Замена сайлентблоков задней балки: как запрессовать правильно?

В любом транспортном средстве есть достаточное количество механизмов, систем, узлов и деталей, нуждающихся в постоянном контроле со стороны водителя. Но далеко не все они пользуются одинаковым вниманием. К числу таких мелких деталей относятся и сайлентблоки, техническое состояние которых диагностировать самостоятельно довольно затруднительно. Однако при выходе из строя виброизолятора подвески могут случиться различные неприятности.

Признаки износа

При аккуратной езде по хорошим дорогам сайлентблоки может прослужить до 100 тысяч километров пробега. Если же водитель не бережет свой автомобиль и позволяет себе агрессивный стиль вождения, особенно по пересеченной местности, ямкам и ухабам, то срок эксплуатации деталь существенно снизится.

О том, что сайлентблок исчерпал свой ресурс, вы узнаете по плохой устойчивости автомобиля в поворотах, неравномерному износу резины. Ударам и скрипам кузова при езде не некачественному дорожному покрытию. Заметим, что такие симптомы являются общими для изношенной подвески и только самая тщательная диагностика может определить, какая деталь вышла из строя и нуждается в замене.

Новые сайлентблоки

Деталь состоит из металлической части и упругого резинового или полиуретанового наполнителя. Полиуретан по сравнению с резиной может прослужить раз в пять дольше. Он устойчив к перегреву и температурным перепадам, абсолютно корректно работает пни любой погоде. Какую вы купите деталь – особой разницы нет, и в любом случае новенькие виброизоляторы прослужат очень долго. Перед покупкой обязательно проконсультируйтесь с продавцов, сообщите ему марку, модель и год выпуска своего автомобиля. Подобрать сайлентблоки по марке авто вы можете на нашем сайте.

Перед тем как поменять сайлентблоки задней балки своими руками, побеспокойтесь о покупке специального съемника. Если его стоимость показалась вам чрезмерной, можете изготовить его самостоятельно:

• возьмите кусок крепкой трубы такого диаметра, чтобы она была чуть больше сайлентблока;
• приготовьте длинный болт с хорошей резьбой и несколько больших стальных шайб.

Как запрессовать сайлентблок задней балки

Каким съемником вы будете пользоваться, самодельным из подручных средств или покупным – неважно.

• Поставьте автомобиль на смотровой яме, подъемнике или эстакаде. Противооткатными упорами надежно зафиксируйте все колеса. Снимите колесо со стороны заменяемого сайлентблока.
• Отсоедините тягу регулятора тормозов (слева) и отодвиньте тросик ручника (справа).
• Отверните ключом на 19 гайку болта крепления задней балки и кронштейна.
• Приподнимайте домкратом кузов до тех пор, пока проушина балки не отведется вниз.
• Подставьте между балкой и кузовом деревянный брус и приступайте к демонтажу и замене сайлентблока с помощью специального съемника.
• Предварительно перед установкой нового виброгасителя тщательно очистите посадочное место от грязи и пыли и затем смажьте мыльным раствором.
• Запрессовка заключается в том, что вы устанавливаете новый сайлентблок в съемник и, вращая болт, выдавливаете изношенный сайлентблок. Закручивание до середины может быть очень затруднено и в этом случае придется по деталям слегка постучать молотком.

Совет. Если вам кто-то скажет, что ему для замены сайлентблока достаточно его богатого опыта и молотка – не верьте и не доверяйте этому «мастеру» свой автомобиль. В лучшем случае вы потеряете время и деньги.

Правильно установленные новые виброгасители обеспечат вам комфортную езду на ближайшие десятки тысяч километров пробега.

Читайте также:
Свистит ремень ГРМ: причины, последствия
Свечи зажигания: насколько оправдана покупка? Тест
О чем расскажет нагар на свечах зажигания?
Расшифровка обозначений трансмиссионных масел по API и SAE
Прогорела прокладка ГБЦ: причины, симптомы, последствия

Меняем сайлентблоки задней балки своими руками

В любом современном транспортном средстве имеется множество деталей и агрегатов, каждый из которых является важной частью автомобиля. И если состояние крупных узлов, как правило, периодически контролируется хозяином машины, то мелкие элементы, такие как сайлентблоки, достаточно часто остаются без должного внимания, и их выход из строя может привести к различным негативным последствиям. Из данной статьи вы узнаете, как заменить сайлентблоки задней балки без привлечения специалистов.

• Признаки износа сайлентблоков задней балки
• Покупка новых сайлентблоков
• Как изготовить съёмник сайлентблоков?
• Пошаговый процесс замены

Признаки износа сайлентблоков задней балки

Новые сайлентблоки при аккуратном стиле езды могут прослужить достаточно долго. Заводы-изготовители обычно выпускают виброизоляторы с большим запасом прочности, гарантирующим их стабильную работу на протяжении длительного времени (до 90-100 тыс. км пробега). Однако агрессивный стиль езды в сочетании с плохим качеством дорожного покрытия существенно снижает эксплуатационный срок деталей.

Об износе сайлентблоков задней балки зачастую свидетельствует неравномерное истирание резины и плохая устойчивость транспортного средства во время выполнения поворотов. Появление скрипов в задней части кузова автомобиля и удары по нему во время езды по некачественному дорожному покрытию также сигнализируют о том, что сайлентблоки задней балки нуждаются в немедленной замене. Следует помнить, что появление описанных выше симптомов может быть присуще наличию любых других дефектов, поэтому в обязательном порядке необходимо провести тщательные диагностические работы всей задней части кузова.

Покупка новых сайлентблоков

При выборе сайлентблока необходимо вспомнить, зачем нужна эта деталь, какую роль она выполняет в работе авто. Так как этот элемент подвески предназначен для гашения вибрации, то и его составляющие должны быть качественными, особенно это касается заполняющего компонента – резины. В то время как металлические части изнашиваются очень редко, то резина может подвести чаще. Поэтому ее качество должно быть на высшем уровне, или же применяется аналог – полиуретан. Этот материал уже давно используется для сайлентблоков, но по старой привычке водители все же выбирают резину.

Чем же этот аналог лучше? Рассмотрим преимущества полиуретана:

Срок службы. Это одно из основных требований к любому элементу и детали.

Срок эксплуатации у сайлентблока с прослойкой из полиуретана увеличивается в пять раз. Высокая устойчивость к температурным нагрузкам. Полиуретан хорошо переносит резкие перепады температуры. Стойкий к жаре и морозу. При таких способностях работа сайлентблока ничуть не меняется, независимо от погоды.

Твёрдая структура, за счёт чего улучшается управляемость транспортного средства. Но, по большому счету, оба эти материала одинаково пользуются спросом. Дело в том, что производители автомобилей укомплектовывают авто как резиновыми, так и полиуретановыми наполнителями. А дальше водитель выбирает для себя: комфорт при езде с резиновыми заполнителями, или улучшенная управляемость, но меньше комфорта (особенно для пассажиров) с полиуретаном.

При покупке новых сайлентблоков лучше всего получить квалифицированную консультацию специалистов, представляющих тот или иной автомобильный магазин. Объясняется это тем, что виброизоляторы, предназначенные для различных моделей автомобилей, практически не отличаются друг от друга визуально, однако имеют различный наружный диаметр.

Обратите внимание! Перед тем как приступить к самостоятельной замене сайлентблоков задней балки, необходимо позаботиться о покупке специального съемника. Если по каким-то причинам вы не можете приобрести этот инструмент, его можно изготовить самостоятельно.

Как изготовить съёмник сайлентблоков?

Прежде чем приступать к работе по собственноручному производству съёмника сайлентблока, стоит рассмотреть чертеж и взглянуть на готовый магазинный вариант. На рынках такие устройства имеют схожий вид с домашними, поскольку конструкция у них очень проста – несколько металлических деталей и болтов соответствующего размера. Гидравлический съемник сайлентблоков – универсальный. С помощью него можно выполнять как снятие устройств, так и запрессовку. Сделать такой механизм несложно – достаточно всего несколько деталей и пару часов времени, зато пользоваться вы сможете им каждый раз при ремонте деталей подвески. Итак, инструменты, которые понадобятся для производства съемника, – это:

— набор автомобилиста с множеством ключей и отверток;

— небольшой отрез крепкой металлической трубы с таким диаметром, который немного больше конкретного сайлентблока;

— несколько больших шайб из стали;

— длинный болт с качественной резьбой;

— специальная одежда и строительные перчатки.

Ход работ должен быть следующим:

1. Изучаем полностью устройство автомобиля и, в частности, его подвески. Исследуем новую и старую деталь, анализируем их устройство и пытаемся понять, как лучше использовать съемник.

2. В часть подготовленной трубы с одной стороны вставляем сайлентблок, который стоит заменить по плану, а с другой стороны трубы вставляем новый механизм. Схема работы состоит в том, чтобы новой деталью выдавить старую (так не повредится ни одна, ни вторая).

3. Новый сайлентблок направляем точно в посадочное место, берем подготовленный болт и закручиваем его в центр. Сначала закручивание может проходить немного тяжело, в этом случае стоит немного постучать молотком по деталям и продолжить выполнение процесса. Начиная с середины, этот болт будет входить так легко, что его можно будет поворачивать двумя пальцами. Но такой процесс выполняйте только в перчатках, чтобы не повредить руки.

4. Если вы желаете сохранить старую деталь, то такой съемник не предусматривает этого процесса, и изношенная деталь может просто упасть на песок.

Поэтому дополнительно можете соорудить небольшую подставку, которая выполнит данную функцию. Это может быть простая чашка с металлическими ручками в виде проволоки или какое-то иное приспособление.

Существуют и другие способы и подручные средства, которые могут послужить в качестве съемного механизма. При создании своими руками такого устройства, обдумайте, что присутствует в вашем гараже и что из этого наименее необходимо. Именно эти детали и можно использовать. Используйте творческое воображение.

Стоит понимать, что в зависимости от того, какая балка автомобиля ремонтируется, может быть разный сайлентблок, но описанная выше инструкция по созданию съемника будет подходить под разные типы устройств и может быть использована как для задней части, так и для передней. При создании устройства стоит помнить, что у определенной модели автомобиля свои параметры и свои детали, которые могут быть разными по структуре и по размерам.

Важно учитывать все особенности автомобиля, чтобы созданный съемник был подходящим и мог работать с этим устройством.

Съемник для сайлентблоков своими руками сделать не так трудно, поэтому постарайтесь изготовить его из подручных материалов – так вы здорово сэкономите финансовые средства.

Пошаговый процесс замены

1. Осуществлять замену сайлентблоков нужно после того, как автомобиль будет установлен на специальном подъемнике, эстакаде или смотровой яме. Колеса транспортного средства должны быть надежно зафиксированы при помощи противооткатных упоров. Для обеспечения хорошего доступа к заменяемой детали заднее колесо нужно демонтировать.

2. Далее, от задней балки отсоединяется тяга регулятора тормозов (находится с левой стороны), после чего нужно отодвинуть трос ручного тормоза (находится с правой стороны).

3. При помощи гаечного ключа, размер зева которого составляет 19 мм, отворачивается гайка болта крепления, соединяющего заднюю балку и кронштейн.

4. Далее, при помощи подъемного механизма (домкрата) кузов транспортного средства приподнимается, а проушина балки отводится вниз.

5. На следующем этапе между балкой и автомобильным кузовом устанавливается деревянный брус, после чего можно демонтировать нуждающийся в замене сайлентблок при помощи специального съемника.

6. Перед установкой нового сайлентблока посадочное место тщательно вычищается от пыли, грязи и коррозии, смазывается раствором воды и мыла, после чего новый сайлентблок запрессовывается при помощи съемника. Когда все описанные выше действия выполнены, нужно приступать к сборке автомобиля в обратной последовательности. После проведенных работ восстанавливаются углы установки колес транспортного средства.

Собственно, работа сама по себе вроде не сложная, если есть съёмник. А если его нет, что делать тогда? Поэтому пишем для тех, кто ремонтирует своими руками автомобиль. Не надо усложнять задачу, если у вас нет спецсъёмника. Прислушайтесь к советам автослесарей: не морочить голову и выбивать – забивать сайлентблоки на балках молотком. В завершении статьи хотелось бы отметить, что исправный сайлентблок помогает автомобилю ехать ровно, без лишних колебаний. Он может достаточно хорошо удалять вибрации, которые исходят от одной детали машины к другой, тем самым делая перемещение более комфортным. Заботливый водитель всегда следит за состоянием подвески автомобиля, поэтому и смежные детали для него очень важны.

Инструмент для монтажа сайлентблока заднего моста Fiat

Перейти к основному содержаниюПерейти к содержимому нижнего колонтитула

ассортимент_усп 24/7 сделок

delivery_usp Бесплатная доставка и возврат

заказанный_продукт Платите позже или платите через 4

Почему стоит выбрать vidaXL?

Пожалуйста, введите поисковый запрос

keyboard_arrow_left Назад

галочка x_sign

1. Дом клавиатура_стрелка_право
2. Транспортные средства и запчасти клавиатура_стрелка_право
3. Гаражное оборудование и инструменты клавиатура_стрелка_право
4. клавиатура_стрелка_влево Вернуться к Ручной инструмент

Инструмент для монтажа сайлентблока заднего моста Fiat

любимый favourite_border

Не удалось добавить товар в список желаний. Повторите попытку.

клавиатура_стрелка_влево

Предыдущий

клавиатура_стрелка_право

Следующий

Описание

Этот специально разработанный набор монтажных инструментов используется для установки сайлентблоков на задние оси Fiat, подходит для Fiat Stilo ’01–’07, Fiat Bravo ’07 и Lancia Delta ’08.

Изготовленный в соответствии с высокими стандартами, этот набор монтажных инструментов из углеродистой стали очень долговечен.

Эти инструменты поставляются в литом кейсе для удобства хранения и транспортировки.

Технические характеристики

• Размер комплекта: 10,6″ x 8,5″ x 2,4″ (Д x Ш x В)
• Прочная конструкция
• Для установки сайлентблоков на заднюю ось Fiat
• Поставляется в литом кейсе для удобства транспортировки и хранения
• Подходит для Fiat Stilo ’01 — ’07, Fiat Bravo ’07, Lancia Delta ’08
• EAN:8718475
  5
• Артикул:210286
• Бренд:vidaXL

Из нашего магазина к вам домой – Присоединяйтесь к галерее #sharemevidaxl!

Торговая марка: vidaXL

Количество 1 2 3 4 5 6 7 8 910

25,99 $

Налог будет рассчитан позже

Инструмент для монтажа сайлентблока заднего моста Fiat

25,99 $

Налог будет рассчитан позже

• галочка В наличии

галочка Бесплатная доставка и возврат

галочка Оплатите позже или оплатите 4

галочка Время отправки: 1 рабочий день

Нет в наличии

В настоящее время этого товара нет в наличии, и его нельзя заказать.

Описание

Этот специально разработанный набор монтажных инструментов используется для установки сайлентблоков на задние мосты Fiat, подходит для Fiat Stilo ’01–’07, Fiat Bravo ’07 и Lancia Delta ’08.

Изготовленный в соответствии с высокими стандартами, этот набор монтажных инструментов из углеродистой стали очень долговечен.

Эти инструменты поставляются в литом кейсе для удобства хранения и транспортировки.

Технические характеристики

• Размер комплекта: 10,6″ x 8,5″ x 2,4″ (Д x Ш x В)
• Прочная конструкция
• Для установки сайлентблоков на заднюю ось Fiat
• Поставляется в литом кейсе для удобства транспортировки и хранения
• Подходит для Fiat Stilo ’01–07, Fiat Bravo с ’07, Lancia Delta ‘ 08
• EAN:8718475
  5
• Артикул:210286
• Бренд:vidaXL

Из нашего магазина к вам домой – Присоединяйтесь к галерее #sharemevidaxl!

Замена элементов задней подвески Ниссан Альмера

Заменяем детали задней подвески в случае неисправностей, вызванных износом, старением или деформацией.

Снимаем амортизатор при потере им своих рабочих свойств, разрушении или сильном износе сайлентблока нижней опоры, выходе из строя резиновых прокладок верхней опоры, крышки или буфера хода сжатия амортизатора.

Чтобы работа левого и правого амортизаторов не различалась, необходимо заменить оба амортизатора.

Снятие заднего амортизатора: 1 — рычаг задней подвески; 2 — амортизатор задней подвески; 3 — болт крепления амортизатора

Работы выполняем на ровной горизонтальной площадке или смотровой канаве.

Во избежание повреждения тормозных шлангов заднего колеса не снимайте одновременно два амортизатора при подвешенной задней части автомобиля.

В багажнике открыть крышку люка для доступа к верхнему креплению амортизатора 6.

Снять опорную шайбу, верхнюю резиновую подушку и прокладку штока амортизатора

Открутить болт крепления амортизатора к рычагу балки

Снять амортизатор

Установка амортизатора

9001 Вставить шток амортизатора в отверстие крепления колесной арки, установите верхнюю накладку шарнира амортизатора, шайбу на шток и затяните новую гайку крепления. Момент затяжки гаек 14 Нм (1,4 кгс.м).

Окончательная затяжка болтов крепления амортизаторов к рычагам задней подвески должна производиться на автомобиле на колесах.

Окончательно затяните болты крепления амортизаторов к рычагам задней подвески.

Момент затяжки болтов 105 Нм (10,5 кгс.м) (сменная головка на 21, динамометрический ключ).

Снятие пружины

Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или подъемник

Откручиваем болт нижнего крепления амортизатора, как описано выше

Вывешиваем заднюю часть автомобиля и фиксируем на подставке.

Вставить кусок трубы или прочный стержень в отверстие рычага балки

Потяните вниз секцию трубы, нажимая рычаг балки, и выньте пружину.

Снимите нижнюю и верхнюю прокладки пружины.

Верхняя прокладка пружины обычно прилипает к корпусу.

Следим за отсутствием деформаций и зазоров на прокладках.

Перед установкой пружины установите на нее верхнюю прокладку так, чтобы конец верхнего витка пружины упирался в выступ прокладки.

Затем, чтобы верхняя прокладка не сдвинулась при монтаже пружины, прикрепляем ее к пружине скотчем или изолентой.

Установка Наденьте нижнюю пружинную прокладку на выступ кронштейна рычага так, чтобы распорный штифт вошел в отверстие в рычаге (показано со снятой балкой).

Пружину монтируем так, чтобы конец ее нижнего витка упирался в выступ прокладки (показан на снятой прокладке)

Оставив рычаг балки внизу, ставим верхний конец пружины с прокладкой выступ кронштейна кузова

Дальнейшая сборка осуществляется в обратном порядке.

Замена сайлентблока рычагов балки задней подвески

Если при осмотре балки выявлены разрывы или вздутие резины шарнира, необходимо заменить оба сайлентблока.

Подготовка автомобиля к работе. Устанавливаем на смотровую канаву или на подъемник. Для работы нам также понадобится регулируемый упор.

Поднимите заднюю часть автомобиля и установите подставки.

Снимите колеса.

Снимаем трос стояночного тормоза с ушка кронштейна балки. Устанавливаем регулируемый упор под рычаг балки.

Если автомобиль оснащен антиблокировочной системой тормозов (АБС), снимаем резиновую муфту жгута проводов датчика скорости с держателя на рычаге.

Отсоедините нижнее крепление амортизатора от рычага балки.

Крепление балки к кузову: 1 — болты крепления кронштейна; 2 — болт крепления рычага балки с кронштейном

Откручиваем гайку болта крепления рычага к кронштейну и три болта крепления кронштейна к кузову.

Опускаем правую часть балки на регулируемом упоре до тех пор, пока топливный бак не перестанет мешать освобождению болта крепления рычага.

При опускании балки следите за тем, чтобы тормозные шланги задних колес не были перетянуты.

Сняв болт, снимите скобу с рычага.

Сайлентблок рычага воспринимает значительную часть нагрузок по оси автомобиля, поэтому в сечении резиновый массив сайлентблока несимметричен.

Метки на корпусе сайлентблока и метка на балке

Отмечаем, как был установлен сайлентблок относительно отверстия в балке, чтобы установить так же новый.

Выдавливать сайлентблок из рычага лучше всего специальным съемником.

Если съемника нет, можно облегчить снятие, срезав наружную обойму сайлентблока.

Вставляем ножовочное полотно в отверстие резинового массива сайлентблока и выпиливаем пластиковую наружную втулку сайлентблока.

Это значительно уменьшит герметичность сайлентблока в отверстии рычага.

Выпрессовка сайлентблока: 1 — сайлентблок; 2 — рычаг задней балки; 3 — оправка для выпрессовки

После этого оправкой или отрезком трубы подходящего диаметра выбиваем сайлентблок из рычага со стороны порога, прикладывая усилие к наружной обойме.

Перед запрессовкой нового сайлентблока чистим отверстие в рычаге.

Вставьте сайлентблок в отверстие рычага, сориентировав его по меткам.

Чашечным съемником запрессовываем сайлентблок в рычаг, прикладывая усилие через оправку к наружной втулке сайлентблока (для наглядности показываем на снятой балке).

Замену сайлентблока левого рычага проводим аналогично, за исключением операции по откручиванию болтов крепления кронштейна рычага к кузову (откручиванием гайки болта крепления кронштейна левого рычага к кронштейну , отверните болт и снимите рычаг с выступа кронштейна).

Установите рычаги балки задней подвески в обратном порядке.

Окончательно закручиваем гайки болтов рычагов к кронштейнам, когда машина стоит на колесах.

Моменты затяжки деталей:

• — болты крепления датчика скорости 14 Нм;
• — гайка болта крепления рычага задней подвески к кронштейну кузова 125 Нм.

Снятие балки задней подвески

Снимаем балку для замены в случае повреждения.

Выполняем работы на смотровой канаве или эстакаде.

Снимите тормозные колодки задних колес.

Снимаем наконечники тросов стояночного тормоза с держателей на рычагах балки задней подвески.

Отсоедините тормозные шланги задних колес от тормозных трубок, расположенных на балке.

Отсоедините датчики скорости вращения колес от тормозных колодок.

Подставляем регулируемый упор под балку

Отсоединяем нижние крепления амортизатора от рычагов балки и снимаем обе пружины задней подвески.

Накидным ключом на 18 отвернуть гайку болта крепления правого плеча балки к кронштейну, удерживая болт ключом того же размера.

После откручивания гайки болта крепления правого рычага к кронштейну болт не снимается так как упирается в топливный бак

Головкой на 16 с удлинителем откручиваем три болта крепления правого рычага кронштейна к кузову и снимите трос стояночного тормоза с выступа кронштейна (показан стрелкой).

Теми же инструментами отверните гайку болта крепления левого рычага к кронштейну

Выньте болт из отверстия в кронштейне и сайлентблоке или выбейте его выколоткой из мягкого металла.

Вынимаем левое плечо балки из проушины кронштейна и опускаем балку на регулируемый упор, придерживая ее с обеих сторон.

Демонтируем кронштейн правого рычага, тормозные щитки заднего колеса, тормозные трубки и цапфы колес от балки.

Установите балку задней подвески в обратном порядке.

Окончательно затягиваем гайки болтов в положении «автомобиль на колесах»

Моменты затяжки:

• — гайка крепления рычага задней подвески к кронштейну кузова — 125 Нм;
• -болт крепления кронштейна рычага подвески к кузову — 62 Нм;
• — гайка заднего ступичного подшипника — 175 Нм;
• — болт крепления цапфы заднего колеса к фланцу балки задней подвески — 80 Нм;
• — болт нижнего крепления амортизатора — 105 Нм.

Замена подшипника ступицы заднего колеса

Заменяем подшипник при выходе из строя — шум, вой в районе заднего колеса.

Полностью опустите рычаг стояночного тормоза.

Снимите заднее колесо и демонтируйте тормозной барабан

С внутренней стороны барабана с помощью плоскогубцев снимите стопорное кольцо подшипника.