Как затянуть гайку ступицы без динамометрического ключа: Как затянуть гайку ступицы без динамометрического ключа

Содержание

Как затянуть гайку ступицы без динамометрического ключа

Содержание

Особенности затягивания ступичной гайки
Очередь просмотра
Очередь
YouTube Premium
Хотите сохраните это видео?
Пожаловаться на видео?
Понравилось?
Не понравилось?
Текст видео

Правильно определив с каким усилием затягивать ступичную гайку и вовремя остановившись можно избежать срыва резьбы и необходимости выполнять дорогостоящий ремонт, учитывая сегодняшние цены на гайки. Мастера выполняют эту работу с использованием специального динамометрического ключа. Поскольку ступичный подшипник изделие достаточно капризное и не всегда есть под рукой дополнительное оборудование, то знать ответ на этот вопрос очень важно. Перед работой не мешает определить какой его вид установлен, например, он бывает конусный или роликовый.

Особенности затягивания ступичной гайки

Ни понимая с каким усилием затягивать колесные гайки лучше не браться за эту работу. Если их перетянуть, то произойдет поломка, а если не дотянуть, то в таком случае может произойти прокручивание, посадочное место под подшипником испортится. Все, кто не уверен в своих познаниях, могут использовать пружинный кантор, но можно обойтись и более простым способом. Воротки с трещоткой чаще всего не могут обеспечить достаточное усилие, а предназначенные для этого инструменты стоят дорого.

Чтобы не допустить поломки и правильно выполнить работу, для протяжки рекомендуется использовать рычаг длиной метр или чуть больше. Если на ступице автомобиля мелкий шаг резьбы может хватить усилия в 20 Нм плюс к этому необходимо будет сделать поворот ключа еще на 90°, в сумме такие усилия дадут очень приличный момент затяжки. Кто помнит физику может произвести простой расчет. Для этого необходимо знать свой вес и длину рычага. Значение в 20 Нм равно усилию два килограмма при длине рычага в метр.

Усилие, то с каким моментом затягивать ступичную гайку, зависит от индивидуальных особенностей транспортного средства. Рекомендации по затяжке даже одного и того же подшипника часто различаются. Они зависят от качества металла ступиц, прочности гаек, цапф, резьбы. Обычно 19-23 кгс/м достаточно. Если произойдет ослабление подшипника и зазор достигнет значения 0,06-0,08 миллиметров, это значительно повлияет на снижение ресурса всего механизма.

Специалисты много лет проработавшие в автосервисе рекомендуют через каждые 15-20 тысяч километров пробега подтягивать гайки ступиц. Полезно будет в таком случае их немного расслабить на один два оборота. Лучше всего чтобы автомобиль был приподнят домкратом при этом. Для осуществления данного процесса многие советуют применить трубчатый ключ, накидной, потому что у него толстые стенки и есть место под вороток, и он более мощный. Благодаря специальному переходнику получиться применить трубу.

Современные автомобили оборудованы обжимными гайками, которые не нужно контрить. На них есть пояски и они сами вдавятся в пазы цапфы. Не надо давить на ключ всем своим весом в сто килограмм, это фактически в два раза сильнее, чем необходимо. Зная точно какой момент затяжки ступичной гайки можно избежать потери колеса в пути, перед этим произойдет образование стука при поворотах, машина при этом может вылететь в кювет.

Очередь просмотра

Очередь

Удалить все
Отключить

YouTube Premium

Хотите сохраните это видео?

Пожаловаться

Пожаловаться на видео?

Понравилось?

Не понравилось?

Текст видео

КАК ПРАВИЛЬНО ЗАТЯНУТЬ ГАЙКУ СТУПИЦЫ ВАЗ 2109, 2114, 2110, 2112? Момент затяжки ступичной гайки ВАЗ

Гайка крепления ступиц передних колес
Резьба М20х1,5

Момент затяжки, Н•м (кгс•м) 225,0–250,0 (22,5–25,0)

Гайка подшипников ступиц задних колес
Резьба М20х1,5

Момент затяжки, Н•м (кгс•м) 190,0–225,0 (19,0–22,5)

Ремонтируя свою переднеприводную машину, например меняя ШРУС, подшипник колеса , или демонтируя коробку передач, многим водителям приходится откручивать и закручивать гайку ступицы колеса. Но это не так просто, как кажется со стороны, да и гайка должна быть затянута с определённым моментом, иначе возможен риск проворота подшипника на ступице и последующий её ремонт. К тому же большинство динамометрических ключей, продающихся в магазинах, не рассчитаны на большой момент затяжки, который требует гайка ступицы. В этой небольшой статье мы рассмотрим важность этой казалось бы простой операции, и как обойтись без динамометрического ключа.

В 80-х годах прошлого века, наконец то отказались от конических роликовых подшипников, и даже на наших отечественных машинах (переднеприводных) стали устанавливать шариковые (или роликовые) двухрядные подшипники (или однорядные с упорным буртиком). И наконец то отпала необходимость точной регулировки конических подшипников, при которой для многих, регулировка требуемого зазора была непростым занятием.

Ведь в современных не конических подшипниках, осевой зазор устанавливает завод изготовитель подшипника (о подшипниках и их маркировке читаем вот тут) и при сборке узла никаких регулировок не требуется производить. Но вот важности правильной затяжки таких подшипников, а точнее гайки ступицы, многие не придают, а зря.

Узел ступицы ВАЗ 2108 с двухрядным подшипником
1 — половинки внутренней обоймы подшипника, 2 — наружная обойма подшипника, 3 — шарики, 4 — сепаратор подшипника, 5 — наконечник ШРУСа (цапфа), 6 — шайба, 7 — гайка.

К примеру возьмём распространённый на наших переднеприводных машинах (Ваз 2108) ступичный узел, с двухрядным шариковым подшипником (его маркировка 6-256907Е2С17) , показанный на рисунке слева. Если затянуть гайку ступицы 7 на резьбе торца ШРУСАа, то половинки внутренней обоймы подшипника сомкнутся полностью и дальнейшее сближение беговых дорожек шариков будет уже невозможно. И в таком зажатом состоянии, осевой зазор в подшипнике будет примерно 0,06 — 0,08 мм.

Значит гайка ступицы 7 должна удерживать половинки внутренней обоймы подшипника достаточно долго (и обеспечивать необходимый зазор в 0,06 — 0,08 мм), то есть в течении всего срока службы подшипника. И значит гайка не должна допустить увеличения расстояния между половинками обоймы и нарушения требуемого зазора. И чем правильнее момент затяжки этой гайки, предписанный заводом, тем дольше будет обеспечен требуемый зазор в подшипнике.

Гайка ступицы — необходимые моменты затяжки .

Необходимый момент затяжки гайки ступицы, предписывает не завод изготовитель подшипника, а завод производитель автомобиля и этот момент у разных автомобилей немного отличается (например у ВАЗ 2108 момент составляет 225,6 — 247 Н•м, то есть 23 — 25 кгс•м). Поэтому его желательно уточнять в заводской рекомендации своего автомобиля.

Интересно, что рекомендации по моменту затяжки одного и того же подшипника, у разных автозаводов могут немного отличаться. Это скорей всего зависит от различной прочности металла ступиц, цапф, гаек или резьбы на хвостовике ШРУСА. И эту прочность металла, из которого это всё изготавливается, знает только завод изготовитель машины.

Например, как я уже говорил, момент затяжки подшипника ступицы на автомобиле ВАЗ2108 его завод рекомендует 23 — 25 кгс•м, а для такого же подшипника завод АЗЛК (для Москвича) предписывает всего 14 — 16 кгс•м, и москвичовский завод не разрешает ни в коем случае превышать это значение.

И такой подшипник можно затянуть и покрепче, ведь на ВАЗах так и делают, и даже меньший по габаритам подшипник для автомобиля «Ока»( маркировка 6-256706У1С17) и то затягивается посильнее, с моментом 19 — 23 кгс•м. Скорей всего материал москвичовской ступицы, или резьбы хвостовика ШРУСа у Москвича слабее, чем на вазовских машинах. Хотя такая же резьба М20х1,5 нарезается на колёсных шпильках и гайках грузовика ЗИЛ, и их затягивают моментом аж в 60 кгс•м, и ничего.

Ну а для «Таврии» (1102) её завод выбрал «серединку» и момент затяжки такого же подшипника, (как на восьмёрке и сорок первом Москвиче) составляет 15 — 20 кгс•м.

Следует учесть ещё один важный момент: при эксплуатации автомобиля, момент затянутой на заводе гайки может постепенно ослабнуть, причём когда ресурс подшипника ещё позволяет ездить и ездить. Момент затяжки постепенно ослабевает из-за изменения структуры металла, а если затяжка ослабевает, то и зазор в подшипнике становится больше. И даже незначительное увеличение этого зазора в 0,06 — 0,08 мм (между шариками и их дорожками) довольно ощутимо снижает ресурс подшипника, особенно при поездках по нашим плохим дорогам.

Значит полезно подтягивать гайки ступиц примерно после 20000 км пробега (или проверять их затяжку), так же как подтягивают болты головки двигателя, после определённого пробега. При этом полезно открутить гайку ступицы на один оборот и снова закрутить. Затем потдамкрачиваем машину и вращаем колесо несколько раз вперёд и назад, а затем опускаем машину на асфальт и затягиваем гайку уже с требуемым моментом.

Как я уже говорил в начале статьи, большинство находящихся в продаже динамометрических ключей, не рассчитаны на момент в 25 кгс•м, а у некоторых автовладельцев вообще нет никакого динамометрического ключа. А воротки с трещёткой большинства наборов инструмента, тоже не рассчитаны на такой момент. Их трещётка может в любой момент сломаться от такого усилия (если удлинить рычаг с помощью трубы), и можно покалечиться. Есть конечно качественный инструмент с трещёткой, рассчитанный на такое усилие, но он очень дорог и не у каждого есть. Да и требуемый момент им естественно не «поймаешь».

Правильно и с требуемым моментом затянуть гайку ступицы можно двумя вариантами, и причём они могут обойтись совсем недорого. Первый вариант: это приварить к торцовой головке мощный рычаг, а о требуемой длине этого рычага, я напишу немного ниже.

Кстати, в продаже можно найти, вместо головки, мощный трубчатый (накидной) ключ, и толщина стенки трубы такого ключа довольно приличная. В таком ключе имеются отверстия, для мощного воротка или монтировки. Но можно, с помощью переходника, показанного на рисунке слева, присоединить к такому ключу и трубу любой длины.

Второй вариант, это поискать в продаже готовый ключ для грузовиков, и такой ключ (например 30-32 или 27-30) легко выдерживает момент затяжки вплоть до 30 кгс•м. Его можно приобрести в специализированных магазинах для грузовиков Камаз, ГАЗ, Урал, ЗИЛ, или импортных большегрузых автомобилей.

Длину рычага можно удлинить с помощью трубы, но бывает достаточно наступить на рычаг всем весом. Причём требуемый момент затяжки нетрудно вычислить. Если длина вашего ключа или приваренного к торцовой головке рычага равна 40 сантиметров, и на него давит вес человека, который весит 70 килограмм, то момент затяжки будет составлять 28 кгс•м. Но обычно водители надевают на ключ метровую трубу и давят всем весом (иногда в 90 — 100 кг), это примерно в два раза больше, чем необходимо.

После затяжки гайки, их нет необходимости контрить с помощью шайбы (или шплинта), как было раньше на более старых машинах с коническими подшипниками, так как гайки имеют фиксирующие пояски. Или бывают самоконтрящиеся обжимные гайки, или их мягкие пояски, которые вдавливаются в паз цапфы.

Надеюсь данная статья поможет водителям новичкам правильно затянуть гайку ступицы (или ступиц), и ощутимо продлить срок службы подшипника ступицы вашего колеса, успехов всем.

Как затянуть ступичную гайку — ProDemio.ru

Автор admin На чтение 8 мин Просмотров 60 Опубликовано 13. 06.2020

Содержимое

Затяжка ступичного подшипника
Как правильно затягивать ступичный подшипник
Усилие затяжки ступичного подшипника
Как подтянуть ступичный подшипник
Инструкция по самостоятельной подтяжке ступичных подшипников.
С каким усилием затягивать ступичную гайку на своём автомобиле?
- Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на ВАЗ (ЛАДА)
- Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Форд (Ford)
- Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Шевроле (Chevrolet)
- Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Рено (Renault)
- Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Дэу (Daewoo)
- Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Опель (Opel)
Как затянуть ступичную гайку нужным моментом
Как затянуть ступичную гайку без динамометрического ключа
- Пример расчета для автомобиля Форд Фокус 2

После замены ступичного подшипника наступает важный момент – затяжка. Запирать нужно не «голыми» руками, а с помощью специального приспособления – динамометрического ключа. Так как от полноты затяжки напрямую зависит срок службы оборудования и качество контроля технических средств.

У каждого автомобиля свой крутящий момент на ступичных подшипниках. Это четко описано в инструкции по эксплуатации. Если по какой-либо причине руководство утеряно, вам следует воспользоваться Интернетом или связаться с ближайшей автомастерской за разъяснениями.

Затяжка ступичного подшипника

Момент затяжки ступичного подшипника обычно называется фактическим усилием, с которым затягивается гайка ступицы. Сила измеряется в Н / м или кг / м, в зависимости от значения и конверсионной активности.

Каждый подшипник имеет низкий осевой люфт в своей конструкции. Это необходимо для правильного функционирования механизма, а именно:

для предотвращения бокового смещения;
снизить эффективную силу трения;
равномерное распределение теплового расширения;
распределение напряжения;
увеличение площади контакта.

Как правильно затягивать ступичный подшипник

Значения крутящего момента передних и задних подшипников рассчитываются на основе ряда факторов, таких как:

Минимальный и максимальный допустимый размер (параметр) подшипника.

Осевой допуск.
Тип шага резьбы (крупная или мелкая).

Приведенный выше перечень данных носит модельный характер и может дополняться новыми факторами в каждой конкретной ситуации. Однако вышеперечисленные причины остаются неизменными независимо от возникающей ситуации.

Усилие затяжки ступичного подшипника

ВАЗ, НИВА: с 19,6 до 24,6;
модели марок Ford Focus, Fusion, Mondeo, Transit: с 45 до 53;
все модели Chevrolet: 18,9 – 19,5 или 25,0 – 30,1;
Renault Duster, Megan, Sandero, Logan модели: 175 и 280;
Опель различных моделей: 150.

Как подтянуть ступичный подшипник

Для проведения профилактических и ремонтных работ принято использовать динамометрический ключ. Такая практика существует на АЗС. В конструкцию ключа встроено устройство с лестницей. Зная желаемый показатель, можно легко затянуть гайку. Главное, не переборщить, так как на застежке можно порвать резьбу.

В зависимости от смены ключа устанавливаются различные ограничители:

не регулируется;
с регулированием;
с индексом затяжки;
с установленным цифровым дисплеем.

Колесные подшипники регулируются в соответствии с выбранным типом динамометрического ключа.

Владельцы часто задаются вопросом: можно ли затянуть ступичные подшипники, фактически не имея динамометрического ключа. Забанить нельзя, но и не рекомендуется. Поскольку подсчитать усилие не представляется возможным. Последствия такого ужесточения очевидны: неудачи и преждевременные неудачи.

Теперь вы знаете, как самостоятельно отрегулировать ступичный подшипник. Несмотря на простоту действий и конструкцию механизма, ремонт технического устройства рекомендуется проводить в специализированных автомастерских, чтобы избежать негативных последствий и повреждения соседних деталей.

Прежде чем принимать профилактические меры, не забывайте покупать только качественные и оригинальные комплектующие, рекомендованные или одобренные самим производителем. Это увеличит срок службы технического устройства и минимизирует количество отказов.

Неразъемная ступица заднего колеса

На автомобилях с неразборными моноблочными узлами регулировка подшипников невозможна.

Вы можете проверить подшипник на поднятом колесе

Инструкция по самостоятельной подтяжке ступичных подшипников.

Установите автомобиль на скорости или включите стояночный тормоз. Подложите что-нибудь под колеса, например устройства анти отката. Это необходимо, чтобы автомобиль не сорвался с домкрата.
Возьмите балун из комплекта в багажнике (если есть) и ослабьте болты, удерживающие колесо. В этом случае автомобиль нельзя поднимать.
Подготовьте место для установки домкрата (из комплекта). Он должен быть твердым и ровным. При необходимости можно положить карты под валет.
Поднимите колесо, пока оно не перестанет касаться земли. Подложите колодку под рычаг на всякий случай. Вдруг домкрат ненадежный.
Полностью откручиваем болты и снимаем колесо.

Снимите колпак ступицы

Откручиваем старую гайку

надо заблокировать затянутую гайку

Заполните крышку новой смазкой и установите ее на место. Помните, что при неправильной регулировке ступичных подшипников меняется схождение колес, в результате чего ухудшается управляемость автомобиля, увеличивается расход топлива и смазки, быстро и неравномерно изнашиваются шины.

✅ Содержание статьи:
1. Какой момент затяжки и регулировки гайки ступицы
2. Инструмент для правильной затяжки гайки ступицы

3. Метод затяжки без динамометрического ключа
4. Полезные видео по статье

Крутящий момент переднего ступичного подшипника – это сила, с которой затягивается гайка ступицы. Единица измерения – Н * М (или кгс * м).
Передние подшипники имеют внутренний осевой зазор, необходимый для правильной работы подшипника, а именно:

предотвращение углового смещения колец;
уменьшить трение тел качения и дорожек качения;
правильное распределение внутренних напряжений на сепараторах и сепараторах.
компенсация теплового расширения.
увеличить угол контакта для осевых нагрузок.

В свою очередь, внутренний осевой зазор двухрядного шарикоподшипника – это величина, на которую внутренние кольца перемещаются относительно внешнего. Чтобы осевой зазор находился в пределах допусков, шариковый подшипник (или ролик) регулируется путем правильной затяжки гайки ступицы.

Ознакомьтесь с монтажной схемой и расположением подшипника передней ступицы, а также с конструкцией шарикового подшипника.

На видео также показан процесс регулировки люфта в зависимости от уровня натяжения контргайки:

С каким усилием затягивать ступичную гайку на своём автомобиле?

Для каждого автомобиля установлены нормы момента, так как усилие затяжки контргайки зависит от следующих факторов:
– Размер подшипника;
– Настроенный осевой люфт;
– Диаметр и шаг резьбы;
Индикаторы силы для правильной затяжки гайки показаны ниже. База будет постепенно пополняться.

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на ВАЗ (ЛАДА)

п / пн	Модель автомобиля	Сила, Н • м	Диаметр ступичной гайки / размер резьбы
А	Б	В	ГРАММ
1	ВАЗ 2101 – 2107, ОКА	196–199	18х1,5
2	НИВА ВАЗ 21213 и 21214	196–199
3	Калина, Гранта, Приора, Ларгус, Веста	226-247	20х1,5
4	ВАЗ 2108, ВАЗ 2109 – 2110, 2111 – 2115	226-247

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Форд (Ford)

А	Б	В	ГРАММ
1	Фокус 1	45 (затем затяните еще на 90 градусов)	M18x1,5
2	Фокус 2
3	Фокус 3
4	Mondeo	35 (затем затяните еще на 90 градусов)
5	Слияние	35 (затем затяните еще на 90 градусов)
6	Транзит	53	M20x1,5

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Шевроле (Chevrolet)

А	Б	В	ГРАММ
1	НИВА	191 – 195	18х1,5
2	Ланос	184 – 204 (затем ослабляет и затягивает 15,3 – 18,4)	20х1,5
3	Aveo
4	Лачетти	254–300

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Рено (Renault)

А	Б	В	ГРАММ
1	Логан	175	20х1,5
2	Меган 1, Меган 2	280
3	Сандеро
4	4×4 пыльник	280
5	4×2 пыльник	175

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Дэу (Daewoo)

А	Б	В	ГРАММ
1	Нексия	100	20х1,5
2	Матиз	210	18х1,5
3	Дэу Ланос	100	20х1,5

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Опель (Opel)

А	Б	В	ГРАММ
1	Астра Н	150 (затем откручиваем на 45˚ и затягиваем с моментом 250 Нм)	M22x1,5
2	Астра G
3	Астра Дж

Как затянуть ступичную гайку нужным моментом

Для затяжки резьбовых соединений, где рекомендуется соблюдать определенный момент, используются специальные динамометрические ключи. Внутри инструмента находится динамометр со шкалой или специальное устройство с ограничителем, которое срабатывает при достижении необходимого усилия зажима. Клавиши также доступны в диапазонах значений, например 5-25 (минимум 5 Н • м, максимум 25 Н • м).

Резьбовое соединение затягивается до тех пор, пока стрелка не покажет необходимое значение или не сработает ограничитель. Есть и дорогие и точные аналоги – с электронным дисплеем, но механический вариант подходит для эксплуатации и ремонта легковых автомобилей.

На фото показаны основные виды таких ключей.

Предустановленный крутящий момент, не регулируется.

Предустановленный крутящий момент, регулируемый.

С индикатором крутящего момента.

С цифровым отображением приложенного крутящего момента.

Посмотрите видео о том, как пользоваться динамометрическим инструментом:

Как затянуть ступичную гайку без динамометрического ключа

При ремонте своего автомобиля многие автомобилисты считают нецелесообразным приобретать динамометрические ключи или другие специализированные приспособления (съемники и т. д.). Есть хороший способ затянуть крепление до нужного усилия без использования динамометра.
Необходимы следующие инструменты:
1. Трещотка с головкой стопорной гайки;
2. Трубка для удлинения храповика до необходимого «плеча» ;
3. Рулетка;
4. Маркер;
5. Груз, с возможностью подвешивания на «плече» (например, вес 32 кг).

Суть метода заключается в вычислении момента по формуле начальных классов физики:

P – приложенная сила, Н;
l – расстояние от ступицы до точки приложения силы – «плечо», м.
Готовая формула для нашего случая будет следующей:

P1 = (M2 • 100) / (M1 • 10) (• 10 (или • 9,8) – в Ньютонах), где

P1 – расстояние, на котором груз прикреплен к «плечу» относительно точки кручения, см;
M1 – масса груза, кг;
М2 – требуемый момент, Н • м.

Пример расчета для автомобиля Форд Фокус 2

P1 = (M2 • 100) / (M1 • 10) (• 10 (или • 9,8) = (45 • 100) / (32 • 10) = 4500/320 = 14 см.
Вывод: для обеспечения момента затяжки 45 Н • м требуется груз 32 кг, размещенный на трубе на расстоянии 14 см.

Предварительно затяните контргайку и слегка затяните.
Отмечаем расстояние 14 см, где должен висеть толчок;
Одной рукой держим храповик, а другой подвешиваем валик, тем самым подтягивая опору;
Операция продолжается до тех пор, пока крепление под грузом не перестанет затягиваться, а значит, мы достигли необходимого усилия. Точность +/- 5%.

Как правильно затягивать ступичные гайки фотон. Как правильно затягивать ступичный подшипник

Или демонтируя коробку передач, многим водителям приходится откручивать и закручивать гайку ступицы колеса. Но это не так просто, как кажется со стороны, да и гайка должна быть затянута с определённым моментом, иначе возможен риск проворота подшипника на ступице и последующий . К тому же большинство ключей, продающихся в магазинах, не рассчитаны на большой момент затяжки, который требует гайка ступицы. В этой небольшой статье мы рассмотрим важность этой казалось бы простой операции, и как обойтись без динамометрического ключа.

Ведь в современных не конических подшипниках, осевой зазор устанавливает завод изготовитель подшипника (о подшипниках и их маркировке читаем ) и при сборке узла никаких регулировок не требуется производить. Но вот важности правильной затяжки таких подшипников, а точнее гайки ступицы, многие не придают, а зря.

1 — половинки внутренней обоймы подшипника, 2 — наружная обойма подшипника, 3 — шарики, 4 — сепаратор подшипника, 5 — наконечник ШРУСа (цапфа), 6 — шайба, 7 — гайка.

Гайка ступицы — необходимые моменты затяжки .

Необходимый момент затяжки гайки ступицы, предписывает не завод изготовитель подшипника, а завод производитель автомобиля и этот момент у разных автомобилей немного отличается (например у ВАЗ 2108 момент составляет 225,6 — 247 Н м, то есть 23 — 25 кгс м). Поэтому его желательно уточнять в заводской рекомендации своего автомобиля.

Например, как я уже говорил, момент затяжки подшипника ступицы на автомобиле ВАЗ2108 его завод рекомендует 23 — 25 кгс м, а для такого же подшипника завод АЗЛК (для Москвича) предписывает всего 14 — 16 кгс м, и москвичовский завод не разрешает ни в коем случае превышать это значение.

И такой подшипник можно затянуть и покрепче, ведь на ВАЗах так и делают, и даже меньший по габаритам подшипник для автомобиля «Ока»(маркировка 6-256706У1С17) и то затягивается посильнее, с моментом 19 — 23 кгс м. Скорей всего материал москвичовской ступицы, или резьбы хвостовика ШРУСа у Москвича слабее, чем на вазовских машинах. Хотя такая же резьба М20х1,5 нарезается на колёсных шпильках и гайках грузовика ЗИЛ, и их затягивают моментом аж в 60 кгс м, и ничего.

Ну а для «Таврии» (1102) её завод выбрал «серединку» и момент затяжки такого же подшипника, (как на восьмёрке и сорок первом Москвиче) составляет 15 — 20 кгс м.

Значит полезно подтягивать гайки ступиц примерно после 20000 км пробега (или проверять их затяжку), так же как подтягивают болты , после определённого пробега. При этом полезно открутить гайку ступицы на один оборот и снова закрутить. Затем потдамкрачиваем машину и вращаем колесо несколько раз вперёд и назад, а затем опускаем машину на асфальт и затягиваем гайку уже с требуемым моментом.

Как я уже говорил в начале статьи, большинство находящихся в продаже динамометрических ключей, не рассчитаны на момент в 25 кгс м, а у некоторых автовладельцев вообще нет никакого динамометрического ключа. А воротки с трещёткой большинства наборов инструмента, тоже не рассчитаны на такой момент. Их трещётка может в любой момент сломаться от такого усилия (если удлинить рычаг с помощью трубы), и можно покалечиться. Есть конечно качественный инструмент с трещёткой, рассчитанный на такое усилие, но он очень дорог и не у каждого есть. Да и требуемый момент им естественно не «поймаешь».

Второй вариант, это поискать в продаже готовый ключ для грузовиков, и такой ключ (например 30-32 или 27-30) легко выдерживает момент затяжки вплоть до 30 кгс м. Его можно приобрести в специализированных магазинах для грузовиков Камаз, ГАЗ, Урал, ЗИЛ, или импортных большегрузых автомобилей.

Длину рычага можно удлинить с помощью трубы, но бывает достаточно наступить на рычаг всем весом. Причём требуемый момент затяжки нетрудно вычислить. Если длина вашего ключа или приваренного к торцовой головке рычага равна 40 сантиметров, и на него давит вес человека, который весит 70 килограмм, то момент затяжки будет составлять 28 кгс м. Но обычно водители надевают на ключ метровую трубу и давят всем весом (иногда в 90 — 100 кг), это примерно в два раза больше, чем необходимо.

Правильно определив с каким усилием затягивать ступичную гайку и вовремя остановившись можно избежать срыва резьбы и необходимости выполнять дорогостоящий ремонт, учитывая сегодняшние цены на гайки . Мастера выполняют эту работу с использованием специального динамометрического ключа. Поскольку ступичный подшипник изделие достаточно капризное и не всегда есть под рукой дополнительное оборудование, то знать ответ на этот вопрос очень важно. Перед работой не мешает определить какой его вид установлен, например, он бывает конусный или роликовый.

Особенности затягивания ступичной гайки

Усилие, то с каким моментом затягивать ступичную гайку , зависит от индивидуальных особенностей транспортного средства. Рекомендации по затяжке даже одного и того же подшипника часто различаются. Они зависят от качества металла ступиц, прочности гаек, цапф, резьбы. Обычно 19-23 кгс/м достаточно. Если произойдет ослабление подшипника и зазор достигнет значения 0,06-0,08 миллиметров, это значительно повлияет на снижение ресурса всего механизма.

Момент затяжки переднего ступичного подшипника – это усилие, с которым затягивается гайка ступицы. Единицы измерения – Н*М (или кгс*м).
Передние подшипники имеют внутренний осевой зазор, который необходим для правильной работы подшипника, а именно:

предотвращение углового смещения колец;
снижение трения тел качения и дорожек качения;
правильное распределение внутренних напряжений на сепараторы и обоймы.
компенсация теплового расширения.
увеличение угла контакта для осевых нагрузок.

В свою очередь, осевой внутренний зазор двухрядного шарикоподшипника — это величина, на которую перемещается внутренние кольца относительного наружного. Для того чтобы осевой зазор был допуске, производится регулировка шарикоподшипника (или роликового), делается это при помощи правильной затяжки гайки ступицы.

Ознакомьтесь с устройством крепления и компоновки подшипника с передней ступицей, а так же с конструкцией ступичного шарикоподшипника.

Так же на видео представлен процесс регулировки люфта уровнем натяжения контргайки:

С каким усилием затягивать ступичную гайку на своём автомобиле?

Для каждого авто установлены нормы момента, так как сила затяжки для контргайки зависит от следующих факторов:
— Размеров подшипника;
— Регламентированного осевого зазора;
— Диаметра и шага резьбы;
Далее представлены показатели усилий, для того чтобы правильно затягивать гайку. База будет постепенно пополняться.

Совет:

Если вы не нашли значений моментов затяжки для своего авто (Шкода Октавия, модели Субару, Тойота Королла), найдите подшипник какой установлен у вас, и такой же диаметр резьбы или задайте вопрос в комментариях.

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на ВАЗ (ЛАДА)

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Форд (Ford)

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Шевроле (Chevrolet)

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Рено (Renault)

А	Б	В	Г
1	Логан	175	М20х1,5
2	Меган 1, Меган 2	280
3	Сандеро	280
4	Дастер 4×4	280
5	Дастер 4×2	175

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Дэу (Daewoo)

Как затянуть ступичную гайку нужным моментом

Для затягивания резьбовых соединений, где рекомендуется соблюдать определённый момент, используют специальные динамометрические ключи . Внутри инструмента расположен динамометр со шкалой или специальное устройство с ограничителем, которое срабатывает при достижении требуемой силы затягивания. Ключи так же бывают с интервалами значений, например 5-25 (минимум 5 Н м, максимум 25 Н м).
Резьбовое соединение затягивают до тех пор, пока стрелка не покажет необходимую величину или не сработает ограничитель. Имеются так же дорогие и точные аналоги – с электронным дисплеем, но для эксплуатации и ремонта легковых авто подойдёт механический вариант.

На фото представлены основные виды таких ключей.

С предустановленным моментом, не регулируемые.

С предварительно настроенной величиной момента, регулируемые.

С индикатором усилия при затяжке.

С цифровым дисплеем прилагаемой силы закручивания.

Посмотрите видео как пользоваться динамометрическим инструментом:

Как затянуть ступичную гайку без динамометрического ключа

Многие автолюбители при ремонте своего автомобиля считают не целесообразным приобретать динамометрические ключи или другие специализированные приспособления (съемники и прочее). Имеется хороший способ, чтобы затянуть крепление с нужной силой, без применения динамометра.
Потребуются следующие приспособления:
1. Трещотка с головкой под контргайку;
2. Труба для удлинения трещотки для создания требуемого «плеча» ;
3. Рулетка;
4. Маркер;
5. Груз, с возможностью подвесить на «плечо» (например, гиря 32 кг).

Суть метода заключается в расчете момента по формуле из начальных классов физики:

P — прикладываемая сила, Н;
l — расстояние от ступицы до точки приложения силы – «плечо», м.
Готовая формула для нашего случая будет следующей:

P1 = (M2 100)/(M1 10) (10 (или 9,8) — в переводе на Ньютоны), где

P1 — расстояние, на которое крепится грузило на «плечо» относительно точки кручения, см;
M1 — масса груза, кг;
M2 — требуемый момент, Н м.

Пример расчета для автомобиля Форд Фокус 2

P1 = (M2 100)/(M1 10) ( 10 (или 9,8) = (45 100)/(32 10) = 4500/320 = 14 см.
Вывод: для обеспечения момента затяжки 45 Н м потребуется грузило массой 32 кг, расположенный на трубе на расстоянии 14 см.

Последовательность действий:

Предварительно накручиваем контргайку и слегка подтягиваем.
Отмечаем расстояние 14 см, там, где должна висеть тяга;
Придерживаем трещотку одной рукой, а другой навешиваем грузило, тем самым затягиваем крепление;
Операция продолжается до тех пор, пока крепеж под весом не перестанет затягиваться, это значит, что мы достигли необходимого усилия. Точность +/- 5%.

Полезные видео

Как обойтись без динамометрического ключа:

Правильная затяжка ступичной гайки:

Такое параметр, как момент затяжки переднего ступичного подшипника является крайне важным, ибо, если он не выдержан, у автомобиля начнутся серьезные проблемы. Прежде всего, в салоне появится неприятный стук, который будет доноситься из-под колес во время преодоления различных кочек и ям.

Необходимый инструмент

Перечень оборудования для замены подшипника:

Большая отвертка плоского типа.
Набор гаечных ключей.
Тиски и зубило.
Пара лопаток монтажного типа.
Напильник.
Съемник.
Стопорные элементы для колеса.
Домкрат.

Что касается необходимых расходных материалов, не обойтись без следующего:

Сам подшипник.
Немного моторного масла.
Специализированная смазка.

Алгоритм действий

Хендай Солярис поставить на ровную поверхность и под колеса установить башмаки.

Поднять машину при помощи домкрата и снять колесо. Ослаблять гайки можно только, когда авто стоит на земле.

Взять ключ на 32 и с его помощью открутить ступичную гайку, зафиксировав тормозной диск плоской отверткой.

Демонтировать датчик вращения колеса.

Снять тормозной диск.

Выполнить демонтаж наконечников рулевой тяги и снять шаровую опору.

Открутить от стойки крепления поворотного кулака и снять последний.

Как правило, остается внутреннее кольцо, а подшипник разбивается. Кольцо сбивается зубилом.

Теперь можно снимать кольцо подшипника, используя те самые монтажные лопатки

Отверткой поддеть и вытащить стопорное кольцо.

Съемником выдавить подшипник.

Приступая к замене детали, посадочную поверхность нужно качественно подготовить, зачистив ее. После зачистки наносится моторное масло или же ранее упомянутая жидкость.

Ставится новый подшипник в кулак. Запрессовать его съемником и поставить стопорный элемент.

Последний шаг – установить поворотный кулак на свое место. Остается правильно все затянуть, чтобы машина ездила тихо и дарила истинный комфорт водителю.

Согласно руководству по эксплуатации, момент затяжки переднего ступичного подшипника должен составлять 88,3 — 107,9 Нм. Это официальная информация, которую дает завод-изготовитель, а потому не стоит импровизировать, так как от приложенного усилия зависит многое. Можно сделать вывод, что процедура не из простых, но и ничего сверхъестественного в ней нет, а потому получится даже сэкономить собственные средства.

Как затянуть гайку оси без динамометрического ключа

Динамометрический ключ

Путеводитель по гаечным ключам 26 апреля 2022 г. 25 мая 2022 г.

Динамометрический ключ используется для затяжки гаек и болтов до определенного крутящего момента. Люди задаются вопросом, что делать, если у вас нет динамометрического ключа или как затянуть гайку оси без динамометрического ключа.

Существуют различные способы затяжки осевых гаек без динамометрического ключа. Но всегда используйте подходящий инструмент, например, ударный гайковерт, колесные болты или С-образный хомут, чтобы затянуть осевую гайку, а не динамометрический ключ.

В статье ниже будет рассказано, как затянуть гайки оси без динамометрического ключа. Итак, оставайтесь здесь, продолжайте читать и найдите все это здесь!

Способы затяжки осевой гайки без динамометрического ключа

Всегда есть соблазн затянуть осевую гайку без динамометрического ключа. Затяжка гаек оси в соответствии с определенными значениями крутящего момента очень важна. Для этого необходимо использовать динамометрический ключ. Но если у вас его нет, для выполнения этой работы можно использовать альтернативные методы. Но вы должны быть очень осторожны, затягивая без динамометрического ключа.

Необходим правильный крутящий момент; это помогает гайкам оси работать правильно и удерживает правильную нагрузку на узел ступицы, необходимую для увеличения срока службы колесного подшипника. Слишком ослабленные и затянутые гайки опасны для колеса вашего автомобиля; необходимо правильно затянуть гайку оси.

Если вы не хотите использовать динамометрический ключ, существуют различные методы затяжки осевых гаек. Есть много инструментов, которые можно использовать вместо динамометрического ключа. Мы кратко объясним способы затягивания гаек оси. Методы затягивания гайки оси, если вы не используете динамометрический ключ, подробно описаны ниже.

Способ №1:

Первый и самый простой способ – затянуть гайку оси с помощью ударного гайковерта . Гайки оси очень легко затянуть обычным ударным гайковертом. Ударный гайковерт – очень распространенный и недорогой инструмент. При затягивании ударным гайковертом следите за тем, чтобы затягивать правильно. В зависимости от значения крутящего момента чрезмерная или недостаточная затяжка может привести к повреждению резьбы вашего автомобиля или подшипников колес автомобиля.

Метод требует терпения и эффективности; одна ошибка вызовет множество проблем, таких как повреждение резьбы осевых гаек и удары по ШРУСам. Было бы здорово держаться подальше от колеса, когда оно вращается на высокой скорости, потому что это может привести к серьезным травмам.

Метод №2:

Предположим, вы находитесь посреди дороги. Если ваши гайки оси ослаблены, вам придется затягивать гайку оси без динамометрического ключа, потому что вы забываете свой ящик для инструментов, а в багажнике нет инструмента. В такой ситуации можно использовать колесные болты для затягивания гаек оси.

Гайку оси можно затянуть, используя болты суппорта автомобиля в качестве удлинителей. Это может показаться нереальным, но болты в вашем автомобиле могут служить удлинителями на самом деле. Вы можете использовать болты крышки ступицы, чтобы затянуть гайки в чрезвычайной ситуации.

Метод №3:

Вы можете использовать С-образный зажим, шплинт и удлинитель для болтов, если хотите затянуть гайку оси без динамометрического ключа. Удлинитель с головкой болта на нем называется удлинителем болта. Этот процесс также очень прост и используется для выполнения.

Вы должны поместить С-образный зажим на сторону шины и прикрепить болт-удлинитель с помощью этой шпильки или гайки. Это один из самых безопасных методов; существует очень мало шансов повредить гайки, если вы используете С-образный зажим.

Затяните гайку оси без динамометрического ключа: часто задаваемые вопросы

1. Можно ли затянуть гайку оси вручную без динамометрического ключа?

Вы можете затянуть колесные гайки вручную, если считаете, что у вас достаточно силы в руках, но затягивать гайки не рекомендуется. Каждая гайка и болт вашего автомобиля должны быть затянуты должным образом в соответствии с требуемым крутящим моментом, измеряемым в футо-фунтах.

Неправильно затянутые гайки очень опасны; они могут привести к серьезным травмам и несчастным случаям. Затягивать колесные гайки руками небезопасно; этот метод рекомендуется только в том случае, если вы находитесь в чрезвычайной ситуации. Будет лучше, если вы воспользуетесь динамометрическим ключом.

2. Можете ли вы перетянуть гайку оси?

Нет, перетягивать осевую гайку не следует. Эта тема является стартовой для обсуждения. У каждого свое мнение, но согласно отчету, 70% людей сталкиваются с проблемой из-за чрезмерной затяжки гаек оси. Перетянутые гайки могут легко повредить автомобиль.

Слишком сильно затянутая гайка создаст слишком большую нагрузку на конические роликоподшипники, что сократит их срок службы. Перетягивать ось нехорошо. Используя динамометрический ключ, всегда затягивайте гайки в соответствии с их значением крутящего момента, потому что чрезмерное затягивание гаек также может привести к серьезным несчастным случаям.

Заключение

Мы обсудили различные способы затягивания гаек оси без динамометрического ключа. Вы можете затянуть гайки оси, не вкладывая деньги в покупку дорогого динамометрического ключа. Надеюсь, эта статья поможет вам правильно затянуть гайки. Но будьте очень осторожны при выполнении этой работы!

Надеюсь, из приведенных выше обсуждений вы получили ответ на вопрос «Как затянуть гайку оси без динамометрического ключа». Он не только поможет вам затянуть гайку оси без динамометрического ключа, но и сделает ваше путешествие безопасным и невредимым.

Почтовые теги: #откалибровать динамометрический ключ#нажмите динамометрический ключ#динамометрический ключ#динамометрический ключ для зажимных гаек#динамометрический ключ для заглушек#Способы затяжки гайки оси без динамометрического ключа

Как затянуть гайку оси без динамометрического ключа Он удерживает ось и колесо в сборе на месте, обеспечивая сцепление с дорожным покрытием.

Если гайка вашей оси ослабнет, вам нужно будет затянуть ее без динамометрического ключа. Лучший способ сделать это — использовать разводной серповидный ключ или другой тип торцевого ключа с открытым концом для лучшего захвата, например набор с трещоткой. Читайте дальше, чтобы узнать больше о том, как затягивать гайки осей без динамометрического ключа!

Способ первый: использование удлинителя

В качестве удлинителя можно использовать стандартный гаечный ключ для затягивания гайки оси. Вы также можете использовать два гаечных ключа, чтобы затянуть гайку.

Второй метод: использование ударного гайковерта

Гайку оси можно легко затянуть с помощью стандартного ударного гайковерта. Убедитесь, что вы выбрали тот, который не повредит резьбу вашего автомобиля в случае чрезмерного или недостаточного затягивания.

Кроме того, перед включением инструмента убедитесь, что между головкой и шиной имеется достаточный зазор. При использовании этого метода затяжки никогда не приближайтесь к шинам, когда они вращаются на высокой скорости, поскольку это может привести к серьезным травмам!

Третий метод: использование болтов крепления колпака ступицы (суппорта) автомобиля в качестве удлинителей

Если у вас нет под рукой никаких инструментов, осмотрите автомобиль в поисках таких вещей, как болты, которые могут служить удлинителями. Например, болты, удерживающие суппорты вашего автомобиля, можно сложить вдвое, чтобы затянуть гайку оси без динамометрического ключа.

Способ четвертый: использование С-образного хомута и удлинителя болта

Чтобы использовать этот метод затяжки осевой гайки, вам понадобится С-образный хомут и удлинитель с головкой болта (или что-то подобное) . Просто поместите зажим на одну сторону шины, а затем прикрепите к нему гнездо и удлинитель с помощью этой шпильки или болта.

Вы можете зажать обе стороны, если чувствуете, что между ними недостаточно рычага для легкого вращения колеса после его правильной затяжки. Этот метод безопасен, потому что все хомуты покрыты резиной для защиты обода ваших колес.

Пятый метод: использование удлинителя гнезда и сверла (дополнительно)

Вы можете использовать этот метод с любым доступным удлинителем, но он более эффективен в сочетании с удлинителем гнезда 18 дюймов или более, поэтому что вам не нужно наклоняться во время процесса затягивания.

Вы также можете закрепить гайку оси без динамометрического ключа, либо зажав ее с обеих сторон шины, либо закрепив на месте на каком-либо другом объекте, который не будет двигаться во время сверления.

После этого выберите любое сверло для стали/железа/алюминия, достаточно прочное, чтобы не отломиться при затяжке по головке болта на высоких скоростях!

При необходимости используйте смазку для облегчения. Если вы используете этот метод для затяжки, никогда не приближайтесь к шинам, когда они вращаются на высокой скорости, потому что это может привести к серьезной травме!

Метод шестой: Использование фреона

Вы можете использовать фреон для затягивания гайки оси без динамометрического ключа. Но убедитесь, что вы используете правильный тип фреона для затяжки.

Например, если есть утечка или повреждение вентилей какой-либо шины, вы не должны использовать воздушный компрессор, так как это может вызвать опасное повышение давления внутри шин!

Седьмой метод: использование гидравлического домкрата и молотка (дополнительно)

Если ни один из этих методов не работает, попробуйте постучать молотком по обеим сторонам колеса, подложив под них гидравлический домкрат, чтобы они не не двигаться во время процесса затяжки.

Этот метод лучше всего работает в сочетании с другими методами, упомянутыми выше, такими как удлинитель и т. д. Это также один из самых безопасных способов затяжки осевых гаек без динамометрического ключа.

Восьмой метод: использование тисков (дополнительно)

Если у вас нет инструментов или удлинителей, которые можно использовать для затяжки, то этот метод может хорошо сработать для выполнения работы. Правильно! Чтобы использовать тиски, просто зажмите их с обеих сторон шины и привинтите, чтобы они были плотно зажаты.

Вы можете использовать рычаги, поместив ногу под них, чтобы получить лучшее сцепление при вращении колеса во время процесса затяжки. Не оставляйте его открытым слишком долго, потому что это может привести к повреждению из-за высокой температуры, возникающей из-за трения между металлическими поверхностями, когда они плотно прилегают друг к другу!

Теперь, когда вы знаете различные способы затяжки осевых гаек без динамометрического ключа, вы можете приступить к работе самостоятельно! Кроме того, вам может быть интересно узнать, как затянуть корончатую гайку без гаечного ключа, или узнать больше о том, как снять элемент водонагревателя без ключа для элемента, если у вас тоже есть проблемы с этим!

FacebookTwitterRedditPinterest

Нет динамометрического ключа? Как затянуть гайки без

Представьте себе этот .

Вы находитесь на обочине пустынного шоссе, и вам нужно сменить шину. Конечно, у вас в багажнике нет динамометрического ключа. Итак, как затянуть гайки без них?

Ладно, это может звучать как вступление к фильму ужасов класса B, но вполне может быть реальным сценарием.

Я не знаю никого, кто носит в багажнике динамометрический ключ, но я знаю нескольких, кто носит с собой монтировки для шин. На самом деле, это может быть связано с тем, что когда-то, когда производители автомобилей поставляли полноразмерные запчасти, они часто включали в себя монтировку.

Ниже я подробно расскажу, как пользоваться тем и другим инструментом.

Есть несколько инструментов, которые можно использовать, чтобы затянуть гайки так же плотно, как динамометрический ключ. С шиной с перекладиной выберите гнездо подходящего размера и затяните вручную, если у вас есть сила руки . Если нет, то нужно встать на правую сторону монтировки , повернуть и затянуть гайку по часовой стрелке.

Должен заметить, что монтировка не обязательно должна быть поперечиной — четырехсторонней. Тип с одним сокетом также будет работать для этого метода. При условии, что гнездо подходит к зажимным гайкам.

Использование монтировки с перекладиной дешевле, чем помощь на дороге… но требует больше работы

Если у вас нет монтировки с перекладиной вместе с крошечной запасной шиной, я советую вам держать ее в багажнике. Или получить помощь на дороге. Подсказка: монтировка дешевле, но больше работы.

Годовой абонемент на помощь на дороге может стоить примерно столько же, сколько динамометрический ключ. Подсказка: вы будете платить за динамометрический ключ один раз, а членство — ежегодно.

Давайте разберем процесс шаг за шагом.

Имея в багажнике утюг с перекладиной, вы сможете быстрее вернуться на дорогу

Замена шины с помощью утюга с перекладиной

Предположим, что гайки затянуты очень сильно.

Шаг 1. Снятие зажимных гаек.

Выберите головку подходящего размера и наденьте ее на накидную гайку.
Возьмите монтировку обеими руками и поверните ее против часовой стрелки. Если у вас недостаточно силы в руках, чтобы ослабить зажимные гайки, встаньте с левой стороны монтировки и используйте вес своего тела. Будьте осторожны здесь. Вы не хотите падать!
Если вы легковес — в буквальном смысле — вам может понадобиться приложить немного больше усилий, поэтому слегка перенесите свой вес на перекладину.
Снимите зажимные гайки.
Поддомкратьте машину.

Шаг 2. Замена шины.

Установите запасное колесо на автомобиль.
Пальцами как можно сильнее затяните зажимные гайки.
Опустите автомобиль на землю.
Снова с помощью монтировки затяните каждую гайку по порядку. Используйте обе руки и затягивайте каждую по чуть-чуть. Не затягивайте одно настолько сильно, насколько можете, и переходите к следующему.

При выполнении шага 4 руководствуйтесь здравым смыслом. Если вы можете выполнить жим лежа с собственным весом, подтягивания, описанного выше, скорее всего, будет достаточно. Если вы не можете взломать банку каменщика, вам нужно использовать вес своего тела.

Если вы относитесь ко второй категории, отступите на планку, но на этот раз с правой стороны, чтобы затягивать гайки по часовой стрелке. Повторяйте этот шаг, пока гайка не затянется.

Это поможет вам в пути, пока вы не установите новую шину должным образом.

Замена шины с помощью выдвижного прерывателя

Выше я упоминал, что есть несколько инструментов, которые можно использовать для затягивания гаек, если у вас нет динамометрического ключа.

Один из них представляет собой упомянутую выше шину, а другой — выдвижной ломающий брус. Брекерные стержни способны создавать достаточный крутящий момент, чтобы справиться даже с самыми упорными гайками.

Перемычка представляет собой длинную стальную перекладину с головкой, к которой прикреплен привод с гнездом. Головка обычно поворачивается примерно на 240 градусов, что означает, что вы можете расположить стержень в наилучшем возможном положении, чтобы создать достаточный рычаг для работы с затянутой гайкой .

Если у вас в багажнике есть тормозная колодка длиной до 18 дюймов, у вас есть все необходимое для замены шины. . . Если у вас есть запасной, конечно.

Шаг 1. Снятие шины.

1. Вытяните штангу до предела, не касаясь земли. Это обеспечивает большую силу и крутящий момент.

2. Установите муфту на зажимные гайки и снимите их.

3. Поднимите автомобиль.

Шаг 2. Замена шины.

1. Сожмите стержень дробилки до минимальной длины.

2. Затяните зажимные гайки как можно сильнее.

Преимущество укорочения стержня состоит в том, что это предотвратит чрезмерное затягивание гаек, поскольку теперь у вас будет меньше силы и крутящего момента.

Вам действительно нужен динамометрический ключ?

Короткий ответ: нет, они не абсолютно необходимы.

Длинный ответ: если можешь, то должен. Вот почему я рекомендовал выше, что если вы замените шину без нее, это снова поможет вам в пути, но все же неплохо проверить и правильно затянуть гайки.

Вот в чем дело. Современные автомобили очень точны в производстве . Если вы все еще ездите на Ford Pinto 1980 года, вы можете смело затягивать колеса без динамометрического ключа.

Но если вы водите машину последней модели, каждая мелочь компьютеризирована и точно откалибрована.

Вот что, по словам Car and Driver, может произойти, если не использовать динамометрический ключ. Заметьте я сказал может, не будет.

Чрезмерно затянутые гайки могут привести к деформации роторов
Они могут сорвать резьбу
Шпильки колес могут сломаться
Если их недостаточно затянуть, они могут упасть . . . что означает, что ваше колесо тоже может упасть.

См. руководство пользователя. Скорее всего, это даст вам точную спецификацию крутящего момента для вашего автомобиля.

Заключение

Итак, вы узнали, как открутить гайки без динамометрического ключа и как снова их затянуть. И что это все еще хорошая идея, чтобы профессионал или кто-то с динамометрическим ключом посмотрел на них позже.

Можно ли перетянуть гайки вручную? Что вы можете. Если не только твою машину поддомкратили. Если у вас есть необходимые мышцы, вы можете затянуть гайки сильнее, чем того требует спецификация.

Верно и обратное. Если вы не можете открыть крышку банки самостоятельно, само собой разумеется, что вам никогда не удастся затянуть гайки настолько, чтобы удержать колесо.

А если у вас тугая гайка, которую трудно снять, добавление веса вашего тела к монтировке или использование естественного крутящего момента, который вы найдете с помощью выдвижного прерывателя, сделают эту работу за вас.

Надеюсь, что ответил на все ваши вопросы! Почему бы не проверить соответствующие статьи ниже? Возможно, мы сможем вам чем-то еще помочь.

Разное