Какой аккумулятор лучше для газели 405 двигатель: Какой аккумулятор поставить на газель 405 двигатель

Содержание

Аккумулятор на «Газели»

С. Ионес

С началом зимы перед владельцами отечественных, особенно неновых автомобилей, остро встаёт проблема холодного пуска. И «Газель» – не исключение. Конечно, для уверенного запуска двигателя нужно промыть и отрегулировать карбюратор, правильно выставить зажигание, ввернуть хорошие свечи, наконец, залить соответствующее сезону масло в картер. Однако вспомним классическую фразу из бессмертного кинофильма: «со старым аккумулятором – это не жизнь».

Именно для аккумулятора зима – по-настоящему тяжелое время. От выгодного или невыгодного протекания в нём и на нём электрохимических процессов будет зависеть, хватит ли мощности провернуть стартер, или придется «прикуривать», а может заводиться с буксира и потом на протяжении всего рейса ни при каких обстоятельствах не глушить двигатель.

В большинстве случаев перед зимой нет нужды платить деньги за новую батарею: достаточно просто правильно обслужить ту, что есть. Вспомним сервисные операции, знакомые всем бывалым автомобилистам. Очистим корпус аккумулятора от грязи: её в моторном отсеке «Газели» за лето набирается много. Для этого чаще всего бывает достаточно простой воды. Особое внимание следует уделить верхней части с выводными штырями – после обслуживания она должна быть не только чистой, но и сухой.

Если батарея «обслуживаемая», проверим плотность электролита, если нужно, добавим дистиллированную воду и полностью зарядим. Благо, и дистиллированная вода, и зарядные устройства давно лежат в каждом магазине. А сначала промоем водой, а затем почистим шкуркой выводные штыри на батарее и клеммы на силовых проводах автомобиля. Надёжно закрепим клеммы и покроем их пластичной смазкой, чтобы защитить от капелек электролита и других нежелательных контактов.

Некоторых операций можно избежать, если у вас необслуживаемый аккумулятор. Его достаточно просто содержать в чистоте. Стоит такой аккумулятор несколько больше, чем «обслуживаемый», но многие водители, имевшие с ним дело и уважающие себя, считают, что на этом не следует экономить. Служить он будет не один год, и при грамотной эксплуатации, возможно, доживёт до продажи машины. Важно только следить, чтобы контрольный «глазок» на нём постоянно показывал полный заряд. Кстати, именно этот индикатор указывает, хватает генератору сил нормально заряжать батарею, или пора искать неисправности.

В инструкции по эксплуатации завод рекомендует использовать на «Газели» с «402-м» и «406-м» двигателями «легковую» батарею 6СТ-55. В самом деле, для уверенного запуска исправного и отрегулированного мотора ЗМЗ может, и достаточно 55 А·ч, но только для нового автомобиля или для любого в тёплое время года. И специалисты, и водители сходятся во мнении, что для нормальной эксплуатации неновой «Газели» необходим более ёмкий аккумулятор. На то, чтобы раскрутить двигатель довольно большого рабочего объёма, требуется энергия. К тому же в процессе эксплуатации несколько «плывут» регулировки карбюратора и зажигания, что добавляет стартеру работы. Наконец, в старые изношенные двигатели ради некоторого повышения давления в системе смазки заливают более густое масло.

Даже с батареями ёмкостью 60 А·ч рискуют ездить, по нашим наблюдениям, немногие. Чаще всего встречаются батареи ёмкостью 65–75 А·ч. Но некоторые водители приобретают мощные батареи по 85–90, а то и 100 А·ч. Но это уже, по мнению специалистов, выброшенные деньги. Отремонтировать генератор будет дешевле…

Батарея увеличенной ёмкости, без сомнения, требуется машинам с дизелем ГАЗ-560. Также увеличенная ёмкость батареи полезна, если машину оснастили предпусковым подогревателем. За полчаса работы он успевает «съесть» несколько ампер-часов, равноценных одной-двум попыткам пуска.

Стандартная аккумуляторная площадка «Газели» довольно большая. На неё свободно встает батарея длиной до 31 см и шириной до 20 см. Ничто не мешает подобрать в этих габаритах батарею увеличенной мощности. Кроме того, площадка выполнена съёмной. Она закреплена на моторном щите четырьмя болтами. Это позволяет на её место поставить увеличенную. Благо, они имеются в магазинах запчастей.

Как водится, всякое достоинство оборачивается недостатком. Опытные водители рекомендуют периодически подтягивать крепления площадки: со временем они ослабевают, и площадка начинает «шататься». Чтобы подтягивать реже, под болты можно подложить шайбы-гроверы. У плохо закреплённой площадки достаточно быстро трескаются и отрываются «уши» кронштейнов. Если под рукой есть сварочный аппарат, которым можно пользоваться в любое время и бесплатно, площадку можно восстановить, в остальных случаях проще купить новую: стоит она недорого.

Вопрос о замене площадки встаёт и по другой причине – «кипящий» аккумулятор забрызгивает её кислотой. Полностью слезает краска, активно развивается коррозия, довольно быстро съедающая площадку почти полностью. У подержанных машин это встречается часто. Но пока болезнь не запущена, ржавую площадку можно спасти. Кроме того, от кислоты страдает и моторный щит, который в любом случае придётся восстанавливать: уж его-то «малой кровью» не заменишь.

Сначала металлической щёткой удаляем остатки краски, грязь и слои рыхлой ржавчины, потом обрабатываем поверхность преобразователем ржавчины. Если есть возможность, пескоструим. Далее возможны варианты. Первый – грунтовать и красить площадку и участок щита как другие кузовные панели. Тем более что небольшую по размеру площадку, снятую с машины, легко подвергнуть «горячей сушке». Можно закрасить очищенные поверхности «антигравием» или битумной мастикой, предназначенной для обработки днища. Наконец, как вариант, просто «облить» «Мовилем».

Чтобы защитить покрытие площадки от кислоты, специалисты рекомендуют поставить под аккумулятор резиновый коврик, стоящий копейки. Некоторые водители идут дальше. Специальный коврик для аккумулятора, по их мнению, мал, не защищает моторный щит, а иногда – и края площадки. Из старого коврика для пола кабины вырезают большой кусок. Таких размеров, чтобы хватило полностью укрыть саму площадку, половину загнуть вертикально вверх и заслонить от аккумулятора часть моторного щита. «Резинку» лучше поставить ещё на новом автомобиле. А после ремонта площадки она станет залогом того, что затраченные усилия не пропадут даром.

Нередко можно видеть машины, и не только «Газели», у которых отсутствуют крепления аккумулятора. Батарея у них «висит» только на проводах. С незакрепленной батареей, как правило, ездят в трёх случаях. Во-первых, так делают, когда часто приходится снимать на ночь с машины старый аккумулятор и нести на зарядку. Во-вторых, не привинчивают батарею те, кому приходится постоянно переставлять аккумулятор с одного автомобиля на другой. Например, некий «экономный» водитель долгое время использовал один и тот же аккумулятор на «рабочей» «Газели» и «семейных» «Жигулях». И, наконец, просто изза разгильдяйства.

Может ли у «Газели» незакреплённый аккумулятор «улететь» вперед? Такое, по словам бывалых, хоть редко, но случается. Например, если попасть передним правым колесом в открытый колодец, стукнуться на скорости о бордюр. Наконец, при ДТП. Автомобиль резко останавливается, зато аккумулятор продолжает двигаться, ведь у «Газели» моторный отсек скомпонован так, что этому ничего не мешает. Провод «массы» обрывается, плюсовой летит вперед вместе с батареей, которая выбивает правую фару, и гибнет сама. Будь аккумулятор закреплён, возможно, машина ушла бы с места столкновения своим ходом. Да и ущерб оказался значительно меньше.

В случаях, когда необходимо часто снимать аккумулятор, водители предлагают «народное» средство, позволяющее обойтись без болтов и «барашков». Батарею, по их мнению, можно притянуть к аккумуляторной площадке и моторному щиту резиновым жгутом-эспандером с крючками на конце. Таким, какой используют, чтобы закрепить груз в кузове или на верхнем багажнике.

Специалисты же настаивают , что батарея должна быть жестко закреплена. Прежде всего, незакреплённый или прикрученный эспандером аккумулятор на дорожных неровностях прыгает и бьётся о площадку. У машины с достаточно жесткой подвеской это особенно ощутимо. От ударов осыпается активная масса. В худшем случае это приведёт к короткому замыканию банки, и аккумулятор, который мог ещё послужить, отправится на помойку.

Заводской кронштейн крепления батареи расположен посередине площадки. Он выполнен в виде «захвата» с болтом, как у нынешних легковых машин. Поэтому желательно применять современные батареи с «карнизом» в нижней части корпуса. Резьбу болта, кстати, тоже лучше защитить от попадания кислоты пластичной смазкой. Но на случай установки аккумулятора старого образца в эбонитовом корпусе на торцах площадки предусмотрены отверстия, позволяющие использовать крепёж батареи старого образца, применявшийся на машинах прежних выпусков.

«Газели» на заводе оснащают выключателем «массы». Расположен он под капотом. Среди водителей нет единого мнения, способствует ли лучшей сохранности аккумулятора отключение «массы» на время ночной стоянки. Обычно, даже на стоящем автомобиле, остаются включенными приборы: сигнализация и магнитола, работающие в режиме ожидания, постоянно идущие часы. Они потребляют так мало тока, что после ночной стоянки, даже на морозе, на запуск мотора энергии хватит, и ежедневно выключать «массу» не обязательно. Более того: при отключении электричества не работает сигнализация, «сбиваются» настройки магнитолы, бортового компьютера, радиостанции. Если у машины двигатель ЗМЗ-406 с инжектором, при выключении «массы» у системы впрыска топлива настройки встанут «по умолчанию».

Но если машина простаивает несколько дней, а тем более неделю, разряд батареи уже может стать ощутимым. Выключенная «масса» позволяет избежать подобных потерь. Кроме того, аккумулятор не «сядет», если вы случайно забыли выключить какой-нибудь из мощных приборов.

Но главное условие уверенной работы аккумулятора при любой погоде заключается в исправности генератора, а также в соответствии мощности генератора и количества тока, потребляемого штатными и дополнительными приборами, установленными на машину. Но это – тема отдельного разговора. И не одного.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Плохая зарядка на газели 405 двигатель

Автор admin На чтение 11 мин Просмотров 55 Опубликовано 02. 11.2019

Содержимое

Описание
Устройство и принцип работы
Неисправности
О мощности
Можно ли заменить генератор?
Подводные камни
Какой аккумулятор ставить?
Как разобрать?
Что далее?
Заключение
Проверка генератора на автомобилях с двигателем типа ЗМЗ-402
Проверка генератора на автомобилях с двигателем типа ЗМЗ-405, ЗМЗ-406

Современный автомобиль невозможно представить без аккумулятора. Это жизненно важный элемент в любом автомобиле. Именно он позволяет запустить двигатель, а также подать необходимое напряжение для его работы. Без батареи осветительные устройства не могли бы нормально функционировать. Но аккумулятор – это то, что имеет свойство разряжаться. Без подзарядки автомобиль не может проехать более ста километров. Разумеется, заряжать аккумулятор каждые два часа смысла нет. Поэтому в конструкции любого автомобиля для этих целей предусмотрен генератор. Газель Бизнес 4216 УМЗ не исключение.

Подробнее об этом элементе на Газели мы расскажем сегодня в нашей статье.

Описание

Генератор – это электрическая машина, основной задачей которой является преобразование механической энергии в электрический ток. В автомобиле этот элемент используется не только для зарядки аккумулятора, но и для питания другого электрического оборудования (например, ЭБУ и системы зажигания) на работающем двигателе. В Газели используется генератор переменного тока. Он расположен перед двигателем, с левой стороны рядом с основным радиатором.

Что касается характеристик, то генератор Газель выдает максимальное напряжение 14 вольт. Пиковый ток может составлять от 65 до 120 ампер в зависимости от модели. Но с завода на Газель устанавливается генератор мощностью не более 80 ампер. А если рассматривать первые изменения (95-2002 гг.), То тоже 60.

Устройство и принцип работы

Схема конструкции этого элемента есть в нашей статье. Генератор Газель состоит из следующих элементов:

Ротор.
Втулки.
Передний подшипник.
Шайбы.
Ключ.
Шкив, через который элемент приводится в движение.
Вентилятор.
Передняя обложка.
Статор.

Обмотки.
Держатель щеток.
Мягкий.
Кисти.
Задний подшипник.
Крышки.
Вала.
Контактные кольца.
Мрачные выводы.
Пластины для хранения.
Задняя обложка.
Один комплект статора.
Обмотки.

Сам агрегат представляет собой трехфазный синхронный двигатель со встроенным диодным выпрямителем и электромагнитным возбуждением. Ротор приводится в движение шкивом коленчатого вала. Передача крутящего момента происходит через клиновой ремень. Если рассматривать генератор «Газель» с «Камминз», то здесь уже применяется буйный пояс. Это более практично и служит дольше. Крышка и статорный механизм соединяются четырьмя болтами. Вал ротора вращается в специальных подшипниках. Последние размещаются внутри крышки. Удивительно, но подшипники смазаны на весь срок службы генератора «Газель».

Другой подшипник встроен в вал роторного механизма. Он сжимается пластиковой втулкой и фиксируется шайбой на болтах. Статор имеет две обмотки, соединенные параллельно друг другу. Выпрямитель состоит из шести диодов. Последние установлены в двух металлических пластинах, напоминающих подкову. Эти пластины объединены в выпрямительный блок. Последний закреплен внутри задней крышки генератора «Газель».

Ротор имеет обмотку возбуждения. Его кабели припаяны к медным кольцам на валу генератора. Обмотки запитываются благодаря угольным щеткам в щеткодержателе. Также в конструкции присутствует регулятор напряжения. Он работает совместно с генератором и не дает возможности подавать на аккумулятор ток, значение которого выше нормы. Для защиты электрооборудования от неконтролируемых импульсов в системе зажигания в конструкции предусмотрен конденсатор. Это также снижает радиопомехи. Учтите, что генератор Газель Бизнес во время работы сильно нагревается.

Для его охлаждения в конструкции предусмотрен вентилятор. Благодаря воздушному охлаждению обмотка и другие элементы работают в собственном температурном режиме. А горячий воздух выходит через отверстия в корпусе.

Неисправности

Во время работы это устройство может не работать. Среди популярных проблем стоит отметить:

Износ кисти. Если угольные элементы сильно изношены, устройство не будет генерировать необходимое напряжение при указанной силе тока. Только этот товар подлежит замене. Обычно щеточный механизм проходит около 50 000 километров. Его можно заменить прямо на месте, но если это генератор Газель с двигателем 405, лучше снять деталь полностью. Это выйдет быстрее, поскольку кисти находятся в неудобном месте.
Обрыв диодного моста. В этом случае необходимо заменить весь выпрямитель. Более дешевый вариант – замена отдельных диодов в подкове. Но их необходимо правильно вдавить в защелку, что требует определенных навыков.

Изношенный или поврежденный шкив. В такой ситуации генератор не будет работать на полную мощность. Деталь не ремонтируется и полностью заменяется на новую.
Короткое замыкание обмотки статора. В идеале его следует полностью поменять. Но можно попробовать перемотать еще раз. Однако на это уходит много времени.
Износ подшипников. Поскольку она неразделимая и смазка вдавливается в нее на протяжении всего времени, деталь полностью меняется.
Выход из строя регулятора напряжения (так называемая плитка шоколада). Эту неисправность можно определить по «ходящей» стрелке напряжения на приборной панели.
Ремень генератора поврежден или изношен. Обычно этот участок занимает около 60 тысяч километров. Но замена может произойти раньше, если ремень поврежден в своей структуре. Это трещины, надрывы и порезы. Поскольку ремень является расходным материалом, его необходимо заменить на новый без каких-либо попыток ремонта.

О мощности

Отзывы владельцев подчеркивают главный недостаток любого генератора «газель». Это недостаточная мощность. Количество используемой в салоне техники постоянно растет, а на ГАЗе по-прежнему используются генераторы с характеристиками 90-х годов. Желая обеспечить более быстрый и легкий запуск двигателя в холодную погоду, многие владельцы решают установить аккумулятор с более высокими характеристиками.

Например вместо батареи на 55 ампер ставят батарею на 80 ку. Каков конечный результат? Ситуация зависит от состояния электропроводки. Если автомобиль новый, потери контактов будут минимальными и зарядка будет завершена. Но если это старый автомобиль, возможны значительные падения напряжения под нагрузкой. Результат – обратный эффект.

Можно ли заменить генератор?

Опытные владельцы помимо замены АКБ устанавливают еще и новый генератор. Это правильное решение.

Аккумулятор не всегда разряжается и в салоне можно установить достаточное количество электроприборов. Сколько энергии они могут потреблять? Возьмем пример:

Внутреннее освещение, освещение комнат и габаритные огни потребляют 40 Вт энергии.
На ближний свет фар и противотуманные фары требуется 250 Вт.
Для вентилятора охлаждения – тоже 250.
Для работы бензонасоса, «мозгов» и других электронных компонентов двигателя: 100 Вт.
Магнитола будет потреблять около 100-150.

В результате получилось 1200 Вт. Это примерно 100 ампер. Штатный генератор проработает на пределе, особенно если установлен нестандартный ксенон и мощная музыка. Чтобы элемент не перегревался и аккумулятор не получал недостаточного заряда, следует подумать об установке более производительного генератора. «Газель» с двигателем 406, прибора на 100 ампер будет достаточно. Более современный «Next» – 120–130. Эти генераторы продаются в любом магазине. Их не нужно переделывать или модифицировать. Лучше всего установить новый ремень генератора. «Газели» с запасом мощности хватит и с заряженным генератором не поедешь.

Подводные камни

Но следует учитывать, что установка более производительного устройства требует от коленвала части энергии. На практике 130-амперный генератор «Газели» снижает мощность двигателя на две лошадиные силы. Однако это не так уж важно и результат себя оправдывает на все 100.

Какой аккумулятор ставить?

Если вы планируете установить генератор на 115 А, потребуется аккумулятор на 75 Ач. Лучшим решением будет покупка устройства на 120 А и аккумулятора на 80 Ач. Но если количество приборов в салоне выходит за пределы допустимого диапазона, можно установить 150. В этом случае аккумулятор должен быть рассчитан на 90 ампер-часов.

Не перегревается ли аккумулятор, если его емкость больше, чем может произвести стандартный генератор? Точно нет. Проблема только в том, что заводскому генератору потребуется больше мощности. В результате возможен нагрев обмотки и нарушение лакокрасочной изоляции. Стоит помнить, что с увеличением текущей нагрузки увеличивается нагрузка на ремень и, соответственно, на вал ротора, ролик натяжителя и помпу.

Как разобрать?

Эта процедура довольно проста. Эта операция требует минимум инструментов и час свободного времени. Процедура проводится в несколько этапов. Справа нужно выключить зажигание и снять клеммы с АКБ.

также необходимо снять провода с самого генератора. Далее гаечным ключом ослабляем ролик натяжителя. Затем откручиваем два винта, которыми устройство крепится к кронштейнам.

Что далее?

Далее снимаем защитный кожух генератора и реле. Последний снимается с помощью группы кистей. Затем ввинчиваются стяжные болты и снимается крышка со статором. После этого от выпрямителя отключаются фазные контакты. Заменив все вышедшие из строя элементы, собираем в обратной последовательности. При сборке важно выбрать правильное натяжение ремня. Он должен гнуться на 1-2 сантиметра и не скользить на высоких оборотах.

Заключение

Итак, мы выяснили, для чего нужен генератор, как он работает и как работает. Для «Газели» с возрастом обязательно нужен генератор большей мощности. Но при этом не забывайте про аккумулятор. , стало лучше.,

Ехал довольный и тут по дороге на дачу вдруг умирает спидометр) носик был 11в, сразу выключаю свет и музыку. Машина как-то попала ко мне в сервис с изливом 7с и застряла в воротах! – я люблю свою машину

Электрика, конечно, у них не было, он просто подошел сам посмотреть. С генератора выпал провод +, просто клемма в пыли, рядом была сломанная 99, от него прогрыз провод с зажимом)) Почистил, скрутил изолентой и ушел) Обожаю свою машина 2
Так я два месяца ходил с напряжением около 13.0. Однажды правда перегорела предохранитель на 90А при остановке на светофоре…
Ну проехал по проводу и купил новый блок предохранителей под капотом – машина моя 3 очень нравится

Утро. Я подошел к машине, нажал на брелок, не испытывал эмоций, открыл его ключом, батарея была нулевая и я опаздывал в институт . взял бомбу, закурил сигарету, ушел, заряжает 12 и падает, рядом вуз я показал 11 в целом. Из вуза сразу поехал покупать генератор Pramo на 120А и провод КГ-16 с двумя выводами, клеммы припаял, прикрутил, и вот чудо, на плате холодная 13,7 (на клеммах

14. 0) и даже при подавляющей, далекой музыке и печке напряжение не опускается ниже 13.0В.

Кстати, у кого напряжение низкое, рекомендую в первую очередь поменять блок предохранителей под капотом, я сразу увеличил на 0,2.

И обязательно продублируйте + от генератора к этому блоку. (Всего сечение получилось около 25 мм, но в целом смело берите КГ-35, там нужно ровно 2 метра)

В планах:
1) Сделан внешний 3-х ступенчатый регулятор напряжения (в нашей стране очень сильно греется от радиатора и поэтому падает давление). Измерение болтовыми генами 14.88. Заброшенный на 50 кг аккумулятор достигает 14,78
2) новый минус сделал прямо с болта крепления генератора

Первоначальную проверку экспресс-генератора можно провести прямо на автомобиле.

Проверка генератора на автомобилях с двигателем типа ЗМЗ-402

На автомобилях с двигателями ЗМЗ-4025 и ЗМЗ-4026 устанавливаются генераторы 16.3701 или 191.3701, не оборудованные встроенным регулятором напряжения.

Эти генераторы работают совместно с внешним транзисторным регулятором напряжения типа 13. 3702-01 или 50.3702, снабженным электронной защитой от коротких замыканий в цепи обмотки возбуждения генератора.

вместе работать удобнее.

Запускаем двигатель, даем ему поработать несколько минут, затем нажатием педали акселератора доводим частоту вращения коленчатого вала до 3000 мин –1 .

Включаем потребителей: дальний свет; вентилятор отопителя; дворники; тревога.

В этом режиме измеряем напряжение на выводах АКБ, которое должно быть выше 12 В.

В противном случае обмотки генератора неисправны (разомкнуты или закорочены), регулятор напряжения с щеточным узлом, контактные кольца окислены или смазаны, щетки изношены или «заклинили.

Чтобы убедиться, что регулятор напряжения не работает должным образом, отключаем всех потребителей, кроме габаритного света, и измеряем напряжение в пределах 1000… 1200 мин -1, которое должно быть в пределах 13,8… 14,5 В.

1. Чтобы проверить цепь возбуждения генератора, отсоедините клеммную колодку от регулятора.

2. Подключаем вольтметр или контрольную лампу к клемме «W» блока и к корпусу регулятора напряжения. Включите зажигание

При отсутствии напряжения (лампа не горит) возможна одна из следующих неисправностей: нарушение контакта обмотки возбуждения с контактными кольцами; разрыв обмотки возбуждения; «Подвесьте» кисти в каналах щеткодержателя; выгорание, окисление и сильный износ контактных колец ротора.

Проверка генератора на автомобилях с двигателем типа ЗМЗ-405, ЗМЗ-406

Двигатели семейств ЗМЗ-406 и ЗМЗ-405 комплектуются генераторами 9422.3701 или 5122.3771 со встроенными регуляторами напряжения.

Включаем потребителей: дальний свет; вентилятор отопителя; дворники; тревога. Замеряем напряжение на выводах АКБ, которое должно быть выше 12 В. В противном случае неисправны обмотки генератора (обрыв или короткое замыкание), регулятор напряжения со щеточным узлом, контуры обмотки возбуждения окислены или смазаны, щетки изношены или «застрял.

Чтобы убедиться, что регулятор напряжения не работает должным образом, отключаем всех потребителей, кроме габаритного света, и измеряем напряжение на уровне 1000… 1200 мин -1, которое должно быть в пределах 13,5… 14,2 В.

Снятый регулятор напряжения можно проверить следующим образом.

Подключаем между щетками лампу (21… 35 Вт, 12 В). Подключаем +12 В к клемме «D» и «минус» к клемме «земля». В этом случае лампа должна гореть, а при повышении напряжения источника в пределах 13,5–14,2 В должна погаснуть.

Если индикатор горит в обоих случаях, замените регулятор.

Проверить выпрямительные диоды и дополнительные диоды см. Генератор 9422.3701 ГАЗ-2705

Выпрямительный блок рекомендуется заменить в случае выхода из строя его элементов. Отдельные диоды можно заменить, но их нужно будет запрессовать в держателе, что требует точности и навыков.

Не крутит стартер на газели 405 двигатель

Содержание

Времена, когда можно было завести двигатель автомобиля с помощью пусковой рукоятки уходят в прошлое.

Поэтому в ситуации, когда аккумулятор заряжен, но стартер плохо вращает коленвал, не остаётся ничего другого, как выяснять причину подобной неисправности на месте. Что делать в подобной ситуации, и как найти поломку, об этом будет подробно описано в данной статье.

Причины возникновения неисправности

Если плохо крутит стартер при заряженном аккумуляторе, то поломка, в большинстве случаев, находится в устройстве запуска двигателя.

Причиной низкой частоты вращения коленвала двигателя, в этом случае, могут быть:

Неисправность проводки.
Выход из строя стартера.
Неисправность втягивающего реле.
Густое масло.

Прежде чем приступать к выявлению вышеуказанных причин, следует убедиться в том, что аккумулятор выдаёт достаточный для запуска двигателя ток. Для этого можно воспользоваться нагрузочной вилкой. Если аккумулятор обслуживаемый, необходимо замерить плотность электролита.

Неисправности проводки

Стартёр двигателя внутреннего сгорания является самым энергоёмким прибором электрооборудования автомобиля, поэтому некачественное крепление проводов и клемм, может снизить эффективность работы этого устройства.

Сила тока, которая возникает в момент включения стартёра, настолько велика, что в недостаточно хорошо прикреплённых проводах может образоваться электрическая дуга. Часть энергии будет уходить на поддержания этого эффекта, в результате чего стартёр будет вращаться очень медленно.

Кроме недостаточной силы тока в цепи, электрическая дуга может привести к возгоранию, поэтому если аккумулятор плохо крутит стартер, следует в первую очередь осмотреть клеммы подключения аккумулятора, а также проверить качество соединения положительного провода, который подключается от «+» аккумулятора к втягивающему реле.

Также следует проверить кабель, который соединяет корпус двигателя с кузовом автомобиля, в этом месте также может быть недостаточно хороший контакт.

Кроме утечки электрического тока и плохо затянутых гаек и болтов, стартеру может недоставать электрической мощности, по причине окисления клемм аккумулятора. В этом случае образуется прослойка из плохо проводящего электрический ток вещества, которое и является причиной ухудшения работы стартера.

Данная проблема может быть легко решена, если использовать для удаления образовавшегося слоя окисления содовый раствор:

Для приготовления раствора используется обычная сода и тёплая вода в соотношении 1 к 10.
Для очистки клемм можно использовать ветошь, но наиболее подходящим инструментом, для выполнения данных работ, является старая зубная щётка.

Неисправно втягивающее реле

Очень распространённая поломка, которая может быть причиной плохой работы стартового механизма автомобиля.

Если произошло короткое замыкание обмотки электромагнита, то потребуется полностью заменить данную деталь, но в большинстве случаев причина неудовлетворительной работы втягивающего реле заключается в неисправности, возникающей в результате подгорания контактов реле.

Для того чтобы восстановить работоспособность устройства, необходимо снять втягивающее реле с корпуса стартера и снять эбонитовую крышку, к которой подключаются провода.

Внутри устройства, будет расположена медная пластина, замыкающая контакты реле. Именно эта деталь и бывает наиболее повреждена. Поверхность пластины, которая соприкасается с контактами, необходимо очистить от неровностей, которые возникают вследствие повышенных температур во время замыкания контактов. Для этого следует воспользоваться бархатным напильником, но снимать металл следует очень осторожно, чтобы пластина не истончилась слишком сильно, иначе хорошего контакта между проводниками электрического тока не будет.

Контакты, которые расположены на эбонитовой крышке втягивающего реле, также необходимо зачистить. Чтобы осуществить данную операцию, необходимо выкрутить болты, к которым присоединяются провода, и зачистить их с той стороны, которой они соприкасаются с контактной пластиной. Очистка поверхности болтов осуществляется напильником. Снимать необходимо минимальное количество металла, чтобы контакты достаточно плотно соприкасались с контактной пластиной электромагнита.

Когда очистка контактов будет завершена, сборка и установка втягивающего реле осуществляется в обратном порядке. Болты втягивающего реле должны быть хорошо зафиксированы в эбонитовом корпусе, но перекручивать резьбовое соединение не следует, иначе можно повредить хрупкий материал крышки данного устройства.

Выход из строя стартера

Несмотря на высокий эксплуатационный ресурс стартера, это устройство не является вечным, и рано или поздно выходит из строя.

1. Сложность диагностики технического состояния электрического двигателя, который расположен внутри корпуса стартера, затрудняется тем, что некоторые распространённые «заболевания» этого устройства, могут проявляться только когда двигатель полностью прогревается.

Характерным «симптомом», такой поломки, является лёгкий запуск холодного двигателя, и очень медленное проворачивание коленвала, когда температура охлаждающей жидкости достигнет рабочего значения. Если стартер плохо крутит только на горячем двигателе, то при возникновении данной проблемы, необходимо в течение короткого промежутка времени снять деталь с двигателя автомобиля, разобрать его и с помощью омметра осуществить замеры сопротивления между обмоткой и корпусом.

Если показатель будет менее 10 кОм, то происходит утечка электрического тока на корпус устройства, что значительно снижает мощность электродвигателя. Если обмотка стартера в порядке, необходимо замерить сопротивление между обмоткой якоря и его корпусом.

2. При отсутствии утечек в этой части электрического двигателя стартёра, следует очень внимательно осмотреть выводные провода коллектора, которые могут быть отпаяны, вследствие чего нарушается контакт и стартёр, либо полностью не крутит двигатель, либо вращение коленвала осуществляется с недостаточной частотой.

3. Важнейшим элементом стартёра являются щётки.

Если данная деталь полностью выработала ресурс, то стартёр будет плохо крутить двигатель автомобиля, как в холодном состоянии, так и после прогрева двигателя.

Если величина выработки щёток не велика, то следует их проверить на утечку тока. Осуществить эту операцию можно с помощью любого устройства для осуществления замеров сопротивления, или обычной двенадцативольтовой лампочки.

При подаче «+» источника питания на щётки, а «-» к лампочке, которая другим выводом соединяется с массой щёточного блока, свечение нити накаливания должно полностью отсутствовать. При проверке омметром, показатель сопротивления должен стремиться к бесконечности.

Густое масло

Данная проблема может возникнуть только в том случае, если марка смазывающего вещества не соответствует сезону. Стартёр будет с трудом проворачивать коленвал двигателя, только при очень низких температурах воздуха. Если автомобиль эксплуатируется в суровых климатических условиях, то необходимо позаботиться об утеплении места стоянки машины, а также сменить моторное масло.

Стартер на Волге — штука весьма надежная, и какие-то неприятности с ним случаются не часто. Как правило, в процессе эксплуатации он вообще не требует к себе никакого внимания, но мы с вами знаем, что сломать можно все, что угодно, даже если это, как в известном случае, чистая гидравлика.

В этой статье вы найдёте:

Коротко коснемся основ.

Итак, в основе стартера — электродвигатель постоянного тока. На переднем конце его вала находится скользящая муфта и шестерня, которая в момент пуска входит в зацепление с зубьями маховика двигателя. Перемещение муфты обеспечивает втягивающее реле, расположенное на корпусе стартера. Шток реле в момент запуска перемещается и тянет за собой вилку, которая и выталкивает муфту с шестерней в положение зацепления с маховиком.

Катушка тягового реле имеет две обмотки.

Втягивающая. Подключается при переводе ключа в положение «старт». Она обеспечивает перемещение штока реле. После срабатывания первой обмотки шток перемещается и сдвигает контактный «пятак», замыкая им контакты, включающие двигатель стартера и вторую, удерживающую обмотку.
Удерживающая. Нужна для того, чтобы удерживать шток втянутым до тех пор, пока ключ находится в положении «старт».

Соответственно, все неисправности сводятся либо к проблемам со втягивающим, либо с самим электромотором, либо с муфтой.

Как правило, стартер отказывается заводить машину в самый неподходящий момент и совершенно неожиданно. То есть, вчера все было хорошо, а сегодня поворачиваем ключ в положение «старт», а он не крутит… или крутит но как-то не так, как должен, или издает посторонние звуки. В любом случае, ждать чуда не нужно, само не пройдет. Попробуем найти и устранить неисправность.

Стартер крутит вяло

Как правило, виновато пониженное напряжение в бортовой сети. Поэтому начните с проверки заряда аккумулятора.

Если с аккумулятором все в норме, и напряжение на нем 12 В и более, проверьте состояние клемм. Чаще всего причиной бывает плохой контакт. Хорошо очистите клеммы от окислов, смажьте их консистентной смазкой (литол, солидол и прочее) и хорошо закрепите. Слишком сильно тянуть клеммы не стоит, так как этим вы деформируете выводы аккумулятора, сделанные из свинца, и сами клеммы проводов, которые сейчас делают вообще непонятно, из чего.

Проверьте, есть ли масса на кузове и на двигателе. Для этого просто выберите на мультиметре режим измерения сопротивления и промерьте оное между минусовой клеммой аккумулятора и мотором, а потом между клеммой и каким-нибудь некрашеным болтом на кузове. Сопротивление должно быть близким к нулевому. Если это не так, осмотрите крепление минусового провода к двигателю и проверьте целостность «косички», соединяющей двигатель и кузов. Она крепится к колоколу сцепления.

Стартер не крутит совсем

Проблема может быть:

в проводке;
во втягивающем;
непосредственно в двигателе стартера.

Начнем поиск проблемы с простого.

Осмотрим подключение

Проверьте противоугонные системы. Возможно это они шутят над вами.
Возможно у вас банально разряжен аккумулятор.
Если для цепи стартера есть предохранитель, проверьте его целостность.
Проверим, появляется ли напряжение +12 В на управляющем контакте стартера (это тонкий винт на втягивающем реле). Если напряжения нет, значит проверим дополнительное реле стартера и замок зажигания.
Попросите помощника поворачивать ключ в положение «старт» и послушайте. издает ли при этом стартер какие-то звуки. Возможно, у вас подклинивает шток втягивающего реле. Оно срабатывает, об этом свидетельствует щелчок, но его перемещение ограничено.

Проверим втягивающее

Если напряжение на управляющий контакт втягивающего реле приходит, масса не нарушена, но стартер отказывается с вами сотрудничать и не крутит, делаем следующее.

Обязательно снимаем машину с передачи и ставим на ручник;
Переводим ключ в положение «зажигание»;
Берем гаечный ключ на 17 и перемыкаем им силовые выводы втягивающего.

Если стартер при этом бодро закрутился, значит наша проблема в самом втягивающем реле. Проще всего будет просто заменить его на новое, но можно попробовать починить.

Снимаем стартер и вывинчиваем 3 винта (2 винта для ЗМЗ 406), крепления втягивающего. Откручиваем винты, крепящие контактную группу, и изучаем состояние контактного «пятака» и контактных площадок болтов. Скорее всего, на них мы обнаружим сильное подгорание. Зачищаем контакты и делаем их поверхность абсолютно гладкой и плоской. Аналогичную операцию проводим с пятаком. Сильно подъеденный пятак, можно просто перевернуть, если этого еще не делали до вас.

Также тестером проверим, нет ли замыкания обмоток реле на корпус и нет ли в них обрывов. Если все в норме, собираем все в обратном порядке и пробуем завестись.

Разборка стартера

Если проблема не во втягивающем, проверим двигатель самого стартера.

Снимаем его с машины и разбираем. Здесь ничего особенно сложного нет.

Отвинтите и снимите втягивающее.
Снимите шток втягивающего.
Снимите заднюю крышку стартера, вывернув два винта ее крепления и сняв стопорное полукольцо в центре.
Сдвиньте со шпилек статор двигателя вместе с корпусом.

Теперь нужно внимательно осмотреть состояние контактных площадок коллектора. Если они сильно изношены, их можно попробовать прошлифовать до ровной поверхности.

Смотрим износ щеток. Меняем их при необходимости.

Мультиметром проверяем, нет ли замыкания обмоток на корпус, и отсутствие внутренних замыканий и обрывов в обмотках. Если таковые имеются, несем стартер в ремонт или меняем его на новый. Самостоятельно вы здесь ничего не сделаете.

Стартер издает посторонние звуки

Треск или скрежет в момент пуска двигателя

Этот звук возникает при неполном зацеплении шестерни стартера с зубьями венца маховика. Причин может быть несколько, и большинство из них устраняются легко.

Ослабло крепление стартера к колоколу сцепления. Такое бывает. Просто попробуйте пошатать стартер рукой, если он не сидит плотно, затяните гайки его крепления с требуемым моментом и попробуйте запустить мотор. Скорее всего, пугающие звуки исчезнут.
Недостаточное перемещение скользящей муфты стартера. Шестерня просто не встает на свое место. Обычно виноват заросший грязью вал. Для восстановления работоспособности, снимите стартер с автомобиля. Далее очистите вал и смажьте его хорошей консистентной смазкой. Проверьте перемещение шестерни, заеданий быть не должно.
Может быть виновата вилка, перемещающая скользящую муфту. Бывает, что она ломается или деформируется, хотя и редко. В обоих случаях, вилку нужно заменить.
Подъеден венец маховика. Данную проблему вы легко увидите, сняв стартер и просто заглянув в отверстие колокола сцепления. Решений у проблемы несколько: замена маховика, замена венца (старый сбивают, а новый нагревают и горячим напрессовывают на маховик), можно попробовать перевернуть старый венец (нагреваем венец и спрессовываем его с маховика, нагреваем повторно и напрессовываем обратной стороной).

Ослабло крепление втягивающего к корпусу стартера. Как результат — неполное перемещение шестерни. Подтяните крепеж.

Металлический звон из колокола сцепления при работе двигателя и иногда появляющийся скрежет при запуске

Скорее всего, сняв стартер вы обнаружите. что у него отколот «клюв». Это бывает по разным причинам. Может стартер был плохо притянут к колоколу или притянут с перекосом, может дефект отливки, а может имело место чрезмерное перемещение шестерни. Приваривать «клюв» аргоном на место имеет смысл только в случае дармового доступа к сварочному аппарату, во всех других ситуациях, лучше его заменить. Но так как найти «клюв» отдельно вы вряд ли сможете, менять придется, скорее всего, стартер в сборе.

Визг. При этом двигатель иногда чуть проворачивается, но недостаточно для запуска

Как правило, такое поведение говорит о том, что вам нужно поближе познакомиться с бендиксом.

Для тех, кто не вполне понимает, что это такое, поясним.

Бендикс — это не что иное как обгонная муфта. Ее смысл в том, что при вращении стартера она жестко связывает приводную шестерню с валом электродвигателя, а в момент, когда двигатель запустился, и его обороты выросли, он начинает проскальзывать, не давая ДВС вращать электродвигатель стартера. Аналогичная штука присутствует в заднем колесе велосипеда, это она издает характерный стрекочущий звук при движении накатом. То есть, это вовсе не сама шестерня привода, а именно та штука, к которой эта шестерня крепится.

Снимается эта деталь достаточно просто, но испачкаетесь сильно. Хотя, если вы сняли стартер, вас это уже не должно волновать.

Спрессовываем упорную втулку с оси.
Поддеваем отверткой и снимаем пружинное стопорное кольцо.
Снимаем бендикс в сборе с шестерней.
Меняем на новый и собираем все в обратном порядке.

Советы для автомобилистов

На автомобилях Газель, устанавливается стартер СТ230-Б4 мощностью 1,5 кВт, и с его помощью, водитель не один раз в день, может запустить двигатель своей Газели. Водитель, при помощи ключа зажигания, приводит в действие электрическую схему включения стартера, в которой задействованы: стартерное реле, тяговое реле, электродвигатель постоянного тока и аккумуляторная батарея.

Неисправности, приводящие к отказу в работе стартера, делятся на две группы: электрические и механические. К электрическим неисправностям относятся:

отказ в работе реле стартера, в этом случае обесточивается тяговое реле, и его сердечник останется неподвижным, а это значит, что не смогут замкнуться и его контакты;
подгорание контактов в тяговом реле приведёт к тому, что напряжение с АКБ не подастся на щётки стартера;
износ щёток коллектора стартера, тогда без напряжения останется обмотка якоря и он вращаться не будет;
подгорание и износ коллекторых пластин, также оставят без напряжения обмотку якоря;

К механическим неисправностям, приводящим к отказу в работе стартера, относятся:

износ зубьев приводной шестерни и зубьев венца маховика, в этом случае они не могут войти в зацепление друг с другом;
пробуксовка муфты свободного хода приводит к тому, что якорь стартера вращаться будет, а его приводная шестерня останется неподвижной, поэтому и коленчатый вал двигателя не будет вращаться;
возможно также заклинивание сердечника тягового реле, в результате чего не смогут замкнуться его контакты и щётки коллектора останутся без напряжения;
износ шлицевого соединения, обгонной муфты, с валом якоря, может привести к заклиниванию механизма привода;
втулки, в которых вращается якорь, также изнашиваются, в результате чего, появляется люфт, который может привести к зацепления якоря о статор стартера.