Продажа квадроциклов, снегоходов и мототехники
second logo
Пн-Чт: 10:00-20:00
Пт-Сб: 10:00-19:00 Вс: выходной

+7 (812) 924 3 942

+7 (911) 924 3 942

Содержание

Аккумулятор на «Газели»

С. Ионес

С началом зимы перед владельцами отечественных, особенно неновых автомобилей, остро встаёт проблема холодного пуска. И «Газель» – не исключение. Конечно, для уверенного запуска двигателя нужно промыть и отрегулировать карбюратор, правильно выставить зажигание, ввернуть хорошие свечи, наконец, залить соответствующее сезону масло в картер. Однако вспомним классическую фразу из бессмертного кинофильма: «со старым аккумулятором – это не жизнь».

Именно для аккумулятора зима – по-настоящему тяжелое время. От выгодного или невыгодного протекания в нём и на нём электрохимических процессов будет зависеть, хватит ли мощности провернуть стартер, или придется «прикуривать», а может заводиться с буксира и потом на протяжении всего рейса ни при каких обстоятельствах не глушить двигатель.

В большинстве случаев перед зимой нет нужды платить деньги за новую батарею: достаточно просто правильно обслужить ту, что есть. Вспомним сервисные операции, знакомые всем бывалым автомобилистам. Очистим корпус аккумулятора от грязи: её в моторном отсеке «Газели» за лето набирается много. Для этого чаще всего бывает достаточно простой воды. Особое внимание следует уделить верхней части с выводными штырями – после обслуживания она должна быть не только чистой, но и сухой.

Если батарея «обслуживаемая», проверим плотность электролита, если нужно, добавим дистиллированную воду и полностью зарядим. Благо, и дистиллированная вода, и зарядные устройства давно лежат в каждом магазине. А сначала промоем водой, а затем почистим шкуркой выводные штыри на батарее и клеммы на силовых проводах автомобиля. Надёжно закрепим клеммы и покроем их пластичной смазкой, чтобы защитить от капелек электролита и других нежелательных контактов.

Некоторых операций можно избежать, если у вас необслуживаемый аккумулятор. Его достаточно просто содержать в чистоте. Стоит такой аккумулятор несколько больше, чем «обслуживаемый», но многие водители, имевшие с ним дело и уважающие себя, считают, что на этом не следует экономить. Служить он будет не один год, и при грамотной эксплуатации, возможно, доживёт до продажи машины. Важно только следить, чтобы контрольный «глазок» на нём постоянно показывал полный заряд. Кстати, именно этот индикатор указывает, хватает генератору сил нормально заряжать батарею, или пора искать неисправности.

В инструкции по эксплуатации завод рекомендует использовать на «Газели» с «402-м» и «406-м» двигателями «легковую» батарею 6СТ-55. В самом деле, для уверенного запуска исправного и отрегулированного мотора ЗМЗ может, и достаточно 55 А·ч, но только для нового автомобиля или для любого в тёплое время года. И специалисты, и водители сходятся во мнении, что для нормальной эксплуатации неновой «Газели» необходим более ёмкий аккумулятор. На то, чтобы раскрутить двигатель довольно большого рабочего объёма, требуется энергия. К тому же в процессе эксплуатации несколько «плывут» регулировки карбюратора и зажигания, что добавляет стартеру работы. Наконец, в старые изношенные двигатели ради некоторого повышения давления в системе смазки заливают более густое масло.

Даже с батареями ёмкостью 60 А·ч рискуют ездить, по нашим наблюдениям, немногие. Чаще всего встречаются батареи ёмкостью 65–75 А·ч. Но некоторые водители приобретают мощные батареи по 85–90, а то и 100 А·ч. Но это уже, по мнению специалистов, выброшенные деньги. Отремонтировать генератор будет дешевле…

Батарея увеличенной ёмкости, без сомнения, требуется машинам с дизелем ГАЗ-560. Также увеличенная ёмкость батареи полезна, если машину оснастили предпусковым подогревателем. За полчаса работы он успевает «съесть» несколько ампер-часов, равноценных одной-двум попыткам пуска.

Стандартная аккумуляторная площадка «Газели» довольно большая. На неё свободно встает батарея длиной до 31 см и шириной до 20 см. Ничто не мешает подобрать в этих габаритах батарею увеличенной мощности. Кроме того, площадка выполнена съёмной. Она закреплена на моторном щите четырьмя болтами. Это позволяет на её место поставить увеличенную. Благо, они имеются в магазинах запчастей.

Как водится, всякое достоинство оборачивается недостатком. Опытные водители рекомендуют периодически подтягивать крепления площадки: со временем они ослабевают, и площадка начинает «шататься». Чтобы подтягивать реже, под болты можно подложить шайбы-гроверы. У плохо закреплённой площадки достаточно быстро трескаются и отрываются «уши» кронштейнов. Если под рукой есть сварочный аппарат, которым можно пользоваться в любое время и бесплатно, площадку можно восстановить, в остальных случаях проще купить новую: стоит она недорого.

Вопрос о замене площадки встаёт и по другой причине – «кипящий» аккумулятор забрызгивает её кислотой. Полностью слезает краска, активно развивается коррозия, довольно быстро съедающая площадку почти полностью. У подержанных машин это встречается часто. Но пока болезнь не запущена, ржавую площадку можно спасти. Кроме того, от кислоты страдает и моторный щит, который в любом случае придётся восстанавливать: уж его-то «малой кровью» не заменишь.

Сначала металлической щёткой удаляем остатки краски, грязь и слои рыхлой ржавчины, потом обрабатываем поверхность преобразователем ржавчины. Если есть возможность, пескоструим. Далее возможны варианты. Первый – грунтовать и красить площадку и участок щита как другие кузовные панели. Тем более что небольшую по размеру площадку, снятую с машины, легко подвергнуть «горячей сушке». Можно закрасить очищенные поверхности «антигравием» или битумной мастикой, предназначенной для обработки днища. Наконец, как вариант, просто «облить» «Мовилем».

Чтобы защитить покрытие площадки от кислоты, специалисты рекомендуют поставить под аккумулятор резиновый коврик, стоящий копейки. Некоторые водители идут дальше. Специальный коврик для аккумулятора, по их мнению, мал, не защищает моторный щит, а иногда – и края площадки. Из старого коврика для пола кабины вырезают большой кусок. Таких размеров, чтобы хватило полностью укрыть саму площадку, половину загнуть вертикально вверх и заслонить от аккумулятора часть моторного щита. «Резинку» лучше поставить ещё на новом автомобиле. А после ремонта площадки она станет залогом того, что затраченные усилия не пропадут даром.

Нередко можно видеть машины, и не только «Газели», у которых отсутствуют крепления аккумулятора. Батарея у них «висит» только на проводах. С незакрепленной батареей, как правило, ездят в трёх случаях. Во-первых, так делают, когда часто приходится снимать на ночь с машины старый аккумулятор и нести на зарядку. Во-вторых, не привинчивают батарею те, кому приходится постоянно переставлять аккумулятор с одного автомобиля на другой. Например, некий «экономный» водитель долгое время использовал один и тот же аккумулятор на «рабочей» «Газели» и «семейных» «Жигулях». И, наконец, просто изза разгильдяйства.

Может ли у «Газели» незакреплённый аккумулятор «улететь» вперед? Такое, по словам бывалых, хоть редко, но случается. Например, если попасть передним правым колесом в открытый колодец, стукнуться на скорости о бордюр. Наконец, при ДТП. Автомобиль резко останавливается, зато аккумулятор продолжает двигаться, ведь у «Газели» моторный отсек скомпонован так, что этому ничего не мешает. Провод «массы» обрывается, плюсовой летит вперед вместе с батареей, которая выбивает правую фару, и гибнет сама. Будь аккумулятор закреплён, возможно, машина ушла бы с места столкновения своим ходом. Да и ущерб оказался значительно меньше.

В случаях, когда необходимо часто снимать аккумулятор, водители предлагают «народное» средство, позволяющее обойтись без болтов и «барашков». Батарею, по их мнению, можно притянуть к аккумуляторной площадке и моторному щиту резиновым жгутом-эспандером с крючками на конце. Таким, какой используют, чтобы закрепить груз в кузове или на верхнем багажнике.

Специалисты же настаивают , что батарея должна быть жестко закреплена. Прежде всего, незакреплённый или прикрученный эспандером аккумулятор на дорожных неровностях прыгает и бьётся о площадку. У машины с достаточно жесткой подвеской это особенно ощутимо. От ударов осыпается активная масса. В худшем случае это приведёт к короткому замыканию банки, и аккумулятор, который мог ещё послужить, отправится на помойку.

Заводской кронштейн крепления батареи расположен посередине площадки. Он выполнен в виде «захвата» с болтом, как у нынешних легковых машин. Поэтому желательно применять современные батареи с «карнизом» в нижней части корпуса. Резьбу болта, кстати, тоже лучше защитить от попадания кислоты пластичной смазкой. Но на случай установки аккумулятора старого образца в эбонитовом корпусе на торцах площадки предусмотрены отверстия, позволяющие использовать крепёж батареи старого образца, применявшийся на машинах прежних выпусков.

«Газели» на заводе оснащают выключателем «массы». Расположен он под капотом. Среди водителей нет единого мнения, способствует ли лучшей сохранности аккумулятора отключение «массы» на время ночной стоянки. Обычно, даже на стоящем автомобиле, остаются включенными приборы: сигнализация и магнитола, работающие в режиме ожидания, постоянно идущие часы. Они потребляют так мало тока, что после ночной стоянки, даже на морозе, на запуск мотора энергии хватит, и ежедневно выключать «массу» не обязательно. Более того: при отключении электричества не работает сигнализация, «сбиваются» настройки магнитолы, бортового компьютера, радиостанции. Если у машины двигатель ЗМЗ-406 с инжектором, при выключении «массы» у системы впрыска топлива настройки встанут «по умолчанию».

Но если машина простаивает несколько дней, а тем более неделю, разряд батареи уже может стать ощутимым. Выключенная «масса» позволяет избежать подобных потерь. Кроме того, аккумулятор не «сядет», если вы случайно забыли выключить какой-нибудь из мощных приборов.

Но главное условие уверенной работы аккумулятора при любой погоде заключается в исправности генератора, а также в соответствии мощности генератора и количества тока, потребляемого штатными и дополнительными приборами, установленными на машину. Но это – тема отдельного разговора. И не одного.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Плохая зарядка на газели 405 двигатель

Автор admin На чтение 11 мин Просмотров 55 Опубликовано

Содержимое

  • Описание
  • Устройство и принцип работы
  • Неисправности
  • О мощности
  • Можно ли заменить генератор?
  • Подводные камни
  • Какой аккумулятор ставить?
  • Как разобрать?
  • Что далее?
  • Заключение
  • Проверка генератора на автомобилях с двигателем типа ЗМЗ-402
  • Проверка генератора на автомобилях с двигателем типа ЗМЗ-405, ЗМЗ-406

Современный автомобиль невозможно представить без аккумулятора. Это жизненно важный элемент в любом автомобиле. Именно он позволяет запустить двигатель, а также подать необходимое напряжение для его работы. Без батареи осветительные устройства не могли бы нормально функционировать. Но аккумулятор – это то, что имеет свойство разряжаться. Без подзарядки автомобиль не может проехать более ста километров. Разумеется, заряжать аккумулятор каждые два часа смысла нет. Поэтому в конструкции любого автомобиля для этих целей предусмотрен генератор. Газель Бизнес 4216 УМЗ не исключение.

Подробнее об этом элементе на Газели мы расскажем сегодня в нашей статье.

Описание

Генератор – это электрическая машина, основной задачей которой является преобразование механической энергии в электрический ток. В автомобиле этот элемент используется не только для зарядки аккумулятора, но и для питания другого электрического оборудования (например, ЭБУ и системы зажигания) на работающем двигателе. В Газели используется генератор переменного тока. Он расположен перед двигателем, с левой стороны рядом с основным радиатором.

Что касается характеристик, то генератор Газель выдает максимальное напряжение 14 вольт. Пиковый ток может составлять от 65 до 120 ампер в зависимости от модели. Но с завода на Газель устанавливается генератор мощностью не более 80 ампер. А если рассматривать первые изменения (95-2002 гг.), То тоже 60.

Устройство и принцип работы

Схема конструкции этого элемента есть в нашей статье. Генератор Газель состоит из следующих элементов:

  1. Ротор.
  2. Втулки.
  3. Передний подшипник.
  4. Шайбы.
  5. Ключ.
  6. Шкив, через который элемент приводится в движение.
  7. Вентилятор.
  8. Передняя обложка.
  9. Статор.
  10. Обмотки.
  11. Держатель щеток.
  12. Мягкий.
  13. Кисти.
  14. Задний подшипник.
  15. Крышки.
  16. Вала.
  17. Контактные кольца.
  18. Мрачные выводы.
  19. Пластины для хранения.
  20. Задняя обложка.
  21. Один комплект статора.
  22. Обмотки.

Сам агрегат представляет собой трехфазный синхронный двигатель со встроенным диодным выпрямителем и электромагнитным возбуждением. Ротор приводится в движение шкивом коленчатого вала. Передача крутящего момента происходит через клиновой ремень. Если рассматривать генератор «Газель» с «Камминз», то здесь уже применяется буйный пояс. Это более практично и служит дольше. Крышка и статорный механизм соединяются четырьмя болтами. Вал ротора вращается в специальных подшипниках. Последние размещаются внутри крышки. Удивительно, но подшипники смазаны на весь срок службы генератора «Газель».

Другой подшипник встроен в вал роторного механизма. Он сжимается пластиковой втулкой и фиксируется шайбой на болтах. Статор имеет две обмотки, соединенные параллельно друг другу. Выпрямитель состоит из шести диодов. Последние установлены в двух металлических пластинах, напоминающих подкову. Эти пластины объединены в выпрямительный блок. Последний закреплен внутри задней крышки генератора «Газель».

Ротор имеет обмотку возбуждения. Его кабели припаяны к медным кольцам на валу генератора. Обмотки запитываются благодаря угольным щеткам в щеткодержателе. Также в конструкции присутствует регулятор напряжения. Он работает совместно с генератором и не дает возможности подавать на аккумулятор ток, значение которого выше нормы. Для защиты электрооборудования от неконтролируемых импульсов в системе зажигания в конструкции предусмотрен конденсатор. Это также снижает радиопомехи. Учтите, что генератор Газель Бизнес во время работы сильно нагревается.

Для его охлаждения в конструкции предусмотрен вентилятор. Благодаря воздушному охлаждению обмотка и другие элементы работают в собственном температурном режиме. А горячий воздух выходит через отверстия в корпусе.

Неисправности

Во время работы это устройство может не работать. Среди популярных проблем стоит отметить:

  • Износ кисти. Если угольные элементы сильно изношены, устройство не будет генерировать необходимое напряжение при указанной силе тока. Только этот товар подлежит замене. Обычно щеточный механизм проходит около 50 000 километров. Его можно заменить прямо на месте, но если это генератор Газель с двигателем 405, лучше снять деталь полностью. Это выйдет быстрее, поскольку кисти находятся в неудобном месте.
  • Обрыв диодного моста. В этом случае необходимо заменить весь выпрямитель. Более дешевый вариант – замена отдельных диодов в подкове. Но их необходимо правильно вдавить в защелку, что требует определенных навыков.
  • Изношенный или поврежденный шкив. В такой ситуации генератор не будет работать на полную мощность. Деталь не ремонтируется и полностью заменяется на новую.
  • Короткое замыкание обмотки статора. В идеале его следует полностью поменять. Но можно попробовать перемотать еще раз. Однако на это уходит много времени.
  • Износ подшипников. Поскольку она неразделимая и смазка вдавливается в нее на протяжении всего времени, деталь полностью меняется.
  • Выход из строя регулятора напряжения (так называемая плитка шоколада). Эту неисправность можно определить по «ходящей» стрелке напряжения на приборной панели.
  • Ремень генератора поврежден или изношен. Обычно этот участок занимает около 60 тысяч километров. Но замена может произойти раньше, если ремень поврежден в своей структуре. Это трещины, надрывы и порезы. Поскольку ремень является расходным материалом, его необходимо заменить на новый без каких-либо попыток ремонта.

О мощности

Отзывы владельцев подчеркивают главный недостаток любого генератора «газель». Это недостаточная мощность. Количество используемой в салоне техники постоянно растет, а на ГАЗе по-прежнему используются генераторы с характеристиками 90-х годов. Желая обеспечить более быстрый и легкий запуск двигателя в холодную погоду, многие владельцы решают установить аккумулятор с более высокими характеристиками.

Например вместо батареи на 55 ампер ставят батарею на 80 ку. Каков конечный результат? Ситуация зависит от состояния электропроводки. Если автомобиль новый, потери контактов будут минимальными и зарядка будет завершена. Но если это старый автомобиль, возможны значительные падения напряжения под нагрузкой. Результат – обратный эффект.

Можно ли заменить генератор?

Опытные владельцы помимо замены АКБ устанавливают еще и новый генератор. Это правильное решение.

Аккумулятор не всегда разряжается и в салоне можно установить достаточное количество электроприборов. Сколько энергии они могут потреблять? Возьмем пример:

  • Внутреннее освещение, освещение комнат и габаритные огни потребляют 40 Вт энергии.
  • На ближний свет фар и противотуманные фары требуется 250 Вт.
  • Для вентилятора охлаждения – тоже 250.
  • Для работы бензонасоса, «мозгов» и других электронных компонентов двигателя: 100 Вт.
  • Магнитола будет потреблять около 100-150.

В результате получилось 1200 Вт. Это примерно 100 ампер. Штатный генератор проработает на пределе, особенно если установлен нестандартный ксенон и мощная музыка. Чтобы элемент не перегревался и аккумулятор не получал недостаточного заряда, следует подумать об установке более производительного генератора. «Газель» с двигателем 406, прибора на 100 ампер будет достаточно. Более современный «Next» – 120–130. Эти генераторы продаются в любом магазине. Их не нужно переделывать или модифицировать. Лучше всего установить новый ремень генератора. «Газели» с запасом мощности хватит и с заряженным генератором не поедешь.

Подводные камни

Но следует учитывать, что установка более производительного устройства требует от коленвала части энергии. На практике 130-амперный генератор «Газели» снижает мощность двигателя на две лошадиные силы. Однако это не так уж важно и результат себя оправдывает на все 100.

Какой аккумулятор ставить?

Если вы планируете установить генератор на 115 А, потребуется аккумулятор на 75 Ач. Лучшим решением будет покупка устройства на 120 А и аккумулятора на 80 Ач. Но если количество приборов в салоне выходит за пределы допустимого диапазона, можно установить 150. В этом случае аккумулятор должен быть рассчитан на 90 ампер-часов.

Не перегревается ли аккумулятор, если его емкость больше, чем может произвести стандартный генератор? Точно нет. Проблема только в том, что заводскому генератору потребуется больше мощности. В результате возможен нагрев обмотки и нарушение лакокрасочной изоляции. Стоит помнить, что с увеличением текущей нагрузки увеличивается нагрузка на ремень и, соответственно, на вал ротора, ролик натяжителя и помпу.

Как разобрать?

Эта процедура довольно проста. Эта операция требует минимум инструментов и час свободного времени. Процедура проводится в несколько этапов. Справа нужно выключить зажигание и снять клеммы с АКБ.

также необходимо снять провода с самого генератора. Далее гаечным ключом ослабляем ролик натяжителя. Затем откручиваем два винта, которыми устройство крепится к кронштейнам.

Что далее?

Далее снимаем защитный кожух генератора и реле. Последний снимается с помощью группы кистей. Затем ввинчиваются стяжные болты и снимается крышка со статором. После этого от выпрямителя отключаются фазные контакты. Заменив все вышедшие из строя элементы, собираем в обратной последовательности. При сборке важно выбрать правильное натяжение ремня. Он должен гнуться на 1-2 сантиметра и не скользить на высоких оборотах.

Заключение

Итак, мы выяснили, для чего нужен генератор, как он работает и как работает. Для «Газели» с возрастом обязательно нужен генератор большей мощности. Но при этом не забывайте про аккумулятор. , стало лучше.,

Ехал довольный и тут по дороге на дачу вдруг умирает спидометр) носик был 11в, сразу выключаю свет и музыку. Машина как-то попала ко мне в сервис с изливом 7с и застряла в воротах! – я люблю свою машину

Электрика, конечно, у них не было, он просто подошел сам посмотреть. С генератора выпал провод +, просто клемма в пыли, рядом была сломанная 99, от него прогрыз провод с зажимом)) Почистил, скрутил изолентой и ушел) Обожаю свою машина 2
Так я два месяца ходил с напряжением около 13.0. Однажды правда перегорела предохранитель на 90А при остановке на светофоре…
Ну проехал по проводу и купил новый блок предохранителей под капотом – машина моя 3 очень нравится

Утро. Я подошел к машине, нажал на брелок, не испытывал эмоций, открыл его ключом, батарея была нулевая и я опаздывал в институт . взял бомбу, закурил сигарету, ушел, заряжает 12 и падает, рядом вуз я показал 11 в целом. Из вуза сразу поехал покупать генератор Pramo на 120А и провод КГ-16 с двумя выводами, клеммы припаял, прикрутил, и вот чудо, на плате холодная 13,7 (на клеммах

14. 0) и даже при подавляющей, далекой музыке и печке напряжение не опускается ниже 13.0В.

Кстати, у кого напряжение низкое, рекомендую в первую очередь поменять блок предохранителей под капотом, я сразу увеличил на 0,2.

И обязательно продублируйте + от генератора к этому блоку. (Всего сечение получилось около 25 мм, но в целом смело берите КГ-35, там нужно ровно 2 метра)

В планах:
1) Сделан внешний 3-х ступенчатый регулятор напряжения (в нашей стране очень сильно греется от радиатора и поэтому падает давление). Измерение болтовыми генами 14.88. Заброшенный на 50 кг аккумулятор достигает 14,78
2) новый минус сделал прямо с болта крепления генератора

Первоначальную проверку экспресс-генератора можно провести прямо на автомобиле.

Проверка генератора на автомобилях с двигателем типа ЗМЗ-402

На автомобилях с двигателями ЗМЗ-4025 и ЗМЗ-4026 устанавливаются генераторы 16.3701 или 191.3701, не оборудованные встроенным регулятором напряжения.

Эти генераторы работают совместно с внешним транзисторным регулятором напряжения типа 13. 3702-01 или 50.3702, снабженным электронной защитой от коротких замыканий в цепи обмотки возбуждения генератора.

вместе работать удобнее.

Запускаем двигатель, даем ему поработать несколько минут, затем нажатием педали акселератора доводим частоту вращения коленчатого вала до 3000 мин –1 .

Включаем потребителей: дальний свет; вентилятор отопителя; дворники; тревога.

В этом режиме измеряем напряжение на выводах АКБ, которое должно быть выше 12 В.

В противном случае обмотки генератора неисправны (разомкнуты или закорочены), регулятор напряжения с щеточным узлом, контактные кольца окислены или смазаны, щетки изношены или «заклинили.

Чтобы убедиться, что регулятор напряжения не работает должным образом, отключаем всех потребителей, кроме габаритного света, и измеряем напряжение в пределах 1000… 1200 мин -1, которое должно быть в пределах 13,8… 14,5 В.

1. Чтобы проверить цепь возбуждения генератора, отсоедините клеммную колодку от регулятора.

2. Подключаем вольтметр или контрольную лампу к клемме «W» блока и к корпусу регулятора напряжения. Включите зажигание

При отсутствии напряжения (лампа не горит) возможна одна из следующих неисправностей: нарушение контакта обмотки возбуждения с контактными кольцами; разрыв обмотки возбуждения; «Подвесьте» кисти в каналах щеткодержателя; выгорание, окисление и сильный износ контактных колец ротора.

Проверка генератора на автомобилях с двигателем типа ЗМЗ-405, ЗМЗ-406

Двигатели семейств ЗМЗ-406 и ЗМЗ-405 комплектуются генераторами 9422.3701 или 5122.3771 со встроенными регуляторами напряжения.

Запускаем двигатель, даем ему поработать несколько минут, затем нажатием педали акселератора доводим частоту вращения коленчатого вала до 3000 мин –1 .

Включаем потребителей: дальний свет; вентилятор отопителя; дворники; тревога. Замеряем напряжение на выводах АКБ, которое должно быть выше 12 В. В противном случае неисправны обмотки генератора (обрыв или короткое замыкание), регулятор напряжения со щеточным узлом, контуры обмотки возбуждения окислены или смазаны, щетки изношены или «застрял.

Чтобы убедиться, что регулятор напряжения не работает должным образом, отключаем всех потребителей, кроме габаритного света, и измеряем напряжение на уровне 1000… 1200 мин -1, которое должно быть в пределах 13,5… 14,2 В.

Снятый регулятор напряжения можно проверить следующим образом.

Подключаем между щетками лампу (21… 35 Вт, 12 В). Подключаем +12 В к клемме «D» и «минус» к клемме «земля». В этом случае лампа должна гореть, а при повышении напряжения источника в пределах 13,5–14,2 В должна погаснуть.

Если индикатор горит в обоих случаях, замените регулятор.

Проверить выпрямительные диоды и дополнительные диоды см. Генератор 9422.3701 ГАЗ-2705

Выпрямительный блок рекомендуется заменить в случае выхода из строя его элементов. Отдельные диоды можно заменить, но их нужно будет запрессовать в держателе, что требует точности и навыков.

Не крутит стартер на газели 405 двигатель

Содержание

Времена, когда можно было завести двигатель автомобиля с помощью пусковой рукоятки уходят в прошлое.

Поэтому в ситуации, когда аккумулятор заряжен, но стартер плохо вращает коленвал, не остаётся ничего другого, как выяснять причину подобной неисправности на месте. Что делать в подобной ситуации, и как найти поломку, об этом будет подробно описано в данной статье.

Причины возникновения неисправности

Если плохо крутит стартер при заряженном аккумуляторе, то поломка, в большинстве случаев, находится в устройстве запуска двигателя.

Причиной низкой частоты вращения коленвала двигателя, в этом случае, могут быть:

  1. Неисправность проводки.
  2. Выход из строя стартера.
  3. Неисправность втягивающего реле.
  4. Густое масло.

Прежде чем приступать к выявлению вышеуказанных причин, следует убедиться в том, что аккумулятор выдаёт достаточный для запуска двигателя ток. Для этого можно воспользоваться нагрузочной вилкой. Если аккумулятор обслуживаемый, необходимо замерить плотность электролита.

Неисправности проводки

Стартёр двигателя внутреннего сгорания является самым энергоёмким прибором электрооборудования автомобиля, поэтому некачественное крепление проводов и клемм, может снизить эффективность работы этого устройства.

Сила тока, которая возникает в момент включения стартёра, настолько велика, что в недостаточно хорошо прикреплённых проводах может образоваться электрическая дуга. Часть энергии будет уходить на поддержания этого эффекта, в результате чего стартёр будет вращаться очень медленно.

Кроме недостаточной силы тока в цепи, электрическая дуга может привести к возгоранию, поэтому если аккумулятор плохо крутит стартер, следует в первую очередь осмотреть клеммы подключения аккумулятора, а также проверить качество соединения положительного провода, который подключается от «+» аккумулятора к втягивающему реле.

Также следует проверить кабель, который соединяет корпус двигателя с кузовом автомобиля, в этом месте также может быть недостаточно хороший контакт.

Кроме утечки электрического тока и плохо затянутых гаек и болтов, стартеру может недоставать электрической мощности, по причине окисления клемм аккумулятора. В этом случае образуется прослойка из плохо проводящего электрический ток вещества, которое и является причиной ухудшения работы стартера.

Данная проблема может быть легко решена, если использовать для удаления образовавшегося слоя окисления содовый раствор:

  1. Для приготовления раствора используется обычная сода и тёплая вода в соотношении 1 к 10.
  2. Для очистки клемм можно использовать ветошь, но наиболее подходящим инструментом, для выполнения данных работ, является старая зубная щётка.

Неисправно втягивающее реле

Очень распространённая поломка, которая может быть причиной плохой работы стартового механизма автомобиля.

Если произошло короткое замыкание обмотки электромагнита, то потребуется полностью заменить данную деталь, но в большинстве случаев причина неудовлетворительной работы втягивающего реле заключается в неисправности, возникающей в результате подгорания контактов реле.

Для того чтобы восстановить работоспособность устройства, необходимо снять втягивающее реле с корпуса стартера и снять эбонитовую крышку, к которой подключаются провода.

Внутри устройства, будет расположена медная пластина, замыкающая контакты реле. Именно эта деталь и бывает наиболее повреждена. Поверхность пластины, которая соприкасается с контактами, необходимо очистить от неровностей, которые возникают вследствие повышенных температур во время замыкания контактов. Для этого следует воспользоваться бархатным напильником, но снимать металл следует очень осторожно, чтобы пластина не истончилась слишком сильно, иначе хорошего контакта между проводниками электрического тока не будет.

Контакты, которые расположены на эбонитовой крышке втягивающего реле, также необходимо зачистить. Чтобы осуществить данную операцию, необходимо выкрутить болты, к которым присоединяются провода, и зачистить их с той стороны, которой они соприкасаются с контактной пластиной. Очистка поверхности болтов осуществляется напильником. Снимать необходимо минимальное количество металла, чтобы контакты достаточно плотно соприкасались с контактной пластиной электромагнита.

Когда очистка контактов будет завершена, сборка и установка втягивающего реле осуществляется в обратном порядке. Болты втягивающего реле должны быть хорошо зафиксированы в эбонитовом корпусе, но перекручивать резьбовое соединение не следует, иначе можно повредить хрупкий материал крышки данного устройства.

Выход из строя стартера

Несмотря на высокий эксплуатационный ресурс стартера, это устройство не является вечным, и рано или поздно выходит из строя.

1. Сложность диагностики технического состояния электрического двигателя, который расположен внутри корпуса стартера, затрудняется тем, что некоторые распространённые «заболевания» этого устройства, могут проявляться только когда двигатель полностью прогревается.

Характерным «симптомом», такой поломки, является лёгкий запуск холодного двигателя, и очень медленное проворачивание коленвала, когда температура охлаждающей жидкости достигнет рабочего значения. Если стартер плохо крутит только на горячем двигателе, то при возникновении данной проблемы, необходимо в течение короткого промежутка времени снять деталь с двигателя автомобиля, разобрать его и с помощью омметра осуществить замеры сопротивления между обмоткой и корпусом.

Если показатель будет менее 10 кОм, то происходит утечка электрического тока на корпус устройства, что значительно снижает мощность электродвигателя. Если обмотка стартера в порядке, необходимо замерить сопротивление между обмоткой якоря и его корпусом.

2. При отсутствии утечек в этой части электрического двигателя стартёра, следует очень внимательно осмотреть выводные провода коллектора, которые могут быть отпаяны, вследствие чего нарушается контакт и стартёр, либо полностью не крутит двигатель, либо вращение коленвала осуществляется с недостаточной частотой.

3. Важнейшим элементом стартёра являются щётки.

Если данная деталь полностью выработала ресурс, то стартёр будет плохо крутить двигатель автомобиля, как в холодном состоянии, так и после прогрева двигателя.

Если величина выработки щёток не велика, то следует их проверить на утечку тока. Осуществить эту операцию можно с помощью любого устройства для осуществления замеров сопротивления, или обычной двенадцативольтовой лампочки.

При подаче «+» источника питания на щётки, а «-» к лампочке, которая другим выводом соединяется с массой щёточного блока, свечение нити накаливания должно полностью отсутствовать. При проверке омметром, показатель сопротивления должен стремиться к бесконечности.

Густое масло

Данная проблема может возникнуть только в том случае, если марка смазывающего вещества не соответствует сезону. Стартёр будет с трудом проворачивать коленвал двигателя, только при очень низких температурах воздуха. Если автомобиль эксплуатируется в суровых климатических условиях, то необходимо позаботиться об утеплении места стоянки машины, а также сменить моторное масло.

Стартер на Волге — штука весьма надежная, и какие-то неприятности с ним случаются не часто. Как правило, в процессе эксплуатации он вообще не требует к себе никакого внимания, но мы с вами знаем, что сломать можно все, что угодно, даже если это, как в известном случае, чистая гидравлика.

В этой статье вы найдёте:

Коротко коснемся основ.

Итак, в основе стартера — электродвигатель постоянного тока. На переднем конце его вала находится скользящая муфта и шестерня, которая в момент пуска входит в зацепление с зубьями маховика двигателя. Перемещение муфты обеспечивает втягивающее реле, расположенное на корпусе стартера. Шток реле в момент запуска перемещается и тянет за собой вилку, которая и выталкивает муфту с шестерней в положение зацепления с маховиком.

Катушка тягового реле имеет две обмотки.

  • Втягивающая. Подключается при переводе ключа в положение «старт». Она обеспечивает перемещение штока реле. После срабатывания первой обмотки шток перемещается и сдвигает контактный «пятак», замыкая им контакты, включающие двигатель стартера и вторую, удерживающую обмотку.
  • Удерживающая. Нужна для того, чтобы удерживать шток втянутым до тех пор, пока ключ находится в положении «старт».

Соответственно, все неисправности сводятся либо к проблемам со втягивающим, либо с самим электромотором, либо с муфтой.

Как правило, стартер отказывается заводить машину в самый неподходящий момент и совершенно неожиданно. То есть, вчера все было хорошо, а сегодня поворачиваем ключ в положение «старт», а он не крутит… или крутит но как-то не так, как должен, или издает посторонние звуки. В любом случае, ждать чуда не нужно, само не пройдет. Попробуем найти и устранить неисправность.

Стартер крутит вяло

Как правило, виновато пониженное напряжение в бортовой сети. Поэтому начните с проверки заряда аккумулятора.

Если с аккумулятором все в норме, и напряжение на нем 12 В и более, проверьте состояние клемм. Чаще всего причиной бывает плохой контакт. Хорошо очистите клеммы от окислов, смажьте их консистентной смазкой (литол, солидол и прочее) и хорошо закрепите. Слишком сильно тянуть клеммы не стоит, так как этим вы деформируете выводы аккумулятора, сделанные из свинца, и сами клеммы проводов, которые сейчас делают вообще непонятно, из чего.

Проверьте, есть ли масса на кузове и на двигателе. Для этого просто выберите на мультиметре режим измерения сопротивления и промерьте оное между минусовой клеммой аккумулятора и мотором, а потом между клеммой и каким-нибудь некрашеным болтом на кузове. Сопротивление должно быть близким к нулевому. Если это не так, осмотрите крепление минусового провода к двигателю и проверьте целостность «косички», соединяющей двигатель и кузов. Она крепится к колоколу сцепления.

Стартер не крутит совсем

Проблема может быть:

  • в проводке;
  • во втягивающем;
  • непосредственно в двигателе стартера.

Начнем поиск проблемы с простого.

Осмотрим подключение

  • Проверьте противоугонные системы. Возможно это они шутят над вами.
  • Возможно у вас банально разряжен аккумулятор.
  • Если для цепи стартера есть предохранитель, проверьте его целостность.
  • Проверим, появляется ли напряжение +12 В на управляющем контакте стартера (это тонкий винт на втягивающем реле). Если напряжения нет, значит проверим дополнительное реле стартера и замок зажигания.
  • Попросите помощника поворачивать ключ в положение «старт» и послушайте. издает ли при этом стартер какие-то звуки. Возможно, у вас подклинивает шток втягивающего реле. Оно срабатывает, об этом свидетельствует щелчок, но его перемещение ограничено.

Проверим втягивающее

Если напряжение на управляющий контакт втягивающего реле приходит, масса не нарушена, но стартер отказывается с вами сотрудничать и не крутит, делаем следующее.

  1. Обязательно снимаем машину с передачи и ставим на ручник;
  2. Переводим ключ в положение «зажигание»;
  3. Берем гаечный ключ на 17 и перемыкаем им силовые выводы втягивающего.

Если стартер при этом бодро закрутился, значит наша проблема в самом втягивающем реле. Проще всего будет просто заменить его на новое, но можно попробовать починить.

Снимаем стартер и вывинчиваем 3 винта (2 винта для ЗМЗ 406), крепления втягивающего. Откручиваем винты, крепящие контактную группу, и изучаем состояние контактного «пятака» и контактных площадок болтов. Скорее всего, на них мы обнаружим сильное подгорание. Зачищаем контакты и делаем их поверхность абсолютно гладкой и плоской. Аналогичную операцию проводим с пятаком. Сильно подъеденный пятак, можно просто перевернуть, если этого еще не делали до вас.

Также тестером проверим, нет ли замыкания обмоток реле на корпус и нет ли в них обрывов. Если все в норме, собираем все в обратном порядке и пробуем завестись.

Разборка стартера

Если проблема не во втягивающем, проверим двигатель самого стартера.

Снимаем его с машины и разбираем. Здесь ничего особенно сложного нет.

  1. Отвинтите и снимите втягивающее.
  2. Снимите шток втягивающего.
  3. Снимите заднюю крышку стартера, вывернув два винта ее крепления и сняв стопорное полукольцо в центре.
  4. Сдвиньте со шпилек статор двигателя вместе с корпусом.

Теперь нужно внимательно осмотреть состояние контактных площадок коллектора. Если они сильно изношены, их можно попробовать прошлифовать до ровной поверхности.

Смотрим износ щеток. Меняем их при необходимости.

Мультиметром проверяем, нет ли замыкания обмоток на корпус, и отсутствие внутренних замыканий и обрывов в обмотках. Если таковые имеются, несем стартер в ремонт или меняем его на новый. Самостоятельно вы здесь ничего не сделаете.

Стартер издает посторонние звуки

Треск или скрежет в момент пуска двигателя

Этот звук возникает при неполном зацеплении шестерни стартера с зубьями венца маховика. Причин может быть несколько, и большинство из них устраняются легко.

  • Ослабло крепление стартера к колоколу сцепления. Такое бывает. Просто попробуйте пошатать стартер рукой, если он не сидит плотно, затяните гайки его крепления с требуемым моментом и попробуйте запустить мотор. Скорее всего, пугающие звуки исчезнут.
  • Недостаточное перемещение скользящей муфты стартера. Шестерня просто не встает на свое место. Обычно виноват заросший грязью вал. Для восстановления работоспособности, снимите стартер с автомобиля. Далее очистите вал и смажьте его хорошей консистентной смазкой. Проверьте перемещение шестерни, заеданий быть не должно.
  • Может быть виновата вилка, перемещающая скользящую муфту. Бывает, что она ломается или деформируется, хотя и редко. В обоих случаях, вилку нужно заменить.
  • Подъеден венец маховика. Данную проблему вы легко увидите, сняв стартер и просто заглянув в отверстие колокола сцепления. Решений у проблемы несколько: замена маховика, замена венца (старый сбивают, а новый нагревают и горячим напрессовывают на маховик), можно попробовать перевернуть старый венец (нагреваем венец и спрессовываем его с маховика, нагреваем повторно и напрессовываем обратной стороной).

Ослабло крепление втягивающего к корпусу стартера. Как результат — неполное перемещение шестерни. Подтяните крепеж.

Металлический звон из колокола сцепления при работе двигателя и иногда появляющийся скрежет при запуске

Скорее всего, сняв стартер вы обнаружите. что у него отколот «клюв». Это бывает по разным причинам. Может стартер был плохо притянут к колоколу или притянут с перекосом, может дефект отливки, а может имело место чрезмерное перемещение шестерни. Приваривать «клюв» аргоном на место имеет смысл только в случае дармового доступа к сварочному аппарату, во всех других ситуациях, лучше его заменить. Но так как найти «клюв» отдельно вы вряд ли сможете, менять придется, скорее всего, стартер в сборе.

Визг. При этом двигатель иногда чуть проворачивается, но недостаточно для запуска

Как правило, такое поведение говорит о том, что вам нужно поближе познакомиться с бендиксом.

Для тех, кто не вполне понимает, что это такое, поясним.

Бендикс — это не что иное как обгонная муфта. Ее смысл в том, что при вращении стартера она жестко связывает приводную шестерню с валом электродвигателя, а в момент, когда двигатель запустился, и его обороты выросли, он начинает проскальзывать, не давая ДВС вращать электродвигатель стартера. Аналогичная штука присутствует в заднем колесе велосипеда, это она издает характерный стрекочущий звук при движении накатом. То есть, это вовсе не сама шестерня привода, а именно та штука, к которой эта шестерня крепится.

Снимается эта деталь достаточно просто, но испачкаетесь сильно. Хотя, если вы сняли стартер, вас это уже не должно волновать.

  1. Спрессовываем упорную втулку с оси.
  2. Поддеваем отверткой и снимаем пружинное стопорное кольцо.
  3. Снимаем бендикс в сборе с шестерней.
  4. Меняем на новый и собираем все в обратном порядке.

Советы для автомобилистов

На автомобилях Газель, устанавливается стартер СТ230-Б4 мощностью 1,5 кВт, и с его помощью, водитель не один раз в день, может запустить двигатель своей Газели. Водитель, при помощи ключа зажигания, приводит в действие электрическую схему включения стартера, в которой задействованы: стартерное реле, тяговое реле, электродвигатель постоянного тока и аккумуляторная батарея.

Неисправности, приводящие к отказу в работе стартера, делятся на две группы: электрические и механические. К электрическим неисправностям относятся:

  • отказ в работе реле стартера, в этом случае обесточивается тяговое реле, и его сердечник останется неподвижным, а это значит, что не смогут замкнуться и его контакты;
  • подгорание контактов в тяговом реле приведёт к тому, что напряжение с АКБ не подастся на щётки стартера;
  • износ щёток коллектора стартера, тогда без напряжения останется обмотка якоря и он вращаться не будет;
  • подгорание и износ коллекторых пластин, также оставят без напряжения обмотку якоря;

К механическим неисправностям, приводящим к отказу в работе стартера, относятся:

  • износ зубьев приводной шестерни и зубьев венца маховика, в этом случае они не могут войти в зацепление друг с другом;
  • пробуксовка муфты свободного хода приводит к тому, что якорь стартера вращаться будет, а его приводная шестерня останется неподвижной, поэтому и коленчатый вал двигателя не будет вращаться;
  • возможно также заклинивание сердечника тягового реле, в результате чего не смогут замкнуться его контакты и щётки коллектора останутся без напряжения;
  • износ шлицевого соединения, обгонной муфты, с валом якоря, может привести к заклиниванию механизма привода;
  • втулки, в которых вращается якорь, также изнашиваются, в результате чего, появляется люфт, который может привести к зацепления якоря о статор стартера.

Нет зарядки на газели 406 двигатель причины

Описание

Генератор – это электрическая машина, главное назначение которой – преобразование механической энергии в электрический ток. В машине данный элемент используется не только для заряда аккумулятора, но и для питания иного электрооборудования (например, ЭБУ и системы зажигания) на работающем моторе. В «Газели» используется генератор переменного тока. Находится он в передней части двигателя, с левой стороны рядом с основным радиатором.

Что касается характеристик, генератор «Газели» выдает максимальное напряжение в 14 Вольт. Пиковый ток может составлять от 65 до 120 ампер, в зависимости от модели. Но с генератор ставится с мощностью не более 80-ти ампер. А если рассматривать первые модификации (95-2002 год), то и вовсе 60.

Установка динамо на двигатель

Монтаж на двигатель осуществляется с соблюдением определенного технологического процесса.

Сначала выкручиваем крепежные гайки кронштейнов генератора к картеру. Далее устанавливаем динамо и закрепляем передний крепежный болт. Затем передвигаем передний кронштейн и добиваемся соосности храповика коленвала с приводным маховиком детали и приводом помпы. Перемещая кронштейн, добиваемся устранения зазора между петлей генератора. Устанавливаем задний болт крепления и прочно закручиваем крепежные гайки кронштейнов к картеру двигателя. Далее надеваем ремень привода на шкивы и натягиваем его при помощи натяжительной скобы. Осуществляем контрольную проверку затяжки всех резьбовых соединений. Подключаем деталь к электросети авто и надеваем клеммы на аккумулятор.

Потому решить подобный вопрос не составляет особого труда, и к тому же сам процесс занимает небольшое количество времени. Можно ощутимо сэкономить на услугах автомеханика.

Устройство и принцип работы

Схема конструкции данного элемента есть в нашей статье. Генератор «Газели» состоит из следующих элементов:

  1. Ротора.
  2. Втулки.
  3. Переднего подшипника.
  4. Шайбы.
  5. Шпонки.
  6. Шкива, благодаря которому элемент приводится в действие.
  7. Вентилятора для охлаждения.
  8. Передней крышки.
  9. Статора.
  10. Обмотки.
  11. Щеткодержателя.
  12. Пружин.
  13. Щеток.
  14. Заднего подшипника.
  15. Крышки.
  16. Вала.
  17. Контактных колец.
  18. Выводов обмотки.
  19. Пластин-держателей.
  20. Задней крышки.
  21. Набора статора.
  22. Обмотки.

Сам узел являет собой синхронный трехфазный двигатель со встроенным выпрямителем на диодах и электромагнитным возбуждением. Ротор приводится в действие от шкива коленвала. Передача крутящего момента осуществляется путем клиновидного ремня. Если рассматривать генератор «Газели» с «Камминзом», то здесь используется уже ручейковый ремень. Он более практичен и дольше служит. Крышка и статорный механизм стягиваются при помощи четырех болтов. Вал ротора вращается в специальных подшипниках. Последние помещены внутрь крышки. Что примечательно, смазка в подшипниках заложена на весь срок службы генератора «Газели».

В вал роторного механизма встроен еще один подшипник. Он поджимается посредством пластиковой втулки и фиксируется шайбой на болтах. В статоре есть две обмотки, подключенные параллельно друг к другу. Выпрямитель состоит из шести диодов. Последние устанавливаются в двух металлических пластинах, которые напоминают собой подкову. Данные пластины объединены в выпрямительный блок. Последний фиксируется внутри задней крышки генератора «Газели».

На роторе имеется обмотка возбуждения. Ее выводы припаяны к медным кольцам, что есть на валу генератора. Благодаря угольным щеткам, что находятся в щеткодержателе, осуществляется питание обмоток. Также в конструкции есть регулятор напряжения. Он работает совместно с генератором и не дает возможности давать на АКБ ток, значение которого выше нормы. Для защиты электрического оборудования от неконтролируемых импульсов в системе зажигания в конструкции предусмотрен конденсатор. Он же снижает и радиопомехи. Отметим, что во время работы генератор «Газели Бизнес» сильно нагревается. Чтобы его охладить, в конструкции предусмотрен вентилятор. Благодаря воздушному охлаждению, обмотка и прочие элементы работают в своем температурном режиме. А горячий воздух выводится через предусмотренные в корпусе отверстия.

Разборка

В данном разделе описан поэтапный процесс, который поможет правильно разобрать генератор «Газели».

Итак, для начала необходимо снять с корпуса пластиковую защитную крышку. Затем открутить блок щеток и регулятор напряжения, предварительно отсоединив от него проводку. Далее следует выкрутить четыре стяжных шпильки корпуса генератора и демонтировать крышку корпуса совместно со статором. Затем, отсоединив клеммы обмотки от диодного моста, нужно снять статор, а при надобности и сам

Осуществить процесс диагностики деталей генератора можно при помощи измерительных приборов: Э236 или специальной контрольной лампочки.

Неисправности

За время эксплуатации, данный узел может выходить из строя. Среди популярных проблем стоит отметить:

  • Износ щеток. Если угольные элементы существенно стерты, устройство не будет вырабатывать нужное напряжение с заданной силой тока. Данный элемент подлежит только замене. Обычно щеточный механизм выхаживает около 50 тысяч километров. Его можно заменить прямо на месте, но если это генератор «Газели» с 405-м мотором, лучше снять деталь полностью. Это выйдет быстрее, так как щетки находятся в неудобном месте.
  • Неисправность диодного моста. В данном случае необходима замена выпрямителя целиком. Более экономный вариант – замена отдельных диодов в подкове. Но их нужно правильно запрессовать в фиксатор, что требует наличия определенных навыков.
  • Износ или повреждение шкива. В такой ситуации генератор не будет работать на полную мощность. Деталь не ремонтируется и меняется целиком на новую.
  • Замыкание обмотки статора. В идеале, ее нужно менять полностью. Но можно попытаться перемотать обмотку заново. Однако эта операция занимает очень много времени.
  • Износ подшипника. Поскольку он неразборной и смазка в нем запрессована на весь срок службы, деталь меняется полностью.
  • Выход из строя регулятора напряжения (так называемой шоколадки). Эту неисправность можно определить по «гуляющей» стрелке напряжения на панели приборов.
  • Повреждение или износ ремня генератора. Обычно эта деталь служит около 60 тысяч километров. Но замена может наступить и раньше, если ремень имеет повреждения на своей структуре. Это трещины, надрывы и надрезы. Поскольку ремень – это расходный материал, его обязательно заменяют новым, без каких-либо попыток ремонта.

Проверка состояния деталей

Независимо от того, какой генератор на «Газели» установлен, причины неисправности, как правило, могут иметь одинаковый характер.

Не должны иметь сколов и трещин, при нажатии на них пальцем руки они должны беспрепятственно утопать в каналах щеткодержателя, а под воздействием пружины возвращаться в исходное положение.

Длина щеток не должна быть менее 4 мм, а при наличии сильного износа их заменяют новыми.

Статор проверяют на наличие замыкания витковых обмоток на корпус.

Это осуществляется путем подсоединения одной клеммы контрольной лампочки к корпусу, а вторую поочередно подсоединяют к одному из трех выводов витков. При этом, если имеется наличие факта замыкания на корпус, контрольная лампочка загорится. Обнаружив такой вид неисправности, ее устраняют или же полностью заменяют статор.

Для проверки статора на наличие замыкания между витками контрольную лампу поочередно подсоединяют к двум выводам обмоток. При этом если лампочка загорится, то обрыва витков нет.

Выпрямительный блок генератора следует очистить от пыли и грязевых отложений. Далее следует осуществить проверку диодов, используя контрольную лампу. Из-за того, что диоды различной полярности размещены в каждой секции, проверку таковых осуществляют при различной полярности подключения аккумулятора. В том случае, если обнаружен неисправный блок заменяется.

О мощности

Отзывы владельцев отмечают главный недостаток любого «газелевского» генератора. Это недостаточная мощность. Количество используемых электроприборов в кабине постоянно растет, а ГАЗ до сих пор использует генераторы с характеристиками 90-х годов. Желая обеспечить максимально быстрый и легкий пуск двигателя в морозы, многие владельцы решаются на установку аккумулятора большей производительности.

К примеру, вместо 55-амперного АКБ ставят 80-ку. Что получается в итоге? Ситуация зависит от состояния электропроводки. Если машина новая, то потери на контактах будут минимальными и зарядка пойдет в полной мере. Но если это автомобиль в возрасте, возможны существенные просадки напряжения под нагрузкой. В результате получается обратный эффект.

Можно ли заменить генератор?

Опытные владельцы вместе с заменой аккумулятора производят и установку нового генератора. Это правильное решение.

Аккумулятор не будет постоянно садиться, а в кабине можно устанавливать достаточное количество электроприборов. Сколько мощности они могут потреблять? Приведем пример:

  • На подсветку салона, номеров и габаритные огни уходит 40 ватт энергии.
  • Для фар ближнего света и противотуманок требуется 250 ватт.
  • Для вентилятора охлаждения – тоже 250.
  • На работу бензонасоса, «мозгов» и прочей электроники двигателя – 100 ватт.
  • Магнитола будет потреблять порядка 100-150.

В результате получается сумма в 1200 ватт. Это около 100 ампер. Штатный генератор будет работать на пределе, особенно если установлен нештатный ксенон и мощная музыка. Чтобы элемент не перегревался, а АКБ не получала недозаряд, стоит задуматься над установкой более производительного генератора. «Газели» с 406-м мотором достаточно будет 100-амперного устройства. Более современным «Некстам» — 120-130. Такие генераторы продаются в любом магазине. Их не нужно переделывать или менять крепления. Максимум – установить новый ремень генератора. «Газели» с запасом будет хватать мощности, и вы не будете ездить с нагруженным генератором.

Какой аккумулятор ставить?

Если планируется установка 115-амперного генератора, необходимо наличие АКБ на 75 Ач. Оптимальным решением будет покупка 120-амперного устройства и аккумулятора на 80 Ач. Но если количество электроприборов в кабине зашкаливает, можно установить и 150-ку. АКБ при этом должен быть рассчитан на 90 ампер-часов.

Будет ли нагреваться аккумулятор, если его емкость больше, чем способен выдать штатный генератор? Абсолютно нет. Проблема будет заключаться лишь в том, что заводскому генератору потребуется больше мощности. В итоге возможно нагревание обмотки и нарушение лаковой изоляции. Стоит помнить, что с ростом нагрузки по току возрастает нагрузка на ремень, а соответственно, и на вал ротора, натяжной ролик и помпу.

Проверка генератора после ремонта

Осуществив детальный осмотр и замену дефектных элементов, генератор собирают. Сборка происходит в обратной последовательности. После того как генератор «Газели» собран, важно провести диагностику. Исправное состояние и правильность его сборки можно определить проверкой частоты вращения, во время которой генератор отдает ток, равный 40 А и 70 А. Осуществляют диагностику на специальном стенде. Электродвигатель проверочного стенда плавно изменяет частоту вращения ротора. При этом осуществляются замеры показателей генератора, а также определяется степень его исправности.

Как разобрать?

Данная процедура довольно простая. Для этой операции необходим минимальный набор инструментов и час свободного времени. Процедуры выполняется в несколько этапов. Справа нужно отключить зажигание и снять клеммы с АКБ.

Также необходимо снять провода от самой генераторной установки. После ключом ослабляем натяжной ролик. Затем выкручиваем винты в количестве двух штук, что крепят устройство к кронштейнам.

Как снять генератор на «Газели»?

Теперь рассмотрим вопрос демонтажа. Осуществляя ремонтные операции на автомобиле марки «Газель», снятие генератора необходимо проводить согласно всем технологическим инструкциям и соблюдать правила техники безопасности при проведении работ. В том случае, если двигатель автомобиля горячий, необходимо дать ему остыть, дабы избежать возможности получить ожог.

При наличии неисправности генератора его снимают с двигателя автомобиля и проводят диагностические и ремонтные операции. Для этого можно обратиться в сервисные мастерские или же провести ремонт самостоятельно. Многие автолюбители, которые впервые столкнулись с данной проблемой, задаются вопросом о том, как поменять генератор на «Газели». Операция по снятию и установке данной детали не относится к сложным технологическим и ремонтным процессам, и осуществить ее можно в домашних условиях. Для этого понадобится стандартный набор инструментов.

quote: по которому идет полный ток , до 22 а

помогите! что смотреть? развалилась крыльчатка в генераторе. Заменили обмотку, крышку с подшипником. Якорь заменили на б/у, но электрик, который перебирал уверял, что прозвонил и проверил все. После установки выяснилось — зарядки нет вообще(меньше 12 и лампа горит, независимо от оборотов). Электрик указал на щетки(регулятор) сказав: «микросхему проверить не могу, а больше ничего быть не может». Скажу сразу, что чинился в дороге, так что выходов на того «мастера» у меня нет. дома купил новые щетки и поменял. Итог: 13.43 без потребителей. При повышении оборотов заряд не увеличивается. При вкл света и печки машина не держит ХХ. Лампа зарядки на приборке при включении зажигания горит. Че искать(кроме электрика)))местный за газель не берется)

на самом генераторе замерял зарядку сколько выдает?

замерял на клеммах

аккум заведомо исправный ставили для сравнения…

ремень нормально натянут?

интегралка внутри гены?

что есть интегралка?))

ну она ж в/на щетках, кругленькая…в газеле гена точь-в-точь десятошный…

проверь ее как на картинке, лампочка гореть должна

с габаритов диод пойдет?

диод пойдет, только можешь полярность перепутать и он гореть не будет. лучше лампу

ок! сейчас пойду пробывать.

проверил! подключил противотуманку — горит

Если зарядка идет вполовину ( сам писал 13.45 В) то это либо обмотка статора ( межвитковое, замыкание на массу) либо диодный мост.Проверь подкову контролькой если все в норме то меняй обмотку статора

Как мост проверить?

Отделяешь подкову от статора.Эти места условно назовем фазы.На фазу сначала подаешь +12в, контрольку цепляешь крокодилом на минус источника питания щупом на толстый плюсовой вывод подковы затем на минусовой вывод.В одном случае контролька должна гореть в другом нет.Проверив все фазы «по плюсу» подаем минус, а крокодил контрольки цепляешь к «+» источника питания щупом сначала к минусу затем к плюсовому выводу подковы. При любых испытаниях должна контролька сначала гореть потом нет ( или наоборот).НЕДОЛЖНО БЫТЬ ЧТО БЫ В ОБЕ СТОРОНЫ ГОРЕЛА( диод пробит) ИЛИ В ОБЕ НЕГОРЕЛА ( диод в обрыве).Надеюсь понятно объяснил

Как подобрать и обслуживать аккумулятор на Газели?

Зима – суровое время для всех, в т.ч. и для аккумуляторов. А ведь от них во многом зависит, насколько легко будут заводиться движки «Газелей». Это ведь большая разница – просто повернуть ключ в замке, или тащить «прикуриватель», или вообще буксир искать. А потом, в течение всей поездки, с опаской глушить мотор.

Обслуживание

Брать на зиму новую АКБ не рационально. Тем более, что вполне достаточно правильно ухаживать за имеющейся. Сервис несложный, все без исключения профи (и даже почти все любители!) хорошо помнят необходимые операции. Для начала при помощи обычной воды надо убрать грязь с корпуса аккумулятора. Заодно — помыть и ошкурить контактные штыри и клеммы. Последние ставятся на место, закрепляются (без перетяжки!) и смазываются. С верхней части необходимо убрать влагу, чтобы она была сухой.

В обслуживаемой батарее проверяется плотность электролита. Если надо, доливается дистиллированная вода, после чего АКБ ставится на зарядку. За необслуживаемой моделью ухаживать проще, там достаточно, чтобы она была чистой. Такая версия стоит дороже, но многие опытные водители уверены, что экономить не нужно. Если эксплуатировать технику грамотно, то бывают случаи, когда аккумулятор работает чуть ли не до продажи машины. Лишь бы контроль показывал, что заряд полный, за этим надо постоянно следить.

Выбор по емкости

В заводской инструкции пишут, что «Газели» с моторами ЗМЗ-402 и ЗМЗ-406 должны обслуживаться аккумуляторами 6СТ-55. Да, действительно, 55 А*ч вполне достаточно, чтобы завести двигатель. Но это касается нового авто, исправного, точно отрегулированного. Или – не совсем нового, но летом. Поэтому, как опытные водители, так и специалисты на СТО в один голос говорят, что для подержанной машины емкость АКБ должна быть больше. Все-таки, объем движка немалый, чтобы его раскрутить, надо энергия. С течением времени, регулировки зажигания и карбюратора несколько сбиваются. Если же поршневая изношена, то бывает, что и масло льют погуще, чтоб давление в системе поднять.

По данной причине, на «Газель» обычно ставят АКБ повышенной емкости. Притом, 60 А*ч выбирают немногие. В основном, предпочитают от 65 до 75 А*ч. Некоторые раскошеливаются на 85-90 и даже 100 А*ч, но спецы считают, что это деньги на ветер. Если на машине стоит дизельный мотор ГАЗ-5602, то и на него однозначно надо брать более емкую батарею. То же самое – для авто с предпусковым подогревателем. На 30 минут его работы уходит несколько ампер-часов, это все равно, что попробовать раз-другой движок завести.

Полка для аккумулятора

«Газель» оборудована достаточно вместительной полочкой под АКБ. Модель размерами 31 х 20 см на ней помещается без проблем – поэтому, можно выбрать любой аккумулятор в указанных пределах. На моторном щите данная площадка крепится 4-мя болтами. Это значит, что при необходимости можно купить в магазине и поставить изделие побольше.

Правда, съемный вариант имеет свои недостатки. Если крепления время от времени не подтягивать, то затяжка слабеет. Кончается тем, что у шатающейся подставки под АКБ ломаются кронштейны. Чтобы этого не произошло, можно положить под болты пружинные шайбы. В противном случае, придется варить поломанную подставку или покупать новую.

Есть и другая причина, из-за которой приходится менять полку под АКБ. Она забрызгивается кислотой из «кипящей» батареи. Краска разрушается, активно развивается коррозия. Моторному щиту, кстати, тоже достается. Если подставку еще можно спасти, то надо это делать незамедлительно.

Процесс «лечения» полки несложный. Щеткой по металлу удалить рыхлую ржавчину, следы краски и грязь. Обработать преобразователем ржавчины. Еще лучше – применить пескоструй. Потом нанести грунтовку и покрасить. Варианты: замазать битумной мастикой либо «антигравием». Облить Мовилем – тоже неплохо.

Для дальнейшей защиты полочки от кислоты, надо поставить под АКБ резиновый коврик. Если кажется, что стандартный слишком мал, можно вырезать кусок таких размеров, чтобы закрывал не только подставку, но еще и моторный щит. Сделать так рекомендуется на новой машине.

Крепления батареи

Встречаются, притом, не так уж редко, «Газели» с незакрепленными аккумуляторами. Почему? Среди наиболее распространенных причин следующие:

  • Батарея старая, каждую ночь ее снимают на зарядку.
  • АКБ часто переставляется с одной машины на другую.
  • Водитель, мягко говоря, недобросовестный.

При ударе о бордюр, ДТП или попадании колесом в яму, батарея без крепежа может «улететь» по инерции вперед. Рвется массовый провод, коробка с плюсовой клеммой вышибает правую фару … Потом, как минимум, надо покупать новый световой прибор и другой аккумулятор.

Чтобы этого не произошло, многие водители «привязывают» банку к полочке резиновым эспандером. По мнению специалистов, крепление должно быть только «фирменным». Причина в том, что незакрепленная или зафиксированная жгутом батарея на неровностях дороги подпрыгивает и бьется о подставку. Активная масса осыпается, в результате чего приходится выбрасывать аккумулятор раньше положенного срока.

Выключать ли «массу»?

У «Газелей» под капотом есть выключатель «массы». Надо ли им пользоваться каждый вечер, оставляя авто на стоянке? Одни считают, что да, другие с этим не согласны.

Если разобраться, то действительно, ночью на машине какие-то приборы все же работают: часы, магнитола, сигнализация. Но тока они берут настолько мало, что даже зимой в АКБ останется достаточно энергии на запуск двигателя. Поэтому, из боязни затруднить пуск, выключать «массу» каждый раз необязательно. К тому же, если это сделать, то сигнализация работать не будет, настройки электронных приборов нарушатся. А на инжекторном ЗМЗ-406 настройки топливной системы вернутся в режим «по умолчанию».

Зато, если «Газель» оставляют на несколько дней, то «массу» лучше выключить. Потому что батарея разрядится ощутимо.

Заключение

Правильный уход за батареей и подбор АКБ с учетом реальной ситуации, а не только по рекомендациям производителя, будут весомыми факторами бесперебойной работы системы пуска. Хотя не следует забывать, что главное – исправный генератор. А также соответствие его мощности потреблению тока имеющимися на машине приборами.

Видео: Какой аккумулятор поставить на газель?

Поиск запроса «акб аккумулятор для газели обслуживание выбор проблемы» по информационным материалам и форуму

схема, недостатки и неисправности :: SYL.ru

«Сцена — моя жизнь»: Лорак обратилась к поклонникам, но отключила комментарии

Цветной вариант принта гусиная лапка: 4 главных тренда этой осени (идеи с фото)

Если нет нута: как приготовить хумус, фалафель и другие блюда без него

Низкие ковбои — главный хит осени: с чем лучше всего сочетаются трендовые сапоги

Салфетки, розовая вода и не только: делаем эффективную косметическую маску-вуаль

Летние мини-юбки все еще в тренде: с чем их сочетать в своих осенних образах

Наши главные ошибки при приготовлении листового салата и работа над ними

Стрижка «чаша» — главный тренд осени-зимы: тенденции и разновидности прически

Крок-мадам для Льва: самый вкусный сэндвич по вашему знаку зодиака 

Стрижки осени на волосы средней длины для дам 45+: секреты выбора прически

Автор

Современный автомобиль невозможно представить без аккумулятора. Это жизненно необходимый элемент в каждой машине. Именно он позволяет производить запуск двигателя, а также давать нужное напряжение для поддержания его работы. Без аккумулятора банально не работали бы приборы освещения. Но АКБ – такая вещь, которая имеет свойство разряжаться. Без зарядки машина может проехать не более ста километров. Разумеется, заряжать аккумулятор каждые пару часов нет никакого смысла. Поэтому в конструкции любого автомобиля предусмотрен для этих целей генератор. «Газель Бизнес 4216 УМЗ» не является исключением. Подробно о данном элементе на «Газели» мы расскажем в нашей сегодняшней статье.

Описание

Генератор – это электрическая машина, главное назначение которой – преобразование механической энергии в электрический ток. В машине данный элемент используется не только для заряда аккумулятора, но и для питания иного электрооборудования (например, ЭБУ и системы зажигания) на работающем моторе. В «Газели» используется генератор переменного тока. Находится он в передней части двигателя, с левой стороны рядом с основным радиатором.

Что касается характеристик, генератор «Газели» выдает максимальное напряжение в 14 Вольт. Пиковый ток может составлять от 65 до 120 ампер, в зависимости от модели. Но с завода на «Газель» генератор ставится с мощностью не более 80-ти ампер. А если рассматривать первые модификации (95-2002 год), то и вовсе 60.

Устройство и принцип работы

Схема конструкции данного элемента есть в нашей статье. Генератор «Газели» состоит из следующих элементов:

  1. Ротора.
  2. Втулки.
  3. Переднего подшипника.
  4. Шайбы.
  5. Шпонки.
  6. Шкива, благодаря которому элемент приводится в действие.
  7. Вентилятора для охлаждения.
  8. Передней крышки.
  9. Статора.
  10. Обмотки.
  11. Щеткодержателя.
  12. Пружин.
  13. Щеток.
  14. Заднего подшипника.
  15. Крышки.
  16. Вала.
  17. Контактных колец.
  18. Выводов обмотки.
  19. Пластин-держателей.
  20. Задней крышки.
  21. Набора статора.
  22. Обмотки.

Сам узел являет собой синхронный трехфазный двигатель со встроенным выпрямителем на диодах и электромагнитным возбуждением. Ротор приводится в действие от шкива коленвала. Передача крутящего момента осуществляется путем клиновидного ремня. Если рассматривать генератор «Газели» с «Камминзом», то здесь используется уже ручейковый ремень. Он более практичен и дольше служит. Крышка и статорный механизм стягиваются при помощи четырех болтов. Вал ротора вращается в специальных подшипниках. Последние помещены внутрь крышки. Что примечательно, смазка в подшипниках заложена на весь срок службы генератора «Газели».

В вал роторного механизма встроен еще один подшипник. Он поджимается посредством пластиковой втулки и фиксируется шайбой на болтах. В статоре есть две обмотки, подключенные параллельно друг к другу. Выпрямитель состоит из шести диодов. Последние устанавливаются в двух металлических пластинах, которые напоминают собой подкову. Данные пластины объединены в выпрямительный блок. Последний фиксируется внутри задней крышки генератора «Газели».

На роторе имеется обмотка возбуждения. Ее выводы припаяны к медным кольцам, что есть на валу генератора. Благодаря угольным щеткам, что находятся в щеткодержателе, осуществляется питание обмоток. Также в конструкции есть регулятор напряжения. Он работает совместно с генератором и не дает возможности давать на АКБ ток, значение которого выше нормы. Для защиты электрического оборудования от неконтролируемых импульсов в системе зажигания в конструкции предусмотрен конденсатор. Он же снижает и радиопомехи. Отметим, что во время работы генератор «Газели Бизнес» сильно нагревается. Чтобы его охладить, в конструкции предусмотрен вентилятор. Благодаря воздушному охлаждению, обмотка и прочие элементы работают в своем температурном режиме. А горячий воздух выводится через предусмотренные в корпусе отверстия.

Неисправности

За время эксплуатации, данный узел может выходить из строя. Среди популярных проблем стоит отметить:

  • Износ щеток. Если угольные элементы существенно стерты, устройство не будет вырабатывать нужное напряжение с заданной силой тока. Данный элемент подлежит только замене. Обычно щеточный механизм выхаживает около 50 тысяч километров. Его можно заменить прямо на месте, но если это генератор «Газели» с 405-м мотором, лучше снять деталь полностью. Это выйдет быстрее, так как щетки находятся в неудобном месте.
  • Неисправность диодного моста. В данном случае необходима замена выпрямителя целиком. Более экономный вариант – замена отдельных диодов в подкове. Но их нужно правильно запрессовать в фиксатор, что требует наличия определенных навыков.
  • Износ или повреждение шкива. В такой ситуации генератор не будет работать на полную мощность. Деталь не ремонтируется и меняется целиком на новую.
  • Замыкание обмотки статора. В идеале, ее нужно менять полностью. Но можно попытаться перемотать обмотку заново. Однако эта операция занимает очень много времени.
  • Износ подшипника. Поскольку он неразборной и смазка в нем запрессована на весь срок службы, деталь меняется полностью.
  • Выход из строя регулятора напряжения (так называемой шоколадки). Эту неисправность можно определить по «гуляющей» стрелке напряжения на панели приборов.
  • Повреждение или износ ремня генератора. Обычно эта деталь служит около 60 тысяч километров. Но замена может наступить и раньше, если ремень имеет повреждения на своей структуре. Это трещины, надрывы и надрезы. Поскольку ремень – это расходный материал, его обязательно заменяют новым, без каких-либо попыток ремонта.

О мощности

Отзывы владельцев отмечают главный недостаток любого «газелевского» генератора. Это недостаточная мощность. Количество используемых электроприборов в кабине постоянно растет, а ГАЗ до сих пор использует генераторы с характеристиками 90-х годов. Желая обеспечить максимально быстрый и легкий пуск двигателя в морозы, многие владельцы решаются на установку аккумулятора большей производительности.

К примеру, вместо 55-амперного АКБ ставят 80-ку. Что получается в итоге? Ситуация зависит от состояния электропроводки. Если машина новая, то потери на контактах будут минимальными и зарядка пойдет в полной мере. Но если это автомобиль в возрасте, возможны существенные просадки напряжения под нагрузкой. В результате получается обратный эффект.

Можно ли заменить генератор?

Опытные владельцы вместе с заменой аккумулятора производят и установку нового генератора. Это правильное решение.

Аккумулятор не будет постоянно садиться, а в кабине можно устанавливать достаточное количество электроприборов. Сколько мощности они могут потреблять? Приведем пример:

  • На подсветку салона, номеров и габаритные огни уходит 40 ватт энергии.
  • Для фар ближнего света и противотуманок требуется 250 ватт.
  • Для вентилятора охлаждения – тоже 250.
  • На работу бензонасоса, «мозгов» и прочей электроники двигателя – 100 ватт.
  • Магнитола будет потреблять порядка 100-150.

В результате получается сумма в 1200 ватт. Это около 100 ампер. Штатный генератор будет работать на пределе, особенно если установлен нештатный ксенон и мощная музыка. Чтобы элемент не перегревался, а АКБ не получала недозаряд, стоит задуматься над установкой более производительного генератора. «Газели» с 406-м мотором достаточно будет 100-амперного устройства. Более современным «Некстам» — 120-130. Такие генераторы продаются в любом магазине. Их не нужно переделывать или менять крепления. Максимум – установить новый ремень генератора. «Газели» с запасом будет хватать мощности, и вы не будете ездить с нагруженным генератором.

Подводные камни

Но стоит учитывать, что установка более производительного устройства отбирает часть энергии от коленчатого вала. На практике, 130-амперный генератор «Газели» снижает мощность ДВС на две лошадиные силы. Впрочем, это не так существенно, и результат оправдывает себя на все 100 процентов.

Какой аккумулятор ставить?

Если планируется установка 115-амперного генератора, необходимо наличие АКБ на 75 Ач. Оптимальным решением будет покупка 120-амперного устройства и аккумулятора на 80 Ач. Но если количество электроприборов в кабине зашкаливает, можно установить и 150-ку. АКБ при этом должен быть рассчитан на 90 ампер-часов.

Будет ли нагреваться аккумулятор, если его емкость больше, чем способен выдать штатный генератор? Абсолютно нет. Проблема будет заключаться лишь в том, что заводскому генератору потребуется больше мощности. В итоге возможно нагревание обмотки и нарушение лаковой изоляции. Стоит помнить, что с ростом нагрузки по току возрастает нагрузка на ремень, а соответственно, и на вал ротора, натяжной ролик и помпу.

Как разобрать?

Данная процедура довольно простая. Для этой операции необходим минимальный набор инструментов и час свободного времени. Процедуры выполняется в несколько этапов. Справа нужно отключить зажигание и снять клеммы с АКБ.

Также необходимо снять провода от самой генераторной установки. После ключом ослабляем натяжной ролик. Затем выкручиваем винты в количестве двух штук, что крепят устройство к кронштейнам.

Что далее?

Далее извлекаем защитный кожух генератора и реле. Последнее снимается со щеточным узлом. Затем вкручиваются стягивающие болты, и производится демонтаж крышки со статором. После этого отключаются из выпрямительного устройства фазные контакты. Заменив все вышедшие из строя элементы, производим сборку в обратной последовательности. При сборке важно правильно подобрать натяжение ремня. Он должен прогибаться на 1-2 сантиметра и не проскальзывать на больших оборотах.

Заключение

Итак, мы выяснили, для чего нужен генератор, как он устроен и как работает. Для «Газели» с возрастом однозначно нужен генератор большей мощности. Но наряду с этим не стоит забывать и про аккумулятор. С новым генератором и АКБ вы забудете о затрудненных запусках зимой, и не будете иметь провалы напряжения при установке дополнительных электроприборов.


Похожие статьи

  • Двигатель 4216: характеристика, отзывы
  • Реле-регулятор напряжения: характеристики, цена, схема подключения
  • Коммутатор — это. .. Схема коммутатора. Как проверить коммутатор зажигания
  • Мотор УМЗ-417: характеристики и особенности конструкции
  • Как подключить генератор к сети дома: схема, основные способы, инструкция
  • ГАЗ-3302: особенности эксплуатации
  • Двигатель 402 ЗМЗ: устройство, схема и характеристики

Также читайте

Аккумулятор для электровелосипеда и ассортимент

Аккумулятор для электровелосипеда и ассортимент | Газель Велосипеды

Магазин не будет работать корректно в случае, если куки отключены.

Похоже, в вашем браузере отключен JavaScript. Для наилучшего взаимодействия с нашим сайтом обязательно включите Javascript в своем браузере.

База знаний Электронные велосипеды

Категория

Bosch Active Line Battery Table

Газели с этой батареей Bosch для электровелосипедов мощностью 400 Втч могут проехать до 65 миль.

Bosch Active Line Motor System                   
Мощность в час 400 Втч      
Номинальный ток 11,1 Ач
Макс. Эко-диапазон 65 миль
Макс. Диапазон тура 40 миль
Макс. Спортивная линейка 30 миль
Макс. Турбодиапазон 25 миль

Узнайте больше о системах Bosch См. дополнительную информацию на Bosch-ebike.com >

Таблица аккумуляторов Bosch Active Line Plus

Газели с этим аккумулятором Bosch для электровелосипедов мощностью 500 Втч могут похвастаться запасом хода до 90 миль.

Система двигателей Bosch Active Line Plus    
Мощность в час 400 Втч 500 Втч
Номинальный ток 11,1 Ач 13,4 Ач
Макс. Эко-диапазон 60 миль 90 миль
Макс. Диапазон тура 35 миль 55 миль
Макс. Спортивная линейка 25 миль 43 мили
Макс. Турбодиапазон 20 миль 36 миль

Узнайте больше о системах Bosch См. дополнительную информацию на Bosch-ebike.com >

Таблица аккумуляторов Bosch Performance Line

Газели с этой батареей Bosch для электровелосипедов мощностью 500 Вт могут проехать до 100 миль.

Система двигателей Bosch Performance Line  
Мощность в час 500 Втч
Номинальный ток 13,4 Ач
Макс. Эко-диапазон 100 миль
Макс. Диапазон тура 55 миль
Макс. Спортивная линейка 43 мили
Макс. Турбодиапазон 40 миль

Узнайте больше о системах Bosch См. дополнительную информацию на Bosch-ebike.com >

Таблица аккумуляторов Bosch Perfomance Line Speed ​​

Газели с этой батареей Bosch для электровелосипедов мощностью 500 Вт могут проехать до 40 миль.

 

Система двигателей Bosch Performance Line Speed ​​  
Мощность в час 500 Втч
Номинальный ток 13,4 Ач
Макс. Эко-диапазон 42 мили
Макс. Диапазон тура 26 миль
Макс. Спортивная линейка 21 миля
Макс. Турбодиапазон 19 миль

Узнайте больше о системах Bosch См. дополнительную информацию на Bosch-ebike.com >

Таблица аккумуляторов Shimano STEPS

Велосипеды Gazelle с аккумулятором для электровелосипедов STEP на 504 Втч могут проехать до 100 миль.

Shimano STEPS Motor System  
Мощность в час 504 Втч
Номинальный ток 13,8 Ач
Макс. Эко-диапазон 100 миль
Макс. Нормальный диапазон 70 миль
Макс. Высокий диапазон 40 миль

Узнайте больше о системах Shimano Steps Дополнительную информацию см. на сайте Shimano-steps.com >

*Запас хода вашего велосипеда зависит от нескольких факторов: давления в шинах, веса велосипедиста, уровня поддержки, рельефа местности, встречного ветра, груза и возраста аккумулятора. Это нормально, что зарядная емкость со временем немного снижается. Хотя нет необходимости всегда полностью заряжать аккумулятор, мы рекомендуем полностью заряжать аккумулятор каждые 3 месяца.

Сравните велосипеды

Сравнивать

Масло моторное. Масло моторное ЗМЗ 405 двигатель какое масло лить

Двигатель ЗМЗ 405 задумывался как базовый для целого семейства инжекторных двигателей внутреннего сгорания, поэтому основным в семействе считается вариант ЗМЗ 4052.10, разработанный в 2000 году для большегрузных автомобилей Горьковского и Ульяновского автомобильных заводов.

Изначально руководством Заволжского завода были разработаны варианты силовых приводов для разных машин:

  • адаптированные под размер сцепления Fiat Ducato, мощностью 140,5 л.с. с., крутящий момент 214 Нм;
  • нагнетание до 152 л. с. для Газели нормы Евро-2;
  • модернизация ГБЦ и прокладок, установка на ГАЗ Волга;
  • турбированный двигатель внутреннего сгорания с крутящим моментом 343 Нм и мощностью 195 л. с., для автомобилей специального назначения.

При этом объемы силовых агрегатов всей серии остались неизменными на уровне 2,5 литра. Конструкция усложнилась относительно ЗМЗ 406, но капитальный ремонт своими силами по-прежнему не составляет труда.

Технические характеристики ЗМЗ 405 2,5 л/152 л. с

По умолчанию в двигателе новой серии блок цилиндров и шатуны остались прежними, все остальное было модернизировано, что позволило повысить мощность и надежность силового привода.

Для исходной версии Евро-2 технические характеристики ЗМЗ 405 имеют следующие значения:

Изготовитель ЗМЗ
Марка ДВС 405
Год выпуска 2000 – …
Объем 2464 см 3 (2,5 л)
Мощность 111,8 кВт (152 л.с.)
Крутящий момент 210 Нм (при 4000 об/мин)
Вес 193 кг
Степень сжатия 9,3
Питание Инжектор
тип двигателя рядный бензиновый
Зажигание электронное
Количество цилиндров 4
Расположение первого цилиндра ТВЭ
Количество клапанов на цилиндр 4
Материал головки блока цилиндров алюминиевый сплав
Впускной коллектор с изменяемой геометрией
Выпускной коллектор чугун
распределительный вал из 4062. 10
Материал блока чугун
Диаметр цилиндра 95,5 мм
Поршни оригинал
Коленчатый вал ковкий чугун, 5 ножек, 8 противовесов
ход поршня 86 мм
Топливо АИ-92
Экологические стандарты Евро 2
Расход топлива трасса — 8,8 л/100 км

смешанный цикл 11 л/100 км

город — 13,5 л/100 км

Расход масла не более 0,3 л/1000 км
Какое масло заливать в двигатель по вязкости 5W30, 5W40, 0W30, 0W40
Какое масло лучше для двигателя по производителю Liqui Moly, ЛукОйл, Роснефть
Масло для ЗМЗ 405 по составу Зимой синтетика, летом полусинтетика
Объем моторного масла 6 л
Рабочая температура 90°
Ресурс ДВС заявленный 150000 км

реальный 250000 км

Регулировка клапанов Гидрокомпенсаторы
Система охлаждения принудительная, антифриз
объем охлаждающей жидкости 10,7 л
водяной насос с пластиковым рабочим колесом
Свечи на ЗМЗ 405 BCPR6ES от NGK или AU14DVRM, LR17YC от Brisk, WR8DC от Bosch
Зазор свечи зажигания 0,8 мм
Цепь клапанного механизма 84/108 с зубцами или 72/92 с втулками, взаимозаменяемы только в комплекте со звездочками, колодками и натяжителями
Порядок работы цилиндров 1-3-4-2
Воздушный фильтр Nitto, Knecht, Fram, WIX, Hengst
Масляный фильтр с обратным клапаном
Маховик из 406, внутренний диаметр 40 мм, 7 отверстий для монтажа со смещением
Болты крепления маховика M12x1,25 мм, длина 26 мм
Маслосъемные колпачки
Компрессия от 12 бар, разница в соседних цилиндрах макс. 1 бар
Оборот ХХ 750 — 800 мин -1
Момент затяжки резьбовых соединений Свеча — 31 — 38 Нм

маховик — 72 — 82 Нм

болт сцепления — 22 — 38 Нм

крышка подшипника — 100 Нм (основной) и 70 Нм (шток)

головка блока цилиндров — три ступени 40 Нм, 135 Нм + 90°

Приведенное выше описание параметров ДВС относится к модификации 4052.10, однако характеристики всех остальных версий двигателей отличаются очень незначительно, за исключением турбированного ДВС 4054.10. для него руководство рекомендует обслуживать в два раза чаще.

Особенности конструкции

Изначально в двигатель ЗМЗ 405 были заложены следующие перспективные на 2000 год технические решения:

  • распределенный впрыск внутри каналов ГБЦ;
  • рядная компоновка двигателя с двумя распределительными валами по 4 клапана в каждом цилиндре;
  • закрытый контур вентиляции с вакуумом внутри картера;
  • обновленный навесной в виде двухклапанного термостата, терморезистивного датчика охлаждающей жидкости, индукционного синхронизатора, датчика Холла и магниторезистивного дроссельного модуля;

Кованые шатуны, вкладыши подшипников коленчатого вала из стали и алюминия, демпфирующий шкив с резиновым покрытием для гашения вредных вибраций.

Перечень модификаций двигателя

У производителя ЗМЗ есть 4 атмосферные модификации двигателя 405 серии для автобусов, грузовиков и тяжелых представительских Волг, и одна турбированная версия для спецавтомобилей с бронеплитами, спецтехникой, тяжелыми рамами.

Базовая версия 4052.10 имеет крутящий момент 214 Нм, степень сжатия 9.4, и мощностью 152 л.с. Его рекомендуется использовать как в городском цикле, так и на трассе.

Мотор 40522.10 имеет меньший крутящий момент 211 Нм, мощность осталась прежней, адаптирован к коробкам грузовиков Газель/Соболь и автобусов. Степень сжатия здесь 9,3 для лучшей восприимчивости к отечественному бензину.

Вариант 40524.10, наоборот, заточен под коробку микроавтобуса Фиат Дукато, хотя активно применялся на Газелях и Соболях. Соответствует требованиям Евро-3 и Евро-4 в разных комплектациях, имеет 214 Нм крутящего момента и 140,5 л.с. с. сила. Степень сжатия 9.4, то есть как в базовой версии.

ДВС 40525.10 имеет 213,5 Нм крутящего момента и 143,8 л. с. грузоподъемность, разработанная по регламенту Евро-3 для ГАЗ Волга массой до 2,1 тонны.

В отличие от предыдущих атмосферных двигателей модификация 4024.10 оснащена воздушным охладителем и турбонаддувом, коваными поршнями и стальным коленчатым валом для повышенных нагрузок. Диафрагменная пружина здесь усилена, выпускные клапаны снабжены натриевым охлаждением. В 2009, этим турбодвигателем оснащались автобусы Fiat Ducato. Степень сжатия здесь снижена до 7,4 единиц, крутящий момент увеличен до 343 Нм, а он развивает 195 л.с. с.

Достоинства и недостатки

Преимуществами силовых приводов ЗМЗ семейства 405 являются:

  • головка блока цилиндров модифицирована за счет применения двухслойной металлической прокладки толщиной 0,5 мм с пружинными элементами;
  • блок цилиндров уменьшил вес на 1,35 кг, так как частично демонтировано навесное оборудование — больше нет ДПДЗ, патрубков и регулятора ХХ;
  • трехкомпонентный каталитический нейтрализатор для соответствия нормам Евро-3;
  • механическая доработка инженерами завода позволила снизить расход топлива до 8,8 л/100 км по трассе;
  • б/у смазка системы доочистки.

Момент зажигания контролируется микропроцессором электронной системы, что с одной стороны плюс, с другой минус, так как ремонт на трассе усложняется. За счет гидравлической компенсации теплового зазора клапанов уменьшился эксплуатационный бюджет, теперь пользователю не нужно регулярно посещать СТО для регулировки клапанов.

Недостатком является значительный вес мотора, опасность перескока цепи через несколько звеньев и снижение прочности блока цилиндров из-за прорезей.

Перечень моделей автомобилей, на которые устанавливался

Изначально мотор ЗМЗ 405 проектировался для нескольких заводов, производящих автомобили, поэтому различные модификации силовых приводов ЗМЗ этого поколения устанавливались на следующие автомобили:

  • 10 — ГАЗ Волга, Газель;
  • 10 — ГАЗ Газель 3302, 3221, 33023 Фермер, 32213, 32214, 2705, 2217 Соболь и Баргузин;
  • 10 — Фиат Дукато ГАЗ Волга и Газель;
  • 10 — ГАЗ Волга 3102, 3103, 3105, 3107, 3110, 3111, 3112, 3115;
  • 10 — инкассаторские и правительственные бронеавтомобили, прочие спецавтомобили.

Улучшенные характеристики двигателя позволили использовать его в Volga Siber, но ГАЗ отказался от двигателей ЗМЗ в 2009 году из-за их дороговизны. Более поздняя версия 409, на базе двигателя 405, устанавливался на УАЗ.

График обслуживания ЗМЗ 405 2,5 л / 152 л. с.

Атмосферный двигатель ЗМЗ 405 обслуживать с указанной периодичностью:

  • Цепь ГРМ 100 тыс. замена, 20 тыс. проверка;
  • аккумулятор и свечи зажигания не доставляют проблем 6 лет;
  • вентиляция картера исправно работает 2 года или 25 тыс. пробега;
  • ремни навесного оборудования необходимо менять примерно через 2 года;
  • замена масла требуется через 7,5 – 10 тысяч пробега;
  • фильтры
  • не забиваются 40 тыс. по воздуху и топливу, 7,5 — 10 тыс. км по маслу;
  • эффективная охлаждающая жидкость 40 тыс.;
  • выпускной коллектор нормально работает без прогара 2 — 2,5 года;
  • Кислородный датчик работает 100000.

Простое устройство двигателя внутреннего сгорания значительно облегчает обслуживание и ремонт своими руками, в том числе капитальный.

Обзор неисправностей и способы их устранения

По аналогии с предыдущей версией 406 мотор ЗМЗ 405 обеспечивает сохранность клапанов при внезапном обрыве цепей ГРМ. Однако клапана гнутся друг относительно друга, если цепь перескакивает через несколько звеньев — в момент одновременного подъема впускного и выпускного клапанов внутри одного цилиндра.

Положительной особенностью мотора является возможность работы с двумя типами цепей ГРМ. Допускается замена зубчатых цепей на втулочные, но только в комплекте с роликами, звездочками и натяжителями, демпферами. Основная поломка – это характерный стук, который может возникать по нескольким причинам:

Износ подшипника направляющего ролика ремня привода навесного оборудования Замена подшипника
Ослабленный демпферный шкив Протяжка болта
Износ подшипников насоса Замена расходных материалов
Выход из строя пружины натяжителя Использование новой пружины
Выход из строя подшипника генератора Замена расходных материалов
Осадка пружины клапана Установка новой пружины
Заклинивание штока клапана Ремонт головки блока цилиндров
Удлиненная цепь Растяжка или замена
Поломка гидронатяжителя Ремонт узла
Разработка гидротолкателей Замена расходных материалов
Износ вкладышей цилиндров, ШПГ или коленвала блок ГБЦ ремонт поршневой группы

В отличие от 406 версии, атмосферные модификации 405 серии не склонны к перегреву.

Варианты тюнинга мотора

Базовый двигатель ЗМЗ 405 обеспечивает нормы Евро-2, имеет прорези между цилиндрами в блоке, поэтому практически не пригоден для модернизации. Тюнинг обычно проводят на блоках цилиндров модификаций 40524 или 40525. Кроме того, следует отметить, что механический тюнинг путем установки «городских» распредвалов или установки дроссельной заслонки на каждый цилиндр даст не более 20 – 30 л.с. с. дополнительная мощность.

Производитель ЗМЗ выбрал оптимальное решение — установка турбины на модификацию 4054, поэтому пользователям, решившим увеличить мощность версий 4052, стоит двигаться в том же направлении.

Таким образом, поколение двигателей ЗМЗ 405 включает в себя несколько атмосферных двигателей 4052.10, 40522.10, 40524.10, 40525.10 и один турбированный 4054.10. Одни из них обеспечивают стандарты Евро-2, остальные более безопасные – Евро-3/4.

Если у вас есть вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители будем рады ответить на них.

Газель 405 — коммерческий автомобиль, на который устанавливается двигатель из семейства ЗМЗ 405. Поэтому речь здесь идет о типе двигателя, а не о названии самого автомобиля. Двигатель

405 предусматривает четыре цилиндра для подачи топлива. Изначально для Волги (ГАЗ 3111) разрабатывался мотор 405, который обозначался индексом 405.25.10.

Последующие усовершенствования позволили получить 4 версии этого силового агрегата. В настоящее время на Газель Бизнес устанавливается модифицированная версия мотора с индексом 405.24.10 и продолжает использоваться 405.22. Помимо отечественного автомобиля, эта установка встречается на итальянском Fiat Ducato.

Большинство классических Газелей комплектуются версиями 405.22.10. При их обслуживании часто возникают вопросы, какие масла заливать в Газель 405 и как часто менять моторную жидкость. В случае грамотного и своевременного обслуживания проблем с двигателем минимум, достигается его долгая и уверенная работа.

Достоинства и недостатки двигателя

Прежде чем говорить о замене масла в двигателе Газели, следует узнать, насколько хорош или плох этот двигатель. Так вы лучше поймете, в какой модификации лучше купить автомобиль.

К сильным сторонам семейства 405 относятся:

  • наличие модифицированной ГБЦ с использованием двухслойной металлической прокладки, дополненной пружинящими компонентами;
  • общий вес блока цилиндров уменьшился на 1,35 килограмма по сравнению с предшественником;
  • используется каталитический трехкомпонентный тип нейтрализатора, что позволяет соответствовать требованиям Евро 3;
  • за счет доработок расход по трассе снизился до 8,8 литров на 100 км;
  • используется система очистки масла.

Одни считают факт использования микропроцессора для управления моментом зажигания преимуществом, другие — недостатком. Система работает лучше и эффективнее, но ремонтировать этот узел в условиях трассы, когда машина застряла, невозможно.

При этом гидравлическая компенсация теплового зазора в клапанах привела к снижению затрат на содержание Газели. Так что посещать автосервис с целью регулировки клапанов, как это бывало раньше, больше не требуется.

Это откровенно хороший мотор, который отлично подходит для автомобиля Газель. Из его технических характеристик выделим следующие:

  • степень сжатия 9,4;
  • рабочий объем 2,4 литра;
  • крутящий момент достигает 211 Нм;
  • мотор выдает 152 лошадиные силы.

С таким двигателем Газель уверенно себя чувствует в черте города и на трассе. Если использовать подходящие и подходящие, можно будет свести к минимуму загрязнение двигателя, уменьшить трение между контактными поверхностями и продлить срок службы силового агрегата.

Периодичность замены

Периодичность замены масла в двигателе на Газель 405 определяется исходя из условий эксплуатации.

Стандартная рекомендация производителя – 10 тысяч километров. В обычных условиях автовладельцы должны придерживаться такого сервисного интервала замены моторной смазки.

Нормальные условия эксплуатации:

  • автомобильные дороги от 1 до 3 категории;
  • ровная дорога или слегка холмистая местность;
  • Асфальтовое покрытие.

Здесь речь идет о полностью городских условиях и трассе.

Для водителей, эксплуатирующих автомобиль в более сложных условиях, внесены специальные поправки. Чем хуже дорожное покрытие, тем короче становится интервал между заменами жидкости в масляном картере двигателя Газели.

  1. При движении Газели 405 по гравийно-гравийной дороге, посещении загородных участков рекомендуется менять масло в двигателе каждые 9тысяч километров.
  2. В небольших населенных пунктах, где преобладают гравийные, холмистые и булыжные дороги, интервал замены масла сокращается до 8 тыс. км пробега.
  3. Рекомендуется менять моторную жидкость каждые 7 тысяч километров пробега, если основными условиями эксплуатации Газели 405 являются большие города с щебневыми, гравийными и битумно-минеральными покрытиями, а местность гористая или с большим количеством холмистой местности .
  4. Внутрихозяйственные, внутрикарьерные дороги, сельская местность и естественный грунт сильнее изнашивают двигатель, и масло интенсивнее теряет свои характеристики. Поэтому при передвижении по таким дорогам масло следует менять с периодичностью не реже, чем каждые 6 тысяч километров.

Вам никто не запрещает выполнить процедуру смазки раньше. Но превышать установленные нормы более чем на 500 километров настоятельно не рекомендуется.

К этому времени масло в двигателе Газель 405 находится на пределе своих возможностей, практически утрачены его физико-химические свойства. Увеличение установленного порога приводит к быстрому износу деталей, образованию большого количества загрязнений с последующим риском выхода силового агрегата из строя.

Подбор масла

Принципиальной разницы между заливкой моторного масла отечественного и импортного производства в двигатели Газель 405 нет. Многие считают, что зарубежные смазочные жидкости более качественные и значительно опережают по этому компоненту отечественные аналоги.

Это не совсем так. Все зависит от производителя. Среди импортных масел есть действительно качественные растворы с отличными свойствами и характеристиками. А еще есть низкосортные составы, заливка которых в двигатель Газели только навредит двигателю.

Здесь два основных критерия:

  • отечественная классификация СТО, при этом выбираемое масло должно соответствовать требованиям B4/D2;
  • международная классификация API актуальна для импортных масел.

По API для Газели 405 подходят следующие масла:

  • SL/SM;
  • SJ/CD;
  • SJ/SH/CF.

Если вы нашли подходящую моторную смазку, вы уже на полпути.

Также важно, чтобы масло для Газели соответствовало температурным условиям, в которых эксплуатируется автомобиль. Большинство придерживаются принципа выбора всесезонных масел. Только для отдельных регионов страны, где температура опускается ниже -30 градусов по Цельсию, необходимо использовать чисто зимние марки моторных масел.

Наиболее распространенными решениями по вязкости для Газели 405 являются:


В первом случае масло выдерживает эксплуатацию в диапазоне температур от -30 до +20 градусов Цельсия. Это приемлемо для некоторых регионов России.

А вот 0W40 считается более универсальным. Этот состав не теряет своих свойств и текучести в диапазоне температур от -30 до +35 градусов Цельсия.

Учитывая климатические особенности вашего региона, по вязкости можно использовать на Газель 405 следующие масла:

  • 0W30;
  • 5W30;
  • 5W40;
  • 10W40;

Если своевременно заливается необходимое количество моторного масла, и вы используете качественные составы, то проблемы с преждевременным износом двигателя вам не грозят.

Если говорить конкретно о том, какое масло лучше заливать в Газель 405 по производителю, то здесь самые популярные марки:


Но ни в коем случае не используйте при замене масла разных производителей. При самостоятельной замене смазочной жидкости в двигателе, не предусматривающей промывку системы, заливайте только точно такой же состав.

При переходе на альтернативную марку, даже если характеристики между смазками полностью совпадают, промывка картера двигателя обязательна. Делается это с помощью специальных промывочных жидкостей или масел.

Необходимое количество

Теперь к вопросу, сколько литров смазочного масла заливают в двигатель на автомобилях Газель с двигателем внутреннего сгорания ЗМЗ 405.

Независимо от модификации данного семейства силовых установок двигатель потребует 6 литров масла. И объем заливки не отличается от того, сколько жидкости заливают в двигатель при замене.

Практика и опыт автомобилистов показывают, что при правильной работе можно полностью удалить старую смазку из системы, освободив место для нового масла.

Всего в Газель 405 заливается 6 литров. Часть из них уйдет в масляный фильтр, который также нужно будет заменить.

Нужно постараться залить в Газель 405 максимально возможное количество свежего моторного масла. Для этого строго следуйте инструкции по сливу майнинга. Ориентироваться можно по тому, сколько масла вышло из двигателя. Аналогичное количество, при условии отсутствия недостатка масла в картере перед заменой, вы будете заливать на последних этапах работы.

Канистру лучше приобретать не на 6 литров масла, а чуть больше. Это связано с тем, что при эксплуатации Газели 405 допускается расход смазочного материала не более 0,5 л на 1000 км пробега.

Если после плановой проверки расход оказался выше, есть подозрения на неисправность силового агрегата. Мотор подлежит обязательной диагностике с целью выявления причин, приведших к повышенному расходу масла.

Расходные материалы и инструменты

В Газель 405 потребуется собрать стандартный набор расходных материалов и инструментов. С выбором смазки решайте сами. Но не стоит экономить, хоть перед нами и недорогая отечественная Газель.

Большинство автовладельцев выбирают масло Лукойл. Марка смазки, подходящая для Газели 405 от отечественного производителя, стоит около 1100 рублей за канистру объемом 5 литров. Не забудьте приобрести масляный фильтр.

Есть несколько вариантов фильтроэлементов:


Цены являются ориентировочными и могут различаться в зависимости от региона и магазина.

Расходники не очень дорогие, что делает Газель 405 достаточно дешевой в эксплуатации и обслуживании. Кроме масла и фильтра необходимо взять:

  • трещотка с головкой размер 24;
  • специальный съемник для масляных фильтров;
  • контейнер для слива отработки;
  • воронка для заливки свежего масла;
  • перчатки и защитные очки;
  • отвертка;
  • тряпка.

Лучше всего работать при наличии ямы, эстакады или подъемника. Если ничего из этого нет, то лезьте под Газель, предварительно постелив на пол какую-нибудь подстилку. Автомобиль достаточно высокий, поэтому работать под ним не так сложно, как под многими легковыми автомобилями.

Пошаговая инструкция

Для самостоятельной замены масла в Газели 405 следует следовать инструкции и соблюдать общепринятые правила безопасности.

Двигатель предварительно прогрет до рабочей температуры. Это необходимо для того, чтобы придать смазке нужную текучесть. Так она сможет полностью выйти из картера при сливе.

Достаточно проехать несколько километров или запустить двигатель на холостом ходу на 5-10 минут. Когда машина прогреется, приступайте к работе.

  1. Снимите минусовую клемму с аккумулятора, подложите упоры под колеса, надежно зафиксируйте машину, если работаете домкратом. Никогда нельзя забывать о личной безопасности.
  2. Под днищем автомобиля находится масляный картер двигателя. На нем предусмотрена сливная пробка, для демонтажа которой понадобится ключ на 24.
  3. Подставьте пустую емкость под сливное отверстие, куда будет слито старое отработанное масло. Должно выйти около 6 литров, поэтому изначально берите тару подходящего объема. На прогретом двигателе масло покидает систему через 5-7 минут. Если он гуще, то лучше подождать 10-15 минут. Когда масло стечет, закрутите сливную пробку обратно. Убедитесь, что он не деформирован и не изношен. В противном случае требуется замена.
  4. Масляный фильтр на Газели 405 расположен не в самом удобном месте. Поэтому вам будет легче работать, если вы снимите брызговик мотора. Некоторые пытаются демонтировать фильтр через моторный отсек, но для этого нужно обладать уникальной ловкостью и находчивостью. Не создавайте себе лишних проблем, снимите брызговик и демонтируйте фильтр.
  5. Иногда фильтр сильно затянут, что делает невозможным его снятие вручную. Используйте специальный съемник. При его отсутствии используйте длинную и крепкую отвертку или подобные инструменты, проткните старый фильтр насквозь и поверните его, используя отвертку как рычаг.
  6. Достаньте новый фильтр из коробки. Налейте небольшое количество смазки в его корпус. Также смажьте уплотнительную прокладку фильтрующего устройства. Фильтр должен быть заполнен маслом примерно на 50% его объема.
  7. Фильтр выкручивается только вручную. Не используйте съемник или другие инструменты. В противном случае есть риск повредить устройство. Затягивайте до тех пор, пока прокладка фильтра не соприкоснется с блоком цилиндров. Затем вручную затяните элемент на 3/4 оборота. Этого достаточно, чтобы устройство плотно село на свое место и не спровоцировало течь масла.
  8. Когда все работы под автомобилем завершены, зайдите в моторный отсек своей Газели 405. Открутите заливную пробку, вставьте в отверстие воронку и залейте необходимое количество масла.
  9. С помощью щупа проверьте уровень, подождав несколько минут после заполнения. Закройте заливное отверстие, замените брызговик.
  10. Запустите двигатель Газель 405, дайте ему поработать несколько минут на холостом ходу. При этом проверьте отсутствие свежей лужи масла под масляным картером двигателя или следов течи. Если есть, подтяните плохо герметизированные соединения. Масло может вытекать через сливное отверстие или фильтр.
  11. Остановите двигатель. Подождите 5-7 минут, пока все масло не стечет обратно в картер. Теперь снова вставьте щуп и проверьте уровень. Если щуп показывает недостаток масла, долейте необходимое количество.

На этом работа по самостоятельной замене моторной смазки на автомобиле Газель 405 завершена. Это достаточно простая процедура, не требующая специализированного оборудования или дорогостоящих инструментов.

Основными сложностями многие называют правильный подбор масла и своевременность замены жидкости в картере силовой установки. Но теперь вы знаете все основные рекомендации, а значит, без проблем сможете приобрести качественную смазку и поддерживать работоспособность двигателя Газель 405.

Тема статьи моторное масло ЗМЗ. На Яндексе в месяц несколько тысяч запросов на эту тему. А как кипят страсти на форумах, это вообще коррида)). Есть сторонники полусинтетики, есть приверженцы синтетики, есть крестоносцы, которые до последней капли разума отстаивают старую добрую минералку. У каждого своя правда. Постараюсь обобщить свои знания и опыт эксплуатации в данной теме, применительно к ЭТОМУ семейству двигателей.

Выбор вязкости

Во-первых, давайте посмотрим на рекомендации производителя. Масла вязкостью 10-40, 5-40, 0-40. Наверное, все знают, что первая цифра косвенно указывает на «прокачиваемость» продукта при низких температурах. Обратите внимание на вторую цифру. Она везде одинаковая. Вязкость 5-30 нигде не указывается. В двух словах попытаюсь объяснить почему.

Двигатели ЗМЗ очень плохо расточены. Так называемый «групповой метод». То есть из скважины выведено 100 блоков, в них должны гарантированно поместиться поршни и двигатель должен начать работать. Это явление имеет на наших заводах педерастическое название — «гарантия сборки». Зазор в паре поршень-цилиндр должен составлять в среднем 6 акров (0,06 мм). Четыре переплетения — это чистый зазор и два или три переплетения на заточку в цилиндре. Средний показатель для двигателей ЗМЗ – 10 соток. Встречались экземпляры до 15 соток. О чем я говорю? Как ни странно с вязкостью масла.

Более жидкие масла для данного двигателя могут оказаться просто губительными. С такими зазорами он просто не удержится в паре поршень-цилиндр. Поэтому завод рекомендует масла этих вязкостей. Завод просто обеспечил себя страховкой.

Масло моторное ЗМЗ, выбор производителя

Много-много лет пользуюсь продукцией Elf-Total. Есть несколько причин. Начиная с того, что это «чистые производители» и ничего не закупается на стороне, заканчивая онлайн-работой. То есть, если мне нужно уточнить детали по конкретной канистре, я могу сделать запрос, и мне пришлют «химанализ» на эту партию» и ее движение на рынке. Также есть возможность сделать химический анализ после отработки, чтобы по оставшимся продуктам узнать об износе двигателя, достаточен ли интервал замены и прочие полезности. Удовольствие недешевое, но приятно чувствовать такую ​​техподдержку за спиной. Я спрашивал об этом у разных мотористов и сервисов, работающих с другими производителями. Ничего подобного не предлагается и близко.

Страна у нас большая, поэтому моторное масло ЗМЗ должно иметь свою вязкость для каждой климатической зоны. Для средней полосы нашей необъятной страны я предпочитаю масло вязкостью 10-40, для северных районов 5-40, для «курортных мест» 0-40. Но будьте осторожны, очень часто мне присылали фото мокрых сальников коленвала, поэтому перед использованием маселя 0-40 лучше поменять манжеты на что-то более фирменное, чем то, что устанавливает завод.

Конечно, говорить и хвалить на словах можно очень долго. Я приведу конкретный пример. Вот фото двигателя моего питерского клиента, который лил масло Эльф 10-40, которое я привожу из Финляндии, с момента покупки машины. Пробег на данный момент 90 тыс км. Обратите внимание, что нет ни одного лакового налета, а если масляную пленку смыть бензином, ГБЦ будет выглядеть почти как новая.

Головка блока цилиндров ЗМЗ 409 после 90 тыс. км

Данное фото было отправлено мной производителю, то есть в Эльф-Тотал. Сначала не было ответа, а потом мне позвонили, поблагодарили и спросили: сколько человек работает в моей компании. Мы поговорили, я забыл об этом, и через неделю мне прислали указанное количество фирменных комбинезонов. (Знал бы, что проверять никто не будет, я бы сказал, что 100 человек).

Масло моторное ЗМЗ. маленькая хитрость

масло Polytrafic 10w-40

Это мне подсказали сами сотрудники Эльфа. По очень простой американской классификации двигатели ЗМЗ относятся к категории — легкие грузовики. То есть легкие грузовики, или другими словами, коммерческие автомобили. Так, их можно заливать маслами товарной группы. Что это значит в переводе на русский? Это масло предназначено для коммерческих автомобилей с большим пробегом. Позволяет увеличить интервал от замены до замены. Эти масла содержат двойной пакет присадок. Недостаток только один: поскольку они используются для двигателей грузовых автомобилей, производитель выпускает их в 20-литровых канистрах. То есть этой канистры хватит 3 раза заправить газель или патриот. Поэтому у людей возникает вопрос хранения. В остальном это лучший вариант, как по цене за литр масла, так и по его характеристикам. Вязкость этого масла 10-40. Название продукта Политрафик 10w-40. Этот продукт также одобрен почти всеми ведущими производителями грузовых автомобилей как для бензиновых, так и для дизельных двигателей.

Характеристики двигателя ЗМЗ-405

Производство ЗМЗ
Марка двигателя ЗМЗ-405
Годы выпуска 2000-настоящее время
Материал блока чугун
Система снабжения инжектор
Тип рядный
Количество цилиндров 4
Клапанов на цилиндр 4
Ход поршня, мм 86
Диаметр цилиндра, мм 95,5
Степень сжатия 9. 3
Объем двигателя, куб.см 2464
Мощность двигателя, л.с./об/мин 152/5200
Крутящий момент, Нм/об/мин 211/4200
Топливо 92
Экологические нормы Евро 3
Масса двигателя, кг 193
Расход топлива, л/100 км
— город
— трасса
— смешанный.

13,5
8,8
11,0
Расход масла, г/1000 км до 100
Масло моторное 5W-30
5W-40
10W-30
10W-40
15W-40
20W-40
Сколько масла в двигателе 6
При замене залив, л 5.4
Проведена замена масла, км 7000
Рабочая температура двигателя, град. ~90
Ресурс двигателя, тыс. км
— по данным завода
— по практике

150
300+
тюнинг
— потенциал
— без потери ресурса

н.д.
до 200
Двигатель установлен ГАЗ 3102
ГАЗ 31105
ГАЗ Газель
ГАЗ Соболь

Неисправности и ремонт двигателя Волга/Газель ЗМЗ-405

Двигатель ЗМЗ-405 разработан на базе 406-го двигателя и отличается диаметром поршня (увеличен с 92 до 95,5 мм), высотой блока цилиндров то же самое, межцилиндровые перемычки стали тоньше, есть прорези для охлаждения (на блоке Евро-3 моторов нет), шатуны остались прежними. В остальном мотор остался прежним, за счет увеличенного объема мощность возросла на 7 л.с., увеличился крутящий момент, последние моторы стали соответствовать экологическим нормам Евро-3 и не более того, все тот же ЗМЗ406.
На этом же блоке создан еще один мотор большого объема — ЗМЗ-409.

Модификации двигателя ЗМЗ 405

1. ЗМЗ 4052.10 — главный двигатель. Используется на автомобилях Волга и Газель.
2. ЗМЗ 40522.10 — аналог 4052.10, соответствует экологическим нормам Евро-2. Используется на автомобилях Газель и Волга.
3. ЗМЗ 40524.10 — аналог 40522.10, соответствует экологическим нормам Евро-3. Используется на легковых автомобилях Волга.
4. ЗМЗ 40525.10 — аналог 40522.10, соответствует экологическим нормам Евро-3. Используется на грузовиках Газель.
5. ЗМЗ 4054.10 — турбо версия 405, стальной коленвал, кованый поршень, интеркулер, СЖ 7.4, мощность 195 л.с./4500 об/мин, крутящий момент 343 Нм/об/мин. Выпускался он небольшими партиями, стоил неадекватно дорого, поэтому тюнеры предпочитали ставить проверенные Toyota 1JZ/2JZ.

Неисправности двигателей ЗМЗ 405

Неисправности 405-го волговского двигателя абсолютно повторяют проблемы ЗМЗ-406, все те же проблемы с маслом под клапанной крышкой, потому их отличия минимальны. Читаем о плюсах и минусах ЗМЗ-406.

Тюнинг двигателя Волга/Газель ЗМЗ-405

Форсировка ЗМЗ 405.

Турбина.Компрессор

Варианты увеличения мощности ЗМЗ-405 ничем не отличаются от ЗМЗ-406, о них можно прочитать в разделе «Тюнинг » вкладка здесь. Стоит отметить, что не стоит строить мощные атмосферники на движке Волговский/Газель, на злых распредвалах, 4 дросселях, это пустая трата денег и времени. Самый правильный тюнинг ЗМЗ — турбо. Хорошо сложенный турбо 405 даст больше (а иногда и намного больше) 300 л.с., которые атмосферник не выдаст ни при каких настройках.
Стоит отметить, что блок Евро-2 не подходит для конструкции турбо, блок Евро-2 не подходит, его ослабляют прорези между цилиндрами, ваш выбор более свежие блоки, под Евро-3 (40524.10 и 40525.10).

Как проверить и заменить щетки генератора и регулятора напряжения автомобиля Газель

Проверка и замена щеток и регулятора напряжения на автомобилях с двигателями ЗМЗ-405, ЗМЗ-406

На двигателях ЗМЗ-406 и ЗМЗ-405, генераторов 9422.3701 или 5122.3771 со встроенными встроенными регуляторами напряжения устанавливаются

Проверка регулятора напряжения

Для того чтобы убедиться в неисправности регулятора напряжения отключаем все потребители кроме габаритного света и измеряем напряжение на 1000. ..1200 мин -1 , что должно быть в пределах 13,5…14,2 В.

Подсоедините к щеткам контрольную лампу на 12 В.

Подать напряжение 12 В «+» на клемму, а «-» на «массу» щеткодержателя.

В этом случае контрольная лампа должна гореть.

Если контрольная лампа не загорается, необходимо заменить регулятор напряжения.

Замена регулятора напряжения генератора 9422.3701 или 5122.3771

Регулятор напряжения выполнен в едином корпусе с щеткодержателем.

Отсоедините аккумулятор.

Отсоедините провода от выходов генератора, снимите заглушку с штекерного выхода генератора.

Открутить гайку ключом «на 10»

Снять наконечники провода конденсатора с клеммы «+» генератора

Ключом «на 8» открутить гайку крепления конденсатора

Снять конденсатор.

Головкой «на 8» откручиваем две гайки крепления пластикового кожуха генератора

Снимаем крышку

Снимаем заглушку с выхода регулятора напряжения.

Короткой отверткой открутить два винта крепления регулятора к генератору

Снимите узел регулятора напряжения с щеткодержателем

Установите новый регулятор в обратном порядке.

Проверка состояния щеток и щеткодержателя

Проверьте выступ «а» щеток из щеткодержателя.

Если размер «а» выступа щеток в свободном состоянии менее 4,5 мм, замените щеткодержатель в сборе с регулятором напряжения.

Щеткодержатель с изношенными щетками заменяем в сборе.

На автомобили с двигателями ЗМЗ-4025 и ЗМЗ-4026 устанавливаются генераторы 16.3701 или 191.3701, не оборудованные данным встроенным регулятором напряжения.

Данные генераторы работают совместно с выносным транзисторным регулятором напряжения типа 13.3702-01 или 50.3702, имеющим электронную защиту от короткого замыкания в цепи обмотки возбуждения генератора.

Регулятор устанавливается в моторном отсеке и крепится к брызговику моторного отсека двумя гайками.

Регулятор обеспечивает напряжение заряда аккумуляторной батареи 13,4 — 14,7 В при частоте вращения генератора 2800 — 12 000 мин -1 , соответствующей частоте вращения коленчатого вала двигателя 1400 — 6000 мин-1, нагрузке 5 — 40 А и температуре от от -20 до +80 °С.

На выводах «Ш» и «-» регулятора падение напряжения должно быть не более 1,6 В при токе 4 А в цепи обмотки возбуждения генератора и температуре +20°С.

Перед проверкой регулятора убедитесь, что натяжение ремня генератора правильное, а регулятор имеет хороший контакт с «массой» (при необходимости отрегулируйте натяжение ремня и подтяните гайки крепления регулятора к кузову).

Не подключать дополнительные потребители электроэнергии к цепи питания обмотки возбуждения генератора, так как в этом случае сильно возрастет напряжение генератора.

1. Перед проверкой регулятора напряжения проверьте состояние проводов и надежность соединений между генератором, регулятором напряжения и аккумуляторной батареей.

Следует отметить, что отсутствие зарядного тока может быть вызвано срабатыванием схемы защиты регулятора при коротком замыкании в цепи обмотки возбуждения генератора. При устранении короткого замыкания работа регулятора напряжения восстанавливается.

2. Регулятор напряжения можно проверить на автомобиле. Для этого необходим вольтметр постоянного тока с пределом измерения до 20 — 30 В и ценой деления 0,1 — 0,2 В.

Запустить двигатель и, поддерживая обороты двигателя 1700-2000 мин -1 , включить ближний свет фар. При этом зарядный ток по амперметру должен быть не более 10 А.

Если амперметр показывает зарядный ток более 10 А, выключите ближний свет фар и габаритные огни.

Измерить напряжение на клемме «+» аккумуляторной батареи, оно должно быть 13,9 — 14,6 В при температуре регулятора +20 °С. Если напряжение отличается от указанных значений, то регулятор напряжения неисправен и подлежит замене.

1. Отсоедините штекер от регулятора напряжения.

2. Ключом «на 10» отверните два болта крепления регулятора. Под каждым из болтов есть наконечники проводов «массы»

Снять и заменить регулятор. Установите новый регулятор в обратном порядке.

Снятие и проверка щеток генератора

1. Отсоедините аккумуляторную батарею.

2. Отсоедините заглушку от щеткодержателя.

3. С помощью шлицевой отвертки открутите два винта крепления щеткодержателя

4. Снимите щеткодержатель. Установите новый щеткодержатель в обратном порядке

Проверьте легкость хода щеток в щеткодержателе. Если щетки застряли, открутите два фиксирующих винта и снимите крышку держателя щеток.

Очистите щетки и прочистите отверстия в щеткодержателе. Если не удается добиться желаемого результата, замените щеткодержатель в сборе или щетки

Щетки со сколами, трещинами или другими дефектами также подлежат замене.

Проверьте выступ «а» щеток из щеткодержателя, когда они свободны.

Если размер «а» меньше 8 мм, замените узел щеткодержателя или щетки.

Генератор «Газель» и его неисправности. Установка генератора на Газель. Как заменить генератор на «Газели»?

Электрооборудование данного автомобиля выполнено по однопроводной схеме: минусовые клеммы приборов и оборудования подключаются к «массе» — кузову и другим механизмам автомобиля, играющим роль второго привода. Бортовая сеть «Газели» равна номинальному напряжению 12В постоянного тока. Для включения электрической цепи служит замок зажигания, состоящий из контактного привода и противоугонного замка. В то время, когда двигатель не работает, все потребители электроэнергии получают питание от аккумуляторной батареи, а при работающем двигателе питание осуществляется от генератора переменного тока. Пока элемент работает — аккумулятор заряжается, а боковая цепь питается через два предохранителя.

Цепь освещения снабжена предохранителем на 40 А, а цепь дополнительного оборудования и механизмов — предохранителем на 60 А. Они размещены в блоке предохранителей, который установлен в подконтрольном помещении. Также все цепи потребителей защищены за счет дополнительных предохранителей с меньшим током срабатывания. Они размещены под приборной панелью со стороны водителя.

Тип

Генератор Газель представляет собой синхронную трехфазную машину с электромагнитным возбуждением и предназначен для преобразования вращательного движения в электрическую энергию. Автомобиль комплектуется моделями 2502.3771 или 9422.3701, мощность которого около 1000 Вт. Установка генератора на Газель своими руками с помощью кронштейна крепления с правой стороны силового агрегата. Его привод осуществляется клиновидным ремешком от храповика коленчатого вала. Работает в паре со вставленным регулятором напряжения Y212A11E, поддерживающим выходное напряжение в заданном рабочем режиме.

Возможные неисправности

При неисправности генератора Газель нарушается работа всех электронных устройств, а аккумулятор не заряжается. О поломке этой детали водителя информирует специальный указатель на приборной панели. При такой неисправности запуск двигателя и движение автомобиля еще возможны, но до полной разрядки аккумулятора. На таком автомобиле невозможно нормально передвигаться.

К основным неисправностям генератора относятся следующие: нарушение целостности проводов зарядной цепи, выход из строя подшипников, повреждение диодного моста, замыкание витковой обмотки статора, поломка регулятора напряжения, износ токосъемные кольца, чрезмерный износ щеток.

Генератор Газель, как и любой механизм автомобиля, может иметь как механические повреждения, так и электрические. Поэтому способ устранения поломки и виды операций имеют различный характер.

К механическим повреждениям можно отнести износ и повреждение подшипников качения, пружин, нарушения целостности корпуса, шкива и приводного ремня.

К неисправностям, которые называются электрическими, можно отнести вскрытие обмотки статора, износ трещин и щеток, выход из строя реле-регулятора, вздутие изоляционного покрытия витков, межконтактные замыкания.

При любом из этих видов повреждений автомобильный генератор не в полной мере выполняет свои функции или полностью выходит из строя, что сказывается на работе всех электронных устройств и двигателя в целом.

Причины неисправностей

Обычная коррозия, износ и влажность могут вызывать различные неисправности. Механические поломки часто возникают из-за длительной эксплуатации автомобиля и усталости материала, использования в производстве генератора некачественного материала, несоблюдения условий эксплуатации изделия и нарушения нормальных режим работы, при воздействии внешних факторов, таких как пыль, влага, высокая температура и соли.

Как снять генератор на «Газели»?

Теперь рассмотрим вопрос разборки. Выполняя ремонтные работы на марке Газель, снятие генератора необходимо производить по всем технологическим инструкциям и соблюдать правила техники безопасности при проведении работ. В том случае, если машина горячая, необходимо дать ей остыть, во избежание возможности получить ожог.

При неисправности генератора его снимают с двигателя автомобиля и проводят диагностические и ремонтные работы. Для этого можно обратиться в сервисные мастерские или выполнить ремонт самостоятельно. Многие автолюбители, впервые столкнувшиеся с этой проблемой, задаются вопросом, как поменять генератор на Газели. Операция по снятию и установке этой детали не относится к сложным технологическим и ремонтным процессам и может быть осуществлена ​​в домашних условиях. Для этого вам понадобится стандартный набор инструментов.

Процесс снятия

Перед заменой генератора на Газели важно извлечь минусовую клемму аккумулятора, оставив тем самым сеть автомобиля, а также отсоединить электрические патрубки от детали. Далее необходимо ослабить натяжение ремня с помощью специального механизма и снять его. Затем, перезагрузив два болта крепления генератора из картера двигателя, сам генератор из подрулевого пространства.

При выходе из строя щеток провести их замену не составит особого труда.

Необходимо только открутить два винта крепления щеток и снять их с корпуса. А вот при более серьезных неисправностях элемент разбирается и проводится детальный анализ неисправности.

взаимозаменяемость

В случае, если автомобиль не может находиться на ремонте длительное время, нет в наличии оригинального фирменного генератора, а неисправный нуждается в замене, его можно заменить, установив его, таким образом, генератор ВАЗ на Газель. Он способен обеспечить автомобиль необходимым количеством электроэнергии, так как имеет аналогичные производительные показатели.

Разборка

В этом разделе описан поэтапный процесс, который поможет правильно разобрать генератор Газель.

Итак, для начала необходимо снять пластиковую защитную крышку с корпуса. Затем открутите блок щеток и регулятор напряжения, предварительно отсоединив от него проводку. Далее следует открутить четыре шпильки крепления корпуса генератора и демонтировать крышку корпуса вместе со статором. Затем, отсоединив выводы обмотки от диодного моста, нужно снять статор, а при необходимости и сам диодный мост.

Далее снимаем ведущий шкив и крышку с подшипником ротора.

Процесс диагностики деталей генератора можно проводить с помощью измерительных приборов: Е236 или специальной контрольной лампочки.

Проверка состояния деталей

Независимо от того, какой генератор на Газели, причины неисправности, как правило, могут быть одинаковыми.

Щетки генератора не должны иметь сколов и трещин, при надавливании на них пальцем должны иметь возможность легко просыхать в каналах щеткодержателя, а под действием пружины возвращаться в исходное положение.

Длина щеток не должна быть менее 4 мм, а при наличии сильного износа их заменяют новыми.

Статор проверяется на наличие замыкания витовых обмоток на корпус.

Это осуществляется подключением одной клеммы контрольной лампы к корпусу, а второй подключается к одному из трех витков. При этом, если на корпусе есть замыкание, загорится контрольная лампочка. Обнаружив такой вид неисправности, устраняется или полностью заменяется статор.

Для проверки статора на наличие замыкания между витками контрольную лампу поочередно подключают к двум выводам обмоток. При этом, если лампочка загорается, срыва витков нет.

Выпрямительно-генераторный блок очистить от пыли и грязевых отложений. Далее следует проверить диоды с помощью контрольной лампы. В связи с тем, что в каждой секции размещены диоды разной полярности, проверка проводится при разной полярности подключения батареи. В случае обнаружения неисправного диода производится замена выпрямительного блока.

Проверка генератора после ремонта

Выполнив детальный осмотр и замену неисправных элементов, генератор собран. Сборка происходит в обратном порядке. После того, как генератор Газели собран, важно произвести диагностику. Исправность и правильность его сборки можно определить проверкой частоты вращения, при которой генератор выдает ток равный 40 А и 70 А. диагностика на специальном стенде. Электродвигатель стенда плавно изменяет скорость вращения ротора. При этом замеряют показатели генератора и определяют его исправность.

Установка Динамо на двигатель

Установка на двигатель осуществляется с соблюдением определенного технологического процесса.

Сначала открутите гайки крепления кронштейнов генератора к картеру. Далее устанавливаем Динамо и фиксируем передний болт крепления. Затем двигаем передний кронштейн и добиваемся соосности храповика коленвала с ведущим маховиком и приводом помпы. Перемещая скобу, добиваемся ликвидации зазора между контуром генератора. Устанавливаем задний болт крепления и плотно затягиваем гайки крепления кронштейнов к крышке двигателя. Далее надеваем приводной ремень на шкив и натягиваем его с помощью натяжной скобы. Проводим контрольную проверку затяжки всех резьбовых соединений. Подключаем деталь к автосети и одеваем клеммы на аккумулятор.

Поэтому решить этот вопрос несложно, к тому же сам процесс занимает небольшое количество времени. Вы можете существенно сэкономить на услугах автомеханика.

Проверка генератора на автомобиле

Установив деталь на место, нужно завести двигатель автомобиля. Далее вам необходимо включить максимальное количество имеющихся в вашем транспорте электроприборов (вентилятор отопителя салона, дворники, автомобильные кресла, освещение салона) и включить свет фар. При этом даже при холостых оборотах двигателя напряжение в бортовой сети должно быть 13, 8 В. При таком показателе эксплуатация автомобиля не вызовет никаких проблем.

Итак, мы выяснили, как поменять генератор на Газели.

ГАЗЕЛЬ Медео Т9 — Adam Solar Rides

ГАЗЕЛЬ Медео T9 — Adam Solar Rides Поиск
  • Переключить корзину Корзина

Поиск

Ваша корзина пуста

Безопасная оплата с помощью:

Слайд-шоу с изображением продукта Предметы

Идеальный электровелосипед на каждый день, сделанный с качеством Gazelle.

В наличии

Электровелосипед Medeo T9 HMB — идеальный компаньон, чтобы почувствовать ветер в лицо и забыть о прошлом, снова влюбившись в велосипеды. Испытайте свободу проселочной дороги и позвольте мощному двигателю победить ваши заботы на любой местности, с которой вы можете столкнуться. Сочетание высококачественных компонентов и высочайшего комфорта делает этот электрический велосипед полным комплектом.

Основные моменты

  • Описание зубчатой ​​передачи Shimano Acera, 9-ступенчатая
  • Модель двигателя Bosch Active Line Plus (50 Нм)
  • Тормозная система гидравлические тормоза, 2 поршня
  • Модель Медео
  • Colorname чемпионский красный, пыльный, ледяной синий
  • Тип подвески вилки телескопическая

Общий

  • Модель Медео
  • Вес в фунтах 48.1
  • Colorname чемпионский красный, пыльный, ледяной синий
  • Сегмент Электрические велосипеды
  • Сидячее положение Активный

Рама и вилка

Рама
  • Форма рамы Высокий шаг, низкий шаг
  • Размер 45, 50, 55
  • Описание рамы Стабильная легкая алюминиевая наклонная рама с углом рулевой колонки 70,5° и углом седла 73° для спортивной осанки и точного управления.
Разное

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.