Продажа квадроциклов, снегоходов и мототехники
second logo
Пн-Чт: 10:00-20:00
Пт-Сб: 10:00-19:00 Вс: выходной

+7 (812) 924 3 942

+7 (911) 924 3 942

Содержание

Стреляет в карбюратор уаз 417 – АвтоТоп

Рассмотрим причины «стрельбы» в карбюратор при пуске или работе карбюраторного двигателя автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099. Все они, так или иначе, связаны с сильным обеднением топливной смеси, поступающей в двигатель, неверно установленным моментом зажигания или со смещением фаз газораспределения. Эта неисправность сопровождается в ряде случаев невозможностью пуска двигателя, либо его неустойчивым холостым ходом, либо хорошо ощутимой потерей в мощности и приемистости двигателя, постоянным перегревом и увеличением расхода топлива. Нажатие на педаль «газа» вызывает «провалы», «рывки» и «подергивания».

Вот несколько основных причин «выстрелов», хлопков, «чихания», вспышек, воспламенений в карбюраторе на двигателях автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 2099

Высоковольтные провода присоединены в неправильном порядке

Искра будет проскакивать не на такте сжатия как положено, а на других тактах, так как последовательность работы цилиндров двигателя не будет соблюдена. При чем двигатель может даже запуститься и некоторое время работать, периодически выстреливая в карбюратор. В такой ситуации следует переустановить провода от свечей зажигания в крышку трамблера начиная от установочной метки на ней против часовой стрелки в порядке: 1-3-4-2. Подробнее: «Порядок присоединения высоковольтных проводов к крышке трамблера на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099».

порядок присоединения проводов к крышке трамблера на ВАЗ 2108, 2109, 21099

Слишком позднее зажигание

Позднее зажигание, когда искра проскакивает на такте сжатия слишком поздно и горение рабочей смеси происходит на всем протяжении последующего рабочего хода, а не только во время сжатия. В момент, когда начинают открываться впускные клапана, старая топливная смесь еще догорает и воспламеняет новую порцию топливной смеси, поступающую из впускного коллектора и карбюратора на такте впуска. Происходит хлопок в карбюратор. Побочный эффект – перегрев двигателя и белые свечи.

корректировка угла опережения зажигания вращением трамблера относительно шкалы

Неисправен распределитель зажигания (трамблер)

«Пробитые» крышка, «бегунок», высоковольтные провода, неисправный датчик Холла могут привести к неправильной работе двигателя на разных режимах. Так же возможно ослабло крепление держателя подшипника или изношен сам подшипник распределителя зажигания. Подробнее: «Неисправности трамблера автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099». В такой ситуации для быстрого диагностирования неисправности проще всего временно заменить трамблер на заведомо исправный.

новый трамблер

Неисправен коммутатор системы зажигания

Нарушается правильное и своевременное искрообразование в системе зажигания. Замените коммутатор заведомо исправным. Статья по коммутаторам: «Проверка коммутатора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».

коммутатор системы зажигания автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Ремень привода ГРМ перескочил на зуб-два (сбиты фазы ГРМ)

Такая ситуация возможна после ремонта двигателя, замены ремня ГРМ или при слабо натянутом, изношенном ремне ГРМ. Опять же горение топливной смеси происходит при открытых впускных клапанах, что сопровождается «выстрелом» в карбюратор. Необходимо переустановить ремень привода ГРМ. Статья в помощь: «Замена ремня ГРМ на карбюраторном двигателе автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».

установочные метки на шкиву к/вала и корпусе масляного насоса

Бедная топливная смесь

Если в двигатель поступает обедненная топливная смесь, то возможны вспышки (хлопки и «чихания») в карбюраторе. Причиной тому медленное сгорание обедненной смеси. В то время, когда в цилиндре, после такта выпуска начинается такт впуска (впускной клапан открывается), в камере сгорания еще продолжается догорание топливной смеси. Поступающая свежая горючая смесь воспламеняется, и горение распространяется по впускному трубопроводу в виде вспышки, вызывая хлопки в смесительной камере карбюратора.

В такой ситуации следует проверить уровень топлива в поплавковой камере, чистоту воздушных и топливных жиклеров ГДС и ХХ, наличие «подсоса» постороннего воздуха. Для начала можно просто прочистить карбюратор аэрозолем-очистителем. При возникновении хлопков при резком нажатии на педаль «газа» проверяем исправность ускорительного насоса карбюратора.

аэрозоль-очиститель карбюратора

Стоит отметить, что обеднение топливной смеси так же может наступить по причине неисправности бензонасоса, засорения фильтров и магистралей системы питания.

Прогорел или деформирован впускной клапан (клапана)

Воспламенение смеси происходит при неплотно прижатой тарелке клапана к седлу в головке блока и сопровождается выстрелами в карбюратор. Возможно, клапан погнут или прогорел.

Определить неисправность клапанов можно несколькими способами, например, при помощи компрессометра и небольшого количества моторного масла. Все способы подробно описаны на странице «Измерение компрессии в цилиндрах карбюраторного двигателя».

измерение компрессии компрессометром

Если выявлена неисправность клапанов, то придется снимать головку блока и менять их на новые.

Слишком маленькие зазоры в клапанном механизме

Не редко при ремонте двигателя выставляют заниженные зазоры между кулачками распредвала и толкателями клапанов (чтобы двигатель работал тише и меньше стучало под клапанной крышкой). В результате — неплотное прилегание тарелок клапанов к седлам и догорание топливной смеси во впускном коллекторе и карбюраторе. Побочный эффект – быстрое обгорание кромок тарелок клапанов и выход их из строя. Проверьте и отрегулируйте тепловые зазоры в клапанном механизме: «Проверка тепловых зазоров в клапанном механизме на карбюраторных двигателях автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».

измерение теплового зазора при помощи щупа

Примечания и дополнения

— При работе двигателя на обедненной рабочей смеси ее горение распространяется на весь объем цилиндра в течение рабочего такта. Площадь нагрева стенок цилиндра увеличивается, двигатель перегревается.

— В ряде случаев, для быстрой прочистки карбюратора, переставляют местами высоковольтные провода и пускают двигатель. Выстрелы и огонь из карбюратора сжигают отложения и прочищают каналы. На самом деле такая прочистка не рекомендуется, так как можно повредить сам карбюратор.

Еще статьи по автомобилям ВАЗ 2108, 2109, 21099

Очень распространенная проблема среди владельцев карбюраторных автомобилей – хлопки в карбюратор. Данная неисправность часто проявляется в момент запуска двигателя, а также в процессе работы мотора. Главными причинами того, почему стреляет в карбюратор, считаются слишком обедненная топливная смесь или же сбои в работе механизма ГРМ. Но есть и другие причины. Данная проблема заставляет водителей существенно беспокоиться, поэтому давайте разберемся в ней более подробно.

Как проявляет себя неисправность?

Стреляет в карбюратор чаще всего при резком нажатии на акселератор, при попытке запуска холодного двигателя, а также на ходу при высоких нагрузках.

В зависимости от конкретной причины, которая и вызвала такое поведение, хлопки могут проявляться резко или постепенно, с каждым днем увеличивая интенсивность. Эксплуатация двигателя в таком состоянии кроме дискомфорта при вождении может привести к необходимости капитального ремонта.

Типовые причины

Большинство опытных водителей, которые отлично разбираются в карбюраторах, высказывают мнение, почему стреляет в карбюратор. К этому может приводить слишком бедная горючая смесь, сбитое зажигание, неисправности в ГРМ, различные проблемы с трамблером, а также неотрегулированные фазы в газораспределительный механизм.

Последствия хлопков и выстрелов

Если слышится хлопок при резком нажатии на педаль акселератора, то стоит обязательно ждать неприятных сюрпризов.

Среди последствий можно выделить повышенный расход топлива, перегрев двигателя. Мотор в таком состоянии не будет развивать полной мощности. Рассчитывать на ровный холостой ход тоже не стоит. Запустить двигатель очень сложно, а иногда практически невозможно.

Если хлопает в карбюратор, то реакция двигателя на педаль газа неадекватная. Теряется вся точная настройка мотора и каждой его системы. Эти моменты часто сопровождаются провалами, задержками реакции на нажатие газа. Машина при этом двигается рывками, дергается в режиме нагрузки и в переходных режимах. Мотор будет чихать и глохнуть.

Высоковольтные провода

Это одна из причин, почему стреляет в карбюратор ВАЗа. Если проводился ремонт, в процессе которого снимались ВВ-провода, то нельзя исключать версию, что затем их подсоединили к трамблеру неправильно. Как результат – искра будет подаваться не в такте сжатия. Это и является причиной хлопков. Даже если мотор все-таки удастся запустить, мощности его для полноценного движения не хватит.

Диагностировать данную неисправность довольно просто. Первым делом проверяют, правильно ли подключены провода свечей к трамблеру. Отталкиваются от метки первого цилиндра на крышке распределителя зажигания. Подключение должно соответствовать порядку работы цилиндров. На большинстве двигателей это 1-3-4-2. Провода подключаются по направлению против часовой стрелки – в эту сторону вращается трамблер.

Состав топливной смеси

Если провода подключены правильно, а проблема осталась, то стоит искать дальше причину, почему стреляет в карбюратор.

Если в камеры сгорания попадает слишком бедная или обогащенная смесь, то возможны частые хлопки. Данная ситуация возникает, если карбюратор регулировался. Если неверно установлен винт качества смеси, то топливовоздушная смесь будет приготавливаться неправильно.

Если двигатель работает на бедной смеси, то горит она дольше обычного. Когда открывается впускной клапан, смесь еще догорает. От нее воспламеняется новая порция и горит она во впускном коллекторе. Вот почему стреляет карбюратор на ГАЗели и других авто. При этом температура двигателя растет и существует риск перегрева.

Если в цилиндры подается слишком богатая смесь, то электроды свечей покрываются черным нагаром. Когда этого налета очень много, то при высоких температурах он способен воспламенять топливно-воздушную смесь не вовремя. Это приводит к хлопкам, так как впускной клапан в данный момент открыт. Это проявляется только на горячем моторе. В процессе работы постепенно двигатель будет чихать все чаще и чаще. При этом падение мощности практически не наблюдается.

Диагностировать достаточно просто – на глаз определить качество смеси можно по свечам зажигания. Черные свечи – богатая смесь. Белые – обедненная.

Чтобы устранить данную проблему, рекомендуется прочистить и настроить карбюратор с заменой жиклеров. Кроме того, следует заправляться только на известных заправках, где продается качественное топливо. Иногда топливо становится причиной, почему стреляет в карбюратор 402 двигатель.

Угол опережения зажигания

Если УОЗ слишком поздний, то горение смеси топлива и воздуха проходит во время всего рабочего хода поршня. Когда открывается впускной клапан, то старая смесь поджигает новую порцию. Мотор подвержен сильным перегревам. Хлопки могут быть не только в карбюратор, но также и в глушитель автомобиля.

Рекомендуется проверить угол опережения зажигания и отрегулировать его, если это необходимо. Позднее зажигание можно диагностировать по белым электродам свечей.

Если оно раннее, то топливо воспламеняется несвоевременно. Впускной клапан еще не закрыт и горючая смесь горит непосредственно во впускном коллекторе. Вот почему стреляет в карбюратор 402-го мотора.

Особое внимание на угол опережения стоит обращать, если проводились ремонтные работы в системе зажигания. Необходимо отрегулировать момент искрообразования.

Распределитель зажигания

Трамблер, если он неисправен, тоже может вызывать несвоевременное воспламенение топливной смеси в цилиндрах двигателя. Среди неисправностей механизма можно выделить возможный пробой его крышки, пробой бегунка или выход его из стоя, окисление в месте крепежа высоковольтных проводов. Все это приводит к потере мощности.

Коммутатор

Выход из строя коммутатора обычно делает невозможным запуск мотора. Если будут делаться попытки запустить двигатель автомобиля, то проявятся хлопки. Чтобы точно диагностировать выход из строя коммутатора, следует установить новое или заведомо исправное устройство. Если двигатель больше не стреляет, то коммутатор нужно менять – ремонтировать его невыгодно.

Данная неисправность часто проявляется на ранних этапах. Обычно это сопровождается нестабильностью оборотов. При резком нажатии на акселератор автомобиль набирает скорость с провалами. Также слышны хлопки.

Нарушение фаз газораспределения

Это одна из причин, почему стреляет в карбюратор. Рассмотрим ее более подробно. Итак, если мотор запускается с характерными хлопками-выстрелами в карбюратор, то можно подозревать, что сбиты фазы газораспределения. Ремень на шкиве ГРМ перескочил на один или несколько зубьев. Если фазы сдвинулись на несколько зубьев, то мотор может работать. Если же они сдвинулись более существенно, то можно погнуть клапаны.

Почему «Урал» стреляет в карбюратор? Среди причин, по которым может перескочить ремень, можно выделить следующие. При ремонте двигателя неверно были выставлены шкивы, ремень имеет слабое натяжение, автомобиль побывал в ДТП, элементы ГРМ имеют сильный износ.

Диагностировать, почему стреляет в карбюратор УАЗа и является ли причиной этому ГРМ, можно при помощи проверки установочных меток на шкиве коленчатого вала и корпусе блока цилиндров. Если фазы сдвинулись, то устранение этой неисправности зависит от того, насколько они сдвинулись. Иногда достаточно лишь незначительной корректировки работы ГРМ.

Если фазы сдвинулись, не стоит делать попыток запуска двигателя. Не следует нажимать педаль акселератора. Можно пытаться запустить силовой агрегат, когда установочные метки выставлены правильно, а причина, которая спровоцировала перескакивание, устранена.

Впускные клапана

Одной из причин, почему стреляет в карбюратор, может быть впускной клапан. Он иногда прогорает, деформируется. Если камера сгорания неплотно герметизируется, то это будет провоцировать хлопки – газы будут прорываться через щель между седлом и тарелкой в коллектор. Иногда возможно воспламенение новых порций топливной смеси.

Чтобы диагностировать подобные неисправности, следует воспользоваться компрессометром. Если обнаружен негерметичный цилиндр, в него через свечное отверстие заливают немного моторного масла – так можно исключить износ поршневой группы или неисправность колец. Если поврежден именно клапан, тогда компрессия будет одинаковая – с маслом и без.

Устраняется неисправность заменой клапана со снятием головки блока цилиндра. Если клапан деформировался, следует проверить, верно ли установлены фазы газораспределения. Если элемент прогорел на небольших пробегах, то причину этой ситуации следует также искать в фазах.

Когда механизм ГРМ оснащен гидрокомпенсаторами, следует проверить и их исправность. Если данный узел «залипает», то последствия будут такими же, как и в случае с прогаром клапана. При этом стрелять в карбюратор будет не всегда, а только при определенных условиях. Если возникла проблема в механизме, лучше обратиться к специалистам.

Тепловые зазоры клапанов

Тепловой зазор тоже может быть причиной, почему ЗИЛ стреляет в карбюратор (такая же неисправность наблюдается и на других авто). Если выполнялся ремонт двигателя и случайно уменьшили расстояние между кулачком распределительного вала и толкателем, то в процессе запуска будут хлопки. Также тепловые зазоры могут меняться, если не проводилась необходимая регулировка. Происходит усадка, возможно деформация поверхностей. Если ничего не делать, то двигатель будет стрелять.

Чтобы продиагностировать зазоры, необходимо снять клапанную крышку и измерить зазоры щупами. Если не регулировать их, то возможно обгорание клапанов. Здесь без ремонта не обойтись. Пламя будет прорываться во впускной коллектор, даже если поврежденный клапан правильно отрегулирован.

Хлопки в глушитель при пуске мотора, при нажатии и сбросе газа, на холостом ходу или при торможении двигателем — распространенные явления, с которыми сталкиваются многие автовладельцы.

Подобная проблема может свидетельствовать о неисправности двигателя, проблемах в настройке зажигания или сбоях в работе ГРМ.

При выявлении поломки важно устранить ее во избежание еще более серьезных проблем.

В статье рассмотрены основные причины хлопков в глушитель, характерные для большинства марок автомобилей. Затем мы более подробно остановимся на моделях ВАЗ 2106, ВАЗ 2109 ВАЗ 2114, ВАЗ 2115 инжектор, УАЗ, ГАЗель и машинах с двигателями ЗМЗ 402 .

Когда происходит выстрел в глушитель

Главной причины «стрельбы» в глушитель можно назвать неполное сжигание рабочей смеси в камере сгорания.

Далее топливно-воздушный состав взрывается внутри впускного механизма по причине нагревания до высоких температур. В итоге возникает странный звук, похожий на хлопок.

Такая неисправность может проявиться в любых моторах — с инжектором и карбюратором, вне зависимости от типа применяемого топлива. Одной из причин считается несовпадение фаз механизма ГРМ.

Но это только одна из вариантов. Для выявления и устранения неисправности может потребоваться комплекс работ.

Может ли хлопок в глушитель повредить двигатель

Выстрелы в выхлопной системе считаются последствием сбоев в регулировке двигателя и нарушением его настроек.

Это указывает на необходимость проверки трех систем — зажигания, ГРМ и подачи топлива.

Если затянуть с ремонтом, высок риск повреждения двигателя.

Несвоевременное восстановление может привести к нарушению целостности клапанов, сбою в работе системы выхлопа и даже возгоранию авто.

Единственный положительный момент «чихания» — возможность заранее обнаружить неисправность и принять меры.

В процессе ремонта часто необходима комплексная проверка ДВС, проведение регулировок и установка новых расходных материалов.

Проверяем карбюратор и воздушный фильтр

Разобраться, почему появляются выстрелы в глушителе, удается не всегда. Первое предположение, которые выдвигают автовладельцы — нарушение работы ГРМ. Но причины могут быть в другом.

Перед началом работ и проверкой двигателя стоит понять принципы такого явления.

Взрыв в выхлопной трубе — свидетельство сгорания топливной смеси вне камеры сгорания.

Первое, с чего стоит начать — проверить состояние и правильность настройки карбюратора, а также воздушного фильтра.

Практика показывает, что слишком богатая топливная смесь сгорает не полностью, а ее остатки оказываются в коллекторе выпуска, а после — в глушителе.

Имеющейся температуры в тракте достаточно, чтобы готовая смесь загорелась с появлением характерного хлопка.

В таких случаях рекомендуется:

  • Демонтировать воздушный фильтр и заменить внутренний элемент, обеспечивающий фильтрацию.
  • Проверить регулировку подачи горючего в карбюраторе.

Влияние теплового зазора на хлопки в двигателе

При появлении сбоев в работе мотора и первых взрывов в глушителе автовладельцы проводят испытания авто при различных нагрузках.

Так, появление хлопков при любых оборотах (высоких, средних и низких) может свидетельствовать о сбоях в регулировке теплового зазора клапанов ГБЦ.

Решение — разборка мотора и применение инструмента для настройки. После выполнения проверки можно делать выводы о причинах проблемы.

Кулачки и толкатели распредвала в месте касания к стержню клапана должны иметь небольшой зазор.

После нагрева металлические детали увеличиваются в размерах, а зазор уменьшается.

Если регулировка сделана правильно, клапана полностью закрывают просвет, а при нарушении этого параметра остается щель, через которую происходит выход смеси в коллектор выпуска.

Итог — воспламенение несгоревшего в двигателе горючего. Для «лечения» хлопков требуется подрегулировать зазор клапанов ГБЦ.

Угол опережения зажигания

Теперь разберемся как влияет позднее зажигание.

Еще одна причина того, что горючее взрывается в глушителе, связана с проблемами в зажигании.

Чтобы подтвердить или исключить это предположение, требуется проверить правильность установки угла опережения в системе зажигания. Если последнее настроено с запозданием, выстрелов не избежать.

Это связано с тем, что искра срабатывает с задержкой, уже в момент открытия выпускного клапана. В итоге определенный объем горючего оказывается в коллекторе.

Если игнорировать проблему, высок риск прогорания клапанов и выхлопной трубы.

Если с зажиганием проблем нет, и оно настроено правильно, выстрелы все равно проявляются в момент пуска или движения.

Причины могут быть следующие:

  • Слабая искра;
  • Плохие контакты проводов;
  • Неисправность в тумблере или контактной группе.

Одна из причин ухудшения качества искры — проблема со свечами, поэтому нужно поочередно выкрутить каждую из них и проверить качество контактов.

В глушителе еще может стрелять из-за неправильно выбранного калильного числа свечи зажигания.

Проверяем свечные провода

В процессе обслуживания машины автовладельцы часто вынуждены снимать высоковольтные провода для скручивания и проверки свечей.

Впоследствии изделия могут быть надеты на место без проверки правильности подключения.

Такой подход опасен, ведь перепутанные провода приводят к неприятным последствиям — нестабильности работы мотора и хлопкам.

Если при первой попытке пуска двигателя появились выстрелы в глушителе, это повод проверить правильность расположения шнуров.

Проскользнул ремень ГРМ

Если начинает стрелять в выхлопной системе, нельзя отметать проблемы с ремнем ГРМ.

Как отмечалось, одной из причин подобной неисправности являются сбои в работе газораспределительного механизма.

В итоге клапан выпуска открывается раньше, чем горючее успевает сгореть, а оставшееся топливо догорает уже в выхлопной трубе.

Вероятная причина подобных сбоев — растягивание и проскальзывание ремня ГРМ.

Если выстрелы в глушителе возникают только на прогретом двигателе, а на холодном нет, можно с уверенностью говорить о проблемах в ГРМ.

Стреляет в глушитель при сбросе газа

Еще одна ситуация, когда хлопки появляются в момент сброса педали газа. Как проявляет себя неисправность?

На холостых оборотах и в момент нажатия на педаль газа двигатель работает нормально, но достаточно отпустить педаль, и в области глушителя слышны взрывы.

Мотор в этом случае продолжает работать и не глохнет, а тяга остается на высоком уровне. Единственное, что меняется — «плавает» ХХ. Как быть в такой ситуации?

Главная причина — сжигание горючей смеси вне цилиндра, а вызвано это следующим:

  • Низким качеством распылителей, которые не разбрызгивают топливо, а направляют в камеру сгорания струю.
  • Низкий уровень кислорода в топливе. При этом бензин сгорает не полностью. В такой ситуации важно контролировать расход горючего. Если он вырос, требуется поменять воздушный фильтр и проверить работоспособность воздушной заслонки.
  • Выставлена чрезмерная подача топлива.

Существует еще одна теория. В случае резкого нажатия на газ включается ускорительный насос, который обогащает смесь до необходимого уровня.

Пропуски зажигания на повышенных оборотах уже не контролируются, а топливо сгорает не полностью (его остаток дожигается в трубе).

Специалисты на СТО заявляют, что причиной могут быть форсунки (повышенная производительность), рост давления в топливной рампе или позднее зажигание.

Последняя неисправность часто вызвана выходом из строя или «усталостью» датчика детонации. В практике известны случаи, когда контролирующее устройство выходит из строя из-за постоянного шума в моторном отсеке.

В наиболее сложных случаях обычной диагностикой не обойтись — желательно обратиться к специалистам на СТО и пройти полную проверку на специальном оборудовании, в том числе с помощью осциллографа.

Не заводится машина

Еще одна проблема, с которой сталкиваются автовладельцы — выстрелы в глушителе в момент пуска.

Ситуация выглядит следующим образом. Водитель пытается завести машину, заводки не происходит, но появляются негромкие выстрелы в системы выхлопа.

Если ничего не предпринимать, следующая попытка может оказаться фатальной для глушителя — высок риск его повреждения из-за взрыва.

В такой ситуации стоит:

  • Осмотреть и заменить свечи в случае загрязнения электродов.
  • Оценить состояние ремня ГРМ и при необходимости подтянуть его или поменять.
  • Проверить датчик положения коленвала и поменять его (в случае выхода из строя).
  • Измерить давление в топливной магистрали. Если оно ниже трех, требуется замена насоса.
  • Проверить компрессию в моторе. Одна из причин того, что стреляет в глушителе — залегание колец. Одним из вариантов является слив масла и наполнение цилиндров керосином. После этого необходимо скрутить свечи и покрутить стартером. Машина должна отстояться, далее сливается керосин и заливается масло. Теперь можно снова пробовать завести мотор.
  • Отключить датчик ДТОЖ и пустить двигатель с отключенным устройством. Такое действие позволяет более точно определить причину.

Хлопки в инжекторе — причины

Бытует мнение, что выстрелы в глушителе — проблема только карбюраторных моторов. Это не так.

Инжектор также не идеален, а причиной «стрельбы» может быть неисправности в цепи зажигания или в тепловом зазоре клапанов.

Кроме того, возможно нарушение контактов датчиков, ведь при такой поломке на устройство управления подаются ошибочные данные, и ЭБУ неправильно распоряжается топливом.

Для определения причины необходима подробная диагностика машины.

Как быть, если стреляет в глушителе инжекторного мотора? Мастера на СТО уверяют, что в такой ситуации важно обращаться к специалистам.

В противном случае высок риск повреждения двигателя или глушителя.

Если говорить о наиболее распространенных причинах неисправности, проблема может скрываться в растягивании ремня или перескакивании зуба.

Хлопки в глушители при ГБО

После установки ГБО автовладельцы могут столкнуться со «стрельбой» в выхлопной системе.

Главная причина — сбои в подаче газа, что вызвано неправильной настройкой редуктора или загрязнением воздушного фильтра.

Кроме того, причиной неисправности может быть выход из строя ДПКВ, поэтому его также стоит проверить. В итоге смесь получается слишком «бедной» или «богатой».

Как и в случае с бензиновым мотором, взрывы несгоревшего газа могут стать причиной ряда неисправностей — повреждения воздушного фильтра, выхода из строя ДМРВ, разрыва глушителя и разрушения клапанов мотора.

В наиболее сложных случаях возможно возгорание горючего под капотом.

Чтобы исключить проблемы в процессе монтажа ГБО важно точно настроить систему зажигания и поддерживать ее в идеальном состоянии.

Перед установкой газобаллонного оборудования система зажигания должна быть настроена. Ключевое значение имеет состояние воздушного фильтра, который рекомендуется обновлять с учетом рекомендаций производителя.

Также после монтажа ГБО требуется выставить правильный угол опережения с помощью специального октан — корректора.

Как поступить, если уже стреляет в глушителе? В такой ситуации стоит сделать три шага:

  • Подрегулировать клапана;
  • Провести регулировку зажигания;
  • Выполнить профилактические мероприятия по отношению к редуктору.

Разберем ситуации для различных авто

Теперь рассмотрим причины неисправности применительно к определенным моделям авто:

ВАЗ 2106, ВАЗ 2109.

И другие представители отечественного автопрома подвержены появлению выстрелов в глушителе. Частой причиной является нарушение настройки в системе зажигания.

Искра срабатывает, но с опозданием, в момент открытия клапана выпуска, а не в момент наибольшего сжатия.

Итог — часть горючей смеси оказывается в коллекторе.

Причины могут быть следующие:

  • Неправильная регулировка угла опережения;
  • Выход из строя модуля зажигания;
  • Слабая искра;
  • Ошибочная установка проводов на свечи зажигания;
  • Сбои в настройках ГРМ;
  • Растягивание и проскальзывание ремня в системе ГРМ.

Если выстрелы в глушителе появляются в момент нажатия газа в машинах ВАЗ 2106 и ВАЗ 2109 (на низких оборотах), причиной может быть нарушение зазора клапанов.

При его отсутствии часть горючего оказывается в коллекторе, и рассматриваемые последствия становятся неизбежны. Решением проблемы является замена клапанов или их настройка.

Для автомобилей рассматриваемых марок с инжектором такая проблема также характерна, но появляется она реже.

Распространенная причина — сбой в работе фаз ГРМ, неправильная настройка зажигания или сбой теплового зазора.

Здесь рекомендуется проверить правильность работы датчиков и качество контактных соединений.

Если эти элементы функционируют некорректно, то система ЭБУ не сможет правильно распределить горючее.

Для выявления такой проблемы рекомендуется обратиться на СТО к специалистам.

ВАЗ 2114, ВАЗ 2115, инжектор.

Почему стреляет в глушитель, а двигатель не заводится? При выявлении поломки рекомендуется начать со свечей, выполнить их продувку путем прокручивания стартера и срабатывания газа до пола.

Следующий шаг — проверка работоспособности ДПКВ. Алгоритм следующий:

  • Демонтировать устройство и выполнить его внешний осмотр. Подозрение должно вызвать повреждение корпуса, сердечника, датчика или контактной колодки. Места соединения проводов должны быть чистыми. Если на контактах имеются загрязнения, их можно удалить с помощью спирто-бензиновой смеси. Результатом работы должна быть полная очистка от грязи и пыли.
  • Проверить активное сопротивление ДПКВ. Измерения производятся между первым и вторым контактом на колодке датчика. Для измерений можно использовать специальный вольтметр или мультиметр. Оптимальное сопротивление 550-700 Ом. Проверку желательно делать при комнатной температуре (20-22 градуса Цельсия). При определении итогового результата важно учесть погрешность прибора.
  • Измерить индуктивность обмотки между теми же контактами. Она должна быть 250-420 мГн.
  • Убедиться, что изоляция между выводами и сердечником устройства находится на оптимальном уровне. Для измерения применяется мегаомметр на 500 В. Номинальное сопротивление — около 20 Мом.

В процессе торможения мотором ЗМЗ 402 слышны выстрелы в глушителе.

В такой ситуации стоит начать проверки зажигания и обратить внимание на трамблер. Можно пролезть через дырку последнего и подогнуть усы, что увеличит натяжение пружин.

Проблема может возникнуть в случае долгого стояния машины на улице. Здесь стоит сделать следующее:

  • Проверить контактный прерыватель — убедиться в нормальном зазоре между контактами и их чистоте.
  • При наличии электронного коммутатора на машине стоит выполнить его проверку. Если имеются подозрения на поломку устройства, стоит поставить заведомо исправный прибор.
  • Проверить распределитель на наличие влаги, которая при длительной стоянке может скопиться под крышкой.
  • Убедиться в целостности проводов. При наличии подозрений на их повреждение стоит поставить силиконовую коммутацию.

Некоторые автовладельцы «грешат» на карбюратор, но в двигателях ЗМЗ 402 он редко является причиной «стрельбы».

Чаще всего речь идет о пропусках воспламенения, поэтому отдельное внимание должно уделяться системе зажигания.

Одна из вероятных причин — загрязнение контактов прерывателя. После их очистки проблема должна устраниться.

Почему стреляет в глушитель на УАЗ?

Владельцы автомобилей Ульяновского завода также сталкиваются с проблемой выстрелов в процессе пуска и движения авто.

Причины могут быть в следующем:

  • Раннее зажигание;
  • Нарушение работы трамблера;
  • Повышенный люфт бегунка;
  • Большой зазор клапанов или их прогорание.

Из перечисленных причин наиболее распространенными являются проблемы с зажиганием.

Существует еще одно предположение — неисправности свечей из-за образования водяного конденсата на высоковольтных проводах или под крышкой трамблера.

Искра пробивает в «землю», а топливо заливает электроды. В такой ситуации необходимо поменять свечи зажигания, крышку трамблера и провода. В 90% случаев проблема решается, и мотор работает без проблем.

Если двигатель нормально работает на холодную при натянутом подсосе, это свидетельствует об отсутствии провалов.

Возможны случаи, когда машина «чихает» при остановке. Здесь можно сделать вывод о сбоях в работе системы ХХ, а также провалах в переходной системе.

Возможны еще две причины:

  • Уровень топлива снизился к минимуму, и машина плохо тянет даже на подсосе.
  • Небольшой ток на катушке зажигания, из-за слабого контакта или наличия добавочного сопротивления.

Почему стреляет в глушитель на автомобилях Газель?

Общая причина одна — топливо сгорает не полностью. Вариантов несколько:

  • Смесь слишком богата. Чтобы устранить проблему, необходимо нажать несколько раз на газ во время стоянки.
  • Пропуски зажигания. При наличии этой проблемы стрелять в глушителе будет постоянно.
  • Позднее зажигание. Здесь дополнительными симптомами будет повышенный расход, перегрев мотора или снижение мощности.

Если хлопки возникают не в момент нажатия на газ, а при его сбрасывании, топливная смесь слишком насыщена кислородом.

Стоит проверить работу октан — корректора, и поменять старые трубки карбюратора на силиконовые аналоги. Часто резиновые изделия повреждаются, и найти неисправность не представляется возможным.

Еще одна вероятная проблема — соскакивание тяги в трамблере. Чтобы проверить этот факт, необходимо снять трубку и ртом создать разрежение.

В этот момент стоит смотреть на трамблер — он должен вращаться, а при отпускании — щелкать.

Итоги

Выше мы разобрали причины, почему стреляет в глушителе, и как действовать в таких ситуациях.

Главное — не игнорировать проблему, а решать ее в максимально сжатые сроки.

В противном случае высок риск повреждения клапанов, глушителя и других элементов, а это чревато большими расходами и даже риском для жизни.

Какой лучше поставить карбюратор на уаз

Карбюратор | Автор темы: Cheri

Доброго дня! Подскажите, пожалуйста, какой карбюратор (к-151В или к-126Г) лучше поставить на двигатель УМЗ-417? Конечно можете предложить и свой вариант, кроме ДДАЗ.

Vanyok (Gazelem) 126-й ставь

Marina (Maximillian) Кирилл, на 126-ом на низах лучше тянет и он проще, а значит надежнее

Oleg (Cordula) у меня 126г стоит просто идеально работает.

Alexander (Teshonna) Лучше 126 нет!!

Kirill (Aixa) ясненько спасибо

Daniil (Chau) к-88

Oleg (Cordula) Это что, я один 20 лет езжу со 151-м.

Rasil (Khalifah) Я от оки поставил, вообще прекрасно.

Ilshat (Rhiryd) у меня 417 двиг если от оки ставить то жеклера надо менять или нет. или проста берешь и ставиш

Ilshat (Rhiryd) а как насчет карбюр от 2107-20 даз если ставить

Oleg (Cordula) От мопеда возьмите! Экономично, блин!

Gosha (Abebi) Вопрос)к 151 когда открывается вторая камера не берет обороты и стреляет

Oleg (Cordula) Гоша, Проверить уровень топлива, жиклеры прочистить.

Gosha (Abebi) Жиклеры чистил

Dmitry (Dipita) меняю 151 на 126 если есть желающие пишите в личку у самого стоит солекс но мне не нравиться какой то он не надежный брал в аренду у таварища 126 в паре с безконтактным зажиганием работает супер в мороз запуск 95% да и тянет хорошо расход литров 13-14 считаю наилучшим вариантом

Oleg (Cordula) Так и с 151 расход 12-14

Andrey (Efraim) У МЕНЯ СТОЯЛ К-151Л НА ХАНТЕРЕ ДВИГЛО УМЗ 421 ХВАТАЛО БАКА НА 340КМ ПО ТРАССЕ. ВЗЯЛ ДУРАК ПОМЕНЯЛ НА ДААЗ4178-30 ТЕПЕРЬ ПРОЕЗЖАЮ НА БАКЕ 260КМ НЕ КАКОЙ ЭКОНОМИИ. ХОТЯ ЕДУ НЕ БОЛЬШЕ 90КМ. ПОМОГИТЕ ПОДСКАЖИТЕ ХОЧЕТСЯ ЭКОНОМИИ ГОВОРЯТ ОТ НИВЫ ЛУЧШЕ ПОСТАВИТЬ.

Друзья, напоминаем, что канал UAZOBAZA переехал на новое место проживания .

Все про уаз Буханку. | Автор темы: M

Подскажите уаз 3741 умз 417 в горку не поступает топливо в карбюратор а с горы все норм. В чем проблема?

Алексей (Hoakoa) Бензонасос. Хандрит, и забор топлива смотри.

M (Nishpara) А в баке есть какой-то фильтр? Или что-то вроде?

Лагойко (Shamus) начни с бака

Алексей (Hoakoa) Попробуй на полном баке.Может на трубочке забора появилась дырочка, на подъёме уровень бензина уходит и идёт подсос воздуха.На полном такого не будет.

Алексей (Hoakoa) На трубке забора стоит фильтр из латунной сетки.

M (Nishpara) Ясно спасибо.

Алексей (Hoakoa) Привет! Решил проблему?

M (Nishpara) Доброе утро. Нет не решил пока. Сейчас другим занимаюсь делаю кастор передних колес на 7°. Как закончу начну с бака.

Владимир (Chetzron) почисти бензобак

виталий (Juwanna) скорее его просто мало поступает и в горку не хватает, на карбюраторе сетку чистил и отстойник который на раме заодно перебрал бензонасос и протянул трубки-что было так и не понял.лет 6-7 нет проблем с тех пор только как взбредет фильтра почищу

M (Nishpara) Сетка в карбюраторе чистая, бензонасос качает хорошо, фильтр тонкой очистки я чистил. С левого бака не качает а с правого качает.

виталий (Juwanna) если с одного качает с другого нет. может кран переключения баков и трубка.похожее было на зиле газоне и газели, не качало бензин у газели пробка не дышала бак сжало инжектор правда.газон и зил заборник поподал мусор (иногда сунул в бак тряпку намочил протер руки и поехал дальше)

Алексей (Hoakoa) Ещё глянь соединенич трубок и резиновый бензопровод. Может где подсасывает воздух. Была такая хрень.

  • Home
  • Тест-Драйв
  • Карбюратор На Уаз 402 Двигатель Какой Лучше

Карбюратор на уаз 402 движок какой лучше

Сообщение Zver » 04 янв 2010, 02:14

volgovod , продать ваще чота, мне здесь на деньках сон снится: Я сижу на берегу Чёрного моря, любуюсь пейзажом, ко мне подплывает гиппопотам и спрашивает: «Продай отопитель от Волги». Я осознать немогу, нахрена гиппопотаму отопитель. и думаю раз просит то поведал ему дескать ты скажи что для тебя нужно непосредственно, а он и изчез. И здесь акула подплывает и гласит что типа есть вариант некий о.уительный отопитель поставить, что тачка легче и сильнее становится. После чего даже я возжелал для себя таковой отопитель. А позже я пробудился, испил ещё пивка новогоднего, на форум захожу, и сообразил, что это не сон был совсем.

Непрочитанное сообщение Толя Сиверский » 16 апр 2015, 12:03

Как человек у которого солекс стоял.Выбросить , поставить к 151. Ликовать расходу 13 л..

Офицеры припаса это мы. Те кому подымать знамя новейшей победы(с)

Солекс бери.Есть вариант нивовский,073, даже хоть какой из их числа потащит УАЗ на хорошем уровне К 151х.Хоть какой.Когда,на моем с 4218м, восьмерошный солекс со штатными жиками отрабатывал так же как и родной К 151Е. Даже засирался точно также.ФТО освободит по этой причине.А трогаться на гололеде одно удовольствие- плавно,мягонько,практически без газа и пробуксовки.С теперешним 041(029) в букс срывает в легкую-опасно.Мыть/промывать- культурненько шприцем и грушей не снимая с машины.

Поставишь-другого не захочешь.Если сумел установить озоновский на УАЗ,но и дополнительно принудил работать как следует,что проблеммней,то с солексом это будет не трудно.

Часто, проводя ремонт собственного 402-ого, обладатели задаются вопросом, какой поставить карбюратор. Первый вопрос, что какой бы на движок 402 карбюратор не установили, он не будет отлично работать в неискусных руках. Настройка карбюратора – это целая наука, необходимо точно осознавать, как он работает.

Читайте так же

Сейчас в большинстве случаев на авто употребляются эмульсионные карбюраторы, не являются исключением и 402-ой движок. Таковой карбюратор имеет поплавковую камеру с запорной иглой, куда поступает бензин и держится на определенном уровне. Дальше с этой камеры при помощи бухгалтерской системы жиклеров бензин засасывается в движок через главные диффузоры.

Итак вот, основное, что необходимо верно настроить в карбюраторе – это соотношение воздуха к горючему, а делается это при помощи манипуляций с жиклерами.

Только лиш в карбюраторах имеется по два жиклера на каждую камеру, это воздушный и топливный. 1-ый нужен для возможности обеднять смесь при огромных оборотах мотора, другими словами, чтоб не оставалось перелива. А топливный жиклер ограничивает наибольшее число горючего, поступающее в движок, другими словами формально он ограничивает наибольший вращающий момент.

Еще в карбюраторах имеются эмульсионные трубки, они необходимы чтобы в эмульсионных колодцах создавалась топливная смесь, а она потом уже и будет поступать в движок.

UAZOBAZA # 15 Какой карбюратор для УАЗ самый лучший?

Карбюратор на уаз 402 двигатель какой лучше.

Друзья, напоминаем, что канал UAZOBAZA переехал на новое место проживания .

Какой карбюратор на 402-ом


Вначале на 402-ой движок приняли устанавливать карбюраторы серии К-151, самыми нужными в их числе числятся К-151Д и К-151С. Отличаются эти карбюраторы не существенно, но большее предпочтение водители отдают конкретно версии «С», потому что тут более отменно установлено соотношение жиклеров.

С таким карбюратором 402-ой движок имеет хорошую динамику, стремительно развивается и имеет высочайший вращающий момент. Но недочет такового карбюратора в таком вопросе, что у него имеются много всячески закрученных каналов, это составляет если проход засорения приводит карбюратор в непригодность.

Чуток позднее вошло в моду устанавливать на 402-ой движок карбюраторы от ВАЗ-2107. Этому содействовало то, что движок с таким карбюратором имел удивительную тягу на «низах». Все перечисленное благодаря относительно маленькому размеру основных диффузоров, что позволяло получить доброкачественную топливовоздушную смесь при малом угле открытия дроссельной заслонки.

Для таких водителей, которые предпочитают ездить конкретно на низких оборотах, Данный

карбюратор станет неподменным. Увы главное его основное преимущество игровых слотов – это простота обслуживания и высочайшая надежность.

Настраиваем карбюратор под

двигатель

Читайте так же

Тем, кто не знает, хоть какой карбюратор после покупки необходимо перенастраивать под собственный движок и манеру езды. Что касается жиклеров главной дозирующей позволяющей вести бухгалтерский учет (софт), то их трогать не рекомендуется, потому что на заводе они инсталлируются часто верно. Что конечно покрутить, так это ускорительный насос и система холостого хода.

Ускорительный насос на К-151 имеет два болта, сюда можно добраться, сняв верхнюю крышку карбюратора. Один болт – это мелкие камешки, если он стопроцентно закручен, то в систему поступает наибольшее число горючего при резком нажатии на «газ». Если конечно желание сберечь, то > миф болт есть вариант выкрутить на 1-2 оборота, но при всем этом авто может существенно утратить свою резвость.

А 2-ой болт держит небольшой шарик, который играет роль запорного клапана. Если в это место попадает соринка, ускорительный насос работать не будет.

Чтоб движок 402 имел неплохой холостой ход, необходимо посмотреть на карбюратор с левой стороны и отыскать там два болта. Большой болт регулирует количество оборотов, а небольшой устанавливает количество горючего, подаваемое в движок при холостых оборотах.

В заключении охото отметить, что система холостого хода на К-151 связана с переходной системой первой камеры (щелевое отверстие), потому для которого предназначена конструкция неверной регулировки ХХ вероятны провалы.

Настроишь, чтобы ехал. будет жрать горючее, зажмешь. расход уменьшится (некординально), а машина станет вялой. А необходимо, чтоб при аккуратной, стабильной езде по шоссе расход был наименьшим (у меня к-126, расход по трассе при крейсерской скорости 100 км/ч кое-где 11-12 л/100 км), а когда нужно, чтоб подавал горючки столько, сколько необходимо, для обеспечения нужной динамики (зимой при давлении в шинах 1.2 кгс жрал и 20 л, однако утраты в динамике особо увидено не, может некординально, и гашетку приходилось топтать активнее).

Artefact » 05 дек 2010, 22:04

К151. родной волговский карб. Очень спорный, хороший, но в итоге дерьмо. И продать простят меня обладатели.
К151С. доработанная версия К151, более экономная и оживленная.
ДААЗ-4178 Более экономный карб, при тапке в пол по динамике на хорошем уровне чем 151С, однако по максималке будет уступать 5-10кмч
К126Г. старенькый, однако очень надежный и покладистый настройке карбюратор. Что хочешь, то с его применением и получишь.
Жигулевские карбы нашему клиенту остается пригодны для одной книги. экономного, удушенного режима.

Волговод в душе, может быть. усвоит)))
«Спор в вебе это как олимпиада дома для интеллектуально отсталых, пусть даже если ты одолел то ты и дальше дебил»

Техническое состояние транспортного средства всегда остаётся на повестке для любого водителя, привыкшего быть уверенным в безопасности движения.

Давление воздуха в шинах, тормозная система, карбюратор – все эти и многие другие факторы способны определить не только качество, но и безопасность езды. Именно поэтому следует надлежащим образом регулярно проверять все узлы и агрегаты своего автомобиля.

Среди водителей существует расхожее убеждение, что отечественная техника просто не может соревноваться с импортными аналогами. К примеру, УАЗ многими воспринимается исключительно в качестве мишени для насмешек. Справедливо ли это? Профессиональные водители говорят, что любая техника, как и любой человек, любит надлежащего ухода. Не стоит тешить себя надеждами, что однокамерный двигатель импортного производства покажет лучшие результаты, если вы не будете его надлежащим образом обслуживать. Вне зависимости от того, какую машину вы используете, срок её надёжной эксплуатации зависит от вашего к ней отношения.

Монтаж карбюратора требует особой осторожности

Карбюратор ДААЗ на УАЗ

Профессиональные водители советуют очень внимательно следовать инструкции по установке, потому что карбюратор не любит суеты:

  1. выкрутите специальные крепления карбюратора из коллектора и установите туда иные, которые будут меньшей длины;
  2. снимите электрический пневматический клапан (ЭПХХ) и на старое место установите ещё одно реле включения;
  3. установите новый карбюратор на место, где заблаговременно была установлена тончайшая прокладка. Следом установите толстую прокладку, которая используется для К-126. Завершает это ещё одна тонкая прокладка. Крайне важно, чтобы ваш УАЗ имел все эти 3 прокладки. В противном случае водитель рискует получить поломку привода ускорительного насоса;
  4. соедините штуцер, который расположен на распределителе зажигания, с тем, который находится на карбюраторе. Его легко можно обнаружить в районе винта качества;
  5. установите электрическую схему управления повторно;
  6. на завершающем этапе отрегулируйте нормальную работу двигателя.

Особенности регулировки карбюратора ДААЗ на УАЗ

Надёжная работа техника возможна при строгом соблюдении двух условий. Во-первых, карбюратор должен быть надлежащим образом установлен. Во-вторых, таковой следует правильно отрегулировать. Опыт показывает, что, например, даже неплохая модель 126 не в состоянии показать свои лучшие результаты при отсутствии надлежащей регулировки.

Нужно понимать, что основа питания бензиновых моторов представлена системой высокоточного впрыска. В результате этого достигается практически идеальное качество смешивания рабочей смеси. Это ведёт не только к полному сгорания таковой, но и к существенному снижению расхода топливных ресурсов. При этом профессиональные механики призывают не забывать, что в моделях УАЗ сегодня использует как минимум три разных видов карбюраторов. Каждый из них имеет свои отличительные черты. Как правило, чаще всего можно встретить следующие модели карбюраторов:

Рассмотрим каждый из этих типов в отдельности

Начнём с наиболее распространённой модели – К-126, установленной на большую часть произведённых транспортных средств этой марки. Прежде чем водитель начнёт заниматься регулировкой этого важного узла, необходимо внимательно ознакомиться с его устройством.

Карбюратор К-126 представляет собой базовую модель для автомобилей УАЗ. Модель К-126 характеризуется наличием нескольких рабочих камер, где происходит процесс смешивания. К-126 имеет ряд дополнительных элементов:

  • специальный ускорительный насос;
  • экономайзер;
  • система дозирования для первичной камеры;
  • система дозирования для вторичной камеры;
  • заслонка воздушная;
  • устройство, обеспечивающее качественную работу на холостых оборотах.

Работа карбюратора обеспечивает образование топливной смеси различных составов при разных режимах:

  • резкое ускорение транспортного средства;
  • максимальная загрузка двигателя;
  • режим холостого хода;
  • средние и малые нагрузки на двигатель.

Особенности регулировки модели К-126

Практический опыт показывает, что регулировка модели К-126 может понадобиться при установке карбюратора на двигатель ввиду сбоя в работе такового. Особенно важно подчеркнуть, что процесс регулировки модели ДААЗ Солекс и К-126 проходит практически одинаково. Однако, стоит отметить, что карбюратор марки ДААЗ является более современным вариантом модели К-126. Модель ДААЗ, по словам опытных механиков, регулировать намного проще.

Карбюратор ДААЗ на УАЗ

Карбюратор может регулироваться по следующим параметрам:

  • контроль эффективности работы ускорительного насоса;
  • регулировка холостых оборотов двигателя УАЗ;
  • проверка надёжности крепления карбюратора;
  • контроль и регулировка уровня топлива в поплавковой камере;
  • снятие стойких отложений с поверхности карбюратора;
  • контроль эффективности работы экономайзера;
  • контроль пропускной способности жиклеров карбюратора.

Процесс регулировки уровня топлива происходит только при заглушенном двигателе. Если вы предпочитаете закачивать топливо в ручном режиме, то в таком случае его уровень должен остановиться на уровне специальной метки в смотровом окне. Вам понадобится слегка подогнуть язычок ограничителя. В результате ход иглы должен находиться в пределах 1,2 – 1,5 миллиметра. Практический опыт показывает, что на УАЗ лучше устанавливать уровень по нижней границе.

Процесс регулировки оборотов холостого хода следует производить упорным винтом дроссельной заслонки и винтом, который регулирует уровень токсичности. При этом нужно помнить, что УАЗ требует точной настройки. Заверните винт уровня токсичности до упора, а затем выкрутите на полтора оборота. После запуска двигателя необходимо довести уровень токсичности до нормы.

Процесс регулировки карбюратора ДААЗ

Внедорожники УАЗ, оснащённые карбюратором марки ДААЗ Солекс, требуют строго соблюдения порядка регулировки. Только в этом случае можно быть уверенным в надёжности работы агрегата:

  • проверьте уровень топлива в поплавковой камере 469;
  • карбюратор оснащён системой регулировки топлива. Контролируемый параметр должен быть в районе от 25 до 27 миллиметров.

Осторожности требует и процесс регулировки пускового устройства на модели 469:

  • закрыть воздушную заслонку ДААЗ;
  • лучить пусковой зазор в пределах от 6,4 до 6,8 миллиметров;
  • открыть заслонку ДААЗ. Если это сделать это не получается, то можно ещё чуть увеличить параметры зазора;
  • регулировка дроссельной заслонки 469 осуществляется, исходя из показателя от 1,3 до 1,4 миллиметра;
  • бывают случаи, когда карбюратор показывает иное значение. В таком случае следует в ручном режиме выставить необходимый диапазон.

Особенности эксплуатации различных карбюраторов

Карбюратор ДААЗ на УАЗ

Теория теорией, но опыт лучше всего расскажет о каждый модели. Нужно помнить, что карбюратор представляет собой относительно сложное устройство, характеризующееся своими эксплуатационными особенностями. К наиболее распространённым можно отнести следующие:

  • карбюратор модели 126 прости и обладает надёжной конструкцией. Эта модель нетребовательна и может длительное время обходиться без обслуживания. Точная настройка позволяет регулировать расход топлива от 11 до 13 литров на каждые 100 километров пути;
  • модель К-126 добавляет транспортному средству хорошие динамические характеристики;
  • модель 469 является практически полным антиподом модели К-126. Во-первых, даже в городских условиях он тратит почти 16 литров на каждые 100 километров пути. Во-вторых, модель 469 чрезвычайно требовательна к качеству обслуживанию. Даже малейший сбой ухудшит динамические показатели, скорость разгона и так далее;
  • при этом нужно отметить, что модель 469 имеет и ряд положительных моментов. При её установке владельцу транспортного средства всегда удаётся получить практически идеальный запуск машины;
  • модель ДААЗ Солекс делает расход топлива относительно небольшим. При этом этот показатель остаётся таковым только при условии умеренной скорости езды. Любые резкие разгоны или торможения сделают однокамерный движок чрезвычайно прожорливым;
  • в отличие от модели 469, ДААЗ не гарантирует владельцу транспортного средства всегда надёжный и быстрый запуск двигателя.

Выводы и заключения

Выбор качественного карбюратора способен во многом определить качество и безопасности езды. Нужно понимать, что каждая модель имеет свои положительные и отрицательные стороны. При выборе карбюратора необходимо исходить из фактических потребностей владельца. К примеру, в суровых условиях лучше всегда отдавать предпочтение модели 469, которая обеспечит запуск и плавность хода.

Какой карбюратор вы бы не выбрали, помните, что даже самый выносливый однокамерный карбюратор требует регулярного и качественно обслуживания. Только в таком случае он по-настоящему долго прослужит вам верой и правдой.

Умз 417 стреляет в карбюратор – Прокачай АВТО

На чтение 14 мин Просмотров 246 Опубликовано

Ребяты беда, нужна помощь !

Уже выслушал кучу мнение и куча людей приезжала и толку нет, только деньги выкидываю.

УАЗ 31512, мотор 417 умз. Карбюратор -к 126 гм, перебирал, не льёт ни чего, заводиться шикарно. Компрессия очень хорошая, мотору 2 года. Начались хлопки в карбюратор при нажатие на педаль газа, но на холостых нет и нет при разгозовки и они не ритмичные. Поменял коммутатор, так как грелся и новый тремблер, свечи и провода. Говорили зажигание ранее, крутил вертел, хлопки пропадают, но при резком газе остаются. Что ещё смотреть, куда бежать ? Помогите !

Очень распространенная проблема среди владельцев карбюраторных автомобилей – хлопки в карбюратор. Данная неисправность часто проявляется в момент запуска двигателя, а также в процессе работы мотора. Главными причинами того, почему стреляет в карбюратор, считаются слишком обедненная топливная смесь или же сбои в работе механизма ГРМ. Но есть и другие причины. Данная проблема заставляет водителей существенно беспокоиться, поэтому давайте разберемся в ней более подробно.

Как проявляет себя неисправность?

Стреляет в карбюратор чаще всего при резком нажатии на акселератор, при попытке запуска холодного двигателя, а также на ходу при высоких нагрузках.

В зависимости от конкретной причины, которая и вызвала такое поведение, хлопки могут проявляться резко или постепенно, с каждым днем увеличивая интенсивность. Эксплуатация двигателя в таком состоянии кроме дискомфорта при вождении может привести к необходимости капитального ремонта.

Типовые причины

Большинство опытных водителей, которые отлично разбираются в карбюраторах, высказывают мнение, почему стреляет в карбюратор. К этому может приводить слишком бедная горючая смесь, сбитое зажигание, неисправности в ГРМ, различные проблемы с трамблером, а также неотрегулированные фазы в газораспределительный механизм.

Последствия хлопков и выстрелов

Если слышится хлопок при резком нажатии на педаль акселератора, то стоит обязательно ждать неприятных сюрпризов.

Среди последствий можно выделить повышенный расход топлива, перегрев двигателя. Мотор в таком состоянии не будет развивать полной мощности. Рассчитывать на ровный холостой ход тоже не стоит. Запустить двигатель очень сложно, а иногда практически невозможно.

Если хлопает в карбюратор, то реакция двигателя на педаль газа неадекватная. Теряется вся точная настройка мотора и каждой его системы. Эти моменты часто сопровождаются провалами, задержками реакции на нажатие газа. Машина при этом двигается рывками, дергается в режиме нагрузки и в переходных режимах. Мотор будет чихать и глохнуть.

Высоковольтные провода

Это одна из причин, почему стреляет в карбюратор ВАЗа. Если проводился ремонт, в процессе которого снимались ВВ-провода, то нельзя исключать версию, что затем их подсоединили к трамблеру неправильно. Как результат – искра будет подаваться не в такте сжатия. Это и является причиной хлопков. Даже если мотор все-таки удастся запустить, мощности его для полноценного движения не хватит.

Диагностировать данную неисправность довольно просто. Первым делом проверяют, правильно ли подключены провода свечей к трамблеру. Отталкиваются от метки первого цилиндра на крышке распределителя зажигания. Подключение должно соответствовать порядку работы цилиндров. На большинстве двигателей это 1-3-4-2. Провода подключаются по направлению против часовой стрелки – в эту сторону вращается трамблер.

Состав топливной смеси

Если провода подключены правильно, а проблема осталась, то стоит искать дальше причину, почему стреляет в карбюратор.

Если в камеры сгорания попадает слишком бедная или обогащенная смесь, то возможны частые хлопки. Данная ситуация возникает, если карбюратор регулировался. Если неверно установлен винт качества смеси, то топливовоздушная смесь будет приготавливаться неправильно.

Если двигатель работает на бедной смеси, то горит она дольше обычного. Когда открывается впускной клапан, смесь еще догорает. От нее воспламеняется новая порция и горит она во впускном коллекторе. Вот почему стреляет карбюратор на ГАЗели и других авто. При этом температура двигателя растет и существует риск перегрева.

Если в цилиндры подается слишком богатая смесь, то электроды свечей покрываются черным нагаром. Когда этого налета очень много, то при высоких температурах он способен воспламенять топливно-воздушную смесь не вовремя. Это приводит к хлопкам, так как впускной клапан в данный момент открыт. Это проявляется только на горячем моторе. В процессе работы постепенно двигатель будет чихать все чаще и чаще. При этом падение мощности практически не наблюдается.

Диагностировать достаточно просто – на глаз определить качество смеси можно по свечам зажигания. Черные свечи – богатая смесь. Белые – обедненная.

Чтобы устранить данную проблему, рекомендуется прочистить и настроить карбюратор с заменой жиклеров. Кроме того, следует заправляться только на известных заправках, где продается качественное топливо. Иногда топливо становится причиной, почему стреляет в карбюратор 402 двигатель.

Угол опережения зажигания

Если УОЗ слишком поздний, то горение смеси топлива и воздуха проходит во время всего рабочего хода поршня. Когда открывается впускной клапан, то старая смесь поджигает новую порцию. Мотор подвержен сильным перегревам. Хлопки могут быть не только в карбюратор, но также и в глушитель автомобиля.

Рекомендуется проверить угол опережения зажигания и отрегулировать его, если это необходимо. Позднее зажигание можно диагностировать по белым электродам свечей.

Если оно раннее, то топливо воспламеняется несвоевременно. Впускной клапан еще не закрыт и горючая смесь горит непосредственно во впускном коллекторе. Вот почему стреляет в карбюратор 402-го мотора.

Особое внимание на угол опережения стоит обращать, если проводились ремонтные работы в системе зажигания. Необходимо отрегулировать момент искрообразования.

Распределитель зажигания

Трамблер, если он неисправен, тоже может вызывать несвоевременное воспламенение топливной смеси в цилиндрах двигателя. Среди неисправностей механизма можно выделить возможный пробой его крышки, пробой бегунка или выход его из стоя, окисление в месте крепежа высоковольтных проводов. Все это приводит к потере мощности.

Коммутатор

Выход из строя коммутатора обычно делает невозможным запуск мотора. Если будут делаться попытки запустить двигатель автомобиля, то проявятся хлопки. Чтобы точно диагностировать выход из строя коммутатора, следует установить новое или заведомо исправное устройство. Если двигатель больше не стреляет, то коммутатор нужно менять – ремонтировать его невыгодно.

Данная неисправность часто проявляется на ранних этапах. Обычно это сопровождается нестабильностью оборотов. При резком нажатии на акселератор автомобиль набирает скорость с провалами. Также слышны хлопки.

Нарушение фаз газораспределения

Это одна из причин, почему стреляет в карбюратор. Рассмотрим ее более подробно. Итак, если мотор запускается с характерными хлопками-выстрелами в карбюратор, то можно подозревать, что сбиты фазы газораспределения. Ремень на шкиве ГРМ перескочил на один или несколько зубьев. Если фазы сдвинулись на несколько зубьев, то мотор может работать. Если же они сдвинулись более существенно, то можно погнуть клапаны.

Почему «Урал» стреляет в карбюратор? Среди причин, по которым может перескочить ремень, можно выделить следующие. При ремонте двигателя неверно были выставлены шкивы, ремень имеет слабое натяжение, автомобиль побывал в ДТП, элементы ГРМ имеют сильный износ.

Диагностировать, почему стреляет в карбюратор УАЗа и является ли причиной этому ГРМ, можно при помощи проверки установочных меток на шкиве коленчатого вала и корпусе блока цилиндров. Если фазы сдвинулись, то устранение этой неисправности зависит от того, насколько они сдвинулись. Иногда достаточно лишь незначительной корректировки работы ГРМ.

Если фазы сдвинулись, не стоит делать попыток запуска двигателя. Не следует нажимать педаль акселератора. Можно пытаться запустить силовой агрегат, когда установочные метки выставлены правильно, а причина, которая спровоцировала перескакивание, устранена.

Впускные клапана

Одной из причин, почему стреляет в карбюратор, может быть впускной клапан. Он иногда прогорает, деформируется. Если камера сгорания неплотно герметизируется, то это будет провоцировать хлопки – газы будут прорываться через щель между седлом и тарелкой в коллектор. Иногда возможно воспламенение новых порций топливной смеси.

Чтобы диагностировать подобные неисправности, следует воспользоваться компрессометром. Если обнаружен негерметичный цилиндр, в него через свечное отверстие заливают немного моторного масла – так можно исключить износ поршневой группы или неисправность колец. Если поврежден именно клапан, тогда компрессия будет одинаковая – с маслом и без.

Устраняется неисправность заменой клапана со снятием головки блока цилиндра. Если клапан деформировался, следует проверить, верно ли установлены фазы газораспределения. Если элемент прогорел на небольших пробегах, то причину этой ситуации следует также искать в фазах.

Когда механизм ГРМ оснащен гидрокомпенсаторами, следует проверить и их исправность. Если данный узел «залипает», то последствия будут такими же, как и в случае с прогаром клапана. При этом стрелять в карбюратор будет не всегда, а только при определенных условиях. Если возникла проблема в механизме, лучше обратиться к специалистам.

Тепловые зазоры клапанов

Тепловой зазор тоже может быть причиной, почему ЗИЛ стреляет в карбюратор (такая же неисправность наблюдается и на других авто). Если выполнялся ремонт двигателя и случайно уменьшили расстояние между кулачком распределительного вала и толкателем, то в процессе запуска будут хлопки. Также тепловые зазоры могут меняться, если не проводилась необходимая регулировка. Происходит усадка, возможно деформация поверхностей. Если ничего не делать, то двигатель будет стрелять.

Чтобы продиагностировать зазоры, необходимо снять клапанную крышку и измерить зазоры щупами. Если не регулировать их, то возможно обгорание клапанов. Здесь без ремонта не обойтись. Пламя будет прорываться во впускной коллектор, даже если поврежденный клапан правильно отрегулирован.

Достаточно распространенной проблемой карбюраторных автомобилей являются характерные хлопки в карбюратор. Неисправность может проявляться тогда, когда двигатель заводится и стреляет в карбюратор, а также во время работы ДВС после уже после запуска силового агрегата. В самом начале отметим, что основными причинами специалисты считают сильное обеднение топливно-воздушной смеси, момент зажигания или сбои в работе механизма газораспределения, связанные с неправильно выставленными фазами.

Что касается СНГ, большинство карбюраторных авто на дорогах являются моделями российского производства. Далее мы рассмотрим неполадки, когда двигатель ВАЗ стреляет в карбюратор, почему стреляет в карбюратор 406 двигатель, а также поговорим о том, как обнаружить и устранить подобные неисправности своими руками.

Читайте в этой статье

Что делать, если двигатель стреляет в карбюратор и глушитель

Появление хлопков в глушителе и карбюраторе обычно сопровождается целым списком других симптомов:

  • двигатель «стреляет» и не заводится;
  • работа на ХХ крайне неустойчива;
  • двигатель теряет мощность и не «тянет»;
  • мотор склонен к перегреву;
  • заметно возрастает расход топлива;

Реакции агрегата на нажатие педали газа в таком случае не отличаются четкостью, появляются задержки, провалы, машина может дергаться под нагрузкой и на переходных режимах. На языке простых автолюбителей, двигатель начинает «чихать». Если при запуске двигателя стреляет в карбюратор, а также присутствуют описанные выше дополнительные признаки, тогда следует проверять определенные элементы и настройки.

Диагностика системы зажигания и настроек УОЗ

Начинать проверку следует с высоковольтных проводов системы зажигания. Нарушение порядка их подключения приведет к тому, что момент искрообразования на свече зажигания будет происходить не в конце такта сжатия, также нарушится сам порядок подачи искры по цилиндрам во время работы двигателя. В таком случае мотор может завестись, но во время работы будут присутствовать прострелы в карбюратор, которые будут повторяться с определенной периодичностью. Для решения проблемы следует подключать провода к свечам зажигания с учетом того, что на крышке трамблера есть специальные отметки. Указанные метки помогут осуществить коммутацию в правильном порядке.

В том случае, если двигатель стреляет в карбюратор, причина может заключаться в раннем зажигании. Это означает, что искра появляется слишком рано. Другими словами, смесь воспламеняется не в конце такта сжатия, а в момент, как поршень начинает приближаться к ВМТ, завершая такт.

В этом случае смесь топлива и воздуха в цилиндре сгорает несвоевременно, в результате чего процесс горения нарушен. Результатом раннего сгорания становится «прострел» в виде хлопка в карбюратор. При позднем зажигании хлопки могут идти в глушитель, так как горение еще продолжается в момент начала повторного открытия впускного клапана на следующем такте. Более того, догорание остатков смеси распространяется и на новую порцию топливного заряда, которая засасывается в двигатель из карбюратора во впускной коллектор во время впуска. В подобных условиях нарушенного процесса сгорания двигатель перегревается. Часто позднее или раннее зажигание можно определить по состоянию свечей. Если свечи белые, с нагаром и т.д., тогда УОЗ нужно проверять и выставлять путем корректировки угла опережения зажигания. Такая настройка производится при помощи поворота трамблера в соответствии со шкалой.

Также следует проверить датчик Холла и уделить внимание подшипнику распределителя зажигания. Проблемы с креплением подшипника или другие нюансы могут указывать на необходимость замены трамблера. Добавим, что во время диагностики оптимально установить изначально исправное устройство на автомобиль, что позволит быстрее и точнее локализовать неисправности распределителя зажигания. Аналогичные действия следует произвести и с коммутатором системы зажигания. В случае его поломки искрообразование нарушается, сама искра не подается в точно заданный момент.

Обеднение смеси: карбюратор и топливная система

Работа карбюраторного двигателя на «бедной» топливно-воздушной смеси нередко приводит к образованию хлопков и прострелов в карбюратор. Возникает подобное явление по причине того, что обедненная смесь горит слишком медленно. Проблема напоминает сбой в зажигании, то есть бедная смесь горит после того, как начался новый такт впуска. Получается, после выпуска на такте впуска происходит открытие впускного клапана, а в камере сгорания еще догорает обедненная топливная смесь. Поступающая порция смеси также загорается. В результате создается хлопок во впуске, который доходит и до смесительной камеры самого карбюратора. Также следует помнить, что обедненная рабочая смесь является одной из главных причин перегрева двигателя.

Также необходимо проверить, на каком уровне находится горючее в поплавковой камере. Еще одной причиной обеднения смеси может быть подсос воздуха. Параллельно следует проверять ускорительный насос карбюратора, особенно в случае появления прострелов при резком нажатии на акселератор. Отметим, что в большинстве случаев для нормализации работы ДВС достаточно прочистить карбюратор очистителем типа «карбиклинер» и затем грамотно настроить устройство, а также заменить топливные фильтры.

Неисправности ГРМ

Отдельного внимания потребует тот случай, когда после осуществления каких-либо ремонтных работ или в результате износа элементов привода ГРМ появились выстрелы в карбюратор. Наиболее частой причиной является растянутый, изношенный или неправильно установленный ремень ГРМ. Другими словами, произошел сбой фаз во время работы механизма газораспределения, в результате чего топливная смесь горит во время открытия впускных клапанов. В подобной ситуации нужно точно выставить ремень ГРМ по меткам.

Такое неплотное прилегание клапанов к седлам приводит к тому, что смесь догорает во впускном коллекторе и становится причиной прострелов в карбюраторе. Эксплуатация мотора с зажатыми клапанами через небольшой промежуток времени становится причиной прогара клапана, так как кромки тарелок испытывают сильнейшие температурные нагрузки, клапана не отдают избытки тепла ГБЦ и т.д. Тепловые зазоры клапанов должны быть точно отрегулированы, а сами настройки должны проверяться каждые 20-40 тыс. км. пробега.

Напоследок добавим, что к хлопкам в карбюраторе может приводить прогар клапана, а также другие дефекты клапанного механизма. В таком случае камера сгорания теряет герметичность, то есть тарелка клапана не полностью прилегает к седлу в ГБЦ. После воспламенения смеси происходит прорыв горячих газов и пламени, карбюратор начинает стрелять. Для точного определения состояния двигателя необходимо измерить компрессию в цилиндрах. На основании полученных результатов и путем анализа других признаков неисправности следует принимать решение о целесообразности снятия головки блока цилиндров для ремонта.

Что в итоге

Вполне очевидно, что появление хлопков в карбюраторе является тревожным симптомом, который требует немедленного определения и устранения имеющейся проблемы. Добавим, что выстрелы или хлопки могут быстро вывести из строя сам карбюратор, так что дальнейшая эксплуатация автомобиля не рекомендуется.

Если простые методы, такие как чистка карбюратора, настройка УОЗ, замена высоковольтных проводов и топливных фильтров, не помогают, тогда необходимо проверять фазы ГРМ, измерять компрессию в двигателе и оценивать общую исправность работы клапанного механизма.

Признаки для определения правильности выставленного угла опережения зажигания. Последствия некорректно настроенного УОЗ, способы выставления зажигания.

Причины, по кторым после нажатия на педаль газа возникают провалы и двигатель начинает захлебываться. Провалы мотора с ГБО при переходе с бензина на газ.

Особенности регулировки карбюратора Солекс. Как выставить уровень топлива в поплавковой камере, настроить холостой ход, подобрать жиклеры, убрать провалы.

При резком нажатии на педаль газа двигатель дергается, появились рывки и провалы, авто не набирает скорость: основные причины неисправности и диагностика.

Троение двигателя: симптомы. Почему возникает троение и как найти причину, по которой мотор начинает троить. Проверка питания, зажигания, компрессии и т.д.

Причины появления выстрелов и хлопков в глушителе на разных режимах работы двигателя: холостой ход, перегазовки и т.п. Как найти и устранить неисправность.

УАЗ 417 двигатель: nkọwa, mmezi, фото

Ọtụtụ n’ime ndị двигатели arụnyere na ụgbọala na gwongworo, mere maka-aga n’ihu ime. N’otu oge, ndị na-emepụta nyere ohere капитальный ремонт, na-emekarị ọ dịghị ọbụna otu, ma ọtụtụ. N’ihi nke a, ndị pụrụ iche na idozi nha nke nkwa. Ma ugbu a, m ga-achọ ikwu banyere atụmatụ nke akpan akpan engine, ya mmezi na-arụ ọrụ. Ọ bụ ihe 417 м двигатель УАЗ, nke a na-ewere ndị kasị ewu ewu na vasatail.

Ụfọdụ ozi izugbe

Ọ bụ uru na-arịba ama na maka Двигатели УАЗ arụpụtara na Ulyanovsk na Zavolzhsky osisi.Ọ bụrụ na anyị na-ekwu banyere 417th, подразделение UMP mmepụta. Карбюратор Nke a n’usoro 4-ka-ụdị. Mmanụ ụgbọala esịtidem двигатель внутреннего сгорания ke ẹkenam ke 1989 na-emepụta n’oge anyị. Алюминий isi ngọngọ ka nke. Nke a mere ka ike unit mfe, ma n’otu oge ọzọ ngwangwa ekpo oke okụ. Na ọtụtụ ndị ọkwọ ụgbọala onye mere na-agba nyịnya на УАЗ, toro 417th moto. Ọ na-kwuru ka a dị ike na-siri ike, na inogide engine.

Ke adianade do, ya imewe bụ nnọọ mfe, otú ahụ 417-й ukwuu ремонтопригодный, nke dị oké mkpa.Na nke ọ bụla отзывы banyere 417 m UAZ moto mma, ma ọ na-ekwu mpịakọta. Ọfọn, ugbu a ka na-aga n’ihu.

Двигатель nkọwa 417 УАЗ

N’oge ahụ, ntoputa nke a 417th nwere ike na-akpọ a itunanya. Ọ dochie gharazie ba uru UMZ 414. Nke ikpeazụ nke na afọ 70 e weere adịghị mma, ihe na-ekwu okwu banyere ọgwụgwụ nke 80s, mgbe e nwere ndị ọzọ elu силовые агрегаты. UMP 417 tụnyere 414 клапаны mụbara, nakwa dị ka kpamkpam ọhụrụ ikuku nyo.

Ọ bụ na o siri ike dị mkpa na-ekwu na ndị uzọ nkọwa bụ na a kpamkpam dị iche iche ozo.Ugbu dị 4 Motor mgbanwe, ọ bụla nke na-eji maka ụfọdụ nzube:

  • 417,10 — Арены на УАЗ «Патриот» на «Хантер». Ike nke ike unit 92 лошадиных силы, na-eji 76 mmanụ ụgbọala;
  • 4175,10 — atọrọ ka «nne mgbada». Nke a mgbanwe nwere 98 HP na bụ 92 mmanụ ụgbọala;
  • 4178,10 na 4178.10-10 — arụnyere na ọtụtụ ụgbọala UAZ na ndị na, n’eziokwu, otu силовые агрегаты.

Двигатель na-arụ ọrụ ibu nke — 2,4 лита, ike nke 92 лита. а. 4 000 об. / мин.Сервис ndụ nke dị otú ahụ a moto banyere 150 000 км, ma na na omume, o nwere ike ịbụ ma ibu na budata obere. N’ebe a, anyị na-enyocha nkọwa Двигатель УАЗ 417, ma ugbu a anyị na-aga n’ihu.

Banyere adịghị ike nke moto

N’agbanyeghị elu pụrụ dabere, двигатель внутреннего сгорания esịtidem nwere otutu adịghị ike. Dị ka e kwuru n’elu, ọ e mere si алюминий. Ọ ji naanị 166 кг, nke bụ nke ukwuu maka ndị dị otú ahụ a ike osisi. Ma n’otu oge, e nwere otu nsogbu na ekpo oke okụ. Oké okpomọkụ iduga трещины на ngọngọ, ndị na-anwụ jiometrị mebiri на nsogbu ndị zọ.Ọtụtụ mgbe e nwere вибрации na-abaghị uru na-agba ọsọ na n’okpuru ibu. Ма нке касо ндзё нсогбу — нтопута нке а куро ака.

Все ndị a na-anaghị ekwe na-metụtara носить nke onye akụkụ, ndị dị kam, biarin, Isi Iyi, wdg mgbe ụfọdụ e nwere ụkọ nke ọrụ: …. agbasogh eme oge maka na-agbanwe agbanwe mmanụ, охлаждающая жидкость , wdg Все na-eduga ná na-arịa ọrịa аля nke двигатель. Mee elu mee ala, ọ pụrụ джем. Ma ọbụna ma ọ bụrụ na nke a anaghị eme eme, ndụ ya ga-budata belata. Nke a engine e ji mara UAZ 417 dị ka mkpakọ, ga-ada, ọ ga-amalite na-eri oil, na mkpa isi di ike.

на Mweghachi UMP 417

ọ Bụ OTU Ihe ịrụzi Dị Engine, EBE FọRọ NKE NTA KA AKụKụ AHụ NIILE NWERE Na-IWU SI MBA ọZọ, NKE NA-AGA NNọọ OKÉ ọNụ NA OCÉ ọNụ. Dị ka ndị 417 nke ahụ, ọ bụ nnọọ mfe ịrụzi. Nke a na ụlọ moto nke mfe imewe, nke a maara na ọ fọrọ nke nta niile kachamara. Ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị adịghị nsogbu, dị nnọọ na na-etinye na a UAZ ọhụrụ ike unit, mgbe ụfọdụ ọ na-eme ka uche na-eme ochie.

Ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ onwe gị, mgbe ahụ, ị ​​ga-ewe banyere 20 ка 000 akụkụ.Na ikpe nke Ndozi na ụgbọ tinye banyere otu ego nke na-arụ ọrụ. Ma ọbụna na nke a obibia, na ọ bụghị otú oké ọnụ tụnyere ụfọdụ mba ọzọ ụgbọala, ebe esịtidem двигатель внутреннего сгорания mmezi akwụ ụgwọ na ọtụ ọtọ ọtụ na ọtụ

Экспертные отзывы нке двигатель УАЗ 417 (УМЗ)

First na ọtụtụ ihe, na-igbunye a ọtụtụ ndị ọkwọ ụgbọala na ndị kachamara, — magburu onwe traction. Ma ọtụtụ na-adabere na карбюратор. Ke ọhụrụ nsụgharị ugbua arụnyere инъекции инъекции usoro, ма ugbu a ọ bụghị ихе banyere ha.Ọtụtụ ndị kachamara nwere ike ikwu na wụnye «Solex». Na ya na nzube na-abawanye na eruba ọnụego na-budata belata. Ма, ọ на-джири я tụnyere K121, nke, ọ bụ эзи агади, ма ọ на-эджи на-езуру. Ọtụtụ kwụsịtụ na K151, ebe, dị ka ọtụtụ, ọ kasị mma УАЗ двигатель карбюратор 417. Gịnị ebe? Mgbe ahụ, ọ dị gị.

Ndị kachamara na-akwado na-agbanwe agbanwe na mmanụ na usoro ọ bụla 10 puku kilomita. Тем не менее, mkpa banyere 5,8 lita, mgbe echefu banyere ụdị na ika nke mmanu. Все нке ози на-кпумквем на нтозиака нтузиака.

Ahụkarị nsogbu na ha ngwọta

Onye ọ bụla engine nwere adịghị ike na ndị a pụrụ iche na ya. Оту мере на а 417-м. Nke a moto gbajiri, ezie na ọ bụghị mgbe mgbe, ma na-enye ọtụtụ nsogbu ka onye nwe. Ọ na-emekarị-amalite na mmanụ ehi ehi. Пятна apụta dị iche iche ihe, сайт на mepere emepe на akàrà па прокладки mechie odida па usoro. Abụkarị imeri nsogbu ndị na-mfe. Прокладки na akàrà na-agbanwe, ochie sealant wepụrụ na jupụtara na a ọhụrụ otu ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa.

N’ozuzu, fọrọ nke nta niile nsogbu na 417-m na-ejikọrọ na a mmanu.Na larịị dị elu ma ọ bụ oke ala, mmanụ na-aga nke a ehi ehi ma ọ bụ сожженный n’ime-ulo. Все ndị a pụrụ isi dozie nsogbu, ma ọ dị mkpa ime otú ahụ ozugbo o kwere omume. Двигатель ngwa ngwa idozi UAZ 417 ga-eme ka, фото nke ị pụrụ ịhụ n’isiokwu, их двигатель ndụ.

Mụbara Wear nke esịtidem двигатель внутреннего сгорания

Eyi — onye nke kasị akpa nsogbu, nke fọrọ nke nta ihe ọ bọ bọ na-eme na imewe nke ike unit. A isi ihe na-ụba na-eyi, — ala àgwà mmanu ma ọ bụ ezughi oke ego. N’ezie, ọ bụrụ na ugboro anaghị agbanwe mmanụ mgbe 10 puku kilomita, na-eme ya na 15, mgbe ahụ, ọ dịghị ihe ọjọọ ga-eme.Ma ọ bụrụ na ị na-eme otú ahụ mgbe nile na-adịghị nyochaa larịị, idei mmiri ndị dị ọnụ ala mmanu, ndị na-esi ga-nnọọ mwute.

Ọtụtụ mgbe ọ na-eme na a obere ntụpọ na ike unit iduba a isi капитальный ремонт. Ọ bụ ya mere, kama na-akwọ amalite dozie nsogbu, ndị na-erughị ga-eri nke di ike.

Сервисный двигатель usoro

Ị ga-aghọta na ụgbọala ahụ kwesịrị oge mmezi. Nke a Mgbanwe mmanụ na nyo cha, echichi nke ọhụrụ icheku ọkụ plọg, nnọchi nke ролики на поясе ma ọ bụ oge yinye.Все ga-mere iji hụ na gị na engine rụọ ọrụ были ruo ogologo oge. Ọ bụrụ na e nwere ndị nke mbụ предварительные условия maka idozi, ọ dị mkpa ime ihe ngwa ngwa dị ka o kwere. Na ngụkọta e nwere atọ nkebi nke mgbake 417th:

  • ịrụzi na ubi — a nwa oge ụfọdụ, bụ nke e weere na iji na-aga na-aga;
  • nhọrọ idozi (ele mmadụ anya n’ihu) — агонные разборки двигателя ndị na Ịgbo akụkụ;
  • капитальный ремонт — двигатель zuru ezu mgbake n’agbanyeghị ya ọnọdụ. Nke a bụ a pụtara na-eri oge usoro na-achọ a nnukwu ego nke ihe ọmụma na ndidi.

Ọtụtụ ọkwọ ụgbọala na-arụnyere na двигатель 417 УАЗ — инжектор. Впрыск топлива Kọmputa usoro ghara inweta ụgbọ аля карбюратор-adịghị emezi emezi. Ọ bụrụ na e nweghị ọchịchọ изменения времени, ọ bụ omume na-etinye usoro na 4213 na 4216, nke na-ebilite kpamkpam enweghị изменения. Наану ихе чоро име, н’ихи я, о бо фемве ммези.

Dochie 417-nke ka nke uzọ moto

Ọtụtụ ndị ọkwọ ụgbọala na-eche banyere ya. N’ezie, ndị dị otú ahụ a usoro bụ na-emekarị na ọ dị mkpa na ihe omume na 417 kpamkpam kara nká na isi obodo ya agaghịkwa eme ka uche.Na nke a, ị pụrụ itinye a dị iche iche engine, pụrụ dabere na dị ọnụ ала karịa. Ндо а га на агони ЗМЗ-402. Ọ na-atụle сайт на ọtụtụ ahụmahụ ndị ọkwọ ụgbọala, pụrụ ịdabere на UMP, на ọnụ аля nọgide na-enwe. Ke adianade chọta an nd 402-nke dị nnọọ mfe maka a dịt obere price, кама 417th, na nke a bụ a nnukwu gbakwunyere.

N’ezie, ọtụtụ ndị ga-agbali iji dochie naanị ma ọ bụrụ na ọ bụ ego bara uru. Ọ бụ я мере на ọ на-атụ аро ка на-этиные двигатель ЗМЗ-402. Ọ na-ejegharị na obere ma ọ bụ ọ переделка.Все arịọnụ-aghọ n’ime ya, otú ahụ ka ga-akwụ ụgwọ ntakiri. Ụfọdụ ndị ọkwọ ụgbọala na-arụnyere na gị na UAZ двигатели dị si «Toyota» na ndị ọzọ ụgbọala. Abụkarị enịm дизельный двигатель. Nke a, n’ezie, ihe nile dị mma, na-eche kpamkpam gbanwere, ma ndị na-eri bụ ọnụ ala obi ụtọ, n’ihi na ihe owuwu na-wetara a tụtụ mgbanwe.

Iji ichikota

Ya mere, anyị kpuchie isi nkọwa na atụmatụ nke двигатель 417 на УАЗ. Olee otú ọtụtụ ịnyịnya na-enye a ike unit? Ọ bụrụ na kpochapụwo version, mgbe 92 lita.а. Nke a na-abụkarị ihe karịa ezuru. Ma ike na-efu nke ụfọdụ изменения pụrụ ịmụba ubé. Ọ bụ uru na-eme ya ma ọ bụ, onye ọ bụla maka onwe ya na-ekpebiri onwe ya.

Ке офри офри, 417-й нвере ике на-акпо нноу нке ома э кере эке Ульяновск осиси. Ọ bụghị nanị mepụtara mgbanwe nke a engine, nke hụrụ mbara ngwa n’ọdịnihu bụghị naanị na UAZ ugbo ala, ma na-na «nne mgbada». E nwere nke a engine kọrọ. Ụfọdụ n’ime ha nwere ike a ga-edozi na ubi, ndị ezọ na-achọ ọrụ aka. Ма на а озо, двигатель на-эвета нно обере, н’ихи я, нвере ике на-акпо пуру дабере на.Ihe uzọ bụ na a akụ nke 150 000 километров — ọ bụghị nke ukwuu. M ga-achọ ịhụ na ọnụ ọgụgụ dịt elu, ọ dịkarịa ala 250 puku. Otú ọ dị, na-akpachara anya mmezi na nwayọọ ime ihe nwere ike na-agba ọsọ 417 na ibu karịa dere emeputa.

Какое масло заливать в двигатель УАЗ 417?

Рекомендуемое производителем масло М-8В SAE 15W-20, М-6z/12G SAE 20W-30, М-5z/10g1, М-4z/6B1 SAE 15W-30.

Сколько литров масла заливается в двигатель 417?

Объем Масло до метки «Р» для двигателя 417 4,5 л …На новых двигателях устанавливается увеличенный картер и Масло входит больше. Только вчера поменял масло .

Какое масло заливать в двигатель ЮМЗ 4218?

Масло ТНК 10w40 полусинтетика.

Как увеличить мощность двигателя 417?

Для увеличения производительности до 110 и более литров. с., нужно портировать ГБЦ, шлифовать камеры сгорания, точить каналы, облегчать тяжелый тракторный поршень, коленвал, балансировать, фрезеровать головку до высоты 94мм под 95 бензин.

Какой карбюратор лучше поставить на УАЗ 417?

Ответ: На двигатель ЮМЗ 417 рекомендуем установить карбюратор 4178-1107010, предназначенный для двигателя УМЗ 4178.10 2,5л. Карбюратор 4178-1107010-40 предназначен для двигателя ЗМЗ 402 2,5л, поэтому при установке данного карбюратора на двигатель ЮМЗ 417 возможны замечания.

Какое масло лучше заливать в Уаз?

Для легковых автомобилей УАЗ можно выбрать вариант из серии 100% синтетических масел Motul 8100.Двигатели « УАЗ Patriot» и « UAZ Hunter» масла серий X-clean, Eco-Clean, Eco-Nergy, Eco-Lite, X-Max с вязкостью 0W-30, 0W-40, 5W-30 , 5W-40, 10W-40 подходят

Какое масло нужно для двигателя УАЗ буханка

Опытные водители советуют, в первую очередь подходит полусинтетика мотор масло , вязкость которого будет 10W40.К ним относится например SHell hellix 10W40.Лучше брать не самое дешевое,потому что низкая стоимость не показатель высокой надежности и безопасности.

Какая компрессия должна быть на двигателе ЮМЗ 417?

Давление в цилиндрах двигателя УМЗ 417 должно быть не менее 652 кПа. Разность давлений в баллонах не , если превышает 98 кПа. Равномерно пониженная компрессия во всех цилиндрах, как правило, свидетельствует о значительном износе цилиндров и поршневых колец.

В чем разница между двигателем 421 и 402?

Двигатель УМЗ 421 отличается от ЗМЗ 402 тонкими сухими вкладышами, что увеличило прочность блока, цилиндров на 100 мм в диаметре, а пальцы смещены на 7 мм в поршнях…. К плюсам ЮМЗ 421 можно отнести высокий крутящий момент, доступность запчастей и полную ремонтопригодность.

Сколько масла в двигателе ЮМЗ 4218?

Двигатель УМЗ 421/4213/4215/4216 / 4218 2,9 л. 99 и 115 литров. С участием. Сколько литров моторное масло (общий объем): 5,8 л.

Двигатель 417 УАЗ: технические характеристики, ремонт, фото

Большинство двигателей, устанавливаемых на легковые и грузовые автомобили, рассчитаны на длительную эксплуатацию.При этом конструкторы предусмотрели возможность капитального ремонта, как правило, даже не одного, а нескольких. Для этого существуют специальные ремонтные размеры деталей. Но сейчас хотелось бы рассказать об особенностях того или иного двигателя, его обслуживании и эксплуатации. Речь пойдет о 417-м двигателе УАЗ, который по праву считается самым популярным и универсальным.

Немного общей информации

Стоит отметить, что двигатели для автомобилей УАЗ производились на Ульяновском и Заволжском моторных заводах.Если говорить о 417-м, то это силовой агрегат производства УМЗ. Это рядная 4-ка карбюраторного типа. Этот бензиновый двигатель впервые появился в 1989 году и производится в наше время. Головка блока изготовлена ​​из алюминия. Это сделало силовой агрегат легче, но в то же время более уязвимым к перегреву. Многие автолюбители, которым довелось покататься на УАЗе, хвалят 417-й двигатель. О нем отзываются как о мощном и прочном, а также долговечном ДВС.

Кроме того, его конструкция достаточно проста, поэтому 417-й очень ремонтопригоден, что крайне важно.В любом случае отзывы о двигателе 417-го УАЗ положительные, а это уже говорит о многом. Ну а теперь пойдем дальше.

Технические характеристики двигателя 417 УАЗ

В свое время появление 417-го можно было назвать неким прорывом. Он пришел на смену морально устаревшему УМЗ 414. Последний уже считался не лучшим в 70-е, что уже говорит о конце 80-х, когда появились более совершенные силовые агрегаты. УМЗ 417 по сравнению с 414 имел увеличенные клапаны, а также совершенно новый воздушный фильтр.

Вряд ли нужно говорить, что остальные технические характеристики были совсем на другом уровне. В настоящее время выпускается 4 модификации двигателя, каждая из которых используется для определенных целей:

  • 417.10 — устанавливается на УАЗ «Патриот» и «Хантер». Мощность силового агрегата 92 лошадиные силы, использует 76-й бензин;
  • 4175.10 — устанавливается на «Газель». Эта модификация имеет мощность 98 л.с. и питается 92-м бензином;
  • 4178.10 и 4178.10-10 — устанавливаются на многие автомобили УАЗ и являются, по сути, аналогичными силовыми агрегатами.

Объем двигателя — 2,4 л, при этом мощность 92 л. с участием. при 4 000 об/мин. Срок службы такого мотора составляет примерно 150 000 километров, но на практике он может быть как больше, так и намного меньше. Вот мы и рассмотрели технические характеристики двигателя УАЗ 417, теперь идем дальше.

О слабых местах мотора

Несмотря на высокую надежность, этот двигатель внутреннего сгорания имел много слабых мест.Как отмечалось выше, он был изготовлен из алюминия. Его вес составлял всего 166 килограммов, что для такого силового агрегата не так уж и много. Но при этом была проблема с перегревом. Превышение допустимой температуры приводило к трещинам в блоке, нарушениям геометрии головки и другим проблемам. Очень часто бывают вибрации на холостых и под нагрузкой. Но самой серьезной проблемой является появление стука.

Все эти нарушения связаны с износом отдельных деталей, таких как кулачки, подшипники, пружины и т.д.В ряде случаев имеет место отсутствие технического обслуживания: несоблюдение установленных сроков замены масла, охлаждающей жидкости и т. д. Все это приводит к износу двигателя. В конце концов, он может заклинить. Но даже если этого не произойдет, его ресурс значительно уменьшится. Упадет такая характеристика двигателя УАЗ 417, как компрессия, он начнет кушать масло, потребуется капитальный ремонт.

О восстановлении УМЗ 417

Одно дело ремонтировать импортный двигатель, где почти все детали приходится заказывать из-за границы, что достаточно дорого и затратно.Что касается 417-го, то его гораздо проще ремонтировать. Это отечественный двигатель простой конструкции, известный практически всем специалистам. Хотя многие не заморачиваются, а просто берут и устанавливают на УАЗ новый силовой агрегат, в некоторых случаях имеет смысл делать старый.

Если делать работу своими руками, то на запчасти уйдет около 20 000 рублей. В случае ремонта на СТО добавляем примерно столько же за работу. Но даже при таком подходе это не так дорого, по сравнению с некоторыми иномарками, где ремонт ДВС стоит сотни тысяч.

Экспертные отзывы о двигателе УАЗ 417 (УМЗ)

Первое и самое главное, что выделяют многие водители и специалисты, это отличная тяга. Но многое зависит от карбюратора. В последних модификациях уже устанавливаются системы впрыска, но сейчас речь не о них. Многие специалисты рекомендуют устанавливать «Солекс». С ним и тяга увеличивается, и расход значительно уменьшается. Но это по сравнению с К121, который хоть и старый, но используется достаточно часто. Многие останавливаются на К151, так как, по мнению большинства, именно он лучше всего подходит для двигателя УАЗ 417.Какой карбюратор мне следует использовать? Тебе решать.

Специалисты рекомендуют менять масло в системе каждые 10 тысяч километров пробега. Заливать нужно примерно 5,8 литра, при этом не стоит забывать о типе и марке смазки. Вся эта информация указана в инструкции по эксплуатации.

Типичные проблемы и решения

У каждого двигателя есть уникальные слабые места. Так случилось и с 417-м. Этот мотор хоть и ломается не часто, но доставляет массу проблем своему владельцу.Обычно все начинается с течи масла. Пятна появляются по разным причинам, от выработавшихся сальников и прокладок до протечек в системе. Обычно эти проблемы решаются просто. Меняются сальники и прокладки, старый герметик при необходимости удаляется и заливается новый.

Вообще практически все проблемы с 417-м связаны со смазкой. То уровень слишком высокий, то слишком низкий, то масло уходит из-за течи или подгорает в камере. Все эти проблемы решаемы, но делать это нужно как можно быстрее.Чем раньше будет произведен ремонт двигателя УАЗ 417, фото которого вы можете увидеть в этой статье, тем больше проживет двигатель.

Повышенный износ двигателя

Износ – одна из самых насущных проблем, практически не имеющая отношения к конструктивным особенностям силового агрегата. Ключевым фактором, влияющим на повышенный износ, является низкое качество смазки или ее недостаточное количество. Конечно, если не менять масло один раз через 10 тысяч километров, а делать это через 15, то ничего страшного не произойдет.Но если делать это регулярно и при этом не следить за уровнем, заливая самую дешевую смазку, последствия будут самыми печальными.

Часто бывает так, что мелкий недостаток в работе силового агрегата перерастает в капитальный ремонт. Именно поэтому, чем раньше водитель начнет решать проблему, тем меньше будет стоимость ремонта.

Техническое обслуживание системы двигателя

Нужно понимать, что двигатель автомобиля нуждается в периодическом обслуживании. Это замена масла и фильтрующих элементов, установка новых свечей зажигания, замена роликов и ремня или цепи ГРМ.Все это нужно сделать для того, чтобы ваш мотор работал бесперебойно долгое время. При появлении первых предпосылок к ремонту необходимо как можно скорее принять меры. Всего три этапа восстановления 417-го:

  • ремонт в полевых условиях — временная мера, которая предпринимается для того, чтобы добраться до места назначения;
  • выборочный ремонт (частичный) – включает в себя разборку мотора и дефектовку деталей;
  • Капитальный ремонт
  • — полное восстановление двигателя вне зависимости от его состояния.Это довольно трудоемкий процесс, требующий больших знаний и терпения.

Многие водители устанавливают двигатель УАЗ 417 — инжектор. Электронная система впрыска лишает автомобиль недостатков карбюратора. Если не хотите заниматься переделками, то можно поставить систему от 4213 и 4216, которые стоят совершенно без переделок. Единственное, что вам нужно сделать, это откалибровать прошивку.

Замена 417-го на другой мотор

Об этом задумывались многие автолюбители.На самом деле такая процедура обычно нужна в том случае, если 417-й полностью выработал свой ресурс и капиталить его уже нет смысла. В этом случае можно поставить другой двигатель, более надежный и дешевый. К ним следует отнести ЗМЗ-402. Он, по мнению многих опытных автомобилистов, надежнее УМЗ и дешев в обслуживании. К тому же найти живой 402-й гораздо проще за сравнительно небольшую цену, чем 417-й, а это уже большой плюс.

Конечно, многие выполнят замену только в том случае, если это будет выгодно с финансовой точки зрения.Именно поэтому рекомендуется ставить мотор ЗМЗ-402. Подходит почти без переделок. Все крепления будут на своих местах, поэтому затраты будут минимальными. Некоторые автолюбители на свои УАЗики устанавливали импортные двигатели от Toyota и других автомобилей. Обычно ставят дизельный ДВС. Это, конечно, все хорошо, ощущения меняются напрочь, но стоит такое удовольствие недешево, ведь в дизайн внесено много изменений.

Подведем итоги

Вот мы и рассмотрели основные технические характеристики и особенности двигателя 417 на УАЗ.Сколько лошадей выдает такой силовой агрегат? Если классический вариант, то 92 л. с участием. Обычно этого более чем достаточно. А вот мощность, за счет определенных переделок, можно несколько увеличить. Стоит это делать или нет, каждый решает сам.

В целом 417-й можно назвать очень удачным творением Ульяновского завода. Ведь не просто так разрабатывались модификации этого двигателя, нашедшие впоследствии широкое применение не только на автомобилях УАЗ, но и на «Газель». У этого двигателя есть свои недостатки.Некоторые из них можно устранить в полевых условиях, другие требуют профессионального вмешательства. Но в пути этот мотор подводит очень редко, поэтому его можно назвать надежным. Другое дело, что ресурс в 150 000 километров пробега не так уж и много. Хотелось бы видеть цифру чуть выше, хотя бы 250 тысяч. Но при бережном уходе и бережной эксплуатации 417 может проехать и больше, чем написано производителем.

შესაძლებელი იქნება ბენზინის გადარჩენა Niva-21213- ის Carburetor- ის მიერ УАЗ-469- ზე

УАЗ-469 — 1972 წლიდან 2007 წლამდე Ульяновск საავტომობილო ქარხანაში წარმოებული Patency — ის ავტომობილი.

მანქანას ჰქონდა UMW-451 ძრავა, 75 ლიტრით. მდებარეობა. 2010 და 2011 წელს, ძველი კონფიგურაცის UAZ-469 მანქანების წარმოება აღდგა, მაგრამ გათავისუფლებას მხოლოდ 5000 ეგზემპლარი შეადგენდა.

УАЗ-469 მანქანებზე, 1985 წლიდან დაიწყო UMH-417 ძრავების ინსტალაცია. უფრო ეფექტური სალონის გამაცხელებელი შეიქმნა, ორი წრიული სამუხრუჭე სისტემა ვაკუუმის გამაძლიერებლით.

მანქანის ინდექსი შეიცვალა ახალი UMW-3151- ზე, უსაფრთხო საჭე. ავტომობილის გარე განათება განახლდა. გამოჩნდა რკინის სხეულისა და საბურთალო კოლოფების მოდელი.

УАЗ-469 მანქანებზე, ZMZ-21 ძრავა დამონტაჟდა ერთ-პალატაში K-22M Carburetor- თან, K-105 და K-124 карбюраторов.

Моторы UMW-451 დასრულდა ერთი პალატის К-131 Карбюратор. დამონტაჟდა ZMZ-402 ძრავებისთვის, ორ-პალატის კარბურორული K-126 GM და K-151. ეს არის საბჭოთა პერიოდში გამოყენებული კარბურორების არასრული ჩამონათვალი.

Carburetor- ის ისტორია 1876 წელს დაიწყო, როდესაც იტალის როდესიჯი დე კრისტოფორსმა ეს მოწყობილობა გამოიგონა.

დღესდღეობით, კარბუტერის სარემონტო დრო ცოტა დარჩა, რადგან ახლა მანქანახლი, ისინი ძირითადად დამონტაჟებულია დიზელის ან საინექციო საშუალებებით.

დიზელის საწვავის აღჭურვილობის შეკეთების მრავალი სერვის მრავალი სერვისი ან საინექციო ძრავების შეკეთება, მაგრამ იშვიათად იპოვის კარგი კარბურორი. შეგიძლიათ თქვათ Карбюратор არის გადაშენებული პროფესია.

OMP-451- ზე ერთჯერადი კამერული K-131 Carburetors არის ინსტალაცია Озона Carburetor- ის ნახევრად ავტომატური სამკერვალოებით. УАЗ- ის მფლობელისთვის ახალი K-131 Carburetor- ის ღირებულება 6-7 ათას რუბლს შეადგენს.

არ არის ცუდი ადრე, УАЗ- ის მძღოლების მძღოლები გამოეხმაურნენ ერთ-პალამოეხმაურნენარბურტორს k-124B- ს, ნარევი ვერტიკალურად ჩაშლის ნაკადს, ფლოტის პალატის დაბალანსებას, ეკონომიკურ და დაჩქარებას.

K-126 GM Carburetor და მისი მოდიფიკაციები, zmz- ისა და ump- ის ძრავების შესახებ УАЗ-469 ავტომობილებზე, УААЗ-452, Волга-24, RAF-2203, Различная და ყველაზე გავრცელებული იყო.

ორი-კამერული K-126 GM Carburetor на ZMZ-402 ძრავა, აქვს უფრო რთული სისტემა კორექტირებისა და პარამეტრების. საბჭოთა პერიოდში, მხოლოდ პროფესიონალი მძღოლები მასთან გაუმკლავდება.

K-151 Carburetor შეიმუშავა მრავალრიცხოვანი პარამეტრები, რომელთანაც მხოლოდ მაღალკვალიფიციური სამაგისტრო შეიძლება გაუმკლავდეს.

როგორც Карбюратор К-151- ის ანალოგი, Дааз-4178 Карбюратор გაათავისუფლეს Diazzgrad. Daaz-4178 Carburetor არის მსგავსი Solx Carburetor და შემდეგ ინსტალაცია ძრავის — მინიმალური პარამეტრები და კორექტირებას. ფასი ავტომატური მაღაზიებში ამ Carburetor, ფარგლებში 8 ათასი რუბლი.

карбюратор განკუთვნილია შეიქმნას საწვავის ნარევი ბენზინი და ჰაერის თანაჰარდობი ძრავა და მაქსიმავა დამირთვისას მუშაობისას მდიდასი საწვავის ნარევი საჭიროა 1/13.

საწვავის მდიდარი ნარევი ანთების სანთლებისა და მაღალი საწვავის მოხმარების უარის თქმის შესახებ.საწვავის ცუდი ნარევი, მანქანის გაშვება და ძრავა არ ქმნის მაქსიმალურ რევოლუციებს.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, ნდობით შემიძლარე, ნდობით შემიძლია ვთქვა, რომ ის 21073 «Солекс» — ის მონტაჟი emw-451- ზე k-126gm- ის ნაცვლად, ან k-151 — იმუშავებს.

მე პირადად მემეი არწმუნებულადარ, რომ არ არის საკმარ არი ძრავის ძალაუფლება ავის ძალაუფლება Off-Road და ღრმა თოვლი, როდესაც გამოყენებით Carburetor 21073 «Solex» მანქანის NIVA-21213.

ამ შემთხვევაში, УАЗ-469 მანქანას ჰქონდა მცირე საწვავის ეკონომია, რის გამოც ძრავის ძალა ჰქონდა გასატარებლად და დაკარგა.

Индикация 417

417 ຂອງເຄື່ອງຈັກ: ສະເພາະ — ສັງຄົມ

ເນື້ອ ຫາ

УМЗ 417 ແມ່ນ ເຄື່ອງ ຈັກ ທີ່ ຖືກ ສ້າງ ຂື້ນ ເປັນ ພິ ເສດ ສໍາ ລັບ ຍານ ພາ ຫະ ນະ ນອກ ທາງ ທີ່ ຖືກ ຜະ ລິດ ໂດຍ ໂຮງ ງານ ຜະ ລິດ ລົດ ຍົນ Ульяновск: УАЗ-469 ແລະ УАЗ-452. 414.

ຂໍ້ ມູນ ທົ່ວ ທົ່ວ ໄປ ກ່ຽວ ກັບ ເຄື່ອງ ຈັກ

ເຄື່ອງ ຈັກ

ເຄື່ອງ ຈັກ ຈັກ ຈັກ ລຸ່ມ ນີ້ ແບບ ແບບ ບອກ ການ ການ ບອກ ບອກ ບອກ ບອກ ບອກ ບອກ ບອກ ບອກ ບອກ ບອກ ບອກ ບອກບອກ. ໂດຍ ປະ ເພດ ຂອງ ມັນ ມັນ ຈັກ ຈັກ ເປັນ ຂອງ ມີ ການ ລະ ສີ່ ເສັ້ນ ນໍ້າ ເຊື້ອ ໄຟ ມີ ໄຟ ໄຟ ໄຟ ໄຟ ເຊື້ອ ເຊື້ອ ໄຟເຊື້ອການ ເຮັດ ຄວາມ ເຢັນ ເຢັນ ຂອງ ເຕີ ຍັງ ຖືກ ຈັດ ເປັນ ເພ ນີ ລັບ ລັບ ເຄື່ອງ ເຄື່ອງ ເປັນ ເປັນ ເປັນ ຖືກ ຖືກ ຖືກ ຖືກ ຖືກ ຖືກ ຖືກ ສະ ສະ ຫນອງ ຫນອງ ປ ັ ມ ຖືກ ສະ ສະ ຫນອງ ຫນອງ ຫນອງ ັ ັ ມ ສະ ເສດ ສະ ຫນອງ ຫນອງ ປ ັ ມ ມ ເສດ ເສດ ເສດເສດ. ນ ້ ໍາ ມັນ ມັນ ບໍ ການ ໃຕ້ ຫນອງ ໃຫ້ ຫນ່ວຍ ດັນ ຫນ່ວຍ ດັນ ດັນ ດັນ ດັນ ດັນ ດັນ ດັນ ດັນ ດັນ ດັນ ອີກ ອີກ ອີກ ອີກຕື່ມ.

ເຄື່ອງ ຈັກ Umz-417: ຄຸນ ລັກ ສະ ນະ ທາງ ວິ ຊາ ຊາ

  • ຈໍາ ນວນ ກະ ບອກ (ກະ ບອກ) — 4.
  • ປະ ລິ ມານ (ເບິ່ງ ຄິວ) — 2445.
  • ເສັ້ນ ຜ່າ ສູນ ກາງ ຂອງ ແຜ່ນ ຫນຶ່ງ ແມ່ນ 92,0 мм.
  • Поршень ຄວາມສູງຂອງເສັ້ນເລືອດຕັນໃນ 92.0 ມມ.
  • 7.0.
  • ຈຳ ນວນວາວທັງ ໝົດ (шт.) — 8 (ຄູ່ ສຳ ລັບແຕ່ລະກະບອກ).
  • ປະເພດການ ກຳ ນົດເວລາ — OHV.
  • ພະ ລັງ ງານ ຂອງ ເຄື່ອງ ຈັກ (ສົມ ມຸດ ຄວາມ ໄວ ຫມູນ ວຽນ ວຽນ Crankshaл 4 ພັນ ລິດ / ນາ ທີ) — 92 ລິດ. ຈາກ.
  • Момент затяжки 172 Нм при 2200 об/мин.
  • ປະ ເພດ ນໍ້າ ມັນ ມັນ ເຊື້ອ ໄຟ ແນະ ນໍາ ແມ່ນ ມັນ ເຊື້ອ ໄຟ ທີ່ ແນະ ນໍາ ແມ່ນ ແມ່ນ ເຊື້ອ ການ ບໍ ລິ ໂພກ ນໍ້າ ມັນ ເຊື້ອ ໄຟ (l / 100 ກ ນໍ້ານໍ້າ): ຮູບ ແບບ ຕົວ ເມືອງ — 14,5, ທາງ ຫລວງ ເຂດ ຊານ ເມືອງ — 8,4, ແບບ ປະ ສົມ — 10.6.
  • ປະລິມານການຕື່ມນ້ ຳ ມັນ — 5,8 ລິດ.(ອ່າວ ທໍາ ອິດ, ຕໍ່ ມາ — 5 ລິດ.)
  • ອັດ ຕາ ການ ນໍາ ສິ່ງ ເສດ ເຫຼືອ ແມ່ນ ໍາ ຕໍ່ 1 ພັນ ເສດ ໂລ ໂລ ແມ່ນ ແມ່ນ ແມ່ນ ແມ່ນ 1 ພັນ ກິ ໂລ ໂລ ແມັດ ແມັດ ແມັດ 1
  • ນ ້ ໍາ ຫນັກ ມໍ ເຕີ (ກິ ໂລ.) — 166.
  • ຊັບ ພະ ຍາ ກອນ ເຮັດ ວຽກ — 150 ພັນ ກິ ໂລ ແມັດ.

ລັກ ສະ ນະ ຂອງ ເຄື່ອງ ຈັກ ໃນ ການ ປຽບ ທຽບ ກັບ ລຸ້ນ ກ່ອນ

ກ່ອນ ອື່ນ ຫມົດ, ຄວນ ສັງ ເກດ ວ່າ ເຄື່ອງ ຈັກ ຂອງ ຮຸ່ນ 417, ເຊິ່ງ УАЗ ເລີ່ມ ຜະ ລິດ ໃນ ປີ 1989, ແມ່ນ ປະ ຕິ ບັດ ຕົວ ຢ່າງ ຂອງ ເຄື່ອງ ຈັກ ຜະ ລິດ ໄຟ ຟ້າ ຈາກ ພາກ ພື້ນ Волга — ЗМЗ-402, ການ ຜະ ລິດ ເຊິ່ງ ເລີ່ມ ຕົ້ນ ໃນ ປີ 1981. ມັນ ຖືກ ຕິດ ຕັ້ງ ຢູ່ ໃນ ລົດ ຂອງ ຊຸດ Волга ແລະ Газель.ແລະ ຄວາມ ແຕກ ຕ່າງ ລະ ຫວ່າງ ກັນ ກັນ ກັນ ກໍ່ ບໍ່ ຕ່າງ ຫຍັງ ເລີຍ ກັນ ກໍ່ ກໍ່ ຕ່າງ ຫຍັງຫຍັງ.


ດັ່ງ ນັ້ນ, ສາ ມາດ ເວົ້າ ໄດ້ ວ່າ УМЗ-417 ໄດ້ ຮັບ ຫົວ ຖັງ ໃຫມ່ ທີ່ ສົມ ບູນ, ເມື່ອ ທຽບ ໃສ່ ກັບ УМЗ-414, ແມ່ນ ມີ ຄວາມ ເປັນ ໄປ ໄດ້ ພຽງ ແຕ່ ມີ ຂະ ຫນາດ ໃຫຍ່, ເພາະ ວ່າ ມັນ ຄ້າຍ ກັບ ຫົວ ຂອງ ЗМЗ-402, ແຕ່ ວ່າ ເມື່ອ ປຽບ ທຽບ ກັບ ເຄື່ອງ ຈັກ УАЗ ເກົ່າ, ອັດ ຕາ ສ່ວນ ການ ບີບ ອັດ ເພີ່ມ ຈາກ 6, 7 ເຖິງ 7.

ການ ປ່ຽນ ແປງ ຕົວ ຈິງ ສົ່ງ ຜົນ ກະ ທົບ ຕໍ່ ກົນ ໄກ ການ ແຈກ ຈ່າຍ ອາຍ ແກ ັ ສ. ກ່ອນ ອື່ນ ຫມົດ, ການ ຕິດ ຕັ້ງ ປ່ຽງ ປ່ຽງ (ເສັ້ນ ຜ່າ ຫມໍ້ ສູບ ໃຫມ່ ມ ຂື້ນ ເຂົ້າ), ໃນ ມ ນະ ທີ່ ມ ມ ຈາກ ເຂົ້າ ເຂົ້າ ເຂົ້າ ຄົງ ເກົ່າ ທີ່ ມ ຮັບ ມ ເຂົ້າ ເຂົ້າ ເຂົ້າ ຍັງ ຄົງ ເກົ່າ ທີ່ ມ ຮັບ ເຂົ້າ ເຂົ້າ ເຂົ້າ ເຂົ້າ ເຂົ້າ ຍັງ ຄື ເກົ່າ ທີ່ ມ ມ ມ ເຂົ້າ ເຂົ້າ ເຂົ້າ ຍັງ ຄົງ ຄື ທີ່ ມ ມ ເຂົ້າ ເຂົ້າ ເຂົ້າ ເຂົ້າ ຍັງ ຄື ເກົ່າ ທີ່ ມ ຮັບ ມ ເຂົ້າ ເຂົ້າ ເຂົ້າ ຍັງ ຄົງ ຄື ທີ່ ປ່ຽງ ຮັບ ມ ເຂົ້າ ເຂົ້າ ເຂົ້າ ຍັງ ຍັງ ຄື ທີ່ ປ່ຽງ ຮັບ ມຈາກ).ນອກ ຈາກ ນັ້ນ ນັ້ນ ຫາຍ ຮ່າງ ຂອງ ມະ ມະ ນຸດ ສະ ນີ້ ແມ່ນ ໂຄງ ປ່ຽນ ກະ ກະ ສູບ ແມ່ນ ແມ່ນ ທໍ່ ເປັນ ກະ ບອກ ສູບ ໄດ້ ປ່ຽນ ປ່ຽນ ເປັນເປັນ.

ທ່ອນ ໄມ້ ຕົວ ມັນ ເອງ ຖືກ ຖືກ ໂຍນ ເຫຼັກ ທີ່ ແຂນ ເສື້ອ ແມ່ນ ແມ່ນ ດ້ວຍ ເຫຼັກ ທີ່ ແຂນ ເສື້ອ ແມ່ນ ແມ່ນ ເຮັດ ເຫຼັກ ເຫຼັກ ເຫຼັກ ເຫຼັກ ແມ່ນເຫຼັກ ໃນ ເຄື່ອງ ຈັກ 417, ພວກ ມັນ ກໍາ ລັງ ງ ທີ່ ກະ ຢາງ ທີ່ ທົນ ງ ຕໍ່ ຕໍ່ ໃນ ໃນ ເຂັ້ມ ແມ່ນ ເຄື່ອງ ນີ້ ນີ້ ນີ້ ຂອງ ລວມ ຫຼຸດ ແຂງ ໂດຍ ລວມ ລວມ ຂອງ ທ່ອນ ຫຼຸດ ໂດຍ ໂດຍ ລວມ ລວມ ຂອງ ຂອງ ທ່ອນທ່ອນ ДВС, ЗМЗ-402, газ, ДВС, ДВС. ນອກ ຈາກ ນັ້ນ, жесткости жесткости ບໍ່ ໄດ້ ຖືກ ສະ ຫນອງ ໃຫ້ ຢູ່ ໃນ ໃນ ໃນ ມັນ ມັນ ຕໍ່ ຕໍ່ ມາ ມາ ມາ ມາ ຕໍ່ຕໍ່.

ຄວາມ ແຕກ ຕ່າງ ອີກ ຢ່າງ ຫນຶ່ງ ລະ ຫວ່າງ УМЗ ແລະ ЗМЗ ແມ່ນ ມີ ການ ຕິດ ຕັ້ງ ພິ ເສດ ໃສ່ ຮ່າງ ກາຍ ສໍາ ລັບ ເຄື່ອງ ກອງ ນ ້ ໍາ ມັນ ВАЗ (ВАЗ-2101).

ເຄື່ອງ Коленчатые коленчаты ແລະ распределительные валки, поршни ມີ ແຫວນ, ເຄື່ອງ ຍົກ ວາວ ແລະ ເຊືອກ ສໍາ ລັບ ເຄື່ອງ ຈັກ ຮຸ່ນ 417 ລຸ້ນ ຄື ກັນ ກັບ ກັບ ກັບ ຮຸ່ນ ຮຸ່ນ ຮຸ່ນ ຮຸ່ນ ຮຸ່ນ ຮຸ່ນ ຮຸ່ນ ກັບ ຮຸ່ນ ກັບ ກັບ ກັບ ກັບ ກັບ ກັບ ກັບ ກັບ ກັບ ກັບ ກັບ ກັບ ກັບ ກັບ ກັບ ກັບ ກັບ ກັບ ກັບ ກັບ ກັບ ກັບ ກັບ ກັບ ກັບ ກັບ ກັບ ກັບ ກັບ ກັບ ກັບ ກັບ ກັບ ກັບ ກັບ ກັບ ກັບ ກັບ ກັບ ກັບ ກັບ ກັບ ກັບ ກັບ ກັບ ກັບ ກັບ ກັບ ກັບ ກັບ ກັບ ກັບ ກັບ ກັບ ກັບ ກັບ ກັບ ກັບ ກັບ ກັບ ກັບ ກັບ ກັບ ກັບ zmz-402. ຝາ ກະ ບອກ ກະ ກະ ບອກ ພວກ ເຄື່ອງ ໃຊ້ ທີ່ ແຕກ ແຕກ ຕ່າງ ແມ່ນ ຕ່າງ ເນື່ອງ ກະ ແຕກ ບອກ ບອກ ແມ່ນ ບອກ ກະ ບອກ ບອກບອກ Flywheel ຂອງ ເຄື່ອງ ຈັກ ຈັກ ແມ່ນ ສູນ ກາງ ຫນາດ ແລະ ກວ່າ າ ຜ່າ ຫຼາຍ ສູນ ກາງ ຄັງ ມີນ ເພີ່ມ ສົມ ສົມ ສົມ, ຍັງ ມີ ຂະ ຫນາດ ເພີ່ມເພີ່ມ.

ຈຸດ ອ່ອນ ແອ ອີກ ອັນ ຫຸ້ມ ຫໍ່ ເຄື່ອງ ຈັກ ແມ່ນ ການ ການ ຫຸ້ມ ຫໍ່ ໄວ້ ຢູ່ ຢູ່ ຮ່ອງ ມັນ ມັນ ໃນ ໄວ້ ໃນ ປິດ ຮ່ອງ ພິ ເສດ ໃນ ທ່ອນ ບອກ ທີ່ ທີ່ ທີ່ ຈາກ ຂ້າງ ຄວາມ ແຫນ້ນ ເຫຼັກ ຂໍ້ ຊ່ວຍ ຫຼຸດ ຜ່ອນ ຂ້າງ ເທິງ ແຫນ້ນ ຂໍ້ ຂໍ້ຂໍ້


ເຄື່ອງ ຈັກ umz-417: ການ ທົບ ທວນ ຄືນ ຂອງ ເຈົ້າ ຂອງ ຂອງ ວິ ເຄາະ ການ ນະ ນະ ທວນ ຄືນ ເຈົ້າ ຂອງ ພາ ນະ ນະ ນະ ເຫັນ ຄວາມ ໄປ ໄປ ເຂົາ ຕິດ ສັງ ເກດ ເຫັນ ເຫັນ ຄວາມ ຖື ຖື ທີ່ ເອ ກະ ລັກ ລັກ ຂອງ ຫນ່ວຍຫນ່ວຍ ມໍເຕີສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ເຖິງແມ່ນວ່າຈະຮ້ອນເກີນໄນ່ນວ່າຈະຮ້ອນເກີນໄີ່ ຊີ ວິດ ການ ເຮັດ ເຮັດ ວຽກ ແທ້ ວາ ຂອງ ມັນ ມັນ ປະ ໂດຍ ງານ ງານ ງານ ມີ ໄດ້ ໂດຍ ໂດຍ ບໍ່ ມີ ມີ ມີ ມີ ມີ ມີ ມີ ມີ ມີ ມາດ ເຮັດ ເຮັດ ມາດເຮັດ ໄດ້ເຮັດ ໄດ້ເຮັດເຮັດເຮັດວຽກໍາໍາໍາໍາໍາໍາໍາໍາໍາໍາໍາໍາໍາໍາໍາໍາໍາໍາໍາໍາໍາໍາ

ແຕ່ ມັນ ຍັງ ມີ ຂໍ້ ເສຍ ປຽບ:

  • ຖ້າ ເຄື່ອງ ສູບ ນ ້ ໍາ ຂອງ ເຄື່ອງ ຈັກ ЗМЗ ສູບ ນ ້ ໍາ ມັນ ເຊື້ອ ໄຟ ລົງ ໃນ ບັອກ ກະ ບອກ ສູບ ແລະ ເອົາ ມັນ ມາ ຈາກ ຫົວ ກະ ບອກ, ຫຼັງ ຈາກ ນັ້ນ ຢູ່ ທີ່ УМЗ ທັງ ການ ສະ ຫນອງ ແລະ ການ ຄັດ ເລືອກ ແມ່ນ ມາ ຈາກ ຫົວ, ດັ່ງ ນັ້ນ, ມໍ ເຕີ ໄດ້ ເຢັນ ລົງ ບໍ່ ສະ ຫມ ່ ໍາ ສະ ເຫມີ ແລະ ມັກ ຈະ ຮ້ອນ ເກີນ ໄປ.
  • ນັບ ຕັ້ງ ແຕ່ многообразие ສະ ຫາຍ ໄດ້ ຖືກ ສ້າງ ຂື້ນ ຕາມ ລະ ບົບ 4-1, ເຄື່ອງ ຈັກ, ດັ່ງ ທີ່ ພວກ ເວົ້າ ວ່າ ວ່າ ໄວ ກາງ ແລະ ສູງ ສູງ ສູງ.
  • ສໍາ ລັບ ພະ ລັງ ລັງ ທີ່ ໄດ້ ປະ ກາດ ແລ້ວ, ການ ນໍາ ກ ກ າເກີນ.
  • ຫນ້າ ນ ້ ທີ່ ໍາ ມັນ ເອງ ໃຫຍ່ ແຕ່ ຜ່ານ ຕົວ ຂອງ ຂອງ ຫນາດ ໃຫຍ່ ສ້າງ ຂຸມ ຂຸມ ສູ່ ສູ່ ສູ່ ໄມ ເຊັດ ໄມ ເຊັດ ເຊັດ ໂຄຣ ເຊັດ ເຊັດ ຜ່ານ ປ້ອນ ຜ່ານ ປ້ອນ ປ້ອນ ປ້ອນ ປ້ອນ ປ້ອນ ເຢັນ ພາຍ ນອກ ແລະ ເຂົ້າ ເຂົ້າ ໄປ ໃນ ເຂົ້າ ເຢັນທັງ
  • ຂາດເຄື່ອງອາໄຫຼ່ທີ່ມີຄຸນນະພາບ.
  • ຄວາມ ຕ້ອງ ການ ໃນ ການ ດັດ ໃນ ຊັດ ຊັດ ເຈນ ຂອງ ຄວາມ ໃນ ໃນໃນ

КПП УАЗ-3151. ພະລັງງານ — 92 л.с. ເຄື່ອງ ຈັກ ດັ່ງ ນ ກ່າວ ໍາ ອອກ ແບບ ລັບ ລັບ ນ ້ ໍາ ໍາ ແບບ ສໍາ ລັບ ນ ນ ້ ້ ໍາ ມັນ ແກ ລັບ ສ ນ ນ ້ ້ ໍາ ມັນ ັ ສ ສ ນ ້ ້ ໍາ ໍາ ມັນ ສ ສ ນ ນ 9

Umz-4175.10 — 8.2. ພະລັງງານ — 98 л.с. ນ ້ ໍາ ມັນ ແອັດ ຊັງ — ລຸ້ນ 92. ຕິດ ຕັ້ງ ຢູ່ ໃນ ລົດ ຈາກ ຊຸດ gazelle.

UMZ-4178.10 — ເປັນ ການ ປັບ ປຸງ, ມັນ ໄດ້ ຮັບ ໃບ ຮັບ ຮອງ ໃຫມ່ ສໍາ ສໍາ ລັບ ຊ່າງ ແກະ ທີ່ ມີ ສອງ ສອງສອງ

УМЗ-4178.10.10. — Универсальный автомобиль УАЗ. ເພື່ອ ຄວາມ ທັນ ສະ ໄຫມ, ຫົວ блок ຈາກ umz-421 ຖືກ ນໍາ ໃຊ້ ເຂົ້າ ໃນ ມັນ, ແລະ ການ ຫໍ່ ຂີ້ ເຖົ່າ ຂອງ ຂອງ ຂອງ ຖືກ ປ່ຽນ ແທນ ດ້ວຍ ປະ ທັບ ນ ໍາ ໍາ ແທນ ດ້ວຍ ປະ ທັບ ທັບ ້ ໍາ ໍາໍາ.

ບໍ ລິ ການ ເຄື່ອງ ຈັກ

ມັນ ເປັນ ທີ່ ຮູ້ ຈັກ ຈັກ ຮັກ ສາ ເຄື່ອງ ຈັກ ໃຫ້ ໃຫ້ ທັນ ທັນ ສາ ຊ່ວຍ ເພີ່ມ ວິດ ວິດ ການ ການ ວິດ ຊີ ວິດ ວິດ ວິດ ການວິດ ສະ ນັ້ນ, ນ ້ ໍາ ມັນ ຍຸ ເຄື່ອງ ໃຊ້ ງານ ງານ ມັນ ມັນ ທຸກໆ ທຸກໆ ໃຊ້ ພັນ ງານ ໂລ ໂລ ໂລ ທຸກໆທຸກໆ 10 ພັນ ກິ ໂລໂລ. 5.8 ລິດ ແມ່ນ ລວມ ຢູ່ ໃນ ຖັງ ຖັງ ມັນ ແລະ ແລະ ້ ໍາ ມັນ ເຢັນ ລະ ບາຍ ນ ໍາ ໄລ ໄລ ປ່ຽນ ຕໍ່ ຕໍ່ ໄປ ແມ່ນ ໍາ ໃນ ຍະ ປ່ຽນ ຕໍ່ ຕໍ່ ໄປ ໄປ ແມ່ນ 0,5-1 ຮ່ວມກັນກັບນ້ໍາມັນ, ຕົວກອງຍັງປ່ຽນແປງ (ເຫມາະສກ1 AZ-1-1AZ1).

ການ ດັດ ປັບ ຄວາມ ຊັດ ປະ ຕິ ຄວາມ ພາຍ ພາຍ ທຸກໆ ທຸກໆ ພັນ ປະ ຕິ ບັດ ພາຍ ພາຍ ຫຼັງ 15 ພັນ ກິ ໂລ ໂລ ພາຍ ພາຍ ພາຍທຸກໆ 15

Доработка и усовершенствование конструкции отопителя УАЗ Хантер, подбор и замена электродвигателя, сезонное обслуживание.Доработка и усовершенствование конструкции отопителя УАЗ Хантер, подбор и замена электродвигателя, сезонное обслуживание

Система вентиляции и отопления салона автомобилей УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 и УАЗ Хантер очень проста и примитивна как по конструкции, так и по принципу действия. Отопитель с его простейшей системой воздухораспределения одновременно так или иначе участвует и в работе системы отопления, и в работе системы вентиляции салона УАЗ.

Штатный отопитель автомобилей УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 и УАЗ Хантер представляет собой крайне примитивную установку, состоящую из коробки с заслонками, в которой находится радиатор, электродвигатель с крыльчаткой и дополнительным сопротивлением .

Простая система распределения воздуха включает в себя воздухозаборник с механическим управлением, две форсунки обдува ветрового стекла, два гофрированных шланга и заслонки коробки отопителя.

На автомобилях УАЗ Хантер с 2010 года в конструкцию отопителя добавлен пластиковый короб артикул 3151-8101231, который устанавливается между люком воздухозаборника и радиатором отопителя и предназначен для сбора и отвода дождевой воды, попадающей в отопителя при открытой крышке люка воздухозаборника.

Дождевая вода, поступающая через люк воздухозаборника в этот пластиковый бокс, сливается через резиновый шланг, проходящий в перегородку моторного отсека внутри кабины.

А вода или конденсат изнутри отопителя сливается через второй резиновый шланг, расположенный в нижней части его корпуса и также выводится в моторный отсек через отверстие в его перегородке.

Установка пластикового короба 3151-8101231 значительно снизила интенсивность поступающего воздушного потока в салон при движении автомобиля и ухудшила естественную вентиляцию, но дождевая вода больше не попадает на горячий радиатор отопителя и не образует пар в кабине, которая оседает изнутри на окна.Кроме того, этот короб предотвращает попадание большей части пыли, песка и грязи непосредственно в отопитель, а через него в салон.

Вентиляция салона автомобилей УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 и УАЗ Хантер.

Вагон имеет естественную и принудительную вентиляцию. При естественной вентиляции воздух поступает в кабину через открытые поворотные дефлекторы или дверные окна. Во время движения автомобиля воздушный поток дополнительно поступает в кабину через воздухозаборник, установленный перед лобовым стеклом.Забор воздуха открывается рычагом, установленным слева от отопителя.

При закрытых окнах и принудительной вентиляции воздух в салон УАЗ нагнетается электровентилятором отопителя, не нагревая его. Воздух проходит через воздухозаборник, отключенный радиатор отопителя, вентилятор и выходит в пространство для ног водителя и переднего пассажира, а также из центральной части салона на задние сиденья. Кроме того, воздух поступает к соплам обдува лобового стекла по гофрированным пластиковым шлангам.

Интенсивность принудительной вентиляции салона при закрытых окнах регулируется включением электродвигателя отопителя на один из режимов, а также регулировкой величины подъема крышки люка воздухозаборника.

Практика показывает, что возможности штатной системы вентиляции при закрытых окнах весьма ограничены и работает она неэффективно, отсутствует нормальная циркуляция воздуха в салоне, что приводит к постоянным окнам. Поэтому, как и все на УАЗе, желательно как-то доработать систему вентиляции, один из вариантов такой доработки рассматривается в .

Обогрев салона автомобилей УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 и УАЗ Хантер.

Обогрев салона УАЗ за счет поступающего внутрь нагретого воздуха так же, как и при принудительной вентиляции, но при включенном радиаторе отопителя. Для регулирования подачи горячей жидкости от системы охлаждения двигателя к радиатору отопителя используется кран, который устанавливается на головке блока цилиндров на автомобилях с двигателями УМЗ-417 и УМЗ-421, либо располагается внутри на передней панели на со стороны переднего пассажира, в автомобилях с ЗМЗ-409.

В автомобилях УАЗ Хантер с двигателем ЗМЗ-409 для упрощения процедуры управления краном отопителя можно установить для него систему дистанционного управления. Подробнее об этом в отдельном .

При открытом регулирующем клапане жидкость из головки блока цилиндров двигателя поступает в радиатор отопителя и далее отводится к водяному насосу, образуя малый круг циркуляции параллельно основному потоку жидкости в системе. Свежий воздух снаружи, через воздухозаборный люк, проходит в коробку отопителя, затем самотеком, или нагнетаемым вентилятором, через раскаленный радиатор, попадает в уже прогретую кабину.

Поток теплового воздуха, проходящего через радиатор, распределяется на обдув лобового стекла, обогрева ног водителя, переднего пассажира и через центральную часть салона на задние сиденья. Воздушный поток можно полностью направить на обдув лобового стекла, для чего нужно закрыть переднюю крышку коробки отопителя и заслонки на патрубках нижних воздухораспределительных каналов.

Количество и интенсивность поступающего в салон нагретого воздуха регулируется открытием крышки воздухозаборного люка и скоростью вращения вентилятора отопителя.Переключателем двигателя отопителя можно выбрать один из двух режимов его работы — минимальную или максимальную скорость вращения вентилятора.

Отопитель салона УАЗ эффективно работает только при температуре жидкости в системе охлаждения двигателя не менее 80 градусов. В холодное время года для повышения температуры охлаждающей жидкости на автомобиле УАЗ Хантер целесообразно установить изолирующий кожух на облицовку радиатора, а на автомобилях УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 регулировать поток воздуха. с помощью жалюзи радиатора.

Доработка и усовершенствование конструкции отопителя УАЗ Хантер, подбор и замена электродвигателя, сезонное обслуживание отопителя.

Как и всякая примитивная конструкция, штатный отопитель УАЗ Хантер для повышения эффективности работы нуждается в усовершенствовании и некоторой несложной доработке. Один из вариантов такой доработки, а также сезонное обслуживание отопителя и системы воздухораспределения более подробно рассмотрены в отдельном.

УАЗ 469, как и УАЗ Хантер, оснащен системой отопления, не способной обогревать салон. Щели и незначительная теплоизоляция делают УАЗ Патриот холодным.

Правильный выбор

Зимой хочется комфортного тепла в салоне

Допускается установка дополнительного отопителя в задней части салона рассматриваемых моделей. Выбор печки зависит от личных предпочтений, вкусов и финансов владельца УАЗ 469 или УАЗ Хантер. В любом случае конфигурация отопителя меняется. Он может служить как:

  • КОМПЛЕКТ.3221-8110010;
  • подогреватель НАМИ-4 или НАМИ-7,
  • Печка
  • от Жигулей.

Автомеханики рекомендуют устанавливать на данную модель автономный отопитель НАМИ-4, который будет работать на газовом топливе. При этом учитывается, что независимо от сделанного выбора печь должна иметь мощность 2-4 кВт. Преимуществом такой системы является автономное поддержание температуры в салоне. Минус — сложная установка.

Перед тем, как приступить к тюнингу УАЗ Хантер, нужно учесть, что кран тоже подлежит замене.Это связано с его неудобным расположением и склонностью к протечкам. Правильное решение в этом случае – вставить в эту систему новый блок. Кран устанавливается ближе к печке.

Нужно врезать угловой кран в кабину, иначе он может забиться грязью. В этой ситуации один штуцер выводится в короб, а второй подключается к аналогичному элементу радиатора. Важным моментом в этом вопросе является правильный выбор деталей. Рекомендуется установить регулируемый клапан.

Можно отдать предпочтение электромагнитному клапану от BMW 5 серии. Монтировать его нужно в зазор между выходным и входным патрубком радиатора печи. Эта деталь непонятна. Чтобы обновить его, вам нужно будет просверлить 4 заклепки в крышке. В этом случае вы получите разборную конструкцию, которую будет легко чистить. Для сборки используются винты.

Основные работы

Установка дополнительного источника тепла

Перед установкой обогревателя НАМИ-4 или другой модели производится демонтаж старой печки.По возможности улучшают имеющуюся систему отопления за счет обдува боковых стекол.

Для этого используется тройник, гибкая проводка, сверла. Изначально в торпеде нужно будет проделать отверстия, установив в них боковые воздуховоды от КАМАЗ или ЗИЛ.

Если в качестве дополнительной печи на УАЗ Хантер или УАЗ 469 установлен отопитель НАМИ-4, то он подключается следующим образом:

  1. Параллельно: мотоблок — электронасос — тройник — краны шаровые — радиаторы печки — тройник — мотопомпа.Следует отметить, что у каждого радиатора своя теплоотдача и проницаемость. По окончании демонтажных работ регулируют прохождение антифриза с помощью кранов через подогреватель. Этот ход позволит им дуть в одном направлении.
  2. Последовательно: блок двигателя — электронасос — радиатор печки — радиатор печки — насос двигателя.

При тюнинге нужно помнить, что электронасос работает эффективнее, когда антифриз оказывает на него сильное давление.Поэтому нужно установить первый элемент после моторного блока. Для лучшего прогрева горячий антифриз должен идти вверх по радиатору, а остатки жидкости выходить снизу. Это объясняется изменением плотности вещества.

Еще одним эффективным методом обогрева салона УАЗ 469 является тюнинг системы охлаждения. Его работа устроена таким образом, что в радиатор отопителя практически не попадает горячий теплоноситель. Для этого устанавливается электрический дополнительный насос.Сначала она понимает. Вместо шурупов используются винты. Такой тюнинг позволит избавиться от течи.

Устанавливается новая конструкция до или после печи. Помпа крепится к кузову УАЗ Хантер 2-мя саморезами. С электрической точки зрения это устройство будет работать с момента подачи напряжения. В то же время клапан закроет линию. Автомеханики рекомендуют управлять современной системой отопления с помощью 2-х переключателей:

  • 1-й отвечает за включение клапана и подачу напряжения;
  • 2-й включает насос.

Данная схема позволяет блокировать случайное включение насоса и закрытый клапан. В случае установки турбины от отопителя Маз потребуется помощь специалиста.

Я уже рассказывал как готовил свой УАЗик к переезду с юга в Сибирь и обещал, что продолжу рассказывать о его переделке своими руками, и так…

Эксплуатация автомобиля зимой выявила проблему. Если на улице ниже 30 по Цельсию, то передняя печка перестает и греть, и обдувать стекло — на лобовом стекле 2 «петли», боковые полностью покрыты льдом изнутри, несмотря на то, что машина хорошо утеплена .Поиск в интернете показал, что проблема не новая, решений (и результатов) много. Но так как я «сделан» в СССР, имею техническое образование, технический склад ума и вроде бы не кривыми руками, то пошел своим путем. Значит проблема печки в плохом нагреве (быстром охлаждении) и малом расходе воздуха в печке; Решение должно было быть решительным…

Я «вложил» эту мысль себе в голову и стал ждать, пока не попаду в руки что-нибудь полезное для меня.И вот сосед (который держит ларёк контрактных запчастей рядом с СТО, где я работаю) привёз… Это была печка (точнее, как оказалось, наполовину — корпус двигателя с моторчиком печки и заслонками ) от Тойоты (не знаю какой) с надписью на ней ST-215 и работа пошла. Печка УАЗ снята и разобрана, все разложено на полу…

Печка УАЗ разобрана пополам (заводским подключением), радиатор снят и отдан специально обученному человеку для пайки-проверки ))).Новая печка встала как родная взамен задней (половину снял) родной, но места для радиатора не нашлось. Было принято решение сдвинуть его вперед — булгарить, лущить, гнуть и… получилось то же самое))). Радиатор крепим на б/у ремни ГРМ, естественно все через резину (везде кладем между металлом).

Собираем все в единый корпус, не забыв проклеить все что можно термозащитой и все щели я залил обычным силиконовым герметиком

поставил на место и опять засада — немного мешает передняя панель… Болгарка решит))), так же немного подгибаем рычаги включения моста и опускаем. Окна «летнего» притока от старой печки остались функциональными.

И опять надо подумать… Воздуховодов не нашел — пытался подобрать… Оказалось, что труб на сантехнику 50 — и все))). Электрическую схему подключения взял в интернете — теперь у меня 3 скорости вентилятора благодаря резистору печки ВАЗ 2110.

Еще раз залить все щели герметиком, подождать около суток, соединить.На выходной шланг от головки блока кулера надеваем доп. электронасос (брать только Bosch — нашего нет) и торжественный спуск…)))

Надежды оправдались — зима еще не наступила, но «ходовые испытания» показали: на 1-й скорости печка дует много раз прочнее старого; на 3 скорости — кепку с головы за козырек приподнимает))) радиатор горячий — рука не терпит. Внешнюю эстетику получившегося я оставил на потом — просто сверху поставлю узкую полочку и закрою вид на моторчик печки изнутри.Буду делать и новые заслонки через механическую тягу — поднял рычаг и открыл, опустил — закрыл, ничего интересного. Теперь по затратам:

Электронасос был в наличии, в магазине стоит от 2500р

резистор, провода, 3-х позиционный переключатель — 800р

ремонт радиатора печки, пайка и осмотр — 500р

герметик, саморезы, болты, пластиковые хомуты и т.д. — 300р

труба воздуховода, 2 тройника, 4 уголка, переход 100 на 50 — 400р

изоляция (пенофол 10 мм) — 200р

Итого — 2200р (без учета стоимости доп. насос)

Все, патентовать не буду — пользуйтесь)))

Хочу комфорта, холодно — открыл, жарко — накрыл, и все это не останавливаясь и не выходя из машины.Купил — кран печки от ВАЗ 08. Было — всасывающий трос от той же ВАЗ 08 и блок рычагов управления от ИЖ-комби.

Все разобрал — люблю космос

Так как трос ручного управления газом стал ненужным, я его выбросил, а на его место воткнул тросик в оплетке от ВАЗ 08, зачем в оплетке? Дело в том, что кабели проходят через воздуховод печки и на них оседает вся влага, а это ржавчина и клин…

Смеситель собран и готов к установке.Нужно купить уплотнительную резинку в кузов

Блок управления…

По мне очень хорошо вписывается в общую обстановку. Нижний рычаг выкинул за ненадобностью, думаю управление мотором отопителя перевести на правый тумблер, а прикуриватель установить вместо стационарной аварийки на свободное место слева…

Трос ножны должны быть закреплены на корпусе крана, там даже есть специальное место, но оно меня не устраивает.Решил сделать крепления своими руками. Честно говоря, методом проб и ошибок трижды придумал крепление и все с использованием двух шпилек, но они исчезли, так как требовалось много манипуляций с металлом.
Решение пришло как озарение — чем проще, тем надежнее!
Сделала шаблон из бумаги, а потом из картона, который перенесла на металл и с помощью болгарки вылепила крепление!

На место пробуренные отверстия в корпусе крана

и это то, что произошло

Riveter, чтобы помочь

, и я пошел в гараж, чтобы установить это чудо искусственных дел .

а это из салона

резиновых уплотнителей в кузове под шланги в магазине не нашел, если не найду то как было , залью монтажной пеной… Пена рулит!
Соединение между краном и помпой оставил на потом… Подключу локально, минуя карб, купив метр шланга 16х24

2. Установка отопителя салона «НАМИ-4» в УАЗ Хантер

В Охотнике потеют очки — это аксиома.Одной из основных причин этого заболевания является несовершенство конструкции воздухозаборника и отопителя салона (салонной печки).

Люк воздухозаборника немного «утоплен» относительно плоскости передней части, поэтому вода, не встречая особого сопротивления со стороны резинового уплотнителя люка, попадает в салон. Это происходит даже при закрытом люке, так как конструкция не позволяет плотно прижимать крышку.
При открытом люке дождь, снег и брызги нескончаемым потоком устремляются в воздухозаборник.Впереди самое интересное — этот поток воды и снега падает прямо на радиатор печки. Получается эффект, как в парилке, когда льешь горячие камни, чтобы «поддаться парку».
Насыщенный влагой воздух засасывается вентилятором печки и равномерно распределяется по салону автомобиля. В такие дни УАЗовод становится иллюзионистом или жонглером, ловко проделывая манипуляции с рулем, ручкой КПП и тряпкой для протирки стекол.
А штатная печка любит согреть пассажира, а водителя заморозить.Воздушный поток от вентилятора распределяется неравномерно, поэтому пассажир получает значительно больше тепла, чем водитель.
Весь этот дурдом с печкой очень раздражает, поэтому владельцы УАЗов всеми возможными способами пытаются устранить конструктивные недостатки. Одни переделывают саму печку, другие модернизируют лючок воздухозаборника, третьи просто покупают пластиковую «ноздрю» для воздухозаборника. Всегда мечтал о печке «НАМИ», о которой читал много положительных отзывов на страницах Драйва.
Печка НАМИ — разработка инженеров Центрального научно-исследовательского автомобильно-автомобильного института НАМИ.
Такую печку в магазине автозапчастей не найдешь — единичное производство, ну максимум — мелкосерийное. Печь НАМИ прошла уже четыре модернизации, улучшающие ее функциональность и мощность.
Вся прелесть этой печки в том, что она лишена всех недостатков штатной отопителя УАЗ, при этом имеет ряд конструктивных решений, повышающих комфорт и эргономику. Единственным большим недостатком утеплителя «НАМИ» является его высокая цена.
Ну что поделать, за комфорт надо платить… Взвесив все за и против, решил не апгрейдить свой «родной» обогреватель, а купить готовую печку «НАМИ-4».
Выехал на площадку, позвонил по указанному там телефону, договорился о встрече прямо у ворот института НАМИ. В назначенный день я сел на утренний поезд и поехал в Москву. В условленное время к подъездам института подъехал УАЗик, веселый, зелено-оранжевый. Из машины вышел приятный пожилой мужчина, который оказался одним из разработчиков отопителя НАМИ.Он мне рассказал, что печка собирается из имеющихся в автомагазинах запчастей (мотор, крыльчатка, радиатор, салонные фильтры), а вот корпус печки и «ноздрю» воздухозаборника они делают по своим матрицам. Печка собрана вручную, все соединительные швы тщательно проклеены. Также мы обсудили теоретические перспективы увеличения объемов производства и снижения цены, ведь при меньшей себестоимости популярность этой печи значительно возросла бы. Но, по словам инженера-разработчика, из-за дороговизны комплектующих и материалов улучшить ценовую политику не представляется возможным.Расплатившись, я взял плиту и пошел домой.
Установка отопителя «НАМИ-4»
Комплект отопителя «НАМИ-4» состоит из:
1. Отопитель с блоком управления — 1 шт.
2. Пластиковая консоль блока управления — 1 шт.
3. Шланг подвода охлаждающей жидкости — 2 шт.
4. Удлиненный шланг обдува лобового стекла — 1 шт.
5. Корпус воздушного фильтра — 1 шт.
6. Крышка корпуса воздушного фильтра — 1 шт.
7. Фильтр воздушный — 2 шт.
8. Монтажный комплект.
9. Инструкции по установке.

Установка обогревателя «НАМИ-4» подробно описана в прилагаемой инструкции, но я постараюсь в общих чертах описать объем работ.
Печку начали устанавливать поздно ночью, так что не судите строго по фото черного УАЗика в темноте.)))
В первую очередь нужно слить охлаждающую жидкость. Согласно инструкции по эксплуатации автомобиля УАЗ 315195 РЭ 05808600.133-2012 (изд. 2, ред. 2013 г.) заправочная емкость системы охлаждения двигателя — 12,5 л.Замену печки совместил с заменой охлаждающей жидкости, купив две бутылки зеленого антифриза «НОРД» объемом 10 литров и 4 литра.

Отсоединяем шланги подачи охлаждающей жидкости и шланги обдува лобового стекла от штатного отопителя, отсоединяем электрические провода. Откручиваем штатную консоль от панели приборов. Снимаем штатный отопитель, лючок воздухозаборника, резиновый уплотнитель люка, механизм управления люком.

Штатная печь демонтирована.

Штоковая каменка Хантера и печка НАМИ-4

Отверстия внутри короба воздухозаборника, оставшиеся после демонтажа механизма управления люком, желательно заглушить.
Тщательно очистите и обезжирьте паз, в котором находился резиновый уплотнитель люка.

Очищаем и обезжириваем канавку

Примеряем корпус воздушного фильтра к воздухозаборнику и сверлим восемь отверстий в металле диаметром 3,2 мм вдоль отверстий в корпусе.
Наверное, каждый УАЗ уникален, поэтому форма посадочной поверхности воздушного фильтра немного отличается от формы посадочной поверхности воздухозаборника. Вы должны тщательно продумать выравнивание этих соединенных частей.
После просверливания отверстий отложите корпус воздушного фильтра в сторону, удалите металлическую стружку и нанесите герметик на посадочную поверхность воздухозаборника. Да толще, толще! Вода не должна попадать в салон автомобиля через место соединения корпуса воздушного фильтра и воздухозаборника.
Я использовал черный силиконовый герметик ABRO. Израсходовала половину тюбика. После нанесения герметика устанавливаем корпус воздушного фильтра на место и притягиваем восемью саморезами.
Удалите излишки герметика.

Корпус воздушного фильтра установлен

Стык загерметизирован

Устанавливаем салонные фильтры на свои места и закрываем крышку корпуса воздушного фильтра, которую крепим четырьмя саморезами. В комплекте идут саморезы черного цвета, но я их благополучно потерял в недрах гаража.Кстати салонные фильтры от какой-то модели ВАЗ.

Салонный фильтр от ВАЗ

Фильтры на месте

По поводу крышки у меня есть несколько замечаний/пожеланий к конструкторам данного отопителя.
1. Форма нижнего края крышки не соответствует форме передней части машины. Образуется неэстетичная щель, в которую забивается много грязи. Скорее всего придется край напильником обрабатывать.)))

Ого, какой ужасный зазор

2.Правый дворник немного касается крышки во время работы. Возможно, это вылечится после обработки нижнего края напильником, но есть вероятность, что придется греть феном и делать «вмятину» для свободной работы дворника.

Место контакта скребка с крышкой

3. Крышку необходимо периодически снимать для очистки или замены воздушных фильтров и удаления грязи, скопившейся под крышкой. Крепление крышки на винтах со временем начинает расшатываться.Логичнее было бы использовать резьбовые втулки как более надежный и долговечный способ соединения.

Новая форма воздухозаборника

Крышка воздухозаборника. Вид спереди

Теперь приступим к работе в машине. Устанавливаем новый ТЭН на штатное место с помощью двух шпилек и гаек М6 из комплекта крепежа. При установке у меня проблем не было — ТЭН встал на место, как будто всегда там жил.
Далее устанавливаем пластиковую консоль блока управления.Для этого нам нужно просверлить два отверстия диаметром 3,2 мм в панели приборов вдоль отверстий в консоли. Консоль должна находиться в одной плоскости с панелью приборов. Прикручиваем консоль блока управления к панели приборов двумя саморезами и уже к ней с помощью двух саморезов крепится штатная консоль с кнопками. Если честно, то конструкция не очень крепкая, и колодки жгута проводов с трудом достают до кнопок на штатной консоли.

Пульт блока управления печкой и штатный пульт

Борода. Вид сбоку

Подсоединяем тягу управления краном отопителя и фиксируем специальной скобой из комплекта крепежа.
Подсоединяем шланги подачи охлаждающей жидкости к отопителю и крану отопителя, стягивая соединения хомутами. Установите шланги обдува ветрового стекла. Здесь я хочу обратить внимание на еще один конструктивный недостаток. Изначально шланги подачи охлаждающей жидкости не прямые, а как-то хитро изогнуты.Такое впечатление, что такую ​​форму шлангам придали с учетом их будущего расположения в пространстве между краном и нагревателем. На деле оказалось, что только один из шлангов правильно согнут и защелкивается как надо. Второй шланг не поддавался грамотной укладке на место. Манипуляции с переворачиванием, раскладыванием и перестановкой шлангов местами не привели к решению этой головоломки. В любом случае шланг, надетый на нижний патрубок крана, упирается в корпус отопителя и, разрываясь, норовит оторваться.Замучавшись, проложил шланг так:

Прокладка шлангов охлаждающей жидкости

Подключение шлангов к крану отопителя

Нижний шланг плохо проложен

Думаю, что когда-нибудь вернусь к этому вопросу Приступаю к установке электронасоса.
Далее подключаем электрику. От реле замка зажигания у меня идет провод сечением 4 мм2 для питания дополнительных потребителей. К колодке этого провода я подключил провод питания отопителя.Провод массы крепился к болту прерывателя массы. Масса огромная, блин. Кстати, вся проводка в нагревателе НАМИ-4 имеет сечение 2,5 мм2, а провод питания 4 мм2. К корпусу отопителя прикреплен силовой предохранитель на 30А.
Ну, почти готово, осталось залить охлаждающую жидкость и, скрестив пальцы, проверить работоспособность системы…

Еще немного, ну, еще немного…

Немного впечатлений:
Теплоотдача у печки хорошая, но в этом плане на штатную печку тоже не жаловался, т.к. радиатор штатной печки в два раза больше, чем у НАМИ-4.Поток теплого воздуха распределяется более равномерно между водителем и пассажиром, но второму опять же достается чуть больше. А может это я такая холодная? Нога хорошо прогревается на педали газа, но левая нога заметно холоднее из-за набегающего потока воздуха из двери. Сильный поток горячего воздуха проходит между передними сиденьями по направлению к заднему сиденью. В моем случае между сиденьями есть подлокотник, поэтому нужно использовать либо дополнительный комплект воздуховодов (продается как доп опция к печке), либо установить вторую салонную печку.Хотя и без этих ухищрений ни один сидящий сзади пассажир не жаловался на холод.
Вентилятор НАМИ-4 имеет три скорости вращения и работает намного тише стандартной печки. Вторую скорость включаю только для быстрого прогрева салона, третью вообще не использую.
Забыл про запотевание стекол во время дождя или снега, как страшный сон. Вода не попадает в салон через воздухозаборник. В режиме обдува лобового стекла поток воздуха значительно сильнее, чем при штатном отопителе.
К сожалению, из-за конструкции воздушного фильтра уменьшился поток нагнетаемого воздуха во время движения автомобиля, поэтому в городе приходится чуть чаще включать вентилятор в режиме первой скорости.
Но теперь пыль не летит прямо в салон, а оседает на фильтрах.
В целом впечатления от обогревателя «НАМИ-4» положительные, потраченных денег не жалею.

Решил поставить в свой УАЗ вторую печку. И вот, вооружившись советами и рекомендациями, я приступил к реализации идеи установки второй печки.Все началось с поиска самой печки.
Многие хвалят салонные печки от Патриота. Говорят, горячие, неприхотливые, тихие в работе. Как я выяснил, основных печей для Патриков выпускается 2 типа: ОС-4 и ОС-7. Разница в мощности: ОС-4 — 4000 Вт, ОС-7 — 9000 Вт. Есть еще модификации, но по большей части это те же самые печи с разными конструктивными изменениями. Все в них хорошо, но есть такой плохой фактор, как цена. Цена на них такая, что выше только солнца.В зависимости от модели от 4900 до 8900. И обратите внимание, это цены из интернета, без доставки в Курск. (Хотя нет, нашел во Владивостоке за 3950 руб…)
В общем, начал искать что-то подешевле, но тут мне позвонили и предложили новую плиту ОС-4 в металлическом корпусе за 4000 руб. и насос от газели за 500 руб.
Отлично, полдела сделано — куплены самые основные детали. Теперь нам нужно все это соединить. А именно: подсоединяем шланги к радиатору печки и помпе, присоединяем помпу и снимаем проводку.И если с соединительными шлангами еще более-менее понятно, то возиться с проводкой для меня темный лес с волками. Я не дружу с электрическими схемами и мне нужна не просто схема как из книжки, а желательно подробная и понятная.
Нарисовали мне подробную схему подключения помпы и печки на 2 скорости. Единственное, что я поменял в схеме, это предохранитель «+». Вместо одного на 15 А поставил два. Отдельно на печку-10 А и отдельно на насос-7.5 A.
Я не смог найти его имя, но все равно большое спасибо.
Вот схема:

Схема подключения печки и насоса.

Купив в магазинах всякую мелочевку типа: 3 жигулевских реле, 6 метров шланга на 16 для тосола, 6 метров провода сечением 2,5, 3 метра провода сечением 0,75, 20 контактов (мама и отец), кнопка отопителя 82.3709-04.09, термоусадка разных размеров(в комплекте) и разветвитель проводки, приступил к установке печки в машину.
Теоретически я рассчитывал поставить печку между передними сиденьями, но в металлическом корпусе она туда не влезла. Ручник и пассажирское сиденье мешали. Вынул печку из защиты и примерил в машине. Подходит. И за счет Y-образной формы он не упирается в ручник, НО… Сильно выпирает сзади. Один из задних пассажиров обязательно коснется радиатора ногой. А значит, вариант установки печки без кожуха в импровизированную планку, как на Патриотах, тоже отпал.Вариант — «под сиденьем» отметался сразу из-за узких салазок сиденья.
В результате у меня не было выбора, кроме как начать делать это самому. Было решено поднять пассажирское сиденье и поставить печку в кузов как можно ближе к ручнику. Она шагнула под сиденье прямо к саням. Закрепил печку так:
слева — болтом ручника (вот откуда выходил провод массы),
справа — на 2-х саморезах с пресс-шайбой.
Пришлось поднять переднее пассажирское сиденье на 1,5 см. Под каждым болтом поднял по 5 шайб с помощью подкладки. Шайбы широкие, у меня очень давно валяются, вот и пригодились. Я даже не знаю, от чего они.
Болты крепления сиденья к полу пришлось заменить на более длинные, а именно 50 мм. (родной-35 мм).
Стал думать куда поставить дополнительную помпу. В сети читал, что есть два основных варианта:
1 — после блока двигателя.(на входе)
2 — В обратке системы, после салонной печки.
Так вот, из-за того, где поставить насос в интернете, идут целые баталии. Народ приводит кучу доводов в свою пользу, в перерывах заматывает хуями оппонентов. Есть и физические законы, и естественное сопротивление жидкостей и т.д. и т.п.
В общем, толком ничего не понимая, решил поставить насос после блока двигателя. Снял воздушный фильтр аккумулятора и начал примерять помпу.Пробовал с учетом того, что бы шланги тосола не перегибались при переходе от помпы к радиатору печки. В общем после 4-х часов раздумий и примерок я нашел место на корпусе гнезда аккумулятора.
Вставил кнопку отопителя вместо кнопок задних габаритов, немного расширив отверстие в панели приборов. Всё равно заднего просвета у меня нет и проводка от него изолирована и смотана.
Печки соединены последовательно:
Блок двигателя — насос — основная печка — дополнительная печка — насос двигателя.(шланги антифриза входят в печки снизу, а выходят сверху.) Завел, прогрел машину, все нормально, течи в местах соединений нет. Шланги второй печки нагрелись, значит печка тоже будет греть. Долил антифриза в систему, около 3 литров.
После этого доделал проводку и подключил все к аккумулятору. Печка дует отлично. На второй скорости горячий воздух качает сапоги, которые стоят на полу возле задних сидений на случай грязи.
Как работает насос я так и не услышал, двигатель не шумит.Ну да ладно, это мелочи. Думаю, сделаю, если нужно.
После работы остался еще метр резинового шланга. «Маму» пришлось докупить, 5 штук не хватило. Реле было помечено цветной лентой. Желтый насос, зеленый печка.
А вот и фото процесса:
P.S. Продолжение:
Покатался сегодня, намотал 87 км. Ездил с одной и двумя включенными печками. В салоне очень жарко! Даже при работе только передней (родной) печки на первой скорости. Если включить две плиты, сын за спиной начинает кричать, что ему жарко.
Если ехать с выключенными печками, то стекла начинают потеть. Так же потеет стекло при езде с включенной второй печкой.
В целом я доволен.

печки без кадра

4

40002

70002

80003

Насос Установка насоса

Шланг

2

Блок реле и предохранителей

Для установки печи пришлось купить конусную дрель, чтобы сделать 2 отверстия для входа и выхода в полу.
Крупные отверстия пометил резинкой, а крепежные отверстия кусочком паранита. Можно было бы сразу все пометить паранитом, но я его сразу не нашел. Суть разметки отверстий заключается в том, чтобы отпечатать на параните выступающие части печки. Затем просто положите его на пол и просверлите отверстия. Главное не перепутать направление печки.

Пол помыть не удалось, вода с грязью замерзла намертво. На фото видно как проложил провода к пульту и питанию печки с насосом

На моей топливной схеме видно что есть 2 баковых переключателя.Один на подачу из левого или правого бака, другой еще и на обратку. Поставил тройник на подачу который идет к фильтру, подключил насос и проложил все патрубки.

Все полностью подключено и проверено в работе. Сейчас в машине так жарко, что даже в майке и шортах хожу.

Но через 3 дня перестал заводиться, из выхлопной идет белый дым, слышно воспламенение топлива, но после двух попыток запуска стал выдавать ошибку 13.Пришлось проверить свечу накаливания, но она была в норме. Потом разобрал печку, а в ней, как и в системе EGR, несгоревшее топливо с хлопьями выхлопа дизеля превратились в комки гуталина. Пришлось все чистить и собирать.
При сборке камеры сгорания были обнаружены полностью сорванные болты ее крепления. В стандарте есть М5х10 под звездочкой. Пошел в магазин, купил 6 болтов М6х10 под шестигранник, нарезал резьбу на 6 и собрал.

После нескольких недель испытаний печь по-прежнему отлично работает. И, видимо, он испачкался от топлива, когда я его тестировал. Был неправ. Забился от добавления антигеля. Как только я перестал добавлять, проблема исчезла.

Пока 514-й дизель стоит вне моторного отсека, решили заняться доработкой родной печки охотника.
Ни для кого не секрет, что родная печка не работает со льдом. Конечно можно заменить на печь НАМИ, но искать долго и удовольствие не из дешевых.Поэтому в интернете был найден вариант доработки родной печки с помощью двух улиток от КАМАЗа (левая 5320-8118027, правая 5320-8118026) и беличьих колес от ГАЗели в сборе (3307-8101178). Заодно решили заменить кран печки, так как родной подтекал, а регулировать температуру хотелось на передней панели, а не залезая в ноги к переднему пассажиру. Для этого был куплен комплект из крана и троса. Смеситель силуминовый с керамическим элементом (так было написано на упаковке).Конечно, он не стал один в один и его пришлось дорабатывать. Из строительной пластины сделали основу для второй трубы (отрезанной от старого крана), а в качестве шпилек вкрутили болты. Вот такая колхозная конструкция получилась. Встала на место:

переходная пластина

Потом электролобзиком отрезали лишнее. А так же демонтировали нижний элемент штатной печки и вырезали дно корыта печки. Вот сборочный комплект:

Сборочный комплект

Затем на плиту установили улитки, а для герметизации приклеили шумовку, так как ширина плиты больше ширины плоской части корпуса печки:

Печка в сборе — вид сверху

И вид спереди:

Печка — вид спереди

Пока печка снималась, наклеил шумку на моторный щит за печкой.Толку наверное будет мало, а вот шумка осталась :). На этом фото модифицированный кран уже установлен на штатное место. А в панели перед черепахой проделано два технологических отверстия, чтобы можно было нормально прикрутить верхние болты редуктора к двигателю:

Шум печки.

Поставил модифицированную печку на место:

печку на место

Но оказалось, что улитки поставили не совсем правильно.Они могут мешать ногам. Придется отстреливаться и поворачивать улитки в сторону моторного отсека на 45 градусов, тем более что там есть место:

Улиткам надо верить

После установки улиток в правильное положение можно будет установить кабель для крана, собрать электрическую часть и протянуть стеклодув.

Закончилось тем, что параллельная установка улиток не удалась. Улитки мешают ногам штурмана:

Улитки мешают ногам штурмана

Печка снята, улитки откручены, корпус печки поставлен на место и положение улиток уже отмечено на месте .У летчика и штурмана угол поворота улитки оказался разным из-за смещения корпуса печки относительно центральной оси УАЗа. После новой маркировки были заново просверлены отверстия в переходной плите и вновь приделаны улитки:

Новое положение улиток печки.

Теперь печка стала на место «как родная». Больше не мешает ноги:

Новое положение улиток в салоне

И про карлсоны и радиатор:
Давно хотели ампутировать большую вискомуфту и перейти на электрические карлсоны.Причем при преодолении бродов требуется уметь останавливать вентиляторы, чтобы не обломать лопасти. В качестве электрических Карлсонов были выбраны вентиляторы от ВАЗ 2108. Мы сразу решили установить два для надежности конструкции и дублирования. Первоначальный пример выглядел так:

Пробуем Карлсоны

Но правда жизни все расставила по своим местам. Когда была проведена примерка с корпусами, стало ясно, что такая компоновка не пройдет.После бурных дискуссий между летчиком и штурманом было принято решение спарить корпуса «Кальсона» на одном уровне, а для радиатора сделать уши. Корпуса соединялись с остальной частью U-образного алюминиевого профиля. Причем в верхнюю была вкручена шпилька для дальнейшего крепления хомута для проводки (хотим поднять вверх):

Связанные корпуса карлсонов

Алюминиевые уши радиатора

Чтобы корпуса карлсонов не протирали радиатор, острые края корпусов обклеил П-образной резинкой:

Резинка на корпус Карлсона

Потом все это скрутил болтами и вот так выглядит радиатор с Карлсонами:

Радиатор в сборе

Эта конструкция идеально вписывается в моторный отсек:

Рейтинг 0.00
Сделал воздухозаборник печки из салона (при закрытом штатном воздухозаборнике). Для этого я вырезал «кармашек» под панелью приборов в шахту воздухозаборника. Теперь при закрытии родного «хило» воздух поступает в печку из-под панели приборов. Но вот проблема — боковые стекла моментально замерзают (хоть стоя, хоть в движении). Если открыть родной воздухозаборник — стекло оттаивает. Может кто знает в чем дело, или знает другой способ организовать подачу воздуха из салона?

Ну это проблема не только на УАЗе, а вообще на любой машине.Просто воздух, который вы пытаетесь гонять по кругу (из кабины в кабину), имеет большую влажность, а так как вы еще и дышите :-), влажность постоянно растет. Ну так и будут запотевать :-(По идее воздух забираемый из салона надо как-то сливать (фильтр или что-то подобное). А как сделать проще — черт его знает.

Вообще-то схема была хороша в этом плане у 452 (сейчас завод от нее почему-то отказался). Воздух можно было забирать как снаружи, так и изнутри, а также можно было пропускать воздух мимо печи.Это позволяет использовать печку летом как дополнительную секцию радиатора для охлаждения. И почему завод отказался от этой схемы?

У меня две зимы стоит печка от М-2140. Места занимает меньше, да и греет — хожу в свитере в -15. Ставится вместо штатного. Вам понадобится водостойкая фанера, дрель, электролобзик для распиливания фанеры.

Дефлектор съемный
На обычном УАЗе с нижними дворниками в ненастную зимнюю погоду наблюдается обледенение левой щетки (особенно ее дальнего конца).
Для борьбы с этим явлением я сделал простейший съемный дефлектор, перенаправляющий поток теплого воздуха из правого воздуховода в «мертвую зону» между воздуховодами (там, где находится большая часть левой щетки).
Приблизительные размеры:

Какой лучше карбюратор на 417 двигатель?

Ответ: На двигатель УМЗ 417 рекомендуем устанавливать карбюратор 4178-1107010, разработанный для двигателя УМЗ 4178.10 2,5л. Карбюратор 4178-1107010-40 разработан для двигателя ЗМЗ 402 2,5л, поэтому при установке данного карбюратора на двигатель УМЗ 417 возможны замечания.

Какой карбюратор лучше поставить на УАЗ?

ДААЗ 4178 СОЛЕКС. Среди карбюраторов Димитровградского завода он наиболее адаптирован для автомобилей УАЗ, прекрасно подходит как для модели УАЗ 31512, так и для модели УАЗ 3303.

Какой карбюратор лучше для двигателя 421?

Самый распространенный вариант, лидирующий по количеству положительных отзывов, это карбюратор Солекс на двигатель УАЗ 421 от автомобиля Нива Тайга. При установке такой конструкции двигатель полностью раскрывает свой потенциал, все четыре колеса буксуют на холостом ходу.

Сколько лошадиных сил в двигателе 417?

417-й двигатель имеет повышенную степень сжатия с 6,7 до 7,0, что обеспечивает более высокую мощность — 88,5-92 л.с. с участием.

Какой карбюратор поставить на двигатель УАЗ 410?

Карбюратор К-126ГУ используется для комплектации двигателей ЮМЗ-417, как опция вместо карбюратора К-151В.

Какой карбюратор лучше для 402 двигателя?

Карбюратор модели К-151 устанавливался на автомобили Газель 2705, ГАЗ 3102, 3110 с силовыми установками ЗМЗ 402.Устройство состоит из элементов, отвечающих за попадание горючей смеси в цилиндры.

Сколько стоит карбюратор на УАЗ?

К151Е-1107010 — Карбюратор УАЗ 469, 452, Хантер 315195, 3909, 3962 с двигателем. УМЗ-421.10 и его модификации Цена — 9840 руб.

Какой карбюратор на ниву?

Лучшим вариантом снижения расхода топлива на Ниву можно назвать установку карбюратора ДААЗ 21083. Карбюраторная «восьмерка» обладает всеми необходимыми характеристиками, которые может потребовать двигатель 1,7.Если вы ищете ответ на вопрос, какой карбюратор поставить на ниву 21213, то это именно то, что вам нужно.

Какое масло заливать в двигатель УАЗ 417?

Рекомендуемое производителем масло М-8В SAE 15W-20, М-6z/12G SAE 20W-30, М-5z/10g1, М-4z/6B1 SAE 15W-30.

Какое масло заливать в двигатель 417?

Технические характеристики UMP 417 2,45 л / 92 л. с участием.

Производитель UMP UMP
Максимальный расход масла Максимальный 0,6 л / 1000 км
Какое масло наливает в двигатель с помощью вязкости 5W30, 5W40, 0W30, 0W40
Какое масло лучше для двигателя по производителю Liqui Moly, Лукойл, Роснефть
Масло для УМЗ 417 по составу зимой синтетика, летом полусинтетика, минеральное 9

910 компрессия какая должно быть на двигателе УМЗ 417?

Давление в цилиндрах двигателя УМЗ-417 должно быть не менее 652 кПа.Разность давлений в баллонах не должна превышать 98 кПа. Равномерно сниженная компрессия во всех цилиндрах свидетельствует, как правило, о значительном износе цилиндров и поршневых колец.

Сколько стоит карбюратор дааз 4178?

карбюратор (DAAZ) 4178-30 с адаптером

Price / piece 6 641 P
В наличии Количество, PCS
. Разное

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.