Эффективные способы предотвратить коррозию автомобиля

Проблема с появлением коррозии пожалуй самая обсуждаемая среди любителей, а также опытных автовладельцев. Рано или поздно с ней сталкиваются все. Кто-то пытается её предотвратить, другие замечают слишком поздно и уже вкладывают большие деньги на исправление ситуации. Борьба с коррозией авто часто бывает очень хлопотной и многим кажется проще продать транспортное средство, но ведь всегда можно отсрочить коррозию соблюдая основные правила по обслуживанию кузова и других частей машины.

Почему вообще появляется ржавчина? Коррозия на автомобилях бывает двух видов — химическая и электрохимическая. В первом случае происходит из-за взаимодействия поверхности металла и коррозионно активной среды, а во втором по причине того, что два материала с разными восстановительными свойствами взаимодействуют через электролит.

Но что делать, если на кузове появилась ржавчина? Как отсрочить неизбежное? Какие методы наиболее эффективны и что делать при обнаружении признаков коррозии? Это и многое другое мы рассмотрим в статье подробно. Начнем конечно с основ по уходу, а также рассмотрим все доступные виды борьбы и определимся с оптимальными для большинства водителей.

Превентивные меры

Что нужно делать в первую очередь для поддержания внешнего вида автомобиля и для профилактики коррозии:

1. Обязательно заботьтесь постоянно о чистоте авто. Причем и внутри, и снаружи. Будет ли это самостоятельная помывка и посещение дорогой мойки решать Вам, но не стоит экономить и совмещать оба варианта. Прежде всего, следует мыть машину как минимум 3 — 4 раза в месяц или чаще, если сезон дождей и загрязнения быстрее покрывают поверхность.

2. Мойка должна быть не поверхностной, просто облить водой недостаточно. Лучше всего использовать специальные автошампуни и другие предназначенные для этого средства. Так лакокрасочный слой меньше страдает.

3. Зимой нельзя допускать водные процедуры на улице в минусовую температуру. И чистка салона и мытье капота должны быть чаще, так как реагенты на дорогах очень вредны для краски и самого металла.

4. Появилось пятно коррозии — сразу необходимо его удалить. Для проверки используйте как можно чаще эстакады и специальные смотровые ямы. Обследование должно быть систематическим и тщательным.

5. Купили автомобиль? Даже новый необходимо обработать антикоррозийными веществами. Особенно в местах сварки, на стыках и по всем щелям. Новенькое авто покрывают на заводе, но не всегда уделяют внимания таким местам. Хорошо дополнительно обработать днище и колесные арки.

6. На чистые и сухие поверхности после посещения мойки требуется покрывать воском. Это придает не только блеск, но и защиту от различных воздействий.

Хороший вариант — антигравийная пленка. Стоит воспользоваться ею хоть раз и Вы сами сможете увидеть эффективность её работы. Она преградит доступ воды к металлу и защитит лакокрасочное покрытие от мелких сколов.

Основные типы защиты и борьбы с коррозией

Всего можно выделить два типа по защите:

1. Барьерная защита. Она предназначения для предотвращения взаимодействий окружающей среды с металлом. Это механические средства и лакокрасочные вещества.

2. Протекторная защита. Как пример оцинковка кузова, ведь именно цинк с отрицательным потенциалом и он будет в совокупности с металлом корродировать, а последний восстанавливаться. Правда процесс восстановления не быстрый, как того бы хотелось.

Что касается борьбы, то есть три вида:

1. Электрохимический. Для этого подключают специальный электроприбор с электродом. Он и берет на себя коррозию, то есть ржавеет электрод, а не поверхности автомобиля. Эта борьба наиболее эффективная, но и цена за её использование не всем по карману.

2. Активный. Применяют антикоры, антикоррозийные средства различных марок и мастики. Могут различаться средства по месту использования. Так для днища авто лучше антигравийное покрытие, они на основе мелкодисперсного порошка алюминия. Для арки колеса есть свои антикоррозийные средства, например, жидкий локер. Для труднодоступных мест (пороги, усилители пола и т.д.) нужны особые вещества для скрытых поверхностей.

3. Пассивный. На кузов наносятся лакокрасочные вещества. Они в основном предназначены защитить поверхность кузова и поддерживать целым ЛКП. Сюда отнести можно — жидкое стекло, пленки и даже уход за чистотой поверхностей.

Антикор и воскование

На данный момент предлагается большой выбор средств с содержанием воска для ухода за авто. Воскование можно проводить самостоятельно своими руками или же такая услуга входит в мытье на профессиональных мойках или салона детейлинга.

Вы можете использовать разные виды средств:

1. Жидкий воск.

2. Воск в виде пасты.

3. Спреи с содержанием воска.

4. Герметики (силанты).

Вы сами решаете что лучше и доступнее, стоимость может быть от дорогих до бюджетных. Следует обязательно читать инструкцию и делать строго по рекомендациях. Также нанесение воска строго индивидуально. Некоторые полируют каждый день для блеска, другие только после посещения мойки. В любом случае наносят воск только на сухую и чистую поверхность.

Антикоры также в продаже разные и стоит особое внимание уделять описанию их предназначения. Так для днища и капота будут различаться по составу и свойствам. Такую процедуру производят реже воскования, но она также очень важна, особенно в условиях суровой и постоянной эксплуатации транспортного средства.

Электрохимическая защита

Последнее время не так популярна, но справляется вполне неплохо с защитой от коррозии. Для этого устанавливаются пластины из цинка, алюминия или меди. Эти протекторы интегрируются в бортовую сеть автомобиля при помощи проводов. Как только начинается подача тока — они окисляются, а остальной металл потихоньку восстанавливается.

Некоторые применяют также метод катодной защиты, не требующий внешнего источника напряжения с помощью металла отличного от кузова, но с более большой электроотрицательностью. Например, отлично справляется графит и магнетит.

Пластины бывают разных форм, но небольшие по размеру (не более 10 кв. см). Чтобы такая защита была эффективной потребуется установка минимум 20 пластин, так как одна пластинка оберегает около 50 см от общей площади кузова. Куда следует наклеить в первую очередь: колесные арки, подфарники, крепления фары, днище (особенно в передней части).

Можно услышать о возможности использовать конструкцию гаража для обеспечения такой защиты. Способ вполне рабочий, но трудно осуществимый. Вам потребуется внешний источник тока на кузов автомобиля и постоянная его подача отрицательного потенциала, а на стенки гаража (металлические) подается положительный стабилизированный потенциал.

Существует также дедовский способ, которые многие автовладельцы забыли или не воспринимают всерьез — это кусок резины между авто и дорожным покрытием. Такой элемент крепят под задний бампер и на самом деле он вполне эффективный. К тому же дополнительно происходит контроль над статическим напряжением.  

Если коррозия в начальной стадии

Исправление ситуации всегда сложнее, но коррозия очень коварная и не всегда можно вовремя обнаружить изменения и мелкие очаги. Если исправлять ситуацию, то стоит подходить к этому основательно и не местечково, иначе коррозия быстро проявится вновь.

Что делать:

1. Запастись преобразователем ржавчины. Есть хорошие аэрозоли, гелевые и жидкие составы. Наиболее популярны Permatex, Fenom, Autoprofi и многие другие.

2. Провести тщательную мойку всех поверхностей.

3. Сушить перед началом процесса необходимо также полностью авто.

4. Находим все очаги, это очень важно.

5. Каждое место тщательно по инструкции обрабатываем составом. Он создаст пленку, которая предотвратит дальнейшее распространение коррозии.

Если под рукой нет специальных покупных средств, то народные умельцы советуют воспользоваться раствором пищевой соды или уксусом, который точно на кухне есть в каждом доме. Приготовление составом можно найти в интернете или смешать 1:1 воду простую и лимонную кислоту, нанести на места коррозии точечно, через пару часов протереть их жесткой губкой или щеткой с грубой щетиной.

Если ржа проникла глубоко, то может потребоваться очистка, грунтовка и покраска.

Оцинковка кузова

Такая процедура очень полезна для любого автомобиля. Её можно доверить профессионалам в сервисе, которые проделают всё на высоком уровне и быстро или провести дома самостоятельно. Если второй вариант Вам больше по душе, то потребуется покупка специального средства (комплекта), например, Цинкор-Авто и т.д. Можете проконсультироваться с продавцом и выбрать подходящий из большого разнообразия. Главное остерегаться подделок и не навредить своему автомобилю еще больше.

В комплекты с оцинковкой обычно входят:

1. Рабочий электрод.

2. Соединительные провода.

3. Емкость с раствором цинка.

4. Емкость с преобразователем ржавчины.

Процесс нанесения:

1. Удаляем ржавчину, аккуратно острым инструментом, можно канцелярским ножом. Выходим немного за края пятна, так как под краской часто есть образования дальше видимого очага.

2. Включаем авто и ставим на тормоз. Подсоединяется провод к плюсовой клемме аккумулятора. При работающем авто показателя тока выше, но можно и в заглушенном.

3. Другим концом присоединяем к красному электроду. Корпус должен быть заземлен.

4. На конце электрода губка, смачиваем её в преобразователи из емкости и трем место коррозии. Повторяем до полного уничтожения ржавчины.

5. Промываем место водой.

6. Отсоединяем красный электрод и подключаем к серому.

7. Губку на конце серого электрода смачиваем в другой бутылке с цинком и также протираем место очага.

8. Должен быть образован плотный видимый слой оцинковки.

После правильно проведенной процедуры оцинковка держится около года, а то и дольше. Эффективность метода достаточно высокая и даже при высокой стоимости окупается продолжительным сроком действия и поддержанием ЛКП.

Подводим итоги

Не стоит надеяться, что данная проблема обойдет Вас стороной. Риск появления коррозии существует всегда, как бы тщательно не заботились о машине, но забывать об уходе не стоит. Не игнорируйте первые признаки появления ржавчины. Не стоит ждать что мелкие пятнышки не перерастут в большие очаги. Мелкую задачу решить легче и быстрее, да и средств уйдет значительно меньше.

Лучшим решением в данном ключе будет проведение антикоррозионной обработки кузова на СТО или в сервисе. Всё-таки профи справятся с этим намного эффективнее, ведь даже маленький оставшийся участок в будущем обернется еще большими трудностями с исправлением коррозии.

Почему ржавеют автомобильные кузова. Немного теории и страшная сказка на ночь

Проблема борьбы с коррозией стара как мир. И журнал «АБС-авто» уделяет ей самое пристальное внимание. Так, первая антикоррозионная статья увидела свет еще в марте 1997 года – одновременно с рождением журнала.

С той поры редакция опубликовала десятки статей по борьбе с коррозией. И даже выпустила тематическую брошюру совместно с компанией ЮВК, нашим давним партнером и консультантом. Сегодня мы предлагаем вам фрагменты из этого издания, посвященные теории коррозионных процессов. Знания – сила, и чтобы победить врага, надо хорошо изучить его повадки.

Терминология

Что такое коррозия металлов? Это слово происходит от латинского «corrodo – грызу». В литературе встречаются ссылки и на позднелатинское «corrosio – разъедание». Но так, или иначе, коррозия – это процесс разрушения металлов в результате химического и электрохимического взаимодействия с внешней средой.

Мы не зря подчеркнули слово процесс в определении коррозии. Дело в том, что многие водители и механики в бытовых и даже в профессиональных разговорах частенько отождествляют термины «коррозия» и «ржавчина». Однако это не синонимы, разница в следующем.

Слово «коррозия» применимо ко многим металлам (включая цветные), сплавам, а также бетону и некоторым пластмассам. А ржавчина – это результат коррозионного процесса. Этот термин относится только к железу, входящему в состав стали и чугуна. И говоря «ржавеет (или корродирует) сталь», мы подразумеваем, что ржавеет (окисляется) железо, входящее в ее состав.

Столь подробное разъяснение тривиальных, в общем-то, вещей, приводится с единственной целью: подчеркнуть, что бороться надлежит не со ржавчиной, а именно с коррозией. Иными словами, не с результатом, а с процессом, на что и нацелены все современные системы антикоррозионной защиты. И чем раньше начата эта борьба, тем дольше проживет авомобильный кузов.

И еще. В определении коррозии мы подчеркнули слова химического и электрохимического взаимодействия. Это тоже не зря. В некоторых публикациях, включая рекламные, встречается мнение, что коррозия – процесс сугубо химический. Дескать, окисление кислородом воздуха, и все тут. Это далеко не так – едва ли не главную роль в разрушении автомобильного кузова играют электрохимические процессы, и мы подробно поговорим об этом ниже. А пока немного истории.

«От Ромула до наших дней…»

Коррозия отравляет жизнь человечеству уже давно. Еще в первом веке нашей эры римский ученый Плиний-старший писал: «На железо обрушилась месть человеческой крови… Оно ржавеет быстрее, когда соприкасается с нею».

Немало воды утекло с момента высказывания Плиния. А сколько железа превратилось в бурый порошок! Зато процесс коррозии металлов получил теоретическое объяснение – правда, не сразу.

Например, Лавуазье рассматривал коррозию железа как процесс простого окисления – прямо как некоторые наши современники, упомянутые в предыдущем разделе. Однако и великие иногда ошибаются – в 1837 году М. Пайен показал, что при температуре ниже 200 °С в атмосфере сухого кислорода (т.е. среде, не содержащей водяных паров) железо практически не ржавеет! Значит, дело не только в наличии кислорода?

Волей-неволей от взглядов Лавуазье на коррозию пришлось отказаться. Но что предложить взамен, ведь «природа на терпит пустоты»? Какое-то время механизм коррозии увязывали с кислотностью соприкасающейся с железом среды. И лишь электрохимическая теория коррозии металлов смогла объяснить все тонкости этого коварного процесса.

В заключение этого раздела отметим, что в результате коррозии по разным данным теряется от 10 до 25% мировой добычи железа. Значит, железная руда, изначально сконцентрированная в земной коре, в поте лица добытая и искусно переработанная в чугун и сталь, безвозвратно рассеивается, распыляется по всему белому свету. И не борясь с коррозией, мы наказываем не только себя, любимых, но и потомков своих, оставляя их без ценнейшего конструкционного материала – железа. А оно, несмотря на успешные опыты с алюминиевыми сплавами и пластиками, пока что играет ведущую роль в производстве автомобильных кузовов.

Химическая коррозия

Итак, коррозия может быть химической и электрохимической. Их отличие в следующем: первая протекает в среде, не проводящей электрический ток, вторая – в водных растворах электролитов.

В документации некоторых фирм, производящих защитные антикоррозионные материалы, химическую коррозию иногда называют «сухой», а электрохимическую – «мокрой». Однако следует знать, что в присутствии влаги, углекислого газа и кислорода воздуха химическая коррозия также активизируется.

В результате окислительных процессов на поверхности железных изделий образуется ржавчина, состоящая из слоя частично гидратированных оксидов железа. Формула ржавчины – Fe3O4 (или FeO•Fe2O3), а под действием кислорода во влажном воздухе образуется соединение Fe2O3•nh3O. Слой этот хрупок и порист, поэтому не предохраняет железо (сталь) от дальнейшего корродирования.

Электрохимическая коррозия

В отличие от окислительных, процессы электрохимической коррозии протекают по законам электрохимической кинетики. Вспомним тот же курс химии, посмотрев на рисунок внизу.

Элементы, расположенные в указанном на схеме порядке, образуют электрохимический ряд напряжений металлов. Смысл его в следующем: металл, стоящий в этом ряду левее, способен вытеснить из растворов электролитов металл, стоящий правее. Поэтому, глядя на рисунок, можно с уверенностью сказать, что железо будет вытеснять медь из раствора ее солей.

В электрохимический ряд напряжений металлов включен также водород. Казалось бы, зачем? А вот зачем: его положение показывает, какие металлы могут вытеснять водород из растворов кислот, а какие – нет. Так, железо вытесняет водород из растворов кислот, поскольку находится левее его. Медь же на такой подвиг не способна, так как находится правее. Из этого следует вывод: кислотные дожди для железа опасны, а для чистой меди – нет. Чего нельзя сказать о бронзе и других сплавах на основе меди: они содержат алюминий, олово и другие металлы, расположенные левее водорода.

Но вернемся к электрохимической коррозии как таковой. Все, в общем-то, просто: если в каком-либо узле имеется соединение двух металлов с различными потенциалами, то в присутствии электролита они образуют гальваническую пару. И чем дальше разнесены металлы в электрохимическом ряду напряжений, тем больше гальванический ток, активнее переход электронов и, соответственно, сильнее разрушения металла – какого? Правильно, «левого».

Проиллюстрируем это простым примером. Положим, в стальной автомобильной панели появилась медная заклепка. Она будет являться катодом, а стальной лист – анодом. Коррозионное разрушение железа в месте соединения обеспечено.

Итак, контакт данного «левого» металла с менее активным «правым» усиливает коррозию первого. Теперь понятно, почему цинковое покрытие защищает железо от коррозии, а поврежденное медное – усиливает его коррозионное разрушение в местах, медью не покрытых.

Покрытия слоем более активных металлов называют «безопасными», а слоем менее активных – «опасными». Безопасные покрытия давно и успешно применяют в мировом автомобилестроении. Это, в частности, оцинковка кузовных панелей и хромирование некоторых деталей.

Заканчивая этот раздел, еще раз подчерк­нем, что автомобильный кузов подвергается действию обоих видов коррозии – химической и электрохимической. Но главная роль все же принадлежит электрохимическим процессам. Дело в том, что при относительной влажности воздуха более 60% на металлической поверхности образуется слой влаги, играющий роль электролита. А для средних широт показатель 60%, как правило, превышается в течение всего года.

Кроме того, в реальных условиях эксплуатции оба вида коррозии усиливаются неоднородностью металла, воздействием напряжений, деформаций, трения, износа и других факторов. А теперь посмотрим, что влияет на коррозию автомобильного кузова.

Химический состав и структура металла

Если бы кузовные панели штамповались из технически чистого железа, их коррозионная стойкойсть была бы выше всяких похвал. Но по многим причинам это невозможно. В частности, применяющееся в электротехнической промышленности железо ARMKO (99,85% Fe), для автомобиля слишком дорого и недостаточно прочно. Хотя оно обладает великолепной пластичностью и ржавеет крайне неохотно – в чем автор убедился лично, работая в свое время с этим материалом.

А вот конструкционные металлы и тем более сплавы пасуют перед коррозией. Например, сталь марки 08КП, широко применяемая в нашей стране для штамповки деталей автомобильных кузовов, при исследовании под микроскопом являет такую картину: мелкие зерна чистого железа, обильно перемешанные с зернами карбида железа (цементита Fe3C) и другими включениями.

Думаем, дальше все понятно: подобная структура порождает множество гальванических пар, в которых примеси играют роль положительных электродов, а зерна железа – отрицательных. При соприкосновении с влажным воздухом в этой системе возникают гальванические токи, вызывающие коррозию железа. Аналогично работают на коррозию примеси и в других металлах.

Так что в рассуждениях опытных мастеров и водителей – дескать, раньше металл был чище, кузова долго не ржавели, содержится изрядная доля истины. Любые отклонения от стандартов и ТУ при изготовлении стального листа сулят будущему автомобилю весьма недолгую жизнь.

Кстати, почему, извините за невольный каламбур, не ржавеют нержавеющие стали? Да потому, что фактически это сплавы, по составу близкие к однородным твердым растворам. Кроме того, в их состав входят изрядные порции хрома и никеля, стоящих в электрохимическом ряду напряжений рядом с железом. И еще: хром и никель на воздухе почти не окисляются, поскольку образуют на своей поверхности прочную оксидную пленку. Поэтому гальванические и окислительные процессы на поверхности нержавеющей стали практически не возникают.

Конструкция кузова и его технологи

Кузов современного легкового автомобиля состоит из большого числа деталей (панелей), собранных в единое целое. Толщина листовой стали, из которой эти детали изготавливаются, как правило, менее 1 мм. Кроме того, в процессе штамповки эта толщина в некоторых местах уменьшается.

Теория обработки металлов давлением гласит, что в любом технологическом процесе – будь то вытяжка, гибка и тому подобные операции, пластическая деформация металла сопровождается возникновением нежелательных остаточных напряжений. Если оборудование и скорости деформирования подобраны правильно, а штамповая оснастка не изношена, эти напряжения незначительны.

В противном случае в кузовную панель закладывается этакая «бомба замедленного действия»: атомы в некоторых кристаллических зернах располагаютя нехарактерно, по­этому механически напряженный металл корродирует интенсивнее, чем ненапряженный. Кстати, нечто подобное поисходит в панелях, востановленных после аварии, а также в старых «уставших» кузовах.

Но вернемся к заводским технологиям. После сборки (сварки) в кузове образуется множество щелей, полостей, нахлестов, кромок, в которых скапливается грязь и влага. И что очень важно – сварные швы образуют с основным металлом все те же гальванические пары. Надо ли указывать, что перечисленные факторы способствуют возникновению и развитию коррозионных процессов?

Влияние окружающей среды при эксплуатации

В результате человеческой деятельности, прежде всего развития промышленности, окружающая среда становится все более агрессивной. В последние годы в атмосфере повысилось содержание оксидов серы, азота, углерода. А значит, автомобиль омывается кислотными дождями, фактически – электролитом, ускоряюющим коррозионные процессы.

Можно и формально утверждать, что в городских условиях кузова живут меньше. Здесь мы можем сослаться на Шведский институт коррозии (о нем будет рассказано далее), опубликовавший следующие данные:

• скорость разрушения стали и цинка в сельской местности в Швеции составляет 8 и 0,8 мкм в год;
• для города эти цифры составляют соответственно 30 и 5 мкм в год.

Немалую роль играет и географическое положение местности, где эксплуатируется автомобиль. Так, морской климат делает коррозию примерно в 2 раза активнее, чем резкоконтинентальный.

Влияние доступа воздуха

В теории коррозии есть так называемый принцип дифференциальной аэрации, гласящий: неравномерный доступ воздуха к различным участкам металлической поверхности приводит к образованию гальванического элемента.

При этом участок, хуже снабжаемый кислородом, будет разъедаться, а участок, интенсивно снабжаемый им, наоборот, останется невредимым. Так, блестящая поверхность витого стального троса вовсе не означает, что он не проржавел внутри: в местах, куда доступ воздуха затруднен, угроза коррозии больше.

Проецируя сказанное на внутренние полости автомобильных кузовов, можно представить, сколько возможностей существует для возникновения коррозии в скрытых, плохо вентилируемых сечениях.

Кроме того, коррозия скрытых полостей начинает свою разрушительную деятельность невидимкой. Когда же она «выходит наружу» в виде перфорированной ржавчины, бороться с ней уже бесполезно. Зачастую ответственные участки кузова становятся ненадежными и дальнейшая эксплуатация такого автомобиля может иметь катастрофические последствия.

Влияние влажности и температуры

Важнейшим фактором, влияющим на скорость коррозии, является время, в течение которого металлическая поверхность остается влажной.

Ясно, что внутренние поверхности коробов, щелей, кромок, отбортовок сохнут гораздо медленнее открытых частей кузова. Немалую роль здесь играет посыпание зимних дорог солью, особенно хлоридом натрия NaCl. Когда снег и лед подтаивают, в результате электролитической диссоциации образуется очень сильный электролит. А поскольку внутренние полости не герметичны, он проникает и в них. Тем самым создаются прекрасные условия для электрохимической коррозии.

Вот еще важный пример: холодное время года. Утром водитель прогревает машину, ночью она остывает – в дверях и порожках образуется конденсат. И так каждый день. А вот, казалось бы, мелочь: в машине мы дышим, выдыхаем углекислый газ, а коррозии это только на руку.

Отметим также, что повышение температуры активизирует коррозию. Так, вблизи выхлопной системы следов коррозии всегда больше.

Ржавеют любые кузова

Как писали сатирики, «статистика знает все». Есть в Стокгольме такая организация – Шведский институт коррозии, далее просто ШИК. Его экспертизы пользуются огромным авторитетом, причем не только в Скандинавии.

Раз в три-четыре года шведские ученые организуют масштабное изучение коррозионного поражения автомобильных кузовов. В этих работах участвуют и автопроизводители, охотно предоставляющие автомобили на испытания. Не остались в стороне и металлургические компании, поставляющие листовой прокат для изготовления кузовов, а также разработчики технологий цинковых и цинко-никелевых покрытий.

Для определения степени коррозионного поражения шведские ученые выбирают сотни кузовов хорошо потрудившихся автомобилей. Вырезают участки вблизи порогов, угловых участков дверей, соединений арок колеса с порогом и тому подобных местах, и оценивают степень их поражения.

Исследованные кузовные панели были защищены от коррозии оцинковкой и (или) антикоррозионными препаратами. Итак, оцинковка и антикор.

Поделим оцинковку на три группы: «толстый» слой – от 7 до 10 мкм; «тонкий» слой – от 2 до 5 мкм; и «нулевой» слой (панель не оцинкована).

Под словом «антикор» будем понимать современные профессиональные антикоррозионные материалы. Получается шесть видов обработки панели:

• «толстая» оцинковка плюс антикор;
• «толстая» оцинковка без антикора;
• «тонкая» оцинковка плюс антикор;
• «тонкая» оцинковка без антикора;
• «нулевая» оцинковка плюс антикор;
• «нулевая» оцинковка без антикора, что означает просто окрашенную панель без дополнительной защиты.

ШИК утверждает, что пять вариантов из шести – плохи. Лишь владелец автомобиля с «толстой» оцинковкой и (внимание!) дополнительной антикоррозионной обработкой может ездить спокойно – 5%-ная поверхностная коррозия грозит ему лишь через семь лет эксплуатации. Выводы очевидны: оцинковка – не панацея; основа долголетия кузова – регулярная дополнительная антикоррозионная защита.

Работы ШИКа дают колоссальный статистический материал по коррозионной стойкости автомобильных кузовов. Именно он ложится в основу совершенствования технологий защиты от коррозии – как заводских, так и послепродажных.

К сожалению, у нас в России столь масштабные исследования не проводятся. А тем временем многие популярные иномарки (новые, «с иголочки»!) прибывают к российским дилерам с голым днищем. Катафорезный грунт, штатная окраска да скромные полоски пластизоля на сварных швах – вот и вся защита. Надолго ли ее хватит на наших дорогах?

Столь же безрадостно выглядят скрытые сечения кузова, если заглянуть в них с помощью соединенного с компьютером технического эндоскопа. Редко, очень редко в автомобильных внутренностях можно встретить антикоррозионный барьер из воскообразного ML-препарата. Чаще монитор показывает точки и даже очаги ржавчины – и в порогах, и в дверях, и в полостях капота и багажника. Вот тебе, бабушка, и новая иномарка…

Но автомобильные мифы живучи, иномарки заманчиво блестящи, а сознание потребителя инертно. Значит, будем развенчивать мифы: рассказывать, доказывать, убеждать.

Опасен ли ржавый кузов?

Регламентирует ли государство эксплуатацию ржавых автомобилей? Много лет назад появился ГОСТ Р 51709–2001 «Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки». Иными словами – руководство для проведения Государственного технического осмотра. Все было в этом ГОСТе – только вот о коррозии кузова ничего не говорилось.

В марте 2006 года родилась новая редакция документа. Среди многочисленных поправок и дополнений появились и такие:

«4.7.25. Нe допускаются:

• ненадежное крепление амортизаторов вследствие сквозной коррозии мест или деталей крепления;
• чрезмерная общая коррозия рамы и связанных с ней деталей крепления или элементов усиления прочности основания кузова автобуса, грозящая разрушением всей конструкции;
• сквозная коррозия или разрушение пола пассажирского помещения автобуса, способные служить причиной травмы;
• коррозия либо трещины и разрушения стоек кузова, нарушающие их прочность;
• вмятины и разрушения кузова, нарушающие внешние очертания и узнаваемость модели АТС.

4.7.26. Грозящие разрушением грубые повреждения и трещины или разрушения лонжеронов и поперечин рамы, щек кронштейнов подвески, стоек либо каркасов бортов и приспособлений для крепления грузов не допускаются».

Мы еще в 2006 году отметили: в документе нет количественных оценок коррозионного поражения! И методик нет, и приборы не прописаны. Вот для двигателя есть свои нормативы и оборудование. И для тормозов, и для фар… А для коррозии – нет. Сплошь визуальные, а значит, субъективные оценки.

Старый ГОСТ…

Вдумаемся. Что такое «ненадежное крепление амортизаторов вследствие сквозной коррозии мест или деталей крепления»? Поговорку помните: «Поздно пить ”боржоми“»?

А чего стоит сентенция «вмятины и разрушения кузова, нарушающие внешние очертания и узнаваемость модели АТС»? Это как? Несется по шоссе смятый и разрушенный кузов. Внешние очертания настолько нарушены, что его и опознать-то невозможно. Это значит нельзя. А если не совсем разрушенный, очертания сохранивший, это значит – можно…

Господа разработчики! Тревогу надо бить задолго до потери внешних очертаний. И до появления сквозной коррозии. Необходимо периодически защищать автомобиль специа­лизированными антикоррозионными препаратами, о чем наш журнал пишет регулярно. Но вы же не читатели, а писатели. Вам не до журналов.

По уму надо было делать так. Прописать в ГОСТе обязательный контроль скрытых полостей кузова и прежде всего лонжеронов, порогов, стоек и других силовых элементов. В несущем кузове они играют роль каркаса, скелета. Именно от него зависит, способен кузов что-либо «нести» или пора выносить его самого. В последний путь под шредеры и прессы.

Проконтролировать скрытые полости просто: надо лишь обзавестись уже упомянутым эндоскопом. Подключенный к компьютеру, он дает возможность наблюдать на экране любую внутреннюю поверхность. И оценить степень коррозионного поражения. И тогда можно решать – опасен данный кузов или нет. Неужели разработчики ГОСТов о них ничего не знают? Похоже, что нет. То ли дело «узнаваемость модели», «сквозная коррозия» и прочие страшные сказки на ночь…

…и новый Регламент

Впрочем, ГОСТы – это пройденный этап. Теперь во всех отраслях живут по новым нормативным документам: Техническим регламентам Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». Когда он готовился, затеплилась надежда: теперь методика инструментального контроля состояния кузова уж точно появится. Но когда Регламент вышел, оказалось, что о коррозии кузова в нем не сказано ничего.

Правда, Правительство РФ распоряжением от 12 октября 2010 года № 1750-р утвердило перечень документов для исполнения Технического регламента. И оказалось тех документов целых 139. И под номером 35 там значится… внимание! – все тот же ГОСТ Р 51709–2001. С теми же страшилками о потере узнаваемости и сквозной коррозии. И опять ни слова об инструментальных методах контроля коррозионных поражений. Не проваливается пол в автобусе, и ладно… Авось, доедет.

Смотрите: Технический регламент разрабатывали не один год. Как тут не вспомнить блестящий скетч Аркадия Райкина. «А работал он в тресте ”Заготбревно“. Они там за год бревно выпускали. За год – бревно!»

Знаете, для треста бревно за год – это нормально. Тут за несколько лет громадный коллектив два десятка строк для Технического регламента не осилил. Вот это я понимаю – темпы! Значит, так у нас и будет: кузов отдельно, коррозия отдельно, нормативные документы отдельно, а безопасность… да кого она волнует, безопасность?

Иллюстрации предоставлены компанией ЮВК

• Юрий Буцкий

защита от коррозии

Ржавчина: что такое коррозия автомобиля и как ее избежать?

Автомобильная коррозия может стать серьезной проблемой. Те, кто хочет продать классический автомобиль, могут регулярно сталкиваться с ржавчиной, но даже для новых автомобилей коррозия и ее последствия могут мешать процессу продажи автомобиля.

Появление устойчивых к ржавчине материалов в новых автомобилях замедлило скорость коррозии, но водителям современных автомобилей по-прежнему важно принимать все меры против нее.

Согласно оценкам, коррозия автомобиля может значительно снизить его стоимость. Например, слишком много ржавчины может легко переклассифицировать транспортное средство из «комплектного и работающего» в «корзину», что приведет к снижению стоимости продаж.

К счастью, автомобильную коррозию можно как предотвратить, так и вылечить. Если вы хотите предотвратить ржавчину или узнать о нейтрализации ржавчины на автомобилях, мы расскажем вам ниже.

Что такое автомобильная коррозия?

Коррозия автомобиля возникает, когда материалы изнашиваются из-за окисления. Этот процесс обычно вызывается ржавлением, химической реакцией, возникающей при взаимодействии железа с воздухом и водой.

Наличие ржавчины не обязательно означает наличие коррозии. Ржавчина — это всего лишь разновидность коррозии. Однако это наиболее распространенный признак того, что происходит коррозия; если ржавчину не лечить, это может привести к повреждению двигателя, тормозов и внутренних полимеров вашего автомобиля.

Коррозия автомобиля: факторы риска

Существует несколько факторов риска коррозии автомобиля:

• Возраст. Лакокрасочное покрытие автомобиля со временем отслаивается, обнажая шасси автомобиля. Эти небольшие воздействия пропускают воду и воздух, что приводит к ржавчине. Соль и песок также ускоряют процесс ржавчины, а очень высокие температуры также облегчают его.
• Материалы. Старые автомобили не сделаны из тех же устойчивых к ржавчине материалов, что и новые автомобили, что приводит к более быстрой коррозии.
• Климат. В странах с частыми дождями, снегом или высокой влажностью уровень ржавчины выше, поскольку автомобили подвергаются большему воздействию влаги.

Вам также необходимо знать, какие типы ржавчины могут быть на автомобиле. А именно, существует три основных типа ржавчины:

• Поверхностная ржавчина — это влияет на верхний слой автомобиля, обычно из-за отсутствия краски. На этом этапе нужно лечить ржавчину.
• Окалина ржавчины — это следующая стадия поверхностной ржавчины, когда ржавчина начинает воздействовать на панели кузова автомобиля.
• Проникновение ржавчины. Это когда автомобиль действительно начинает ржаветь. На этом этапе ржавчина полностью проникает сквозь панели кузова и поражает внутренние системы автомобиля, такие как двигатель, тормозные колодки и т. д.

Как предотвратить коррозию

В идеале вы хотите предотвратить коррозию в источнике до того, как она появится . Существует ряд масел и восков, которые вы можете использовать для защиты своего автомобиля, но наиболее экономичным методом является правильное хранение и очистка.

Убедитесь, что ваш автомобиль припаркован так, чтобы он оставался сухим как можно дольше. Конечно, это не всегда возможно, если у вас нет гаража, особенно в Великобритании! Однако вы можете следить за тем, чтобы запасные части, гайки и болты оставались сухими.

Регулярная мойка и сушка автомобиля также может уменьшить ржавчину. Вы все равно должны мыть машину зимой, особенно если на полу есть песок. Песок и соль значительно ускоряют процесс ржавчины, а чистка автомобиля поможет избавиться от этих надоедливых агентов ржавчины.

В противном случае вы можете приобрести антикоррозионные спреи. Для большинства автомобилей достаточно регулярной очистки и сушки, чтобы предотвратить появление поверхностной ржавчины.

Как удалить поверхностную ржавчину с автомобиля

Итак, вы позаботились о своей машине, но все равно видите поверхностную ржавчину. Игра окончена? Вы можете лечить это самостоятельно? К счастью, с правильными инструментами и небольшим количеством локтей вы можете навсегда избавиться от поверхностной ржавчины. Узнайте, как лечить поверхностную ржавчину на автомобиле ниже.

Перечень инструментов

Для начала вам понадобятся:

• Средство для удаления воска и жира
• Шлифовальная машина или ручной скребок
• Лента
• Наждачная бумага
• Краска
• Микрофибра

  26

• Защитное снаряжение (перчатки, маска и очки)

Пошаговое руководство

На первом этапе изолируйте ржавчину лентой. Это помешает вам отшлифовать хорошие участки лакокрасочного покрытия. После этого тщательно промойте участок, удалив всю грязь. На этом этапе вам также может понадобиться нанести средство для удаления воска и жира.

Затем с помощью скребка удалите остатки краски и все, что покрывает ржавчину. Затем отшлифуйте область до металла. Протрите и высушите область салфеткой из микрофибры.

Продолжайте шлифовать, промывать и сушить до тех пор, пока ржавчина не будет удалена. После этого нанесите на участок подходящую краску и грунтовку. Удалите ленту после удаления ржавчины на уровне поверхности.

Как удалить ржавчину с автомобиля без шлифовки

Есть способы удалить ржавчину без шлифовки. Шлифовка может быть сложной, если вы никогда не делали этого раньше, к тому же в процессе можно повредить хорошее лакокрасочное покрытие.

Два других инструмента, которые вы могли бы использовать, это лимонная кислота и стальная вата. Для лимонной кислоты добавьте горячую воду и нанесите ее на поверхность. Обязательно сначала прочитайте всю информацию о безопасности и наденьте рекомендуемые средства индивидуальной защиты.

Стальная вата может удалить ржавчину, но требует больше усилий, чем наждачная бумага. Тем не менее, эти дополнительные усилия приносят дополнительное преимущество, заключающееся в том, что у вас меньше шансов удалить хорошую краску.

Если у вас есть проникающая или чешуйчатая ржавчина, вам нужно будет профессионально обработать ее в гараже. Бороться с поверхностной ржавчиной можно только в домашних условиях. Конечно, если вы не уверены в удалении поверхностной ржавчины в одиночку, выберите гараж.

Откройте для себя высококачественные, не подверженные коррозии подержанные автомобили уже сегодня

На сайте findandfundmycar.com мы предлагаем высококачественные подержанные автомобили, мотоциклы и микроавтобусы. Когда вы покупаете у нашей сети дилеров, вы покупаете с отличительным знаком качества, а это означает, что вам не нужно беспокоиться о ржавчине, коррозии или любых других проблемах.

Откройте для себя весь ассортимент подержанных автомобилей уже сегодня.

Коррозия автомобилей, грузовиков и лодок

Table of Contents

Коррозия — неблагоприятный и неизбежный эффект, который поражает большинство металлов. Есть несколько распространенных причин коррозии, и вы, вероятно, сталкивались со всеми из них, даже если вы не распознали или не определили их в то время. Понимание того, что происходит, может помочь вам обнаружить и предотвратить это в будущем. В этом посте рассматриваются наиболее распространенные причины коррозии, факторы, которые ее ускоряют, как ее можно замедлить и что следует делать для ее предотвращения.

Оглавление

изображение предоставлено Webcorr

Что такое коррозия?

Коррозия — это электрохимический или химический процесс, который заставляет металл вступать в реакцию с окружающей средой и в конечном итоге приводит к разрушению материала. немного энергии, соседний атом кислорода и место для его электронов, вы получите оксид! Некоторые оксиды образуют тонкие «защитные» слои на своих металлах (например, алюминий или медь), но другие (например, ржавчина железа/стали) отслаиваются, отслаиваются или стираются очень легко. Электрохимический процесс наиболее распространен в электропроводке, поэтому мы рассмотрим его в первую очередь.

Каждый металл обладает свойством, известным как его «стандартный электрический потенциал», который описывает, насколько вероятно, что он будет реагировать с кислородом (или участвовать в любой другой окислительно-восстановительной реакции). Золото — классический пример «благородного» (нереакционноспособного) металла, а железо — очевидный пример реакционноспособного; некоторые другие металлы, такие как цинк и магний, очень активны (реагируют очень быстро) до такой степени, что их используют в качестве расходуемых анодов.

Окисление во влажной среде

Изображение предоставлено Thester11

Окисление (известное как ржавчина, если в состав входит железо) является самой простой и наиболее распространенной причиной коррозии, особенно на автомобилях. Вода вступает в контакт с некоторым голым металлом, поэтому он медленно окисляется и выходит из строя или полностью разваливается.

Всем известно, что каждая молекула воды состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода. Дождевая, морская и даже водопроводная вода не совсем чистая; все они содержат несколько «примесей», включая растворенные газы (азот, кислород и углекислый газ), а также некоторые микроэлементы и хлорид натрия (соль) в случае морской воды. Кислород в воде, а также растворенные молекулы кислорода и углекислого газа могут предоставить атомы кислорода для окисления металла.

Окисление происходит очень медленно в холодной и чистой воде, но соли (или минералы) обеспечивают удобный путь для движения электронов, а тепло обеспечивает энергию для реакции. Дорожная соль и слякоть — неудачное сочетание для кузова легковых и грузовых автомобилей, поскольку слякоть прилипает к автомобилю, выделяя атомы кислорода и поддерживая контакт токопроводящего раствора с уязвимым листовым металлом. В отличие от дорожных транспортных средств, лодки, как правило, лучше работают в холодном климате, чем в теплом. Корпуса и палубы океанских лодок почти постоянно увлажняются соляным раствором, поэтому холодная погода замедляет коррозию; лодки, хранящиеся в более теплом климате, таком как Карибский бассейн, подвержены гораздо более быстрому износу металла.

Металлы, растворяющиеся в растворе

Это экзотично звучащая, но распространенная причина коррозии. Эффект растворения металла разъедает проводники (особенно оголенную медь) и обычно оставляет белый или зеленый осадок в виде круглого «пятна» на печатных платах и ​​электрических панелях. Большинство людей не осознают, что это такое, хотя это обычное дело, и вы, вероятно, видели доказательства этого раньше.

Во многих случаях соседние куски металла находятся под разным напряжением. Если напряжения достаточно разные и вода перекрывает зазор, то проводник с более высоким напряжением растворится в воде. Точное напряжение, необходимое для получения этого эффекта, зависит от стандартных электрических потенциалов участвующего металла, но наиболее распространенных напряжений, встречающихся в электрических системах (5 В и 12 В), более чем достаточно для растворения большинства металлов.

Этот эффект происходит относительно быстро, даже с «чистой» водой; соленая вода и высокие температуры уменьшают напряжение, необходимое для растворения, но для этого не требуется ни того, ни другого. Этот тип коррозии обычно приводит к выходу из строя электронных устройств с батарейным питанием (например, мобильных телефонов), когда они намокают. Металл также может растворяться на клеммных колодках/полосах, где одни контакты «под напряжением», а другие заземлены (или обесточены), и даже в местах, где оголенные проводники или контакты влажные и примыкают к «заземленным» компонентам автомобиля.

Гальваническая коррозия в соединениях

Наконец-то у нас есть гальваническая коррозия, страшилка металла!

Эта окислительно-восстановительная реакция происходит везде, где два металла с разным электрическим потенциалом находятся во влажном состоянии и находятся в прямом контакте, обычно на опорах двигателя, выхлопной системы и трансмиссии, а также в электрических соединениях, таких как клеммные колодки или точки заземления. Самым известным примером этой реакции, вероятно, было окисление кованой арматуры (каркаса) Статуи Свободы в том месте, где она была прикована к ее медной оболочке.

Гальваническая коррозия тесно связана с окислительно-восстановительной реакцией растворения металла; вы могли бы даже назвать его «естественной версией». В управляемой извне реакции растворения металла некоторый внешний источник напряжения обеспечивает энергию, которая вызывает окисление и растворение металлов. «Естественная» окислительно-восстановительная реакция обусловлена ​​разницей электрических потенциалов вовлеченных металлов.

Этот процесс намного медленнее, чем «механизированная» реакция растворения металла, потому что напряжение по сравнению с ним ничтожно мало. К сожалению, на этом хорошие новости заканчиваются, потому что гальваническая коррозия, как правило, происходит между крепежными элементами и критическими компонентами, и обычно нет никаких признаков проблемы, пока соединение не выйдет из строя катастрофически.

Что делает гальваническую коррозию особенно запутанной (для большинства людей), так это то, что она влияет на «устойчивые к коррозии» материалы. Луженая медь, нержавеющая сталь, латунь и бронза — все это высоконадежные коррозионно-стойкие материалы, но они могут вызвать проблемы при намокании и контакте друг с другом.

Кислотная эрозия?

Кислотная эрозия является еще одной плохо изученной причиной износа металла; есть два (очень разных) его вида, которые распространены в транспортных средствах:

• Эрозия выхлопных газов, очень распространенная вблизи выхлопных труб автомобилей и мотоциклов.
• Древесно-кислотная эрозия, чаще всего встречающаяся на лодках, где металлические компоненты, такие как клеммные шпильки и шины, крепятся к деревянным поверхностям.

изображение предоставлено Avenue

Выхлопные газы горячие и богаты углекислым газом. Когда идет дождь, снег или вообще мокро, углекислый газ в выхлопных газах может смешиваться с водой, образуя Эта угольная кислота может вступать в реакцию с металлами, но обычно наносит основной ущерб, удаляя ржавчину и другие оксиды с «хорошего» металла. Что происходит, так это то, что металл немного окисляется, затем оксид удаляется угольной кислотой, обеспечивая новый блестящий металл для окисления. Эта картина продолжается бесконечно и особенно вредна для объектов с покрытием, поскольку износ ускоряется, как только защитное покрытие снимается. Древесина создает много проблем для металлов в целом и электропроводки в частности. Древесина содержит значительное количество воды, а «маслянистая» древесина содержит ряд спиртов, сложных эфиров и масел, которые могут снимать защитный оксидный слой с металла. В дополнение к воде и маслам, большая часть древесины также медленно выделяет газ (производит) уксусную кислоту (концентрированную форму уксуса), которая разъедает почти все металлы; худшие обидчики — кедр и дуб. Эта кислота прилипает к поверхности металла и будет продолжать реагировать до тех пор, пока она не истощится или не будет удалена.

Пока все!

Мы работаем над последующим постом, в котором подробно расскажем о различных способах предотвращения автомобильной коррозии.