Замена ремня ГРМ ВАЗ 2114, 2115, 2110 8 клапанов

Содержание

• 1 Вступление
• 2 Когда менять
• 3 Последствия обрыва
• 4 Диагностика
• 5 Замена
  • 5.1 Процесс проведения работы
  • 5.2 Установка нового ремня
• 6 Видео

Вступление

Замена ремня ГРМ на автомобилях является основной частью проведения технического обслуживания. Данный ремень обеспечивает надежную и правильную работу двигателя, а его обрыв сулит большими неприятностями и затратами на ремонт ДВС.

Чтобы не тратиться на дорогостоящий ремонт необходимо тщательно следить за ремнем и своевременно проводить его замену. Как правильно обслуживать и проводить диагностику ремня ГРМ на ВАЗ 2114, 2110 и 2111 подробно рассказывается в данной статье.

Когда менять

Замену ремня необходимо проводить не позднее 50 000 км пробега. АвтоВАЗ дает гарантию на срок службы ремня в 100 000 км пробега. Как правильно ремень проходит данное количество км, а вот ролики чаще всего не выдерживают такой пробег и выходят из строя.

Последствия обрыва

В большинстве случаев обрыв ремня ГРМ на 8-ми клапанных двигателях Лада не приносит печальных последствий, так как клапана не встречаются с поршнями, а вот на 16-ти клапанных двигателях такой обрыв в 90% случаев загибает клапана.

Но это не означает, что заменой ремня можно пренебрегать.

Диагностика

Проводить диагностику необходимо каждые 20 000 км пробега автомобиля. Дляэтого снимается защитный кожух и осматривается ремень. На ремне не должно быть сколов, надрывов и трещин. Так же он не должен иметь распускающиеся нитки и т.п. После осмотра ремня необходимо осмотреть ролики и прослушать их при запущенном моторе на предмет шумов.

Старый потрескавшийся ремень ГРМ

Необходимо осматривать соосность ремня относительно шкива распределительного вала, коленчатого вала, помпы и роликов.

Замена

Замену можно провести своими руками использую нашу инструкцию и вооружившись специальным инструментом для проведения работ.

Необходимый инструмент:

• Трещотка с двумя удлинителями
• Головка на «17» и «15»
• Шестигранник на «6» или Torx T30 (звездочка)
• Ключ для натяжения ремня ГРМ и ремня генератора
• Рожковые ключи на «13»
• Ремень ГРМ и ролики

Процесс проведения работы

• Подготовить автомобиль, зафиксировать его в исходном положении, поддомкратить переднее правое колесо, установив упоры под задние колеса.

• Снимаем колесо и защитные кожухи моторного отсека

• Снимаем ремень генератора, для этого необходимо ключом на «13» ослабить крепление генератора, затем ключом на «10» ослабить натяжение ремня генератора и демонтировать ремень.

• Снимаем защитный кожух ремня ГРМ.

• Далее необходимо открутить шкив коленчатого вала, для этого понадобиться трещотка с двумя удлинителями и головкой на «17».

• Чтобы открутить болт фиксирующий шкив генератора необходимо поставить автомобиль на передачу, вставить отвертку в вентилирующее отверстие тормозного диска.

Внимание

Откручиваем болт шкива генератора против часовой стрелки.

• Снимаем шкив генератора и шайбу.

• Перед тем как скинуть ремень генератора с шестерней, необходимо выставить метки. Метки необходимо выставить как на картинке.

• Метка на шестерне коленчатого вала есть не на всех модификациях авто поэтому лучше всего найти метку на маховике, находится она под резиновой заглушкой, под термостатом.

• Далее ключом на 15 откручиваем натяжной ролик и снимаем ремень ГРМ.

Установка нового ремня

• Устанавливаем новый натяжной ролик, но не затягиваем его.

• Выставляем метки ГРМ и накидываем ремень на шкивы.

• Далее, когда ремень будет надет выставленные метки необходимо натянуть ремень.

Натяжка ремня ГРМ происходит в автоматическом режиме самим роликом, но изначально ролику нужно придать натяжение пружины, для этого нужно совместить метки на ролики, так как показано на картинке.

• После натяжке ремня, необходимо проверить метки ГРМ, для этого вкручиваем болт крепление шкива и проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелки 2-3 оборота и снова сверяем метки.

• Далее процесс сборки и установки происходит в обратной последовательности снятию ремня ГРМ.

• Запускаем двигатель.

Видео

Процесс замены ремня завершен. Надеемся, наша статья была Вам полезна.

Категория: Ремонт

← Замена свечей зажигания на Лада Приора

Характеристики Лада Приора →

Замена генератора на приоре

Добро пожаловать!
Генератор – питает всю бортовую сеть автомобиля Лада Приора, а так же подзаряжает аккумулятор, при выходе данного агрегата из строя, автомобиль не долго сможет проехать (Пока аккумулятор не сядет, машина так и будет продолжать свой путь) в конечном итоге когда весь ток из аккумулятора будет высосан, искра пропадёт и машина сразу же заглохнет, поэтому генератор очень важная вещь и всегда нужно следить за лампой заряда аккумуляторной батареи, которая как раз таки и сообщит что генератор пришёл в негодность (Ток не даёт), данная лампа для наглядности показана стрелкой на фотографии чуть ниже, при заведённом двигателе данная лампа не должна гореть, если горит, значит есть какая то неисправность в генераторе, либо же в проводке которая подсоединяется к нему.

Примечание!
Чтобы заменить данную деталь в автомобиле, взять себе такие инструменты нужно как: Торцевой ключ «на 13» и в добавок пару подходящих накидных и гаечных соответственно!

Краткое содержание:

• Замена генератора
• Дополнительный видео-ролик

Где находится генератор?

В подкапотном пространстве он расположен рядом с подушкой которая двигатель крепит, для наглядности было сделано фото, чтобы вы могли легко понять, где находится данный агрегат под капотом, на фото ниже можно его как раз отчетливо увидеть, он указан стрелкой.

Когда нужно менять генератор?
Любую деталь по сути можно отремонтировать, но сразу вам говорим что такая деталь как генератор, перебирается не легко и тем более там нужно знать нюансы, поэтому если вы захотите отремонтировать сами генератор, то обязательно всё в обратном порядке снятию установите, потому что при неправильной сборки генератора, он может закоротить и диодный мост у него сожжётся, либо же провода подсоединяющиеся к генератору коротнут и ещё аккумулятор выведут из строя, в общём мы вас предупредили, будьте с генератором аккуратней (О том как отремонтировать автомобильный генератор, читайте в статье: «Ремонт генератора на ВАЗ 2110»), но если же вы в нём вышли из строя щётки, то их запросто и самому можно поменять, как это сделать читайте в той же статье на которую мы уже привели ссылку, вернёмся ближе к вопросу, первые признаки того что генератор не подаёт заряд, как мы уже сказали является лампочка заряда АКБ, если же она горит при работающем двигателе, то знайте, генератор неисправен и ток попросту не даёт аккумулятору, вообще лучше всего генератор проверять при помощи вольтметра, делается это вот как, запускается на автомобиле двигатель и по вольтметру проверяются показания у аккумуляторной батареи, если они растут, то значит генератор даёт ток и он исправен, если же показания стоят на месте и даже падают, то генератор пришёл в негодность (Иногда даже лампа заряда АКБ не загорается и поэтому полагаться на неё 100% не стоит, первые признаки того что генератор не даёт заряд, или он даёт его но он очень слабый, это: Быстрый разряд аккумуляторной батареи и плохая работа электро приборов, вернее не плохая, а они очень медленно работать могут, свет ещё плохо гореть может и т.

д.).

Примечание!
Генератор для Приоры нужен мощный, потому что в ней очень много находится электроники и слабенький генератор попросту с ней не справится, применяются в основном в таких автомобилях генераторы, которые носят маркировку 5102.3771 и имеют мощность в 80, в люксовых же версиях в разы больше электронных частей и вместе генератора на 80 Ампер, в них стоит генератор на 115 Ампер, который кстати и вместо обычного на 80 Ампер поставить тоже можно, просто поработать чутка нужно будет!

Снятие:
1) В начале парочку деталей снять нужно будет, а именно клемму скинуть с аккумулятора минус (Как скинуть клемму, читайте в статье: Замена АКБ на автомобиле) и ремень, который на шкив генератора одет и на шкив коленвала (Как снять ремень генератора, читайте в статье: «Замена ремня генератора», но только вам подушку двигателя поднимать не нужно, вы вить не собираетесь ремень менять, а только лишь генератор заменить хотите, поэтому просто со шкива генератора ремень скиньте и приступайте к снятию самого генератора с автомобиля).

2) После всех проделанных операций, отсоедините провода которые к генератору подходят и на нём крепятся, всего три провода на него идёт, первый провод идёт в виде разъёма и к выводу он подсоединяется (Указан красной стрелкой, на фото он уже отсоединён), его самым первым и отсоедините, а два остальных провода выполнены в виде клемм они закрыты резиновым защитным колпачком (Данного колпачка на фото вы не увидите, потому что он снят с проводки), этот колпачок отогнуть будет нужно и после чего отвернув гайку крепления клемм (Указана синей стрелкой), скинуть обе клеммы с вывода B+ генератора.

3) Когда с проводкой всё будет законченно, отверните полностью гайку болта крепления нижнего крепления генератора (см. маленькое фото) и снимите её с болта, после этого молоточком и пассатижами (Или чем вам удобно будет) аккуратно выбейте болт и тем самым снимите его и положите на видное место, сразу же после чего полностью отверните гайку за счёт которой генератор к верхнему кронштейну крепится (Указана красной стрелкой) и полностью вывернув регулировочный болт (Данный болт мы в этой статье вам не покажем, потому что его многие и так знают, если же вы не знаете где он расположен, тогда перейдите к статье в которой объясняется замена ремня генератора на приоре, мы на неё ссылку чуть выше ещё давали), снимите его и сам генератор с автомобиля.

Установка:
Новый генератор устанавливается в обратном порядке снятию на автомобиль, если вы вдруг решили поставить себе вместо 80 генератора, 115 генератор Катэк от Приоры люкс, то в этом случае разъём взять придётся, потому что разъём D+ совсем другой в генераторе на 115 А идёт, более подробно о том как подключить разъём D+ смотрите на фото ниже, по этой небольшой схемки, всё отлично понять можно и совершенно сложного в этом нет ничего, вы только разъём проводов купить не забудьте в автомагазине для 115 генератора, оставшиеся же два провода, подсоединяются точно так же.

Дополнительный видео-ролик:
Увидеть краткий наглядный процесс замены генератора, можно в видео-ролике, который располагается ниже:

23769AA080 — Натяжитель ремня привода вспомогательных агрегатов.

Собранное устройство, подающее нагрузку на

Выберите год:

• 2023
• 2022
• 2021
• 2020
• 2019
• 2018
• 2017
• 2016
• 2015
• 2014
• 2013
• 2012
• 2011
• 2010
• 2009 г.
• 2008 г.
• 2007 г.
• 2006 г.
• 2005 г.
• 2004 г.
• 2003 г.
• 2002 г.
• 2001 г.
• 2000 г.
• 1999 г.
• 1998 г.
• 1997 г.
• 1996 г.
• 1995 г.
• 1994 г.
• 1993 г.
• 1992 г.
• 1991 г.
• 1990 г.
• 1989 г.
• 1988 г.
• 1987 г.
• 1986 г.
• 1985 г.

• Схемы и наборы
• Что это подходит
• Типы продуктов
• Услуги

ГЕНЕРАТОР. СИСТЕМА.

Полная диаграмма

№23769

Натяжители

Полная диаграмма

Клиновые ремни

Полная диаграмма

ГЕНЕРАТОР. СИСТЕМА.

Полная диаграмма

№23769

ГЕНЕРАТОР. СИСТЕМА.

Полная диаграмма

№23769

Рекомендуемая производителем розничная цена $ 126,13

Добавить в корзину

Выберите опции продукта

Люди также купили

• org/Product»>

  Шкив натяжителя ремня ГРМ двигателя

  $ 120,07

  13069AA037

• Натяжитель цепи ГРМ двигателя

  $ 35,08

  13141AA250

• org/Product»>

  Натяжитель ремня привода вспомогательных агрегатов. Собрал устройство, т.е.

  $ 125,83

  23769AA010

• Натяжной ролик ремня привода вспомогательного оборудования. Ремень привода вспомогательного оборудования.

  $ 71,75

  23770AA140

• org/Product»>

  Натяжитель ремня привода вспомогательных агрегатов. Собрал устройство, т.е.

  $ 125,00

  23769AA05A

• Натяжитель ремня ГРМ двигателя

  $ 27,10

  13086AA200

Политика и информация

Гарантия производителя

Введите VIN-код

Введите 17-значный VIN здесь

Признаки неисправности натяжителя ремня ГРМ

Некоторые натяжители ремня ГРМ служат долго. Другие так долго не живут. Обычно натяжитель меняют вместе с ремнем ГРМ. Когда натяжитель ремня ГРМ выходит из строя, он теряет натяжение. В результате ремень ГРМ ослабевает, и фазы газораспределения могут быть сброшены. Это приводит к проблемам с работой двигателя.

Поэтому, если возникнут подозрения, что натяжитель ремня ГРМ вышел из строя, важно проверить натяжитель и при необходимости заменить его.

Причины выхода из строя натяжителя ремня ГРМ

Наиболее распространенные причины выхода из строя натяжителя ремня ГРМ включают:

• Износ: В новой системе механического натяжителя ремня ГРМ пружина натяжителя ремня ГРМ туго скручивается при двухкратном натяжении. стержни. Со временем пружина растягивается и теряет натяжение. В результате весь натяжитель становится слишком слабым.
• Скопление грязи и пыли на шкиве натяжителя ремня ГРМ: Когда это произойдет, шкив перестанет поддерживать ремень ГРМ. Это может привести к соскальзыванию ремня ГРМ.
• Утечка гидравлического масла: Узел гидравлического натяжителя ремня ГРМ работает как небольшой амортизатор. Он использует гидравлическое масло для поддержания натяжения. Если натяжитель ремня ГРМ протекает, он потеряет натяжение, необходимое для удержания ремня ГРМ в натянутом состоянии.

Признаки неисправности натяжителя ремня ГРМ

Существует несколько различных способов определить неисправность натяжителя ремня ГРМ, просто управляя автомобилем. Следует иметь в виду, что когда натяжитель начинает выходить из строя, зубчатый ремень ГРМ на самом деле не проскальзывает. Вместо этого, когда дроссельная заслонка резко открывается, натяжитель не может поддерживать правильное натяжение ремня ГРМ. Коленчатый и распределительный вал выйдут из идеального состояния на мгновение или два.

Обратите внимание на следующие признаки неисправности натяжителя ремня ГРМ:

Проблемы с ускорением

Отсутствие точного времени приводит к проблемам с ускорением. Вы можете заметить вялое ускорение.

Проблемы с запуском автомобиля

При возникновении проблем с натяжителем ремня газораспределительного механизма фазы газораспределения слегка сбиваются. Это приводит к затрудненному запуску. Для того чтобы двигатель завелся должным образом, может потребоваться некоторое время. Даже если вам удастся запустить двигатель, ожидайте, что двигатель даст пропуски зажигания или будет работать с перебоями.

Странные звуки

Когда ремень ГРМ недостаточно натянут, он начинает шуметь. Или вы можете услышать шум натяжителя ремня ГРМ. Например, шкив может не вращаться свободно. Может начать скрипеть при вращении. При работе двигателя на холостом ходу прислушайтесь к следующим звукам в области крышки ГРМ:

• Дребезжание
• Скрип или визг
• Стук

Имейте в виду, что поликлиновой ремень также имеет натяжитель, а также иногда и натяжной ролик. Оба они также могут издавать те же звуки, что и натяжитель ремня ГРМ.