Продажа квадроциклов, снегоходов и мототехники
second logo
Пн-Чт: 10:00-20:00
Пт-Сб: 10:00-19:00 Вс: выходной

+7 (812) 924 3 942

+7 (911) 924 3 942

Тормозная система ВАЗ 2109: схема, прокачка, ремонт

Как важна работа тормозов в экстремальных условиях, знают все, часто от них зависит жизнь водителя и других участников дорожного движения. Если только у вас не работает педаль тормоза, следует сразу же прекратить использование транспортного средства. Уберечься от несчастных случаев поможет устранение неисправности тормоза. Чтобы знать, какие могут возникнуть неполадки и как починить машину, нужно очень хорошо знать принцип работы тормозного устройства. Рассмотрим подробно, как работает на ВАЗ-2109 тормозная система.

Читайте также Как проверить датчик Холла на ВАЗ-2109 (инжектор, карбюратор)

Схема тормозов ВАЗ-2109

Устройство тормозов на модели ВАЗ-2109 можно назвать классическим, оно почти не подвергалось никаким переделкам по отношению к аналогичным автомобилям предыдущих выпусков.

Главной особенностью тормозного устройства данной модели ВАЗа является наличие диагонального разделения на контуры. Эта система повышает уровень безопасности при торможении. Как работает такая система? Каждый контур гидропривода тормозов имеет свою зону ответственности: первый отвечает за функционирование правого переднего и заднего левого тормозного механизма, второй – за переднего левого и заднего правого. В случае, если отказывает в работе один из тормозных контуров, то системой используется второй контур. И таким образом происходит торможение и остановка автомобиля.

Непосредственно схема работы тормозного устройства: водитель нажимает на педаль торможения, сигнал передается на толкатель, после этого происходит поочередное вдавливание 2-х поршней в главный тормозной цилиндр, выступающий в роли распределителя тормозной жидкости по системе, которая образует наличие давления в системе. Это давление по шлангам поступает на цилиндры тормозов, и машина начинает тормозить.

Следует учесть, что давление в тормозной системе ВАЗ-2109 довольно-таки существенно. Во избежание порывов и протекания жидкости, нужно использовать только качественные металлические трубки и шланги с армированием.

Прокачка тормозного устройства

Чтобы тормоза никогда не отказывали, следует проводить прокачку. Когда это нужно делать:

  • после любого ремонта;

  • после замены каких-либо компонентов;

  • при замене тормозной жидкости;

  • после смены колодок;

  • после замены шлангов;

  • при смене цилиндров.

При любом вмешательстве, указанном выше, и некоторых других, в тормозную систему может попасть воздух. Чтобы избавиться от воздуха, который препятствует эффективной работе авто, нужно выполнить прокачку.

Предварительно требуется очистить от грязи все соединительные шланги и трубопроводы, чтобы убедиться в их герметичности. При очистке нельзя пользоваться острыми предметами. После этого нажать на педаль и застопорить ее. Следует внимательно осмотреть все соединения, чтобы они были сухими, если где-то просачивается жидкость, нужно подтянуть крепления.

Когда все готово, можно начать собственно прокачку тормозов. Лучше это делать вдвоем. Сначала нужно надеть резиновый шланг на головку цилиндра, ослабить затяжку штуцера и начать выпускать воздух. Вскоре вместе с воздухом начнет выходить и тормозная жидкость. Закручиваете штуцер, после этого следует нажатие на педаль. Так прокачиваете до тех пор, пока в тормозной жидкости не будут появляться пузырьки воздуха. По окончании работ крепко затянуть штуцеры и надеть на них колпачки.

Не стоит забывать и о порядке проведения прокачки. Начинать нужно с заднего правого колеса, далее переднее левое, после заднее левое и, наконец, переднее правое. Порядок этот нарушать нельзя.

Неполадки тормозной системы и их устранение

Перед любым выездом на авто следует первым делом проверить тормоза. Мигание лампочки, входящей в тюнинг, оповестит вас о нехватке тормозной жидкости. Следует долить ее и сделать прокачку тормозов.

Могут быть и такие неполадки, как протекание жидкости. Об этом свидетельствуют маслянистые пятна под машиной. Узнать, откуда происходит утечка, можно только непосредственным осмотром. Обнаружив место протекания, нужно устранить причину разгерметизации и прокачать. Но если следов протекания не видно, а количество жидкости уменьшается, то это может свидетельствовать о проблемах с главным тормозным цилиндром. При этом ТЖ попадает в камеру вакуумного усилителя. Во всех этих случаях главное – найти причину утечки и устранить ее (и не забыть прокачать тормоза).

В других ситуациях, когда тормоза работают с перебоями, причиной может быть регулятор давления. Он требует доработки или регулировки. Но и после восстановления в этом случае может возникнуть такая ситуация, когда на тормозную поверхность колеса попадает смазка и, например, задняя пара колодок замаслена, а передняя работает, как положено. Торможение при этом происходит неравномерное. Здесь надо очистить загрязненную поверхность.

Бывает и такая неприятность, когда растормаживание не происходит до конца. Если здесь задействованы все колеса авто, то следует отладить свободный ход педали. Если же это касается одного из колес, то причиной может быть или какой-то тормозной цилиндр, или регулятор давления.

Это основные проблемы в тормозной системе ВАЗ-2109. Сколько еще существует других, но все они являются побочными. Чтобы их избежать, нужно самое элементарное: следить за уровнем тормозной жидкости, вовремя менять ее, содержать в чистоте тормозные колодки. Берегите свою машину и приятных вам поездок!

ladaautos.ru

Тормозная система ваз 2109. Схема, устройство и возможные неполадки

Тормозная система ваз 2109 такая же, как и у всех автомобилей, выпущенных в далекие 90-ые. До сегодняшнего дня она так и не претерпела значительных изменений.

Систему можно считать уже классической, по той простой причине, что в ней используется гидравлический привод и двухконтурная конструкция.

Главным недостатком такой системы можно считать большое давление, которое требует использование надежно армированных шлангов и металлических трубок. В случае пренебрежения этими элементами, может произойти утечка жидкости.

Преимуществом является то, что если оборвется один шланг, то это не повлияет на торможение и оно будет проводиться так же в два колеса. Это позволяет избежать аварийных ситуаций, а в крайнем случае появляется возможность использовать стояночный тормоз.

Схема

Схема тормозной системы ваз 2109 достаточно проста и не имеет каких-то сложных деталей. Это упрощает ее ремонт и делает идеальной машиной для начинающих автовладельцев.

Если говорить обобщенно, то она состоит из:

  1. Основного тормозного цилиндра;
  2. Рабочего механизма тормоза;
  3. Усилителя тормозов пневмовакуумного типа;
  4. Контактных трубопроводов с высоким давлением;
  5. Расширительной емкости, в которую заливают тормозную жидкость;
  6. Тормозных дисков колес, расположенных на оси спереди;
  7. Барабаны тормоза колес, расположенных на оси сзади.

Ниже представлен чертеж тормозной системы ваз.

Главные элементы тормозной системы

Тормозная система автомобиля ваз 2109 включает в себя множество вспомогающих деталей, но главными элементами конструкции являются:

  • ГТЦ. Главный тормозной цилиндр. Самая важная часть системы, которая создает давление в трубах. Этот элемент сделан из поршня, двигающегося по идеальной, плоской поверхности. Резиновые кольца используются для того, чтобы уплотнить соединения между составными частями.

На заметку, эти кольца необходимо менять во время ремонта независимо от того, целые они или нет.

  • Тормозная жидкость, которая заливается в ГТЦ достаточно агрессивна. В ее состав входит множество присадок. Но именно они гарантируют качественную работу двигателя. Минус такой системы в том, что составные части этой жидкости быстро улетучиваются. Поэтому лучше менять тормозную жидкость хотя бы раз в год;
  • Усилитель вакуума. Он расположен между салоном и отсеком, где расположен мотор. Представляет собой большую емкость, формы цилиндра. Усилитель соединен с главным тормозным цилиндром и усилителя протянут шланг к системе впрыска горючего (карбюратор).
  • Функция этого элемента — сделать проще управление транспортным средством. А заключается это упрощение в снижении усилия, требующего для нажатия на педаль тормоза.

На заметку. Если вы считаете, что этот элемент тормозной системы не особо важный, то проедьтесь на «Жигули» старого образца, в которых отсутствует усилитель вакуума. Разница просто огромная, как в удобстве управления, так и в эффективности торможения;

  • Тормозные суппорты. Функция этих суппортов — прижимания тормозной колодки к верхней части диска. При ремонте автомобиля модели ваз 2109 суппорты заменяют очень в редких случаях по той причине, что ресурс их использования очень большой. Конструкция состоит из корпуса, сделанного из алюминия, в котором есть два отверстия. В одно из отверстий подключается трубка при помощи шланга. В другое — вставляется штуцер. Внутри самого устройства есть поршень, сделанный из стали, который активирует колодки;
  • Регулятор давления. Элемент, предназначение которого является повышение эффективности тормозной системы. Весь процесс торможение на 70-80 процентов делается колесами передней оси. Остальной процент торможения выполняет задняя тормозная система ваз 2109. Конечно, этот параметр условный и зависит от множества факторов вроде нагрузки на автомобиль и т.д. Поэтому разработчики сделали так, чтобы тормозная система модели ваз 2109 смогла, независимо не от кого, регулировать усилия на суппортах колес передней и задней оси.

Эта простая технология позволяет снизить давление в трубе, подающей жидкость к задним колесам.

Все о тюнинге автомобилей читайте здесь, актуальные новости в мире седанов тут.

Возможные неисправности тормозной системы

Неисправности тормозной системы ваз 2109 могут носить разный характер и их достаточно много. В этом пункте мы разберем самые основные:

  1. Неисправность педали тормоза. В этом случае она может не только не работать, но и работать не так, как нужно. Имеется в виду, что при нажатии на педаль повышается нагрузка. То есть водитель слабо нажимает, но торможение происходит слишком резко. При такой поломке автомобиль может тормозить скачками;
  2. Длительный путь торможения. В этом случае, при нажатии на тормоз, само торможение не происходит или в несколько раз увеличивается тормозной путь автомобиля;
  3. Колеса тормозят не одновременно. Этот случай достаточно редкий, но если он происходит, то тормозной путь транспортного средства возрастает в несколько раз и автомобиль начинает при торможении вилять.
  4. Что касается стоимости ремонта этих неисправностей, то тут все неоднозначно. Ведь цена тормозной системы ваз 2109 может зависеть как от региона проживания автовладельца, так и от сервиса, которым вы пользуетесь.

За капитальный ремонт в среднем уходит около 10-15 тысяч, с учетом замены/ремонта всех деталей.

Несмотря на свою простоту и относительно устаревшую конструкцию, тормозная система ваз 2109 имеет больше преимуществ, чем недостатков. Следует отметить дешевизну ремонта тормозной системы, что позволяет обслуживать машину людям даже с небольшим уровнем достатка. На нашем сайте вы также можете посмотреть видео о тормозной системе ваз 2109.

topauto24.ru

Проверка тормозной системы 2108, 2109, 21099

Периодичность проверки рабочей тормозной системы на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 составляет 15.000 км пробега. Помимо этого проверять тормозную систему необходимо после прокачки тормозов, замене тормозной жидкости, замене элементов тормозной системы, при загорании контрольной лампы, сигнализирующей о недостаточном уровне тормозной жидкости. Для проверки необходима смотровая яма и помощник.

Вот перечень операций выполняемых при проверке тормозной системы автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Проверка уровня тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра

Уровень должен находиться между метками <MIN> <MAX>. Если уровень превышает максимальное значение, снимаем крышку бачка и откачиваем лишнюю жидкость грушей или шприцем. Если ниже минимума, то доливаем новую жидкость до отметки <MIN>. При установке крышки с поплавком датчика в бачок уровень автоматически поднимется до отметки <MAX>.

Попутно проверяем работу датчика уровня тормозной жидкости – при включенном зажигании нажимаем сверху на резиновую накладку крышки бачка – если датчик исправен на приборной панели загорится контрольная лампа.

В случае если уровень тормозной жидкости в бачке постоянно падает необходимо загнать автомобиль на яму и визуально осмотреть тормозные трубки и шланги на предмет подтекания жидкости. Можно попросить помощника во время осмотра нажать на педаль тормоза, чтобы создать давление в системе.

— Проверка износа тормозных колодок

Проверку начинаем с передних тормозных механизмов. Поддомкрачиваем автомобиль и снимаем одно из передних колес. При проверке левой стороны, поворачиваем руль до отказа влево, при проверке правой – вправо. Через смотровое отверстие в подвижной скобе суппорта визуально определяем толщину накладок тормозных колодок. Если толщина накладок менее 1,5 мм, хотя бы с одной стороны, то меняем тормозные колодки сразу для правого и левого передних колес.

определение толщины тормозных колодок через смотровое окно в подвижной скобе суппорта переднего колеса на автомобиле ВАЗ 2108, 2109, 21099

Дополнительно проверяем подвижность поршней в суппортах. Нажимаем на педаль тормоза, потом отпускаем и пробуем провернуть тормозной диск. Если вращается легко — все в норме, если нет, то необходимо разработать подвижность поршней.

Проверяем износ тормозных колодок задних колес. Проверить можно без снятия колес из ямы. В опорном щите каждого из тормозных механизмов задних колес автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 есть смотровые отверстия закрытые резиновыми заглушками. Извлекаем их. Светим фонариком или лампой в смотровые отверстия.

смотровое отверстие в опорном щите тормозного механизма заднего колеса автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Если толщина тормозных колодок хотя бы на одном колесе меньше 1,5 мм (размер «А»), то меняем тормозные колодки на обоих колесах.

определение толщины накладок тормозных колодок задних тормозных механизмов через смотровое отверстие в опорном диске

— Проверка вакуумного усилителя тормозов

При заглушенном двигателе несколько раз нажимаем на педаль тормоза и удерживаем ее в нажатом положении. Запускаем двигатель. Педаль должна «провалиться» так как после пуска срабатывает вакуумный усилитель тормозов. Если «провала» нет, проверяем целостность шланга подведения разрежения к вакуумному усилителю тормозов, герметичность его подсоединения к впускному коллектору и патрубку обратного клапана усилителя. Если шланг исправен и соединен герметично, неисправен вакуумный усилитель и подлежит замене.

— Проверка свободного хода педали тормоза

Свободный ход педали тормоза — это ход педали от ее верхнего положения, до начала срабатывания тормозных механизмов. Он составляет 3-5 мм. Проверяем его так: линейкой или рулеткой измеряем расстояние от нижней части площадки педали тормоза до пола под ней. Нажимаем педаль рукой до момента начала сопротивления нажатию и замечаем на линейке этот момент. Разница между первым измерением и вторым и будет величиной свободного хода педали тормоза. Если ход педали больше или меньше требуемого регулируем его вращением датчика выключения стоп-сигналов в задних фонарях. И снова проверяем.

измерение свободного хода педали сцепления на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

Примечания и дополнения

— В случае если тормозные колодки извлечены из тормозных механизмов (например, при ремонте) следует измерить их толщину. Если толщина хотя бы одной колодки (основание плюс накладка) менее 6 мм, колодки меняем.

Еще статьи по тормозной системе автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Регулировка стояночной тормозной системы автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Устройство тормозного механизма передних колес (суппорта) автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Главный тормозной цилиндр автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Тормозной цилиндр заднего колеса, ремонт

— Схема рабочей тормозной системы автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

twokarburators.ru

ВАЗ 2109 | Возможные неисправности тормозов, их причины и методы устранения











































Причина неисправности


Метод устранения


Недостаточная эффективность торможения


1. Утечка тормозной жидкости из колесных цилиндров передних или задних тормозов


1. Замените негодные детали колесных цилиндров, промойте и просушите колодки и барабаны, прокачайте

систему гидропривода


2. Воздух в тормозной системе


2. Удалите воздух из системы


3. Повреждены резиновые уплотнители в главном тормозном цилиндре


3. Замените уплотнители и прокачайте систему


4. Повреждены резиновые шланги системы гидропривода


4. Замените шланги


Самопроизвольное торможение при работающем двигателе


1. Подсос воздуха в вакуумном усилителе между корпусом клапана и защитным

колпачком:

а) разрушение, перекос уплотнителя

крышки или плохая фиксация его вследствие повреждения стопорящих деталей,

износ уплотнителя

б) недостаточная смазка уплотнителя

крышки


1. Проделайте следующее:

а) замените вакуумный усилитель

б) снимите защитный колпачок и заложите смазку в уплотнитель


Неполное растормаживание всех колес


1. Отсутствует свободный ход педали

тормоза из-за неправильного положения

выключателя стоп-сигнала


1. Отрегулируйте положение выключателя


2. Нарушено выступание регулировочного болта вакуумного усилителя относительно плоскости крепления главного

цилиндра


2. Отрегулируйте выступание

(1,25-0,2 мм) регулировочного болта


3. Заедание корпуса клапана вакуумного

усилителя вследствие разбухания диафрагмы или защемления уплотнителя

крышки усилителя или защитного колпачка


3. Замените вакуумный усилитель


4. Засорение компенсационного отверстия в главном цилиндре


4. Прочистите отверстие и прокачайте

систему гидропривода


5. Разбухание резиновых уплотнителей

главного цилиндра вследствие попадания в жидкость бензина, минеральных

масел и т. п.


5. Тщательно промойте всю систему

тормозной жидкостью, замените поврежденные резиновые детали, прокачайте систему гидропривода


6. Заедание поршня главного цилиндра

тормоза


6. Проверьте и при необходимости замените главный цилиндр, прокачайте

систему


Притормаживание одного из колес при отпущенной педали тормоза


1. Ослабла или поломалась стяжная пружина колодок заднего тормоза


1. Замените пружину


2. Заедание поршня в колесном цилиндре вследствие коррозии


2. Разберите цилиндр, очистите и

промойте детали, поврежденные замените


3. Набухание уплотнительных колец

колесного цилиндра из-за попадания в

жидкость горюче-смазочных материалов


3. Замените кольца, промойте тормозной жидкостью систему гидропривода


4. Отсутствие зазора между колодками и барабаном


4. Отрегулируйте стояночный тормоз


5. Нарушение положения суппорта относительно тормозного диска при ослаблении болтов крепления к кронштейну


5. Затяните болты крепления, при необходимости замените повреженные

детали


6. Повышенное биение тормозного диска (более 0,15 мм)


6. Прошлифуйте диск, если толщина

не менее 9 мм, замените диск


Занос или увод автомобиля в сторону при торможении


1. Утечка тормозной жидкости в одном

из колесных цилиндров


1. Замените уплотнители и прокачайте систему


2. Заедание поршня колесного цилиндра

тормозов


2. Проверьте и устраните заедание

поршня в цилиндре, при необходимости замените поврежденные детали


3. Закупоривание какой-либо стальной

трубки вследствие вмятины


3. Замените трубку или прочистите ее

и прокачайте систему


4. Разное давление в шинах


4. Отрегулируйте давление


5. Неправильные углы установки колес


5. Отрегулируйте углы


6. Загрязнение или замасливание дисков, барабанов и накладок


6. Очистите детали тормозных механизмов


7. Неправильная установка регулятора

давления


7. Отрегулируйте положение регулятора давления


8. Неисправен регулятор давления


8. Отремонтируйте или замените регулятор давления


Увеличенное усилие нажима на педаль тормоза


1. Засорен воздушный фильтр вакуумного усилителя


1. Замените воздушный фильтр


2. Заедание корпуса клапана вакуумного усилителя вследствие разбухания диафрагмы или защемления уплотнителя крышки усилителя или защитного колпачка


2. Замените вакуумный усилитель


3. Поврежден шланг, соединяющий вакуумный усилитель и впускную трубу двигателя или ослабло его крепление на штуцерах


3. Замените шланг или подтяните хомуты его крепления


4. Разбухание уплотнителей цилиндров из-за попадания в жидкость бензина, минеральных масел и т. д.


4. Тщательно промойте всю систему,

замените поврежденные резиновые

детали; прокачайте систему


Скрип или визг тормоза


1. Ослабление стяжной пружины тормозных колодок заднего тормоза


1. Проверьте стяжную пружину и при

необходимости замените новой


2. Овальность тормозных барабанов задних тормозов


2. Расточите барабаны


3. Замасливание фрикционных накладок


3. Зачистите накладки металлической

щеткой, применяя теплую воду с моющими средствами. Устраните причину

попадания жидкости или смазки на

тормозные колодки


4. Износ накладок или включение в них инородных тел


4. Замените колодки


5. Чрезмерное биение тормозного диска или неравномерный износ


5. Прошлифуйте диск, при толщине

менее 9 мм — замените диск


automn.ru

Устройство задних тормозов 2108, 2109, 21099

Задние тормоза автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 барабанные с автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном. Торможение задних колес происходит за счет прижатия тормозных колодок к барабанам.

Устройство тормозных механизмов задних колес автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификаций

Детали тормозного механизма установлены на опорном щите. Щит крепится к фланцу рычага задней подвески вместе с осью заднего рычага.

В верхней части щита расположен тормозной цилиндр. Он привинчен на двух болтах.

В нижней части набор пластин (две направляющие и одна опорная) для крепления и направления тормозных колодок.

Тормозные колодки расположены по бокам щита накладками наружу. Своими краями они вверху входят в пазы поршней тормозного цилиндра, внизу между опорной и направляющими пластинами.

Колодки стянуты верхней (толстой) и нижней (тонкой) стяжными пружинами. Помимо этого каждая из них крепится к щиту короткими направляющими пружинами.

К задней тормозной колодке прикреплен распорный рычаг стояночной тормозной системы. На него крепится наконечник троса ручника.

Примечания и дополнения

— Периодичность обслуживания задних тормозных механизмов на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 — 30 тысяч км пробега.

Еще статьи по тормозной системе автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Снимаем тормозной барабан на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Особенности замены задних тормозных колодок на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Ремонт тормозных цилиндров задних тормозов автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

twokarburators.ru

Ремонт тормозной системы ВАЗ 2109

Тормозная система (далее по тексту ТС) автомобилей, производимых отечественными машиностроительными заводами вплоть до 1989-1990 годов, не отличались наличием инновационных технических устройств, обеспечивающих простоту, удобство и высокий уровень безопасности в процессе эксплуатации транспортного средства. Не явилась исключением из «правила» тормозная система «ВАЗ 2109». Водитель «девятки» (самой популярной и престижной в то время модели) мог лишь мечтать о системах, подобных современным «ABS», «SBS» или «EBD».

Устройство и схема тормозной системы ВАЗ 2109

Рассматривая тормозную систему «девятки» следует сделать существенную оговорку о том, что она, по сути, — оптимизированная копия системы тормозов «ВАЗ 2108», поскольку именно эта модель первой получила такую тормозную систему.

 

От своей предшественницы «ВАЗ 2109» досталась ТС, главной конструктивной особенностью которой стало диагональное разделение тормозных контуров, значительно повышающее уровень безопасной эксплуатации. Своеобразное разделение «зон ответственности» (за функционирование переднего правого и заднего левого тормозного механизма отвечает контур гидропривода, за работу заднего правого и переднего левого – тормозной контур) позволило обеспечить достаточно эффективное торможение транспортного средства в случае нарушения работоспособности одного из контуров.

 

Одним словом, такая схема тормозной системы «ВАЗ 2109», посредством перераспределения функций между контурами, компенсирует риск возникновения негативных последствий при отказах элементов тормозной системы.

Основополагающим принципом схемы функционирования тормозной системы «ВАЗ 2109» является действие фрикционных (использующих принцип трения) механизмов. Подавляющее большинство  «девяток», оснащалось тормозными механизмами двух типов: дисковыми (впереди) и барабанными (сзади).
Структура ТС включает два основных элемента:

  • Тормозной механизм, выполняющий непосредственное торможение вращения колеса.

  • Тормозной привод, функциональным назначением которого является передача преобразованного усилия на торможение от водителя к тормозному механизму.

Гидравлический привод тормозной системы «девятки» мало отличается от приводов ТС большинства «классических моделей» Волжского автозавода и состоит:

  • Главного тормозного цилиндра (поз.3)

  • Вакуумного усилителя тормозов (поз.6).

  • Тормозной педали (поз.11).

  • Расширительного бака, оснащенного датчиком уровня рабочей жидкости (поз.5).

  • Передних (поз.1) и задних (поз.7) тормозных механизмов.

  • Регулятора давления тормозов (поз.9) с рычагом (поз.10) и упругим рычагом привода (поз.8).

  • Трубопроводов двух раздельных тормозных контуров (поз.2 и поз.4).

  • Системы гибких шлангов переднего (поз. А) и заднего (поз. В) тормозов.

 

Технические усовершенствования, реализованные в ТС «ВАЗ 2109», касаются отдельных элементов системы (главный тормозной цилиндр, регулятор давления, вакуумный усилитель тормозов и т.д.) и носят настолько узкоспецифический характер, что обычному любителю, как правило, не интересны.

Система стояночного (ручного) тормоза, установленная на «девятке», имеет тросовый привод и основана на затормаживании задних колесных барабанов тормозными колодками посредством их раздвижения.

Ремонт тормозной системы ВАЗ 2109 своими руками

В данной части нашего повествования мы рассмотрим процедуры ремонта узлов тормозной системы «девятки». Итак:

Замена тормозных колодок

 

При уменьшении толщины фрикционных накладок до величины в 1,5 миллиметра заклепочное соединение, связывающее их с основанием, теряет жесткость. Это приводит к образованию глубоких царапин (сколов) на поверхности накладок. Перед установкой новых накладок их необходимо тщательно удалить.

Работы по замене выполняются следующим образом:

  • На автомобиле, зафиксированном в неподвижном состоянии, отключается «-» клемма аккумуляторной батареи.

  • Выполняется контроль уровня тормозной жидкости в системе. Уровень, соответствующий середине отрезка между отметками «MIN» и «MAX», считается наиболее приемлемым, поскольку предотвращает выдавливание рабочей жидкости в процессе сжатия поршней.

  • Демонтируется колесо.

  • Поверхность тормозного диска и суппорта очищается от загрязнений.

  • Снимается уплотнитель стойки кронштейна, фиксирующий тормозной шланг.

  • Демонтируется шплинт фиксации стопорной шайбы крепежного болта направляющего пальца.

  • Выкручивается фиксирующий болт, откидывается корпус и демонтируются тормозные колодки.

  • После замены фрикционных накладок установка элементов тормозного узла выполняется в обратном порядке.

Внимание! Замену колодок с каждой стороны выполняйте попарно. Несоблюдение данной рекомендации инициирует неравномерное торможение колес, что достаточно опасно для транспортных средств с передним приводом.

Замена ГТЦ (главного тормозного цилиндра)

Как правило, ремонт неисправного ГТЦ не обеспечивает получение необходимого результата. Поэтому на практике используется такой метод ремонта тормозного узла, как замена его новым.

  • Порядок выполнения ремонтных мероприятий выглядит следующим образом:

  • Транспортное средство обесточивается посредством отсоединения минусовой клеммы аккумулятора.

  • Снимается колодка проводов датчика уровня рабочей (тормозной) жидкости.

  • Не отсоединяя полностью, ослабляется фиксация тормозных трубок.

  • Отворачиваются гайки, соединяющие ГТЦ с ВУТ (вакуумным усилителем тормозов).

  • Выкручиваются и удаляются тормозные трубки.

  • ГТЦ снимается со шпилек, а на его место устанавливается новый агрегат, после чего затягиваются гайки.

  • Уровень тормозной жидкости доводится до отметки «MAX».

  • Подсоединяются трубки тормозных магистралей.

  • Проводятся мероприятия по удалению воздуха из контура тормозной системы

  Замена задних тормозных цилиндров 

Симптомами нарушения работоспособности тормозного цилиндра являются подтеки тормозной жидкости на внутренней поверхности колесного диска. Они свидетельствуют об ухудшении состояния уплотнительных манжет или о нарушении герметичности узла из-за  образования царапин на поршне. Ремонт тормозного цилиндра может быть эффективен, но для этого необходимы соответствующие знания и навыки. Поэтому, наиболее распространенным методом устранения неисправности задних тормозных цилиндров служит все же его замена. Выполняется это так:

  • Рычаг КПП устанавливается в положение, соответствующее первой передаче и демонтируется колесо.

  • Выполняется демонтаж тормозного барабана и тормозных колодок. В некоторых случаях колодки могут оставаться на месте, необходимо лишь произвести их разъединение посредством снятия верхней пружины.

  • Болты крепления цилиндра к тормозному щитку и тормозная трубка очищаются от загрязнений.

  • Фиксирующие болты ослабляются на несколько оборотов.

  • Отверстие тормозной трубки глушится посредством колпачка (деревянной пробкой), после чего трубка демонтируется.

  • Болты крепления цилиндра выкручиваются полностью, после чего агрегат удаляется со своего штанного места.

  • Установка нового агрегата производится в порядке, обратном описанному выше.

  • Финальным этапом ремонтного процесса должен стать процесс удаления воздуха из заднего контура тормозной системы.

Ремонт рычага привода стояночного тормоза 

Единственным вариантом устранения неисправности, характеризующейся такими симптомами, как повышенный износ зубьев фиксации положения рычага, его механическое повреждение или заклинивание, нарушение работоспособности механизма фиксации, является замена устройства новым. Выглядит это следующим образом:

  • Транспортное средство обесточивается посредством отключения аккумуляторной батареи.

  • Под днищем автомобиля отворачиваются регулировочная и контрольная гайка, посредством которых трос привода крепится к уравнителю.

  • Уравниель демонтируется с тяги рычага стояночного тормоза.

  • В салоне автомобиля освобождается от пластика и декоративной обшивки люк тоннеля крепления рычага.

  • Удаляется стопорное кольцо тяги привода.

  • Освобождается от фиксации (при необходимости) и демонтируется рукоять рычага стояночного тормоза и меняется стяжная пружина.

  • Сборка узла производится в последовательности, обратной приведенной выше.

 Порядок замены вакуумного усилителя тормозов 

  • Вакуумный шланг отсоединяется от вакуумного усилителя тормозов (далее ВУТ).

  • Колодка (с проводами питания) отстыковывается от датчика уровня рабочей (тормозной) жидкости.

  • В салоне транспортного средства удаляется стопорная скоба пальца, соединяющего тормозную педаль с тягой ВУТ, после чего выполняется разъединение деталей.

  • В подкапотном пространстве откручиваются гайки фиксации ГТЦ, сам агрегат снимается и убирается в сторону.

Внимание! В ходе выполнения ремонтно-восстановительных работ осуществляйте контроль состояния тормозных трубок (отсутствие трещин, перегибов, деформаций и т.д.).

  • Освобождаются узлы крепления кронштейна и ВУТ к кузову автомобиля, что позволяет демонтировать весь узел в сборе.

  • Сборочные мероприятия выполняются в обратном порядке.

 Контроль работоспособности обратного клапана ВУТ 

Проверка функционирования механизма производится посредством многократного нажатия тормозной педали, создающего высокое давление в тормозной системе. Тормозная педаль занимает крайнее верхнее положение.

 

После запуска силового агрегата педаль, опустившаяся вниз, свидетельствует об исправной работе обратного клапана. Иной результат является призывом к проведению проверки его герметичности и герметичности шланговых соединений.

 

Герметичность клапана производится при помощи герметичной груши, одетой на штуцер присоединения шланга. Нажимая на грушу, инициируем выпуск воздуха через клапан. Отпуская грушу, наблюдаем за его состоянием. Разжавшаяся груша свидетельствует о нарушении герметичности обратного клапана и необходимости его замены исправным.

Замена регулятора давления в тормозной системе

Наиболее характерным признаком нарушения работоспособности служит «заносов кузова» транспортного средства, возникающее в результате неравномерного распределения нагрузки (давления тормозной жидкости) по тормозным цилиндрам системы. Процесс замены регулятора включает в себя выполнение следующих мероприятий:

  • Отсоедините упругий рычаг от задней балки. Для этого необходимо удалить стопорное кольцо, извлечь палец и серьгу.

  • Посредством специального ключа отстыкуйте (предварительно промаркировав) тормозные трубки, подведенные к регулятору. Во избежание утечки рабочей жидкости отверстия трубок необходимо заглушить.

  • Демонтируйте кронштейн совместно с регулятором.

  • Снимите регулятор с кронштейна и замените его.

  • Соберите узел, выполнив действия, описанные выше, в обратном порядке.

Основы безопасной эксплуатации тормозной системы «ВАЗ 2109» 

Как уже говорилось выше, исправность элементов тормозной системы – основа эксплуатационной и дорожной безопасности. Это накладывает на водителя определенный круг обязанностей, в числе которых и своевременный ремонт тормозной системы «ВАЗ 2109». Наиболее распространенными неисправностями ТС, оказывающими существенное влияние на ее работоспособность, считают:

  • Низкая эффективность функционирования ТС, в том числе и стояночной ее составляющей.

  • Рост хода (холостого) педали гидравлического привода.

  • Нарушение герметизации контуров тормозной системы, вызывающее утечку рабочей жидкости.

  • Увеличение усилия, необходимого для нажатия тормозной педали.

  • Смещение (увод) транспортного средства от прямолинейной траектории, возникающее в момент торможения.  

Наиболее распространенными способами своевременного обнаружения неисправностей ТС являются регулярный визуальный осмотр узлов (агрегатов) системы, контроль уровня тормозной жидкости и анализ работоспособности тормозных элементов.

vipwash.ru

Не работают стоп-сигналы на автомобиле ВАЗ 2108, 2109, 21099.

Не гореть могут как сразу две лампы стоп-сигналов (в обеих блок-фарах), так и одна (в одной блок-фаре). Рассмотрим причины этой весьма распространенной неисправности на автомобилях ВАЗ 2108, 21081, 21083, 2109, 21091, 21093, 21099.

Причины неисправности — не горят лампы стоп-сигналов на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификациях

1. Проверяем предохранитель.

№6 для монтажного блока 17.3722, F3 для 2114.
Если сгорел, заменяем новым. Впоследствии будет необходимо выяснить причину перегорания предохранителя, возможно где-то небольшое короткое замыкание.

2. Окислились контакты в патронах ламп стоп сигналов.

Несколько раз вращаем лампу в патроне, для того чтобы сбить окисленный слой. Для усиления эффекта можно вынуть лампочки и почистить контакты наждачной бумагой.

3. Перегорели лампы стоп сигналов в блок-фаре.

На внешний вид лампа может казаться вполне исправной. Перегореть могут сразу две лампы. Поэтому заменяем не горящую лапу заведомо исправной и смотрим, горит — не горит.

4. Окислились контакты в колодке проводов, надеваемой на выводы дорожек платы блок-фары.

Несколько раз снимаем-надеваем колодку или зачищаем контакты на плате и в колодке.

5. Перегорели дорожки в плате блок-фары.

Вынимаем плату и визуально осматриваем дорожки. Перегоревшие можно восстановить, припаяв к ним проводок.

5. Неисправен датчик стоп-сигнала.

Он находится под педалью тормоза. Снимаем с него два провода – белый и красный и соединяем между собой куском провода. Стопы загорелись – меняем датчик, нет дальше проверяем электрические цепи.

6. Неисправна электрическая цепь стоп сигналов.

Необходимо выявить окислившийся контакт, перегоревший проводок или перегоревшее соединение в монтажном блоке. Чтобы быстро и эффективно это сделать, нужно знать электрическую схему подключения стоп-сигналов.

Плюс к стоп сигналам поступает с вывода 30 генератора на колодку Ш8 (крайняя левая в моторном отсеке, розовые провода) в монтажный блок. Далее через предохранитель (№6, F3) в блоке на колодку Ш4 внутри салона на белый провод, идущий на датчик стоп-сигналов. То есть на датчик ток подается через белый провод. Далее с датчика по красному проводу в колодку Ш2 (вторая справа внутри салона) и через монтажный блок на колодку Ш9 (большая поперечная в салоне) на красный провод идущий через весь салон на колодку задней левой, а потом и задней правой фары.

Минус — черные провода выходящие из колодок на блок-фары.

Проверить наличие тока в элементах цепи можно пр помощи контрольной лампы — подключая ее одним концом к выводам, а другим концом к массе. Либо подавая ток отдельным проводом с плюса АКБ  на элементы электрической цепи.

Подробнее про поиск «обрыва» в электрических цепях: «Как найти обрыв в электропроводке автомобиля».
Примечания и дополнения

— Найти неисправность проще всего по схеме: «Схема электрических соединений стоп-сигналов автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».

Еще пять статей по электрике автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Контрольная лампа разряда АКБ горит после пуска двигателя.

— Технические характеристики генераторов автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Проверка диодного моста (выпрямительного блока) генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 (без снятия его с двигателя)

— Проверка диодного моста автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 на снятом с двигателе генераторе.

— Аккумуляторные батареи автомобилей ВАЗ

 

twokarburators.ru

Разное

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о