Кислородный датчик, симптомы которого известны большинству опытных автовладельцев, играет немалую роль в функционировании автомобиля. При всей своей незаметности и небольших размерах этот регулятор корректирует топливную смесь, тем самым помогая силовой установке.

Двигатель автомобиля, получающий хорошо перемешанную топливно-воздушную смесь, работает максимально эффективно. К сожалению, датчик регулятора или лямбда-зонд, как его еще называют, имеет свойство изнашиваться.

Причины неисправности и явные признаки

Как правило, к неисправности датчика приводят следующие причины:

• На датчик попадает любая агрессивная жидкость, например антифриз или тормозная жидкость.
• Проблемы могут начаться, если владелец использовал реактивные средства для очистки корпуса регулятора.
• Если автомобильное топливо содержит большое количество соединений свинца.
• При значительном перегреве регулятора, который возникает либо из-за использования некачественного топлива, либо из-за забитого фильтра.

О неисправностях регулятора можно судить по явным признакам внешнего характера. Это легко заметить. Достаточно обратить внимание на следующие моменты:

1. Резко увеличился расход топлива.
2. Автомобиль дергается с места даже при прогретом двигателе.
3. Изменился цвет и запах выхлопных газов.
4. Катализатор неисправен.

Конечно, общие условия эксплуатации также оказывают негативное влияние на датчик. Электропроводка или сам регулятор могут быть повреждены при неаккуратном соблюдении стандартных правил эксплуатации автомобиля.

Steps

В свою очередь специалисты видят две основные стадии износа датчика.

На первой стадии неисправности датчика наблюдается увеличение времени реакции двигателя на нажатие педали газа. Силовой агрегат реагирует вяло, при нажатии на акселератор начинает мигать «чек», опускаешь педаль — мигание прекращается. На этой стадии неисправности водитель замечает ухудшение тяги, динамики разгона и увеличение расхода топлива (пока незначительное). Обычно эта стадия неисправности регулятора может длиться около года.

Второй этап уже намного печальнее. На этом этапе большинство автовладельцев задумываются над тем, зачем, собственно, нужен этот кислородный датчик. Нормальный разгон полностью пропадает, машина «тупит» даже на абсолютно ровной дороге. Еще одной отличительной чертой второй ступени является снижение скорости силового агрегата даже при вдавливании акселератора в пол. Это может вызвать хлопки во впускном коллекторе.

Для полной уверенности рекомендуется завести автомобиль «на холодную». Если кислородный датчик неисправен по второй шкале серьезности, автомобиль будет работать идеально только первые несколько минут. Когда устройство начинает функционировать, посылая сигналы на ЭБУ, сразу возникают проблемы.

Проверка регулятора

При подозрении на неисправность регулятора рекомендуется начать с оценки его внешнего состояния. В большинстве случаев, если датчик неисправен, он будет покрыт слоем грязи или копоти. Нормальный вид датчика, как правило, свидетельствует о его нормальной работе, но проверку следует продолжить.

• Регулятор должен быть отсоединен от блока.
• Затем подключите его к вольтметру достаточно высокого класса точности.

Примечание. Схема подключения регулятора к вольтметру должна основываться на его цоколевке: черный провод датчика отвечает за сигнал (идет на контроллер), белые провода отвечают за нагрев, серый провод за заземление.

Проверка показаний вольтметра – это диагностика, основанная на динамике силовой установки автомобиля. Например, если задействован крейсерский режим (2500 об/мин), при снятой вакуумной трубке нормально работающий регулятор должен выдавать 0,9.В (чуть больше или меньше). Если показания датчика ниже 0,3 В, то устройство однозначно неисправно.

Проверка датчиков может иметь другой режим. Можно имитировать принудительный подсос воздуха, тем самым обедняя топливовоздушную смесь. При этом показания регулятора должны быть меньше 0,2 В.

Другой режим проверки связан с промежуточным положением двигателя. Другими словами, если частота вращения силовой установки находится в пределах 1500 об/мин, регулятор должен показывать значение 0,5 В.

В случае полного подтверждения неисправности датчика его следует демонтировать и заменить. И здесь приходится придерживаться определенных правил.

1. Регулятор лучше менять на ходовой машине, так сказать «на горячую». Это дает вам больше шансов не зачищать нити.
2. Также рекомендуется немного приподнять разъем нового регулятора, тем самым защитив устройство от грязи и влаги.
3. И, наконец, специалисты советуют обрабатывать корпус датчика «графитом», даже заводской смазкой.

Почти все современные автомобили имеют кислородный датчик. Устройство может располагаться по-разному. На одних автомобилях он расположен рядом с катализатором, на других в выпускном коллекторе.

Что делать, если в дороге обнаружен неисправный датчик

Если в дороге обнаружена неисправность датчика или нужно срочно куда-то ехать, а проблемы с датчиком не устранены, что можно сделать? Решение гениальное до простоты — нужно просто отсоединить щуп. Конечно, мигающий «чек» никуда не исчезнет, ​​пока двигатель не заглохнет, да и динамика в принципе не будет нормальной. Зато до автосервиса можно легко добраться, хоть и без удобств.

Вам необходимо установить датчик, рекомендованный производителем конкретного автомобиля. Поставив какой-нибудь «левый» аппарат, пусть и ради экономии, можно подвергнуть двигатель непосильным нагрузкам и проблемам. Несомненно, ремонт двигателя обойдется намного дороже, чем покупка качественного кислородного датчика.

Замена регулятора

Замена датчика кислорода на отечественных автомобилях, как правило, особых трудностей не вызывает. Единственная трудность может заключаться в кипячении зонда, после чего он практически не поддается механическим воздействиям. Но даже для таких случаев есть действенная и пошаговая инструкция. Это показано ниже.

• Машина поднимается на эстакаду.
• Снята защита силового агрегата.
• Капот открывается, начинается работа с проводами щупа. Проводка датчика кислорода находится на шлангах CO (системы охлаждения). Их фиксируют хомутами.

• Пластиковый хомут, удерживающий проводку, срезан;
• Датчик откручивается ключом на «22».

Если устройство не снимается, датчик закипает. Действуем по следующей схеме. Побрызгайте регулятор WD-40, немного подождите и попробуйте снова его снять. Если снова не получилось, заводим двигатель и немного прогреваем выхлопную систему, заливаем регулятор водой и пробуем снова. Если не поможет, придется нагреть датчик прямо паяльником, постучать по нему молотком (не сильно) и выкрутить.

Регулятор устанавливается в порядке, обратном снятию. Не забудьте подключить разъем и закрепить проводку на шлангах.

Зная признаки неисправности лямбда-зонда, можно вовремя на это среагировать и заменить его. Нормально функционирующий датчик – это качественная и безотказная работа двигателя. Автомобилист никогда не должен забывать об этом.

Выхлопная система автомобиля постепенно модернизируется. И это касается не только установок катализаторов, но и предназначенных для очистки газов от свинца и других вредных веществ. Кроме того, современные автомобили оснащены кислородным датчиком. В народе его называют лямбда-зондом. Что такое кислородный датчик? Замена, осмотр, неисправности — далее в нашей статье.

Характеристика

Не каждый автолюбитель знает, для чего нужен этот элемент. Лямбда-зонд — это датчик, который считывает информацию о выхлопных газах и передает ее в ЭБУ.

Полученная информация обрабатывается в блоке, затем прибор уравновешивает состав топливно-воздушной смеси, чтобы выровнять порядок ее сгорания в цилиндрах.

При установке, типы

Этот элемент находится в выпускном коллекторе (так называемая «паук»), где соединяются патрубки выхлопной системы. В некоторых случаях датчик устанавливают ближе к катализатору. Но такое расположение никак не влияет на общую производительность устройства. Датчики кислорода бывают нескольких типов:

• Широкополосный тип.
• С двухканальной компоновкой.

Последние устанавливались на старые автомобили (до 90-х годов выпуска). Современные автомобили оснащены широкополосным лямбда-зондом. Такой датчик способен точно обнаруживать отклонения в составе выхлопных газов и быстро уравновешивать это соотношение за счет уменьшения или увеличения содержания кислорода в смеси. Исправный датчик может снизить расход топлива. Также его работа направлена ​​на поддержание оптимальных оборотов холостого хода.

Почему выходит из строя датчик кислорода («Калина»)

Симптомы неисправности могут быть разными. В первую очередь это касается качества максимально горючей смеси. Различные отложения могут ухудшить работу кислородного датчика. Также элемент выходит из строя из-за разгерметизации корпуса.

Часто это происходит из-за устаревания элемента. Реже корпус имеет механические повреждения, так как находится в достаточно безопасном месте. Еще одна причина – неправильный блок питания. Контакты датчика могут размыкаться, в результате чего информация поступает в блок управления неправильно. Нарушен состав топливно-воздушной смеси (слишком бедная или богатая). Еще одна причина неисправностей – неправильно выставленный угол опережения. Это относится к автомобилям с распределительной системой зажигания. Перебои могут возникать и из-за проблем с высоковольтными проводами, либо из-за свечей. Мотор начинает работать на холостом ходу и некорректно работает на высоких оборотах.

Как определить проблему?

Рассмотрим возможные симптомы неисправности датчика кислорода:

• Повышенный расход топлива.
• Рывки при движении.
• Заметное падение мощности.
• Нестабильная работа двигателя на холостом ходу.
• Повышенная токсичность выхлопных газов.

Обратите внимание, что эти признаки не всегда возникают из-за кислородного датчика.

Поэтому, выявив один из вышеперечисленных признаков, переходим к более детальной проверке устройства. Как это сделать, мы рассмотрим ниже.

Детальная диагностика

Как проверить Это можно сделать двумя способами:

• Визуально.
• С мультиметром.

Сначала рассмотрим первый метод. Итак, сначала вынимаем разъем из лямбда-зонда. Проверяем все контакты. Провода не должны быть оборваны или повреждены. Если контакты не плотно прилегают друг к другу, нужно исправить этот момент. Далее проверяем сам кислородный датчик. «Приору», признаки неисправности датчика которой могут заключаться в наличии нагара, необходимо срочно ремонтировать.

Это происходит из-за сгорания богатой топливной смеси. Из-за этого устройство загрязняется и не может быстро реагировать на все изменения. При наличии блестящих отложений (это свинец) кислородный датчик заменяют. Свинец повреждает как сам зонд, так и катализатор. Каковы признаки неисправности кислородного датчика? Наличие свинца свидетельствует об использовании избыточного количества присадок к топливу или некачественного моторного масла.

Диагностика мультиметром

Как проверить мультиметром? Для этого нам нужно подключить сигнальный провод от блока кислородного зонда к нашему измерительному прибору. Далее запускаем двигатель и держим обороты в районе 2,5 тысяч. Отпускаем педаль газа. Вытаскиваем вакуумную трубку из топливного регулятора и смотрим на показания прибора.

Если напряжение меньше 0,8 В (или вообще отсутствует), признаки неисправности кислородного датчика подтвердились. Нет смысла его ремонтировать. Из-за конструктивных особенностей элемент подлежит только замене. Стоимость этого элемента составляет от двух до трех тысяч рублей для автомобилей ВАЗ. Как самостоятельно поменять кислородный датчик смотрите ниже.

Замена своими руками

Сначала отсоедините клемму от аккумулятора. Далее отсоединяем блок от самого датчика. Иногда крепится хомутами — их тоже откручиваем. После этого берем в руки ключ «на 22» или «24» (в зависимости от марки автомобиля) и откручиваем щуп. Обратите внимание, что датчик является частью выхлопной системы и поэтому работает при экстремальных нагрузках. Открутить его с первого раза очень сложно. Используйте универсальную смазку ВД-40. Старайтесь не повредить резьбу и края самого застрявшего датчика. В крайнем случае можно использовать молоток, отвертку и газовый ключ.

Легкими ударами перемещайте элемент из стороны в сторону. Подцепить его можно отверткой. Если это не поможет, просверлите сверлом отверстие в щупе на месте гайки. Вставляем внутрь отвертку и пытаемся вынуть обратно. Это должно помочь. Вкручиваем новый на место старого элемента. Старайтесь, чтобы деталь плотно прилегала к поверхности трубы выпускного коллектора (но не затягивайте элемент слишком сильно).

Заключение

Итак, мы выяснили основные симптомы неисправности датчика кислорода. Лямбда-зонд — очень маленький, но важный элемент в автомобиле. Его неисправности могут спровоцировать серьезные перебои в работе двигателя. Поэтому так важно вовремя диагностировать его поломку.

Лямбда-зонд — один из элементов системы питания инжекторных автомобилей, который в наших условиях эксплуатации может создавать проблемы. Как их избежать?

Назначение

Греческая лямбда в автомобильной промышленности означает коэффициент избытка воздуха в топливно-воздушной смеси. Отсюда и название датчика, измеряющего этот коэффициент, а точнее, остаточный кислород (О2) в выхлопных газах (другое название датчик кислорода). Датчик предназначен для предоставления ЭБУ двигателя информации для определения характера сгорания топлива. Это необходимо для создания нормальных условий работы каталитического нейтрализатора. Дело в том, что «окно» эффективной работы катализатора очень узкое, когда в цилиндрах сгорает 14,6-14,8 части воздуха и 1 часть топлива (при сгорании такой смеси лямбда = 1 ± 0,01). Такой точный контроль соотношения воздух-топливо возможен только с электронными системами впрыска топлива. Лямбда-зонд в этих системах выполняет роль регулятора в выпускном тракте.

Лямбда-зонд: причины и признаки поломок

Неисправности или даже выход из строя лямбда-зонда могут возникать из-за:

Срок службы лямбда-зонда сильно сокращается из-за плохого состояния маслосъемных колец, попадания антифриза в цилиндры и выхлопные трубы, обогащения топливно-воздушной смеси.

При неисправном лямбда-зонде содержание СО в выхлопе увеличивается с 0,1-0,3% до 3-7%. Уменьшить его значение в большинстве старых моторов без замены датчика затруднительно, так как запаса мощности потенциометрического регулятора качества смеси может не хватить. В автомобилях с двумя лямбда-зондами при выходе из строя второго датчика невозможно добиться нормальной работы двигателя без серьезного вмешательства в электронику.

Лямбда-зонд: лечение неисправности

Технологии ремонта неисправных лямбда-зондов не существует — в случае поломки их необходимо заменить. Однако наш «Дядя Вася» все-таки разработал метод восстановления этих датчиков, но он не во всех случаях эффективен. Чаще всего он перестает работать из-за нагара на чувствительном элементе под защитным колпачком. При удалении налета функция «лямбда» восстанавливается. Очистить чувствительный элемент датчика можно, промыв его в ортофосфорной кислоте, которая разъедает загрязнения за 10-20 минут, не разрушая электроды с редкоземельными металлами. Очищать лямбда-зонд эффективнее после снятия защитного колпачка на токарном станке и промывки тонкой щеткой. Но это целесообразно делать, если есть возможность закрепить колпак с помощью аргонной сварки. После промывки датчик следует промыть водой и высушить. Если промывка не помогает, то «лямбду» нужно менять. Стоимость промывки намного меньше стоимости нового лямбда-зонда (от 300 грн). Вы можете заменить ненагретый датчик на нагретый (но не наоборот!). Если разъемы несовместимы, проложите недостающий контур обогрева самостоятельно, а вместо разъема используйте универсальные автомобильные контакты.

Лямбда-зонд: диагностика

Лямбда-зонд обеспечивает эффективное измерение остаточного кислорода в выхлопных газах после прогрева до температуры 300-400°С. Только в таких условиях циркониевый электролит приобретает проводимость, а Разница в количестве кислорода воздуха и кислорода в выхлопной трубе приводит к появлению выходного напряжения на электродах лямбда-зонда. Поэтому сигнал лямбда-зонда проверяется при работающем и прогретом двигателе. Для измерения лучше подходит осциллограф, чем мультиметр, так как он наиболее точно оценивает форму и частоту сигнала.

Затем измеряется сопротивление нагревателя датчика (при отключенной вилке), которое при комнатной температуре составляет от 2 до 14 Ом (согласно требованиям производителя). Далее проверяется напряжение, подаваемое на подогреватель: при включенном зажигании и подключенном разъеме щупа оно должно быть не менее 10,5 В. Если это значение ниже, внимательно проверьте напряжение аккумуляторной батареи, кабели и соединения.

Лямбда-зонд: детали установки

	следует устанавливать и снимать только с помощью соответствующих инструментов.
	При повторном использовании лямбда-зонда резьбу необходимо обработать специальной монтажной пастой. При этом избегайте попадания пасты на защитную трубку, так как это может привести к неисправности датчика. Новые лямбда-зонды от ведущих производителей предварительно обрабатываются пастой.
	Соблюдайте момент затяжки, указанный производителем, обычно от 40 до 60 Нм.
	следует обращаться осторожно, чтобы избежать механических повреждений (например, при падении).
	Так как через разъем датчики подсасывают внешний (эталонный, для сравнения) воздух, его нельзя опрыскивать или смазывать контактным спреем. При промывке двигателя и днища разъем лямбда-зонда необходимо тщательно заизолировать.

Юрий Дацык
Фото Bosch, GM

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl + Enter .

В двигателях внутреннего сгорания кислород определяет оптимальное соотношение компонентов горючей смеси, экономичность и экологичность двигателя. Лямбда-зонд (λ) — устройство для изменения объема кислорода или его смеси с несгоревшим топливом в коллекторе силового агрегата. Понимание устройства и принципа работы датчика поможет владельцу автомобиля следить за его работоспособностью, не допуская нестабильной работы двигателя и перерасхода топлива.

Назначение и принцип работы лямбда-зонда

Лямбда-зонд, устанавливаемый на выхлопной трубе

Жесткие экологические требования к автомобилям вынуждают производителей использовать каталитические нейтрализаторы, снижающие токсичность выхлопных газов. Но его эффективной работы нельзя добиться без контроля состава топливовоздушной смеси. Такой контроль осуществляется кислородным датчиком, он же λ-зонд, работа которого основана на использовании обратной связи от прибора и топливной системы с дискретной или электронной системой впрыска.

Количество избыточного воздуха измеряется путем определения остаточного кислорода в выхлопных газах. Для этого лямбда-зонд ставится перед катализатором выпускного коллектора. Сигнал с датчика обрабатывается блоком управления и оптимизирует топливовоздушную смесь, более точно дозируя подачу топлива от форсунок. На некоторых моделях автомобилей после катализатора устанавливается второе устройство, что делает приготовление смеси еще более точным.

Лямбда-зонд работает как гальванический элемент с твердым электродом, выполненным в виде керамики из диоксида циркония, легированной оксидом иттрия, на которую нанесено платиновое напыление, выполняющее роль электродов. Один из них фиксирует показания атмосферного воздуха, а второй – отработавших газов. Эффективная работа устройства возможна при достижении температуры более 300°С, когда циркониевый электролит приобретает электропроводность. Выходное напряжение появляется из-за разницы количества кислорода в атмосфере и в выхлопных газах.

Датчик кислорода (лямбда-зонд)

Существует два типа λ-зонда — широкополосный и двухточечный. Первый тип имеет более высокую информативность, что позволяет более точно настраивать работу двигателя. Устройство изготовлено из материалов, способных выдерживать повышенные температуры. Принцип работы всех типов датчиков одинаков и заключается в следующем:

1. Двухточечный прибор измеряет уровень кислорода в выхлопе двигателя и в атмосфере с помощью электродов, на которых разность потенциалов изменяется в зависимости от уровень кислорода. Сигнал снимается блоком управления двигателем, после чего подача топлива в цилиндры форсунками регулируется автоматически.
2. Широкополосный состоит из инъекционного и двухточечного элементов. На его электродах поддерживается постоянное напряжение 450 мВ путем регулировки тока накачки. Снижение содержания кислорода в выхлопе приводит к увеличению напряжения на электродах. Блок управления, получив сигнал, создает на насосном элементе необходимый ток для откачки или откачки воздуха, чтобы вывести нормативное напряжение. Так, при чрезмерно обогащенной топливно-воздушной смеси блок управления подает команду на подкачку дополнительной порции воздуха, а при обедненной смеси воздействует на систему впрыска.

Возможные причины неисправности лямбда-зонда

Внешний вид неисправного лямбда-зонда

Как и любое другое устройство, лямбда-зонд может выйти из строя, но в большинстве случаев автомобиль остается на ходу, при этом динамика его ход значительно ухудшается, а расход топлива увеличивается, из-за чего транспортному средству требуется срочный ремонт. Л-зонд выходит из строя по следующим причинам:

1. Механический выход из строя при повреждении или дефекте корпуса, нарушении обмотки датчика и т.п.
2. Плохое качество топлива, при котором железо и свинец засоряют активные электроды устройства.
3. Попадание масла в выхлопную трубу при плохом состоянии маслосъемных колец.
4. Контакт с растворителями, моющими средствами или любыми другими рабочими жидкостями.
5. «Хлопки» из двигателя из-за неисправностей в системе зажигания, разрушающие хрупкие керамические детали устройства.
6. Перегрев из-за неправильного опережения зажигания или богатой топливной смеси.
7. Нанесение герметика при установке устройства, содержащего силикон, или вулканизация при комнатной температуре.
8. Многократные неудачные попытки запуска двигателя в течение короткого времени, что приводит к скоплению топлива в выпускном коллекторе и его воспламенению, вызывая ударную волну.
9. Замыкание на массу, плохой контакт или отсутствие контакта во входной цепи устройства.

Признаки неисправности лямбда-зонда

Основные неисправности λ-зонда проявляются в следующих симптомах:

1. Повышенная общая токсичность отработавших газов.
2. Двигатель работает нестабильно на низких оборотах.
3. Наблюдается перерасход топлива.
4. При движении ухудшается динамика движения автомобиля.
5. При остановке автомобиля после движения слышен характерный треск катализатора в выпускном коллекторе.
6. В районе каталитического нейтрализатора повышается температура или он прогревается до раскаленного состояния.
7. Сигнал лампы «СНЕСК ДВИГАТЕЛЬ» при установившемся режиме движения.

Методика проверки лямбда-зонда

Проверка лямбда-зонда мультиметром

Для самостоятельной проверки лямбда-зонда необходим цифровой вольтметр и руководство по эксплуатации автомобиля. Последовательность действий следующая:

1. От блока щупов отсоединяются провода и подключается вольтметр.
2. Двигатель автомобиля запускается, скорость устанавливается на 2500 об/мин, а затем снижается до 2000 об/мин.
3. Снимите вакуумную трубку с регулятора давления топлива и запишите показания вольтметра.
4. При 0,9 В датчик исправен. Если вольтметр вообще не реагирует или его показания ниже 0,8 В, неисправен λ-зонд.
5. Для проверки в динамике щуп подключают к разъему, параллельно подключая вольтметр и поддерживая вращение коленчатого вала двигателя на уровне 1500 об/мин.
6. Если датчик исправен, вольтметр покажет 0,5 В. Отклонение от этого значения свидетельствует о поломке.

Ремонт лямбда-зонда

При поломке λ-зонда его можно просто отключить, а блок управления переключится на средние параметры впрыска топлива. Это действие сразу же даст о себе знать в виде повышенного расхода топлива и появления ошибки в ЭБУ двигателя. При выходе из строя лямбда-зонда его необходимо заменить. Но есть технологии «оживления» неисправного датчика, позволяющие с определенной долей вероятности вернуть его в рабочее состояние:

Ремонт лямбда-зонда замачиванием в ортофосфорной кислоте

1. Промывка прибора ортофосфорной кислотой при комнатной температуре в течение 10 минут. Кислота разъедает нагар и свинец, отложившиеся на стержне. При этом важно не переусердствовать, чтобы не повредить платиновые электроды. Устройство вскрывают, срезав на токарном станке колпак у самого основания, а стержень окунают в кислоту, затем промывают в воде и колпачок приваривают на прежнее место аргонной сваркой. После процедуры сигнал восстанавливается через 1-1,5 часа работы двигателя.

Старый и новый лямбда-зонд

2. «Мягкая очистка» электродов ультразвуковым диспергатором в растворе эмульсии. Во время процедуры возможно появление электролиза вязких металлов, осевших на поверхности. Перед очисткой учитывают конструкцию зонда и материал его изготовления (керамика или металлокерамика), на который нанесены инертные материалы (цирконий, платина, барий и др.). После восстановления датчик обрабатывается и возвращается в автомобиль. Процедуру можно повторять много раз.

КПД двигателя автомобиля зависит от качества сгорания газовоздушной смеси. Точные пропорции, а соответственно и рациональный эффект от работы, регулируются датчиком кислорода — лямбда-зондом. Понимание конструкции и принципа работы устройства необходимо для самостоятельного определения и исправления дефектов. От того, насколько быстро будут выявлены и устранены причины/следствия неисправности лямбда-зонда, зависит безопасность эксплуатации собственного автомобиля.

Датчиком оснащены только автомобили с инжекторными двигателями. Расположение в выхлопной трубе после каталитического нейтрализатора. Датчик кислорода двойной конфигурации может быть расположен перед катализатором, обеспечивая улучшенный контроль над составом газа, тем самым обеспечивая более эффективную работу прибора.

Принцип работы:

• Электроника автомобиля, отвечающая за дозировку топлива, подает сигнал о запросе подачи на форсунку.
• Соответственно, кислородный прибор определяет нужное количество воздуха для формирования правильного состава смеси.
• Настройки прибора позволяют соблюсти требования к эколого-экономической составляющей вопроса эксплуатации автомобиля — исключить перерасход топлива и загазованность окружающей среды.

Современные автомобили оснащены передовыми устройствами — катализаторами и спаренными датчиками — которые помогают снизить негативное влияние выхлопных газов и расхода дорогих ГСМ. Однако в случае поломки дорогой версии датчика «лечение» обойдется в немалую сумму.

Конструкция лямбда-зонда

Внешне прибор представляет собой стальной удлиненный корпус-электрод с выводными проводами и платиновым покрытием. Внутренне устройство выглядит следующим образом:

• Контакт, соединяющий провода с электрическим элементом.
• Диэлектрическое уплотнение для обеспечения безопасности с воздухозаборником.
• Скрытый циркониевый электрод, заключенный в керамический наконечник, нагреваемый током до 300-1000 градусов.
• Защитный температурный экран с выходом для выхлопных газов.

Датчики могут быть двухточечными или широкополосными. Классификация устройств не затрагивает внешнее и внутреннее устройство, однако имеет существенное отличие в принципе действия. Описанное выше устройство — двухточечное, второе — модернизированная версия.

Подробнее о нем:

Помимо двухточечной конструкции, датчик также содержит инжекторный элемент. Смысл работы в том, что при колебании постоянного напряжения между электродами подается сигнал на блок управления. Подачу тока на насосный элемент увеличивают или уменьшают, часть воздуха поступает в анализаторный зазор, где определяется уровень концентрации выхлопных паров.

Признаки неисправности лямбда-зонда

Вечный, созданный руками человека — не существует. Любая техника, предназначенная для тонкого анализа, может дать сбой по многим причинам. Кислородные датчики не являются исключением.

Рассмотрим подробнее:

• Повышенный уровень СО. Определить концентрацию самостоятельно, возможно, только с помощью приборов. Практически всегда индикаторы указывают на неисправность щупа.
• Повышенный расход топлива. Инжекторные автомобили оборудованы дисплеем, показывающим количество израсходованного топлива. Также о прибавке можно судить, если частота заправок превышает обычную.
• Постоянно горит световая сигнализация, ориентированная на работу лямбда-зонда. Это индикатор Check Engine.

Помимо описанных признаков дестабилизации работы кислородного датчика качество отработавших газов можно оценить визуально — легкий дым свидетельствует о пересыщении воздуха в смеси, облака густого черного дыма — наоборот о перерасходе топлива.

Причины поломки кислородного датчика

Так как прибор работает непосредственно с продуктами сгорания топлива, качество его (топлива) не может не сказаться на производительности и результате. Горючий продукт, не соответствующий всем установленным ГОСТам и нормам, часто служит основной причиной того, что датчик не показывает достоверных результатов или вообще выходит из строя. Свинец осаждается на поверхности электродов, что делает лямбда-зонд нечувствительным к обнаружению.

Другие причины:

• Механическая неисправность … От вибрации и/или активного использования автомобиля поврежден корпус датчика. Устройство не подлежит ремонту или замене. Гораздо рациональнее будет приобрести и установить новый.
• Неправильная работа топливной системы … Со временем нагар, образующийся в результате неполного сгорания топлива, оседает на корпусе и попадает внутрь входных отверстий зонда. Показания становятся неверными. Проблема изначально купируется своевременной чисткой, однако, если она возникает постоянно, то избавиться от нее уже не получится – кислородный датчик является расходной деталью, которую необходимо своевременно заменять.

Для достижения исправности автомобиля во всех его узлах важно отправлять своего «коня» на периодическую диагностику для выявления проблем. Тогда функциональность приборов, в том числе и лямбда-зонда, сохранится.

Как самостоятельно проверить лямбда-зонд на исправность

Достоверный результат о причине поломки может дать только квалифицированная диагностика. Однако понять, что датчик неисправен, можно и самостоятельно. Для этого:

Изучите руководство. В прилагаемой инструкции к прибору указаны параметры кислородного датчика. На них важно ориентироваться.

• Вскрыв и осмотрев моторный отсек, находят щуп. Внешнее загрязнение в виде сажи и/или легких отложений будет свидетельствовать об отложении свинца и ненормальной работе топливной системы. В этом случае полностью меняют устройство и диагностируют другие детали автомобиля, так как попадание на них грязи и тяжелого металла ничего хорошего не сулит.
• Если наконечник чистый, продолжайте тест. Для этого датчик отключается и подключается к вольтметру. Автомобиль заводят, увеличивая обороты до 2500/мин и снижая до 200. Показания рабочего датчика колеблются в пределах 0,8–0,9 Вт. Отсутствие реакции или более низкие значения свидетельствуют о неисправности.

Также можно проверить щуп на бедной смеси, провоцируя подсос в вакуумной трубке. При этом показания вольтметра при исправном приборе низкие — до 0,2 Вт и ниже.

Динамические показатели датчика мощностью 0,5 Вт, подключенного к системе подачи топлива параллельно с вольтметром, свидетельствуют о работоспособности устройства. Другие значения будут указывать на неисправность.

Трюк с кислородным датчиком своими руками

Избегая затягивания регулярного обслуживания — в частности, для лямбда-зонда оно происходит каждые 30 тыс. км — владелец автомобиля обеспечивает бесперебойную работу прибора. После 100 тыс. км ему требуется полная замена.

Если с добросовестным отношением к автомобилю все в порядке, то контролировать качество топлива не получится. В результате нагар или свинцовые отложения заставят индикатор Check Engine продолжать реагировать. Чтобы автовладелец этим не заморачивался, проблема решается с помощью хитрости.

Виды конструкций

В зависимости от финансовых возможностей делают бронзовые части распорок своими руками, покупают технологические электронные опции, устраивают перепрошивку всего блока управления. Опишем каждый способ подробно:

Самодельное устройство

Корпус представляет собой деталь из бронзы с высокой термостойкостью. Размеры датчика строго подобраны во избежание утечки выхлопных газов. Отверстие для их выхода в проставку не более 3 мм.

Принцип работы прибора следующий: керамическая стружка внутри цилиндра, покрытая слоем катализатора, под действием выхлопных газов и кислорода окисляется, из-за чего концентрация уменьшается, а датчик снимает значение как обычно. Бюджетный вариант, однако, неприемлем для автомобилей высокой ценовой категории – в конечном итоге автоматика должна работать на результат.

Обманка электронная

Специалисты по пайке схем могут своими руками «сварганить» обманку для кислородного датчика. Для этого нужен конденсатор или резистор. Автолюбитель, знания которого ограничены, использовать метод не может – непонимание процессов грозит негативным воздействием на весь блок управления. Для решения вопроса приобретается готовая конструкция. Принцип работы эмулятора с микропроцессором следующий:

• Микросхема оценивает концентрацию газа и анализирует сигнал с первого датчика.
• После этого формирует импульс, соответствующий сигналу со второго.
• В результате получаются средние показания, не влияющие на нормальную работу блока управления, так как входное значение всегда меньше критического значения.

Прошивка

Обмануть кислородный лямбда-зонд, возможно с помощью кардинальной перепрошивки блока управления. Суть в том, что никакой реакции на сигнал после катализатора нет — датчик реагирует только на состояние блока, установленного перед катализатором, то есть там, где выхлопные пары отсутствуют или присутствуют в малом количестве, что не повлиять на результат анализа.

Внимание! Гарантийные службы откажут в выполнении работ, так как это противоречит нормальному обслуживанию автомобиля — любой агрегат должен работать и реагировать на внештатные ситуации.

Особенно это касается новых автомобилей. Поэтому прошивка приобретается самостоятельно — ни в коем случае через интернет — или устанавливается доморощенными умельцами. В противном случае ущерб, нанесенный автомобилю в будущем, не должен вызывать недоумение у владельца автомобиля.

Видеообзор обмана

Определение неисправности лямбда-зонда видео

​

Неправильная работа лямбда-зонда. Датчик кислорода: признаки неисправности

Назначение лямбда-зонда (датчика кислорода) — передача информации о составе рабочей смеси от выпускного коллектора к ЭБУ. Качество сгорания топливно-воздушной смеси (ТВС) напрямую влияет на работу двигателя.

На современные автомобили с инжекторным двигателем ставят один и более катализаторов и два и более кислородных датчика. Где находится лямбда-зонд? Зависит от типа автомобиля. Распространены системы с двумя устройствами, расположенными до и после катализатора. Таким образом, определяют избыток кислорода в смеси до поступления газов в прибор. На автомобилях с одним датчиком он устанавливается спереди, на выпускном коллекторе.

Как работает кислородный датчик

ЭБУ измеряет количество подаваемого топлива с помощью форсунок, устанавливая объем в определенный момент. Зонд обеспечивает обратную связь, которая позволяет точно определить пропорции бензина, дизельного топлива или газа. ЭБУ запрашивает информацию раз в 0,5 секунды для холостого хода. При более высоких оборотах частота запросов пропорционально увеличивается. Анализируя данные, блок управления корректирует состав ТВС, делая его беднее или богаче. Поддержание оптимальной топливной сборки – назначение лямбда-зондов. Идеальным соотношением воздуха и топлива считается 14,7:1 (бензин), 15,5:1 (газ) и 14,6:1 (дизель).

• Двухточечный, узкополосный (простой). Работает на основе измерения количества кислорода в выхлопных газах. Чем беднее ТВС, тем ниже напряжение, чем богаче — тем выше.

Средний срок службы кислородных датчиков на российском бензине 40 000-100 000 км. Для увеличения срока службы рекомендуется заливать качественное топливо с низким содержанием примесей и тяжелых металлов. Самодиагностикой определить неисправность достаточно сложно, установить причину практически невозможно. Это может быть износ, некачественный бензин, механические повреждения и другие факторы.

• Короткое замыкание в проводке;
• Пропуски зажигания;
• Нормальный износ. В условиях некачественного топлива средний срок службы датчика составляет 40-70 тыс. км.

• Увеличивается расход топлива. Каждый автолюбитель следит за наполненностью бака, старается найти свою крейсерскую скорость, когда расход топлива минимален. Поэтому повышенный расход топлива будет замечен сразу. В зависимости от серьезности неисправности лямбда-зонда он увеличивается на 1-4 литра. Повышенный расход, конечно же, способен вызвать не только неисправный кислородный датчик.

Как проверить лямбда-зонд

Процедура следующая:

1. Проверьте сигнал зонда с помощью тестера электродвигателя, стрелочного вольтметра или осциллографа. Подключите тестер между проводом массы и сигнальным проводом, поднимите скорость до 3000 Нм, засеките время и следите за показаниями. Они должны варьироваться от 0,1 до 0,9 вольт. Мы рекомендуем заменить датчик, если диапазон изменений меньше или меньше 9-10 показаний, измененных за 10 секунд. Причиной ошибки может быть «усталость» и медленная реакция системы.

Видео инструкция:

«>

Назначение лямбда-зонда (датчика кислорода) — передача информации о составе рабочей смеси от выпускного коллектора к ЭБУ. Качество сгорания топливно-воздушной смеси (ТВС) напрямую влияет на работу ДВС.

Правильная работа кислородного датчика помогает:

• Повысить производительность двигателя за счет определения соотношения впрыскиваемого топлива и воздуха, близкого к идеальному
• Снизить образование вредных газов (CO, CH, NOx), выбрасываемых в атмосферу, и повысить экономичность автомобиля за счет правильного состава рабочей смеси.

На современных автомобилях с инжекторным двигателем устанавливаются один и более катализаторов и два и более кислородных датчика. Где находится лямбда-зонд? Зависит от типа автомобиля. Распространены системы с двумя устройствами, расположенными до и после катализатора. Таким образом, определяют избыток кислорода в смеси до поступления газов в прибор. На автомобилях с одним датчиком он устанавливается спереди, на выпускном коллекторе.

Как работает датчик кислорода

ЭБУ измеряет количество подаваемого топлива с помощью форсунок, устанавливая объем в определенный момент. Зонд обеспечивает обратную связь, которая позволяет точно определить пропорции бензина, дизельного топлива или газа. ЭБУ запрашивает информацию каждые 0,5 секунды на холостом ходу. При более высоких скоростях частота запросов увеличивается пропорционально. Анализируя данные, блок управления корректирует состав ТВС, делая его беднее или богаче. Поддержание оптимальной топливной сборки – назначение лямбда-зондов. Идеальным соотношением воздуха и топлива считается 14,7:1 (бензин), 15,5:1 (газ) и 14,6:1 (дизель).

Типы датчиков кислорода по конструкции и принципу действия:

• Двухточечные, узкополосные (простые). Работает на основе измерения количества кислорода в выхлопных газах. Чем беднее ТВС, тем ниже напряжение, чем богаче — тем выше.
• Широкополосный. Формирует сигнал более широкого диапазона для точной оценки доли в ТВС.

Средний срок службы кислородных датчиков, работающих на российском бензине, составляет 40 000–100 000 км. Для увеличения срока службы рекомендуется заливать качественное топливо с низким содержанием примесей и тяжелых металлов. Самодиагностикой определить неисправность достаточно сложно, установить причину практически невозможно. Это может быть износ, некачественный бензин, механические повреждения и другие факторы.

При подозрении на неисправность кислородного датчика обратитесь к профессиональному диагносту. По осциллограмме специалист определит причины неисправности и предложит способы устранения.

Причины выхода из строя лямбда-зонда

• Механические повреждения. Сильный удар в результате аварии, наезда на бордюр или движения по бездорожью негативно влияет на состояние зонда;
• Неправильная работа двигателя и неисправности системы зажигания приводят к перегреву кислородного датчика и поломке;
• Засорение системы. Основной причиной неисправности лямбда-зонда будут продукты сгорания некачественного топлива. Чем больше тяжелых металлов, тем быстрее он забивается;
• Поломка в поршневой группе. Неисправный поршень, поршневой палец и шатун пропускают масло в выхлопную систему, что забивает датчик;
• Попадание жидкости. Загрязнение любого рода сокращает срок службы зонда;
• Короткое замыкание в проводке;
• Слишком богатая или бедная топливовоздушная смесь;
• Разгерметизация системы выпуска пропускает воздух и выхлопные газы, что выводит из строя лямбда-зонд;
• Пропуски зажигания;
• Топливные присадки и «улучшители»;
• Нормальный износ. В условиях некачественного топлива средний срок службы датчика составляет 40–70 тыс. км.

Отказ лямбда-зонда происходит постепенно. Последствия неисправного кислородного датчика выражаются в аварийном режиме управления двигателем. Так производители оберегают автомобиль от серьезных поломок, а водителя от аварийных ситуаций.

Признаки неисправности лямбда-зонда

• Повышается уровень токсичности газов. Для определения токсичности можно использовать диагностику. Внешне никак не диагностируется, даже запах выхлопа практически не изменится.
• Увеличивается расход топлива. Каждый автолюбитель следит за наполненностью бака, старается найти свою крейсерскую скорость, когда расход топлива минимален. Поэтому повышенный расход топлива будет замечен сразу. В зависимости от серьезности неисправности лямбда-зонда он увеличивается на 1-4 литра. Повышенный расход, конечно же, может вызвать не только неисправный кислородный датчик.
• Выдаются ошибки датчика кислорода (P0131, P0135, P0141 и другие), «Check Engine». Обычно чек появляется при неисправности щупов или катализатора. Диагностика установит точную причину.
• Катализатор перегревается. Неисправные лямбда-зонды подают неверные сигналы на ЭБУ, что может привести к некорректной работе катализатора, его перегреву до раскаленного состояния и последующему выходу из строя.
• В двигателе появляются дергания и нехарактерные хлопки. Лямбда-зонды перестают выдавать правильный сигнал, что дестабилизирует холостой ход. Обороты колеблются в широких пределах, что приводит к ухудшению качества топливной смеси.
• У автомобиля ухудшаются динамические характеристики, теряется мощность и тяга. Подобные признаки появляются в запущенных ситуациях. Неисправные датчики также перестают работать на холодном двигателе, и машина сигнализирует о проблеме в системе различными способами.

Если вас беспокоит один из этих признаков, обратитесь к специалисту. С помощью диагностического оборудования он точно определит место поломки и поможет в ее устранении.

Как проверить лямбда-зонд

Итак, машина дергается, увеличился расход топлива, горит «Check Engine». Признаки не характерны только для поломок лямбда, поэтому необходима полная диагностика системы. Но если вы уверены, что дело именно в этом, мы расскажем, как проверить датчик своими руками.

Процедура следующая:

1. Прогрейте двигатель до рабочей температуры. Непрогретый лямбда-зонд не подойдет.
2. Снимите и осмотрите датчик и проводку на наличие механических повреждений и загрязнений. Если он погнут, поцарапан или покрыт сажей, свинцовыми отложениями, белым или серым нагаром, замените его.
3. Проверить работу лямбда-зонда омметром. Часто причина неисправности кроется в поломке нагревательного змеевика или проводов к нему. Как его «прозвонить»? Подключить омметр между проводами отопителя, предварительно отсоединенными от колодки. При исправной работе сопротивление сигнальной цепи разных автомобилей колеблется от 2 до 10 Ом и от 1 кОм до 10 мОм в цепи обогрева. Если его нет вообще, в проводке имеется обрыв.
4. Проверьте сигнал датчика с помощью тестера двигателя, вольтметра со шкалой или осциллографа. Подключите тестер между проводом массы и сигнальным проводом, поднимите скорость до 3000 Нм, засеките время и следите за показаниями. Они должны варьироваться от 0,1 до 0,9.вольт. Мы рекомендуем заменить датчик, если диапазон изменений меньше или за 10 секунд изменилось менее 9-10 показаний. Причиной ошибки может быть «усталость» и медленная реакция системы.
5. Проверить исправность лямбда-зонда по опорному напряжению. Заведите машину, измерьте напряжение между массой и сигнальным проводом. Если показания отличаются от 0,45 вольта более чем на 0,2, неисправен датчик или цепи в цепи, ведущей к нему.

При отсутствии приборов для проверки работоспособности лямбда-зонда обратитесь к специалисту. Они проведут полную диагностику и точно назовут причину неисправности за меньшие деньги и время, которые вы потратили бы на покупку устройств и устранение неполадок самостоятельно.

Видеоинструкция:

7 оценок, средняя: 4,57 из 5

Написание данного материала было вызвано обилием вопросов на интернет-форуме, связанных с непониманием (или непониманием) принципа работы кислородный датчик или лямбда-зонд.

В первую очередь нужно перейти от общего к частному и понять работу системы в целом. Только тогда будет правильное понимание работы этого очень важного элемента ЭБУ и станут понятны методы диагностики.

Чтобы не углубляться в дебри и не перегружать читателя информацией, расскажу о циркониевом лямбда-зонде, используемом на автомобилях ВАЗ. Желающие разобраться глубже могут самостоятельно найти и прочитать материалы про титановые датчики, про широкополосные кислородные датчики (ШДК) и придумать методики их проверки. Мы поговорим о самом распространенном датчике, знакомом большинству диагностов.

Когда-то кислородный датчик был просто чувствительным элементом, без нагревателя. Датчик нагревался выхлопными газами и очень долго. Строгие нормы токсичности требовали от датчика быстрого выхода в полноценную работу, в результате чего лямбда-зонд обзавелся встроенным нагревателем. Следовательно, кислородный датчик ВАЗ имеет 4 вывода: два из них на подогреватель, один на массу и один на сигнал.

Из всех этих выводов нас интересует только сигнальный.

Форму напряжения на нем можно увидеть двумя способами:

• сканер
• мотор-тестер, подключив щупы и запустив самописец

Второй вариант предпочтительнее. Почему? Потому что мотортестер позволяет оценить не только текущие и пиковые значения, но и форму сигнала и скорость его изменения. Скорость изменения как раз и есть характеристика исправности датчика.

Итак, главное: датчик кислорода реагирует на кислород … Не по составу смеси. Не момент зажигания. Ни для чего другого. Только для кислорода. Это должно быть осознано в обязательном порядке.

Физический принцип работы датчика описан во многих книгах, посвященных электронным системам управления двигателем, и мы не будем на нем останавливаться.

На сигнальный выход датчика от ЭБУ подается опорное напряжение 0,45 В. Для полной уверенности можно отсоединить разъем датчика и проверить это напряжение мультиметром или сканером. Всё хорошо? Затем подключаем датчик обратно.

Кстати, на старых иномарках опорное напряжение «уплывает», и в результате нарушается нормальная работа щупа и всей системы. Чаще всего опорное напряжение при отключенном датчике выше требуемых 0,45 В. Проблема решается подбором и установкой резистора, подтягивающего напряжение к земле, тем самым возвращая опорное напряжение на требуемый уровень.

Далее схема работы датчика проста. Если в газах, омывающих датчик, много кислорода, то напряжение на нем упадет ниже эталонных 0,45 В, примерно до 0,1 В. Если кислорода мало, напряжение будет выше, в районе 0,8-0,9 В.V. Прелесть циркониевого датчика в том, что он «перескакивает» с низкого напряжения на высокое, когда содержание кислорода в выхлопных газах соответствует стехиометрической смеси. Это замечательное свойство используется для поддержания состава смеси на стехиометрическом уровне.

Как только вы поймете, как работает датчик кислорода, вам будет легко понять, как его проверить.

Предположим, ЭБУ выдает ошибку, связанную с этим датчиком. Например, P0131 «Низкий сигнал датчика кислорода 1». Нужно понимать, что датчик отображает состояние системы, и если смесь действительно бедная, то он это отразит. И менять его абсолютно бессмысленно.

Как узнать, проблема в датчике или в системе? Очень простой. Смоделируем ту или иную ситуацию.

1. Например, при наличии жалоб на обедненную смесь и низкое напряжение на сигнальном выходе датчика увеличить подачу топлива, пережав шланг обратного слива. Или, при его отсутствии, брызнуть бензином из шприца во впускной коллектор. Как отреагировал датчик? Ты показывал богатую смесь? Если да, то менять его нет смысла, нужно искать причину, по которой система дает недостаточное количество топлива.
2. Если смесь богатая и датчик показывает это, попробуйте создать искусственное всасывание, сняв какой-нибудь вакуумный шланг. Напряжение датчика упало? Это означает, что он абсолютно исправен.
3. Третий вариант (достаточно редкий, но имеющий место). Создаем подсос, зажимаем «обратку» — а сигнал на датчике не меняется, висит на уровне 0,45 В, или меняется, но очень медленно и в небольших пределах. Всё, датчик сдох. Ибо он должен быть чувствителен к изменению состава смеси, быстро изменяя напряжение на выходе сигнала.

Для более глубокого понимания добавлю, что при небольшом опыте легко установить степень износа датчика. Это делается по крутизне фронтов перехода от богатой смеси к обедненной и наоборот. Хороший, исправный сенсор, быстро реагирует, переход практически вертикальный (смотреть, конечно, мотор-тестером). Отравленный или просто изношенный датчик реагирует медленно, фронты перехода неглубокие. Такой датчик подлежит замене.

Понимая, что датчик реагирует на кислород, можно легко понять еще один общий момент. В случае пропусков зажигания, когда смесь атмосферного воздуха и бензина выбрасывается из цилиндра в выпускной тракт, лямбда-зонд будет реагировать на большое количество кислорода, содержащегося в этой смеси. Таким образом, пропуски зажигания могут привести к ошибке, указывающей на бедную топливно-воздушную смесь.

Хочу обратить внимание еще на один важный момент: возможный подсос атмосферного воздуха в выхлопной тракт перед лямбда-зондом.

Мы упоминали, что датчик реагирует на кислород. Что будет, если перед ним в выпуске свищ? Датчик будет реагировать на высокий уровень кислорода, что эквивалентно обедненной смеси.

Примечание: Эквивалент

В этом случае смесь может быть (и будет) богатой, а сигнал датчика ошибочно воспринимается системой как наличие бедной смеси. И ЭБУ обогатит его! В итоге имеем парадоксальную ситуацию: ошибка «бедная смесь», а газоанализатор показывает, что богатая. Кстати, газоанализатор в данном случае очень хороший помощник диагноста.

Как пользоваться добытой с его помощью информацией описано в статье «Газоанализ и диагностика».

1. Необходимо четко различать неисправность ЭБУ и неисправность лямбда-зонда.
2. Вы можете проверить датчик, контролируя напряжение на его сигнальном выходе с помощью сканера или подключив мотортестер к сигнальному выходу.
3. Искусственно смоделировав бедную или, наоборот, обогащенную смесь и проследив реакцию зонда, можно сделать достоверный вывод о его исправности.
4. По крутизне перехода напряжения из состояния «богатое» в состояние «бедное» и обратно легко сделать вывод о состоянии лямбда-зонда и его остаточном ресурсе.
5. Наличие ошибки, указывающей на неисправность лямбда-зонда, ни в коем случае не является поводом для его замены.

Срок службы лямбда-зондов при нормальных условиях эксплуатации от 50 до 250 тысяч километров в зависимости от типа датчика.

Ниже перечислены наиболее распространенные причины их преждевременного выхода из строя.

Если обнаружена ошибка в работе лямбда-зонда, то необходимо провести полный внешний осмотр и проверить его работу:

1. Проверить целостность электрического разъема и проводов датчика.
2. Внимательно осмотрите сам датчик на наличие вмятин, трещин и других механических повреждений.
3. Проверить чистоту контактной колодки электроразъема, а также отсутствие на ней следов коррозии.

Типичные неисправности лямбда-зондов, их причины и способы устранения

← Если двигатель работает нормально и топливо сгорает полностью, то на рабочем наконечнике датчика нет налета, а его поверхность имеет матовый темно-серый цвет.

Отравление чувствительного элемента датчика.

Если вы наблюдаете следующие изменения на наконечнике зонда, то вам следует обратить внимание на необходимость проведения дополнительных ремонтных работ.

← Отравление антифризом. При загрязнении антифризом на наконечнике появляются зернистые отложения серого или зеленоватого цвета с белыми прожилками:
→ Проверить систему охлаждения двигателя и особенно прокладку головки блока цилиндров на герметичность и отремонтировать. Замените лямбда-зонд.

← Отравление нефтью. При перерасходе масла двигателем на наконечнике появляются отложения серого или черного цвета:
→ Проверить двигатель на предмет износа или течи масла и отремонтировать. Замените датчик.

← Отравление сажей. При неисправности системы зажигания и/или топливной системы на датчике появляется темно-коричневый или черный нагар.
→ Проверить топливную систему, измерить токсичность выхлопа. Датчик придется заменить.

← Отравление этилированным бензином. Одна или две заправки этилированным бензином приведут к появлению на датчике блестящих темно-серых отложений.
→ Замените этилированный бензин на неэтилированный бензин и замените датчик.

← Отравление присадками к топливу. Частое использование различных присадок к топливу или недавний капитальный ремонт двигателя с использованием силиконовых герметиков приведет к появлению красных или белых отложений на датчике.
→ Очистите топливную систему и двигатель. Замените датчик.

Перегорание нагревательного элемента.

Если наконечник датчика выглядит вполне здоровым, его провода и электрический разъем в порядке, то датчик вышел из строя в результате перегорания нагревательного элемента. ТЭН мог перегореть по следующим причинам:

1. Температурный удар в результате попадания воды на датчик из-за нагнетания глубоких луж или мойки моторного отсека.
2. Неисправность электропроводки.
3. Проблемы с катализатором.

→ Внимание! При перегорании ТЭНа следует проверить катализатор, так как если проблемы с катализатором не исчезнут, новый лямбда-зонд снова выйдет из строя в течение короткого времени.

Коррозия контактной группы электрического разъема.

Попадание воды в электрический разъем (на контактную группу) из-за нагнетания глубоких луж или мойки моторного отсека.
→ Старайтесь проезжать лужи в спокойном режиме, без брызг, особенно если у машины нормальный дорожный просвет.

Механическое повреждение датчика, кабеля датчика, электрического разъема.

…»Кривые» руки автослесарей, которые демонтируют/монтируют датчик при проведении других работ или деталей, расположенных рядом с датчиком. Повреждения возникают в результате падения датчика на твердую поверхность, падения чего-либо твердого и тяжелого (ключ, головка, деталь, болт и т.п.) на датчик или электрический разъем.
→ Здесь вряд ли кто поможет, но будьте осторожны!

Неправильная укладка кабеля лямбда-зонда после переустановки. В результате плавится изоляция кабеля из-за его контакта с горячими частями двигателя, либо, в случае со вторым датчиком, его обрыва во время движения.
→ Проверьте правильность подключения после установки датчика.

Кислородный датчик, симптомы которого известны большинству опытных автовладельцев, играет немалую роль в функционировании автомобиля. При всей своей незаметности и небольших размерах этот регулятор корректирует топливную смесь, тем самым помогая силовой установке.

Двигатель автомобиля, получающий хорошо перемешанную топливно-воздушную смесь, работает максимально эффективно. К сожалению, датчик регулятора или лямбда-зонд, как его еще называют, имеет свойство изнашиваться.

Причины неисправности и явные признаки

Как правило, к неисправности датчика приводят следующие причины:

• На датчик попадает любая агрессивная жидкость, например антифриз или тормозная жидкость.
• Проблемы могут начаться, если владелец использовал реактивные средства для очистки корпуса регулятора.
• Если автомобильное топливо содержит большое количество соединений свинца.
• При значительном перегреве регулятора, который возникает либо из-за использования некачественного топлива, либо из-за забитого фильтра.

О неисправностях регулятора можно судить по явным признакам внешнего характера. Это легко заметить. Достаточно обратить внимание на следующие моменты:

1. Резко увеличился расход топлива.
2. Автомобиль дергается с места даже при прогретом двигателе.
3. Изменился цвет и запах выхлопных газов.
4. Катализатор неисправен.

Конечно, общие условия эксплуатации также оказывают негативное влияние на датчик. Электропроводка или сам регулятор могут быть повреждены при неаккуратном соблюдении стандартных правил эксплуатации автомобиля.

Steps

В свою очередь специалисты видят две основные стадии износа датчика.

На первой стадии неисправности датчика наблюдается увеличение времени реакции двигателя на нажатие педали газа. Силовой агрегат реагирует вяло, при нажатии на акселератор начинает мигать «чек», опускаешь педаль — мигание прекращается. На этой стадии неисправности водитель замечает ухудшение тяги, динамики разгона и увеличение расхода топлива (пока незначительное). Обычно эта стадия неисправности регулятора может длиться около года.

Второй этап уже намного печальнее. На этом этапе большинство автовладельцев задумываются над тем, зачем, собственно, нужен этот кислородный датчик. Нормальный разгон полностью пропадает, машина «тупит» даже на абсолютно ровной дороге. Еще одной отличительной чертой второй ступени можно назвать снижение скорости силового агрегата даже при нажатии педали акселератора в пол. Во впускном коллекторе могут быть слышны хлопки.

Для полной уверенности рекомендуется завести автомобиль «на холодную». Если кислородный датчик неисправен по второй шкале серьезности, автомобиль будет работать идеально только первые несколько минут. Когда устройство начинает функционировать, посылая сигналы на ЭБУ, сразу возникают проблемы.

Проверка регулятора

При подозрении на неисправность регулятора рекомендуется начать с оценки его внешнего состояния. В большинстве случаев, если датчик неисправен, он будет покрыт слоем грязи или копоти. Нормальный вид датчика, как правило, свидетельствует о его нормальной работе, но проверку следует продолжить.

• Регулятор должен быть отсоединен от блока.
• Затем подключите к нему вольтметр достаточно высокого класса точности.

Примечание. Схема подключения регулятора к вольтметру должна основываться на его цоколевке: черный провод датчика отвечает за сигнал (идет на контроллер), белые провода отвечают за нагрев, серый провод за заземление.

Проверка показаний вольтметра – это диагностика, основанная на динамике силовой установки автомобиля. Например, если включен крейсерский режим (2500 об/мин) со снятой вакуумной трубкой, нормально работающий регулятор должен выдавать 0,9.В (чуть больше или меньше). Если показания датчика ниже 0,3 В, то устройство однозначно неисправно.

Проверка датчиков может иметь другой режим. Можно имитировать принудительный подсос воздуха, тем самым обедняя топливовоздушную смесь. При этом показания регулятора должны быть меньше 0,2 В.

Другой режим проверки связан с промежуточным положением двигателя. Другими словами, если частота вращения силовой установки находится в пределах 1500 об/мин, регулятор должен показывать значение 0,5 В.

В случае полного подтверждения неисправности датчика его следует демонтировать и заменить. И здесь приходится придерживаться определенных правил.

1. Регулятор лучше менять на ходовой машине, так сказать «на горячую». Это дает вам больше шансов не зачищать нити.
2. Также рекомендуется немного приподнять разъем нового регулятора, защитив тем самым устройство от грязи и влаги.
3. И, наконец, специалисты советуют обрабатывать корпус датчика «графитом», даже заводской смазкой.

Почти все современные автомобили имеют кислородный датчик. Устройство может располагаться по-разному. На одних автомобилях он расположен рядом с катализатором, на других в выпускном коллекторе.

Что делать, если в дороге обнаружен неисправный датчик

Если в дороге обнаружена неисправность датчика или нужно срочно куда-то ехать, а проблемы с датчиком не устранены, что можно сделать? Решение гениальное до простоты — нужно просто отсоединить щуп. Конечно, мигающий «чек» никуда не исчезнет, ​​пока двигатель не заглохнет, да и динамика в принципе не будет нормальной. Зато до автосервиса можно легко добраться, хоть и без удобств.

Вам необходимо установить датчик, рекомендованный производителем конкретного автомобиля. Поставив какой-нибудь «левый» аппарат, пусть и ради экономии, можно подвергнуть двигатель непосильным нагрузкам и проблемам. Несомненно, ремонт двигателя обойдется намного дороже, чем покупка качественного кислородного датчика.

Замена регулятора

Замена датчика кислорода на отечественных автомобилях не вызывает, как правило, особых трудностей. Единственная трудность может заключаться в кипячении зонда, после чего он практически не поддается механическим воздействиям. Но и для таких случаев есть действенная и пошаговая инструкция. Она показана ниже.

• Машина поднимается на эстакаду.
• Снята защита силового агрегата.
• Капот открывается, начинается работа с проводами щупа. Проводка датчика кислорода находится на шлангах CO (системы охлаждения). Их фиксируют хомутами.

• Пластиковый хомут, удерживающий проводку, срезан;
• Датчик откручивается ключом на «22».

Если устройство не снимается, датчик закипает. Действуем по следующей схеме. Побрызгайте регулятор WD-40, немного подождите и попробуйте снова его снять. Если снова не получилось, заводим двигатель и немного прогреваем выхлопную систему, заливаем регулятор водой и пробуем снова. Если не поможет, придется нагреть датчик прямо паяльником, постучать по нему молотком (не сильно) и выкрутить.

Регулятор устанавливается в порядке, обратном снятию. Не забудьте подключить разъем и закрепить проводку на шлангах.

Зная признаки неисправности лямбда-зонда, можно вовремя на это среагировать и заменить его. Нормально функционирующий датчик – это качественная и безотказная работа двигателя. Автомобилист никогда не должен забывать об этом.

Лямбда-зонд — это датчик концентрации O 2 (или, проще говоря, датчик кислорода), позволяющий оценить количество несгоревшего кислорода, содержащегося в выхлопных газах. Эти показатели крайне важны, так как за счет соблюдения определенных пропорций топлива и воздуха происходит наиболее эффективное сгорание топливовоздушной смеси. Лучшим соотношением считается 14,7 частей кислорода на 1 часть бензина. Если это соотношение будет нарушено, то смесь будет обедненной или, наоборот, богатой, что, в свою очередь, скажется на расходе топлива и мощности двигателя.

Хотя внешне кислородный датчик не выглядит «жизненно важной» деталью, он выполняет очень важную функцию, поэтому любая неисправность лямбда-зонда, «симптомы» которой мы рассмотрим, должна быть немедленно устранена.

Признаки и причины неисправности лямбда-зонда

По статистике датчики кислорода выходят из строя постепенно, поэтому выявить его неисправность можно, если вовремя обратить внимание на следующие «симптомы»: падать или «плавать».

Снизилась мощность двигателя и наблюдается замедленная реакция при нажатии на педаль газа.

В результате отказа датчика ухудшается качество топливной смеси, поступающей в камеру сгорания, что нарушает ровную работу двигателя. Причин может быть много:

• Неправильная работа контура отопления или снижение чувствительности наконечника датчика.
• Некачественное топливо с высоким содержанием железа, свинца, частиц распада масла и других вредных примесей. Все эти вещества прилипают к платиновым электродам, вызывая сбои в работе датчика.
• Проблемы с системой подогрева лямбда-зонда. Если подогрев перестал функционировать как надо, то кислородный датчик будет давать неточные данные.
• Перегрев корпуса регулятора. Такое случается, если неправильно выставлен угол опережения зажигания.
• Изношенные маслосъемные кольца. При этом в выхлопную трубу попадает моторная жидкость, которая воздействует на лямбда-зонд.
• При повторном запуске двигателя.
• Применение герметиков (особенно силиконовых) для установки лямбда-зондов.
• Нарушен уровень компрессии в цилиндрах двигателя. В этом случае горючая смесь сгорает неравномерно.
• Засоренные бензиновые форсунки в двигателе.

Если вы заметили, что не работает лямбда-зонд, симптомы не следует игнорировать, так как в противном случае вы обеспечите себе множество проблем с автомобилем. Дело в том, что большинство современных машин оснащены блокировкой аварийной блокировки, которая может сработать в самый неподходящий момент. Однако невозможность дальнейшего движения – это еще не самое страшное. Если датчик разгерметизирован, то система впрыска выйдет из строя и придется платить за дорогостоящий ремонт более серьезного узла.

Тест кислородного датчика

Обычно лямбда-зонд диагностируют с помощью вольтметра и омметра или мультиметра, который заменяет сразу оба этих тестера. Для проверки катушки накала регулятора необходимо отсоединить контакты 3 и 4 разъема (обычно коричневый и белый провода) от колодки и соединить концы тестера с их выводами. Если сопротивление катушки не менее 5 Ом, то это хороший признак.

Также проверка лямбда-зонда мультиметром позволяет узнать чувствительность наконечника датчика кислорода. Чтобы узнать термоэлектрические параметры элемента, необходимо включить и прогреть двигатель до 70-80 градусов. После этого:

• Доведите обороты двигателя до 3000 и удерживайте этот индикатор в течение 3 минут, чтобы прогреть датчик.
• Подключить минусовой щуп тестера (сигнальный провод) к массе автомобиля, а второй к выводу лямбда-зонда.
• Проверьте показания тестера, данные должны варьироваться от 0,2 до 1 В и обновляться до 10 раз в секунду.
• Резко нажмите на педаль акселератора и отпустите ее, если мультиметр показывает значение 1 В, а затем резко падает до нуля, то лямбда-зонд в порядке. Если данные на тестере не скачут при нажатии и отпускании педали, а показания составляют около 0,4 — 0,5 В, это говорит о необходимости замены датчика.

Если вообще нет напряжения, то, скорее всего, причина неисправности кроется в проводке, поэтому «прозвоните» мультиметром все провода, которые идут от замка зажигания к реле.

Здорово! Для более точного уточнения характеристик чувствительности лямбда-зонда вам понадобится профессиональное оборудование – осциллограф.

Если Ваш автомобиль оборудован «умной» бортовой системой, то обратите внимание на сигнал «Check Engine», который может выдавать следующие ошибки:

• 0130 — указывает на то, что датчик дает неверный сигнал.
• 0131 — очень слабый сигнал датчика.
• 0133 — лямбда реагирует медленно.
• 0134 — вообще нет ответа.
• 0135 — неисправность лямбда-отопителя.
• 0136 — замыкание на массу второго датчика.
• 0137 — второй датчик дает очень низкий сигнал.
• 0138 — слишком высокий сигнал второй лямбды.
• 0140 — поломка зонда.
• 1102 — невозможно прочитать показания индикаторов, так как сопротивление элемента слишком низкое или полностью отсутствует.

Однако прежде чем проверять лямбда-зонд кислородного датчика (видео этого процесса представлено ниже) с помощью специального тестера, обратите внимание на его внешний вид. Если на него налипли вещества, мешающие его полноценной работе, то, возможно, можно будет ограничиться ремонтом этого элемента.

Как отремонтировать лямбда-зонд

Ремонт лямбда-зонда своими руками достаточно прост, для этого нужно определить, в каком узле произошла поломка.

Если проблема с контактами цепи, то в первую очередь необходимо найти место обрыва и проверить, не окислились ли контакты. Сигнал может элементарно не исходить от блока управления. Так что проверяйте питание лямбды. Если контакты элемента окислились, их необходимо обработать WD40.

Если на корпусе зонда много нагара, может потребоваться очистка всех частей системы. И тут возникает логичный вопрос, как промыть лямбда-зонд. Дело в том, что категорически запрещается обрабатывать платиновые электроды и керамический стержень наждачной бумагой. Поэтому необходимо использовать специализированные средства, предназначенные для растворения ржавчины.

Для очистки датчика выполните следующие действия:

• Демонтируйте лямбда-зонд, предварительно нагрев его корпус до 50 градусов.