Нет возбуждения генератора ваз 2110: ВАЗ 2110 нет возбуждения генератора

Содержание

ВАЗ 2110 нет возбуждения генератора

Характеристика генератора с параллельным возбуждением.

генератора ВАЗ-2110, 21102, 2111, 2112.

1 — генератор; 2 — контрольная лампа; 3 — аккумуляторная батарея.

Устройство генератора схема.

Устраняем скрипы и дребезг обшивок дверей ваз 2110.

Не работает ремень безопасности ваз 2110.

Работа генератора тоже часто нарушается из — за плохого контакта в местах с.

Схема автомобильного генератора ваз 2110.

Конструкция и проверка генераторов автомобиля Нива ВАЗ-21213, 21214.

Фотоотчет по проверке цепей возбуждения генератора.

Генератор заряд дает (13,25 — холостые, 14.01 — прогазовка).

Фотоотчет по проверке цепей возбуждения генератора.

электросхема генератора 5122 3771.

Lada 2110 PhiX.

Временами нет возбуждения гены.

Схема подключения генератора автомобиля ВАЗ-2110.

Генератор ВАЗ 2112(10).

Рис. 9.2.

фото, фотография, Генератор_Проверка цепей возбуждения.

Как разобрать форсунку ваз 2110 Автомобильные.

Как снять генератор.

Lada 2110 PhiX.

Ваз 2110 не возбуждается генератор

Главная » Разное » Ваз 2110 не возбуждается генератор

ВАЗ 2110 нет возбуждения генератора

Генератор заряд дает (13,25 — холостые, 14.01 — прогазовка).

Фотоотчет по проверке цепей возбуждения генератора.

электросхема генератора 5122 3771.

Временами нет возбуждения гены.

Схема подключения генератора автомобиля ВАЗ-2110.

Генератор ВАЗ 2112(10).

фото, фотография, Генератор_Проверка цепей возбуждения.

Как разобрать форсунку ваз 2110 Автомобильные.

Как снять генератор.

Характеристика генератора с параллельным возбуждением.

генератора ВАЗ-2110, 21102, 2111, 2112.

1 — генератор; 2 — контрольная лампа; 3 — аккумуляторная батарея.

Устройство генератора схема.

Устраняем скрипы и дребезг обшивок дверей ваз 2110.

Не работает ремень безопасности ваз 2110.

Работа генератора тоже часто нарушается из — за плохого контакта в местах с…

Схема автомобильного генератора ваз 2110.

Конструкция и проверка генераторов автомобиля Нива ВАЗ-21213, 21214.

Фотоотчет по проверке цепей возбуждения генератора.

Избавился от перегазовки для возбуждения генератора — Lada 2110, 1.5 liter, 2001 year on DRIVE2

Так вот, регулятор на сток менять не хотелось — ведь напряжение в норме, да и бабло потрачено. Начал копать тырнет.
И вот оно:
В некоторых десятках, не знаю от чего это зависит, параллельно лампе-индикатору заряда аккумулятора стоит резистор, вроде-бы это называется — шунт, в электронике не шарю.
Номинал, по разным источникам 50 или 70 Ом, также нашел что мощность данного резистора 2 Вт, и вот эксперимент с выпаянным резистором из какой-то не рабочей платы в 60 Ом обрадовал меня, зарядка пошла сразу, но при просто включенном зажигании, то-есть нагрузка на этот малюсенький резистор идет, а он греется (((
Далее, поездка на радиорынок, закупка резистора 56 Ом 1 Вт, ура всё работает, ничего не греется.

Далее просто фото.
Резистору пришлось менять месторасположение, не вставала на место крышка приборки.

ОБЯЗАТЕЛЬНО К ПРОЧТЕНИЮ:
В данный момент резистор выпаян, так как садился аккумулятор. Так что, устанавливая такую штуку следите за просадкой в сети!

Сверху 56 Ом, 1 Вт. Снизу 60 Ом, мало Вт

Приборка без задней крышки VDO

Не правильно расположенный резистор

Правильно расположенный резистор

Закрываем, все ОК

Возбуждаем генератор — Лада 2108, 1.5 л., 2001 года на DRIVE2

Вчера поспорил с одним человеком на «Драйве», можно ли подключать обмотку возбуждения непосредственно к аккумулятору. Человек утверждал, что так оно и вообще всегда подключено, всего лишь через замок зажигания. И что вообще через диод или как, неважно, «не к 220 же». Увы, часто люди утверждают, не вдаваясь в подробности устройства.
Поэтому расскажу, как работает возбуждение генератора на ВАЗ-2108 и подобных. Не буду полностью расписывать как сие устроено, а только расскажу, что можно, что нельзя и почему.

Отмечу, что речь идёт о семействе LADA Samara, но это же применимо и к 110, и с некоторыми оговорками к Priora, Kalina и Granta.

Если отвечать на вопрос коротко, можно ли подвести возбуждение от аккумулятора , то да, можно, но через диод.

Более подробно. Если вдруг пропало возбуждение генератора, то можно подвести напряжение от аккумулятора ко входу D генератора во время или сразу после запуска двигателя. Вскоре исправный генератор должен перейти в режим самовозбуждения от вырабатываемого им самим напряжения. Подключать нужно через диод, но не напрямую, иначе рискуете спалить допдиоды генератора. И естественно, только при включенном зажигании, иначе посадите аккумулятор во время стоянки.

Теперь совсем подробно.
Сам по себе, просто посредством вращения ротора, генератор не станет вырабатывать напряжение. Чтобы он начал это делать, его нужно возбудить — «дать пинка», и для этого в нём есть обмотка возбуждения, которая потребляет некоторый ток.

Напряжение на неё подводится через контакт D генератора и регулятор напряжения. Регулятор также отключает обмотку при превышении вырабатываемого напряжения, собственно в этом и вся его функция.
Есть 2 режима питания обмотки возбуждения. Стартовый, когда двигатель запускается; и рабочий, когда генератор уже работает. В первом случае питание на обмотку подается от аккумулятора через лампу контроля заряда и последовательно включенный с ней диод. Во втором случае, когда генератор начал вырабатывать напряжение, питание обмотки идёт через его 3 дополнительных диода — автономно.

Стрелкой показан один из дополнительных диодов — диодов обмотки возбуждения. Видно, насколько он отличается от основных, больших диодов.

Бывает, что генератор не хочет возбуждаться.
Самый первый и простой возможный вариант здесь — проверить клемму контакте D генератора, там может быть плохой контакт, всё очень просто: поджимаем, зачищаем, радуемся.
Другой вариант: перегорела контрольная лампа заряда. Естественно, её можно заменить. Но если менять сейчас ну никак, в дороге например, есть следующие варианты:
— «газануть», и вполне вероятно, что генератор возбудится, благодаря остаточной намагниченности;
— подать напряжение на обмотку возбуждения искусственно, т.е. отдельным проводом с аккумулятора.
Вот о последнем способе и поговорим.

Берём провод, последовательно с ним диод и подключаем от плюса аккумулятора к D-контакту генератора. Если генератор исправен, он перейдет в автономный режим, и провод можно будет отключить.
Теперь главное:

нахрена козе баян зачем нужен диод. А нужен он для того, чтобы не убить дополнительные диоды. Посмотрим схему:

Адаптированная и откорректированная схема заряда LADA Samara.

Обмотка возбуждения ВАЗ-2108 и подобных автомобилей питается не от основных диодов, а от дополнительных, специально для неё предназначенных (на схеме — слева горизонтально). Эти диоды рассчитаны на небольшой ток. Если пробежаться по схеме, то видно, что никуда более, чем на обмотку возбуждения, ток с них попасть не может.
Если же мы подключим «+» аккумулятора прямо к D-контакту (он же 61), и генератор возбудится и начнёт вырабатывать напряжение, то ток потечёт как через 3 основных диода, так и через 3 дополнительных — параллельно. И потечёт он на всю нагрузку автомобиля! А допдиоды слаботочные, и они элементарно могут сгореть, что повлечёт полную потерю возбуждения и замену диодного моста или по крайней мере этих диодов.

Движение тока в случае подключения аккумулятора напрямую к обмотке возбуждения.

Если же мы запитываем обмотку через диод, то он допускает ток только от аккумулятора, но не наоборот.

Возвращаясь к моему спору с тем человеком, который утверждал, что «похрен через диод, через лампу или предохранитель«. Да, похрен, но только если это касается генераторов без допдиодов обмотки возбуждения, а это генераторы ВАЗ-2101, некоторой «классики», «камазовские» и возможно какие-то ещё. Да, в таких генераторах обмотка запитана прямо от основных диодов, а им в свою очередь откровенно пофиг, какой ток через них идёт — они же и служат для основного питания. Но такое не прокатит на «переднем приводе»!

И ещё, если обратить внимание на первую схему, то там зелёным выделены 2 резистора и диод. Эта группа также может давать стартовое возбуждение, даже если перегорела лампа контроля заряда —

фактически это обход. А диод в ней предотвращает запитывание всей нагрузки в обратном направлении: от допдиодов на остальную схему автомобиля.
Кстати, эта группа есть не на всех схемах LADA Samara. В частности здесь приведена схема ВАЗ-2114, но на схеме ВАЗ-2108 (первые выпуски) есть только резисторы, а на схеме ВАЗ-2115 этой группы нет вообще. На ВАЗ-2110 также такого обхода уже, увы, нет, так что если лампа контроля заряда перегорела (что можно и не заметить), то всё — только внешнее возбуждение или «прогазовка».
Отсюда, кстати, мораль: следите за исправностью этой лампы, а то можно в дороге остаться с севшим аккумулятором, не заметив, что генератор не даёт зарядку.
И мораль номер два: при замене этой лампы на светодиод, питание на обмотку возбуждения также не пойдёт!

Ну и разумеется, если видны явные симптомы неисправности генератора, не нужно делать костыли, заводить «левые» провода, да ещё не зная, как всё это устроено — риск может быть велик. Лучше займитесь ремонтом генератора и цепей заряда.

Надеюсь, объяснил понятно. Если есть вопросы, буду рад ответить.

Ремонт и Доработка» на DRIVE2

Привет всем!
Ранее мною был закуплен и установлен Регулятор напряжения термооптимизированный (61.3702-08), ну думаю все понимают для чего, с ним были свои нюансы, но это не по теме ))).
Значится так — напряжение бортовой сети поднялось, а вот появилась другая проблемка — после того как завел авто, не возбуждался генератор, лампа зарядки тухла только после нажатия «гашетки» и подъема оборотов, ну где-то до 3000 тис., что, как мне показалось для холодного мотора не очень полезным, а на аккумуляторе прогревать тазик — чревато последствиями.
Так вот, регулятор на сток менять не хотелось — ведь напряжение в норме, да и бабло потрачено. Начал копать тЫрнет.
И вот оно:
В некоторых десятках, не знаю от чего это зависит, параллельно лампе-индикатору заряда аккумулятора стоит резистор, вроде-бы это называется — шунт, в электронике не шарю.
Номинал, по разным источникам 50 или 70 Ом, также нашел что мощность данного резистора 2 Вт, и вот эксперимент с выпаянным резистором из какой-то не рабочей платы в 60 Ом обрадовал меня, зарядка пошла сразу, но при просто включенном зажигании, то-есть нагрузка на этот малюсенький резистор идет, а он греется (((
Далее, поездка на радиорынок, закупка резистора 56 Ом 1 Вт, ура всё работает, ничего не греется.
Далее просто фото.
Резистору пришлось менять месторасположение, не вставала на место крышка приборки.

Сверху 56 Ом, 1 Вт. Снизу 60 Ом, мало Вт

Приборка без задней крышки VDO

Не правильно расположенный резистор

Правильно расположенный резистор

Закрываем, все ОК

Неделя эксплуатации, вибрация, не правильная пайка, отошла нога. Припаял залил термоклеем.

Техническая характеристика генератора — Лада 2110, 1.5 л., 2006 года на DRIVE2

Были проблемы с генератором не давал зарядку мне помогла вот эта статья может кому пригодица.

Техническая характеристика генератора
Максимальная сила тока отдачи (при 13 В и 6000 мин), А…80
Пределы регулируемого напряжения, В…13,2-14,7
Передаточное отношение двигатель — генератор…2,4

Особенности устройства генератора ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112
Генератор типа 94.3701 — переменного тока, трехфазный, со встроенным выпрямительным блоком и электронным регулятором напряжения, правого вращения (со стороны привода). На части автомобилей семейства ваз 2110 может быть установлен генератор ААК-5102 производства Словении. Этот генератор по своим характеристикам и установочным размерам взаимозаменяем с генератором 94.3701, но имеет некоторые отличия в устройстве узлов и деталей. В данной главе описывается только генератор 94.3701. Статор 10 (рис. 7-5) и крышки 9 и 11 стянуты четырьмя винтами. Вал ротора 16 вращается в подшипниках 3 и 13, которые установлены в крышках. Питание к обмотке ротора (обмотке возбуждения) подводится через щетки и контактные кольца 4. Трехфазный переменный ток, индуцируемый в обмотке статора, преобразуется в постоянный, выпрямительным блоком 1, прикрепленным к крышке 9. Электронный регулятор 7 напряжения объединен в один блок со щеткодержателем и крепится также к крышке 9. Схема соединений генератора показана на рис. 7-6. Напряжение для возбуждения генератора при включении зажигания подводится к выводу «D+» регулятора (вывод «D» генератора) через контрольную лампу, расположенную в комбинации приборов 5. После пуска двигателя обмотка возбуждения питается от трех дополнительных диодов, установленных на выпрямительном блоке генератора. Вывод «W» генератора на автомобилях семейства ваз 2110 не используется. Работа генератора контролируется контрольной лампой в комбинации приборов. При включении зажигания лампа должна гореть, а после пуска двигателя гаснуть, если генератор исправен. Яркое горение лампы или свечение ее вполнакала говорит о неисправностя

Генератор

рис. 7-5.
Генератор94.3701:
1 — выпрямительный блок; 2 — втулка подшипника; 3 — задний подшипник вала ротора; 4 — контактные кольца; 5 — вывод «В+» генератора; 6 — кожух; 7 — регулятор напряжения со щеткодержателем; 8 — стяжной винт; 9 — задняя крышка; 10 — статор; 11 — передняя крышка; 12 — дистанционное кольцо; 13 — передний подшипник; 14 — шкив; 15 — шайба; 16 — ротор

Схема соединений системы генератора:

рис. 7-6. Схема соединений системы генератора:
1 — аккумуляторная батарея; 2 — генератор; 3 — монтажный блок; 4 — выключатель зажигания; 6 — контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи, расположенная в комбинации приборов

Предупреждения
«Минус «аккумуляторной батареи всегда должен соединяться с массой, а «плюс»- подключаться к зажиму «В+» генератора. Ошибочное обратное включение батареи немедленно вызовет повышенный ток через вентили генератора и они повредятся. Не допускается работа генератора с отсоединенной аккумуляторной батареей. Это вызовет возникновение кратковременных перенапряжений на зажиме В+» генератора, которые могут повредить регулятор напряжения генератора и электронные устройства в бортовой сети автомобиля ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112. Запрещается проверка работоспособности генератора «на искру» даже кратковременным соединением зажима «В+» генератора с ‘массой». При этом через вентили протекает значительный ток и они повреждаются. Проверять генератор можно только с помощью амперметра и вольтметра. Вентили генератора не допускается проверять напряжением более 12 В или мегомметром, так как он имеет слишком высокое для вентилей напряжение и они при проверке будут пробиты (произойдет короткое замыкание). Запрещается проверка электропроводки автомобиля мегомметром или лампой, питаемой напряжением более 12 В. Если такая проверка необходима, то предварительно следует отсоединить провода от генератора. Проверять сопротивление изоляции обмотки статора генератора повышенным напряжением следует только на стенде и обязательно с отсоединенными от вентилей выводами фазных обмоток. При электросварке узлов и деталей кузова автомобиля следует отсоединять провода от всех клемм генератора и аккумуляторной батареи.

Возможные неисправности генератора ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112, их причины и методы устранения
Причина неисправности Метод устранения
Контрольная лампа не загорается при включении зажигания
Контрольные приборы не работают
1. Перегорел предохранитель F19 в монтажном блоке
2. Обрыв в цепи питания комбинации приборов:
не подается напряжение от монтажного блока к комбинации приборов;
не подается напряжение от выключателя зажигания к монтажному блоку
3. Не срабатывает выключатель зажигания

1. Замените предохранитель
2. Проделайте следующее:
проверьте провод «О» и его соединения от монтажного блока до комбинации приборов;
проверьте провод «ГП» и его соединения от выключателя зажигания до монтажного блока
3. Проверьте, замените неисправную контактную часть выключателя зажигания
Контрольная лампа не загорается при включении зажигания и не горит при работе двигателя
Контрольные приборы работают
Аккумуляторная батарея разряжена
1. Перегорела контрольная лампа или недостаточный прижим контактов патрона лампы к печатной плате
2. Обрыв в цепи между комбинацией приборов и штекером «D» генератора
3. Износ или зависание щеток, окисление контактных колец

4. Поврежден регулятор напряжения (обрыв между выводом «DF» и «массой»)
5. Отсоединился провод от вывода «D+» щеткодержателя
6. Короткое замыкание в положительных вентилях
7. Отпайка выводов обмотки возбуждения от контактных колец 1. Замените перегоревшую контрольную лампу, подогните контакты патрона лампы или замените его
2. Проверьте «КБ» провод и его соединения от генератора до комбинации приборов
3. Замените щеткодержатель со щетками, протрите кольца салфеткой, смоченной в бензине
4. Замените регулятор напряжения

5. Присоедините провод
6. Замените выпрямительный блок
7. Припаяйте выводы или замените ротор генератора
Контрольная лампа ярко горит или светится в полнакала при работе двигателя
Аккумуляторная батарея разряжена
1. Проскальзывание ремня привода генератора
2. Поврежден регулятор напряжения
3. Повреждены вентили выпрямительного блока
4. Повреждены диоды питания обмотки возбуждения
5. Отпайка выводов обмотки возбуждения от контактных колец
6. Обрыв или короткое замыкание в обмотке статора, замыкание ее на «массу» 1. Отрегулируйте натяжение ремня
2. Замените регулятор напряжения
3. Замените выпрямительный блок
4. Замените диоды или выпрямительный блок
5. Припаяйте выводы или замените ротор генератора
6. Замените статор генератора

Контрольная лампа светится при работе двигателя
Аккумуляторная батарея перезаряжается
Поврежден регулятор напряжения (короткое замыкание между выводом «DF» и «массой») Замените регулятор напряжения
Повышенная шумность генератора
1. Повреждены подшипники генератора

2. Межвитковое замыкание или замыкание на «массу» обмотки статора («вой» генератора)
3. Короткое замыкание в одном из вентилей генератора 1. Замените задний подшипник или переднюю крышку с подшипником
2. Замените статор

3. Замените выпрямительный блок

Лада 2109 ♛Luxury♛ › Бортжурнал › Возбуждение генератора только после нажатия на газ. Решение проблемы!

Полный размер

Многие как я почитал сталкнулись с этой проблемой у некоторых решине заняло несколько лет, поэтому решил рассказать.
И так суть проблемы. Мы заводим машину а генератор не даёт заряд пока не нажмёшь на газ. Сначала до 2500 тысяч (приходилось сквозь слёзы в мороз газовать на холодную), а сейчас и вовсе до 5000 (чтобы возбудить обмотку генератора.
Собственно решение очень простое. На понадобиться 2 папы, 2 мамы, и диод 1000в 10А. Собираем как на фото.

Полный размер

Один конец нашей конструкции подсоединяем к реле стартера, второй конец к возбуждение генератора. (то есть снимаем маму, вставляем папу в неё, а в генератор одеваем маму, так же со стартером). Если и так не понятно, то в коменты вопросы)

Полный размер

Теперь о том как получилось у меня. В магазине и во всём городе есть только 1000в 3А. Поэтому я в эту же цепь врезаю последовательно лампочку 12в 5w (в габаритах задних с завода стоит на 2109).

Полный размер

Если после того как завели генератор не заработал, то поменяйте направление диода, или просто разверните цепь. (первый раз так было)
Если кому помог — очень рад)
Всем ровных дорог)

Цена вопроса: 50 ₽ Пробег: 88 821 км

Генератор на ваз 2110 не дает зарядку причины

Генератор в автомобиле превращает механическую энергию в электрическую. После запуска автомобиля, генератор начинает работать и дает заряд аккумулятору, а также всему электрооборудованию, которое установлено на авто.

Генератор находится под капотом, в работу его приводит коленвал. Иногда может случиться, что генератор на ваз 2110 не дает зарядку. Это может привести к обесточиванию автомобиля и спустя некоторое время движения автомобиля, он больше не сможет передвигаться.

Где находится генератор ваз 2110

Если генератор исправно работает, то не стоит периодически подзаряжать аккумулятор внешними зарядками. Он должен исправно работать в течении многого времени, заряжаясь только от генератора. В аккумуляторе должно постоянно оставаться 50-60% резервного заряда.

Для автомобиля ваз 2110 могут использоваться два вида генераторов. Если автомобиль карбюраторный, то номер генератора будет 9402-3701. Если авто инжекторное, то номер генератора такой 3202-3771. Хоть они не особо и не отличаются между собой, но характер неисправностей у них одинаковый.

Например, на ваз 2110 инжектор 8 клапанов генератор не дает зарядку, причин всего несколько:

Когда генератор автомобиля ваз 2110 не дает зарядку, причины могут быть и другие. Генератор может быть поврежден механически. Контакты со временем окисляются. Где-то могут просто отойти, плохое крепление проводов тоже может привести к неисправности генератора. Нужно уделять особое внимание ротору. Так как на корпусе ротора, может произойти замыкание.

Причины поломки генератора ваз 2110

Для того, чтобы выявить причину нарушения работы генератора, необходимо рассмотреть все возможные варианты его поломки по отдельности.

Сперва, по очередности необходимо отключать все цифровые устройства. Магнитолу, видеорегистратор, навигатор, колонки.
После того, как все отключено, автомобиль не заведен и не прогрет, необходимо измерить отдачу тока. Отметка должна быть на нуле. Чем выше отметка, тем быстрее будет садиться аккумулятор в автомобиле. Даже за ночь может разрядиться в ноль. Если показатель хороший, можно заново все подключать, а затем снова проверить отдачу тока.
Проблема может заключаться в самих подключаемых устройствах. Если показатели в норме, значит нужно проводить полную диагностику самого генератора.
Причиной неисправности генератора может быть замыкание статора, повреждение в обмотке возбуждения, обрывы, пропало соединение между рабочими элементами в генераторе. Но решение всегда существует, просто нужно знать, что делать.
Если все-таки дело в плохом соединение. Соединение может нарушиться из-за попадания масла на щетки, на кольца. Также если щетки зависают, если пружины осели. Иногда данную проблему можно решить просто, протерев бензином все. А иногда не обойдется без замены запчастей, которые уже износились. Если кольца окислились, их необходимо почистить с помощью наждачки.
Генератор может не работать из-за обмоточного разрыва. Тогда на аккумулятор не поступает вообще никакой зарядки. Проверить это проще простого, положите руку на аккумулятор, если он будет греться под рукой, значит все-таки обрыв.
Межвитковое замыкание. В любое время может начать греться обмотка и полетят катушки, поэтому нужно проверить все катушки по отдельности с помощью вольтметра.
Перемыкание на корпусе ротора. Из-за перемыкания происходит общее замыкание всей обмотки и узел весь перестает работать. Чтобы проверить неисправность достаточно взять лампочку и провода. Подключить их к любому контакту и к ротору. Если лампочка загорелась, значит замыкание есть. После необходимо полностью заменить всю обмотку.
Перемыкание на фазе обмотки. Если произошло перемыкание, то генератор будет сильно нагреваться и аккумулятор останется без зарядки.
Перемыкание статора. Также будет греться генератор. Появляется гул и различные звуки. Опять же проверить можно благодаря лампочке и проводам. Решение проблемы обычное – замена катушки.
Механические поломки генератора. Если шкив на генераторе перегревается, то заряд падает и аккумулятор получает незначительную зарядку. Прежде всего нужно делать диагностику всех контактов и искать переломанный.

Другие причины почему генератор на ваз 2110 не дает зарядку

Если проблема не в генераторе, а на панели горит зарядка, необходимо удостовериться в исправности лампочки на приборке и предохранителе.

Нужно попробовать заменить предохранитель, завести автомобиль и проверить приборную панель. Если лампочка не горит, значит проблема была в предохранителе, генератор не нужно трогать.
Иногда по дороге может оборвать ремень. Он изнашивается быстро, поэтому стоит постоянно возить с собой запасной, так как в любой момент его можно поменять и дальше передвигаться на автомобиле. Иногда ремень может просто ослабнуть и заряд на аккумулятор будет подаваться в меньшем количестве. Нужно просто с помощью регулировки подтянуть ремень, и проблема устранится.
При постоянной эксплуатации автомобиля, аккумулятор меняют примерно через три года. Но не нужно забывать про генератор, который может ускорить износ аккумулятора. Из-за этого разные приборы и электрика выйдет из строя. Поэтому необходимо с особым вниманием наблюдать за генератором.

Смотрите также

Полировка царапин на кузове автомобиля метро динамо
Как проверить лямбду
Дэу ланос технические характеристики
Для чего нужен путевой лист
Причина неисправности двигателя
Урал 4320 устройство тормозная система
Разболтовка колесных дисков
Не показывает уровень топлива ваз 2110
Как проверить соленоид акпп
Тормозная система брембо
Заклинило ручник что делать

Генератор слабо дает зарядку ваз 2110 причины

Назначение генерирующего устройства в любом автомобиле — обеспечение питанием всех потребителей энергии, а также восполнение. При выходе из строя этого узла оборудование в автомобиле будет питаться от аккумулятора, а последний, в свою очередь, не сможет заряжаться. Поэтому при появлении первых признаков неисправностей автовладелец должен заняться диагностикой и ремонтом. Как это осуществляется, вы можете найти видео и фото этого процесса ниже.

Особенности работы

По каким причинам не заряжается генератор в сборе, что делать, если не работает устройство на форсунке, как снять узел, как разобрать, чтобы заменить контактные кольца? Для начала разберем механизм устройства, а также принцип его действия.

Узел состоит из:

корпуса, в котором размещены все узлы и снабженного кронштейном, с помощью которого крепятся болты;
ротор или якорь с коллектором;
статор;
регулятор напряжения со щетками;
шкив;
блок выпрямительный.

Что касается принципа работы, то генераторная установка преобразует вращательное движение, которое исходит от работающей силовой установки, в электроэнергию. С помощью ременной передачи мощность передается от шкива. При вращении поворотного устройства в механизме образуется магнитный поток, мощность которого регулируется регулятором.

Само напряжение поступает с токосъемных колец на щеточный узел. Выпрямительный блок, конструктивно состоящий из диодных элементов, отдает энергию в одном направлении. Благодаря регулятору значение выходного напряжения будет находиться в пределах от 13,6 до 14,7 вольт. Что касается вращения вала роторного механизма, то оно осуществляется в подшипниковых устройствах, и от их правильной работы зависит легкость вращения.

Схема возбуждения узла

Если в работе генераторного агрегата ВАЗ 2110 16 клапанов есть неисправности и нет возбуждения, то в первую очередь нужно проверить силовой провод. Схема поможет вам в этом.

Проверка работоспособности

Перед откручиванием шкива и разборкой механизма для его ремонта, доработки или установки водозащиты узел необходимо проверить.

Причем диагностика устройства проводится на установленном генераторе, для проверки потребуется цифровой вольтметр или мультиметр:

Двигатель должен быть заглушен, в этом состоянии напряжение в бортовой сети автомобиля равно проверено. В среднем этот показатель должен быть в районе 11-13 вольт.
После измерения необходимо запустить двигатель автомобиля, после чего процедура измерения повторяется. В том случае, если по истечении одной минуты значения на дисплее не меняются, генераторный блок не выдает зарядку. Если прибор исправен, значение напряжения в сети увеличится до 14,2-.14,7 вольт. В том случае, если напряжение превысило порог в 14,7 вольта, это говорит о том, что регулятор неисправен.
Если проблема в том, что блок генератора воет или свистит, то сначала следует провести диагностику натяжения ремня привода. Если ремень ослаблен, его нужно будет отрегулировать (автор видео — Дмитрий Пристром).

Возможные неисправности и решения

Итак, почему греется и гудит генераторное устройство, как защитить агрегат от воздействия воды?

Предлагаем ознакомиться с основными причинами неисправностей агрегата:

Износ щеток. Эта проблема актуальна для многих генераторов, не только «десятичных». Когда щетки изнашиваются, их надо будет менять.
Повреждение шкива или его выход из строя также потребует ремонта. В том случае, если шкив начнет работать некорректно, то узел не сможет выдать необходимое количество напряжения. Выход из строя этого элемента обычно связан с износом зубьев. Кроме того, на самом устройстве могут образовываться различные повреждения, связанные с износом.
Токосъемные кольца и коллектор — два компонента, которые также часто изнашиваются. При выходе из строя этих компонентов агрегат не сможет выполнять возложенные на него функции. В случае износа щеток агрегат будет вынужден функционировать с большими энергозатратами, что приводит к его перегреву.
Регулятор напряжения. Как было сказано выше, при выходе из строя этого элемента напряжение в бортовой сети автомобиля повысится, и ничем хорошим это не обернется.
Замыкание обмотки статора. При такой неисправности придется либо перематывать обмотки, что очень трудоемко, либо полностью менять статор. Второй вариант более уместен.
Гул и появление сторонних звуков при работе генераторной установки может быть связано с износом подшипниковых устройств. Узел не сможет работать корректно, также со временем начнет греться.
Отказ выпрямительного блока.
Износ приводного ремня. Этот предмет относится к разряду расходных материалов, поэтому рано или поздно он в любом случае изнашивается. В случае износа ремень подлежит замене.
Обрыв или повреждение силовой проводки.

Фотогалерея «Неисправности в работе агрегата»

Когда требуется замена генератора?

В каких случаях требуется снятие и замена блока:

При необходимости заменить блок на более технологичный и мощный. Не все автовладельцы готовы переделывать агрегат с целью улучшения его технических характеристик.
Узел стал регулярно греться. При нагреве агрегат следует протестировать, подробная инструкция представлена выше. Есть много причин, почему это может произойти; для их выявления потребуется разбор устройства.
Одним из самых серьезных признаков поломки считается полная разрядка аккумулятора, а также выкипание из него рабочей жидкости. Причем разряд происходит регулярно, даже после недавней зарядки аккумулятора.
Устройство производит минимальный заряд, при этом ремень натянут нормально. Это можно понять, например, по тому, что освещение, излучаемое оптикой, стало тусклее. Кроме того, очень тихий звук звукового сигнала может сообщать о неполадках в работе генераторного агрегата. Конечно, в первую очередь нужно проверить все силовые цепи, предохранители, а также работоспособность оптики и тон руля. Только в том случае, если все эти компоненты целы, устройство можно снять и отремонтировать или заменить.
Во время работы устройство выдает очень высокую скорость.
Появление нехарактерных для работы агрегата звуков — вой, гудение, шум и т.д. Такая неисправность может сопровождаться низким уровнем напряжения в бортовой сети (автор видео по самостоятельному ремонту единицей измерения является 64-канальный TexAs).

Инструкция по замене своими руками

Как заменить устройство своими руками:

Сначала необходимо отключить питание в электросети машины, для этого выключите зажигание, откройте капот и отсоедините клеммы от аккумулятора. Сама батарея опциональна.
Далее вам нужно найти монтажный кронштейн устройства. На плюсовом выводе устройства виднеется гайка М10, ее нужно будет открутить.
Сделав это, можно будет отсоединить провода, подключенные с задней стороны блока. При снятии обратите внимание на контакты — часто бывает, что их окисление приводит к некорректной работе устройства в целом. Бывали случаи, когда автолюбители, не учитывая этого простого нюанса, меняли узел и сталкивались с той же проблемой, что и до замены. И все, что мне нужно было сделать, это почистить контакты.
Затем нужно ослабить крепления. Для этого ключом на 13 ослабьте гайки на кронштейне.
Далее ключом на 10 нужно будет открутить натяжной винт, а затем демонтировать ослабшую планку. На этом же этапе нужно проверить его состояние — при установке нового генератора старый изношенный ремень ставить нельзя. На ремешке не должно быть следов трещин, отслоений и вообще износа, если есть, то ремень тоже надо менять.
После выполнения этих действий вам нужно будет открутить винты — верхний и нижний — и затем снять планку натяжения.
После этого блок необходимо повернуть под прямым углом и демонтировать из моторного отсека. Устройство разбирается, ремонтируется и при необходимости собирается заново. Если вы меняете блок, то вместо снятого блока устанавливается новый, процедура установки проводится в обратном порядке.

Видео «Переборка генератора и руководство по ремонту»

Как сделать своими руками в «Десятке» и избавиться от неисправностей — подробное руководство приведено в видео ниже (автор видео — Денис Легостаев).

Потел ли пациент перед смертью? Почему еще одна батарея сдается всего через год или два? На автомобиле он заряжается от генератора при постоянном напряжении в бортовой сети. После запуска двигателя интенсивная зарядка длится всего несколько минут (это называется ускоренной). Ток в начале заряда может достигать десятков ампер, но потом на протяжении всей поездки близок к нулю. При таком образе жизни аккумулятор постоянно недозаряжается, на пластинах образуются крупные нерастворимые кристаллы сульфата свинца, они увеличивают внутреннее сопротивление аккумулятора, и с каждым циклом его емкость становится меньше.

Напомним, что полностью разряженным считается аккумулятор, у которого напряжение на клеммах упало до 10,2 В, так как при меньшем он начнет разрушаться. А вот завести исправный двигатель летом такой аккумулятор сможет запросто! Другое дело, что после ночи на морозе это точно не сработает. Зачастую лидеры батареи в рекламных тестах работают на троечку и недолго. Отчасти это связано со способом их зарядки перед испытанием: использование постоянного тока позволяет добиться стопроцентного соответствия заявленной емкости. При этом напряжение в конце заряда может превышать 16 В.

Такого в рабочем автомобиле не встретишь. Например, в нашей десятке было 13,2 и 14,7 В. Первое вполне может убить любого победителя теста! Для последних аккумуляторов, как правило, необходимо зарядное напряжение не менее 15,1 В (как, например, на Калине). Но некоторые (те что попроще и потяжелее) иногда служат хозяевам много лет, семь-восемь лет не такая уж редкость! Отечественные, кстати, сделаны так, что отлично заряжаются при напряжении 14,5 В. До недавнего времени зарядка контролировалась амперметром, а смысл? Стрелка отклонялась только после запуска двигателя, а потом прочно легла на ноль! Позже этот малоинформативный прибор заменили вольтметром с цветными секторами шкалы: стрелка в зеленой зоне в норме, в желтой — заряд слабый, а в красной — нет! Позже вольтметр упразднили, заменив лампочку символом батареи.

При включении зажигания загорается, а после запуска двигателя гаснет. Толку от нее как от устройства управления мало. Заряда может не быть (например, ослаб ремень генератора или пропал контакт на проводе от генератора к аккумулятору), а лампочка не загорится и не предупредит! Штатный бортовой компьютер тоже подтянется не раньше, чем напряжение упадет ниже нормы. Но если вы можете слушать машину, она часто сама подсказывает.

Например, при работающем двигателе фары горят ярко, а при выключении фары тусклы. Или при запуске прогретого двигателя стартер еле крутит. Нечего измерять. Батарея почти разряжена. Тогда первое, что нужно проверить, это натяжение ремня. Нагружаем его между шкивами с усилием в десять килограммов: если прогибается на 510 мм, натяжение в норме. Натянуть ремень можно не плохо и ремень и подшипники.

При увеличении нагрузки (например, при резком повышении оборотов двигателя, особенно сразу после запуска, или включении фар) свистит провисший ремень, проскальзывая на шкивах. Если свистит и дергается, то скорее всего износились шкивы. Эти только меняются. Бывает, что ремень замаслен; его тоже лучше заменить. С приводом все в порядке? Довольно часто падает напряжение в контакте провода массы. Для проверки отсоедините его от двигателя, кузова и аккумулятора, зачистите контакты и снова подтяните.

Запускаем двигатель и даем ему поработать на средних оборотах около десяти минут, затем измеряем напряжение на клеммах аккумулятора. Это значение очень важно, для каждой модели автомобиля свое. В руководствах по ремонту и обслуживанию это обычно указывается. Следующий опыт: включив фары и обогреватель, снова дать поработать двигателю минут десять и проверить напряжение. Если он упал по сравнению с оригиналом не более чем на 0,15. 0,25 В, с зарядкой все в норме.

Но что делать, если аккумулятор все равно слабо заряжается? Бывает, что слишком продвинутый, с кальцием в пластинах вместо сурьмы, для полного заряда, напряжения бортовой сети вашей вещицы явно недостаточно. Но его можно увеличить примерно до 14,4 В. Диод, взятый хотя бы от старого генератора, припаян последовательно с диодами, через которые идет ток питания на регулятор напряжения.

После переделки аккумулятор будет лучше заряжаться, а фары станут ярче. Самый удобный способ контролировать заряд батареи на устройстве. Один из самых простых миллиамперметров со стрелкой посередине, отклоняющейся в плюс или в минус. Генератор-аккумулятор, подключенный параллельно проводу, покажет не только зарядку, но и ненужный разряд (вампир) после выключения двигателя.

А проверить заряд аккумулятора можно бортовым компьютером Comfort-X15, который рассчитывает параметры падения напряжения при включенных и выключенных фарах. Поезд, бабушка! Времена, когда аккумулятор берегли как зеницу ока, остались в прошлом. Сегодня многие не парятся, а просто покупают взамен новый. Но организовать правильный уход за аккумулятором не так уж и сложно: раз в полгода обслуживать и тренировать.

Для этого снимите аккумулятор, промойте снаружи автошампунем, вытрите насухо, снимите пробки. Стеклянной трубкой проверяем уровень электролита (нужный указан в инструкции) и при необходимости доливаем дистиллированную воду. Затем разряжаем аккумулятор лампочкой до напряжения 10,5. 10,2 В и настроить на заряд постоянным десятичасовым током (например, для аккумулятора емкостью 55 Ач зарядный ток будет 5,5 А). Время от времени смотрим на электролит в банках: если в одной он быстро закипает, а в остальных не булькает, аккумулятор неисправен.

Если плотность электролита достигает нормы (согласно инструкции к аккумулятору) и остается неизменной в течение двух часов, зарядка завершена. Но бывает, что плотность ниже нормы, тогда цикл разряд-заряд повторяется. Тренировать аккумуляторы вручную хлопотно, но есть автоматические зарядники с тренировочным циклом по закону Вудбриджа (кратковременный заряд). После зарядки закручиваем штекеры, протираем аккумулятор раствором питьевой соды, покрываем клеммы защитной смазкой.

И все! Как видите, не так страшен черт, как его рисуют устоявшиеся рассказы о тайне батареек! А если вам все-таки удалось остаться с севшим аккумулятором вдали от дома, или вы не исключаете такой возможности в будущем, освежите материал на эту тему от
ЗР, 2010, 9. Кстати, полностью заряженный аккумулятор позволяет Вам проехать не одну сотню километров даже на инжекторной машине (
ЗР, 2002, 12
) Взято с: http://www.zr.ru.

Если аккумулятор на ВАЗ 2110 разряжается, и периодически выходит на совсем вялый уровень заряда, то зачастую проблема кроется в неисправности бортовой сети.

В штатном режиме аккумулятор «десятки», имеющий емкость 55 Ач, адекватно восполняет свой разряд током штатного генератора.

При нормальной слаженной работе подзарядка стационарным устройством не требует аккумулятора в течение нескольких месяцев, поддерживает достаточный уровень заряда – около 60-80%.

Сначала нужно определить причину выделений. Это либо утечка тока при простое автомобиля, либо неисправность бортового генератора. Еще одним вариантом может быть повышенное суммарное потребление всей электроники автомобиля. ВАЗ 2110 очень любят тюнинговать, переделывать, устанавливать самодельные бортовые компьютеры или мультимедийные системы. Именно последнее может привести к тому, что ВАЗ 2110 не заряжает аккумулятор даже при исправном генераторе ввиду несоразмерности мощности установленной акустики с возможностями автомобиля.

Если автолюбитель точно знает, что никаких изменений в системе электрооборудования не производилось, то в первую очередь стоит измерить отдаваемый ток на холостом ходу автомобиля. В идеале его не должно быть вообще, но часто из-за плохого контакта, короткого замыкания или некачественной сигнализации заряд батареи может уйти буквально за одну ночь. Если вы уверены, что аккумулятор не заряжается, а в остальном работает исправно, стоит обратить пристальное внимание на генератор.

Самая простая причина, почему ВАЗ 2110 не заряжает аккумулятор, это ослабление ремня генератора. При проскальзывании ремня генератор не набирает нужных оборотов, а значит, не выдает необходимое для зарядки напряжение.

Если после натяжки ремня ситуация не изменилась, а лампочка аккумулятора по-прежнему горит на панели приборов, смотрим, как работает генератор.

Он может быть «странным» по нескольким причинам. Например, может выйти из строя регулятор напряжения. Если он работает как надо, напряжение будет ниже пороговых 13 В, и аккумулятор не будет заряжаться. Регулятор необходимо заменить, предварительно сняв и разобрав генератор.

Проблема может заключаться и в выпрямительном блоке генератора (диодный мост). В нормальном состоянии диод пропускает ток только в одном направлении, предотвращая его возврат на обмотку генератора. Если диод выходит из строя, он начинает либо пропускать ток в обе стороны, либо не пропускать вообще. В первом случае проблему сначала можно не заметить, но со временем генератор начнет барахлить. Во втором случае ток от генератора вообще не пойдет, а аккумулятор, естественно, будет садиться, причем достаточно быстро.

Очень часто автолюбитель видит, что на ВАЗ 2110 быстро разряжается аккумулятор, и решает установить аккумулятор большей емкости. Иногда обычную батарею на 55 Ач заменяют моделью на 70 Ач, и эффект чувствуется — заряда хватает на несколько дней. Но это происходит потому, что ставится полностью заряженный емкий аккумулятор, а через несколько дней он все равно сядет. Но при выявлении истинной проблемы, и ремонте генератора — такой емкий аккумулятор все равно разрядится, так как генератор ВАЗ 2110 не рассчитан на такую емкость и не успеет его зарядить.

Диоды проверяются омметром. Каждый диод подключается к прибору дважды, со сменой контактов. В одном случае сопротивление должно стремиться к бесконечности, во втором должно быть порядка нескольких сотен Ом. Если это не так, диод вышел из строя. Его можно заменить, а можно установить совершенно новый выпрямительный блок.

Генератор также может не давать электроэнергию из-за износа щеток. Они неизбежно исчезают со временем и просто теряют контакт. Также можно отпаять выводы обмотки возбуждения от контактных колец. Тогда их можно просто припаять или вообще заменить весь ротор. Если подшипник генератора выйдет из строя, то он просто не будет крутиться или будет, но медленно. Проблема с подшипником проявляется в характерном гуле при движении автомобиля. Еще контакт может пропасть из-за банального окисления контактных колец генератора.

Все эти проблемы решаются либо разборкой генератора, либо его полной заменой. Но если генератор правильно подает напряжение, то еще одна причина того, что ВАЗ 2110 не заряжает аккумулятор, может быть весьма банальной. Возможно окислились контакты на клеммах генератора, либо контакты в монтажном блоке предохранителей. Проверка последнего очень важна перед началом любого ремонта.

Читайте также другие отзывы.

Если генератор дает зарядку, но не достаточную, то возможно…

Если вы обнаружили, что на вашем ВАЗ 2110 не заряжается генератор, следует сразу же искать причину неисправности, ведь снабжение всего электрооборудования током, а также зарядка аккумуляторной батареи находятся под угрозой. Как известно, при исправном генераторе аккумулятор не требует подзарядки многие месяцы и годы, сохраняя не менее 60% заряда. То есть батарея емкостью 55 Ач, которая обычно идет десятками, пополняется током за счет работы работающего генератора. Чаще всего ВАЗ 2110 (с карбюраторным двигателем) оснащается 9402 генератор. 3701. Инжектор 3202 стоит на ВАЗ.

3771 (с поликлиновым ремнем). Но в любом случае проблемы те же, будем их рассматривать. Генератор 3202. 3771
Если генератор начал барахлить, то основные причины неисправности следует искать либо в бортовой сети, либо это проблемы самого генератора.

Если генератор обеспечивает зарядку, но не достаточную, то, возможно, его перегрузили, поставив помимо штатного электрооборудования много других прибамбасов, и он уже работает на пределе своих возможностей. Больно нашим автолюбителям тюнинговать ВАЗ 2110, добавляя, например, мощность динамиков, усиливая свет и т.д.

Некоторые в таких случаях меняют аккумулятор, например ставят емкостью 70 Ач, вместо обычного ВАЗовского, на 55 Ач. Но если поначалу это может помочь, то со временем такая батарея будет работать еще быстрее, так как обычный генератор не сможет обеспечить ее полную зарядку, у него не хватит для этого мощности. Чтобы точно определить источник проблемы с генератором, нужно выполнить элементарную проверку. Если у вас нет дополнительных потребителей энергии, вы можете сразу искать неисправности генератора, если есть, временно отключить их. И не выключать, а именно отключать от машины.

Измерить отдачу тока на холодном автомобиле, пока он не работает, и все его системы жизнеобеспечения отключены. Идеально будет, если отдачи вообще не будет. Но это случается крайне редко. Практически каждый ВАЗ 2110 где-то из-за недостаточного контакта, местного замыкания и т.п.

P. Небольшая отдача все же наблюдается. Но он маленький, и не тот, в котором может сесть аккумулятор за ночь стоянки;
Если все в норме, утечки тока нет или они мизерные, батарея не разряжена, переподключите все устройства, которые вы (неважно, самостоятельно или с помощью нанятых специалистов) установили на свой автомобиль по собственной инициативе. Повторите ту же проверку. Если оказалось, что ток активно утекает, то причина не в аккумуляторе и не связана с генератором, виновато не предусмотренное конструкторами ВАЗ 2110 устройство;
Но если отдачи не обнаружено, то приступаем к тщательному осмотру генератора.

А тут масса возможных неисправностей:
PP Возможно межвитковое замыкание непосредственно в катушке возбуждения. При этом генератор греется и гудит;
ПП Механические неисправности тоже не последние в этом списке. Теперь рассмотрим все вышеперечисленные неисправности генератора более подробно. Контакт может стать слабым из-за загрязнения или замасливания щеток, контактных колец ротора. Еще одна причина – усадка пружин, давящих на щетки, а также зависание самих щеток. Эти недостатки могут увеличить сопротивление поля и даже разорвать цепь.

Обычно помогает протирание тряпкой, смоченной в бензине. Сильно изношенные щетки необходимо заменить новыми, заодно и проверить пружины. Если кольца окислились, их можно очистить стеклотканью. Если обмотка возбуждения оборвана, то заряда аккумулятора нет. Чтобы определить это, часто достаточно просто положить руку на генератор. В перерыве нагревается.

Для точной проверки нужно отсоединить конец обмотки возбуждения от щетки, подключить провода аккумулятора (через вольтметр или лампочку) к клемме W генератора (через вольтметр или лампочку). Если есть обрыв, то стрелка вольтметра не отклонится, а лампочка не загорится. Чтобы найти, какая из катушек не дает работать генератору, подключите провода от аккумулятора к каждой отдельно. Наконец, проверяются пайка и выводы катушек. Если обрыв внутренний, катушку необходимо заменить, при этом помогает наружная пайка. Межвитковое замыкание может произойти в любой из катушек катушки возбуждения.

При этом происходит нагрев обмотки, увеличивается ток возбуждения. Для определения КЗ мало отметить какой из них греет, нужно измерить сопротивление каждой катушки омметром. При этой неисправности замыкается вся обмотка возбуждения, и генератор просто не работает. Чаще всего замыкается на корпусе в местах вывода концов обмотки на контактные кольца ротора. Проверить его лампочкой на напряжение 220 В.

Один провод подключается к любому контактному кольцу, другой к сердечнику ротора или его валу. В случае короткого замыкания загорится лампочка. С таким генератором не поедешь, поэтому нужно либо изолировать, либо заменить обмотку. Чаще всего короткое замыкание происходит при разрыве изоляции между витками в катушках статора.

При этом генератор сильно греется, недостаточно заряжает аккумулятор, так как это происходит только при очень высоких оборотах двигателя. Как и с другими замыканиями, с генератором беда: сильно греется, гудит, мощность его падает. Испытание проводят с помощью лампы на 220 В. Один вывод размещают на сердечнике, другой — на одном из выводов обмотки. При коротком замыкании лампа загорается.

Ремонт заключается в замене неисправных катушек. Эта неисправность приводит не только к сильному перегреву генератора, но и к пробою диодов в выпрямительном блоке. Что, в свою очередь, вызывает короткое замыкание в аккумуляторе. Он может не только сильно разряжаться, но и выходить из строя. Первое место среди механических неисправностей ВАЗ 2110 занимает натяжение ремня. При этом шкив генератора обычно очень горячий.

Кроме того, недостаточно зарядки аккумулятора. Также осмотрите все на наличие плохого контакта, обрывов и т.д.

Поэтому вне зависимости от того, карбюраторный у вас автомат, или инжекторный, с генератором лучше не шутить, а при обнаружении неисправностей быстро на них реагировать.

Как проверить генератор ВАЗ-2110 🚩 Ремонт и обслуживание

Пожалуйста, включите JavaScript для лучшего использования

27 августа 2014

По EasyHow

Лампа с изображением аккумулятора на приборной панели. Не поддавайтесь панике, потому что большая часть ошибок лежит на поверхности. Чтобы ее устранить, даже не нужно будет снимать генератор.

Вам понадобится

— мультиметр;
— контрольная лампа;
— провода;
— блок питания с регулятором напряжения;
— набор ключей и отверток.

Инструкция

Посмотрите на контрольную лампочку, расположенную на приборной панели. Его режим работы таков, что при включении зажигания он включается, но при работающем двигателе гаснет. Если он продолжает гореть после запуска двигателя, зарядка аккумулятора отсутствует. С помощью мультиметра проверьте напряжение, оно не должно быть меньше 12 Вольт. Причиной загорания лампы может быть как обрыв ремня, так и нарушение режима эксплуатации. Если в полыгале горит лампа, значит натяжение ремня слабое. В этом случае необходимо только затянуть до необходимого состояния.

Проверить предохранитель F2, если ремень натянут, но напряжение ниже поз. Если перегорел, то заменить, потом проверить заряд на аккумуляторе. Если предохранитель исправен или после замены изменений не произошло, а напряжение в системе остается низким, потребуется на клемме 61 измерить напряжение. Его значение должно быть около 6 Вольт. Если нет напряжения, то снимай приборку и ищи неисправность в пайке в сопротивлении, также возможно просто оборвался провод идущий на приборку от 61 вывода.

Снять реле-регулятор, если напряжение есть, но больше 6 Вольт. Проверьте его с помощью контрольной лампы. Вам нужно подать на реле-регулятор напряжения 12 Вольт. Плюс подайте на штекерный разъем контроллера, а минус на корпус. Контрольную лампу, рассчитанную на 12 Вольт, мощностью до 3 Ватт, подключить к щеткам регулятора. При напряжении питания 12 В загорится контрольная лампа. Поднимите напряжение до 16 Вольт. Лампа должна погаснуть. Если нет, то неисправно реле-регулятор. Но если он исправен, а зарядки нет, то придется снимать генератор и искать в нем повреждения.

С помощью мультиметра проверьте обмотку ротора генератора. Обмотка возбуждения должна иметь сопротивление 4,5 Ом. Если меньше, то вся вина лежит на ней. Замените якорь или перемотайте катушку. Вполне возможно, что произошло загрязнение контактных колец. Очистите их, промойте растворителем или замените. Если по-прежнему мультиметр показывает, что обмотка ротора разомкнута, замените ротор. Но если с обмоткой ротора все в порядке, проверьте отсутствие короткого замыкания между выводом 30 генератора и корпусом. Если это так, вам нужно избавиться от него.

Произвести диагностику блока выпрямителя, если нет замыкания между массой 30 и выводом генератора. Для этого нужно проверить каждый диод на наличие пробоя. Полупроводник проводит электрический ток только в одном направлении, по этому свойству и проверяет диоды. Если сгорело несколько диодов и устранить поломку в выпрямительном блоке невозможно, замените его полностью. Но если блок исправен, проверьте обмотку статора на предмет короткого замыкания и обрыва.

Разное