Неисправности аккумулятора для ВАЗ 2110 инжектор и их устранение своими руками » Авто центр ру

Аккумулятор для автомобиля ВАЗ 2110 является источником автономного питания, от качества зарядки которого зависит запуск двигателя, особенно если стоит инжектор. Кроме того, от АКБ питаются все компоненты, входящие в электрическую схему автомобиля, на неработающем двигателе. В статье рассматривается причины, по которым может разрядиться АКБ, возможные неисправности и способы их устранения.

Подкапотное пространство ВАЗ 2110

Описание работы аккумулятора

Аккумулятор – это устройство, с помощью которого из химической энергии получается электрическая и наоборот, с возможностью накапливать и хранить заряд. Основное назначение – обеспечить питанием электрическое оборудование неработающего автомобиля, а также запустить двигатель с помощью стартера. Если генератор не работает или не справляется с нагрузкой, его роль берет на себя АКБ. Генератор не дает разряжаться аккумулятору, так как является источником его подзарядки.

По типу электролита аккумуляторные батареи делятся на две большие группы: щелочные и кислотные, по материалу электродов они делятся на:

• свинцовые;
• цинковые с добавлением серебра;
• никель-кадмиевые;
• железо-никелевые.

Наибольшей популярностью пользуются свинцово-кислотные батареи. Принцип работы аккумулятора прост: благодаря химическим процессам вырабатывается электрический ток, который необходим для запуска двигателя. Работающий мотор получает электроэнергию от генератора. В этом случае электрическая энергия получается из механической. АКБ получает электроэнергию от генератора и преобразует ее в химическую, накапливая ее для дальнейшего использования.

Каждая АКБ имеет два полюса: отрицательный и положительный. При подключении к электрической схеме машины, нужно точно знать, какая полярность аккумулятора на ВАЗ 2110, иначе может сгореть электрооборудование.

Возможные неисправности АКБ

Со временем любая батарея вследствие износа приходит в негодность. Во многом срок его службы зависит от условий эксплуатации и техобслуживания. При неполадках на панели приборов горит лампочка аккумулятора ВАЗ 2110.

Горит индикатор АКБ

Загореться сигнальная лампа может при следующих неполадках:

• низкий уровень электролита в банках;
• при избыточном тепле вздувается корпус батареи;
• появление запаха тухлых яиц (так пахнет сера) говорит о протечке АКБ, для которой характерно также окисление клемм;
• слабое натяжение ремня генератора в связи с повреждением или износом;
• перегрел предохранитель или плохой контакт в соединениях монтажного блока;
• неисправность диодного моста, реле-регулятора;
• обрыв в электросети;
• окислившиеся контакты на клеммах батареи или выводе генератора;
• изношены щетки на генераторном устройстве;
• некачественный контакт провода «массы».

Для обнаружения причин неисправности нужно выполнить диагностику АКБ и прозвонить всю электрическую схему автомобиля.

Электрическая схема ВАЗ 2110

 Способы устранения проблем с АКБ

В первую очередь нужно проверить зарядку АКБ, когда работает двигатель. При нормальной подзарядке напряжение будет находиться в пределах 13,6 — 14,2 Вольта. Если заряд слабый, значение будет ниже 12 Вольт (автор видео — ВАЗ 2101-2107 ремонт и обслуживание).

Для устранения неисправностей нужно подготовить инструкцию со схемой электрического оборудования автомобиля ВАЗ 2110 и необходимый инструментарий:

• пассатижи;
• плоскую и крестовую отвертки;
• мультиметр;
• контрольную лампочку на 12 В;
• нож;
• наждачную бумагу.

Проверка АКБ на авто

Существуют следующие способы устранения неисправностей, которые можно определить по тому, как горит лампа аккумулятора и тухнет:

1. Если индикатор зарядки на приборной панели не горит, это говорит о том, что аккумулятор разряжен. Причина, почему не идет зарядка на аккумулятор, может быть в окислившихся контактах. Следует зачистить контакты на батарее. Если это не помогло, нужно замерить напряжение на клемме «30» генератора. Для этого один щуп нужно присоединить к «массе», а второй – на клемму «30». Если идущий ток сильно превышает заряд на аккумуляторной батарее, необходимо зачистить клемму на генераторе. Возможно, что нужно заменить провод, соединяющий генератора с устройством.
2. Если вольтметр на приборной панели и сигнальная лампочка показывают, что заряд есть, но АКБ разрядилась. При этом заряд на клеммах находится в пределах нормы, а когда включается оборудование, стрелка заряда занимает крайнее левое положение. Это говорит о недостаточном натяжении ремня привода генераторного устройства или его повреждении.
3. Зарядка АКБ может не идти по причине пробоя в одном из диодов, а также обрыва в обмотке стартера. В этом случае при выключенном зажигании с помощью мультиметра нужно проверить диоды и при необходимости их заменить.
4. Отсутствует зарядка аккумулятора, но индикатор не горит и датчик заряда не срабатывает. Причина в перегоревшем предохранителе F10.
5. Если зажигание включено, все приборы работают, индикатор зарядки не загорается, а заряд отсутствует, то необходимо проверить генератор. Для этого следует снять провод с клеммы «61» на генераторе и подключить его к кузову авто, который исполнит роль «минуса». Горящий индикатор аккумулятора говорит о проблеме в обмотке возбуждения генераторного устройства. Может быть причина в плохом контакте в месте соединения. В этом случае нужно зачистить контакты. Если это не устранило поломку, возможно, что причина в перегоревшей лампе.
6. При повороте ключа в замке зажигания лампочка зарядки аккумулятора горит, а когда двигатель заводится, она не гаснет. При этом нет зарядки либо она может периодически пропадать, это свидетельствует о том, что разряжается аккумулятор. Причина в недостаточном контакте в месте, где  присоединяется панель приборов. Возможно, что они окислились, и их необходимо зачистить.
7. Проверить следует и реле-регулятор. Для этого с аккумуляторной батареи нужно подать на контакты напряжение. Если на щетках оно составит 12 Вольт, то реле исправно. Иначе его следует заменить.
8. Если недостаточный уровень электролита, следует долить необходимое количество дистиллированной воды.
9. При повреждении корпуса аккумулятора или окончании срока эксплуатации его следует заменить.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Видео «Какой аккумулятор выбрать»

В этом видео даются рекомендации по выбору аккумулятора (автор ролика — GrigoryFF)

Нет зарядки аккумулятора ваз 2109

Ремонт

Что делать, если нет зарядки аккумулятора ваз 2109? Этот вопрос часто встречается на форумах и соцсетях. На самом деле всё достаточно просто и не требует специальных знаний и в принципе алгоритм действий такой же, как и на других автомобилях. Для поиска неисправности потребуется стандартный набор инструментов, контрольная лампа и вольтметр или мультиметр.

Нет зарядки аккумулятора ваз 2109 признаки неисправности.

Признаками неисправности когда нет зарядки аккумулятора ваз 2109 является не тухнущая контрольная лампа с изображением аккумулятора и признаки севшего аккумулятора (слабое вращение коленвала стартером при пуске, тусклый свет ламп). Но это не показатель отсутствия зарядки, а лишь сигнал, что то не исправно. Бывают случаи, когда зарядка аккумуляторной батареи есть, но лампа не тухнет и на оборот лампа не горит, а зарядки нет. Для определения есть или нет зарядки аккумулятора ваз 2109, необходимо замерить напряжение на клеммах аккумуляторной батареи. Замеры необходимо производить без нагрузки и при включенной нагрузке. Напряжение при этом не должно выходить за пределы 13,5 -14,5В. напряжение меньше 13,5В говорит о том, что нет зарядки ВАЗ-2109 и необходимо найти и устранить причину.

Варианты неисправностей.

Самая распространённая неисправность не тухнет  контрольная лампа зарядки. Если контрольная лампа продолжает гореть ярко, то неисправен регулятор напряжения или замыкание провода от контрольной лампы до генератора на массу. Если контрольная лампа продолжает гореть, но не в полный накал, а при увеличении числа оборотов загорается ярче, то имеет место утечка тока по одному из дополнительных диодов выпрямительного моста. Генератор при этом свою функцию, заряда аккумуляторной батареи и питание потребителей, выполняет.

Для проверки необходимо замерить напряжение на клеммах аккумуляторной батареи при включенном дальнем свете фар и оборотах 1200 – 1500. Если напряжение больше 13,5В, то генератор исправен и если горящая в полнакала лампа не раздражает, то можно ни чего не делать. В противном случае придётся менять диодный мост.

Если напряжение ниже нормы, то отключите тонкий провод с генератора при заглушенном двигателе и включенном зажигании. Если контрольная лампа при этом не потухнет, то необходимо найти и устранить замыкание провода на массу. Если контрольная лампа потухнет, то на заведённом двигателе соедините освободившуюся клемму с выводом 30 (контактный болт с двумя толстыми проводами). Если при этом зарядка появится, то устраните потерю напряжения в контактах от контрольной лампы до генератора.

В случае, когда зарядка так и не появится, отключите зажигание  и снимите с генератора щёточный узел с регулятором напряжения, если это позволяет конструкция генератора или снимите генератор полностью и извлеките регулятор. Снятый регулятор проверьте при помощи контрольной лампы и аккумулятора. Как это сделать описано в статье «Проверка регулятора напряжения». Если регулятор исправен, то необходимо снять и отремонтировать генератор. Самая распространённая неисправность в этом случае, это износ контактных колец якоря. Так же возможен обрыв провода от контактных колец.

Пониженное напряжение на генераторе.

Ещё одна не редкая неисправность, когда контрольная лампа при работе двигателя тухнет, но со временем появляются признаки посаженного аккумулятора. Причины этого может быть несколько. Первая причина это пробой  основного диода выпрямительного моста. Выявляется путём замера напряжения на выводе 30 генератора при включенном и выключенном дальнем свете фар. Если при выключенных фарах напряжение норма или близко к ней, а при включенных начинает падать, то необходимо сменить диодный мост. Если установлен генератор КАТЭ, то это можно сделать, не снимая генератора с двигателя. Но прежде чем менять диодный мост обратите внимание на натяжку ремня и состояние шкива генератора. Если дно шкива блестит, то это свидетельствует о пробуксовке ремня из-за износа шкива, что является второй причиной слабой зарядки. В этом случае надо заменить ремень, а если новый ремень проваливается в ручей шкива, то необходимо заменить шкив. Натягивать через мерно ремень в таком случае не имеет смысла. Кроме того может привести к порче подшипников якоря.

Так же слабой зарядки может быть в плохом контакте на  выводе 30 генератора,  в клеммах аккумуляторной батареи или в соединении минусовой клеммы с массой двигателя.

Плохой контакт на выводе 30 обнаруживается на ощупь. Только при этом будьте осторожны. Вывод может иметь сильный нагрев. Если клемма не греется, то при помощи вольтметра проверьте напряжение по всем соединениям при включенном дальнем свете фар. Падение напряжения на 0,5 В свидетельствует о плохом контакте.

Все неисправности когда нет зарядки аккумулятора ваз 2109  описаные выше можно устранить самостоятельно и за небольшое время. Кроме описанных выше есть ещё много неисправностей, но для их обнаружения и устранения необходимы более глубокие знания и намного больше время. Останавливаться на них тут не имеет смысла.

Пропала зарядка на ваз 2110 инжектор причины. Фотогалерея «Проблемы в работе агрегата». Когда требуется замена генератора?

Если генератор дает зарядку, но недостаточную, то возможно…

Если вы обнаружите, что на вашем ВАЗ 2110 не заряжается генератор, то следует немедленно искать причину неисправности, т.к. питание всего электрооборудования с током в опасности, как и зарядка аккумулятора.

Как известно, при работающем генераторе аккумулятор не требует подзарядки многие месяцы и годы, сохраняя не менее 60% заряда. То есть аккумулятор емкостью 55 Ач, которым обычно комплектуются десятки, пополняется током за счет работы работающего генератора. Чаще всего ВАЗ 2110 (с карбюраторным двигателем) комплектуется генератором 9402. 3701. На ВАЗ инжектор 3202.

3771 (с поликлиновым ремнем). Но в любом случае проблемы те же, и мы их рассмотрим. Генератор 3202. 3771
Если генератор начал барахлить, то основные причины неисправности следует искать либо в бортовой сети, либо это проблема самого генератора.

Если генератор дает зарядку, но не достаточную, то возможно его слишком сильно нагрузили, поставив помимо штатного электрооборудования множество других прибамбасов, и он уже работает на пределе своих возможностей. Уж больно наши автомобилисты полюбили тюнинг ВАЗ 2110, добавляя, например, мощность динамиков, усиливая свет и т. д.

Некоторые люди в таких случаях меняют аккумулятор, например, ставят его емкостью 70 Ач, вместо обычного ВАЗовского на 55 Ач. Но если поначалу это может помочь, то со временем такой аккумулятор будет садиться еще быстрее, так как обычный генератор не сможет его обеспечить. полная зарядка, ему не хватает мощности для этого. Чтобы точно определить источник проблемы с генератором, нужно выполнить элементарную проверку. Если у вас нет дополнительных потребителей энергии, можно сразу искать неисправности генератора, если таковые имеются, отключить их все на время. И не выключать, а именно отключать от машины.

Измерить выходной ток на холодном автомобиле, в то время, когда он не работает и все его системы жизнеобеспечения отключены. Идеально будет, если отдачи вообще не будет. Но это случается очень редко. Почти на каждом ВАЗ 2110, где-то из-за недостаточного контакта, локального КЗ и т.д.

Р. Небольшой возврат все же наблюдается. Но именно маленький, а не такой, в котором за ночь стоянки может сесть аккумулятор;
Если все в порядке, утечек тока не наблюдается или они мизерные, аккумулятор не разряжен, переподключите все те устройства, которые вы (не важно, своими силами или с помощью нанятых специалистов) установили на автомобиль по собственной инициативе. Повторите тот же тест. Если оказалось, что ток активно утекает, то причина не в аккумуляторе и не связана с генератором, виновато не предусмотренное конструкторами ВАЗ 2110 устройство;
Но если и тогда отдачи не обнаружено, приступаем к тщательному осмотру генератора.

А вот возможных неисправностей много:
PP P Возможно межвитковое замыкание непосредственно в катушке возбуждения. При этом генератор греется и гудит;

PP Механические неисправности также не последние в этом списке. Теперь рассмотрим все вышеперечисленные неисправности генератора более подробно. Контакт может стать слабым, когда щетки, контактные кольца ротора загрязнены или замаслены. Еще одна причина – усадка пружин, давящих на щетки, а также зависание самих щеток. Эти недостатки могут увеличить сопротивление возбуждения и даже разорвать цепь.

Обычно помогает протирание тряпкой, смоченной в бензине. Сильно изношенные щетки необходимо заменить новыми, а заодно проверить пружины. Если кольца окислились, поможет их очистка стеклянной шкуркой. Если обмотка возбуждения оборвана, то зарядки аккумулятора нет. Чтобы это определить, часто достаточно положить руку на генератор. Когда он ломается, он нагревается.

Для точной проверки необходимо отсоединить конец обмотки возбуждения от щетки, подключить к ней провода аккумулятора (через вольтметр или лампочку), а провода аккумулятора соединить (через вольтметр или лампочку ) к зажиму генератора. Если есть обрыв, то стрелка вольтметра не отклонится, и лампочка не загорится. Чтобы найти, какая из катушек не дает работать генератору, подключите провода от аккумулятора к каждой в отдельности. Наконец, проверяются выводы пайки и катушки. Если разрыв внутренний, катушку необходимо заменить; с внешними помогает пайка. Межвитковое замыкание может произойти в любой из катушек обмотки возбуждения.

При этом происходит нагрев обмотки, увеличивается ток возбуждения. Для определения КЗ недостаточно отметить, какой из них греется; нужно измерить сопротивление каждой катушки омметром. При этой неисправности вся обмотка возбуждения замыкается, и генератор просто не работает. Чаще всего он замыкается на корпус в местах выхода концов обмотки на контактные кольца ротора. Проверьте это с помощью лампочки на 220 В.

Один провод подключается к любому контактному кольцу, другой к сердечнику ротора или его валу. Если есть короткое замыкание, свет включится. С таким генератором не поедешь, поэтому нужно либо изолировать, либо заменить обмотку. Чаще всего короткое замыкание происходит при разрушении изоляции между витками в катушках статора.

При этом генератор сильно греется, недостаточно заряжает аккумулятор, так как это происходит только очень долго. коленвал на высоких оборотах. Как и при других КЗ, проблема с генератором: он сильно греется, гудит, мощность его падает. Проверка осуществляется с помощью лампы на 220 В. Один вывод размещается на сердечнике, другой на одном из выводов обмотки. При коротком замыкании лампа загорается.

Ремонт заключается в замене неисправных катушек.

Эта неисправность приводит не только к сильному перегреву генератора, но и к пробою диодов в выпрямительном блоке. Что, в свою очередь, вызывает короткое замыкание аккумулятора. Он может не только сильно разряжаться, но и выходить из строя. Первое место среди механических проблем ВАЗ 2110 занимает натяжение ремня. При этом шкив генератора обычно очень горячий.

Кроме того, недостаточно зарядки аккумулятора. Также осмотрите все на предмет плохого контакта, обрыва и т.д.

Поэтому не важно кто у вас, карбюраторная машина, или инжектор, с генератором лучше не шутить, а при обнаружении неисправностей быстро на них реагировать.

Назначение генераторного устройства в любом автомобиле — обеспечение питанием всех потребителей энергии, а также восполнение. При выходе из строя этого узла оборудование в автомобиле будет питаться от аккумулятора, а последний, в свою очередь, не сможет заряжаться. Поэтому при появлении первых признаков неисправностей автовладелец должен заняться диагностикой и ремонтом. Как это осуществляется, вы можете найти видео и фото этого процесса ниже.

Особенности работы

По каким причинам не заряжается генераторный блок, что делать, если не работает устройство на форсунке, как снять блок, как разобрать его, чтобы заменить контактные кольца? Для начала разберем устройство механизма, а также принцип его работы.

Узел состоит из:

• корпуса, в котором расположены все узлы и снабженного скобой, с помощью которой крепятся болты;
• ротор или якорь с коллектором;
• статор;
• регулятор напряжения со щетками;
• шкив;
• блок выпрямительный.

Что касается принципа работы, генераторная установка преобразует вращательное движение, которое исходит от работающей силовой установки, в электричество. С помощью ременной передачи усилие передается от шкива. При вращении поворотного устройства в механизме образуется магнитный поток, мощность которого регулируется регулятором.

Само напряжение поступает с токосъемных колец на щеточный узел. Выпрямительный блок, конструктивно состоящий из диодных элементов, подает энергию в одном направлении. Благодаря регулятору выходное напряжение будет находиться в пределах от 13,6 до 14,7 вольт. Что же касается вращения вала поворотного механизма, то оно осуществляется в подшипниковых устройствах, и от их правильной работы зависит легкость вращения.

Цепь возбуждения узла

Если в работе ваз 2110 16 клапанного генераторного агрегата есть неисправности и нет возбуждения, то в первую очередь нужно проверить силовой провод. Схема поможет вам в этом.

Проверка работоспособности

Перед откручиванием шкива и разборкой механизма для его ремонта, доработки или установки водозащиты узел необходимо проверить.

Причем диагностика прибора проводится на установленном генераторе, для проверки потребуется цифровой вольтметр или мультиметр:

1. Двигатель должен быть заглушен, в таком состоянии проверяется напряжение в бортовой сети транспортное средство. В среднем этот показатель должен быть в районе 11-13 вольт.
2. После измерения необходимо запустить двигатель автомобиля, затем повторить процедуру измерения. В том случае, если по прошествии одной минуты значения на дисплее не меняются, то генераторный блок не выдает зарядку. Если прибор исправен, то значение напряжения в сети увеличится до 14,2-.14,7 вольт. В том случае, если напряжение превысило порог в 14,7 вольта, это говорит о том, что регулятор неисправен.
3. Если проблема в том, что генераторный блок воет или свистит, то в первую очередь следует провести диагностику натяжения приводного ремня. В том случае, если ремень плохо натянут, его потребуется отрегулировать (автор видео — Дмитрий Пристром).

Возможные неисправности и способы их устранения

Итак, почему греется и гудит генераторное устройство, как защитить агрегат от воздействия воды?

Предлагаем ознакомиться с основными причинами неисправностей агрегата:

1. Износ щеток. Эта проблема актуальна для многих генераторов, не только «десятичных». При износе щетки нужно будет менять.
2. Повреждение или отказ шкива также требует ремонта. В том случае, если шкив начнет работать некорректно, то узел не сможет выдать необходимое количество напряжения. Выход из строя этого элемента обычно связан с износом зубьев. Кроме того, на самом устройстве могут образовываться различные повреждения, связанные с износом.
3. Токосъемные кольца и коллектор — два компонента, которые также часто изнашиваются. При выходе из строя этих компонентов агрегат не сможет выполнять возложенные на него функции. В случае износа щеток узел будет вынужден работать с большими энергозатратами, что приводит к его перегреву.
4. Регулятор напряжения. Как было сказано выше, при выходе из строя этого элемента напряжение в бортовой сети автомобиля будет повышаться, и ничем хорошим это не обернется.
5. Замыкание обмотки статорного механизма. При такой неисправности придется либо перематывать обмотки, что очень трудозатратно, либо полностью менять статор. Второй вариант более уместен.
6. Гул и появление сторонних звуков при работе генераторной установки может быть связано с износом подшипниковых устройств. Узел не сможет нормально работать, а также со временем начнет греться.
7. Неисправность выпрямителя.
8. Износ приводного ремня. Этот предмет относится к категории Расходные материалы, поэтому рано или поздно он все равно изнашивается. При износе ремень подлежит замене.
9. Обрыв или повреждение силовой проводки.

Фотогалерея «Проблемы в работе агрегата»

Когда требуется замена генератора?

В каких случаях необходимо снимать и заменять блок:

1. При необходимости заменить аппарат на более технологичный и мощный. Не все автовладельцы готовы переделывать агрегат с целью улучшения его технических характеристик.
2. Узел стал регулярно греться. При нагреве агрегат следует протестировать, подробная инструкция представлена ​​выше. Причин, по которым это может произойти, очень много, и для их выявления потребуется разобрать устройство.
3. Одним из самых серьезных признаков поломки считается полный разряд. аккумулятора, а также выкипание из него рабочей жидкости. Причем разряд происходит регулярно, даже после недавней зарядки аккумулятора.
4. Агрегат производит минимальный заряд, при этом ремень натянут нормально. Это можно понять, например, по тому, что освещение, излучаемое оптикой, стало тусклее. Кроме того, очень тихий звуковой сигнал также может свидетельствовать о неисправности в работе генераторного агрегата. Конечно, в первую очередь нужно проверить все силовые цепи, предохранители, а также работоспособность оптики и рулевого клаксона. Только если все эти компоненты целы, узел можно снять и отремонтировать или заменить.
5. Во время работы устройство производит очень большое количество оборотов.
6. Появление нехарактерных для работы агрегата звуков — вой, гудение, шум и т.д. Такая неисправность может сопровождаться низким уровнем напряжения в бортовой сети (автор видео о самостоятельном ремонте агрегата — TexAs канал 64 рус).

Инструкция по замене своими руками

Как заменить устройство своими руками:

1. Для начала необходимо отключить питание электросети машины, для этого выключите зажигание, откройте капот и отсоедините клеммы от батареи. Саму батарею снимать не нужно.
2. Далее вам нужно будет найти монтажный кронштейн для устройства. На положительной шпильке устройства видна гайка М10, ее нужно будет открутить.
3. Сделав это, можно будет отсоединить провода, подключенные к задней части устройства. При снятии обратите внимание на контакты — часто бывает, что их окисление приводит к некорректной работе устройства в целом. Бывали случаи, когда автомобилисты, не учитывая этого простого нюанса, меняли узел и сталкивались с той же проблемой, что и до замены. Осталось почистить контакты.
4. Затем вам нужно будет ослабить крепления. Для этого ключом на 13 ослабьте гайки на кронштейне.
5. Далее с помощью ключа на 10 нужно будет открутить натяжной винт, а затем демонтировать ослабленную планку. На этом же этапе нужно проверить его состояние – при установке нового генератора нельзя устанавливать старый изношенный ремень. На ремешке не должно быть следов трещин, расслоения и износа в целом, если они есть, то ремешок тоже надо менять.
6. После выполнения этих действий вам нужно будет открутить винты — верхний и нижний — и затем демонтировать натяжную планку.
7. После этого узел необходимо повернуть под прямым углом и демонтировать из моторного отсека. Прибор разбирается, ремонтируется и при необходимости дополнительно собирается. Если вы меняете блок, то вместо снятого блока устанавливается новый блок, процедура установки проводится в обратном порядке.

Видео «Руководство по капремонту и ремонту генератора»

Как разобрать этот узел в «Десятке» своими руками и избавиться от неисправностей — подробное руководство показано в видео ниже (автор видео — Денис Легостаев) .

Потел ли больной перед смертью? Почему еще одна батарея сдается всего через год или два? На автомобиле он заряжается от генератора при постоянном напряжении в бортовой сети. После запуска двигателя интенсивная зарядка длится всего несколько минут (это называется ускоренной). Ток в начале заряда может достигать десятков ампер, но потом на протяжении всей поездки близок к нулю. При таком образе жизни аккумулятор постоянно недозаряжается, на пластинах образуются крупные нерастворимые кристаллы сульфата свинца, они увеличивают внутреннее сопротивление аккумулятора, а его емкость уменьшается с каждым циклом.

Напомним, что аккумулятор считается полностью разряженным, у которого напряжение на клеммах упало до 10,2 В, так как при меньшем значении он начнет разрушаться. Но такой аккумулятор легко запустит исправный двигатель летом! Другое дело, что после ночи на морозе тут ничего не выйдет. Зачастую батареи лидеров рекламных тестов работают на троечку и недолго. Отчасти это связано с тем, как они заряжаются перед тестированием: использование постоянного тока позволяет добиться стопроцентного соответствия заявленной емкости. При этом напряжение в конце заряда может превышать 16 В.

В хорошей машине такого не найти. Например, на нашей десятке было и 13,2, и 14,7 В. Первое вполне может убить любого победителя теста! Для последних аккумуляторов, как правило, необходимо зарядное напряжение не ниже 15,1 В (как, например, на Калине). Но некоторые (те что попроще и потяжелее) иногда служат хозяевам много лет, семь-восемь лет не такая уж редкость! Отечественные, кстати, сделаны так, что прекрасно заряжаются при напряжении 14,5 В. До недавнего времени зарядка контролировалась амперметром, а смысл? Стрелка отклонялась только после запуска двигателя, а потом прочно легла на ноль! Позже этот малоинформативный прибор заменили вольтметром с цветными секторами шкалы: стрелка в зеленой зоне в норме, в желтой зоне заряд слабый, а в красной нет-нет! Позже упразднили и вольтметр, заменив его лампочкой с символом батарейки.

При включении зажигания загорается, после запуска двигателя гаснет и все. Толку от нее как от устройства управления мало. Зарядки может не быть (например, ослаб ремень генератора или пропал контакт на проводе от генератора к аккумулятору), а лампочка не горит и не предупреждает! Штатный бортовой компьютер тоже подхватит не раньше, чем напряжение упадет ниже нормы. Но если вы умеете слушать машину, она часто сама все рассказывает.

Например, при работающем двигателе фары горят ярко, а при выключенном двигателе тускло. Или при запуске прогретого двигателя стартер еле крутит. Нечего мерить аккумулятор почти разряжен. Тогда первым делом нужно проверить натяжение ремня. Нагружаем его между шкивами с усилием в десять килограммов: если прогибается на 510 мм, натяжение в норме. Подтяжка ремня не может быть плохой как для ремня, так и для подшипников.

При увеличении нагрузки (например, если резко увеличить обороты двигателя, особенно сразу после запуска, или включить фары) провисший ремень свистит, проскальзывая на шкивах. Если свистит и туго, то скорее всего износились шкивы. Эти только меняются. Бывает, что ремень замаслен, его тоже лучше заменить. С приводом все в порядке? Довольно часто падает напряжение в контакте провода заземления. Для проверки отсоедините его от двигателя, кузова и аккумулятора, зачистите контакты и снова подтяните.

Запускаем двигатель и даем ему поработать на средних оборотах минут десять, затем измеряем напряжение на клеммах аккумулятора. Это значение очень важно, для каждой модели автомобиля оно разное. В руководствах по ремонту и обслуживанию это обычно указывается. Следующий эксперимент: включив фары и обогреватель, снова дать поработать двигателю минут десять и проверить напряжение. Если оно упало по сравнению с исходным не более чем на 0,15. 0,25 В, с зарядкой все нормально.

Но что делать, если аккумулятор все равно слабо заряжается? Бывает, что слишком продвинутый, с кальцием в пластинах вместо сурьмы, для его полного заряда напряжения бортовой сети вашей двенашки, видимо, не хватает. Но его можно увеличить примерно до 14,4 В. Последовательно с диодами, через которые протекает ток питания регулятора напряжения, впаивается диод, взятый хотя бы от старого генератора.

После переделки аккумулятор будет лучше заряжаться, а фары станут ярче. Удобнее всего контролировать зарядку аккумулятора на устройстве. Один из самых простых миллиамперметров со стрелкой посередине, отклоняющейся в плюс-минус. Подключенный параллельно проводу генератор-аккумулятор, он будет показывать не только зарядку, но и ненужный разряд (вампир) после выключения двигателя.

А проверить заряд аккумулятора можно бортовым компьютером Comfort-X15, который рассчитывает параметры по падению напряжения при включенных и выключенных фарах. Поезд, бабушка! Времена, когда о батарее заботились как о зенице ока, остались в прошлом. Сегодня многие не парятся, а просто покупают новый. Но организовать правильный уход за АКБ не так уж и сложно: раз в полгода обслуживать и тренировать.

Для этого снимите аккумулятор, промойте снаружи автошампунем, вытрите насухо, снимите пробки. Стеклянной трубкой проверяем уровень электролита (нужный указан в инструкции) и при необходимости доливаем дистиллированную воду. Затем аккумулятор разряжается лампочкой до напряжения 10,5. 10,2 В и настроить на заряд постоянным десятичасовым током (например, для аккумулятора 55 Ач зарядный ток будет 5,5 А). Время от времени смотрим на электролит в банках: если в одной быстро закипает, а в остальных не булькает, аккумулятор неисправен.

Если плотность электролита достигла нормы (согласно инструкции к аккумулятору) и остается неизменной в течение двух часов, зарядка завершена. Но бывает, что плотность ниже нормы, тогда цикл разряд-заряд повторяется. Обучение аккумулятора вручную хлопотно, но существуют автоматические зарядные устройства с циклом обучения по закону Вудбриджа (зарядка кратковременная разрядка). После зарядки закручиваем вилки, протираем аккумулятор раствором пищевой соды и покрываем клеммы защитной смазкой.

И все! Как видите, не так страшен черт, как рисуют его устоявшиеся сказки о тайне батареек! А если вам все-таки удалось остаться вдали от дома с севшим аккумулятором, или вы не исключаете такой возможности в будущем, освежите память на эту тему с
ЗР, 2010, 9. Кстати, полностью заряженный аккумулятор позволяет Вам проехать не одну сотню километров даже на инжекторном автомобиле (
ZR, 2002, 12
). Взято с: http://www.zr.ru.

Если аккумулятор на ВАЗ 2110 разряжен, и периодически выходит на совсем вялый уровень заряда, то зачастую проблема кроется в неисправности бортовой сети.

В штатном режиме батарея «десятки», имеющая емкость 55 Ач, в достаточной мере восполняет свой разряд током штатного генератора. При нормальной слаженной работе подзарядка стационарным устройством не требует от аккумулятора нескольких месяцев, поддерживает достаточный уровень заряда – около 60-80%.

Сначала нужно определить причину выделений. Это либо утечки тока при простое автомобиля, либо неисправность бортового генератора. Другим вариантом может быть увеличение общего потребления всей электроники автомобиля. ВАЗ 2110 очень любят тюнинговать, переделывать, устанавливать самодельные бортовые компьютеры или мультимедийные системы. Именно последнее может привести к тому, что на ВАЗ 2110 даже при работающем генераторе отсутствует зарядка аккумулятора из-за несоразмерности мощности установленной акустики возможностям автомобиля.

Если автомобилист точно знает, что никаких изменений в системе электрооборудования не производилось, то в первую очередь стоит измерить отдаваемый ток при простое автомобиля. В идеале его не должно быть вообще, но часто из-за плохого контакта, короткого замыкания или некачественной сигнализации заряд аккумулятора может уйти буквально за ночь. Если есть уверенность, что аккумулятор не заряжается, а в остальном работает исправно, самое пристальное внимание следует уделить генератору.

Самая простая причина, по которой не идет зарядка АКБ на ВАЗ 2110 — ослабление ремня генератора. При проскальзывании ремня генератор не набирает нужных оборотов, а значит, не выдает необходимое для зарядки напряжение.

Если после натяжки ремня ситуация не изменилась, а лампочка аккумулятора на панели приборов по-прежнему горит, смотрим, как работает генератор.

Он может быть «странным» по нескольким причинам. Например, может выйти из строя регулятор напряжения. Если он работает как надо, напряжение будет ниже порога 13В и аккумулятор не будет заряжаться. Регулятор необходимо заменить, предварительно сняв и разобрав генератор.

Проблема может заключаться и в генераторно-выпрямительном блоке (диодный мост). Диод в нормальном состоянии пропускает ток только в одном направлении, не допуская обратного протекания в обмотку генератора. Если диод выходит из строя, он начинает либо пропускать ток в обе стороны, либо не пропускать его вообще. В первом случае сначала проблема может не замечаться в работе, но со временем генератор начнет барахлить. Во втором случае ток от генератора вообще не пойдет, а аккумулятор, естественно, сядет, причем достаточно быстро.

Очень часто автолюбитель видит, что на ВАЗ 2110 быстро разряжается аккумулятор, и решает установить аккумулятор большей емкости. Иногда обычную батарею на 55 Ач заменяют моделью на 70 Ач, и эффект чувствуется — заряда хватает на несколько дней. Но это происходит потому, что установлен полностью заряженный емкий аккумулятор, и через несколько дней он все равно сядет. Но при выявлении истинной проблемы и ремонте генератора такой емкий аккумулятор все равно разрядится, так как генератор ВАЗ 2110 не рассчитан на такую ​​емкость и не успеет его зарядить.

Диоды проверяются омметром. Каждый диод подключается к прибору дважды, со сменой контактов. В одном случае сопротивление должно стремиться к бесконечности, во втором должно быть порядка нескольких сотен Ом. Если это не так, диод вышел из строя. Его можно заменить, а можно установить совершенно новый выпрямительный блок.

Генератор также может перестать подавать электричество из-за изношенных щеток. Они неизбежно стираются со временем и просто теряют контакт. Также можно отпаивать выводы обмотки возбуждения от контактных колец. Тогда их можно просто припаять или вообще заменить весь ротор целиком. Если подшипник генератора выйдет из строя, то он просто не будет крутиться или будет, но медленно. Проблему с подшипником можно заметить по характерному гулу при работе автомобиля. Еще контакт может пропасть из-за банального окисления контактных колец генератора.

Все эти проблемы решаются либо разборкой генератора, либо его полной заменой. Но если генератор исправно подает напряжение, то еще одна причина того, что ВАЗ 2110 не заряжает аккумулятор, может быть весьма банальной. Возможно окислились контакты на клеммах генератора, либо перегорели контакты в монтажном блоке. Проверка последнего очень важна перед началом любого ремонта.

Читайте также другие отзывы

С чего начать диагностику, если горит лампочка форсунки? Горит лампочка зарядки аккумулятора, но зарядка есть

Многие автомобилисты сталкивались с тем, что на панели приборов ВАЗ-2114 загорается индикатор низкого уровня масла в двигателе. Это может быть связано с несколькими причинами. Но, главная из них — низкий уровень масла. Хотя, неисправность может быть скрыта и в другом месте. Рассмотрим причины загорания лампочки уровня масла, а также методы решения проблемы.

Расположение и расположение датчика уровня масла

Индикатор низкого уровня масла в двигателе на панели приборов (отмечен красной стрелкой)

Индикатор низкого давления масла в двигателе на панели приборов (отмечен красной стрелкой) ), не путать с низким уровнем масла

Итак, становится понятно, что загорание лампочки уровня масла неразрывно связано напрямую с датчиком. Прежде чем определить неисправность, нужно разобраться с расположением датчика под капотом.

Датчик уровня масла находится возле блока, внизу.

Датчик имеет трубку, которая доходит почти до дна картера. Контактная группа подает сигнал на соответствующие индикаторы. У ВАЗ-2114 до 2004 года электрические соединения шли прямо на приборную панель, как и у «девятки». Но, после модернизации автомобиля, с 2004 года, контактные соединения электроцепи были проложены через электронный блок управления, который должен контролировать работу датчиков и двигателя в целом.

Причины неисправности

Датчик уровня масла

Когда стало понятно устройство работы и схема датчика уровня масла, можно рассмотреть причины загорания лампочки на приборной панели. Итак, рассмотрим все возможные причины, из-за которых может загореться индикатор на приборной панели ВАЗ-2114:

• Низкий уровень масла.
• Сбой датчика.
• Проблема в цепочке контактов.
• Короткое замыкание внутри панели приборов.
• Неисправности в ЭБУ.

Методы устранения

Теперь можно перейти непосредственно к методам устранения. Для начала нужно разобраться, какие инструменты могут понадобиться для выполнения процесса: ключ на 10, мультиметр, набор отверток. Теперь, когда все собрано, можно переходить непосредственно к решению задач.

Низкий уровень масла на щупе

Выработка и износ масла могут влиять на его уровень, поэтому стоит регулярно проверять этот индикатор.

Также причиной потери масла в двигателе может быть или поломка в картере . Для устранения потери масла стоило устранить неисправности, вызвавшие появление эффекта, а затем долить масло до необходимого уровня.

Для измерения указателя уровня масла имеется специальный инструмент, называемый масляным щупом. Он расположен в передней части двигателя. . Когда показатель опускается ниже отметки MIN, на приборной панели загорается индикатор уровня масла.

Неисправность датчика

Неисправность датчика также может привести к появлению индикатора уровня масла на приборной панели. Для устранения неисправности необходимо проверить датчик, и если он неисправен, заменить деталь.

Старый и новый датчик уровня масла

Процесс замены достаточно прост и не сложен. Рассмотрим вопрос подробнее. Для выполнения операции нужен ключ на 10. Итак, приступим непосредственно к последовательности действий, направленных на замену датчика:

1. Автомобиль должен быть установлен так, чтобы был доступ снизу. Для этого подойдет смотровая яма, подъемник или эстакада.
2. Отсоедините отрицательную клемму аккумулятора.

   Снимите отрицательную клемму с аккумулятора

3. Если есть, то необходимо демонтировать нижнюю защиту двигателя.

   Снятие картера двигателя

4. Демонтируем поддон. Предварительно требуется.

   Выполняем демонтаж поддона

5. Отсоедините жгут проводов от датчика.
6. Ключом или головкой на 10 откручиваем датчик уровня масла.

   Снимаем датчик

7. Устанавливаем новый датчик и проводим необходимую сборку.

Проблема в цепи контактов

Диагностика фишки датчика уровня топлива

Неоднократно причиной может быть обрыв проводов или контактной группы, которая идет от датчика к электронному блоку управления. Исходя из электрической схемы автомобиля, находим соответствующий провод, питающий счетчик. Далее находим точно такой же в ЭБУ и прозваниваем.

Если контакта нет, то в этой области произошел обрыв и его следует устранить. Такую же процедуру проводим с остальными проводами.

Короткое замыкание внутри щитка приборов

Неоднократно причиной загорания лампочки на приборной панели может быть короткое замыкание внутри щитка приборов. Это может быть вызвано коррозионным повреждением или коротким замыканием внутри приборной панели. Таким образом, решением проблемы может стать ремонт платы или замена комбинации приборов.

Проверка контактов платы приборной панели

Определить неисправность довольно просто: достаточно разобрать приборку и посмотреть на контактные соединения. Также для полной уверенности можно прозвонить контакты на плате и непосредственно на самой контрольной лампе, с помощью тестера.

Неисправности в ЭБУ ВАЗ-2114

Последний возможный вариант, где искать неисправность — электронный блок управления. Здесь могут возникать ошибки, которые послужат не только загоранию лампочки уровня масла, но и неисправности других индикаторов, таких как спидометр, указатель поворота и другие.

Метод устранения неисправности заключается в подключении ноутбука или планшета к «мозгам» автомобиля через OBD-кабель и стандартном тесте. Если в ЭБУ обнаружены ошибки, связанные с уровнем масла, их необходимо сбросить. Процедуру сброса всех ошибок нужно проделать для всех накопившихся в «мозгах» индикаторов. После этого проблема должна исчезнуть, если нет, то неисправность нужно искать в другом месте.

выводы

Определить причину лампочки уровня масла в двигателе на приборной панели ВАЗ-2114 достаточно просто даже для начинающего автомобилиста. Диагностические операции проводятся просто и понятно. Единственной проблемой может стать сброс ошибок ЭБУ, который рекомендуется доверить профессионалам.

Одним из параметров двигателя является давление масла. Для обеспечения бесперебойной и качественной работы силового агрегата каждый водитель должен постоянно следить за поддержанием необходимого уровня масла в двигателе. В том случае, если на приборной панели ВАЗ 2114/2115 загорелась лампочка давления масла, необходимо немедленно предпринять некоторые действия. Индикатор загорается в тех случаях, когда есть определенные проблемы с давлением масла в системе движителя.

Почему загорается лампочка давления масла на ВАЗ 2114/2115

Возможных причин, по которым вдруг загорается эта лампочка машины, несколько. И только на основании точного определения причины можно предпринять необходимые действия по устранению неисправности.

Индикатор может загораться в двух случаях:

при холостых оборотах двигателя;

при движении автомобиля.

Каждый из этих случаев можно отнести к своим причинам неисправностей.

Лампочка загорелась на холостых

Лампочка давления масла может загораться (или мигать) на холостых, а если нажать на педаль газа, то значок сразу погаснет. В этом случае наиболее вероятными причинами неисправностей можно считать следующие:

изношены вкладыши коленчатого вала: давление масла будет падать из-за того, что зазор между истонченным вкладышем и шатуном автомобиля имеет повысился;

сильно забита сетка маслоприемника: одна из самых частых причин, почему вдруг загорается лампочка. На поверхности поддона двигателя постепенно оседают разного рода осадки. В момент, когда отложений слишком много, насос уже не может получать достаточно масла для работы двигателя;

износ или какие-либо неисправности в масляном насосе: еще одна вероятная причина, по которой может загореться индикатор на ВАЗ 2114/2115. Из-за поломки самого насоса или какой-либо его части масло не поступает в двигатель в необходимом количестве;

неисправен датчик: вполне возможно, что уровень масла и сам двигатель полностью соответствуют своим основным характеристикам, а проблема кроется в датчике;

Закороченная проводка: неисправности в электронной системе автомобиля также могут стать причиной некорректной работы системы подачи моторного масла.

Во время движения загорелся индикатор уровня масла.

В случаях, когда во время движения автомобиля неожиданно загорается лампочка давления масла, рекомендуется немедленно остановиться. Вероятно, произошел сбой или поломка следующего характера:

уровень масла в ДВС ниже отметки Min;

мог быть забит масляный фильтр — это приводит к тому, что неизменно снижается давление;

масло пора менять — в случаях, когда автовладелец долго не производит замену вещества в двигателе, оно теряет свои рабочие свойства.

Что делать при горящей лампочке давления масла в автомобиле ВАЗ 2114/2115

В зависимости от причины неисправности действия водителя при загорании этого индикатора также будут отличаться.

В случае, если лампа давления масла в ВАЗ 2114/2115 загорается при полном прогреве двигателя на остановленном автомобиле (холостом ходу), потребуются следующие действия:

Если причиной неисправности была износ вкладыша коленчатого вала, потребуется серьезный ремонт авто. В зависимости от общего состояния машины может понадобиться либо полная замена коленчатого вала, либо масштабный ремонт вала и замена вкладышей на новые. Желательно обратиться в автосервис.

В случае, если давление масла упало из-за мусора и отложений в сетке ресивера, каждый водитель может самостоятельно устранить причину такой неисправности. Необходимо очистить сетку, а также убрать с поддона скопившийся мусор и налипшую грязь. Также рекомендуется при очередной замене масла промыть двигатель специальными промывочными маслами.

Неисправность масляного насоса устраняется только одним способом — заменой самого насоса. Если автовладелец не разбирается в конструктивных особенностях ВАЗ 2114/2115, то также лучше обратиться за помощью к специалистам.

В случае неисправности датчика давления масла также рекомендуется заменить его. Следует отметить, что в последнее время все чаще владельцы отечественных автомобилей диагностируют проблемы с датчиками давления. Это связано с тем, что автосалоны и авторынки часто продают запчасти сомнительного качества.

Поиск короткого замыкания в проводке лучше доверить автоэлектрику.

Видео: загорается лампа давления масла на холостых, что делать

Что же делать, если во время движения загорается лампочка давления масла? Первым делом необходимо остановиться на обочине или в любом удобном месте, где автомобиль не будет мешать другим участникам дорожного движения:

После остановки желательно проверить уровень масла в моторном агрегате. Не исключено, что его уровень ниже отметки Min, из-за чего загорелся индикатор в салоне. Необходимо долить рабочую жидкость и продолжить движение. Если лампочка загорается из-за недостатка масла, то проблема считается решенной.

Лампочка может загореться сразу после замены масла на новое. Это совершенно нормальная ситуация. Необходимо подождать 20 секунд — индикатор должен погаснуть.

В том случае, если индикатор не гаснет, причина неисправности кроется в некачественном масляном фильтре. Придется заменить.

Видео: горит лампочка давления масла во время движения, что делать

Все остальные случаи (отказ датчика давления масла, короткое замыкание, износ деталей) требуют обращения к специалисту. Необходимо доставить автомобиль на СТО.

В случае более серьезной поломки незаменимы специальные инструменты и оборудование. Если вы проверили уровень масла, уверены, что установлен качественный фильтр, а насос исправен, самостоятельно выявить другие причины неисправностей практически невозможно. Поэтому потребуется транспортировка автомобиля эвакуатором или буксиром на СТО, чтобы выявить поломки деталей коленчатого вала и провести профессиональные ремонтные работы.

Постоянно следить за состоянием своего автомобиля — задача каждого водителя. Эта задача особенно актуальна для владельцев отечественных автомобилей. Более того, поддержание уровня масла на необходимом уровне является основным способом ухода за моторным агрегатом и поддержания работоспособности всей машины.

Лампочка аккумулятора ВАЗ 2110 систематически горит на приборной панели, не переживайте, прочтите наши рекомендации и у вас получится быстро устранить поломку. Эта проблема хорошо известна не только владельцам ВАЗов, но и иномарок, просто у последних она встречается гораздо реже. Многие неопытные водители сначала теряются при виде того, как горит индикатор, и начинают паниковать.

Вот только все просто, так как эта поломка не опасна. Мы привыкли, что после запуска двигателя должно гаснуть все табло. Итак, где искать источник возгорания и как это сделать самостоятельно, рассмотрим подробнее в этой статье.

Причины

Горит лампочка аккумулятора ВАЗ 2110, причин этому две. Изготовителем предусмотрено, что контрольный индикатор должен загораться в момент запуска двигателя и гаснуть после. Если этого не наблюдается, то ваш аккумулятор просто не получает заряд от генератора.

Второй вариант: лампа вообще не горит. .

Возбуждение генератора

Электрическая схема выглядит так: ротор генератора изначально намагничен, но ему не хватает тока для возбуждения, который может обеспечить батарея. После набора оборотов в обмотке генератора появляется ток, который через контакты поступает на диодный мост. Собственно последний одновременно питает аккумулятор и реле РС — 702. Вот это реле и есть индикатор, который мы видим на старте. Контакты замыкаются — диод горит, и наоборот.

Где искать причину?

Вот собственно на этом тема почему горит лампочка аккумулятора ВАЗ 2110 закончена. Рассмотрены все распространенные причины, а также способы их устранения. Надеемся, что наша статья-рекомендация поможет многим водителям быстро находить и устранять неполадки, продлевая тем самым срок службы транспортного средства. Пусть проблемы как можно меньше беспокоят вашу машину. Удачи тебе.

Приветствую вас друзья на сайте авторемонта своими руками. При повороте ключа зажигания на панели приборов загорается несколько сигнальных ламп. Они сигнализируют об исправности системы и готовности двигателя к запуску.

Один из этих индикаторов имеет изображение батареи. При включении зажигания начинает подсвечиваться, а после запуска двигателя гаснет.

Указывает на то, что аккумулятор заряжается. Но что, если этого не произошло? Почему индикатор зарядки аккумулятора горит даже после запуска?

Немного теории: схема работы

Для решения существующей проблемы необходимо понимать суть взаимодействия генератора автомобиля с источником питания (аккумулятором).

В процессе движения аккумулятор находится в режиме постоянной подзарядки напряжением 13,6-14,2 Вольта. С увеличением оборотов двигателя увеличивается напряжение на выходе генератора. Но это неприемлемо.

Для ограничения напряжения в цепь возбуждения ротора включается небольшое реле-регулятор. Его задача снизить ток до нормального уровня (даже при значительном увеличении числа оборотов).

Результат – поддержание напряжения заряда аккумулятора на стабильном уровне. Если индикатор батареи горит, это означает, что генератор не заряжается.

Как работает схема? После включения зажигания напряжение через предохранитель №10 (для ВАЗ-2107) поступает на контрольную лампу заряда аккумуляторной батареи.

Далее напряжение «+12В» проходит через диод, встроенное реле-регулятор (о нем мы упоминали выше), щетку, контактное кольцо и обмотку.

Как только скорость вращения ротора увеличивается, фазное напряжение также увеличивается. В результате напряжение на клеммах контрольной лампы аккумулятора выравнивается, и она гаснет. При этом аккумулятор заряжается.

Причины, по которым горит индикатор зарядки аккумулятора

На самом деле существует множество причин, по которым индикатор аккумулятора загорается и не гаснет. К ним относятся:

• Ослабление натяжения ремня на генераторе, его износ или повреждение;
• перегорел предохранитель или ухудшение качества контактов в разъемах монтажного блока;
• выход из строя реле-регулятора, диодного моста, дополнительных диодов;
• появление обрыва в цепи возбуждения генератора;
• снижение качества контакта на клеммах аккумулятора или выходе генератора;
• износ щеток генератора ;
• отсутствие качественного контакта заземления.

Что делать, если горит индикатор зарядки аккумулятора?

Прежде всего, выйдите из автомобиля и при работающем двигателе измерьте напряжение на клеммах аккумулятора (ни в коем случае не снимайте хомуты).

Если идет зарядка, то напряжение должно быть на уровне 13,6-14,2 Вольта. При отсутствии заряда уровень напряжения будет значительно ниже — около 12 вольт.

Для устранения проблемы подготовьте следующие инструменты:

• Контрольная лампочка на двенадцать вольт
• две отвертки (плоская и крестообразная),
• мультиметр,
• плоскогубцы,
• нож,
• используйте наждачную бумагу для очистки контактов.

Итак приступим:

1. Показания бортового вольтметра говорят о наличии заряда, сигнальная лампа заряда на приборной панели не горит, на клеммах аккумулятора около 12 вольт, а аккумулятор сам почти разряжен.

В такой ситуации зачистите проводные соединения на самом блоке питания. Если эти меры оказались бесполезными, измерьте уровень напряжения на выводе «30» самого генератора.

Одним щупом мультиметра садитесь на эту клемму, а другим — на землю. Если напряжение здесь намного выше, чем на аккумуляторе, то зачистите тридцатую клемму. При необходимости замените провод от генератора к аккумулятору.

2. Вольтметр на приборной панели и лампа показывают наличие заряда, но аккумулятор разряжен.

Напряжение на аккумуляторе в норме (около 14 вольт). Включение нагрузки (например, фар) приводит к смещению стрелки заряда в крайнее левое положение.

Основная причина — слабое натяжение ремня на шкиве генератора (подтяните ремень, а при его повреждении замените).

К такой проблеме может привести и пробой одного из диодов, а также обрыв фазной обмотки статора. Выключите зажигание и проверьте диоды мультиметром. В случае поломки замените их.

Проверить щетки генератора. Для этого выньте их и измерьте длину. Если меньше пяти миллиметров, то щетки лучше заменить.

3. При повороте ключа в замке зажигания не горит сигнальная лампочка заряда, не работает датчик заряда, нет зарядки аккумулятора. Причина — перегоревший предохранитель.

Его обозначение F10, номинал 10 Ампер. Если установка нового предохранителя не дала результата, то причину нужно искать в реле зажигания или самом замке.

4. После включения зажигания заряда нет, все приборы работают, контрольная сигнальная лампа не горит.

Проверка проста — снимите проводку с шестидесяти первой клеммы генератора и подключите ее напрямую к «минусу» (кузов автомобиля). Если лампочка загорается, то причина проблем в обмотке возбуждения генератора.

Второй вариант — плохой контакт в разъёме. Если после зачистки результата нет, то есть риск перегорания самой лампы.

5. При повороте ключа в замке зажигания лампочка заряда горит, а после проворачивания продолжает прокручиваться. В этом случае заряда нет или появляется периодически. Причина — недостаточный контакт провода на разъеме с приборной панелью (может окислиться).

Наконец, проверьте реле-регулятор. Для этого подайте напряжение от аккумулятора на его контакты. Если на щетках есть 12 вольт, то реле исправно. Если нет, то устройство необходимо заменить.

Если у вас проблемы с зарядкой аккумулятора (сигнальная лампа не гаснет или вообще не горит), то проверьте все версии.

Но, как правило, проблема всегда на поверхности, и причина в плохом контакте, перегоревшей лампочке или неисправном реле-регуляторе. Удачи на дорогах и конечно же без поломок.

Рад приветствовать всех на сайте, посвященном отечественным автомобилям, . Сегодня в рубрике « » мы поговорим о проблемах, связанных с аккумулятором (аккумулятором). Вы узнаете, почему горит лампочка аккумулятора, причины, по которым это происходит, и как решить эту проблему.

Каждый, кто имеет хоть какое-то представление об этом, и имеет минимальную наблюдательность, наверняка замечал, что после поворота ключа в замке зажигания на панели приборов загораются различные индикаторы в виде пиктограмм и надписей (лампочка аккумулятора, индикатор «», лампа давления масла, ручник и т.д.). Еще можно заметить, что после повторного поворота ключа и запуска двигателя почти все эти лампочки гаснут до следующего запуска двигателя или пока «мозги» не обнаружат поломку.

Если после запуска двигателя какой-либо из вышеперечисленных индикаторов продолжает гореть или загораться при работающем двигателе, это признак того, что с данным блоком что-то не так. В нашем случае, если на панели горит лампочка аккумулятора, необходимо принять меры по выявлению проблемы, вплоть до полного устранения неисправности.

Горящая лампочка аккумулятора может свидетельствовать о проблемах с напряжением аккумулятора или его полном отсутствии.

Итак, причины, по которым горит индикатор батареи

Первое, что нужно понять, это то, что причина не обязательно связана с неисправностью генератора или плохой его работой, на самом деле причина может быть очень банальной, легко устранимой. Однако не стоит исключать и более печальные сценарии…

1. Предохранитель . В случае F16 или плохой контакт (окисление, перегорание и т.п.). Этот предохранитель также связан с другими индикаторами на панели приборов, поэтому, если есть проблема с этим предохранителем, будут гореть и другие индикаторы.

1. Перерыв «ноль» . Обрыв цепи «нулевого» провода приведет к перебоям в питании комбинации приборов.

1. Клеммы аккумулятора . Проверьте состояние клемм, качество контакта и отсутствие окисления на клеммах. Из-за таких «мелочей» вполне возможны проблемы с зарядкой аккумулятора и, как следствие, появление соответствующего индикатора на панели.

1. Замок зажигания . Неисправность замка зажигания, а точнее износ замка зажигания, часто становится причиной того, что лампочка аккумулятора горит постоянно. Однако в этом случае индикатор батареи также будет гореть более одного раза.

1. Вес . Плохой контакт провода заземления может привести к тому, что индикатор батареи на панели загорится. Проверяйте состояние контакта, если обнаружены проблемы, исправьте их.

Неисправности генератора, приводящие к загоранию лампочки аккумулятора на приборке

1. Слабое натяжение ремня генератора , проскальзывание или критический износ ремня генератора. , при необходимости замените ремень генератора и проверьте, сохраняется ли проблема.

1. Предельный износ щеток генератора . , а также щеткодержатели, а потом убедиться, что проблема ушла. Также .

1. Подшипник .