Обманка на лямбда зонд: Обманки лямбда зонда для автомобиля купить в Москве по выгодной цене с доставкой по всей России

Содержание

Обманка лямбда-зонда (датчика кислорода) стандартная с миникатализатором ЕВРО-3,ЕВРО-4

Описание обманки лямбда зонда:

Механическое устройство со встроенным каталитическим элементом (небольшая часть обычного катализатора) нормы ЕВРО-4.Катализатор используется керамический.Поэтому даже при фактически удаленном катализаторе, датчик лямбда-зонд будет воспринимать поток выхлопных газов, как проходящий через работающий и исправный катализатор.Обманка изготовлена из нержавеющей стали.

Фактически обманка такого рода содержит внутри кусочек катализатора ЕВРО-4. Такой каталитический слой эффективно обеспечивает доокисление определенного количества вредных веществ в выпускной системе на единицу объема. Поэтому даже при фактически удаленном катализаторе, датчик лямбда-зонд будет воспринимать поток выхлопных газов, как проходящий через работающий и исправный катализатор.

Преимущества механической обманки лямбда зонда

1.Высокая эффективность

2. Низкая стоимость (в 10-20 раз дешевле нового катализатора!)

3.Простота в установке (Можно установить самому)

4.Большой срок службы (~ 50.000 км. пробега!)

Установка обманки на лямбда зонд

Установка обманки на лямбда зонд своими руками производится следующим способом.

При помощи ключа на «22»:

Выкручивается второй лямбда зонд (расположен после катализатора)

На его место вкручивается обманка лямбда зонда

Лямбда зонд вкручивается в обманку лямбда зонда

Может потребоваться сброс ошибки «CHECK ENGINE»

Катализатор и Лямбда-зонд

В 90-х годах из-за ужесточения экологических норм, автопроизводители стали применять на автомобилях каталитический нейтрализатор (катализатор). Катализатор — механическое устройство, которое снижает содержания вредных веществ в выхлопных газах проходящих через него. Его эффективная работа возможна только при совместной работе с двумя лямбда-зондами (другое название — «Датчик О2» или как его еще принято называть «Датчик кислорода»), которые постоянно контролируют состав топливно-воздушной смеси. Первый лямбда-зонд установлен в выхлопной трубе до катализатора, второй — после (Именно на место второго лямбда-зонда устанавливается наша механическая обманка лямбда зонда и уже в нее вкручивается лямбда зонд, но об этом чуть позже).

На рисунке ниже, в виде схематичной диаграммы, представлены изменения в показаниях первого и второго лямбда зонда, в зависимости от состояния катализатора

Неисправности катализатора

Низкая эффективность катализатора — Ошибка P0420

Керамическая или металлическая основа катализатора может быть в удовлетворительном состоянии, но каталитический слой на нем выгорел
Последствия:После выгорания каталитического слоя, в корпусе катализатора остается лишь бесполезный керамический элемент, который рекомендуется удалить пока он не начал разрушаться и приносить вред

Низкая пропускная способность катализатора

Забиты или оплавлены соты каталитического элемента, что создает препятствие для выхода отработанных газов

Последствия:Создается избыточное давление до катализатора (выпускной коллектор, гофра), в следствии чего происходит преждевременный износ гофры глушителя и перегрев выпускного коллектора. В редких случаях, приводит к ремонту ДВС

Разрушение катализатора

Полное или частичное разрушение каталитического элемента (катализатора)

Причины:

-механическое повреждение (удар) корпуса катализатора, внутри которого уязвимая к ударам керамическая основа катализатора.

-резкий перепад температуры, в следствии чего керамический элемент разрушается.

Последствия:

-звонкий шум от катализатора при повышенных оборотах / резком нажатии на педаль газа

При неисправном катализаторе (код ошибки P0420, P0421, P0422, P0430 и другие связанные с работой катализатора) двигатель автоматически переходит в аварийный режим работы, что приводит к повышенному расходу топлива и снижению мощности двигателя. На приборной панели, загорается индикатор «CHECK ENGINE», который информирует водителя о том, что работа двигателя нарушена. Что бы выявить неисправность, нужно произвести компьютерную диагностику автомобиля. Если при диагностике считываются ошибки P0420, P0421, P0422, P0430 и др. — «Неэффективность катализатора / Катализатор неисправен» — в данном случае, неисправный катализатор подлежит замене на новый, либо на более дешевый и практичный — пламегаситель.

Самым практичным решением данной проблемы является установка пламегасителя вместо катализатора. Если Вы все же решили установить пламегаситель, то неизбежно столкнетесь с проблемой, что второй лямбда зонд не обнаружит работающий катализатор и двигатель продолжит работу в «аварийном режиме» (увеличенный расход топлива до 20%), именно здесь к Вам придет на помощь наше устройство — механическая обманка лямбда зонда с миникатализатором.

Обманка лямбда зонда — предназначена для того, чтобы устранить ошибку катализатора на автомобиле. Принцип установки: выкручиваете лямбда зонд, на его место вкручиваете обманку катализатора и далее в обманку вкручиваете лямбда зонд. Благодаря мини катализатору внутри обманки, лямбда зонд будет выдавать такие же параметры как с оригинальным катализатором. Интернет-магазин PROMASTER.SU предлагает купить обманку второго лямбда зонда по выгодной цене в Москве. Мы предлагаем только качественные товары для безопасной и исправной работы вашего автомобиля. Суть обманки лямбда-зонда.Какую же функцию выполняет эмулированный лямбда-зонд? Обманка призвана ввести в заблуждение электронный блок управления автомобиля при вышедшем из строя каталитическом конвертере путем подачи сигнала ему о том, что катализатор работает в нормальном режиме, а концентрация кислорода в выхлопных газах не ниже и не выше допустимого.

Суть метода заключается в том, чтобы сместить датчик кислорода подальше от коллектора или приемной трубы. В этом случае выхлопные газы, проходя через тонкое отверстие (в малой концентрации), попадают на керамическую крошку, где окисляются под воздействием температуры. Концентрация вредных веществ, естественно, при этом снижается. Вот таким нехитрым образом работает эмулированный лямбда-зонд. Обманка попросту вводит датчик кислорода в заблуждение, заставляя его передавать на контроллер «нормальный» сигнал. Этот способ, учитывая непосредственное участие в процессе «обмана» датчика, приемлем исключительно при неисправности катализатора. Последний, при этом, удаляется из выхлопной системы, или заменяется стронгером (пламегасителем).

При экологическом стандарте выхлопа ЕВРО-3/4/5, каждый автомобиль оснащается минимум двумя (некоторые автомобили, особенно с V-образным двигателем — четырьмя) кислородными датчиками. Первый лямбда-зонд расположен до катализатора, он отслеживает остаток кислорода в выхлопе автомобиля и корректируют подачу топливовоздушной смеси. Второй датчик находится после катализатора, и он считывает показания выхлопных газов, прошедших через него. ЭБУ сравнивает эти показания с первым датчиком и если катализатор забился или его нет совсем — выдает соответствующую ошибку.

Обманка лямбда зонда

Главная
org/ListItem»>Услуги
Обманки

Сортировать по:

популярностиувеличению цены

Механическая обманка (работа + деталь)

2000

р.

Подробнее

Электронная обманка (работа + деталь)

от 4000

р.

Подробнее

Обманкой лямбда-зонда (другие названия — эмулятор катализатора, обманка катализатора или просто обманка второй лямбды) называется устройство, которое корректирует поступающий в ЭБУ автомобиля сигнал от второй лямбды (ДК, датчика кислорода).

Установка этого устройства — вынужденная мера, необходимая в случае удаления катализатора или его замены на пламегаситель. В противном случае величины сигналов от первой и второй лямбды совпадут и электроника автомобиля «поймет», что катализатора нет либо он не работает. В результате будет запущен аварийный режим работы двигателя, что повлечет резкое увеличение расхода топлива и уменьшение общего ресурса ДВС.

Установка обманки на лямбда зонд

На многих автомобилях задние лямбда-зонды можно отключить программно. В таком случае не понадобятся обманки ДК.

Внимание! Обманка лямбда-зонда ставится только на исправный лямбда-зонд! Она не может избавить от ошибок по лямбде (P0130 — P0167) и не сделает возможной эксплуатацию автомобиля с неисправным лямбда-зондом. Это всего лишь приспособление, которое изменяет нужным образом показания, получаемые работающим датчиком кислорода!

Фото 1. Механическая обманка (миникатализатор)

Фото 2. Электронная обманка (эмулятор)

По типу строения различают два типа обманок — механические и электронные. Первый тип обманок показан на фото 1. Это выточенные из стойкой к высоким температурам стали небольшие проставки с каталитическим наполнением под лямбда-зонд. Получается, что кислородный датчик начинает анализировать смесь, которая прошла через миникатализатор. Это позволяет получать несколько заниженный показатель по содержанию кислорода в смеси и электроника машина считает, что катализатор исправно дожигает излишки CO и CH.

Электронная обманка представляет собой небольшой модуль размером со спичечный коробок (пример на фото 2). Она преобразует сигнал, поступающий от лямбда-зонда в блок управления, по специально заложенной схеме. В итоге гасится ошибка катализатора (обычно P0420), которая неизбежна в случае удаления нейтрализатора газов из выхлопной системы.

Лямбда-зонд действует по принципу гальванического элемента с твердым электролитом в виде керамики из диоксида циркония (ZrO₂). Керамика легирована оксидом иттрия, а поверх неё напылены токопроводящие пористые электроды из платины. Эффективное измерение концентрации остаточного кислорода в отработавших газах лямбда-зонд обеспечивает после разогрева до температуры 300—400 градусов по Цельсию.

Только в таких условиях циркониевый электролит приобретает проводимость, а изменение концентрации кислорода на его поверхности приводит к появлению на электродах лямбда-зонда выходного напряжения.

Срок службы кислородных датчиков практически полностью зависит от качества бензина. Присадки, присутствующие в фальсифицированном бензине, вступают в химический контакт с платиной. В итоге лямбда-зонд приходит в нерабочее состояние.

Установка обманки Москва

honda — Как отвинтить/ослабить застрявший датчик O2

В идеальном мире вы просто надеваете гаечный ключ на датчик O2, и он выходит. К сожалению, так как он находится во «враждебной» среде (много тепла, много воды и потенциальная коррозия под ним), он обычно сильно застревает, хотя большинству людей в конечном итоге делают , и ему удается его снять. Однако будьте осторожны, чтобы не начать снимать его с помощью гаечного ключа с открытым зевом. Или у вас может не хватить места для гаечного ключа или гаечного ключа нужного размера, и в этом случае используйте вместо него гнездо.

У некоторых людей он не сдвинется с места на холодную, но они просто запускают двигатель на 10-15 минут и пробуют снова, и он срабатывает (использует выхлоп, чтобы нагреть его, осторожно, чтобы не обжечься).

Другим вариантом было бы надеть на него «специальное гнездо» датчика O2, дать ему обычную рукоятку. В специальных розетках О2 вырезана канавка для обхода проводов. Но будьте осторожны, чтобы не провернуть слишком сильно и не начать снимать болт. Некоторые люди сообщают, что им повезло с ними, и есть несколько качественных (вы можете взять их напрокат в местном магазине автозапчастей). Иногда эти «рифленые» гнезда для сильно застрявших датчиков начинают «раскручивать» и/или сдирать болт, и в этом случае перестаньте их проворачивать и попробуйте что-нибудь другое. Некоторые люди успешно используют их даже с дополнительным рычагом, в то время как для некоторых это заканчивается срывом болта, поэтому неясно, что именно это за точка.

Я не оправдываю бренд Tekton как таковой, просто показываю несколько примеров сокетов:

Другой вариант: кредитное плечо По сути, вы, вероятно, захотите установить на него «настоящий» сокет. Вам понадобится либо 6-гранная головка (ударная головка еще лучше, но может и не потребоваться, не глубокая головка хороша, но и глубокая работа тоже), или 6-гранный накидной гаечный ключ точного необходимого размера (7/8 и 22 мм, кажется, оба работают, как ни странно). Чтобы надеть розетку, отрежьте проводной конец датчика или сломайте его молотком, или отпилите (конечно, над резьбой), после чего вы сможете надеть розетку. Теперь вы можете использовать ломающую планку или мошенническую планку и рукоятку. Вы можете ударить молотком по «дальнему» концу (рычажному концу) (вспомните «левый чокнутый», как обычно), или даже ударить молотком по «дальнему концу» выключателя, или прикрепить второй гаечный ключ к концу ваш прерыватель для еще большего рычага. Большинство советов, похоже, сводятся к тому, что «рывок» (или удар молотком) более эффективен, чем просто наклон к нему. Тяните, не нажимайте на рычаг. Вы также можете комбинировать это с нанесением проникающего масла. Может быть полезно «раскачивать» его вперед и назад (попеременно затягивая, а затем ослабляя).

Если вы можете установить на него ударный гайковерт, это тоже может сработать (только ударный гайковерт на 6-стороннем гнезде, а не на специальных гнездах O2).

Еще один вариант — проникающее масло. Здесь предлагается распылить его, пока выхлоп «немножко горячий» (а затем применить рычаг). Некоторые распыляют его один раз в час в течение двух часов. Некоторые оставляют на ночь. Возможно, распылите его, затем включите двигатель, дайте ему нагреться, снова распылите, остудите, что-то в этом роде, что угодно, чтобы попытаться помочь ему просочиться. Ударьте по нему молотком с шариковым бойком, чтобы попытаться создать пространство чтобы масло попало внутрь. Все время распыляя и/или пытаясь каким-то образом воздействовать на него. Вы также захотите почистить его проволочной щеткой, чтобы смазка могла получить более легкий доступ.

Что касается прочности масла на проникновение, одно исследование показало следующее:

 Масло не использовалось ....................... . .. 516 фунтов
WD-40 ...................................................... 238 фунтов
ПБ Бластер ..................................... 214 фунтов
Жидкий ключ ................................127 фунтов
Кано Кройл ...................................... .. 106 фунтов
Смесь 50% ATF - 50% ацетона............ 53 фунта

Хотя, как ни странно, Kroil по-прежнему предпочитали в этой теме смеси ATF. Также упомянуто, но не проверено «мышиное молоко» (его пользователи рекомендовали замочить на ночь), тормозная жидкость (обратите внимание, вредно для краски), прямая ATF (жидкость для автоматических трансмиссий, также вредна для краски) и т. д. Note Liquid Wrench пахнет лучше, чем PB. Blaster, и его так же легко купить, и будьте осторожны, говорят, что ATF / ацетон легко воспламеняется. Также слышал хорошие отзывы о глубокой ползучести морской пены.

Другим вариантом является (вместо использования обычного тепла выхлопных газов) нагрев вокруг резьбы (корпуса вокруг датчика) с помощью горелки (предпочтительно кислородно-ацетлиновой или MAPP, которые горят горячее, чем пропан).

Когда нагреется, проворачивай его с помощью рычага. Или нагрейте резьбу самого датчика до вишнево-красного цвета, дайте ему остыть, а затем попробуйте рычаг. Или нанесите проникающее масло, нагрейте, нанесите проникающее масло, охладите, снова нагрейте, попробуйте использовать рычаг или нагрейте только одну его сторону и т. д. Проехав на нем 30 миль, он может «достаточно» нагреться (как и при нагревании), а также .

Когда все эти методы не сработают, вы можете попробовать некоторые из более агрессивных методов здесь и в комментариях (например, воск, сухой лед).

Если вы сорвете болт, вы можете использовать «набор болтов для извлечения» или что-то подобное, чтобы по-прежнему нажимать на сорванный болт.

После того, как он вышел из строя, вы можете либо очистить свой старый датчик O2 (если вы не уничтожили его по пути) и переустановить его, либо установить новый (чаще всего заменить на новый, тем более, что вы можете были вынуждены уничтожить ваш старый, чтобы получить его).

Проверьте, есть ли на новой резьбе какой-нибудь противозадирный состав (немного темной слизи на ней). Если это так, вы готовы, если нет, вы можете купить противозадирный состав и нанести его на новую резьбу, но будьте осторожны, чтобы не нанести его на сам датчик, только на резьбу (также не касайтесь датчик кончается голыми руками). Также вы можете захотеть очистить только что открытую резьбу приемника (чтобы удалить ржавчину и коррозию) перед тем, как вставить новый датчик, например, с помощью резьбонарезного инструмента.

Когда вы вставляете новый, вверните его, прежде чем прикреплять конец с электрическим креплением, чтобы он «свободно вращался», пока вы его ввинчиваете, затем прикрепите сторону с электрическим креплением.

Но перед этим все, что вы можете «проверить» ваш текущий датчик O2, видел этот совет «Matt’s Shop Вы бы протестировали датчик 02 ПЕРЕД перерезанием шнура. Их так просто проверить. Открытый грунт, мертвый. Если он не нагрейте, мертвый, используйте 12-вольтовый держатель лампы садового трактора с проводами типа «крокодил», чтобы сначала проверить провода к датчику 02. 90 процентов из 02 отказов — это коррозия проводов. Они никогда не подлежат ремонту.» by «RC Hobbyist Extreme»

Это вики-сообщество, не стесняйтесь добавлять сюда свои советы.

Датчики состава топливовоздушной смеси и кислород

приводит к обогащению смеси после того, как двигатель переходит в режим работы с обратной связью. точность, поэтому он может оптимизировать экономию топлива, а также выбросы.Если информация, полученная модулем управления трансмиссией (PCM) от его датчиков, неточна, он может подать команду на слишком много или недостаточно топлива.Богатая смесь тратит топливо впустую, в то время как бедная смесь может дать осечку и привести к потере мощности (а также к значительному увеличению выбросов углеводородов)9.0005

Многие импортные модели последних моделей, такие как Honda, Toyota, Volkswagen и другие, используют датчики «воздух/топливо» (A/F), а не обычные датчики кислорода (O2) для контроля выхлопных газов, выходящих из двигателя. Какая разница? Датчик воздуха/топлива может считывать гораздо более широкий и бедный диапазон топливных смесей, чем обычный датчик O2. Вот почему их также называют «широкополосными» датчиками O2.

Еще одно отличие состоит в том, что датчики A/F не выдают сигнал напряжения, который внезапно меняется по обе стороны от лямбда, когда воздух/топливо становится богатым или обедненным. Обычный датчик O2 будет давать либо показания обогащения (0,8 вольта), либо показания бедности (0,2 вольта) при изменении топливной смеси. Для сравнения, датчик A/F выдает изменяющийся сигнал тока, который изменяется прямо пропорционально количеству несгоревшего кислорода в выхлопных газах.

На автомобилях Toyota блок управления двигателем посылает сигнал опорного напряжения 3,0 В на датчик A/F. Цепь обнаружения внутри PCM затем отслеживает изменения в потоке тока и генерирует сигнал выходного напряжения, который пропорционален воздушно-топливной смеси. При лямбде, когда воздушно-топливная смесь составляет 14,7 к 1 (стехиометрический), ток, протекающий через датчик, равен нулю.

Еще один момент, который может сбить с толку неосторожного техника, заключается в том, что значение A/F, отображаемое на сканирующем приборе, может вводить в заблуждение. Многие инструменты сканирования с «универсальным» программным обеспечением OBD II автоматически преобразуют выходное напряжение датчика A / F PCM в более знакомую шкалу от 0 до 1 вольт, как у обычного датчика O2. Если вы не знаете об этом факте и задаетесь вопросом, почему показания напряжения PID-датчика A/F не реагируют или не изменяются так сильно, как вы ожидаете, когда вы создаете состояние обедненного или богатого топлива, вы можете ошибочно заключить, что датчик A/F неисправен.

Самый точный способ проверить датчики A/F — это использовать заводской сканирующий прибор, который отображает фактические показания напряжения PCM для датчика A/F, или сканирующий прибор вторичного рынка, который может делать то же самое.

Налет сажи на этом необогреваемом кислородном датчике снижает его чувствительность к изменениям соотношения воздух/топливо в смеси. Датчики

A/F подвержены тем же недугам, что и обычные датчики O2. Загрязненный датчик не будет давать точный сигнал или давать точные показания воздушно-топливной смеси.

Разное