Продажа квадроциклов, снегоходов и мототехники
second logo
Пн-Чт: 10:00-20:00
Пт-Сб: 10:00-19:00 Вс: выходной

+7 (812) 924 3 942

+7 (911) 924 3 942

Содержание

Зачем бывалые автолюбители сверлят глушитель? Миф развенчан! — журнал За рулем

Многие автолюбители с наступлением первых холодов с ужасом замечают, что их машина начала дымить во время прогрева. Бывалые советуют просверлить маленькое отверстие в глушителе. ЗР расскажет, откуда пошло это явление и к чему может привести.

Откуда дым?

Материалы по теме

На самом деле то, что пугает многих неопытных автомобилистов, — не дым, а пар. Чтобы понять, откуда он берется, разберемся в сути самого процесса.

Итак, моторы наших автомобилей работают только благодаря тому, что углеводородное топливо (СН) соединяется с кислородом О2, который присутствует в воздухе. Получается топливовоздушная смесь, одним из продуктов сгорания которой является обычная вода — Н2О. Две молекулы водорода соединились с одной молекулой кислорода. Реакция при этом экзотермическая, то есть идущая с выделением большого количества теплоты. Причем распределение теплоты для бензинового безнаддувного двигателя следующее: треть энергии преобразуется в полезную работу, треть рассеивается системой охлаждения и треть уходит с выхлопными газами.

Последнюю треть во многом и составляет тот самый водяной пар.

Почему эффект проявляется на холоде?

Когда зимой при разговоре и даже просто при дыхании изо рта идет пар, ни у кого не возникает подозрения в том, что человек заболел. А вот с автомобилем почему-то не так. Просто в условиях низких температур водяной пар становится заметен. То есть пар в выхлопных газах присутствует всегда, но виден он только на холоде.

Обилие пара в выхлопных газах автомобилей становится заметно зимой.

Обилие пара в выхлопных газах автомобилей становится заметно зимой.

Почему при прогреве парит сильнее?

Многие наверняка замечали, что во время прогрева двигателя после продолжительной стоянки на холоде машина парит гораздо интенсивнее, чем в прогретом состоянии. Причина в следующем. Пока система выпуска отработавших газов еще холодная, на всех стенках и перегородках глушителя образуется конденсат. Он скапливается в нижней части глушителя в виде лужицы. А во время прогрева начинает интенсивно испаряться — это и есть момент максимального парения из выпускной системы. Иными словами, мы сегодня выпариваем вчерашние запасы влаги. Повышает интенсивность парения непрогретого мотора и обогащенная топливная смесь во время прогрева. У современных машин ее обеспечивает блок управления двигателем, а на старых, карбюраторных — забытый многими «подсос».

Что советуют «кулибины»?

Конечно, сильно парящий автомобиль во дворе многоквартирного дома раздражает соседей. А если на нем поехать, то у едущего следом водителя будет сильно ограничен обзор из-за густого облака пара. По идее, чтобы уменьшить количество пара, нужно избавиться от лужицы в глушителе. Как? Просверлить маленькое отверстие в нижней его части, чтобы конденсат беспрепятственно стекал на дорогу. И это вовсе не выдумка гаражных «кулибиных». Так поступали многие автопроизводители. К примеру, небольшое отверстие встречалось в нижней части штатного глушителя у Волги ГАЗ-24 и ее последующих модификаций. Да и на современных машинах можно увидеть подобное решение.

На фото Ford Kuga нынешнего поколения — вполне современный кроссовер. В его глушителе два небольших отверстия.

На фото Ford Kuga нынешнего поколения — вполне современный кроссовер. В его глушителе два небольших отверстия.

Поэтому в среде автомобилистов и бытует мнение о том, что маленькое отверстие, проделанное в глушителе самостоятельно — это благо, на котором попросту сэкономил автопроизводитель. Однако мнение это ошибочное, и вот почему…

Польза или вред?

Как я объяснил выше, водяной пар — нормальная и значительная составляющая всех выхлопных газов. Поэтому слив конденсат из нижней части глушителя, мы избавимся только от части пара, да и то на стадии, когда выпускная система еще только прогревается.

Однако у отверстия в глушителе есть и другое предназначение, о котором многие не догадываются. Оно служит для предотвращения коррозии и разрыва льдом перегородок внутри глушителя. При этом отверстие обязательно должно быть сделано в заводских условиях, до покрытия стального глушителя цинком. Если мы будем сами сверлить отверстие, то уничтожим защитное покрытие стали и спровоцируем очаг коррозии, который за несколько зим разъест всю нижнюю сторону глушителя. Вода ведь в глушителе отнюдь не чистая, а содержит в себе некоторое количество азотной и серной кислот — катализаторов коррозии.

А может, все-таки заехать на диагностику?

При непродолжительных поездках воды может набраться в глушителе много, но при первом же дальнем рейсе лужица самоликвидируется. Если же интенсивное парение из выпускной системы продолжается в условиях полностью прогретого мотора и всего выпускного тракта, то это уже повод обратиться в сервис для диагностики.

Если интенсивное парение не проходит по мере прогрева двигателя, следует обратиться на сервис.

Если интенсивное парение не проходит по мере прогрева двигателя, следует обратиться на сервис.

Причины неисправности могут быть следующие. При пробитой прокладке головки блока цилиндров или при трещинах в теле самой головки возможно попадание антифриза в цилиндры двигателя. Последующий выброс паров охлаждающей жидкости в выхлопную систему и будет вызывать сильное парение из выпускной трубы. С парением двигателя важно не спутать разного рода дымление. Любой мотор (хоть бензиновый, хоть дизельный) может давать дым черного цвета при проблемах в топливной системе и синеватый при попадании в камеру сгорания масла из-за изношенных уплотнений.

Выводы

Появление даже довольно густого белого пара из выхлопной трубы непрогретого автомобиля при определенном сочетании температуры и влажности уличного воздуха — вполне нормальное явление. Бороться с ним, тем более кустарными методами, малоэффективно и даже вредно.

Зачем бывалые сверлят глушитель? Миф развенчан!

Многие автолюбители с наступлением первых холодов с ужасом замечают, что их машина начала дымить во время прогрева. Бывалые советуют просверлить маленькое отверстие в глушителе. ЗР расскажет, откуда пошло это явление и к чему может привести.

Зачем бывалые сверлят глушитель? Миф развенчан!

Надо ли сверлить отверстие в глушителе – АвтоТоп

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

На проблему наличия воды в глушителе есть две диаметрально противоположных точки зрения. Рассмотрим обе.

Мнение "ЗА"

Строго говоря, отверстие делается в задней банке глушителя. Для чего? На самом деле все очень просто. Делается это для защиты от коррозии. Нужно ли говорить о том, что чем позже глушитель начнет «гнить», тем дольше он прослужит верой и правдой. Само собой, новичок спросит о том, как вообще какая-то маленькая дырочка может защитить от столь разрушительного явления выхлопную систему машины.

Все дело в конденсате или выделяемой влаге. Конденсат выделяется, когда пары воды из выхлопных газы автомобиля оседают на стенках глушителя. Вытекает конденсат главным образом после того, как машина длительное время стояла без дела.

Если не делать отверстие, то конденсат будет скапливаться в банке глушителя. Оттуда он никуда без посторонней помощи не исчезнет. Зимой конденсат еще и замерзать будет после каждой поездки, что только ускорит и без того пагубный процесс.

Мнение "ПРОТИВ"

Так как двигатель работает на топливо-воздушной смеси, при выхлопе образовывается водяной пар. В холодное время этот пар действительно может конденсироваться внутри глушителя в виде влаги. Для старых советских и российских автомобилей, глушители которых изготавливались из обычной стали, такая ситуация могла быть очень критичной. Буквально за 3-4 года глушитель мог выйти из строя. Однако глушители из нержавейки служат гораздо дольше.

Просверленная в глушителе дырка скорее всего начнет постепенно прогорать, и глушитель все-равно придет в негодность. Чтобы избавиться от воды в глушителе, его можно просушивать раз в несколько недель. Для этого достаточно часовой поездки по трассе, изредка разгоняя двигатель автомобиля до 5-6 тысяч оборотов. Во время такой поездки глушитель разогревается, и вся вода из него испаряется.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Конечно это не мной придумано и многим давно знакомо. У этой темы есть и сторонники и противники. Лично я так делаю и меня это устраивает. Итак почему я сверлю свой глушитель?

Конденсатом в наше время никого уже не удивить и каждый водитель догадывается, что возит с собой в банке глушителя около пол литра воды (иногда и больше). Это особенно актуально, когда машина используется короткими поездками в городском режиме и не успевает прогревать систему на столько, чтобы выплюнуть и испарить конденсат из выхлопной системы.
Конечно на разных авто глушители разного качества и некоторые служат 1-3 года, а некоторые по 10 лет. У Р12 качество родной системы выхлопа вполне достойное и многие скажут, что не стоило дырявить банку, так как она и так прослужила бы довольно долго, но я не спорю и делаю себе отверстие в глушителе:) Почему? потому, что оставив машину на морозе после короткой поездки — мы всегда получаем лёд в глушителе в большей или меньшей степени.

Стоит вам просверлить отверстие в самой нижней точке глушителя в тёплом помещении, как из него сразу польётся вода. А зачем она нам внутри металлического элемента? Мне не к чему.
Многие брендовые выхлопные системы имеют такое отверстие для слива конденсата штатно с завода, как и авто, выпущенные для эксплуатации в северных регионах.

Тем, кто отважится поступить по моему примеру-скажу: я использую этот метод на протяжении 5и лет и никаких нюансов кроме положительных от этого не получал. Как и не менял ни разу на разных машинах глушители ( возможно по этой самой причине).
Вам понадобится сверло около 3х мм в диаметре:

Многие из моих читателей замечают белый дым из выхлопной трубы, он появляется из-за поломки, но зачастую происходит в основном тогда, когда на улице холодает и машина может таким образом «парить» — это нормально. Все дело в том, что в резонаторах (и прочих «банках») может скапливаться достаточно много воды, и когда выхлопная система прогревается, она провоцирует ее испарение (вот и валят клубы белого дыма, а точнее пара). Но многие мне начали писать – вода в глушителе, серьезно? ДА не может быть! Вторые – а что сделать, чтобы ее удалить от туда. Третьих начали сверлить резонаторы, делать дренаж (обычно тонким сверлом). А как правильно? Давайте разбираться, будет и видео версия и голосование в конце …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

  • Как вода попадает в глушитель
  • Система выхлопа и водяной пар
  • Чем грозит вода в глушителе
  • Зачем и можно ли сверлить глушитель автомобиля?
  • Как же правильно удалить влагу из глушителя?
  • ВИДЕО ВЕРСИЯ
  • ГОЛОСОВАНИЕ

Как ни крути, но вода в любом случае будет образовываться внутри, ведь эта система не закрытая, да и сам принцип работы двигателя внутреннего сгорания (ДВС), подразумевает ее наличие в выхлопе.

Как вода попадает в глушитель

Есть две причины, внешняя и внутренняя

Внешняя: Снег (сугробы заносы и т.д.), дождь и прочая влага (даже туман может быть причиной появления влаги). Думаю здесь дальше пояснять не нужно

Внутренняя: Под этим я подразумеваю выхлоп самого двигателя. Как нам с вами известно, любой мотор работает на смеси топлива (бензина или дизеля) + обычный воздух. Под воздействием температуры в выхлопе всегда будет образовываться водяной пар, ЗАПОМНИТЕ ВСЕГДА! И причем чем ниже температура снаружи и холоднее сам глушитель, тем больше будет конденсироваться этот водяной пар.

Таким образом, как бы вы не крутили, но внутри всегда будет образовываться вода, однако это не так страшно как кажется на первый взгляд

Система выхлопа и водяной пар

«Почему же это не страшно?» – спросите вы. Да все просто, выхлоп из двигателя очень горячий (примерно 500 – 550 градусов Цельсия), да еще и встречаясь с катализатором (который дожигает отработанные газы), он разогревается до 800 – 900 градусов (а задний резонатор прогревается примерно до 90 — 110 гр.) Таким образом, сам

глушитель (все его части) также разогреваются.

От этой температуры вся влага просто испаряется в окружающую среду. Это тоже самое, что налить немного воды на раскаленную сковородку, образуется пар и она опять станет сухой

Вроде бы проблем нет и все само-собой удаляется. Собственно летом и в жаркий период времени это именно так (летом на улице жарко и даже из неработающего авто, вся влага может испариться). НО не все так радостно. В холодный период времени автомобиль не успевает прогреть выхлопную систему, особенно в сильные морозы и короткие поездки. А поэтому влага начинает скапливаться все больше и больше. И это реально плохо

Чем грозит вода в глушителе

Плохо это тем, что банально она может замерзнуть, а это:

  • Может разорвать часть глушителя автомобиля (трубу или резонатор)
  • Лед может закупорить трубу и ваша машина не запустится (отработанные газы пойдут обратно и топливная смесь станет бедной)

Также всем известно, что влага это одна из причин коррозии, то есть внутренние стенки резонаторов, трубы и прочего начнут ржаветь изнутри. Например, на наших первых ВАЗ, где стояли обычные глушители (сделанные из простой стали), сгнивали за 3 года почти полностью.

НА иномарках ситуация чуть лучше, все потому что зачастую используется нержавеющая сталь, которая намного лучше противостоит коррозии (да и на современных ВАЗ, типа ВЕСТЫ, Х-РАЙ и прочих), также выхлопная система из таких материалов.

НО нержавейка, может страдать от других реагентов. Если рассказать на пальцах, то выхлоп состоит почти из 180-200 компонентов (самые известные — углекислый газ, оксиды углерода, окислы азота, соединения свинца) а также сернистый ангидрид, его примерно 0,0059% у бензинового мотора и 0,021% у дизельного. Опять же если не лезть в дебри, то этот ангидрид (при соединении с водяным паром) является составляющим компонентом серной кислоты (h3SO4). А кислота может разъесть любой металл, даже нержавейку, пусть долго, но она это сделает.

Таким образом, очень важно, осушать глушить от лишней влаги (так как все полностью удалить не удастся, просто потому что есть пар в выхлопе)

И здесь кто что советует. НО начнем с самого радикального способа, просверлить глушитель.

Зачем и можно ли сверлить глушитель автомобиля?

Обычно сверлится самая последняя «банка» резонатор, делается это тонким сверлом примерно 2-3 мм, и зачастую из этой банки выливается очень много влаги, от 200 до 400 мл, если верить роликам в интернете. Есть и такие кто сверлит отверстия почти во всех резонаторах, чтобы конденсат удалялся изо всех банок.

Способ этот радикальный, но многие его используют даже на новых автомобилях! Лично я вам так делать не советую. Постараюсь обосновать.

Одно лечим — другое калечим. Как я уже писал выше, есть глушители из просто стали, а есть из «нержавейки».

Если просверлить отверстие в резонаторе глушителя, для обычной стали это будет медленная, но верная смерть:

Во-первых, эта дырка, пусть даже 3 миллиметра начнет разрастаться, от высоких температур, от грязи, которая туда (в любом случае начнет попадать). И тут даже сложно сказать, что будет лучше сверлить или оставить

Во-вторых, если отверстие будет в средней банке (под днищем авто), в салон могут попадать отработанные газы, что само по себе плохо

В-третьих, многие просверлившие замечали, что меняется звук выхлопа, он становится более звонкий и громкий.

С вариантом на иномарках, где стоит нержавейка пункты такие же, однако гнить, ржаветь и разрастаться отверстие будет намного медленнее.

Как же правильно удалить влагу из глушителя?

Лично я сторонник немного другого метода, а именно осушения глушителя разогревом. Ведь влага в основном образуется только от коротких поездок.

А это значит что хотя бы раз в месяц, нужно совершать длинные поездки, когда машина и ее выхлопная система полностью прогревается. Делать это стоит зимой, а также в холодную и сырую погоду, осень — весна

Поездка должна быть примерно на час (не менее), желательно на трассе с высокими оборотами (простыми словами «прожарьте» машину немного на трассе). Чтобы газы, вырывающиеся из глушителя, полностью его прогрели (вода испарится). Просто скатайтесь к друзьям или родственникам, либо куда-то на природу. Как я считаю это самый правильный способ удаления влаги, да и не слышал я, чтобы у иномарок была какая-то проблема с системой выхлопа.

Сейчас видео версия, смотрим

А как думаете вы, небольшое голосование – сверлить или не сверлить дырки в резонаторах.

НА этом заканчиваю, думаю было полезно, искренне ваш АВТОБЛОГГЕР

(7 голосов, средний: 4,43 из 5)

Похожие новости

Устройство глушителя автомобиля. Простыми словами с фото. Читай .

Где находится катализатор. Подробные фото машины

Универсальный катализатор. Установка или как дешево заменить шта.

Нужно ли сверлить отверстие в глушителе

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

На проблему наличия воды в глушителе есть две диаметрально противоположных точки зрения. Рассмотрим обе.

Мнение "ЗА"

Строго говоря, отверстие делается в задней банке глушителя. Для чего? На самом деле все очень просто. Делается это для защиты от коррозии. Нужно ли говорить о том, что чем позже глушитель начнет «гнить», тем дольше он прослужит верой и правдой. Само собой, новичок спросит о том, как вообще какая-то маленькая дырочка может защитить от столь разрушительного явления выхлопную систему машины.

Все дело в конденсате или выделяемой влаге. Конденсат выделяется, когда пары воды из выхлопных газы автомобиля оседают на стенках глушителя. Вытекает конденсат главным образом после того, как машина длительное время стояла без дела.

Если не делать отверстие, то конденсат будет скапливаться в банке глушителя. Оттуда он никуда без посторонней помощи не исчезнет. Зимой конденсат еще и замерзать будет после каждой поездки, что только ускорит и без того пагубный процесс.

Мнение "ПРОТИВ"

Так как двигатель работает на топливо-воздушной смеси, при выхлопе образовывается водяной пар. В холодное время этот пар действительно может конденсироваться внутри глушителя в виде влаги. Для старых советских и российских автомобилей, глушители которых изготавливались из обычной стали, такая ситуация могла быть очень критичной. Буквально за 3-4 года глушитель мог выйти из строя. Однако глушители из нержавейки служат гораздо дольше.

Просверленная в глушителе дырка скорее всего начнет постепенно прогорать, и глушитель все-равно придет в негодность. Чтобы избавиться от воды в глушителе, его можно просушивать раз в несколько недель. Для этого достаточно часовой поездки по трассе, изредка разгоняя двигатель автомобиля до 5-6 тысяч оборотов. Во время такой поездки глушитель разогревается, и вся вода из него испаряется.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Просверлил пару недель назад из за того что частенько возле глушителя вода была когда заведенная стоит. Вытекло на вскидку 0.7-литр. По поводу сгниет посмотрим. Время покажет)

в опеле такая изначально заводская была

и я так думаю, за 20 лет стажа не слышал про такое

Дырки сверлят чтобы конденсат сливался. Сдесь есть большое "НО" от этих дырок глушитель гниёт в 2 а то и в 3 раза быстрее

Зимой машина работает на холостом ходу. Конденсат копится. Двигатель глушится и глушитель замерзает. В итоге машину не завести. Очень распространено на севере. Поэтому многие делают дырки. Я перед тем, как глушить, прогазовываю, чтоб вода вылилась

НУ ПОЧЕМУ некоторые люди так негативно настроены ?
я ведь не сказал что надо сверлить просто спросил

Так делать не надо. Делают для слива конденсата. Любой конденсат пропадает, достаточно поездить. Через дырку будет попадать грязь, ржаветь будет быстрее, чем с конденсатом.

Лично по мне, что если и сверлится отверстие то только у себя в голове !

Несколько резковато, но плюсанул.

Автору: работает? Не трогай!

На правах сатиры: чешутся руки? Не спрашивай — чеши. Бери болгарку или штроборез и ху*рь машину. Можно ведь на капоте сделать "жабры". Я такое на спорткарах видел, смотрится круто и функционально.

p, s.
Помнится ещё в институте на последнем курсе натаскивали отвечать на вопрос "Нах*я оно надо?" приминительно к предмету дипломной работы. Вопрос, кстати, очень хороший, спасал меня от ненужных мне действий = )

Выхлопная система при работе нагревается, а на современных моторах с каталитическим нейтрализатором нагреваются еще больше, для лучшей работы нейтрализатора, потому он чаще стоит ближе к двигателю. После выключения движка, когда выхлопная начинает остывать, в глушаке конденсируется вода из холодного окружающего воздуха. Так же как сгоревшие авто ржавеют быстрее и сильнее, так и глушитель из простого металла ржавеет.
Так вот по логике через такую дырочку и должна стекать влага из глушителя. На мой взгляд, если сверлить, то надо убрать заусенцы, которые образуются при сверлении, чтобы не мешали влаге стекать и не собирали грязь и обработать отверстие Мовилем или подобным.

Купил и хочу поменять проржавевший глушитель, знакомый посоветовал просверлить два отверстия для дренажа конденсата, якобы так глушитель прослужит дольше, а на СТО сказали что это абсурд.

Знакомый же показал, что на работающем двигателе из этих отверстий набегает лужа воды и когда в холодное время ставит машину тоже стекает, а на СТО сказали, что через год у него из трёхмиллиметровых отверстий будут дырки с кулак просто выгниют, не знаю сверлить или нет.

Как это не странно звучит, но правы оба, и ваш знакомый, и механик с СТО. Что происходит? Давайте попробуем разобраться. Зимой, заведя двигатель все видели как из выхлопной летит пар, а иногда и течёт(капает) вода. То есть вырываясь из цилиндра, то что недогорело конденсируется в холодной выхлопной системе. В процессе прогрева всё пропадает. Зависит всё от эксплуатации. Если вы завели двигатель, доехали 100- 200 метров до работы, заглушили и потом вечером домой, то есть не прогрели выхлопную систему, то стоит просверлить.Если же проезжаете довольно приличное расстояние(вся выхлопная прогретая, высохшая)- то не стоит.

Сверлить или не сверлить — вот в чём вопрос.

Не совсем понятна идея покупки проржавевшего глушителя… ну разве что для снятия размеров и изготовления нового в параметрах оригинального.

Прокорродировавшую сталь от дальнейшего разрушения никакие дренажные отверстия уже не спасут.

В любом случае портить новый глушитель, дырявя его, не стоит. Проделывание отверстий в новом глушителе, пусть даже и названных «умным словом» дренажные – самый что ни на есть абсурд, бред, и это мягко говоря.

Если есть желание защитить новый глушитель от безвременного разрушения коррозией, нужно не дырявить его, а разобраться, как происходит вся эта «беда».

Попробую объяснить, в чём тут дело, особо не вдаваясь в подробности процессов горения автомобильного топлива и отвода отработанных газов и так:

В состав отработанных газов любого ДВС входит более 200 компонентов, из которых наиболее известны: углекислый газ, оксиды углерода, окислы азота, соединения свинца и т.д. Детальную (в необходимой степени) информацию о составе отработанных газов можно посмотреть в ин-ете. Вредность или полезность каждого компонента для данного вопроса не интересна, поэтому обращаю внимание только на один элемент вызывающий интенсивную коррозию сталей – сернистый ангидрид. Содержание сернистого ангидрида в отработанных газах ДВС составляет от 0,006% для бензиновых двигателей, до 0,02% для дизельных.

В тоже время из школьного курса химии известно, что эта «дрянь» (сернистый ангидрид) является основой серной кислоты – h3SO4. Серная кислота образуется при смешивании в системе выхлопа ДВС сернистого ангидрида с водяным паром. Причём водяной пар и сернистый ангидрид содержится в выхлопных газах, в том или ином количестве, всегда. Однако серная кислота образуется только когда, сернистый ангидрид попадает в конденсат водяного пара. Если через просверленные вами «дренажные отверстия» вытекает жидкость, то глушитель уже ничего не спасёт.

Таким образом для того чтобы новый глушитель служил долго и «не прогорал» необходимо:

1) чтобы он был изготовлен из кислотостойкой стали;

2) была исключена конденсация внутри его водяного пара и соответственно образование серной кислоты;

Выполнение первого пункта требует дополнительного расхода ресурсов, что на дешёвых авто никогда не выполняется. Такой прокорродироваший глушитель нужно заменить на изготовленный из кислотостойкой стали.

Второй пункт реализуется установкой на корпус глушителя слоя теплоизоляции исключающей образование конденсата внутри его.

При выполнении этих условий глушитель будет работать долго и надёжно. Естественно для этого необходимо потратить некоторое количество средств и ресурсов, но уж точно не сверлить дыры в корпусе глушителя.

Зачем опытные водители высверливают отверстие в глушителе

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

На проблему наличия воды в глушителе есть две диаметрально противоположных точки зрения. Рассмотрим обе.

Мнение "ЗА"

Строго говоря, отверстие делается в задней банке глушителя. Для чего? На самом деле все очень просто. Делается это для защиты от коррозии. Нужно ли говорить о том, что чем позже глушитель начнет «гнить», тем дольше он прослужит верой и правдой. Само собой, новичок спросит о том, как вообще какая-то маленькая дырочка может защитить от столь разрушительного явления выхлопную систему машины.

Все дело в конденсате или выделяемой влаге. Конденсат выделяется, когда пары воды из выхлопных газы автомобиля оседают на стенках глушителя. Вытекает конденсат главным образом после того, как машина длительное время стояла без дела.

Если не делать отверстие, то конденсат будет скапливаться в банке глушителя. Оттуда он никуда без посторонней помощи не исчезнет. Зимой конденсат еще и замерзать будет после каждой поездки, что только ускорит и без того пагубный процесс.

Мнение "ПРОТИВ"

Так как двигатель работает на топливо-воздушной смеси, при выхлопе образовывается водяной пар. В холодное время этот пар действительно может конденсироваться внутри глушителя в виде влаги. Для старых советских и российских автомобилей, глушители которых изготавливались из обычной стали, такая ситуация могла быть очень критичной. Буквально за 3-4 года глушитель мог выйти из строя. Однако глушители из нержавейки служат гораздо дольше.

Просверленная в глушителе дырка скорее всего начнет постепенно прогорать, и глушитель все-равно придет в негодность. Чтобы избавиться от воды в глушителе, его можно просушивать раз в несколько недель. Для этого достаточно часовой поездки по трассе, изредка разгоняя двигатель автомобиля до 5-6 тысяч оборотов. Во время такой поездки глушитель разогревается, и вся вода из него испаряется.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Конечно это не мной придумано и многим давно знакомо. У этой темы есть и сторонники и противники. Лично я так делаю и меня это устраивает. Итак почему я сверлю свой глушитель?

Конденсатом в наше время никого уже не удивить и каждый водитель догадывается, что возит с собой в банке глушителя около пол литра воды (иногда и больше). Это особенно актуально, когда машина используется короткими поездками в городском режиме и не успевает прогревать систему на столько, чтобы выплюнуть и испарить конденсат из выхлопной системы.
Конечно на разных авто глушители разного качества и некоторые служат 1-3 года, а некоторые по 10 лет. У Р12 качество родной системы выхлопа вполне достойное и многие скажут, что не стоило дырявить банку, так как она и так прослужила бы довольно долго, но я не спорю и делаю себе отверстие в глушителе:) Почему? потому, что оставив машину на морозе после короткой поездки — мы всегда получаем лёд в глушителе в большей или меньшей степени.

Стоит вам просверлить отверстие в самой нижней точке глушителя в тёплом помещении, как из него сразу польётся вода. А зачем она нам внутри металлического элемента? Мне не к чему.
Многие брендовые выхлопные системы имеют такое отверстие для слива конденсата штатно с завода, как и авто, выпущенные для эксплуатации в северных регионах.

Тем, кто отважится поступить по моему примеру-скажу: я использую этот метод на протяжении 5и лет и никаких нюансов кроме положительных от этого не получал. Как и не менял ни разу на разных машинах глушители ( возможно по этой самой причине).
Вам понадобится сверло около 3х мм в диаметре:

FakeHeader

Recommendations

Comments 22

Просверлил пару недель назад из за того что частенько возле глушителя вода была когда заведенная стоит. Вытекло на вскидку 0.7-литр. По поводу сгниет посмотрим. Время покажет)

в опеле такая изначально заводская была

и я так думаю, за 20 лет стажа не слышал про такое

Дырки сверлят чтобы конденсат сливался. Сдесь есть большое "НО" от этих дырок глушитель гниёт в 2 а то и в 3 раза быстрее

Зимой машина работает на холостом ходу. Конденсат копится. Двигатель глушится и глушитель замерзает. В итоге машину не завести. Очень распространено на севере. Поэтому многие делают дырки. Я перед тем, как глушить, прогазовываю, чтоб вода вылилась

НУ ПОЧЕМУ некоторые люди так негативно настроены ?
я ведь не сказал что надо сверлить просто спросил

Так делать не надо. Делают для слива конденсата. Любой конденсат пропадает, достаточно поездить. Через дырку будет попадать грязь, ржаветь будет быстрее, чем с конденсатом.

Лично по мне, что если и сверлится отверстие то только у себя в голове !

Несколько резковато, но плюсанул.

Автору: работает? Не трогай!

На правах сатиры: чешутся руки? Не спрашивай — чеши. Бери болгарку или штроборез и ху*рь машину. Можно ведь на капоте сделать "жабры". Я такое на спорткарах видел, смотрится круто и функционально.

p, s.
Помнится ещё в институте на последнем курсе натаскивали отвечать на вопрос "Нах*я оно надо?" приминительно к предмету дипломной работы. Вопрос, кстати, очень хороший, спасал меня от ненужных мне действий = )

Выхлопная система при работе нагревается, а на современных моторах с каталитическим нейтрализатором нагреваются еще больше, для лучшей работы нейтрализатора, потому он чаще стоит ближе к двигателю. После выключения движка, когда выхлопная начинает остывать, в глушаке конденсируется вода из холодного окружающего воздуха. Так же как сгоревшие авто ржавеют быстрее и сильнее, так и глушитель из простого металла ржавеет.
Так вот по логике через такую дырочку и должна стекать влага из глушителя. На мой взгляд, если сверлить, то надо убрать заусенцы, которые образуются при сверлении, чтобы не мешали влаге стекать и не собирали грязь и обработать отверстие Мовилем или подобным.

Не надо ее делать. За 6 лет не видел, чтоб с трубы капал конденсат или что там льется (бензин кто тапок в пол). Когда машина была на подъёмнике пальцем провел по внутренней части трубы, палец даже не в саже и не влажный.
А вот на ваз 10 семейства частенько

Очень полезная дырочка. Если вспомнить, то в Лада 10-того семейства дырка была, в Приорах исчезла, в Грантах была, в Вестах не стала.
Нужна только если часто используете автозапуск, вспоминаю 2 случая, Лансер — полностью труба замерзла, пришлось паяльной лампой работать. И на Мазде было, но обошлось пинком по сосульке.
Солярису это дырка — каждый решает сам, главное ставить машину зимой правильно.

у меня была ВАЗ-21104 новая с завода и ни каких дырок в глушаке не было. Но слышал что на Волге была.

Припоминаю. В глушителях Волг (не всех) дырдочка была стоково.

Точнее в резонаторе

Воздух из системы выхлопа будет » сифонить» через отверстие постепенно увеличивая его. Через месяца 3 будет у тебя прямоток

Уже несколько лет прошло как просверлил, дырка какая была, такой и осталась. Видно вокруг отверстия пятно, это значит, что жидкость иногда вытекает. Машине почти 7лет, глушитель родной, намеков на гниль НЕТ!

Я делал на Нексии еще так. Глушителя хватало на год. Что оригинала, что аналога. При сверлении(летом) вытекло с полстакана воды. После глушитель не гнил. На Соляре, через 2 года после покупки, тоже просверлил, но было сухо. Видимо не надо))

Конденсат В Глушителе — 3 Основные Причины и Способы их Устранения

Конденсат в глушителе автомобиля зимой очень часто беспокоит их владельцев. Хотя в большинстве случаев для паники нет причин, поскольку это явление чаще всего как раз нормальное, так как оно свидетельствует о том, что двигатель и система выхлопа работают в штатном режиме. Однако существует и ряд поломок (например, проблемы с катализатором, использование некачественного топлива, пробитие прокладки ГБЦ), которые необходимо устранить, поскольку они могут привести к более тяжелым последствиям для машины.

Таковыми могут стать преждевременный выход из строя глушителя и/или выхлопной трубы (по причине коррозии стенок его корпуса) или невозможность запустить двигатель (из-за того, что замерз конденсат в глушителе).

Содержание:

Причины появления конденсата в глушителе

Так отчего в глушителе появляется конденсат, особенно зимой? Всего существует три основные причины, объясняющих это явление.

Перепад температур

Самая распространенная причина, которая актуальна для холодного времени года заключается в том, что вследствие всем известного еще из курса школьной физики процесса конденсации водяной пар, находящийся в воздухе при холодной температуре, при нагревании превращается в жидкую воду, оседающую на поверхности деталей, в данном случае глушителя. То есть, когда зимой при отрицательной температуре вы начинаете прогревать машину, стенки глушителя и выхлопной трубы в силу естественных причин нагреваются, и на их поверхности (в том числе внутренней) появляется конденсат.

Попадание антифриза в цилиндры

Это явление возникает в случае, когда прогорает прокладка ГБЦ или на последней возникает трещина. Дополнительным признаком поломки является наличие густого белого дыма даже после прогрева в теплом помещении (для этого надо найти помещение, где температура воздуха будет выше +10°С). При повреждении прокладки или ГБЦ необходимо как можно быстрее устранить поломку, поскольку они являются критичными и могут значительно повредить двигатель вплоть до полного выхода его из строя.

Некачественный бензин

Еще одной причиной, почему капает конденсат из глушителя, может быть использование некачественного топлива, в частности, с большими домесями воды. Это само по себе очень опасно для двигателя, поскольку может вызвать гидроудар и другие неприятные последствия, вплоть до фатальных, после которых автовладелец будет вынужден не просто капитально ремонтировать двигатель, а полностью менять его. В частности, могут выйти из строя коленчатый вал и цилиндро-поршневая группа.

Соответственно, чтобы не допускать подобных ситуаций старайтесь заправляться на проверенных АЗС, и заливать не самое дешевое, а более-менее качественное топливо. Второй совет — не ездите быстро по глубоким лужам и в дождь. Это не только небезопасно с точки зрения вождения, но и может реально навредить двигателю вашей машины.

Для автомобилей, использующих ГБО, эта проблема также актуальна, поскольку в газе тоже имеется небольшое количество влаги.

Способы устранения конденсата в глушителе

Существует несколько способов, как избавиться от конденсата в глушителе. В случае, если неисправны отдельные узлы и агрегаты, ставшие виновниками этого явления, то в первую очередь необходимо устранить поломки (заменить прокладку ГБЦ, проверить работу катализатора), ведь конденсат — это всего лишь признак, а причина его появления лежит гораздо глубже. Но если автомобиль исправен, и влага на поверхности глушителя вызвана лишь перепадом температур на его стенках, то сильно беспокоиться не стоит, ведь существует ряд действенных методов, позволяющих убрать конденсат из глушителя автомобиля.

  1. Стараться парковать автомобиль таким образом, чтобы его выхлопная труба была наклонена снизу вверх. Это даст возможность еще до процесса замерзания улетучиться конденсату с глушителя наружу. Это самый простой метод, который однако не всегда реализуем. А кроме этого, его эффективность мала, особенно в очень сильные морозы.
  2. Если у машины есть функция автоподогрева, можно воспользоваться ею. Однако необходимо понимать, что чем ниже температура, тем время прогрева при каждом включении должно быть продолжительнее. В противном случае стенки выхлопной трубы попросту не успеют прогреться, и много конденсата в глушителе останеться не испаренным. Другой вариант — включать машину чаще, не давая выхлопной трубе значительно остыть, хотя при значительных морозах это вряд ли поможет. Помните, что при кратковременных запусках двигателя вы можете наоборот навредить, поскольку в глушителе образуется много льда.
  3. Утеплить глушитель и/или выхлопную трубу. Для этого можно использовать негорючий теплоизолятор или специальные электрические или жидкостные подогреватели. Однако как показывает практика, такой метод малоэффективен, поскольку единственная его функция — не дать быстро остыть корпусу глушителя. То есть нагрева поверхности нет. Монтаж жидкостного подогрева сложен и зачастую нецелесообразен. А электроподогреватели (особенно на подогревающих пластинах) — малоэффективное и дорогое средство.
  4. Ставить машину на ночь в теплый гараж или бокс. Это самое действенное средство. При этом температура корпуса глушителя будет положительной, и при запуске двигателя никакого конденсата не будет образовываться.

Срок службы большинства глушителей легковых автомобилей составляет от 5 до 10 лет. И вода не оказывает такого разрушительного воздействия на его стенки, как выхлопные газы и входящие в их состав агрессивные химические элементы (кислоты).

Большое количество влаги в глушителе может привести к затрудненному пуску двигателя (независимо от его типа), сбою в работе мотора, а также активизации контрольной лампы Check Engine. Кроме того, снижение динамики мотора приводит к засмолению форсунок впрыска на инжекторных двигателях. На карбюраторных моторах за зиму может напрочь закиснуть дроссельная заслонка вторичной камеры. А на дизелях может забиться противосажевый фильтр. Это приводит в том числе и к перерасходу горючего.

В случае, если зимой вы нечасто пользуетесь автомобилем (например, используете его просто для поездки на работу или в магазин), все же рекомендуется периодически (раз в несколько дней или раз в неделю) прогревать двигатель с тем, чтобы выгнать как можно больше конденсата из системы отвода отработанных газов. Другой вариант — выезжать на загородное шоссе с тем, чтобы “продуть горшки”, то есть, проехаться на высоких оборотах двигателя (не обязательно высокой скорости, можно просто с использованием низких передач). Это даст возможность выгнать лишнюю влагу и сажу из системы выхлопа автомобиля. Соблюдайте скоростный режим и правила безопасной езды!

Как не нужно делать

Некоторые автовладельцы и мастера советуют просверлить глушитель для слива конденсата наружу через полученное отверстие. Сразу стоит оговориться, что делать так не рекомендуется! На это есть очень простая причина. Дело в том, что после сверления стенки отверстия будут образованы из металла, который не защищен от коррозии (в отличии от площади оставшейся поверхности). Поэтому со временем это наоборот приведет к ржавлению отверстия. То есть, вы получите обратный эффект! Согласитесь, если бы это было так просто, автопроизводители сами бы проделали такой трюк, да еще и с защитой от появление коррозионных процессов.

Исключением могут стать автомобили, которые эксплуатируются в условиях крайнего Севера, например, при температуре от -30°С и ниже, используя при этом систему автоподогрева, которая включается периодически. В этом случае действительно существует риск, что конденсат остывает и кристаллизуется чрезвычайно быстро, образуя таким образом лед в выхлопной трубе. На форумах в сети интернет владельцы машин Renault Duster, Renault Laguna, Nissan X-Trail и некоторых других используют такой подход в силу конструктивных особенностей их глушителей.

Особенно этому явлению подвержены автомобили с автозапуском, которые запускаются несколько раз за ночь, поскольку каждый раз при этом возникает некоторое количество конденсата в глушителе.

И помните, что если вы все же решитесь сверлить глушитель, то делать это нужно с помощью сверла диаметром около 3 мм, а отверстие делать в самой нижней точке глушителя с тем, чтобы жидкость стекала именно туда.

Поэтому решение о том, сверлить ли глушитель вашего автомобиля или нет, лежит исключительно на вас!

Подведение итогов

В большинстве случаев проблема образования конденсата не представляет больших угроз выхлопной системы, поскольку глушитель зачастую разрушается из-за продуктов разложения выхлопных газов, а не конденсата. Так что капающая вода при живом, нормально работающем, катализаторе является естественным, нормальным явлением. Однако при образовании значительного количества влаги могут возникнуть проблемы с пуском двигателя и перерасходом горючего. Поэтому старайтесь в морозную пору периодически прогонять машину на высоких оборотах с тем, чтобы глушитель хорошенько разогрелся и естественным образом выпарил весь конденсат. Что касается отверстий в глушителе — решать только вам. Условия принятия решения описаны выше.

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

Просверлить отверстие в глушителе ваз

Конечно это не мной придумано и многим давно знакомо. У этой темы есть и сторонники и противники. Лично я так делаю и меня это устраивает. Итак почему я сверлю свой глушитель?

Конденсатом в наше время никого уже не удивить и каждый водитель догадывается, что возит с собой в банке глушителя около пол литра воды (иногда и больше). Это особенно актуально, когда машина используется короткими поездками в городском режиме и не успевает прогревать систему на столько, чтобы выплюнуть и испарить конденсат из выхлопной системы.
Конечно на разных авто глушители разного качества и некоторые служат 1-3 года, а некоторые по 10 лет. У Р12 качество родной системы выхлопа вполне достойное и многие скажут, что не стоило дырявить банку, так как она и так прослужила бы довольно долго, но я не спорю и делаю себе отверстие в глушителе:) Почему? потому, что оставив машину на морозе после короткой поездки — мы всегда получаем лёд в глушителе в большей или меньшей степени.

Стоит вам просверлить отверстие в самой нижней точке глушителя в тёплом помещении, как из него сразу польётся вода. А зачем она нам внутри металлического элемента? Мне не к чему.
Многие брендовые выхлопные системы имеют такое отверстие для слива конденсата штатно с завода, как и авто, выпущенные для эксплуатации в северных регионах.

Тем, кто отважится поступить по моему примеру-скажу: я использую этот метод на протяжении 5и лет и никаких нюансов кроме положительных от этого не получал. Как и не менял ни разу на разных машинах глушители ( возможно по этой самой причине).
Вам понадобится сверло около 3х мм в диаметре:

Купил и хочу поменять проржавевший глушитель, знакомый посоветовал просверлить два отверстия для дренажа конденсата, якобы так глушитель прослужит дольше, а на СТО сказали что это абсурд.

Знакомый же показал, что на работающем двигателе из этих отверстий набегает лужа воды и когда в холодное время ставит машину тоже стекает, а на СТО сказали, что через год у него из трёхмиллиметровых отверстий будут дырки с кулак просто выгниют, не знаю сверлить или нет.

Как это не странно звучит, но правы оба, и ваш знакомый, и механик с СТО. Что происходит? Давайте попробуем разобраться. Зимой, заведя двигатель все видели как из выхлопной летит пар, а иногда и течёт(капает) вода. То есть вырываясь из цилиндра, то что недогорело конденсируется в холодной выхлопной системе. В процессе прогрева всё пропадает. Зависит всё от эксплуатации. Если вы завели двигатель, доехали 100- 200 метров до работы, заглушили и потом вечером домой, то есть не прогрели выхлопную систему, то стоит просверлить.Если же проезжаете довольно приличное расстояние(вся выхлопная прогретая, высохшая)- то не стоит.

Сверлить или не сверлить — вот в чём вопрос.

Не совсем понятна идея покупки проржавевшего глушителя… ну разве что для снятия размеров и изготовления нового в параметрах оригинального.

Прокорродировавшую сталь от дальнейшего разрушения никакие дренажные отверстия уже не спасут.

В любом случае портить новый глушитель, дырявя его, не стоит. Проделывание отверстий в новом глушителе, пусть даже и названных «умным словом» дренажные – самый что ни на есть абсурд, бред, и это мягко говоря.

Если есть желание защитить новый глушитель от безвременного разрушения коррозией, нужно не дырявить его, а разобраться, как происходит вся эта «беда».

Попробую объяснить, в чём тут дело, особо не вдаваясь в подробности процессов горения автомобильного топлива и отвода отработанных газов и так:

В состав отработанных газов любого ДВС входит более 200 компонентов, из которых наиболее известны: углекислый газ, оксиды углерода, окислы азота, соединения свинца и т.д. Детальную (в необходимой степени) информацию о составе отработанных газов можно посмотреть в ин-ете. Вредность или полезность каждого компонента для данного вопроса не интересна, поэтому обращаю внимание только на один элемент вызывающий интенсивную коррозию сталей – сернистый ангидрид. Содержание сернистого ангидрида в отработанных газах ДВС составляет от 0,006% для бензиновых двигателей, до 0,02% для дизельных.

В тоже время из школьного курса химии известно, что эта «дрянь» (сернистый ангидрид) является основой серной кислоты – h3SO4. Серная кислота образуется при смешивании в системе выхлопа ДВС сернистого ангидрида с водяным паром. Причём водяной пар и сернистый ангидрид содержится в выхлопных газах, в том или ином количестве, всегда. Однако серная кислота образуется только когда, сернистый ангидрид попадает в конденсат водяного пара. Если через просверленные вами «дренажные отверстия» вытекает жидкость, то глушитель уже ничего не спасёт.

Таким образом для того чтобы новый глушитель служил долго и «не прогорал» необходимо:

1) чтобы он был изготовлен из кислотостойкой стали;

2) была исключена конденсация внутри его водяного пара и соответственно образование серной кислоты;

Выполнение первого пункта требует дополнительного расхода ресурсов, что на дешёвых авто никогда не выполняется. Такой прокорродироваший глушитель нужно заменить на изготовленный из кислотостойкой стали.

Второй пункт реализуется установкой на корпус глушителя слоя теплоизоляции исключающей образование конденсата внутри его.

При выполнении этих условий глушитель будет работать долго и надёжно. Естественно для этого необходимо потратить некоторое количество средств и ресурсов, но уж точно не сверлить дыры в корпусе глушителя.

Очередная небольшая доработка. На новых авто грантах, калинах производитель стал уже делать отверстие для отвода конденсата из выхлопной трубы. Так как, в основном, я езжу на короткие расстояния, то мне это более необходимо было сделать.
Сверлить было непросто. Сверло взял на… да не знаю, на сколько ))) на нем уже не видно маркировки. Но больше 3 и меньше 5 мм где-то посередине ))
Посмотрел у коллеги на гранте лифтбек.
Авто 2016 года- сравните его и мой выхлоп.

Расстояние- около 10 см от края. А то нигде этой информации не нашел, замерил на гранте.

Вытекло примерно полстакана водички.

Отверстие потом обработал преобразователем цинк.

И так, немного отвлечемся от темы — раньше животины прятались от солнца под кио спортидж, а теперь заметил, после лифта моего подвеса на подвес от калины кросс, прячутся под мою калинку ))

Образование конденсата в глушителе - Эксплуатация и ремонт

Сегодня заметил, что из выхлопной капает водичка и появился белый дым.(пар)

Изучение вопроса дало понимание, что:

 

     Конденсат в выхлопной трубе начинает скапливаться после того, как вы заглушили двигатель. Наружная поверхность выхлопной трубы и глушителя остывает гораздо быстрее, чем внутренняя. В результате, на внутренних поверхностях выхлопной трубы выпадает роса. За несколько часов стоянки эта роса замерзает, а как только вы заводите двигатель, начинает оттаивать и капать из трубы. Некоторые автовладельцы выражают обеспокоенность количеством воды, которая выливается из их выхлопной трубы. Однако специалисты уверяют, что все эти беспокойства абсолютно напрасны.

Наличие конденсата в выхлопной трубе является как раз свидетельством того, что с двигателем вашего автомобиля всё в порядке. Количество конденсата зависит от особенностей эксплуатации. Если в холодную погоду вы не совершаете длительных поездок, это может стать причиной скапливания конденсата.

      В общем, увидев струйку чистой воды из выхлопной трубы, не стоит хвататься за голову. Наличие конденсата в выхлопной системе – это ещё не признак какой-либо неисправности. Впрочем, свою негативную роль он конечно играет. Именно конденсат является одной из основных причин коррозии глушителя изнутри. Зимой эти процессы замедлены, а вот весной и летом ржавчина делает своё дело довольно быстро. Зимой некоторые автомобилисты жалуются на обмерзание выхлопной трубы после слишком длительной стоянки автомобиля с включенной функцией автозапуска. За 2-3 суток труба может обмерзнуть настолько, что машина откажется заводиться. 

     На автомобильных форумах советуют бороться с конденсатом в глушителе таким способом: просверлить в резонаторе небольшое отверстие, для слива жидкости. Однако продавцы систем выхлопа категорически против подобных решений. Во-первых, качество шумоподавления в результате этого сильно ухудшается. А во-вторых, глушитель ржавеет намного быстрее. Уже через несколько месяцев езды «с дыркой в резонаторе» вокруг миниатюрного отверстия начинает образовываться очаг коррозии. Ну, вы сами задумайтесь, если бы проблема конденсата решалась так просто, неужели бы производители выхлопных систем не смогли сами сделать отверстие для стока в своей продукции?

 

  Так вот, сверлил ли кто нибудь глушитель ? Или не стоит этого делать ?


ОТВЕРСТИЕ В ОДНОМ ГЛУШИТЕЛЬ МОЖЕТ БЕЗ ВЛАГИ

Q - Мне сказали, что если просверлить небольшое отверстие в шве глушителя, где соединяется выхлопная труба, это позволит скопившейся воде стекать изнутри глушителя, вместо того, чтобы оставаться там, вызывая ржавчину изнутри. Это правда? Каковы риски, если они есть? E.H., Glenview

A - Если вы не ведете машину достаточно долго, чтобы прогреть и высушить выхлопную систему, конденсат будет скапливаться и образовываться лужи в самой нижней точке - обычно в глушителе.

Некоторые глушители поставляются с завода с дренажным отверстием для отвода влаги. Существуют также глушители премиум-класса с осушителем внутри, которые задерживают влагу до следующего запуска автомобиля.

Отвечая на ваш вопрос, вы можете просверлить отверстие в глушителе. Не пытайтесь просверлить его в шве, а рядом со швом на торцевой крышке глушителя на выходной стороне. Отверстие в одну восьмую дюйма вполне достаточно.

Q - После года безупречной работы у моего Taurus SHO 1991 года возникла необычная проблема управляемости в холодную погоду, которая возникает примерно в 40% случаев и не сохраняет никаких кодов неисправностей в бортовом компьютере.

В очень холодную погоду машина заводится хорошо, но после полумили езды она глохнет, когда я пытаюсь разогнаться с места. Он сопротивляется, умирает и его сложно перезапустить. Согласно руководству пользователя, я должен полностью нажать на педаль акселератора при запуске, чтобы запустить его, а затем должен поддерживать высокие обороты, чтобы предотвратить глохнет, пока двигатель не прогреется.

Если я оставлю машину на холостом ходу около пяти минут перед тем, как поехать, я прохожу через «проблемную зону», но это не всегда практично.B.B., Oak Lawn

A - Вы можете решить свои проблемы, перейдя в более теплый климат, скажем, Вирджиния, как я, или вы можете попросить своего техника выяснить причину чрезмерного холодного обогащения.

Тот факт, что ваш двигатель перезапускается, когда вы нажимаете педаль газа до пола, является ключом к разгадке. Это метод, который вы используете для запуска залитого двигателя, и он, как ни странно, называется режимом «чистого затопления».

Когда педаль находится в положении, датчик положения дроссельной заслонки сообщает компьютеру, что дроссельная заслонка полностью открыта.Обычно компьютер подает больше топлива для резкого ускорения, но поскольку обороты ниже определенного порога (около 300 оборотов в минуту), компьютер отключает топливные форсунки до тех пор, пока двигатель не запустится.

Q - У моего пикапа на задних колесах установлена ​​АБС, и мне интересно, в чем ее ценность. Если я правильно понимаю, при заносе мне нужно было бы нажать педаль тормоза, чтобы передние колеса не заблокировались, но это снизит эффективность АБС на задних колесах. Буду признателен за ваши комментарии.J.C., St. Charles

A - Антиблокировочные тормоза на задние колеса часто встречаются на легких грузовиках, потому что задняя часть имеет тенденцию «рыбьим хвостом» даже на сухом асфальте, когда вы нажимаете тормоза. Это особенно актуально, если в кровати нет груза.

Прокачка тормозов свела бы на нет все преимущества АБС и привела ко множеству ненужных автомобильных и грузовых аварий. Не делай этого. Научитесь нажимать на тормоза до точки блокировки (гонщики называют это торможением порога, и это требует практики), но не более того, если вы не хотите, чтобы ABS сработала.

Q - В предыдущей колонке (Motormouth, 5 января) я читал о преждевременном износе тормозов Chevy Blazers. У меня похожая проблема с моим GMC Jimmy 1995 года выпуска. Мои передние тормоза износились на 20 000 миль. Они были металл-к-металлу, и мне также пришлось заменить один из роторов. Сервисный писатель моего представительства сказал мне, что это нормально, но я взял его в другой магазин, чтобы узнать второе мнение.

После осмотра тормозов меня вызвали в магазин и сказали, что у меня тоже проблема с задними тормозами.Уплотнения осей протекали, а тормозные колодки были покрыты маслом. Менеджер по обслуживанию сказал, что это могло вызвать преждевременный износ передних тормозов.

На мой взгляд, проблема связана с материалом тормозных колодок, и GM должен сделать что-то, чтобы исправить эту проблему. В прошлом я брал дело с GM через арбитраж и выигрывал свое дело. M.H., Schaumburg

A - Как мы уже писали ранее, GM использовала фрикционный материал, предназначенный для предотвращения шумных тормозов, но из-за более мягкого состава изнашивается немного быстрее.Как в GM, так и на вторичном рынке доступны дополнительные тормозные колодки с увеличенным сроком службы.

Тот факт, что ваши задние тормоза не способствовали вашей остановке, заставил ваши передние тормоза изнашиваться быстрее, чем обычно. По нашему мнению, каждый осмотр тормозов должен включать в себя передние и задние части.

Мы не можем посоветовать вам, брать ли снова GM. Это полностью зависит от вас.

----------

Боб Вебер является сертифицированным специалистом по автомобилестроению, сертифицированным ASE.Свои технические вопросы об автомобилях направляйте ему в Motormouth, 17717 Silcott Springs Rd., Purcellville, VA, 20132. Отправьте электронное письмо с указанием своего имени и города на адрес [email protected] Ответы даются только через газету.

Сверление небольших дренажных отверстий в выхлопе?

Сверление небольших дренажных отверстий в выхлопе? # 179450
31.12.08 09:39 31.12.08 09:39
Присоединился: март 2007 г.
Сообщений: 3,112
Западное побережье, США jbc426 OP
владелец
OP
мастер

Зарегистрирован: Март 2007
Сообщений: 3,112
West Coast, USA
Если бы парень просверлил несколько хорошо расположенных, очень маленьких сливных отверстий в самых нижних точках выхлопной системы, вы бы услышали их из-за обычного грохота и кувырка двигателя автомобиля и т. ?



1970 Plymouth 'Cuda # 440-6 (блок на хранении) в настоящее время 493 "6 упаковок, шейкер, 5 скоростей Passon, 4.10's
1968 Plymouth Barracuda Convertible 408 Magnum EFI с 4-ступенчатой ​​автоматической повышающей передачей, преобразователем блокировки сваливания 3800 и 3,91-м (наиболее близким к 5-ступенчатому автомату)

Re: Сверление небольших сливных отверстий в выхлопе? [Re: VT_Dart] # 179453
31.12.08 12:23 31.12.08 12:23
Присоединился: янв.2003 г.
Сообщений: 7,978
Bethel Ct AdamR
владелец

мастер

Присоединился: Янв 2003
Сообщений: 7,978
Bethel Ct

Кажется, это было сделано на заводе.


Re: Сверление небольших сливных отверстий в выхлопе? [Re: Том Хэнд] # 179459
31.12.08 18:17 31.12.08 18:17
Присоединился: фев 2003 г.
Сообщений: 3,652
MO cdp
владелец

мастер

Зарегистрирован: фев 2003
Сообщений: 3,652
MO
У моего 71 GTX есть дыры в глушителях и выхлопных трубах сразу после того, как они сгибаются по осям и выходят наружу.

Я не припомню, чтобы у меня были насадки, у моего 69.5 RR есть оригинальные насадки, и в них есть отверстия для слез.

Это часть заводской конструкции для предотвращения конденсации и увеличения срока службы выхлопных газов.


Re: Сверление небольших сливных отверстий в выхлопе? [Re: jbc426] # 179461
01.01.09 12:28 01.01.09 12:28
Присоединился: янв.2003 г.
Сообщений: 28,496
Oregon AndyF
Слишком много сообщений

Слишком много сообщений

Зарегистрирован: янв 2003
Сообщений: 28,496
Oregon

У вас есть один галлон воды, выходящий из выхлопа на каждый галлон газа, который вы сжигаете, поэтому вода должна куда-то уходить.Сливочные отверстия - отличная идея, если вы просто много ездите по городу. На автостраде выхлоп становится горячим, и большая часть воды уходит в виде пара, но в городе она остается жидкостью.


Re: Сверление небольших сливных отверстий в выхлопе? [Re: jbc426] # 179462
01.01.09 12:39 01.01.09 12:39
Присоединился: ноя 2003 г.
Сообщений: 35,919
Lincoln Nebraska RapidRobert
Круговой трек

Круговая трасса

Присоединился: ноя 2003 г.
Сообщений: 35 919
Линкольн Небраска
Цитата:

Если бы парень просверлил несколько хорошо расположенных, очень маленьких сливных отверстий в самых нижних точках выхлопной системы, вы бы услышали их из-за обычного грохота и грохота двигателя автомобиля и т. Д., И помогло бы это долговечность выхлопной системы?
(1) нет (2) да, я тоже видел, как вода почти хлынула из выхлопной трубы, не мог поверить количеству.


живи каждые 24 часа, как будто это твой последний день на земле

Re: Сверление небольших сливных отверстий в выхлопе? [Re: burdar] # 179464
01.01.09 15:46 01.01.09 15:46
Присоединился: март 2007 г.
Сообщений: 3,112
Западное побережье, США jbc426 OP
владелец
OP
мастер

Зарегистрирован: Март 2007
Сообщений: 3,112
West Coast, USA

Есть идеи, какой размер использовать? Слишком маленький - и он заткнется, а большой - и будет.... ну слишком большой.



1970 Plymouth 'Cuda # 440-6 (блок на хранении) в настоящее время 493 "6 упаковок, шейкер, 5 скоростей Passon, 4.10
Plymouth Barracuda Convertible 408 Magnum EFI 1968 года с 4-ступенчатой ​​автоматической перегрузкой, преобразователем блокировки 3800 и 3,91-х (самое близкое к 5-ступенчатому автомату)

Re: Сверление небольших сливных отверстий в выхлопе? [Re: jbc426] # 179465
01.01.09 17:14 01.01.09 17:14

Анонимный
Незарегистрированный
Анонимный
Незарегистрированный

Я полагаю, Э'берг рекомендовал 1/8 дюйма.


Re: Сверление небольших сливных отверстий в выхлопе? [Re: jbc426] # 179467
02.01.09 13:42 02.01.09 13:42
Присоединился: ноя 2003 г.
Сообщений: 35,919
Lincoln Nebraska RapidRobert
Круговой трек

Круговая трасса

Присоединился: ноя 2003 г.
Сообщений: 35 919
Линкольн Небраска
Цитата:

Есть идеи, какой размер использовать?
Если вы начинаете испытывать головную боль, тошноту или головокружение, возможно, вы зашли слишком далеко.Я бы выбрал 1/8 дюйма не только на муфте, но и на каждом нижнем изгибе системы.


живи каждые 24 часа, как будто это твой последний день на земле


Выхлопные «сливные отверстия» помогают предотвратить коррозию, сообщает Bosal

Bosal Automotive & Industrial Components, один из крупнейших мировых поставщиков комплектных выхлопных систем, утверждает, что коррозия может серьезно снизить срок службы выхлопной системы.

В заявлении компании говорится: «Есть два типа: внутренние и внешние.

«Внутренняя коррозия возникает, когда в глушителе остается конденсат, особенно при коротких поездках.

«Оставшийся конденсат имеет очень низкое значение pH, что означает высокую кислотность.

«Эта кислота постепенно вызывает коррозию выхлопных газов изнутри и сокращает срок их службы.

«Внешняя коррозия возникает на частях выхлопной системы, которые остаются незащищенными под автомобилем, например, когда дороги засолены зимой, так как соль поражает открытые трубопроводы и стенки коробки.

«Любое повторное воздействие может вызвать внешнюю коррозию».

Защита от внутренней коррозии

Bosal внедрила сливное отверстие в свои выхлопные системы, в основном в заднем глушителе, для выпуска конденсата.

Дренажное отверстие - это сформированное отверстие диаметром 2 мм в нижней части впускной торцевой крышки самой нижней части выхлопной системы; это предотвращает образование коррозии и продлевает срок службы выхлопной системы.

Хотя сливное отверстие может пропускать небольшое количество выхлопных газов, Bosal заявляет, что эта утечка, которая соответствует нормам ЕС, минимальна и не повлияет на характеристики автомобиля.

Что касается повышенного шума, любой выхлопной газ, который может выходить через сливное отверстие, не слышен и, следовательно, не влияет на уровень шума.

Bosal добавить, что сливное отверстие не должно быть заблокировано; это аннулирует любую гарантию.

Внешняя защита от коррозии

Bosal использует высококоррозионно-стойкую алюминированную сталь как в выхлопных системах, так и снаружи.

Значительно усиливает продукцию, делая ее устойчивой даже к самым сильно засоленным дорогам.

Сочетание высококачественных материалов и концепции дренажного отверстия помогает продлить срок службы выхлопных систем Bosal.

Для получения дополнительной информации о выхлопных трубах Bosal нажмите «подробнее» ниже.

Эффекты отверстия в глушителе

от Ryn Gargulinski

на изображении грузовика Патрисией Месанко с Fotolia.com

Глушитель - жизненно важный компонент выхлопной системы вашего автомобиля. Одна из его функций - оправдать свое название и приглушить шум автомобиля, но у него есть и другие применения.Отверстие в глушителе имеет несколько последствий, не все из которых очевидны, а один может быть смертельным.

Шум

Шум часто является наиболее очевидным признаком дыры в глушителе. Автомобили с отверстием в глушителе будут издавать громкие грохочущие звуки, которые становятся громче по мере того, как отверстие становится больше, а глушитель приходит в негодность. На веб-сайте Canadian Driver отмечается, что в некоторых случаях шум может включать даже громкий обратный шум. На сайте говорится, что наличие отверстия в глушителе или другой части выхлопной системы может привести к неисправности датчика кислорода в системе впрыска топлива, что приведет к подаче дополнительного топлива в двигатель.Это дополнительное топливо может контактировать с кислородом, поступающим через утечку, что приводит к возгоранию.

Выхлопная система

Отверстие в глушителе также может привести к просачиванию выхлопных газов в салон автомобиля. Самая большая угроза - это оксид углерода, который входит в состав выхлопных газов. Вы не сможете почувствовать вкус, запах или увидеть угарный газ, который проникает в вашу машину, но вы почувствуете его воздействие. Если вы вдыхаете токсичный газ, у вас могут возникнуть головные боли, усталость, тошнота, головокружение, затрудненное дыхание и спутанность сознания, согласно веб-сайту Auto Upkeep.Сайт рекомендует немедленно проверить машину, если вы подозреваете, что в вашу машину просачивается угарный газ. Также рекомендуется держать окна открытыми, чтобы наружный воздух циркулировал через автомобиль, если вы вынуждены вести машину до того, как проблема будет устранена. Окись углерода особенно опасна для маленьких детей и пожилых людей, но отравление угарным газом может быть смертельным для любого человека в любом возрасте.

Загрязнение

Выбросы, выходящие из отверстия в глушителе, могут не только нанести вред пассажирам вашего автомобиля, но и нанести вред атмосфере.Согласно веб-сайту Агентства по охране окружающей среды, вы можете даже не осознавать, что ваш автомобиль загрязняет окружающую среду, поэтому в большинстве штатов проводятся регулярные проверки, которые необходимо пройти транспортным средствам, чтобы их пустили на дорогу.

Отверстие для слива воды

В некоторых глушителях есть небольшое отверстие, через которое вода стекает из его нижнего конца. Эта дыра должна быть там. На веб-сайте Auto Upkeep говорится, что эти маленькие отверстия известны как «слезные» отверстия, они предотвращают накопление воды в глушителе и снижают его склонность к ржавчине.Отверстия, которые необходимо исправить, - это небольшие отверстия от ржавчины или другие аномалии. Возле выхлопных труб часто начинают образовываться отверстия глушителя.

Еще статьи

Почему из моей печи течет вода? Техник из Нью-Джерси объясняет

15 декабря 2016 г.

Нет ли утечки воды в основании вашей печи? Не паникуйте - мы поможем вам решить эту проблему.

Если вы не думаете, что способны на это, наши специалисты из Нью-Джерси могут вам помочь.

Вот первое, что нам нужно определить: ваша печь - это высокоэффективная конденсационная печь или обычная печь?

Вот как это определить с первого взгляда:

  • Если вы видите белую вентиляционную трубу из ПВХ, выходящую сбоку или сверху печи, у вас есть высокоэффективная конденсационная печь.
  • Если вместо этого вы видите металлическую вентиляционную трубу, у вас обычная печь.
У вас есть высокопроизводительная печь? Прочтите наш первый раздел под названием « Почему в вашей высокоэффективной печи течет вода ».

Есть обычная печь? Перейдите ко второму разделу « Почему в вашей обычной печи (без конденсации) течет вода ».

Срочно нужна помощь? Позвоните нам, и мы быстро отправим одного из наших сертифицированных специалистов по ремонту печей, чтобы он устранил причину утечки воды.
Расписание обслуживания

Почему в вашей высокоэффективной конденсационной печи течет вода Во-первых, считайте, что вам повезло. Образование конденсата в высокоэффективных печах в процессе работы является нормальным явлением (отсюда и название «конденсационная печь»), поэтому утечка, скорее всего, требует небольшого ремонта.

К наиболее частым причинам возникновения утечек в конденсационных печах относятся:

  • Заблокированы отводы конденсата
  • Проблемы с насосом конденсата
  • Проблемы с линией конденсации
В этом разделе мы наберем:
  • Объясните, почему высокоэффективные печи создают воду
  • Опишите, как исправить вышеупомянутые проблемы

Почему высокопроизводительные печи производят воду Высокоэффективные печи создают воду, потому что у них есть два теплообменника , на один больше, чем в обычной печи.Два теплообменника поглощают столько тепла, что выхлопной газ переходит из газового состояния в жидкое. Образуется конденсат, который затем стекает через конденсатопровод.

Ваша печь должна подвергаться надлежащему обслуживанию, чтобы она могла должным образом отводить конденсирующуюся воду. Если есть какая-либо утечка или засор, конденсация не может быть вынесена из вашего дома и в конечном итоге скапливается вокруг вашей печи.

Теплообменник печи

Как исправить эту утечку? Значит, ваша высокоэффективная печь протекает.Что теперь? Сначала проверьте сливной бачок, чтобы убедиться, что он не засорен. Сифон со временем собирает грязь и воду. Если он забит, вы можете очистить его специальным пылесосом.

Но если конденсатный насос, увлажнитель или сливная линия сломаны, вам необходимо назначить ремонт с техническим специалистом.

Если вы не уверены в причине, один из наших опытных технических специалистов из Нью-Джерси может диагностировать вашу печь за вас. Запишитесь на диагностику сегодня, если вы живете в нашей зоне обслуживания.

Почему в вашей обычной печи (без конденсации) течет вода Если в вашей обычной печи течет вода, это, скорее всего, по одной из трех причин:
  1. Герметичный увлажнитель
  2. Вентиляционная труба неправильной конструкции
  3. Печь протекает при включенном переменном токе

1.Герметичный увлажнитель Если в вашей печи есть встроенный увлажнитель, и увлажнитель засорен или где-то в нем есть утечка, это может объяснить скопление воды вокруг печи.

Видите ли, увлажнителям нужна вода для создания влажности, поэтому вода постоянно втекает в них и вытекает из них, поскольку увлажнитель добавляет влагу в воздух вашего дома.

Чтобы определить, есть ли у вас негерметичный или засоренный увлажнитель, выполните следующие действия:

  1. Проверьте свою печь, чтобы узнать, есть ли у вас встроенный увлажнитель .Обычно это хорошо видно снаружи печи.
  2. Найдите утечки или засор в водопроводной линии, сливной линии, трубке подачи воды и внешнем кожухе увлажнителя.
  3. Если увлажнитель протекает или забит, обратитесь к специалисту . Не обнаружили утечек и не думаете, что ваш увлажнитель забит? Затем переходите к следующему разделу.

2. Вентиляционная труба неправильной конструкции Как мы уже упоминали в начале, обычная (без конденсации) печь имеет металлическую дымоходную трубу.

Дымоход предназначен для безопасного отвода газов, образующихся в процессе сгорания, из вашего дома. Если в вашей печи все работает нормально, эти газы должны уйти на улицу, прежде чем они успеют остыть и конденсироваться во влагу.

Однако, если выхлопная труба слишком велика или не имеет уклона, она позволяет циркулировать слишком большому количеству воздуха и задерживает газы в дымоходе. Когда газы находятся в дымоходе, они охлаждаются, в конечном итоге образуя конденсат, который может вытекать из вашей печи в окружающую среду.

Чтобы узнать, связана ли проблема с вентиляционной трубкой, выполните следующие действия:

  1. Посмотрите на дымоход . Вы замечаете, что из него вытекает вода? Или нет наклона?
  2. Обратитесь к специалисту , если вы ответили «да» на любой из этих вопросов. Они осмотрят вашу вентиляционную трубу, чтобы убедиться, что ее диаметр и конструкция соответствуют вашей печи. Они также могут устранить любые обнаруженные вами утечки.
Не думаете, что проблема в вентиляционной трубе? Тогда читайте дальше...

3. Печь протекает при включенном переменном токе Если кажется, что ваша печь протекает только при работающем кондиционере, проблема, вероятно, не в печи, а в вашем кондиционере.

Видите ли, ваш кондиционер не только охлаждает ваш дом, но и осушает его. Во время работы кондиционер впитывает влагу из теплого воздуха в доме.

Эта влага обычно выводится из вашего дома через линию отвода конденсата (белая труба из ПВХ на изображении ниже).Но если дренажная линия засорена или есть утечка в линии, дренажном поддоне или самом кондиционере, вода может просочиться в окружающую среду.


Линия слива конденсата переменного тока - ищите утечки здесь

Но вот что: эта сливная линия, скорее всего, находится на верхней части (или рядом с ней), что создает впечатление, что печь протекает, когда это на самом деле негерметичная / забитая дренажная линия переменного тока .

Чтобы определить, что проблема в вашем кондиционере, выполните следующие действия:

  1. Убедитесь, что вы используете кондиционер, а НЕ печь .(Если вы в последнее время не охлаждали свой дом, проблема не в кондиционере, и вам понадобится профессионал для диагностики вашей системы.)
  2. Если вы использовали свой кондиционер, попытайтесь найти источник утечки , посмотрев на дренажный поддон и линию конденсата.
  3. Обратитесь к специалисту по HVAC , чтобы устранить утечку, как только вы ее обнаружите.

Все еще не знаете, почему ваша печь протекает? Позвоните в службу технической поддержки из Нью-Джерси Живете в нашей зоне обслуживания? Если да, мы будем рады помочь.

Просто назначьте встречу, и мы быстро пришлем одного из наших специалистов, чтобы предотвратить утечку в печи.

График обслуживания

Статьи по теме

hvac - Почему в выхлопе обогревателя просверлено отверстие диаметром 1/2 дюйма?

У меня есть высокоэффективная печь Carrier, в которой используются 2-дюймовые трубы из ПВХ для всасывания воздуха для горения снаружи и вывода газов для горения обратно наружу (через концентрическое отверстие, но это не очень важно.)

Похоже, установщик просверлил отверстие 0,5 дюйма в выхлопной трубе примерно в 2 футах от обогревателя.

Когда обогреватель работает, вы чувствуете, как воздух выходит из этого отверстия, он теплый и влажный, и пахнет так, как вы ожидаете от выхлопных газов природного газа. (Прежде чем вы спросите, да, прямо за дверью комнаты ЕСТЬ детектор угарного газа, и нет, он ничего не обнаруживает.)

У меня проблема в том, что в выхлопе присутствует много водяного пара, который конденсируется внутри трубы, а затем капает через отверстие, собираясь в большую лужу на полу.(Если вы внимательно посмотрите на картинку, вы увидите водный след под отверстием.)

(Я замечаю, что у моих соседей в холодные дни из выхлопной трубы всегда выходят облака водяного пара, но никогда не бывает. Насколько я могу судить, причина этого в том, что длина их выхлопной трубы с тех пор составляет всего несколько футов. их блок находится рядом с внешней стеной, в то время как моя труба имеет длину 30 футов, поэтому у воды есть пространство / время для конденсации.)

В любом случае лужа раздражает и беспорядок, а комната слишком узкая, чтобы просто поставить туда ведро - это будет препятствовать проходу к стиральной / сушильной машине.

Справа под выхлопной трубой (на рисунке не показана) находится конденсатный насос для слива нагревателя и слива увлажнителя. (По какой-то причине они подключили слив переменного тока непосредственно к внешней стороне, но два других сливают воду в насос, который идет в раковину.)

  1. Я правильно понимаю, что конденсация в такой длинной трубе - это нормально?
  2. Если нет, что не так с моей печью?
  3. Если я закрою отверстие таким образом, чтобы конденсат стекал обратно через устройство и выходил из дренажной трубы печи, это вызовет какие-либо повреждения?
  4. Если я не могу закрыть отверстие, есть ли простой способ уловить влагу в отверстии и направить ее в конденсатный насос, а не на пол?

Почему вода выходит из выхлопной трубы?

Выхлопная система вашего автомобиля работает, избавляясь от побочных продуктов, которые образуются при движении автомобиля.Побочные продукты выводятся через выхлопную трубу, и вы можете обнаружить, что из выхлопной трубы вытекает немного воды. Обычно это не вызывает большого беспокойства, это просто означает, что в вашей выхлопной системе есть немного воды, которую необходимо удалить. Иногда то, что вы видите, может быть более серьезным, поэтому обязательно прочитайте эту статью полностью, чтобы определить, нужно ли вам проверить машину у профессионала.

Получите бесплатное предложение

Однако, если вы беспокоитесь о том, что что-то не так, не помешает проверить ваш автомобиль у одного из наших мобильных механиков в Wrench.Мы работаем над тем, чтобы предложить более удобные способы ремонта вашего автомобиля по более выгодной цене. Наши услуги мобильны, поэтому, если вы находитесь в безопасном месте, мы можем сразу же приехать и поработать с вашим автомобилем. Мы всего лишь на расстоянии дружеского телефонного звонка, запишитесь на прием сегодня!

Основные причины вытекания воды из выхлопной трубы:

  1. Сгорание двигателя и конденсация воды
    Поскольку сгорание происходит в двигателе вашего автомобиля при каждом запуске автомобиля, смесь воды и углекислого газа сформирован.Когда двигатель полностью остывает и выхлопные газы выходят из камеры сгорания, конденсация воды и углекислого газа становится заметнее, и в такой момент вы замечаете, что вода капает из выхлопной трубы вашего автомобиля. Это совершенно нормально, и вам не нужно отдавать свою машину профессионалу.
  2. Побочный продукт каталитического конвертера
    Каталитический конвертер играет важную роль в сокращении выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду.Он превращает побочные продукты транспортных средств в вещества, не наносящие вреда окружающей среде. Он преобразует токсичные продукты жизнедеятельности автомобиля в безвредные компоненты, такие как вода или газ. Вода, капающая из выхлопных газов, - это пример того, как каталитический нейтрализатор работает наилучшим образом, и это не то, о чем вам следует беспокоиться.
    Еще одна проблема, связанная с каталитическими нейтрализаторами, - это кража. В 2020 и 2021 годах количество случаев кражи каталитических нейтрализаторов резко возрастает.Чтобы узнать больше о краже каталитического нейтрализатора и о том, что вы можете сделать, чтобы защитить себя, нажмите здесь!
  3. Конденсация От тепла
    Если ваш автомобиль находится в более холодном климате, ему необходимо нагреться, прежде чем он сможет нормально работать. Это приводит к тому, что в вашем автомобиле накапливается избыточное тепло, которое позже выводится через выхлопную трубу. Это тепло приведет к конденсации в вашей выхлопной системе, поэтому вы увидите, как капли воды выходят из выхлопной трубы. Это может быть опасно, но все, что вам нужно сделать, это дать двигателю поработать несколько минут, прежде чем вы начнете движение.
  4. Выбросы дыма и воды
    Если вы заметили дым и воду, выходящие из выхлопной трубы, это может быть большим предупреждающим знаком того, что ваши поршни не работают должным образом. Если ситуация более серьезная, вы также можете заметить запах гари или сладкий запах. Это очень серьезно, и вам следует как можно скорее проверить свой автомобиль у одного из мобильных механиков Wrench, чтобы мы могли сохранить его в целости и сохранности в дороге.

Теперь, когда вы знаете, какая вода из выхлопной трубы опасна, а какая нет, мы надеемся, что вы сможете спокойно продолжить свой день.Однако, если вы заметили, что из выхлопной трубы выходит вода и дым, возможно, вы немного забеспокоились. Чтобы проверить ваш автомобиль у одного из наших мобильных механиков, сертифицированных ASE, нажмите кнопку ниже и заполните нашу короткую форму запроса на обслуживание. Мы тщательно проверим ваш автомобиль, чтобы вы могли безопасно вернуться в дорогу.

Как записаться на диагностику с помощью гаечного ключа

Если вам нужно, чтобы наши мобильные механики осмотрели ваш автомобиль, запишитесь на прием сегодня! Все, что вам нужно сделать, это нажать кнопку ниже, чтобы перейти на главную страницу нашего веб-сайта или загрузить наше мобильное приложение.Затем вы войдете в свою учетную запись Wrench, если она у вас уже есть, или вы можете создать учетную запись на месте. Нам нужно будет знать, какой у вас автомобиль, если он еще не сохранен в нашей системе, поэтому будьте готовы сообщить нам год, марку и модель вашего автомобиля, а также VIN и номерные знаки.

После этого вы сможете выбрать те услуги, которые нужны вашему автомобилю. Если вы планируете конкретную услугу, например, замену масла или ротацию шин, сообщите нам об этом. Если у вас возникли проблемы с автомобилем, например, из выхлопной трубы выходит вода, вы можете заказать диагностику, если не знаете, какая часть вашего автомобиля выходит из строя.Чтобы узнать больше о наших диагностических услугах, нажмите здесь!

Затем мы предоставим вам БЕСПЛАТНОЕ предложение по ремонту автомобилей , включая оценку времени и затрат, чтобы вы могли записаться на прием на дату, которая будет наиболее удобной для вас.

После того, как вы выберете дату, время и место для проведения ремонта или технического обслуживания автомобиля с Wrench, вы сможете расслабиться и расслабиться, зная, что мы вас поддержим!

Получите бесплатное предложение .
Разное

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *