Продажа квадроциклов, снегоходов и мототехники
second logo
Пн-Чт: 10:00-20:00
Пт-Сб: 10:00-19:00 Вс: выходной

+7 (812) 924 3 942

+7 (911) 924 3 942

Содержание

ВАЗ 2106 | Педальный узел

9.1. Педальный узел

9.1.1. Снятие и установка

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Отсоединение педали тормоза от толкателя вакуумного усилителя
1 – педаль тормоза;

2 – кронштейн;

3 – металлический стержень


Педальный узел

1 – педаль тормоза;
2 – накладка;
3 – пластмассовая втулка;
4 – втулка оси;
5 – кронштейн;
6, 14 – гайки;
7 – толкатель вакуумного усилителя;

8 – вакуумный усилитель;

9 – щит передка;
10 – кронштейн панели приборов;
11 – опора усилителя;
12 – болт;
13 – ось педали;
15 – выключатель сигнала
торможения;
16 – педаль акселератора

Крепление педального узла
1 – педаль тормоза;

2, 5 – гайки;

3 – кронштейн;

4 – педаль акселератора


Подсоединение педали тормоза к толкателю вакуумного усилителя
1 – толкатель вакуумного усилителя;

2 – кронштейн;

3 – педаль тормоза


Предупреждение

Следите за тем, чтобы дополнительные коврики на полу не уменьшали ход педали тормоза.


Снятие
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Отсоедините провод от клеммы «-» аккумуляторной батареи.
2. Снимите вещевой ящик со стороны водителя.
3. Отверните болт крепления и снимите воздуховод обдува ног водителя (см. подраздел 11.6). На моделях, оборудованных системой «Комфорт», снимите центральный блок управления.
4. Снимите выключатель сигнала торможения (см. подраздел 9.10.7).
5. Отсоедините колодку от датчика положения педали акселератора.
6. Отсоедините педаль тормоза от толкателя вакуумного усилителя.
7. Для этого нажмите до упора на педаль 1 (см. рис. Отсоединение педали тормоза от толкателя вакуумного усилителя) тормоза и вставьте подходящий металлический стержень 3 в отверстия для выключателя сигнала торможения кронштейна 2 и педали.
8. Потяните педаль 1 на себя, выдавив из фиксатора в педали с помощью стержня шаровой наконечник толкателя 7 (см. рис. Педальный узел
).
9. Отверните две пластмассовые гайки 1 (см. рис. Крепление кожуха карданного вала рулевой колонки) крепления кожуха карданного вала рулевой колонки и снимите кожух 2.
10. Отверните шесть гаек 2 и 5 крепления кронштейна педального узла (см. рис. Крепление педального узла – верхней гайки на этом рисунке не видно, все гайки показаны на рис. Педальный узел, поз. 14).
11. Снимите со шпилек педальный узел.

Установка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Установите педальный узел в обратном порядке.
2. Замените гайки крепления педального узла новыми.
3. Зафиксируйте в педали 3 тормоза (см. рис. Подсоединение педали тормоза к толкателю вакуумного усилителя) шаровой наконечник толкателя 1 вакуумного усилителя.

Момент затяжки гаек крепления кронштейна педального узла – 28 Н·м.

Кронштейн педалей сцепления и тормоза. Снятие и установка » Ремонт ваз 2101 | ось педали сцепления и тормоза | установка педали сцепления на ваз 2101 | приспособление а.70017 | замена сервопружину на педали сцепления на ваз2101 | установка оси в педалях | ремонт сцепления снятие и установка | неисправности механизма управления сцепления ваз-2101 | усилие и порядок сборки головки-vaz-2101 | как установить педали тормоза и сцепления

Кронштейн педалей сцепления и тормоза. Снятие и установка

1. Снимите кронштейн вала рулевого механизма, как указано в подразделе

2. Отсоедините гайки, крепящие главный цилиндр сцепления и главный цилиндр тормоза к кронштейну.

3. Отверните гайки крепления кронштейна к кузову и снимите кронштейн, отсоединив провода от штепсельной розетки переносной лампы и от выключателя стоп-сигнала.

4. Установку выполняйте в обратной последовательности. При этом следите за правильностью установки толкателя в гнездо на поршне главного цилиндра сцепления.

Разборка и сборка

Детали кронштейна педалей сцепления и тормоза

1 – кронштейн педалей; 2 – гайки; 3 – пружинная шайба; 4 – внутренняя втулка педали тормоза; 5 – наружные втулки педали тормоза; 6 – педаль тормоза; 7 – дистанционная втулка; 8 – оттяжная пружина педали тормоза; 9 – наружные втулки педали сцепления; 10 – крючок пружины; 11 – буфер; 12 – упорный болт педали сцепления; 13 – сервопружина; 14 – втулка педали сцепления; 15 – оттяжная пружина педали сцепления; 16 – упорная шайба; 17 – накладки педалей; 18 – ось педалей; 19 – педаль сцепления; 20 – толкатель педали сцепления

1. Снимите пружину 13 сервопривода педали сцепления.

2. Снимите оттяжные пружины 8 и 15.

3. Отверните гайку болта 18, выньте болт и снимите педали вместе со втулками.

4. Для снятия и установки пружин пользуйтесь приспособлением А.70017.

5. Сборку проводите в обратном порядке.

6. При сборе смажьте консистентной смазкой ЛИТОЛ-24 или ЛСЦ-15 втулки педалей, концы пружин, места соединения толкателей с педалями и конец толкателя 20, имеющий контакт с поршнем главного цилиндра привода сцепления.

Проверка и ремонт

При тугом перемещении педалей осмотрите рабочие поверхности педалей, втулок и оси.

Если обнаружатся неглубокие риски или следы окисления на поверхностях металлических частей, протрите их шлифовальной мелкозернистой шкуркой; неметаллические части заменяйте новыми при каждой разборке.

Проверьте упругость пружин. Длина пружины педали тормоза должна быть: под усилием 13±2 Н (1,3±0,2 кгс) – 80 мм, под усилием 120±6 Н (12±0,6 кгс) – 160 мм.

Оттяжная пружина педали сцепления имеет длину:

– под усилием 33
+4 Н (3,3 +0,4 кгс) – 130 мм
–2
–0,2
– под усилием 46
+4,5 Н (4,6 +0,45 кгс) – 155 мм
–2,5
–0,25

Длина пружины сервопривода сцепления под усилием 200±20 Н (20,4±2 кгс) должна быть 120 мм, под усилием 599±60 Н (59,9±6 кгс) – 152 мм.

Автоклуб ВАЗ 2101

Kirillka (28), Ubaeneini (36), Влад2101 (29), FeeLja (33), GBOKOMPLEKT (33), ybyko (26), Артем Ш (40), Александр2010 (49), Виктор00 (25

), maxo888 (51), STEPler (29), EHOT22 (31), Влад 21011 (29), Сеня _80 (41), rgrec (47), rony (48), Wicked21 (32), didok (30), sharp.13 (34), mervim (33), sdelkin (36), Георгич (45), Kerbboloura (51), Максим099 (35), sheva86 (35), [email protected] (47), Jurassic (60), nylon (31), zboromirskij (44), Antonzz (41), Sewepyc (28), ТАГИР (56), San4es099 (
36
), Роман000005 (37), nevada (35), sanya12 (45), Виталий Белоусов (36), моторист (33), Giuseppe (30), Seaman (41), Барабанов (50), mervin (33), PRO_n_IN (45), Snipero4ok (32), blackand (40), Shyrik (29), strike (32), grey337 (38), Тихон (34), Lupin (32)

ВАЗ-2106 «Жигули» — Страница 676 — Kolesa.kz || Почитать

— Погоди, друг!
Я невольно оборачиваюсь, ведь по диалекту вспоминается сцена из «Кавказской пленницы».
— Покажи машину, пожалуйста…
Как выяснилось, меня поджидали два повара из грузинского ресторана рядом с моим домом и с огоньком в глазах рассматривали машину.

— Можно посмотреть багажник и мотор?
— Да, конечно. (Неужели не я один понимаю всю ценность зелёных «жигулей»?)
— Даже запах тот же!
И это, наверное, лучшая оценка всем, кто причастен к восстановлению этой «шестёрки». Мы, улыбаясь, прощаемся, хотя их любопытные глаза всё равно прикованы к ней.

Раньше автомобили имели раздельные ключи для замков дверей и замка зажигания. Причём на заднеприводных ВАЗах ключи были несимметричными, то есть имели верх и низ. Очень неудобно, но сейчас в этом есть некоторая магия, дух прошедших лет… Повозиться с ключами, позвенеть связкой, доставая её из кармана, — романтика, которой нет при бесключевом доступе или запуске мотора с кнопки.

Выбираю маленький ключ из связки — их два, по отдельности для дверей и зажигания. Теперь нужно, не перепутав верх и низ, попасть в щель замка. Открыл, сел в мягкое кресло. И как здорово, что я еду один, ведь чтобы отпереть замок пассажирской двери, придётся тянуться через весь салон. Мы называли это «поднять кнопки», и я уверен, большинство моих друзей помнит ещё времена без центрального замка.

«Шестёра», капитальный гараж, благоустроенная квартира… а, ещё дача — идеальный набор успешного советского гражданина

Теперь ключ в левую руку, и перед тем как завести, правой потянуть за ручку подсоса. Зажигание. Загорелись две лампочки на приборке: «Масло» и «Аккумулятор». Старт! Полуторалитровый карбюраторный мотор просыпается и, взревев на богатой смеси, начинает молотить на 2 500 оборотах. Кстати, из всех жигулёвских движков именно троечный (2103) обладал самым приятным уху шумом. Многовато открыл заслонку, поэтому слегка убавляю подсос, и стрелка тахометра замирает между цифрами 10 и 20. Пока мотор прогревается, я открою окна (естественно, вручную) и смахну листья с капота.

Двухцветный салон с оклейкой торпедки под дерево и ковролином и сейчас смотрится шикарно

В салоне довольно просторно — тонкие стойки и плоские панели расширяют пространство, правда, слово «эргономика» на момент создания «шестёрки» ещё не вошло в обиход советских инженеров, так что если вы владелец исключительно современных иномарок, пара ребусов вам обеспечена.

Главная беда — сиденья. Кажется, что их спинки заканчиваются слегка выше копчика, а подголовники должны называться как угодно, но никак не подголовниками, ибо поддержку и защиту головы они не обеспечивают, даже если их поднять максимально высоко. Чтобы голова смогла-таки почувствовать упор, надо съехать вниз по сиденью. Маленьким подголовникам в шохе больше подошло бы слово «подлопатники», например.

Интерьер с душой
Если вы никогда не сидели в старых «жигулях», обязательно посидите. Тут всё сделано с большой душой и поразительной небрежностью. А ещё тут немало интересных загадок. К примеру, попробуйте подстроить под себя сиденье или понять, как управлять печкой и вентиляцией.

Сиденья кажутся некомфортными, и это так. Сидеть удобно, но сильно не хватает поддержки спины. Приходится сутулиться

Сзади довольно просторно, мешает только высокий трансмиссионный тоннель. Места над головой достаточно, об аэродинамике никто не думал, да и панорамной крыши нет

Для дополнительного комфорта сзади есть небольшой подлокотник

Редко встретишь в «жигулях» пустую полку. Зачастую владельцы врезали в неё аудиодинамики, т. к. с завода он был один и располагался под панелью приборов

Обивка кресел — это уже, конечно, ремейк, но и с завода она была такого же коричнево-рыжего цвета и скомбинирована с материалом, напоминающим велюр

«Мясорубки», «вёсла»… какие ещё прозвища есть у ручных стеклоподъёмников?

Забавная деталь — замок форточки. Как я любил в детстве нажимать на кнопочку и поворачивать рычаг туда-сюда! Считалось, что эта же деталь была любима и у автомобильных воров — если нагреть снаружи место крепления, замок отваливался от стекла и … вуаля, доступ в машину открыт. Поэтому дополняли форточку засовом

Освещение в салоне «жигулей» не из лучших. Подслеповатые фонари на центральных стойках ещё, бывало, жили своей жизнью, за ночь разряжая аккумулятор

Бардачок невелик, но достаточно вместителен. Под ним узкая полка

Не сказать, что и за рулём удобно: пружины и мягкий поролон позволяют устроиться с комфортом, как дома, но расслабляться рано, ведь чтобы ехать, придётся давить на три педали, манипулировать рычагом коробки передач и крутить руль без гидрача. И всё это расположено неудобно относительно самого водительского места. Педали, к примеру, заметно смещены вправо и находятся так близко друг к другу, что есть все шансы научиться по-раллийному нажимать на две педали одной ногой — притормаживать левой ногой при выжиме сцепления или делать перегазовку правой пяткой при торможении. И это при моей компактной ноге 41-го размера! Ну и вдобавок стоит сказать, что мягкая подушка и короткая спинка не самым лучшим образом подходят для быстрой езды и дальних трипов — из «седла» выбрасывает, и тело начинает ломить от неудобной позы.

Бизнес-класс по-советски
Долгое время салон ВАЗ-2106 считался самым комфортабельным и был в числе богато укомплектованных. До премиума по советским меркам ему не хватало только размеров, как у 24-й «Волги». Знатоки наверняка уже заметили, что сиденья щеголяют редкой отделкой, которая была у ВАЗ-2103, — именно такой и была комплектация с завода, что добавляет ценность машине.

Компоновка традиционная для итальянской школы 60-х: отлогий руль, тесный педальный отсек и длинная кочерга переключения передач

Приборный щиток «шестёрки» довольно богат: помимо тахометра тут ещё есть и указатель давления масла

Замок зажигания расположен слева от руля. Непривычно по современным меркам, хотя хозяева Porsche вроде не жалуются

Педальный узел неудобен — расположены педали близко друг к другу и на разном уровне. Кооперативные накладки «лапки» сохранили в память о временах, когда родные было не достать

Раз уж мы упомянули Porsche, то вот вам пакет Chrono образца 1982 года

Управление печкой незамысловато, но его сразу не понять. Сверху — регулятор краника отопителя, снизу — рычаг заслонки, а справа — двухскоростной переключатель шумного вентилятора

Клавиша включает наружное освещение, но только габаритки. Врубить ближний или дальний свет фар можно подрулевым рычажком

Длинный рычаг КПП на удивление чётко переключает передачи, хотя и вынуждает действовать размашистыми движениями

Рычаг стояночного тормоза одиноко торчит из пола

Пассажирам чуть лучше, но лишь потому, что у них нет педалей и других водительских забот. Впрочем, нет и всего остального, что принято находить в машинах сегодня: из «развлечений» у них только тугие ручки стеклоподъёмников да дверные пепельницы сзади, а также куцый подлокотник в спинке заднего дивана (впрочем, на «копейках» или «ноль одиннадцатых» даже такого шика не было). Удобств и комфорта минимум, но отчего-то мои дети с радостью выбирали «жигули», когда я спрашивал, на чём поедем.

Сочный зелёный цвет, коричневый салон да хром повсюду говорят о том, что машина родилась задолго до перестройки. И при этом, как вы уже успели заметить, наша «шестёрка» как с завода. Машина была тщательно отреставрирована. В ней заменено абсолютно всё, а что не получилось заменить, было восстановлено, причём для этого выбирались максимально аутентичные запчасти.

Нарядная повседневность
«Шестёрка» — логическое продолжение ВАЗ-2103. И несмотря на то что многое в машине было упрощено, а решения, доставшиеся от «тройки», уже являлись не самыми модными в автомобильном мире 70-х, шоха стала самой престижной моделью и заставила влюбиться в себя на 20–30 лет вперёд.

От родного состояния эту «шестёрку» отличает лишь отсутствие хромированной отделки колёсных арок

Раздельная на ближний и дальний свет оптика от ВАЗ-2103, но в пластиковых «очках» — одна из самых запоминающихся деталей машины

Здесь эмблема ещё старого образца — сборная, и от этого сложная в изготовлении. Зато объёмная и красивая. Если присмотреться, то на красном фоне видны волны. Позже значок упростили, а бэкграунд заменили на гладкий чёрный

Задние фонари, которые совместили в себе все огни, были первыми в своём роде и считались самыми нарядными

Поводки и щётка стеклоочистителя хромированные — с давних пор так уже не делают. Форсунки омывателя тоже, кстати, ещё из металла

Кондиционеры в автомобилях для простых граждан СССР не предлагались — выручали форточки. Очень классно проветривают, кстати, и удобны для курильщиков

Зеркало совсем небольшое, вдобавок открытая форточка перекрывает почти половину отражения. Фотографии правого зеркала нет, потому что и зеркала нет. Не ставили

Штампованные диски с круглыми вентиляционными отверстиями и колпаки — всё родное. И резина, к слову, та, что раньше ставилась — советская диагоналка И-151

Сколько пальцев было прищемлено этими металлическими ручками, не перечесть просто

Никакой бутафории! За пластиковой накладкой прячется вентиляционная отдушина

Машины для внутреннего рынка шли с шильдиком «жигули» (при этом существовало несколько вариантов дизайна), а на импорт под именем Lada

Прорезиненные клыки оберегают кузов при столкновениях на парковке, но хромированный бампер всё равно ведёт, и выровнять его до идеального состояния зачастую уже невыполнимая задача

Под капотом «троечный» мотор — самый уважаемый среди владельцев «жигулей»

Заводская табличка

А теперь оценим, каково машине из шестидесятых, выпущенной в восьмидесятые, ездить в современном трафике двухтысячных. Ход педали газа совсем небольшой, педаль сцепления скорее мягкая, чем информативная. Подкидывая чуть больше газа, резво стартуем со светофора. Крутить двигатель большого толка нет, после 4 000 оборотов он скисает, так что переключаюсь чуть чаще, благо рычагом орудовать несложно — в «жигулях» была образцовая чёткость переключения передач. Держаться в потоке можно, получается даже немного пошустрить, но из-за наличия всего четырёх передач ехать быстрее 80 км/ч не хочется. Правда, есть и ещё пара причин, почему высокая скорость в «жигулях» мне не друг, — тормоза и шины советские, И-151. Первые не самые эффективные по современным меркам, вторые не такие уж цепкие. Резина, кстати, до сих пор производится в России, узкая классическая диагоналка с зигзагообразным протектором. Как на них ездили и зимой и летом наши отцы и дедушки, до сих пор ума не приложу.

Я бы очень хотел написать, что заднеприводная схема привода придаёт спортивную нотку «жигулям» и лёгкость в управлении, но на деле это не так. Люфт в рулевом, высокий профиль шин и мягкая подвеска не дают мне такой возможности. Реакция машины на движение рулём размазанная, остроты нет и в помине, а в поворотах просто пугающие крены. Зато ехать комфортно по любой дороге. Ямки, стыки, рельсы — ходовка глотает всё! А не любит подвеска «жигулей» гребёнку: сзади зависимая подвеска (мост на продольных тягах), и на бугристой дороге машину начинает переставлять из стороны в сторону, только и успевай отлавливать.

А как с перевозкой груза? Не секрет, что в советское время автомобиль чаще всего выбирали не по объёму багажника или другим потребительским качествам, а исходя из наличия самой машины. Багажник же в «шестёрке» для того времени достаточно большой, но чтобы загрузить в него что-то, придётся попотеть — погрузочная высота выше задних фонарей. Возможности трансформировать багажник нет: спинка не откидывается, а салон от багажного отсека отделяет перегородка. Чуть увеличить объём можно, только вынув запаску, она тут стоит вертикально слева. Хотя в прародителе — FIAT-124 — места было меньше из-за другой компоновки бензобака и пятого колеса.

Багажник всех классических «жигулей» сделан по одному принципу: запаска слева, бензобак справа. Над задней осью ступенька. Погрузочная высота очень велика, поэтому мышцы, накачанные за время рулёжки без усилителя, тут пригодятся

Большинство же автомобилистов СССР нуждались в гораздо большем пространстве и поэтому ставили багажник на крышу. По паспорту на борт «жигулей» можно взять до 400 кг груза, но дачники или жители колхозов явно эту норму превышали. Нередко можно было наблюдать картину, когда прижатая тяжёлой ношей задница машины чуть ли не скребёт глушителем по дороге. По сравнению с тем же «москвичом» — конкурентом на советском авторынке — у вазовских моделей подвеска была нежнее и менее выносливой. Но и позиционировались они для городских вояжей. Владельцы всех других советских легковушек и ранних «жиг» (2101, 21011) ещё очень долго завидовали пижонской отделке пластиком багажника «троек» и «шестёрок», которая прикрывала голый кузов.

А вот в салоне мест для хранения вещичек немного, разве что глубокий бардачок и полочка под ним. Были на некоторых модификациях кармашки в передних дверях, но на нашей «шестёрке» их нет.

Фишки:
— Открывающиеся форточки. Уже на 30 км/ч чувствуется поток свежего воздуха
— Задние фонари, объединившие поворотники, габариты, стоп-сигналы, свет заднего хода и освещение номера

Не по-советски одетый Павел на советском велосипеде «Урал» у советских «жигулей» в типично советском дворике. Лишь трафик, заметный через арку, выдаёт, что за окном 2016 год

Подытожим

Я наездил на этой машине всего 500 километров. И это были 500 счастливых километров. Да, можете назвать меня пришельцем с другой планеты, но до этого момента я не водил «жигули» и, скорее всего, больше не поезжу — не вижу себя в такой машине. «Шестёрка» на каждый день — это неудобно. А ведь раньше миллионы жителей большой страны считали самым желанным именно ВАЗ-2106! Компактный, динамичный, комфортабельный, мало ел бензина и удовлетворял потребности целой семьи. Вот как меняются стандарты! Попробуйте-ка сейчас посадить жену за руль «жигулей».

Но зато какое настроение по сей день дарит эта машина… Лицо само расплывается в улыбке, и я испытываю истинное наслаждение от зуда на рычаге КПП, воя редуктора и отлогого руля с тонким ободом. А всё потому, что сегодня я катаюсь на «жигулях» в своё удовольствие, а в рабочие будни сяду за руль с гидроусилителем, автоматом и кондиционером. Прокачусь-ка я ещё кружок, получу ещё одну порцию ностальгического кайфа.

Понравилось:

  • великолепная плавность хода
    Энергоёмкость просто невероятная! Ямы, рельсы, выбоины проглатываются играючи. Стоит ли говорить, что стыки или трещины даже не замечаешь?
  • внешний вид
    Новые «жигули» на дорогах Алматы — это невероятно завораживающее зрелище. По крайней мере, для взрослой части населения.
  • простор в салоне
    Ну как простор. Места не так и много, но есть ощущение простора — оно тут бесценно, особенно после современных автомобилей с бойницами вместо окон. Страдающим клаустрофобией предлагаю ездить именно в таких машинах.

Не понравилось:

  • вялая динамика
    Точнее, её полное отсутствие. К сожалению, скорости выросли, и хочется иметь чуть больше запаса под педалью газа.
  • посредственная шумоизоляция
    «Шестёрки» были комфортнее остальных моделей ВАЗа, но при этом в них слышно всё: вой моста, тарахтение мотора, скрип сидений и даже лай собак на улице.
  • неважная эргономика
    На неудобную посадку за рулём и не лучшее расположение органов управления жаловались ещё наши деды и отцы. Что уж говорить о современных изнеженных драйверах?

Биография зелёной «шестёрки»

Взгляд со стороны
Евгений Хрищатый
Сын Валерия Хрищатого и нынешний владелец автомобиля.

История этой машины, наверное, началась задолго до даты её выпуска. Мой отец, Валерий Хрищатый, занимался альпинизмом и после долгих и сложных отборов попал в число участников легендарной первой советской Гималайской экспедиции на Эверест 1982 года. Штурм вершины дался очень тяжело. После длительной непогоды, продолжавшейся трое суток на высоте свыше 8 000 метров, двойка Валиев — Хрищатый в ночь поднялась на вершину Эвереста. За успешное завершение экспедиции руководство страны выдало покорителям Эвереста право покупки автомобилей вне очереди. Денег у отца на тот момент не было, а очередь пропускать было нелепо, тогда он и предложил купить машину деду, отцу моей мамы, Корнею Григорьевичу, который уже стоял в очереди более 10 лет. По службе дед был водителем грузовика, знал толк в машинах и всегда, как и все, мечтал о своём автомобиле. Не раздумывая дед внёс деньги.

Дед очень любил машину и следил за ней. Если шёл дождь, на автомобиле не выезжали на улицу ни при каких обстоятельствах, опасаясь коррозии днища. Детали менялись до того, как они потенциально могли полететь. В таких тепличных условиях машина пробыла у него 10 лет, пока он не уехал в Германию. Кстати, очередь на покупку автомобиля до него так и не дошла вплоть до развала СССР.

После отъезда машина перешла к отцу, он уже не так жалел её. В силу своей профессии почвоведа и занятий альпинизмом отец гонял авто по горам и полям. В июле 1993-го отец на «жигулях» уезжает в Каркару, под пик Хан-Тенгри, в августе он погибает. «Шестёрка» перешла двоюродному брату и отправилась в Каскелен на пару лет. Тут-то и начались модные по тем временам апгрейды: руль от «семёрки», ручка переключения с «пауком» и т. д.

С 1996 по 2001 год машина находилась в Алматы, где на ней научились ездить все члены нашей семьи. Мой брат Миша ездил летом, когда был дома на каникулах, мама наконец-то села за руль, хотя имела водительские права со времён 80-х, а в 2000-м мне исполнилось 18 лет, и я тоже сел за руль зелёной «шестёрки» и водил её вплоть до отъезда в Питер на учёбу. После 2001 года машина опять оказалась в Каскелене, на ней ездила сестра мамы, Вера, и её дети. Но ездили на ней уже крайне редко и в основном для перевозки сена и стройматериалов. Вскоре она оказалась в гараже и начала медленно умирать.

В 2015-м основатель клуба ретроавтомобилей Алматы Old Time Александр Иодес помог вернуть машину в её первозданный вид, сделав капремонт и заменив все апгрейды на оригинальные детали, включая даже шины. Все работы были закончены незадолго до этого обзора, и автомобиль попал в руки kolesa.kz сразу же после обкатки.

До встречи через десяток лет

Взгляд со стороны
Павел Ким
Личный автомобиль Renault Duster.
Поклонник автомобилей для активного образа жизни.

Для того чтобы автомобиль стал исторической ценностью, необходима совокупность таких факторов, как внушительный возраст машины, как можно меньший тираж модели и отличное состояние конкретного экземпляра. Зелёный ВАЗ-2106 удовлетворяет лишь одному из этих требований — выпущенный в 1982 году автомобиль только что после реставрации и находится в идеальном состоянии. Но тот факт, что с 1975 по 2005 год было выпущено более четырёх миллионов «шестёрок», многие из которых до сих пор бегают по дорогам, как ведро дёгтя в бочке мёда.

Но есть один момент, который заставляет меня смотреть на этот автомобиль как на коллекционную редкость. Владельцем машины был легендарный альпинист Валерий Хрищатый, и она до сих принадлежит его семье. Машина была куплена в 1982 году, когда за ночное восхождение на Эверест Хрищатый получил право без очереди купить машину. Сравните с теми крузаками и квартирами, которые сегодня дают олимпийским призёрам, а ведь первопроход западной стены Эвереста — это покруче иного золота Олимпиады. Для понимания: Хрищатый в альпинизме — это как Жиль Вильнёв в автоспорте. Невероятно сильный атлет, ратующий за чистоту спорта и ушедший от нас на пике своей карьеры.

Этот факт делает обычную «шестёрку» для меня чем-то особенным: это уже не тот автомобиль, на котором таксуют бомбилы или возят стройматериалы работяги. Все сложности, проблемы и недоработки кажутся если не фишками машины, то как минимум тем, что создаёт интригу.

И всё же машина удивительно легко вписывается в транспортный поток и сегодня. Если не зевать и вовремя переключать передачи, то двигатель позволяет легко держаться в левом ряду, поведение на торможении напрягает, но динамика вполне приемлемая, а работа подвески даст фору многим современным авто. Кроме того, многие водители понимают, что перед ними энтузиаст на любовно восстановленном раритете, и любезно пропускают. В город я выехал уже вечером, когда жара спала, а трафик был вполне умеренный, но час за рулём здесь идёт за два в любом современном авто. Правда, в окружении таких же «шестёрок», только меньшего возраста и в худшем состоянии, чувство прикосновения к автомобильной истории пропадает…

Вот лет через 10–15 эта машина засияет, а когда ей стукнет полтинник, то она вполне может стать если не коллекционной редкостью, то вполне себе музейным экспонатом. Когда колесящая по дорогам вазовская классика окончательно развалится, мы с трепетом будем смотреть на эти машины. Ребята, храните ВАЗ-2106 в гараже, регулярно его выкатывайте и не забудьте прислать адрес, если переедете. Надеюсь, лет через 10 я приеду в гости, найду вас и покажу детям, на чём в детстве возили их родителей.

Вехи истории

1 сентября 1972 года, когда ВАЗ-2103 только поступил в серийное производство, перед заводчанами в Тольятти уже стояла задача по модернизации текущей модельной гаммы — автомобили должны были стать мощнее, экономичнее, комфортабельнее, шагать в ногу со временем по части требований безопасности и всё же обрести свой вазовский стиль. Ведь «тройка», которая считалась люксовой версией семейства ВАЗ, была «нарисована» итальянцами на основе версии FIAT-124 с приставкой S (сокращённо Special).

FIAT-124 Special (1968)

Обновлённая версия «копейки» встала на конвейер в 1974-м и получила дополнительную цифру 1 в индексе — ВАЗ-21011 (в народе «ноль одиннадцатая»), а модернизированная «тройка», соответственно, стала 21031… Опытные образцы 21031 уже были собраны в 74-м, но в серию пошли с 21 февраля 1976 года. И с новым индексом 2106.

ВАЗ-2106 (1976)

Помимо глобальных заданий по модернизации, один из пунктов требовал сократить количество дорогостоящего цинкового сплава, которое уходило на отлив декора — решётки радиатора, бамперов. Отсюда и пластмассовые очки вокруг фар «шестёрки», перья и клыки на бамперах. Если посмотреть на FIAT-124 S образца 1970 года, то становится понятно, откуда черпали идеи советские дизайнеры — итальянцы боролись с удешевлением производства таким же методом. Зато задние блок-фонари ВАЗ-2106 полностью оригинальные.

FIAT-124 Special (1970)

Самые главные обновления скрывались под капотом и в недрах трансмиссии. В моторную гамму добавился более мощный мотор 2103, расточенный до 1 569 куб. см, а также была доработана КПП: подобраны иные передаточные числа, а чуть позже, в восьмидесятых, появилась пятая ступень. Скоростная! Из нововведений в салоне можно отметить появление подголовников, реостатной регулировки яркости освещения и кнопки аварийки. Но при этом менее помпезной стала отделка дверей и сидений.

ВАЗ-2103 «Жигули» (1972)

Интерьер ВАЗ-2103 «Жигули» (1972)

ВАЗ-2103 «Жигули» (1972)

Интерьер ВАЗ-2106 «Жигули» (1976)

ВАЗ-2106 «Жигули» (1976)

За очень долгую конвейерную жизнь под давлением различных факторов в ВАЗ-2106 регулярно вносились изменения: сокращалось количество хромированных деталей, удешевлялась отделка салона, а в число знаковых модернизаций входила смена системы питания с карбюратора на систему впрыска. Но «шестёрка» до последнего оставалась любимицей народа, несмотря на приход ещё в 82-м другой лакомой для автомобилистов СССР модели — ВАЗ-2107.

ВАЗ-2106 после модернизаций в 90-х годах и начале 2000-х

Уходила на покой «шестёрка» долго. Сняли её с главного конвейера АВТОВАЗа в 2001-м, но это был ещё не конец. Производство перенесли в Ижевск на ОАО «ИжАвто», где оно продолжалось ещё пять лет. До самого окончания производства ВАЗ-2106 имел устойчивый спрос — невысокая цена, недорогие запчасти и простота автомобиля всегда помогали находить покупателей.

Каким бы мог стать ВАЗ-2106?

Кроме предложений заводской команды инженеров и дизайнеров на тему, как могут дальше развиваться модельные ряды, все наверняка слышали о сотрудничестве Волжского завода с Porsche. И помимо участия в создании «восьмёрки», немцы предлагали своё видение модернизации ВАЗ-2103, который мог бы стать в будущем «шестёркой».

Опытный образец представили в 1976-м, когда уже было начато серийное производство ВАЗ-2106. Возможно, опоздали, а может, просто и не пришёлся ко двору предложенный вариант от Porsche, но шоха могла бы выглядеть вот так. Нам нравится то, что получилось у вазовцев.

Комплектация

Особого выбора у советского покупателя не было. Да и какой мог быть выбор, когда люди десятилетиями стояли в очереди на автомобиль? Брали то, что сходило с конвейера, без оглядки на цвет салона и двигатель под капотом. И всё же существовало несколько модификаций «шестёрки», отличающихся между собой в основном силовыми агрегатами и трансмиссией.

Самые слабенькие и доступные версии шли с мотором 1.3 литра (от ВАЗ-21011) и 4-ступенчатой коробкой передач. Самые востребованные «шестёрки» шли с 1.5-литровым мотором 2103 и сначала с 4-ступкой, а с 1982 года с пятиступенчатой КП. Обозреваемой машине, тоже выпущенной в 82-м, новая коробка, увы, не попалась. Самыми мощными версиями шли машины с мотором 1.6 литра. Первое время они тоже были с 4МКП, но с 1987 года машины с мотором 1.5 и 1.6 комплектовались исключительно 5-ступенчатыми коробками.

Комплектация «шестёрки» не менялась за всю 40-летнюю историю модели, а если что и появлялось, то уже считалось нормой в современных автомобилях. К примеру, обогрева заднего стекла и галогеновых ламп на ранних ВАЗ-2106 (в том числе и на нашей) не было и в помине. Появились они гораздо позже. Даже после распада СССР, когда в Россию стали проникать западные технологии, оснащение ВАЗ-2106 заметно не улучшилось.

Нечасто, но всё же встречались на дорогах СССР машины, предназначенные для экспорта. За ними шла целая охота, ведь считалось, что для Запада их делали качественнее и по оснащению они были лучше. Так называемые канадки можно было отличить по алюминиевым бамперам и шильдикам. Наверняка некоторые слышали и о том, что были ВАЗы с автоматами. И ведь действительно были. Только вот в очень небольшом количестве, т. к. установкой АКП занимался не АВТОВАЗ, а непосредственно дистрибьюторы «Лады» в Европе, которые и продавали их на своих рынках. Помимо автоматов, за рубежом ВАЗы оснащались электростеклоподъёмниками и кассетными магнитолами, которые советскому водителю только снились. Встречались и другие заморские элементы индивидуализации: окрас крыши в другой цвет, к примеру, фирменные деколи и молдинги, диски из лёгких сплавов, насадки на выхлопную трубу и многое другое.

Гамма моторов

Все моторы, которые серийно помещались под капотом «шестёрки», были из одного семейства и вели свою историю от базового «копеечного» рядного 4-цилиндрового движка объёмом 1.2 литра. Родным (он же и самый мощный) для ВАЗ-2106 считается мотор объёмом 1 569 куб. см, мощностью 80 л. с. и 121.6 Нм. Под стать ему была и «своя» коробка с изменёнными передаточными числами для лучшей динамики. Этот мотор так и назывался «шестой».

«Троечный» двигатель для ВАЗ-2106 объёмом 1 452 куб. см (77 л. с. и 106.9 Нм) cреди ценителей машин Волжского автозавода считается самым оптимальным, и именно такой силовой агрегат стоит на нашей машине.

А самый слабый агрегат — это 1 299 куб. см от 21011 (69 л. с. и 94.1 Нм).

С годами совершенствовалось и «железо». В 1980-е годы карбюраторы «Вебер» заменили на «Озон», а в 2005-м появились «шестёрки» с впрыском топлива. Также в середине 80-х ВАЗ внедрял в «шестёрки» роторные двигатели мощностью от 120 до 140 л. с., но поставлялись такие машины в основном только в силовые структуры.

Колёса Аналитика

Цены на ВАЗ-2106 сегодня разнятся в десятки раз. Во-первых, из-за возраста — в продаже по сей день встречаются машины из 70-х и 80-х годов наравне с теми, что выпускались в начале 2000-х. Во-вторых, состояние. За последние 10–15 лет «жигули» особо не жалеют, даже если они приобретались новыми, поэтому машины даже 2004–2005 года выпуска могут быть в удручающем состоянии.

Едва живые «старушки», требующие капитальных вложений, предлагаются по цене от 30 000 тенге. Такие автомобили особой ценности не представляют и чаще всего далеки от оригинала. От 200 000 тенге стоят уже более-менее живые варианты, чаще всего выпущенные в конце 90-х. За полмиллиона тенге можно попробовать отыскать «живчика». Однако и это не гарантирует того, что с машиной не придётся постоянно возиться в гараже.

Если вы решились восстанавливать «шестёрку», которая могла бы иметь какую-то ценность, то нужно выбирать авто хотя бы до 1987 года выпуска, с катафотами за задних крыльях. Хорошие экземпляры, которые стоит восстанавливать, предлагаются сегодня от 400 000 тенге.

О безопасности

По современным меркам уровень безопасности в вазовской классике, откровенно говоря, никакой, несмотря на то, что автомобиль выпускался на рынки вплоть до 2005 года. В машине не предусмотрено никакой вспомогательной электроники и тем более подушек безопасности. Из средств пассивной безопасности только передние ремни, да и те поначалу шли без инерционных катушек (появились только в 90-х годах), поэтому их нужно было подтягивать под водителя вручную. Сзади ремни и вовсе долгое время не были предусмотрены конструкцией.

В 2002 году российский журнал «Авторевю» провёл независимый краш-тест по методике EuroNCAP. Правда, ВАЗ-2106 был ижевского производства, с более современными высокими сиденьями и податливым деформации рулём. Результаты, конечно, удручающие — 2 балла из 16 возможных.

Технические характеристики

Автомобиль
Марка, модель ВАЗ-21061
Производство СССР
Год выпуска 1982
Кузов несущий
Тип седан
Количество дверей 4
Количество мест 5
Двигатель
Тип бензиновый рядный
Расположение спереди продольно
Система питания карбюратор
Число цилиндров/клапанов 4/8
Рабочий объём, см куб. 1 452
Максимальная мощность, л. с. (кВт)/об/мин 77(56.7)/5 600
Максимальный крутящий момент, Нм/об/мин 106/3 400
Динамические характеристики
Максимальная скорость, км/ч 152
Время разгона до 100 км/ч, с 17
Трансмиссия
Привод на задние колёса
Коробка передач механическая 4-ступенчатая
Подвеска
Передняя независимая пружинная с двумя рычагами
Задняя зависимая пружинная
Тормоза
Передние дисковые
Задние барабанные
Размеры и вес
Клиренс, мм 170
Длина/ширина/высота, мм 4 166/1 611/1 440
Колёсная база, мм 2 424
Размерность шин 175/70 R13
Снаряжённая масса, кг 1 045
Объём багажника, л 345
Расход топлива
Городской, л/100 км 11.1
Загородный, л/100 км 8.0
Смешанный цикл, л/100 км 9.2
Объём топливного бака, л 39

Ваз 2106 регулировка шаровой опоры сцепления

На классике педаль сцепления сделана не регулируемой.
Само сцепление регулируется штоком сцепления, а вот шток главного цилиндра сделан цельным. Регулировку имеет сам упор педали, дабы можно было убрать лишний свободный ход педали.
Идея конструкции такова, что кузов и все точки крепления цилиндра, педального узла, сам педальный узел изготавливаются с неизменной точностью и все хорошо. Но видимо по понедельникам, когда приходят рабочие с больной головой и трясущимися руками зазоры начинают гулять. И вот случается, что зазор вышел великоват, а мастер контроля качества убежал за опохмелом, в таком случае устранить чрезмерный свободный ход педали удается, благо регулируемый упорный болт заведомо! длинный, но рабочего хода педали в таком случае недостаточно для полноценного выжима сцепления.(тупо мешает пол)
Приходится увеличивать длинну штока. Можно наваривать, но мы своим клиентам, обратившимся с такой проблемой делаем их регулируемыми.

Вот и пришла мысль сделать такой же себе на 06, дабы иметь возможность подгонять педаль не под цилиндр, а под себя.
Нужно лишь длинную гайку и две короткие контргайки.
Далее шток режем и нарезаем резьбу, как всегда собираю на фиксаторе резьбы.
Регулируем под себя. Все.

Регулировка привода сцепления заключается в обеспечении зазоров между толкателем и поршнем главного цилиндра и между подшипником выключения сцепления и фрикционным кольцом упорного фланца.
Зазор между толкателем и поршнем главного цилиндра должен составлять 0,1–0,5 мм, что соответствует свободному ходу педали сцепления 0,4–2 мм. Этот зазор регулируется ограничительным винтом хода педали.
Зазор (2 мм) между подшипником выключения сцепления и фрикционным кольцом упорного фланца определяется по величине свободного хода (4–5 мм) толкателя рабочего цилиндра.
Проверить этот зазор можно на смотровой канаве или подъемнике следующим образом.

Нажимаем на вилку выключения сцепления, упираясь пальцем в толкатель рабочего цилиндра. Перемещение вилки относительно толкателя должно быть 4–5 мм.

В случае, когда нужно отрегулировать зазор.

. ключами «на 13» и «на 17» ослабляем контргайку.

. и, удерживая толкатель ключом «на 8», регулируем его свободный ход вращением регулировочной гайки.

После выполнения всех регулировок свободный ход педали сцепления до начала выключения сцепления должен составлять 25–35 мм.

Сцепление является одним из основных механизмов транспортного средства, которые обеспечивают надежную работу и взаимодействие основных агрегатов автомобиля, приводящих эти механизмы в движение.

Подготовка к регулировке сцепления

Некоторые автолюбители задаются вопросом, как отрегулировать сцепление ВАЗ 2106 с наименьшими финансовыми затратами и желательно без привлечения дорогостоящих специалистов. Поэтому в нашей статье излагается, как провести весь комплекс технологических операций по регулировке сцепления вазовской «классики» собственноручно в условиях гаража или смотровой ямы.

Следует запомнить, если в этом механическом узле возникают дефекты, то требуется регулировка сцепления, которая позволит транспортному средству корректное функционирование. Регулировка, видео фильм о которой размещен в сети интернет, необходима, когда при нажатии на ножную педаль включения этого узла механизма выявляются дефекты работы агрегата. К таким неисправностям относятся:

  • провалы при нажатии;
  • отсутствует полная интеграция механизма в рабочем сочленении с трансмиссией с потерей упругости;
  • другие возможные дефекты.

Для проведения таких работ требуется:

  • набор инструментов и других принадлежностей;
  • специальная эмульсия WD-40 или аналогичный раствор;
  • слесарный нож;
  • специальный раствор для работы гидравлики механизма;
  • специальный бак;
  • линейка определенного масштаба.

Регулировка сцепления

Необходимые регулировки сцепления ВАЗ 2106, как правило, осуществляются по окончанию технологических операций по смене механического узла в целом. Такие регулировки сцепления позволяют сохранить функционал составных частей в рабочем режиме достаточно продолжительное время, при этом избегая больших финансовых затрат.

В начале эксплуатации требуется осуществить проверку приводного комплекса гидравлики этого механизма на предмет наличия в ней т.н. «воздушных пробок». Если такие дефекты будут выявлены, то их требуется устранить. Специалисты рекомендуют при такой постановке вопроса поменять гидравлическую жидкость полностью. Основной задачей при регулировке сцепления считается необходимость формирования определенной длины между штоком и поршневым насосом цилиндра сцепления и создание требуемого расстояния между выжимным подшипником и кольцом фрикционного типа на диске ведущего типа.

Различают следующие виды регулировок сцепления:

  1. Создание необходимого размера в основном цилиндре механизма, составляющего 0,1-0,5 мм при взаимодействии толкателя с поршнем. Это требуется для регулировки педали сцепления в полномасштабном объеме, проводящейся при ее сборке. Такой размер выставляется путем передвижения приводной педали в диапазоне от 0,4 до 2 мм.
  2. Регулировка необходимого зазора смещения толкателя в цилиндре механизма сцепления рабочего типа, составляющего 3-5 мм. Такой размер достигается путем перемещения гаек узла, причем верхняя гайка контрящего типа. Значение величины передвижения толкателя зависит от имеющегося шаблона.

После таких регулировок педали сцепления свободное перемещение этого привода означенного механизма должен составлять размер от 0,25-0,35 см. Регулировка сцепления в области сочленения выжимного подшипника и фрикционного кольца считается по линейному показателю свободного перемещения штока рабочего цилиндра, которое составляет 3-5 мм.

Последовательность проводимых операций:

  1. Выжимаем вилку сцепления, которой необходимо вольно передвигаться на 3-5 мм, при необходимости корректируем числовые значения.
  2. Немного откручиваем контрирующую гайку и, сдерживая шток, регулируем гайкой величину перемещения в диапазоне свободного перемещения, размеры которой должны варьироваться в пределах 0,25-0,35 см.
  3. После соблюдения необходимого размера верхнюю гайку законтровать.

Для осуществления регулировки педали сцепления ВАЗ 2106 по высоте необходимо произвести замер длины расстояния от ножного привода сцепления до плоскости полика транспортного средства. Далее рукой отжимаем ножной привод и выбираем ход свободного перемещения педали. Это легко определить путем начала увеличенного сопротивления мышцам руки. Нормальная длина для эксплуатации транспортного средства должна составлять 1-3 мм. В ином случае корректируем регулировку педали сцепления по следующему сценарию:

  1. Немного откручиваем контровочную гайку.
  2. Вращаем болт.
  3. Регулируем крепеж и затягиваем контровочную гайку.

Требуется очень осторожно работать с механизмами узлов сцепления, дабы их не повредить. Дело в том, что элементы и узлы механизма сцепления, используемые в «ВАЗовской» классике, изготовлены из алюминиевых сплавов, которые весьма хрупки при неосторожном обращении.

После финиша регулировки педали сцепления необходимо удостовериться в корректности замеров (контрольные данные для измерений: величина свободного перемещения ножного привода – 1-3 мм, а расстояние от привода до пола – 90 мм). После окончания регулировочных работ требуется еще раз проверить работоспособность всего агрегата в целом.

Установка вакуумного усилителя тормозов на ВАЗ 2101


Этот пост я посвящаю тюнингу тормозов исключительно ВАЗ 2101. Суть доработки – установка вакуумного усилителя тормозов на всеми любимую копейку. Что это дает? По сути, преимущество выделяется в повышении мягкости и информативности педали тормоза. Напомню, что эта доработка касается только автомобилей первого семейства, на остальных автомобилях классического семейства он установлен с завода!

Этот материал целиком и полностью принадлежит автору блога на drive2.ru, ссылку на этот блог Вы сможете найти внизу статьи. Перейдем к делу

Выбор деталей, подготовка к установке вакуумного усилителя тормозов

Вакуумный усилитель тормозов (дальше ВУТ) автор взял от ВАЗ 2108, хотя существуют и другие варианты. Но, следуя его совету, не стоит использовать ВУТ от лады калины, нивы-шевроле, имеется шанс получить мягкую (чересчур) и неинформативную педаль.  Перечислим необходимые детали:

  • Для непосредственной установки на кузов, понадобится кронштейн вакуум усилителя ВАЗ 21213.
  • Непосредственно сам вакуумный усилитель от ВАЗ 2108, 21213, 2114 — ДААЗ 2108-3510010-01.
  • Главный тормозной цилиндр ВАЗ 21213-3505009.
  • Тройник тормозной системы классики АвтоВАЗ 2101-3506091, в количестве 3шт.
  • Трубки тормозных цилиндров ВАЗ 2101 –2107, (по совету автора лучше брать медные, так как они легче поддаются изгибанию).
  • Тормозная трубка от ВАЗ 2108 передняя левая, тоже лучше взять медную.
  • Шланг тормозного бачка (понадобится в том случае, когда не будет хватать стандартного).
  • Шайбы 0.0 х 16.0 — 1.0 цит 102844 60 – количество 4 шт.
  • Пробка радиатора (сливная), 11903111 м10 х 1.25 – количество 4 шт.

Ну, вроде все, хотя точно все предусмотреть нереально.

Непосредственно установка ВУТ на ВАЗ 2101

С самого начала автора постигали трудности. Как известно, для работы вакуумного усилителя тормозов требуется отбор разрежения из-за дроссельного пространства. В моделях от ВАЗ 2103 это осуществляется с помощью штуцера, в “копейке” этого штуцера нет. Решения проблемы два:

  1. Сверлить отверстие, нарезать резьбу, искать/точить штуцер.
  2. Использовать впускной коллектор от ВАЗ 2103 и выше.

Следующая  проблема – близкое расположение кронштейна вакуумного усилителя тормозов от главного цилиндра сцепления (ГЦС). Решается путем замены педального узла на узел от ВАЗ 2103, либо доработкой кронштейна. Был выбран второй вариант, так как очень не хотелось заменять педали.

Сама установка началась с предварительной примерки кронштейна:

Тут нужно обратить внимание на расположение окна на кронштейне – оно должно смотреть в сторону ГЦС. Следующий шаг – это извлечение шпильки, которой крепится педальный узел, смотрим фото, отмечена стрелкой. Убирается с помощью молотка и зубила 🙂

ШПИЛЬКА, ЧТО ОТМЕЧЕНА ВНИЗУ – УДАЛЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ!!!

Теперь приставив кронштейн, размечаем и сверлим отверстия под его крепления, получится где-то так:

Из-за того, что ребра на пед. узле не позволяют притянуть кронштейн – смотрим внимательно и убираем вот эти шпильки:

Также нужно еще сделать “зеркальные” отверстия под крепление самого ВУТ:

Для плотного прилягания к кузову – небольшой штришок:

Проделав эти операции, автор пришел к проблеме длинны штока ВУТ.

Решение: нужно подложить шайбу между ВУТом и кронштейном, а также накрутить по гайке на шпильки крепления кронштейна.

Автор поясняет,  что за синяя штуковина внутри кронштейна – это обычная полиэтиленовая бутылка, изнутри поклеенная изолентой. Для чего, спросите Вы? Она там расположена вместо заводского пыльника штока ВУТа, который можно, кстати, купить. Также стоит обратить внимание на факт существования зазора между ВУТом и ГЦС:

Теперь Вас поджидает еще одна проблемка при установке вакуумного усилителя на ВАЗ 2101. Она заключается в том, что на ВАЗ 2108 шток обхватывает педаль рогаткой, а у ВАЗ 2101 имеется просто палец, фиксирующийся шплинтом.

Решение: с диаметрами я думаю понятно, дорабатываем с помощью дрели, а лепестки банально подгибаем друг к другу, получится что-то вроде этого:

Подключение трубопроводов тормозов

Было принято решение подключать передние тормоза на первый контур, задние на второй контур.

Далее все соединяется трубками с помощью тройников, в которых глушится один из выходов и они используются как соединительный элемент.

Автор к записи приложил схему соединений, но с поправкой:

Сначала он решил использовать второй контур таким образом, как показано на схеме, но потом подумав, принял решение не делать этого. Дело в том, что в случае на схеме возможно перетормаживание задних колес, было решено использовать только один выход.

Если у Вас все собрано, то заливайте тормозную жидкость и прокачивайте систему!

ВНИМАНИЕ!!!! Любые вмешательства в работу тормозной системы, могут негативно отобразиться на работе тормозов и Вашей личной безопасности. Ни я, ни автор исходного материала не несет ответственности за ваши действия!

Источник: http://www.drive2.ru/cars/lada/2101/2101/karaeff/journal/288230376152338515/

Все про вакуумный усилитель тормозов – зачем нужен и как работает

Содержание статьи:

Добрый день дорогие друзья. Познакомившись со схемой тормозной системы ВАЗ 2107, мы не уделили должного внимания важной ее детали – вакуумному усилителю тормозов. Мы вкратце затронули его назначение, какую роль он играет в замедлении автомобиля. Так как этот узел очень важен, предлагаю рассмотреть его подробно со всех сторон.

В этом уроке выучим: из чего он состоит, как он работает, какие неисправности могут его сопровождать в процессе эксплуатации. Научимся проверять вакуумник перед покупкой, после снятия с автомобиля. В предложенных видео посмотрите, как правильно менять вакуумный усилитель на Ваз 2107. Начнем разговор с его конструкции и описания основных его элементов.

Из чего он состоит

  1. Корпус
  2. Мембрана (диафрагма)
  3. Штуцер, для отбора воздуха из камеры
  4. Перепускной и атмосферный клапан
  5. Воздушный фильтр
  6. Толкатель педального узла и шток поршней главного тормозного цилиндра

Корпус состоит из двух частей, разделенных между собой резиновой мембраной или диафрагмой. Первая часть, находится ближе к главному цилиндру – вакуумная камера. В ней, от впускного коллектора или карбюратора через шланг и штуцер с обратным клапаном, создается разряжение (вакуум).

Вторая – атмосферная, она имеет связь с наружным воздухом. Такое разделение необходимо для выполнения им основной задачи – помощи водителю при торможении, для уменьшения усилия на педаль при нажатии.

Диафрагма разделяет корпус на две камеры. Она выполнена из резины, чтобы всегда оставаться эластичной. Не допускается разрыва ее. В этом случае эффективность вакуумника снижается, возникают проблемы при работе двигателя, об этом ниже.

Штуцер соединяет полость корпуса с вакуумом с впускным коллектором двигателя в инжекторных «семерках», или корпусом карбюратора под дроссельными заслонками при помощи гибкого шланга. Он снабжен обратным клапаном. Это уберегает вакуумный усилитель от попадания в него выхлопных газов. Такое может происходить при не полном закрытии впускных клапанов двигателя. Отработанные газы «прорываются» во впускной коллектор, через шланг и могут повредить мембрану.

Вторая функция клапана – в случае остановки двигателя дать возможность экстренно затормозить. Он закроется, сохранив в камере вакуум. Этого для одного, двух нажатий будет достаточно.

Воздушный фильтр расположен со стороны педального узла. Он препятствует проникновению пыли, мусора из окружающей среды в полость усилителя.

В корпусе присутствует два раздельных штока. Первый связан с педалью тормоза в салоне, второй – с поршнями главного тормозного цилиндра. В случае, если водитель держит ногу на тормозе, но не давит на него, не было воздействия на главный цилиндр. Это нужно, чтобы тормоза не активировались, не увеличивался износ тормозных колодок. Как это работает – поговорим ниже.

Как работает

Принцип работы вакуумного усилителя тормозов на ваз 2107 можно разделить на три этапа, каждый из которых рассмотрим подробно.

Педаль тормоза не нажата (исходное состояние)

В этом положении, при работающем моторе, создается в вакуумной камере разряжение. Перепускной клапан открыт, атмосферный закрыт. Через перепускной в обеих камерах вакуумного усилителя уравнивается давление (вакуум). Поэтому воздействие на диафрагму, соответственно на шток главного цилиндра, не оказывается. Тормозные механизмы автомобиля не задействованы.

Если будет разность давления между полостями корпуса вакуумника, то с той стороны, где выше, оно будет давить на мембрану, которая в свою очередь, надавит на толкатель поршней тормозного цилиндра. Это воздействие будет минимальным, но этого будет достаточно, чтобы тормозные колодки «прикусили» механизмы тормозов. Водитель замедления не почувствует, но износ колодок увеличится.

Нажмите на картинку, чтобы увеличить ее

Жмем на педаль тормоза и отпускаем ее

В таком положении начинает двигаться толкатель, связанный с педальным узлом. Его движение закрывает перепускной клапан и открывает воздушный. Через него из атмосферы сквозь фильтр поступает воздух в воздушную камеру. В ней создается область с атмосферным давлением.

Так как с двух сторон мембраны разное давление – с одной стороны разряжение, с другой атмосферное, то оно начинает «давить» на мембрану. Она прогибается по ходу движения толкателя в сторону ГТЦ, тем самым минимизируя усилие водителя, которое он должен затратить, чтобы продавить педаль тормоза. Шток толкает поршня тормозного цилиндра, задействуются тормозные механизмы колес и авто тормозит.

Нажмите на картинку, чтобы увеличить ее

Водила отпускает педаль. Сила, действующая на толкатель вакуумного усилителя, прекращается. Под действием возвратной пружины шток тормозного цилиндра возвращается в исходное положение. При возврате обоих штоков закрывается атмосферный клапан и открывается перепускной. Давление с разных сторон диафрагмы уравнивается (там и там вакуум) и она принимает начальное положение.

Нажмите на картинку, чтобы увеличить ее

Педаль слегка нажата

Бывают такие случаи, когда автовладелец держит ногу на педали тормоза, но не нажимает. Это бывает в случае, когда он готовится к торможению, ведя впереди препятствие или яму на дороге, или просто положил ее «на всякий случай», наготове. Часто такое положение бывает у новичков, напряженных за рулем. Опасаясь ДТП, держат ногу на сцеплении, что приводит к его поломке или прижимая тормоз.

Как говорилось выше, при нажатии на педаль, начинают работать поршня в главном тормозном цилиндре, а значит колодки «прикусывают» диски. Даже небольшое усилие, может вызвать срабатывания системы. Водитель его не заметит, но колодки будут стираться, при постоянном касании с тормозным диском.

Чтобы избежать повышенного износа, предусмотрен «свободный ход» педали, который можно настроить. Кроме этого, в вакуумнике есть резиновый буфер штока, соединяющий его с поршнем толкателя.

Если нога лежит на педали, но не нажимает на нее, то за счет веса ступни и обуви выбирается свободный ход и тормоза не задействуются. В случае, если холостой ход не настроен правильно, то, положив ногу на тормоз, шток начнет придавливать поршня главного цилиндра. Чтобы этого не случилось, используется буфер. В него упирается поршень толкателя, с другой стороны его подпирает «упругость» тормозной жидкости и возвратные пружины. Для преодоления этого сопротивления, нужно сильнее продавить педаль, массы ноги для этого не достаточно.

Нажмите на картинку, чтобы увеличить ее

Видео, как работает вакуумник в автомобиле (без перевода):

Неисправности

Главная неисправность – отсутствие вакуума, нет разряжения там, где оно должно быть, то есть в вакуумной камере.

Как это проявляется?

Тормоза в автомобиле стали «деревянными», для срабатывания нужно приложить не мало сил на педаль. Это равносильно, если жать на тормоз при заглушенном моторе. Причиной тому – подсос воздуха.

Кроме этого, на карбюраторных «семерках», при нажатие на педаль тормоза, заметно падение оборотов двигателя на холостом ходу. Отпустив – обороты возвращаются к нормальным показаниям. Потому что из-за не герметичности элементов усилителя, «лишний» воздух попадает в карбюратор, обедненная топливная смесь. В инжекторных машинах этого может не наблюдаться, так как количество воздуха и бензина контролирует компьютер.

Места подсоса

  1. Шланг, соединяющий вакуумник с впускным коллектором или карбюратором.

Кроме негативного влияние на работу усилителя тормозов, дополнительный воздух в впускном коллекторе или карбюраторе из шланга влияет на качество холостых оборотов двигателя и его работоспособность в целом;

  1. Порванная резиновая мембрана внутри корпуса. Две камеры сообщаются друг с другом, давление в них уравнивается. Нет вакууму – нет помощи;

  1. Неисправность перепускного клапана.

При нажатии на тормоз в салоне можно услышать отчетливый звук присоса воздуха через толкатель в камере усилителя. При этом вакуумный усилитель тормозов ВАЗ 2107 «шипит». Это происходит, если клапан не закрылся, а атмосферный уже открылся, через него слышно «шипение» в салоне. Наоборот, при отпускании педали слышно отчетливое шипение в салоне. В этом случае не закрылся атмосферный клапан, а перепускной открыт.

  1. Заклинивание обратного клапана патрубка усилителя.

Это случается редко, но если он закрыт, то не будет создаваться разряжение в камере, значит, помощи механизма не ждите.

Как проверить на автомобиле

Способ 1

На заглушенном двигателе нажимаем на педаль тормоза несколько раз. С каждым нажатием почувствуется увеличение усилия, прилагаемое на педаль. На пятый нажим фиксируем ногу на тормозе в нажатом положении. Заводим двигатель, она должна немного провалится. Сила, с которой жмете, должна уменьшится и нога немного «просядет».

Если так получилось, значит все хорошо, усилитель исправен. Потому что, с каждым нажимом вакуум в камере уменьшается, сильнее приходится давить на педаль, чтобы ее продавить полностью. Заведя мотор, через шланг высасывается воздух из камеры впускным коллектором, образуется разрежение, вакуумник начинает работать, чувствует облегчение при удержании педали в нажатом положении. Под действием усилий ноги она «проваливается».

Способ 2

Запустили двигатель, дали поработать минуту и заглушили его. Жмем на тормоз. Если при первом нажатии он, как и должен, с легкостью «провалился» до упора, а при последующих нажатиях продавить до конца становится все труднее, то усилитель исправен.

Заглушив ДВС, закрывается обратный клапан, сохраняя вакуум в камере усилителя. При первом нажатии он притягивает диафрагму и вы с легкостью нажимаете на педаль. При последующих нажатиях, давление в камерах уравнивается, вам нужно приложить больше усилий, чтобы «утопить» педальку до упора.

Способ 3

На заведенном моторе жмем на тормоз. Держим педаль в нажатом положении и глушим двигатель. Не убирая ногу, вы почувствуете, что педаль начинает сопротивляться вашему нажатию с каждой минутой все сильнее, значит, есть присос воздуха, вакуумник не исправен.

В этом случае не герметичность элементов механизма уравнивает давление в камерах, а так как нет источника разряжения, двигатель не работает, система пытается вытолкать шток в исходное положение. Вы ощущаете увеличение давления на ногу. Чтобы удержать педаль в полностью выжатом положении нужно сильнее давит на нее.

Видео, как самостоятельно проверить вакуумный усилитель на жигулях:

После подобных проверок нужно деталь снять с автомобиля и заменить ее на новую. Как это сделать – читайте ниже.

Замена на ВАЗ 2106-07

Для этого нам понадобится:

  1. Накидной ключ или головка на «13»
  2. Отвертка

Как заменить вакуумный усилитель на классике

1. Лезем в салон и отсоединяем фиксатор штифта, который соединяет педаль тормоза с усилителем

2. Вытягиваем штифт, освобождая толкатель ВУТ от педального узла

3. Головкой или ключом выкручиваем гайки крепления вакуумника к стенке моторного отсека

4. Переходим под капот и выкручиваем две гайки главного тормозного цилиндра (ГТЦ) от корпуса вакуумного усилителя

5. Аккуратно отгибаем тормозной цилиндр от усилителя, чтобы не повредить трубки тормозной системы. Проверяем посадочное место ГТЦ к ВУТ, если оно в потеках тормозной жидкости – желательно заменить цилиндр или отремонтировать, исключив протечки торцевой манжеты. В противном случае, диафрагма нового вакуумника потеряет свою эластичность от контакта с тормозной жидкостью и порвется

6. Вынимаем механизм из стенки моторного щита

Установка производится в обратной последовательности. Не забываем отрегулировать вылет штока (он должен быть 1,05-1,25 мм) и свободных ход педали. Перед тем как устанавливать новую деталь, ее нужно проверить перед покупкой. Как это сделать – сейчас поговорим.

Видео самостоятельной замены вакуумного усилителя тормозов на классике:

Как проверить при покупке

Перед покупкой новой запчасти, ее качество можно оценить визуально – не должно быть явных повреждений элементов: корпуса, пыльников, кожухов, выступающих частей толкателя и штока. Если он продается со штуцером и обратным клапаном, то проверяем его на герметичность (клапан). Для этого нужно дунуть в штуцер со стороны подключения шланга, если воздух не будет выходить с другой стороны, то клапан исправный. Также можно воспользоваться резиновой грушей – выдавил с нее воздух, вставил в штуцер со стороны подключения вакуумника, если груша осталась в сжатом состоянии, то клапан держит.

Таким же образом проверяем сам механизм. Для этого пригодится мыльный раствор и сжатый воздух. Эту проверку проводим в гаражных условиях, поэтому после покупки усилителя, обязательно берем чек с магазина, чтобы можно было вернуть его, если обнаружится его неисправность.

В гараже мылим место вальцовки двух половинок механизма, пыльники, манжеты, все места, где может быть подсос воздуха. Вынимаем штуцер. Сжатый воздух от компрессора направляем в получившееся отверстие и наблюдаем. Где появляются пузыри, там нарушена герметичность, вакуумный усилитель бракованный.

Важно, нельзя вставлять в отверстие от штуцера шланг компрессора, давление в нем большое, можно повредить им мембрану и другие элементы механизма. Этот процесс хорошо видно на видео ниже.

Заключение

Как видите, вакуумный усилитель тормозов – важная деталь в тормозной системе автомобиля. Его неисправность может привести к снижению эффективности торможения машины в целом, поэтому нужно периодически проводить проверки и следить за его исправностью. Его можно отремонтировать, продаются ремкомплекты для него, но завальцевать две половинки будет проблематично. Поэтому рекомендуется покупать новый, тем более, он стоит недорого для ВАЗ 2106-07.

Всем удачи! Если понравился урок, то ставьте лайки, делитесь им с друзьями.

Видео по теме:


Принцип работы, устройство, ремонт

Главный тормозной цилиндр на ВАЗ-2106 необходим для создания системы патрубков и суппортов высокого давления. Под этим давлением тормозные колодки сжимаются, что останавливает диски. Тормозная система — одна из важнейших, поэтому ее нужно поддерживать в нормальном состоянии. При малейшей неисправности необходим ремонт. Довольно часто причиной поломки является ГТЦ, но перед тем, как проводить ремонт, нужно убедиться в его неисправности.

Характерные неисправности тормозной системы

Перед ремонтом главного цилиндра убедитесь в отсутствии следующих неисправностей:

  1. Очень часто в гидравлическую систему тормозов попадает воздух. В результате эффективность работы снижается в несколько раз. Убедитесь, что в нем совсем нет воздуха. Для этого нужно произвести прокачку системы.
  2. Внимательно изучите все элементы тормозной системы на предмет наличия разводов. Если есть, необходимо заменить разрушенные компоненты и полностью прокачать систему.
  3. Заклинивание рабочих поршней или ГТЦ может происходить из-за неравномерного износа, проблема решается полной заменой ГТЦ.
  4. При обрыве вакуума педаль тормоза будет нажата с очень большим усилием.
  5. Если трос привода ручного тормоза зажат, задние колеса могут быть натянуты.

Только убедившись, что во всем вышеперечисленном нет неисправностей, необходимо обратить внимание на тормозной цилиндр. Это может сломать манжеты, поршни, что приведет к утечке тормозной жидкости.В случае неисправности или поломки возвратных пружин давление в системе будет постоянно высоким. А если в нем подтекает жидкость, эффективность торможения снижается в несколько раз.

Признаки поломки главного тормозного цилиндра

Основными особенностями, характерными для поломки главного тормозного цилиндра на ВАЗ-2106, являются следующие:

  1. Наличие следов тормозной жидкости на вакуумном усилителе и внутри него.
  2. Тормоза не качаются.
  3. Заклинивание и выход из строя педали тормоза.
  4. Наличие рывков при нажатии педали тормоза.

При ремонте главного тормозного цилиндра нет необходимости устанавливать автомобиль на яме или эстакаде. Здесь все намного проще. Замена главного тормозного цилиндра может быть осуществлена, только открыв капот.

А вот тормоза лучше накачать на эстакаде. В противном случае нужно по очереди поднимать колеса домкратом. Если все работы производятся на подъемнике или смотровой яме, можно не только прокачать систему, но заодно произвести регулировку натяжения троса привода руля.

Как осуществить вывод ГТЦ?

Замена главного тормозного цилиндра на «шестерках» проводится по следующей схеме:

  1. Полностью слит грушевидной жидкостью из расширительного бачка тормозной системы.
  2. Ослабьте хомуты, которыми крепятся шланги, выходящие из бачка с тормозной жидкостью. Обратите внимание, если установлены заводские стопорные кольца, их нельзя будет снять. Шланги достаточно натянуть, приложив небольшое усилие.
  3. С помощью специального ключа необходимо открутить тормозные трубки от главного цилиндра.
  4. Уберите эти трубки, чтобы они не мешали работе.
  5. Отвинтите две гайки с помощью ключа на «13», с помощью которого устройство крепится к вакуумному усилителю.

После всех этих работ можно полностью удалить ГТЦ.

Ремонт ГТЦ

Для ремонта главного тормозного цилиндра необходимо сделать следующее:

  1. На столе должна быть чистая тряпка, на которой необходимо расположить кожух главного тормозного цилиндра.
  2. В механизме два поршня (это столько контуров в тормозной системе). На поршнях в нижних частях имеются прорези, ограничивающие ход внутри цилиндра. Фиксация поршней осуществляется двумя стопорными болтами, которые находятся в пазах.
  3. Снимите пыльник и закрутите болт, которым фиксируется первый поршень.
  4. Если поршень не выходит под действием пружины, необходимо слегка надавить на него, чтобы он слегка утонул в цилиндре.После такой манипуляции поршень без проблем выйдет из цилиндра.
  5. Аналогичное действие выполняется для второго цилиндра. Откручиваем болт, которым фиксируется элемент. Таким же образом вынимается поршень второго контура.
  6. Обязательно установите все элементы, которые снимаются с главного тормозного цилиндра, в том порядке, в котором вы их снимали.
  7. Установить новые манжеты с пластиковым конусом, входящим в ремонтный комплект.

Устройство главного тормозного цилиндра на ВАЗ-2106 несложно, в конструкции всего несколько ключевых элементов.Но они влияют на работу всей тормозной системы.

Обязательно проверьте, чтобы внутренняя поверхность цилиндра была идеально зеркальной. При наличии снарядов и других повреждений необходимо произвести замену — ремонт бесполезен. Если внутренняя часть приняла форму эллипса, то накачать тормозную систему маловероятно, а если это сделать, то новые манжеты прослужат недолго.

Главный цилиндр в сборе

Соберите в обратном порядке. Если вы производили ремонт главного тормозного цилиндра ВАЗ-2106, то вам необходимо:

  1. Установить новые манжеты.
  2. Вставьте поршень второго контура и возвратную пружину в цилиндр. Перед их установкой смажьте внутреннюю поверхность цилиндра тормозной жидкостью.
  3. Зафиксируйте положение болтом.
  4. Вставьте поршень первичного контура с возвратной пружиной и зафиксируйте его положение болтом.

После этого проверьте затяжку крепежных болтов и установите цилиндр:

  1. Двумя гайками затяните вакуумный усилитель на шпильках.
  2. Прикрутите трубки к ГТЦ.
  3. Установите шланги и закрепите их хомутами.

После проведения всех работ необходимо заполнить расширительный бачок жидкостью.

Прокачка системы

Порядок прокачки тормозной системы ВАЗ-2106 (как и любого другого автомобиля):

  1. Колеса задние правые и левые.
  2. Спереди справа и слева.

Перемещение при работе с выносного тормозного механизма на ближний (относительно ГТЦ).Ваша цель — избавиться от воздушных пробок. При проведении откачки внимательно следите за уровнем жидкости в резервуаре, при необходимости доливайте.

Принцип работы главного цилиндра ВАЗ-2106 заключается в том, что два поршня создают давление в системе. Это давление выдавливает суппорты, и колодки приходят в движение. Если в системе будет хоть немного воздуха, тормоза сломаются.

p>

Легковые автомобили Lada, наследие советской эпохи, пробуждают страсть у кубинцев | CTV Новости

ГАВАНА — Неудобно, расточительно, жестко, по-деревенски.Все слышанные описания старых автомобилей Lada российской постройки, курсирующих по дорогам Кубы, часто можно увидеть водителя, стоящего рядом с поднятым капотом человека, размышляющего о том, что на этот раз пошло не так.

И все же, несмотря на недостатки, «Лады» возбуждают страсти. Автомобиль — самое заметное наследие острова советской эпохи. А в стране, где не хватает транспорта, «Лады» являются символом статуса для своих владельцев, даже если им приходится творить чудеса инженерной мысли — иногда за большие деньги — чтобы поддерживать свою жизнь.

В конце прошлого года горстка владельцев основала клуб Lada Cuba Club, и менее чем за четыре месяца он насчитывает около 140 членов, которые встречаются для общественных мероприятий, таких как сдача крови, помощь друг другу в случае поломки или просто обмен уловками для быстрого устранения неисправностей и части.

«Всегда говорили, что Lada — это машина кубинца», — сказал Associated Press Карлос Родригес, 29-летний мастер, возглавляющий клуб.

Родригес недавно ездил на своей белой Lada 2106 1985 года выпуска, за семь лет до своего рождения, на автомойку в районе Марианао в Гаване, где собралось около 50 владельцев.Они омыли свои машины коллективной баней, говорили о механиках, шутили и хвастались успехами друг друга.

Затем они вместе гудели и направились в парк на окраине города. Некоторые украшают квадратную Ладу, в том числе добавляя изображения серпа и молота. Водители также адаптируют новые детали, чтобы их автомобили продолжали работать, но другие стремятся оставить их так же, как они были в первый день со сборочного конвейера.

«Все, что у него есть, оригинально — кузов, весь металл, крыло, дверная панель, подножка — ничего не менялось», — с гордостью сказал Александр Агирре, 45-летний госслужащий. демонстрирует синюю Ладу 1976 года, принадлежащую его тестю.

В конце 1950-х годов Куба была одной из стран с наибольшим количеством транспортных средств на душу населения, и она славится винтажным видом, который обеспечивают старые Форды, Понтиаки и Шевроле, которые все еще находятся на улице. Но кубинская революция и последовавшая за ней конфронтация с Соединенными Штатами повлекли за собой санкции, в результате которых запасные части остались в дефиците и полностью прекратился импорт американских автомобилей.

Прибыли некоторые сиденья из Испании, а иногда и Alfa Romeo, вроде той, что использовал бывший президент Фидель Кастро.Но экономика Кубы обратилась к советскому блоку, и первые «Лады» появились в конце 1960-х годов, — сказал Вилли Йерро Аллен, механик, выпускающий специализированный журнал под названием Excelencias del Motor.

Власти никогда не разглашали фактическое количество прибывших на Кубу, хотя, по оценкам экспертов, было импортировано от 80 000 до 100 000 ладов.

«Лады» тысячами превращались в такси, а некоторые отправлялись в правительственные учреждения, и лидерам коммунистической партии, видным рабочим и личностям было предоставлено право покупать их.

«Моя машина принадлежала подполковнику и его жене, служащим бывшего министерства экономики», — сказал Бенито Альбиса, 33-летний профессор истории, который также является вице-президентом клуба «Лада» и владельцем автомобиля «Лада». 1976. «После 40 лет эксплуатации машины у них не было (денег) на ее техническое обслуживание, и они продали ее нам».

Техническое обслуживание — это испытание. Владельцам удается получить некоторые запасные части через «мулов», людей, которые вручную возят товары на остров, но иногда им приходится делать части вручную.

Они говорят, что усилия по удержанию своих Лад в дороге того стоят.

«Я горжусь им», — сказал Родригес, президент клуба «Лада», о своей белой «Ладе». «Я забочусь о нем, как о моем сыне».

педалей в сборе — Продукты Jamar Performance

  • JBP3000X — Педаль главного цилиндра тормоза и сцепления в сборе

    JBP3000X — Педаль главного цилиндра тормоза и сцепления в сборе

    Обычная цена
    348 долларов.60

    Цена продажи
    348,60 $

    Обычная цена

    Цена за единицу
    / за

    распродажа Распроданный

  • JCA6RS-16RM — Педаль заднего хода 16 дюймов

    JCA6RS-16RM — Педаль заднего хода 16 дюймов

    Обычная цена
    665 долларов.66

    Цена продажи
    665,66 долл. США

    Обычная цена

    Цена за единицу
    / за

    распродажа Распроданный

  • JCA6-16 — Педаль поворота вперед 16 «в сборе

    JCA6-16 — Педаль поворота вперед 16 «

    Обычная цена
    672 доллара.30

    Цена продажи
    672,30 долл. США

    Обычная цена

    Цена за единицу
    / за

    распродажа Распроданный

  • JCA6CL-14 — 14-дюймовая педаль поворота вперед

    JCA6CL-14 — 14-дюймовая педаль поворота вперед

    Обычная цена
    390 долларов.10

    Цена продажи
    390,10 долл. США

    Обычная цена

    Цена за единицу
    / за

    распродажа Распроданный

  • JCA1 — Педаль главного цилиндра сцепления в сборе

    JCA1 — Педаль главного цилиндра сцепления в сборе

    Обычная цена
    307 долларов.10

    Цена продажи
    307,10 долл. США

    Обычная цена

    Цена за единицу
    / за

    распродажа Распроданный

  • JBP3 — Педальный узел с роликовой педалью

    JBP3 — Педальный узел с роликовой педалью

    Обычная цена
    241 доллар.00

    Цена продажи
    241,00 $

    Обычная цена

    Цена за единицу
    / за

    распродажа Распроданный

  • JCA6-14 — 14-дюймовая педаль поворота вперед

    JCA6-14 — 14-дюймовая педаль поворота вперед

    Обычная цена
    672 доллара.30

    Цена продажи
    672,30 долл. США

    Обычная цена

    Цена за единицу
    / за

    распродажа Распроданный

  • JCA4000-3S3S34 — Педаль с тремя главными цилиндрами заднего хода

    JCA4000-3S3S34 — Педаль с тремя главными цилиндрами заднего хода

    Обычная цена
    597 долларов.60

    Цена продажи
    $ 597,60

    Обычная цена

    Цена за единицу
    / за

    распродажа Распроданный

  • Серия JCA3 — передняя и задняя педаль в сборе с двумя главными цилиндрами

    Серия JCA3 — Передняя и задняя педаль сдвоенного главного цилиндра в сборе

    Обычная цена
    531 доллар.20

    Цена продажи
    $ 531,20

    Обычная цена

    Цена за единицу
    / за

    распродажа Распроданный

  • JBP5000X — Педальный узел с рабочим цилиндром и педалью газа в виде заготовки

    JBP5000X — Педальный узел с рабочим цилиндром и педалью газа для заготовки

    Обычная цена
    381 доллар США.80

    Цена продажи
    381,80 долл. США

    Обычная цена

    Цена за единицу
    / за

    распродажа Распроданный

  • JBP5000TX — Педальный узел с рабочим цилиндром и роликовой педалью газа

    JBP5000TX — Педальный узел с рабочим цилиндром и роликовой педалью газа

    Обычная цена
    361 доллар.88

    Цена продажи
    361,88 $

    Обычная цена

    Цена за единицу
    / за

    распродажа Распроданный

  • JBP3000TX — Узел педали главного цилиндра тормоза и сцепления с роликовой педалью

    JBP3000TX — Узел педали главного цилиндра тормоза и сцепления с роликовой педалью

    Обычная цена
    340 долларов.30

    Цена продажи
    340,30 долл. США

    Обычная цена

    Цена за единицу
    / за

    распродажа Распроданный

Используйте стрелки влево / вправо для навигации по слайд-шоу или проведите пальцем влево / вправо при использовании мобильного устройства

с чего начать, инструкция по турбированию

Практически все автомобилисты сегодня пытаются как-то выделить свою машину из потока, сделать машину особенной.Повышение производительности занимаемся практически сразу после покупки. Часто на дорогах можно встретить турбомотор ВАЗ. Благодаря установке турбонагнетателя на двигатели «АВТОВАЗа» можно значительно увеличить мощность мотора. Но без турбины, но с установкой нестандартных компонентов, значительного прироста мощности не добиться. Посмотрим, как построить турбомотор для ВАЗа.

Что нужно знать о наддуве

Turbocharged — принудительный впрыск воздуха в камеру сгорания через установку на входе в зону забора высокого давления.Когда водитель транспортного средства нажимает на педаль и открывается дроссельная заслонка, во впускной коллектор поступает гораздо больше воздуха, чем если бы он подавался при атмосферном давлении. С увеличением количества кислорода, поступающего в карбюратор или форсунку, увеличивается доля топлива. За счет этого увеличивается мощность мотора.

Камера сгорания имеет фиксированный размер, а ее объем — постоянную величину. На штатный двигатель помещается только ограниченное количество топливной смеси. Для увеличения мощности следует поместить в цилиндр больший объем топлива.Это реализуется за счет создания высокого давления, которое сжимает смесь. Тогда он будет занимать меньше места. Для этого и нужен турбо.

Преимущества установки газотурбинных двигателей ВАЗ

Установка турбокомпрессора имеет ряд преимуществ. Механизм имеет довольно небольшой вес. Турбины часто бывают универсальными — их можно настроить на все двигатели, углеводы и другое питание. Комплект можно установить на настроенные моторы, и установка не помешает дальнейшим улучшениям.Двигатели с турбонаддувом могут быть любого размера.

С чего начать?

Для тюнинга нет ни одной машины. Важно обратить внимание на состояние автомобиля. Лучше машину разобрать до земли. Основная проблема — коррозия. Нужно понимать, что металл на автомобилях «АВТОВАЗ» довольно тонкий, а высокие нагрузки противопоказаны. Стоит сильно надавить, и ржавый металл буквально рвется.

Рекомендуем

Как работает сайлентблок задний переднего рычага и сколько он служит?

Сайлентблок задний переднего рычага — один из составных элементов ходовой части автомобиля.Он относится к направляющим элементам подвески вместе с рычагами, выдерживающим колоссальные нагрузки колесами. Однако с этим товаром их много …

Расход масла в двигателе. Шесть причин

Вряд ли можно найти автомобилиста, которого бы не волновал повышенный расход масла. Особенно раздражает, когда это происходит с другим новым мотором. Вот наиболее частые причины, которые приводят к расходу масла в двигателе …

Как работает выхлопная система?

Выхлопная система предназначена для удаления продуктов сгорания из двигателя и вывода их в окружающую среду.Также должно быть обеспечено снижение шумового загрязнения до приемлемых пределов. Как и любые другие сложные устройства, эта система состоит из нескольких …

Начать надо с замены металла в моторном отсеке на более мощный. Когда все неисправности кузова устранены, можно продолжить настройку. Если автомобиль приобретен специально для тюнинга, то в первую очередь нужно привести его в движение в стоковом состоянии. Далее поменять электропроводку, привести ли в исправное состояние двигатель или поменять его на шестнадцатилетний.Также проведите ревизию тормозной системы и трансмиссии.

Это первый абзац, который начинается с инструкции по турбированию. Когда утюг будет возвращен в идеальном, близком к заводскому состоянию, можно продолжать. Более того, мы уже достаточно знаем о фурнитуре для тюрбанадо.

Подходящие двигатели

Проще всего сделать турбомотор ВАЗ на базе 16-ти клапанного агрегата. Он имеет относительно простую конструкцию и, следовательно, прост в настройке и обслуживании. И самое главное — он идеально подходит для автоспорта, поскольку при минимальных затратах способен обеспечить достаточную мощность.

Старые двигатели, оснащенные системой подачи карбюратора, подобное тюнинговать практически невозможно. Но некоторые умельцы все же строят турбомотор ВАЗ-2106. 8-клапанные двигатели с впрыском топлива подходят для гражданского использования, но в автоспорте нужна и важна каждая лошадиная сила. Специалисты по автотюнингу рекомендуют использовать 16-клапанные двигатели ВАЗ.

Что нужно для сборки турбомотора?

Для желающих получить мощность 200+ лучше всего приобретать блок двигателя от «Лада Калина».Вы можете использовать агрегат от ВАЗ-2110, однако, когда вы строите машину для гонок, важна каждая мелочь. Для мотора также понадобится коленчатый вал от «Калины», у которого кривошип имеет диаметр 75,6 мм. Поршни для турбо ВАЗ лучше покупать кованые, предварительно вытачив в них полость под нужную степень сжатия.

Турбокомпрессор

Воздуходувка выполнена в виде отдельного агрегата, приводимого в движение ремнем ГРМ.

Последний снимает крутящий момент с коленчатого вала. Компрессор не имеет отношения к системе смазки или охлаждения двигателя.Для сброса избыточного давления, которое иногда возникает во впускном тракте на некоторых режимах работы, подсоединяется воздушный клапан. Часто в тюнинговых машинах используют два компрессора — центробежный и винтовой. Первый выполнен в виде улитки, внутри которой находится крыльчатка. В винтовых компрессорах давление достигается за счет одновременного вращения двух валов с лопастями.

Для самонастройки автомобилей используйте центробежные компрессоры. Они более доступны, имеют небольшие габаритные размеры, просты в установке.В связи с тем, что производительность ограничена частотой вращения коленчатого вала двигателя, он может выдавать не более 0,7 Бар давления. Компрессор может поднять мощность двигателя с 15% до 30% при максимальных оборотах до 40 тысяч в минуту. Это довольно серьезный показатель.

Среди преимуществ компрессоров можно выделить высокую долговечность и надежность, небольшие требования к состоянию двигателя, простоту монтажа, доступность. В процессе работы турбонагнетателя ловля происходит на трех и более оборотах.Мотор мгновенно реагирует на нажатие педали — в этом случае нет так называемой «турбоямы», которая бывает при установке других нагнетателей. Однако на высоких оборотах двигателя (более пяти тысяч) прирост мощности практически незаметен.

Газовая турбина

Среди особенностей турбины можно выделить скорость ее вращения. Он может достигать 200 тысяч об / мин, давление может доходить до 2 Бар. Эта турбина способна увеличить мощность до 50 процентов. Подшипники турбины вращаются с огромной скоростью и требуют смазки.Система подключена к системе смазки двигателя внутреннего сгорания. Турбине нужно время, чтобы набрать необходимый импульс. Так что он заработает только после трех тысяч оборотов. Если вы попытаетесь резко нажать на педаль акселератора на малых оборотах коленчатого вала, давление в выхлопных газах будет слишком маленьким для агрегата. Вы можете столкнуться с неудачами. Это явление называется «турбоджам».

Выберите турбокомпрессор

Если вы установите небольшой элемент, он будет работать на малых и средних оборотах коленчатого вала.Высокая, поэтому компрессор не работает. При большой сборке все с точностью до наоборот. Часто устанавливаются модели TD04L от Subaru, TD05 — Mitsubishi, турбина Garett, китайские турбины сомнительного качества — T3 и T4.

Охлаждение

С турбонаддувом Охлаждение ВАЗ простое. Установите двухрядные радиаторы от ВАЗ-2110, так как они намного производительнее. Также можно установить интеркулер. Если он станет слишком большим, это может вызвать проблемы.

Литтл не имеет должной производительности и просто не успеет остыть поступающим в цилиндры воздухом.

Продувочный клапан

Это важная часть конструкции. Основная задача — потерять воздух после закрытия дроссельной заслонки. Если нет клапана, то давление может буквально разорвать соединение. Их на рынке довольно много — от промышленных до ручных.

Клапан «Вестгейт»

Этот клапан необходим для пропускания части воздуха мимо турбины. Таким образом поддерживать заданное давление в системе.

Пресеты

Для создания турбомотора не обязательно собирать набор необходимого оборудования.Сегодня вы можете приобрести готовые комплекты. Они предназначены для 16-клапанных двигателей и двигателей с 8-клапанным впрыском топлива.

Комплект для двигателей 8-ми клапанный

Турбокомплект для 8-ми клапанного двигателя имеет следующие характеристики. Он способен создавать давление до 0,5 бар. С помощью этого комплекта можно увеличить мощность до 120 лошадиных сил, а крутящий момент до 190 Нм. Установка этого комплекта не влияет на ресурс силового агрегата. Установка достаточно проста, а все детали из набора — висячие.При установке не обязательно как-то дорабатывать двигатель.

В турбо-комплект входят:

  • Коллектор стальной.
  • Турбокомпрессор.
  • Полоса.
  • Шланг подачи масла.
  • Система охлаждающей жидкости.
  • Клапан для сброса избыточного давления.
  • Фитинги.
  • Детали крепежные и прочие.

Комплекты для 16-клапанных агрегатов полностью аналогичны. Также одинаковы и его технические характеристики. В продаже можно найти турбо-комплект для 8-клапанного двигателя мощностью до 250 лошадиных сил.В нем используется турбонагнетатель с давлением 1 бар.

Установка

Надо помнить, что турбонаддув двигателя автомобиля — это длительный процесс. Даже наборы и говорят, что можно обойтись без модернизации двигателя, это не так. Когда начать? Конечно с покупкой необходимых запчастей и тренировкой мотора. Вам необходимо заменить поршни, кольца, прокладку ГБЦ, топливный регулятор, дроссель и трубки и другие детали. Все эти механизмы должны быть максимально надежными.

Также нужно помнить, что конструкция мощного автомобиля может существенно различаться в зависимости от модели турбины. Инструкция будет достаточно усредненной. Например, чтобы построить турбомотор ВАЗ-2106, сначала нужно заменить мотор.

Необходимо установить 16-клапанный топливный блок. Первым делом нужно подготовить двигатель. Мотор разобрать, осмотреть цилиндры, коленчатый вал, шатуны, масляный насос. При необходимости выполнить шлифовальный блок. Поршни следует покупать после того, как будут подготовлены цилиндры.

Далее собираем навесное оборудование. На этом этапе устанавливают форсунки, меняют топливный насос. Затем установил ресивер, выпускной коллектор и используемую турбину. Также смонтированы все стальные элементы. И, наконец, последний этап — настройка. Насколько профессионально и правильно будет произведена регулировка, будет зависеть от максимальной мощности, крутящего момента и других характеристик двигателя. Если все операции по подготовке и сборке системы можно провести своими руками, для настройки лучше обратиться к профессионалам (особенно если ВАЗ турбо газ).Кстати, идет много споров о том, стоит ли на «Турбу» ставить LPG. Специалисты утверждают, что октановое число этой смеси более 102. Поэтому газовый такой силовой агрегат не может повредить.

Автомобили, грузовики и фургоны Игрушки и хобби LADA 2106 ВАЗ 2106 красный TRIPLE9 1:18 8spades.com

Автомобили, грузовики и фургоны Игрушки и хобби LADA 2106 ВАЗ 2106 красный TRIPLE9 1:18 8spades.com
  1. Дом
  2. Игрушки и хобби
  3. Литой под давлением и игрушечные автомобили
  4. Автомобили, грузовики и фургоны
  5. Современное производство
  6. LADA 2106 ВАЗ 2106 красный TRIPLE9 1:18

неиспользованный, UPC:: Не применяется, Найти много отличные новые и подержанные опции и получите лучшие предложения на LADA 2106 VAZ 2106 red TRIPLE9 1:18 по лучшим онлайн-ценам на, Бренд:: TRIPLE9: Материал:: Литье под давлением, Тип транспортного средства:: Автомобиль: Модель:: LADA 2106, См. все определения состояния: Пол:: Мальчики и девочки, неповрежденный товар, включая изделия ручной работы, Масштаб:: 1:18: Марка автомобиля:: LADA.См. Список продавца для получения полной информации. Состояние :: Новое: Совершенно новый, неоткрытый, Бесплатная доставка для многих товаров.









перейти к содержанию

ВАЗ 2106 ВАЗ 2106 красный TRIPLE9 1:18



Trackmaster ~ Shane Engine ~ Thomas & Friends Моторизованная железная дорога, Лот-80 шт. -25 мм-Круглая база-Для игровой-миниатюрной и настольной игры БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА, Винтаж 1970-х годов Битва планет 3-дюймовые фигурки Космический набор из 4 запечатанных Редкий.Enlightenment Yugioh Card Подлинная карта Yu-Gi-Oh. ВАЗ 2106 ВАЗ 2106 красный TRIPLE9 1:18 . Камтехник Алюминиевая задняя панель для двигателей ОС 25ЛА КТК-25. TRA2889X 14,8V 5000mAh 25C Balance Adapter 4S TRAXXAS ID Male to TRX Female, Uncommon 1 x Pokemon Chaotic Swell 187/236 Reverse Holo Sun & Moon Cosmi, рукава Желтые запечатанные защитные пленки для чемпионата мира YuGiOh. LADA 2106 ВАЗ 2106 красный TRIPLE9 1:18 , 1996 Nickelodeon Twist A Zoid McDonalds Happy Meal Toy # 8, FOIL NYLEA KEEN-EYED Theros Beyond Death THB Magic MTG MINT CARD, Bravebird Straw Hat Косплей Реквизит One Piece Costume ONE PIECE Костюм пшеница col, LDARC Tiny X8M Remote Controller, механический джойстик, обновление прошивки с открытым исходным кодом. ВАЗ 2106 ВАЗ 2106 красный TRIPLE9 1:18 . Fatbax Plymouth Barracuda C2721 Hot Wheels 2004 Первые выпуски № 045 Hot 100. AKA Racing 38001 AKA Premium Tire Glue.


ВАЗ 2106 ВАЗ 2106 красный TRIPLE9 1:18

ВАЗ 2106 ВАЗ 2106 красный TRIPLE9 1:18

ВАЗ 2106 красный TRIPLE9 1:18 LADA 2106, Бесплатная доставка для многих товаров, Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на LADA 2106 ВАЗ 2106 красный TRIPLE9 1:18 по лучшим онлайн-ценам на, Hot pin break out Стиль, Магазин со скидками, Быстрая доставка по всему миру, сервис премиум-класса по конкурентоспособным ценам.TRIPLE9 1:18 LADA 2106, ВАЗ 2106 красный, LADA 2106, ВАЗ 2106 красный TRIPLE9 1:18.

Автомобили, грузовики и фургоны Масштаб 1:60 LADA ВАЗ-2106 Литой автомобиль для российской полиции, металлическая модель 7 см 2,7 «Игрушки и хобби

Автомобили, грузовики и фургоны Масштаб 1:60 LADA ВАЗ-2106 Российская полиция, литая под давлением машина, металл модель 7 см 2,7 «Игрушки и хобби
  • Дом
  • Игрушки и хобби
  • Литой и игрушечный транспорт
  • Автомобили, грузовики и фургоны
  • Современное производство
  • Масштаб 1:60 LADA ВАЗ-2106 Российская полиция Литой автомобиль Металлическая модель 7 см 2,7 «

см 2,7 «Масштаб 1:60 LADA VAZ-2106 Russian Police Die Cast Car Metal model 7, 7» по лучшим онлайн ценам на, Бесплатная доставка для многих продуктов, Найдите много новых и подержанных опций и получите лучшие предложения в масштабе 1:60 LADA VAZ-2106 Russian Police Die Cast Car Металлическая модель 7 см / 2, купите наш лучший бренд онлайн, купите онлайн, убедитесь, что он у вас уже есть, оптовая цена, получите лучшие бренды по конкурентоспособным ценам! Die Модель литого автомобиля из металла 7 см 2,7 «Модель LADA ВАЗ-2106 Российская полиция в масштабе 1:60, масштаб 1:60 LADA VAZ-2106 Модель автомобиля из литого металла 7 см 2,7».







Рекомендуемый возрастной диапазон:: 3+: UPC:: Не применяется, включая предметы ручной работы, Бренд:: AUTOGRAND: Товар вне дома:: Нет, MPN:: Не применяется: Страна / регион Производство: Россия. неоткрытый, Полную информацию см. в списке продавца, неиспользованный, Бесплатная доставка для многих товаров, Год выпуска:: 1976-2006: Тема:: Полиция. Семейство персонажей:: Машины: Масштаб:: 1:60. Просмотреть все определения условий: Пол:: Мальчики и девочки, Тип транспортного средства:: Полицейский автомобиль: Материал:: Металл + пластик.Состояние :: Новое: Совершенно новый, 7 дюймов по лучшим онлайн-ценам на. Неповрежденный товар, Размер:: 7 см / 2, Год выпуска:: 2019: Марка автомобиля:: ВАЗ, Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на 1:60 LADA VAZ-2106 Russian Police Die Cast Car Metal model 7 cm / 2, Цвет:: Многоцветный: Модифицированный Артикул:: № 75 «: Модель:: LADA VAZ-2106.

Профессиональное определение Эссе Корректура Веб-сайт для докторантуры Конечная цель моей жизни Эссе Лучшие американские эссе 2016 Cliff Notes Philosophisches Essay Wettbewerb 2013 Tx68 Kool Savas Essay Entertainment Я очень обеспокоен Эссе Саймона Армитиджа Определение

Масштаб 1:60 LADA VAZ-2106 Russian Police Die Cast Metal модель 7 см 2,7 «


vdkgdesign.com 7 «по лучшим онлайн-ценам на сайте. Бесплатная доставка для многих товаров. Найдите много отличных новых и бывших в употреблении опций и получите лучшие предложения на LADA VAZ-2106 Russian Police Die Cast Car Metal model 7 cm / 2 в масштабе 1:60, Купить наш лучший бренд в Интернете, покупайте здесь, убедитесь, что он у вас уже есть, оптовая цена, получите лучшие бренды по конкурентоспособным ценам!

минифигурок LEGO New Genuine LEGO Senate Commando Minifig Star Wars 8128 8039 Игрушки и хобби

LEGO Minifigures Новые оригинальные минифигурки LEGO Senate Commando Star Wars 8128 8039 Игрушки и хобби
  • Дом
  • Игрушки и хобби
  • Конструкторы
  • Конструкторы LEGO
  • Минифигурки LEGO
  • Новая подлинная минифигурка LEGO Senate Commando Star Wars 8128 8039

LEGO Senate Commando Minifig Star Wars Genuine, Найди много новых 8039 новых минифигурок Star Wars 8128 8039 новые и бывшие в употреблении опции и получайте лучшие предложения на New Genuine LEGO Senate Commando Minifig Star Wars 8128 8039 по лучшим онлайн-ценам на, Бесплатная доставка для многих товаров, Модные товары Tide flow, Цены падают при покупках, Скидка 20%, Rock Нижний ценовой порог! Новая оригинальная минифигурка LEGO Senate Commando Star Wars 8128 8039, новая оригинальная минифигурка LEGO Senate Commando Star Wars 8128 8039.






неповрежденный предмет, См. Все определения состояний: Торговая марка:: LEGO. UPC:: Не применяется, Состояние :: Новое: Совершенно новый, См. Подробную информацию в списке продавца, 8039, неоткрытый, Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения для New Genuine LEGO Senate Commando Minifig Star Wars 8128 8039 по лучшим онлайн-ценам, неиспользованные, 2009: MPN:: 8128, Пол:: Мальчики и девочки: Семья персонажей:: Звездные войны, включая предметы ручной работы, Год:: 2010, Тема LEGO:: Звездные войны: Рекомендуемый возраст Диапазон:: 4-99.Бесплатная доставка для многих товаров.

8:00 — 9:00

Часы работы пн — пт

+91 995943 3819

Позвоните нам, чтобы записаться на прием

Lorem ipsum dolor sit amet elit.Phasell nec pretum mi. Curabi ornare velit non. Аликва метус мучитель auctor quis sem.

Изучить Сервис

Новый оригинальный LEGO Senate Commando Minifig Звездные войны 8128 8039




Мужской Сервис

Lorem ipsum dolor sit amet elit.Phasellus nec pretium mi. Curabitur facilisis ornare velit non

Узнать больше

Женский сервис

Lorem ipsum dolor sit amet elit. Phasellus nec pretium mi.Curabitur facilisis ornare velit non

Узнать больше

Lorem ipsum dolor sit amet, conctetur adipiscing elit. Phasellus ut mollis mauris.Vivamus egestas eleifend dui ac conquat. Fusce venenatis at lectus в малесуаде. Suspendisse sit amet dolor et odio varius mattis.

Имя клиента

Профессия

Phasellus pellentesque tempus pretium. Quisque in enim sit amet purus venenatis porttitor sed non velit. Vivamus Vehicleula Finibus Tortor.Aliquam Vehicleula Molestie Pulvinar. Sed varius libero in leo finibus, ac Conctetur Tortor Rutrum.

Имя клиента

Профессия

Sed in lectus eu eros tincidunt cursus. Аликум элеифенд велит нисл. Sed et posuere urna, ut vestibulum massa. Целое число quis magna non enim luctus interdum. Phasellus sed eleifend erat.Aliquam ligula ex, semper vel tempor pellentesque, pretium eu nulla.

Имя клиента

Профессия

Новый оригинальный LEGO Senate Commando Minifig Звездные войны 8128 8039


bs-sverige.se Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на New Genuine LEGO Senate Commando Minifig Star Wars 8128 8039 по лучшим онлайн-ценам на, Бесплатная доставка для многих товаров, Модные товары Tide flow, Цены падают по мере того, как Вы делаете покупки, скидка 20%, минимальная цена! .
Разное

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.