Сильно парит, что делать? | Audi Club Russia

Здарова, парни..
мои 5 копеек…

То что начал парить- нормальное явление для припавшей температуры воздуха…
— первое- обогащение при пороговой Т , от этого вонь что режет глаза и щипет нос, продолжается до 30-40 секунд после холодного утреннего пуска.
-второе- продувка катов и забитость вкг отношения к парению утром не имеет.
-третье- мск- да могут добавлять дымку, но не так очевидно, к примеру- в теплом паркинге ночую- нет дыма при пуске, ночь на улице- есть дым, так что если жрет меньше 2х литров на 8-10ткм, и пробег до 200 мск не трогаем, замена мск не решит проблему утреннего дыма.
-4ое- природа пара на мой вкус выглядит так. 2 варианта- с катами и без. Если каты стоят и вы не вдули по трассе км 200-300, то будем считать что в средней банке и последней температура меньше чем для случая отсутствия катов. Конденсат, что всасывается на заглушенном двигле остается в банках дольше и накапливается больше вплоть до выливания его как из шланга при прогазовках.

Дальше изза недогрева банок и от того что не успевает испариться на ходу конденсата становится все больше и больше… в итоге дымим и парим одновременно. Когда катов нет- температура поднимается в банках больше чем с катами, разница с улицей в банках становится еще выше, пока остывает всасывает конденсат, и при этом дольше чем для случая с катами. Всосал больше, но и испарит быстрее за счет того что банки горячее, поэтому считаю наличие катов и их отсутствие равнозначным.
Еще момент с тем в каком состоянии сами банки, они набиты минватой, со временем ее выдувает и пресует. Чем новее банка, тем больше она способна удерживать влагу(просто ваты больше и удерживает она воду соответственно больше). посмотрите на дороге- чем новее авто, тем больше парит… не замечали?

Что в сухом остатке- вкг промыть прочистить и тп- на зиму обязательно. При -5-10С для города и особенно для трассы можно ставить заслонки заткнув нижние дыры в бампере для того, что бы поднять температуру под капотом.

Даже при идеально рабочей системе охлаждения верхняя часть двигла очень долго остается холодной и из-за разницы температур возникает конденсат , причем везде где только можно. Если не прогреваете двигло в пробках по часу-два в день- получите забитые сметаной патрубки вкг и дросель, и в придачу конденсат в головках и в масле. На перегрев это не повлияет, только радик целиком не закрывайте пихнув картонку между двумя радиаторами (ну вот напрашивается такое решение) больше половины, а лучше полосками кортонки по 5 см шириной, типа расчески…
Клапан абсорбера- на холостом прогретом должен щелкать, так он позволяет впускному колектору сосать пары из бака. если не счелкает вообще ни когда- то снимаем патрубок от дроселя и проверяем- в каком положении его заклинило- если в открытом- то берем промывку и вдуваем туда, может расшевелится если углем не сильно забит а может и нет. Если в открытом так и остался- то глушим трубку от дроселя к клапану абсорбера и проверяем на продув цепочку- клапан-абсорбер-бензобак, должно туго продуваться, если не продувается то снимаем подкрылок и отчепляем от абсорбера патрубок соединяющий его с бензобаком . .. это что бы не лопнул бензобак.
Если каты еще живы и помпа допвоздуха не свистит, то и не трогайте этот узел, пусть вдувает сколько ей влезет… ну отключите вы этот узел, ну может и будет чутка меньше воздуха из трубы выходить , но это всего 50 секунд… при холодном пуске… на парение не повлияет, а в носу будет счипать также, если не больше…
потом есть еще заметка о том- как авто стоит, если в трубу постоянно дует ветром с подветренной стороны- то дымит больше, если нет- то меньше… этот эфект виден утром на изморози, когда авто с одной стороны льдом покрыто а с другой нет… но это уже лирика…

У меня года 3 назад тоже где то с месяц при 0-+10с с постоянными перпадами температуры парила и дымила жутко, реально было стыдно. погода устоялась и все прошло… с тех пор ничего для устранения дыма-пара не делал.
Единственное что в этой ситуации имеет смысл делать, это вынуть утром свечи и посмотреть- если юбки свечей мокрые что прямо жуть, то конечно масло в камере есть. .. тогда можно подумать о совмещении замены мск с заменой грм, гидронатяжителей, помпы. работа стоит 15тр. отдельно менять колпаки не целесообразно при расходе до 2х литров масла на 8-10 ткм, хотя они уже каменные к 200ткм..

И еще(ЗЫ) пронаблюдайте за тем как резко пропадает дым, можете даже ролик записать типа- завел, к трубе поднес, ролик на телепон записал, пацанам показал. Надо всего 2 минуты снять… по идее будет выглядеть так- пуск-дымок серенький- через 5-10 сек добавляется сизый и ПЫХ_ПЫХ_ПЫХ — становится очень много сизго дыма- где то на 50й секунде резко снижается дымлений- сизый пропадает- пар остается…

 

Почему троит бензиновый двигатель?

 4372 |  19.04.2018

Движок троит. Обычно так говорят, когда двигатель начинает работать неровно, не «строчит», как хорошая швейная машинка, а допускает перебои с частотой, кратной частоте вращения.

 

Причем наиболее четко это проявляется у четырехцилиндрового мотора. Если число цилиндров больше, то влияние одного цилиндра становится менее заметным на общем фоне. Вплоть до того, что у восьмицилиндровых двигателей, например, автомобиля ЗИЛ-130, не всегда обращали внимание на один неработающий цилиндр: его просто не замечали.

 

Двигатель троит (троение двигателя) — определение, под которым следует понимать сбой в работе ДВС, когда один или несколько цилиндров не работают частично или полностью. Если сказать иначе, процесс сгорания топливно-воздушной смеси в отдельных цилиндрах нарушается, что вызывает нестабильную работу мотора на холостом ходу, под нагрузкой и на переходных режимах.

 

Троение двигателя проявляется в виде усиленных вибраций силового агрегата, двигатель заметно теряет мощность. Могут наблюдаться пропуски зажигания, которые сопровождаются сильными хлопками в выпускной системе. Мотор может троить как изредка, так и постоянно, только на холостых или под нагрузкой, на холодную, на горячую и т.п. Далее мы намерены ответить на вопрос, что такое троение двигателя, а также рассмотреть основные причины, по которым мотор начинает троить.

 

Почему мотор начинает троить

 

Итак, в чем же кроется причина троения современного бензинового двигателя с системой распределенного впрыска топлива?

 

Начнем с того, что троение двигателя является нарушением сгорания смеси в цилиндрах, которое сопровождается явным усилением вибрации. Обратите внимание, появление вибраций ДВС не обязательно является троением, так как существует целый ряд других причин, по которым двигатель сильно вибрирует.

 

В списке основных неисправностей, в результате чего двигатель троит, отмечены:

 

• подача недостаточного или избыточного количества топлива в цилиндр;
• подача недостаточного или избыточного количества воздуха;
• неисправности системы зажигания, раннее или позднее зажигание;
• износ или поломка мотора, которая сопровождается снижением компрессии;

 

Другими словами, мотор начинает троить в результате несоответствующего состава топливно-воздушной смеси, несвоевременного поджига смеси или отсутствия возможности поджечь заряд,  а также нарушения условий нормального сгорания смеси в результате механического износа или поломок самого двигателя.

 

На основании этих данных можно сузить круг поиска и количество систем для диагностики. Начинать проверку следует с топливной системы и инжектора, затем проверяется подача воздуха на впуске и система зажигания. В отдельных случаях троение двигателя может быть также результатом сбоя одного из датчиков системы электронного управления двигателем.

 

 

Топливная система автомобиля с бензиновым двигателем

 

 

Наиболее частой причиной, которая заставляет мотор троить, является позднее или раннее зажигание, а также слабая искра свечи зажигания. На начальном этапе следует выкрутить свечи зажигания для детального осмотра. Если заметны повреждения изолятора или другие дефекты, тогда свечу следует заменить.

 

В случае с поврежденным изолятором хорошо видно место повреждения, так как данный участок чернеет. Также следует обратить внимание на состояние центрального электрода и оценить зазор бокового электрода.

 

Далее необходимо проверять свечные провода. Косвенным признаком, указывающим на данный элемент, является эпизодическое троение мотора в условиях повышенной влажности (дождь, сырость и т.д.). После прогрева и выхода мотора на рабочую температуру симптомы могут полностью исчезать.

 

 

 

 

Начинать следует с осмотра колпачка свечи и самого высоковольтного провода. Данные элементы имеют изоляцию из резины, которая имеет свойство со временем пересыхать и растрескиваться, в результате чего провод начинает пробивать.

 

Также высоковольтный провод или колпачок часто повреждается во время выполнения сервисных или ремонтных работ в подкапотном пространстве. Добавим, что место пробоя визуально можно не обнаружить. В этом случае лучше проверить данный элемент системы зажигания одним из доступных способов.

 

Если со свечами и проводами все в порядке, тогда виновником того, что двигатель троит, может быть катушка зажигания. На моторах с отдельными катушками на каждую свечку данное явление особенно сильно распространено. Чтобы проверить катушку зажигания необходимо выкрутить свечу, приложить к массе и запустить двигатель. Обратите внимание, резьба свечи должна плотно касаться массы, колпачок должен быть плотно надет на свечу. Игнорирование этих правил может привести к выгоранию катушки или коммутатора. Хорошая искра с характерным треском будет являться свидетельством исправности катушки, отсутствие искры укажет на необходимость замены катушки.

 

Что касается электронного распределителя зажигания (коммутатора), данный элемент ломается не часто. Для проверки свечи надежно крепят на массу, затем к ним подключают колпачки, после чего один человек крутит мотор стартером, а другой оценивает силу искры на свечах.

 

Троение мотора: неполадки с подачей воздуха

 

Недостаточная подача воздуха на впуске или избыточное его количество также может вызывать троение по цилиндрам. Система подачи воздуха может потерять герметичность и двигатель начинает подсасывать лишний воздух. ЭБУ не учитывает этот подсос, в результате стабильность работы нарушается.

 

Проверить воздушную систему достаточно просто. Необходимо плотно перекрыть впускную трубку рядом с воздушным фильтром, после чего накачать воздух для создания давления около ½ атмосферы, после чего искать место утечки. В случае если давление не падает, тогда система герметична. Появление шипящего звука выходящего воздуха позволяет определить проблемный участок, через который мотор подсасывает лишнее.

 

Нехватка воздуха зачастую возникает по причине загрязненного воздушного фильтра, который потерял пропускную способность. Фильтр необходимо снять и оценить работу двигателя после снятия. Также воздуха может быть недостаточно в том случае, если дроссельная заслонка забита или возникли неполадки в данном узле. Указанный элемент требует обязательной очистки и проверки. Делать это желательно на каждом плановом ТО параллельно замене моторного масла, фильтров и т.д.

 

 

 

 

Еще одной причиной троения двигателя может оказаться датчик положения дроссельной заслонки, датчик массового расхода воздуха или другой датчик, который подает неверный сигнал в ЭБУ. Блок управления в такой ситуации не знает, на какой градус реально открыта заслонка, сколько воздуха фактически поступило в двигатель и т.д. На основе неправильных данных «мозги» не могут точно рассчитать оптимальный состав топливно-воздушной смеси применительно к динамично изменяющимся режимам работы ДВС.

 

В этом случае следует просмотреть показания датчиков и считать ошибки сканером, который подключается в диагностический разъем автомобиля. Затем значения нужно сравнить с номинальными. Отклонения от нормы в показаниях воздухорасходомера или датчика положения дроссельной заслонки приводят к тому, что двигатель начинает троить.

 

Троение по цилиндрам: неисправна система питания

 

Во время проверки системы питания следует обратить внимание на следующие нюансы:

 

• давление топлива;
• подсос воздуха;

 

Давление горючего напрямую зависит от исправности электрического бензонасоса, который на современных инжекторных авто находится в топливном баке. В устройстве может быть забита сеточка-фильтр бензонасоса, могут возникать проблемы с электромотором топливного насоса или подачей питания на насос.  Также стоит проверить клапан-регулятор давления в топливной рампе. Низкое давление в системе топливоподачи нередко является причиной троения.

 

Следующим шагом будет являться проверка инжекторных форсунок. Данный элемент имеет свойство забиваться, в результате чего снижается пропускная способность, нарушается форма факела распыла и т.д. Также не следует исключать выход самой форсунки из строя. Для очистки и проверки форсунок можно воспользоваться промывочным стендом, на котором через устройство прокачивается специальная промывочная жидкость и подается питание. В таких условиях имитируется работа форсунки на двигателе, оценивается производительность и т.д.

 

 

 

 

Исправная форсунка не должна течь в закрытом состоянии. Также инжектор должен своевременно открываться при подаче электрического импульса. Не допускается, чтобы форсунка лила топливо, так как от качества распыла зависит эффективность последующего сгорания заряда в цилиндре.

 

Если давление топлива и сам инжектор в порядке, тогда следует проверить ЭБУ. Блок управления сам по себе выходит из строя редко, но такое возможно. Чаще это происходит в тех случаях, когда менялась заводская прошивка при установке ГБО или мотору делали программный чип-тюнинг. Непрофессиональные манипуляции с топливными картами могут приводить к тому, что ЭБУ переливает горючее и заливает свечи зажигания.

 

Падение компрессии указывает на неисправность двигателя или его износ. Один или несколько цилиндров частично или полностью не работают, так топливо и воздух подаются, но смесь не сжимается должным образом. В этом случае нормального сгорания не происходит. Падение компрессии возникает по причине прогара поршней или клапанов, сильного износа поршневых колец и других дефектов БЦ, ГБЦ или элементов ГРМ.

 

В этом случае необходимо промерить компрессию в двигателе, после чего агрегат разбирается для детальной диагностики и ремонта. В завершении хотелось бы добавить, что эксплуатация мотора с неработающим цилиндром запрещена, так как езда с такой неисправностью приводит к возникновению целого ряда дополнительных проблем, что значительно усложняет и делает дороже последующий ремонт.

 

Двигатель для своего автомобиля вы сможете подобрать на нашем сайте

 

Также можете почитать про причины троения дизельного двигателя

Все причины появления синего дыма из выхлопной трубы.

Добрый день. Синий дым из выхлопной трубы — распространенная неисправность для автомобилей с пробегом. Этой неисправности подвержены в равной степени автомобили с бензиновыми и дизельными двигатели. В сегодняшней статье, мы рассмотрим все причины по которым выхлоп двигателя становится синим, и разберем типовые неисправности приводящие к этому.

Традиционно для нашего сайта, статья написана простым языком и содержит множество фото и видео материалов.

 

 

Почему выхлоп окрашивается в синий цвет?

Причина проста — кроме топлива, в двигателе сгорает еще и масло. Вообще, расход масла на угар, до 0.2% от расхода топлива, считается нормальным и никак не проявляется, но когда расход масла возрастает до 0.5-1%, синий оттенок выхлопа можно заметить даже в зеркало заднего вида.

Выглядит это вот так:

Если вы заметили за вашим автомобилем дымность и повышенный расход масла, выверните свечу зажигания, если она выглядит вот так:

можете не сомневаться, у вас проблемы с двигателем — он жрет масло.

 

 

 

Основные причины расхода масла (в порядке снижения вероятности).

 

Проблемы с системой вентиляции картера.

 

При работе двигателя, часть топлива и выхлопных газов неизбежно попадает в картер двигателя. Так как эти газы оказывают агрессивное воздействие на масло, их удаляют различными способами.

 

С внедрением новых экологических стандартов к автопроизводителям выдвигают все более жестокие требования.

По этой причине, за последние 40 лет, все больше усложняется механизм вентиляции картера.

В 60е годы чаще всего встречалась открытая система, это когда в маслоналивной пробке стоял фильтр, а из картера под двигатель выходила скошенная трубка.

Вот пример такой системы на двигателе змз 21а:

Эта система отлично справлялась с работой при движении автомобиля по свободным дорогам 60х.

 

22 причины потери мощности двигателя автомобиля

В процессе эксплуатации автомобиля многие владельцы сталкиваются с целым рядом проблем. Одна из них – снижение мощности двигателя. При этом не всегда понятно, в чем причина такого явления, какие предпринимать меры, стоит ли ехать на СТО. Давайте же поговорим об основных причинах, почему не тянет двигатель и как можно устранить проблему своими силами.

Основные причины снижения мощности двигателя

1. Неисправность датчика положения коленвала

Бывают ситуации, когда ДКПВ несвоевременно отправляет управляющую команду на подачу топливовоздушной смеси. Как следствие, мощность силового узла падает на глазах. Основная причина сбоя – сдвиг зубчатой звезды по отношению к шкиву и расслоение демпфера. В такой ситуации необходимо внимательно осмотреть демпфер и произвести его замену.

2. Увеличение (уменьшение) зазора между электродами свечей

В процессе эксплуатации по причине мощного температурного воздействия расстояние между электродами свечи может снизиться или возрасти. Чтобы исключить или подтвердить свое подозрение, необходимо проверить величину зазоров с помощью круглого щупа.Если расстояние меньше или больше допустимого, нужно выполнить регулировку с помощью подгибания боковой части электрода или же произвести замену свечи. Что касается оптимального расстояния искрового промежутка, то он может быть различным (в зависимости от типа свечи) – 0,7- 1,0 мм.

3. Появление нагара на свечах – еще один явный признак проблемы

Если двигатель плохо тянет, необходимо выкрутить поочередно все свечи зажигания и произвести их осмотр. При появлении явного нагара на электродах устройство необходимо очистить с помощью щетки с металлическим ворсом. При этом важно не просто почистить свечи или заменить их, но и выяснить причину данного явления.

4. Выход из строя свечей зажигания

Снижение мощности двигателя может быть вызвано выходом из строя изделия. В этом случае необходима проверка работоспособности свечи на специальном стенде. Если подозрения подтвердились, то единственный выход – замена комплекта или одной свечи.

5. Отсутствует бензин в баке

Диагностировать проблему можно по указателю уровня топлива. Если же он неисправен или есть подозрение на его «неадекватность», то определить наличие топлива можно путем снятия бензонасоса.

6. Загрязнение топливного фильтра, замерзание воды в системе, пережатие топливного провода, выход из строя бензонасоса

Все эти неисправности можно смело отнести к одной категории, ведь все они имеют одинаковые признаки – стартер проворачивает двигатель, но запаха топлива из выхлопной трубы нет. Если автомобиль карбюраторный, то причину нужно искать в поплавковой камере. Скорее всего, в нее не подается топливо. В случае с инжектором наличие топлива в рампе легче проверить путем нажатия на специальный золотник (установлен в торцевой части рампы).

Для исправления проблемы необходимо хорошенько прогреть двигатель и прокачать систему питания шинным насосом. После этого меняются все трубки системы, шланги и сам бензонасос.

7. Топливный насос создает слишком слабое давление

Определить такую проблему можно исключительно путем специальных замеров (делаются непосредственно на выходе топливного насоса). После этого проверяется качество работы фильтра бензонасоса.

Решение – очистка фильтра топливного насоса, его замена (в случае невозможности ремонта) или установка нового топливного насоса.

8. Низкое качество контакта в цепи

Низкое качество контакта в цепи по которой питается топливный насос или выход из строя его реле. Первое, что нужно сделать для проверки – убедиться в качестве «массы» на автомобиле и сделать замеры сопротивления с помощью мультиметра. Если уровень сопротивления действительно завышен, то единственный выход – зачистить контактные группы, хорошо обжать клеммы или установить реле (если старое неисправно).

9. Поломка форсунок или неисправность в подводящей системе

Если есть подозрение на выход из строя данных элементов, необходимо проверить с помощью мультиметра сопротивление обмоток на факт обрыва или межвиткового замыкания. Если же причина проблемы – это неисправность ЭБУ, то такую проверку можно провести исключительно на СТО.

Устранить снижение мощности двигателя по этой причине можно несколькими способами (в зависимости от глубины проблемы) – установить новый ЭБУ, почистить все форсунки, обеспечить качественный контакт в электрической цепи и так далее.

10. Поломка ДПКВ

Поломка ДПКВ — датчика положения коленчатого вала или повреждение его цепи. В такой ситуации загорается лампа неисправности двигателя «Check engine». Первое, что нужно сделать – произвести осмотр целостности самого ДКПВ, убедиться в нормальной величине зазора между зубчатым венцом и датчиком (он должен быть около одного миллиметра). Нормальное сопротивление катушки датчика – около 600-700 Ом.

Для решения проблемы достаточно восстановить нормальный контакт в электрической цепи и установить новый датчик (если старый оказался неисправным).

11. Вышел из строя ДТОЖ

Вышел из строя ДТОЖ – датчик, контролирующий температуру охлаждающей жидкости. Симптомы неисправности следующие – загорается лампа неисправности двигателя. Если же имеет место обрыв, то электровентилятор системы начинает непрерывно вращаться. Кроме этого, необходимо проверить исправность самого датчика.

Если мощность двигателя упала по этой причине, то необходимо восстановить качество контакта в электрической цепи и произвести установку нового датчика.

12. Вышел из строя ДПДЗ

Вышел из строя ДПДЗ – датчик, контролирующий правильность положения дроссельной заслонки (или его цепочки). Как и в предыдущих случаях здесь загорается лампа «Check engine». Если имеет место обрыв в цепи ДПДЗ, то обороты двигателя обычно не снижаются ниже полутора тысяч оборотов.

Решение проблемы заключается в чистке дроссельного узла и восстановлении качества контактного соединения во всей электрической цепи. В случае если датчик неисправен и не подлежит ремонту, то его необходимо заменить.

13. Вышел из строя ДМРВ

Вышел из строя ДМРВ – датчик, отвечающий за контроль массового расхода топлива. Здесь оптимальное действие – проверка целостности ДМРВ или его замена на исправное устройство. В случае если поломка ДМРВ подтвердилась, то необходимо сделать попытку его почистить, а в случае невозможности ремонта просто произвести замену.

14. Поломка датчика детонации

Поломка датчика детонации. При такой неисправности на панели приборов обязательно загорается лампа неисправностидвигателя. Кроме этого, при выходе из строя ДД детонации отсутствует в любом из режимов работы силового узла и также падает мощность двигателя. При такой проблеме лучший вариант – восстановить целостность контактной группы в электрической цепи и установить новый датчик.

15. Поломка датчика кислорода

Поломка датчика кислорода или нарушение его цепи. Такая неисправность характеризуется загоранием лампы «Check engine». При этом первое, что нужно сделать – проверить спираль подогрева на целостность. Во-первых, измеряется сопротивление, а во-вторых – уровень напряжения на выходе. Измерение можно сделать даже без разрыва цепи – достаточно проткнуть изоляцию с помощью иголок.

Для устранения неисправности стоит произвести ремонт датчика кислорода, восстановить качество проводки и произвести чистку всех отверстий, через которые подсасывается воздух. В крайнем случае, необходимо произвести замену самого датчика кислорода.

16. Разгерметизация выпускной системы

Диагностировать такую проблему просто – достаточно осмотреть основные элементы во время работы двигателя на средних оборотах. Для решения проблемы необходимо произвести замену прокладки выпускного коллектора и протянуть все уплотнения.

17. Выход из строя ЭБУ

Выход из строя электронного блока управления (ЭБУ). Несмотря на свою надежность ЭБУ также может ломаться (иногда просто сбивается его программное обеспечение). Чтобы убедиться в исправности (выходе из строя ЭБУ), необходимо поверить напряжение на самом блоке (нормальный параметр – около 12 Вольт) или произвести замену на заведомо исправный блок. Если блок управления оказался неисправным, то может потребоваться его замена. В некоторых случаях достаточно поменять только проводку.

18. Нарушение регулировки зазоров в приводе клапанов

Убедиться в соответствии параметров можно исключительно путем проверки с помощью специальных щупов. Если зазоры не соответствую норме (прописано в мануале), то необходимо сделать регулировки.

19. Деформация или поломка пружин на клапанах

В этом случае придется снимать головку блока цилиндров и измерять длину пружин под нагрузкой и в свободном состоянии. В случае если были обнаружены поломанные или деформированные пружинки, то их нужно поменять.

20. Изношены кулачки распределительного вала

Здесь достаточно будет визуального осмотра (после снятия необходимых элементов) и замены распределительного вала в случае необходимости.

21. Разлажены фазы газораспределения

В таких случаях необходимо проверить факт совпадения меток на распределительном и коленчатом валах. Если есть «разбаланс», то достаточно установить правильное положение по специальным меткам.

22. Низкий уровень компрессии в цилиндрах

Низкий уровень компрессии во всех или некоторых цилиндрах. К причинам можно отнести вероятное повреждение клапанов или их износ, поломку или залегание поршневых колец. Чтобы убедиться в подозрениях или опровергнуть их, достаточно произвести необходимые измерения. Если подозрение подтвердилось, то необходимо сделать ремонт силового узла – поменять кольца, поршни или выполнить ремонт цилиндров.

Вывод

Выше перечислена лишь часть неисправностей, из-за которых падает мощность двигателя. Но в большинстве случаев этого достаточно, чтобы диагностировать проблему, устранить ее и вернуть своему «железному коню» столь необходимую тягу.

семь ошибок — Российская газета

Времена, когда моторы легковых автомобилей проходили 1 000 000 километров, давно прошли. Сегодня речь идет о ресурсе примерно 300 000 км, если двигатель малообъемный (1,6 л и меньше). Чуть больше живут силовые агрегаты большего объема и чуть меньше форсированные движки с турбинами. Нужно понимать, что это средние цифры, а реальная продолжительность жизни мотора зависит также от манеры и условий езды, равно как должного и своевременного технического обслуживания. Легко может произойти так, что беспечный водитель убьет двигатель за год или менее 100 000 км пробега. В то же время ответственный человек способен увеличить расчетный ресурс едва ли не вдвое. Давайте разберемся в основных ошибках, которые провоцируют поломки силового агрегата.

Экстремально высокие и низкие обороты

Регулярная езда на повышенных оборотах, выкручивание двигателя до отсечки, постоянные старты со светофоров в режиме «газ в пол» с большой степенью вероятности приведут к тому, что ресурс силового агрегата снизится очень резко.

Не исключено, что в машинах таких «Шумахеров» мотор в конце концов заклинит. С большой степенью вероятности это произойдет из-за перегрева поршневой и коленчатого вала.

При вскрытии мотора, вероятнее всего, обнаружится поломка поршневых колец, и задиры на шейках коленчатого вала. Впрочем, убить мотор могут также и водители-экономы, практикующие езду внатяг, на малых оборотах коленвала. При такой езде нагрузка на двигатель большая, а давление масла низкое. Как следствие, появляются задиры поршневой и шеек коленчатого вала.

Игнорирование регламента

Нередко случается, что водители не слишком заботятся о состоянии двигателей своих машин.

К примеру, обычны ситуации, когда владельцы заглядывают под капот лишь для того, чтобы залить омывайку, а также не соблюдают сроков прохождения ТО, забывают вовремя поменять свечи и ремни ГРМ, экономят на запчастях и расходных материалах — к примеру, заливают антифриз или моторное масло подешевле или используют для долива смазочный материал, который не подходит для их автомобиля.

Или, скажем, есть такие нерадивые водители, которые экономят на масляных фильтрах, не меняя их при замене масла. Результат такого отношения очевидно будет плачевным — в лучшем случае сокращение ресурса, в худшем — выход мотора из строя.

Отказ от прогрева мотора

К сожалению, многие автопроизводители поддерживают сегодня миф о том, что прогревать силовой агрегат необязательно.

Во многом такие инструкции продиктованы заботой об экологии.

Ведь не секрет, что при работе мотора на холостых оборотах на стоянке увеличиваются вредные выбросы. Однако если двигатель не прогревать в мороз, загустевшее масло заметно ухудшит процесс смазки. Так что при регулярном отказе от прогрева износ силового агрегата резко увеличится, причем это касается в первую очередь турбированных моторов.

Помыть двигатель «Керхером»

Многие автомобилисты убеждены, что загрязнения на корпусе силового агрегата нужно устранять любой ценой, а потому вооружаются «Керхером» или просят мойщика сбить грязь с подкапотного пространства, что называется, от души.

Очистить мотор таким образом вы, конечно, сможете, но риск того, что повредится проводка, реле и датчики, отсоединятся контакты или повредится генератор. В последнем случае не исключены коррозия диодного моста, окисление контактов диодов и в конечном счете выход генераторного устройства из строя.

Поэтому, если уж решили мыть моторный отсек, заизолируйте его «нежные элементы» скотчем, пленкой, фольгой или хотя бы целлофановым пакетом. Давление «Керхера» при этом не должно превышать 100 бар.

Гидроудар

Увы, далеко не все водители в курсе, что глубокие лужи и тем более броды следует проезжать с большой осторожностью. В противном случае вода легко может попасть в камеры сгорания двигателя. Обычно это происходит через воздуховод. Когда вода попадает в поршневую группу на такте сжатия (клапана закрыты), поршень, двигаясь вверх, упирается в водный барьер.

Давление внутри цилиндра резко возрастает, но силовой агрегат пытается закончить цикл и довести поршень до верхней точки. Тут и происходит гидроудар, соответственно критическая поломка двигателя, обычно это погнутые шатуны, сломанные поршни или пальцы поршней. Не исключен даже разрыв блока двигателя. Добавим, что такой исход вероятен также при попадании в цилиндры охлаждающей жидкости через пробитую прокладку ГБЦ. Такую неприятность может спровоцировать нарушение герметичности блок цилиндров, что чаще всего связано с имевшим место перегревом двигателя.

Не обращать внимания на радиатор

При регулярной эксплуатации машины дорожный мусор, листья, пух деревьев, насекомые и прочие загрязнители в большом количестве попадают на решетку радиатора, создавая на ней достаточно плотную пленку. Такие загрязнения необходимо вовремя отследить и, соответственно, как минимум промыть решетку, продуть ее потоком сжатого воздуха или прочистить металлической щеткой.

Желательно проделывать такую процедуру как минимум раз в год. В противном случае вы столкнетесь с огрехами в работе системы кондиционирования и перегревами мотора.

Не то топливо

Водители-«экспериментаторы» нередко заливают в топливной бак горючее, не регламентированное для их автомобиля. Чаще всего для повышения отдачи льют 98-й бензин, к примеру, в «Волгу», «Жигули» и другие старые автомобили.

В результате высокооктановое топливо не успевает сгорать во время такта рабочего хода. Мотор работает при экстремально высокой температуре, возникает риск прогорания клапанов и выпускных седел. Точно также можно серьезно навредить мотору, если лить низкооктановый бензин при минимально разрешенном 95-м, а то и 98-м.

В последнем случае практически неизбежна детонация в силовом агрегате. Кроме того, возможно самопроизвольное воспламенение топлива, что может спровоцировать разрушительные процессы в поршнях, а также прогорание клапанов.

10 причин падения мощности в машине

Двигатель перестал «тянуть»: причины 

Автомобиль утратил былую тягу, потеряв мощность? На это есть много причин. Двигатель не теряет тягу/мощность ни с того ни с сего. Самой частой причиной падения мощности двигателя является плохое топливо, которое вы могли заправить. Но также потеря тяги может указывать и на более серьезные проблемы, такие как износ двигателя. 

Мы в 1Gai.Ru решили рассказать вам о самых частых причинах потери мощности двигателя, о том, как искать проблему и какие расходы вас ждут, чтобы вернуть своей машине прежнюю легкость. 

• Проблема с системой впрыска топлива: частая причина падения мощности + черный дым
• Снижение мощности двигателя обычно является задачей для автомеханика, но бывают и ситуации, когда даже самый крутой специалист не может установить причину

Вначале важная оговорка: падение мощности двигателя и неравномерное падение мощности не одно и то же. По крайней мере, для автомеханика. Поэтому, если вы решили обратиться в технический центр для диагностики проблемы, обязательно опишите автомеханику все детали поведения вашей машины. 

Например, ваша машина может сначала двигаться нормально, а затем тяга внезапно заканчивается. Обычно в этом случае авто перестает реагировать на педаль газа. В такой ситуации, скорее всего, на приборной панели выскочит индикатор «Чек двигателя», а из выхлопной трубы может начать выходить дым «нездорового» цвета. 

Машина также может начать «задыхаться», останавливаться или вообще отказываться ехать дальше. Это явление должен заметить даже дилетант, водитель-новичок. При таких симптомах ясно одно: в автомобиле есть проблема. Так что в таком случае следующий шаг – это посещение автомастерской. 

 

Правда вот, причин такого капризного поведения автомобиля множество: начиная от выхода из строя одного из датчиков (например, положения распределительного вала в бензиновом двигателе), проблемы во впускном коллекторе (турбодвигатели) до выхода из строя турбокомпрессора. В большинстве случаев такие признаки поведения автомобиля указывают, что блок управления двигателем перешел в аварийный режим с целью предотвращения повреждения силового агрегата. Обычно блок управления ограничивает обороты двигателя. 

 

Другое дело, когда мощность двигателя в вашем автомобиле уменьшается медленно и постепенно. К сожалению, если вы нечасто ездите на автомобиле или же используете не весь потенциал мощности двигателя в вашей машине, обнаружить проблему и признаки неисправности гораздо сложнее. В этом случае вы, скорее всего, не получите на приборке предупреждения, как в примере выше. 

Обычно при постепенной потере мощности машина, вроде бы, едет нормально, но как-то… неохотно. Опытный водитель может заметить, что автомобиль как будто кто-то держит сзади (ощущение, что прицепили тяжелый прицеп). Кстати, некоторым косвенным доказательством также может быть постепенное увеличение расхода топлива. 

 

Причин подобной потери тяги также может быть очень много: начиная от впускного коллектора, забитого углеродистыми отложениями (нагар в двигателе) и лямбда-зонда и заканчивая износом форсунок, поршневых колец, поршней, клапанов и блока цилиндров.

 

Однако есть в машине такие элементы, которые на начальном этапе своего износа лишь незначительно снижают мощность. Это не позволяет вовремя обнаружить проблему. В итоге такой компонент может выйти из строя неожиданно для водителя.

 

Например, слегка загрязненный лямбда-зонд может незначительно украсть мощность у машины. Но в какой-то момент он выбросит белый флаг, перестав работать полностью, со всеми отсюда вытекающими: блок управления перестанет получать информацию об уровне кислорода в выхлопных газах, в результате чего топливно-воздушная смесь будет неправильной, что приведет к неправильному воспламенению топлива. Результат – потеря мощности и повышенный расход топлива + индикация «Чек двигателя» на приборке, так как блок управления двигателем включит аварийный режим. 

Отдельная проблема – низкое качество топлива. Это самая частая проблема в России, где по-прежнему некачественное топливо не редкость на АЗС. Даже на сетевых заправках, которые принадлежат крупным брендам. Если вы зальете в машину топливо низкого качества, снижение мощности будет пропорционально мощности двигателя (чем больше объем и мощность двигателя, тем больше будут потери). Это относится как к бензиновым, так и к дизельным двигателям. Мало того, низкокачественное топливо, залитое на заправке, обязательно окажет негативное влияние на основные компоненты двигателя, ускоряя их износ. Причем довольно-таки быстро. 

 

Но как проверить, потеряла ли ваша машина мощность? Или все же это все ваши придумки и субъективные ощущения? В этом случае вам прямой путь в технический центр, где есть специальный стенд, замеряющий мощность автомобилей. Естественно, если, конечно, речь не идет о ситуации, когда что-то явно сломалось и у машины возникла проблема с запуском, – в этом случае измерение мощности совершенно бессмысленно.

 

Другое дело, когда вам просто кажется, что ваша машина где-то растеряла свою былую резвость и легкость. Если вы часто используете автомобиль и его потенциал мощности/крутящего момента, то тогда вы можете заметить постепенную потерю тяги. В этом случае замер мощности на стенде может подтвердить или развеять ваши подозрения. 

Кстати, есть хорошая новость: опытный автомеханик сможет правильно определить причину падения мощности. Причем основываясь только на компьютерной диагностике вашего автомобиля. 

Ниже мы собрали для вас сборник возможных неисправностей, которые чаще всего приводят к снижению мощности двигателя. 

 

Выхлопная система: клапан EGR, сажевый фильтр DPF

Современные дизельные двигатели оснащены множеством автокомпонентов, которые влияют на мощность. 

 

Зачастую система рециркуляции отработавших газов (EGR) является виновником снижения производительности дизельных двигателей (в бензиновых автомобилях – реже). Углеродные отложения и грязь в клапанах в итоге приведут к неисправности двигателя и потере мощности.  

 

Если клапан в головке блока блокируется в полуоткрытом положении, двигатель ослабевает в диапазоне низких оборотов – в этом случае появляется черный дым. Блокировка системы рециркуляции отработавших газов в открытом положении – это постоянная нехватка мощности, сильное дымление и проблемы с запуском двигателя. Клапан (а) можно попробовать почистить, но это не всегда помогает. В том числе проблемы с потерей мощности могут быть неисправностью клапана системы рециркуляции отработавших газов (EGR). 

 

Падение мощности двигателя, как дизельного, так и бензинового, также может быть вызвано засорением/загрязнением катализатора. Отдельная тема – сажевый фильтр (DPF/FAP), широко используемый в течение нескольких лет в дизельных двигателях. С недавнего времени сажевый фильтр теперь также встречается в бензиновых двигателях, оснащенных непосредственным впрыском топлива (GPF). 

Проблема в том, что сажевый фильтр, хотя и поддерживает экологию, создает дополнительное сопротивление для выхлопных газов в системе.  Чем больше пробег автомобиля, тем больше сажи попадает в фильтр. Снижение производительности может также произойти, когда фильтр будет полностью забит. 

Примечательно, что старый фильтр DPF можно очистить, но обычно его рекомендуют заменить. 

 

Износ компонентов блока двигателя + датчик распредвала

Старый, изношенный двигатель не будет развивать полную мощность, независимо от того, имеем ли мы дело с бензином или дизелем. Даже в хорошем, надежном и грамотно спроектированном двигателе изнашиваются отдельные его компоненты. Это неизбежно: вечный двигатель еще никто не изобрел. Например, изнашиваться могут поршни, покрытие цилиндров двигателя, поршневые кольца (здесь основным признаком износа обычно является попадание в выхлопную систему моторного масла, что приводит к появлению в выхлопе синего дыма). 

 

При износе компонентов двигателя может наблюдаться уменьшение степени сжатия, что, следовательно, приводит к снижению мощности/крутящего момента. Правда, заметить это вы вряд ли сможете, поскольку этот процесс обычно достаточно медленный. Так, если вы водите автомобиль ежедневно, вы вряд ли заметите разницу. 

Иногда при небольшом износе или при различных отложениях в двигателе можно вернуть былую прыть своему автомобилю с помощью различных методов очистки. Но если двигатель чрезмерно изношен, обычно всего несколько вариантов: капитальный ремонт, замена двигателя на б/у (контрактный) или покупка нового. 

 

Стоит отметить, что для бензиновых двигателей также характерны проблемы с датчиками положения распределительного вала. В этом случае на приборной панели загорается индикатор неисправности двигателя (Чек двигателя). В том числе могут появиться проблемы с запуском двигателя. В бензиновых моторах падение мощности также может быть связано с неисправностью фаз газораспределения. 

Система зажигания в бензиновых двигателях

Одной из наиболее распространенных причин падения мощности бензинового двигателя является отказ системы зажигания. Чаще всего сбой в системе зажигания связан с неисправностями свечей зажигания, проблемами с катушками зажигания или с износом высоковольтных проводов. Обычно при дефектах данных компонентов может падать не только мощность автомобиля, но и могут появиться проблемы с запуском двигателя. Плюс может наблюдаться следующее: дергание автомобиля, резкое колебание оборотов двигателя, детонация. 

 

Вот почему так важно регулярно менять свечи зажигания (как минимум следуя рекомендациям автопроизводителя). На практике в России свечи необходимо менять раньше, чем рекомендовано регламентом планового ТО. Причина – плохое топливо на АЗС. Кроме того, рекомендуется проверять работу катушек зажигания и периодически менять высоковольтные провода. 

 

Турбина

Падение мощности в машине также может быть связано с турбокомпрессором. Дефекты, связанные с турбиной, относятся к дизельным и многим современным бензиновым двигателям, которые оснащены турбокомпрессорами. И с каждым годом турбированных автомобилей становится все больше и больше. 

Наиболее частые неисправности турбины связаны с механическими проблемами (поврежденные лопасти), возникшими в результате люфта в крыльчатке турбины, заклинившей лопастью, изменением геометрии турбокомпрессора. К сожалению, в случае выявления проблем с турбиной у вас два варианта: переборка компонента либо покупка нового турбокомпрессора. 

 

Впрыск топлива и подача кислорода

Двигатель, который не получает нужного количества топлива при достаточно высоком давлении, не может, конечно, развивать полную, предусмотренную автопроизводителем мощность. Если в машине проблема с подачей топлива в камеру сгорания, значит, есть неисправность в инжекторе. Вот почему так важно регулярно проводить чистку инжектора. 

В дизельных двигателях чаще всего выходит из строя топливный насос высокого давления. В бензиновых моторах также проблема с подачей топлива может быть связана с выходом из строя лямбда-зонда, который измеряет уровень кислорода в выхлопной системе, сообщая данные в блок управления двигателем. В этом случае впрыск топлива и воздушно-топливная смесь будут неправильными, что приведет не только к потери мощности, но и к проблемам с работой двигателя. Вплоть до отказа запуска. 

 

Сбой в системе газораспределения: ремень

После замены ремня ГРМ заметили, что машина стала хуже тянуть? Скорее всего, автослесарь неправильно установил ремень ГРМ, ошибившись в зубцах. В этом случае клапан двигателя неэффективно синхронизирован с коленвалом. Иногда подобное бывает во время эксплуатации автомобиля. Например, натяжка ремня может со временем ослабнуть, что может привести к тому, что ремень ГРМ перескочит на один зуб. В этом случае машина существенно потеряет тягу. Но это все в идеале. Иногда подобная ошибка автомеханика или перескакивание ремня ГРМ на один зубец может привести к повреждению двигателя: клапана могут встретиться с поршнями. 

 

Блок управления двигателем/чип-тюнинг

Нередко потеря мощности автомобиля и снижение крутящего момента связаны с программным обеспечением, которое управляет двигателем. Особенно это касается автомобилей, работающих на газу. 

 

Отдельной проблемой может быть механическое повреждение блока управления двигателем – например, блок, установленный под капотом автомобиля, со временем может быть поврежден коррозией. К сожалению, несмотря на то что блок обычно хорошо герметизирован, со временем влага может начать проходить внутрь, делая свое злое дело с электронной платой. Вот почему так важно регулярно проводить компьютерную диагностику автомобиля, которая, помимо многих электронных проблем, может выявить и проблему с блоком управления двигателя. 

Кроме того, не лишним будет время от времени обращаться к дилеру, чтобы узнать, не выходили ли обновления для программного обеспечения, используемого вашей машиной. Иногда автопроизводители обновляют программное обеспечение, чтобы, например, устранить какие-то выявленные ошибки в прошивке, которые нередко могут приводить к потере мощности автомобиля. 

 

Отдельно хотелось бы отметить чип-тюнинг автомобилей. Мы не сторонники этого вида электронного тюнинга, если это не касается профессионального автоспорта. Особенно мы против непрофессионального чип-тюнинга, который может принести вам одни проблемы. Например, порой горе-чиповщики вместо обещаний увеличения мощности повреждают блок управления двигателем. Нередко вместо прибавки тяги наблюдается обратный эффект. Но даже если вы обращаетесь к профессиональным чиповщикам, помните, что любая прибавка мощности часто происходит за счет долговечности (!). 

 

Топливный фильтр/воздушный фильтр

Ваша машина может потерять былую прыть из-за естественных проблем в топливной системе. Например, из-за загрязнения топливных фильтров подача топлива в двигатель может нарушиться. В результате будет наблюдаться нехватка топлива, что в итоге приведет к изменению поведения автомобиля. 

Также не стоит забывать и про воздушный фильтр, который автолюбители часто упускают из виду, проводя плановое техническое обслуживание. Воздушный фильтр играет важную роль в вашей машине. Так, из-за загрязнения воздушного фильтра (внимание: речь идет не о салонном воздушном фильтре, который чистит воздух, поступаемый с улицы в салон авто) двигатель может начать испытывать кислородное голодание: топливно-воздушная смесь будет не обогащенной необходимым количеством кислорода. В результате воспламенение топлива будет неправильным, со всеми отсюда вытекающими последствиями (падение мощности, детонация, неровная работа двигателя и т. д.). 

 

Плохое топливо – верный путь к потере мощности и износу двигателя

Помните, есть такая фраза «Мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи»? Смысл этой фразы как никогда актуален для владельцев автомобилей, которые любят экономить на всем, лишь бы сэкономить на стоимости владения транспортным средством. Вы же понимаете, что, приобретая дешевые вещи, запчасти, мы увеличиваем риски покупки некачественного товара, что может в итоге выйти нам боком (читайте – втридорога!). 

Особенно это касается тех, кто постоянно ищет заправки с самым дешевым топливом. Вы же понимаете, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Так что не гонитесь за низкой ценой на какой-то неизвестной заправке, которая стоит в Тьмутаракани. В противном случае не удивляйтесь в последующем, что у вас вышел из строя двигатель. Причем в почти новом автомобиле. Помимо выхода из строя двигателя, вы должны помнить, что некачественное топливо также может вывести из строя дорогой инжектор, ремонт которого вас неприятно удивит (по стоимости). 

Как же определить, что топливо оказалось некачественным? В первую очередь это потеря прежней тяги автомобиля. Это главный признак, что в топливный бак вашей машины попало некачественное топливо. В этом случае желательно выработать топливо как можно скорее. Идеально, конечно, такое топливо слить. Но на практике это не так легко. Однако выход есть: залейте как можно быстрее высокооктановое топливо, смешав его в баке с тем, которое оказалось низкокачественным. Правда, этот способ подойдет, если вы залили в бак низкооктановое топливо. Если же в бак попала грязь, тогда придется чистить бензобак. 

 

Потеря мощности может быть связана с неправильной работой навесного оборудования

Знаете ли вы, что в любой машине навесное оборудование двигателя на самом деле отбирает немалую часть лошадиных сил? Например, это делают кондиционер, генератор, водяная помпа, гидроусилитель руля. В среднем, согласно исследованиям, навесное оборудование двигателя отнимает примерно от 15 до 27 л. с.

 

И это если оборудование работает исправно. Если же один из компонентов навесного оборудования, который взаимодействует с крутящим моментом двигателя, выйдет из строя (или начнет некорректно работать), то это неминуемо приведет к еще большей потере мощности авто. Нередко потерю тяги можно заметить. Правда, это касается только автомобилей с небольшим рабочим объемом двигателя. 

Бензиновый двигатель | Британника

Бензиновый двигатель , любой из класса двигателей внутреннего сгорания, вырабатывающих энергию за счет сжигания летучего жидкого топлива (бензина или бензиновой смеси, такой как этанол) с воспламенением от электрической искры. Бензиновые двигатели могут быть построены для удовлетворения требований практически любого возможного применения в силовых установках, наиболее важными из которых являются легковые автомобили, малые грузовики и автобусы, самолеты авиации общего назначения, подвесные и малые внутренние морские агрегаты, стационарные насосные установки среднего размера, осветительные установки и т. станки и электроинструменты.Четырехтактные бензиновые двигатели используются в подавляющем большинстве автомобилей, легких грузовиков, средних и больших мотоциклов и газонокосилок. Двухтактные бензиновые двигатели встречаются реже, но они используются для небольших подвесных судовых двигателей и во многих ручных инструментах для озеленения, таких как цепные пилы, кусторезы и воздуходувки.

V-образный двигатель

Поперечный разрез V-образного двигателя.

Encyclopædia Britannica, Inc.

Типы двигателей

Бензиновые двигатели можно сгруппировать в несколько типов в зависимости от нескольких критериев, включая их применение, метод управления подачей топлива, зажигание, расположение поршня и цилиндра или ротора, количество ходов за цикл, систему охлаждения, а также тип и расположение клапана.В этом разделе они описаны в контексте двух основных типов двигателей: поршневых и цилиндровых двигателей и роторных двигателей. В поршневом двигателе давление, создаваемое сгоранием бензина, создает силу на головку поршня, которая перемещает цилиндр по длине возвратно-поступательным или возвратно-поступательным движением. Эта сила отталкивает поршень от головки цилиндра и выполняет работу. Роторный двигатель, также называемый двигателем Ванкеля, не имеет обычных цилиндров, оснащенных возвратно-поступательными поршнями.Вместо этого давление газа действует на поверхности ротора, заставляя ротор вращаться и таким образом выполнять работу.

бензиновые двигатели

Типы бензиновых двигателей включают (A) двигатели с оппозитными поршнями, (B) роторные двигатели Ванкеля, (C) рядные двигатели и (D) двигатели V-8.

Encyclopædia Britannica, Inc.

Большинство бензиновых двигателей относятся к поршнево-поршневому типу. Основные компоненты поршнево-цилиндрового двигателя показаны на рисунке. Почти все двигатели этого типа используют четырехтактный или двухтактный цикл.

Типовая схема поршневой цилиндр бензинового двигателя.

Encyclopædia Britannica, Inc.

Четырехтактный цикл

Из различных методов рекуперации энергии процесса сгорания наиболее важным до сих пор был четырехтактный цикл, концепция, впервые разработанная в конце 19 века. Четырехтактный цикл показан на рисунке. При открытом впускном клапане поршень сначала опускается на такте впуска. Воспламеняющаяся смесь паров бензина и воздуха втягивается в цилиндр за счет создаваемого таким образом частичного вакуума.Смесь сжимается, когда поршень поднимается на такте сжатия при закрытых обоих клапанах. По мере приближения к концу хода заряд воспламеняется электрической искрой. Затем следует рабочий ход, когда оба клапана все еще закрыты, а давление газа обусловлено расширением сгоревшего газа, давящим на головку или головку поршня. Во время такта выпуска восходящий поршень выталкивает отработавшие продукты сгорания через открытый выпускной клапан. Затем цикл повторяется. Таким образом, каждый цикл требует четырех тактов поршня — впуска, сжатия, мощности и выпуска — и двух оборотов коленчатого вала.

Двигатель внутреннего сгорания: четырехтактный цикл

Двигатель внутреннего сгорания имеет четыре такта: впуск, сжатие, сгорание (мощность) и выпуск. Когда поршень перемещается во время каждого хода, он поворачивает коленчатый вал.

Encyclopædia Britannica, Inc. Оформите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту. Подпишитесь сейчас

Недостатком четырехтактного цикла является то, что завершается только половина тактов мощности по сравнению с двухтактным циклом ( см. Ниже ), и только половину такой мощности можно ожидать от двигателя данного размера при заданная рабочая скорость.Однако четырехтактный цикл обеспечивает более эффективную очистку выхлопных газов (продувку) и повторную загрузку цилиндров, уменьшая потерю свежего заряда в выхлопе.

Почему дизельные двигатели развивают такой высокий крутящий момент?

Автомобили с дизельным двигателем обычно изо всех сил пытаются конкурировать со своими бензиновыми аналогами, указанными в спецификации, но почему они развивают гораздо больший крутящий момент?

Не секрет, что дизельные двигатели стабильно развивают более высокий крутящий момент, чем бензиновые.Разница между мощностью и крутящим моментом в дизельных двигателях обычно намного больше (если измерять в фунт-фут), так как же они создают все это дополнительное ворчание по сравнению с бензиновым?

Высокая степень сжатия

Первая причина — гораздо более высокая степень сжатия.Это соотношение максимального и минимального объема в цилиндре двигателя. В дизельном двигателе он стал больше из-за более длинного хода, что означает, что поршень перемещается вверх и вниз по большему внутреннему объему цилиндра. Дизельные двигатели никогда не имеют таких высоких оборотов, как бензиновые, из-за того, что поршень должен двигаться дальше для своего полного вращения, в то время как бензиновый двигатель использует более короткий ход, чтобы перемещать поршень более быстрыми толчками, что означает, что частота вращения двигателя может быть выше.

Высшая теплотворная способность

Еще одно влияние на выходной крутящий момент — это давление, оказываемое на поршень сгоревшим топливом.Дизель (45500 кДж / кг) имеет немного более низкую теплотворную способность, чем бензин (45800 кДж / кг), что означает, что на самом деле в бензине содержится больше тепла для данного объема, чем в дизельном. Однако дизельное топливо намного плотнее, чем бензин, и может хранить до 15 процентов больше энергии на каждый заданный объем. Это означает, что каждый раз, когда дизельное топливо сгорает, больше энергии передается через давление на поршень, увеличивая крутящий момент, действующий через коленчатый вал.

Повышение наддува

9 Мб

Многие дизельные двигатели также оснащены турбонаддувом, чтобы компенсировать недостаточную мощность и частоту вращения двигателя.Затем это создает более высокое давление внутри цилиндра для рабочего хода, что, в свою очередь, приводит к увеличению крутящего момента. По сравнению с турбокомпрессорами на бензиновых двигателях, дизельные турбины обычно настраиваются на гораздо более высокое давление наддува, что снижает насосные потери во время такта впуска двигателя, позволяя двигателю стать более эффективным в преобразовании энергии через коленчатый вал.

Самый сонный из спящих

Главное, что можно извлечь из всего этого, — это то, что лошадиные силы — это определенно не самое главное, но у нее, безусловно, есть свои применения.Гоночный двигатель с бензиновым двигателем может производить небольшой крутящий момент, но большой диапазон оборотов может означать высокую мощность в лошадиных силах. С другой стороны, низкооборотный дизельный двигатель всегда будет бороться за достижение той же мощности в лошадиных силах, но может извлечь выгоду из увеличения крутящего момента. Вот почему вы не найдете дизельных двигателей ни в каких суперкарах или гиперкарах; Если у вас есть два двигателя, которые развивают одинаковый крутящий момент, но один из них может быстрее вращать коленчатый вал и, следовательно, вырабатывает больше мощности, вы будете на стороне этого.

Вы должны помнить, что дизельные двигатели в первую очередь были разработаны, чтобы конкурировать с паровыми двигателями; двигатели, предназначенные для перемещения очень тяжелых грузов, поэтому необходимы высокий крутящий момент и постоянная скорость. Бензиновые двигатели, с другой стороны, были разработаны для функций, где требовалось высокое соотношение мощности к массе (ранние модели самолетов и мотоциклов), и, таким образом, обеспечивали ту высокую скорость вращения, которую большинство бензиновых двигателей жаждет по сравнению с крутящим дизелем.

Чтобы взглянуть на дизели, можно использовать аналогию с чем-то загруженным в багажник: давайте перейдем к тротуарной плитке.Бензиновая сила похожа на то, чтобы как можно быстрее переносить каждую отдельную тротуарную плитку, а дизельный двигатель больше похож на медленное перемещение четырех плит за раз. Дизельный двигатель выполняет больше работы за один оборот двигателя.

Кто-нибудь помнит это?

Высокопроизводительные дизели также, безусловно, набирают обороты — например, Alpina.D3 Bi-Turbo выдает 345 л.с. и (как и ожидалось) 516 фунт-фут крутящего момента, что дает время разгона до 100 км / ч за 4,6 секунды. Это ставит его на территорию BMW M2, впечатляющее достижение для большого, сжигающего нефть поместья. И кто может забыть внедорожник Audi R8 V12 TDI 2008 года выпуска, который развивал максимальную скорость 202 мили в час за счет обширной разработки гоночных автомобилей R18 Le Mans. Таким образом, дизельная энергия может быть эффективно использована для высокопроизводительного оборудования, но перехода с бензина еще не произошло, отчасти благодаря внезапному росту гибридизации и различным скандалам с выбросами дизельного топлива.

Вы, вероятно, не увидите, что Ferrari или Koenigsegg в ближайшее время будут пытаться разработать дизельные силовые агрегаты, но если требуется полный крутящий момент, то лучше всего использовать прокатный уголь.

PPT — ГЛАВА 10 Бензин, альтернативные виды топлива и дизельное топливо Презентация в PowerPoint

ГЛАВА 10 Бензин, альтернативные виды топлива и дизельное топливо

ЦЕЛИ Изучив главу 10, читатель должен уметь: • Опишите, как правильный сорт бензина влияет на работу двигателя.• Перечислите соображения по покупке бензина. • Обсудите, как непостоянство влияет на управляемость. • Объясните, как кислородсодержащее топливо может снизить выбросы CO в атмосферу. • Обсудите меры безопасности при работе с бензином.

AFV Соотношение воздух-топливо Антидетонационный индекс (AKI) Плотность по API ASTM B5 B20 Биодизельная биомасса Каталитический крекинг Цетановое число Точка помутнения Уголь в жидкость (CTL) Сжатый природный газ (CNG) Крекинг Детонация Дистилляция Diesohol E10 E85 E-дизель Этанол Этиловый спирт FFV Fischer-Tropsch Flex fuel FTD Датчик компенсации топлива Взаимодействующий бензин Зерновой спирт КЛЮЧЕВЫЕ УСЛОВИЯ

GTL Гидрокрекинг Сжиженный нефтяной газ (LPG) LP газ M85 Метанол Метанол в бензин (MTG) NGV Октановое число Кислородное дизельное топливо Топливо PPO Пропан RVP Искровый детонатор Стехиометрический SVO Syncrude Syn-gas UCO ULSD Подземная газификация угля (UCG) Датчик переменного топлива V-FFV Летучесть WVO КЛЮЧЕВЫЕ УСЛОВИЯ WWFC

ВВЕДЕНИЕ • Использование надлежащего топлива важно для правильной работы любого двигатель.• Хотя сегодня наиболее часто используемым топливом является бензин, в некоторых транспортных средствах можно использовать несколько альтернативных видов топлива. • Дизельное топливо содержит гораздо меньшее количество серы, чем до 2007 года, и это позволяет внедрять множество новых дизельных двигателей с экологически чистым сгоранием.

БЕНЗИН • Бензин — это термин, используемый для описания сложной смеси различных углеводородов, очищенных из сырой нефти для использования в качестве топлива в двигателях. • Бензин и воздух горят в цилиндре двигателя и создают тепло и давление, которые передаются во вращательное движение внутри двигателя и в конечном итоге приводят в действие ведущие колеса транспортного средства.• Когда процесс сгорания в двигателе идеален, расходуется все топливо и воздух, а образуются только углекислый газ и вода.

РИСУНОК 10–1 Процесс переработки сырой нефти, показывающий большинство из основных этапов и процессов. ПЕРЕРАБОТКА • ДИСТИЛЛЯЦИЯ • КРЕКИНГ • ОТГРУЗКА

РИСУНОК 10–2 Скребок представляет собой заглушку, которая помещается в трубопровод для разделения двух типов или сортов топлива. ПЕРЕРАБОТКА

РИСУНОК 10–3 Комплект для тестирования бензина, включая изолированный контейнер , в котором вода при температуре 100 ° F используется для нагрева контейнера, содержащего небольшой образец бензина.Показание манометра — это давление паров по Рейду (RVP). ВОЛАТИЛЬНОСТЬ • ОПРЕДЕЛЕНИЕ • ДАВЛЕНИЕ ПАРОВ ПО РЕЙДУ • СЕЗОННОЕ СМЕШИВАНИЕ • Зимняя смесь • Летняя смесь • ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С НЕУСТОЙЧИВОСТЬЮ

Почему я сокращаю расход бензина зимой? • Несколько факторов заставляют двигатель потреблять больше топлива зимой, чем летом. • Бензин, предназначенный для использования в холодном климате, разработан для облегчения запуска и содержит меньше тяжелых молекул, что способствует экономии топлива.Теплосодержание зимнего бензина ниже, чем у летнего. • При низких температурах все смазочные материалы становятся жесткими, что увеличивает сопротивление. Эти смазочные материалы включают моторное масло, а также смазочные материалы для трансмиссий и дифференциалов. • Тепло от двигателя излучается в наружный воздух быстрее, когда температура низкая, что приводит к увеличению времени работы до тех пор, пока двигатель не достигнет нормальной рабочей температуры. • Дорожные условия, такие как лед и снег, могут вызвать проскальзывание шин или дополнительное сопротивление автомобилю.

РИСУНОК 10–4 Двигатель не будет работать, если топливовоздушная смесь слишком богатая или слишком бедная. СООТНОШЕНИЕ ВОЗДУХ-ТОПЛИВО • Соотношение воздух-топливо — это весовая пропорция воздуха и бензина, которые система впрыска смешивает по мере необходимости для сгорания двигателя. • Соотношение воздух-топливо, при котором бензиновый двигатель может работать без остановки, находится в диапазоне от 8: 1 до 18,5: 1.

РИСУНОК 10–5 С трехкомпонентным каталитическим нейтрализатором контроль выбросов является наиболее эффективным при соотношении воздух-топливо между 14.65: 1 и 14,75: 1. СООТНОШЕНИЕ ВОЗДУХ-ТОПЛИВО СТОХИОМЕТРИЧЕСКОЕ СООТНОШЕНИЕ ВОЗДУХ-ТОПЛИВО • Идеальная смесь или соотношение, при котором все топливо сочетается со всем кислородом в воздухе и полностью сгорает, называется стехиометрическим соотношением, химически совершенным сочетанием. • Теоретически это соотношение для бензина составляет 14,7: 1 топливовоздушной смеси.

РИСУНОК 10–6 Нормальное горение — это плавное контролируемое горение топливовоздушной смеси. НОРМАЛЬНОЕ И НЕПРАВИЛЬНОЕ СГОРАНИЕ • ТЕРМИНОЛОГИЯ • НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ СГОРАНИЕ • УПРАВЛЕНИЕ ИСКРОВЫМ ДЕТУКОМ

Как быстро испаряется бензин?

Бензин — это очищенная нефть, которую мы также распознаем как газ, бензин или автомобильный бензин.Бесцветный и легковоспламеняющийся. Люди используют его в качестве топлива в большинстве двигателей внутреннего сгорания. Бензин стал более востребованным в качестве автомобильного топлива из-за его способности самопроизвольно смешиваться с воздухом в карбюраторе.

Вопрос в том, как быстро испаряется бензин?

При ответе на вопрос, как быстро испаряется бензин; нам нужно понять, что газ — летучая субстанция. В результате он легко испаряется, хотя вся жидкость испаряется при комнатной температуре.В отличие от воды, бензин испаряется самопроизвольно. С другой стороны, вода испаряется медленно из-за своего межмолекулярного притяжения. Мы можем объяснить скорость испарения бензина многими факторами.

Продолжайте читать, чтобы получить больше информации по этой теме!

Краткая история бензина

В 1859 году человек по имени Эдвин Дрейк выкопал первую нефтяную скважину. Колодец, который он вырыл, находился в Пенсильвании. Его реальным намерением было производить керосин, но в процессе дистилляции он производил другие нефтепродукты, в том числе бензин.Он не имел никакого отношения к газу и другим производимым им продуктам. Таким образом, он их отбросил.

Время от времени с изобретением автомобиля бензин становился ценным топливом, которое использовалось в автомобилях. Он начал приводить в действие миллионы транспортных средств и, таким образом, стал доступен в качестве коммерческого товара по всему миру и на всех станциях. В настоящее время бензином пользуются почти все автомобили в мире.

Свойства бензина

Бензин содержит более двухсот углеводородных жидкостей в виде жидкой смеси.Он варьируется от четырех атомов углерода до одиннадцати или двенадцати атомов. Он состоит из физических и химических свойств, и эти свойства отличают их от других. Именно эти свойства определяют, насколько быстро бензин может испаряться. Кроме того, особенности газа — вот что отличает его от других веществ.

Устойчивость

От того, насколько стабилен бензин, зависит его качество. Бензин должен быть стабильным минимум шесть месяцев при правильном хранении.Даже если вы будете хранить его в хорошем состоянии, со временем бензин, скорее всего, раздвоится, потому что это смесь, а не одно соединение.

Хранение бензина в течение года может предотвратить его возгорание в двигателе внутреннего сгорания. Обычно длительное хранение становится очевидным, поскольку оно постепенно влияет на двигатель.

Для сохранения стабильности

Выбор топлива с правильным октановым числом

Что такое октановое число?

Октановое число — это мера способности топлива противостоять «детонации» или «звону» во время сгорания, вызванным преждевременной детонацией топливно-воздушной смеси в двигателе.

В США неэтилированный бензин обычно имеет октановое число 87 (обычный), 88–90 (средний) и 91–94 (премиум). Бензин с октановым числом 85 доступен в некоторых высокогорных районах США (подробнее об этом ниже).

Октановое число заметно отображается большими черными числами на желтом фоне бензонасосов.

С каким октановым числом мне следует использовать в автомобиле?

Следует использовать октановое число, требуемое для вашего автомобиля производителем.Итак, проверьте руководство вашего владельца. Большинство бензиновых автомобилей рассчитаны на работу с октановым числом 87, но другие рассчитаны на использование топлива с более высоким октановым числом.

Почему некоторые производители требуют или рекомендуют использовать бензин с более высоким октановым числом?

Топливо с более высоким октановым числом часто требуется или рекомендуется для двигателей, которые используют более высокую степень сжатия и / или используют наддув или турбонаддув, чтобы нагнетать больше воздуха в двигатель. Повышение давления в цилиндре позволяет двигателю извлекать больше механической энергии из данной топливно-воздушной смеси, но требует топлива с более высоким октановым числом, чтобы предотвратить преждевременную детонацию смеси.В этих двигателях высокооктановое топливо улучшит характеристики и экономию топлива.

Что делать, если я использую топливо с более низким октановым числом, чем требуется для моего автомобиля?

Использование топлива с более низким октановым числом, чем требуется, может привести к ухудшению работы двигателя и со временем повредить двигатель и систему контроля выбросов. Это также может привести к аннулированию гарантии. В более старых автомобилях двигатель может издавать слышимый «стук» или «свист». Многие новые автомобили могут регулировать угол зажигания для уменьшения детонации, но мощность двигателя и экономия топлива все равно пострадают.

Будет ли использование топлива с более высоким октановым числом, чем требуется, улучшить экономию топлива или производительность?

Это зависит от обстоятельств. Для большинства транспортных средств топливо с более высоким октановым числом может улучшить эксплуатационные характеристики и расход топлива, а также снизить выбросы углекислого газа (CO ₂ ) на несколько процентов при эксплуатации в тяжелых условиях, например при буксировке прицепа или перевозке тяжелых грузов, особенно в жаркую погоду. Однако при нормальных условиях вождения вы можете получить небольшую или нулевую пользу.

Почему топливо с более высоким октановым числом стоит дороже?

Топливные компоненты, повышающие октановое число, обычно дороже в производстве.

Стоит ли платить за топливо с более высоким октановым числом дополнительных затрат?

Безусловно, если вашему автомобилю требуется топливо среднего или высшего класса. Если в руководстве вашего владельца говорится, что ваш автомобиль не требует премиум-класса, но говорится, что ваш автомобиль будет лучше работать на более высоком октановом топливе, это действительно зависит от вас. Увеличение стоимости обычно превышает экономию топлива. Однако снижение выбросов CO ₂ и уменьшение использования нефти даже на небольшое количество может быть для некоторых потребителей более важным, чем затраты.

Что такое октановое число 85 и безопасно ли его использовать в моем автомобиле?

Продажа топлива с октановым числом 85 была первоначально разрешена в высокогорных районах — где барометрическое давление ниже — потому что это было дешевле и потому что большинство карбюраторных двигателей переносили это довольно хорошо. Это не относится к современным бензиновым двигателям. Итак, если у вас нет старого автомобиля с карбюраторным двигателем, вам следует использовать топливо, рекомендованное производителем, даже если доступно топливо с октановым числом 85.

Может ли этанол повысить октановое число бензина?

Да. Этанол имеет гораздо более высокое октановое число (около 109), чем бензин. Нефтепереработчики обычно смешивают этанол с бензином, чтобы повысить его октановое число — большая часть бензина в США содержит до 10% этанола. В некоторых регионах доступны смеси, содержащие до 15% этанола, и несколько производителей одобряют использование этой смеси в автомобилях последних моделей.

Ford Motor Company. 2013.Руководство по эксплуатации Ford Fiesta 2014 г. п. 120.

Szybist, J. and B. West. 2013. Влияние потоков смешения низкооктановых углеводородов на предел детонации «E85». SAE Int. J. Fuels Lubr. 6 (1): 44-54, 2013, DOI: 10.4271 / 2013-01-0888.

Штейн Р., Половина Д., Рот К., Фостер М. и др. 2012. Влияние теплоты испарения, химического октана и чувствительности на предел детонации для смесей этанол — бензин. SAE Int. J. Fuels Lubr. 5 (2): 823-843, 2012, DOI: 10.4271 / 2012-01-1277.

Леоне Т., Олин Э., Андерсон Дж., Юнг Х. и др. 2014. Влияние октанового числа топлива и содержания этанола на детонацию, экономию топлива и выбросы CO2 для двигателя прямого впрыска с турбонаддувом. SAE Int. J. Fuels Lubr. 7 (1): 9-28, 2014, DOI: 10.4271 / 2014-01-1228.

Калгатги, Г. 2014. Взаимодействие топлива и двигателя. Варрендейл: Общество автомобильных инженеров.

Хейвуд, Дж. 1988. Основы двигателя внутреннего сгорания. Нью-Йорк: Макгроу-Хилл.

Гиббс, Л., Б. Андерсон, К. Барнс и др. 2009. Технический обзор автомобильных бензинов. Chevron Corporation.

Томас Дж., Б. Уэст и С. Хафф. 2015. Влияние смесей высокооктанового этанола на четыре унаследованных автомобиля с гибким топливом и автомобиль с турбонаддувом GDI. ORNL / TM-2015/116. Национальная лаборатория Ок-Ридж.

Prakash, A., Jones, A., Nelson, E., Macias, J. et al. 2013. Октановый отклик автомобилей, рекомендованных премиум-класса. Технический документ SAE 2013-01-0883, DOI: 10.4271 / 2013-01-0883.

Prakash, A., R. Cracknell, V. Natarajan, D. Doyle et al. 2016. Понимание октанового аппетита современных автомобилей. SAE Int. J. Fuels Lubr. 9 (2): 345-357, DOI: 10.4271 / 2016-01-0834.

Вест, Б., С. Хафф, Л. Мур, М. ДеБуск и С. Слудер. 2018. Влияние высокооктанового бензина E25 на два автомобиля, оснащенных двигателями с турбонаддувом и прямым впрыском. ORNL / TM-2018/814. Национальная лаборатория Ок-Ридж.

Закрыть

Примечания по поиску и устранению неисправностей и ремонту небольших бензиновых двигателей и роторных газонокосилок

Полное или частичное воспроизведение этого документа разрешено, если оба выполняются следующие условия:

1.Это примечание полностью включено в начало.
2. Взимается бесплатно, кроме расходов на копирование.

Мы не несем ответственности за повреждение оборудования или имущества, ваше эго, травмы или что-то еще хуже, которые могут возникнуть в результате использования этого материала.

Назад к содержанию часто задаваемых вопросов по ремонту двигателей малого объема.

Основы работы с газонокосилкой и общее обслуживание

Газовый, электрический или ручной?

Многие люди, которые никогда не использовали участок двора с бензиновым двигателем оборудование запугано всеми предупреждениями относительно взрывчатого характер бензина.Затем они выбирают электрическую газонокосилку вместо газ. Для многих это правильный выбор. Есть другой набор следует соблюдать меры предосторожности, но их меньше и они кажутся менее опасными.

Электрооборудование в некотором смысле более экологично. нет загрязнения (хотя электричество должно было как-то генерироваться). Однажды оборудование отключено от сети, беспокоиться не о чем, если нет бензина хранить. Требуется небольшое обслуживание, и никогда не возникает проблем с утилизацией отработанного моторного масла — так как моторного масла нет.Электрооборудование также обычно — хотя и не всегда — несколько тише.

Основным недостатком электрооборудования с линейным питанием является то, что оно привязан к электрической розетке шнуром питания. Это может стать довольно неприятность через короткое время. Оборудование с батарейным питанием имеет тенденцию менее мощный и более требовательный в обращении, чем аналогичное оборудование от сетевого шнура. И электрические косилки, как правило, менее мощные, чем аналогичные. оборудование с использованием небольшого бензинового двигателя.

Если ваш двор относительно невелик (скажем, менее 50 футов до электрического выход из самой дальней точки), косилка с проводом может быть хорошим выбором. Так и будет быть дешевле, чем обычные косилки с батарейным питанием и большинство бензиновых электрические косилки и практически не требуют обслуживания. Просто убедитесь, что вы используете правильный удлинитель для тяжелых условий эксплуатации на открытом воздухе — вероятно, на размер БОЛЬШЕ Номер размера провода AWG), чем рекомендовано производителем. Это обеспечит минимальные потери напряжения благодаря сопротивлению — и каждый бит энергии вы иметь в наличии поможет! Можно использовать более легкий уличный шнур. для первых нескольких футов, если это облегчает маневрирование газонокосилкой.Главный Следует остерегаться случайного перерезания шнура, если он наезжает на него. Стрижка вперед-назад при удалении от розетки помогает. Если все-таки перерезали шнур — не паникуйте. В лучшем случае вам нужно будет сократить его до пару футов и установите новую розетку на то, что осталось ПОСЛЕ выдергивая вилку! Если розетка отключена, самое большее, что вы отключили выключатель или GFCI, или перегорел предохранитель. Конечно, если вы сделаете привычку это, ваш шнур может стать довольно коротким.:-)

Аккумуляторное садовое оборудование и электроинструменты значительно улучшились. года. Некоторые из более новых моделей вполне способны разрезать скромные ярд (например, 1/4 акра, спецификации производителя могут быть немного оптимистично) на одной зарядке с достаточной мощностью для умеренно густой травы. Но есть довольно много различий в производительности резки и батареи. жизни, так что покупайте, консультируйтесь с Consumer Reports и убедитесь, что вариант возврата, если вы не удовлетворены, стоит потраченных усилий — сэкономить усилия в долгосрочной перспективе.

Интересно, однако, что вполне работоспособные аккумуляторные тракторы для например, существуют уже давно.

Подробнее смотрите в разделе: Комментарии к электрическим косилкам. Информация.

Сказав все это, суть в том, что подавляющее большинство газонов косилки, используемые для небольших или больших участков, работают на бензине.

Конечно, если у вас есть размер почтовой марки или даже небольшой загородный участок, ручная мотокосилка может быть вашим лучшим выбором — и вы получите хорошее упражнение в рамках сделки.

Также см. Комментарии в главе «Интересные объекты» по электрическому и ручные косилки.

Виды газонокосилок

В зависимости от размера вашего участка, условий свечения и вашей энергии уровня, вам как в перчатке подойдут один или несколько из следующих вариантов:

• Роторные косилки — ручного типа все еще доступны и подходят для небольших партий. Безопасный, экологически чистый, бесшумный, не требующий особого обслуживания и недорогой заменитель аэробная тренировка.
• Роторные косилки (бензиновые) — наиболее распространенный тип, удобный, относительно низкие эксплуатационные расходы, небольшое загрязнение, в целом шумно.
• Роторные косилки (электрические, от сети переменного тока или от аккумуляторов). Удобный, низкий техническое обслуживание, экологически чистое, обычно тише бензиновых газонокосилок, ограничено длиной шнура или зарядом аккумулятора.
• Ребенок-подросток — низкие эксплуатационные расходы, но переменная производительность и возможность проблемы надежности.
• Услуги по благоустройству — дорогие, но постоянные, время от времени можно косить Ваша ценная клумба по ошибке сорняки.
• Корова, коза или другое травоядное животное — производительность кошения варьируется, ограждение требуется, отличный источник свежих удобрений.Расширенная гарантия составляет необходимо! 🙂

Первые два из них описаны более подробно в следующих разделах. этого документа. Наконец, вы уже должны знать, , что подходит для вашего образа жизни!

Большие косилки (те, которые вас возят) могут быть роторными или мотовилами, обычно работает на бензине или дизельном топливе, но есть и электрика. За информация о косилках, газонных тракторах, садовых тракторах и усадьбе тракторы (также известные как компактные дизельные тракторы), см. Малый трактор FAQ.

Consumer Reports регулярно предоставляет обзоры и рейтинги наиболее распространенных типов. газонокосилок. Эти статьи — хорошее место для начала, поскольку они включают много базовой информации, необходимой для выбора типа газонокосилки лучше всего подходит для вашей собственности. Они сравнивают выбор типичных моделей на основе характеристик, безопасности, цены, а также их тестов производительности и оператора удобство. Если вы не подписаны на Consumer Reports, ваша местная библиотека вероятно, будет доступ к прошлым выпускам за несколько лет.

Чтобы получить еще больше советов, см. «Садовое и садовое оборудование» Consumer Reports Books. Руководство по покупке. Он продается в книжных магазинах и газетных киосках, а также доступен. прямо из Consumer Reports Books, используя форму заказа на обратной стороне каждого выпуск Consumer Reports.

Косилки мотовила

Они могут быть ручными или приводиться в действие двигателем. Прядильный набор острой спиральной резки лезвия, работающие против неподвижного «неподвижного ножа», срезают траву, как ножницы. В принципе, барабанные косилки могут производить исключительно стабильный ухоженный газон.Однако у небольших мотовила могут быть серьезные ограничения по высоте среза. а также приводят к появлению волнистых неровностей.

Косилки роторные

Они могут быть бензиновыми или электрическими (от сети переменного тока или от батареи). Спиннинг лезвие или лезвия вращаются на выбранной высоте среза и срезают верхушки из вас трава при боковом ударе. Это определенно жестокое обращение с твоя бедная беззащитная трава! Длина режущего лезвия определяет какая часть валка режется за каждый проход — обычно от 18 до 24 дюймов для мотокосилка; до 36 дюймов или более для ездовой косилки.Косилки с При большой ширине валка можно использовать два или более ножей меньшего размера.

Равномерность, однородность и общий вид скошенного газона. с роторной газонокосилкой не совсем соответствует стандартам косилка барабанная профессиональная. Вы никогда не получите идеального ухоженного образа хотя некоторые модели могут приблизиться. Однако простота, меньшая стоимость, и потребность в менее и более простом обслуживании обычно преодолеть стремление к совершенству, если ваш газон не будет регулярно использоваться в журнале «Лучшие дома и сады».

Бензиновые роторные газонокосилки — безусловно, самый распространенный тип используемых домовладельцами и многими профессиональными ландшафтными дизайнерами. Большинство пешеходов косилки используют ручной стартер с ручным откатом (тяговый), хотя доступен электрический запуск на более сложных (и более дорогих) моделях и в общем стандартном на косилках и тракторах.

Основными недостатками газонокосилки с бензиновым двигателем являются необходимость устранения обращение и хранение бензина, а также текущее обслуживание двигателя на конец сезона кошения, чтобы обеспечить легкий старт следующего сезона и продлить ресурс двигателя.Однако в большинстве случаев это довольно просто. Увидеть раздел: Общая профилактика. Малый бензин двигатели также способствуют загрязнению воздуха, но новые косилки должны соответствовать большему строгие требования EPA с сентября 1996 г.

Электрические роторные косилки также доступны как в съемном, так и в беспроводном исполнении. (с батарейным питанием) версии. Однако, поскольку газовые косилки обычно более мощный и не ограниченный длиной шнура питания или зарядом аккумулятор, они продолжают доминировать на рынке.Электрокосилки бытовые, из Конечно, экологически чистые, но электричество нужно было как-то вырабатывать.

Дежурный

Все роторные косилки, произведенные в течение последних 15 лет или около того, должны иметь управление мертвеца для быстрой остановки лезвия (в течение нескольких секунд) если ручка отпущена или оператор упадет с сиденья водителя косилка или газонный трактор. Хотя эта функция не является надежной, она значительно снижает шансы получить серьезные травмы из-за случайного поскользнуться или падения — или попытка внести изменения во время вращения лезвия.

ВНИМАНИЕ: Никогда не подавляйте контроль мертвого человека по любой причине, если нет нет возможности запуска газонокосилки.

• Для газонокосилок это означает, что провод свечи зажигания был вытащил и привязал на безопасном расстоянии (минимум несколько дюймов) от искры клемма свечи или свеча зажигания полностью снята. Даже слив или снятие топливного бака не гарантирует, что двигатель не запустится поскольку карбюратор часто содержит запас топлива на несколько минут.
• Для косилок с электроприводом это означает, что штепсельная вилка отключена. или аккумулятор отключен, а провод перевязан или обмотан лентой, чтобы предотвратить любые случайный контакт.

Всегда восстанавливайте нормальный режим управления оператором перед попыткой запустить косилку.

Виды роторных косилок

Помимо опций по бензину или электричеству, роторные косилки можно классифицировать по таким параметрам, как: мотоблок или ездовой, в мешок или не в мешок, а также задний или боковой выброс или мульчер:

• Газонокосилки могут быть толкающими — вы предоставляете мощность для перемещения косилки; двигатель или мотор вращает лезвие — или самоходная, где двигатель (обычно только для бензиновых) приводит в движение передние колеса с помощью фиксированной или многоскоростной трансмиссии.Типичная мощность двигателя составляет от 3 до 6 л.с. с тенденцией в настоящее время к верхний предел этого диапазона, особенно для самоходных моделей.
• Косилки с боковым выбросом травы выбрасывают скошенную траву с правой стороны (обычно) в тыл. Это, вероятно, самый распространенный тип в используют сегодня в связи с их невысокой стоимостью. Некоторые совершенно исправные новые косилки такого типа продают за 100 долларов или меньше. Дополнительные мешки для сбора травы позволяют некоторые из них при желании можно переоборудовать в боковые мешки, но сумки имеют тенденцию быть намного меньше и, следовательно, менее удобным, чем те, которые используются для задней упаковки косилки, чтобы они не стали тяжелыми при заполнении мешка.
• Задние упаковщики выбрасывают скошенную траву в мешок, установленный за косилка. Пакеты наполняются довольно быстро, особенно если вы продолжаете складывать от вашего задания по кошению — и его нужно часто опорожнять или менять. Вес скошенной травы в мешке также способствует масса косилки — которую придется толкать, если она не самоходная.

  ВНИМАНИЕ! Задние упаковщики никогда не должны работать без сумки, если только проем полностью заблокирован или установлен соответствующий дефлектор.Трава производительность стрижки будет аналогична производительности мульчирования или (боковой) газонокосилка соответственно, но поскольку это компромисс, в результате может пострадать внешний вид стриженого газона.

• Косилки-мульчеры не сбрасывают скошенные травы, а продолжают их измельчать вверх под палубой, пока они не станут достаточно маленькими, чтобы перестать всасываться воздушный поток. В лучшем случае почти не будет обнаруживаемых следов травы. обрезки, хотя в худшем случае могут остаться большие комки.Появление газон из мульчера может быть таким же или почти таким же хорошим, как газон из упаковщик, но это не гарантировано. Некоторые косилки — как разгрузочные, так и упаковочные типы — могут быть преобразованы в косилки для мульчирования с помощью специальной крышки заблокируйте выпускное отверстие и, возможно, другой нож для мульчирования.

  Косилки с боковой разгрузкой и мешком часто можно переоборудовать для мульчирования с помощью использование комплекта для мульчирования, который включает в себя средства для блокировки сточных вод порт и, возможно, специальный нож для мульчирования.Однако производительность одного из них может быть не так хорошо, как у мульчирующей косилки, так как воздушный поток требования различаются, и они во многом определяются дизайном колода.

• Конные косилки в основном представляют собой более крупные версии самоходных мешков косилка с сиденьем для оператора, рулевым колесом и другими элементами управления для скорость резания и скорость движения вперед. Двигатель обычно находится в диапазоне от 8 до 10 Диапазон HP и устанавливается сзади под сиденьем или за ним.
• Газонные тракторы могут быть даже более сложными, чем ездовые косилки с ножи большего размера и дополнительные опции для задач, не связанных с кошением газонов.В двигатель более высокой мощности — от 12 до 18 л.с. и более — и устанавливается спереди под капотом как у настоящего трактора.

ВНИМАНИЕ: Большинство несчастных случаев при кошении газона происходит в результате неосторожного или неосторожного использования. мотокосилок и газонокосилок, но не мотокосилок. Это не такой же устойчивый, как автомобиль, особенно когда их большие сумки полны тяжелые, мокрые, скошенные травы и могут опрокинуться на склонах, которые не быть проблемой с кем-то, кто управляет газонокосилкой. Oни являются лучшими и безопасными для использования на больших плоских открытых участках.Газонокосилка — возможно, даже ручную мотокосилку — следует использовать для наклонных или неровных участков, а также для стрижки или обрезки препятствий, таких как деревья, кусты, брус для озеленения, столбы, заборы, плантаторы, валуны и т. д.

Первый ввод косилки в эксплуатацию

Если это новая покупка, у вас должно быть руководство пользователя — ПРОЧИТАЙТЕ !!!

Прежде всего, поймите очень важную информацию о БЕЗОПАСНОСТИ.

Если требуется «простая сборка», не торопитесь и следуйте инструкции пошаговые.Несмотря на очевидные усилия конструкторы косилки и составители руководств, чтобы все было как насколько возможно неясные, они, вероятно, будут без проблем работать вместе если вы используете подходящие инструменты. С некоторыми все, что вам нужно сделать, это развернуть обращайтесь, стараясь не зажать кабели управления — ой — и вы готовы приступить к работе. Снова наступили счастливые времена !!

ВАЖНО: Для 4-тактных двигателей убедитесь, что в двигателе есть масло !!! Узнайте, как его проверить и заполнить до нужного уровня, если его нет или нет низкий.См. Раздел: Проверка масла.

ВНИМАНИЕ: Работа двигателя без масла может привести к его выходу из строя за несколько минут, а ваш гарантия вряд ли покроет такую ​​глупость. Поскольку газонокосилка может быть поставляется без масла, вы обязаны проверить это, а затем добавить правильное количество правильного типа масла в картер !!!

Для двухтактных двигателей следует использовать специальное масло (кроме обычного моторного масла типа 10W-30/40 и WD40 или 3-в-одном!) Необходимо смешать с бензином в правильных пропорциях. В ГАЗОВОЙ КАНИСТРЕ — не в топливном баке косилки! См. Руководство пользователя! Если вы забудете использовать подходящую смесь, это может серьезно повредить двухтактный двигатель. минут и ваша гарантия вряд ли покроет такую ​​глупость.Добавление масло в топливный бак не рекомендуется, так как тщательное перемешивание невозможно. уверен.

Если у вас есть дворовое оборудование с двухтактными и четырехтактными двигателями, Пометьте две канистры с газом, чтобы указать, в каком оборудовании они используются.

Бензин

Используйте только свежий неэтилированный газ. Обычное октановое число (87) в порядке — мало двигатели работают при относительно низких степенях сжатия, поэтому детонация должна не будет проблемой. Скорее всего, нет никакой пользы от использования чего-либо выше.На самом деле, я слышал, что малые двигатели сложнее запустить и плохо работают на дорогом высокооктановом газе из-за их низкой степени сжатия. Газ, которому больше месяца, возможно, потерял часть своей более летучей фракции, приводящие к тяжелому запуску, возможному образованию лака и т. д. нежелательные эффекты. В конце сезона выбросить неиспользованные несмешанные бензин в машину (желательно, когда топливный бак заполнен как минимум наполовину. так что ваш старый газ смешивается со свежим газом). Так вы не соблазнитесь использовать его в начале следующего сезона.

Примечание: очевидно, что использование двухтактной бензиновой смеси в вашем автомобиле может вылечить некоторые типы проблем с клапанами, по крайней мере, временно. Это похоже добавить что-то вроде «Marvel Mystery Oil ™», но это, вероятно, намного дешевле. Но вы этого от меня не слышали. 🙂 В общем добавляем какой-то 2-х тактный смесь в топливный бак автомобиля не причинит никакого вреда, если это высокая концентрация в постоянной диете.

Если танк легко отсоединяется, как многие двигатели Tecumseh / Craftsman, просто поднимите его и слейте газ в канистру для бензина, предназначенную для этого цель.Если бак не снимается легко, я обычно использую кулинарный бастер для этого (вы знаете, вещь, которую вы используете при запекании индейки!), хотя газ разрушает резину. Есть аналогичные устройства или газ сифоны, доступные в магазинах автозапчастей, которые выживают лучше.

Для 4-тактных двигателей бензин используется как есть, поскольку есть отдельное масло. поставка. Для двухтактных двигателей необходимо смешать необходимое количество правильного Масло для 2-тактных двигателей (масло для подвесных двигателей или другое, рекомендованное вашим производитель двигателя).Заполните газовый баллон для двухтактной смеси примерно половину количества газа, которое вы готовите, и добавьте необходимое количество 2 масло для тактовых двигателей. Положите сверху и перемешайте, чтобы тщательно перемешать нефть с газом. Затем добавьте оставшийся газ к общему количеству. для которого был произведен замер масла.

Как узнать, унаследованная вами газонокосилка 2-тактная или 4-тактная двигатель? Подавляющее большинство — 4-тактные — ищите «крышку маслозаливной горловины». На у многих это четко обозначено такими словами, как «масло» или «заправка маслом», или подходящая неоднозначная иконка.Если вы его извлечете, откроется щуп. (Обратите внимание, что в отличие от двигателя в вашем автомобиле, это и тест, и наполнитель расположение.) Однако на более базовых моделях он может находиться рядом с основанием двигатель без опознавательных знаков. Кроме того, обычно есть маркировка как на необходимость газомасляной смеси где-то на крышке. Единственный крупный производитель газонокосилок, о котором я знаю, который использовал двухтактные двигатели в Последние разработки широко используются в Lawnboy.

Если вы не уверены в правильном соотношении компонентов смеси — они обычно варьируются от От 16: 1 до 32: 1 бензин: масло по объему — 16: 1, вероятно, является безопасным выбором. более новые двигатели, вероятно, будут безопасными с соотношением 32: 1 или даже выше.В худшее, что может случиться при слишком низком передаточном числе, это то, что свеча зажигания может с большей вероятностью совершат фол (и вы загрязните больше, чем необходимо), но по крайней мере, вы не рискуете повредить внутренние детали из-за отсутствия масла. Конечно, лучше всего определить и использовать рекомендованное соотношение смеси.

(От: Небольшой двигатель Майка ([email protected]).)

Сегодняшние производители должны соблюдать стандарты EPA для малые выбросы двигателя. Хотя вы увидите, что соотношение газ: нефть достигает 40: 1 или 50: 1, совершенно безопасно использовать немного больше масла в вашем газе.За на каждый 1 галлон газа, я бы рекомендовал 4 унции 2-тактного масла. Этот переводится в соотношение 32: 1. Поскольку масло добавляется в газовую смесь до смазать и защитить внутренние детали двигателя, немного больше масла только продлит срок службы вашего двухтактного двигателя.

Где купить бензин

Ближайшая СТО продаст вам небольшое количество бензина. Как указано в разделе БЕЗОПАСНОСТЬ, вы должны использовать одобренный канистра безопасности для бензина, которая будет красного цвета.Они бывают размером от 1 до 5 галлонов и более, они могут быть изготовлены из пластика или металла. Удобный размер 2 до 2-1 / 2 галлона. Топливный бак на обычной мотокосилке будет от 1/4 до 1/2 галлона.

ВНИМАНИЕ: при заправке газового баллона поставьте его на землю на несколько футов из вашего автомобиля — никогда не заправляйте его в багажник или кузов грузовика. Видеть раздел: Куда залить газовый баллончик.

Однако галлон бензина имеет большое значение с газонокосилкой. я у меня нет точных цифр, но галлон, вероятно, сделает несколько акров кошение (при условии, что вы не рубите траву в фут!).

Если вам необходимо перевозить бензин в автомобиле, убедитесь, что контейнер закреплены в вертикальном положении и плотно закрыты (оба носика наливной и вентиляционные отверстия). Обеспечьте соответствующую вентиляцию, чтобы не было возможность скопления дыма в багажнике или салоне автомобиля.

Где заправить газовый баллон

Перед заправкой всегда вынимайте газовый баллон из автомобиля. В добавление к здравый смысл «что, если» в отношении разливов и скопления дыма, быть дополнительным риском накопления статического электричества:

Также см. Раздел: Опасность взрыва при заливке металла. Газовый баллон.

(От: Джойс ([email protected])

Будьте осторожны при заполнении газового баллона. Я что-то видел на одном из тех PBS Как это сделать, показывает (или это было в газете?), что сказал, что люди наполняют свои пластиковые канистры с газом еще в их багажники или хэтчбеки. Они сказали, что это опасно, потому что банка не заземлена или что-то еще, и искра статического электричества может заставить вещь взорваться.

Присадки или стабилизаторы для бензина?

Использование подходящего стабилизатора часто может заменить слив воды. газ между сезонами, предотвращая образование нерастворимой смолы, которая в противном случае в конечном итоге засорит ваш карбюратор.

«Есть ли бензиновая присадка, которую можно добавить к газу, которая удержит его? «свежие» до 24 месяцев? Я видел это в Home Depot, но никогда использовал это. Я думаю, трубка стоила меньше 1 доллара «.

(От: Флойда Рида ([email protected]).)

Будучи старым механиком по малым двигателям, я предлагаю вам не используйте любые присадки, чтобы бензин оставался «свежим». Утилизируйте старый бензин (конец сезона), вылив его в (почти полный) топливный бак вашего автомобиля, затем долейте бензин в начале сезона кошения.Это должно длиться вам сезон. Используя этот метод, вы не тратите лишних средств на добавки (т.е. не годится для двигателя), вы не тратите «старый» бензин и не сливаете неочищенный бензин в окружающую среду.

(От: Дэна Вайса ([email protected]).)

Я нашел коммерческий продукт Stabil лучшим продуктом с тех пор, как нарезал хлеб. Это предотвращает склеивание бензина в бензобаке. я тоже занят, чтобы бегать по осени опорожнять бензобаки.

Вместо этого я стреляю струей Stabil, запускаю двигатель на 5 минут, закрываю газовый клапан выключен (если только это не всасывающий карбюратор, установленный на бензобаке) и двигатели запустятся весной следующего года.

До Stabil это было * не *. Я не могу сосчитать количество раз Я разобрал карбюратор и опрыскал Gumout, пытаясь прочистить главный жиклер. или жиклер холостого хода. Или поплавок застрял и затопил все в взгляд. Все из-за липкого бензина.

Я пользуюсь Stabil уже около 10 лет с большим успехом.

Я также использую тефлоновый материал Slick 50, но понятия не имею, помогает ли он хороший или нет. Но что касается инвестиций в двигатель, я не вижу, чтобы болит.Периодическая работа многих двигателей делает их более уязвимыми для сток масла больше, чем у автомобилей, которые используются ежедневно.

Перед тем, как начать кошение

Примечание: хотя мы писали о бензиновых роторных косилках, большая часть эти комментарии относятся также к электрическим моделям.

• Перечитайте раздел: БЕЗОПАСНОСТЬ, особенно с уважением к хранению и обращению с бензином.
• Убедитесь, что вы понимаете, как работает газонокосилка. В частности, как это остановить! На большинстве современных недорогих косилок двигатель должен остановитесь, как только будет отпущена планка безопасности для мертвого человека.Это предполагается как заглушить зажигание двигателя, так и затормозить лезвие (обычно на маховик). На более сложных машинах, выпуская штанга отключает лезвие, но не останавливает двигатель — знаете ли вы как остановить двигатель?
• Проверьте и при необходимости отрегулируйте высоту стрижки. (Я оставлю это садоводам определить оптимальную высоту. От 2 до 2-1 / 2 дюймов это вероятно, приемлемо, если вы не косите лужайку.) Это обычно осуществляется либо с помощью рычагов на каждом из колес, либо с помощью снятие и установка каждого колеса в одно из нескольких отверстий.В некоторых косилках используется единое управление всеми колесами — очень удобно. Всегда проверяйте, чтобы все (4) колеса были установлены на одинаковой высоте.
• Проверить масло и при необходимости. довершить это.
• Удалите все препятствия и мусор на своем пути — камни, камни, деревянные блоки, ветки и т. д. Это угроза безопасности и убийца для вашей газонокосилки. Если лезвие попадает во что-то маленькое, оно может стать высокоскоростным снарядом. путешествовать со скоростью до нескольких сотен футов в секунду — это существенное часть начальной скорости пистолета.Если кончик лезвия касается что-то большее, двигатель остановится, что может привести к серьезным повреждениям. См. Раздел: Почему вы действительно не хотите пытаться переместить недвижимый объект. Отметьте неподвижные препятствия с помощью Dayglow оранжевая краска или что-то еще, что вы не пропустите!

  В некоторых случаях такие препятствия, как корни деревьев, невозможно переместить. В этом случае, вам придется либо косить вокруг них, либо увеличить высоту стрижки лезвие очистить.

• Убедитесь, что на косилке установлены все защитные устройства.Задние упаковщики должна быть установлена ​​сумка или подходящая крышка (многие из них автоматические). Боковая сторона У упаковщиков должна быть установлена ​​сумка или дефлектор. Менять сумки только с лезвие остановилось — желательно, чтобы двигатель тоже остановился.
• Носите соответствующую одежду и прочную полностью закрытую обувь с нескользящей подошвой. Избегайте кошения, когда земля влажная и скользкая.
• Используйте подходящую защиту для глаз — пластиковые очки или защитные очки — для защиты глазных яблок от разлетающихся обломков.
• Используйте средства защиты органов слуха — беруши или муфты.Даже просто пыж из хлопка или ткани значительно снизит уровень шума для ваших ушей.
• Держите любопытных детей и домашних животных на безопасном расстоянии.
• Избегайте скашивания участков с большим уклоном вверх и вниз, так как косилка может поскользнуться или вы можете поскользнуться. Даже с предохранительным тормозом лезвия он требуется пара секунд, чтобы эти лезвия остановились. Если вы должны косить такой участок, делать это из стороны в сторону и остерегаться косилки с боковой загрузкой, которые могут опрокинуться, особенно когда их сумка наполнен обрезками травы.А еще лучше — только сажать камни на высоких наклонные участки!

Запуск косилки

Большинство газонокосилок и другого небольшого газового дворового оборудования используют автономный Втягивающийся стартер возвратного типа. Вы тянете за ручку, прикрепленную к обмотке шнура вокруг одностороннего сцепления. Если потянуть за него, коленчатый вал двигателя вращается. и сцепление позволяет двигателю работать, не втягивая вас обратно в косилка! Если у вас есть электростартер, то тянуть за него не нужно. что угодно — подключите его и нажмите кнопку или поверните ключ.Конечно, найдя розетка в дальнем конце большого двора может оказаться проблемой. С участием оборудование большего размера, например, косилки, питание обычно обеспечивается бортовой аккумулятор. В любом случае будет какая-то резервная копия возвратный или тросовый стартер, если электрический запуск не работает или неудобен.

Далее мы предположим, что вы тянете за самовтягивающийся трос стартера. В случае электрического стартера заменить слова: «тянуть … раз» на «провернуть несколько секунд ».

Перенести косилку или другое оборудование туда, где она будет использоваться — нет смысл в том, чтобы тащить пыхтящую газонокосилку по окрестностям. Должность его на твердой ровной поверхности. Следите за тем, чтобы не было рыхлых камней, веток, ветки, бревна и т. д., чтобы вас засосало и выбросило, когда вы добиться успеха в запуске двигателя (если вам это удастся).

При попытке натянуть шнур стартера может быть полезным ногой на деку косилки, чтобы закрепить ее. Потребуется ли это, будет зависеть от конструкции вашей косилки и в каком направлении шнур выходит из стартер.

Вы или стартер подаете питание для запуска. Тем не мение, при низкой скорости пуска могут потребоваться особые модификации топливная система для двигателя, чтобы поймать. Они могут принимать одно из следующих формы:

• Праймер — резиновая груша или кнопка впрыскивают немного лишнего газа в впускной патрубок. В руководстве по вашему двигателю будет подробно описана процедура и номер. «толчков», необходимых в различных условиях — обычно от 1 до 12. Слишком мало — и ничего не произойдет.Слишком много, и вы зальете двигатель (избыток бензина помешает запуску). См. Следующий раздел.

  Типичная процедура запуска двигателя с праймером может быть следующей:

  • Установите рычаг дроссельной заслонки (если есть) в положение START или HIGH.
  • Нажмите на праймер 5 раз.
  • Потяните шнур стартера один или два раза (если он не запускается с первого раза). один).
  • Если по-прежнему не запускается, заправьте еще 2 раза.
  • Снова потяните шнур стартера.
  • Установите ручку газа на желаемую скорость после запуска.
• Автоматический праймер — камера в карбюраторе, которая заполняется двигателем. остановился и обеспечивает дополнительную струю газа при запуске.

  Автоматическая заслонка — температура и разрежение двигателя регулируют топливно-воздушную смесь.

  Типичная процедура пуска двигателя с автоматической заливкой топлива или автоматический дроссель может быть:

  • Установите рычаг газа в положение START или HIGH.
  • Потяните шнур стартера один или два раза (если он не запускается с первого раза). один).
  • Установите ручку газа на желаемую скорость.
• Дроссельная заслонка — регулятор карбюратора, частично закрывающий воздухозаборник и принудительное дополнительное всасывание для увеличения количества топлива втянут в цилиндр. Обычно заслонка закрывается при запуске. холодный и постепенно открывается через несколько секунд после запуска двигателя. Это остается полностью открытым после запуска двигателя и, возможно, не требует закрытия при запуске в тепле.

  Типичная процедура запуска двигателя с дроссельной заслонкой может быть следующей:

  • Закройте воздушную заслонку (обычно на карбюраторе).
  • Установите рычаг управления дроссельной заслонкой (если есть) в положение START или HIGH.
  • Потяните шнур стартера один или два раза (если он не запускается с первого раза). один).
  • Если по-прежнему не запускается, откройте заслонку наполовину.
  • Потяните стартер еще несколько раз, пока он не запустится (надеюсь).
  • Постепенно открывайте воздушную заслонку, чтобы двигатель работал плавно.
  • Установите ручку газа на желаемую скорость.

Если соответствующая процедура не увенчалась успехом, двигатель может быть затоплен. Вы можете дать ему около 15 минут, чтобы газ испарился, и попробуйте еще раз, или если есть положение ХОЛОСТОГО ХОДА или НИЗКОЙ скорости, откройте любую воздушную заслонку и потяните за трос несколько раз в этом положении, чтобы удалить излишки газа. потом повторить рекомендованную процедуру запуска.

Если ничего из этого не работает, возможно, у вас проблема с запуском, и вам следует обратиться к раздел: Газонокосилка не запускается.Вероятно, ты забыл залить бензобак!

Праймер по грунтовке

Во многих небольших двигателях воздушная заслонка заменена на капсюль — резиновую грушу или кнопку, которую предполагается нажать несколько раз перед попыткой запуска двигатель. При правильных условиях это очень эффективный подход. Однако следует помнить о нескольких вещах:

• Количество нажатий на грунтовку, рекомендованное производителем. это просто среднее значение — во многих случаях больше — лучше и не повредит.(The руководство по эксплуатации, вероятно, даже говорит что-то вроде: «Если двигатель не запустить и запустить после N нажатий праймера, повторить еще N раз и попробовать снова «). Хотя возможно залить двигатель слишком большим количеством заливки, это, вероятно, займет больше, чем просто в 2 или 3 раза рекомендуемое число толчков.
• При низкой температуре окружающей среды грунтовка будет менее эффективной. Двигатель может поработать несколько секунд, а затем заглохнет, так как его внутренние части Достаточно нагретый, требующий повторной заливки и запуска.Если двигатель потом работает нормально, наверное, на самом деле все в порядке. Если ты работаешь при этом это может быть хорошим поводом отложить первую стрижку сезон. 🙂

Если поведение кажется изменившимся, сначала убедитесь, что условия такие же и бензин свежий, прежде чем обвинять двигатель по проблемам запуска.

Если после запуска двигатель работает нормально (при условии, что вы можете его запустить) другими способами, например, впрыскивая немного пусковой жидкости в цилиндр), тогда грязь могла попасть в механизм заливки.Разборка и чистка может быть всем, что нужно. Однако на самом деле это не так много: При нажатии на праймер в карбюратор попадает немного воздуха, который извергается. немного газа через главный жиклер карбюратора во впускную трубу. На самом деле нет много чего может не так, пока резиновая груша праймера и соединительная трубка (если грунтовки нет на самом карбюраторе) в хорошем состоянии.

Остановка двигателя

На большинстве недорогих газонокосилок, произведенных за последние 10-15 лет, при отпускании штанги мертвого человека на рукоятке двигатель останавливается, и тормоз на отвал (ну собственно маховик двигателя).В этом случае думать не о чем — просто отпустите ручку и она остановится в течение секунды или двух. Это довольно надежно. Обычно проблема в том, что вы забываете задействовать планку мертвеца и пытаетесь запустить косилку, несмотря на то, что это совершенно невозможно!

Более дорогое оборудование будет иметь тормозную муфту ножа, что означает, что все еще есть планка мертвого человека, но вместо того, чтобы заглушить двигатель при отпускании, он отключает нож (сцепление) и приводит его к быстрой остановке (торможению).Этот удобнее, особенно с заторможенным двигателем. Затем будет отдельный выключатель двигателя — возможно, в сочетании с регулятором скорости / газа.

Оборудование с электростартером может иметь выключатель зажигания, как и автомобиль и будет три позиции: STOP, RUN, START.

Некоторое старое оборудование просто имеет стопорный контакт, который заземляет свечу зажигания. При нажатии на рычаг вывод свечи зажигания соединяется с шасси двигателя. и убивает искру. Хотя это довольно надежно, это может быть кратковременное контакт означает, что двигатель может быть включен и даже вращаться часть оборота лезвия может заставить двигатель снова взлететь.Таким образом, отсоединение провода свечи зажигания или снятие свечи зажигания — еще больше критично при работе с подобным оборудованием.

Предположим, он не останавливается?

Что делать, если выключатель двигателя не работает? Наверное, Самый безопасный и надежный — использовать деревянную палочку, чтобы открыть разъем свечи зажигания.