Продажа квадроциклов, снегоходов и мототехники
second logo
Пн-Чт: 10:00-20:00
Пт-Сб: 10:00-19:00 Вс: выходной

+7 (812) 924 3 942

+7 (911) 924 3 942

Содержание

При прокачке тормозов педаль не уходит

Главная > Полезная информация > Неисправности тормозной системы и методы устранения проблем

Основные причины, почему проваливается педаль тормоза следующие:

Тормозная жидкость

Самая частая причина неисправностей тормозной системы автомобиля связана с тормозной жидкостью. Использование некачественной или не подходящей к автомобилю жидкости приводит к серьезным неполадкам, опасным ситуациям и дополнительным тратам. При приобретении дешевой тормозной жидкости сэкономить не удастся, ее придется сливать и полностью прокачивать тормозную систему заново. При проведении работ своими руками это займет целый день. Если при прокачке тормозов педаль проваливается, значит, могут быть повреждены шланги и манжеты, ведущие к главному цилиндру. Тормозная жидкость достаточно едкая, поддельная тормозная жидкость известной марки вполне может разъесть и испортить элементы системы. Если пренебречь заменой некачественной жидкости, в лучшем случае придется оплачивать ремонт автомобиля в целом. Ни в коем случае нельзя экономить на системах безопасности и на тормозной системе, лучше сэкономить на новых ковриках или супергаджетах. Жидкость для тормозов необходимо покупать в проверенном автосервисе или в специализированном магазине. Оставим в покое лихачей, которые уверяют, что если иногда проваливается педаль тормоза, то это нормально и ничего страшного и пожелаем им широкой дороги, свободной от других участников движения.

Новые тормозные диски

Достаточно часто встречается ситуация, когда после замены тормозных дисков и после прокачки тормозов педаль проваливается рывками. Согласно инструкции к дискам, непосредственно после их замены на новые, возможно снижение качества тормозной системы в целом на протяжении 500 км пробега. После замены тормозных дисков проваливается педаль тормоза при медленном нажатии, то есть тормоза работают, но времени на торможение потребуется значительно больше. Необходимо учесть этот факт и соблюдать разумную осторожность. Если проваливается педаль тормоза уже после обкатки, следует как можно быстрее обратиться в автосервис и пройти диагностику ходовой и тормозной системы. Проблемы могут быть вызваны деформацией дисков, общей неисправностью тормозной системы, проблемами с вакуумным насосом.

Замена колодок тормоза

Обычно после замены тормозных колодок проваливается педаль тормоза. Это связано с небольшим зазором, который появляется между поршнем и тормозной колодкой. После прокачки педаль тормоза снова становится жесткой, если система работает нормально. Такие проблемы являются нормальными при самостоятельной смене тормозных колодок. При работе сотрудников автосервиса прокачка тормозной педали после установки колодок для устранения зазора является обычной процедурой. Если проваливается педаль тормоза после замены колодок, просто прокачайте тормоза.

Проблемы при прокачке педали тормоза

Если после замены задних колодок провалилась педаль тормоза, необходимо долить тормозную жидкость до максимально допустимого уровня. Если проваливается педаль тормоза и жидкость не уходит, совершенно очевидно, что система утратила герметичность.

Важный момент при прокачке педали

Для проверки правильной прокачки необходимо наличие двухступенчатой системы возврата педали. До половины хода легко и плавно проваливается педаль тормоза, затем с противодействием. Если ощутимой разницы в противодействии не наблюдается, возможны проблемы в системе герметизации или существуют проблемы с поршнем. Если водитель прокачал тормоза, а педаль проваливается, это указывает на проблемы герметизации.

Читать далее:

Неисправность вакуумного насоса в тормозной системе

Замена главного тормозного цилиндра

Замена главного тормозного цилиндра – один из этапов капитального технического обслуживания автомобиля, который совершается исключительно на СТО. Нередко после пробега в 50–100 тысяч километров водитель чувствует, что педаль тормоза словно «проваливается» в пол при нажатии, а сама динамика торможения становится все хуже и хуже.

Ещё одним очевидным признаком неисправности ГТЦ (главного тормозного цилиндра) становится утечка тормозной жидкости, следы которой видны на вакуумном усилителе или даже в салоне авто.

Оперативная и своевременная замена рабочего тормозного цилиндра позволяет исключить риски полного отказа тормозов, которая может произойти фактически в любой момент. Важно помнить: безопасность движения – превыше всего, и ситуация с тормозами должна быть под контролем!

Причины неисправности ГТЦ и признаки поломки

Сам по себе тормозной цилиндр работает на свойства жидкости «держать объём» при воздействии определённого давления. ГТЦ состоит из нескольких контуров, которые выполняют функции страховки: если даже один пластмассовый контур даст течь, поломка проявит себя «проваливанием» педали тормоза, ухудшится динамика торможения.

Как и любой другой механизм системы торможения и ходовой, ГТЦ подвергается постоянному износу. Другими признаками поломки и необходимости срочной замены цилиндра являются:

— сильный преждевременный износ колодок либо появление течи рабочей жидкости на механизмах;

— закипание жидкости, чересчур мягкий ход тормоза;

— несвойственная амплитуда педали тормоза.

При появлении одного или нескольких «симптомов» рекомендуется отказаться от дальнейшей эксплуатации авто – подобная поломка может привести к полному отказу тормозов и, как следствие, к серьёзной аварии!
Ремонт и замена ГТЦ на современных авто

Самостоятельно поменять или отремонтировать такой сложный агрегат, как ГТЦ, попросту невозможно. Во-первых, эту процедуру следует выполнять вдвоём с напарником, а во-вторых – для качественной замены понадобится высокоточное оборудование и инструменты, которых нет в гараже автолюбителя.

С самого начала механики снимают напряжение с АКБ (аккумуляторной батареи авто), после чего отсоединяют её. Также необходимо снять шумоизоляционную обивку, расположенную вдоль моторного отсека. После этого снимаются трубки с датчика рабочей жидкости, тормозные трубы, вакуумный усилитель и прочее оборудования. После снятия все эти агрегаты обрабатываются антикоррозийным веществом, моются и чистятся, за счёт чего их срок службы продлевается.

После установки цилиндра автомеханики собирают весь тормозной механизм в обратном порядке: бачок со втулками, усилитель, фиксируются гайки и другие крепежи, подключаются шланги и датчики. Затем необходимо «прокачать» новый ГТЦ, попеременно нажимая и отпуская педаль тормоза. Когда в передних отверстиях цилиндра покажется уровень тормозной жидкости, мастера подключают трубки к штифтам, после чего устанавливают колодку с проводкой и специальную обивку, выполняющую функции шумоизоляции. Качество и прочность креплений проверяется в ходе последующей диагностики.

По окончанию установки проверяется педаль тормоза – если ход «мягкий», без провалов, то установка ГТЦ завершена.

Произвести быстрый ремонт и замену главного тормозного цилиндра любого современного авто можно, посетив станцию ремонта ATL, которые есть во всех областных центрах и крупных городах Украины. Мы гарантируем скорость, точность и долговечность всех видов ремонта легковых и грузовых автомобилей. Цены сервиса на ATL делают такое обслуживание максимально выгодным!

Почему при прокачке тормозов не проваливается педаль — АвтоТоп

Еще с «детства», то бишь с автошкольных лет, инструктор учит ученика практически не пользоваться средней педалью. Дескать, тормозите, молодой человек, двигателем – так безопаснее. В ответ на это студент твердит о неэффективности такого процесса замедления во всех случаях. И он прав, поскольку нога тянется к тормозу в непредсказуемых и опасных ситуациях. Стало быть, этот узел наряду с баранкой не менее важный орган управления и за его исправностью следует послеживать.

Моно: как заменить автомобильную тормозную жидкость одному человеку без посторонней помощи

Способ решения вопроса, как заменить тормозную жидкость одному человеку, всего один. Его цель – обновить состав в бачке и магистралях, не пользуясь помощью напарника. Особенности этого метода аналогичны прокачке тормозов:

  • Для ускорения процесса рекомендуется сразу же извлечь рабочую эмульсию из расширительной емкости с помощью груши или шприца с насаженной трубочкой.
  • Подготовительный этап заключается в приобретении тормозной жидкости в количестве 1 литр и трубки длиной 1 метр, подходящей по диаметру к выпускным штуцерам на тормозных цилиндрах. Также понадобится обрезанная бутылка с некоторым количеством рабочего тела, чтобы воздух через штуцер не прошел в систему.
  • В процессе замены/прокачки состав постепенно уходит с бачка. Уровень необходимо регулярно пополнять, иначе завоздушится система.

Технология процесса


Суть замены заключается в стекании рабочего тела под действием силы тяжести. Ведь бачок находится в самой верхней точке. На самом деле операция не сложнее, чем проверить форсунки дизельного или бензинового двигателя. В итоге совокупность действий такова:

  • Опустошить расширительную емкость и наполнить ее новой жидкостью до граничной метки MAX.
  • Очистить все 4 сливных штуцера и надеть на них трубки. Опустить последние в пластиковые емкости с «тормозухой».
  • Отвернуть все штуцерные гайки слива поочередно:
  • правое заднее;
  • левое заднее;
  • правое переднее;
  • левое переднее.
  • Наблюдая за тем, как сливается состав, не забываем доливать новый препарат в бак.
  • Когда объем вылитой жидкости с левого переднего колеса достигнет примерно 200 мл, завернуть штуцеры на нем и на всех остальных цилиндрах в обратной очередности:
  • переднее левое;
  • переднее правое;
  • заднее левое;
  • заднее правое.
  • Восстановить уровень жидкости в бачке.
  • Прокачка

    Метод актуален в случае отсутствия воздуха в системе замедления. Если же воздушные пузырьки в узле есть, под действием силы тяжести эмульсия не стечет. Требуется избыточное давление для его стравливания – все как на производстве. В этом случае замена состава сводится к прокачке тормозов:

    • Очистить штуцер и надеть на него трубку, опущенную в тормозную жидкость.
    • Создать давление в системе замедления.
    • Отвернуть штуцерную гайку и дождаться пока напор жидкости уменьшится до малого.
    • Завернуть штуцер.
    • Повторять до тех пора, пока не пойдет жидкость без пузырьков.

    Избыточное давление в системе можно создать несколькими способами:

    • Найти помощника или самому покачать педаль тормоза и зажать ее газовым упором от капота/багажника, установленным между ней и сидением.
    • Вставить шриц с эмульсией в крышку от бачка, загерметизировать. Открыв штуцер, нажимать на толкатель шприца.
    • Инсталлировать в крышку автомобильный сосок. Загерметизировать герметиком или суперклеем. Извлечь ниппель и надеть трубку. Обратный конец шлангочки установить на быстросъемный наконечник насоса. Избыточное давление брать от запаски. Можно сделать еще проще – на золотник подать давление от компрессора.

    Процедура повторяется до достижения результата, на что укажет отсутствие в системе воздуха. Прокачать самому систему можно по следующей схеме:

    • Правое заднее.
    • Фронтальное левое.
    • Тыльное левое.
    • Переднее правое.

    Где копать: проваливается педаль тормоза на автомобиле и тормозная жидкость не уходит из бачка

    Страх утопленной педали часто возникает у новичков. Ведь они толком не знают конструкции этого узла. Между тем, бояться нечего, если в работу вступает вакуумный усилитель. Обычно он это делает после пуска двигателя. Если давить на рычаг в этот момент, он, при пуске мотора, провалится, и им вмиг легче станет оперировать.

    Бить тревогу стоит, когда на запущенной силовой установке проявляется неисправность в виде того, что проваливается педаль тормоза и тормозная жидкость никуда не уходит из бачка. Если бы она уходила, диагноз был бы сразу же поставлен – протечка в системе.

    Впрочем, и поставленная проблема всем механикам известна. Суть ее в том, что в системе имеется воздух. Симптом игнорировать не рекомендуется. Лучше сразу же прекратить эксплуатацию автомобиля или, если это случилось в гараже, не выезжать. При этом следует считаться с правилами. Согласно им буксировка авто на АКПП или роботе, да и на механике в этом случае тоже запрещена – замедляться невозможно. Эвакуатор с полной или частичной погрузкой – единственный вариант добраться до СТО или домой.

    Способ решения проблемы – прокачать систему. Процесс уже описан и вполне осуществим в домашних условиях. В технологии важно соблюдать схематику. Не лишним будет повторить схему прокачивания раза 3-5.

    Часто при проваливающейся педали винят систему ABS. Однако это ошибочно – на начальную работу узла замедления она не влияет. Это элементарно можно проверить и самому, деактивировав АБС и прокатившись на безопасном участке. Заключение тест-драйва будет отрицательным – проблема не уйдет.

    Задача: после замены тормозной жидкости на машине педаль стала мягкой и неинформативной

    Меняя «тормозуху» автолюбитель выполняет одно из требований регламентных работ по машине. А именно – заменить жидкость по истечении двух-трех лет. Производитель уверенно заявляет, если этого не сделать, то будет худо. На самом деле эмульсия гигроскопична и может на протяжении этого времени «хапануть» влагу из воздуха. Конечно же, это негативно скажется на функционировании системы в целом.

    Безопасность превыше всего – меняем. Все заправили, закрутили, заводимся и едем. И тут замечаем, что после замены тормозной жидкости педаль стала мягкой и малоинформативной. Что же делать? В сети блуждает несколько причин этой неисправности:

    1. Система заполнена некачественным составом.
    2. Не притерлись замененные элементы узла.
    3. Плохо прокачана система.

    Первая особенность – чаще миф, нежели реальность. Вторая – может проявляться при замене колодок вследствие того, что они не притерлись к диску и вдавливаются в пазы выработки. Выхода два – подождать 900-1 000 км, пока все приработается или проточить диски для получения мгновенного эффекта. Однако наиболее часто проблема мягкой педали сопряжена с иными проблемами:

    • Не прокачан главный тормозной цилиндр.
    • Не прокачан распределитель тормозного усилия между задом и передом (колдун) – касается не всех авто.
    • Один из компонентов узла течет (ТЖ из бачка будет уходить).
    • Надувается один из резиновых шлангов.

    А можно ли доливать тормозную жидкость другого производителя или марки в бачок

    Сходить купить 1 литр ТЖ – казалось бы, что тут особенного. Пришел в магазин, заказал, оплатил и с довольным видом пошел в гараж. Так было раньше, когда из всех предприятий автохимии на слуху был лишь один – Дзержинский завод. Сейчас же можно не только с легкостью перепутать дизельное и бензиновое масло , а и составы системы торможения. Ведь на рынке даже у экспертов порой разбегаются глаза. Тут тебе и Rosdot, и Sintec, и еще пачка схожих названий.

    Что сделает недобросовестный водитель? Возьмет любую, да и пойдет себе с мыслью побыстрее решить вопрос. Автолюбители спешат предупредить такое безразличие. Операция смешивания конечно допустима и производитель даже указывает, с какими составами удобоварим его продукт. Вопрос в том, можно ли доливать тормозную жидкость другой марки, когда потребитель не в курсе происхождения уже залитой эмульсии.

    Несомненно, шифр текущего состава можно подсмотреть в книге по эксплуатации. А что, если она потеряна, или автомобиль куплен с рук. В общем, при неясности положения рекомендуется полностью менять рабочее тело. Чего уж точно не стоит делать – так это вливать ТЖ с низкой температурой кипения. Опасно.

    Исправная и эффективно работающая тормозная система автомобиля – гарантия не только безопасности на дорогах, но и зачастую сохранности жизни водителя, пассажиров пешеходов. И один из признаков появления серьезных проблем у автомобиля и его владельца – ситуация, когда проваливается педаль тормоза. Процесс этот может происходить как медленно, так и быстро. Бывает, что утопленная педаль вообще не возвращается на место. В любом случае все вышеперечисленные признаки – повод к серьезной диагностики тормозной системы. Однако сначала стоит выяснить, что стало причиной появления внештатной ситуации.

    Почему проваливается педаль тормоза

    Один из элементов описываемой гидравлической системы – специальный состав, циркулирующий по трубкам и иным полостям. Главная особенность тормозной жидкости – невозможность ее сжатия. В итоге усилие от нажима на педаль в «неизменном виде» передается к колодкам, которые и останавливают вращение колеса. «Проваливание» говорит о том, что в магистраль стала больше по объему или произошла ее разгерметизация. Ниже рассматриваются основные причины появления проблемы.

    Низкое качество тормозной жидкости

    Состав, циркулирующий в системе – довольно агрессивен. Постепенно плохая тормозная жидкость начинает разъедать резиновые, и даже металлические детали, шланги, трубки, по которым она перемещается. Стенки последних истончаются до такой степени, что при создании давления раздуваются. Из-за этого:

    • создается излишний объем, в который уходит тормозная жидкость;
    • при ее доливе давление восстанавливается, но трубки могут не выдержать: образуются микротрещины, через которые постепенно уходит жидкость и вместо нее попадает воздух (при движении педали в обратном направлении он буквально всасывается). В худшей ситуации могут лопнуть шланги.

    Воздух в тормозной системе

    Его попадание в магистраль – следствие разгерметизации узлов и деталей тормозной системы. Пробка может образоваться и из-за того, что уровень жидкости в бачке опустился ниже имеющейся метки MIN. Еще одна причина – неправильная прокачка тормозов при замене циркулирующего состава. Опасность нахождения воздуха в системе в том, что он, в отличие от жидкости, сжимается. В итоге усилие, прикладываемое к педали, уходит впустую — в прямом смысле этого слова.

    Неисправность главного тормозного цилиндра

    Его главная проблема чаще всего связана с разгерметизацией. Это происходит из-за деформации, разрыва уплотнителей – манжет. Их разрушение вызывается некачественной тормозной жидкостью или естественным старением элементов. Главный тормозной цилиндр становится негерметичным и в случае появления царапин либо выработки на его стенках.

    Это происходит из-за появления посторонних частиц в магистрали. Внутрь они могут попасть при небрежном, неаккуратном заполнении системы. Иногда «лишние» элементы — продукты износа деталей, если авто достаточно долго находится в эксплуатации.

    Ремонт тормозного цилиндра – сложное занятие. Если вы не обладаете соответствующим опытом и у вас нет специального инструмента, приспособлений, лучше отдать деталь в мастерскую или купить новую.

    Проблемы с вакуумным усилителем

    Если он неисправен, то чаще всего это можно определить по характерному шипящему звуку, возникающему при нажатии на педаль тормоза. Такая ситуация может являться свидетельством разгерметизации вакуумного насоса. Причина может крыться в разрыве диафрагмы, уплотнителей или поломке выравнивающего клапана. Чтобы решить проблему, приобретите ремкомплект и замените все резиновые детали. В вакуумный усилитель может попадать воздух и из-за трещин в подводных патрубках: затяните на них хомута или при наличии повреждений замените (в карбюраторной машине такой шланг подходит к нижней его части).

    Неверные зазоры

    Речь идет о наличии промежутка между главным тормозным цилиндром (его штоком) и педалью. Последняя в этом случае проваливается и остается в этом положении. Если зазор правильный, педаль сначала пойдет плавно, а на определенном промежутке хода станет тугой. При большом расстоянии до штока ГТЦ сопротивление нажатию будет ощущаться только в самом конце хода.

    Непрофессиональный ремонт

    Причина, когда педаль тормоза проваливается, может крыться в суппорте, крепления которого недостаточно хорошо затянуты. Тогда его вертикальная ось будет смещена по отношению к тормозному диску и колодки не смогут притереться, чтобы нормально функционировать. Также любые непрофессиональные действия (плохая затяжка, отсутствие там, где надо, пружинных шайб и т. д.) при ремонте или прокачке тормозной системы приведут к ее неэффективной работе.

    Коррозия

    Металл, из которого состоит часть элементов тормозной системы, может элементарно ржаветь. В таких случаях педаль уходит вниз и там застывает, откуда ее приходится «выковыривать» монтажкой или иным подручным инструментом. Коррозии обычно поддаются тяги, которые нужно просто обработать шкуркой.

    Износ тормозных колодок

    В этой ситуации появляется увеличенный зазор между диском и колодками. В итоге создаваемого давления в системе недостаточно для того, чтобы затормозить колесо. Решение очевидно: замена колодок.

    Когда не нужно паниковать

    1. Если вы сели за руль, решили завести мотор после долгого простоя, нажали на тормоз и запустили двигатель, а в этот момент педаль «ушла», то искать неисправность не стоит: явление нормальное. Дело в том, что когда заводится машина, начинает работать гидровакуумный усилитель: процесс подразумевает установку механизмов агрегата в рабочее положение. Просто здесь налицо разница между усилием, передаваемым на педаль при заглушенном и запущенном движке.
    2. Провал тормоза после окончания ремонтных работ по замене колодок тоже не всегда говорит о появлении проблем. В этом случае педаль начинает «уходить» после окончания прокачки системы, но в дальнейшем функционирует нормально. Это связано с поршнями рабочих тормозных цилиндров – они некоторое время «ищут» оптимальный зазор между диском и колодками.

    Как прокачать тормоза на автомобилях ВАЗ

    Это процедура, выполняемая после ремонта, замены отдельных элементов системы или при замене жидкости. Прокачку нужно производить вдвоем. Но сначала сверьтесь с инструкцией по эксплуатации автомобиля, в которой должна быть указана очередность действий с колесами. Если такого пункта нет, начинают прокачку с заднего правого и левого, потом точно также с передними. Еще потребуется подготовить:

    • тонкий шланг или пластиковую трубку, по диаметру подходящие под штуцер прокачки;
    • подходящую небольшую прозрачную ёмкость 0,5-1 л;
    • ключ для отворачивания штуцера.

    Далее поставьте машину на смотровую яму, чтобы можно было добраться до каждого колеса изнутри. Попросите помощника усесться за руль. Дальнейшие действия:

    1. Залейте в бачок тормозной жидкости до максимального уровня.
    2. Очистите штуцер, наденьте на него накидной ключ и вставьте трубку, один конец которой опустите в емкость, куда налита тормозная жидкость.
    3. Попросите помощника несколько раз надавить на педаль и держать ее в нажатом положении.
    4. Открутите штуцер и, удерживая его ключом, следите за характером выливающейся жидкости. Если есть пузырьки, закрутите штуцер и дайте команду помощнику на повторение операции.
    5. Прокачку нужно проводить до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки.

    Как прокачать тормоза без помощника, показано на видео ниже.

    Если воздух выходит, несмотря на многократное повторение процедуры, причину стоит искать в разгерметизации системы.

    Тормоз провалился на полном ходу: что делать?

    Сначала попробуйте несколько раз резко нажать на педаль: возможно, ее работоспособность частично восстановится. Далее оцените ситуацию и наметьте место, куда можно постепенно свернуть. Потом затяните ручник (не делайте это слишком резко) и начните переключаться (если у вас механическая КПП) на более низкую передачу. При этом в момент положения рычага на «нейтрали» нажимайте на акселератор (делайте «перегазовку»), чтобы «подготовить» шестерни КПП к внештатной работе. В крайнем случае, выбирайте из двух «зол» меньшее – лучше наехать на какое-либо препятствие у дороги (хороший вариант – придорожные кусты), чем столкнуться с автомобилем.

    Итоги

    Чтобы не возникала описанная выше ситуация, нужно периодически диагностировать состояние тормозной системы: доливать жидкость, производить ее смену, ставить новые колодки, проверять тормозные диски, смотреть за состоянием всех узлов: гидроваккумного усилителя, рабочих и главного тормозных цилиндров. При возникновении подозрений на их неисправность, немедленно займитесь ремонтом или обратитесь в сервисный центр.

    Тормозная система в любом транспортном средстве имеет наиболее важную роль, поскольку ее неисправность может привести к серьезным последствиям. Некоторые водители сталкиваются с проблемой, когда проваливается педаль тормоза. Если человек столкнулся с такой ситуацией, то необходимо максимально оперативно заняться ее решением.

    Принцип работы тормозной системы

    Первым делом необходимо разобраться с общим принципом работы тормозной системы. Это поможет понять причины, по которым иногда проваливается педаль тормоза, и жидкость не уходит. В большинстве случаев рассматриваемый механизм является гидравлическим, где используется специальная субстанция.

    Не так давно более популярной была механическая тормозная система, в которой вместо жидкости использовались тросы. Однако инженеры автомобильных компаний давно отошли от такого принципа, заменив его гидравлическим. Это связано с тем, что индустрия машиностроения постоянно развивается вместе с мощностями агрегатов.

    Таким образом, наступил момент, когда механические тормоза перестали справляться со своей задачей.

    Стоит отметить, что существует и другой принцип рассматриваемых систем, а именно, пневматический. Это самая надежная система, которая устанавливается на грузовые автомобили больших размеров. Она могла бы устанавливаться и на обычные легковые автомобили, так как по качеству превосходит гидравлическую. Однако из-за тяжелой и объемной конструкции это невозможно.

    Любая гидравлическая система состоит из нескольких элементов, которые ее образуют. Сюда входят:

    • тормозные диски и колодки;
    • гидравлическая магистраль;
    • главный цилиндр:
    • четыре рабочих цилиндра, расположенных на каждом колесе;
    • компенсатор.

    В такой системе используется специальная тормозная жидкость. Если система полностью исправна, то когда водитель нажимает на педаль, происходит следующее:

    1. Подается сигнал на главный тормозной цилиндр, в котором находится тормозная жидкость.
    2. С помощью специального поршня на жидкость поступает давление, что приводит в работу рабочие цилиндры.
    3. Рабочие цилиндры приводят в действие тормозные колодки и диски. Это оказывает действие на вращение колес. Если усилия при нажатии максимальны, то полная остановка произойдет в считаные секунды.

    Причины и решение проблемы

    Когда водитель понимает принцип работы тормозной системы, он может разобраться с ее неисправностью. Если провалилась педаль тормоза, то необходимо в кратчайшие сроки провести диагностику и выявить причину. Первым делом рекомендуется проверить уровень тормозной жидкости, которая хранится в специальном бачке.

    В этом бачке есть две отметки от производителя. Одна отображает минимально допустимый уровень жидкости, а вторая максимальный. Хоть эта субстанция является несжимаемой, ее количество все равно может уменьшаться со временем. Это связано с тем, что тормозные колодки во время эксплуатации могут понемногу стираться. Из-за этого рабочему цилиндру необходимо пройти большее расстояние для воздействия на колесо, а для этого нужно больше жидкости.

    Таким образом, в свободное пространство бачка начинает просачиваться воздух, и, как следствие, происходит завоздушивание. Тормозная педаль начинает проваливаться и перестает работать так, как нужно.

    Существует и другая причина, по которой может произойти завоздушивание. При этом уровень жидкости может быть в полной норме. Это связано с ситуациями, когда водитель слишком часто притормаживает на высокой скорости или двигается на маленькой скорости с постоянно нажатой педалью. Например, это происходит при планомерном спуске с крутого склона. Такой проблеме способствует и высокая температура воздуха, которая нагревает жидкость еще сильнее.

    Решить такую проблему можно с помощью тормозных дисков, которые оснащены системой охлаждения. А также может помочь специализированная тормозная жидкость, предназначенная для работы в условиях высокой температуры.

    Рекомендуется регулярно пользоваться техническим обслуживанием автомобиля и проверять состояние всей системы. Так можно обезопасить себя от неприятных ситуаций на дороге, которые могут привести к серьезным последствиям.

    Неисправность после замены колодок

    Довольно часто водители сталкиваются с ситуацией, когда новые тормозные диски, колодки или барабаны были только установлены, а проблема проваливающейся педали появилась сразу. Первым делом стоит отметить, что после таких мероприятий в течение первых дней тормозная система может работать не совсем правильно. Это нормальная процедура, которая встречается довольно часто. В связи с этим после замены элементов тормозной системы рекомендуется использовать автомобиль максимально аккуратно.

    Такая проблема связана с тем, что тормозные колодки и диски не могут сразу работать исправно. Им нужно некоторое время, в течение которого они должны правильно притереться. Эта процедура должна полностью выполниться в течение 200−400 километров пробега. Если же этого не произошло, то, скорее всего, проблема в самих деталях.

    В течение первого времени после замены колодок при нажатии на педаль машина может реагировать не сразу, дергаться и вибрировать.

    Рекомендуется приготовиться к этому заранее и не разгоняться до высокой скорости во избежание последствий.

    Вакуумный усилитель

    Последняя популярная причина, из-за которой возникают проблемы с тормозной системой автомобиля, это неполадки с вакуумным усилителем. Однако в таком случае педаль не проваливается, а нажимается довольно туго, что сильно влияет на эффективность тормоза.

    Вакуумный усилитель — очередной элемент большинства тормозных механизмов, которые предназначены для более комфортного нажатия на педаль. Это происходит более легко и требует гораздо меньше усилий от водителя. Однако диафрагма ВУ может прийти в негодность, что вызовет сложности в работе всей системы.

    Такая проблема может проявляться только при включенном двигателе. В заглушенном автомобиле педаль будет нажиматься в нормальном режиме. Эта особенность позволяет легко провести первоначальную диагностику. Если двигатель не работает, и педаль работает правильно, а при заведенном моторе начинаются проблемы, то это связано с диафрагмой. Для решения необходимо обратиться в сервисный центр.

    Сводка причин

    Сложно поспорить с тем, что бывает несколько разных причин, по которым водитель может столкнуться с существенными проблемами системы остановки. Каждая из них решается по-своему. В некоторых случаях можно справиться самостоятельно, а в некоторых нельзя обойтись без специалистов сервисного центра. Вот список основных причин:

    • низкий уровень тормозной жидкости;
    • неисправность тормозных колодок и дисков;
    • неисправность вакуумного усилителя;
    • высокая температура системы.

    Стоит отметить, что тормозная жидкость имеет свой срок эксплуатации, и необходимо регулярно производить ее замену. Этот период зависит от самой жидкости и может достигать двух лет. Неисправность может возникнуть как раньше, так и позже.

    Поэтому рекомендуется время от времени следить за субстанцией и анализировать ее состояние. Если ТЖ стала мутной, почернела или накопила обычную воду, то нужно произвести замену.

    Если педаль начала проваливаться при эксплуатации автомобиля на высокой скорости, то не стоит паниковать. Можно воспользоваться другими методами, которые тоже позволяют остановить машину. Например, можно использовать стояночный тормоз (ручник). Однако рекомендуется делать это только на низкой скорости до 50 км/ч на ровной поверхности без льда. В противном случае машину может занести, выбросить с дороги или перевернуть.

    Если же проблема возникла на скорости более 50 км/ч, то следует перевести коробку в ручной режим и постепенно снижать передачи, выполняя перегазовку. В конце можно воспользоваться ручным тормозом.

    Это наиболее безопасный способ остановиться, который подразумевает минимальные риски для водителя и пассажиров.

    Как прокачать тормозную систему

    Многие производители автомобилей рекомендуют обновлять гидравлическую тормозную жидкость раз в 18-24 месяца.

    Прокачка сдвоенной системы

    При наличии двух независимых контуров прокачка производится в два этапа. Процесс начинается с колеса, которое находится максимально близко к главному тормозному цилиндру.

    Передние и задние тормоза сдвоенной системы снабжены двумя независимыми гидравлическими контурами.

    Конструкции различаются в зависимости от производителя.

    Тормозные трубки также проходят сквозь балансир, который ограничивает давление в задних тормозах, чтобы те срабатывали с небольшим запозданием, и автомобиль не заносило вперед.

    В некоторых автомобилях задние тормоза нельзя прокачать, если на них не перенесен весь вес, и процедуру необходимо проводить, когда автомобиль стоит на земле.

    Тормозная жидкость может поглощать воду, т.е. со временем она становится тяжелее, а температура кипения опускается.

    При трении, вызываемом постоянным движением нагретой жидкости в тормозных суппортах или цилиндрах, вода в жидкости начинает испаряться. Педаль тормоза становится менее жесткой, а в некоторых случаях и полностью отказывает.

    Попадание воздуха в гидравлическую систему также ухудшает работу педали, т.к. в отличие от тормозной жидкости воздух поддается сжатию.

    Если время для замены тормозной жидкости еще не пришло, а педаль уже работает плохо, обследуйте систему на предмет просачивания воздуха. Воздух может попадать в гидравлическую систему через протекающие уплотнения или неисправные тормозные трубки (см. раздел Поиск протечек в тормозной системе).

    Жидкость сливается путем открытия спускных штуцеров (нипелей, сосок)  — небольших клапанов, расположенных на тормозных суппортах или цилиндрах.

    Расположение спускных штуцеров (нипели)

    При этом главный тормозной цилиндр наполняется новой жидкостью, т.к. при сливе старой уровень падает, а цилиндр не может пустовать.

    Если в систему попадет воздух, процесс необходимо будет повторить.

    Поддерживайте уровень жидкости в цилиндре, ориентируясь на метку на боку. Возможно, для этого вам понадобится помощник или обводная труба с односторонним клапаном (см. раздел Прокачка сцепления).

    Избегайте попадания тормозной жидкости на краску, т.к. она начнет впитываться буквально через несколько секунд. При образовании капель и потеков немедленно протрите поверхность чистой тряпкой. Если жидкость попала на руки, тщательно вымойте их.

    В некоторых автомобилях можно добраться до спускного штуцера, не снимая ходовое колесо. Тем не менее, в большинстве случаев колесо все же придется снять (см. раздел Проверка, снятие и установка рулевого колеса).

    В двухконтурных тормозных системах прокачка обычно начинается с переднего колеса, которое находится ближе всего к главному тормозному цилиндру (со стороны водителя).

    Прокачайте другое переднее колесо, а затем задние колеса, заканчивая тем, что находится дальше всего от главного тормозного цилиндра.

    В автомобиле с сервомеханизмом (см. раздел Замена главного тормозного цилиндра и сервомеханизма) спускной штуцер может располагаться на сервомеханизме. Если это так, начните с него.

    Последовательность прокачки простой системы

    Как работает одноконтурная система

    Одна тормозная трубка подает жидкость ко всем колесам. При возникновении протечки страдают все тормоза.

    Прокачка одноконтурной системы: Начните с колеса, которое располагается дальше всего от главного тормозного цилиндра. Последним будет колесо, которое находится рядом с цилиндром.

    Прокачка системы с четырьмя поршнями

    В модификациях двухконтурных систем встречаются тормозные суппорты с двумя пистонами и отдельными цилиндрами.

    Каждый цилиндр оборудован спускным штуцером, поэтому в каждом суппорте есть минимум два штуцера.

    Половина жидкости из главного тормозного цилиндра подается на задние тормоза (на один из поршней каждого суппорта), вторая половина подается на оставшиеся поршни.

    Стандартная последовательность прокачки начинается с заднего тормоза. После этого открываются два передних штуцера на одной стороне. Процедура повторяется для другой стороны.

    Существует несколько последовательностей прокачки системы с четырьмя поршнями, в которых используется один передний штуцер и два задних.

    Последовательность прокачки системы с четырьмя поршнями

    Существует несколько последовательностей прокачки системы с четырьмя поршнями, в которых используется один передний штуцер и два задних.

    Схема прокачки для барабанных, дисковых и комбинированных тормозов одинакова. В случае комбинации барабанных и дисковых тормозов диаметры штуцеров могут быть различными, и для каждого из них потребуется отдельный ключ.

    Если вам необходимо снять ходовое колесо, подоприте автомобиль осевой подпоркой и зафиксируйте колеса, которые стоят на земле.

    Очистите поверхность вокруг штуцера от грязи и ржавчины с помощью проволочной щетки. Протрите штуцер чистой тряпкой.

    Очистите поверхность вокруг штуцера от грязи и ржавчины с помощью проволочной щетки, снимите пылезащитный колпачок (если он есть) и захватите штуцер ключом нужного размера.

    Оставьте ключ на месте и вставьте в штуцер кусок чистой пластиковой трубки длиной не менее 60 см так, чтобы она не пропускала воздух.

    Поставьте чистый стеклянный контейнер (например, банку) под штуцер и поместите в него свободный конец трубки. Налейте в контейнер свежуют тормозную жидкость так, чтобы она покрывала конец трубки.

    Осторожно откройте штуцер. Помните, что штуцер — это довольно хрупкая деталь, которую можно легко повредить излишними усилиями.

    Штуцер изготовлен из мягкого металла, и его можно повредить при использовании неподходящего ключа.

    Поврежденный штуцер может сломаться и провалиться внутрь. Если это произошло, используйте устройство для извлечения сорванных болтов. Если извлечь обломки не удастся, придется купить новый тормозной суппорт или цилиндр.

    Если у вас не получается открыть штуцер с применением разумных усилий, капните на резьбу масло и подождите несколько минут.

    Ослабьте штуцер на полоборота и оставьте ключ на месте. Вы увидите, как жидкость начнет просачиваться по трубке в банку. Если этого не происходит, возможно, штуцер засорился, и его необходимо прочистить.

    Наблюдая за тем, как течет жидкость, попросите помощника нажать на педаль тормоза. Помните, что многочисленные нажатия могут опустошить главный тормозной цилиндр, и доливайте жидкость по необходимости.

    После прокачки обязательно закройте штуцер перед тем, как вынуть трубку.

    Если вы видите в жидкости пузырьки, похожие на пену, это означает, что в системе присутствует воздух. Продолжайте сливать и доливать жидкость до тех пор, пока пузырьки не исчезнут.

    Попросите помощника нажать на педаль дважды и отпустить ее. Закройте штуцер с помощью гаечного ключа. Удалите трубку и ключ, поставьте на место ходовое колесо и перейдите к следующему штуцеру.

    Подберите ключ правильного размера и вставьте сливную трубку. Откройте штуцер на полоборота. При этом жидкость начнет сливаться в банку. Убедитесь, что жидкость покрывает нижний конец трубки.

    Прокачка тормозной системы с помощью трубки с односторонним клапаном (см. раздел Прокачка сцепления) полностью аналогична описанной процедуре, однако при этом вам не потребуется помощь со стороны. Регулярно проверяйте состояние жидкости, чтобы убедиться в отсутствии воздуха в гидравлической системе.

    Те же способы применяются при обычной замене тормозной жидкости.

    Шесть нажатий педали тормоза при поочередном открытии штуцеров позволяют опустошить цилиндр от жидкости и полностью заменить ее. Перед открытием следующего клапана убедитесь в том, что закрыли предыдущий.

    Последовательности прокачки для цилиндров различных типов могут быть различными.

    После обработки всех штуцеров нажмите на педаль газа. Она должна функционировать нормально. Если это не так, значит, в системе еще остался воздух. Повторяйте процесс прокачки, изменяя последовательность, до тех пор, пока педаль не будет срабатывать одинаково жестко при резком и плавном нажатии, не проваливаясь в пол.

    Для того, чтобы проверить результаты прокачки, найдите дорогу, на которой отсутствует движение, ведите автомобиль на низкой скорости и затормозите, как обычно.

    Он должен быстро остановиться, а педаль не должна проваливаться.

    После этого проведите автомобиль на обычной скорости и резко нажмите на педаль тормоза. Тормозной путь в обоих случаях должен быть одинаковым.

    Попробуйте нажать на педаль несколько раз. Если она начнет проваливаться, значит, в системе остался воздух. Повторите прокачку до тех пор, пока тормозная система не начнет работать в нормальном режиме.

    Если на спускных штуцерах нет пылезащитных колпачков, купите несколько штук и установите их после прокачки.

    Прочистка засорившихся штуцеров

    Если после открытия штуцера жидкость не выходит наружу, скорее всего, он засорился. Используйте хомут, чтобы перекрыть гибкий шланг, ведущий к тормозу, выньте трубку и полностью снимите штуцер.

    Хомут для тормозной трубки

    Если после открытия штуцера жидкость не выходит наружу, скорее всего, он засорился. Используйте хомут, чтобы перекрыть гибкий шланг, ведущий к тормозу, выньте трубку и полностью снимите штуцер.

    Осторожно очистите отверстие штуцера тонкой проволокой.

    Осторожно очистите отверстие штуцера куском твердой тонкой проволоки.

    Установите штуцер, вставьте в него трубку и удалите хомут. Не пытайтесь прочистить засорившийся штуцер, не снимая его, т.к. грязь может попасть во вспомогательный цилиндр. Поверните штуцер на полоборота и убедитесь в том, что жидкость попадает в банку.

    Управление тормозной педалью при прокачке главных тормозных цилиндров разных типов

    Существует два типа главных тормозных цилиндров — тормозные цилиндры с четырехходовым клапаном и алюминиевым корпусом и чугунные цилиндры с компрессионным отделом. 

    Главный тормозной цилиндр с четырехходовым клапаном и алюминиевым корпусом (одноконтурная система)

    Чугунный цилиндр с компрессионным отделом (двухконтурная система)

    При прокачке цилиндров разных типов предусмотрены различные действия с педалью тормоза, вне зависимости от типа гидравлической системы.

    Для цилиндра с четырехходовым клапаном и алюминиевым корпусом необходимо вжать педаль в пол, а затем быстро нажать на нее три раза и отпустить.

    Повторите прием один раз и продолжайте прокачку до тех пор, пока из системы не выйдет весь воздух.

    При прокачке чугунного цилиндра с компрессионным отделом необходимо вжать педаль в пол и позволить ей медленно подняться. Затем следует подождать 3-4 секунды и повторить цикл. Прокачка длится до тех пор, пока из системы не выйдет весь воздух.

    Если после этого в жидкости по-прежнему присутствуют пузырьки, а вы уже использовали все последовательности прокачки, обратитесь к другому способу.

    Как прокачать тормоза Лада Гранта

    Прокачиваем автомобиль при замене элементов системы гидропривода тормозов и при замене тормозной жидкости

    При попадании воздуха в гидропривод тормозов, педаль тормоза становится «мягкой», или вовсе «проваливается».

    Тормоза становятся не эффективными или полностью отказывают, (автомобиль тормозит не с первого качка тормозной педали).

    Для выполнения работы понадобятся: прозрачная бутылка; ключ на 8; тонкий шланг, плотно надевающийся на штуцер прокачки, тормозная жидкость.

    Прокачивать тормоза нужно в следующей последовательности:

    — правый задний тормозной привод;

    — левый передний тормозной привод;

    — левый задний тормозной привод;

    — правый передний тормозной привод.

    Система тормозов автомобиля разделена на два контура по диагонали.

    При попадании воздуха в один контур достаточно прокачать только его.

    Подготавливаем автомобиль для выполнения работы.

    Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или подъемник.

    При вывешенных задних колесах утапливаем поршень регулятора давления задних тормозов, вставив отвертку между рычагом и нажимным рычагом регулятора (рис. 1).

    Проверяем уровень рабочей жидкости в бачке главного цилиндра тормозов.

    При недостаточном уровне доливаем тормозную жидкость.

    Снимаем защитный колпачок со штуцера прокачки тормозного механизма правого заднего колеса.

    Головкой на 8 ослабляем затяжку штуцера прокачки.

    Наливаем в бутылку немного тормозной жидкости.

    Надеваем шланг на штуцер прокачки и второй конец шланга опускаем в бутылку с тормозной жидкостью.

    Помощник нажимает три, четыре раза на педаль тормоза до упора и удерживает ее нажатой.

    Откручиваем ключом на 8 штуцер прокачки на ½ — ¾ оборота.

    При этом из шланга будет вытекать жидкость с пузырьками воздуха, а педаль тормоза – уходить вперед.

    Как только жидкость перестанет вытекать из шланга (при этом педаль следует нажать до упора), заворачиваем штуцер, и только после этого помощник может отпустить педаль тормоза.

    Команды, подаваемые помощнику – «качай», «нажми и держи».

    Повторяем прокачку до тех пор, пока не перестанут появляться пузырьки воздуха.

    Снимаем шланг, насухо вытираем штуцер прокачки и надеваем на него защитный колпачок.

    Прокачиваем тормозной механизм левого переднего колеса.

    Таким же образом прокачиваем другой контур.

    Во время прокачки следим за уровнем тормозной жидкости в бачке главного цилиндра.

    Прокачиваем систему до тех пор, пока педаль тормоза не станет «жесткой», при нажатии на педаль, она должна проходить не более половины расстояния до пола.

    Если воздух не удается удалить, значит, система не герметична.

    Нужно проверить герметичность соединений, проверить исправность главного и рабочих цилиндров тормозов.

    FAQ по ГАЗ-24 — Тормоза


    FAQ по ГАЗ-24 - Тормоза

     

     

    — Скажите пожалуйста, какими факторами может быть обусловлен неравномерный износ тормозных накладок?

    Если одна колодка стачивается намного быстрее другой, причина может быть в том, что подклинивают заклинивают поршни цилиндров, особенно если они не родные Газовские, а сторонних фирм. Причем сразу не скажешь, какой из них подклинивает, так как они могут подклинить как в положении прижатой колодки, так и наоборот. Если барабан греется, смотрите цилиндр той колодки, которая сильно стерта, если нет — другой. Если автомат зазора в цилиндре неправильно работает, то же может такое быть. Еще может колодка подклинивать на стопорном пальце. Но скорее всего цилиндр. Выявите цилиндр, который барахлит и разберите. А если не хотите разбирать - купите новый. Только не всякий там Фенокс, а родной, производства АО ГАЗ, в коробочке, поршень алюминиевый 32 мм.

    Если одна и та же колодка стачивается вверху больше чем внизу, или наоборот, то вероятно они у Вас были неправильно отцентрированы. При этом, например верх колодки прижимается больше, чем низ, или наоборот. Центрируются колодки эксценриком стопорного пальца: при нажатом тормозе добиваются эксцентриком прижатия нижнего конца колодки к барабану.

    Если разница в износе колодок невелика, барабаны не греются,  машина тормозит ровно, не вихляется, не кидается в сторону, то можно не обращать на проблему большого внимания. Колодки всегда снашиваются неровно. Если в тормозах ничего не клинит (см. выше), то всё нормально. Колодки смотрятся каждые 20000км пробега. Либо после зимней стоянки

     

    — Расскажите, пожалуйста поподробнее о центрировании колодок с помощью эксцентрика.

    Эксцентрик позволяет добиться того, что при торможении вся колодка прижиается к барабану, а не только ее верхняя или нижняя часть. Регулируются эксцентрики так. Снимаете барабан. Немного отпускаете стопорные гайки экцентриков (со внутренней стороны тормозного щитка, эти же гайки крепят тормозные цилиндры). Затем поворачиваете эксцентрики, вращая их ключем за шлиц на конце болта крепления цилиндра, и добиваетесь, чтобы колодки максимально сошлись. Одеваете барабан и фиксируете его. Ваш помощник давит и удерживает педаль тормоза со средней силой, а Вы в это время вращением эксцентриков прижимаете низ колодки вплотную к барабану. Вращать эксцентрик нужно, для колодок заднего моста: передняя-по часовой, задняя-против часовой стрелки (смотреть с лицевой стороны барабана). Для переднего моста: эксцентрики обеих колодок по часовой стрелке (см. с лицевой стороны). После того, как низ колодки упрется в барабан, попросите помощника отпустить тормоз. Покрутите барабан. Если задевает — чуть поверните эксцентрик в обратную сторону. Затем зафиксируйте эксцентрик гайкой и проделайте то же самое с другой колодкой. Проверить, правильно ли Вы отрегулировали колодку можно, проведя по колодке мелом, поездив с торможением, и посмотрев визуально на результаты, сняв барабан.

     

    — Как правильно прокачать тормоза ГАЗ-24, чтобы в системе не осталось воздуха?

    Основной ошибкой при прокачке тормозов бывает стремление сэкономить тормозную жидкость, что приводит к неполному удалению воздуха. К сожалению гарантию полного удаления воздуха дает интенсивный ток жидкости по трубопроводам при прокачке, что обычно связано с высоким расходом тормозухи. Второй ошибкой бывает то, что на ГАЗ-24 иногда забывают при прокачке открыть клапан разделителя. Но эта ошибка выявляется быстро — поршни разделителя встают на упоры и машина просто перестает тормозить.

    Итак, не будем жалеть тормозуху и гарантировано удалим воздух. Перед этой процедурой необходимо осмотреть ГТЦ и все рабочие колесные цилиндры на предмет течи. Если рабочие цилиндры мокрые от тормозухи, прокачивать бесполезно. Итак, заливаем в бачек ГТЦ тормозуху с хорошим запасом. Отворачиваем на 2-3 оборота клапан на разделителе (не путать с колесными штуцерами прокачки) — обязательно! Берем баночку и наливаем в нее немного тормозухи. Берем трубку, один конец окунаем в баночку, другой одеваем на штуцер прокачки заднего правого колеса. Далее работы надо производить в двоем, один качает педаль, второй работает со штуцерами прокачки.

    Далее все просто. Несколько интенсивных качков педалью при закрытом штуцере. При последнем качке педаль удерживается. При нажатой педали штуцер открывается и педаль опускается. Затем работаем педалью как насосом при открытом штуцере. Медленно отпускаем и резко нажимаем несколько раз. И так пока не перестанут выходить из трубки пузыри воздуха, плюс еще пару качков для гарантии. Затем удерживая педаль закрываем штуцер. Опять качаем несколько раз при закрытом штуцере. При нажатой педали штуцер открываем. Если при этом воздуха из трубки не вышло — этот цилиндр прокачен полностью. Заворачиваем при нажатой педали штуцер и заканчиваем прокачку этото цилиндра. Если же пузыри воздуха еще выходят — повторяем еще цикл качания «насосом» при открытом клапане.

    Не забывайте, что при прокачке уровень жидкости в бачке ГТЦ понижается. Не допускайте его полного опорожнения, иначе воздух снова войдет в систему и надо будет начинать все сначала. Если тормозная жидкость, которая слилась при прокачке в баночку сильно грязная (что почти всегда бывает, если долго жидкость не менялась), лучше ее вылить и заполнять бачек свежей тормозухой. Если же баночка наполнилась уже чистой жидкостью, ее можно доливать в бачек, только дать немного отстояться и отстой в бачек не заливать.

    Далее тем же образом надо последовательно прокачать заднее левое колесо, нижний и верхний рабочие цилиндры переднего левого колеса, цилиндры переднего правого колеса и цилиндр усилителя.

    В конце процедуры необходимо для профилактики провести процедуру установки цилиндров разделителя в исходное положение, а затем закрыть клапан разделителя.

     

    — Тугая педаль тормоза, каменная педаль тормоза ГАЗ-24

    - эта тема многократно упоминалась в форуме. В связи с опасностью эффекта блокировки тормозов разделителем при одновременной утечке из обоих контуров тормозной системы ГАЗ-24, еще раз привлекаю внимание к этой проблеме.

     Многие автолюбители при снижении эффективности торможения не разбираются сразу с тормозами, а продолжают ездить, поскольку вроде тормозит и ладно.

    А вместе с тем результаты этого могут быть очень серьезными. Причина этого заключается в особенности конструкции тормозной системы с разделителем контуров торможения, каковой является тормозная система ГАЗ-24.

     Что происходит при небольшой утечке тормозной жидкости из колесного цилиндра тормозной системы с двумя изолированными контурами, например ГАЗ-2410?

    Жидкость вытекает и опорожняется один из бачков ГТЦ. Почувствовав снижение эффективности тормозов водитель первым делом смотрит на жидкость в бачках, обнаруживает утечку и устраняет причину.

     Что происходит при небольшой утечке тормозной жидкости из колесного цилиндра тормозной системы с разделителем, например ГАЗ-24?

    Жидкость начинает вытекать и разделитель перекрывает неисправный контур. Утечка прекращается.

    Почувствовав снижение эффективности тормозов водитель смотрит на жидкость в бачке, а уровень ее почти не изменился, так как разделитель перекрыл утечку.

    В таких случаях многие продолжают ездить, думая что не работает усилитель, или где-то заклинило поршень. Но утечка может появиться и в другом контуре, особенно если тормоза давно не перебирались и езда на одном контуре продолжается долго.

    Что происходит при этом?

    Ничего хорошего. Разделитель перекрывает утечку, закрывая второй контур.

    Таким образом, почти незаметно для водителя машина остается ВООБЩЕ БЕЗ ТОРМОЗОВ!!!

     

    - Недавно выгибался «радугой» между педалью и спинкой сиденья, а машина только чуть медленнее ехала.

    Типичный вопрос автолюбителя по теме блокировки тормозов разделителем. Задавался разными автольбителями многократно.

    Это типичный признак очень распространенного и опасного эффекта — поршни разделителя встали на упоры.

    Рабочие цилиндры подключены к усилителю не на прямую, а через разделитель. В разделителе свои цилиндры с поршнями. Жидкость из усилителя давит на поршни разделителя, а они уже на тормозную жидкость, поступающую к колесным цилиндрам. Если трубопровод к колесным цилиндрам разрывается, или происходит утечка жидкости, поршень разделителя, работающий на неисправный контур упирается в дно цилиндра, а жидкость из системы не вытекает. Если оба поршня встанут на упор, педаль тормоза становится каменная, а торможения не происходит вообще.

    Оба поршня могут встать на упор даже при очень небольшой утечке жидкости в рабочих цилиндрах передних и задних колес. Так как количество жидкости небольшое, внешняя сторона барабана может оставаться сухой. Уровень в бачке тоже не сильно понизится, так как поршни разделителя перекрывают оба контура. Остается только один признак — каменная педаль и отсутствие тормозов. Вот почему очень опасно ездить с подтекающими даже немного рабочими цилиндрами.

    Бороться с дефектом следюующим образом. Снять поочередно все барабаны и тщательно осмотреть рабочие цилиндры. Если где-то цилиндр мокрый от тормозухи — сразу менять или ремонтировать.

    После замены или ремонта цилиндров нужно открыть клапан разделителя и прокачать тормоза. После этого нужно поставить поршни разделителя в нормальное положение. Это делается так. При открытом клапане разделителя медленно нажимается педаль тормоза, а отпускается резко при закрытом клапане. При этом жидкость, выходящая из колесных цилиндров под действием стяжных пружин возвращает поршни разделителя в исходное положение. Процедуру повторить несколько раз.

     Еще раз — НИКОГДА не ездите с утечкой в колесных цилиндрах. Разделитель не даст вам увидеть понижения уровня в бачке. Он просто перекроет контуры с утечкой и вы останетесь БЕЗ ТОРМОЗОВ ВООБЩЕ!

     

    — Как работает разделитель тормозов ГАЗ-24?

    Разделитель представляет собой цилиндр, в котором стоят два поршня с такими же манжетами, как на рабочих тормозных цилиндрах, стягиваемые несильными пружинками в центр цилиндра. Также в центр цилиндра по трубке подается жидкость от гидровакуумного усилителя. Жидкость не может протекать через манжеты поршеньков, может только двигать поршни. Слева и справа от поршней полости, связанные трубопроводами одна с задним тормозным контуром, другая с передним. Полости заполнены жидкостью. Когда мы давим на тормоз, жидкость подается в усилитель, а из него под увеличенным давлением в центральную полость разделителя, между поршеньками. Поршеньки под давлением жидкости двигаются и давят на жидкость в крайних полостях, которая перетекает уже к колесным цилиндрам переднего и заднего контуров. Если произойдет прорыв одного из контуров, поршенек в разделителе будет двигаться в цилиндре до тех пор, пока не упрется в упор. Тормозить неисправный контур не будет, но жидкость вытекать из бачка ГТЦ не будет, так как не проходит через манжету поршня разделителя. При этом второй контур продолжает нормально работать. Об утечке будет сигнализировать только увеличение тормозного пути, более жесткая педаль тормоза и уменьшение хода тормозной педали. Для того, чтобы поршни разделителя не встали на упор при прокачке тормозов, в разделителе есть перепускной клапан, который перепускает жидкость мимо поршней разделителя. В нормальном состоянии клапан должен быть закрыт, так как при открытом клапане система превращается в одноконтурную. Разрыв любого трубопровода при этом выводит из строя сразу все тормоза обоих контуров.

    — Поршни разделителя в результате утечки жидкости в рабочем цилиндре встали на упор. Как их поставить в исходное положение?

    При утечке жидкости в одном из контуров, поршень разделителя «встает на упор» и перекрывает неисправный контур. Поршень удерживается на упоре остаточным давлением, обеспечиваемым обратным клапаном ГТЦ, а также силой трения. При открытии клапана разделителя давление с поршня снимается, но сила трения, особенно если цилиндр грязный или манжеты разбухли, может не дать слабеньким пружинкам разделителя поставить его поршеньки на место, то есть в центр цилиндра. При этом работоспособность тормозной системы нарушена вплоть до полного отсутствия торможения при жесткой педали.

    Чтобы поставить в таком случае поршни разделителя на место и восстановить работоспособность разделителя и собственно тормозов, нужно проделать следующую процедуру. Работы производятся вдвоем, один нажимает на педаль, другой работает с клапаном разделителя. Итак открывается клапан разделителя. Педаль тормоза очень медленно нажимается до упора и удерживается. При этом жидкость через открытый клапан перетекает мимо поршеньков разделителя к колесным цилиндрам. Затем удерживая педаль, закрываете клапан. Потом резко бросаете тормоз. Колодки сжимаются своими пружинами, давят на поршни рабочих цилиндров, жидкость из цилиндров устремляетсяпо направлению к разделителю, давит на поршни и этим давлением ставит их на место.   Так как объем разделителя большой, для полной постановки поршней на место процедуру нудно повторить три-четыре раза.

     

    — Расскажите, пожалуйста, чем отличаются тормозные системы ГАЗ-24 и ГАЗ-2410.

    Тормозные системы ГАЗ-2410 и ГАЗ-24 в первую очередь отличаются главным тормозным цилиндром и вакуумным усилителем. Гидровакуумный усилитель тормозов от ГАЗ-24 радикально отличается от усилителя ГАЗ-2410. У ГАЗ-2410 усилитель не гидровакуумный, а просто вакуумный, аналогичный современным усилителям на Волгах, Жигулях и Москвичах. Он ставится между педалью тормоза и главным тормозным цилиндром ГТЦ. На ГАЗ-2410 усилитель фактически усиливает нажатие на педаль. За усилителем ГАЗ-2410 стоит двухконтурный ГТЦ, от которого идут две отдельные трубки на передний и задний контур. У ГАЗ-24 тормозная система построена по другому. Стоит одноконтурный ГТЦ, взаимозаменяемый с главным цилиндром от ГАЗ-53, из него выходит одна тормозная трубка. Эта трубка идет к гидровакуумному усилителю, в котором есть свой цилиндр со своим поршнем. Давление на этот поршень усиливается мембраной, к которой подводится вакуум. Гидровакуумный усилитель расположен в Волге ГАЗ-24 в передней правой части подкапотного пространства, вблизи радиатора. Из цилиндра гидровакуумного усилитетя тормозная трубка идет к разделителю тормозов. Из разделителя идут две отдельные трубки, одна на передний, другая на задний контур. Разделитель обеспечивает независимость контуров, если в одном из них лопнет тормозная трубка, второй контур продолжает работать. Манжеты разделителя взаимозаменяемы с манжетами рабочих тормозных цилиндров на 32 мм, так что разделитель ремонтопригоден.  На ГАЗ-2410 изменены диаметры трубопроводов с 6 на 5 mm и крепежных гаечек на них с 12 до 10 mm. Передние рабочие цилиндры ГАЗ-24 и ГАЗ-2410 одинаковые — 32 мм. Задние же цилиндры разные, 32 мм у ГАЗ-24 и 28 мм у ГАЗ-2410. При этом полная взаимозаменяемость цилиндров сохранилась.  В остальном тормозные системы ГАЗ-24 и ГАЗ-2410 аналогичны.

     

    — В ГАЗ-2410 стоит сдвоенный главный тормозной цилиндр. Если перекроется трубопровод заднего контура из-за неисправного регулятора давления, будет ли тормозить передний контур, или давление в заткнутом заднем контуре не позволит поршням ГТЦ перемещаться?

    В сдвоенном главном тормозном цилиндре ГАЗ-2410  два пошня переднего и заднего контуров стоят в цилиндре последовательно, но  вовсе не   на одном толкателе. Поршни перемещаются независимо, а между ними установлена пружина. Полость между задним поршнем (со стороны педали) и передним поршнем работает для задних тормозов, а полость между передним поршнем и упором цилиндра — для передних. Так что если  заткнуть трубку для задних тормозов (или ее заткнет регулятор давления), задний поршень будет давить на тормозную жидкость в задней полости, она (жидкость) на передний поршень, передний поршень на тормозную жидкость во второй полости, а она в свою очередь (жидкость в передней полости) будет давить на передние тормоза. Так что заткнувшийся регулятор задних тормозов передние тормоза из строя не выведет, а просто уменьшит ход педали. То же самое, если заткнуть передний контур. Если же наоборот, трубка скажем задних тормозов лопнет, задний поршень пройдет по цилиндру в холостую и упрется в передний поршень. При этом передний поршень создаст  в полости передних тормозов точно такое же давление, как и при исправной системе, но ход педали будет примерно в два раза больше.

     

     

     

    — Как включен в систему вакуумный усилитель ГАЗ-24?

    В ГАЗ-24 стоит одноконтурный ГТЦ, взаимозаменяемый с главным цилиндром от ГАЗ-53, из него выходит одна тормозная трубка. Эта трубка идет к гидровакуумному усилителю, в котором есть свой цилиндр со своим поршнем. Давление на этот поршень усиливается мембраной, к которой подводится вакуум. Гидровакуумный усилитель расположен в Волге ГАЗ-24 в передней правой части подкапотного пространства, вблизи радиатора. Из цилиндра гидровакуумного усилитетя тормозная трубка идет к разделителю тормозов. Из разделителя идут две отдельные трубки, одна на передний, другая на задний контур. Разделитель обеспечивает независимость контуров, если в одном из них лопнет тормозная трубка, второй контур продолжает работать. Ко впускному коллектору трубка вакуума подходит к штуцеру, который ввернут в коллектор непосредственно под карбюратором.

    — Бывает ли в продаже гидровакуумный усилитель тормозов ГАЗ-24, и какой его каталожный номер? Чем можно заменить детали?

    Каталожный номер гидровакуумного усилителя тормозов ГАЗ-24:
    24-3550010. Но должен Вас слегка огорчить, усилитель от ГАЗ-24 найти сейчас непросто, он уже не выпускается. Если есть старый усилитель, к нему можно купить ремкомплект, где есть большая мембрана. Малая мембрана (управляющая) в сборе с корпусом клапана подходит от ГАЗ-53. Усилитель от ГАЗ-53, который еще выпускается, отличается диаметром большой мембраны (гораздо больше), биаметром цилиндра (меньше) и ходом штока поршня (больше). Остальные детали взаимозаменяемы. 

     

     

     

     

     

    Copyright© V.Bulkin            E-mail: long-vehicle.narod.ru           

    Нужно ли прокачивать тормоза при замене колодок

    • После замены всех тормозных колодок, у меня стали ватными тормоза, и машина стала тормозить хуже чем до замены колодок, что не так сделали?
    • Почему у меня после замены передних колодок, проваливается педаль тормоза?
    • Существует ли иной порядок прокачки тормозов, отличающийся от классического (начинать прокачку от дальнего колеса и заканчивать самым ближним к ГТЦ)?
    • При торможении с большой скорости, больше 100 км/ч, у меня вибрирует руль, и при снижении до 60 км/ч вибрация пропадает. А при торможении с маленькой скорости нет вибрации?
    • Я поменял кривые тормозные диски на новые, и через некоторое время они опять стали кривыми, почему?
    • Почему у меня плохо держит ручник? Ведь там стоят самоподводящиеся колодки!
    • Почему меняют тормозную жидкость? Я не менял ее 6 лет, и ничего, нормально езжу!
    • Почему при торможении мою машину кидает в сторону?
    • Я самостоятельно менял передние колодки, но они не вставали на место, хотя внешне они такие же, как те что стояли. И мне пришлось забить их молотком, по другому они не хотели лезть. Я правильно сделал?
    • Почему у меня скрипят тормоза?
    • Почему у меня зимой, после нескольких торможении педаль становится очень жесткая, а после того как я несколько раз нажму на нее, она становится как обычно мягкой? Причем этот эффект появляется только утром, после сильных морозов.

    Что нужно знать перед тем, как прокачать тормоза

    Знание как прокачать тормоза пригодится любому водителю, поскольку процедура не шибко сложная, а выполнять ее приходится после многих манипуляций связанных с тормозной системой. Так зачем же лишний раз тратить нелишние деньги отдавая авто в СТО, когда прокачать тормоза можно самому?

    Порядок прокачки тормозов

    Тормоза можно прокачивать самому, а можно с помощником, задача которого нажимать педаль тормоза по команде. Порядок прокачки тормозов нужно смотреть в мануале по конкретному автомобилю.

    Если схема не указана, то тогда прокачка делается в виде буквы Z. Это значит, что нужно прокачивать правое заднее — левое заднее – правое переднее – левое переднее колесо.

    Чтобы прокачать тормоза понадобится емкость для тормозной жидкости и прозрачный резиновый шланг.

    Как прокачать тормоза

    Для начала нужно получить удобный доступ к штуцерам прокачки тормозной системы. Для этого можно поставить авто на подъемник или площадку, и снять все колеса. Далее:

    1. Залейте новую тормозную жидкость в бачок главного тормозного цилиндра.
    2. Не забудьте очистить от грязи штуцеры возле каждого колеса и налить в приготовленную емкость немного «тормозухи».
    3. Подсоедините шланг к штуцеру, а второй конец опустите в тару с тормозной жидкостью.
    4. Скомандуйте помощнику несколько раз нажать на педаль и удержать ее выжатой, чтобы пошла жидкость.
    5. Отверните штуцер, и жидкость побежит в подготовленную вами емкость. Внимательно следите за уровнем жидкости в бачке, доливайте по необходимости.
    6. Повторяйте предыдущие 2 пункты, пока не пойдет чистая «тормозуха» без пузырьков воздуха, и заверните штуцер.
    7. Ту же процедуру повторить на остальных колесах.

    Когда нужно прокачивать тормоза

    Тормоза прокачивают, когда нужно удалить воздух из тормозной системы. Зачастую это происходит при замене тормозной жидкости, что делается примерно каждые 50-60 тыс. км. пробега или раз в 2 года.

    Прокачивать тормоза также надо после ремонта тормозной системы, будь то замена тормозных колодок или ремонт/обслуживание тормозных дисков, тормозных цилиндров.

    О том, что тормоза нужно прокачать также подскажет педаль – она станет мягкой, начнет западать. Да и сами тормоза станут более вялыми. Впрочем, это также может свидетельствовать о более серьезной проблеме связанной с тормозным диском или колодками. Так что если прокачка не помогла, возможно, стоит все же обратиться к специалисту – с тормозами не шутят!

    Как прокачать тормоза без помощника

    Как делается прокачка тормозов с напарником уже было описано выше. А что делать, если такого поблизости нет, а прокачать тормоза надо?

    Можно выйти из положения несколькими способами.

    Можно прокачать тормоза одному, если есть газовый упор. Смысл тот же, что и при прокачке с помощником, только вместо него на педаль будет давить газовый упор. Следовательно, нужно нажать несколько раз педаль, удержать ее нажатой, установить упор и начать стравливать тормозную жидкость. Когда жидкость побежит упор начнет сам давить на педаль до упора в пол.

    Прокачка тормозов шприцом. Нужно герметично встроить шприц в точно такую же крышку, что и на бачке. Затем, предварительно набрав в шприц тормозной жидкости, заменить обычную крышку этим приспособлением, отвернуть штуцер, подставить емкость и нагнетать шприцом давление.

    Еще один способ с модифицированной крышкой. В крышку аналогичную той, что установлена на бачке, нужно врезать автомобильный ниппель. Затем надеть крышку с ниппелем на бачок, затем надеть один конец шланга с зажимом для подсоединения на крышку, а второй на запасную камеру, накачанную не больше 1 атмосферы. Открываете штуцер и стравливаете жидкость с пузырьками воздуха.

    Это основные способы как прокачать тормоза без помощника, но у многих водителей есть свои методы, которые, впрочем, не сильно отличаются от вышеперечисленных.

    Ошибки при прокачке тормозов

    1) нельзя смешивать разные тормозные жидкости. Если смешать минеральную тормозную жидкость с гликолевой – это повредит резиновые манжеты гидропривода и забьет систему сгустками. Не рекомендуется также смешивать разные по классам жидкости (DOT 3, DOT4, DOT5), поскольку они имеют разную температуру кипения и это снизит их характеристики.

    2) нельзя, чтобы уровень тормозной жидкости при прокачке тормозов упал ниже минимальной отметки. Если не следить за уровнем тормозной жидкости в бачке, и он опустится ниже минимального уровня, то в тормозную систему попадет воздух.

    3) нельзя создавать высокое давление в тормозном бачке. Когда прокачиваете тормоза самостоятельно, не переусердствуйте с создаваемым в бачке давлением, иначе его может разорвать. Рекомендованное давление – 0,8 атмосферы.

    ______________________________________________________________________________________________________МОЙ ОПЫТ ЗАМЕНЫ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ____________________

    Менял тормозную жидкость один, путём слива через штуцер соединённый с прозрачной пластиковой трубкой и бутылкой. По мере убывания подливал свежую жидкость в тормозной бачок. Главное не торопиться и вовремя подливать тормозную жидкость в бачок, что бы не хапнуло воздуха. Жидкость стекала самотёком очень медленно, так что не успеть может только ленивый. Менял по ходу задний правый, потом задний левый, потом передний правый и последний передний левый. Заливал жидкость до тех пор, пока в бутылке, не появлялось слоевое различие между старой мутной и свежей прозрачной жидкостью. Что бы видеть слоевое различие старой мутной и новой прозрачной жидкостью, каждую сторону сливаем в пустую бутылку. В этом случае есть гарантия полной замены старой жидкости на новую всей тормозной системы. Для замены в мою тормозную систему хватило чуть меньше литра. Если в тормозной системе не было воздуха, тогда дополнительной принудительной прокачки делать не надо. Принцип переливания крови прост и не требует никакого оборудования. Цена вопроса меньше десяти евро, это стоимость литра тормозной жидкости, потраченное время часа три и радости полные штаны от сделанного своими руками.

    Страшного ничего в этом нет, все нормально, тормоза придут в порядок через некоторое время. Первое время после замены эффективноть тормозной системы падает, и это надо учитывать при езде. Дело в том, что тормозные диски и барабаны изнашиваются неравномерно, и на поверхности диска появляются кольцевые борозды и выступы. А поверхность новых колодок ровная, и при установке новых колодок на старые диски, площадь контакта тормозных колодок и диска может уменьшатся в несколько раз. Отсюда и плохие тормоза. Через некоторое время рабочая поверхность фрикционного материала колодки, от трения, принимает форму рабочей поаерхности диска,площадь контакта увеличивается, и тормоза приходят в норму. При одновременной замене колодок и дисков( барабанов) такого эффекта не бывает.

    Почему у меня после замены передних колодок, проваливается педаль тормоза?

    Если педаль провалилась один или несколько раз, а при дальнейших нажатиях стала жесткой — то беспокоится не о чем. При установке новых колодок, поршни вдавливаются в тело тормозного цилиндра, и между колодкой и поршнем образуется зазор больше чем надо. И при первых нажатиях на педаль тормоза, поршень выдвигается из цилиндра и выбирает появившийся зазор, после того, как он упрется в колодки педаль становится жесткой. И все становится как раньше. Если педаль даже после нескольких нажатий продолжает проваливаться, то скорее всего, что то не так собрали, или появилась неисправность в тормозной системе.

    Существует ли иной порядок прокачки тормозов, отличающийся от классического (начинать прокачку от дальнего колеса и заканчивать самым ближним к ГТЦ)?

    Да существует, различие между порядком прокачки, японских машин с правым и левым расположениями руля можно посмотреть тут:Порядок прокачки тормозов.
    Но на некоторых современных машинах, для прокачки потребуется включить зажигание. Не путайте с действием — завести двигатель!

    При торможении с большой скорости, больше 100кмч, у меня вибрирует руль, и при снижении до 60 кмч вибрация пропадает. А при торможении с маленькой скорости нет вибрации?

    Если у вас не кривые и правильно отбалансированные колеса, то причина биения в кривых тормозных дисках, обычно передних. Проверить это просто, надо снять колесо, закрутить обратно все колесные гайки и проворачивать ступицу. И если диск кривой, то будет видно как изменяется зазор между диском и тормозным суппортом при вращении диска. Если биения не видно, невооруженным глазом, лучше воспользоваться специальными приборами. Удостоверившись в том что диск кривой — его можно проточить, если позволяет остаточная толщина диска, или менять на новый.

    Я поменял кривые тормозные диски на новые, и через некоторое время они опять стали кривыми, почему?

    Тут два варианта ответа:
    1й — бракованные тормозные диски, металл которых просто не выдерживает заданные параметры.
    И 2й — ваш стиль езды. С 1м вариантом все понятно, брак есть брак. Во втором сложнее. Если вы любите погонять, в смысле быстрых разгонов и резких торможений, и после этого с красивыми брызгами проезжаете по хорошей, глубокой луже, редкий тормозной диск останется ровным. Тоже самое может произойти на мойке автомобилей, когда на ваши, раскаленные от резких торможений диски, польют водой при мойке машины, или вы проедете мимо поливалки, щедро поливающей мостовую холодной водой. Причина коробления кроется в резком охлаждении горячего диска, и вы этого можете не заметить. Причем более качественые изделия могут простить намного больше, чем изделия неизвестных производителей.

    Почему у меня плохо держит ручник? ведь там стоят самоподводящиеся колодки!

    Ну не самоподводящиеся колодки, а специальная система регулирования зазора между колодкой и барабаном, если у вас барабанные тормоза. Если вы пользуетесь ручником раз в год, то ни о каком ручнике можете и не думать, система регулировки зазора работает только тогда, когда поднимается и опускается ручник. Суть работы системы в том, что при износе фрикционного материала увеличивается зазор между колодкой и барабаном, увеличивается ход поршня тормозного цилиндра(тормоза хватают ниже чем обычно)и увеличивается угол отклонения тормозной колодки. На одной из тормозных колодок стоит специальный механизм,приводимый в действие при работе ручника, и если зазор больше нормы, он приходит в действие и подкручивает зубчатое колесико, которое уменьшает зазор между диском и колодкой, регулируя одновременно работу тормозной системы задних колес и ручника. Если ручник используется раз в год, то за один раз механизм не успевает выбрать большой зазор, и тормозная система работает не эффективно. Так что пользоваться ручником надо раз в день, или при каждой поездке, не обязательно оставлять машину на ручнике, просто поднять — опустить и ехать. И такое каждодневное движение тросов ручника не позволяет зимой им закисать, и терять подвижность.

    Почему меняют тормозную жидкость? я не менял ее 6 лет, и ничего, нормально езжу!

    Если вам не дорог ваш автомобиль, да и жизнь, то можете его вообще не обслуживать и не ремонтировать. Есть определенные периоды обслуживания автомобиля и замены жидкостей, что и когда менять можно посмотреть здесь:Сроки замены . Тормозная жидкость гигроскопична( любит собирать в себя влагу), и ее температура закипания около 230 — 260 градусов, а при наличие в ней воды( которая кипит при 100С) температура закипания понижается. И в один нудачный момент, при хорошем оттормаживании, жидкость перегреется и закипит, педаль тормоза провалится, и тормозов просто не станет. Куда вы приедете без тормозов — зависит от ситуации, ручной тормоз вам поможет не сильно, но уверяю, что после остановки адреналин будет литься фонтаном. Кроме того старая жидкость начинает разъедать резиновые уплотнители главного и рабочих тормозных цилиндров. А в некоторых случаях повреждает «зеркало» цилиндра, и просто установкой ремкомплекта тут не обойдешься.

    Почему при торможении мою машину кидает в сторону?

    Скорее всего у вас потерял подвижность один из передних тормозных цилиндров, обычно с той стороны, в какую бросает машину при торможении. Возможно там повреждены пыльники направляющих суппорта или самого тормозного поршня. В повреждения попадает влага, там образуется ржавчина, которая со временем не дает двигаться поршню или направляющим. При нажатии на педаль тормоза, возникает большое усилие, которое заставляет подвижные детали двигаться в одну сторону, при отпускании ржавчина не дает им вернуться обратно, а тормозные колодки остаются прижаты с диску. По этому увеличивается износ тормозных колодок, и при отсутствии зазора это колесо начинает тормозить раньше остальных, и машину начинает уводить в сторону при торможении.

    Я самостоятельно менял передние колодки, но они не вставали на место, хотя внешне они такие же, как те что стояли. И мне пришлось забить их молотком, по другому они не хотели лезть. Я правильно сделал?

    Что поменяли колодки — правильно, а то что забили молотком — нет. Колодки должны иметь некоторую подвижность, в противном случае они не будут отходить от диска, и будут постоянно перегреваться сами и перегревать тормозной диск, и быстро изнашиваться. Как правильно менять колодки описано тут:Замена тормозных колодок. На крайний случай можно вытащить одну или обе демпферные пружины, которые держат колодки в суппорте, и при первой возможности подточить колодки и поставить пружины на место.

    Почему у меня скрипят тормоза?

    Скрип тормозов обычно бывает из-за состава фрикционных накладок на колодках, если колодки новые, или не стерлись до основания. С этим скрипом придется смириться или поменять колодки на другие. На оригинальных колодках, и колодках около оригинальных производителей, ставятся специальные скобки — скрипуны. Они своим скрипом, при торможении, информируют водителя и окружающих о желательной замене колодок. Если на это не обращать внимания, то скрип переходит в скрежет, а если и на это забить, то машина может остаться без тормозов. Когда тормозной диск сотрет металлическое основание колодки, и примется за поршень тормозного цилиндра. И к замене колодок приплюсовывается замена тормозных дисков, и поршня тормозного суппорта.

    Почему у меня зимой, после нескольких торможении педаль становится очень жесткая, а после того как я несколько раз нажму на нее, она становится как обычно мягкой? Причем этот эффект появляется только утром, после сильных морозов.

    Дело в том, что тормозная жидкость, как и все жидкости склонна к замерзанию, особенно при наличие в ней воды. И когда вы нажимаете на тормоз, замерзшая вода не дает жидкости проходить к цилиндрам, и получается эффект жесткой педали. После того как несколько раз нажмут на педаль, жидкость разогревается, и все приходит в норму. Чтобы такого не было, лучше поменять тормозную жидкость.

    После замены всех тормозных колодок, у меня стали ватными тормоза, и машина стала тормозить хуже чем до замены колодок, что не так сделали?

    Страшного ничего в этом нет, все нормально, тормоза придут в порядок через некоторое время.

    Первое время после замены эффективноть тормозной системы падает, и это надо учитывать при езде. Дело в том, что тормозные диски и барабаны изнашиваются неравномерно, и на поверхности диска появляются кольцевые борозды и выступы. А поверхность новых колодок ровная, и при установке новых колодок на старые диски, площадь контакта тормозных колодок и диска может уменьшатся в несколько раз. Отсюда и плохие тормоза. Через некоторое время рабочая поверхность фрикционного материала колодки, от трения, принимает форму рабочей поаерхности диска, площадь контакта увеличивается, и тормоза приходят в норму.

    При одновременной замене колодок и дисков (барабанов) такого эффекта не бывает.

    Почему у меня после замены передних колодок, проваливается педаль тормоза?

    Если педаль провалилась один или несколько раз, а при дальнейших нажатиях стала жесткой-то беспокоится не о чем. При установке новых колодок, поршни вдавливаются в тело тормозного цилиндра, и между колодкой и поршнем образуется зазор больше чем надо. И при первых нажатиях на педаль тормоза, поршень выдвигается из цилиндра и выбирает появившийся зазор, после того, как он упрется в колодки педаль становится жесткой. И все становится как раньше. Если педаль даже после нескольких нажатий продолжает проваливаться, то скорее всего, что-то не так собрали, или появилась неисправность в тормозной системе.

    Существует ли иной порядок прокачки тормозов, отличающийся от классического (начинать прокачку от дальнего колеса и заканчивать самым ближним к ГТЦ)?

    Да существует, различие между порядком прокачки, японских машин с правым и левым расположениями руля.

    Левый руль
    Левое заднее → Правое переднее → Правое заднее → Левое заднее → Правое переднее → Левое переднее

    Правый руль
    Правое заднее → Левое переднее → Правое заднее → Левое заднее → Правое переднее → Левое переднее

    На некоторых машинах прокачка по другой схеме может никак не сказаться, но лучше прокачивать именно в таком порядке.

    Но на некоторых современных машинах, для прокачки потребуется включить зажигание. Не путайте с действием — завести двигатель!

    При торможении с большой скорости, больше 100 км/ч, у меня вибрирует руль, и при снижении до 60 км/ч вибрация пропадает. А при торможении с маленькой скорости нет вибрации?

    Если у вас не кривые и правильно отбалансированные колеса, то причина биения в кривых тормозных дисках, обычно передних. Проверить это просто, надо снять колесо, закрутить обратно все колесные гайки и проворачивать ступицу. И если диск кривой, то будет видно как изменяется зазор между диском и тормозным суппортом при вращении диска. Если биения не видно, невооруженным глазом, лучше воспользоваться специальными приборами. Удостоверившись в том что диск кривой — его можно проточить, если позволяет остаточная толщина диска, или менять на новый.

    Я поменял кривые тормозные диски на новые, и через некоторое время они опять стали кривыми, почему?

    Тут два варианта ответа:

    1. Бракованные тормозные диски, металл которых просто не выдерживает заданные параметры
    2. Ваш стиль езды

    С первым вариантом все понятно, брак есть брак.

    Во втором сложнее. Если вы любите погонять, в смысле быстрых разгонов и резких торможений, и после этого с красивыми брызгами проезжаете по хорошей, глубокой луже, редкий тормозной диск останется ровным. Тоже самое может произойти на мойке автомобилей, когда на ваши, раскаленные от резких торможений диски, польют водой при мойке машины, или вы проедете мимо поливалки, щедро поливающей мостовую холодной водой.

    Причина коробления кроется в резком охлаждении горячего диска, и вы этого можете не заметить. Причем более качественые изделия могут простить намного больше, чем изделия неизвестных производителей.

    Почему у меня плохо держит ручник? Ведь там стоят самоподводящиеся колодки!

    Ну не самоподводящиеся колодки, а специальная система регулирования зазора между колодкой и барабаном, если у вас барабанные тормоза.

    Если вы пользуетесь ручником раз в год, то ни о каком ручнике можете и не думать, система регулировки зазора работает только тогда, когда поднимается и опускается ручник. Суть работы системы в том, что при износе фрикционного материала увеличивается зазор между колодкой и барабаном, увеличивается ход поршня тормозного цилиндра (тормоза хватают ниже чем обычно) и увеличивается угол отклонения тормозной колодки.

    На одной из тормозных колодок стоит специальный механизм, приводимый в действие при работе ручника, и если зазор больше нормы, он приходит в действие и подкручивает зубчатое колесико, которое уменьшает зазор между диском и колодкой, регулируя одновременно работу тормозной системы задних колес и ручника. Если ручник используется раз в год, то за один раз механизм не успевает выбрать большой зазор, и тормозная система работает не эффективно. Так что пользоваться ручником надо раз в день, или при каждой поездке, не обязательно оставлять машину на ручнике, просто поднять — опустить и ехать. И такое каждодневное движение тросов ручника не позволяет зимой им закисать, и терять подвижность.

    Почему меняют тормозную жидкость? Я не менял ее 6 лет, и ничего, нормально езжу!

    Если вам не дорог ваш автомобиль, да и жизнь, то можете его вообще не обслуживать и не ремонтировать.

    Есть определенные периоды обслуживания автомобиля и замены жидкостей, что и когда менять можно в Интернет. Тормозная жидкость гигроскопична (любит собирать в себя влагу), и ее температура закипания около 230−260°C, а при наличие в ней воды (которая кипит при 100°С) температура закипания понижается. И в один неудачный момент, при хорошем оттормаживании, жидкость перегреется и закипит, педаль тормоза провалится, и тормозов просто не станет.

    Куда вы приедете без тормозов — зависит от ситуации, ручной тормоз вам поможет не сильно, но уверяем, что после остановки адреналин будет литься фонтаном. Кроме того старая жидкость начинает разъедать резиновые уплотнители главного и рабочих тормозных цилиндров. А в некоторых случаях повреждает «зеркало» цилиндра, и просто установкой ремкомплекта тут не обойдешься.

    Почему при торможении мою машину кидает в сторону?

    Скорее всего у вас потерял подвижность один из передних тормозных цилиндров, обычно с той стороны, в какую бросает машину при торможении. Возможно там повреждены пыльники направляющих суппорта или самого тормозного поршня.

    В повреждения попадает влага, там образуется ржавчина, которая со временем не дает двигаться поршню или направляющим. При нажатии на педаль тормоза, возникает большое усилие, которое заставляет подвижные детали двигаться в одну сторону, при отпускании ржавчина не дает им вернуться обратно, а тормозные колодки остаются прижаты с диску.

    Поэтому увеличивается износ тормозных колодок, и при отсутствии зазора это колесо начинает тормозить раньше остальных, и машину начинает уводить в сторону при торможении.

    Я самостоятельно менял передние колодки, но они не вставали на место, хотя внешне они такие же, как те что стояли. И мне пришлось забить их молотком, по другому они не хотели лезть. Я правильно сделал?

    Что поменяли колодки — правильно, а то что забили молотком — нет. Колодки должны иметь некоторую подвижность, в противном случае они не будут отходить от диска, и будут постоянно перегреваться сами и перегревать тормозной диск, и быстро изнашиваться. На крайний случай можно вытащить одну или обе демпферные пружины, которые держат колодки в суппорте, и при первой возможности подточить колодки и поставить пружины на место.

    Почему у меня скрипят тормоза?

    Скрип тормозов обычно бывает из-за состава фрикционных накладок на колодках, если колодки новые, или не стерлись до основания. С этим скрипом придется смириться или поменять колодки на другие.

    На оригинальных колодках, и колодках около оригинальных производителей, ставятся специальные скобки — скрипуны. Они своим скрипом, при торможении, информируют водителя и окружающих о желательной замене колодок. Если на это не обращать внимания, то скрип переходит в скрежет, а если и на это забить, то машина может остаться без тормозов. Когда тормозной диск сотрет металлическое основание колодки, и примется за поршень тормозного цилиндра. И к замене колодок приплюсовывается замена тормозных дисков, и поршня тормозного суппорта.

    Почему у меня зимой, после нескольких торможении педаль становится очень жесткая, а после того как я несколько раз нажму на нее, она становится как обычно мягкой? Причем этот эффект появляется только утром, после сильных морозов.

    Дело в том, что тормозная жидкость, как и все жидкости склонна к замерзанию, особенно при наличие в ней воды. И когда вы нажимаете на тормоз, замерзшая вода не дает жидкости проходить к цилиндрам, и получается эффект жесткой педали. После того как несколько раз нажмут на педаль, жидкость разогревается, и все приходит в норму. Чтобы такого не было, лучше поменять тормозную жидкость.

    Педаль тормоза стала мягкой и проваливается

    Статья для тех кто мучается в поисках причин неисправности тормозной системы и ищет варианты их победить. Всё банально.
    Начались мои приключения с тормозами с приходом первых тёплых дней после покупки машины. Педаль тормоза начала через раз на половину уходить вниз. Со второго качка, работали отлично. Данная проблема сопровождалась следующими признаками: чем теплее, тем непредсказуемей педаль, на трассе на высоких оборотах тормоза всегда работали отлично, постоянные провалы педали при длительной езде на малых скоростях по бездорожью, при одновременном нажатии на педали тормоза и газа педаль тормоза становилась упругой и подымалась вверх, по разному грелись тормозные диски (1 сильно грелся, 1 совсем не грелся, 2 средне грелись (субъективно)). С чего я начал решать проблему: 1. Заменил тормозную жидкость — помогло на неделю. 2. Поехал к официалам, вердикт замена ГТЦ -помогло на 2 недели. В общем туда — сюда пришла зима. Проблема вроде как исчезла.
    С приходом лета и тепла стало ещё хуже, проблема стала проявляться на трассе, вот это меня уже совсем напрягло. Начал упорно искать причины варианты их устранения. Почему то в первую очередь грешил на завоздушивание блока АБС. Перечитал кучу форумов как его прокачать, нашёл много интересного, в том числе мануал по санте, где написано что качать тормоза надо с включённым зажиганием. Звонил в разные сто, но все только разводили руками.
    В общем плюнул на всех, набрал разных смазок для тормозов, купил тормозухи. Mobil. (Слышал, что Castrol дофига подделывают) и поехал к корешу в соседний город на яму.
    При вскрытии, на первом же колесе, которое сильнее грелось обнаружил закисшую направляйку и наискозь сношенные колодки. Направляющая на столько закисла, что выбивали часа 2. И полюбому она в таком состоянии не первый год! Почему ни кто не заметил? Ладно, успокоились, смотрим дальше. Дальше всё ок, только накладки на колодках стояночного тормоза отлетели с одной стороны ( машине 6 лет. Пробег 115). Всё почистил, продул, где надо смазал). Начинаем прокачивать. Из тормозных цилиндров выходит явно не здоровая субстанция, похожая на кисель, а с той стороны, где диск не грелся (заднее левое) её было особенно много.
    И о чудо! Педаль приобрела упругость и постоянство в работе. Но. Пока не понимаю почему, когда сильно давлю на педаль, она потихоньку всё равно проваливается.
    Это ещё не всё)). Так как дело было в маленьком городке, сношенные колодки удалось сменить только на неизвестные мне ранее корейские. ( см фото). Из плюсов — они не скрипят и не пылят, но и нифига не тормозят, особенно на холодную и на трассе когда долго не пользуешься тормозами. А ещё я только с третьего захода, после очень внимательного осмотра и так сказать пульпации, нашёл грыжу на тормозном шланге!
    На сегодня заказан шланг и оригинальные колодки. Буду менять. Через неделю в отпуск на Чёрное море.

    Прошла неделя. Заказанные в EMEX запчасти по пост оплате в заказ не пошли. Послал их нах.р и заказал в EXIST. Пока пришёл только шланг, который и был заменён при первом удобном случае. Процесс простой и много информации по этому поводу есть в интернете. За то было сделано очень интересное наблюдение — новый шланг почти не раздувается и не удлиняется, в отличии от старых. Не понимаю почему так, но появилось явное желание поменять остальные шланги.
    После замены шланга и повторной прокачки системы тормоза стали ещё лучше и быстрее. Колодки по прежнему отстой.

    Наконец то пришли колодки! Опять же не без приключений. На сайте Exista оригинальные колодки идут в комплекте с пружинными и противоскрипными пластинами, в моей коробке были только колодки. Поругался немного, но колодки забрал, так как через три дня выезжать. За колодки отдал 4500, но не капли не жалею. Тормоза стали на твердую пятёрку. Получаю истинное наслаждение от управлением авто! Колодки можно было взять дешевле, но нужно было бы их ждать. А у меня времени не было.
    Старые колодки могу отдать 😉
    Всем удачи на дорогах!

    Еще с «детства», то бишь с автошкольных лет, инструктор учит ученика практически не пользоваться средней педалью. Дескать, тормозите, молодой человек, двигателем – так безопаснее. В ответ на это студент твердит о неэффективности такого процесса замедления во всех случаях. И он прав, поскольку нога тянется к тормозу в непредсказуемых и опасных ситуациях. Стало быть, этот узел наряду с баранкой не менее важный орган управления и за его исправностью следует послеживать.

    Моно: как заменить автомобильную тормозную жидкость одному человеку без посторонней помощи

    Способ решения вопроса, как заменить тормозную жидкость одному человеку, всего один. Его цель – обновить состав в бачке и магистралях, не пользуясь помощью напарника. Особенности этого метода аналогичны прокачке тормозов:

    • Для ускорения процесса рекомендуется сразу же извлечь рабочую эмульсию из расширительной емкости с помощью груши или шприца с насаженной трубочкой.
    • Подготовительный этап заключается в приобретении тормозной жидкости в количестве 1 литр и трубки длиной 1 метр, подходящей по диаметру к выпускным штуцерам на тормозных цилиндрах. Также понадобится обрезанная бутылка с некоторым количеством рабочего тела, чтобы воздух через штуцер не прошел в систему.
    • В процессе замены/прокачки состав постепенно уходит с бачка. Уровень необходимо регулярно пополнять, иначе завоздушится система.

    Технология процесса


    Суть замены заключается в стекании рабочего тела под действием силы тяжести. Ведь бачок находится в самой верхней точке. На самом деле операция не сложнее, чем проверить форсунки дизельного или бензинового двигателя. В итоге совокупность действий такова:

    • Опустошить расширительную емкость и наполнить ее новой жидкостью до граничной метки MAX.
    • Очистить все 4 сливных штуцера и надеть на них трубки. Опустить последние в пластиковые емкости с «тормозухой».
    • Отвернуть все штуцерные гайки слива поочередно:
    • правое заднее;
    • левое заднее;
    • правое переднее;
    • левое переднее.
  • Наблюдая за тем, как сливается состав, не забываем доливать новый препарат в бак.
  • Когда объем вылитой жидкости с левого переднего колеса достигнет примерно 200 мл, завернуть штуцеры на нем и на всех остальных цилиндрах в обратной очередности:
  • переднее левое;
  • переднее правое;
  • заднее левое;
  • заднее правое.
  • Восстановить уровень жидкости в бачке.
  • Прокачка

    Метод актуален в случае отсутствия воздуха в системе замедления. Если же воздушные пузырьки в узле есть, под действием силы тяжести эмульсия не стечет. Требуется избыточное давление для его стравливания – все как на производстве. В этом случае замена состава сводится к прокачке тормозов:

    • Очистить штуцер и надеть на него трубку, опущенную в тормозную жидкость.
    • Создать давление в системе замедления.
    • Отвернуть штуцерную гайку и дождаться пока напор жидкости уменьшится до малого.
    • Завернуть штуцер.
    • Повторять до тех пора, пока не пойдет жидкость без пузырьков.

    Избыточное давление в системе можно создать несколькими способами:

    • Найти помощника или самому покачать педаль тормоза и зажать ее газовым упором от капота/багажника, установленным между ней и сидением.
    • Вставить шриц с эмульсией в крышку от бачка, загерметизировать. Открыв штуцер, нажимать на толкатель шприца.
    • Инсталлировать в крышку автомобильный сосок. Загерметизировать герметиком или суперклеем. Извлечь ниппель и надеть трубку. Обратный конец шлангочки установить на быстросъемный наконечник насоса. Избыточное давление брать от запаски. Можно сделать еще проще – на золотник подать давление от компрессора.

    Процедура повторяется до достижения результата, на что укажет отсутствие в системе воздуха. Прокачать самому систему можно по следующей схеме:

    • Правое заднее.
    • Фронтальное левое.
    • Тыльное левое.
    • Переднее правое.

    Где копать: проваливается педаль тормоза на автомобиле и тормозная жидкость не уходит из бачка

    Страх утопленной педали часто возникает у новичков. Ведь они толком не знают конструкции этого узла. Между тем, бояться нечего, если в работу вступает вакуумный усилитель. Обычно он это делает после пуска двигателя. Если давить на рычаг в этот момент, он, при пуске мотора, провалится, и им вмиг легче станет оперировать.

    Бить тревогу стоит, когда на запущенной силовой установке проявляется неисправность в виде того, что проваливается педаль тормоза и тормозная жидкость никуда не уходит из бачка. Если бы она уходила, диагноз был бы сразу же поставлен – протечка в системе.

    Впрочем, и поставленная проблема всем механикам известна. Суть ее в том, что в системе имеется воздух. Симптом игнорировать не рекомендуется. Лучше сразу же прекратить эксплуатацию автомобиля или, если это случилось в гараже, не выезжать. При этом следует считаться с правилами. Согласно им буксировка авто на АКПП или роботе, да и на механике в этом случае тоже запрещена – замедляться невозможно. Эвакуатор с полной или частичной погрузкой – единственный вариант добраться до СТО или домой.

    Способ решения проблемы – прокачать систему. Процесс уже описан и вполне осуществим в домашних условиях. В технологии важно соблюдать схематику. Не лишним будет повторить схему прокачивания раза 3-5.

    Часто при проваливающейся педали винят систему ABS. Однако это ошибочно – на начальную работу узла замедления она не влияет. Это элементарно можно проверить и самому, деактивировав АБС и прокатившись на безопасном участке. Заключение тест-драйва будет отрицательным – проблема не уйдет.

    Задача: после замены тормозной жидкости на машине педаль стала мягкой и неинформативной

    Меняя «тормозуху» автолюбитель выполняет одно из требований регламентных работ по машине. А именно – заменить жидкость по истечении двух-трех лет. Производитель уверенно заявляет, если этого не сделать, то будет худо. На самом деле эмульсия гигроскопична и может на протяжении этого времени «хапануть» влагу из воздуха. Конечно же, это негативно скажется на функционировании системы в целом.

    Безопасность превыше всего – меняем. Все заправили, закрутили, заводимся и едем. И тут замечаем, что после замены тормозной жидкости педаль стала мягкой и малоинформативной. Что же делать? В сети блуждает несколько причин этой неисправности:

    1. Система заполнена некачественным составом.
    2. Не притерлись замененные элементы узла.
    3. Плохо прокачана система.

    Первая особенность – чаще миф, нежели реальность. Вторая – может проявляться при замене колодок вследствие того, что они не притерлись к диску и вдавливаются в пазы выработки. Выхода два – подождать 900-1 000 км, пока все приработается или проточить диски для получения мгновенного эффекта. Однако наиболее часто проблема мягкой педали сопряжена с иными проблемами:

    • Не прокачан главный тормозной цилиндр.
    • Не прокачан распределитель тормозного усилия между задом и передом (колдун) – касается не всех авто.
    • Один из компонентов узла течет (ТЖ из бачка будет уходить).
    • Надувается один из резиновых шлангов.

    А можно ли доливать тормозную жидкость другого производителя или марки в бачок

    Сходить купить 1 литр ТЖ – казалось бы, что тут особенного. Пришел в магазин, заказал, оплатил и с довольным видом пошел в гараж. Так было раньше, когда из всех предприятий автохимии на слуху был лишь один – Дзержинский завод. Сейчас же можно не только с легкостью перепутать дизельное и бензиновое масло , а и составы системы торможения. Ведь на рынке даже у экспертов порой разбегаются глаза. Тут тебе и Rosdot, и Sintec, и еще пачка схожих названий.

    Что сделает недобросовестный водитель? Возьмет любую, да и пойдет себе с мыслью побыстрее решить вопрос. Автолюбители спешат предупредить такое безразличие. Операция смешивания конечно допустима и производитель даже указывает, с какими составами удобоварим его продукт. Вопрос в том, можно ли доливать тормозную жидкость другой марки, когда потребитель не в курсе происхождения уже залитой эмульсии.

    Несомненно, шифр текущего состава можно подсмотреть в книге по эксплуатации. А что, если она потеряна, или автомобиль куплен с рук. В общем, при неясности положения рекомендуется полностью менять рабочее тело. Чего уж точно не стоит делать – так это вливать ТЖ с низкой температурой кипения. Опасно.

    В своей сегодняшней статье хочу поговорить о педали тормоза, а именно о том, какой она должна быть в идеале, тугой или наоборот мягкой, как найти эту золотую середину?

    По большому счету педаль тормоза может иметь несколько положений и состояний.

    Состояние первое – то, которое предусмотрено производителем, когда при нажатии на педаль тормоза нет ни провалов, ни рывков, при этом не надо прилагать никаких особых усилий. Также есть два других неприятных для водителя состояния педали, которые способны вызывать беспокойство у водителя.

    Имеются в виду состояния педали, когда она чрезмерно тугая или напротив, сильно мягкая. И одно и второе явление одинаково недопустимы и свидетельствуют о неисправностях и необходимости срочного ремонта тормозной системы.

    Тугой педаль тормоза может стать по нескольким причинам, и они необязательно могут быть связаны с традиционными «болячками», которые характерны для всех моделей тормозов. Однако я все же предлагаю рассмотреть самые распространенные из них, а также постараюсь дать дельные советы по их устранению.

    Большинство неисправностей, по которым педаль тормоза становится мягкой, связаны либо с вакуумным усилителем, либо с главным тормозным цилиндром.

    Причины, по которым педаль тормоза становится жесткой:

    1. Засор в воздушном фильтре вакуумного усилителя. Лечится заменой воздушного фильтра;

    2. Заедание корпуса клапана в вакуумном усилителе. Необходимо заменить вакуумный усилитель;

    3. Повреждена диафрагма вакуумного усилителя. Решается посредством замены вакуумного усилителя;

    4. Неисправный наконечник вакуумного усилителя. Следует произвести замену наконечника;

    5. Заедание или несрабатывание обратного клапана в вакуумном усилителе. Чтобы устранить, необходимо произвести замену обратного клапана;

    6. Неисправен обратный клапан вакуумного усилителя или нарушена герметичность, вследствие чего в камеру вакуумного усилителя поступает топливо. Следует заменить вакуумный усилитель с обратным клапаном;

    7. Повреждение шланга, который соединяет вакуумный усилитель и впускной коллектор, или ослаблено на штуцере крепление шланга. Лечится посредством замены шланга, или если это возможно — подтяжкой хомута крепления. За состоянием шланга следует регулярно следить, это особенно касается холодного времени года. До тех пор пока шланг холодный, он сохраняет необходимую жёсткость — тормоза нормально функционируют. Однако после нескольких десятков минут работы мотора шланг нагревается и становится более эластичным. Если, к примеру, при осмотре вы не обнаружили расслоения — снизится пропускная способность шланга, что в свою очередь может вызвать неполадки с педалью тормоза.

    8. Разбухли уплотнительные кольца в рабочих колесных цилиндрах, это не редко происходит в результате попадания на их поверхность горюче-смазочных материалов, или в результате применения некачественной тормозной жидкости. Чтобы исправить данную ситуацию необходимо произвести ремонт рабочих тормозных цилиндров, и заменить тормозную жидкость

    Вот несколько способов, как самостоятельно проверить работоспособность вакуумного усилителя.

    Прежде всего произведите запуск двигателя, для того чтобы в системе произошло разряжение. После этого надавите на педаль тормоза, если педаль будет жёсткой — это явный признак неисправности шланга или усилителя. Затем заглушите мотор и подождите 5-7 минут, не нажимайте на тормоза.

    Необходимо конкретизировать неисправность, для этого нажмите на педаль. В случае если она по-прежнему жесткая — скорее всего, неисправность заключается в клапане вакуумного усилителя.

    Есть также ещё один тест. При неработающем двигателе, необходимо несколько раз выжать педаль тормоза, для того чтобы снять разряжения в тормозной системе. После этого, не отпуская педаль, необходимо запустить двигатель, если педаль начнет понемногу опускаться вниз — усилитель в порядке.

    Причина мягких тормозов

    Мягкая педаль тормоза, как правило, свидетельствует одновременно о нескольких поломках в тормозной системе. Точнее, есть множество причин, по которым педаль тормоза может стать мягкой. Иногда такое явление ещё называют провалом педали тормоза.

    Наиболее распространенными причинами, по которым тормоза могут стать мягкими:

    Завоздушенная тормозная система. Устранение неисправности происходит посредством прокачивания тормозов и удаления воздуха из тормозной системы.

    Завоздушивание может произойти по таким причинам:

    1. Низкий уровень тормозной жидкости в расширительном бачке, разгерметизация тормозной системы;

    2. Неисправен главный тормозной цилиндр. Возникает неисправность рабочего цилиндра, в результате закипания тормозной жидкости или при заклинивании поршня. Устранить данную неисправность можно при помощи ремонта тормозных цилиндров, или произвести замену тормозной жидкости.

    Желаю успехов в проведении самостоятельной диагностики и ремонта тормозной системы. Не оттягивайте с этим, как не крути, исправные тормоза – залог вашей безопасности, а также других участников дорожного движения.

    Почему педаль тормоза мягкая? Как диагностировать и исправить

    Наших технических экспертов снова и снова спрашивают:

    Почему педаль тормоза мягкая?

    И…

    Что вызывает мягкость педали тормоза?

     

    Мы выделили 8 основных причин мягкой педали тормоза на основе разговоров с нашими клиентами, а также способы устранения и устранения этой проблемы.

    • 1
    •  
    • Воздух в системе

    •  
    •  

    Наиболее распространенной причиной мягкой педали тормоза является просто наличие воздуха в системе.Самый простой способ диагностировать эту проблему — несколько раз осторожно нажать на педаль тормоза . При этом педаль должна становиться тверже при каждом мягком нажатии на педаль.

    Если это так, то необходимым ответом является прокачка тормозов. Самое сложное в удалении воздуха из системы заключается в том, что мы не можем видеть воздух и вынуждены думать о воздухе и о том, что он делает.

    Воздух обычно всегда находит путь к вершине.

    Это может быть просто в тормозной магистрали, которая имеет странный изгиб, который идет вверх в странном месте, или она может быть зажата в верхней точке суппорта над прокачкой тормозов.Чтобы удалить воздух из суппорта, может потребоваться снять суппорт и переместить его, чтобы попытаться заставить воздушный карман попасть в место, где прокачка тормозов будет перемещать его через линию и из нее.

    Читайте: Как прокачать тормоза в цифрах

    Если вы чувствуете, что в системе есть воздух, и вам трудно его найти, мы используем простой прием, блокируя участки тормозной системы. Для этого заблокируйте передние суппорты и нажмите на тормоз, а затем заблокируйте заднюю часть системы и нажмите на тормоз.Если педаль улучшится и потеряет это мягкое ощущение, вы можете почти гарантировать местонахождение воздуха и оттуда, по крайней мере, начать сужать свой поиск до передней или задней части автомобиля.

    Запомните одно: не имеет значения, сколько тормозной жидкости вы прокачали через тормозную систему. Мы постоянно слышим, как люди говорят: «Мы пролили более галлона тормозной жидкости через систему». Воздушный карман все еще может быть там, независимо от того, сколько жидкости проталкивается через систему.

     

    Технический совет: если воздушная камера находится в калипере или линии с нестандартной настройкой, линию необходимо переместить, чтобы воздушная камера могла очиститься.

     

    •  
    •  
    • Утечки жидкости

    •  
    •  

    Этот вид кажется очевидным, но, безусловно, стоит упомянуть, так как есть некоторые каверзные ситуации. Видимая утечка тормозной жидкости из порта или фитинга является очевидным признаком утечки тормозной жидкости.Поскольку жидкость выталкивается из системы, система никогда не достигает точки, в которой она может начать перемещать поршни в суппортах или колесных цилиндрах, и, следовательно, вызывает мягкую педаль.

    Исправление здесь совершенно очевидно:

    1. Устранить утечку

    2. Сделать полную прокачку тормозной системы

    Это двухэтапное исправление обеспечивает устранение любых утечек из системы.

    Ваша ситуация может оказаться не столь очевидной. Это может произойти, если есть утечка в фитинге, но жидкость не поступает из порта фитинга .Фитинг может фактически втягивать воздух, когда педаль возвращается в исходное положение. Этот воздух, попадающий в систему, очевидно, создаст ситуацию, когда тормоза нужно будет снова прокачать.

    Исправление?

    1. Найдите и исправьте неисправный фитинг

    2. Произвести полную прокачку тормозной системы

     

    • 3
    •  
    • Загрязненная тормозная жидкость

    •  
    •  
    • Жидкость слишком долго не менялась

    Тормозная жидкость аналогична маслу в двигателе и других механических системах автомобиля.

    Рекомендуется менять тормозную жидкость как минимум каждые два года.

    Если жидкость слишком долго не заменяется, она может фактически впитать влагу в систему и, следовательно, изменить компрессионные характеристики жидкости.

    Транспортное средство содержит смесь жидкостей типов

    Еще один сценарий, связанный с загрязненной тормозной жидкостью, связан с тем, что силиконовая жидкость Dot 5 использовалась в тормозной системе, в которой изначально использовалась жидкость Dot 3 или Dot 4.Жидкость Dot 5 не смешивается с тормозной жидкостью любого другого типа и может вызвать загустевание или загустевание системы. Кроме того, если компоненты системы не были изготовлены с использованием резины надлежащего типа, уплотнения могут вздуться, изменить форму или начать протекать. Это также вызовет мягкую педаль.

    Если это относится к вашему применению, потребуется полная очистка тормозной системы.

     

    • 4
    •  
    • Зазор штифта бустера

    •  
    •  

    В этом сценарии зазор штифта усилителя тормозов между усилителем тормозов, который входит в заднюю часть главного цилиндра, может быть слишком большим.

    Каково это?

    «Я нажимаю на педаль и ничего не происходит, а потом вдруг появляется педаль.»

    Исправление?

    1. Потяните главный цилиндр вперед и измерьте зазор.

    2. Если зазор больше рекомендуемого 0,020 дюйма, потребуется регулировка толкателя, чтобы довести этот зазор до нужной глубины. 

    • 5    
    •  
    • Неверный размер отверстия главного цилиндра

    •  
    •  
    •  

    Объяснить это немного сложнее, но это может быть основной причиной мягкой педали тормоза.Очевидно, что размер отверстия главного цилиндра зависит от того, из чего состоит вся система. В суппортах с несколькими маленькими поршнями обычно используется главный цилиндр с меньшим диаметром отверстия, чем в суппортах с одним большим поршнем.

    Проблема:

    Если в главном цилиндре используется слишком маленькое отверстие, потребуется гораздо большее расстояние перемещения, чтобы создать надлежащее количество объема и линейного давления, чтобы получить надлежащее перемещение поршня в суппорте, чтобы затем получить надлежащее усилие зажима.

    Правильный выбор очень важен, так как слишком большой диаметр отверстия вызовет прямо противоположный эффект: педаль требует огромных усилий для получения необходимого объема и давления в магистрали.

    • 6     
    •  
    • Отказ компонента

    •  
    •  
    •  

    Обычно центрируется вокруг главного тормозного цилиндра, но может также использоваться и для других компонентов тормозной системы, таких как колесные цилиндры или суппорты.

    Внутренние уплотнения главного цилиндра выходят из строя

    Главный цилиндр является обычным подозреваемым из-за выхода из строя внутренних уплотнений. Обычно это можно диагностировать, когда несколько мягкая педаль становится хуже. Аккуратно нажмите на педаль, а затем удерживайте педаль тормоза. Если при удерживании педали она начинает ползти вниз, скорее всего, у вас главный цилиндр, который протекает внутри и не может удерживать давление на необходимом уровне.

    Исправление?

    1. Заменить главный цилиндр

    2.Сделайте полную прокачку тормозов.

    • 7  
    •  
    • Утечка тормозного шланга

    •  
    •  

    Это выходит за рамки упомянутых выше утечек жидкости. Если тормозные шланги старые, они действительно могут пропускать воздух через внешнюю часть шланга, но не пропускать жидкость. Помните, что воздух пойдет туда, куда не пойдет жидкость. Если внутренняя часть шланга сломалась, воздух будет входить и выходить из шланга, что почти аналогично утечке жидкости.К сожалению, на самом деле нет способа диагностировать эту проблему, и потребуется просто заменить шланги. Хорошо то, что если вы посмотрите на шланги и почувствуете, что это возможно, они, вероятно, достаточно старые, и их все равно нужно менять.

    • 8    
    •  
    • Механическое вмешательство

    •  
    •  
    • Это гораздо более редкое явление, но о нем стоит упомянуть. Есть случаи, когда все работает нормально.Педаль чувствует себя хорошо, и нет никаких известных проблем. Затем внезапно, обычно после чего-то определенного, педаль внезапно становится мягкой до такой степени, что почти ничего нет, но обычно ее можно снова накачать до твердой за пару нажатий на педаль тормоза. В этой ситуации мы видели, где при полном повороте колеса суппорт может соприкасаться с какой-либо частью рамы или подвески. Когда это происходит, он будет давить на суппорт и либо значительно изгибать его, либо, если суппорт плавающего типа, заставит его скользить по штифтам.Если это происходит, жидкость выталкивается из суппорта, и нажатие на педаль тормоза первые пару раз буквально наполняет суппорт жидкостью, как при установке новых компонентов. Иногда исправить это может быть сложно, в зависимости от сценария, и каждая ситуация, вероятно, немного отличается.

    Мы надеемся, что эти сценарии помогли вам указать направление, которое в конечном итоге позволит вам выяснить, где и почему у вас мягкая педаль тормоза.

    Если вам все еще нужна помощь, мы всегда здесь, чтобы обсудить проблему и удержать вас от уступа.
    Наш номер телефона 888-249-9425 или напишите нам по электронной почте [email protected]

     

     

    Узнайте, почему педаль тормоза упирается в пол при работающем двигателе | Общие причины

    Это может быть довольно ужасным чувством, когда вы едете на высокой скорости и нажимаете на тормоз только для того, чтобы почувствовать, как педаль тормоза уходит в пол. Это серьезная проблема, если не сказать больше. Люди не решаются ездить на автомобиле с неработающими тормозами.

    Когда вы нажимаете на педаль тормоза, ваша педаль не опускается до упора, если с вашим автомобилем все в порядке.

    Когда дело доходит до торможения, педаль тормоза чувствительна и реагирует на силу нажатия. Если ваша педаль тормоза не имеет достаточной силы при нажатии и доходит до пола при умеренном нажатии или если она мягкая, есть проблема.

    Наиболее распространенной причиной провала педали тормоза в пол является утечка тормозной жидкости, приводящая к падению давления тормозной жидкости.

    Почему педаль тормоза уходит в пол?

    Существует ряд проблем, из-за которых педаль тормоза может опускаться до упора при ее использовании. Важно не игнорировать проблему. На самом деле, это то, что вы должны были проверить сразу же, если это произойдет. Ниже приведены некоторые из наиболее распространенных причин провала педали тормоза в пол:

    Потеря тормозной жидкости

    Тормозная жидкость чрезвычайно важна для улучшения или поддержания высокой тормозной мощности.Когда водитель нажимает на педаль тормоза, поршень в тормозном цилиндре сжимается. Это увеличение давления внутри линий заставляет частицы тормозной жидкости двигаться к суппорту. Из-за высокого давления в тормозной жидкости тормозные колодки вдавливаются в роторы, вызывая трение, что приводит к остановке автомобиля.

    Когда уровень тормозной жидкости падает ниже рекомендуемого уровня, происходит значительное падение давления. Если у вас есть утечка тормозной жидкости, вы почувствуете, как педаль тормоза упирается в пол, потому что недостаточно силы для сжатия поршня.

    Неисправность главного тормозного цилиндра

    В большинстве случаев педаль тормоза должна быть твердой под ногой, так как она соединена с главным цилиндром толкателем. Гидравлическое давление создается главным цилиндром для включения тормозов и распределения жидкости на передние и задние колеса.

    Главный цилиндр должен быть герметизирован для поддержания давления и мощности, которые толкают тормозную жидкость к суппортам. В результате, если резиновые уплотнители, которые удерживают тормозную жидкость внутри, разорваны или изношены, это вызовет внутреннюю утечку, что приведет к ощущению губчатости под ногой.

    Плохой усилитель тормозов

    Возможно, у вас вышел из строя усилитель тормозов, если педаль тормоза упирается в пол, но все равно останавливается. Роль усилителя мощности в торможении заключается в оказании помощи, когда водитель нажимает на педаль. В результате для остановки автомобиля не требуется столько силы. Усилитель тормозов крепится между главным цилиндром и педалью тормоза и связан с двигателем.

    Вакуумная линия используется для противодействия давлению жидкости в тормозной системе.Вы заметите, что тормозной путь больше, когда усилитель тормозов неисправен. Для полной остановки автомобиля необходимо приложить максимальное усилие к педали. Это происходит потому, что у вас недостаточно мощности для остановки автомобиля.

    Воздух в тормозных магистралях

    После замены главного цилиндра многие водители сообщают, что педаль тормоза резко уходит в пол. Чаще всего это происходит, если после замены нового главного цилиндра не производился выпуск воздуха, что привело к попаданию воздуха в тормозные магистрали.Воздух препятствует эффективной циркуляции тормозной жидкости в тормозных магистралях, вызывая повреждение магистралей и вызывая ощущение губчатой ​​педали тормоза вместо обычно жесткой педали тормоза.

    Как исправить, что педаль тормоза уходит в пол при работающем двигателе?

    Когда двигатель работает, а педаль тормоза нажата до пола, это указывает на серьезную проблему, которую необходимо решить. Однако его легко обнаружить и диагностировать. Эта проблема затрагивает не так много деталей тормозной системы.Приступайте к устранению этих проблем как можно скорее:

    Проверка тормозных магистралей и тормозных суппортов

    Когда двигатель работает и педаль тормоза нажата до упора, первое, что приходит на ум большинству людей, это утечка тормозной жидкости. Давление в тормозной системе вытекает через любой из выходов тормозов. Сначала необходимо проверить уровень тормозной жидкости. Если он полный, утечки нет.

    Проверьте уровень тормозной жидкости, замените протекающий компонент и долейте тормозную жидкость.Если есть утечка, проверьте четыре колеса на наличие остатков масла на одном из них. Затем осмотрите линию тормозной жидкости, чтобы увидеть, есть ли в ней отверстие или что-то не так. Наконец, замените неисправную деталь и установите все соответствующим образом.

    Проверить главный тормозной цилиндр

    Следующим пунктом проверки является главный тормозной цилиндр, так как он содержит несколько уплотнений, которые должны быть закрыты маслом. Как мы уже говорили ранее, эти уплотнения могут со временем изнашиваться из-за возраста автомобиля, что приводит к утечке тормозной жидкости.В этом случае следует установить новый главный цилиндр.

    Установить новый, а не пересобранный. Изношенный цилиндр долго не протянет. Сначала он может работать хорошо, но со временем он будет ухудшаться.

    Часто задаваемые вопросы

    Почему я теряю тормозное давление, когда завожу машину?

    Если у вас есть утечка в любом из компонентов тормозной системы, вы можете потерять тормозное давление после запуска автомобиля. Если педаль тормоза упирается в пол, а утечек не обнаружено, возможно, в усилителе тормозов есть утечка вакуума.

    Как узнать, что мой усилитель тормозов или главный цилиндр неисправны?

    Существует несколько методов обнаружения неисправного главного цилиндра или усилителя тормозов. Вы можете сказать, что педаль тормоза проваливается или кажется губчатой, что обычно указывает на утечку в главном цилиндре. Педаль тормоза может быть трудно нажимать, или двигатель может заглохнуть во время торможения и вообще перестать работать. Все это указывает на проблему с усилителем тормозов или главным цилиндром.

    Почему моя педаль тормоза уходит в пол после прокачки?

    При выпуске воздуха из тормозной жидкости необходимо сильно надавить на тормоза, чтобы восстановить давление в тормозных магистралях.

    Что вызывает жесткую педаль тормоза?

    Жесткая педаль тормоза обычно означает необходимость замены усилителя тормозов. Главный тормозной цилиндр получает повышенное давление от вакуумного воздуха в двигателе с помощью вакуумного усилителя.

    Тормоза теряют вакуум при низких температурах

    Q У меня Ford Escape 2001 года с двигателем V6. Когда становится ниже нуля, я теряю гидравлический усилитель тормозов. Педаль тормоза становится трудно нажимать, как будто вы выключили двигатель.Если вы прокачаете тормоза несколько раз, тормоза вернутся в нормальное состояние. Если машина простоит в минусовой мороз, это происходит сразу. Если он припаркован в нашем гараже на ночь, проблема не возникает, пока вы не проедете по автостраде в течение 10-15 минут; моторный отсек должен охлаждаться от проходящего воздуха.

    A Сначала важное уточнение.Когда у вас есть эта проблема, тормоза вашего автомобиля все еще работают. Вы не потеряли гидравлический усилитель тормозов, вы потеряли вакуумный усилитель, который помогает вам задействовать тормоза — вот почему педаль кажется такой жесткой. Но помните, что даже без усилителя гидравлическая тормозная система все равно остановит автомобиль — вам просто нужно нажать на педаль намного сильнее.

    Наиболее вероятным виновником потери вакуумного усилителя при отрицательных температурах является односторонний вакуумный обратный клапан в вакуумном шланге между впускным коллектором двигателя и корпусом усилителя тормозов.Клапан предназначен для открытия при подаче вакуума в двигатель, позволяя вакууму попасть в корпус усилителя. Когда вакуум падает, например, при резком ускорении, клапан закрывается, предотвращая выход вакуума из корпуса. Влага или мусор, вероятно, замерзают или заклинивают этот маленький клапан в закрытом состоянии, поэтому вакуум не достигает диафрагмы усилителя, чтобы создать наддув, который поможет вам задействовать тормоза. Как только эта влага оттаивает, клапан открывается, и вакуум достигает бустера.

    Проверьте, очистите и высушите вакуумные фитинги, шланги, обратный клапан и проверьте корпус бустера на наличие утечек вакуума.Новый обратный клапан скорее всего решит проблему.

    Q У меня минивэн Town & Country 2002 года выпуска. Двигатель начал вибрировать на холостых оборотах, поэтому я отвез его к дилеру. Они сказали, что это провисшие опоры двигателя, и счет за ремонт на 750 долларов, но это не требует немедленного внимания.Может ли с этим справиться независимая ремонтная мастерская?

    A Проверил ли дилер алюминиевую отливку на правой опоре двигателя? Моя автомобильная база данных Alldata обнаружила сервисный бюллетень 09-003-02, в котором описаны симптомы этой неисправности, в том числе вибрации.Независимая мастерская с полным спектром услуг должна быть в состоянии заменить опоры двигателя и коробки передач. И пока литье не сломано или одно из креплений полностью не отделилось, дилер прав — это не проблема, требующая немедленного внимания.

    Q Наш сын недавно купил Nissan Altima 1995 года выпуска у местного продавца подержанных автомобилей.Он отвез машину на СТО, чтобы оценить стоимость нового глушителя/выхлопной системы, и ему сказали, что каталитический нейтрализатор не установлен. Дилер продал ему машину без катализатора. Законно ли в Миннесоте продавать машину без каталитического нейтрализатора?

    A Миннесота, закон 325E.0951 «требует, чтобы любой, кто продает транспортное средство в штате, должен был подтвердить в письменной форме, что транспортное средство имеет все надлежащее оборудование для контроля за выбросами. работает должным образом.» Попросите дилера восстановить систему выбросов или вернуть деньги.

    Состояние педали тормоза отсутствует при установке нового главного цилиндра

    Состояние «отсутствие педали тормоза» может возникнуть после установки нового главного цилиндра, что наводит техника на мысль, что главный цилиндр неисправен.Скорее всего, это не так; это состояние может быть вызвано застреванием поршня в отверстии главного цилиндра в процессе прокачки, когда тормозная система прокачивается вручную. Педаль тормоза упрется в пол, и последующие попытки получить удовлетворительную педаль тормоза не увенчаются успехом. Хорошим признаком этого состояния является отсутствие потока жидкости из прокачки тормозов.

    Краткие советы

      1. Перед установкой убедитесь, что из главного цилиндра удален воздух.
      2. Следуйте процедуре прокачки, указанной производителем автомобиля.
      3. Некоторые производители автомобилей требуют прокачивать главный цилиндр отдельно, а также блок ABS, что может привести к «отсутствию педали» после установки нового главного цилиндра.

    Если вы посмотрите на рисунок 1, то увидите, что поршни находятся в исходном положении. Это позволяет жидкости течь из резервуара для жидкости в цилиндр для нормальной работы.

    При прокачке системы вручную педаль часто нажимается полностью, перемещая первичный и вторичный поршни в крайнее переднее положение (рис. 2).Первичный поршень может заклинить, даже если есть пружины, пытающиеся вернуть его на место.

    При сборке главного цилиндра уплотнения и отверстие цилиндра смазываются для надежного уплотнения. Это в сочетании с воздухом, попавшим в систему, может вызвать вакуумную пробку в цилиндре, что приведет к заклиниванию поршней. Когда поршень застревает в рабочем положении, вы можете видеть, что порты подачи жидкости заблокированы и не заполняют цилиндр и не работают должным образом.


    Вы можете проверить это состояние, сняв главный цилиндр с усилителя, не отсоединяя тормозные магистрали.Вы заметите, что поршень главного цилиндра не упирается в стопорное кольцо, рис. 3.

    Время от времени подсоединение штуцера для сброса давления и открытие штуцеров штуцера для выпуска воздуха из колеса приводит к возврату поршня. Вы также можете слегка постучать по корпусу с открытыми воздуховыпускными отверстиями, чтобы освободить поршень. После возвращения поршня в правильное положение и удаления воздуха из системы проблема не должна повториться.

    ROCK HARD Brake PEDAL… OFF И ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ…. — Техническое обслуживание/ремонт

    только что получил Ford Taurus Sel 2002 года, и тормоза были в порядке.затем я заметил, что на мгновение моя педаль была чрезвычайно жесткой и нормальной… примерно через 5 минут педаль снова была чрезвычайно жесткой и остается такой. независимо от того, работает машина или нет…

    Вот что я сделал до сих пор:

    Первым делом я проверил жидкость. было довольно мало… 70%-80% пусто. Пополнен

    1. Проверено на наличие вакуума. Манометра нет, но когда я отсоединяю шланг от обратного клапана усилителя, происходит много «подсоса».
    2. проверенный обратный клапан. Я НЕ МОГУ дуть воздухом в/через него.я МОГУ подсосать воздух через него.
    3. При выключенной машине я нажал на лепесток и завел машину. ТОРГОВЛЯ ВООБЩЕ НЕ ДВИГАЕТСЯ

    я могу остановить машину, если сильно нажму на педаль, но педаль не двигается…

    вся информация, которую я нахожу только для проверки усилителя, заключается в том, чтобы прокачать тормоза при выключенном автомобиле и продолжать нажимать при запуске автомобиля, и педаль должна опускаться. Но так как я вообще не могу нажимать на педаль, я не знаю, что и думать.

    И даже после снятия вакуумного шланга усилителя педаль оставалась твердой…

    я просто не хочу менять бустер и чтобы это не было проблемой.

    Есть идеи? Любые другие проверки, которые я могу сделать, чтобы определить проблему?

    То же самое было, когда отказала помпа АБС на Джипе жены.

    Пришлось использовать обе ноги на педали тормоза, чтобы остановить автомобиль из-за жесткой педали тормоза.

    Тестер

    1 Нравится

    Скорее всего это насос ABS, не может быть усилитель тормозов, так как вы все еще можете полностью выжать педаль тормоза со сломанным усилителем тормозов, и, скорее всего, это не уровень тормозной жидкости.

    большой джонкооп:

    Первое, что я сделал, это проверил жидкость. было довольно мало… 70%-80% пусто.

    Снимите главный цилиндр с усилителя тормозов и проверьте, не попала ли тормозная жидкость в усилитель. Если вы обнаружите тормозную жидкость в усилителе, замените главный цилиндр и усилитель тормозов.

    3 лайка

    Спасибо за все ваши ответы.

    Итак, я ездил на машине несколько раз с тех пор, как возникла эта проблема, чтобы посмотреть, есть ли какие-либо изменения. И все то же самое. Педаль всегда тугая, и можно только нажать на педаль, может быть, на полдюйма, и машина может просто остановиться. Также нужно поставить его на нейтрали…

    Я привык ездить и работать на Хондах. От одного взгляда на моторный отсек этого Ford Tarsus просто хочется уйти!!! Невозможно достичь чего-либо, не убрав сначала тонну дерьма, которое стоит на пути…

    , если я удалю главный цилиндр из усилителя тормозов, он будет пускать воздух во все мои магистрали, верно? Значит, я должен прокачать все тормоза, когда закончу?

    также есть ли способ, которым я могу легко обойти мою систему ABS или насос, вытащив предохранитель или что-то в этом роде, просто чтобы увидеть, не моя ли это проблема? Или мне придется отключить и перенаправить линии, чтобы обойти его?

    Нью-Йорк Бо #6 большой джонкооп:

    , если я удалю главный цилиндр из усилителя тормозов, он будет пускать воздух во все мои магистрали, верно? Значит, я должен прокачать все тормоза, когда закончу?

    №Вам просто нужно разделить их достаточно, чтобы проверить влажность, и вы сможете сделать это, не снимая тормозные магистрали.

    2 лайка

    Почему некоторые водители нажимают на тормоз перед поворотом?

    Q : «Мне нравится наблюдать за работой ног и за тем, как великие водители используют свои ноги и работают руками. Я заметил, что некоторые водители нажимают на педаль тормоза на большинстве прямых участков. Это просто тест, чтобы убедиться, что тормоза все еще работают? Мне это интересно.Я гоняю SPB с PCA, и по мощности он похож на MX5. Мне нравится смотреть гонки MX5 Cup из-за сходства с гонками, в которых я участвую. Стоит ли проверять тормоза с такой периодичностью? Честно говоря, я никогда этого не делаю, потому что боюсь, что нажатие на тормоз замедлит меня. “

    A : В некоторых автомобилях возникает проблема с отбрасыванием колодок. Что происходит, так это то, что небольшой изгиб ступицы или люфт в колесных подшипниках заставляют тормозной диск (и все колесо) слегка перемещаться из стороны в сторону.И это отталкивает тормозные колодки от ротора. Таким образом, когда водитель впервые начинает нажимать на тормоз, требуется некоторый ход, чтобы колодки снова прижались к ротору, прежде чем они смогут начать оказывать давление на ротор. Если у автомобиля разболтался ступичный подшипник, это будет плохо видно. Часто это происходит чаще при проезде через выездные бордюры, потому что это больше нагружает ступицы и подшипники и, в конечном итоге, отталкивает колодки от роторов.

    Таким образом, водители часто слегка нажимают на педаль тормоза непосредственно перед тормозными зонами, чтобы прижать колодки к ротору, и это делает педаль твердой, когда начальное нажатие тормоза входит в тормозную зону.Если ваша педаль тормоза кажется твердой и не «накачивает» при первом нажатии на тормоз (другими словами, педаль не кажется «длинной», перемещаясь слишком далеко, когда вы впервые нажимаете на тормоз), то вы не нужно этого делать, потому что у вашего автомобиля нет отталкивания колодок. Но если вы часто чувствуете, что педаль немного длинновата, когда вы впервые нажимаете на педаль (и она становится более твердой после одного нажатия на педаль), то попробуйте слегка постучать по педали перед зонами торможения.

    Обратите внимание, что иногда у вашего автомобиля более длинная педаль только в одной или двух тормозных зонах, но во всех остальных местах она кажется прочной.Это может быть связано с тем, что вы использовали больше бордюра на съезде — или бордюр был более грубым — в предыдущем повороте, а в других поворотах все по-другому. Если вы чувствуете, что педаль тормоза при этом немного непостоянна, возможно, это потому, что колодки отбрасываются только на некоторых участках трассы, а не на других. Опять же, часто это происходит из-за количества и шероховатости съездных бордюров или даже из-за того, что, например, это правый угол, в то время как все остальные повороты, которые ведут к тормозной зоне, являются левыми углами — и это из-за разболтался ступичный подшипник с одной стороны автомобиля.

    Этот легкий стук тормозов заставляет машину замедляться или не ускоряться так сильно, как могла бы? Хороший вопрос. Если все сделано правильно — достаточно легким нажатием на педаль — скорее всего, нет. Но если сделать это неправильно, то наверняка это может вызвать проблемы и сразу повредить скорости. Конечно, в таких классах, как MX5, каждая мелочь имеет значение, поэтому, если бы я вас тренировал, я бы попросил вас попробовать нажать на педаль, чтобы увидеть, есть ли разница. Это может быть просто уверенность, поэтому вы точно знаете, что ваши тормоза будут там, когда они вам понадобятся.Если бы машина не особо нуждалась в этом постукивании по тормозам, то я бы сказал не делать этого. Но я знаю водителей, которые делают это по привычке, просто потому, что так они чувствуют себя увереннее.

    Brake Педаль тормоза мягкая (система уже прокачана) [Архив] — Форум DMCTalk


    Просмотр полной версии : Тормоз Педаль тормоза мягкая (уже прокачал систему)



    eldusto84

    24.05.2012, 10:01

    Итак, я недавно прокачал тормоза, потому что мне пришлось отсоединить задний пассажирский трубопровод, чтобы заменить болт продольного рычага.Я следовал правильной процедуре прокачки, и в линиях определенно было много воздуха, но я заметил, что после прокачки тормозов и открытия прокачных винтов сзади не было большого давления. Хотя передние тормоза казались нормальными.

    Я снова надел шины и поехал на машине, и хотя машина тормозит, но тормозит не быстро. Я попытался ударить по тормозам, проезжая 20-25 минут на парковке, и он не остановился ни на копейку, как должен был бы. Резервуар для жидкости / главный цилиндр заполнены, но педаль кажется мягкой, и мне интересно, в чем дело.Такое ощущение, что задние тормоза мало что делают. Есть идеи?


    DMCMW Дэйв

    24.05.2012, 10:13

    Забиты шланги?


    eldusto84

    24.05.2012, 10:39

    Как бы вы отсоединили шланги?


    82DMC12

    24-05-2012, 10:57

    У меня тоже мягкая педаль после нового главного цилиндра и суппортов. Попробую достать насос для прокачки и сделать так.

    Узнать, забита ли линия, можно, отсоединив заднюю металлическую магистраль на мастере и продув через нее заводским воздухом.Очевидно, вам нужно будет снова прокачать тормоза, но вам придется сделать это, несмотря ни на что.


    DMCMW Dave

    24.05.2012, 12:52

    Как бы вы отсоединили шланги?

    Нет. Вы заменяете их.


    stevedmc

    24.05.2012, 12:55

    Мне интересно, не протекает ли его усилитель тормозов. Слышен ли шипящий звук при нажатии на педаль тормоза?


    Дэвид Т

    24.05.2012, 14:06

    Полагаю, у вас что-то не так с техникой кровотечения.Во-первых, НЕ используйте DOT 5. С ним вы никогда не получите жесткой и твердой педали. Затем наполните резервуар и получите одноразовую прокачку. По сути, это всего лишь два куска трубки и обратный клапан. Теперь ослабьте прокачной штуцер на одном из задних колес и прокачайте его некоторое время, убедившись, что вы НЕ опускаете резервуар слишком низко и не всасываете воздух. Закройте прокачной штуцер и сделайте то же самое с другим задним колесом. Если вы все еще не можете получить хорошую, жесткую педаль, у вас, вероятно, плохие шланги. если у вас есть какие-то плохие шланги, просто меняйте их все.Вы должны использовать тормозную жидкость Castrol GTLMA DOT 4.
    Дэвид Тейтельбаум

    Мне интересно, не протекает ли его усилитель тормозов. Слышен ли шипящий звук при нажатии на педаль тормоза?


    eldusto84

    24.05.2012, 15:04

    Задолго до того, как я открыл тормозную магистраль, педаль казалась твердой, как и должно быть. Я полагаю, что могу попробовать снова прокачать магистрали, но я просто сбит с толку, почему после нажатия на педаль тормоза 8-10 раз, а затем открытия задних прокачных винтов давление не увеличивается, как в передних тормозах.

    Я прокачал их в правильной последовательности: правый задний/левый задний, а затем правый передний/левый передний. И да, я использую жидкость DOT 4.


    Если ваши задние тормоза работали до того, как вы начали возиться с ними, скорее всего, у вас много воздуха внутри вашего мастера. У вас есть двойной насос, часть, которая управляет задними тормозами, может быть заполнена воздухом. Легко исправить.

    Задолго до того, как я открыл тормозную магистраль, педаль казалась твердой, как и должно быть. Я полагаю, что могу попробовать снова прокачать магистрали, но я просто сбит с толку, почему после нажатия на педаль тормоза 8-10 раз, а затем открытия задних прокачных винтов давление не увеличивается, как в передних тормозах.

    Я прокачал их в правильной последовательности: правый задний/левый задний, а затем правый передний/левый передний. И да, я использую жидкость DOT 4.


    Bitsyncmaster

    24.05.2012, 18:36

    Задолго до того, как я открыл тормозную магистраль, педаль казалась твердой, как и должно быть. Я полагаю, что могу попробовать снова прокачать магистрали, но я просто сбит с толку, почему после нажатия на педаль тормоза 8-10 раз, а затем открытия задних прокачных винтов давление не увеличивается, как в передних тормозах.

    Я прокачал их в правильной последовательности: правый задний/левый задний, а затем правый передний/левый передний. И да, я использую жидкость DOT 4.

    Как ты их прокачиваешь?


    eldusto84

    25-05-2012, 09:39

    Если ваши задние тормоза работали до того, как вы начали возиться с ними, скорее всего, у вас много воздуха внутри вашего мастера. У вас есть двойной насос, часть, которая управляет задними тормозами, может быть заполнена воздухом. Легко исправить.

    Хм, а как выгнать воздух из главного цилиндра? Я прокачивал тормоза так, чтобы мой брат качал их 8-10 раз, удерживая педаль нажатой, затем я открывал прокачной винт и позволял воздуху/жидкости течь в банку.После прекращения потока я закрывал винт, и мы повторяли процесс столько раз, сколько необходимо.


    David T

    25-05-2012, 09:57

    Наденьте шланг на штуцер прокачки. Он должен быть достаточно длинным, чтобы войти в чашку, чтобы он не мог втягивать воздух. Ослабьте прокачной штуцер. Попросите вашего помощника качать тормоза до тех пор, пока пузырьки не прекратятся. Примерно после 20 накачек вы должны остановиться и убедиться, что в бачке еще достаточно тормозной жидкости, долить ее и продолжить. Как только вы больше не видите пузырьков, вы закрываете прокачку и переходите к следующему колесу.Когда вы все закончите, вы доливаете резервуар. Обойдите все штангенциркули как минимум дважды. Если у вас 5-ступенчатая, вам также следует промыть сцепление. Вы делаете это каждый второй год. В конце концов, у вас это хорошо получится.
    David Teitelbaum


    Этот метод не будет работать для вашей проблемы, я вышлю вам инструкции в личку. Десять, если это сработает для вас, опубликуйте, чтобы другие увидели.

    Причина, по которой я не публикую это сейчас, заключается в том, что кто-то опубликует негативные комментарии еще до того, как вы попытаетесь.

    ВЗНОС

    ВЕЧЕРА ОТПРАВЛЕНО!

    Наденьте шланг на штуцер прокачки. Он должен быть достаточно длинным, чтобы войти в чашку, чтобы он не мог втягивать воздух. Ослабьте прокачной штуцер. Попросите вашего помощника качать тормоза до тех пор, пока пузырьки не прекратятся. Примерно после 20 накачек вы должны остановиться и убедиться, что в бачке еще достаточно тормозной жидкости, долить ее и продолжить. Как только вы больше не видите пузырьков, вы закрываете прокачку и переходите к следующему колесу. Когда вы все закончите, вы доливаете резервуар.Обойдите все штангенциркули как минимум дважды. Если у вас 5-ступенчатая, вам также следует промыть сцепление. Вы делаете это каждый второй год. В конце концов, у вас это хорошо получится.
    Дэвид Тейтельбаум


    82DMC12

    25-05-2012, 10:57

    Леви, мне тоже в личку. Мне нужно что-то сделать с тормозами на 11114 в эти выходные.


    .

    вечера отправлено!

    ЛЕВИ

    Леви, мне тоже в личку. Мне нужно что-то сделать с тормозами на 11114 в эти выходные.


    Предостережение:

    Использование шланга, прикрепленного к спускному винту, и небольшой баночки теоретически должно работать.

    Беспорядок не устроишь.
    Если шланг погружен в жидкость, воздух не должен попасть обратно в систему.

    Ну, в идеальном мире, если прокачной винт немного ослаблен, воздух попадет в систему через резьбу прокачного винта.

    LEVY


    David T

    25-05-2012, 21:05

    Если вы видите, что таким образом попадает много воздуха, снимите штуцер для выпуска воздуха и смажьте резьбу. Я вижу столько воздуха только тогда, когда использую вакуум на прокачном штуцере, нажимая на педаль и повышая давление в системе, обычно не получается много воздуха через резьбу штуцера прокачки.
    Дэвид Тейтельбаум

    Предостережение:

    Использование шланга, присоединенного к спускному винту, и небольшой баночки теоретически должно сработать.

    Беспорядок не устроишь.
    Если шланг погружен в жидкость, воздух не должен попасть обратно в систему.

    Ну, в идеальном мире, если прокачной винт немного ослаблен, воздух попадет в систему через резьбу прокачного винта.

    ЛЕВИ


    Не уверен, что должен отвечать, но вот оно:

    Когда вы используете вакуумный насос, вы видите воздух, потому что воздух проходит по шлангу.Вы не видите воздуха, когда нажимаете на педаль тормоза, потому что воздух идет «В СИСТЕМУ»!

    Воздух подсасывается в систему каждый раз, когда вы отпускаете педаль тормоза, и вы этого не видите, потому что он не проходит через шланг.

    Мы пытаемся помочь, пожалуйста, не путайте тех, кто просит о помощи.

    LEVY

    Если вы видите, что таким образом попадает много воздуха, снимите спускной клапан и смажьте резьбу. Я вижу столько воздуха только тогда, когда использую вакуум на прокачном штуцере, нажимая на педаль и повышая давление в системе, обычно не получается много воздуха через резьбу штуцера прокачки.
    Дэвид Тейтельбаум


    Bitsyncmaster

    26-05-2012, 04:31

    Если вы видите, что таким образом попадает много воздуха, удалите стравливающее устройство и смажьте резьбу. Я вижу столько воздуха только тогда, когда использую вакуум на прокачном штуцере, нажимая на педаль и повышая давление в системе, обычно не получается много воздуха через резьбу штуцера прокачки.
    David Teitelbaum

    Не наносите смазку на компоненты тормозов.

    Я всегда вижу небольшие пузырьки воздуха при использовании прокачки и прокачки двух человек.Но я думаю, что это просто подсасывает воздух вокруг резьбы на штуцере. Так что продолжайте работать, пока не исчезнут большие пузыри, но не пытайтесь остановить эти маленькие пузыри.


    LordeRyall

    25-07-2012, 21:24

    Eldusto84: Это когда-нибудь разрешилось? У меня похожие симптомы на машине, которую я думаю о покупке, и хотя мы еще даже не сделали прокачку, было бы интересно узнать, была ли ваша проблема просто связана с техникой прокачки или это была другая проблема.

    Спасибо.


    eldusto84

    22.08.2012, 15:56

    Да, проблема решена! Так приятно иметь работающие тормоза (в меру важная функция для автомобиля).


    lazabby

    23-08-2012, 14:57

    Иногда, когда я впервые завожу машину и моя нога на тормозе, она кажется мягкой. Если я накачиваю тормоз, он становится твердым, и у меня больше нет проблем с ощущением мягкости тормоза до следующего раза, когда я завожу машину. Что вызывает это?


    Bitsyncmaster

    23-08-2012, 15:07

    Иногда, когда я впервые завожу машину и нажимаю педаль тормоза, она кажется мягкой.Если я накачиваю тормоз, он становится твердым, и у меня больше нет проблем с ощущением мягкости тормоза до следующего раза, когда я завожу машину. Что вызывает это?

    Имеет ли значение включение или выключение тормоза E?

    Вероятно воздух в трубопроводе.


    Doogie

    23.08.2012, 23:20

    Да, проблема решена! Так приятно иметь работающие тормоза (в меру важная функция для автомобиля).

    Что я могу спросить решил это? Я восстановил свои передние суппорта и заменил все 4 шланга на нержавеющие, и даже заменил главный цилиндр.У меня до всего этого были жесткие тормоза (но передние суппорта замёрзли, так что пришлось их переделывать. Моя машина простояла 25 лет, прежде чем я её получил)

    После промывки тормоза стали мягкими. Я по ошибке поставил DOT 3 и заменю на DOT 4 в следующий четверг. Я использую силовой прокачивающий.

    Любопытно, что вы сделали, чтобы починить свой…

    Doogie


    lazabby

    24-08-2012, 09:26 AM

    Включение или выключение тормоза E имеет значение?

    Вероятно воздух в трубопроводе.

    Я не знаю, повлияет ли включение или выключение экстренного торможения или нет. Это заставляет меня думать, что в системе нет давления, пока он не запустится, а затем все в порядке. Но мне интересно, есть ли воздух в линиях.


    dmc6960

    24.08.2012, 14:22

    Ebrake не имеет абсолютно никакого отношения к давлению на педаль. Это полностью независимая установка с использованием специальных кабелей, суппортов и колодок. Единственное, что общего, это задние роторы.


    Bitsyncmaster

    24.08.2012, 14:58

    Ebrake не имеет абсолютно никакого отношения к давлению на педаль.Это полностью независимая установка с использованием специальных кабелей, суппортов и колодок. Единственное, что общего, это задние роторы.

    Верно. Я просто спросил об этом, потому что это разница, когда вы впервые заводите машину.


    Работает на vBulletin® Версия 4.2.5 Copyright © 2022 vBulletin Solutions Inc. Все права защищены.

    .
    Разное

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.