Разборка и сборка КПП Ваз 2101

Схема коробки переключения передач Ваз 2101: 1 – вилка включения заднего хода; 2 – оттяжная пружина рычага переключения передач; 3 – направляющая чашка рычага; 4 – шаровая опора рычага; 5 – рычаг переключения передач; 6 – сферическая шайба; 7 – пружина рычага; 8 – стопорное кольцо; 9 – запорная втулка демпфера; 10 – упругие втулки демпфера; 11 – дистанционная втулка демпфера; 12 – упорная подушка демпфера; 13 – стержень рычага переключения передач; 14 – вилка включения третьей и четвертой передач; 15 – вилка включения первой и второй передач; 16 – шток вилки включения первой и второй передач; 17 – шток вилки включения третьей и четвертой передач; 18 – шток вилки включения заднего хода; 19 – блокировочные сухари; 20 – крышка фиксаторов; 21 – втулка; 22 – пружина фиксатора; 23 – шарик фиксатора; 24 – задняя крышка коробки передач; 25 – включатель фонаря заднего хода Ваз 2101; 26 – дистанционная втулка штока вилки заднего хода.

Первичнывй вал Ваз 2101 КПП

Устройство первичного вала Ваз 2101: 1 – стопорное кольцо; 2 – пружинная шайба; 3 – подшипник; 4 – первичный вал; 5 – пружина синхронизатора; 6 – блокирующее кольцо синхронизатора; 7 – стопорное кольцо; 8 – подшипник.

Вторичный вал коробки переключения передач Ваз 2101

Устройство вторичного вала Ваз 2101: 1 – стопорное кольцо; 2 – пружинная шайба; 3 – ступица синхронизатора; 4 – муфта синхронизатора; 5 – стопорное кольцо; 6 – блокирующее кольцо синхронизатора; 7 – пружина синхронизатора; 8 – шайба; 9 – шестерня III передачи; 10 – вторичный вал; 11 – шестерня II передачи; 12 – шайба; 13 – пружина синхронизатора; 14 – блокирующее кольцо; 15 – стопорное кольцо; 16 – ступица синхронизатора; 17 – муфта синхронизатора; 18 – стопорное кольцо; 19 – блокирующее кольцо синхронизатора; 20 – пружина синхронизатора; 21 – шайба; 22 – шестерня I передачи; 23 – втулка шестерни I передачи; 24 – подшипник; 25 – шестерни заднего хода; 26 – пружинная шайба; 27 – стопорное кольцо; 28 – шестерня привода спидометра; 29 – задний подшипник; 30 – сальник; 31 – фланец эластичной муфты; 32 – гайка; 33 – уплотнитель; 34 – центрирующее кольцо; 35 – стопорное кольцо.

Кулиса Ваз 2101

Устройство рычага переключения передач Ваз 2101: 1 – болт оттяжной пружины; 2 – шайба; 3 – оттяжная пружина; 4 – прокладка; 5 – направляющая чашка; 6 – прокладка; 7 – шайба; 8 – ограничительный болт; 9 – рычаг переключения передач; 10 – шаровая опора; 11 – сферическая шайба; 12 – пружина; 13 – опорная шайба; 14 – стопорное кольцо; 15 – прокладка; 16 – фланец; 17 – пружинная шайба; 18 – гайка; 19 – манжета; 20 – внутренний чехол; 21 – стержень рычага; 22 – рукоятка; 23 – упорная подушка; 24 – упругая втулка; 25 – дистанционная втулка; 26 – упругая втулка; 27 – запорная втулка.

Как разобрать КПП Ваз 2101

Для замены деталей коробки переключения передач Ваз 2101 ее необходимо частично или полностью разобрать, для этого следуете данной инструкции: Промойте коробку передач и установите ее на стенде. Слейте масло и снимите картер КПП с прокладкой. Снимите вилку привода выключения сцепления, а с направляющей втулки передней крышки коробки передач – муфту в сборе с подшипником и соединительной пружиной. Снимите картер сцепления (колокол) с прокладкой и передней крышкой коробки передач вместе с сальником и пружинной шайбой. Снимите привод спидометра Ваз 2101 с прокладкой и выключатель фонаря заднего хода, соблюдая осторожность, чтобы не деформировать его корпус. Выверните болт крепления вилки переключения третьей и четвертой передач. Установите на первичный вал фиксатор 41.7816.4068 или одновременно включите две передачи. Это предотвратит проворачивание первичного, вторичного и промежуточного валов и позволит выполнить последующие операции по разборке.

Снимите стопорное кольцо с конца вторичного вала коробки передач

Разогнув стопорную шайбу, отверните гайку на несколько оборотов, чтобы сдвинуть центрирующее кольцо эластичной муфты, и снова заверните гайку. Выталкивателем со съемником снимите с конца вторичного вала центрирующее кольцо эластичной муфты карданного вала

Снимите с конца вторичного вала уплотнитель центрирующего кольца эластичной муфты, отверните гайку и съемником снимите фланец эластичной муфты. Снимите заднюю крышку коробки передач, отвернув гайки ее крепления и винт ограничения поперечного хода рычага, а также передвинув влево рычаг переключения передач, чтобы освободить его от штоков включения передач. Снимите со вторичного вала задний подшипник. Снимите ведущую шестерню привода спидометра. Снимите со штока включения заднего хода вилку с дистанционной втулкой, а с оси – промежуточную шестерню заднего хода

Снимите стопорное кольцо ведущей шестерни заднего хода Ваз 2101 с промежуточного вала; снимите шестерню и пружинную шайбу. Снимите стопорное кольцо ведомой шестерни заднего хода со вторичного вала, прижимая оправкой пружинную шайбу, чтобы снять нагрузку со стопорного кольца. Снимите ведомую шестерню заднего хода и пружинную шайбу. С помощью фигурных оправок типа отверток и стержневых выколоток выньте из картера коробки передач передний и задний подшипники промежупромежуточного вала. На внутренних кольцах двухрядного переднего подшипника нанесите метки, по которым эти кольца устанавливайте на прежние места в наружном кольце подшипника

Выньте из картера коробки передач промежуточный вал, наклоняя его, как показано на рисунке. Снимите крышку фиксаторов штоков вместе с прокладкой, выньте пружины и шарики фиксаторов. Выньте из картера коробки передач шток заднего хода, шток вилки переключения третьей и четвертой передач. Отверните болт крепления вилки первой и второй передач, выньте шток и вилки. Вынимая штоки, одновременно удалите три блокировочных сухаря

Отверните винты крепления стопорной пластины промежуточного подшипника вторичного вала дрель-отверткой и снимите стопорную пластину промежуточного подшипника вторичного вала и ось промежуточной шестерни заднего хода

С помощью оправок выньте первичный вал вместе с подшипником и кольцом синхронизатора и снимите игольчатый подшипник с переднего конца вторичного вала

Выбейте из промежуточного подшипника Ваз 2101 вторичный вал, выньте промежуточный подшипник и, наклонив, как показано на рисунке, извлеките из картера вторичный вал в сборе с шестернями, муфтами и кольцами синхронизаторов. Снимите с вала муфту синхронизатора третьей и четвертой передач.

Для разборки первичного вала Ваз 2101 выполните следующее: Cнимите стопорное кольцо, блокирующее кольцо и пружину синхронизатора. Установите вал на пресс и, сжав оправкой пружинную шайбу, снимите стопорное кольцо, затем пружинную шайбу и подшипник.

Для разборки вторичного вала КПП Ваз 2101 выполните следующие действия: Снимите с задней стороны вала шестерню первой передачи с втулкой, ступицу со скользящей муфтой переключения первой и второй передач, шестерню второй передачи вместе с блокирующим кольцом синхронизатора

Установите вторичный вал с оправкой на пресс, подложите под шестерню третьей передачи опорные полукольца, и, нажимая оправкой на пружинную шайбу, снимите стопорное кольцо 2, затем пружинную шайбу, ступицу скользящей муфты переключения третьей и четвертой передач и шестерню тертьей передачи.

Для разборки рычага переключения передач Ваз 2101 и задней крышки снимите манжету, чехол рычага, затем стопорное кольцо, шайбу, пружину и сферическую шайбу. Отверните гайки крепления фланца, отсоедините оттяжную пружину рычага от ушка болта и снимите рычаг вместе с фланцем, опорой и чашкой.

Ремонт и сборка КПП Ваз 2101 выполняется в последовательности, обратной раборки с учетом замены старых дефектных детелей на новые. После установка коробки переключения передач на Ваз 2101 обязательно залейте трансмиссионное масло!

Разборка и сборка коробки передач автомобиля ВАЗ-21213

Разборка и ремонт коробки передач требуются при следующих неисправностях

1. Самопроизвольное выключение или нечеткое включение передач:

— износ лунок под шарики на штоках, поломка пружин фиксаторов;

— износ блокирующего кольца синхронизатора;

— поломка пружины синхронизатора;

— износ зубьев муфты синхронизатора или зубчатого венца синхронизатора.

2. Повышенный шум в коробке передач:

— износ подшипников;

— износ зубьев шестерен и синхронизаторов;

— осевое перемещение валов.

3. Затрудненное переключение передач:

— износ сферического шарнира рычага переключения передач, отсутствие смазки в узле;

— деформация рычага переключения передач;

— заусенцы, погнутости, загрязнение гнезд штоков, заклинивание блокировочных сухарей;

— загрязнение шлицев скользящей муфты и ступицы;

— деформация вилок переключения передач.

4. Пониженный уровень или утечка масла:

— износ сальников первичного и вторичного валов;

— ослабление крепления крышек картера коробки передач, повреждение уплотнительных прокладок;

— ослабление крепления картера сцепления к картеру коробки передач.

Перечисленные неисправности могут быть вызваны иными причинами, устранение которых не требует снятия и разборки коробки передач.

Вам потребуются: отвертки (две), сменные головки «на 13», «на 17», удлинитель, вороток, ключи «на 10», «на 13» (два), «на 17», «на 19», «на 30», ударная отвертка, съемник стопорных колец, молоток, универсальные съемники.

Сливаем масло из коробки передач, снимаем вилку и подшипник выключения сцепления.

Демонтируем фланец эластичной муфты с носка вторичного вала и выключатель фонарей заднего хода

Механизм выбора передач можно демонтировать на автомобиле, не снимая коробки передач. Для наглядности эти операции выполняем на снятой коробке передач.

Снимаем манжету механизма выбора передач.

Устанавливаем рычаг переключения передач в нейтральное положение

Головкой «на 10» отворачиваем три гайки крепления корпуса рычага переключения передач

Вынимаем механизм выбора передач

Соединение уплотнено прокладкой

Разборку и сборку механизма выбора передач КПП смотрим в статье – «Разборка механизма выбора передач КПП».

Устанавливаем коробку передач картером сцепления на верстак.

 

Головкой «на 10» отворачиваем десять гаек крепления нижней крышки коробки передач.

 

 

Снимаем крышку

 

Снимаем уплотнительную прокладку.

 

 

Отверткой через отверстие механизма выбора передач сдвигаем вниз шток вилки включения I–II передач (при этом включается II передача).

 

Ключом «на 13» отворачиваем гайку крепления задней крышки, расположенную внутри корпуса коробки.

 

 

Ключом «на 13» отворачиваем пять гаек крепления задней крышки, расположенных снаружи корпуса.

 

Постукиваем молотком по приливам крышки, при этом отверткой (или подходящим отрезком трубы при снятом сальнике вторичного вала) удерживаем задний подшипник на вторичном валу.

 

 

Сдвигаем крышку со шпилек и снимаем, поворачивая ее по часовой стрелке (глядя со стороны хвостовика вторичного вала), чтобы исключить задевание крышки за штоки и блок шестерен V передачи и заднего хода

 

Снимаем прокладку крышки.

 

 

Для замены подшипника блока шестерен V передачи и заднего хода поддеваем ролики подшипника отверткой и вынимаем ролики из сепаратора

 

Извлекаем сепаратор.

 

 

Поддев крючком наружное кольцо подшипника, вынимаем его из гнезда задней крышки

 

 

Снимаем упорное кольцо заднего подшипника вторичного вала

 

Снимаем наружное кольцо подшипника с сепаратором и роликами.

Снимаем внутреннее кольцо подшипника.

Снимаем распорную втулку

Снимаем маслоотражательную шайбу.

Для стопорения валов от проворачивания необходимо включить две передачи. II передача была включена при снятии задней крышки.

Перед тем как включить заднюю или V передачи, освобождаем вилку включения этих передач.

Для этого ключом «на 10» отворачиваем болт крепления вилки к штоку.

Нажав отверткой на вилку вниз, включаем заднюю передачу

Накидным ключом (головкой) «на 17» отворачиваем болт крепления блока шестерен V передачи и заднего хода.

Вынимаем болт

Снимаем блок шестерен со шлицев промежуточного вала.

Зажимаем блок шестерен V передачи и заднего хода в тиски с накладками губок из мягкого металла.

Двумя отвертками спрессовываем внутреннее кольцо подшипника блока шестерен

Снимаем внутреннее кольцо.

Снимаем втулку шестерни V передачи

Снимаем саму шестерню с блокирующим кольцом синхронизатора

Снимаем ступицу

Снимаем муфту синхронизатора.

Повернув вилку включения V передачи и заднего хода на штоке к вторичному валу, снимаем промежуточную шестерню задней передачи.

Накидным ключом «на 13» отворачиваем два болта крепления крышки фиксаторов.

Снимаем крышку и прокладку.

Вынимаем пружины фиксаторов (пружина штока V передачи и заднего хода длиннее двух других и имеет темный цвет покрытия)

Намагниченной отверткой вынимаем все три фиксатора

Вынимаем шток включения V передачи и заднего хода с вилкой.

Снимаем вилку со штока.

Намагниченной отверткой вынимаем блокировочный сухарь из отверстия картера коробки передач, которое расположено между гнездами картера под штоки V передачи и заднего хода и III–IV передач.

Снимаем с вторичного вала ведомую шестерню задней передачи.

Из паза вала вынимаем шпонку.

Головкой «на 10» отворачиваем болт крепления к штоку вилки включения III–IV передач.

Вынимаем шток.

В отверстие штока вставлен блокировочный сухарь, вынимаем его.

Намагниченной отверткой вынимаем блокировочный сухарь из отверстия картера коробки передач, которое расположено между гнездами картера под штоки I–II и III и IV передач

(этот сухарь заметно длиннее сухаря, расположенного между штоком включения V передачи — заднего хода и штоком включения III–IV передач).

Головкой «на 10» отворачиваем болт крепления к штоку вилки включения I-II передач

Вынимаем шток.

Ударной отверткой с крестообразным наконечником отворачиваем три винта крепления стопорной пластины промежуточного подшипника вторичного вала.

Винты стопорятся специальными шайбами.

Снимаем стопорную пластину.

Накидным ключом «на 19» отворачиваем гайку крепления оси промежуточной шестерни заднего хода, удерживая ось от проворачивания ключом «на 24»

Вынимаем ось промежуточной шестерни заднего хода

Отвернув гайки крепления картера сцепления, разделяем картеры сцепления и коробки передач.

Снимаем прокладку.

Снимаем с первичного вала пружинную шайбу с конической поверхностью (меньшим диаметром она обращена к подшипнику).

Зажимаем в тиски с накладками губок из мягкого металла шлицевую часть первичного вала.

Накидным ключом «на 19» отворачиваем болт зажимной шайбы переднего подшипника промежуточного вала.

Снимаем зажимную шайбу подшипника

Двумя отвертками поддеваем за установочное кольцо передний двухрядный подшипник промежуточного вала

Снимаем подшипник. При снятии подшипника его заднее внутреннее кольцо может остаться на валу.

Двумя отвертками спрессовываем заднее внутреннее кольцо подшипника и снимаем его.

Вынимаем упорное кольцо заднего подшипника промежуточного вала.

Вставив отвертку между торцами подшипника и шестерни I передачи промежуточного вала, сдвигаем задний подшипник

Вынимаем наружное кольцо подшипника с сепаратором и роликами

Снимаем внутреннее кольцо подшипника с носка вала.

Сдвинув промежуточный вал назад, вынимаем его из картера коробки передач

Поддев двумя отвертками за установочное кольцо задний подшипник первичного вала, вынимаем первичный вал в сборе с подшипником и блокирующим кольцом синхронизатора.

 

С переднего носка вторичного вала снимаем игольчатый подшипник.

Снимаем вилки включения I и II, III и IV передач.

Двумя отвертками поддеваем за установочное кольцо промежуточный подшипник вторичного вала и снимаем его.

Наклонив, извлекаем из картера коробки передач вторичный вал в сборе с шестернями, муфтами, ступицами и блокирующими кольцами синхронизаторов.

Сборку коробки передач проводим в обратной последовательности.

Если при снятии переднего двухрядного подшипника промежуточного вала его заднее внутреннее кольцо осталось на валу, то перед установкой подшипник необходимо собрать.

Для этого из наружного кольца подшипника отверткой аккуратно вынимаем сепаратор с шариками и надеваем его на внутреннее кольцо (снятое с вала).

Сепаратор с шариками и внутренним кольцом вставляем в наружное кольцо подшипника

При сборке первичного вала подходящим отрезком трубы напрессовываем подшипник на вал, опираясь на его внутреннее кольцо

После установки в картер коробки передач вторичного и промежуточного валов запрессовываем передний и задний подшипники промежуточного вала, промежуточный подшипник вторичного вала и внутреннее кольцо подшипника блока шестерен.

Наружное кольцо подшипника блока шестерен V передачи и заднего хода запрессовываем инструментальной головкой подходящего размера (отрезком трубы) в гнездо задней крышки.

Вставляем в наружное кольцо подшипника сепаратор и ролики.

Для предотвращения отворачивания болта крепления блока шестерен V передачи и заднего хода наносим на резьбу болта резьбовой герметик.

Для удобства монтажа задней крышки устанавливаем на вторичный вал задний подшипник в сборе.

Все уплотнительные прокладки желательно смазать тонким слоем силиконового герметика. При сборке механизма выбора передач наносим на шаровую опору смазку Литол-24.

Разборку первичного и вторичного вала смотрим в статье – «Разборка валов КПП».

У пятиступенчатых коробок передач c 1992 г. не устанавливается шайба на вторичном валу и изменена конфигурация вторичного вала и ступицы муфты синхронизатора V передачи.

На вторичном валу диаметр под ступицу был 28, стал 25 мм; ширина посадочной части ступицы стала больше и посадочный диаметр уменьшен с 28 до 25 мм.

Указанные детали не взаимозаменяемы с ранее выпускавшимися, поэтому при ремонте коробки передач «старой» конструкции соблюдаем следующие правила:

— если меняется шайба, то вторичный вал и ступицу ставим «старой» конструкции;

— если взамен вторичного вала или ступицы устанавливаются одноименные детали «новой» конструкции, то их меняем комплектно, то есть при замене ступицы заменяем и вторичный вал и наоборот. В этом случае шайбу не устанавливаем.

Сборка V ступени, передачи заднего хода и механизма выбора передач проводится в последовательности, обратной разборке, с учетом следующего.

Ось промежуточной шестерни заднего хода крепим до установки валов в картер коробки передач моментом 78 Нм (8 кгс∙м).

Перед установкой штока вилки включения пятой передачи и заднего хода в картер устанавливаем на него дистанционную втулку.

Внутреннее кольцо подшипника напрессовываем на блок шестерен V передачи и заднего хода, а наружное – в гнездо задней крышки.

Задний подшипник вторичного вала напрессовываем на вал для облегчения установки задней крышки.

Промежуточную шестерню заднего хода, ведомую шестерню V передачи и ее вилку устанавливаем одновременно. Болт крепления блока шестерен затягиваем моментом 78 Нм (8 кгс∙м).

Схема сборки кпп ваз 2107 5 ступка – АвтоТоп

ALER: Рекомендую посмотреть замечания, которые сделал firesanek (Переделка КПП в «разорванный пакет»).

В процессе сборки нужно помнить об одной важной операции – проворачивании валов после каждой, следующей установленной детали. Валы должны вращаться легко, без подклинивания. Если ощущается тугое вращение после установки какой-либо детали, то эта деталь бракованная, и её необходимо заменить. Не поленитесь это сделать, иначе работа будет напрасной, КПП либо не будет нормально работать, либо опять быстро выйдет из строя.

Зажмите вторичный вал в тиски через тряпку и сделайте болгаркой пропилы с двух сторон на его заднем конце для фиксации гайки хвостовика:

Внимание! Если вторичный вал изношен или неисправен, у купленного взамен пропилы имеет смысл делать только в самом конце процесса сборки, после установки механизма переключения передач и проверки его работы. В случае брака из-за этих пропилов вам не удастся вернуть в магазин купленный вал.

Смазываем внутреннюю обойму подшипника первичного вала маслом или литолом. Ставим первичный вал на деревянную чурку, надеваем на него подшипник проточкой с фиксирующей шайбой вверх. Через оправку (трубу подходящего диаметра) осаживаем его на вал:

Ставим пружинное кольцо и стопорное кольцо, осаживаем его легкими ударами молотка через зубило до полной фиксации:

При необходимости замены синхронизаторов снимаем их, как писалось выше про пятую передачу, и меняем синхронизаторы:

Стопорные кольца при этом нужно перевернуть из-за выработки в местах контакта с синхронизатором. Загнутый конец пружины обязательно должен попасть в «свою» впадину между зубьями:

Если синхронизатор «заедает» или не параллельно прижимается к упорному кольцу при перемещении вдоль оси, конец пружины поставлен неправильно.

Собираем вторичный вал. На левом фото показаны все детали и узлы, монтируемые на вторичный вал. Порядок расположения их следующий: нижний ряд слева направо, затем средний тоже слева направо, затем верхний. На правом фото эти же детали и узлы установлены на вторичный вал:

Ставим на вторичный вал шестерню третьей передачи и ее ступицу. Обратите внимание на асимметричность ступиц. С одной стороны у шлицов есть вырез (левое фото), с другой – нет :

Вырезы у трех шлицов ступицы должны быть направлены к шестерне (слева – правильно):

Пружинное кольцо и стопорное кольцо надеваем точно так же, как ставили эти детали на первичный вал.

Надеваем шестерню второй передачи и ступицу первой-второй передачи:

Вырезы у шлицов ступицы должны быть направлены к шестерне второй передачи (слева – правильно):

Надеваем муфту первой-второй передачи, шестерню первой передачи в сборе, а также муфту третьей-четвертой передачи. Проверяем легкость перемещения муфт на все шестерни:

Вторичный вал c собранными с первой по третью передачами устанавливаем в картер КПП.
Ставим подшипник вторичного вала – загоняем его на место легкими ударами молотка по внутренней обойме. Устанавливаем игольчатый подшипник, ставим первичный вал в сборе (ставится легко, от руки).

Устанавливаем вилки первой-второй и третьей-четвертой передач дырками под болты вверх (напоминаю: КПП зажата в тисках поддоном вверх).

Устанавливаем фланец подшипника вторичного вала. Перед затяжкой винтов осматриваем корончатые шайбы под их головками на наличие трещин. Винты затягиваем ударной отверткой с помощью молотка.

Далее после установки каждой следующей детали несколько раз проворачиваем первичный и вторичный валы. Они должны вращаться без заеданий.

При установке штоков проверяем легкость их перемещения в отверстиях стенки картера: заеданий быть не должно.

Устанавливаем шток первой-второй передачи, притягиваем вилку болтом (провернуть валы) и закладываем длинный сухарь:

Устанавливаем шток третьей-четвертой передачи. Вдеваем его в вилку не до конца, ориентируем отверстие в штоке под блокирующий сухарь горизонтально и вставляем сухарь:

Вдвигаем шток и затягиваем болт вилки (проверните валы). Аналогично сухарю штока первой-второй передачи устанавливаем короткий сухарь.

Вставляем промежуточный вал: сначала задний конец, затем передний. Ставим средний подшипник промежуточного вала. Обратите внимание, что внутренняя обойма подшипника состоит из двух деталей: втулки и кольца.

Добавление, автор vzhik. Втулка должна быть ориентирована таким образом, чтобы она находилась внутри картера коробки, а кольцо – снаружи. При неправильной установке роликового подшипника – втулкой наружу, а кольцом внутрь – промвал будет иметь продольный люфт около 1.5-2 мм.

Втулка должна быть ориентирована внутрь картера коробки.

Устанавливаем двухрядный подшипник. Ставим его на посадочное место и одновременно одеваем на передний конец промежуточного вала. Болтом без шайбы и шайбы Гровера запрессовываем подшипник на посадочное место. Заканчиваем установку, надев на болт шайбу:

Надеваем на болт обе шайбы, наживляем его, но пока не затягиваем (провернуть валы).
Ставим шпонку в паз вторичного вала, надеваем большую шестерню задней передачи выступающей частью назад и ступицу пятой передачи (выемка ступицы должна сесть на выступ шестерни).

Собираем пятую передачу. Для этого привинчиваем вилку к штоку, надеваем вилку на муфту, вставляем в муфту шестерню пятой передачи. Одновременно надеваем шестерню на конец вторичного вала и вставляем шток в отверстие. Продолжаем вдвигать пятую передачу до тех пор, пока между верхним концом вилки и осью малой шестерни заднего хода не останется 35 мм. Вкладываем малую шестерню задней передачи в вилку, затем вдвигаем все до упора муфты в ступицу. Поворачиваем муфту пятой передачи так, чтобы она попала на шлицы ступицы. Устанавливаем кольцо на средний подшипник промежуточного вала и ставим «грибок»:

Вдвигаем всю пятую-заднюю передачу до конца (провернуть валы).

Внимание! Последнее время ВАЗ стал ставить на шток пятой-задней передачи дополнительную упорную втулку:

Вставляем пластинку из мягкого металла между шестернями первой передачи вторичного и промежуточного вала; заворачиваем болт блока шестерен («грибка») моментом 66,6. 82,3 Н . м (6,8. 8,4 кГ . м):

Аналогично затягиваем передний болт промежуточного вала моментом 79,4. 98 Н . м (8,1. 10 кГ . м):

Добавление, автор vzhik. Для КПП 4-х ступки. На хвостовик промежуточного вала одеваем ПРУЖИННУЮ ШАЙБУ и звездочку задней передачи. Пружинная шайба должна находиться между кольцом роликового подшипника и звездочкой задней передачи. Звездочка фиксируется на валу малым стопорным кольцом.

При дефектных вилках зазоры между тремя штоками будут неодинаковы, а муфта шестерни не будет надеваться на ступицу. На левых фото – все нормально, на правых – шток пятой-задней передачи цепляет за шток третьей-четвертой:

Из-за дефектных вилок проворачивание валов будет сопровождаться подклиниванием.

Надеваем на вторичный вал маслоотражательное кольцо (вершина конуса должна быть направлена к хвостовику), дистанционную втулку и внутреннюю обойму заднего подшипника вала (выступающим буртиком вперед – показан стрелкой на правом фото):

Собираем механизм фиксации передач. Пружинки можно удлинить примерно на 1 мм с помощью бокорезов. Закладываем шарики в отверстия и сразу вставляем пружинки (длинная пружинка – для штока пятой передачи). Смазываем литолом прокладку и устанавливаем ее и планку-заглушку на место:

Проверяем, как включаются передачи с первой по пятую, каждый раз проворачивая первичный вал:

Передачи должны включаться четко и без заеданий, при проворачивании первичного вала не должно ощущаться подклинивание. Внимание! При проверке пятой передачи, для того, чтобы избежать задевания шестерни пятой передачи за большую шестерню «грибка», при проворачивании первичного вала нужно другой рукой нажать на одетую ранее на вторичный вал внутреннюю обойму заднего подшипника.

Смазываем прокладки задней крышки и картера сцепления литолом или герметиком и укладываем их на место. Устанавливаем направляющую выжимного подшипника сцепления. Если нет оправки, можно использовать неисправный подшипник вторичного вала:

Устанавливаем сальник в картер сцепления и закладываем в картер сцепления пружинную шайбу вершиной конуса назад:

Смазываем рабочую кромку сальника литолом, надеваем картер сцепления на шпильки картера КПП и наживляем гайки. Подтягиваем гайки: справа и слева средние, затем крест-накрест, затем окончательно затягиваем в том же порядке динамометрическим ключом. Момент затяжки гаек на 17 – 31,8. 51,4 Н . м (3,25. 5,25 кГ . м), гайки на 13 – 15,7. 25,5 Н . м (1,6. 2,6 кГ . м):

Запрессовываем сальник в заднюю крышку, смазываем литолом его рабочую кромку. Если подшипники задней крышки были сняты, устанавливаем их, осаживая деревянной ручкой молотка ударами по кругу:

Если снималась пластмассовая заглушка, приклеиваем ее герметиком.

Устанавливаем заднюю крышку. Предварительно включаем заднюю передачу, нажав на шток пальцем. Первоначально крышку поворачиваем по часовой стрелке, затем поворачиваем ее в правильное положение:

Через отверстие для механизма выбора передач сдвигаем пальцем внутреннюю обойму заднего подшипника вторичного вала в сам подшипник и надвигаем крышку дальше, проворачивая при этом первичный вал:

Внимание! Молотком или киянкой пользоваться не рекомендуется! Задняя крышка должна одеваться от руки. Удары могут привести к разрушению сепараторов подшипника.

Гайки задней крышки (на 13) тянуть динамометрическим ключом моментом 15,7. 25,5 Н . м (1,6. 2,6 кГ . м) крест-накрест.

Все штоки передач ставим в среднее положение (нейтраль). Смазываем литолом прокладку механизма выбора передач, устанавливаем ее и сам механизм выбора передач на место; помогает небольшое покачивание рычага кулисного механизма другой рукой:

Проверяем включение всех передач с проворачиванием первичного вала.

Если пропилы на хвостовике вторичного вала не были сделаны ранее, делаем их теперь болгаркой с двух сторон:

Устанавливаем на хвостовик «вертолет», надеваем на хвостовик шайбу усиками в пазы «вертолета»:

Тщательно промываем резьбу старой гайки хвостовика или берем новую. Резьбу хвостовика и резьбу на гайке смазываем герметиком для долговременной фиксации резьбовых соединений:

Примечание от 14.11.04.

Нужно использовать герметик, допускающий отвинчивание гайки ручным инструментом. Некоторые марки таких герметиков для развинчивания резьбового соединения требуют нагрева до температур порядка 250 градусов.

В конференции этот вопрос поднял Chaynik.

Навинчиваем гайку. Фиксируем болтом вторичный вал от проворачивания и затягиваем гайку (ее размер 30) динамометрическим ключом моментом 66,6. 82,3 Н . м (6,8. 8,4 кГ . м):

От Ведущего FAQ: советую посмотреть статью Затяжка гайки хвостовика КПП, авторы Кистей и qwe.

Проверяем включение всех передач с проворачиванием первичного вала.

Положив хвостовик на опору, зачеканиваем буртик гайки хвостовика в пропилы:

Зубилом отгибаем края шайбы, затем обжимаем ими грани гайки пассатижами:

Гайка хвостовика надежно зафиксирована:

Привинчиваем кронштейн крепления хомута приемной трубы глушителя (шпилька М8, болт с квадратной головкой М8 и две гайки на 13). Устанавливаем датчик заднего хода, не забыв подложить медную уплотнительную шайбу.

Привинчиваем траверсу («третью опору», две шпильки М8 с гайками на 13). Надеваем пыльник на кулису:

Смазываем тонким слоем литола направляющую выжимного подшипника и опору вилки выключения сцепления:

Установить выжимной подшипник и вилку сцепления в картер сцепления. На левом фото показана правильная установка подшипника на вилку (вид как бы изнутри коробки), на правом – установленные в картер сцепления подшипник и вилка:

Смазать литолом прокладку поддона картера коробки, правильно сориентировать ее по скошенному углу (стрелка на левом фото) и уложить на место. Залить 1,6…1,7 л трансмиссионного масла:

Поставить поддон картера (10 шпилек М6 с гайками на 10) и быстро перевернуть коробку в нормальное положение. Внимание! После заливки масла возможно небольшое подтекание в районе кулисы, поэтому оставлять коробку с залитым маслом в перевернутом положении на длительное время нежелательно.

Предлагаю вашему вниманию статью по ремонту 5 ступенчатой КПП нового образца (так называемый «разорванный пакет»)
Часть фоток процесса будет повторяться,прошу сильно не пинать,фотки в основном делались при сборке,так как КПП и детали были отмыты,и фотик остался чистым :).
Какой инструмент потребуется дополнительно? Фиксатор первичного вала (я сделал из старой ступицы ведомого диска сцепления), высокая головка на «30» для отворачивания гайки вторичного вала,пара мощных отверток,съемник стопорных колец, ударная отвертка с молотком и,в идеале, динамометрический ключ.

Вряд ли у кого под рукой окажется специальный стенд для ремонта КПП,в принципе и на столе можно перебрать, а ещё можно её в тиски аккуратно зажать.
Итак,сливаем масло с КПП,снимаем КПП с машины,снимаем эластичную муфту,заднюю подушку КПП вместе с траверсой и вынимам вилку сцепления с пыльником и выжимным.
Тщательно очищаем КПП от грязи при помощи щетки по металлу,подходящим инструментом типа отвертки,в идеале продуваем компрессором.

Хоть масло и слито,всё равно в КПП осталось немного масла,так что учитываем этот факт при разборке.
Снимаем нижнюю крышку КПП.

Снимаем резиновый пыльник муфты со вторичного вала,стопор со вторичного вала,при помощи подходящей выколотки выбиваем центрирующую втулку муфты.Если не удается «подцепить» втулку, то отворачиваем гайку вторичного вала насколько возможно и заворачиваем её обратно.
Втулка при этом почти слезет с насиженного места.Включаем любую передачу,фиксируем первичный вал,и откручиваем гайку вторичного вала на «30».Снимаем конусную пружинную шайбу.

Если под рукой нет фиксатора первичного вала,то можно воспользоваться алюминиевой ложкой,вставив её ручку между шестернями первичного и промежуточного валов. Не стоит бояться за шестерни,люминь им не повредит.
Снимаем фланец эластичной муфты.

Отворачиваем выключатель фонарей заднего хода. Не потеряйте медную уплотнительную шайбу.

Отворачиваем гайку и вынимаем привод спидометра

Включаем вторую передачу и снимаем корпус рычага переключения передач,отвернув три гайки по наружнему радиусу.

Отворачиваем две гайки крепления кронштейна штанов к КПП

Снимаем кронштейн и вынимаем находящийся под ним закладной болт с четырехгранной головкой.

Отворачиваем пять гаек крепления задней крышки снаружи и одну внутри.

Снимаем заднюю крышку,иногда слегка приходится пристукнуть молотком.Подшипники могут при этом разъединиться,
часть подшипника остается на валу,часть в задней крышке,не страшно.

Снимаем со вторичного вала внутреннее кольцо подшипника (далее по тексту П.),затем снимаем шестерню привода спидометра.
АХТУНГ! Под шестерней привода есть маленький шарик,не потеряйте!

Снимаем маслоотражательную шайбу.Осматриваем её,был случай,когда шайба слезла со втулки.

При помощи отвертки выставляем шток переключения 1-2 передач в нейтральное положение.
Фиксируем первичный вал и страгиваем с места головкой на «17» болт крепления блока шестерен.Дальше он пойдет от руки,
но пока его не отворачиваем.

Теперь надо снять кожух сцепления (он же колокол). Отворачиваем одну гайку на «13» и шесть гаек на «17».

Снимаем,убираем в сторону.На первичном валу,либо в колоколе остается пружинная конусная шайба.
Осматриваем её на предмет протёртости,трещин.Иногда вместо конусной шайбы может стоять толстое кольцо.

Удерживая первичный вал фиксатором,отворачиваем передний болт промежуточного вала (далее промвал) головкой на «19».

Откручиваем два болта пластины,удерживающую пружины фиксаторов штоков переключения передач.

Под пластиной расположены три пружины,две одинаковые по длине (для штоков 1-2 и 3-4 передач) и одна подлиннее (для штока 5 передачи и заднего хода).
Вынимаем пружины.

Под пружинами находятся три шарика,они в масле,сами не выпадают,но всё же приглядывайте за ними
в процессе дальнейшей разборки.

Теперь отворачиваем болт блока шестерен и вынимаем его. Теперь вынимаем блок шестерен.Движение назад и вбок.
Шестерни 5 передачи при этом немного отходят назад.

Между блоком шестерен и задним П. промвала установлено дистанционное кольцо.Оно иногда прилипает к блоку шестерен
и в самый неподходящий момент отпадывает.

Снимаем с вторичного вала шестерню 5 передачи в сборе с штоком переключения 5 передачи,с шестеренкой З.Х.,муфтой.

Снимаем дистанционное кольцо.

При помощи подходящего тонкого предмета выталкиваем из гнезда шарик фиксатора.Я использую трубочку от ВД 40,она гибкая.

Теперь щипцами разжимаем стопорное кольцо ступицы муфты синхронизатора V передачи и снимаем его.

Снимаем со вторичного вала коробки передач ступицу.

Снимаем пружинную шайбу.Она обращена в сторону шестерни З.Х.

Снимаем шестерню заднего хода

Теперь надо снять промвал.Для этого надо снять передний подшипник.
Иногда достаточно отвертками зацепиться за стопорное кольцо и П. вылезет.

Иногда он не хочет слазить,тогда приходится закрутить болт несколько витков в промвал и,создав упор отверткой,слегка
постучать молотком по болту и сдвинуть подшипник с места.Иногда подшипник разбирается,не страшно,его можно собрать.

Теперь снимаем задний П. промвала,вытолкнув его из корпуса отверткой.

Отворачиваем болт крепления вилки 3-4 передач к штоку переключения 3-4 передач головкой на «10».

Вынимаем шток и одновременно вытаскиваем вилку.

АХТУНГ! В штоке переключения расположен маленький блокировочный сухарь.При вытаскивании штока может выпасть.

Затем извлекаем блокировочный сухарь из корпуса КПП.

Вытаскиваем шарик фиксатора.

Отворачиваем болт крепления вилки 1-2 передач к штоку переключения 1-2 передач головкой на «10».

Вынимаем шток и одновременно вытаскиваем вилку.

Затем извлекаем блокировочный сухарь из корпуса КПП.

Вытаскиваем шарик фиксатора.

Вынимаем первичный вал.

Извлекаем игольчатый подшипник.Осматриваем поверхности трения игольчатого П.внутри первичного вала и на вторичном валу.
Если есть следы выкрашивания,то вал придется менять.

Отмываем подшипник и внимательно осматриваем его,беговая дорожка и шарики не должны иметь следов выкрашивания,питтинга
Смазанный маслом подшипник должен вращаться тихо,без заеданий и шума.
Вот так выглядит изношенная беговая дорожка-причина шума

Если возникла необходимость заменить подшипник,то:
Снимаем стопорное кольцо с наружней обоймы подшипника

При помощи съемника снимаем стопорное кольцо,если не слазит с насиженного места,то сбиваем выколоткой,
снимаем пружинную шайбу

Выпрессовываем подшипник и напрессовываем новый.Стопорное кольцо осаживаем на место при помощи бородка
ударом вдоль вала

При помощи ударной отвертки и молотка страгиваем с места и отворачиваем три винта стопорной пластины.

Винты при отсутствии повреждений можно использовать заново,а вот корончатые шайбы всегда при сборке ставим новые.
Снимаем стопорную пластину.

Извлекаем подшипник из корпуса КПП в сборе со стопорной шайбой.

Удерживая на валу шестерни вытаскиваем вторичный вал в сборе из корпуса КПП.

Вот так выглядит снятый вторичный вал в сборе.

Снимаем с вала муфту 3-4 передачи,осматриваем муфту.Забоин на зубчиках быть не должно.
Теперь разбираем вторичный вал для осмотра 1 и 2 передач.Все детали просто снимаются с вала.
Иногда ступица 1-2 передач может сидеть достаточно плотно,пара легких ударов по шестерне 2-ой передачи и ступица слезет.
Вот так выглядят снятые со вторичного вала детали 1 и 2 передач.

Если надо получить доступ к шестерне 3 передачи и блокирующему кольцу,то разбираем вал в следующем порядке:
Зажимаем вал в тисках через тряпку.

Разжать стопор не получиться,сбиваем его с места выколоткой,кольцо само выскочит.

Снимаем пружинную шайбу.

Снимаем ступицу муфты.

Снимаем шестерню 3 передачи в сборе.

Меняем изношенные детали.

Ставим на место шестерню,ступицу,пружинное кольцо.

При помощи съемника стопорных колец максимально близко ставим стопорное кольцо к его месту на валу.

При помощи выколотки ударом сверху и по периметру кольца засаживаем стопорное кольцо на место.

Осматриваем шестерни,зубчики не должны иметь забоин,грани должны быть острыми

Осматриваем шестерни,сколы зубьев не допускаются.
При покупке новой шестерни обратите внимание на зубья самой шестерни – забоин и прочих дефектов быть не должно.
Попадались новые шестерни с забоинами,вследствие чего шум был обеспечен.
Осматриваем блокирующее кольцо синхронизатора,на нем не должно быть отметин от муфты (насечки по кольцу или же проточка кольцеобразная)
На фото слева изношенное кольцо,справа новое

Для замены блокирующего кольца прижимаем кольцо к шестерне (сжав пружину)
и съемником разжимаем стопорное кольцо

Снимаем стопор и блокирующее кольцо

Ставим новое кольцо,собираем обратно,проверяем лёгкость перемещения,заедать не должно.

Осматриваем муфту-забоин на зубчиках,следов износа в проточке под вилку быть не должно
Изношенная муфта

Осматриваем вилки переключения.Износ на рабочей поверхности вилки не допускается.
Для сравнения-новая и изношенная вилка

Меняем сальник первичного вала.
Со стороны сцепления через отверстие в направляющей втулке выжимного подшипника подходящей по диаметру выколоткой
выбиваем сальник.

Тщательно очищаем,обезжириваем,,смазываем тонким слоем герметика,
сажаем сальник на место при помощи головки на «32».

Изучаем опорный «солдатик» вилки сцепления на предмет износа.
Осматриваем пружинную упорную шайбу (износ опорных поверхностей,трещины не допускаются).

Наносим немного литола на посадоное место шайбы и ставим её на место.При помощи литола шайба «приклеена» и не выпадет при сборке.

Займемся теперь задней крышкой.
Как правило в ней остается обойма одного или двух подшипников.Да и сальник тоже надо менять.
Выбиваем при помощи удлинителя заглушку.

Выбиваем сальник при помощи отвертки.

При помощи отвертки и молотка выбиваем подшипники из корпуса задней крышки.П. сидят без натяга,поэтому выбиваются легко.

Отмываем корпус,обезжириваем посадочные места сальника и заглушки.
На посадочные места сальника и заглушки наносим герметик.
Запрессовываем сальник и заглушку.

Особенности ремонта пятиступенчатой коробки передач

Чтобы облегчить снятие и последующую установку эластичной муфты, плотно обматываем ее скотчем.

Отвернув двумя ключами «на 19» три гайки и удалив три болта, снимаем муфту.

Снимаем фланец эластичной муфты, опору коробки передач, привод спидометра (см. Ремонт коробки передач).

Ключом «на 10» отворачиваем три гайки крепления шаровой опоры рычага переключения передач и.

. снимаем рычаг со шпилек задней крышки коробки передач.

Ключом «на 27» отворачиваем выключатель фонарей света заднего хода и.

. снимаем его.

Снимаем нижнюю крышку коробки передач (см. Ремонт коробки передач). и.

. ключом «на 13» отворачиваем гайку крепления задней крышки к картеру коробки передач.

Отворачиваем оставшиеся гайки крепления задней крышки к картеру коробки передач (см. Ремонт коробки передач)..

Отверткой утапливаем шток включения I и II передач.

Снимаем заднюю крышку коробки передач.

Снимаем задний подшипник вторичного вала и.

. его внутреннее кольцо.

Снимаем ведущую шестерню привода спидометра с фиксатором – металлическим шариком и.

. маслоотражательную шайбу.

Ключом «на 10» отворачиваем болт крепления вилки включения III и IV передач.

Отверткой включаем III передачу.

Ключом «на 17» отворачиваем болт крепления блока шестерен.

Снимаем болт крепления блока шестерен.

Вынимаем блок шестерен V передачи и заднего хода.

Снимаем дистанционную шайбу.

Ключом «на 13» отворачивам два болта крепления крышки фиксаторов и, сняв ее.

…извлекаем три пружины и три шарика фиксаторов.

Снимаем втулку шестерни V передачи.

Снимаем шестерню V передачи в сборе с синхронизатором.

Приподняв шток, снимаем муфту синхронизатора V передачи и.

. промежуточную шестерню заднего хода.

Снимаем шток включения V передачи и заднего хода с вилкой.

Снимаем ступицу муфты синхронизатора V передачи.

Дальнейшую разборку коробки передач проводим в порядке, описанном выше.

Сборка V ступени, передачи заднего хода и механизма выбора передач проводится в последовательности, обратной разборке, с учетом следующего. Ось промежуточной шестерни заднего хода крепим до установки валов в картер коробки передач моментом 78 Н•м (8 кгс•м). Перед установкой штока вилки включения пятой передачи и заднего хода в картер устанавливаем на него дистанционную втулку. Внутреннее кольцо подшипника напрессовываем на блок шестерен V передачи и заднего хода, а наружное – в гнездо задней крышки. Задний подшипник вторичного вала напрессовываем на вал для облегчения установки задней крышки. Промежуточную шестерню заднего хода, ведомую шестерню V передачи и ее вилку устанавливаем одновременно. Болт крепления блока шестерен затягиваем моментом 78 Н•м (8 кгс•м).

У пятиступенчатых коробок передач c 1992 г. не устанавливается шайба на вторичном валу и изменена конфигурация вторичного вала и ступицы муфты синхронизатора V передачи. На вторичном валу диаметр под ступицу был 28, стал 25 мм; ширина посадочной части ступицы стала больше и посадочный диаметр уменьшен с 28 до 25 мм.

Сборка кпп 2110 — фото, описание на VAZ-2110.net

FAQ Ремонт КПП!!!

Разборка и сборка коробки передач.

Разборка и сборка коробки передач.

Сборка коробки ваз 2110.

Разборка и сборка коробки передач.

Разборка и сборка коробки передач.

Разборка и сборка коробки передач.

Синхронизатор — устройство, входящее в состав коробки передач многих автомо…

Разборка и сборка коробки передач.

Разборка и сборка коробки передач.

Разборка и сборка коробки передач.

Разборка и сборка коробки передач.

Разборка и сборка коробки передач.

Разборка и сборка коробки передач.

Разборка и сборка коробки передач.

Кпп ваз 2110 фото.

Разборка и сборка коробки передач.

Фото коробки передач ВАЗ 2110, novosel.ru.

Разборка и сборка коробки передач.

Ремонт вторичного вала КПП (коробки передач) на автомобиле Лада Приора ВАЗ …

Разборка и сборка коробки передач.

Разборка коробки передач шаг 7-8.

Поддев отверткой вилку включения пятой передачи, снимаем узел пятой передач…

Разборка и сборка коробки передач.

Лада 2110 белая.

Разборка и сборка коробки передач.

сборка, обкатка и установка — ЭнергоТехСтрой, Челябинск

Сборка коробки передач

Сборка верхнего вала

Установите вал 1 ( см. рис. 207 ) в приспособление поверхностью со шпоночным пазом вверх. Нагрейте роликоподшипник 2 (внутреннее кольцо) и установите на вал до упора в бурт. Переверните вал Установите на вал кольцо 3. Запрессуйте направляющий штифт 20 до упора в глухое отверстие впадины шлицев для удобства и правильности совмещения пазов со снятым шлицем в муфтах и втулках с каналом подвода смазки в хомуте.

Установите на вал втулку 24, шестерню 4 заднего хода, муфту 5, муфту 23, втулку 6, шестерню 7 нормального диапазона, муфту 22, муфту 8, втулку 21, шестерню 9 ускоренной передачи, втулку 10.

Установите хомут 12 подвода смазки с пружиной 11 на вал 1 лыской в сторону нижнего вала (для машин первого выпуска). Установите шестерню 13 привода масляного насоса, втулку 14 и втулку 19. Сдвиньте до упора шестерни и втулки и установите пакет регулировочных прокладок 18 так, чтобы обеспечить зазор А = 0,05…0,3 мм между втулкой 19 и роликоподшипником 15. Прокладки толщиной 2,0 мм установите с двух сторон пакета. Нагрейте роликоподшипник 15 и установите на вал. Наденьте стопорную шайбу 17., Собранный вал затяните гайкой 16. Момент затяжки гайки 450… 550 Н• м (45…55 кгс м). Отогните шайбу 17 на грань гайки. У собранного вала шестерни должны свободно вращаться на втулках, муфты должны перемещаться без заеданий.

Сборка первого промежуточного вала

Установите вал 16 ( см. рис. 208 ) в приспособление цилиндрической поверхностью большого диаметра вверх, нагрейте роликоподшипник 1 и установите его на вал. Переверните вал и установите на него детали: втулку 15, шестерни 2, 3, 4, кольцо 14.

Установите стопорное кольцо 5 в выточку шестерни 7 и установите подшипник 13. Наденьте шестерню с подшипником на вал. Запрессуйте подшипник до упора в кольцо 14. Установите проставку 6, напрессуйте второй подшипник 13 и установите стопорное кольцо 8. Наденьте кольцо 12. Нагрейте роликоподшипник 9 и установите на вал. Установите стопорную шайбу 10, заверните гайку 11 обработанным торцом к шайбе и застопорите ее. Момент затяжки гайки 450…550 Н-м (45…55 кгс-м).

Сборка второго промежуточного вала

Установите вал 1 ( см. рис. 209 ) в приспособление концом с резьбой вниз, нагрейте роликоподшипник 9 и установите на вал. Наденьте стопорное кольцо 10. Переверните вал и установите на него: шестерню 8, втулку 11, шестерню 7, шестерню 6, втулку 5, шестерню 4, шестерню 3.

Сдвиньте до упора шестерни и втулки, установите пакет регулировочных прокладок 12, обеспечив зазор А = 0,05…0,3 мм между торцом шестерни 3 и торцом внутреннего кольца роликоподшипника 2. Прокладки толщиной 2,0 мм установите с двух сторон пакета. Нагрейте подшипник 2 и установите на вал.

Сборка нижнего вала

Установите вал 1 вертикально в приспособление конической шестерней вниз. Установите на вал внутреннее кольцо роликоподшипника 15 до упора в бурт и втулку 14. Запрессуйте направляющие штифты 18 ( см. рис. 210 ) и 20 до упора в глухие отверстия впадины шлицев нижнего вала. Штифты устанавливаются для удобства и правильности совмещения пазов со снятым шлицом в муфтах и втулках с отверстиями подвода смазки в нижнем валу. Установите на вал втулку 16, шестерню 13 второй передачи, муфту 12, муфту 17, втулку 11, шестерню 10 первой передачи, проставку 9, втулку 8, шестерню 7 третьей передачи, муфту 5, муфту 6, втулку 4, шестерню 19 четвертой передачи, кольцо 21 и втулку 3.

Установите пакет регулировочных прокладок 22 так, чтобы обеспечить зазор А = 0,05…0,3 мм между торцами втулки 3 и кольца роликоподшипника 2.

Прокладки толщиной 2,0 мм ставьте с двух Сторон пакета. Нагрейте роликоподшипник 2 и установите на вал.

У собранного вала шестерни должны свободно вращаться на втулках, а муфты свободно переключаться. Нижний вал устанавливайте комплектно с проверенной по зацеплению зубьев конической шестерней главной передачи. Раскомплектовка этой конической пары не допускается. Номер большой конической шестерни выбит на корпусе коробки передач.

Сборка валов с передней крышкой

Установите верхний вал 4 ( см. рис. 206 ) коробки передач в приспособление так, чтобы расстояние от торца зубьев шестерни 7 ( см. рис. 207 ) до плоскости А приспособления (передней крышки) было (126±0,06) мм. Размер (126±0,06) мм установите с помощью шаблона.. Указанный размер обеспечивает в собранной коробке передач расстояние А=(126±0,5) мм ( см. рис. 205 ) от торца шестерни 7 ( см. рис. 207 ) до внутреннего торца передней крышки.

Установите первый промежуточный вал 2 ( см. рис. 206 ) в приспособление так, чтобы выступание торцов зубьев шестерни 7 ( см. рис. 207 ) верхнего вала по отношению к торцам зубьев шестерни 2 ( см. рис. 218 ) первого промежуточного вала было (2±0,5) мм. Устанавливайте валы в приспособление на указанные размеры вращением рукояток 8 ( см. рис. 206 ).

Установите второй промежуточный вал 5 в приспособление так, чтобы зазор между торцами шестерни 2 ( см. рис. 208 ) первого промежуточного вала и шестерни 6 ( см. рис. 209 ) второго промежуточного вала был в пределах (4±0,5) мм. Установите нижний вал 6 ( см. рис. 206 ) в приспособление.

Застропите и установите переднюю крышку 3 коробки передач на штифты 1 и плоскость приспособления. Прижмите крышку прижимами 7.

Установите, предварительно, пакет Е ( см. рис. 205 ) разрезных регулировочных прокладок на фланец корпуса 10 подшипников верхнего вала. Диаметрально расположенные разрезные прокладки должны быть одинаковой толщины.

Наденьте кольцо 33, уплотнительное резиновое кольцо 32 на корпус 10 подшипников и установите корпус в крышку коробки передач. Запрессуйте наружное кольцо роликоподшипника до упора в бурт корпуса.

Нагрейте шарикоподшипник и напрессуйте на вал 12 до упора в роликоподшипник номером на кольце вверх. Установите маслоотражатель 17 и шпонку 15 на вал. Смажьте прокладку лаком «Герметик» с двух сторон и установите на фланец корпуса подшипника.

Установите крышку 16 и закрепите ее вместе с корпусом подшипников болтами с пружинными шайбами. Нагрейте фланец 13 до температуры 523…543 К (250…270 °С) и напрессуйте на вал. Наверните гайку 11 с левой резьбой на вал до упора во фланец 13, вверните два стопорных болта с пружинными шайбами. Проверьте, нет ли задевания маслосгонной резьбы за крышку подшипников, проворачивая верхний вал.

Проверьте размер А = (126±0,5) мм, при необходимости поставьте или уберите регулировочные прокладки Е под фланец корпуса подшипников для обеспечения указанного размера. Установите пакет М разрезных регулировочных прокладок на фланец корпуса 9 подшипников.

Наденьте кольцо 33, уплотнительное резиновое кольцо 32 на корпус 9 подшипников и установите корпус в крышку коробки передач. Запрессуйте наружное кольцо роликоподшипника до упора в бурт корпуса номером на кольце вверх. Нагрейте шарикоподшипник и напрессуйте на вал 26 до упора в роликоподшипник номером на кольце вверх. Установите стопорную шайбу внутренним усиком в шпоночный паз вала, наверните гайку 8 обработанным торцом к шайбе и отогните концы шайбы на грани гайки. Смажьте прокладку лаком «Герметик» с двух сторон и установите на фланец корпуса подшипников. Установите крышку и закрепите вместе с корпусом подшипников болтами с пружинными шайбами. Проверьте размер (2±0,5) мм и, при необходимости, добавьте или уберите прокладки в пакете М.

Установите пакет К разрезных регулировочных прокладок на фланец корпуса 6 подшипников.

Наденьте кольцо 33, уплотнительное резиновое кольцо 32 на корпус 6 подшипников и установите корпус в крышку коробки передач. Запрессуйте наружное кольцо. роликоподшипника в корпус 6 до упора в бурт корпуса номером на кольце вверх. Нагрейте шарикоподшипник в масляной ванне и напрессуйте на вал 29 до упора в роликоподшипник номером на кольце вверх.

Установите стопорную шайбу внутренним усиком в шпоночный паз вала, наверните гайку 7 обработанным торцом к шайбе и отогните концы шайбы на грань гайки. Смажьте прокладку лаком «Герметик» с двух сторон и установите на фланец корпуса 6. Установите крышку на прокладку и закрепите вместе с корпусом подшипников болтами с пружинными шайбами.

Проверьте размеры (4±0,5) мм и, при необходимости, добавьте или убавьте количество прокладок в пакете К.

В коробках передач на тракторах последнего выпуска пакеты разрезных регулировочных прокладок Е, М и К не применяются. Размеры между торцами шестерен валов обеспечиваются конструктивно.

Установите пакет Т разрезных регулировочных прокладок на фланец корпуса подшипников нижнего вала 31.

Наденьте кольцо 33, уплотнительное резиновое кольцо 32 на корпус 4 и установите его в крышку 3 коробки передач. Запрессуйте наружное кольцо роликоподшипника до упора в бурт корпуса подшипников. Нагрейте шарикоподшипник в масляной ванне и напрессуйте на вал до упора в роликоподшипник номером на кольце вверх. Установите шайбу внутренним усиком в шпоночный паз, наверните гайку 5 обработанным торцом к шайбе и отогните концы шайбы на грань гайки. Вращение валов должно быть свободным, без заеданий. Толщина пакета 7 прокладок окончательно устанавливается при регулировании размера С= (83,9±0,1) мм ( см. рис. 205 ).

Сборка корпуса коробки передач

Установите корпус 1 коробки передач на подставку или на деревянный настил. Смажьте посадочные места под роликоподшипники в корпусе коробки трансмиссионным маслом. Установите наружные кольца роликоподшипников 22, 24 , 28, 30 в отверстия корпуса, расположив гнезда под стопоры против отверстий в корпусе. Установите стопор 20 в отверстие корпуса коробки передач так, чтобы он вошел в гнездо подшипника 22.

При установке стопора не прилагайте больших усилий, чтобы не деформировать стопором наружное кольцо роликоподшипника.

Запрессуйте заглушку 19 в отверстие до упора в гнездо корпуса. Упор заглушки в стопор не допускается. Запрессуйте аналогично стопоры подшипников остальных валов. Наденьте уплотнительное кольцо 23 на крышку 25 и установите ее в корпус коробки передач. Установите кольцо 27 в канавку корпуса. Запрессуйте в корпус 1 ( см. рис. 203 ) штифты 2 и 4.

Вверните шпильки, уложите прокладку, смазанную лаком «Герметик» с двух сторон, и установите крышку 25 (если она снималась), закрепив ее гайками с шайбами. Наденьте на магнитную пробку 24 медно-асбестовое и резиновое кольцо. Вверните пробку в отверстие крышки 25. Запрессуйте в корпус 1 ( см. рис. 204 ) втулку 22 с шариками 21 в сборе.

Сборка передней крышки с корпусом коробки передач

Установите корпус коробки передач на приспособление ( см. рис. 202 ) привалочной плоскостью вниз и закрепите.

Смажьте с двух сторон прокладку лаком «Герметик» и установите на фланец корпуса. Установите крышку 3 ( см. рис. 205 ) в сборе с валами в корпус так, чтобы штифты 2 корпуса 1 вошли в отверстия крышки 3. Вставьте пружину 18 хомута верхнего вала в отверстие корпуса. Корпус 1 и крышка 3 должны иметь одинаковый номер.

Закрепите крышку 3 на корпусе болтами с шайбами. Проверьте вручную вращение валов. Вращение валов должно быть свободным, без заеданий. Проверьте, есть ли зазоры в зацеплениях шестерен. Зацепление зубьев любой пары шестерен без зазора не допускается. Поверните КП в приспособлении и выставьте нижний вал 31 на размер С= (83,9±0,1) мм между торцом вала и плоскостью корпуса коробки передач с помощью разрезных прокладок Т, устанавливаемых под фланец корпуса 4. Размер замеряйте при сдвинутом вале во внутрь коробки передач. При неправильной установке конической шестерни возможно разрушение конической пары в эксплуатации.

Смажьте прокладку лаком «Герметик» и установите на корпус 4 подшипника. Вверните штуцер подвода смазки в крышку 21 ( см. рис. 203 ). Установите крышку 21 с ввернутым штуцером на прокладку и, перемещая в пределах зазора между болтами и отверстиями, найдите такое положение, когда при вращении нижнего вала штуцер не задевает за нижний вал. В этом положении крышку закрепите болтами. Вверните две шпильки в отверстия передней крышки. Наденьте на шпильки треножки 22 и закрепите гайками.

Установка валиков переключения передач, вилок и хвостовиков

Поверните корпус 1 ( см. рис. 204 ) коробки передач так, чтобы люки под механизмы Переключения были обращены вверх. Установите вилку 29 в кольцевую канавку муфты включения верхнего вала 32. Установите валик 28 в корпус, пропустив его через отверстия вилки 29, и установите на него хвостовик 27.

Установите вторую втулку 25 в кольцевую канавку муфты включения верхнего вала, второй валик 26 в корпус, пропустив его через отверстие вилки 25, на валик — хвостовик 24. Закрепите хвостовики на лысках валиков стопорами.

Закрепите клиньями 34 на лысках валиков вилки 25 и 29 при центральном расположении наружной зубчатой муфты (свисание наружной зубчатой муфты над внутренней не допускается) в нейтральном положении валика 26 (фиксаторы 31 установлены в средний паз на валиках) и законтрите гайки стопорной пластиной. Размер В ( см. рис. 205 ) должен быть равен (21,5±0,8) мм. Проверьте вручную перемещение валиков в корпусе. Перемещение валиков должно быть свободным. При перемещении одного валика другой должен надежно стопориться шариковым замком.

Запрессуйте заглушку 23 ( см. рис. 204 ). Установите крышки 30, закрывающие торцы валиков переключения передач, выдержав с помощью регулировочных прокладок зазор А=0,3 мм между крышкой и торцами валиков во включенном положении. Отсутствие зазора не обеспечивает включение передач. При недостаточном зазоре или превышающем указанную величину происходит самопроизвольное включение передач под нагрузкой. Аналогично установите вилки и валики для нижнего вала 33. Установите штуцер подвода смазки к верхнему валу. Установите масляный насос, если он снимался.

Сборка левого механизма переключения передач

Установите проставку 3 ( см. рис. 204 ) в сборе с крышкой 2 на стол. Введите валик 19 в отверстия проставки 3 и отверстие рычага 20. В глухие отверстия проставки вставьте пружины 17, длинную пружину установите с внешней стороны коробки передач. Уложите кольцо 6, прокладки и внутренний фланец 7. Запрессуйте палец 16 в рычаг 11.

Установите рычаг 11 во внутренний фланец 7 и глухое отверстие рычага 20. Наденьте прокладку и второй внутренний фланец 8. Установите на прокладку наружный фланец 15 и закрепите болтами с шайбами. Установите уплотнительное кольцо 9, крышку 14 шарового фланца 15, колпачок 13 и зашплинтуйте.

Наверните на конец рычага И рукоятку 12. Сборка правого механизма переключения аналогична сборке левого за исключением установки включателя ВК-403. Последовательность установки включателя: установите в выточку резьбового отверстия ( см. рис. 211 ) резиновое кольцо 7, замковую пластину 2, регулировочные прокладки Р (не более восьми штук), отрегулируйте ими зазор 0,3…0,5 мм между торцом включателя и цилиндрической поверхностью валика 6. Заверните включатель до упора и застопорите его пластиной.

Поставьте механизм переключения проставкой на штифты крышки и прокладку, смазанную лаком «Герметик», закрепите болтами с шайбами.

Сборка корпуса фиксаторов с валиком

Вставьте валик 13 ( см. рис. 203 ) в отверстие корпуса 12. Наденьте сальник 6 на выступающий конец валика и .запрессуйте в корпус 12 заподлицо с торцом корпуса. Наденьте рычаг 7 на конец валика и совместите паз валика с отверстием в рычаге. Установите стопор 9 и закрепите гайкой с шайбой. При затягивании гайки, обстукивайте стопор 9 по торцу большого диаметра.

Вставьте в рычаг наконечник 8. Наденьте шайбу и зашплинтуйте. Аналогично соберите корпус фиксаторов с валиком для левого механизма переключения.

Поставьте упорную планку И, вставьте ее в выточку на валике 13 фиксаторов и установите направляющую плиту 10 с прокладками, смазав их лаком «Герметик». Закрепите корпус 12 фиксаторов к крышке болтами с пружинными шайбами. Запрессуйте заглушку 14 в отверстие корпуса 12.

Установка механизма переключения передач

Вверните в корпус 1 ( см. рис. 204 ) коробки передач шпильки и уложите прокладку, смазанную с-двух сторон лаком «Герметик». Установите по два фиксатора 31 в гнезда так, чтобы они вошли в пазы валиков при нейтральном положении, как показано на рисунке. Лыски в верхней части фиксаторов должны располагаться вперед по ходу трактора.

Установите механизмы переключения в сборе на две шпильки и два штифта корпуса К.П и заведите рычаги 20 в пазы хвостовиков. Закрепите механизм переключения гайками с пружинными шайбами. При необходимости замените уплотнение 18.

Рис. 212. Калибр для установки валика переключения в нейтральное положение

При нейтральном положении рычагов 20 с помощью приспособления 1 ( рис. 212 ) выставьте на размер (29±1) мм от торца малой бобышки проставки 2 валик 19 ( см. рис. 204 ). Закрепите через боковой люк рычаг 20 болтами 5 и законтрите их стопорной пластиной. Наденьте на пробку 5 ( см. рис. 211 ) стопорную шайбу 4, прокладку и заверните до отказа. Заверните аналогично пробки 5 в резьбовые отверстия остальных бобышек. Установите правый механизм переключения передач аналогично установке левого механизма переключения передач.

Перемещение валиков с вилками должно быть свободным, с четкой фиксацией нейтрального и рабочего положений. Поворот рычагов валиков фиксаторов должен быть свободным, при нейтральном положении рычага переключения передач и в положениях, соответствующих полному включению какой-либо передачи.

При заблокированных фиксаторах перемещение валиков переключения передач не допускается, что должно быть обеспечено регулировкой-зазора между торцом фиксатора и валиком с помощью кар-, тонных прокладок 15 ( см. рис. 203 ), установленных под корпус валика фиксаторов. Приклейте клеем 88НП кольцо 21 ( см. рис. 205 ) в выточку фланца корпуса коробки. Наружная торцовая поверхность кольца должна быть чистой от клея.

Обкатка и испытание коробки передач

Установите коробку передач на стенд, залейте в корпус 25 л трансмиссионного тракторного масла (см. инструкцию по эксплуатации). Обкатку производите без нагрузки по две минуты на каждой передаче, начиная с низшей. Частота вращения верхнего вала коробки передач должна быть 500…800 мин^-1.

В процессе обкатки проверьте переключения муфт на всех передачах переднего и заднего хода. Переключение должно происходить свободно, без заеданий. При обкатке допускается незначительный шум шестерен. Отдельные удары, стуки и дробные перекаты с повышенным шумом не допускаются. Температура в коробке передач после обкатки не должна превышать температуры окружающего воздуха более чем на 50 °С, Течь масла при обкатке через уплотнения не допускается.

После обкатки снимите коробку передач со стенда, слейте масло и установите на деревянный настил. Закройте подшипники коробки пергаментной бумагой и забейте деревянные пробки в отверстия подвода и отвода смазки к нижнему валу и масляному насосу. Промойте сетку маслоприемника.

Допускается испытывать коробку передач во время испытания силовой передачи трактора. При обкатке на тракторе проверяйте работу механизма блокировки переключения передач. Коробка передач подвергается обкатке на всех передачах переднего и заднего хода.

Перемещение валиков с вилками должно быть легким, без заеданий и с четкой фиксацией нейтрального ц рабочих положений. Поворот рычагов валцков фиксаторов должен, быть свободным, без заеданий при нейтральном положении рычага переключения передач и в положениях, соответствующих полному включению какой-либо передачи.

Проверьте, есть ли давление в системе смазки трансмиссии при вращении верхнего вала коробки передач. При отсутствии давления в системе смазки на щитке приборов загорается лампочка рубинового цвета. Эксплуатация трактора при отсутствии давления в системе смазки не допускается.

Установка коробки передач

Рис. 213. Установка коробки передач

Установите в отверстие привалочной плоскости корпуса бортовых фрикционов штифт 5 ( рис. 213 ). Фрезерованные плоскости штифта должны быть перпендикулярны к прямой, соединяющей центр отверстия диаметром 160 мм с центром отверстия диаметром 16 мм под штифт 5.

Смажьте выточку на привалочной плоскости корпуса бортовых фрикционов клеем 88 НП и установите кольцо 6. Проверьте, есть ли кольцо 4 в выточке привалочной плоскости коробки передач. Заведите коробку передач между лонжеронами и установите ее на шпильки 3 и штифт 5, а выступающий конец подшипника нижнего вала коробки — в отверстие корпуса бортовых фрикционов. Закрепите коробку передач 2 на шпильках 3 , гайками с шайбами. Затягивайте гайки крестообразно, начиная с верхних шпилек.

В стыке привалочных плоскостей Е корпуса бортовых фрикционов и коробки передач зазоры не допускаются.

Смажьте кольцевую канавку клеем 88НП и установите кольцо 1. Установите муфту сцепления, механизм управления поворотом и кожух муфты сцепления. Подсоедините маслопроводы к масляному насосу КЛ, штуцерам подвода масла к верхнему и нижнему валу, отделению конических шестерен и фильтру. Установите кабину с крыльями и панели пола.

Разборка коробки передач (ремонт КПП) Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4×4

Сливаем масло из коробки передач, снимаем вилку и подшипник выключения сцепления (см. соответствующие разделы).

Демонтируем фланец эластичной муфты с носка вторичного вала (см. тут)…

…и выключатель фонарей заднего хода .

Механизм выбора передач можно демонтировать на автомобиле, не снимая коробки передач. Для наглядности эти операции выполняем на снятой коробке передач.

Снимаем манжету механизма выбора передач.

Устанавливаем рычаг переключения передач в нейтральное положение.

Головкой «на 10» отворачиваем три гайки крепления корпуса рычага переключения передач…

…и вынимаем механизм выбора передач.

Соединение уплотнено прокладкой.

Маркером помечаем взаимное расположение шайб и направляющей пластины механизма.

Головкой «на 10» отворачиваем две гайки крепления блокировочной пластины заднего хода, удерживая болты ключом той же размерности,…

…и снимаем блокировочную пластину.

Отвернув еще одну гайку,…

…снимаем нижнюю шайбу направляющей пластины.

Вынув одну направляющую планку с двумя пружинами,…

…снимаем направляющую пластину с нижнего конца рычага.

Снимаем верхнюю шайбу направляющей пластины.

Снимаем корпус рычага переключения передач.

Вынимаем из проточек корпуса резиновые уплотнительные кольца болтов.

Снимаем нижнюю прокладку корпуса шаровой опоры.

Снимаем фланец с защитным чехлом…

…и верхнюю прокладку корпуса.

Щипцами снимаем стопорное кольцо.

Снимаем шайбу и пружину.

Снимаем сферическую шайбу…

…и разъединяем рычаг и корпус шаровой опоры.

Устанавливаем коробку передач картером сцепления на верстак.

Головкой «на 10» отворачиваем десять гаек крепления нижней крышки коробки передач.

Снимаем крышку…

…и уплотнительную прокладку.

Отверткой через отверстие механизма выбора передач сдвигаем вниз шток вилки включения I–II передач (при этом включается II передача).

Ключом «на 13» отворачиваем гайку крепления задней крышки, расположенную внутри корпуса коробки.

Ключом «на 13» отворачиваем пять гаек крепления задней крышки, расположенных снаружи корпуса.

Постукиваем молотком по приливам крышки, при этом отверткой (или подходящим отрезком трубы при снятом сальнике вторичного вала) удерживаем задний подшипник на вторичном валу.

Сдвигаем крышку со шпилек и снимаем, поворачивая ее по часовой стрелке (глядя со стороны хвостовика вторичного вала), чтобы исключить задевание крышки за штоки и блок шестерен V передачи и заднего хода.

Снимаем прокладку крышки.

Для замены подшипника блока шестерен V передачи и заднего хода…

…поддеваем ролики подшипника отверткой…

… и вынимаем ролики из сепаратора.

Извлекаем сепаратор.

Поддев крючком наружное кольцо подшипника,…

…вынимаем его из гнезда задней крышки.

Снимаем упорное кольцо заднего подшипника вторичного вала.

Снимаем наружное кольцо подшипника с сепаратором и роликами.

Снимаем внутреннее кольцо подшипника.

Снимаем распорную втулку…

…и маслоотражательную шайбу.

Для стопорения валов от проворачивания необходимо включить две передачи. II передача была включена при снятии задней крышки. Перед тем как включить заднюю или V передачи, освобождаем вилку включения этих передач. Для этого…

…ключом «на 10» отворачиваем болт крепления вилки к штоку.

Нажав отверткой на вилку вниз, включаем заднюю передачу.

Накидным ключом (головкой) «на 17» отворачиваем болт крепления блока шестерен V передачи и заднего хода.

Вынимаем болт…

…и снимаем блок шестерен со шлицев промежуточного вала.

Зажимаем блок шестерен V передачи и заднего хода в тиски с накладками губок из мягкого металла.

Двумя отвертками спрессовываем внутреннее кольцо подшипника блока шестерен…

…и снимаем внутреннее кольцо.

Снимаем втулку шестерни V передачи,…

…саму шестерню с блокирующим кольцом синхронизатора,…

…ступицу…

…и муфту синхронизатора.

Повернув вилку включения V передачи и заднего хода на штоке к вторичному валу,…

…снимаем промежуточную шестерню задней передачи.

Накидным ключом «на 13» отворачиваем два болта крепления крышки фиксаторов.

Снимаем крышку и прокладку.

Вынимаем пружины фиксаторов (пружина штока V передачи и заднего хода длиннее двух других и имеет темный цвет покрытия).

Намагниченной отверткой вынимаем все три фиксатора.

Вынимаем шток включения V передачи и заднего хода с вилкой.

Снимаем вилку со штока.

Намагниченной отверткой вынимаем блокировочный сухарь из отверстия картера коробки передач, которое расположено между гнездами картера под штоки V передачи и заднего хода и III–IV передач.

Снимаем со вторичного вала ведомую шестерню задней передачи.

Из паза вала вынимаем шпонку.

Головкой «на 10» отворачиваем болт крепления к штоку вилки включения III–IV передач.

Вынимаем шток.

В отверстие штока вставлен блокировочный сухарь,…

…вынимаем его.

Намагниченной отверткой вынимаем блокировочный сухарь из отверстия картера коробки передач, которое расположено между гнездами картера под штоки I–II и III и IV передач (этот сухарь заметно длиннее сухаря, расположенного между штоком включения V передачи — заднего хода и штоком включения III–IV передач).

Головкой «на 10» отворачиваем болт крепления к штоку вилки включения I-II передач.

Вынимаем шток.

Ударной отверткой с крестообразным наконечником отворачиваем три винта крепления стопорной пластины промежуточного подшипника вторичного вала.

Винты стопорятся специальными шайбами.

Снимаем стопорную пластину.

Накидным ключом «на 19» отворачиваем гайку крепления оси промежуточной шестерни заднего хода, удерживая ось от проворачивания ключом «на 24».

Вынимаем ось промежуточной шестерни заднего хода.

Отвернув гайки крепления картера сцепления (см. тут),…

…разделяем картеры сцепления и коробки передач.

Снимаем прокладку.

Снимаем с первичного вала пружинную шайбу с конической поверхностью (меньшим диаметром она обращена к подшипнику).

Зажимаем в тиски с накладками губок из мягкого металла шлицевую часть первичного вала.

Накидным ключом «на 19» отворачиваем болт зажимной шайбы переднего подшипника промежуточного вала.

Снимаем зажимную шайбу подшипника.

Двумя отвертками поддеваем за установочное кольцо передний двухрядный подшипник промежуточного вала…

…и снимаем подшипник.

При снятии подшипника его заднее внутреннее кольцо может остаться на валу.

Двумя отвертками спрессовываем заднее внутреннее кольцо подшипника…

…и снимаем его.

Вынимаем упорное кольцо заднего подшипника промежуточного вала.

Вставив отвертку между торцами подшипника и шестерни I передачи промежуточного вала, сдвигаем задний подшипник.

Вынимаем наружное кольцо подшипника с сепаратором и роликами.

Снимаем внутреннее кольцо подшипника с носка вала.

Сдвинув промежуточный вал назад,…

…вынимаем его из картера коробки передач.

Поддев двумя отвертками за установочное кольцо задний подшипник первичного вала,…

…вынимаем первичный вал в сборе с подшипником и блокирующим кольцом синхронизатора.

Щипцами разжимаем стопорное кольцо…

…и снимаем его.

Снимаем пружинную шайбу.

Опираем торец наружного кольца подшипника на губки тисков.

Молотком с пластмассовым бойком наносим удары в торец первичного вала…

…и спрессовываем подшипник.

Щипцами разжимаем установочное кольцо…

…и снимаем его.

Сдвинув блокирующее кольцо синхронизатора, щипцами разжимаем стопорное кольцо…

…и снимаем его.

Снимаем блокирующее кольцо…

…и пружину синхронизатора.

Блокирующие кольца синхронизаторов других передач снимаются аналогично.

С переднего носка вторичного вала снимаем игольчатый подшипник.

Снимаем вилки включения I и II, III и IV передач.

Двумя отвертками поддеваем за установочное кольцо промежуточный подшипник вторичного вала…

…и снимаем его.

Наклонив, извлекаем из картера коробки передач вторичный вал в сборе с шестернями, муфтами, ступицами и блокирующими кольцами синхронизаторов.

Снимаем с задней стороны вала втулку и шестерню I передачи в сборе с блокирующим кольцом.

Вынимаем втулку из шестерни.

Снимаем муфту синхронизатора включения I и II передач.

Снимаем ступицу синхронизатора.

Снимаем шестерню II передачи в сборе с блокирующим кольцом.

С переднего конца вторичного вала снимаем муфту синхронизатора III и IV передач.

Зажав вторичный вал в тиски с накладками губок из мягкого металла,…

…щипцами снимаем стопорное кольцо.

Снимаем пружинную шайбу (она установлена выпуклой стороной к переднему концу вала).

Снимаем ступицу синхронизатора III и IV передач…

…и шестерню III передачи в сборе с блокирующим кольцом синхронизатора.

Сборку коробки передач проводим в обратной последовательности.

Если при снятии переднего двухрядного подшипника промежуточного вала его заднее внутреннее кольцо осталось на валу, то перед установкой подшипник необходимо собрать. Для этого из наружного кольца подшипника…

…отверткой аккуратно вынимаем сепаратор с шариками…

…и надеваем его на внутреннее кольцо (снятое с вала).

Сепаратор с шариками и внутренним кольцом вставляем в наружное кольцо подшипника.

При сборке первичного вала…

…подходящим отрезком трубы напрессовываем подшипник на вал, опираясь на его внутреннее кольцо.

После установки в картер коробки передач вторичного и промежуточного валов запрессовываем передний и задний подшипники промежуточного вала, промежуточный подшипник вторичного вала и внутреннее кольцо подшипника блока шестерен.
Наружное кольцо подшипника блока шестерен V передачи и заднего хода…

…запрессовываем инструментальной головкой подходящего размера (отрезком трубы) в гнездо задней крышки.

Вставляем в наружное кольцо подшипника сепаратор и ролики.

Для предотвращения отворачивания болта крепления блока шестерен V передачи и заднего хода наносим на резьбу болта резьбовой герметик.

Для удобства монтажа задней крышки устанавливаем на вторичный вал задний подшипник в сборе.

Все уплотнительные прокладки желательно смазать тонким слоем силиконового герметика.

При сборке механизма выбора передач наносим на шаровую опору смазку Литол-24.

Сборка коробки передач ваз 2110

Ремонт КПП ВАЗ 2110

Случилась неприятность, потребовался ремонт КПП ВАЗ 2110. Ремонт агрегата требуется при:

• трудно производить выключение и включение передач.
• самостоятельное выключение передач.
• возникновение шума при переключении передач.
• протечка трансмиссионного масла.

Причины поломки могут быть разные, возможно, не произошла своевременная замена масла или механизм, просто-напросто, исчерпал свой ресурс.

Как производится ремонт КПП ВАЗ 2110? Ремонт КПП ВАЗ 2110 своими руками, видео.

Устройство коробки переключения передач

Случаются ситуации, когда снятие КПП совсем необязательно, достаточно её регулировки. У ВАЗ 2110 очень часто бывают проблемы с переключением передач, их выбивает. Чтобы устранить данную проблему, совсем необязательно снимать коробку, достаточно отрегулировать механизм привода выбора передач. Достаточно обойтись регулировкой в следующих случаях:

• не так давно, была произведена замена подшипника первичного вала или любой другой ремонт, где снималась КПП.
• вылетает только одна скорость.
• во время движения автомобиля, скорость плохо переключается или вовсе выскакивает.

Для произведения регулировки КПП нужно:

• Ослабить гайку с болтом, которая находится под машиной, стягивающая хомут крепления тяги коробки.
• С помощью отвёртки раздвинуть хомут и пазы тяги. Установить шток в нейтральное положение.
• С коробки переключения передач снять чехол.
• Для того, чтоб заблокировать заднюю передачу, нужно в окно накладки кронштейна выставить рычаг.
• Отрегулировать осевой люфт в заднем направлении и с помощью поворота налево.
• Хомут поставить на место и затянуть при помощи болта.

Разборка КПП

При вышеописанных ситуациях достаточно будет простой регулировки КПП. Это намного лучше чем производить ремонт коробки передач ВАЗ 2110, разборку и сборку КПП.

Порядок действий при разборе коробки передач:

1. Достать из КПП указатель масла. Открутить болты, которые держат тросик сцепления.
2. Открутить болты, которые держат заднюю крышку. Крышка герметично упакована, поэтому при снятии, можно прибегнуть к помощи молотка.
3. Для того, чтоб во время разборки КПП валы не поворачивались, включите третью или четвёртую скорость. После открутить болт, который фиксирует пятую передачу.
4. Снять шестерню пятой передачи с вилкой вместе.
5. После, снять шестерню со вторичного вала и вилку. Потом снять пластину, которая защищает подшипники.

Ниже вы можете увидеть ремонт КПП ВАЗ 2110 своими руками видео.

Разборка картера КПП ВАЗ 2110

Затеяв ремонт КПП ВАЗ 2110, после всех описанных выше действий требуется произвести разборку картера и рабочего механизма. Приступаем:

1. Откручиваем пружинные пробки, которые держат штоки передач. После того как пробки будут откручены, из отверстий упадут конечные шарики. То же самое проделываем с пробкой, которая держит заднюю передачу. Если шарики не выпали из отверстий, то достать их можно, прибегнув к магнитной отвёртке.
2. Далее, выкручиваем болты, которые крепят картер КПП к картеру сцепления. После того как болты будут раскручены, для отсоединения картеров, можно произвести с помощью отвёртки.
3. Следующий шаг. Открутить шток от вилки передачи первой и второй.
4. Тоже самое проделываем с передачами третей, четвёртой и пятой соответственно. Для извлечения штока, выводить его нужно вместе с деталями переключения передач.
5. Нужно извлечь ось из шестерни заднего хода и, конечно же, шестерню.
6. Дальше, достать дифференциал и два вала с шестеренками. Раскрутить три болта, которые фиксируют механизм передач и достать его из картера.
7. Открутить болт заднего рычага, и достать шток.
8. Если нужно, достать подшипники первичного и вторичного вала с сепаратором.

Разборка КПП ВАЗ 2110 завершена.

Частые проблемы КПП

Давайте рассмотрим проблемы, которые чаще всего возникают:

Проблема касается первой скорости передач. Включается очень тяжело, при переключении передач исходит посторонний звук, скорость вылетает во время движения.

Причины могут быть следующие:

• Синхронизатор мог выйти из строя.
• Лопнула пружина фиксатора или на ней имеется дефект.
• Скорости могут переключаться самостоятельно из-за ослабления рычага.
• Проблема в штоке или вилке. Нужно их заменить.

Следующая проблема касается второй передачи. Чаще всего автолюбители сталкиваются с тем, что вторая скорость выскакивает или возникают сложности при её включении.

За этим могут крыться следующие причины:

• Зубцы шестерёнки поизносились, вследствие чего они плохо цепляются за муфту переключения передач. В этом случае провести ремонт КПП ВАЗ 2110 нужно обязательно. В дальнейшем это может послужить вылетом передачи.
• Если вылетание передачи происходит исключительно при езде на кочках, то тогда с уверенностью можно сказать, что причина этому неполадки со сцеплением.

Очень часто, для того чтоб устранить проблему со второй скоростью, нужно всего-навсего поменять фиксирующую пружинку. Если после замены пружины, скорость продолжает вылетать, то тогда нужно снимать КПП и делать капитальный ремонт.

Возникновение посторонних шумов в коробке переключения передач может быть из-за подшипников, которые вышли из строя. Для того чтоб это выяснить, нужно проверить люфт у роликовых подшипников, которые установлены в картере сцепления, подшипники качения, находящиеся на первичном и вторичном валу.

Очень тщательно нужно проверить вилки и штоки передач. Эти детали имеют свойство очень быстро приходить в негодность. Если есть какие-то явные признаки износа данных механизмов, то нужно незамедлительно их менять на новые. Купить данные детали можно в автомагазинах.

Если у автолюбителя есть немного опыта в проведение ремонта КПП ВАЗ 2110, то он смело может самостоятельно производить ремонтные работы коробки переключения передач. Из данной статьи понятно, что сделать это не так уж и трудно. Даже автовладелец, не имея достаточного опыта и навыков, может справиться с данной проблемой. Но если всё-таки человек далёк от этого, и совсем не представляет что и как делать, в этом случае обратиться к специалисту за помощью будет правильным решением. Конечно, при обращении к специалистам за помощью, будет стоить автовладельцу определённых денег. Но лучше уж так, заплатить деньги и получить быстрый и качественный ремонт коробки переключения передач.

Разборка и ремонт коробки передач

Подробная пошаговая инструкция по разборке и сборке коробки передач автомобиля ВАЗ 2110 и её ремонт. Смотрите видео и фотоматериалы процедуры.

Приступая к разборке коробки передач, надо отметить, что если в коробке передач, когда её ремонтировали, были заменены одна из деталей: подшипники или корпус дифференциала, картер сцепления, тогда необходимо произвести замену регулировочного кольца подшипников дифференциала. А затем уж приступать к разборке самой коробки.

Мы производили разборку и ремонт коробки передач автомобиля ВАЗ 2110.

Пошаговая инструкция по разборке коробке передач:

1. Коробу передач снять с машины, почистить её от различных загрязнений и помыть с наружной стороны.

2. Указатель, который показывает уровень масла, необходимо вынуть из коробки передач.

3. Коробку передач поставить в вертикальном положении на картер сцепления и открутить болтик под номером 1 с плоской шайбой, и две гайки под номером 3 с пружинной шайбой, которые крепят кронштейн троса сцепления. Этот кронштейн, открутив все болтики, снять с коробки передач.

4. На крышке, которая находится сзади, открутить все оставшиеся болтики крепления (их четыре штуки).

5. Снять эту крышку. Для этого, с помощью отвёртки надо приподнять прилив, находящийся на крышке.

6. Болт с пружинной шайбой, который держит вилку для пятой передачи, следует открутить.

7. Затем надо валы коробки передачи предотвратить от прокручивания. Для этого их нужно зафиксировать: муфту синхронизатора и вилку передвинуть вниз на включённой пятой передаче так, чтобы шестерня и шлицы муфты соединились, после этого включить третью или четвертую передачу, сделав перемещение штока выбора передач.

8. Необходимо гайку крепления первичного вала расконтрить и открутить. Это нужно постараться, потому что гайка очень туго закручена.

9. Затем проделать тоже самое с вторичным валом, как и с первичным.

10. В пятой передаче приподнять с помощью отвёрток ведомую шестерню (делая это, спрессовывается ступица синхронизатора с вала). Совместно с шестерней надо снять синхронизатор и вилку вторичного вала. Но обязательно нужно проследить, чтобы муфта синхронизатора не съехала и осталась на ступице, так как шарики, которые фиксируют синхронизатор, могут рассыпаться.

11. Сверху в синхронизаторе снять упорную пластину, и потом в самом синхронизаторе в пазе муфты достать вилку.

12. С синхронизатора также должна быть снята шестерня пятой передачи и блокирующее кольцо (1). Надо пронумеровать блокирующее кольцо (1) и муфту (2), и снять кольцо. Это надо сделать, чтобы поставить кольцо в таком же положении, как и было, потому, что при работе зубья муфты и кольца уже приработались друг к другу. Если нет причин разбирать синхронизатор, тогда его надо чем-нибудь связать, для того, чтобы он не развалился.

13. На вторичном вале снять втулку.

14. На первичном вале находится ведущая шестерня пятой передачи. Её сначала надо снять и запомнить, как она стояла.

15. Снять пластину подшипников (1). Для этого взять ударную отвёртку и открутить четыре болтика с пружинными шайбами на креплении пластины подшипников. На вторичном вале снять шайбу упорную (2).

16. Приподнять два вала рукой и снять с них стопорные кольца подшипников.

17. Открутить фиксаторы и вынуть оттуда шарики вместе с пружинами.

18. Затем открутить фиксатор заднего хода, снять кольцо для уплотнения, и вынуть пружину фиксатора.

19. Достать шарик фиксатора, наклонив для этого коробку.

20. На креплении картеров коробки передачи открутить двенадцать гаек и болтик с пружинными шайбами. Запомнить место для держателя (1) и рым (2). Технологическая заглушка (3) также должна быть снята.

21. Вдоль картеров находятся три специальных паза. Вставить туда отвёртку и отсоединить картер сцепления от картера коробки передач.

22. Приподнимая картер коробки передач, повернуть его влево до той поры, пока картер не выйдет из-под шестерни. Затем произвести снятие картера коробки передач с картера сцепления.

24. Приподнимая шток переключения для первой и второй передачи, проследить, когда он выйдет из опоры (3), и тогда повернуть его влево до той поры, когда головка (1) перестанет цепляться за блокировочную скобу (2). Снять шток с вилкой, для этого вынуть вилку штока (4) из паза муфты синхронизатора. Если снимать вилку со штоков нет нужды, то и не надо, так как можно потом перепутать их.

25. Головку штока переключения третьей и четвертой передачи необходимо отсоединить от рычага выбора передач, повернув шток. Дальше приподнять шток, чтобы он не имел опоры, и снять шток с вилкой, вынув их из паза муфты синхронизатора.

26. Шток включения пятой передачи вынуть из опоры, повернув его, и достав головку, которая соединялась с блокировочной скобой.

27. Произвести снятие оси промежуточных шестерён заднего хода.

28. Промежуточную шестерню снять. Чтобы это сделать, надо промежуточную шестерню заднего хода сдвинуть до механизма выбора передач, повернуть на 30-40 градусов и вывести из-под шестерён вала.

29. Произвести снятие первичного и вторичного валов одновременно, немного раскачивая их.

30. В картере сцепления снять дифференциал.

31. На креплении в механизме выбора передач открутить три болтика с пружинными шайбами и снять тот механизм.

32. В картере сцепления вынуть магнит.

33. На корпусе привода спидометра с ведомой шестерней открутить гайку и снять сам корпус. Если у уплотнительного кольца корпуса нет упругости, или оно порвано, его надо заменить.

34. Под выключателем света заднего хода есть место металлического уплотнительного кольца, поэтому выключатель открутить. Он находится в картере коробки передач.

35. Затем выпрессовать подшипник вторичного вала специальным съёмником или отвёрткой.

36. Маслосборник, который находится под подшипником, снять.

37. Выпрессовать подшипник первичного вала специальным съёмником. Если такого не имеется, тогда необходимо согнуть проволоку в форме крючка, вставить её в паз картера и крючок поместить под подшипник. Отвёрткой выпрессовать подшипник из картера, подложив под отвёртку деревянный брус и стучать по отвёртке молотком, переставляя крючок в пазах.

38. В картере сцепления, взяв подходящую оправку, запрессовать до самого упора новые подшипники передние.

39. Сдвинуть кромку в защитном чехле штока выбора передач с помощью отвёртки. Кромку сдвигать вместе с опорной втулкой штока.

40. Сдвинуть шток, открутив болтик на креплении рычага выбора передач, и снять этот рычаг. Затем в картере сцепления вынуть шток выбора передач.

41. При необходимости заменить шарнир штока, надо защитный чехол на нем отодвинуть и открутить болтик на креплении шарнира. На болтик для прочности был нанесён клей ТБ-1324. Поэтому перед сборкой болтик почистить и нанести этот клей. Если чехол защитный в шарнире штока потрёпан или не эластичный, то его надо заменить.

42. Заменить картер сцепления. Для этого с катера снять вилку выключения сцепления и подшипник, затем выпрессовать сальники.

43. В картере сцепления и коробки передач необходимо проверить все поверхности крышку заднюю. Если есть небольшие повреждения, их можно зачистить шлифовальной шкуркой, а при значительных повреждениях, какой-нибудь части, таких как трещины, сколы, вмятины, её следует заменить.

44. Затем проверить картеры сцепления и коробки передач на их целостность. В случае каких-либо изъянов картер подлежит замене.

45. Проверить роликовые подшипники. Если ролики, дорожка качения или сепаратор повреждены, то их надо заменить и установить на вал, учитывая, что при замере радиального зазора, его величина должна быть не более 0,07 мм. Если существует люфт в подшипнике, то его также необходимо заменить.

46. При проверке штоков переключения передач, заменить их, если они согнуты, имеются заусеницы или задиры, лунки под фиксаторы отработали свой срок или есть неровности. Также заменить вилки при их дефекте (например, изношены лапки или вилки согнуты).

47. Проверить сальники полуосей. Если имеются какие-нибудь надрывы, они имеют плохой вид, кромка неровная или с вырванными частями, с наплывами резины, пружина растянута или сломана, то сальники поменять.

48. Стоит также произвести проверку и, если надо, замену сальника штока выбора передач и сальника первичного вала.

49. При проверке магнита, если он целый, то его просто почистить от загрязнений, а если есть небольшие трещинки или он уже плохо магнитит, то его стоит заменить.

50. Поверхности картеров коробки передач и сцепления, а также заднюю крышку очень хорошо почистить от герметика.

51. Зубья шестерён должны войти в зацепление и установлены в картер сцепления, а затем уж установить валы.

52. При установке вилок на штоки переключения передач, необходимо знать: 1 – шток вместе с вилкой переключения для первой и второй передач, а 2 – шток вместе с вилкой переключения для третьей и четвертой передач.

53. Все детали, которые вращаются, необходимо хорошенько смазать с помощью трансмиссионного масла.

54. Поместить магнит на своё место.

55. Необходимо установить картер коробки передач на картер сцепления, при этом надо обязательно все соприкасающиеся поверхности смазать герметикам для лучшего соединения друг с другом. Также смазать герметикам соприкасающиеся поверхности, когда будете соединять заднюю крышку с картером коробки передач.

Видео по разборке КПП ВАЗ 2109:

Сборка коробки передач ваз 2110

скачать фото на мобильник

руководство эксплуатации
автомобилей ваз 2110 — 2112

сборка коробки передач ваз 2110 | ваз 2111 | ваз 2112

Сборку коробки передач автомобилей ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112 проводите в последовательности, обратной разборке. При этом учитывайте следующее:
прежде чем крепить шарнир тяги и рычаг выбора к штоку выбора передач, обезжирьте резьбовые отверстия в корпусе шарнира и в ступице рычага, а также винты крепления, нанесите на резьбу винтов специальный клей ТБ-1324 и затяните их.

Примечание.
Винты крепления рычага и шарнира имеют разную длину, покрытие и моменты затяжки. Винт крепления рычага фосфатирован (темного цвета) длиной 19,5 мм, момент его затяжки 33,6 Нм (3,4 кгсм), а винт крепления шарнира — кадмирован (золотистого цвета), длиной 24 мм, момент его затяжки 19,1 НМ (1,95 кгсм).

Перед установкой сальников первичного вала, сальников полуосей и штока выбора передач, а также вала вилки выключения сцепления смажьте тонким слоем смазки ЛИТОЛ-24 рабочую поверхность сальников и смазкой ШРУС-4 втулки вала вилки выключения сцепления; после установки штока выбора передач в картер сцепления, проверьте, чтобы фланец наконечника шарнира входил внутрь канавки чехла по всему периметру; заложите смазку ЛСЦ-15 в шаровую опору рычага переключения передач; крепежные детали затягивайте моментами, указанными в Приложении 1;
вторичный вал собирайте в последовательности, обратной разборке, заменив стопорные кольца синхронизаторов новыми. После запрессовки ведущей шестерни главной передачи, установите стопорное кольцо и убедитесь, что оно полностью разместилось в канавке. Внутреннее кольцо подшипника вторичного вала запрессуйте до упора в стопорное кольцо. При сборке синхронизатора блокирующие кольца устанавливайте так, чтобы напротив гнезд ступицы под пружины фиксаторов расположились выступы меньшей высоты, а не большей, иначе после сборки передачи не будут переключаться. Для облегчения установки фиксатора, на его шарик нанесите немного пластичной смазки, вложите его в сухарь и, отжав пружину отверткой в сторону его гнезда, установите на место сухарь в сборе с шариком. При этом напротив шарика должно быть расположено гнездо (наибольшей глубины) в скользящей муфте. Сборку дифференциала проводите в последовательности, обратной разборке, предварительно смазав маслом полуосевые шестерни и сателлиты. Осевой зазор шестерни полуоси должен быть не более 0,4 мм, а момент сопротивления вращению шестерен дифференциала не должен превышать 10,0 Нм (1,0 кгсм). При увеличенном зазоре, являющемся признаком износа деталей дифференциала, замените изношенные детали новыми. Оправкой 67.7853.9565 напрессуйте на коробку дифференциала внутренние кольца подшипников, предварительно установив ведущую шестерню привода спидометра. Установив картер сцепления на стенд для сборки коробки передач, оправкой 67.7853.9563 запрессуйте в гнездо сальник штока, а затем вставьте в отверстие картера шток выбора передач и закрепите на нем рычаг штока. В отверстие под передний подшипник вторичного вала установите маслосборник и оправкой 67.7853.9574 запрессуйте в гнезда картера сцепления наружные кольца роликовых подшипников первичного и вторичного валов в сборе с сепараторами (рис. 3-22). На первичный вал напрессуйте внутреннее кольцо переднего подшипника. Наружные кольца подшипников дифференциала запрессовывайте оправкой 67.7853.9575. Установите механизм выбора передач, убедившись, что рычаг штока выбора передач правильно занял свое положение относительно рычага механизма выбора передач. Закрепите механизм выбора передач. Запрессуйте сальники полуосей, при этом обратите внимание, что для правой полуоси, т.е. в картере сцепления сальник должен быть с правой насечкой, а в картере коробки передач для левой полуоси — сальник с левой насечкой и направление стрелок на корпусах сальников должно совпадать с направлением вращения привода колес при переднем ходе автомобиля. Запрессуйте сальник первичного вала в картер сцепления, выдержав размер (4,2+0,2) мм (см. рис. 3-7) так, чтобы рабочая кромка сальника расположилась на полированном пояске вала. Установите дифференциал в картер. Чтобы полуосевые шестерни при сборке не сместились с посадочных мест, зафиксируйте одну из них со стороны картера сцепления технологической оправкой или заглушкой, применяемой при транспортировке коробки передач. Напрессуйте на первичный и вторичный валы шариковые подшипники и установите в картер сцепления одновременно первичный и вторичный валы в сборе с шестернями. После чего установите ось с шестерней заднего хода, при этом следите, чтобы вилка заднего хода вошла в паз промежуточной шестерни. Затем установите штоки переключения передач и закрепите вилки на штоках (рис. 3-23). Установите в гнездо картера магнит. Подберите регулировочное кольцо подшипников дифференциала, как указано ниже (см. «Подбор регулировочного кольца подшипников дифференциала»). Установите в гнездо картера коробки передач подобранное регулировочное кольцо и оправкой 67.7853.9575 запрессуйте наружное кольцо роликового конического подшипника дифференциала. Установите на место привод спидометра. Перед установкой картера коробки передач на картер сцепления нанесите по периметру герметик ТБ-1215 или КЛТ-75ТМ непрерывным валиком диаметром 2 мм. Установите на картер сцепления картер коробки передач и закрепите его болтом и гайками. Установите в канавки подшипников первичного и вторичного валов установочные кольца. Установите упорную пластину и ударной дрель-отверткой заверните винты, заменив при этом разрезные шайбы на новые. На первичный вал установите ведущую шестерню V передачи, на вторичный вал — шайбу, втулку, шестерню ведомую V передачи, блокирующее кольцо, синхронизатор и вилку V передачи, упорную пластину сухарей синхронизатора. Наверните гайки и затяните их динамометрическим ключом, после чего зачеканьте гайки. Длина зачеканки должна быть 3,5-4 мм и не должна переходить на резьбу вала. При заворачивании гаек на валах застопорите первичный вал приспособлением 41.7816.4070. Установите на место фиксаторы штоков и вилки заднего хода, заверните пробки фиксаторов. Заверните болт крепления вилки V передачи. На картер коробки передач нанесите герметик ТБ-1215 или КПТ-75ТМ непрерывным валиком диаметром 2 мм, установите заднюю крышку и закрепите ее гайками.

подбор регулировочного кольца подшипников дифференциала

Подшипники дифференциала должны монтироваться с предварительным натягом 0,25 мм (для контроля 0,15-0,35 мм). Натяг обеспечивается подбором толщины регулировочного кольца 13 (см. рис. 3-7), устанавливаемого в гнезде картера коробки передач под наружным кольцом подшипника дифференциала.

Примечание.
Подбор толщины регулировочного кольца проводите при замене одной из следующих деталей: коробки дифференциала, подшипника дифференциала и картеров сцепления или коробки передач.

Определите толщину регулировочного кольца приспособлением 67.7824.9517 в следующей последовательности: запрессуйте наружное кольцо роликового конического подшипника 3 вместе с установочным кольцом 4 (рис. 3-24) в картер коробки передач;

Примечание.
Установочное кольцо 4 имеет постоянную толщину, равную 1,25 мм.

запрессуйте наружное кольцо другого подшипника дифференциала в картер сцепления. При этом следите, чтобы не перепутать наружные кольца подшипников дифференциала; установите дифференциал в картер коробки передач и, закрыв его картером сцепления, затяните не менее трех гаек, равноудаленных друг от друга, крепящих картер коробки к картеру сцепления (момент затяжки 24,5 Нм (2,5 кгсм)). После чего проверните дифференциал для самоустановки подшипников на 2-3 оборота; установите опорную оправку 2 на коробку дифференциала и закрепите при помощи универсальной державки индикатор 1 с удлинителем. Ножку индикатора установите на опорную оправку с предварительным натягом, равным 1 мм, и в этом положении зафиксируйте индикатор, а стрелку его установите на нуль; перемещайте снизу дифференциал и следите за показанием индикатора;

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При измерении осевого перемещения дифференциала не проворачивайте его, чтобы не исказить результаты измерения.

По формуле S = А + В + С подсчитайте толщину регулировочного кольца подшипников дифференциала, где: S — толщина регулировочного кольца; А — величина осевого перемещения дифференциала; В — величина предварительного натяга подшипников дифференциала; С — толщина установочного кольца (величина постоянная).
Пример. Показание индикатора при перемещении дифференциала равно 1,00 мм. Величина предварительного натяга подшипников дифференциала равна 0,25 мм, толщина установочного кольца — 1,25 мм. S = 1,00+ 0,25+ 1,25 = 2,50 мм. После определения толщины регулировочного кольца, разъедините картера сцепления и коробки передач, снимите дифференциал, выпрессуйте съемником 67.7801.9526 наружное кольцо подшипника из картера коробки и вместо установочного кольца 4 установите подобранное регулировочное кольцо. Запрессуйте оправкой 67.7853.9575 наружное кольцо подшипника дифференциала и установите дифференциал в картер коробки передач и, закрыв его картером сцепления, затяните гайки крепления коробки передач к картеру сцепления. Проверьте динамометром 02.7812.9501 момент сопротивления проворачиванию дифференциала. Для чего пропустите наконечник динамометра через отверстие коробки дифференциала (для вала привода колеса) до обхвата им оси сателлитов. Проверните рукоятку динамометра на несколько оборотов по часовой стрелке и по шкале определите момент сопротивления проворачиванию. Он должен быть: для новых подшипников 147-343 Нсм (15-35 кгс.см), для приработанных подшипников как минимум 30 Нсм (3 кгс.см).

Рис. 3-24. Схема подбора толщины регулировочного кольца подшипников дифференциала:
1 — индикатор; 2 — опорная оправка; 3 — подшипник дифференциала; 4 — установочное кольцо; 5 — оправка

Снятие коробки передач ВАЗ 21. Коробка передач

Коробка передач является неотъемлемым элементом любого автомобиля. Именно она позволяет получить максимально эффективную работу двигателя и нужную скорость движения при различных дорожных условиях. В этой статье мы узнаем, как заменить коробку передач на ВАЗ 2106. Так же рассмотрим, в каких случаях производится ее замена и как она снимается.

Зачем менять коробку передач

Причин для замены коробки передач на автомобиле довольно много, но обычно они являются весомым аргументом при ремонте силовой установки автомобиля.В первую очередь замена коробки передач производится при серьезных неисправностях, которые связаны с широким нарушением ее работоспособности.

Еще одной причиной замены коробки передач является улучшение ее характеристик. Всем любителям Жигулей известно, что ВАЗ 2106 выпускался в нескольких модификациях, которые комплектовались 4-х и 5-ти ступенчатыми коробками передач. Те водители, которым «шестерка» досталась от 4-ступенчатой ​​коробки передач, уже отчетливо замечают ее существенные недостатки при движении по трассе, поэтому меняют данный элемент на более совершенный аналог – 5-ступенчатую коробку передач.

Так или иначе, процедура замены коробки передач одинакова, вне зависимости от причины замены. Ниже будет подробная инструкция по замене коробки передач.

Как снять коробку передач на ВАЗ 2106?

Для начала установите автомобиль на смотровую яму, включите нейтральную передачу и подложите под колеса противооткатные упоры. Не забудьте позаботиться об освещении, оно вам понадобится. Для этого рекомендуется использовать переносную осветительную лампу.Также подготовьте стандартный набор инструментов.

Перед снятием коробки передач необходимо демонтировать все, что мешает ее снятию. Для этого отсоединяем минусовую клемму аккумулятора и вытаскиваем фишку для включения света. реверс на коробке передач.

Не забудьте. К работе это не имеет никакого отношения, но значительно облегчит вес коробки. А это пригодится при снятии.

Следующий на очереди рычаг переключения передач. Он находится внутри автомобиля.Чтобы его снять, нужно снять декоративную накладку, открутить четыре винта крепления специальной металлической пластины, вытащить защитный кожух и разжать специальные фиксаторы крепления. После этого оттуда вынимается рычаг и снимается вместе с пластиной. Далее откручиваем тросик привода спидометра и подвешиваем, чтобы не мешал.

После этого от привода сцепления. Для этого открутите трубку от штуцера и поставьте пустую бутылку. Ослабьте вилку сцепления и отсоедините ее от коробки передач.Затем снова спускаемся в яму и откручиваем выхлопную трубу. Дело в том, что он будет мешать демонтажу и тогда возрастет вероятность повреждения в процессе работы. Именно поэтому рекомендуется просто демонтировать его.

И последнее, но не менее важное: со стороны коробки передач. Поднимите одно из задних колес и установите корпус на жесткую опору, такую ​​как пень или двойная стопка кирпичей. С помощью отвертки отогните фиксирующие усики, расположенные на переднем сальнике карданного вала.Используйте ту же отвертку, чтобы отодвинуть этот сальник. Далее с помощью разводного или торцового ключа откручиваем гайки крепления поперечины и снимаем ее. Наверняка части выхлопной системы будут вам мешать. Если нет возможности снять поперечину, то демонтируйте все мешающие элементы. После этого снимите его со шлицевого соединения, которое крепится эластичной муфтой.

Теперь вам нужна помощь напарника. Первым делом открутите поперечину коробки передач, затем ваш напарник должен удержать ее от падения, а вы в это время откручиваете болты крепления коробки передач к двигателю.После того, как все болты будут удалены, потяните коробку назад и вытащите ее первичный вал из подшипникового соединения. коленчатый вал.

Как установить новую КПП?

После удаления старого. Очистите место соединения двигателя с коробкой передач. Обязательно проверьте сцепление. Если его необходимо заменить, то лучше сделать это прямо сейчас, чтобы избежать подобных сложностей в будущем.

С помощью напарника установите новую коробку передач и вставьте ее в двигатель.Стоит отметить, что одной из самых сложных процедур является вставка первичного вала коробки в задний подшипник коленчатого вала, поэтому вам потребуется много физических сил и немного терпения. После того, как коробка наживлена, затяните гайки крепления коробки передач к двигателю.

Установите поперечину и затяните ее. Теперь коробка надежно закреплена. В это время уже можно навешивать отдельные элементы. К ним относятся: привод спидометра, контакты выключателя фонарей заднего хода и привод сцепления.После того, как вся эта «мелочь» установлена, можно ставить карданный вал на место. Для этого вставьте его в прорезь эластичной муфты и наденьте фиксирующий сальник. Далее с помощью отвертки и пассатижей загибаем металлические усики к сальнику.

Завершающим этапом является установка поперечины и ее затяжка. После этого можно ставить выхлопную систему и подключать аккумулятор

Ремонт автомобиля – достаточно сложная и трудоемкая операция, и ее обычно доверяют профессионалам в автосервисе.Отдельные узлы машины вовсе не требуют разборки и ремонта водителем в условиях гаража. Однако услуги ремонтников дорожают, а автомобили с каждым годом ломаются все чаще. Владельцы продукции отечественного автопрома пока не лишены возможности устранять неисправности своего «железного коня» самостоятельно. Выход из строя трансмиссии – одна из частых проблем, из-за которой у владельца автомобилей ВАЗ начинает болеть голова. Сегодня мы поговорим о том, как снять коробку на ВАЗ 2110, продиагностировать ее и произвести посильный ремонт.

На автомобили Волжского автозавода 10-й серии устанавливается пятиступенчатая механическая коробка передач. Он имеет два вала, пять передних передач и одну заднюю передачу для заднего хода. Главная передача, дифференциал и сама коробка объединены в одном картере. При соединении картера с крышкой возможно уплотнение прокладкой или герметиком, стойким к бензину и маслу.

Двухвальная система представлена ​​первичным и вторичным валами. Первая представляет собой блок ведущих шестерен, на второй располагаются ведомые шестерни, обеспечивающие движение вперед.Две группы шестерен находятся в постоянном зацеплении. Детали выходного вала можно демонтировать для замены или ремонта.

Выходной вал выполнен пустым внутри для облегчения веса конструкции. В местах расположения шестерен имеются кольцевые канавки, обеспечивающие подачу смазки на поверхность вала во время его работы. Вращение шестерни пятой передачи осуществляется через втулку. Шлицы вала используются для установки ступиц синхронизаторов. Сами валы установлены в корпусе коробки на подшипниках — пара роликовых валов с одной стороны и пара шариковых валов с другой.

Дифференциал использует два спутника. Предварительное натяжение подшипника в нем можно регулировать, меняя специальное кольцо с толстого на более или менее тонкое. Вы можете найти это кольцо под внешней крышкой подшипника дифференциала. Датчик скорости соединен с пластиковой шестерней, расположенной на картере коробки передач, которая, в свою очередь, приводится в движение шестерней на корпусе дифференциала.

Устройство коробки передач ВАЗ 2110: 1- выжимной подшипник сцепления; 2 — направляющая втулка подшипника выключения сцепления; 3 — шестерня привода главной передачи; 4 — роликовый подшипник вторичного вала; 5 — маслосборник; 6 — ось сателлитов; 7 — ведущая шестерня привода спидометра; 8 — полуось; 9 — коробка дифференциала; 10 — сателлит; 11 — картер сцепления; 12 — ведомая шестерня главной передачи; 13 — регулировочное кольцо; 14 — конический роликовый подшипник дифференциала; 15 — сальник полуоси; 16 — ведомая шестерня 1-й передачи вторичного вала; 17 — синхронизатор I и II передач; 18 — ведомая шестерня второй шестерни вторичного вала; 19 — ведомая шестерня 3-й передачи вторичного вала; 20 — синхронизатор III и IV передач; 21 — ведомая шестерня IV шестерни вторичного вала; 22 — шарикоподшипник вторичного вала; 23 — ведомая шестерня V-образной передачи вторичного вала; 24 — синхронизатор V коробки передач; 25 — вторичный вал; 26 — задняя крышка картера коробки передач; 27 — ведущая шестерня V-образной шестерни; 28 — шарикоподшипник первичного вала; 29 — входной вал; 30 — картер коробки передач; 31 — роликовый подшипник первичного вала; 32 — сальник первичного вала; 33 — сапун

При движении по ухабистой дороге двигатель испытывает колебания, которые при износе или провисании резиновых амортизаторов могут привести к смещению валов коробки передач.Это может привести к непредсказуемому выходу шестерни из зацепления при расцеплении шестерен двух валов. Для компенсации таких колебаний в соединении опоры рукоятки переключения передач с корпусом коробки передач предусмотрена реактивная тяга. Он оснащен резиновой накладкой для гашения вибрации от двигателя, из-за которой рычаг переключения передач дрожит.

Узнать, сколько масла в коробке передач, можно по щупу. По заводским меркам коробка передач вмещает 3,5 литра.Если уровень масла падает, его необходимо долить, иначе ускоренный износ шестерен может привести к поломке. Технический регламент предписывает дежурную замену масла каждые 90 тысяч километров.

Неисправности

Каждый автовладелец со стажем начинает чувствовать неисправность в характеристиках коробки передач автомобиля. Большинство поломок редуктора связано с износом трущихся деталей, ведь они испытывают постоянную значительную нагрузку при движении. Однако такой износ редко достигает критического состояния мгновенно.Обычно это постепенный процесс, поэтому начинающему водителю всегда советуют научиться «слушать» машину. Чем раньше мы обратим внимание на проблему, точно диагностируем ее и устраним, тем меньше ремонтных работ потребуется и тем дешевле это будет стоить.

Классифицировать признаки, указывающие на поломки, можно следующим образом:

1. Шум в МКПП. Это может быть треск, стук, шорох, скрежет, а также биение рычага переключения передач. Стук может возникать в разных фазах коробки.Опытный автомобилист даже по такому шороху может определить, какие детали находятся в опасности. Например, шум при входе автомобиля в поворот свидетельствует об износе шестерен дифференциала.
2. Передачи плохо включаются. Помимо износа деталей самой коробки передач, неисправность может таиться и в сцеплении. Кроме того, можно ошибиться из-за деформации тяг управления переключением передач. Помните, что пластиковые детали ломаются намного легче, чем металлические.
3. Самопроизвольное «выпадение» передачи во время движения.Со временем зубья шестерни скалываются и стачиваются, становясь короче. Малейшая вибрация их расцепляет и трансмиссия «летает». В этом случае необходимо также проверить крепление двигателя.
4. Резкий щелчок и потеря плавности при переключении передач. Если сцепление работает исправно, то причиной такой проблемы чаще всего является выход из строя блокирующего кольца синхронизатора нужной передачи.
5. Коробка «ест» много масла. Повышенный расход масла – это в первую очередь его утечка.Оно может происходить через разгерметизированный картер, а также изношенные сальники, которые находятся практически на любом отверстии корпуса коробки.

Большинство этих неисправностей невозможно устранить иначе, как заменой изношенных деталей. Коробка передач находится близко к центру масс автомобиля и ломается гораздо реже, чем двигатель или подвеска.

Такие поломки редуктора нельзя устранить никаким способом, кроме замены узла.

Поэтому, если с ней что-то случилось, потребуется ремонт.Для того чтобы выяснить, какие изнашиваемые детали провоцируют шум или мешают плавному ходу рычага, нужно снять и разобрать коробку передач.

Как снять и установить МКПП

Процедуру снятия коробки передач необходимо проводить, загнав автомобиль на эстакаду или в гараж со смотровой ямой. Чем шире и просторнее яма, тем легче будет работать. Обеспечьте хорошее освещение днища автомобиля, ведь все работы будут проходить в полумраке.

Редуктор в «десятке» весит около 30 кг при условии слива масла. Вес кажется не очень большим, но имейте в виду, что вам нужно будет придерживать редуктор и откручивать гайки. Есть два варианта: работать с помощником или соорудить устройство, в котором можно будет упереть коробку при ее извлечении, а затем взять обеими руками, чтобы снять.

Перечень инструментов, необходимых для демонтажа:

• Набор ключей;
• Набор головок с удлинителем;
• Плоские и фигурные отвертки;
• Плоскогубцы;
• крепление;
• Джек;
• Чистая сухая ткань для протирания.

1. Снимаем пластиковую защиту двигателя, открутив болты торцевым ключом. Также снимается щит, закрывающий моторный отсек.

   Сначала нужно снять защиту картера

2. Слить масло из коробки. Для этого подойдет любая емкость, например, пластиковая 5-литровая бутылка с обрезанным горлышком. Откручиваем пробку, ждем пока все стечет, затем протираем пробку и сливную горловину и закручиваем отверстие.
3. Обесточиваем машину сняв клемму с аккумулятора
4. Снимаем воздушный фильтр вместе с дросселем.Также снимаем датчик расхода воздуха и шланги вентиляции картерных газов.
5. Снимаем стартер. Для этого нужно снять все резиновые колпачки с большого болта с плюсом от аккумулятора и маленького болта втягивающего реле, отсоединить все клеммы, после чего открутить болты крепления стартера к корпусу двигателя.
6. Вынимаем трос сцепления, освободив его от вилки и ослабив наружную гайку.
7. Отсоединяем проводку от коробки — это датчик указателя скорости и фонари задней передачи.
8. Убрать реактивную тягу можно, отвернув две гайки, крепящие скобу к буферу.
9. Отсоединить шток переключения передач от шарнира
10. Далее необходимо открутить болты на крышке картера сцепления и снять крышку в сторону.
11. Задача следующего этапа — снять приводы правого и левого переднего колеса. В отверстие одного из приводов можно вставить заглушку, чтобы не перепутать их при сборке. Снимаем левый диск полностью, правый диск отводим в сторону, чтобы не мешал.Болты, крепящие сферический подшипник, должны быть ослаблены.

    В отверстие, расположенное под внутренним ШРУСом, нужно вставить самодельную отбивную

12. Затем снимаем нижнюю крышку картера и откручиваем нижний болт, которым редуктор крепится к мотору.

    Ослабьте болт крепления коробки передач

13. После этого двигатель необходимо приподнять, чтобы освободить коробку для снятия. Через потолочную балку можно перекинуть трос с крюком. Удобный вариант — использовать в качестве упора цельную доску.
14. Следующим шагом будет снятие задней опоры силового агрегата. Сначала нужно открутить болт, прижимающий двигатель к левой боковой опоре, затем открутить болты, крепящие заднюю опору к кузову и коробке передач. Удерживайте головки болтов вторым ключом, иначе они провернутся. После этого можно убрать саму опору.

    Для снятия задней силовой опоры узла потребуются два ключа

15. Коробку необходимо снять с направляющих, удерживая ее на весу.Чтобы получить хорошее тормозное усилие, можно вставить плоскую отвертку между блоком цилиндров и картером сцепления. Шестерни входного вала должны выйти из зацепления. Если этого не произошло, слегка покачать двигатель, отжав его стопорной доской.

    Толстая отвертка может использоваться как лом для смещения редуктора с направляющих.

16. Будьте осторожны! Тяжелый корпус ящика не должен ни на что опираться. Оттянув его максимально назад, наклоните узел передним краем вперед и вытащите его из-под автомобиля.

После снятия коробки ее следует разобрать, чтобы провести визуальный осмотр валов и шестерен. При необходимости замените изношенные детали новыми. При сборке коробки особое внимание уделите герметизации картера и замене сальников.

Переустановка коробки осуществляется в обратном порядке. Если вы делаете эту процедуру впервые, сфотографируйте каждый шаг, расположение деталей и креплений. Это поможет восстановить последовательность действий.

Видео: демонтаж КПП на Лада 2110

После ремонта коробки нужно некоторое время обкатать новые шестерни, особенно если вы меняли их поблочно, группами. Во время обкатки воздержитесь от агрессивного стиля вождения. При переключении на более высокую скорость делайте паузу на одну-две секунды, а при понижении, наоборот, сразу же включайте новую. Всегда следите за уровнем масла – если он падает, не поленитесь залезть под машину и осмотреть места соединения крышки и картера на предмет течи.Бережно относитесь к своему автомобилю и срок службы коробки передач увеличится.

На ВАЗ 2114 и на других моделях семейства LADA SAMARA устанавливается пятиступенчатая коробка передач, совмещенная с дифференциалом и главной передачей. В принципе коробка от ВАЗ 2114 ничем не отличается от ВАЗ 2108. Единственное, на ВАЗ 2108 нет щупа, и разгон на ней будет быстрее.

Снятие потребуется для замены сцепления, подшипников сцепления, ремонта коробки.

Как снять коробку передач?

Для снятия коробки передач нам понадобится:

• набор ключей;
отвертки
• ;
• ассистент;
• вд-40;
доска
• или другое подвесное оборудование.

В первую очередь снимите клеммы с аккумулятора и снимите его. Слейте масло из коробки передач () и снимите стартер (). В процессе работы, если не получается открутить какой-либо крепеж, болтик, то не забывайте использовать wd-40.

1. Ставим машину на эстакаду (яму) и снимаем защиту картера открутив 3 крепления.
2. Далее нам нужно снять трос сцепления с вилки выключения сцепления. Затем вытаскиваем его из кронштейна на коробке.

Для полного понимания читателя на слайдах пункты 3-19 указаны по порядку, кроме пункта 14, где нужно вывесить двигатель.

3. Далее необходимо снять колодку проводки с датчика скорости ().Блок фиксируется пружиной, поэтому для его снятия сжимаем пружину.
4. Откручиваем болт 1 крепления кронштейна к нашему редуктору. А болты номер 2 и 3 показаны на картинке.
5. Лезем под машину и находим колодку проводов датчика заднего хода. Отключаем его.
6. Затем откручиваем 2 болта крепления кронштейна водометной тяги к коробке.
7. Ослабить хомут тяги переключения передач. Вынимаем тягу из шарнира штока выбора передач, отодвигая его назад.
8. Снимаем приводы колес. Заглушку, вставленную вместо одного из приводов, обвяжите веревкой или проволокой, чтобы она не выпадала при снятии коробки. Правый диск можно полностью удалить. Отсоединяем его от коробки и вешаем в кузов, предварительно отведя в сторону.
9. Чтобы коробку можно было снять без дополнительных трудностей, откручиваем два болта левой шаровой опоры от поворотного кулака.
10. Откручиваем нижнее правое крепление коробки передач к двигателю (на рисунке под цифрой 1).Опорный кронштейн (под номером 2 на рисунке) нужен от шпильки.
11. При необходимости просто ослабьте крепление кронштейна.
12. Откручиваем 3 болта крепления, снимаем крышку (№1) картера (№2) сцепления.
13. Откручиваем болт левого нижнего крепления коробки передач.
14. Подвешиваем двигатель доской или другим приспособлением.
15. Откручиваем гайку крепления левой опоры силового агрегата (снизу автомобиля).
16. Откручиваем 2 гайки крепления задней опоры силового агрегата к кузову.
17. Откручиваем 2 болта крепления задней опоры силового агрегата к коробке передач, удерживая гайки от проворачивания вторым ключом, и снимаем опору.
18. Вставив отвертку между картером сцепления и блоком цилиндров, сдвиньте коробку передач с направляющих втулок. Однако обязательно придерживайтесь его.
19. Отведите коробку передач максимально назад, пропустив заднюю крышку коробки над раскосом передней подвески (первичный вал должен выйти из муфты).Если первичный вал не может быть отсоединен, толкните двигатель в сторону. Опустив передний конец коробки, достаньте ее из-под автомобиля.

Как установить коробку передач?

Установите коробку передач в обратном порядке. После установки нужно отрегулировать привод сцепления () и рычаг переключения передач, залить трансмиссионное масло.

Любой автолюбитель сталкивался с тем, что ему приходилось демонтировать коробку передач. Итак, на ВАЗ-2114 это сделано идентично Самаре-1 первого поколения.В основном это связано с ремонтно-восстановительными работами. Итак, статья расскажет, как снять коробку передач с автомобиля, а также расскажет о некоторых нюансах и тонкостях процесса.

Видео о снятии КПП на ВАЗ-2114

Видео расскажет, как демонтировать коробку передач с автомобиля, а также расскажет о некоторых нюансах процесса.

Устройство коробки передач

Коробка передач снята и немного разобрана

Перед тем, как приступить к процессу, необходимо изучить устройство редуктора, а также его устройство.Это необходимо для того, чтобы определить причины, по которым необходима разборка узла, а также определить крепления посадки.

Схема коробки передач

1 — подшипник выключения сцепления; 2 — направляющая втулка; 3 — входной вал; 4 — роликовый подшипник вторичного вала; 5 — вторичный вал; 6 — стопорное кольцо; 7 — ось сателлитов; 8 – ведущая шестерня привода спидометра; 9 — транспортировочная вилка; 10 – сальник привода колеса; 11 — роликовый конический подшипник дифференциала; 12 — шестерня полуоси; 13 — сателлит; 14 — коробка дифференциала; 15 — картер сцепления; 16 — ведомая шестерня главной передачи; 17 — сливная пробка; 18 — регулировочное кольцо; 19 — ведомая шестерня 1-й передачи вторичного вала; 20 — синхронизатор I и II передач в сборе; 21 — ведомая шестерня второй шестерни вторичного вала; 22 — стопорное кольцо; 23 — упорное полукольцо; 24 — ведомая шестерня третьей передачи вторичного вала; 25 — синхронизатор III и IV передач в сборе; 26 — ведомая шестерня четвертой передачи вторичного вала; 27 — игольчатый подшипник шестерни вторичного вала; 28 — шарикоподшипник вторичного вала; 29 — упорная пластина; 30 — ведомая шестерня V-образной передачи вторичного вала; 31 — синхронизатор V коробки передач в сборе; 32 — гайка; 33 — упорная шайба; 34 — ведущая шестерня V-образной передачи первичного вала; 35 – задняя крышка картера коробки передач; 36 — шарикоподшипник входного вала; 37 — картер коробки передач; 38 — роликовый подшипник первичного вала; 39 — сапун; 40 — сальник первичного вала

Процесс снятия коробки передач

Когда конструкция элемента стала понятна, можно переходить непосредственно к процессу снятия редуктора.Стоит отметить, что данная процедура может быть связана с ремонтом узла или вспомогательными операциями, такими как, например, замена сцепления. Итак, рассмотрим последовательность действий:

1. Сначала нужно установить машину на смотровую яму, так как КПП снимается вниз.

   Вид автомобиля из смотровой ямы

2. Снимаем «минусовую клемму» для обесточивания автомобиля.

   Выполняем демонтаж клеммы аккумулятора

3. Демонтируем защиту двс снизу, если она есть.

   Снятие защиты картера

4. Снимаем передние колеса.

   Снятие передних колес

5. Отсоедините трос спидометра и привод сцепления.
6. Далее необходимо отключить привод за кулисами.

   Снятие карданного вала

7. Снимите опору двигателя со стороны коробки передач.

   Снимаем опору двигателя ВАЗ-2114

8. Теперь, когда подготовительные операции завершены, переходим к удалению нужного узла.Слейте масло из коробки передач.

   Слив масла из коробки передач

.

Вынимаем шрусы с КПП

9. После демонтажа креплений отсоединить коробку передач от двигателя.

   Снятие коробки передач

10. Разбираем узел полностью.
11. При необходимости соберите в обратном порядке.

Причины демонтажа

Селектор передач снят с коробки передач

Как было сказано ранее, коробка передач разбирается для проведения ремонтно-восстановительных работ.Возможно, это основная причина, но стоит рассмотреть вопрос удаления узла более подробно:

• Первая причина и основная требующая снятия редуктора это это ремонт непосредственно этого узла .
• Замена сцепления стали второй основной причиной демонтажа КПП.
• Наряду с предыдущими причинами снятие узла потребуется при полной разборке основного силового агрегата .
• Другие причины для которых может потребоваться демонтаж коробки передач, такие как: ремонт передней части кузова после аварии, стапельные работы, ремонт, а так же другие.

выводы

Демонтировать коробку передач на ВАЗ-2114 под силу большинству автомобилистов, так как конструкция не сложная, а сам процесс займет максимум 5-6 часов с подготовительными операциями. Конечно, если процесс показался достаточно сложным, всегда можно обратиться в автосервис, где все сделают быстро и качественно за большие деньги, но настоящий автолюбитель доберется до всего сам.

Современный автомобиль включает в себя множество сложных узлов, механизмов и устройств. В процессе эксплуатации автомобиля они изнашиваются и время от времени требуют ремонта или замены. Коробка передач не исключение, особенно если речь идет об отечественных автомобилях. Несомненно, процедура снятия коробки передач достаточно трудоемка и занимает много времени. Поэтому большинство автовладельцев прибегают к помощи специалистов. Однако это мероприятие вполне осуществимо в домашних условиях, что позволит вам сэкономить свои средства.Об этом пойдет речь в статье.

Для снятия и повторной установки коробки передач вам потребуется следующее: Расходные материалы и инструменты:

Вам также понадобится помощник, так как самостоятельно выполнить эту операцию достаточно сложно.

Подготовительные работы, которые нужно сначала снять, чтобы добраться до коробки передач, пошагово

Чтобы добраться до КПП, необходимо сначала обеспечить доступ к днищу транспортного средства, поэтому его необходимо поднять. Для этого можно загнать машину на смотровую канавку, эстакаду или поднять ее подъемником.Затем делаем следующее:

1. Сначала необходимо демонтировать защиту двигателя (брызговик), для чего с помощью торцевого ключа открутить болты крепления брызговика. Далее снимаем защиту.

2. Затем снимаем с правой стороны кожух моторного отсека.

3. После этого следует слить масло из коробки передач. Чтобы масло было слито качественно, перед сливом рекомендуется прогреть двигатель, дав ему поработать несколько минут.Затем подставьте под слив предварительно подготовленную емкость и открутите пробку.

4. Когда отработанная жидкость полностью стечет, нужно очистить отверстие и пробку от грязи, а затем закрутить обратно.

5. На следующем этапе отключите питание автомобиля, отсоединив от аккумулятора минусовую клемму.

6. Далее снимите воздушный фильтр. Для этого необходимо отсоединить шланги подачи воздуха, вентиляции картера, а также датчик расхода воздуха.Не забудьте снять корпус воздушного фильтра, который демонтируется вместо шланга, датчика и дроссельной заслонки.

7. На этом этапе следует снять стартер с автомобиля. Сначала нужно открутить гайку, которая крепит наконечник провода сцепления, соединяющего стартер и плюсовую клемму аккумулятора. Затем снимите наконечник с контактного болта. Теперь отсоединяем управляющий провод тягового реле, откручиваем гайки крепления тяги, после чего снимаем стартер.

Коробка передач ваз 2110, как правильно снять, пошаговая инструкция

1. От кронштейна необходимо отсоединить коробку передач и вилки отключения скоростей троса привода сцепления, для чего вытаскиваем вилки троса сцепления из рычага в моторный отсек. Далее нужно ослабить гайку крепления оболочки троса к коробке передач. Придерживаем оболочку и вытаскиваем кончик троса из скобы.

2. Теперь отсоединяем разъем проводов от датчика заднего хода и датчика скорости.

3. После этого нужно отсоединить реактивную тягу, которая крепится к буферу двумя гайками. Когда гайки откручены, необходимо снять кронштейн и демонтировать шток.

4. Далее отсоедините тягу привода переключения передач от шарнира.

5. Затем на крышке картера сцепления откручиваем болты крепления и снимаем крышку.

6. Теперь можно снять приводы колес. Чтобы не было проблем при установке, следует поставить деревянную заглушку.Отложите или удалите правый диск.

7. Далее ослабьте болты крепления шаровой опоры.

8. Снимите нижнюю крышку картера.

9. Откручиваем нижний болт крепления редуктора к мотору.

10. Затем вывешиваем силовой агрегат с помощью подготовленного упора. Демонтируем левую опору двигателя, отвернув гайку крепления.

11. Открутив болты и гайки крепления коробки передач, крепящие заднюю опору двигателя к кузову, снимите заднюю опору.

12. Вставляем отвертку между картером сцепления и блоком цилиндров, смещаем коробку с направляющих втулок.

13. Сдвигаем коробку передач максимально назад, покачивая, после чего демонтируем.

Коробка передач 2110, как установить коробку передач после ремонта

Редуктор следует устанавливать в порядке, обратном снятию. Как вы сами видите, работа непростая и трудоемкая, но ее вполне реально выполнить своими руками, в точности следуя инструкции, описанной выше.

Pro советы, действия водителя после ремонта КПП

Чтобы коробка передач служила долго, необходимо правильно ее эксплуатировать, в частности:

Стоит отметить, что при обнаружении первых признаков неисправности коробки передач следует как можно быстрее диагностировать поломку с последующим ее ремонтом или заменой. Не рекомендуется эксплуатировать автомобиль, если коробка передач вышла из строя.

Лада ВАЗ 2101 1200 F Комбинированный рулевой механизм в сборе

Ежедневно отправляем заказы по всему миру!
Правильно, мы стараемся сделать все возможное, чтобы доставить нашу продукцию в любую точку мира.

Время обработки
Товар будет отправлен покупателю, как только все заказанные товары будут готовы. Обычно товар отгружается заказчику в течение 24-48 часов (рабочих дней) с момента подтверждения заказа (если не указано иное). Посылка будет доставлена ​​по адресу, который вы указали при заказе.

Гарантия самой низкой цены
Мы стремимся поддерживать самые низкие цены, поэтому используем экономичный способ доставки. Если вы хотите использовать метод экспресс-доставки, пожалуйста, свяжитесь с нами перед размещением заказа.

Отслеживание посылки
Как только посылка будет отправлена, вы получите электронное письмо с информацией о курьере и номером для отслеживания, который будет информировать вас о статусе посылки.

60-дневная политика возврата*
Вы можете обменять или вернуть товар в течение 60 дней с момента покупки, если товар(ы) находится в том же состоянии, в котором был доставлен. *Продукция, изготовленная по индивидуальному заказу (выхлопные системы, тормозные магистрали колес и т. д.), возврату не подлежит.

Крупногабаритные/весовые грузы
Двигатели, коробки передач, капоты и некоторые другие элементы требуют особого обращения из-за их размера/веса и дополнительных требований к упаковке. Мы вышлем вам стоимость доставки после подтверждения вашего заказа, так как ваш адрес и размер/вес посылки необходимы для расчета точной стоимости доставки.

Общие положения и условия интернет-магазина Oldtimer-shop подготовлены в соответствии с Законом о защите прав потребителей (ZVPot), Законом о защите персональных данных (ZVOP-1) и Законом об электронных коммуникациях (ZEKom-1).

Интернет-магазин Oldtimer shop (также именуемый «магазин») управляется компанией MAS Ltd, Partizanska cesta 82, 6210 Sežana, регистрационный номер: 2138298000, номер НДС: SI16635876, которая также является поставщиком услуг электронной коммерции ( именуемый в дальнейшем продавец или Олдтаймер-магазин).

Условия определяют работу интернет-магазина, права и обязанности покупателя и продавца и регулируют их деловые отношения.

Покупатель обязан соблюдать условия с момента подтверждения заказа.Каждый раз, когда покупатель подтверждает свой заказ, общие условия должны быть проверены и подтверждены покупателем. Покупатель, который будет вводить какую-либо информацию, обязан вводить только точные и правдивые данные, информацию и т.д… Неточные и ложные сведения покупатель может расценивать как оскорбительные и передавать в юридический отдел.

Покупка

Интернет-магазин Магазин Oldtimer предназначен для частных лиц и компаний.

Процесс заказа:

1. Покупатель выбирает желаемый продукт, нажав «добавить на карту», ​​а затем нажмите «оформить заказ».
2. Клиент заполняет данные для доставки.
3. Покупатель выбирает способ оплаты (банковский перевод или Paypal)
4. Покупатель подтверждает согласие с общими условиями

В случае, если почтовые расходы на ваш товар не указаны, пожалуйста, свяжитесь с нами перед заказом.

Самое позднее в течение 12 часов клиент получает автоматическое подтверждение заказа по электронной почте.

В случае технических ошибок в процессе оформления заказа покупатель может сообщить об ошибке на адрес электронной почты: [email protected] в течение 4 часов.

В случае оплаты на банковский счет, клиент может получить счет-фактуру по своему прямому желанию в течение 1 рабочего дня. После получения оплаты посылка будет отправлена, и клиент будет проинформирован по адресу электронной почты об отправке.

В случае отсутствия товара на складе, клиент информируется о предполагаемой дате поставки. В случае продления срока доставки или подтверждения того, что товар недоступен, продавец не несет ответственности в случае, если это может привести к дальнейшему повреждению.В случае, если предметы недоступны, продавец возвращает полную сумму покупки.

Процедура заказа для корпоративных клиентов:

Процедура заказа для корпоративных клиентов такая же, как и для физических лиц, за исключением зарегистрированных компаний, учрежденных в странах Европейского Союза.

Компаниям, зарегистрированным в Европейском Союзе, рекомендуется связаться с нами по адресу электронной почты [email protected] перед обработкой заказа. Для правильной суммы платежа и счета.

Условия для корпоративных клиентов отличаются тем, что у них нет возможности отказа от договора без указания причины в течение 14 дней с момента получения статьи, так как это касается физических лиц (потребителей).

Цены

Все цены указаны в евро с учетом НДС.

Цена действительна на момент подтверждения заказа.

Цены могут быть изменены без предварительного уведомления.

Сроки отгрузки и доставки

Товар будет доставлен Покупателю в кратчайшие сроки, обычно 1-2 рабочих дня после получения оплаты.Информация о сроках доставки указана в таблице ниже (сроки доставки в следующей таблице носят информационный характер и могут отличаться от фактических сроков доставки).

Продавец не несет ответственности за любые задержки со стороны транспортной компании.

Страна
Страна
Срок поставки (рабочие дни — исключая день награды)
Хорватия	2 дня
Австрия, Германия, Видящие	3 дня
Бельгия, Чешская Республика , Люксембург, Словакия Португалия, Испания, Великобритания	4 дня
Италия, Нидерланды, Дания, Франция, Греция, Польша, Румыния, Швеция, Черногория	5 дней
Болгария, Эстония, Литва , Латвия, Финляндия, Ирландия, Сербия, Исландия, Канада, Норвегия, ZDA	6 дней
Другие страны	7-14 дней

Отправления доставляются через Почту Словении и Feniksšped Ltd. за границу со многими другими компаниями доставки.Стоимость доставки отображается на втором этапе покупки, то есть перед окончательным этапом оплаты. Если ваша посылка не видна, свяжитесь с нами по адресу электронной почты: [email protected]. Продавец отправляет каждую посылку с номером отслеживания, чтобы можно было проверить статус посылки. Магазин Oldtimer предлагает доставку по всему миру.

Все товары в Старом магазине есть в наличии, если нет, то это написано рядом с товаром.

Способы оплаты

Магазин Oldtimer предлагает два способа оплаты:

-Paypal

-Банковский перевод на банковский счет компании MAS Ltd.

Название компании: MAS Ltd, Адрес: Partizanska cesta 123, 6210 Sezana, Словения, IBAN SI560317

150716, BIC/SWIFT:SKBASI2X

Магазин Oldtimer прикрепляет распечатанный счет-фактуру к отправке. В счете-фактуре разделены цены на товар и стоимость доставки. Покупатель обязан проверить правильность данных перед подтверждением заказа для последующего правильности выставленного счета .

Право отказа от покупки, жалобы, возврат

Покупатель имеет право уведомить продавца в течение 14 дней с момента заключения договора о том, что он отказывается от договора без объяснения причин.Этот период времени начинается через день после получения товара покупателем. В этом случае единственными затратами для клиента являются расходы по доставке для возврата товара. Покупатель должен вернуть товар продавцу без повреждений и в той же сумме, за исключением случаев, когда товар уничтожен, поврежден, утерян или его количество уменьшено без вины покупателя. Клиент не может свободно использовать продукты, пока не откажется от договора.

Процесс возврата:

— покупатель уведомляет продавца с заявлением об отказе на адрес электронной почты: [email protected]

— возвращенное отправление должно быть надлежащим образом подготовлено к транспортировке, уведомлено, что возвращенные предметы отправлены с номером отслеживания

— копия счета должна быть добавлена ​​в посылку

— адрес для возврата предметов: MAS Ltd, Partizanska cesta 123, 6210 Sezana, Словения

Возврат платежей за товары, которые покупатель возвращает, будет произведен в кратчайшие сроки, но не позднее 14 дней с момента получения уведомления об отказе от договора, но продавец оставляет за собой право удержать возврат платежей, полученных для принятия возвращенных товаров, или до тех пор, пока клиент не предоставит доказательства того, что товары отправлены обратно.

Техническая ошибка

Если в продукте обнаружена техническая ошибка, клиент должен в установленном законом порядке сообщить об ошибке и сообщении об ошибке с подробным описанием ситуации и позволить поставщику проверить продукт.

Гарантия

На товары в магазине Oldtimer предоставляется гарантия, для подачи заявки необходимо предъявить счет. Гарантийный срок составляет 1 месяц со дня получения товара. Гарантия не распространяется на ремонт дефектов, вызванных неправильным использованием, небрежностью или механическими повреждениями.

Защита данных и конфиденциальность

Магазин Oldtimer вместе с вашим заказом получает и сохраняет эту информацию: имя, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона. Персональные данные используются исключительно для целей заключения контрактов и маркетинга нашей продукции. Персональные данные будут храниться в надежном месте и не будут переданы третьим лицам. В дополнение к вашим персональным данным магазин Oldtimer оставляет за собой право хранить данные о покупке (дата покупки, тип покупки, содержание и стоимость покупки).

Дополнительными целями обработки персональных данных, указанных в договоре, являются:

– Отправка рекламных материалов

– Информация о новых услугах и операциях

– Маркетинговые и статистические исследования.

С вышеупомянутыми целями обработки данных покупатель соглашается после подтверждения наших общих условий до совершения покупки.

Клиент может в любое время в письменной форме или по электронной почте обратиться к контролеру данных, навсегда или временно прекратить использование своих личных данных в целях прямого маркетинга.Оператор сделает это как можно скорее, но не позднее, чем в течение 15 дней.

Заключительные положения, жалобы и споры:

Продавец старается обеспечить точность данных, опубликованных на сайте www.oldtimer-shop.eu. Но имейте в виду, что в некоторых случаях характер товаров, доставка или цена меняются так быстро, что продавец не может исправить всю информацию на сайте. В этом случае продавец информирует покупателя об изменениях и расторгает договор или заменяет заказанный товар.

Возражения, комментарии, запросы, заявления и жалобы клиентов можно направлять на адрес электронной почты [email protected] или писать по адресу: MAS D.O.O Partizanska 123, Sezana 6210, Словения. Разрешение обращений, замечаний, жалоб и претензий осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Контент, опубликованный на сайте www.oldtimer-shop.eu, принадлежит MAS d.o.o. и поставщиками и могут использоваться только в некоммерческих целях, при этом должны сохраняться все заявленные предупреждения об авторских правах и их нельзя копировать, воспроизводить или иным образом распространять.

Коллектив магазина Oldtimer желает Вам приятных и комфортных покупок!

Кулачковый редуктор на ваз. Быстрая коробка передач: кулачковая коробка передач. Кулачковый редуктор

Вопрос улучшения динамических и скоростных характеристик автомобиля всегда оставался приоритетным для конструкторов и разработчиков. И для улучшения этих характеристик необходимо модернизировать не только двигатель, но и коробку передач, увеличив скорость ее переключения и максимально допустимую нагрузку на шестерни. Именно кулачковая коробка передач стала еще одним важным шагом в развитии гонок.

Особенности конструкции

Автомобиль ВАЗ-2108, впервые получивший такую ​​коробку передач, произвел фурор среди автомобилистов того времени. Для создания этой коробки передач была упрощена конструкция обычной механической коробки, что также многих удивило. В кулачковом аналоге нет синхронизаторов, на шлицевых муфтах нет мелких зубьев, вместо них до семи больших кулачков (что и послужило причиной названия узла). Также кулачки расположены на шестерне, с которой зацепляется сцепление.Такие конструктивные изменения позволяют максимально сократить продолжительность каждого переключения. Коробка, приспособленная для гоночных гонок, имеет прямозубые шестерни. За счет этого конструкторы обеспечили повышенный коэффициент полезного действия за счет снижения трения. Кроме того, снижается нагрузка на валы. Однако передача крутящего момента у них ниже, в связи с этим необходимо увеличить их размеры.

Распределение передаточных чисел по коробкам выполнено с учетом использования агрегата.Для повседневных автомобилей, например, ВАЗ-2108, первый этап короче, так как ходовые качества для движения в сложных условиях. используемые в гоночных автомобилях-коробках, спроектированы с более длинной первой ступенью, что обеспечивает необходимую динамику на старте. Механизм переключения:

1. Поиск. ничем не отличается от переключения обычной коробки;
2. Последовательный. Он последовательный. Принцип его работы основан на возможности переключения передач только последовательно, на одну вверх или вниз.Технически он сложнее, но обеспечивает большее удобство переключения.

Достоинства и недостатки

Основное преимущество кулачковых коробок — повышенная скорость переключения, которая в три раза выше, чем в МКПП. Для этого они и созданы. Исходя из первого преимущества, возникает и второе – обороты двигателя не падают, за счет чего разгон приобретает дополнительную динамику. Это особенно важно для двигателей с узким рабочим диапазоном.Помимо вышеперечисленных, кулачковые коробки имеют ряд преимуществ:

• Способность выдерживать повышенные нагрузки;
• Меньший вес;
• Передача большего крутящего момента.

К недостаткам можно отнести высокую стоимость, малый ресурс и повышенный уровень шума при работе. Экстремальные условия переключения для элементов коробки приводят к износу и деформации кулачков, которые принимают на себя всю нагрузку, спасая шестерни от повреждений. Это приводит к необходимости частой замены масла, загрязненного металлическими частицами.

Использование кулачковых агрегатов

Использование таких коробок для негоночных автомобилей практически возможно. Однако в этом нет смысла, если говорить о практичности. Отсутствие синхронизаторов, в повседневной езде, требует от водителя совсем другой системы переключения передач. Для увеличения срока службы элементов коробки необходимо при переключении выжимать сцепление, перегазовывать. Конструкторы
ВАЗ проделали большую работу, разработав такую ​​коробку передач и воплотив свое изобретение в жизнь.Кулачковая коробка подняла производительность гоночных автомобилей на высший уровень.

Не совсем

Если обычный автомобиль и гоночный автомобиль с двигателями одинаковой мощности сойдутся друг против друга в гонке на двойное ускорение, последний, несомненно, выйдет победителем. Ключ к победе – кулачковый редуктор. Основное преимущество кулачковой коробки – быстрота переключения передач. Если разгоняться на обычном автомобиле, переключая передачи вверх максимально быстро, чуть ли не с ударом, то переключение каждой передачи займет около 0.6 секунд. Примерно сколько нужно для выключения/включения высокоскоростного сцепления. Гонщик может переключать передачи в три раза быстрее – и делать это, не выжимая сцепления, и при каждом переключении он будет выигрывать более 0,4 секунды! Произойдет это из-за того, что с каждым переключением в обычном автомобиле обороты двигателя падают и, соответственно, уменьшается интенсивность разгона. Чтобы узнать, как работает коробка передач для скоростных гонок, мы отправились в Удельное, на базу подмосковной команды Red Wings, выступающей в ралли и кольцевых гонках.

Особенности гоночной механики

Денис Комаров, технический директор гоночной команды, готовит кулачковый редуктор к фотосъемке. Тщательно протирает тряпкой одну из шестерен агрегата — огромное цилиндрическое колесо. Если бы такая шестеренка лежала в мастерской сама по себе, можно было бы подумать, что она из коробки большого старого грузовика. Между тем, он принадлежит компактному хэтчбеку Citroen C2.

Наличие оси с пазами — главное отличие секвентальной коробки от обычной, с поисковым механизмом переключения.

Колесо большого диаметра обусловлено двумя факторами. Во-первых, раллийный автомобиль с кузовом передает большой крутящий момент от двигателя к колесам. А во-вторых, колесо прямозубое. Преимущество обычных косозубых передач, которые используются в коробках «гражданских» автомобилей, состоит в том, что за счет более длинного зуба и, соответственно, большей поверхности распределения нагрузки они могут передавать тот же крутящий момент при меньших габаритах. Кроме того, они заметно тише. Но прямозубые шестерни используются в гоночных автомобилях не случайно: они не создают осевых нагрузок на валы и повышают КПД коробки.

Удивительно, но гоночная коробка передач не сложнее, а то и проще обычной гражданской. Синхронизаторов здесь нет, а вместо большого количества мелких зубцов, входящих в зацепление при включении передачи штатной коробки, используются большие кулачки — торцевые выступы на шестерне и муфте (обычно их 5-7 на колесо). Для скорейшего включения шестерен кулачки входят в зацепление с большим зазором по ширине. Поэтому при переключении передач на раллийном автомобиле слышен характерный металлический стук — это удары кулачков шестерни и сцепления друг о друга.

По сути, кулачковая коробка устроена так же, как и обычная серийная — только вместо косозубых шестерен прямозубые, вместо зубчатых муфт кулачковые и никаких синхронизаторов.

Кулачковая коробка требует от пилота большой ловкости — особенно при переключении на пониженную передачу: для синхронизации оборотов двигателя и трансмиссии необходимо деликатно работать педалью акселератора и отлично чувствовать машину. При аккуратной езде пилот использует сцепление при снижении, во время гонки — особенно на машинах с секвентальной кулачковой коробкой — педаль сцепления ему практически не нужна.По этой же причине раллийные водители нажимают на педали не так, как гражданские водители. Их правая нога обычно ложится на педаль газа, а левая отвечает за сцепление и тормоза. Очень важно аккуратно работать с акселератором, так как без правильно выполненной перегазовки переключение на пониженную либо вообще не произойдет, либо будет сопровождаться жестким ударом. Вот почему водители раллийных автомобилей озорно улыбаются, когда я спрашиваю, насколько популярна кулачковая коробка среди любителей тюнинга. Конечно, есть любители стритрейсинга, которые заменяют стандартные коробки на кулачковые.Такая замена улучшает динамику разгона, но требует от водителя постоянной концентрации внимания при переключении вниз, а также наполняет салон шумом от работы прямозубых передач. Кулачковая коробка воет примерно так же громко, как гражданская винтовка, когда в ее картере нет масла. Добавьте сюда высокую стоимость кулачковых коробок (до €20 000 за единицу) и низкий срок службы — и приходим к выводу, что установка кулачковой коробки на обычный автомобиль совершенно неоправданна. Конечно, срок службы автомобиля зависит от субъективных факторов.В суровых гоночных условиях синхронизаторы долго не живут. Так что если маньяк едет на гражданском автомобиле, кулачковая коробка, вполне возможно, прослужит ему дольше обычного. Однако со временем гоночный узел начнет издавать характерный стук, свидетельствующий о том, что скругленные кулачки не обеспечивают надежного зацепления. Такая коробка нуждается в замене изношенными парами. Денис говорит, что кулачковую коробку разбирают после каждой гонки для проверки, а некоторые пары в коробке приходится менять каждые 2-3 этапа гонки.И это нормально!

Туда-сюда: хорошо и плохо

Есть еще одна причина, по которой кулачковые коробки не подходят для обычных дорог. Хотя эти агрегаты часто оснащаются обычным механизмом переключения ГСН, самые быстрые и популярные среди гонщиков коробки передач — секвентальные. В раллийных машинах пилота сильно трясет, поэтому двигать рычаг переключения передач вперед-назад гораздо удобнее, чем переключать передачи, как в обычном автомобиле. Кроме того, такая кинематика рычага позволяет сэкономить несколько миллисекунд на каждом переключении.

А вот ездить с секвентальной кулачковой коробкой передач по дорогам общего пользования — жуткие муки. Дело в том, что когда мы попадаем в пробку или поворачиваем под прямым углом с главной дороги на второстепенную, то обычно сразу прыгаем на несколько передач вниз. Например, с пятого на второе. С секвентальной коробкой такой трюк не пройдет: придется последовательно переключаться на четвертую, третью и только потом на вторую передачу с перегазовкой. Денис показывает, почему это происходит на коробке Ситроена.Когда водитель раллийного автомобиля толкает рычаг этой секвентальной коробки передач вперед или назад, специальная ось с многочисленными кулачками поворачивается на определенный угол. При этом один из кулачков возвращает вилку переключения в нейтральное положение, а другой давит на другую вилку, и она включает сцепление с включенной передачей нужной передачи. Чтобы включить, скажем, пятую передачу, нужно последовательно несколько раз провернуть ось, которая управляется вилками переключения.

Кулачки обеспечивают наибольшую скорость переключения, но из-за ударных нагрузок быстро скругляются и требуют замены.Некоторые пары (шестерня и сцепление) меняются каждые 2-3 этапа гонки

Утешение гражданского гонщика

Получается, что кулачковая коробка абсолютно неприменима для гражданской техники. Это не совсем правда. Британские фирмы — основные производители кулачковых коробок — традиционно имеют много запросов у любителей тюнинга, желающих приобрести их коробки, а в нашей стране на базе кулачковой коробки даже был разработан современный агрегат для «гражданского» использования. , который практически лишен недостатков.

Так случилось. Компания «Спортмобиль», занимавшаяся тюнингом и подготовкой к соревнованиям и без того быстрых автомобилей Mitsubishi Lancer evolution, освоила установку на эти машины кулачковой коробки Gemini. Эффективное использование такого устройства требует от водителя отличных навыков. Но поскольку использование кулачковой коробки кардинально меняет динамические характеристики, инженеры и учредители компании Алексей Чернышев и Павел Рустанович решили адаптировать гоночную коробку для использования обычными водителями при повседневной езде.

Коробки и правила

На фото Subaru Impreza команда Красные Крылья, участвующая в чемпионате мира по ралли в зачете серийных автомобилей P-WRC. Несмотря на то, что с секвентальной коробкой на машине можно было бы показывать лучшее время, машина оснащена кулачковой коробкой с обычным механизмом поиска переключения передач. Согласно омологации, автомобиль Группы N не может участвовать в ралли с секвентальной коробкой передач.
Автомобили с секвентальной коробкой и традиционным рычагом на центральном тоннеле — средний класс в иерархии гоночных автомобилей.Хотите переключать передачи еще быстрее? Пожалуйста! Оснастите руль подрулевыми лепестками, а поворот оси с канавками секвентальной коробки доверьте гидравлике. Это решение используется на большинстве гоночных автомобилей WRC, участвующих в основном зачете. Это же решение используется в Формуле-1 и некоторых других гонках.
Как это обычно бывает, со временем на рынке появляются решения из мира автоспорта. серийные автомобили. Сегодня многие легковые автомобили оснащаются секвентальными коробками с кулисой и подрулевыми лепестками.В сочетании с обычными некулачковыми передачами этот механизм мало способствует увеличению скоростей переключения, но водители считают его более удобным, чем традиционная ГСН.

Для решения этой проблемы была задействована электроника. За основу был взят компьютер Motec, позволяющий программировать функции автомобиля. Они написали для него свои собственные. программное обеспечение, которое вместе с разработанным электронным блоком стало основой его системы, получившей название SGSM (Sequental Gearshift Management). Сотрудники компании «Спортмобиль» смогли связать переключение передач в коробке с работой систем зажигания и впрыска.При движении вниз мотор в автоматическом режиме делал реверс. С одной стороны, это облегчало жизнь летчику, а с другой — увеличивало срок службы кулачковой коробки за счет гарантированно более плавных переключений. Стоит отметить, что подобная система ранее применялась на гоночных мотоциклах — в них датчик перемещения рычага переключения передач был соединен с блоком управления зажиганием. В момент переключения на пониженную резко увеличивался угол опережения зажигания, и падали обороты, что требовалось для переключения на пониженную передачу.Но система Sportmobile, которая автоматизировала систему впрыска, стала развитием идеи следующего уровня.

Использование кулачковой коробки вместе с тюнингованным 420-сильным двигателем сделали подготовленный в компании автомобиль Evolution самым динамичным в истории этого культового автомобиля. До 100 км/ч машина разгонялась за 3,53 с! Узнав о таком достижении российских инженеров, журналисты известного английского журнала Autocar приехали в Москву и были в полном восторге.В результате сразу несколько компаний за границей заинтересовались возможностью выпуска подобных коробок, а в Москве образовалась группа отчаянных парней, желающих купить Evolution с кулачковой коробкой.

Редакция благодарит команду Red Wings за помощь в подготовке материала.

Основная задача современных автомобильных конструкторов – усовершенствовать конструкцию обычных механизмов и систем, чтобы сделать их работу более эффективной и экономичной.И особый интерес в этом аспекте представляет коробка передач автомобиля, которая не перестает совершенствоваться. Таким образом была создана кулачковая коробка передач, представляющая собой упрощенную версию обычной механической коробки передач. Сегодня мы обсудим, что такое кулачковый редуктор, как он работает и каковы преимущества его использования.

Кулачковый редуктор — характеристики и сфера применения

Автомобиль, на который впервые была установлена ​​такая коробка передач, был «отечественный» ВАЗ-2108. Понятно, что в те времена такое нововведение на автомобиле вызывало большое внимание, так как кулачковая коробка передач имеет одно очень важное преимущество – она позволяет гораздо быстрее переключаться с одной передачи на другую, чему способствует ее упрощенная конструкция.В целом остались привычные механические коробки передач, которые использовались и используются до сих пор на многих автомобилях.

Что касается области применения кулачковых редукторов, то вопрос их применения не совсем однозначен. Такие коробки передач очень удобны для гонщиков, так как позволяют маневрировать и переключаться с одной передачи на другую без лишнего торможения и траты времени. А вот что касается обычных легковых автомобилей, то кулачковые коробки передач вряд ли можно назвать практичными.

Такие коробки передач требуют от водителя иного подхода к вождению и привыкания к новой машине.В частности, при переключении передач на кулачковой коробке очень важно каждый раз выжимать сцепление и перегазовывать. Если этого не сделать, редуктор очень быстро изнашивается и вскоре потребует ремонта, а то и полной замены. Да и в условиях езды по оживленным городским дорогам наличие кулачковой коробки передач все же не экономит время в пути.

Конструкция и принцип работы кулачкового редуктора

Как устроен кулачковый редуктор? Если вы знакомы с конструкцией привычной МКПП, то кулачковая — это ее упрощенная версия, сделанная для гоночной версии автомобилей.На кулачковых коробках отсутствуют синхронизаторы, функция которых заключается в облегчении процесса переключения передач.

Но на практике синхронизаторы значительно увеличивают время этого процесса, поэтому из-за отказа от их использования увеличилась скорость работы с коробкой передач. Не забывайте, что синхронизаторы по своей конструкции очень хрупкие, поэтому водителям приходилось часто их менять.

Отказавшись от синхронизаторов, конструкторы разместили на механизме коробки передач «кулачки» — выступы, которые расположены на концах шестерен и фрикционов, обеспечивающие их зацепление друг с другом. При этом максимальное количество кулачков на шестерне может достигать всего 7, благодаря чему все эти элементы входят в зацепление друг с другом, оставляя большой запас места.

Характерной особенностью работы кулачкового редуктора является стук, возникающий при соприкосновении кулачков. Кстати, именно на них переносится вся нагрузка, возникающая при переключении передач. За счет этого зубья шестерни меньше изнашиваются.

Также стоит отметить, что шестерни в таком редукторе прямозубые, к тому же они крупнее тех, что используются в классическом варианте редуктора.Применение прямозубых зубчатых колес стало актуальным по той причине, что они меньше теряют полезной энергии при трении, а валы трансмиссии при их работе не испытывают дополнительной нагрузки. Кроме того, прямозубые шестерни намного проще в изготовлении. С чем связан увеличенный диаметр таких шестерен? Это необходимо для того, чтобы эти элементы передавали требуемый крутящий момент, так как он уменьшается за счет потери «винтовых зубьев».

Если говорить о спортивных автомобилях с кулачковой коробкой передач, то они делают первую передачу длиннее и используют близкие передаточные числа.Все это позволяет автомобилю осуществлять динамический разгон, в котором нет необходимости у обычных легковых автомобилей. Поэтому на серийных автомобилях и стандартных коробках передач первая передача, наоборот, самая короткая. Кулачковые редукторы могут иметь один из двух механизмов переключения:

1. Поиск. Переключение в этом случае осуществляется так же, как и в классической коробке передач – каждую передачу водитель «ищет» рычагом.

2. Последовательный , т.е. последовательный.В этом случае передачи переключаются только последовательно одна за другой, для чего водителю достаточно лишь постепенно перемещаться либо вверх, либо вниз. Именно этот вариант часто используется на гоночных автомобилях, поскольку он более удобен и быстр в эксплуатации, хотя технически сложнее и поэтому часто приводит к износу элементов трансмиссии.

Что касается прямого принципа действия кулачкового редуктора, то при переключении каждой передачи зубчатая вилка передает усилие на вал, покрытый волнообразными канавками.Именно этот вал прокручивается каждый раз, когда вы перемещаете рычаг переключения передач. В зависимости от того, в какую канавку попадает вилка, включается либо конкретная передача, либо нейтральное положение коробки передач.

Но есть и другой вариант коробки передач, когда при переключении рычага ось с кулачками поворачивается на определенный угол. При этом движение вилки обеспечивается работой кулачков. При этом, чтобы не включилась другая передача, другой кулачок зацепляет другую вилку, при движении которой шестерня входит в зацепление со сцеплением.

Конструкция кулачкового рычага переключения передач также отличается. Он сделан длинным и расположен максимально близко к рулю. Это необходимо для того, чтобы еще больше упростить для водителя процесс переключения передач. При этом рычаг также имеет блокировку, предотвращающую случайное срабатывание. нейтральная передача. Блокировка отключается либо специальной кнопкой, либо скобой. Для переключения скоростей под руль также могут быть помещены рычаги, а на автомобиль может быть установлена ​​гидравлическая трансмиссия.

Многих также интересует вопрос, есть ли кулачковая АКПП, то есть АКПП. Фактически существует только полуавтоматическая коробка передач с кулачковым принципом действия. При управлении автомобилем с такой коробкой водителю нужно только предварительно ввести в блок управления информацию о моменте перехода с одной передачи на другую, и блок сам будет переключать передачи во время движения. Благодаря автоматике даже сцепление будет включаться/выключаться, а педаль газа регулироваться.

Принцип работы кулачкового редуктора также знаком всем мотоциклистам, так как двухколесные автомобили имеют практически аналогичные кулачковые редукторы.

Важные аспекты вождения автомобилей с кулачковой коробкой передач

Что означает кулачковый редуктор, мы уже разобрались, осталось только разобраться, как приводить в движение автомобили, на которых он установлен. Рассмотрим использование такой коробки на современном автомобиле:

1. Для переключения передач просто переместите рычаг переключения передач вперед, чтобы повысить передачу, или назад, чтобы понизить ее.В этом случае на дисплее трансмиссии будет отображаться номер активированной передачи.

2. Педаль сцепления используется только для запуска двигателя. Во время движения сцепление не нужно полностью выжимать, достаточно неполного сцепления.

3. При выжиме сцепления педаль газа должна быть отпущена лишь немного.

Важно! Управление гоночным автомобилем с кулачковой коробкой передач немного отличается от обычного использования педалей.Гонщики постоянно держат правую ногу на педали акселератора, а левая попеременно скользит по тормозу и по сцеплению.

4. На автомобилях с секвентальной коробкой передач и гидравлической трансмиссией педаль сцепления вообще отсутствует. При этом часто используется полуавтоматическая коробка передач. Чтобы автомат сам переключал передачи, водитель должен решить, какая передача ему нужна, нажать рычаг вверх или вниз, выжать или отпустить педаль «газа». Автоматическое включение без перемещения рычага предполагается только для первой передачи.

Преимущества и недостатки кулачкового редуктора

Если сравнивать кулачковую коробку передач с классической механической коробкой передач, то важным ее преимуществом является ускоренный процесс переключения передач. По мнению экспертов, скорость этого процесса увеличивается втрое. Вслед за этим обеспечивается еще одно очень важное преимущество – при переходе с одной передачи на другую обороты двигателя не падают.

В результате разгон автомобиля с кулачковой коробкой передач характеризуется очень хорошей динамикой без рывков и нежелательного торможения.Если двигатель имеет крайне узкий рабочий диапазон, такая коробка для него незаменима.

Стоит обратить внимание и на другие преимущества такой проходной:

повышенные нагрузки никак не влияют на его целостность и не приводят к износу деталей;

Кулачковая коробка весит меньше;

Передает высокий крутящий момент, увеличивая мощность двигателя.

Но глядя на то, как устроен кулачковый редуктор, у него тоже может быть несколько недостатков. В частности, очень шумно работает, так как при каждом столкновении кулачков слышен характерный стук. Также при большой нагрузке рано или поздно изнашиваются кулачки, что особенно актуально для гоночных автомобилей. Износ кулачков, в свою очередь, является причиной загрязнения моторного масла, в которое попадают частицы изношенного металла. Ко всему этому добавляется еще и высокая стоимость такой КПП, а потому позволить ее себе может далеко не каждый.

Резюмируем, что кулачковая коробка передач – отличный вариант для тех, кто любит профессиональные гонки и хочет получить от своего автомобиля максимально динамичное ускорение, не притормаживая при каждом переключении передач.Но если скорость для вас не так важна, можно остановиться на обычной механической или автоматической коробке передач.

Спортивная коробка передач — очень сложный механизм. При его сборке необходимо тщательно контролировать осевой люфт, качество синхронизаторов, а также самих шестерен. Мы предлагаем вам комплектные спортивные коробки передач для ваших задач. Коробки передач для автомобилей ВАЗ готовые к установке на ваш тюнинг (спорткар).

При сборке спортивных коробок передач необходимо использовать восстановленные детали.Это связано с тем, что производитель прекратил поставки запчастей на рынок в восьмом исполнении. Восстановленные детали не уступают новым. Эта практика используется во всем мире. (Пример: Бош)

Обратите внимание, что использование тюнинговых компонентов при сборке Checkpoint Sport увеличивает шумность трансмиссии в целом. При установке коробки передач необходимо проверить работу сцепления и выжимного подшипника.

На автомобилях ВАЗ 2110 настройку кулисы (рычага) следует доверить специализированному автосервису, т.к.неправильное соединение рычага может привести к выходу из строя шестерен.

Уважаемые клиенты! Обращаем ваше внимание на то, что мы собираем на заказ крупногабаритные агрегаты, такие как спортивные коробки передач, турбокиты, коробки передач, турбоблоки и т.д. Сроки исполнения заказа в этом случае могут составлять более 3-х рабочих дней и оговариваются отдельно.

Также хотим обратить ваше внимание на то, что все спортивные КПП имеют повышенный уровень шума.

Разнообразие коробок передач, устанавливаемых на современные автомобили, приводит некоторых автолюбителей в замешательство, особенно когда приходится делать выбор в пользу того или иного типа трансмиссии.Именно поэтому в этой статье мы ответим на вопрос: «Что такое секвентальная коробка передач, принцип работы и ее основные отличия?».

Конструкция

Основой конструкции такой коробки передач является секвентальный механизм (см. фото 1), позволяющий переключать передачи исключительно в восходящем (нисходящем) порядке.

Рычаг последовательного переключения передач может перемещаться только вперед или назад, а номер передачи отображается на дисплее. Специальный вал с волнообразными канавками управляет вилками переключения, а происходит это следующим образом.При нажатии рычага вал поворачивается на определенный градус и приводит в движение вилки переключения, а их расположение, а, следовательно, и включение той или иной передачи определяется фигурной формой канавок.

В качестве привода секвентальной коробки передач, как правило, используются пневматические или электрические механизмы, а органы управления (кнопки, переключатели) располагаются на рулевом колесе или под ним.

Итак, мы рассмотрели конструкцию данного редуктора, точнее его основной элемент секвентальный механизм.Далее принцип работы.

Принцип работы КПП данного типа практически аналогичен принципу работы знакомой большинству автомобилистов механической коробки передач. Однако отличия есть, и мы их рассмотрим:

Наличие электронного блока управления, выполняющего функции отсутствующей педали сцепления.

Применение механизма переключения гидравлического типа для переключения передач, что значительно сокращает время этой операции (до 150 миллисекунд).

Именно последняя особенность секвентальных коробок передач предопределила область применения этих механизмов. Ими оборудованы гоночные автомобили-участники соревнований Формула 1 и тому подобное. Основной причиной, определившей эту область использования секвентальных КПП, стала их способность минимизировать время включения нужной передачи в режиме сильной вибрации, сопутствующей высоким скоростям. Однако некоторые автопроизводители успешно использовали такие механизмы для оснащения обычных автомобилей.

Конечно, секвентальные коробки передач, принцип работы которых мы рассмотрели выше, имеют не только определенные преимущества, но и некоторые недостатки.

Плюсы и минусы секвентальных коробок передач

Функционирование любого механизма под нагрузкой предопределяет наличие некоторых (и не только положительных) эксплуатационных особенностей. К неоспоримым преимуществам секвентальных коробок относятся:

Экономичность за счет минимального времени переключения.

Легкость вождения (особенно для новичков), за счет отсутствия педали сцепления.

Выбор режима переключения передач: автоматический или ручной.

Наличие «лепестков», позволяющих переключаться, не отрываясь от управления автомобилем (оставляя руки на руле).

Недостатками данного типа редуктора, обусловленными конструктивными особенностями, специалисты считают:

Низкая степень эксплуатационной надежности гидромеханизма, обусловленная неустойчивостью узла к износу.

Высокая стоимость ремонтно-восстановительных работ.

результатов тестов и отзывов. Какое трансмиссионное масло заливать в МКПП? Какое трансмиссионное масло заливать в ваз 2110

Каждая трансмиссия имеет шестерни, установленные на валах.Они вращаются на подшипниках, которые вместе с зацепляющими шестернями требуют регулярной смазки. Выбор масла необходим с учетом условий эксплуатации трущихся пар. И тут возникает вопрос, какое масло лучше в коробку передач ВАЗ? Для большинства автомобилистов не секрет, что в коробках используются косозубые цилиндрические шестерни, в которых две шестерни контактируют друг с другом зубьями. Этот контакт носит плоско-неподвижный характер, то есть при зацеплении двух зубов они становятся неподвижными относительно друг друга.

В этом их основное отличие от гипоидных передач, в которых контакт точечный. В силу определенных конструктивных особенностей они имеют продольное скольжение зубьев, что вызывает сильные контактные напряжения и значительно ухудшает условия смазывания.

Масла для гипоидных коробок передач

Сильные единичные давления и значительное продольное скольжение вызывают разрушение масляной пленки в зоне контакта, что может способствовать заеданию металла трущихся поверхностей.Этот недостаток гипоидных коробок передач обычно устраняется применением высоковязких масел со специальными присадками, обеспечивающими достаточную прочность масляной пленки. Также шестерни получают дополнительное фосфатирование.

Классификация масел

По международной системе API трансмиссионные масла делятся на несколько категорий:

1. GL-1 — SAE 75 Вт. Эти масла подходят для цилиндрических, червячных, конических передач, работающих при давлении до 1600 МПа и температуре не более 90 градусов.
2. GL-2 — SAE 80 Вт/85 Вт. Подходит для прямозубых и спирально-конических зубчатых колес. Они работают при давлении до 2100 МПа и температуре до 120 градусов.
3. GL-3 — SAE 90 — аналогичен предыдущему, но выдерживает до 2500 МПа и до 120 градусов.
4. GL-4 — SAE 140. Предназначены для различных трансмиссий, в том числе гипоидных с рабочим давлением до 3000 МПа и температурой до 150 градусов.
5. GL-5 — SAE 250. Предназначен для гипоидных передач с давлением свыше 3000 МПа и температурой свыше 180 градусов.
6. GL-6 — Применяется с гипоидными передачами, работающими в тяжелых условиях эксплуатации. Масло содержит особо эффективные противоизносные и противозадирные присадки.

Масло предназначенное для ВАЗ подходит для переднеприводных автомобилей. Обычно такие коробки заполняются смазками GL-3 или GL-4.

Масло моторное в коробку ВАЗ

Некоторые автовладельцы не понимают, откуда взялась рекомендация заливать моторные масла в трансмиссию автомобилей ВАЗ.Дело в том, что моторные масла по своим эксплуатационным характеристикам относятся к GL-1 или GL-2. Когда в 1984 году автопроизводитель начал выпуск первого переднеприводного ВАЗ 2108, в СССР не было достаточного объема подходящих масел, удовлетворяющих требуемым свойствам. Наиболее популярными для легковых автомобилей тогда были моторы М5з, М6з, М8з, а также трансмиссия ТАД-17, которая позже была заменена на ТАД-17И. Последние два соответствуют требованиям группы GL-5.

Следовательно, автомобилисты выбрали из двух зол меньшее.Слишком вязкое масло в больших коробках вызывало высокие нагрузки, действующие на синхронизаторы и вызывающие значительные механические потери в мороз.

Масла первой заливки

Постепенно появлялись новые виды масел, в том числе импортные, менялись рекомендации автопроизводителей. Завод сам начал вводить масло в коробку ваз для первого залива ТМ 5-9П в сборочном производстве.

Это масло заливается только на заводе, и в продажу оно не поступает.По рекомендациям автопроизводителя эту смазку в редукторах переднего привода необходимо менять через 75 тысяч километров пробега. На классических и полноприводных ВАЗах это масло меняют после обкатки, то есть через 2-3 тысячи километров.

В продаже

Масла для коробок ВАЗ 08-099 следующих марок:

• ТСп-10 (ТМ-3-9),
• ТСп-15к (ТМ-3-18),
• Отвод-15в (ТМ-3-18),
• ТСз-9гип (ТМ-4-9з),
• «Рексол Т» SAE 80W-85 API GL-4,
• «Волнез ТМ 5-12».

Что касается импортных трансмиссионных жидкостей, то можно использовать практически любую смазку, соответствующую классификациям GL-3 и GL-4.

Выбор вязкости

Использование отечественных трансмиссионных масел для ВАЗ, многие из которых сегодня относятся к классу API GL-5, способствует ускоренному износу синхронизаторов. В связи с этим в трансмиссии переднеприводных автомобилей лучше заливать жидкости API GL-4 или API GL-4/5 с вязкостью:

• SAE 75W-80,
• САЕ 80W-85,
• SAE 80W-90.

Отечественное масло GL-4 найти непросто и зачастую это дорогая полусинтетика или синтетика. Лучше покупать импортные жидкости, использование которых способствует продлению срока службы трансмиссии автомобиля. Как поменять масло в коробке передач ВАЗ, читайте в отдельной статье на нашем сайте.

Нет необходимости заливать высоковязкое масло в коробку передач ВАЗ, в том числе моторное 5W-50 и 10W-50, а также трансмиссионное 85W-90. Чем выше вязкость, тем прочнее масляная пленка и тем тоньше масло проникает к элементам коробки.Слишком высокая вязкость затрудняет работу синхронизаторов, так как излишки масла необходимо выдавливать. Производитель автомобилей ВАЗ рекомендует жидкость ТМ-4-12 с вязкостью SAE 80W-85. Главное найти в продаже оригинал, а не подделку.

Рано или поздно, а точнее по регламенту ТО пора менять смазку в коробке передач на ВАЗ-2114. И тут перед владельцем встает непростой выбор, какое масло лучше?

Выбор масла в КПП на ВАЗ-2114

В бутылке старое масло, слитое из коробки передач на ВАЗ-2114 с пробегом 55 000 км

Если рассматривать выбор масла в коробку передач ВАЗ-2114, то, конечно же, производитель приводит в технической документации рекомендуемый набор смазывающих жидкостей для всех узлов и агрегатов.Только вот оно не всегда соответствует реалиям качества и использования автомобилистами.

Рассмотрев множество источников информации, а также автомобильные форумы, можно прийти к выводу, что автолюбители заливают в коробку передач то масло, которое им нравится. Здесь поступают неправильно, ведь от этого элемента зависит качественное функционирование узла, а также его ресурс.

Не будем долго ходить вокруг да около и рассмотрим, какие масла самые популярные у автолюбителей, а также рекомендуемые к применению:

1. 75w-90 — синтетическое масло, рекомендованное производителем.Этот тип используется во всех современных трансмиссиях АвтоВАЗа. Для обеспечения работы агрегата при высоких и низких температурах требуются отличные смазывающие характеристики. Повышенный шум при работе коробки передач по сравнению с полусинтетическим маслом. По классификации API, стандарт GL-4.
2. 85w-90 — масло полусинтетическое, класс API также не ниже GL-4. Рекомендуется для подержанных автомобилей. Стоит он дешевле «синтетики», да и КПП на нем работает тише.

Это все общие характеристики, но многие автолюбители зададут вопрос: каких конкретно производителей можно заливать в коробку передач? Итак, рассмотрим этот вопрос подробнее и напишем список трансмиссионных масел, которые можно и нужно заливать в данный агрегат:

• Лада Транс КП;
• Лукойл ТМ 4-12;
• Новый Транс КП;
• Nordix Supertrans RHS;
• Славнефть ТМ-4.
• Кастрол 75w90;
• Shell Getribeoil EP 75w90;
• ТНК 75w90.

Последние три – более дорогие экземпляры, но по составу и химическим свойствам превосходят бюджетные аналоги.

Поэтому, если автомобилист любит и бережет своего «железного коня», то конечно же выберет их.

Обследование

Типы масел

Как известно, маркировка масел придумана не просто так. В двигатель и коробку передач заливается масло трех видов. Все они имеют разные показатели, но основным считается вязкость.Итак, давайте рассмотрим, как классифицируются автомобильные смазочные жидкости: Выводы

Как видно из статьи, выбор масла для ВАЗ-2114 достаточно прост. Есть список рекомендованных масел, из которого можно выбрать наиболее подходящий автолюбителю вариант.

Кто выбирает качество, несмотря на цену, рекомендуется заливать Castrol 75w90, но бюджетным вариантом считается Lada Trans KP.

Многие задают вопрос: какое масло заливать в коробку ВАЗ-2109? И тут сразу возникает масса сложностей, таких как: непосредственный выбор масла, необходимого количества и т.д.На все эти вопросы мы ответим в этой статье.

Какое масло заливать в коробку ВАЗ-2109

Один из самых щекотливых вопросов. Большинство владельцев этой модели автомобиля могут сутками сидеть на форумах и искать информацию по этому поводу. Но, как говорится, все гениальное просто, и это именно так. Достаточно открыть инструкцию, где, собственно, все и написано, но если таковой нет под рукой, то вот несколько полезных советов.

Еще немного полезной информации

Мы уже определились какое масло заливать в коробку ВАЗ-2109 и в каком количестве.Теперь хотелось бы сказать несколько слов о том, каким должно быть качественное трансмиссионное масло. Так как смазка в редукторе крайне важна и без нее работа просто невозможна, то нужно использовать исключительно качественный продукт, уже зарекомендовавший себя на рынке.

Синтетические масла более предпочтительны для суровых зим, когда температура ночью опускается до -30. Синтетика не так сильно густеет, что позволяет завестись с первого раза даже в этих условиях.Минеральные масла дешевле, но они плохо работают при отрицательных температурах.

Важным моментом является количество добавок. В большинстве случаев это соединения серы, которые снижают вероятность задира шестерен. Такие составы полностью исключают задиры металла, образуя пленку, которая просто стирается в процессе эксплуатации. Но есть и недостатки – металл в прямом смысле слова подвергается коррозии, но это все же минимизирует износ. Отсюда следует, что масло, купленное с умом, будет служить долго и исправно.

Заключение

Выше было сказано, что для переднего привода нужно покупать масла GL-4, но это зарубежная классификация, отечественный производитель выпускает продукцию под классификатором ТМ-4 и ТМ-5 соответственно.

Раньше использовалось обычное моторное масло, даже сейчас можно найти автовладельцев, которые заливают его в КПП. Это допустимо, но для выпуска до 1995 года.

Еще хотелось бы сказать, что при отсутствии щупа, что характерно для старых моделей, заправку необходимо проводить с помощью специального шприца.Вот, пожалуй, и все, что можно сказать о том, какое масло заливать в коробку ВАЗ-2109 и как это делать. Как видите, ничего сложного нет. Это касается как выбора, так и самостоятельной замены, поэтому нет смысла платить 300-400 рублей в сервисе за замену своего масла в КПП.

Трансмиссия автомобиля, как и силовая установка, не может работать без смазки. От его качественного состава зависит не только работоспособность деталей, их нормальное функционирование, но и межремонтный ресурс изделий.Эффективным средством поддержания автомобиля в исправном состоянии будет периодический контроль уровня смазки в коробке передач и ее замена по мере необходимости.

Как правильно определить, какое масло нужно заливать в коробку трансмиссионного типа ВАЗ 2110, чтобы «десятка» эксплуатировалась долго и успешно?

Несколько слов о трансмиссионных маслах

Такие материалы используются в МКПП и АКПП, раздаточных коробках, дифференциалах и системах рулевого управления.В этих узлах крутящий момент передается парами зубчатых передач. Любые элементы такой системы в механических устройствах смазываются нахождением в масле, либо подачей его на рабочие элементы.

Замена масел этого типа производится через 60-70 тыс. км. Периодическая смена таких ГСМ благотворно сказывается на эксплуатационных свойствах автомобиля.

Масло трансмиссионное в КПП ВАЗ 2110 имеет следующий функционал:

1. Защищает рабочие поверхности деталей от действия повышенной силы трения, тем самым снижая потери из-за чрезмерного сопротивления металла металлу.
2. Контроль исправности соприкасающихся рабочих поверхностей с помощью функций термоотводной смазки.
3. Защищает элементы трансмиссии от ударных нагрузок, защищает автомобиль от чрезмерной вибрации и различных шумов.
4. Обеспечивает защиту от коррозии элементов редуктора и удаляет продукты износа из зон напряжения.

В автомобиле ВАЗ 2110 в коробке передач масло должно сохранять изначально высокую степень вязкости при температуре эксплуатации от 80 до 120°С и затем до 200°С.Это связано с повышением температурного режима в местах взаимодействия зубчатых передач. С другой стороны, чрезмерная вязкость таких смазок при низких температурах будет мешать нормальному ходу зубчатой ​​передачи.

Требования к трансмиссионным маслам:

• способность противостоять окислительным процессам;
• отличные противоизносные свойства;
• хорошая коррозионная стойкость;
• противодействие процессам пенообразования.

Характеристики трансмиссионных масел по вязкости и температуре определяются по международному классификатору SAE и делятся на 4 зимних (с литерой W) и 3 летних типа.

Трансмиссионные масла в АКПП имеют несколько иные функции, т.к. в системах гидромеханического типа, как и АКПП масло служит рабочей жидкостью. Такие смазки с учетом вышеуказанных требований должны обладать антифрикционным действием.

Кроме того, повышаются требования к вязкости горюче-смазочных материалов, так как в АКПП имеется большое количество узлов и деталей, выполняющих широкий круг функций: гидротрансформатор, редукторы АКПП, комплекс управления, где работают пары трения из различных материалов: стали, металлокерамики, бронзы и др.

Кроме того, такие агрегаты подвержены завоздушиванию из-за высокоскоростных потоков масла, что является предпосылкой появления пены. Это чревато ускоренным окислением и коррозией материалов АКПП.

Замена масла в «механике» «десятки»

Порядок замены масла в МКПП:

1. Смазку лучше заменить сразу после эксплуатации автомобиля, когда все узлы сохранят рабочую температуру.
2. Устанавливаем автомобиль на ровную поверхность, ставим на стояночный тормоз и отключаем питание автомобиля.
3. Для удобства ставим «передок» автомобиля на подставку. Проверьте уровень масла на горизонтально стоящем автомобиле.
4. Очистите заливную и контрольную пробки.
5. Поместите емкость для слива масла под картер коробки передач и отверните пробку. Примите меры предосторожности, чтобы не обжечься горячим агрегатным маслом.
6. После слива отработки хорошо очистите пробки отверстий, уделяя особое внимание удалению металлических частиц из вставок с магнитами.
7. Дождитесь полного слива масла, установите автомобиль в горизонтальное положение.
8. Заполните агрегат маслом и проверьте уровень смазки в агрегате. Установите на место пробку уровня масла, совершите короткую поездку и проверьте уровень масла в коробке передач, при необходимости долейте. Затяните пробку рекомендуемым моментом.

Замена масла в «автомат» ВАЗ 2110

Заливать масло в коробку ВАЗ 2110 «автомат» требуется каждые 30 000 км.после очередной замены. В этом случае возможна более ранняя замена смазки при наличии посторонних шумов и хруста в АКПП.

По рекомендации производителя автомобиля рекомендуется заливать в данную модель масло GL-4 по тарифу API. Так, масло Shell 75W90 является одной из таких рекомендаций производителя. Проводить процедуру лучше на СТО, где профессиональные специалисты быстро и качественно проведут всю работу.

Сальники коробки передач

Сальники коробки передач ВАЗ 2110 являются заменяемыми деталями в трансмиссии этого автомобиля. Существуют следующие виды ремонтных работ при обслуживании коробки передач автомобиля ВАЗ 2110:

• замена сальников коробки передач, расположенных на приводах передних колес;
• замена сальника коробки передач на первичном валу агрегата;
• замена манжеты штока системы выбора скорости.

Все эти работы лучше проводить под контролем опытного слесаря-агрегатора, который при необходимости может помочь дельным советом.

Процедура замены масла в коробке передач ВАЗ 2110 длится очень недолго. Его можно успешно осуществить без профессиональных навыков. Но не каждый может ответить на вопросы, какое вещество заливать в коробку и сколько его нужно. Эффективная замена материала передачи напрямую связана с правильными ответами на поставленные вопросы.

Какова функция трансмиссионных масел в коробке передач

Коробка автомобиля ВАЗ 2110 образована системным набором деталей и отдельных механизмов, испытывающих постоянное трение.

Для уменьшения износа деталей, повышения их работоспособности используется трансмиссионное масло. Дополнительно смазка:

• поддерживает оптимальную температуру при работе коробки передач;
• предотвращает образование коррозии или ржавчины;
• защищает от ударных нагрузок, чрезмерной вибрации, образования различных шумов;
• моет рабочие механические поверхности, удаляя мелкие частицы с рабочих зон.

Трансмиссионное вещество коробки передач ВАЗ 2110 должно сохранять заданную степень вязкости. Высокий его уровень должен поддерживаться при рабочих температурах 80–120°. В отдельных узлах взаимодействия зубчатых передач температура повышается до 200°. Но с другой стороны, при эксплуатации ВАЗ 2110 в минусовые температуры чрезмерная вязкость трансмиссионной жидкости может создавать трудности для нормального функционирования коробки.

Сбои в работе КПП или потеря ею полной функциональности происходят в результате того, что:

Для предотвращения первых двух случаев достаточно регулярно следить за уровнем масла в коробке.Но чтобы снизить риск использования некачественной смазки, необходимо разобраться, какое вещество лучше заливать в коробку передач ВАЗ 2110.

Типы трансмиссионных жидкостей

Для коробки передач ВАЗ 2110 подходят различные виды смазочных материалов:

• синтетический;
• полусинтетика;
• минерал.

Синтетические масла отличаются большей инерционностью. Они не вступают в химическую реакцию с металлическими поверхностями.Синтетика обладает хорошей стабильностью вязания при различных температурных режимах.

Технология производства полусинтетического масла предусматривает наличие в его основе минерального масла. Однако улучшение эксплуатационных и физических свойств связано с добавлением инновационных добавок. Различные химические добавки помогают сгладить некоторые недостатки минеральной основы.

Минералка привлекает автомобилистов низким ценовым порогом. Но такое масло не переносит сильных и длительных нагрузок.

Наиболее распространенной заменой является полусинтетическое трансмиссионное вещество. Многие владельцы считают этот вариант вполне приемлемой «золотой серединой» по соотношению цена-качество.

Каждый тип смазки имеет свои преимущества и недостатки. Важно помнить, что какое бы вещество ни было залито, нельзя смешивать синтетику с минералкой. Таким кустарным способом получить полусинтетику не получится. Хотя такие рекомендации часто появляются от практикующих водителей.

Как выбрать лучший вариант смазки редуктора

Для коробок передач всех модификаций ВАЗ 2110 производитель рекомендует масла 2-х групп:

Индекс GL-4 говорит о том, что масло подходит для отечественных переднеприводных автомобилей. Индекс GL-4/5 соответствует универсальному веществу. Такая жидкость лучше подходит для условий эксплуатации с интенсивными и большими нагрузками. Именно эти 2 варианта (GL-4 и GL-4/5) оптимальны для КПП «десятки».

Классификация SAE учитывает главное качество жидкости – вязкость. Цифровые индикаторы определяют параметры сохранения внутреннего трения вещества в зависимости от атмосферных условий эксплуатации автомобиля. На эти показатели стоит обращать внимание, когда приближается замена трансмиссионного вещества. Чтобы не приходилось долго ждать в сильные морозы с утопленной педалью сцепления и работающим двигателем, рекомендуется круглогодично использовать жидкость SAE75W-90.Остается только убедиться, что продукция обязательно сертифицирована. Это гарантирует использование высококачественного продукта.

Замена трансмиссионного материала

При непрерывной эксплуатации автомобиля уровень трансмиссионного вещества необходимо проверять каждые 10 000 км.

Согласно техническому регламенту замена отработавших в КПП «десятки» должна производиться каждые 75 000 км. Но большинство автолюбителей считают, что с учетом неблагоприятных реалий замену трансмиссии потребуется каждые 55 000 – 65 000 км.

Жидкость можно поменять самостоятельно. Для того, чтобы замена масла прошла успешно, необходимо подготовить:

Замена происходит в таком порядке:

Наличие определенных навыков и умений обеспечит прохождение процедуры замены трансмиссии за 40-60 минут. Сэкономленные на сервисе деньги можно потратить на более качественное и дорогое трансмиссионное масло. Владелец «десятки» будет уверен, что попал в коробку.

Как заменить коробку передач ВАЗ

Снятие, замена и установка коробки передач на автомобилях ВАЗ – одна из самых трудоемких и трудоемких работ. Если есть возможность, пригласите помощника, так как ящик весит достаточно тяжело, поэтому поднять его в одиночку сложно.

Вам понадобится

• — смотровая яма или эстакада;
• — набор инструментов для ремонта автомобиля;
• — ассистент.

Руководство по эксплуатации

1

Для замены коробки передач на заднеприводных автомобилях ВАЗ установить автомобиль на смотровую канаву, на эстакаду или подвесить на подъемнике.Отсоедините отрицательный кабель аккумуляторной батареи от его клеммы. Затем отсоедините карданный вал от коробки передач и снимите карданный вал. Снимите переднюю выхлопную трубу и отсоедините клеммы от выключателя фонарей заднего хода.

2

В салоне снимите декоративную накладку рычага переключения передач. Достаньте коврик из-под него, поддев его отверткой и сняв удерживающие его кольца. Под ковриком найдите 4 винта крепления крышки редуктора и открутите их.Снимите крышку и нажмите на рычаг переключения передач вниз, а затем с помощью тонкой отвертки извлеките стопорную втулку из паза рычага. Выньте рычаг переключения передач из его монтажного паза.

3

Вставьте монтажную площадку между двигателем и щитком моторного отсека. Ударяя по нему молотком, отогните шайбу с проушиной верхнего болта картера сцепления. Снимите этот болт. Затем откручиваем два верхних и один нижний болт крепления стартера к картеру сцепления. Отвинтите болты крепления крышки картера сцепления.Пассатижами отвернуть гайку крепления гибкого вала спидометра от корпуса привода.

4

Установить упор под днище коробки передач, а затем открутить остальные болты крепления картера сцепления. Отверните гайки крепления поперечины, сдвиньте коробку передач назад и снимите ее с автомобиля. Установите новую коробку в порядке, обратном снятию. Перед установкой смажьте шлицевой конец первичного вала тонким слоем состава ШРУС-4.

5

Для замены коробки передач на переднеприводных автомобилях ВАЗ сначала снимите защиту картера, отвернув болты ее крепления. Отсоедините провод массы от картера сцепления, который закреплен отдельным болтом. На наконечнике троса сцепления ослабьте гайки и снимите этот наконечник с рычага сцепления. Отсоедините жгут проводов от клеммы тягового реле стартера. Отсоедините провод от контактного болта тягового реле стартера.

6

Снимите стартер, отвернув три гайки его крепления.Сняв хомут, отсоедините тягу привода КПП от наконечника шарнира. Отсоедините трос привода спидометра. Отсоедините провод выключателя света заднего хода. Ослабьте стяжные гайки на рычагах подвески. Открутив болты крепления кронштейна к кузову, разведите оба кронштейна в стороны.

7

Снимите шплинт шарнира рулевой тяги и шарнира поворотного рычага и отверните эту гайку. Съемником выпрессовать палец шаровой опоры рулевой тяги из поворотного рычага рейки.После этого откручиваем 2 болта и отсоединяем шаровую опору. Подденьте хвостовик одного из внутренних ШРУСов привода от коробки передач и отведите его в сторону. Вместо него вставьте специальную заглушку или старый ШРУС. Затем проделайте то же самое со вторым ШРУСом.

8

Отвернув крепежные болты, снимите крышку сцепления. Ослабьте болты и гайки, крепящие картер сцепления к блоку цилиндров. На полки крыла установите достаточно толстую балку, чтобы подвесить двигатель через деревянные опорные распорки.Прочной веревкой привяжите двигатель к балке за бровью. Отверните гайки крепления спинки и левой опоры двигателя. Отверните гайку и выньте болт левой опоры мотора ВАЗ. Окончательно открутив болты и гайки крепления коробки передач к картеру сцепления и сняв левую подушку двигателя, отведите коробку передач от двигателя в горизонтальной плоскости и снимите коробку передач. Будьте осторожны, чтобы не повредить диафрагменную пружину сцепления.

Как заменить редуктор стеклоочистителя в сборе

Редуктор стеклоочистителя в сборе представляет собой механическое устройство, передающее мощность от электродвигателя стеклоочистителя на рычаги стеклоочистителя.Узел редуктора стеклоочистителя, обычно изготавливаемый из штампованных стальных компонентов, обычно состоит из двух или трех секций, а в некоторых узлах используется четыре секции рычажного механизма для завершения системы. Узел редуктора стеклоочистителя сконструирован таким образом, что рычажный механизм приводит стеклоочистители в полное движение по ветровому стеклу во время использования.

Часть 1 из 2: Снятие старого редуктора стеклоочистителя

Необходимые материалы

• Набор шестигранников (метрические и стандартные головки)
• Набор плоскогубцев
• Набор отверток
• Медный молоток
• Съемник зажимов
• Набор комбинированных ключей (метрический и стандартный)
• Одноразовые перчатки
• Наждачная шкурка «наждачная бумага»
• Фонарик
• Набор метрических и стандартных ключей
• Монтировка
• Трещотка (привод 3/8)
• Съемник уплотнений
• Набор торцевых головок (метрический и стандартный привод 3/8)
• Набор головок (метрические и стандартные 1/4)
• Динамометрический ключ ⅜
• Набор головок Torx
• Инструмент для снятия грязесъемника

Шаг 1: Снятие щеток стеклоочистителя .Теперь вы хотите снять щетки стеклоочистителя, чтобы получить доступ к капоту, где находится двигатель стеклоочистителя. Вы должны взять инструмент для снятия стеклоочистителей, чтобы снять напряжение с них, чтобы вы могли снять их и отложить в сторону. На капоте могут быть зажимы, удерживающие его, вам нужно будет удалить их с помощью съемника зажимов или любого другого подходящего инструмента.

Шаг 2: Снимите старый редуктор стеклоочистителя . Теперь, когда вы получили доступ к редуктору стеклоочистителя, теперь вы можете отсоединить двигатель стеклоочистителя, а также отвинтить редуктор стеклоочистителя в сборе.После того, как вы удалите это, вы можете снять коробку передач в сборе с прикрепленным двигателем и подготовиться к снятию двигателя с коробки передач.

Шаг 3: Снятие электродвигателя стеклоочистителя с редуктора стеклоочистителя . Теперь вы хотите снять двигатель стеклоочистителя с коробки передач, чтобы подготовиться к повторной установке нового узла коробки передач стеклоочистителя на автомобиль.

Часть 2 из 2: Установка нового редуктора стеклоочистителя

Шаг 1: Установите новый редуктор стеклоочистителя .Теперь вы хотите переустановить двигатель стеклоочистителя обратно на редуктор стеклоочистителя в сборе и приготовиться поместить его обратно в кожух капота.

Теперь вы хотите начать прикручивать его обратно к кожуху кожуха и снова вставить его, затем заменить пластик кожуха сверху и снова установить зажимы.

Шаг 2: Установка рычагов стеклоочистителя обратно на автомобиль . После того, как вы закончите установку нового двигателя и сборку капота, вы можете продолжить и установить рычаги и щетки стеклоочистителей на редуктор стеклоочистителя в сборе.

Теперь вы хотите затянуть их с правильным крутящим моментом, затем вы можете убедиться, что вы поместили их в правильное место, чтобы при их активации они очищали ваше ветровое стекло должным образом, если вы этого не сделаете, вы всегда можете отрегулировать их.

Замена редуктора стеклоочистителя в сборе является очень важной частью обеспечения правильной работы стеклоочистителей, потому что редуктор на самом деле позволяет рычагам и щеткам стеклоочистителя совершать подметающее движение. Без умения делать это правильно вы не сможете удалять воду, снег или мусор с лобового стекла, поэтому не сможете четко видеть дорогу во время вождения.

Снятие рычага переключения передач ВАЗ 2107. Рычаг переключения передач ВАЗ — как снять? Видео

На автомобилях, которые сегодня называют классикой, применяется система подвески из двух рычагов — нижнего и верхнего. Они соединены с корпусом болтами и петлями из резины и металла. Несмотря на то, что рычаг представляет собой цельнометаллическое изделие, его иногда требуется заменить. Бывают случаи, когда они трескаются или лопаются. Но чаще, конечно, снимают рычаги для замены сайлентблоков.

Инструменты для ремонта

Если необходимо заменить все сайлентблоки, вам понадобится съемник пружин. Также вам понадобится съемник для сайлентблоков, если вы не планируете менять рычаги, а решили поменять только резинометаллические втулки. А съемник для шаровых понадобится, если рычаги заменить, а сами шаровые останутся.

Также запаситесь спреем проникающей смазки. Все резьбовые соединения желательно обработать им за сутки до начала ремонта.Так вы сможете облегчить себе работу, все гайки и болты будут легко откручиваться. Также вам понадобится домкрат, набор торцевых, накидных и рожковых ключей. И не забудьте про шайбы, которые ставятся под нижний рычаг, внимательно вспомните, как они были уложены. С их помощью регулируется развал колес.

Снятие рычагов подвески

Поддомкратьте автомобиль и снимите колесо. Теперь вы можете поставить подставку под машину, чтобы она стояла более надежно. В качестве опоры подойдет несколько деревянных брусков.Верхний рычаг снимается легче, нет необходимости сжимать пружину. Поэтому начнем с него. Сразу же ставьте цели и решайте, хотите ли вы менять шаровые опоры. Если это так, с помощью съемника снимите шаровой палец со ступицы, затем открутите три болта, которыми он крепится к рычагу.

Далее необходимо открутить болт крепления рычага к корпусу. Вы скажете себе спасибо, если вечером обработали резьбу проникающей смазкой. Болты обычно подвергаются воздействию воды и грязи, поэтому для них характерна ржавчина.Даже если смазка не поможет, то остается крайняя мера – подогрев. Для этого можно использовать газовый баллончик со специальной насадкой. Но к таким действиям обычно прибегают, если подвеска очень давно не ремонтировалась.

Все, после откручивания болта рычаг свободен, можно менять сайлентблоки и ставить обратно. Следующим шагом будет снятие нижнего рычага, для этого нужно установить съемник на пружину и стянуть ее, затем снять амортизатор.Со сжатой пружиной открутите три болта, которыми шар крепится к рычагу. Внешняя часть свободна, теперь нужно открутить две гайки, которые будут тянуть нижний болт к корпусу. Все, рычаг снят, полностью готов к замене или ремонту сайлентблоков.

Рычаг переключения передач ВАЗ 2107 при управлении автомобилем нужен для того, чтобы иметь возможность варьировать скорость с помощью коробки передач. Как и любая деталь автомобиля, она подвержена неисправностям, поэтому данная статья о том, как снять рычаг КПП ВАЗ 2107 и при необходимости отремонтировать или заменить.

Сам рычаг представляет собой короткий отрезок, выходящий из механизма переключения (в быту коромысла), а его продолжение с воротком называется тягой. Если сильно болтается, то это может привести к затрудненному переключению передач или просто слетит с рычага. К таким последствиям обычно приводит, когда переключение передач по каким-то причинам затруднено, или просто от времени ослабла распорная втулка демпфера, или дело в крыльях.

Местоположение и устройство

Рычаг переключения передач ВАЗ находится в салоне автомобиля справа от водителя.Он крепится к кронштейну сцены с помощью втулок. Он ломается не часто, но его все равно приходится снимать в случаях, например, когда нужно снять коробку передач.

Устройство рычага и механизма переключения передач

Как демонтировать рычаг КПП ВАЗ 2107

Если у вас возникли проблемы с люфтом во втулках, то вам необходимо заранее и после ее демонтажа приобрести ремкомплект ручки КПП ВАЗ 2107.

Перед началом работы подготовьте отвертку.

Перед повторной сборкой полностью соберите стержень с втулками, наденьте его на рычаг и сильно ударьте по нему, чтобы он встал на место.

Если нужно полностью заменить коромысло, то к отвертке добавить ключ на 10 (желательно торцевой или головной):

• снять декоративную панель;
• открутить пыльник;
• открутить механизм ключом на 10;
• достать из коробки.

После ремонта или замены сборка производится в обратном порядке.

Качество ремкомплектов втулок оставляет желать лучшего и люфт штока остается достаточно большим, поэтому вместо пластиковых и резиновых втулок некоторые просто подбирают по размеру простой шланг и присоединяют к нему.

Настройка рычага

Рычаг коробки передач расположен на «семерке» несколько неудачно, одни считают, что он слишком длинный, другие далеко тянутся и к основным добавляется общий комментарий при включении задней скорости, что мы бьемся рукой о колено пассажира.

Некоторые подбирают подходящие по размеру рычаги от иномарок и закрепляют их. Второй, и самый простой, при самостоятельном апгрейде рукояти, это просто сделать ее короче. Для этого стержень рычага отпиливают на длину 5 — 7 см и повторно нарезают резьбу.

Самый радикальный способ тюнинга — это перемещение рычага ближе к водителю и уменьшение его хода при переключении передач. Выглядит, когда доведен до логического конца, солидно.

Подробнее об этой процедуре читайте на сайте.

Данный тюнинг рычага делает интерьер вашего автомобиля неповторимым, но не забывайте о безопасности вождения, ведь приведенные примеры имеют свои плюсы и минусы и делать их или нет решать только вам.

Рычаг ручника требует замены при механических повреждениях, поломке самого механизма или рукоятки с кнопкой блокировки. Обычно рычаг имеет свойство ломаться в том случае, когда ручником долгое время не пользовались и трос заклинил в оплетке.

Внезапный рывок при попытке сдвинуть кабель с места также может привести к обрыву. В этом случае его необходимо заменить, а как это можно сделать самостоятельно, мы подробно расскажем в этой статье.

Содержание статьи:

Как снять рычаг ручного тормоза. Общее руководство

1) . Компоненты стояночного тормоза .

2) . Снятие верхней панели консоли … С помощью отвертки освободите 4 фиксатора и снимите верхнюю панель консоли. Снимите заднюю торцевую панель консоли. Снимаем бардачок на консоли. Снимите крышку.

3) . Болты крепления перчаточного ящика … Откручиваем 4 болта и снимаем бардачок.

4) . Снимите рычаг стояночного тормоза … Откручиваем контргайку и регулировочную гайку. Отверните 2 болта и снимите рычаг стояночного тормоза. Поднимите защелку. Отсоедините трос стояночного тормоза от рычага. Откручиваем винт и снимаем узел переключателя стояночного тормоза.

Как снять рычаг ручного тормоза на ВАЗ 2114

ДЕТАЛИ СИСТЕМЫ СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА: 1 — рычаг привода стояночного тормоза в сборе с кронштейном; 2 — ось тяги; 3 — защитный кожух; 4 — запорная скоба; 5 — тяга; 6 — тросовый уравнитель; 7 — шайба; 8 — регулировочная гайка; 9 — контргайка; 10 — трос; 11 — оболочка троса; 12 — ось рычага; 13 — рычаг ручного привода колодок; 14 — шайба; 15 — колодки разжимного бруса

1). Установите рычаг (1) в крайнее нижнее положение.

2) … Отсоединить концы тросов (10) от рычагов (13) ручного привода колодок и от уравнителя (6). Для этого отверните контргайку (9) и регулировочную гайку (8) со штока (5).

3) … Затем снимите шайбу (7) и уравнитель (6).

4) … Вынув шплинт и ось (12), снимите шайбу (14), рычаг (13) и распорку (15) колодок.

5) … Откручиваем гайки крепления кронштейна рычага (1) к стойке кузова и снимаем его в сборе с кронштейном.

Как снять рычаг ручного тормоза на Лада Приора?

1)

2) … Откручиваем 4 болта крепления рычага стояночного тормоза.

3) … Кронштейн с выключателем откладываем в сторону.

4) … Снимаем тягу с отверстия в полу и снимаем рычаг стояночного тормоза.

5) … Для замены штока выньте шплинт (1) и снимите шайбу (2).

6) … Снимаем тягу с оси.

7) … Замените изношенную или треснувшую пластиковую втулку. Собираем и устанавливаем рычаг ручника в порядке, обратном разборке.

Как снять рычаг ручного тормоза на ваз 2109

1) … Открутить контргайку и регулировочную гайку уравнителя с днища автомобиля.

2) … Снимите уравнитель с тяги рычага.

3) … Снимите защитную крышку.

4) … Снимите защитный кожух рычага переключения передач с облицовки тоннеля пола.

5) … Снимите крышку облицовки туннеля пола.

6) … Снимите облицовку туннеля пола, сдвинув ее назад.

7) … Откручиваем четыре болта крепления и снимаем рычаг.

8) … Снимите стопорное кольцо, выньте ось и отсоедините шток от рычага.

9) … Откручиваем кнопку и вынимаем пружину собачки. Только делать это надо аккуратно, так как на кнопку действует усилие сжатой пружины.

10). Устанавливаем рычаг на место в порядке, обратном снятию последовательности.

Как снять рычаг ручного тормоза на ваз 2110

Как снять рычаг ручного тормоза на Лада Калина?

1) … Снимите облицовку тоннеля пола.

2) … С днища автомобиля отвернуть контргайку и регулировочную гайку стояночного тормоза и снять уравнитель со штока.

3) … Изнутри салона отвернуть винт переднего крепления кронштейна выключателя фонаря стояночного тормоза.

8) … Замените изношенную или треснувшую пластиковую втулку.

Как снять рычаг ручного тормоза на Шевроле Нива?

1) … Отсоедините задний трос с направляющей от наконечника переднего троса.

2) … Снимите облицовку туннеля пола.

3) … Откручиваем 2 болта крепления кронштейна рычага к полу и снимаем рычаг.

4) … Снимите стопорное кольцо оси рычага.

5) … Вынимаем ось рычага.

6) … Вытягиваем трос внутрь салона.

7) … Установите новый трос и рычаг в порядке, обратном снятию.

Как снять рычаг ручного тормоза на Рено Логан?

1) … Снимите облицовку туннеля пола.

2) … Разрежьте коврик на тыльной стороне рукава и отодвиньте части коврика в сторону.

3) … Сдвиньте оба передних сиденья вперед до упора и отсоедините провод от выключателя контрольной лампы отключения стояночного тормоза.

4) … Ослабляем натяжение тросов и отсоединяем концы задних тросов от уравнителя.

5) … Откручиваем 2 гайки крепления рычага стояночного тормоза к основанию кузова и снимаем рычаг вместе с тросом переднего привода.

6) … Откручиваем регулировочную гайку с наконечника переднего троса и отсоединяем трос от рычага.

7) … Снимаем выключатель контрольной лампы выключения ручного тормоза, отвернув винт его крепления.

.