Центральный замок приора схема — Автомобильный портал AutoMotoGid

Многие владельцы машин предпочитают устанавливать охранное оборудование собственными силами. Для самостоятельного монтажа необходимо определить точки подключения сигнализации на Приора, а затем соединить кабели с последующей изоляцией стыков.

Точки подключения

Подача питания к охранному комплексу производится от замка зажигания; отрицательный вывод крепится к металлическому элементу, соединенному с кузовом автомашины. Для работы блока дистанционного пуска мотора требуется задействовать кабель, идущий от концевого переключателя под рычагом стояночного тормоза. Информация о работе мотора передается в головной блок по отдельному шнуру, подсоединенному к датчику числа оборотов.

Точки подключения сигнализации Лада Приора включают кабели, идущие к переключателям, смонтированным в дверях, под крышками багажного отсека и отделения силового агрегата.

Дополнительно подсоединяются провода оригинальной сирены (или альтернативного узла). Если сигнализация поддерживает коммутацию цифровой шины CAN-LIN, то требуется также выполнить подсоединение точек (в соответствии с заводской документацией).

Подключение центрального замка

Для подключения сигнализации к центральному замку Приора используется шнур, идущий к контроллеру управления. Кабель покрыт изоляцией коричневого цвета. При прямой схеме коммутации обеспечивается одновременное запирание всех дверных замков, но при снятии охраны будет открываться только водительская дверца. Если владелец автомобиля хочет открывать и остальные двери по сигналу от пульта, то реализуется схема 2-этапного отключения.

Владелец автомобиля подключает в цепь дополнительное реле, которое работает параллельно с контактными узлами блокировки электрических стеклоподъемников дверей. Если не установить реле приводов стекол, то в момент подачи сигнала к ЦЗ будут кратковременно срабатывать моторы (на опускание или подъем стекол). Это возникает из-за конструктивных особенностей жгутов электропроводки и компонентов электрики, установленных в дверях автомашин Приора. На части автомобилей используется 1 реле (при отсутствии задних электрических механизмов).

Подключение концевиков

Сигнальные кабели от концевых переключателей подведены к блоку управления электрикой, который находится в салоне машины. От передних дверей идут кабели с изоляцией сине-черного и коричневого цвета; к задним элементам проложены провода с серо-красной защитой. Дополнительный желто-красный шнур проложен до замка крышки багажного отделения. Переключатель капота моторного отсека покрыт бело-черным изолятором. Перед началом подсоединения рекомендуется проверить назначение кабелей по электрической схеме машины.

Инструкция по установке и подключению

Установка сигнализации на Приора начинается с определения мест расположения блоков охранного комплекса. При монтаже требуется обеспечить минимальную длину соединительных кабелей, запрещается располагать модули на штатных электрических приборах. На части машин Лада 2 Приора используется заводской охранный комплекс с пультом управления, вынесенным на головку ключа. Штатный блок сигнализации на Приоре находится в салоне машины под облицовками тоннеля пола. При установке дополнительного защитного оборудования штатное устройство отключается.

Установка сигналки своими руками начинается с монтажа головного блока, который располагается внутри панели приборов. Узел располагается на удалении от салонного обогревателя, рекомендуется наклонить модуль штекером вниз для стока конденсата. Положительный импульс питания поступает от замка зажигания, в цепи предусматривается предохранитель (номинал указан в документации, прилагаемой к автосигнализации).

Антенный блок ставится на ветровое стекло, часть сигнализаций допускает скрытное размещение узла (со снижением радиуса действия пультов).

Для улучшения качества работы канала связи рекомендуется проложить соединительный кабель на удалении от заводской электропроводки.

При использовании оборудования с автозапуском требуется вывести в моторный отсек температурный сенсор; на части моделей сигнализаций применяется отдельный блок реле, обеспечивающий пуск мотора на расстоянии.

Сенсор удара располагается в салоне машины (пьезоэлектрический микрофон) или внутри головного блока (3-осевой сенсор ускорений). При установке оборудования требуется вывести на обшивку стойки контрольный светодиод, а также переключатель программирования. Головной жгут проводки подключается к блоку центрального замка и сирене, размещенной в моторном отсеке. Для управления замком крышки багажника используется дополнительный канал сигнализации. Подсоединение выполняются в соответствии с заводской инструкцией.

Охранный комплекс на автомобилях Приора подключается к электронному блоку управления, который находится под панелью приборов около педального узла. Для повышения защищенности рекомендуется соединить дополнительные жгуты со штатной проводкой автомашины. Полученные магистрали должны внешне имитировать заводские кабели, что дополнительно усложнит задачу угонщика. Часть комплексов поддерживают реле с радиоуправлением, которые блокируют цепи топливного насоса или зажигания.

При установке проводки требуется использовать кабели из одинакового материала. Если предполагается соединить разнородные металлы, то коммутация производится специальной муфтой. Лишние провода рекомендуется свернуть в рулон, который затем крепится под панелью приборов. Запрещается натягивать или изгибать проводку под прямым углом.

Установка сигнализации на Лада Приора, с функцией автозапуска.

Практически все подключения можно произвести на блоке управления салоном (БУС). На автомобилях после 2013 года появилась кан шина.

Точки подключения сигнализации Лада Приора.

Цепь	Цвет провода	Полярность	Расположение
Масса	Гайка М6 возле монтажного блока	—
Питание +12	Коричневый	+	Замко зажигания
Зажигание	Синий с черным	+
Стартер	Красный	+
Питание +12 (второй вариант)	Красный	+	БУС, разъем Х1
Повороты	Синий	+
Повороты	Синий с черной полосой	+
Зажигание (второй вариант)	Ораньжевый	+	БУС, разъем Х2
Концевик капота	Белый с черной полосой	—
Водительская дверь — концевик	Синий с черной полосой	—	БУС, разъем Х3
Пассажирская дверь — концевик	Коричневый	—
Задняя дверь — концевик	Серый с оранжевой полосой	—
Все двери (с задержкой салонного освещения)	Белый с черной полосой	—
Багажник — концевик	Желтый с красной полосой	—
Открытие багажника	Синий с красной полосой	—
Ц.З. (открыть)	По схеме ниже
Ц.З. (закрыть)
Ручной тормоз (через диод)	Коричневый с синей полосой	—	Приборная панель
Генератор	Коричневый с белой полосой	+
Тахометр	Коричневый с красной полосой	+
Can шина High (с 2013 года)	Желто-красный	Разъем диагностики
Can шина low (с 2013 года)	Серый
LIN-шина (с 2013 года)	Сине-белый	Жгут из двери водителя

Блок БУС

Блок управления салоном находится в центральной консоле, рядом с педалью газа. Для доступ к блоку надо открутить один саморез.

Подключение центрального замка

Для подключения к центральному замку, надо протянуть два провода в водительскую дверь.

Описание данной схемы в этой статье.

Схема подключения центрального замка

Подключение концевиков.

Концевики подключаться через диодную развязку, показано на схеме ниже.

Схема диодной развязки для концевиков.

Схема для подключения сигнализации к Центральному Замку на Приоре

Данная схема является самой простой схемой для подключения сигнализации к штатному Центральному Замку Приоры.

Для реализации данной схемы прокладываем в водительскую дверь два провода, и подключаем в разрыв коричневого провода между электроприводом и модулем двери водителя.

При подключении ЦЗ по данной схеме закрываться будут все двери, а открываться только водительская дверь, остальные открываются кнопкой в двери водителя.

Если штатная сигнализация активирована, то можно перепрограммировать её, чтобы с брелка сигнализации открывались все двери одновременно. Для этого при включенном зажигании нажимаем обе кнопки на ключе одновременно до сигнала. Один сигнал включает эту функцию, два сигнала,- отключает.

Точки подключения сигнализации на Приору находятся здесь .

Центральный замок Приоры,

просмотров 38 529 Google+

Центральный замок Приоры не имеет отдельного блока как на остальных ВАЗах. Роль блока центрального замка Приоры выполняет контроллер электропакета. Кроме этого центральный замок входит в штатную охранную систему установленной заводом иммобилайзер АПС-6. Эта система позволяет отказаться от установки дополнительной охранной сигнализации. В комплекте с автомобилем поставляется три ключа, основной, запасной и обучающий со вставкой красного цвета, в которые вмонтированы чипы для идентификации ключей системой охраны.

Порядок активации иммобилайзера.

Для активации иммобилайзера Приоры необходимо включить зажигание красным обучающим ключом и через 6 секунд отключить и вытащить ключ из замка. При этом индикатор иммобилайзера начнёт мигать с частотой 5 раз в секунду. Такая периодичность мигания должна продолжаться всё время активации. Изменение означает прекращение процесса из-за не правильных действий.

Пока мигает индикатор необходимо вставить в замок и включить зажигание основным ключом. При правильных действиях прозвучит три звуковых сигнала зуммера. Не выключайте зажигание, пока не прозвучит ещё два звуковых сигнала. После этого зажигание можно отключить и извлечь ключ из замка.

Если необходимо обучить ещё один ключ, то его также необходимо вставить в замок и повторить действие как с первым ключом. Для выхода из режима обучения необходимо вставить в замок зажигания обучающий ключ. Зуммер иммобилайзера Приоры при этом выдаст три звуковых сигнала, а примерно через 6 секунд ещё два. После этого необходимо отключить зажигание, не вынимая ключа из замка. Через 10 секунд прозвучит одиночный сигнал, а мигание светодиода будет в обычном режиме. Это свидетельствует об окончании процедуры.

Как работает центральный замок Приоры.

Попробуем разобраться, как работает центральный замок Приоры. После активации ключей блоком иммобилайзера, коды ключей передаются в модуль водительской двери, где и хранятся. При попадании обученного ключа в зону действия антенны модуля, при открытии дверей, происходит считывание кода. Если код соответствует то при повороте ключа и замыкании или размыкании электрических контактов блокировки дверей, от модуля водительской двери по CAN-шине  на контроллер управления электропакетом поступает сигнал на открытие или закрытие дверей. Кроме этого происходит активация или снятие охранной сигнализации.

Центральный замок Приоры работает так же при неактивном иммобелайзере. В этом случае код с ключа не считывается, а вся система работает, как описано ранее.

Управление замками дверей так же возможно дистанционно, нажатием кнопок на ключе. Кроме этого имеется два режима при разблокировке дверей. Она может происходить одновременно на всех дверях или ступенчато. При однократном нажатии на кнопку или повороте ключа открывается водительская дверь. Если в течение  5 секунд повторно нажать на кнопку или повернуть ключ, то разблокируются пассажирские двери. Переключение между режимами производится одновременным нажатием блокировки и разблокировки дверей на ключе при включённом зажигании. Подтверждением о переходе служит один или два звуковых сигнала зуммера, при включении одновременного открытия и ступенчатого соответственно.

Центральный замок Приоры неисправности.

Центральный замок Приоры может иметь некоторые неисправности причин которых быть много. В основном они связаны с неисправностью ключей, контроллера управления электропакетом, иммобилайзера Приоры,  блока водительской двери, обрыва или замыкания на массу соединительных проводов или КАН-шины. При появлении неисправности и наличие возможности обратите внимание на работу стеклоподъёмников и возможности регулировки зеркал. Если они так же не работают, то возможно неисправен сигнальный провод от вывода 5 разъёма модуля водительской двери и вывода 5 колодки Х3 контроллера управления электропакетом.

К неисправностям центрального замка не редко относят и неисправность иммобилайзера, так как они тесно связаны между собой.  Мигание иммобилайзера и подача им звуковых сигналов может свидетельствовать о его неисправности.

Ниже приведена схема подключение центрального замка Приора.

admin 12/05/2014 «Если Вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите это место мышкой и нажмите CTRL+ENTER» «Если статья была Вам полезна, поделитесь ссылкой на неё в соцсетях»

Как снять актуатор приора – АвтоТоп

Подробно разберем, как подключить сигнализацию к центральному замку на Приоре. Существует два варианта: простая схема предусматривает, что автоматически закрываются 4 замка, а открыть можно только один, ну а сложный вариант этого недостатка лишён. Оба варианта подключения рассматриваются дальше. Дополнительно будет указано, какие детали и комплектующие можно купить, чтобы реализовать любую из схем.

Две схемы (простая и сложная)

Прежде всего, перед подключением сигналки нужно изучить инструкцию, прилагаемую к ней. В основном блоке всегда установлены реле: одно из них замыкается в момент запирания замков, второе действует на открывание. Тот разъём, к которому подключены контакты реле, обычно имеет 6 выводов. Здесь нет ничего сложного.

В первом случае, мы будем использовать только данный разъём. Во второй схеме используется ещё один контакт, называемый так: «сигнальный выход 2-шагового открывания замков». Найдите его на основном блоке.

Подключаем сигналку простым способом

В двери водителя «Лады Приоры» установлен кнопочный модуль. Обшивку двери необходимо снять и найти разъём этого модуля:

Нам понадобится коричневый шнур из разъёма. Он является сигнальным, а реле сигнализации включается в его разрыв:

Два провода, соединённые с каждой из сторон разрезанного шнура, придётся тянуть к основному блоку. С одним из проводов соединяются общие контакты реле.

Необходимо помнить, что проводя любые монтажные работы, предварительно отключают минусовую клемму АКБ.

Вся проводка в рассмотренной схеме является сигнальной, но из этого не следует, что точки соединений можно не изолировать. Провода не должны касаться металлических частей авто. Если же касание имеет место, необходимо использовать дополнительную защиту: изоленту, термостойкую трубку и т.д.

Наилучший вариант подключения к ЦЗ

Выполнив подключение, как рассмотрено у нас выше, можно заметить следующее: с брелока на закрытие срабатывают все замки, на отпирание – один, водительский. Устранить указанный недочёт можно на 100%, для чего потребуется 2 либо 3 дополнительных реле. Прежде, рассмотрим, где находятся точки подключения:

Тот блок, который виден на фото, обозначен как БУС-2170. Он снабжён тремя разъёмами, а нам понадобится один (трёхрядный).

В разъёме X1 найдите три провода:

1. Шестой (красно-чёрный). Шнур идёт к актуаторам и является силовым.
2. Тринадцатый (зелёно-чёрный). Управляющий кабель переднего правого стеклоподъёмника.
3. Одиннадцатый. То же, что «13», но для заднего стеклоподъёмника.

Как выполнить подключение сигнализации к центральному замку Приора Люкс? Разрывают три провода (все указанные), а кабели от точек разрыва тянут к блоку сигналки. Если задних стеклоподъёмников нет, будет отсутствовать последний шнур. А если стеклоподъёмников нет вообще, не разрывают кабели 3 и 2 (они всё равно отсутствуют).

Блок БУС будет установлен за торпедо, возле педали «газ». Чтобы извлечь его, демонтируют боковые панели и откручивают две гайки на 10. Эти гайки крепят блок с двух сторон. От каждой из точек разрыва прокладывают кабель к сигналке, что относится и к коричневому шнуру, идущему из блока двери:

Здесь у нас используются дополнительные реле (К1-К3), предохранитель на 15 Ампер и больше ничего.

Замечания по реализации схем

Сразу заметим: если стеклоподъёмников нет, вторая схема не будет содержать детали К2/К3. Разрезать тогда требуется один провод. Иногда отсутствуют только задние стеклоподъёмники. Значит, исключается реле К3. А диоды, включаемые параллельно с обмоткой, могут быть совершенно любыми.

Теперь перечислим требования, предъявляемые к элементу с названием «реле»:

1. Напряжение срабатывания – 12 Вольт;
2. Коммутируемый ток – 10 А или выше;
3. Ток, потребляемый всеми обмотками реле, не должен превышать значение, указанное в инструкции к сигналке. Обычно оно равняется 200-300 мА.

Часто нарушают именно последнее требование.

Чтобы «схема 2» стала работать, необходимо не только собрать её, но и запрограммировать основной блок: нужно включить опцию «2-шаговое отпирание». И как бы то ни было, нельзя управляющие импульсы делать слишком длительными. Используйте значения 0,7-1,1 секунды.

Соединять силовые кабели (шнур X1-6) можно только с использованием скруток.

Площадь сечения провода должна быть достаточной, чтобы выдержать ток «10 Ампер» (к сигнальным цепям это не относится). Предохранитель, защищающий силовые цепи, следует установить обязательно. И конечно, перед монтажом снимают минусовую клемму АКБ.

Почему всё так сложно?

Казалось бы, нам нужно только управлять замками. Зачем тогда подключаться к двигателям стеклоподъёмников?

Открытие пассажирских дверей ведётся вторым импульсом (срабатывает реле К1). А элементы К2 и К3 в этот момент блокируют стеклоподъёмники. Если же их не блокировать, стёкла в дверях будут опускаться в течение всего управляющего импульса. И даже за 0,8 секунды они приоткроются заметно.

Конечно, сигналку в «Приоре» подключить сложнее, чем на многих отечественных авто. В то же время на «Гранте» в комплектации «Норма» используется похожая схема. Как бы то ни было, автомобиль «Лада Приора» – флагман ВАЗ. И наверное, сложности с электрической частью не должны смутить грамотного автовладельца. Также известно, что штатный управляющий блок можно перепрограммировать, и тогда отпирание идёт за один шаг. В этом случае подключение производят по «схеме 1».

Программируем штатный блок управления

Автомобиль Приора успел зарекомендовать себя как надежное и безотказное транспортное средство, характерной особенностью которого являются простота эксплуатации и легкость обслуживания. Однако даже с ним, к сожалению, иногда случаются проблемы. Среди наиболее распространенных поломок, происходящих с этой машиной, следует назвать неполадки с центральным замком. Это устройство имеет ряд особенностей, не зная которых устранить проблему вряд ли получится.

В данной статье мы расскажем, что делать, когда не работает надлежащим образом центральный замок в Ладе Приора, и какие именно причины приводят к его отказу.

Особенности

В отличие от других моделей, сходящих с конвейера Волжского автозавода, у Приоры нет на центральном замке отдельного управляющего блока. Его функции выполняет единый контроллер электропакета. Помимо этого узла, в установленную на производстве систему защиты автомобиля включен также иммобилайзер типа АПС-6. Благодаря этому автовладельцу не требуется монтировать на свою машину добавочную охранную систему.

В реальности причин неисправности ЦЗ существует достаточно много. Нередко проблемы возникают из-за:

• контроллера;
• ключей;
• иммобилайзера;
• блокировки водительской дверцы;
• обрыва проводки;
• замыкания ее на массу авто и пр.

Если возникает та или другая проблема, следует обратить внимание на стеклоподъемники, а также на регулировку зеркал. Если и они не функционируют, то, вероятнее всего, отказ произошел из-за неисправности сигнальной проводки отходящей от 5 контакта модуля шоферской двери или от 5-го вывода клеммы ХЗ, питающей сам контроллер.

Также довольно часто отказ центрального замка обусловлен неисправностью самого иммобилайзера, ведь оба эти элемента взаимосвязаны.

О поломке в такой ситуации будет свидетельствовать звуковая сигнализация и мигание индикаторов.

Ниже описываются наиболее часто случающиеся поломки с ЦЗ в Приоре и пути их устранения.

Почему ЦЗ не срабатывает

Довольно часто возникает ситуация, когда центральный замок не получается открыть с ключа или брелоком. Как правило, проблема здесь исключительно из-за неисправности реле либо же обусловлена повреждением проводки.

Если ключ нормально открывает ЦЗ, но брелок нет, то, скорее всего, в последнем просто разрядилась батарейка или его кнопка нуждается в чистке. Опытные специалисты отмечают, что в их практике отказы приемника или передатчика сигнала случались крайне редко. Проверить можно просто – достаточно использовать запасной пульт или же вставить в имеющийся новый питающий элемент.

Невозможность открыть с ключа обусловлена неправильной работой активатора. Это устройство располагается непосредственно в водительской двери, и именно оно отвечает за распределение сигнала по запирающему механизму. Прежде всего, в таком случае проверяют:

• проводку;
• предохранители;
• клеммы.

Чтобы осмотреть активатор, понадобится снять с упомянутой ранее двери обшивку.

Как проверить систему

Поскольку в Приоре ЦЗ устанавливается на производстве, то, вероятнее всего, некоторое время он работал без каких-либо отказов.

Таким образом, если вдруг произошел определенный сбой, то необходимо протестировать всю запирающую систему. В реальности провести диагностику нетрудно и самостоятельно – главное, не пропустить какой-нибудь из элементов.

Предохранители

Если замок перестал работать, нужно проверить, есть ли питание в цепи. Чаще всего горят предохранители. Они могут выйти из строя не только из-за короткого замыкания, но и при перегрузке. Последняя нередко возникает, если тяги не работают надлежащим образом (к примеру, они давно не смазывались или же замерзли, если поломка случилась в холодное время года).

Между тем если перегорание происходит регулярно, то нужно выяснить, что именно провоцирует эту поломку. Нередко как раз активатор является причиной частых кротких замыканий.

Электропроводка

Вообще провода остаются слабым местом в Приоре, и до сих пор производитель ничего сделать не смог. По этой причине крайне важно регулярно проверять их на целостность. Дело это трудозатратное, но очень нужное.

Начинают тестировать их с дверей – именно в местах их входа чаще всего происходит повреждение изолирующего слоя, что, в свою очередь, и провоцирует замыкание. Процедура выглядит следующим образом:

• провода отключают от активатора;
• брелоком закрывают замок;
• провод запитки должен оказаться под напряжением;
• если открыть дверь – то электричество пойдет по другой жилке.

Исполнительные устройства

Если не открывается только одна из дверей или регулярно возникают отказы в работе – виной тому, скорее всего, неисправность активатора. Все дело в том, что работает он в паре с моторчиком. У последнего иногда горят обмотки или приходят в негодность шестерни, которые заставляют двигаться шток замка. Ремонту этот узел не подлежит – его просто заменяют на исправный.

Также довольно часто проблемы с ЦЗ происходят после замены или отключения аккумулятора. В целом вся запирающая система питается именно от бортовой батареи, по этой причине отсоединять ее нежелательно без веских оснований. Обесточивание приводит к сбоям в работе контроллера, а иногда и к его поломке.

Снятие внутреннего замка, цилиндрового механизма замка и наружной ручки передней двери

Работу проводим при замене замка, его цилиндрового механизма и наружной ручки двери.
Снимаем обивку передней двери (см. «Снятие обивки передней двери»).

Шлицевой отверткой отсоединяем тягу от цилиндрового механизма замка.

Шлицевой отверткой поддеваем вверх скобу крепления цилиндрового механизма замка…

…и снимаем скобу.

Вынимаем цилиндровый механизм замка вместе с резиновым уплотнительным кольцом.
Отсоединяем тягу замка от наружной ручки двери.

Головкой «на 10», отворачиваем две гайки крепления наружной ручки двери…

…и снимаем ручку.

Шлицевой отверткой расстегиваем хомут крепления жгута проводов электропривода блокировки замка.

Нажав на фиксатор…
…разъединяем колодки жгутов проводов электропривода блокировки замка.

Крестообразной отверткой отворачиваем три винта крепления основания внутренней ручки…

…и винт крепления внутреннего замка.
Снимаем наружный замок (см. «Снятие наружного замка двери»).

Вынимаем внутренний замок передней двери с тягами и электроприводом блокировки замка через технологический проем внутренней панели двери.

Замок передней двери с электроприводом блокировки, наружной и внутренней ручками двери

Шлицевой отверткой отсоединяем наконечник тяги наружной ручки от рычага замка.

Таким же способом отсоединяем тягу цилиндрового механизма замка.

Шлицевой отверткой разжимаем пружинную скобу, фиксирующую тягу внутренней ручки…

…и снимаем скобу.
Под скобой находится пружинная шайба, снимаем ее, а затем и тягу.

Шлицевой отверткой отжимаем пластмассовый фиксатор тяги кнопки блокировки замка, поворачивая фиксатор вокруг своей оси.

Таким же способом снимаем тягу электропривода блокировки замка.

Крестообразной отверткой отворачиваем два самореза крепления электропривода к кронштейну замка и снимаем электропривод.

Вынимаем тягу из отверстия штока электропривода блокировки замка.

Механизм внутреннего замка передней двери
Установку внутреннего замка двери, цилиндрового механизма замка и наружной ручки двери проводим в обратной последовательности.

Перед установкой обивки двери проверяем работоспособность механизма замка двери. В случае некорректной работы наружной ручки двери или цилиндрового механизма замка следует провести регулировку длины тяги путем вращения пластмассового наконечника тяги.

Замена центрального замка на приоре – АвтоТоп

Подробно разберем, как подключить сигнализацию к центральному замку на Приоре. Существует два варианта: простая схема предусматривает, что автоматически закрываются 4 замка, а открыть можно только один, ну а сложный вариант этого недостатка лишён. Оба варианта подключения рассматриваются дальше. Дополнительно будет указано, какие детали и комплектующие можно купить, чтобы реализовать любую из схем.

Две схемы (простая и сложная)

Прежде всего, перед подключением сигналки нужно изучить инструкцию, прилагаемую к ней. В основном блоке всегда установлены реле: одно из них замыкается в момент запирания замков, второе действует на открывание. Тот разъём, к которому подключены контакты реле, обычно имеет 6 выводов. Здесь нет ничего сложного.

В первом случае, мы будем использовать только данный разъём. Во второй схеме используется ещё один контакт, называемый так: «сигнальный выход 2-шагового открывания замков». Найдите его на основном блоке.

Подключаем сигналку простым способом

В двери водителя «Лады Приоры» установлен кнопочный модуль. Обшивку двери необходимо снять и найти разъём этого модуля:

Нам понадобится коричневый шнур из разъёма. Он является сигнальным, а реле сигнализации включается в его разрыв:

Два провода, соединённые с каждой из сторон разрезанного шнура, придётся тянуть к основному блоку. С одним из проводов соединяются общие контакты реле.

Необходимо помнить, что проводя любые монтажные работы, предварительно отключают минусовую клемму АКБ.

Вся проводка в рассмотренной схеме является сигнальной, но из этого не следует, что точки соединений можно не изолировать. Провода не должны касаться металлических частей авто. Если же касание имеет место, необходимо использовать дополнительную защиту: изоленту, термостойкую трубку и т.д.

Наилучший вариант подключения к ЦЗ

Выполнив подключение, как рассмотрено у нас выше, можно заметить следующее: с брелока на закрытие срабатывают все замки, на отпирание – один, водительский. Устранить указанный недочёт можно на 100%, для чего потребуется 2 либо 3 дополнительных реле. Прежде, рассмотрим, где находятся точки подключения:

Тот блок, который виден на фото, обозначен как БУС-2170. Он снабжён тремя разъёмами, а нам понадобится один (трёхрядный).

В разъёме X1 найдите три провода:

1. Шестой (красно-чёрный). Шнур идёт к актуаторам и является силовым.
2. Тринадцатый (зелёно-чёрный). Управляющий кабель переднего правого стеклоподъёмника.
3. Одиннадцатый. То же, что «13», но для заднего стеклоподъёмника.

Как выполнить подключение сигнализации к центральному замку Приора Люкс? Разрывают три провода (все указанные), а кабели от точек разрыва тянут к блоку сигналки. Если задних стеклоподъёмников нет, будет отсутствовать последний шнур. А если стеклоподъёмников нет вообще, не разрывают кабели 3 и 2 (они всё равно отсутствуют).

Блок БУС будет установлен за торпедо, возле педали «газ». Чтобы извлечь его, демонтируют боковые панели и откручивают две гайки на 10. Эти гайки крепят блок с двух сторон. От каждой из точек разрыва прокладывают кабель к сигналке, что относится и к коричневому шнуру, идущему из блока двери:

Здесь у нас используются дополнительные реле (К1-К3), предохранитель на 15 Ампер и больше ничего.

Замечания по реализации схем

Сразу заметим: если стеклоподъёмников нет, вторая схема не будет содержать детали К2/К3. Разрезать тогда требуется один провод. Иногда отсутствуют только задние стеклоподъёмники. Значит, исключается реле К3. А диоды, включаемые параллельно с обмоткой, могут быть совершенно любыми.

Теперь перечислим требования, предъявляемые к элементу с названием «реле»:

1. Напряжение срабатывания – 12 Вольт;
2. Коммутируемый ток – 10 А или выше;
3. Ток, потребляемый всеми обмотками реле, не должен превышать значение, указанное в инструкции к сигналке. Обычно оно равняется 200-300 мА.

Часто нарушают именно последнее требование.

Чтобы «схема 2» стала работать, необходимо не только собрать её, но и запрограммировать основной блок: нужно включить опцию «2-шаговое отпирание». И как бы то ни было, нельзя управляющие импульсы делать слишком длительными. Используйте значения 0,7-1,1 секунды.

Соединять силовые кабели (шнур X1-6) можно только с использованием скруток.

Площадь сечения провода должна быть достаточной, чтобы выдержать ток «10 Ампер» (к сигнальным цепям это не относится). Предохранитель, защищающий силовые цепи, следует установить обязательно. И конечно, перед монтажом снимают минусовую клемму АКБ.

Почему всё так сложно?

Казалось бы, нам нужно только управлять замками. Зачем тогда подключаться к двигателям стеклоподъёмников?

Открытие пассажирских дверей ведётся вторым импульсом (срабатывает реле К1). А элементы К2 и К3 в этот момент блокируют стеклоподъёмники. Если же их не блокировать, стёкла в дверях будут опускаться в течение всего управляющего импульса. И даже за 0,8 секунды они приоткроются заметно.

Конечно, сигналку в «Приоре» подключить сложнее, чем на многих отечественных авто. В то же время на «Гранте» в комплектации «Норма» используется похожая схема. Как бы то ни было, автомобиль «Лада Приора» – флагман ВАЗ. И наверное, сложности с электрической частью не должны смутить грамотного автовладельца. Также известно, что штатный управляющий блок можно перепрограммировать, и тогда отпирание идёт за один шаг. В этом случае подключение производят по «схеме 1».

Программируем штатный блок управления

Приветствую!
Пост для тех, кому надоел этот ужасный звук (и звуком-то назвать трудно!) открытия-закрытия центрального замка. Отныне он побежден) Работа на все двери занимает максимум 3 часа (даже с учетом задушевного разговора с напарником, смазывания петель дверей и побеждения в них, в дверях, сверчков).

Для этого нам понадобится купить 4 активатора замка двери (я их называю моторчик ЦЗ, чтобы было проще и понятнее).
Самые подходящие — Saturn MS-200 (3 штуки) и Saturn MS-500 (1 штука, на водительскую дверь). Отличаются, как видно из названия, количеством проводов: 2 и 5 соответственно. Другие моторчики не стал брать, т.к. у них форма не стандартная для нашей двери — сам моторчик явно выпирает наружу и может не влезть в дверь, хотя хз
Мне 2 моторчика обошлось в 240р., а еще 2 моторчика в 460р. Разница из-за того, что первые 2 брал в другом магазине и там они продавались почему-то со скидкой и были последними) Стало быть без учета всех скидок и акций все моторчики обойдутся примерно в 900р.

Приступим:
1. Снимаем обшивку двери (для ленивых напомню: отличия в обшивке передних и задних дверей в том, что в первых снизу прикручены 3 самореза). Пистоны на обшивке в принципе крепкие, подлежат многоразовому использованию, но раз уж мы туда залезли — можно их заменить новыми. А заодно неплохо бы протянуть саморезы крепления тканевой вставки, у меня они были прилично недокручены.

2. Отсоединяем колодку, идущую на моторчик ЦЗ.

3. Откручиваем внутреннюю ручку двери (3 самореза), снимаем тяги с внешней ручки и с личинки замка (на передних), откручиваем болт крепления ЦЗ, откручиваем болты крепления самого замка (отвертка — звездочка) и вынимаем весь замок в сборе.

4. Снимаем старый моторчик ЦЗ (2 самореза) и безжалостно откусываем провода от старого моторчика. На фотке моторчик водительской двери (4 провода). На остальных моторчиках 2 провода.

Новый моторчик выглядит так:

5. Откусываем клеммы от нашего нового моторчика и скручиваем с колодкой, оставшейся от старого моторчика.

ВНИМАНИЕ!
На водительской двери провода скручиваем так (сначала указан провод от нового моторчика ЦЗ, затем провод от старого моторчика ЦЗ):
зеленый с желтым
синий с красным
коричневый с коричневым
черный с черным
На белый провод забиваем вообще. Он нам не нужен. Противный. Изолируем его и всего делов.

На остальных дверях почему-то не совпала пара «зеленый с желтым» и
«синий с красным» — там пришлось перекручивать ровно наоборот. От полярности зависит открытие-закрытие (т.е. будет работать наоборот, если не правильно скрутить)

6. Самое сложное. Посадочные места старого и нового замка не совпадают. По хорошему нужно сделать переходную пластину, чтобы закрепить все это дело. Я обошелся примоткой алюминиевым скотчем в 5 слоев Сразу скажу, нагрузка там не большая (хотя сам моторчик развивает усилие в 12кг.), а на деле достаточно дернуть вверх/вниз механизм замка. На задних дверях эту операцию делал месяца 2-3 назад — все держится, не гремит и не отваливается)
Тягу, идущую к моторчика выставляем в самое нижнее положение и прикладываем сам моторчик (с утопленной резиновой пипкой — закрытое положение). Так и фиксируем.

7. Смазываем все шарниры в замке (раз уж залезли туда).
Проверяем работоспособность. Ставим замок в сборе на место, подсоединяем колодку и залазием в машину (не забудьте ключи). И тыкаем кнопки открыть-закрыть на брелке. Если вы сделали даже 3 двери из 4, то разница в салоне заметна не будет, т.к. даже 1 штатный моторчик громыхает так, что будь здоров))
Как написано выше, если моторчик работает наоборот (закрывает, когда надо открыть или открывает, когда надо закрыть), достаточно поменять провода местами.

Курим бамбук и радуемся новым тихим щелчкам при закрывании-отпирании машинки)

UPLOAD.
По прошествии времени моторчик на водительской двери стал лагать и открываться не до конца — скотч перестал выдерживать:) Были изготовлены переходные пластинки. Есть фотка с размерами, будет интересно — выложу) Остальные работают хорошо, но пластинок настрогал сразу на все двери)

сайт о ремонте и тюнинге любимых автомобилей

Как снять и установить замок передней двери Приоры

Для выполнения работ по снятию замка вам потребуется набор отверток.

1. Отсоединяем минусовой провод от аккумулятора.
2. Снимаем обивку передней двери.
3. Сжимаем фиксатор.
4. Разъединяем провода от моторедуктора блокировки замка двери.
5. Выкручиваем 3 винта крепления внутренней ручки.
6. Поддеваем отверткой и отсоединяем тягу наружной ручки двери от замка.
7. Поддеваем и отсоединяем тягу от выключателя замка.
8. Снимаем накладку с наружного замка.
9. Откручиваем винты крепления наружного замка.
10. Снимаем наружный замок.
11. Откручиваем винт крепления внутреннего замка.
12. Снимаем внутренний замок в сборе с внутренней ручкой двери и тягами.
13. Снимаем с тяги блокировки замка пластиковый держатель и отсоединяем ее от рычага.
14. Снимаем стопорную скобу и отсоединяем тягу внутренней ручки от рычага.
15. Длина тяг регулируется пластиковыми наконечниками.. Если вы хотите заменить наконечники, то их нужно открутить. При этом нужно считать количество оборотов, чтобы потом закрутить новый на такую же длину.
16. Снимаем стопорную скобу выключателя замка.
17. Вынимаем выключатель замка из двери.
18. Устанавливаем замок на место в обратном порядке. Перед установкой смажьте все трущиеся детали консистентной смазкой.

Видео по теме:

Активатор центрального замка приора

На чтение 11 мин. Просмотров 9 Обновлено 04.08.2019

Ребят купил приору новую откраваю двери ключем. как активировать центральный замок чтоб открывать дверь на расстояние с помощью штатного ключа . Подскажите пожалуйста заранее большое спасибо.

Интересует вопрос буксировочного и крюка и других переделок

by Adminrive · Published 10.02.2016

Походу шляпный комплект взял

by Adminrive · Published 27.04.2017

Не могу оставить тебя на такой длительный период без cекcа

by Adminrive · Published 20.04.2016

4 комментария

Вставляешь ключ в зажигание , зажимаешь 2 кнопки на ключе держишь их и всё .

Дмитрий, это пошаговое отпирание дверей …

нужно активировать иммобилайзер:
Инструкция по самостоятельной
активации штатного
иммобилайзера.
Процедура обучения
иммобилизатора выполняется
следующим образом:
1) Закрыть все двери автомобиля.
Включить зажигание обучающим
ключом и подождать во
включенном состоянии не менее 6
секунд,
2) Выключить зажигание. Лампа
должна начать быстро мигать (5
раз в секунду) всё время, пока
правильно выполняется процедура
обучения. Прекращение быстрого
мигания лампы означает
неправильное действие, выход за
рамки временного интервала или
неисправность. Вынуть обучающий
ключ из замка зажигания.
3) Пока мигает лампа (около 6
секунд) необходимо, вставить
рабочий ключ в замок и включить
зажигание. Если всё сделано
правильно, зуммер выдаст три
звуковых сигнала при включении
зажигания.
4) Ждать с включенным зажиганием
(около 6 секунд) до выдачи
зуммером ещё двух звуковых
сигналов. Если через 6 секунд
зуммер не выдал звуковых сигналов,
а быстрое мигание лампочки
прекратилось» то необходимо
выключить зажигание и начать
процедуру снова. Если ситуация
повторяется, то это означает
неисправность или то, что этот
рабочий ключ уже был обучен с
другим иммобилизатором,
5) Выключить зажигание.
5.1) Если необходимо обучить
второй рабочий ключ, то следует
ещё раз выполнить пункты 3-5,
используя для включения
зажигания второй обучаемый
рабочий ключ. Если нет —
продолжить выполнение с пункта
6.
6) Пока мигает лампа (около 6
секунд) необходимо вынуть ключ из
замка зажигания» вставить снова
обучающий ключ в замок и
включить зажигание. Если всё
сделано правильно, зуммер выдаст
три звуковых сигнала при
включении зажигания,
7) Ждать с включенным зажиганием
(около 6 секунд) до выдачи
зуммером ещё двух звуковых
сигналов.
8) Выключить зажигание. Не
вынимать обучающий ключ из
замка зажигания, Примерно через
6 секунд после выключения
зажигания зуммер должен выдать
одиночный звуковой сигнал, а
лампа должна начать мигать в два
раза быстрее. Если зуммер не
выдал звуковой сигнал, а быстрое
мигание лампочки прекратилось, то
необходимо выключить зажигание
и начать процедуру снова. Если
ситуация повторяется, то это
означает неисправность или то, что
этот обучающий ключ не подходит
к данному контроллеру.
9) Не позднее 6 секунд после
звукового сигнала (пока быстро
мигает лампа) необходимо
включить зажигание этим же
обучающим ключом. Подождав 2-3
секунды, выключить зажигание. Не
позднее 5 секунд после выключения
зажигания зуммер должен выдать
три звуковых сигнала, а лампочка
должна прекратить быстрое
мигание. Не включать зажигание
ещё минимум 10 секунд. При
работе с некоторыми
контроллерами прекращение
мигания лампочки и выдача
зуммером 3 звуковых сигналов
происходит уже при включении
зажигания. В этом случае всё
равно следует выключить
зажигание и подождать не менее
10 секунд.
По окончании процедуры обучения
может потребоваться
ресинхронизация кодов
иммобилизатора и контроллера.
Это означает, что после окончания
процедуры обучения контроллер не
дозволит запустить двигатель при
первом включении зажигания. Для
проведения ресинхронизации
необходимо включить зажигание
любым обученным ключом (лучше
рабочим). Подождать 6 секунд. Если
лампочка иммобилизатора стала
показывать состояние ошибки
(мигает 1 раз в секунду), то
выключить зажигание и подождать
не менее 10 секунд. После этого
снова включить зажигание» Лампа
не должна мигать, а двигатель
должен запускаться.
Если через 3 секунды после
включения зажигания лампочка
загорается постоянным светом, это
значит, что контроллер не
активизировал противоугонную
функцию и процедуру обучения
следует повторить заново.

Подробно разберем, как подключить сигнализацию к центральному замку на Приоре. Существует два варианта: простая схема предусматривает, что автоматически закрываются 4 замка, а открыть можно только один, ну а сложный вариант этого недостатка лишён. Оба варианта подключения рассматриваются дальше. Дополнительно будет указано, какие детали и комплектующие можно купить, чтобы реализовать любую из схем.

Две схемы (простая и сложная)

Прежде всего, перед подключением сигналки нужно изучить инструкцию, прилагаемую к ней. В основном блоке всегда установлены реле: одно из них замыкается в момент запирания замков, второе действует на открывание. Тот разъём, к которому подключены контакты реле, обычно имеет 6 выводов. Здесь нет ничего сложного.

В первом случае, мы будем использовать только данный разъём. Во второй схеме используется ещё один контакт, называемый так: «сигнальный выход 2-шагового открывания замков». Найдите его на основном блоке.

Подключаем сигналку простым способом

В двери водителя «Лады Приоры» установлен кнопочный модуль. Обшивку двери необходимо снять и найти разъём этого модуля:

Нам понадобится коричневый шнур из разъёма. Он является сигнальным, а реле сигнализации включается в его разрыв:

Два провода, соединённые с каждой из сторон разрезанного шнура, придётся тянуть к основному блоку. С одним из проводов соединяются общие контакты реле.

Необходимо помнить, что проводя любые монтажные работы, предварительно отключают минусовую клемму АКБ.

Вся проводка в рассмотренной схеме является сигнальной, но из этого не следует, что точки соединений можно не изолировать. Провода не должны касаться металлических частей авто. Если же касание имеет место, необходимо использовать дополнительную защиту: изоленту, термостойкую трубку и т.д.

Наилучший вариант подключения к ЦЗ

Выполнив подключение, как рассмотрено у нас выше, можно заметить следующее: с брелока на закрытие срабатывают все замки, на отпирание – один, водительский. Устранить указанный недочёт можно на 100%, для чего потребуется 2 либо 3 дополнительных реле. Прежде, рассмотрим, где находятся точки подключения:

Тот блок, который виден на фото, обозначен как БУС-2170. Он снабжён тремя разъёмами, а нам понадобится один (трёхрядный).

В разъёме X1 найдите три провода:

1. Шестой (красно-чёрный). Шнур идёт к актуаторам и является силовым.
2. Тринадцатый (зелёно-чёрный). Управляющий кабель переднего правого стеклоподъёмника.
3. Одиннадцатый. То же, что «13», но для заднего стеклоподъёмника.

Как выполнить подключение сигнализации к центральному замку Приора Люкс? Разрывают три провода (все указанные), а кабели от точек разрыва тянут к блоку сигналки. Если задних стеклоподъёмников нет, будет отсутствовать последний шнур. А если стеклоподъёмников нет вообще, не разрывают кабели 3 и 2 (они всё равно отсутствуют).

Блок БУС будет установлен за торпедо, возле педали «газ». Чтобы извлечь его, демонтируют боковые панели и откручивают две гайки на 10. Эти гайки крепят блок с двух сторон. От каждой из точек разрыва прокладывают кабель к сигналке, что относится и к коричневому шнуру, идущему из блока двери:

Здесь у нас используются дополнительные реле (К1-К3), предохранитель на 15 Ампер и больше ничего.

Замечания по реализации схем

Сразу заметим: если стеклоподъёмников нет, вторая схема не будет содержать детали К2/К3. Разрезать тогда требуется один провод. Иногда отсутствуют только задние стеклоподъёмники. Значит, исключается реле К3. А диоды, включаемые параллельно с обмоткой, могут быть совершенно любыми.

Теперь перечислим требования, предъявляемые к элементу с названием «реле»:

1. Напряжение срабатывания – 12 Вольт;
2. Коммутируемый ток – 10 А или выше;
3. Ток, потребляемый всеми обмотками реле, не должен превышать значение, указанное в инструкции к сигналке. Обычно оно равняется 200-300 мА.

Часто нарушают именно последнее требование.

Чтобы «схема 2» стала работать, необходимо не только собрать её, но и запрограммировать основной блок: нужно включить опцию «2-шаговое отпирание». И как бы то ни было, нельзя управляющие импульсы делать слишком длительными. Используйте значения 0,7-1,1 секунды.

Соединять силовые кабели (шнур X1-6) можно только с использованием скруток.

Площадь сечения провода должна быть достаточной, чтобы выдержать ток «10 Ампер» (к сигнальным цепям это не относится). Предохранитель, защищающий силовые цепи, следует установить обязательно. И конечно, перед монтажом снимают минусовую клемму АКБ.

Почему всё так сложно?

Казалось бы, нам нужно только управлять замками. Зачем тогда подключаться к двигателям стеклоподъёмников?

Открытие пассажирских дверей ведётся вторым импульсом (срабатывает реле К1). А элементы К2 и К3 в этот момент блокируют стеклоподъёмники. Если же их не блокировать, стёкла в дверях будут опускаться в течение всего управляющего импульса. И даже за 0,8 секунды они приоткроются заметно.

Конечно, сигналку в «Приоре» подключить сложнее, чем на многих отечественных авто. В то же время на «Гранте» в комплектации «Норма» используется похожая схема. Как бы то ни было, автомобиль «Лада Приора» – флагман ВАЗ. И наверное, сложности с электрической частью не должны смутить грамотного автовладельца. Также известно, что штатный управляющий блок можно перепрограммировать, и тогда отпирание идёт за один шаг. В этом случае подключение производят по «схеме 1».

Программируем штатный блок управления

Точки подключения автосигнализации на Лада Приора

Блок справа от педали тормоза:
концевик капота (-) – белый/чёрный в среднем разъёме
зажигание (+) – оранжевый в среднем разъёме
открывание багажника (-) – синий/красный в маленьком разъёме
концевик дверей (-) – белый/чёрный в маленьком разъёме
концевик багажника (-) – жёлтый/красный в маленьком разъёме

родная сирена – серый/чёрный на блоке предохранителей

Для управления центральным замком разрезать коричневый провод в водительской двери и подцепиться по схеме:

Точки подключения автосигнализации на Лада Приора 2011

Замок зажигания:
+ 12V – коричневый
Стартер – красный
IGN – синий/чёрный

Приборка:
Тахо сигнал – коричневый/красный
Ручник – коричневый/синий (Подробнее см. Схема 1)

Разъём Х3 (См. рис 1) BCM:
Концевик двери водителя – синий/чёрный
Концевик правой передней двери – коричневый
Концевики задних дверей – серый/красный
Концевик багажника – жёлтый/красный
Открытие багажника (слаботочный вход, можно без реле, доп. канал напрямую к сигнализации) – синий/красный

Разъём Х1 (См. рис 1) BCM:
Повороты – синий, синий/чёрный

Ц.З. – коричневый; провод находится внутри водительской двери, в жгуте от блока кнопок. (Подробнее см. Схема 3)

Концевик капота – белый/чёрный; Разъём Х2-17 (Если используется датчик температуры двигателя, то по схеме 2)

Блок находится за панелью, возле педали газа. Для извлечения блока снять левую и правую панели, открутить две гайки на 10, слева и справа, крепления блока.

Подключение к центральному замку

При подключении ЦЗ (см. схема 3), если подключиться только к коричневому проводу в двери водителя, то будут закрываться все двери, а открываться только водительская. Для открытия остальных дверей, необходимо использовать в сигнализации провод для двух-шагового открывания ЦЗ, и подключиться по схеме ниже.

Открытие остальных дверей осуществляется вторым импульсом, реле К1. Так же срабатывают реле К2 и К3, они нужны для блокировки правых стеклоподъёмников. Если этого не сделать, то при открытии остальных дверей, будут приоткрываться правые стеклоподъёмники на 0,8 сек, т.е. от импульса открывания ЦЗ, вторым шагом. Блокировать стеклоподъёмники необходимо из-за особенности электросхемы дверей Приоры.

Если в комплектации нет стеклоподъёмников на задних дверях, то реле К3 ставить не нужно, и соответственно ячейка Х1-11, в разъёме Х1 не задействована. (Цвет провода Х1-11 не известен.) Если в комплектации нет стеклоподъёмников вообще, то не нужно использовать и реле К2.

Схема контроллера электропакета

Точки подключения автосигнализации StarLine A93 CAN-LIN Ver. ПО M8 на Lada Priora 2015 с неактивной штаткой + реализация доводчика стекол

За блоком реле и предохранителей:
+12 (для релейного модуля) – красный толстый
зажигание – синий/чёрный
стартер – красный

Ручник (-) – синий/чёрный в жгуте к панели приборов (См. Рис. 6)

Масса (-) – чёрный толстый; разъём 4 блока электропакета (См. Рис. 1)

Разъём 1 блока электропакета (См. Рис. 1):
+12В (питание блока сигнализации) – красный толстый
провод штатной сирены – серый/белый толстый. Провод используется для подключения сирены, чтобы не тянуть провод сирены под капот. Штатную сирену (клаксон) следует удалить, на её место установить сирену из комплекта.

Разъём 2 блока электропакета (См. Рис. 1):
Концевик капота (-) – белый/черный (Pin 15), см. Рис. 5
Аварийка (альтернативное управления от сигнализации) (-) – красный (Pin 5)

Разъём 3 блока электропакета (См. Рис. 1):
Концевик багажника (-) – желтый (Pin 14), см. Рис. 5
Can-H – желтый/красный, см. Рис. 4
Can-L – серый, см. Рис. 4
Lin – синий/белый , см. Рис. 4

Т.к. штатка не активна, то можно отключить от блока электропакета концевики багажника и капота, или развязать диодами (См. Рис. 5).

Для реализации поднятия стекол при НЕ активной штатной сигнализации, необходимо при постановке в охрану включить зажигание на 1 сек так, что бы сигнализация этого не увидела. Для этого подключить сигнализацию по схеме ниже (См. Рис. 2) и запрограммировать гибкие каналы №2 и №8 (См. Рис. 3).

По CAN-LIN:
– Контроль работы двигателя
– Концевики дверей
– Управление ЦЗ
– Управление замком багажника
– Комфорт (поднятие стекол)

По аналогу:
– Ручник
– Зажигание
– Багажник
– Капот
– Повороты (альтернативное управление)

Вход тормоза (оранжевый/фиолетовый от сигнализации) на массу.

Статьи по теме

Установочные карты сигнализаций на Lada Priora

Схема предохранителей и реле Lada Priora (дорестайл/рестайл)

№	А	Функция/компонент
F1	25	DELRHI 15493150: Не используется 1118-3722010-00: Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя
F2	25	Монтажный блок, реле включения обогрева заднего стекла (контакты) Контроллер электропакета, контакт «10» колодки XP2 Элемент обогрева заднего стекла
F3	10	Правая фара, лампа дальнего света Комбинация приборов, сигнализатор включения дальнего света фар
F4	10	Левая фара, лампа дальнего света
F5	10	Монтажный блок, реле включения звукового сигнала Звуковой сигнал
F6	7,5	Левая фара, лампа ближнего света Мотор-редуктор регулятора направления пучка света левой блок-фары
F7	7,5	Правая фара, лампа ближнего света Мотор-редуктор регулятора направления пучка света правой блок-фары
F8	10	Монтажный блок, реле включения тревожного звукового сигнала Звуковой сигнал тревожной сигнализации
F9	25	DELRHI 15493150: Не используется 1118-3722010-00: Электродвигатель вентилятора отопителя
F10	10	DELRHI 15493150: Комбинация приборов, контакт «20» Выключатель стоп-сигнала Лампы стоп-сигналов Блок освещения салона Плафон освещения салона Плафон освещения порога правой передней двери Дополнительный сигнал торможения
	7.5	1118-3722010-00: Жидкокристаллический индикатор комбинации приборов Лампы сигналов торможения Лампа плафона освещения салона
F11	20	Монтажный блок, реле включения высокой скорости очистителя ветрового стекла Переключатель очистителей и омывателей, контакт «53а» Переключатель очистителей и омывателей, контакт «53ah» Выключатель обогрева заднего стекла Монтажный блок, реле включения обогрева заднего стекла (обмотка) Электродвигатель очистителя ветрового стекла Электродвигатель очистителя заднего стекла (2171, 2172) Электродвигатель омывателя ветрового стекла Электродвигатель омывателя заднего стекла (2171, 2172) Блок управления надувных подушек безопасности, контакт «25»
F12	10	Комбинация приборов, контакт «21» Контроллер электропакета, контакт «9» колодки X2 Блок управления электромеханическим усилителем рулевого управления, контакт «1» колодки X2 Выключатель лампы света заднего хода Лампы света заднего хода Блок управления системы парковки, контакт «11» и «14»
F13	15	Прикуриватель
F14	5	Лампы габаритного света (левый борт) Комбинация приборов, сигнализатор главного включателя света Фонари освещения номерного знака Фонарь освещения багажника Контроллер электропакета, контакт «12» колодки X2
F15	5	Лампы габаритного света (правый борт) Плафон освещения вещевого ящика
F16	10	Гидроагрегат ABS, контакт «18»
	5	Блок управления ABS
F17	10	Противотуманная фара левая
F18	10	Противотуманная фара правая
F19	15	Выключатель обогрева сидений, контакт «1» Обогреватели передних сидений
F20	10	Выключатель рециркуляции (сигнализатор включения) Монтажный блок, реле включения ближнего света фар и габаритных огней (система автоматического управления освещением) Реле электровентилятора отопителя Выключатель автоматического управления освещением Блок управления стеклоочистителем и внешним освещением, контакты «3», «11» Контроллер системы автоматического управления климатической установкой, контакт «1» Датчик системы автоматической очистки стекол (датчик дождя), контакт «1»
F21	5	С 2007 года: Переключатель световой сигнализации, контакт «30» Колода диагностики, контакт «16» Часы Контроллер системы автоматического управления климатической установкой, контакт «14»
	10	С 2013 года: Центральный блок кузовной электроники (центральный замок, электростеклоподъемники, аварийная сигнализация, указатели поворотов, дальний свет фар, сигнализация дальним светом, обогрев сидений, обогрев заднего стекла, очиститель ветрового стекла, блок автоматического управления наружным освещением) Диагностический разъем Блок управления отопителем
F22	20	С 2007 года: Электродвигатель очистителя ветрового стекла (автоматический режим) Монтажный блок, реле включения очистителя ветрового стекла и реле включения высокой скорости очистителя ветрового стекла, (контакты)
	5	С 2013 года: Блок выключателей на двери водителя
F23	7,5	С 2007 года: Блок управления стеклоочистителем и внешним освещением, контакт «20»
	5	С 2013 года: Дневные ходовые огни
F24	15	С 2013 года: Блок управления системой надувных подушек безопасности
F25	20	С 2013 года: Центральный блок кузовной электроники, очиститель ветрового стекла
F26	5	С 2013 года: Задние противотуманные огни
F27	—	Запасной
F28	—	Запасной
F29	—	Запасной
F30	—	Запасной
F31	30	Контроллер электропакета, клемма «2» колодки X1 Контроллер электропакета, клемма «3» колодки X1 Модуль двери водителя, контакт «6» Плафон освещения порога левой передней двери
F32	30	С 2013 года: Электровентилятор отопителя
Реле
К1		Реле вентилятора системы охлаждения (на автомобиле без кондиционера) Люкс Плюс: Реле включения ближнего света и габаритных огней фар (система автоматического управления освещением; 5-1393304-8 TYCO)
К2		Реле включения обогрева заднего стекла
К3		Реле включения стартера
К4		Реле разгрузки выключателя зажигания
К5		Не используется
К6		С 2007 года: Реле очистителя ветрового стекла С 2013 года: Не используется
К7		Реле включения дальнего света фар
К8		Реле включения звукового сигнала
К8		Реле ближнего света фар
К9		С 2007 года: Реле включения звукового сигнала тревожной сигнализации С 2013 года: Реле автоматического управления наружным освещением(блок автоматического управления наружным освещением (дальний и ближний свет фар, противотуманные фары, лампы противотуманного света в задних фонарях, регулятор направления пучков света фар))
К10		Реле включения противотуманных фар
К11		С 2007 года: Реле включения обогрева передних сидений С 2013 года: Реле задних противотуманных огней
К12		Люкс Плюс: Реле включения очистителя ветрового стекла (прерывистый режим и автоматический режим)

Предохранители Лада Приора и реле с описанием назначения и схемами блоков

Лада Приора (Lada Priora) общее обозначение семейства автомобилей выпускавшихся с кузовами седан, хэтчбек, универсал и купе. Головной машиной семейства был ВАЗ-2170. Годы выпуска: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 и 2018. За это время приора прошла одно не большое обновление и глубокий рестайлинг (приора 2). В данном материале вы найдёте описание блоков предохранителей и реле Лада Приора со схемами и фотографиями. Выделим предохранитель отвечающий за прикуриватель.

Исполнение блоков и назначение элементов в них может отличаться от представленного и зависит от года выпуска и уровня оснащения Вашего автомобиля (норма, стандарт, люкс, люкс плюс).

Блок в салоне

Основной блок

Главный блок с предохранителями и реле находится под панелью приборов со стороны водителя, за защитной крышкой, которая крепится несколькими элементами.

Вариант 1

Фото — схема

Пример

Вариант 2

Схема

Описание

Общее описание предохранителей

F1	25А Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя
F2	25А Монтажный блок, реле включения обогрева заднего стекла (контакты) Контроллер электро пакета, контакт «10» колодки XP2 Элемент обогрева заднего стекла
F3	10А Правая фара, лампа дальнего света Комбинация приборов, сигнализатор включения дальнего света фар
F4	10А Левая фара, лампа дальнего света
F5	10А Монтажный блок, реле включения звукового сигнала Звуковой сигнал
F6	7,5А Левая фара, лампа ближнего света Мотор-редуктор регулятора направления пучка света левой блок-фары
F7	7,5А Правая фара, лампа ближнего света Мотор-редуктор регулятора направления пучка света правой блок-фары
F8	10А Монтажный блок, реле включения тревожного звукового сигнала Звуковой сигнал тревожной сигнализации
F9	25А Электродвигатель вентилятора отопителя
F10	10А Комбинация приборов, контакт «20» Выключатель стоп-сигнала Лампы стоп-сигналов Блок освещения салона Плафон освещения салона Плафон освещения порога правой передней двери Дополнительный сигнал торможения
	7,5А Жидкокристаллический индикатор комбинации приборов Лампы сигналов торможения Лампа плафона освещения салона
F11	20А Монтажный блок, реле включения высокой скорости очистителя ветрового стекла Переключатель очистителей и омывателей, контакт «53а» Переключатель очистителей и омывателей, контакт «53ah» Выключатель обогрева заднего стекла Монтажный блок, реле включения обогрева заднего стекла (обмотка) Электродвигатель очистителя ветрового стекла Электродвигатель очистителя заднего стекла (2171, 2172) Электродвигатель омывателя ветрового стекла Электродвигатель омывателя заднего стекла (2171, 2172) Блок управления надувных подушек безопасности, контакт «25»
F12	10А Комбинация приборов, контакт «21» Контроллер электро пакета, контакт «9» колодки X2 Блок управления электромеханическим усилителем рулевого управления, контакт «1» колодки X2 Выключатель лампы света заднего хода Лампы света заднего хода Блок управления системы парковки, контакт «11» и «14»
F13	15А Прикуриватель
F14	5А Лампы габаритного света (левый борт) Комбинация приборов, сигнализатор главного включателя света Фонари освещения номерного знака Фонарь освещения багажника Контроллер электро пакета, контакт «12» колодки X2
F15	5А Лампы габаритного света (правый борт) Плафон освещения вещевого ящика
F16	10А Гидроагрегат ABS, контакт «18»
	5А Блок управления ABS
F17	10А Противотуманная фара левая
F18	10А Противотуманная фара правая
F19	15А Выключатель обогрева сидений, контакт «1» Обогреватели передних сидений
F20	10А Выключатель рециркуляции (сигнализатор включения) Монтажный блок, реле включения ближнего света фар и габаритных огней (система автоматического управления освещением) Реле электро вентилятора отопителя Выключатель автоматического управления освещением Блок управления стеклоочистителем и внешним освещением, контакты «3», «11» Контроллер системы автоматического управления климатической установкой, контакт «1» Датчик системы автоматической очистки стекол (датчик дождя), контакт «1»
F21	5А с 2007 года: Переключатель световой сигнализации, контакт «30» Колода диагностики, контакт «16» Часы Контроллер системы автоматического управления климатической установкой, контакт «14»
	10А с 2013 года: Центральный блок кузовной электроники (центральный замок, электро стекло подъемники, аварийная сигнализация, указатели поворотов, дальний свет фар, сигнализация дальним светом, обогрев сидений, обогрев заднего стекла, очиститель ветрового стекла, блок автоматического управления наружным освещением) Диагностический разъем Блок управления отопителем
F22	20А с 2007 года: Электродвигатель очистителя ветрового стекла (автоматический режим) Монтажный блок, реле включения очистителя ветрового стекла и реле включения высокой скорости очистителя ветрового стекла, (контакты)
	5А с 2013 года: Блок выключателей на двери водителя
F23	7,5А с 2007 года: Блок управления стеклоочистителем и внешним освещением, контакт «20»
	5А с 2013 года: Дневные ходовые огни
F24	15А с 2013 года: Блок управления системой надувных подушек безопасности
F25	20А с 2013 года: Центральный блок кузовной электроники, очиститель ветрового стекла
F26	5А с 2013 года: Задние противотуманные огни
F27	Запасной
F28	Запасной
F29	Запасной
F30	Запасной
F31	30А Контроллер электро пакета, клемма «2» колодки X1 Контроллер электро пакета, клемма «3» колодки X1 Модуль двери водителя, контакт «6» Плафон освещения порога левой передней двери АБС
F32	30А с 2013 года: Электро вентилятор отопителя

 За работу прикуривателя отвечает предохранитель номер 15А.

Назначение реле

К1		Реле вентилятора системы охлаждения (на автомобиле без кондиционера) Люкс Плюс: Реле включения ближнего света и габаритных огней фар (система автоматического управления освещением; 5-1393304-8 TYCO)
К2		Реле включения обогрева заднего стекла
К3		Реле включения стартера
К4		Реле разгрузки выключателя зажигания
К5		Не используется
К6		С 2007 года: Реле очистителя ветрового стекла С 2013 года:Не используется
К7		Реле включения дальнего света фар
К8		Реле включения звукового сигнала
К8		Реле ближнего света фар
К9		С 2007 года: Реле включения звукового сигнала тревожной сигнализации С 2013 года:Реле автоматического управления наружным освещением(блок автоматического управления наружным освещением (дальний и ближний свет фар, противотуманные фары, лампы противотуманного света в задних фонарях, регулятор направления пучков света фар))
К10		Реле включения противотуманных фар
К11		С 2007 года: Реле включения обогрева передних сидений С 2013 года:Реле задних противотуманных огней
К12		Люкс Плюс: Реле включения очистителя ветрового стекла (прерывистый режим и автоматический режим)

Дополнительный блок

Дополнительный блок с предохранителями и реле в салоне, отвечающий за работу двигателя и топливную систему, расположен с правой стороны, под консолью приборов, за защитной крышкой и крепятся на одном кронштейне. 

Пример исполнения

Схема

Обозначение предохранителей

1. 7,5/15А Цепь постоянного питания контроллера
2. 15А Топливный насос
3. 15А Главное реле либо резерв
4. 15А Главное реле либо резерв

Расшифровка реле

• К1 — Реле топливного насоса
• К2 — Главное реле

Блоки под капотом

Блок предохранителей

Данный блок расположен рядом с аккумуляторной батарей.

Фото — схема

Описание Вариант 1

F1	60А Силовая цепь генератора (соединение генератора с аккумуляторной батареей)
F2	50А Цепь питания электро усилителя рулевого управления
F3	60АСиловая цепь генератора (соединение генератора с аккумуляторной батареей)
F4	30А Блок управления ABS
F5	40А Блок управления ABS
F6	30А Цепи системы управления двигателем

Описание Вариант 2

F1	15А Цепь электромагнитной муфты компрессора кондиционера
F2	40А Электродвигатель вентилятора отопителя
F3	Резерв
F4	50А Элемент обогрева ветрового стекла
F5	30А Электродвигатель основного вентилятора системы охлаждения
F6	30А Электродвигатель дополнительного вентилятора системы охлаждения

Блок реле и предохранителей

Находится рядом с блоком предохранителей и закрыт защитной крышкой.

Вариант 1

Назначения

1. Предохранитель цепи питания электро вентилятора правого (30 А)
2. Предохранитель цепи питания электро вентилятора левого (30 А)
3. Реле электро вентилятора правого
4. Реле дополнительное (последовательного включения электро вентиляторов левого и правого)
5. Реле электро вентилятора левого
6. Предохранитель цепи питания электро вентилятора отопителя (40 А)
7. Предохранитель цепи питания компрессора (15 А)
8. Реле электро вентилятора отопителя
9. Реле компрессора

Вариант 2

Обозначение

1. Максимальная скорость вентилятора отопителя
2. Правый вентилятор
3. Реле последовательного включения вентиляторов (низкая скорость)
4. Левый вентилятор
5. Предохранитель левого вентилятора (низкая скорость)
6. Правый вентилятор
7. Вентилятор отопителя
8. Компрессор
9. Вентилятор отопителя
10. Реле компрессора

Руководство Лада Приора

Больше информации про ремонт и обслуживание Лада Приора можете узнать в руководстве: «скачать«.

У себя на канале мы так же подготовили видео по данной публикации. Смотрите и подписывайтесь.

Знаете как сделать материал лучше или остались вопросы, пишите всё в комментарии.

Дверные замки с электроприводом Audi — одинарное управление

Есть в основном две системы пневматического центрального замка на Audi винтажной модели, с которыми я имел дело: более ранние автомобили управляются замком двери водителя, а более поздние — замками обоих передних дверей. Ранние модели (5000/100/200 до 1984 г., 4000 / Coupe / Quattro / 80/90 до 1988 г.) использовали блок насоса / контроллера с трехконтактным разъемом. Вот электрическая схема и схема напорной линии единой системы управления: Помните, что, поскольку контрольный переключатель находится в двери водителя, а насос заделан петлей багажника со стороны пассажира, провода намного длиннее, чем может показаться на этом рисунке.Кроме того, пневматические линии проходят через всю машину, под ковром и в каждую дверь (и крышку багажника), чтобы приводить в действие исполнительные механизмы. Первым шагом в поиске и устранении неисправностей является определение того, кроются ли ваши проблемы в электрической или пневматической стороне системы (или и в том, и в другом …). Если вы слышите гудение насоса, когда вы запираете и отпираете дверь водителя, но с другими дверными замками ничего не происходит, это, скорее всего, связано со шлангами, соединяющими все механизмы запирания, пневматическими приводами в дверях или насосом. больше не создают эффективного давления.Если вы не слышите характерных звуков, то в первую очередь следует обратить внимание на электрическую часть системы — переключатель в приводе двери водителя, предохранитель и проводку, а также на фактическую реакцию насоса на соответствующие сигналы. Расположение частей: Главный предохранитель: № 19 под капотом. 10 ампер. Блок управления и двухуровневый насос: обычно закапывают в верхней передней правой части багажника и покрывают звукопоглощающим материалом. Главный исполнительный механизм: в двери водителя, под ручкой замка.Большинство, если не все системы типа 85 не имеют пневматической линии к этому приводу. На диаграмме он заштрихован светло-серым, так как я думаю, что это , а некоторые из них — . Подчиненные приводы: в двери пассажира под ручкой замка и, если применимо, в задних дверях и крышке багажника. Пневматические шланги: под задним сиденьем, под ковром и втыкаются в каждую дверь, которая имеет значение. Аккумулятор давления: обычно возле помпы, в багажнике. Большая часть проводки: должна быть в ткацком станке, установленном под ковром на левой стороне пола кабины. Думаю, что помимо самой беглой проверки (типа, предохранитель там нет?), Можно рассчитывать на то, что откроете водительскую дверь и покопаетесь под облицовкой багажника, чтобы добраться до блока управления / помпы. Если удерживать багажник открытым при попытке снять насос — утомительная работа, возможно, замена этих мертвых стоек багажника должна быть первым делом? Они стоят около 20 долларов каждый и должны быть заменены на , без которых нельзя жить. В чем смысл такой роскошной функции, как замок с электроприводом, если багажник не может оставаться открытым сам по себе? Я бы порекомендовал выполнять всю эту работу с хотя бы одним широко открытым окном — таким образом, вы всегда можете вернуться в машину, если вам каким-то образом удастся заблокировать все двери так хорошо, что вы не сможете их открыть! При извлечении насоса вам, вероятно, потребуется отвинтить его заземляющее соединение, чтобы получить хороший доступ к 3-контактному разъему и проводке, идущей к нему. Для проверки пневматических линий отсоедините главную подачу от насоса и примените к нему вакуум, чтобы заблокировать двери, и давление, чтобы разблокировать их. Лучше всего для этого подойдет инструмент типа Mity-Vac. Если ваша система не выдерживает этого шага, проверьте все пневматические детали на предмет утечек или отсоединений. Большинство линий представляют собой твердые зеленые пластиковые трубки. В местах соединения будут короткие отрезки довольно прочного резинового шланга, а также точки Y, T и тому подобное для соединения ответвлений. Проверьте аккумуляторную вещь, которая представляет собой ярко-зеленый шар или цилиндр.Проверьте все дверные приводы, которые обычно представляют собой синие овальные штуки, размером примерно 3 на 1 дюйм, с помощью складной вещи типа ботинка наверху, прикрепленной к металлическому стержню, связанному с механизмом защелки. Так как при очень неаккуратной замене дверной ручки один или несколько стержней могут смещаться, убедитесь, что они все на месте. Простое запирание и отпирание двери вручную, наблюдая за приводом, покажет, целы ли они. Отремонтируйте или замените любые неисправные компоненты в пневматической системе после устранения всех неисправностей.Вполне возможно, что в какой-то момент электрические системы вышли из строя, и кто-то «открыл» соединение, чтобы замки не толкали друг друга вверх и вниз при срабатывании. Обнаружение такой отсоединенной части может просто указывать на то, что вам нужно исправить и другие вещи. Если в вашей системе обнаружены электрические неисправности, проверьте ее следующим образом. Старт с начала — в блоке предохранителей. Предохранитель 19, 10 А, должен получать напряжение аккумулятора (всегда включенным, независимо от положения ключа) на его горячая сторона, предохранитель должен быть исправен, а напряжение аккумулятора должно присутствовать и на его стороне с предохранителем.Если предохранитель перегорел, это может указывает на то, что насос потребляет слишком большой ток, или провод где-то закорочен на массу. Если это подтвердится, обратите внимание, что провод выходит из нижней части блока предохранителей на M30az, который, как мне кажется, представляет собой разъем с одним выступом. Возможно, вам придется проверить и это, но вряд ли он упал. Затем красный / черный провод проходит через беспорядок из спагетти под приборной панелью со стороны водителя и направляется в дверь. Ага, пора снять эту дверную панель, если она еще не снята. Этот провод идет к главному вакуумному приводу замка двери водителя. На приводе будет трехконтактный разъем. Отменить. С помощью вольтметра проверьте наличие 12 В на центральной клемме (# 2). Если его нет, то, вероятно, в дверном косяке оборвался этот провод. Запишите это. (Если ваш предохранитель перегорел, вы должны проверить целостность цепи между «плавкой» стороной держателя предохранителя и этой клеммой — и заземлением, так как короткое замыкание также будет означать целостность цепи на массу.Если у вас перегорел предохранитель, попробуйте также измерить сопротивление заземления, перемещая дверь.) то, что ожидать исправить, вместо того, чтобы искать одну вещь за другой по ходу дела. Проверьте сам переключатель исполнительного механизма, на целостность цепи между контактами 2 и 3 и контактами 2 и 1, один должен соответствовать заблокированному, а другой разблокированному положению. Затем выключатель в приводе имеет два других провода, выходящих из него. Проверьте целостность цепи между контактом 1 разъема двери и контактом 1 разъема насоса (и массой, чтобы проверить на короткое замыкание), то же самое для контактов № 3 на каждом. Между контактами не должно быть сопротивления (ноль Ом), а между ними и массой — бесконечное сопротивление. Если у вас действительно есть проблемы с проводкой, наиболее вероятное место для разрывов / коротких замыканий находится в багажнике дверного косяка водителя, но они могут быть в другом месте по пути, если вам действительно не повезло.Если вы собираетесь использовать этот ботинок, чтобы исправить поломки, во-первых, не забудьте заменить отрезок провода длиной около фута, чтобы соединения оставались в двери и в машине (под маленькой защитной панелью — подтяните небольшой кусок коврика, чтобы откройте его крепежный винт и отверните также винты ручки открывания капота), а не в той части, которая изгибается, а во-вторых, чтобы посмотреть на все остальные провода на предмет повреждений, пока вы там. Если какие-либо элементы управления дверью не работают, их провода также могут быть повреждены. Обрезайте только один провод за раз, чтобы избежать путаницы в процессе сварки. Вы можете проверить насос, подав 12 вольт на контакты 1 или 3, по одному, одновременно заземляя коричневый провод. Он должен попеременно работать как нагнетательный и вакуумный насос, работая примерно 30 секунд в каждом режиме. Если насос работает нормально, дальнейшая проверка проводов (зеленый / синий и зеленый / красный) от привода к разъему насоса заключается в том, чтобы попытаться пропустить 12 вольт по ним к насосу, чтобы он заработал, не забывая держать насос заземленным. . Определенно не закрепляйте проект до тех пор, пока этот насос не будет последовательно выполнять и свои функции.При необходимости следует использовать другой насос, а не тот, который работает неправильно. К настоящему времени вы, вероятно, нашли одно или несколько различий между «тем, что должно быть» и «тем, что есть», и, надеюсь, вы заметили, в чем заключаются расхождения. Исправить их все сразу проще, чем делать их по одному и при этом обнаруживать, что что-то не работает. Вот почему вы в первую очередь выполните такой исчерпывающий процесс устранения неполадок. После того, как дверь подключена должным образом, а предохранитель исправен и подает 12 В на главный исполнительный механизм, вы можете дополнительно проверить его, измерив напряжение относительно земли на разъеме для насосного агрегата.Контакты 1 и 3 должны по очереди регистрировать 12 В, когда главная дверь заперта и отперта. Если ваша помпа находится в хорошем рабочем состоянии, снова подключите ее и заземлите коричневый провод (при поиске и устранении неисправностей может быть сложно прикрепить ее на исходное место, поэтому используйте перемычку). Посмотрите, правильно ли он работает при запирании / отпирании двери водителя. Если это так, снова подключите (отремонтированную) пневматическую линию к нему и снова проверьте систему. Когда вы уверены, что система работает 100% (не меньше!) Времени, вы можете заменить все части, где они находятся.Я рекомендую тестировать систему на каждом этапе повторной сборки, чтобы не допустить несчастных случаев — если она внезапно перестанет работать, по крайней мере, вы знаете, что сделали только одну вещь с тех пор, как она работала последний раз. Убедитесь, что коричневый провод от разъема помпы правильно заземлен, когда вы собираете все заново, на исходное место, иначе новый из старого выглядит неприятно. Винт для листового металла, кольцевой выступ и металлический лист корпуса должны быть блестящими и чистыми, без грязи и коррозии. Нанесите немного диэлектрической смазки на него (а также на разъемы дверцы и насоса), чтобы он оставался в таком состоянии. Удачи и удачи!

Установка центрального замка вашего автомобиля

Что делать, если центральный замок вашего автомобиля не работает

Набор электрических кулисных переключателей контролирует запирание дверей вашего автомобиля. Замки дверей автомобилей по-прежнему можно активировать вручную (традиционным ключом в методе блокировки), но чаще всего мы все используем электронный брелок для активации переключателей. Это проще, быстрее и лучше для всех участников: как водителя, так и пассажиров.

Как работает ваш удаленный центральный замок

Механическое объяснение функции центрального замка вашего автомобиля выглядит следующим образом:

1. Ваша удаленная кнопка посылает сигнал на реле дверного замка.
2. Реле замка активирует привод замка внутри двери.
3. Замок открывается и дает доступ к автомобилю.

Затраты на ремонт центрального замка и замену узла.

Выключатель замка работает как пульт для привода.Одна из проблем с этим заключается в том, что выключатель умирает, привод не может быть активирован, и ваши замки не работают.

Учитывая, что большинство этих компонентов поставляется в виде полностью собранной единицы, ремонт нецелесообразен, поэтому замена, скорее всего, является единственным вариантом.

Эти комплектные блоки могут быть дорогостоящими, поэтому, если вам придется заменить их в нескольких или в каждой двери, затраты на ремонт центрального замка могут быстро возрасти.

Регулярное использование и износ приведет к замене дверного замка.

Ваши замки будут использоваться каждый раз, когда вы используете свой автомобиль.При такой частой эксплуатации, включая мелкие детали и деликатные операции, переключатели и электрические компоненты со временем изнашиваются, выходят из строя и требуют замены.

Причины, по которым двери вашего автомобиля не запираются должным образом

Ваш механик никогда не прыгнет и не сразу заменит блоки. Неисправность вашего центрального замка может быть одной из многих проблем.

• Вы могли перегореть предохранитель
  
  Если одна дверь работает так, как должна, а другая — нет, это может быть что-то простое, например перегоревший предохранитель.Замена предохранителей почти ничего не стоит, поэтому их всегда стоит проверять, прежде чем начинать прыгать.
• Брелок неисправен
  
  Если ни один из дверных замков не срабатывает, проблема может быть в вашем брелоке.
  Эти устройства, позволяющие сэкономить время и усилия, можно подключить к компьютеру для устранения неполадок и тестирования. Если ваш брелок не отправляет сигнал, его необходимо заменить.

• Батарея брелока разряжена
  
  Прежде чем вы обратитесь к механику или в гараж для проверки вашего брелока, первым делом необходимо проверить его аккумулятор.Легко упустить из виду самые элементарные вещи, поскольку мы с самого начала склонны думать о худшем.

  Поэтому убедитесь, что это не аккумулятор, прежде чем записываться на прием, чтобы проверить свой брелок.

• Возможно, вышел из строя соленоид дверного замка
  
  Электромагнит в вашем замке мог выйти из строя, если, опять же, проблема только в одном дверном замке.

• Обрыв или повреждение электрических проводов
  
  Простой способ обнаружить обрыв проводов — удерживать выключатель и несколько раз открывать и закрывать дверь.Разорванный провод может подтолкнуть к подключению. В этом случае вы будете получать прерывистое питание на замки при использовании брелока.

Расходы на ремонт центрального замка

Типичные затраты на ремонт или замену центрального замка, очевидно, зависят от марки и модели вашего автомобиля.

Замена центрального замка может стоить от до 100–300 фунтов стерлингов для автомобилей стандартной модели . Если вы выберете нас, чтобы решить вашу проблему, Fixter может сэкономить вам около 15% по ценам многих дилеров и независимых автосервисов.

Специалисты по установке центрального замка будут:

• Проверять работу дверного замка
• Проверять все предохранители в каждой цепи
• Проверять электрическое реле
• Выбирать лучшее решение для ремонта неисправных переключателей дверных замков
• Заменить любой неисправный центральный дверные замки
• Протестируйте систему по завершении, чтобы убедиться в 100% работоспособности

Что такое центральный замок? | Private Fleet

Вкратце, система центрального запирания — это система, которая открывает все двери автомобиля, когда одна дверь — обычно дверь водителя — отпирается.Верно и обратное: если вы заперете дверь водителя, центральный замок заблокирует все двери.

На практике центральная система запирания абсолютно необходима для семейного автомобиля. В те дни, когда центральный замок не был таким распространенным явлением, посадить семью в машину было долгим делом: отпереть дверь водителя, протянуть руку и отпереть дверь переднего пассажира, развернуться, протянуть руку и отпереть задние двери. А затем обойдите и откройте багажник, чтобы положить багаж. А если вы находитесь на автостоянке супермаркета, не позволяйте сварливым или беспокойным детям сбежать под колеса чужой машины, пока они ждут.Центральный замок упрощает этот процесс. Отоприте водительскую дверь, и все дети поедут. Больше никаких детей, царапающих лакокрасочное покрытие со словами «Торопитесь! Открой дверь!»

Центральный замок в наши дни становится еще лучше и проще с дистанционным входом или входом без ключа. Эта форма центрального замка даже не требует, чтобы вы физически вставляли ключ в замок. Нажмите кнопку, и двери откроются, обычно со звуком «щелчок». Некоторые сложные системы удаленного центрального запирания также могут быть объединены с устройством открывания гаражных ворот, что сделает вход и выход еще более плавным и беспроблемным.Некоторые системы центрального замка также блокируют и разблокируют крышку топливного бака.

Последняя версия дистанционного центрального замка работает, отпирая двери, когда брелок находится в определенном радиусе от замка. Таким образом, вам даже не нужно нажимать кнопку, чтобы отпереть двери. Современные системы центрального замка также могут иметь функции безопасности, которые блокируют двери, когда автомобиль движется с определенной скоростью, автоматически разблокируется при аварии или тревожную кнопку, которая запускает сигнализацию, если вы чувствуете угрозу и хотите привлечь внимание к себе.

Возможно, вы уже заметили одну потенциальную проблему с центральным замком. Упрощает ли центральный замок запирание ключей в машине? Со старым нецентральным замком всегда оставалась вероятность, что одна из других дверей не заперта — или, по крайней мере, багажник. Да, бывает. Если вы оставили ключи в машине и заперли дверь (и) вручную, то вы застряли, хотя существуют различные хитроумные способы вернуться внутрь, которые варьируются от старого трюка с вешалкой / упаковочной лентой до удара по переднему колесу. кувалдой, чтобы смоделировать аварию.Самый пугающий вариант запирания ключей в машине с помощью центрального замка — это когда ребенок успел запереться в машине, поиграв с дистанционным брелком центрального замка. Никогда не позволяйте ребенку играть с ключами от машины, когда вы не находитесь с ним в машине (например, кладете продукты в багажник), если у вас есть центральный замок с дистанционным управлением.

Чтобы избежать этой проблемы, в автомобилях с центральным замком часто есть способы напомнить вам о ваших ключах. В некоторых автомобилях центральный замок срабатывает только тогда, когда ключ вынут из замка зажигания (бесполезно, если вы оставили ключ на сиденье).Другие не активируют центральный замок, если дверь не запирается ключом, а не вручную. А третьи просто коротко пищат вам, если вы оставили ключи в замке зажигания. Тем не менее, если у вас есть центральный замок, не расстраивайтесь не больше, чем рассеянность и беспечность во время вождения.
Мы надеемся, что это поможет ответить на вопрос «Что такое центральный замок?»!

Вернуться к автомобильному глоссарию

Диагностика дверных замков с электроприводом не работает должным образом — справка по ремонту

ДИАГНОСТИКА — ЗАМКИ МОЩНЫХ ДВЕРЕЙ НЕ РАБОТАЮТ должным образом

Карл O’Reilly

РЕЗЮМЕ СИМПТОМА
Все дверные замки с электроприводом не работают или единственный дверной замок не работает.

ОБЫЧНАЯ ПРИЧИНА
В дверных замках с электроприводом используются отдельные соленоиды в каждой из дверей, которые активируют механизм дверного замка. Переключатель обеспечивает питание соленоидов дверного замка. Для запирания дверей выключатель подает напряжение на два вывода соленоида. Чтобы отпереть двери, переключатель меняет полярность напряжения, подаваемого на соленоид. Неработающий дверной замок с электроприводом может быть вызван переключателем, соленоидом, неисправностью проводки или механической проблемой в соединении затронутой двери.

ДИАГНОСТИКА
Если все дверные замки не работают, начните диагностику с блока предохранителей. Осмотрите предохранитель, который защищает цепь дверного замка, чтобы убедиться, что он не перегорел. Обозначения и номиналы предохранителей см. На табличке с блоком предохранителей или в руководстве пользователя. Включите каждый переключатель блокировки дверей в автомобиле, чтобы определить, можно ли заблокировать двери с помощью любого из переключателей. Если двери запираются одним переключателем, скорее всего, проблема заключается в неисправном переключателе на двери, который не работает.Если все переключатели дверных замков работают, но одна дверь не работает, наиболее вероятной проблемой является разрыв цепи между переключателем и соленоидом или неисправный соленоид в затронутой двери. Вы должны прислушиваться к затронутой двери при включении дверного замка. Если слышен щелчок, но замок не сработал, наиболее вероятной причиной является проблема с механизмом дверного замка или рычажным механизмом.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, СОВЕТЫ и ПРИМЕЧАНИЯ
Осмотр резинового чехла и жгута проводов, соединяющего дверную раму и дверь, часто может выявить повреждение проводки.Вольтметр, доступный в любом магазине автозапчастей, можно использовать для проверки напряжения на отдельных соленоидах и переключателях блокировки. Обратитесь к инструкции счетчика для правильного использования и мер предосторожности.

Продолжение в части 2

Как отремонтировать привод дверного замка

Приводы дверных замков

предназначены для запирания и отпирания дверей без усилия натянуть трос и штангу.

В некоторых автомобилях привод замка двери расположен ниже защелки.Шток соединяет привод с защелкой, а другой стержень соединяет защелку с ручкой, которая выступает из верхней части двери.

Когда привод перемещает защелку вверх, он соединяет внешнюю ручку двери с механизмом открывания. Когда защелка опущена, внешняя ручка двери отсоединяется от механизма, поэтому ее нельзя открыть. Это заставляет внешнюю ручку двигаться, не сдвигая защелку, предотвращая открывание двери.

Привод замка двери с электроприводом представляет собой простое механическое устройство.Эта система довольно мала по размеру. Небольшой электродвигатель вращает ряд прямозубых шестерен, которые служат редуктором. Последняя шестерня приводит в движение зубчатую рейку и шестерню, соединенную со штоком привода. Стойка преобразует вращательное движение двигателя в линейное движение, необходимое для перемещения замка.

Существует несколько способов отпирания дверей автомобилей с приводами дверных замков, в том числе:

• С помощью ключа
• Нажатие кнопки разблокировки внутри автомобиля
• Использование кодового замка на внешней стороне двери
• Вытягивание ручки на внутренней стороне двери
• Использование пульта дистанционного управления доступом без ключа
• Сигнализация из центра управления

Есть два способа определить, вышел ли из строя привод:

• С помощью дистанционного устройства или клавиатуры, чтобы открыть дверь
• При нажатии на кнопку отпирания на блоке дверной панели

Если дверь остается заблокированной в одном из этих случаев или в обоих случаях, проблема заключается в приводе.

Может потребоваться замена привода дверного замка по нескольким причинам. Иногда привод дверного замка полностью перестает работать. В некоторых автомобилях привод дверного замка шумит и издает скрип или гудение, когда дверные замки с электроприводом запираются или отпираются. Если электродвигатель или механизм внутри привода дверного замка изнашиваются, дверной замок может запираться или отпираться медленно или работать иногда, но не постоянно. В некоторых автомобилях неисправный привод дверного замка может заблокироваться, но не отпереться, или наоборот.В большинстве случаев проблема с приводом дверного замка ограничивается только одной дверью.

В некоторых автомобилях кабель, соединяющий привод дверного замка с внутренней дверной ручкой, может быть встроен в узел привода. Если этот трос порвался и он не продается отдельно, возможно, потребуется заменить весь привод дверного замка.

Часть 1 из 6: Проверка состояния привода дверного замка

Шаг 1. Осмотрите поврежденную дверь и замок . Найдите дверь с поврежденным или сломанным приводом дверного замка.Визуально проверьте дверной замок на наличие внешних повреждений. Осторожно поднимите дверную ручку, чтобы увидеть, есть ли заедание механизма внутри двери.

Это проверяет, не застыл ли привод в положении, при котором рукоятка кажется зажатой.

Шаг 2: Откройте поврежденную дверь . Сядьте в автомобиль через другую дверь, если дверь, над которой вы работаете, не позволяет вам войти в автомобиль. Открыть дверь со сломанным или поврежденным актуатором изнутри автомобиля.

Шаг 3: Отключите дверной замок . Попробуйте задействовать выключатель дверного замка, чтобы исключить мысль о том, что дверной замок не работает. Затем попробуйте открыть дверь изнутри автомобиля.

Независимо от того, заперта дверь или нет, при работе внутренней дверной ручкой дверь должна открываться изнутри.

• Примечание : Если вы работаете с задними дверями четырехдверного седана, помните о замках для безопасности детей. Если включен замок для безопасности детей, дверь не откроется при нажатии на внутреннюю ручку.

Часть 2 из 6: Подготовка к замене привода дверного замка

Наличие всех необходимых инструментов и материалов и подготовка транспортного средства перед началом работы позволит вам выполнять работу более эффективно.

Необходимые материалы

Шаг 1: Установите автомобиль . Припаркуйте автомобиль на ровной твердой поверхности.

Шаг 2: Закрепите автомобиль . Установите под колеса противооткатные упоры.Включите стояночный тормоз, чтобы заблокировать шины и не дать им двигаться.

Шаг 3. Установите девятивольтовую батарею . Подключите аккумулятор к прикуривателю. Это обеспечит бесперебойную работу вашего компьютера и сохранит актуальность настроек вашего автомобиля. Однако, если у вас нет устройства для экономии заряда батареи на девять вольт, ничего страшного.

Шаг 4: Отсоедините аккумулятор . Откройте капот автомобиля и найдите аккумулятор. Отсоедините заземляющий кабель от отрицательного вывода аккумуляторной батареи, отключив питание привода дверного замка.

• Примечание : Если у вас гибридный автомобиль, используйте руководство пользователя только для получения инструкций по отключению небольшой батареи.

Часть 3 из 6: Снятие привода дверного замка

Шаг 1: Снимите дверную панель . Начните со снятия дверной панели с пораженной двери. Осторожно отодвиньте панель от двери по всему периметру. Здесь поможет плоская отвертка или инструмент для снятия (предпочтительно), но будьте осторожны, чтобы не повредить окрашенную дверцу вокруг панели.

Когда все зажимы ослабнут, возьмитесь за верхнюю и нижнюю часть панели и слегка отогните ее от двери. Поднимите всю панель вверх, чтобы освободить защелку за дверной ручкой.

• Примечание : Если в вашем автомобиле есть электронные дверные замки, вам нужно будет снять панель блока дверных замков с дверной панели. Перед снятием дверной панели открутите винты, которыми кластер крепится к панели. Если блок не удается отсоединить, возможно, вы сможете отсоединить разъемы жгута проводов под дверной панелью, когда будете снимать ее.Если в автомобиле есть нестандартные динамики, которые устанавливаются снаружи на дверной панели, их также необходимо удалить перед снятием дверной панели.

Шаг 2: Снимите пластиковую пленку за панелью . Отогните пластиковую крышку, которая находится за дверной панелью. Делайте это осторожно, и позже вы сможете снова запечатать пластик.

• Совет : Этот пластик необходим для образования водонепроницаемого барьера внутри дверной панели, так как вода всегда попадает внутрь двери в дождливые дни или при мойке автомобиля.Пока вы работаете, убедитесь, что два сливных отверстия в нижней части дверцы чистые и нет ли там скоплений мусора.

Шаг 3: Найдите и удалите зажимы и кабели . Загляните внутрь двери возле дверной ручки, и вы увидите два металлических кабеля с желтыми зажимами на них.

Подденьте зажимы. Верхний вырывается из дверной ручки, а нижний — вверх и к вам. Затем вытащите кабели из розеток.

Шаг 4: Снимите болты привода замка двери и стопорные винты . Найдите два 10-миллиметровых болта над и под приводом и снимите их. Затем выверните три винта из дверного замка.

Шаг 5: Отсоедините привод дверного замка . Дайте приводу опуститься, затем отсоедините черный электрический разъем.

Шаг 6: Снимите блокировку и привод в сборе и снимите пластиковую крышку .Вытяните узел замка и привода вместе с тросами.

Отделите белую пластиковую крышку, удерживаемую двумя винтами, затем отделите пластиковый привод дверного замка, который удерживается на месте двумя винтами.

• Совет : помните, как белая пластиковая крышка устанавливается на замок и привод в сборе, чтобы вы могли правильно собрать ее позже.

Часть 4 из 6: Ремонт привода замка двери

На этом этапе вы начнете работать с приводом дверного замка.Идея состоит в том, чтобы открыть привод, не повредив его. Поскольку он не является «обслуживаемой деталью», корпус привода сливается вместе на заводе. Здесь вам понадобится лезвие бритвы, небольшой молоток и немного терпения.

Шаг 1. Используйте лезвие бритвы, чтобы открыть привод . Начните с угла, прорезав бритвой шов.

• Предупреждение : Будьте очень осторожны, чтобы не пораниться острым лезвием бритвы.

Установите привод на твердую поверхность и ударьте по лезвию молотком, пока оно не войдет довольно глубоко. Продолжайте обходить привод, чтобы как можно больше его отделить бритвой.

Осторожно подденьте нижнюю часть рядом с корпусом штифта.

Шаг 2: Снимите электродвигатель с привода . Подденьте шестерню и вытащите ее. Затем выньте мотор из пластиковой части и вытащите его.Мотор не запаян, поэтому волноваться не о чем.

Извлеките червячную передачу и ее подшипник из пластикового корпуса.

• Примечание : Запишите, как подшипник установлен в корпус. Подшипник должен вернуться в исходное положение таким же образом.

Шаг 3: Разобрать двигатель . С помощью острого инструмента подденьте металлические выступы, удерживающие пластиковую основу на месте. Затем очень осторожно вытяните пластиковую часть из металлического корпуса, стараясь не повредить щетки.

Шаг 4: Очистите и соберите двигатель . Используйте очиститель электрических деталей, чтобы смыть старую смазку, скопившуюся на щетках. Используйте наждачную бумагу с зернистостью 1000, чтобы очистить медный барабан на валу катушки.

Нанесите небольшое количество белого лития на медные детали и соберите двигатель. Это очищает электрические контакты для правильного соединения.

Шаг 5: Проверьте двигатель . Подсоедините измерительные провода к точкам контакта двигателя и подключите провода к 9-вольтовой батарее, чтобы проверить работу двигателя.

• Предупреждение : Не подключайте двигатель к батарее дольше, чем на несколько секунд, поскольку эти двигатели не предназначены для этого.

Шаг 6: Установите двигатель и шестерни на место . Разместите детали в порядке, обратном тому, в котором вы их вынимали.

Нанесите суперклей на крышку и снова соедините крышку и корпус. Держите их вместе, пока клей не склеится.

Часть 5 из 6: Повторная установка привода дверного замка

Шаг 1: Установите пластиковую крышку на место и замените узел .Прикрепите пластиковый привод дверного замка обратно к узлу двумя винтами. Установите белую пластиковую крышку обратно на замок и привод, закрепив ее двумя другими винтами, которые вы удалили ранее.

Вставьте узел замка и привода с присоединенными тросиками обратно в дверь.

Шаг 2: Очистите и снова подсоедините привод . Распылите электрический очиститель на черный электрический разъем. После того, как он высохнет, снова подключите черный электрический разъем к приводу дверного замка.

Шаг 3. Замените болты и винты привода замка двери . Вверните три винта в дверной замок, чтобы закрепить его в двери. Затем установите два 10-миллиметровых болта выше и ниже места расположения привода дверного замка, чтобы зафиксировать привод.

Шаг 4: Установите на место зажимы и кабели . Снова подсоедините металлические кабели возле дверной ручки, подсоединив желтые зажимы к розеткам.

Шаг 5: Установите на место прозрачную пластиковую пленку .Установите пластиковую крышку, которая идет за дверной панелью, на место и закройте ее.

Шаг 6: Замените дверную панель . Установите дверную панель обратно на дверь и снова прикрепите все язычки, слегка защелкнув их на месте.

• Примечание : Если в вашем автомобиле есть электронные дверные замки, вам необходимо переустановить панель блока дверных замков обратно в дверную панель. После замены дверной панели снова установите кластер в панель с помощью шурупов.Убедитесь, что кластер подключен к жгуту проводов. Возможно, вам придется прикрепить разъемы под дверной панелью, прежде чем вы полностью установите панель в дверь. Если в автомобиле есть нестандартные динамики, которые устанавливаются снаружи на дверной панели, их также необходимо снова установить на него после замены панели.

Часть 6 из 6: Повторное подключение аккумулятора и проверка привода дверного замка

Шаг 1. Замените кабель аккумулятора и снимите устройство экономии заряда аккумулятора .Откройте капот автомобиля и снова подсоедините заземляющий кабель к отрицательной клемме аккумуляторной батареи. Плотно затяните зажим аккумулятора, чтобы убедиться, что соединение хорошее.

Затем отсоедините 9-вольтный аккумулятор от прикуривателя.

• Примечание : Если у вас не было устройства энергосбережения на девять вольт, вам придется сбросить все настройки в вашем автомобиле, такие как радио, электрические сиденья, электрические зеркала и т. Д.

Шаг 2: Проверить отремонтированный привод дверного замка .Потяните за внешнюю ручку двери и убедитесь, что дверь открывается из закрытого положения. Закройте дверь и войдите в машину через другую дверь. Потяните за внутреннюю ручку двери и убедитесь, что дверь открывается из закрытого положения. Это гарантирует, что дверь откроется, когда она будет разблокирована.

Находясь в автомобиле с закрытыми дверями, нажмите на выключатель запирания привода замка двери. Затем поверните внутреннюю ручку двери и откройте дверь. Если привод дверного замка работает правильно, открытие внутренней ручки двери будет иметь приоритет перед приводом дверного замка.

• Примечание : Если вы работаете с задними дверями четырехдверного седана, убедитесь, что вы отключили блокировку для безопасности детей, чтобы правильно проверить отремонтированный привод замка двери.

Стоя вне автомобиля, закрывайте дверь и запирайте ее только своим электронным устройством. Поверните наружную ручку двери и убедитесь, что дверь заперта. Разблокируйте дверь с помощью электронного устройства и снова поверните наружную ручку двери. На этот раз дверь должна открыться.

Если дверной замок вашего автомобиля по-прежнему не работает должным образом после ремонта привода дверного замка, возможно, потребуется дальнейшая диагностика дверного замка и привода в сборе или возможная неисправность электронного компонента. Вы всегда можете попросить механика получить быструю и подробную консультацию от одного из сертифицированных технических специалистов в YourMechanic.

Может потребоваться полная замена привода. Если вы предпочитаете, чтобы эту работу выполнял профессионал, вы можете попросить одного из наших квалифицированных механиков заменить вам привод дверного замка.

Установка комплекта центрального замка Steelmate 386M для системы бесключевого доступа

Однажды, когда я пытался забраться в свой Soarer по дороге на работу, замок отказался работать. Когда происходит вспышка зомби, он забивает больше, чем ваша местная автострада. Это, конечно, дало мне пару вариантов (после недели лазания через пассажирскую дверь, чтобы ехать куда угодно) … и в конце концов долгий жаркий день ругани на плохо написанные инструкции в комплекте центрального замка ..

Первоначальный план состоял в том, чтобы снять ручку, освободить замок и посмотреть, что происходит.Однако это вызвало нескончаемое разочарование веселья , поскольку три отдельных домашних механика полностью не смогли продвинуться сквозь тесные рамки двери Soarer. Заклинивший замок должен был остаться.

Подумав о таких вещах, как поджог, я пришел к выводу, что гораздо более практичным способом проникнуть внутрь будет установка входа без ключа и полного обхода всего замка. Итак, при быстром посещении ближайшего магазина электроники я обнаружил Steel Mate 386M, который выглядел так:

(Поскольку у Soarer уже есть система замков, которая запирает обе двери поворотом ключа, я решил получить комплект Steelmate 386M, который включает два брелока, приемник, тонны проводов, но без приводов, потому что машина уже идет. с этим.Покупка комплекта с приводами была бы пустой тратой времени, так как я уже мог использовать заводские устройства.)

К сожалению, этот комплект, в котором нет приводов, поставляется с инструкциями по их подключению к приводам , которые на самом деле не являются частью этого набора. И это все инструкции, которые вы получите:

Потеряли лист установки? Это должно помочь.

Да, если вы подключаетесь к уже имеющимся тросам центрального замка (а их всего два в двери водителя Soarer), то это руководство — полная чушь, и не стоит консультироваться, поскольку в нем не объясняется, какие из них вам понадобятся. положительные и какие для отрицательных проводов.Питание 12 В и черный провод заземления — самая простая часть (приемник, который я установил в колодку для ног драйверов, поэтому я подключил пару стерео проводов, которые были поблизости), но единственный способ заставить что-то работать — это скручивать определенные цвета вместе и молитесь как в аду.

После проб и ошибок, я думаю, он был синим, коричневым, белым и зеленым … Или, может быть, он был сам по себе белым на одном и черным и зеленым вместе на другом … некоторое время и топайте по нему несколько раз из-за отсутствия инструкций).Но у меня все получилось… в конце концов. Проводка выглядела не очень красиво … но выглядела так, как предполагалось, при условии, что пайка крошечной комнаты выдержала (пару раз ломалась).

Угу, больше никогда.

ЗА:

-Это было дешево. 50 долларов, чтобы устранить проблему «Я должен открыть другую дверь и перелезть через пассажирское сиденье, чтобы вести машину». К счастью, эта проблема была у меня всего неделю.

-Коробка действительно выглядела красиво.

Минусы:

— Схема подключения бесполезна при подключении к выходящим блокам.Я попал туда только методом проб и ошибок.

-Вы можете потратить час или два, пытаясь выяснить, к какому проводу нужно подключиться, и случайно наткнетесь на ответ. Мог бы помочь мультиметр (в то время его не было)

-При установке в купе у вас останется тонна провода. Это удобно, если вам нужны запчасти, спасибо Steelmate!

— Устранена функция автоматической блокировки, которая блокировала двери, когда скорость превышала 22 км / ч.

ОЦЕНКА: 2/5

С приличными инструкциями, которые на самом деле объясняют продукт, который вы купили, а не следующий комплект, это могло быть нормально. Если бы у вас был кто-то, кто делал это раньше, это могло быть нормально. У меня не было ни того, ни другого, и я потратил много времени на это ругань. Большую часть времени это работало, пока у меня был Soarer.

ВОЗМОЖНЫЕ АЛЬТЕРНАТИВЫ:

К сожалению, плохо написанные инструкции не заканчиваются на Steel Mate, есть несколько более дешевых вещей, таких как E Support Car Universal Remote Control Central Door Lock Kit Locking Keyless Entry System, где кто-то написал: Непросто подключить .Схема подключения неправильная. Мне пришлось использовать омметр, чтобы выяснить, что делает каждый провод.

Универсальный автомобильный дистанционный центральный комплект Система бесключевого доступа с дистанционными контроллерами 8113 имеет тот же недостаток: Продукт работает так, как рекламируется, хотя, как и другие рецензенты, заявлено, что документация оставляет желать лучшего. См. Предыдущие обзоры для объяснения загадочных первых 6 проводов, выходящих из этого устройства, поскольку отдельные функции каждого из них не указаны в прилагаемом руководстве.

Однако DS18 RC-CLS2 Red Cobra Central Lock 2 Door System стоит дешево и имеет несколько хороших отзывов, так что вы можете попытать счастья там.

Помните, если вы не слишком разбираетесь в автомобильной проводке, проконсультируйтесь с ближайшим автоэлектриком. У них могут быть даже лучшие варианты доступа без ключа и центрального замка.

Если у вас есть какие-либо простые в установке, хорошо написанные инструкции по установке системы бесключевого доступа / центрального замка, которые лучше, чем у Steelmate, сообщите нам об этом ниже! ( Вы купили себе Steelmate Automotive, и у вас возникли те же проблемы? Дайте нам знать тоже!)

Добавление доступа без ключа к 240 с заводским центральным замком — Oz Volvo Forums

Прошло много времени с тех пор, как я внес ничего существенного, поэтому подумал, что добавлю это.

У меня есть универсал Вольво 240 1989 года выпуска, оснащенный заводским центральным замком с ключом. Я хотел добавить дешевый брелок / пульт к существующей системе, а не заменять его на полноценную систему вторичного рынка.

Я выбрал Steel Mate 386M от моего местного автомобиля Jaycar. Это было около 50 долларов и поставляется с 2 пультами дистанционного управления, модулем приемника / центрального замка и жгутом проводов.

Пульты простые и кажутся приемлемого качества, и диапазон хороший.

Есть две основные проблемы, которые необходимо решить, пытаясь приспособить эту систему.

1. Модель 240 не имеет соленоида в двери водителя, это связано с тем, что она обычно запирается вручную, другие двери, включая багажник или заднюю дверь, запираются электрически, когда приводится в действие одним из переключателей на двери водителя (один в кнопке замка, а другой — в цилиндре замка)
2. Volvo использует систему заземления для приведения в действие соленоидов двери. Большинство устройств вторичного рынка, включая 386M, используют импульс 12 В +. Конечно, вы можете попытаться отследить устройство, которое способно обеспечить импульс заземления, но я обнаружил, что большинство из них не работают таким образом, и может быть трудно узнать, работают ли они, прежде чем покупать и тестировать.

Issue 1

Работать с элементом 1 очень просто. Если у вас есть левый руль 240, сидящий без дела :), вы можете снять соленоид, тягу исполнительного механизма и проводку двери с передней двери пассажира, это будет прикручено. Поскольку это маловероятно, вы можете взять те же предметы из передняя пассажирская дверь автомобиля с псп один в левой двери.Проденьте проводку в пространство для ног правого переднего колеса и соберите дверь.

Затем вы можете протянуть эти провода до конца к пассажирской стороне автомобиля под перчаточным ящиком, где вам нужно будет соединить желтый и синий провода с желтым и синим проводами, идущими к левой двери.

Issue 2

Одним из способов решения этой проблемы может быть установка еще пары переключающих реле, но я решил преобразовать систему с заземлением на переключение 12 В +, поскольку это в конечном итоге делает установку намного более чистой.

Стандартная проводка центрального замка (с заземлением):

Модифицированная проводка центрального замка (12В + переключаемый) с добавленным соленоидом двери водителя:

Прежде всего, вытащите предохранитель 8 из блока предохранителей, все, с чем мы имеем дело, питается от этого предохранителя, это позволит избежать повреждения чего-либо во время работы с ним.

Далее вам нужно будет получить доступ к реле блокировки и разблокировки в центре приборной панели.Они устанавливаются высоко, прямо под центральным вентиляционным отверстием. Вам, вероятно, понадобится доступ к верхней и нижней части из них, поэтому я предлагаю вытащить вентиляционное отверстие, как и нижнюю часть / элементы управления нагревателем и т. Д. Затем вы можете отсоединить реле от направляющей и подтолкнуть их вверх для облегчения доступа.

Я предлагаю промаркировать реле на этом этапе, то с желтой проводкой — это замок, то с синей проводкой — с разблокировкой.

Вам нужно будет найти черный провод заземления, идущий от двери РВЧ, его относительно легко найти, так как в этой точке в жгуте только 2 черных провода, один от земли к реле блокировки, затем к реле разблокировки а другой — от земли в жгут, это правильный провод.Его нужно будет отрезать у текущего заземляющего наконечника и присоединить штыревой лопаточный вывод, а затем отложить в сторону, вы скоро воспользуетесь им.

Затем вытащите 2 зеленые гнездовые лопаты для контакта 86 из каждого из монтажных блоков реле, оба реле имеют несколько зеленых проводов, поэтому убедитесь, что вы удаляете правильные, контакты на реле промаркированы. Вставьте штекер-лопатку, которую вы только что добавили к черному проводу, в одну из этих лопаточных гнезд, затем обе можно заклеить лентой или изолировать с помощью термоусадки (это важно, так как они оба 12 В +), второй не будет использоваться.(их можно обернуть вместе или по отдельности, это не имеет значения)

Теперь добавьте 2 новых черных провода от 86 контактов к земле, вам понадобится гнездовая лопата на каждом, они могут идти прямо на землю или могут быть подключены к существующие заземляющие провода на контактах 87а.

Теперь вы можете переустановить предохранитель 8 и проверить, все должно работать, как и раньше, но, что важно, теперь переключается на 12 В, а не на землю.

Последний шаг.

Еще раз предлагаю снять предохранитель 8 с этой детали.

Вытащите 386M из коробки. Сначала мы будем работать с жгутом проводов. Вы можете снять с этого жгута большую часть проводов. Вам понадобятся только красный, черный, зеленый, синий и 2 коричневых провода, см. Схемы ниже

.

Я предлагаю сделать красный, черный, синий и зеленый провода одинаковой длины, так как все они будут заканчиваться на реле, сделать 2 коричневых провода длиннее, так как они будут заканчиваться на переключателе аварийной сигнализации.

Соедините красный провод с зеленым проводом на контакте 87 любого реле (или вы можете добавить штекерную лопатку и вставить ее в левую зеленую гнездовую лопату из шага 2, если хотите)

Соедините черный провод с одним из черные провода заземления на базе реле (или добавьте наконечник заземления и проложите его прямо к земле)

Соедините зеленый провод с красным проводом на контакте 85 реле блокировки.

Соедините синий провод с зеленым проводом на контакте 85 реле разблокировки.