Присадки для раскоксовки поршневых колец бензиновых двигателей

Масложор и раскоксовка: экспертиза «За рулем»

Причины масложора

Самая частая причина — угар масла из-за его старения. Как только масляные присадки утрачивают свои характеристики, масло начинает активно испаряться и через систему вентиляции улетучивается во впускной трубопровод, затем попадает в цилиндры, где сгорает вместе с рабочей смесью.

Но деградировавшее масло вдобавок может и разлагаться с образованием тяжелых фракций, которые будут скапливаться на маслосъемных кольцах и препятствовать их подвижности. В итоге маслосъемные кольца перестанут плотно прижиматься к стенкам цилиндров и начнут пропускать масло, которое сгорает в цилиндрах. В запущенной ситуации дело доходит до закоксовки и перекрытия сливных отверстий в поршне — тогда расход масла на угар становится сравним с расходом топлива.

Повышенный масляный аппетит может спровоцировать и форсировка двигателя. Увеличиваем мощность и крутящий момент, а значит повышаем температуру масла. При этом летучие фракции начинают сгорать, что ведет не только к повышенному масляному аппетиту, но и к закоксовке масло­съемных колец. Кстати, масложор может вызвать даже неплотно закрученная свеча. «Недокрут» приводит к калильному зажиганию, как следствие к детонации двигателя и существенному росту температуры в камере сгорания. А значит, масло начинает больше угорать.

Определяем без разборки

Точно определить причину повышенного расхода масла без грамотной диагностики трудно. Самый распространенный способ — замер компрессии — тут не поможет. Он эффективен, когда есть существенный износ цилиндропоршневой группы. А если компрессионные кольца в полном порядке, а маслосъемные залегли из-за закоксовки, показания компрессии останутся высокими, но двигатель будет литрами потреблять масло.

Один из действенных способов проверки — вакуумный. Для этого используют анализатор пневмоплотности цилиндров, состоящий из двух вакуумметров либо одного комбоустройства. Для проверки выкручивают свечи зажигания и в каждый цилиндр по очереди устанавливают вакуумметры. Сначала при ходе поршня определяют максимальное разрежение в цилиндре — его называют полным или полезным. Опираясь на этот параметр, диагност делает вывод об износе гильзы цилиндра.

При помощи второго вакуумметра определяют остаточный (паразитный) вакуум. При хорошем состоянии гильзы цилиндра и клапанов его величина характеризует состояние поршневых колец, а точнее их степень износа, залегание, поломку перемычек на поршне. Если оба параметра в норме, а расход масла повышенный, то маслосъемные кольца в порядке, а вероятная причина масложора — износ маслосъемных колпачков.

Другое эффективное средство диагностики — эндоскопия. Эндоскопы позволяют заглянуть почти в любой уголок двигателя. У диагноста нет на руках данных замеров компрессии и вакуума. Он оценивает состояния двигателя лишь визуально. Но опытного глаза часто достаточно для точного вердикта.

Итак, диагностика подтвердила, что причина масложора — в закоксовавшихся маслосъемных кольцах. В этом случае можно не разбирать мотор, а очистить его детали от смолисто-коксовых и нагаровых отложений, используя химические средства. Но какое выбрать? Препаратов много и принцип их работы разный.

Как раскоксовать?

Жидкие составы заливают в каждый цилиндр прогретого двигателя через свечное отверстие. Задача препарата — размягчить нагар, чтобы он потом сгорел без образования твердых частиц, которые могут повредить нежные керамические соты нейтрализатора. Жидкость попадает на днище поршня, проходит через зазоры компрессионных колец, поступает в их канавки в поршне. Далее — на масло­съемные кольца и в поддон двигателя. При этом лучше всего отмывается днище поршня. Из-за трудного доступа очистка канавок под компрессионные кольца слабая, маслосъемные моются еще хуже. Иногда приходится повторять обработку через небольшой пробег.

С учетом этих недостатков были разработаны пенные составы. Способ ­применения тот же — через свечное отверстие в головке блока. Но в отличие от жидкого пенный очиститель заполняет весь цилиндр и воздействует не только на днище поршня, но и на камеру сгорания. А если двигатель с непосредственным впрыском, то помоется и распылитель топливной форсунки. По эффективности пена лучше жидкости, так как дольше удерживает активное вещество во взвешенном состоянии.

Но и пена не шибко хорошо очищает маслосъемные кольца, так как доступ моющего состава ограничен конструктивными особенностями. А еще пенные препараты немного дороже жидких. Правда, у них есть одно весомое преимущество: пена хорошо очищает впускной трубопровод от нагара, который часто скапливается в двигателях с непосредственным ­впрыском топлива.

Чтобы расшевелить маслосъемные кольца, разработали жидкие составы, которые заливаются непосредственно в масляную систему двигателя. Только не путайте с популярными пятиминутными промывками на основе керосина, задача которых — разбавить старое загустевшее масло, чтобы оно лучше вытекало из двигателя. А средства, о которых мы ведем речь, рассчитаны именно на раскоксовку маслосъемных колец. Вперемешку с маслом активный состав циркулирует в системе под давлением и попадает во все труднодоступные для статичного состава места. Его заливают не на пять, а на двадцать минут. И гоняют мотор не на минимальных оборотах коленвала, а на средних оборотах, чтобы поднять давление в масляной системе и тем самым повысить эффективность состава.

Для раскоксовки используют и народные средства. Самое известное — димексид. Это антибактериальный медицинский препарат, продается в аптеках без рецепта, недорог и действует довольно эффективно. Правда, это средство слишком агрессивно и имеет побочные эффекты. Оно смывает графитовое покрытие с поверхности поршня, приводит к потере формы пластиковых и эластичности резиновых деталей. Вспучивает краску на стальном поддоне, которая отслаивается крупными фрагментами и потом прилипает к сетке масло­приемника. Последствия от его применения часто бывают плачевными.

Что купить?

Универсального препарата, который эффективно очищает всё и сразу, нет. Подходить к решению проблемы угара масла и очистки двигателя надо комплексно.

Если нагара и лака на деталях немного, используем жидкий или пенный составы. Они помогут размочить кольца и почистят другие детали двигателя от отложений. Если кольца залегли, заливаем моющий состав в масло, а непосредственно в цилиндры — пенную раскоксовку для устранения последствий угара масла. Таким образом и масложор победим, и сэкономим.

Благодарим компании «ВМПАВТО» и «Планета Железяка» за помощь в подготовке материала.

ТОП-10 средств для раскоксовки поршневых колец

Использование низкокачественного моторного масла или топлива значительно влияет на работу двигателя автомобиля, особенно в камере сгорания, где встречаются данные вещества. После воздействия высокой температуры, маслосъемные кольца покрываются нагаром и смолой, которые затем коксуются. Полное удаление таких образований возможно лишь при разборке и промывке двигателя, либо при своевременном применении активных химических веществ для раскоксовки. В данной статье мы привели ТОП-10 лучших средств, которые используются при восстановлении функциональности поршневой группы и применяются без разбора двигателя. Такие средства значительно снижают затраты на раскоксовку. Мы распределили средства по рейтингу, основываясь на опыте специалистов и автолюбителей, использовавших данные вещества.

Shumma Ex Engine Conditioner

Наиболее удобная в применении раскоксовка, которую могут использовать даже начинающие автолюбители. Если двигатель дымит маслом, имеет разную компрессию в цилиндрах, то средство SHUMMA может помочь избежать капитального ремонта. Это наиболее мощное средство, которое восстанавливает подвижность маслосъемных колец и удаляет отложения в ЦПГ. Очистку рекомендуется выполнять с периодичностью в 70-90 тысяч километров, что значительно повысит ресурс двигателя и отсрочит капитальный ремонт. После обработки двигатель уменьшает вибрации, перестает перегреваться, а также увеличивает свою мощность. Отзывы владельцев показывают, что дымность и расход смазки уменьшаются, уровень потребления топлива возвращается к показателям нового автомобиля.

Lavr ML-202

Наиболее популярная раскоксовка для поршневых колец, которая пользуется спросом у автолюбителей. Качество средства не уступает дорогим аналогам, оно способно восстановить подвижность маслосъемных колец и удалить любые отложения в ЦПГ. Производитель рекомендует повысить время обработки с 2,5 до 12 часов, что даст ощутимо больший эффект от применения. Благодаря отсутствию рисков многие пользователи поступают именно таким образом. После окончания очистки проводится промывка системы. В результате процесса обработки налет на стенках цилиндров разрыхляется и легко удаляется без разборки двигателя через отверстие для свечи. Благодаря действию средства коксовые отложения полностью удаляются и возвращается нормальное функционирование колец. Если износ колец не достиг критического уровня, средство способно демонстрировать фантастический результат – эффект от применения, как отмечают многие пользователи, сравним с капитальным ремонтом. Вещество снижает расход масла, выравнивает рабочее давление цилиндров и делает двигатель приемистым.

Gzox Injection & Carb Cleaner

В зависимости от метода применения, вещество очищает камеру сгорания, раскоксовывет поршневые кольца или удаляет отложения карбюратора. Химический состав средства помогает добиться мгновенного растворения углеродистых отложений, смол и образований на их основе – что возвращает подвижность маслосъемных колец. Автолюбители, использовавшие GZOX INJECTION при восстановлении работоспособности мотора, отмечают высокую эффективность вещества, которое после чистки возвращает двигателю стабильную работу и увеличивает приемистость. Как показывает практика, при проведении раскоксовки по инструкции, результат будет лишь положительным. Восстановительный эффект отсутствует, поэтому может возникать ошибка при диагностике или указание на износ маслосъемных колец. Производитель рекомендует проводить полную очистку системы смазки и смену масла после применения вещества.

Wynn’s Combustion Chamber Cleaner

Высококачественная раскоксовка помогает бережно удалить нагар, лаковый налет и шламовые углеродные образования в ЦПГ только бензиновых двигателей. Вещество помогает восстановить подвижность маслосъемных колец, а также компрессионных колец и очистить впускной коллектор с клапанами. Средство не имеет негативного воздействия на катализатор. Необычность использования вещества удивляет автолюбителей – оно подается через вакуумный шланг двигателя, однако высокая эффективность средства отмечается выравниванием компрессии в цилиндрах, снижением вибраций и устранением детонации двигателя. Многие пользователи отмечают минимальный уровень расхода масла, а также значительное увеличение мощности мотора. Процесс очистки не требует смазки и практически не вредит мотору, так как отсутствует контакт с резиновыми уплотнителями двигателя.

Эдиал

Данное вещество попадает в камеру сгорания вместе с топливом, поэтому нет необходимости выкручивать свечи – достаточно вылить средство в горловину бензобака и заправить топливо. Преимущество такой процедуры заключается в отсутствии необходимости замены масла и в простоте использования. После приготовления смеси из топлива и раскоксовки происходит восстановление подвижности компрессионных и маслосъемных колец, а расход топлива возвращается на нужный уровень. Двигатель начинает радовать увеличенной приемистостью, а также динамикой. Отзывы пользователей Эдиала свидетельствуют о плавности изменений после обработки. Средство очищает также распылители форсунок в инжекторных и дизельных двигателях, удаляет налет. Как говорят автолюбители, Эдиал – это простое и эффективное средство, при регулярном использовании которого значительно сокращается необходимость выполнения капитального ремонта ЦПГ.

Антикокс Verylube (XADO)

Одного баллончика данного средства хватает на обработку двадцати цилиндров, что делает его самым экономичным веществом для раскоксовки колец поршневой группы. Жидкость отлично разжижает отложения и максимально просто используется – специальный шланг из комплекта распыляет вещество в цилиндр через отверстие для свечи. Процесс обработки занимает не более сорока минут. Основная масса отложений также удаляется через свечное отверстие, поэтому во избежание повреждения ЛКП автомобиля необходимо прикрыть их ветошью при прокрутке коленвала. Остатки кокса и нагара будут удалены через выхлопную систему – для этого двигатель должен работать в течении 15 минут на повышенных оборотах. Автолюбители уверены, что средство является одним из наиболее эффективных и доступных способов восстановления функциональности маслосъемных колец. После применения заметно явное улучшение динамики двигателя – он работает тише, без перебоев и значительно снижает расход масла. Компрессия в цилиндрах поднимается и выравнивается, возрастает тяговая мощность.

Титан

Это быстрая раскоксовка, которая проверена многими автолюбителями. Средство никак не уступает лучшим очистительным присадкам, собранным в статье. Более того, ТИТАН обладает весомым преимуществом в цене. Средство восстанавливает и выравнивает компрессию в двигателе, продлевая ресурс составных деталей в цилиндропоршневой группе. При восстановлении подвижности маслосъемных колец стоит понимать, что это не отменяет необходимость капитального ремонта – своевременная обработка помогает предотвратить преждевременный износ и выход деталей из строя. Если коксование не достигло критической стадии, то при помощи средства ТИТАН можно улучшить параметры мотора. Производитель рекомендует замерять компрессию до начала обработки и после завершения. При отсутствии должного результата, либо лишь при частичном улучшении рекомендуется использовать восстанавливающие присадки после очистки, промывки и смены масла в двигателе.

Greenol-Reanimator

Это одна из самых жестких и эффективных раскоксовок, которая требует ответственности и особого внимания при использовании. Отклонение от инструкции производителя может привести к нежелательным процессам внутри двигателя. Активный состав вещества помогает удалить нагар и освободить кольца поршневой группы от коксового шлама. Раскоксовка с легкостью разрушает уплотнители в масляной системе, поэтому после применения проводится обязательная промывка и замена смазки. Лучшего всего выполнять очистку с использованием специального масла, а не присадок. Если пренебречь данным правилом, то можно получить плачевный результат – промывка не уничтожит соединения раскоксовки и может произойти растворение краски внутри поддона (если он не выполнен из алюминия).

Fenom Декокер

Средство отличается доступной ценой и отлично справляется с лаковыми и шламовыми отложениями поршневой группы. Автовладельцы, использовавшие данное средство, рекомендуют повышать время обработки в 4 раза от заданного производителем интервала. Благодаря такому способу использования возвращается подвижность маслосъемных колец, а также размягчаются отложения на поршневых каналах. Процесс обработки позволяет очищать каналы при прокручивании двигателя без искры. После очистки и прогрева двигателя в течении 15 минут, моторная смазка должна быть заменена, а масляная система очищена промывочной жидкостью. Отзывы автовладельцев на FENOM Декокер отмечают успешное достижение поставленных целей, даже при запущенных случаях наблюдается улучшение динамики мотора и снижение расхода топлива. Компрессия по цилиндрам выравнивается. Средство не всегда способно добиться желаемого результата – при запоздалой обработке и износе маслосъемных колец не удастся обойтись без проведения ремонта. По мнению пользователей, регулярное использование средства значительно повышает ресурс двигателя.

Римет

При необходимости восстановить подвижность поршневых колец, а также для удаления высокотемпературных лаковых и углеродных отложений успешно применяется высокоактивный компонент от российского производителя — средство «РиМет». Данное вещество – это жесткая и быстродейственная раскоксовка, которая заливается в цилиндры через отверстие для свечей зажигания или через форсунки. Благодаря своему составу, средство активно разрушает смолисто-углеродные отложения и нагар, как в маслосъемных и компрессионных кольцах, так и на стенках цилиндров. Многие автолюбители рекомендуют проворачивать коленвал двигателя при отключенном зажигании, чтобы добиться лучшего результата очистки. Затем рекомендуется прогревать двигатель 15 минут и заменить моторное масло, иначе средство может повредить сальники двигателя. В таком случае применяется специальное промывочное средство этого же производителя. После обработки деталей цилиндропоршневой группы эффективность противоизносных ревитализантов значительно возрастает. Описанное средство рекомендуется использовать постоянно, проводя обработку каждые 20-25 тысяч километров – для увеличения ресурса двигателя.

8 лучших средств для раскоксовки поршневых колец

*Обзор лучших по мнению редакции expertology.ru. О критериях отбора. Данный материал носит субъективный характер, не является рекламой и не служит руководством к покупке. Перед покупкой необходима консультация со специалистом.

По мере работы двигателя, поршневые и маслосъемные кольца покрываются нагаром (косом), состоящим из углерода и сажи. Подобный налет затрудняет их движение, что усложняет предотвращение попадания масла в камеры сгорания и создание компрессии. Для удаления кокса разработаны различные препараты. Мы изучили отзывы покупателей, а также характеристики товаров, и представляем Вам рейтинг лучших средств для раскоксовки поршневых колец. Это поможет выбрать продукт по качеству и цене, а также способу применения на автомобиле.

Рейтинг лучших средств для раскоксовки поршневых колец

Shumma EX Engine Conditioner

Первое место в рейтинге занимает товар от японского производителя Mitsubishi, который рекомендован для всего модельного ряда этой марки. Средство для раскоксовки поставляется в баллончике под давлением и укомплектовано трубочкой для удобной подачи в свечные колодцы. По консистенции вещество напоминает пену. Оно задувается в цилиндры, а отверстия закрываются старыми свечами. Покупателям в отзывах нравится, что действует оно достаточно быстро и придется подождать около 30 минут. Камера сгорания очищается полностью, включая поршневые кольца и стенки. Перед нанесением достаточно немного взболтать баллон. Правда, после пуска двигателя, стоит очень густой дым, поэтому процедуру раскоксовки следует проводить только на улице, а не в гараже.

Наши эксперты поставили японский продукт на первое место в рейтинге, поскольку пена для раскоксовки глубоко проникает в детали и очищает поршневые кольца даже с обратной стороны, значительно повышая их подвижность. Еще отзывы показывают, что она не вредит краске в поддоне, в отличие от других товаров, поднимающих верхний слой покрытия в картере.

Достоинства

• двигатель лучше набирает обороты;
• на 2000-3000 тяга выше;
• после использования еще остается немного средства для профилактического применения;
• возрастает компрессия.

Недостатки

• трубочка из набора короткая, лучше купить отдельно более длинную;
• уровень масла может впоследствии упасть на 2 мм;
• высокая стоимость;
• не поможет, если расход смазки 1 л на 1000 км.

Kangaroo icc300

Второе место рейтинга отдано средству «Кенгуру», которое выпускается в баллоне по 225 мл. Его можно заливать в свечные колодцы или через отверстия от форсунок. Некоторые им даже пытались чистить седла клапанов и пятаки. Продукт можно использовать отдельно или вместе с BG 109. Покупателям в отзывах нравится, что после использования этого средства для раскоксовки колец на поршнях, свечи остаются чистыми несмотря на пробег 5000 км. Центральный изолятор вообще не покрывается сажей. Такой эффект содействует легкому запуску мотора от первой искры.

Это лучший очиститель для раскоксовки моторов, которые имеют небольшой пробег до 70000 км. Средство больше используется для профилактики, устраняя даже самую тонкую пленку налета. Это помогает поддерживать стенки цилиндров до состояния, близкого к идеальному. В последствии, если применять средство при каждой смене масла, во время капитального ремонта не придется протачивать цилиндры, а только заменить поршневые кольца на больший размер.

Достоинства

• подходит так же для чистки карбюратора;
• хорошо заполняет камеру;
• распространяет свое действие на пятаки клапанов;
• вымывает остатки шлама.

Недостатки

• не применимо в запущенных случаях или после пробега в 500000 км;
• перед заменой масла еще потребуется промывка.

Лавр МЛ-202

Далее в рейтинге средство для раскоксовки от отечественного производителя. Оно поставляется в бутылочках по 185 и 330 мл вместе со шприцем и трубкой для удобной заправки в мотор. Второй бутылочки хватит на ДВС с объемом более 2 л. Создатели продукта, раскоксовывающего поршневые кольца, заявляют, что уже было продано 4000000 единиц. Жидкость имеет редкую консистенцию и заливается через отсеки с форсунками или свечами. Это восстанавливает мощность и увеличивает срок службы силового агрегата. Водители в отзывах рассказывают, что после прохождения процедуры раскоксовки, двигатель стал запускаться гораздо легче несмотря на ночной простой. Эту химию активно применяют на автомобилях 1994-1995 годов выпуска и они могут обходиться без капитального ремонта какое-то время.

Товар для раскоксовки колец в поршневой системе попал в рейтинг ввиду доступной цены по сравнению с импортными аналогами. За счет повышенной текучести вещество подходит для V-образных моторов или для проведения процедуры на автомобиле, стоящем под уклоном. Если на днище поршня есть выемка, то препарат затечет и в нее.

Достоинства

• безопасное очищение поршней, колец, камеры сгорания;
• нормализует компрессию по каждому цилиндру;
• восстанавливает характеристики мощности;
• понижает расход топлива;
• пуск на холодную становится гораздо проще.

Недостатки

• для каждого двигателя нужен индивидуальный расчет количества средства;
• состав очень вреден для человеческой кожи — нужна осторожность;
• сильный неприятный запах.

Гринол реаниматор

Продолжает рейтинг томская разработка «Гринол реаниматор». Это средство для раскоксовки с высокой активностью. Оно безопасно удаляет нагар, отмывает поршневые кольца, повышает их подвижность (если запали), и содействует оттоку масла обратно в картер. Выпускается продукт для раскоксовки в пластиковой бутылочке, поэтому его можно заказывать почтой в интернете, поскольку емкость не повредиться даже при неаккуратной доставке. Вещество оказывается эффективным при «поедании» смазки до 200 мл на каждую 1000 км пробега. В бумажной коробке есть подробная инструкция, и покупатели в отзывах делятся, что процедуру раскоксовки можно вполне провести в гараже без привлечения специалистов.

Товар примечателен объемом 450 мл, что в 1.5-2 раза превышает предложения других производителей, за что средство и помещено в рейтинг. Такая тара выгодна для автомастерских, которые регулярно проводят процедуру раскоксовки колец ДВС. Одной бутылочки хватит на два двигателя, объемом 1.5 л, поэтому можно купить препарат на двоих с соседом, у кого такая же проблема.

Достоинства

• чувствуется повышение тяги;
• содействует возобновлению ровной работы мотора;
• из выхлопной системы перестает идти сизый дым;
• бережное отношение к уплотнителям и резинкам.

Недостатки

• неделю в салоне держится неприятный запах от догорания средства;
• при пуске после применения препарата, ДВС «троит» или «пятерит»;
• высокая стоимость;
• некоторые в отзывах жалуются на поднятую краску в поддоне.

GZOX INJECTION & CARB CLEANER

В ТОП-5 вошел японский очиститель для раскоксовки поршневой системы, выпускаемый в виде мусса. Он подается через тонкую трубочку. Разрешено применение для карбюраторов, очистки топливной системы, ДВС мотоциклов, инжекторных установок. В емкости находится 300 мл вещества. После использования продукт улучшает приемистость мотора. Производитель рекомендует применять его каждые 10000 км, чтобы отсрочить капитальный ремонт. Для чистки топливной системы средство можно подавать через дроссельную заслонку.

По нашему мнению автохимия заслужила место в рейтинге лучших для раскоксовки, ввиду мгновенного действия. Она начинает удалять кокс с первых минут нанесения и максимум придется ждать 5-6 минут (как раз, чтобы завернуть свечи/катушки и подсоединить высоковольтные провода). Это отличный вариант, когда нет времени выжидать 30-60 минут. Держать емкость можно под любым углом для распыления, что актуально при сложной форме двигателя с нестандартным расположением колодцев.

Достоинства

• производится средство в Японии;
• воздействует на углекислотные отложения и смолы;
• применимо на инжекторных и карбюраторных ДВС;
• подходит для мотоциклов.

Недостатки

• высокая стоимость;
• нельзя использовать на машинах с непосредственным впрыском топлива;
• не совместимо с дизелем;
• издает сильный запах.

Эдиал

Шестое место рейтинга за автохимией от бренда Edial. Средство для раскоксовки выпускается в таре 50 и 100 мл для легковых авто и коммерческого транспорта. Есть отдельная серия в бутылочках на 200 мл с особой концентрацией, предназначенная для крупных грузовых автомобилей. Под заказ производитель поставляет иную фасовку, удобную для клиентов. Вещество активно проникает на обратную сторону поршневых колец, устраняет грязь с канавок, очищает посадочные седла. Покупатели в отзывах радуются тому, что после раскоксовки не нужно менять масло. Частички средства прилипают к нагару на кольцах и поршнях, а впоследствии выгорают вместе с сажей. Картер двигателя остается чистым.

Товар занесен нами в рейтинг ввиду простоты использования. Для проведения раскоксовки в поршневой группе, Вам не потребуется выкручивать свечи или снимать катушки. Средство просто заливается в топливо. Один флакон требуется развести в 40-60 л. Марка бензина неважна. Топливо само доставит очиститель к поршневым кольцам в камере сгорания. Попутно будут очищены клапана с седлами.

Достоинства

• подходит для бензиновых и дизельных автомобилей;
• экономия времени при использовании;
• не требуется последующая замена масла;
• можно проводить в любое время, не подгадывая под регламент замены масла при техническом обслуживании.

Недостатки

• заливать требуется только перед заправкой на АЗС, чтобы бензин хорошо перемешался;
• не растворяет грязь в баке.

Verylube антикокс

Предпоследнее место рейтинга мы отдали продукту для раскоксовки поршневых колец от бренда Verylube, который является дочерней компанией Xado. Вещество разработано для удаления смоляных отложений и нагара в цилиндропоршневой группе. Средство подается в теплый мотор через гнезда форсунок. Для этого под крышечкой баллона есть свернутая шлангочка. Автохимия безопасна для резиновых уплотнителей и кислородных датчиков. Она не повредит каталитические нейтрализаторы за лямбда-зондом. Отзывы показывают, что препарат хорошо делает свое дело. Еще одним плюсом, который нравится покупателям, выступает экономный расход — 5 секунд подачи в каждый «горшок». С таким расчетом средства хватит на 5 четырехцилиндровых ДВС.

Это средство достойно места в рейтинг лучших, поскольку подходит для ДВС, работающих как на бензине, так и на дизельном топливе. Среди препаратов пенного типа это редкость. Быстродействующий состав рассчитан на застарелый кокс на кольцах и поршнях от солярки, поэтому будет интересен владельцам такого типа транспорта.

Достоинства

• не нужна замена масла;
• одного флакона хватит на 20 цилиндров;
• возвращает подвижность колец;
• компрессия выравнивается;
• снижается громкость работы мотора.

Недостатки

• необходимо стартером прокручивать коленвал при открытых колодцах;
• при попадании на ЛКП, разъедает его.

Wynns Combustion Chamber Cleaner

Завершает рейтинг лучших товар от бельгийской компании Wynns. Присадка выпускается в упаковке по 400 мл. Рассчитана на прямую подачу в камеру сгорания через вакуумный шланг по медицинской капельнице с дозатором, но свечи и масло после этого менять не требуется, что нравится покупателям в отзывах. В картер ничего не опускается — все выгорает и выходит через коллектор в глушитель. После процедуры достаточно проехать 5 км или погазовать на месте, чтобы разбухшая сажа сгорела и из выхлопной снова стал идти полупрозрачный дым.

Фишкой этого средства для удаления нагара с колец в поршневой системе является специальная разработка под российский бензин. Представители бельгийской компании взяли пробы в разных регионах, чтобы создать продукт исключительно для борьбы с маслами и примесями, присутствующими в отечественном топливе. После тщательного изучения химического анализа бензина, компания выпустила уникальную формулу. Еще плюсом товара для раскоксовки служит относительно доступная цена, несмотря на импортное качество. Но купить его можно не в любом городе России, поэтому он и помещен на последнее место в рейтинге.

Какую раскоксовку выбрать?

Лучшим способом продления срока эксплуатации двигателя является проведение ему раскоксовки, так как необходимость в данной процедуре возникает у каждого силового агрегата. Обусловлено это требовательностью мотора к техническим жидкостям, режимам эксплуатации, а также к соблюдению мер по обслуживанию. Ни для кого не секрет, что даже самое качественное топливо или масло, образуют смолы и кокс, которые накапливаются на поршнях и стенках камеры сгорания.

У компании LAVR есть целая линейка препаратов, которые используются для раскоксовки двигателей – это пять средств, три из которых жидкости, а два аэрозоли. Ввиду такого многообразия, многие спрашивают, какую раскоксовку от LAVR выбрать – здесь все зависит от типа двигателя, а также от проблемы, с которой столкнулся владелец. Сегодня мы расскажем про свои средства подробнее, дадим ответ на данный вопрос, ведь правильный выбор раскоксовки и грамотное проведение процедуры – залог успешного результата.

Небольшой перерасход масла

Если вы столкнулись с небольшим перерасходом масла, а также умеренным отклонением давления от нормы на 15 – 20%, то использовать стоит классическую раскоксовку ML202 от LAVR. Многочисленные тесты, а также собственный опыт, дают нам возможность назвать следующие значения перерасхода, которые являются небольшими:

1. у атмосферных двигателей средний показатель 100 миллилитров на 1000 километров,
2. у моторов с турбиной 500 миллилитров на 1000 километров.

Помните, что некоторые агрегаты по своей конструкции склонны к ненормированному расходу, а некоторые начинают расходовать больше масла из-за пробега. Информацию об этом легко найти для любого конкретного двигателя, однако порой цифры завышены.

Продолжая разговор про состав ML202 от LAVR, отметим, что в зависимости от степени загрязнения двигателя, время воздействия раскоксовки может быть различным – от 1 до 12 часов. Однако, помните, что даже длительное воздействие абсолютно безопасно для резиновых уплотнителей, краски или антифрикционных покрытий – это позволяет очищать ЦПГ, а также промывать масляную систему. Помимо этого, о мягкости состава можно судить по следующему факту: лишь после применения раскоксовки ML202 автомобиль можно эксплуатировать на повышенных оборотах.

Таким образом, препарат ML202 – это идеальное средство, которое подойдет при небольшом перерасходе масла, когда упала мощность, изменилось давление в цилиндрах, но, если это произошло впервые.

Повышенный расход масла

Теперь рассмотрим другую ситуацию, когда загрязненный двигатель долго работает в экстремальном режиме, либо загрязнение возникло и развилось очень быстро. Для таких случаев идеально подойдет усиленная формула раскоксовки ML203 от LAVR.

Классическая формула, которая доказала свою эффективность за много лет использования, была усилена с целью повышения эффективности, а также скорости воздействия на отложения. Препарат отлично подойдет для устранения повышенного расхода масла:

1. у атмосферных моторов до 400 миллилитров на 1000 километров,
2. у двигателей с турбиной до 1000 миллилитров на 1000 километров.

Средство способно за 30 – 60 минут нормализовать давление, даже если отклонилось от нормы на 20 – 25%.

Сочетание с промывкой двигателя при использовании ML203 другое – сначала выполняется промывка, затем раскоксовка, а затем смена масла. После процедуры нельзя нагружать двигатель, повышенные обороты можно использовать лишь через 15 километров для прочистки цилиндров.

Агрегаты грузовых автомобилей или спецтехники часто сталкиваются с повышенными нагрузками, поэтому не меньше нуждаются в правильной раскоксовке. Для таких целей отлично подойдет состав ML203 Truck от LAVR, разработанный для коммерческого транспорта.

Риск капитального ремонта двигателя

2020 год привнес в ассортимент компании LAVR специальную раскоксовку ML204, которая предназначена для чрезмерно загрязненных моторов. Состав разработан с целью отсрочить капитальный ремонт, чтобы владелец мог получить адекватное представление о состоянии ЦПГ, либо окончательно убедился в необходимости ремонта.

Раскоксовка подходит для транспортных средств с большим пробегом, а также с проблемами в ЦПГ, он эффективно борется с повышенным расходом масла:

1. более 400 миллилитров на 1000 километров у атмосферных агрегатов,
2. более 1000 миллилитров на 1000 километров у турбированных моторов.

Раскоксовка эффективна даже при полном залегании поршневых колец, а также при отклонении компрессии на 25 и более процентов от нормы.

ML204 от LAVR отличается прекрасной проникающей способностью потому процедура проводится лишь при снятом поддоне картера, даже, если он не окрашен. Делать так нужно из-за нескольких факторов:

• по окончанию процедуры состав нужно полностью удалить со всех доступных узлов двигателя,
• важно полностью исключить влияние состава на любые окрашенные детали.

Если говорить о времени действия препарата, то оно может разниться от 60 до 90 минут – все зависит от силы залегания колец. После раскоксовки мы рекомендуем промыть систему смазки старым или специальным промывочным маслом, которое поможет лучше удалить препарат. Первые 15 километров не нагружайте двигатель, а затем можете повышать обороты.

Конечно, некоторым особенности применения раскоксовки ML204 от LAVR могут показаться более сложными, однако это все равно проще и дешевле, нежели проведение капитального ремонта.

Подводя промежуточный итог по жидкостным средствам, стоит отметить, что они созданы для решения уже существующих проблем с двигателем. Помните, что раскоксовки ML202, ML203 и ML204 от LAVR влияют на вязкость масла, так как просачиваются в поддон картера – количество просачивающегося средства зависит от износа ЦПГ, а также степени закоксованности. В любом случае, после использования препаратов, обязательно замените масло, руководствуясь особенностями каждого состава.

1. При выборе ML202, можете прогреть и запустить двигатель, а затем промыть масляную систему и сделать замену масла.
2. При выборе ML203, используйте средство только на заглушенном двигателе, запуск мотора производите после замены масла.
3. При выборе ML204, используйте препарат вообще без масла. После проведения процедуры, промойте систему старым или промывочным маслом, а лишь затем заправляйте новое.

Снизилась динамика авто

Любое транспортное средство с возрастом теряет динамику, так как загрязняется камера сгорания. Поможет в таком случае лишь комплексная очистка с удалением лаковых и смолистых загрязнений, а также кокса с поршней, компрессионных колец, тарелок клапанов, впускных или выпускных коллекторов. Такую очистку поможет провести пенная раскоксовка COMPLEX от LAVR.

Вопреки заявлениям многих производителей, ни одна жидкость после оседания не проникает к маслосъемным кольцам, чтобы побороть повышенный расход масла. Некоторые лишь частично устраняют масложор.

Препарат COMPLEX имеет другие достоинства, он отлично подойдет при сниженной динамике автомобиля, при отклонении давления от нормы на 10 – 15%, а также при сильном загрязнении камеры сгорания. Раскоксовка смягчает нагар, растворяет его – затем он легко откачивается из цилиндров вместе с осевшей пеной, а некоторые остатки догорают при первом запуске двигателя, так как они абсолютно безвредны для катализатора.

Кроме того, густая и устойчивая пена прекрасно подойдет для раскоксовки оппозитных и V-образных агрегатов – проводите процедуру при температуре мотора не более 50°С, тогда процесс оседания пены не ускоряется.

При совмещении процедуры с промывкой агрегата, сначала выполните промывку, а затем используйте раскоксовку и замените масло. После очистки первые 15 километров не давайте повышенных оборотов двигателю.

Состав COMPLEX от LAVR способен эффективно бороться со следующими проблемами у двигателей, чей пробег превышает 100 000 километров: сниженная компрессия, пропавшая динамика, потеря приемистости.

Склонность к закоксовке из-за конструкции

Некоторые современные агрегаты отличаются облегченными блоками цилиндров и уменьшенными поршнями. В таких двигателях снижен преднатяг колец, а каналы масляной системы более узкие, однако такие моторы часто работают на высоких оборотах при высокой температуре. Все ранее перечисленное приводит к повышению скорости возникновения нагара, а для профилактики подойдет революционная раскоксовка EXPRESS от LAVR.

Действует такой препарат всего 15 минут, но он максимально эффективен для борьбы с незначительно повышенным расходом масла. Кроме того, средство отлично проникает к поршневым кольцам, потому способно выравнивать давление внутри цилиндров, если его отклонение от нормы не превышает 10%.

Если говорить подробнее, то это классическая раскоксовка, но в формате аэрозоля, он распыляется в микродозах, а при соблюдении инструкции вовсе не попадает на поддон картера. Даже если EXPRESS от LAVR попадет в систему смазки, он выйдет вместе с выхлопными газами при первой поездке – именно поэтому, если между процедурами соблюдать интервал в 3000 километров, можно не менять после них масло. После использования состава, рекомендуется щадящий режим эксплуатации с постепенным повышением оборотов двигателя.

Таким образом, EXPRESS идеален при профилактике после использования жидких составов, а также для борьбы с легкими загрязнениями.

Три жидких раскоксовки от LAVR нацелены на решение различных по серьезности проблем двигателя, пенный препарат COMPLEX используется для очистки компрессионных колец, клапанов и камеры сгорания. Аэрозоль EXPRESS идеален для профилактики. Каждый состав решает свою задачу, поэтому важно правильно подобрать нужное средство из ассортимента компании LAVR, а также правильно провести процедуру.

При возникновении вопросов, вы всегда можете обратиться к специалистам LAVR по телефону 8-800-100-67-65.

Раскоксовка двигателя — суть и способы выполнения процедуры

Раскоксовка двигателя — народный термин, под которым подразумевается процедура удаления нагара, в первую очередь, приводящего к залеганию поршневых колец. Хотя попутно решаются и другие задачи. В этой статье на Авто без СТО подробно описана суть раскоксовки, симптомы мотора, который в ней нуждается, а также основные способы выполнения. Пошагово расписана инструкция, как раскоксовать двигатель без разборки.

Суть и цель раскоксовки

Раскоксовка двигателя позволяет решить несколько задач

Основная задача раскоксовки двигателя заключается в освобождении залёгших поршневых колец. Это происходит по многим причинам — из-за перегрева, масляного голодания, некачественного моторного масла, несвоевременной его замены. Когда двигатель эксплуатируется неправильно, в канавках поршней постепенно образуется нагар, который среди автолюбителей принято называть коксом. Со временем его становится столько, что кольца блокируются в своих канавках, то есть, залегают.

Залёгшие кольца — это неработающие кольца. Компрессионные не могут прилегать к цилиндру, в результате чего пропадает компрессия. В бензиновом моторе не может нормально сжиматься топливовоздушная смесь и теряется много энергии от её сгорания. В дизельном же моторе всё ещё хуже — из-за плохой компрессии не сжимается воздух, в котором должно воспламеняться впрыскиваемое форсункой топливо. Когда залегают маслосъёмные кольца, они перестают снимать моторное масло со стенок цилиндра, и оно в огромных количествах попадает в камеру сгорания.

От так называемого кокса страдают не только поршневые кольца. Сам поршень тоже покрывается нагаром, в результате чего уменьшается объём камеры сгорания и качество перемешивания топливовоздушной смеси. Ещё им покрываются клапаны и их сёдла, из-за чего падает компрессия со всеми вытекающими последствиями.

Цель раскоксовки двигателя — удалить весь описанный выше нагар и, в первую очередь, освободить залёгшие поршневые кольца. Попутно очищается рабочая сторона поршней, клапаны и их сёдла. Суть раскоксовки двигателя без разборки заключается в том, чтобы растворить этот самый нагар.

Признаки нуждающегося в раскоксовке двигателя

Почерневшее свежее масло — один из сигналов

Раскоксовку ни в коем случае не надо считать обязательной процедурой, с которой рано или поздно придётся столкнуться каждому автовладельцу. Если двигатель эксплуатируется правильно и своевременно обслуживается, то никаких проблем с нагаром в нём не возникнет вплоть до полного исчерпания ресурса и капремонта. Однако если машину «мучили», перегревали, не меняли долго моторное масло и пренебрегали при этом промывкой — проблемы с нагаром обеспечены.

Задуматься о раскоксовке стоит, если:

1. Наблюдается дикий жор моторного масла.
2. Ненормально увеличился расход топлива.
3. Машина постоянно дымит сизым или синеватым дымом.
4. Пропала мощность.
5. Двигатель начал с трудом запускаться на холодную.
6. Нестабильно работает на холостом ходу.
7. Свежее моторное масло быстро чернеет.

Первое, что надо сделать при появлении этих симптомов — глянуть на состояние свечей зажигания или форсунок. Если на них полно маслянистого нагара, значит есть большая вероятность, что кольца залегли. Поскольку нагар также может указывать на слишком обогащённую топливную смесь, то дополнительно стоит измерить компрессию. Если она неадекватно низкая — проблема в кольцах или клапанах.

Закоксовка колец или клапанов — это не единственная причина низкой компрессии. Возможно, клапаны не притёрты, а кольца просто износились или вовсе разрушились. В таких случаях после раскоксовки, как правило, мотор ведёт себя ещё хуже, чем до неё.

Методы раскоксовки

Существует 5 способов выполнить раскоксовку двигателя:

1. Механически, с разборкой. С одной стороны, это самый надёжный и эффективный способ, но сложный и не всегда обязательный, с другой. Заключается в том, что нагар с деталей двигателя удаляется после частичной разборки. Большим преимуществом этого метода является то, что есть возможность визуально оценить состояние поршневых колец и выяснить точную причину снижения компрессии.
2. Присадками в топливо. В бензин или солярку добавляются спецсредства, которые способствуют растворению нагара на клапанах, их сёдлах, поршнях и кольцах. Действуют такие присадки не быстро, а иногда и вовсе не могут справиться с залёгшими кольцами. Обычно процедура затягивается на 200-400 км пробега. Если за это время никаких улучшений не наблюдается, значит либо проблема не в нагаре, либо выбранная присадка не может его растворить.
3. Присадками в моторное масло. Самый плохой способ раскоксовки, так как залитое в картер вещество «достанет» только до маслосъёмных колец. Когда они раскоксуются, присадка больше никуда не попадёт, а нагар на поршнях и клапанах так и останется.
4. Водой. Довольно амбициозный, но надо признать, действенный метод раскоксовки двигателя без разборки. Заключается в том, что во впускной коллектор при работающем двигателе небольшими дозами подаётся мелко распылённая вода. Двигатель при этом троит, кашляет, дёргается и глохнет. Но после нескольких попыток сажа, всё же, может поддаться, и раствориться образуемым в результате испарения воды паром.
5. Спецсредствами без разборки. Суть метода заключается в том, что через отверстия под свечи или форсунки в камеры сгорания заливается растворяющее агрессивное вещество.

Поскольку самым популярным является последний из перечисленных способ раскоксовки, остановимся на нём детальнее.

Раскоксовка двигателя без разборки

Клапаны до и после раскоксовки

Всё, что понадобится для раскоксовки мотора этим способом — спецсредство из автомобильного магазина или любой растворитель для ЛКМ, а также медицинский шприц с трубкой от капельницы. Процедура выполняется следующим образом:

1. Если двигатель запускается, заведите его, и прогрейте до рабочей температуры на холостом ходу.
2. Выверните свечи зажигания или форсунки.
3. Осмотрите их, как описано выше.
4. Вывесьте на домкрате одно из ведущих колёс.
5. Включите на КПП прямую передачу (самую высокую).
6. Посредством вращения колеса постарайтесь установить все поршни в среднее между ВМТ и НМТ положение, контролируя его при помощи длинной отвёртки, вставляемой в отверстия под свечи или форсунки.
7. Если двигатель одноцилиндровый, установите поршень в ВМТ между тактами выпуска и впуска.
8. Применяя шприц с трубкой залейте во все цилиндры по 30 мл спецсредства или растворителя.
9. Теперь пошевелите немного вывешенное колесо в обе стороны, но не проворачивайте его больше, чем на 20 градусов.
10. Прикройте отверстия под свечи или форсунки ветошью, либо заверните их, чтобы внутрь не попадала пыль.
11. Оставьте двигатель в таком состоянии на пару часов.
12. Откройте отверстия под свечи или форсунки.
13. Накройте их чистой ветошью.
14. Проверните несколько раз коленчатый вал при помощи вывешенного колеса или стартера.
15. Вверните свечи (форсунки), уберите домкрат и пробуйте запускать двигатель.

Скорее всего, двигатель не запустится с первой попытки. Если он не откликается после нескольких пусков, значит причина не в залегании колец. Если же мотор завёлся, он сначала будет работать нестабильно, а из выхлопной пойдёт плотный чёрный дым и едкий запах. Через несколько секунд, если раскоксовка прошла успешно и дала результат, мотор заработает в нормальном режиме.

Такой дым после раскоксовки — норма

Сразу после раскоксовки двигателя описанным способом не следует подвергать его серьёзным нагрузкам. Помните о том, что большая часть того, что вы залили в цилиндры, оказалось в моторном масле. Поэтому, убедившись, что двигатель работает нормально, — замените масло на свежее и, при необходимости, выполните промывку, как описано в этой статье на Авто без СТО.

Раскоксовка двигателя без разборки — это не миф, а вполне действенная процедура, позволяющая решить проблему с залёгшими кольцами и нагаром в камере сгорания. Чтобы понять, что она прошла успешно, просто замерьте компрессию. Если кольца действительно были залёгшие, а теперь нет — по показаниям компрессометра это обязательно будет видно.

Как предотвратить образование отложений на двигателе

Когда в бензин недостаточно присадок, предотвращающих образование отложений, внутри двигателя могут образовываться вредные отложения:

— Отложения топливного лака, образующиеся внутри форсунок, ограничивают подачу топлива и приводят к работе двигателя на обедненной смеси. Это может вызвать обеднение зажигания, грубый холостой ход, колебания, низкую экономию топлива и увеличение выбросов углеводородов. Бедная топливная смесь также увеличивает риск детонации и преждевременного воспламенения. Эти отложения имеют тенденцию образовываться во время периода выдержки тепла, который возникает после выключения двигателя.Чем короче поездки и чаще ездовые циклы, тем быстрее накапливаются эти отложения.

— Отложения, образующиеся в корпусе дроссельной заслонки, могут уменьшить поток воздуха через контур обхода холостого хода, тем самым влияя на качество и плавность холостого хода. Эти отложения образуются парами топлива, которые поднимаются вверх через впускной коллектор.

— Отложения, образующиеся на впускных клапанах . могут ограничивать поток воздуха через впускные отверстия, вызывая потерю мощности на высоких скоростях. Отложения также могут действовать как губка и на мгновение впитывать брызги топлива из форсунок.Это нарушает смешивание воздуха и топлива, вызывая состояние обедненного топлива, колебания и снижение производительности. Отложения также могут вызвать заедание клапана и горение клапана. Отложения на впускных клапанах образуются из-за обычных побочных продуктов сгорания, но могут накапливаться быстрее, если направляющие клапана или уплотнения изношены, а двигатель всасывает масло по направляющим.

— Отложения, образующиеся внутри камеры сгорания и на верхней части поршней, увеличивают степень сжатия двигателя и повышают октановое число топлива.Слишком сильное сжатие может вызвать детонацию (детонацию), если октановое число топлива недостаточно высокое. Со временем детонация может повредить прокладку головки, поршневые кольца и подшипники штока, если ее не контролировать. Датчик детонации обнаружит детонацию и скажет PCM замедлить синхронизацию зажигания. Это устранит детонацию, но замедление времени также увеличивает расход топлива и выбросы.

Накопление нагара внутри камеры сгорания также увеличивает риск образования горячих точек, которые могут вызвать преждевременное зажигание двигателя.Горячая точка воспламеняет топливо до того, как загорится свеча зажигания, вызывая резкое повышение давления сгорания. В экстремальных условиях (высокие обороты и нагрузка) преждевременное зажигание может прожечь отверстие прямо в верхней части поршня!

Состояние, известное как мешающие отложения в камере сгорания (CCDI), также может возникать, когда нагар настолько толстый, что отложения на поршне и головке вступают в физический контакт. Эта зона, известная как зона сжатия (от поршня до верха камеры), имеет зазор примерно такой же толщины, как канцелярская скрепка.Это может вызвать громкий металлический стук при первом запуске холодного двигателя. Отложения мягкие и постепенно отслаиваются. Однако хлопья могут застревать между клапанами и седлами, вызывая потерю сжатия, пропуски зажигания и грубую работу при холодном двигателе (состояние, называемое отслаиванием отложений в камере сгорания или CCDF).

Из-за более жестких допусков отложения на впускных клапанах современных автомобилей (слева) имеют более твердый, более углеродистый состав и, по-видимому, в большей степени связаны с топливом, чем в более старых двигателях, которые имели отложения из-за моторного масла .

Депозитный контроль

Образование вредных отложений можно контролировать путем добавления в бензин детергентов-диспергаторов, наиболее распространенным из которых является полибутенсукцинимид. Моющие диспергаторы, используемые с нефтяным маслом-носителем, помогают содержать впускной коллектор и порты в чистоте. Эти химические вещества более эффективны, чем моющие средства для карбюраторов, которые когда-то использовались в бензине, но их следует использовать в концентрациях, которые в три-пять раз выше, чем у старых моющих средств для карбюраторов.

Добавки для контроля отложений, такие как полибутенамин (PBA), были введены в 1970 году для поддержания чистоты инжекторов и впускных клапанов. Единственный недостаток PBA заключается в том, что его слишком много может увеличить отложения в камере сгорания. Полиэфирамин (ПЭА), для сравнения, очищает топливные форсунки и клапаны и не увеличивает отложения в камере сгорания. Фактически, он помогает удалить накопившиеся отложения внутри камеры сгорания, чтобы снизить риск искровой детонации.

В 1995 году Агентство по охране окружающей среды США установило минимальные стандарты для добавок в бензин для предотвращения образования отложений в топливных форсунках.Переработчики бензина должны были подтвердить, что их пакеты присадок соответствуют этим стандартам, но теперь некоторые эксперты говорят, что исходные стандарты были слишком низкими и не обеспечивали адекватной защиты для некоторых видов топлива и двигателей. Минимальный уровень, требуемый EPA, называется «самой низкой концентрацией присадки» (LAC) и обычно встречается в самом дешевом бензине.

На другом конце спектра качества топлива находятся бензинов «высшего уровня» . Производители транспортных средств признают эти виды топлива наиболее эффективными присадками в самых высоких концентрациях.Розничные торговцы бензином должны соответствовать высоким стандартам Top Tier для всех своих марок бензина (не только премиум-класса), чтобы получить статус поставщика Top Tier. Кроме того, все торговые точки, где продается утвержденный бензин, также должны соответствовать одним и тем же стандартам.

К сожалению, качество топлива нелегко контролировать. Во многих штатах действуют программы мониторинга качества топлива на постоянной или «индивидуальной» основе. Большинство из них находятся в ведении Департамента мер и весов штата.Даже в этом случае основная цель этих программ — убедиться, что потребителей не обманывают, и они получают полный галлон, за который они платят. Некоторые программы также проверяют топливо, чтобы убедиться, что оно не содержит слишком много алкоголя. Удельную плотность бензина можно проверить в полевых условиях, чтобы определить его летучесть и содержание спирта. Но проверка октанового числа, количества и типа присадок в топливе требует дорогостоящих лабораторных исследований. Поэтому такой вид проверки качества проводится редко.

По данным одного ведущего розничного продавца бензина (который, кстати, продает топливо первого уровня), многие продавцы бензина за последние годы снизили концентрацию топливных присадок в своем топливе на 50%!

Большинство нефтеперерабатывающих предприятий не хотят продавать плохой газ населению, потому что им явно нужны постоянные клиенты.Но даже в этом случае они знают, что образование отложений происходит постепенно. Так что, если они сократят свой пакет присадок, чтобы сэкономить несколько центов на галлон, никто не станет мудрее.

Проблема возникает, когда люди покупают самый дешевый газ LAC, который они могут найти, каждый раз, когда заправляют свой бак. Низкий уровень присадок (или присадок низкого качества) в топливе не будет достаточным для поддержания чистоты двигателя , и рано или поздно у автомобиля начнутся проблемы с управляемостью.

Что еще хуже, если плохая партия топлива покидает нефтеперерабатывающий завод и попадает в автомобили людей, это может вызвать еще более серьезные проблемы. Были случаи, когда слишком много остаточной серы в плохой партии бензина вызывало серию отказов топливных насосов.

Непосредственные проблемы с управляемостью также могут возникнуть, если топливо загрязнено водой, содержит слишком много спирта или неправильный тип спирта (например, метанол вместо этанола). Спирт является хорошим усилителем октанового числа, но для обычного бензина количество этанола не должно превышать 10% (или 5% для метанола).Единственным исключением является топливо G85 для транспортных средств с гибким топливом, которое на 85% состоит из этанола и 15% бензина.

Избавление от вкладов

Когда автомобиль испытывает проблемы с управляемостью, производительностью или выбросами из-за отложений, очевидно, что отложения должны исчезнуть. Проблемные отложения можно удалить разными способами. Одно из экономически эффективных решений проблем управляемости, связанных с отложениями, — это просто добавить в топливный бак баллончик с очистителем топливной системы. Очиститель будет медленно удалять отложения во время движения автомобиля.Единственным недостатком этого подхода является то, что требуется время — может быть, одна или две емкости с добавкой, чтобы добиться заметных изменений. Для некоторых это может оказаться слишком долгим.

Для тех, кто хочет более быстрого решения проблемы, лечение обычно состоит из промывки форсунок концентрированным растворителем или чистящим средством и / или подачи очистителя системы впуска определенного типа в двигатель во время его работы для очистки впускных отверстий. клапаны и камера сгорания. Будьте осторожны, некоторые автомобили имеют тефлоновое покрытие на корпусе дроссельной заслонки, которое может быть повреждено растворителями.Также будьте осторожны с двигателями с турбонаддувом, потому что избыток растворителя может перегреть турбонагнетатель и повредить уплотнения.

Если форсунки не реагируют на очистку в автомобиле, их можно снять для более тщательной очистки вне автомобиля на специальном оборудовании или заменить, если они забиты и не подлежат очистке.

При сильных нагарах внутри камеры сгорания можно добавить в двигатель средство для чистки, чтобы оно пропиталось в течение 15-20 минут, чтобы удалить отложения. После этого рекомендуется заменить масло, поскольку часть очистителя попадет в картер.

Не все добавки одинаковы

При использовании очистителей топливной системы для вторичного рынка необходимо иметь в виду то, что они используют разные химические составы для достижения разных результатов. Как мы уже говорили ранее, некоторые химические вещества, такие как PBA, могут очищать форсунки и клапаны, но на самом деле могут увеличивать отложения в камере сгорания. Другие химические вещества, такие как ПЭА, могут очищать всю топливную систему, а также камеры сгорания.

Одно новое средство для очистки топливной системы, которое было недавно представлено, утверждает, что не выполняет того, чего не делает ни один другой продукт: фактически очищает и защищает контакты на передающих устройствах указателя уровня топлива.Контакты на передающем блоке обычно покрыты серебристо-палладиевым покрытием для защиты от коррозии. Но со временем остаточная сера в бензине может разъедать контакты, из-за чего датчик работает неправильно или совсем не работает. Замена передающего устройства — дорогостоящая работа, потому что вам нужно уронить топливный бак, поэтому более доступная альтернатива — просто добавить бутылку этого продукта в бак и позволить ему позаботиться о коррозии.

FTC Decarbonizer — Pro Maintenance Additives

FTC Decarbonizer добавляется непосредственно в топливный бак ( дизельное топливо или бензин ) во время заправки.
Рекомендуется использовать «двойную дозу» для первых нескольких заправок топлива, чтобы он мог как можно быстрее и эффективнее окислять твердые углеродные отложения в зонах сгорания, включая поршневые кольца, кольцевые канавки. , выпускные клапаны, турбокомпрессоры, головки поршней и расточки цилиндров для удаления остекления. Количество или серьезность твердых углеродных отложений будет определять, насколько быстро будет протекать процесс окисления — если углеродистых отложений не будет много, результаты будут достигнуты раньше, чем если бы образовалось большое количество углеродных отложений, подлежащих окислению.В этом отношении каждый двигатель отличается. После этого мощность однократной дозы может быть использована для продолжения очистки дополнительных отложений и для поддержания полной зоны сгорания в чистоте и эффективной работы, в частности , значительно уменьшая , снижая образование разрушающей двигатель сажи . Продолжительное использование обеспечивает максимальную топливную экономичность и мощность, плавную работу двигателя и меньшее количество вредных выбросов / выхлопного дыма — все это приводит к увеличению срока службы двигателя и снижению текущих затрат на техническое обслуживание .

Большие дизельные двигатели : Detroit, Mack, Cat, большие Cummins и т. Д.
Добавьте 20 унций на 100 галлонов за первые 500 галлонов топлива (500 мл на 400 литров для первых 2000 литров топлива)

После этого добавьте 10 унций на 100 галлонов топлива (250 мл на 400 литров топлива)

Малые дизельные и бензиновые двигатели:
Добавьте 2 унции на 10 галлонов за первые 50 галлонов топлива (50 мл на 40 литров на первые 200 литров топлива)

После этого добавьте 1 унцию на 10 галлонов топлива (25 мл на 40 литров топлива)

Как правило, и в зависимости от расхода топлива / газа транспортного средства, следующий размер обычно помогает определить, какой размер наиболее подходит для вашего применения —

• 16 унций декарбонизатора FTC обычно достаточно для обработки небольших автомобилей или внедорожников .
• 32 и 64 унции декарбонизатора FTC обычно достаточно для обработки малых и средних грузовиков, RV и некоторого оборудования.
• 1 галлон и 2 галлона декарбонизатора FTC обычно достаточно для обработки больших грузовиков и оборудования .

(1 кварта = 950 мл, 1 литр = 33,8 унции)

Потеря мощности двигателя (способность к ускорению)

Мощность двигателя во многом зависит от работы и состояния различных систем и механизмов двигателя: системы зажигания, топливной системы, фаз газораспределения, деталей цилиндро-поршневой группы, впускного и выпускного коллекторов.

Возможные причины \ Рекомендации

Основные причины потери мощности двигателя:

1. Причины, связанные с работой и состоянием системы зажигания
   
   • ненадлежащая работа системы управления двигателем (раннее / позднее зажигание, неисправный сигнал открытия форсунки и т. д.))
   • состояние (прокол изоляции или защитных колпачков) проводов свечей, катушек
   • недостаточный тепловой рейтинг свечи зажигания
   • влага на контактах проводов свечей зажигания и элементах системы

   Необходимо наладить работу системы управления двигателем и устранить его неисправности, заменить неисправные элементы и установить соответствующие свечи зажигания. Влагу нужно удалить, а контакты элементов системы зажигания почистить.

2. Причины, связанные с работой и состоянием топливной системы, впускного и выпускного коллекторов
   
3. Причины, связанные с состоянием деталей цилиндро-поршневой группы и клапанного механизма
   • снижение компрессии из-за износа поршневых колец

     — если износ поршневых колец не критичен, необходимо обработать двигатель ХАДО Ревитализантом® для бензиновых двигателей, Ревитализантом® EX120 для бензиновых двигателей, Ревитализантом 1 ступени® или АМС Максимум согласно инструкции по применению.

     — если износ поршневых колец критический, а геометрия цилиндра (диаметр, овальность) не превышает предельного износа, поршневые кольца необходимо заменить. Для лучшей регулировки новых поршневых колец рекомендуется при сборке двигателя нанести Ревитализант ХАДО для цилиндров на рабочую поверхность цилиндра (область контакта с поршневыми кольцами), после чего обеспечить 15–20 ходов поршня. . Дальнейшая сборка двигателя осуществляется в обычном режиме.

   • снижение компрессии из-за заедания поршневых колец, значительных отложений нагара на поверхностях поршней и камеры сгорания

     Для обезуглероживания застрявших поршневых колец используйте Verylube Anticarbon, быстродействующий состав для обезуглероживания застрявших поршневых колец бензиновых и дизельных двигателей. Verylube Anticarbon вводится непосредственно в цилиндр двигателя. Перед заменой моторного масла можно также нанести Atomex TotalFlush — очиститель масляной системы с антиуглеродным эффектом поршневых колец.

   • Неудовлетворительное состояние клапанов (износ стержней и направляющих клапанов, протечка клапанов в седлах, прогорание и т. Д.), Износ или повреждение деталей привода клапанного механизма.

     Замена бракованных деталей, регулировка клапанного механизма

Примечание

* выпускается отдельно для бензиновых и дизельных двигателей.

Вы вышли из своей учетной записи.

Ваша корзина успешно сохранена ..

Укажите свои данные

Пожалуйста, заполните все поля формы с подробной информацией о модели вашего автомобиля, и наши специалисты помогут вам.

Ваш запрос отправлен

Обезуглероживающие присадки в XD100 — Морские поставки Barnacle Bill

Благодаря синтетической основе XD-100 является смазочным материалом премиум-класса среди масел Johnson-Evinrude Outboard.Благодаря специальным противоизносным компонентам он обеспечивает исключительную защиту двигателя в суровых условиях повышенных температур и высоких оборотов. Для подвесных моторов E-TEC XD-100 — единственное масло, предназначенное для дополнительной настройки пониженного уровня масла при программировании в компьютер двигателя. Даже старые традиционные подвесные моторы могут выиграть от использования XD-100. Помимо исключительных смазывающих свойств, XD-100 горит практически без дыма, создавая более приятные условия на воде. Тем, кто ездит на лодках в холодную погоду, XD-100 требуется в двигателях с впрыском масла, когда температура приближается к нулю.Все подвесные двигатели, особенно те, которые эксплуатируются в соленой воде, обладают непревзойденной защитой от коррозии, которую XD-100 предлагает как в воде, так и при хранении.

Любой подвесной двигатель будет работать лучше и дольше при использовании высококачественной смазки. Углеродистые присадки в XD-100 вместе с его беззольными ингредиентами защищают поршни и камеры сгорания от отложений, снижающих мощность и вызывающих повреждения. За счет минимизации нагара масло защищает поршневые кольца от заедания, что приводит к потере компрессии в дополнение к затрудненному запуску и плохому холостому ходу.Застрявшие кольца могут вызвать повреждение поршня из-за того, что тепло сгорания не поглощается системой охлаждения двигателя. Это захваченное тепло расширяет алюминиевые поршни и вызывает царапины и канавки, называемые задирами, как на стенках цилиндров, так и на юбках поршней. Для тех, кто много работает с двигателями, например, при коммерческом использовании, толкании тяжелых грузов или скоростном катании на лодке, антифрикционные присадки XD-100 обеспечивают большую выходную мощность, чем обычные минеральные масла, и обеспечивают повышенную защиту от износа.

Моторные головки, которым нравится техническая информация, по достоинству оценят наличие в XD-100 базового масла полиальфаолефиновой группы IV, также известного как PAO. Будучи синтетическим, она имеет лучшие температурные свойства, как высокие, так и низкие, чем очищенная сырая нефть. В очень холодную погоду он свободно проходит через системы впрыска масла, но при этом защищает внутренние детали двигателя при повышенных давлениях сгорания и температурах при работе с полностью открытой дроссельной заслонкой. Присадки к маслу также разработаны для синтетических базовых масел, чтобы иметь связную формулу.Вот почему он хорошо работает как в двигателях меньшего размера, в которых предварительно смешаны газ и масло, так и в двигателях серии HO, ориентированных на рабочие характеристики, предназначенных для работы на большой мощности и на высоких оборотах.

Многие подвесные двигатели Evinrude E-TEC обладают уникальной функцией, которая снижает расход масла при использовании только XD-100. Дилер может перепрограммировать компьютер двигателя (EMM), чтобы уменьшить расход масла благодаря повышенной смазывающей способности XD-100. В некоторых случаях водителю лодки нужно добавлять масло только один раз в сезон, в зависимости от двигателя и типа лодки.

Другие синтетические масла могут рекламировать, что их продукт рекомендован для подвесных двигателей E-TEC, но это не так. BRP Evinrude специально заявляет в своей литературе, что ТОЛЬКО их масло XD-100 можно использовать на E-TEC, запрограммированных на настройку пониженного уровня масла XD-100, в противном случае может произойти повреждение двигателя. Заводская гарантия не распространяется на любые проблемы, связанные с нерекомендованным маслом. Они также тестировали XD-100 в течение многих лет и на всех производимых ими двигателях, поэтому завод знает, насколько хорошо он работает и защищает.Одна нефтяная компания провела испытания своего смазочного материала на одном двигателе, а затем всего в течение нескольких сотен часов. После этого короткого испытательного срока компания заявила, что их лучше. Не поддавайтесь рекламной шумихе, защитите свой подвесной двигатель E-TEC с помощью масла, специально разработанного Evinrude для вашего Evinrude.

Как мы упоминали в предыдущих статьях, много неверной информации о нефти и некоторая дезинформация циркулирует по интернет-форумам, на пристанях и в сервисных центрах, часто благонамеренными, но плохо информированными людьми.Evinrude разработала XD-100 исключительно для своих подвесных моторов, и это не продукт какой-то другой компании, который удобно переименовывать и продавать в модных контейнерах. Прочтите руководство оператора и используйте продукты, разработанные специально для вашего двигателя. Независимо от того, какой у вас подвесной двигатель Evinrude, XD-100 может защитить его лучше, чем любая другая смазка. Как и все высококачественные изделия, он может стоить дороже, но дополнительная защита от износа, бездымная работа и сокращение выбросов углерода делают его стоящим и очень ценным в долгосрочной перспективе.

Обратитесь к местному дилеру Evinrude или нажмите Evinrude Oil Online
https://bluewaterbillsboatingblog.wordpress.com/2013/07/19/xd-100-synthetic-oil/

« Горечь низкого качества задерживается надолго после того, как сладость низкой цены забывается « Раскин

Обезуглероживание двигателя. Лучшая кольцевая декарбонизация

Декарбонизация двигателя — удаление нагара с поршневых колец и канавок поршней, так что кольца становятся «подвижными» и двигатель перестает «поедать» масло.Он также удаляет нагар с клапанов и стенок камеры сгорания двигателя, чтобы исключить детонацию и пропуски зажигания. Обезуглероживание можно проводить через отверстия для масла, топлива и свечей зажигания с помощью различных препаратов. Все эти методы отличаются эффективностью очистки от нагара и трудоемкостью.
В этой статье описаны различные способы эффективной борьбы с нагаром в двигателе, плюсы и минусы этих вариантов коксоудаления двигателя, а также причины и зоны образования нагара.

По нашему опыту, декарбонизация в 95% случаев помогает избежать «капиталовложений», а иногда, наоборот, приводит к ремонту двигателя (резко увеличивается «расход масла»). Это может быть связано с большим износом деталей ЦПГ (здесь ничего менять нельзя), либо неправильно проведено коксоудаление (здесь все в ваших руках). Поэтому будьте внимательны при выборе средства и метода коксоудаления двигателя !!!

Все способы коксоудаления поршневых колец двигателя можно разделить на 3 типа: «мягкое» обезуглероживание, «жесткое» и в движении .

Мягкое обезуглероживание поршневых колец — очистка поршневой группы от нагара через масляную систему двигателя. Чистящее средство (обычно «промывка маслосистемы с эффектом обезуглероживания колец») заливается в моторное масло за 100-200 км до его замены, и до замены масла двигатель должен работать в щадящем режиме, избегая работает на максимальной скорости. Состав «мягкого» агента коксоудаления должен смывать нагар с нижних маслосъемных колец (которые чаще всего склонны к «залеганию» или закоксовыванию) и канавок поршня.Обычно для этого используется промывочное масло, а также 5 или 7 минут.

Главный недостаток обычных «мягких» коксоудалений: с их помощью невозможно очистить камеру сгорания и клапан двигателя от нагара. В основном это традиционные жидкости для промывки масляной системы двигателя с добавлением очищающих компонентов для удаления нагара. Этот метод можно использовать не в клинических случаях загрязнения двигателя, а в качестве профилактики при каждой замене масла.

В последнее время набирает популярность декарбонизация двигателя димексидом. В основном из-за дешевизны препарата (в аптеке он стоит 50-70 рублей за флакон) и качества растворения нагара в масляной системе двигателя. Димексид заливается в маслосъемную горловину из расчета 100 мл на 1 литр моторного масла. У этого метода коксоудаления есть два недостатка: необходимо обязательно очищать отстойник от краски, чтобы не засорить маслозаборную сетку (потому что краска отслаивается и может засорить маслозаборную сетку, перекрывая подачу масла к насосу. ) и требуется хорошо промыть маслосистему (обычно 2 раза промывочным маслом) после слива димескида со старым маслом.Общие затраты вырастут до 1000 рублей, и на такую ​​декарбонизацию придется потратить много времени.

К нашей масляной присадке ACTIVE PROTECTION EDIAL тоже можно отнести «мягкую» очистку двигателя от нагара. Его добавка в моторное масло позволяет хорошо очищать кольца и канавки поршней от нагара и лаков (не хуже, чем DIMEXIDE), обычно, изменения от применения присадки становятся заметными через 10-15 минут на холостом ходу и проехать до 50 км.Его главное отличие от других «мягких» конкурентов: НЕ НУЖДАЕТСЯ МЕНЯТЬ МАСЛО после нанесения (замена масла в двигателе производится в плановом порядке). Наша присадка заливается как в «свежее», так и в «старое» масло и раскатывается до конца срока службы масла. Желательно, чтобы на этом масле машина еще проехала не менее 300 км, чтобы присадка работала в полную силу. Дополнительным преимуществом является последующая защита пар трения от износа и повышенная стойкость масла к отходам.

Чаще жесткое обезуглероживание колец или старый «дедовский метод».Суть этого метода довольно проста: через сопло или отверстия для свечей зажигания в камеру сгорания заливается агрессивная жидкость, которая разъедает и размягчает нагар на кольцах и днище поршня.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: автомобиль ставится горизонтально, двигатель прогревается до рабочей температуры, после чего выключают зажигание и откручивают свечи или снимают форсунки. Поворачивая коленчатый вал, с помощью проволоки или отвертки установите поршни в положение, близкое к середине.Антикокс (ЛАВР, МИЦУБИСИ ШУМА, ГРИНОЛ, ДИМЕКСИД, ХАДО или ФЕНОМ) заливается в каждый баллон и оставляется там на определенное время — от 20 минут до 12 часов для размягчения нагара (в зависимости от производителя таких препаратов). Для усиления процедуры необходимо прогреть двигатель, создается эффект «паровой бани», нагар «отключается» и лучше размягчается.

При этом закрывают свечные колодцы, слегка надев свечи, чтобы двигатель не остыл быстро, а зажигание лучше выключить на всякий случай.После этого откручиваются свечи, и при прокрутке коленвала стартером вся очищающая жидкость удаляется из камеры сгорания, часто используя для этого шприц с трубкой. Это тот, который не протекал через поршневые кольца в картер. Отверстия для пробок прикрываем тряпкой, чтобы грязь не сильно разлеталась из отверстий и не забрызгала весь моторный отсек. Затем закручивают свечи, заводят двигатель и дают ему поработать с переменной скоростью или проехать около 50 км.Далее самое главное: НЕОБХОДИМО ОБЯЗАТЕЛЬНО замена масла и свечи .

Эта техника сегодня достаточно активно используется как на СТО, так и автовладельцами самостоятельно.

Эффективность этого метода зависит от качества используемого антикокса (в советское время обычно использовался ацетон или смесь керосина и ацетона в одинаковых пропорциях), а также от типа обслуживаемого двигателя.Часто удается удалить только нагар, который попал в суспензию очищающего растворителя (то есть верхнюю часть поршня и кольцо), а стенки камеры сгорания и клапана почти не очищаются. В последнее время набирает популярность MITSUBISHI NOISE, поскольку он не опускается вниз при впрыске в камеру сгорания, а заполняет весь ее объем пеной и очищает всю камеру сгорания, включая ее верхнюю часть и клапаны.

Такая химия довольно токсична и, используя ее в гараже, можно отравиться ядовитыми парами.Зимой на качество растворения сажи сильно влияет быстрое охлаждение двигателя, а на морозе не приятно откручивать свечи или снимать форсунки.

Непонятно, сколько следует налить в каждый цилиндр в зависимости от количества растворителя для достижения наилучшего результата. двигатели разные, разные объемы камеры сгорания и диаметры поршней, а инструкция по применению одинакова для всех двигателей (двигатель 2,5 л и двигатель 1,3 л имеют одинаковое количество поршней).Залить много, есть вероятность, что большое количество препарата просочится в масло и разрушит резиновые уплотнители, налейте немного, уж точно ничего не почистить.

Особенно разрушительное действие декарбонизатора ГРИНОЛ. В течение часа после заливки в камеру сгорания через кольца просачивается в картер и начинает отслаиваться краска с поддона. Поэтому такую ​​декарбонизацию лучше всего использовать для очистки деталей от нагара уже разобранного двигателя, опуская детали в ванну с ГРИНОЛОМ, конкуренции за это нет.Кстати, сами разработчики этой декарбонизации демонстрируют ролики именно с очисткой поршней и снятием их с двигателя.

Часто после заливки в камеру сгорания карбонизация быстро просачивается в картер двигателя (через кольцевые замки) и не выполняет своих функций по очистке канавок поршней и дренажных отверстий, не говоря уже о стенках камеры сгорания.

Самостоятельно установить поршни в среднее положение достаточно сложно; для этой операции потребуется как минимум один помощник.Если машина с автоматической коробкой передач (туда-сюда нельзя толкать), то потребуется подъемник или домкрат для проведения декарбонизации для поднятия ведущих колес.

Декарбонизация оппозитного двигателя

Конструкция двигателя также сильно влияет на эффективность удаления углерода. Допустим, вам нужно обезуглерожить автомобиль SUBARU с оппозитным двигателем: подняв капот, совсем не понятно, где вообще свечи зажигания, но до них еще нужно добраться, открутить и попробовать залить антикокс в камеру сгорания .Двигатели оппозитного типа располагаются горизонтально, и очиститель будет стекать из камеры сгорания, когда вы завинчиваете пробки на место. На оппозитном двигателе установить поршни в среднее положение совершенно проблематично, плюс коксо очистит только нижнюю половину камеры сгорания и, соответственно, нижний сегмент колец. Хотя создается эффект «паровой бани», все же лучше, когда нагар полностью залит реагентом, чем разлагать его под паром.

Декарбонизация V-образного двигателя

То же самое можно сказать и о многоцилиндровых V-образных двигателях, где доступ к свечам или форсункам также затруднен из-за навесного оборудования. Кроме того, поршни наклонены, коксоудаление будет неравномерно влиять на углеродные отложения, а это означает, что потребуется дополнительная подготовка для растворения углеродных отложений. Очистка колец этим методом дизельных двигателей, как правило, проблематична. Сначала нужно добраться до форсунок (таких же насадок), затем их снять, а для этого часто требуются специальные съемники или ключи для форсунок.После снятия форсунок следует поменять медные уплотнительные шайбы (они уже не пригодны для повторного использования), которые необходимо приобрести заранее, а это поход в специализированный магазин, где они не всегда есть в наличии.

Еще одна проблема: образование задиров на лайнере. При «жесткой» очистке двигателя от нагара масло вымывается со стенок цилиндра чистящим средством и первый запуск двигателя осуществляется «всухую», т.е. кольца трутся о гильзу без масла, что приводит к дополнительным задирам гильзы и резкому износу поршневых колец.

Заменить масло в двигателе обязательно нужно, так как часть препарата проникает в картер через кольца и смешивается с маслом, что меняет его свойства и отрицательно влияет на резиновые сальники и сальники. Свечи зажигания также обычно заменяются.

Декарбонизация колец в движении за счет топлива

Обезуглероживание двигателя за счет топлива — выжигание нагара в движении. это самый простой в исполнении, но не менее эффективный способ борьбы с нагаром.Суть метода заключается в использовании в топливо специальных присадок для борьбы с нагаром в камере сгорания. Вот пока наш ROCKER EDIAL не имеет аналогов на рынке автохимии … Очистить двигатель с помощью нашей присадки — самый простой, не трудоемкий и бюджетный способ. Для ее выполнения НЕ требуются специальные навыки, инструменты и много времени на снятие и установку свечей или насадок. К моменту приема препарата вы потратите не больше минуты.

ЭДИАЛ для декарбонизации заливается в бак автомобиля и вместе с топливом поступает в камеру сгорания.При работающем двигателе частицы присадки (попадая с топливом в камеру сгорания) проникают в толщу нагара и нагара и полностью их выгорают, а остатки удаляются через выхлопную систему. Существенное отличие нашего метода очистки двигателя от других заключается еще и в том, что сажа выгорает быстрее при увеличении нагрузки и скорости. Те. Эксплуатация автомобиля осуществляется без ограничений по нагрузке, в обычной манере вождения, а движение по трассе существенно помогает очистить от нагара.

Обезуглероживание маслосъемных колец

Самая проблемная зона поршневых колец — маслосъемные кольца. Единственный эффективный способ их очистки — увеличить время воздействия нагара. Здесь наиболее эффективно применять одновременно 2 присадки: ACTIVE PROTECTION в моторное масло и Raskokovku edial в топливо автомобиля. Наши препараты аккуратно очистят канавки поршня от нагара, освободив кольца.Если кольца сразу не «оживают», то при пробеге до 300 км масляный «жор» резко упадет или совсем остановится.

Если расход масла на отходы составлял около 1 литра на 1000 км пробега, то 100% результата не может быть достигнуто, потому что (статистически) маслосъемные кольца могут просто изнашиваться. Также двигатели VAG с турбонаддувом труднее закоксовывать (плохо очищаются сливные отверстия для слива масла из канавки поршня в картер.8 литров) от этого страдает. Здесь вы можете посоветовать несколько раз применить комплекс или после нашего комплекса в масле и топливе применить «жесткое» коксоудаление (ШУМ) и заменить масло в двигателе. Это должно помочь.

Обезуглероживание клапанов

Если автомобиль эксплуатируется преимущественно в городских условиях (низкие обороты и частый холостой ход), то на клапанах быстро образуется нагар. Наша декарбонизация в топливную скважину EDIAL очищает нагар на впускных клапанах, обеспечивая герметичность пары клапан-седло.Это устраняет пропуски зажигания и улучшает динамику и экономичность двигателя.

ЛУЧШЕЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ КОЛЬЦА

Если вы решили заняться декарбонизацией самостоятельно и нет желания откручивать свечи или снимать форсунки, то вот наши рекомендации. При масле в двигателе «жора» более 0,5 л на 1000 км очень эффективно использовать в комплексе (одновременно) Раскоковку edial (заливать в бак автомобиля) и ACTIVE ENGINE PROTECTION EDIAL ( заливка в моторное масло).Это лучший способ удалить нагар с колец двигателя и очистить камеру сгорания и клапаны. На V-образном двигателе эффективно залить 2 баллона АКТИВНОЙ ЗАЩИТЫ в масляную систему двигателя.

Залитый в масло за 15-20 минут работы двигателя очистит и «оживит» кольца двигателя, а залитое в бак автомобиля коксоудаление аккуратно сожжет весь нагар в камере сгорания. Особенно рекомендуем такой комплексный подход автомобилистам, которые передвигаются только по городу.

В то же время наш способ очистки двигателя EDIAL имеет ряд существенных преимуществ перед другими конкурентами на рынке:

Скорость нанесения препарата (залил в бак автомобиля и моторное масло — готово !!!).

После очистки двигателя от нагара замена моторного масла не требуется, так как продукты разложения и сгорания нагара и нагара удаляются через выхлопную систему автомобиля, поэтому в картер не попадают. и не влияют на сальники.Нашей автохимией можно воспользоваться в любое удобное для автовладельца время.

Поршневые кольца двигателя хорошо очищены.

Нагар отлично очищается от деталей камеры сгорания, включая впускные и выпускные клапаны, их седла и свечи зажигания, увеличивая срок их службы.

За счет эффективного восстановления компрессии снижает расход топлива и масла по отходам, увеличивает мощность двигателя и ускорение.

На поверхностях деталей камеры сгорания и пар трения в двигателе создаются защитные пленки, предотвращающие появление нагара.Эти пленки уменьшают последующее закоксовывание кольца за счет снижения температуры контакта в камере сгорания и, следовательно, уменьшения разложения молекул масла.

Присадки
• EDIAL (комплексное применение в масле и топливе) сочетают в себе способность бережно воздействовать на закоксованные поршневые кольца как «мягкий» метод коксоудаления и полную очистку деталей камеры сгорания от нагара, что не всегда достижимо с «жестким» метод коксоудаления двигателя.

И САМОЕ ГЛАВНОЕ:

Любая декарбонизация — это профилактика !!!
Это как гигиена полости рта человека.Вы постоянно чистите зубы, снимаете «налет». Таким образом, удаление кокса необходимо периодически проводить в двигателе в качестве профилактики. Как только появился «маслосъемник» — делайте обезуглероживание, чтобы кольца (особенно кольца маслосъемника) не изнашивались. Не доводите закоксовывание двигателя до критического состояния, когда только замена колец сможет «реанимировать» двигатель. Для этого были разработаны наши добавки, которые очень просты и эффективны в использовании.

Причины образования нагара в двигателе

Работа двигателя на некачественном топливе или масле приводит к повышенному образованию нагара в камере сгорания.Дно и стенки поршня, а также стенки камеры сгорания заросли нагаром и нагаром от несгоревшего топлива. Клапаны зарастают нагаром, а в некоторых случаях просто перегорают. Поршневые кольца закоксовываются и теряют подвижность, стенки камеры сгорания зарастают нагаром, что ухудшает отвод тепла. Также образованию нагара способствует наличие присадок в топливе, разложение и окисление масла, попадающего в камеру сгорания.Частая езда на непрогретом двигателе с небольшой нагрузкой, езда на малых оборотах, простоя в пробках, зимняя езда — все это способствует интенсивному образованию нагара на поверхностях деталей камеры сгорания.

Большое количество нагара (уменьшение объема камеры сгорания) приводит к детонации. Детонация снижает мощность двигателя, увеличивает потери на трение и износ деталей двигателя. Кроме того, уменьшаются проходные сечения впускных и выпускных клапанов (ухудшение смесеобразования и увеличение расхода топлива).Углерод, застрявший под клапаном, приводит к его неплотной посадке в седле, что со временем приводит к перегоранию клапана. Неплотное закрытие клапанов также приводит к значительному падению компрессии, соответственно, к потере мощности двигателя.

В последнее время покупайте моторное масло очень осторожно. Часто современные двигатели ЕВРО5 и 4 заправляют маслами, разработанными для двигателей класса ЕВРО3 по токсичности. Несоответствие используемых масел приводит к выгоранию масла в камере сгорания и закоксовыванию колец, ведь моторные масла для двигателей EURO5 выдерживают температуру до + 110-115 градусов, а моторные масла класса EURO3 всего 90 градусов.Поэтому, если такое масло заливать в современный двигатель, оно сгорит.

Углеродистые отложения

Толстый слой нагара на клапанах значительно снижает производительность двигателя. Особенно опасны отложения на задней части диска впускного клапана: они действуют как губка и впитывают топливо. Двигатель вынужден работать на обедненной смеси. В результате возможно детонационное сгорание топливной смеси и повреждение двигателя.

В канавках поршневых колец, на боковой поверхности поршня и на стенках цилиндров образуются среднетемпературные отложения — лаки.Нагар и лак на верхней кромке поршня ускоряют износ цилиндра. Лак в канавках поршня и скопившиеся крошащиеся отложения блокируют поршневые кольца, уменьшая сжатие; Расход масла «на отходы» начинает увеличиваться. Когда отложения полностью заполняют зазор между канавкой поршня и кольцом, кольцо расширяется, выдавливая его наружу. Резко возрастает давление на стенки цилиндра, ускоряется износ гильзы и колец, на стенках гильзы могут возникать даже задиры.Через «заклинившие» кольца увеличивается прорыв газов в картер и прорыв масел в камеру сгорания. Это еще больше увеличивает образование лака и лака.

Все это приводит к падению компрессии в цилиндрах, снижению мощности двигателя, плохому запуску, перерасходу топлива и масла, увеличению токсичности выхлопных газов. В случае сильной сажи двигатель может «запуститься» после остановки. Поскольку объем камеры сгорания заметно уменьшается, а частицы углерода продолжают тлеть, топливо воспламеняется, и двигатель продолжает работать.

Причины попадания масла в камеру сгорания

Масло поступает в камеру сгорания двумя путями:
1. Через стенки гильзы, так как маслосъемные кольца не могут удалить ее идеально чисто.
2. Масло смывается со штоков впускных клапанов потоком всасываемой в цилиндры топливной смеси.
Это лишь основные способы заливки масла в цилиндры «здоровых» и новых двигателей. А когда пробег автомобиля превышает 100000 км и вы замечаете, что доливка масла до необходимого уровня стала более частой, а из глушителя стал выходить дым со специфическим запахом, то на доливку масла были подключены другие элементы к камерам сгорания.

Опытный специалист по выхлопу и состоянию свечей точно определит, в чем причина такого дыма и расхода масла. Есть два основных виновника:
I — маслоотражающие колпачки клапаны. Здесь поможет только их замена, других вариантов нет. ( Признаки утечки масла в колпачке перегородки:
1. Дым из выхлопной трубы при регазификации газа.
2. Наличие масла на резьбовой части свечей зажигания («мокрая» резьба на свечах зажигания).

II — цилиндро-поршневая группа (кольца, поршни, цилиндры). Возможные решения проблемы уже есть. И если вам предлагают перебрать двигатель и заменить кольца, торопиться не стоит. В большинстве случаев помогает декарбонизация двигателя и ресурс до «столицы» увеличивается на 50-100 тыс. Км, а то и больше.

Все наши добавки для декарбонизации можно приобрести у наших партнеров (их контакты указаны на странице ГДЕ КУПИТЬ.Почтой, наложенным платежом отправляют наши партнеры, их контакты указаны на нашем сайте.

Информация по очистке двигателя от нагара (иначе — коксования) будет полезна тем автомобилистам, которые постоянно эксплуатируют одну машину в течение длительного времени и стараются ее обслуживать собственными силами. Эта процедура носит, скорее, профилактический характер, хотя в некоторых случаях позволяет реанимировать силовой агрегат и продлить пробег до капитального ремонта на 5-20 тысяч км.Как проводится декарбонизация двигателя своими руками и какие средства для этого используются, читайте в этой публикации.

Откуда берется нагар и где он накапливается?

Процедура очистки не панацея и не всегда помогает, а иногда дает прямо противоположный эффект. Чтобы использовать технику правильно и вовремя, нужно разобраться в причине образования отложений и последствиях этого явления.

Цилиндро-поршневой (ЦПГ) и клапанный блок двигателя внутреннего сгорания работает в сложных условиях — при высоком давлении и температуре.Со временем трущиеся поверхности деталей изнашиваются, а сальники теряют герметичность, из-за чего моторное масло начинает проникать в камеры сгорания. Условия горения топливовоздушной смеси ухудшаются, так как смазка выгорает и образует твердый осадок на всех доступных поверхностях:

• юбки поршней и стенки камеры — в первую очередь;
• боковые поверхности поршней, контактирующие со стенками цилиндров;
• передние поверхности клапанов и их внутренние поверхности, прилегающие к седлам;
• канавки для поршневых колец и отверстия для смазки маслом (расположены в глубине канавки маслосъемного кольца).

При этом электроды свечи зажигания покрыты нагаром, что снижает качество искрообразования.

Когда количество смазки, проникающей внутрь цилиндра, становится критическим, черный кокс забивает все возможные щели и отверстия. Из-за этого кольца застревают в канавках (на жаргоне — врут), из-за чего реальная компрессия в цилиндрах падает на 50-90%. Прогоревший со стороны седла клапан не закроется герметично, и тогда давление сжатия вообще упадет до нуля — цилиндр полностью выйдет из строя.Последствия можно предотвратить, если вовремя обезуглерожить двигатель.

Когда обезуглероживать двигатель?

Процедура дает положительный результат при своевременном выполнении. Вы не можете слишком долго откладывать — просто тратите деньги, потому что химикаты недешевы. Когда декарбонизация становится бесполезной:

1. При длительной езде с повышенным расходом масла. Если двигатель «съедает» 1 литр смазки на 1000 км и более, а вы не предпринимаете никаких мер в течение 2-4 месяцев, то готовьтесь к капитальному ремонту.Нагар забьет кольца и маслосливные отверстия, так что химия не поможет, только механическая очистка.
2. Если компрессия в одном или двух цилиндрах упала до нуля. Это указывает на сгоревшие клапаны, которые очиститель не подберет.
3. Когда в двигателе возникает шум и стук, требующие немедленной замены деталей.

Вы можете проводить декарбонизацию на свой страх и риск, но при этих симптомах шансы на успех крайне низки. Иногда наблюдается обратный эффект — после очистки компрессия в моторе падает и дальнейшая езда становится невозможной, двигатель сильно теряет мощность.

Причина явления — все тот же нагар. Покрывая все доступные поверхности, кокс начинает служить уплотнением вместо поршневых колец и вместе со смазкой создает в камере повышенное давление, достаточное для воспламенения топливной смеси (так называемое сжатие масла). После чистки уплотняющий нагар исчезает, а давление в цилиндрах падает из-за износа элементов ЦПГ. Мотор отказывается работать.

Практика показывает, что специальную жидкость для коксоудаления двигателя следует применять при расходе моторной смазки 0.3–0,5 л на 1000 км пробега. В этот момент начинается интенсивное отложение сажи, но необратимых последствий пока нет. Если виновниками масляного «жора» стали сальники клапанов, то после процедуры их можно поменять и проехать более 20 тыс. Км при условии, что ЦПГ находится в удовлетворительном состоянии.

Выбор чистящего средства

В автомобильных магазинах и на рынках имеется широкий спектр химикатов, заявленных производителями как эффективные очистители кокса для деталей трансмиссии.Какие из них используются чаще всего и заслужили положительную репутацию:

• Мицубиси Шумма;
• GZox;
• BJ-211;
• Лавр.

Первые 2 препарата представляют собой жидкость в аэрозольных баллончиках емкостью 220 и 300 мл соответственно, закачиваемых в баллоны через трубку. Остальные два средства заполняются шприцем. Как правило, одной упаковки — банки или бутылки — достаточно для обслуживания одного четырехцилиндрового двигателя с рабочим объемом до 1.6 литров. Для двигателей большей мощности с числом цилиндров 6-12 потребуется 2-3 мощности.

Несколько слов о том, как лучше всего очистить двигатель. Безусловным лидером является инструмент Mitsubishi Shumma, проверенный на практике многими мастерами-мотористами. Недостаток только один — завышена цена препарата (около 30 долларов за канистру). Альтернативой является аэрозоль GZox, который показывает аналогичные результаты за половину стоимости. Жидкости BJ-211 и Lavr завершают список лучших чистящих средств на рынке автомобильной химии.

Совет. Не следует использовать старые «старомодные» методы очистки двигателя современного автомобиля от кокса, заливки смеси ацетона с растворителем (керосином) и другими малоэффективными жидкостями в цилиндры. Они действуют слишком медленно и плохо растворяют нагар.

Подготовка к удалению нагара

Перед коксоудалением цилиндро-поршневую группу двигателя необходимо тщательно подготовить. Прежде всего, выделите время — на всю процедуру отводится 8-15 часов.Точное время выдержки указано на упаковке чистящей жидкости. Желательно отрегулировать работу к моменту замены масла, так как часть растворенного кокса будет стекать в картер и смазку придется менять в любом случае.

Для самостоятельной обезуглероживания изношенного мотора необходимо подготовить следующие материалы и запасные части:

• чистящее средство;
• моторное масло и фильтр;
• новых свечей зажигания;
Болты
• — заглушки под резьбу вместо лямбда-зондов.

Нет необходимости создавать особые условия для работы, достаточно иметь ровный участок возле дома или гаража. Из оборудования желательно наличие компрессора, но можно и без него.

Подготовительный этап включает в себя следующие операции:

1. Прогрейте блок питания до температуры 60–70 ° C, необходимой для активации большинства очистителей.
2. Откручиваем кислородные датчики от выхлопной системы и устанавливаем заглушки с болтов.Цель — защитить дорогие электронные компоненты от засорения и нагара.
3. Подоприте автомобиль противооткатными упорами и поднимите любое ведущее колесо.

Инструкции по декарбонизации

Прогревая силовой агрегат перед чисткой, стоит залить в картер промывочный состав — «пять минут», чтобы максимально удалить грязь из масляных каналов. Вы также должны заранее измерить компрессию на горячем двигателе, это поможет вам увидеть результат до и после коксоудаления.

Выполните следующие шаги в следующем порядке:

1. Внимательно прочтите инструкции на упаковке чистящего средства, чтобы узнать, сколько жидкости вам нужно добавить в каждый цилиндр вашего двигателя.
2. Снимите свечи зажигания и тщательно протрите их металлической щеткой, промойте бензином и продуйте.
3. Вращая ведущее колесо вручную при включенной 5-й передаче, установите все поршни в среднее положение, измеряя глубину длинной отверткой.
4. Опуская трубку поочередно в отверстия для свечей, заполнить баллоны аэрозолем из баллончика.Декарбонизацию двигателя Lavrom проводят с помощью шприца (входит в комплект).
5. Вверните пробки, не затягивая их полностью.
6. Выдержать 8-15 часов, периодически проворачивая коленчатый вал, поворачивая колесо. Цель состоит в том, чтобы помочь жидкости проникнуть между поршневыми кольцами.

По истечении указанного в инструкции времени открутите свечи еще раз и попробуйте шприцем выкачать растворенную грязь из баллонов, после чего хорошенько продуть компрессором.Чем лучше вы очистите оставшийся кокс, тем быстрее запустится двигатель.

Установить старые свечи и запустить двигатель, не увеличивая обороты выше 1500 об / мин. Дать ему прогреться и «выплюнуть» нагар через выхлопной тракт. Через 10-15 минут работы двигателя, когда дым из выхлопа утихнет, заменить лямбда-зонды и приступить к замене моторного масла.

Новые свечи устанавливайте в последнюю очередь при очистке силового агрегата и замене масла.Перед установкой свечей еще раз замерьте компрессию и убедитесь в положительном эффекте измерения. Если результат отрицательный, приступайте к подготовке к разборке и капитальному ремонту мотора.

Обезуглероживание дизельного двигателя отличается наполнением цилиндров химическим веществом. Поскольку нет свечей зажигания, жидкость льется через отверстия форсунок. Последнюю придется демонтировать, предварительно сбросив давление топлива в системе и отключив насос.

Конечно, нет. Всеми любимый и уважаемый Opel Vectra B с триллионным двигателем.

Алексей и гости, добрый день всем! Это снова Дмитрий, и я снова отчитываюсь о своих экспериментах с растворителем.

История свежайшая, делал в эти выходные (23.09.2017 — 24.09.2017).

Так как я не веду свой блог, мы поможем в этом!)) Пишу, стараюсь сохранять нейтральную позицию, не принимая сторону ни фанатов, ни противников растворителя в машине.И люди сами сделают вывод, нужно им это или нет.

Как я уже писал ранее, я сделал и декарбонизацию по рецепту Алексея (с некоторыми моими добавками) с растворителем, и залил небольшое количество растворителя в бензобак.

Оба эпизода описаны выше. Двигаться дальше. Напомню, что у меня Mazda cx-7 бензин 2.3 турбо 2011 г.в. , чип-тюнинг 270 л.с., машина не убитая, срочно что-то чистить нет необходимости, за машиной слежу, то сам делаю чуть чаще, чем надо, люблю водить ухоженные машины, но я также не прочь поэкспериментировать в разумных пределах.

Так вот, заливать 1,5 литра растворителя на 40 литров топлива мне показалось мало. Я пошел дальше.))) Жена, узнав, сказала в душе: «когда ты ее прикончишь и успокоишься»)) Любящий сказал.

Она доверяет моим экспериментам …

В общем в этот раз в почти пустой бак залил 8 литров растворителя (бензина оставалось 70 км — при моем расходе было около 8 литров)!

И конечно, чтобы снизить риск детонации (помня, что октановое число растворителя около 70 единиц и он полностью не сгорает в камерах), я машину не водил, а оставил работать на праздный.

Смысл данной операции заключался как раз в том, что растворитель полностью не выгорает и, обладая свойствами растворителя для лаков и смол, будет очищать не только топливопровод, но и выхлоп, достигая его после камер сгорания.

Оставил двигатель работать до полного истощения, а точнее, пока все не кончилось … в баке … Машина работала на холостом ходу 7,5 (семь с половиной) часов.

В результате я вымотался. В общем, в половине второго ночи не выдержал и заглушил мотор, в баке было топливо (подозреваю, что остался один растворитель) на 30 км.

Так вот, все это время происходило с машиной. В течение ВСЕГО периода работы двигателя выделялся белый дым с характерным запахом. Не такой белый (уже более прозрачный), как при первой декарбонизации, а довольно густой.

Надеялся, что из нейтрализатора будет выходить много сажи, но либо нейтрализатор чистый, либо с сажей не работает)) Сажа вылезла (протерла трубы, пока они не стали чистыми и они снова курили), но Повторяю, не очень.

Но то, что вышло много, так это ВОДА !!! Из одной трубы чуть меньше, из другой больше, но в целом вышло 200 грамм (двести).

Я поздно подумал заменять мерный стаканчик. В принципе, на оставшемся растворителе как в топливной магистрали, так и в остатках в баке машина имела право не заводиться.

Залил приготовленные 10 литров из канистры бензина и повернул стартер. Завелась как обычно, стартер крутился не дольше обычного, машина не троила, обороты как обычно, 650-700 в минуту.

В целом все как обычно, единственное, что напомнило об эксперименте, так это запах. На этой канистре я проехал 80 километров до заправки и залил полный бак. Машина ехала чуть хуже обычного — не Troilus, но и не горела.

Расход на пол литра больше. Еще половину бака проехал на бензине, и машина все затупила. Я, так сказать, не сделал. ДА, даже по двигателю вспомнил. Он стал работать чуть громче, как мне показалось.Замерил шумомером — «оказалось», на интеркулере в среднем 84 децибела в минуту как до эксперимента, ну было 83, разница небольшая.

Но осадок все же был, не очень верю во все эти айфонские приложения.

В ухе = все равно дизилификация увеличилась.

И вот вчера, после общего пробега после заливки и отработки растворителя, 350 километров (мой обычный пробег по трассе + три дня по городу) машина стала ездить как минимум так же.

Падает как и ожидалось. Да, еще одно: все эти 350 километров дым из выхлопных труб продолжал оставаться белым.

Двигатель тише не стал. Но! Во-первых, дым опять же прозрачный, почти не пахнет, воды из трубы нет (небольшой ночной конденсат, это нормально), во-вторых, берет как надо.

На высоких оборотах вроде бы лучше взял.

Я думаю, это была турбина, которая выходила из коллектора.

Вот такой неожиданный эффект (идея была чистить коллектор, а не турбину). Я все равно пойду послушаю.

Друзья, если вам интересен этот вопрос, то продолжу эксперименты. Также, если вам интересно, что будет дальше по этому вопросу и с поведением автомобиля после заливки большого количества растворителя в бак, ставьте, пожалуйста, свои отметки (вроде лайков), чтобы я понял, что тема востребована . Спасибо всем за терпение… потому что букв много)) P.S. вроде большой палец вверх))) «остался новый ответ

Большой привет Алексею и всем посетителям!

Друзья, сообщаю: оставил два бака (около 1000 км) в смешанном цикле на 1,5 литра изопропилового спирта (чистота 99,7%), долил на 60 литров бензина 95, после прочистил топливопровод растворителем с 8 литров растворителя на 8 литров бензина в баке.

Автомобиль охотнее ехал на спирте. Теперь полный бак 95 бензина без спирта и растворителя.К работе агрегатов претензий нет.

Лично мой вывод о реакции машины на предыдущие описанные выше процедуры мне кажется очень эффективным, что это прямая заливка растворителя в свечные колодцы (и далее в камеры сгорания) без каких-либо примесей. Что касается самой рискованной промывки топливной системы исключительно растворителем (8 литров) — как я описал выше, я пришел к выводу, что с таким же эффектом можно снизить риски детонации и другие, таким образом: не заливать небольшое количество растворителя в бензобак (1.5 литров на 60 литров бензина малоэффективно) и не заливать большое количество растворителя (8 литров растворителя на 8 литров бензина все же рискованно), а делать так (повторяю — эффект хуже не будет, а там меньше рисков для вашего автомобиля): в почти пустой бак налейте 8 литров растворителя + 1,5 литра изопропилового спирта (можно купить в радиотехническом магазине, в Москве по 500 рублей за литр в Chip and Dip) и добавьте 95 бензин до полного бака (если такой бензин по мануалу, если 92 значит заливка 92).И можешь идти как обычно. Если в растворитель спирт не добавлять, то лично рекомендую не водить машину, а разрабатывать растворитель на холостом ходу, и только потому, что растворитель имеет октановое число 70 и есть риски при открытии дроссельной заслонки более 50 % с грузом, чтобы получить детонацию. 99,7% -ный спирт с его примерно 150 октановым числом уравновешивает растворитель и улучшает дожигание, что снижает количество «мусора», попадающего в выпускной коллектор, и снижает «шлакование» каталитического нейтрализатора.При этом бояться повышения температуры по лямбде не стоит. В общем, приходим к банальной формуле: чем чище топливо, тем чище выхлоп, тем лучше работают все впускно-выпускные узлы, тем дешевле обслуживание автомобиля))) Спасибо Алексею за растворитель !!! И спасибо всем за отзывы!

Примерно 50 лет назад перед конструкторами стояла задача создать двигатель, способный выдержать порой очень суровые условия эксплуатации поршневой группы и отвратительную работу масла.А также — выдержит длительную работу на грани детонации (или даже за ее пределами), переобедненные смеси и длительную работу с максимальной нагрузкой и низкими оборотами. Современные моторы работают примерно в таких же условиях.

Напомню, на всякий случай, что детонация — это не хлопок несгоревшего топлива в глушителе, а процесс взрывного сгорания рабочей смеси в цилиндрах. Затем взрывная волна разрушает детали двигателя, и температура сгорания повышается.Легкая детонация при раннем зажигании постепенно разрушает поршни, образуя на поверхности кратеры, портя свечи зажигания и клапаны. Но особенно разрушительна детонация смеси до момента воспламенения — в этом случае особенно резко повышается давление в цилиндре, и взрывная волна может сломать поршневой палец, погнуть шатун или деформировать гильзы. А если детонация появляется несколько тактов подряд, то резкое повышение температуры выхлопных газов (ЭГТ) приводит, в том числе, к оплавлению поршней, особенно при наличии локальных участков перегрева из-за утечек газа в картер.

Именно из-за опасности детонации бензиновые двигатели должны довольствоваться низкой степенью сжатия, смесью, близкой к стехиометрической, и регулировать рабочий процесс путем дросселирования.

Прогресс цикличен, и на новом этапе развития двигателя внутреннего сгорания снова возникла необходимость довести рабочий процесс до крайности. В 1960-е годы у конструкторов возникла проблема с точным смешиванием (речь шла о массовом внедрении инжекторов), а химическая промышленность еще не могла предоставить качественное масло, сохраняющее свои свойства в различных условиях.Теперь причины взрыва другие — просто повышение температуры и работа на грани возможной экономии топлива. Но суть все же та же. Поршневая группа современных двигателей в опасности, гильзы коленчатого вала и все подшипники тоже попадают, масло закоксовывается в блоке и особенно на поршнях. Отсюда необходимость в «капитале-легком» на 120–150 тысяч километров.

Зачем это нужно

Подвижность поршневого кольца, герметичность седла клапана и чистота камеры сгорания — это три фактора, которые сильно влияют на производительность двигателя.Поршневые кольца отвечают за сжатие, отвод тепла от поршня и количество масла, остающегося на стенках двигателя. При снижении их подвижности или полном закоксовывании нарушается передача тепла от поршня к стенкам блока цилиндров, резко повышается температура самих поршневых колец и увеличивается выгорание масла. Толщина слоя на стенках блока становится слишком большой, и температура верхнего слоя масляной пленки начинает повышаться. Все эти факторы самым негативным образом влияют на вероятность детонации и способствуют разрушению поршня и поршневых колец, вплоть до прогорания и трещин.

Плотная посадка клапанов важна как для обеспечения сжатия, определяющего эффективность сгорания, так и для охлаждения самих клапанов — тепло от тарелки клапана в основном попадает в головку блока через его фаску. А если контакт плохой, то клапан перегревается, и теперь детонация снова поднимает голову.

И, наконец, как степень сжатия двигателя (может быть много нагара), так и степень поглощения тепла поршнем и головкой блока цилиндров при сгорании топлива, зависит от чистоты камеры сгорания и поршня.А разнообразные твердые частицы нагара и неровности в стенах способствуют появлению очагов той самой сокрушительной детонации, которой стараются изо всех сил избегать.

Еще раз подведем итоги: на всех современных двигателях условия эксплуатации настолько суровы, что масляный кокс на поршневых кольцах, стенках цилиндров и клапанах очень активен. К 120-150 тысячам километров с этим нужно что-то делать, а если пренебречь этим, то в следующие 20-30 тысяч можно взорвать двигатель.Вопрос в том, можно ли сэкономить на ремонте, ограничившись химическим коксоудалением?

Процесс декарбонизации. Дедушкины методы

За прошедшие годы двигатели внутреннего сгорания научились восстанавливать чистоту поршневой группы и камеры сгорания несколькими способами. Самой «старомодной», несомненно, можно считать попытку все очистить смесью керосина и бензина. Бензин в смеси предназначен не для лучшего сгорания, а для того, чтобы керосин меньше повредил резиновые детали двигателя.

Достаточно заливать смесь в цилиндры и изредка «покачивать» двигатель, поворачивая коленчатый вал вперед-назад, чтобы облегчить прохождение смеси к поршневым кольцам. Подержать как можно дольше, затем запустить двигатель стартером, и остатки декарбонатной смеси вместе с растворенной грязью вылетят наружу. А часть смеси попадет в картер и позже испарится.

Метод довольно популярен и сейчас, так как компоненты доступны каждому, а из инструментов нужен только свечной ключ.Но эффективность его крайне мала, ведь он был разработан для вымывания относительно низкотемпературной золы, и процесс приходилось повторять буквально каждые пару месяцев. У современных двигателей совсем другой нагар: твердый, высокотемпературный, даже если он образуется за счет попадания масла в камеру сгорания.

Намного более экзотическим способом оказалось обезуглероживание водой, это еще и обезуглероживание спиртом. Когда-то давно люди заметили, что на двигателях, в которые впрыскивается водно-метанольная смесь на форсажной камере, поршень и камера сгорания просто светятся.Поиск причины указал на воду — именно она отвечает за очистку камеры сгорания. Ударная доза пара отлично действует на все отложения, ведь вода — универсальный растворитель. А комбинация H 2O + O 2 обычно смертельна при высоких температурах. Конечно, пар проникает не слишком глубоко, но там, где проникает, буквально сбивает с металла слои слоев. И они уже дальше вылетают с выхлопными газами.

В карбюраторном двигателе процесс коксоудаления обычно состоял из смешивания бензина и водки в соотношении 1: 1 и подачи смеси на впуск карбюратора.Дальше все просто: включился «отсос», и двигатель засасывал смесь. Час холостого хода или неторопливого движения — и агрегат чистый. Можно пойти и дальше, но часто операция проводилась до капремонта, чтобы не мыть детали вручную.

Те же методы, но сегодня

На самом деле с тех пор мало что изменилось, но более стойкие отложения углерода в гораздо меньшем объеме по-прежнему вредят двигателям. Да и закоксованные поршневые кольца легче, мельче, но в канавку «втыкаются» совершенно плотно.Дедушкины методы надо улучшать.

К сожалению, за годы разработки двигателей они стали не только мощнее и компактнее, но и обрастали рядом очень хрупких и чувствительных ко всем процессам компонентов в камере сгорания, лямбда-зондами, датчиками EGT, непосредственным впрыском. форсунки и, наконец, катализаторы и сажевые фильтры. … Всех их совершенно не устраивают вылетающие из камеры сгорания куски твердой сажи и капли воды.И уж тем более не радуют непонятные углеводороды в жидкой фазе с примесями. Но необходимость чистки мотора осталась. Что делать?

Усовершенствования традиционного удаления кокса с помощью керосина привели к появлению целого арсенала смесей. Иногда мало чем отличается от «оригинального» гаражного розлива, а иногда очень новаторски и тщательно продуман.

Большинство смесей представляют собой тот или иной набор растворителей. Самые бесполезные — это в основном керосин с минимумом примесей, более совершенные содержат ксилолы и растворители, которые растворяются намного быстрее и лучше.

Но помимо очень консервативных решений есть настоящие «шедевры» вроде состава Mitsubishi Shumma, который также содержит раствор аммиака (аммиака) и комплекс органических кислот. Конечно, название этого состава не зря присутствует в названии автомобильной компании: это служебная жидкость и, пожалуй, единственная в своем роде. Когда-то давно, с появлением двигателей с прямым впрыском серии GDI, было обнаружено, что из-за жесткого рабочего процесса и типа впрыска они имеют повышенное содержание твердых частиц в газах и склонность к образованию нагара.Компания разработала специальную смесь для профилактических работ, ведь разве можно каждые 15-20 тысяч километров разбирать мотор на чистку? Эффект от применения заметно сильнее, чем от обычных органических растворителей, этот состав и несколько подобных действительно способны что-то изменить в работе мотора и даже избежать уже назревающего ремонта.

Обезуглероживание водой тоже пригодилось. На двигателях с бензиновым впрыском все немного сложнее, чем на старых карбюраторных, но суть та же.В этом случае вода подается через капельницу или другое дозирующее устройство с повышенной скоростью. Эффект точно такой же. Есть вариант, когда состав подается специальным аппаратом через топливную рампу двигателя, и в процессе очистки водой и растворителями совмещается.

Ну с турбомоторами все еще яснее. Они работают во всех режимах и скоростях на пределе форсирования рабочего процесса, а это значит, что даже небольшое улучшение характеристик камеры сгорания и поршня значительно облегчает их жизнь.Да и поршневые кольца у них работают при высоких температурах, так что лишний раз чистка хотя бы области верхнего поршневого кольца уже идет на пользу.

Вам лично нужно и что именно?

Если вашему автомобилю больше пяти лет и / или у него двигатель повышенного риска, то, скорее всего, химическая декарбонизация не будет лишней. Это немного улучшит производительность. Но в запущенных случаях, когда нужно устранить масляный аппетит, все не так просто.

На двигателях старой конструкции и с большим износом поршневой группы эффект, как ни странно, хорошо выражен, потому что зазоры увеличены, и жидкость легко проникает вниз.На относительно новых конструкциях двигателей эффекта может не быть вовсе, так как причины таким образом устранить просто невозможно.

В целом, в качестве временной меры коксоудаление может помочь в ряде случаев. Но если вы нацелены на долгую эксплуатацию автомобиля, а не на продажу в ближайшие месяцы, то от «капитального света» с заменой колец вам не уйти.

Вы сделали декарбонизацию?

Алексей и гости, добрый день всем! Это снова Дмитрий, и я снова отчитываюсь о своих экспериментах с растворителем.Рассказ самый свежий, делал в эти выходные (23.09.2017 — 24.09.2017). Так как я не веду свой блог, мы поможем в этом!)) Пишу, стараюсь сохранять нейтральную позицию, не занимая сторону ни фанатов, ни противников растворителя в машине. И люди сами сделают вывод, нужно им это или нет. Как я уже писал ранее, я сделал и декарбонизацию по рецепту Алексея (с некоторыми моими добавками) с растворителем, и залил небольшое количество растворителя в бензобак. Оба эпизода описаны выше.Двигаться дальше. Напомню, что у меня Mazda cx-7 бензин 2, 3 турбо 2011 г.в., чип-тюнинг 270 л.с., машина не убитая, нет срочно что-то чистить, слежу за машиной, потом делаю Самому себе чуть почаще надо, люблю водить ухоженные машины, но и экспериментировать в разумных пределах не прочь. Так что заливать 1,5 литра растворителя на 40 литров топлива мне показалось мало. Я пошел дальше.))) Жена, узнав, сказала в душе: «когда ты ее прикончишь и успокоишься»)) Любящий сказал.Она доверяет моим экспериментам … В общем в этот раз я залил 8 литров растворителя в почти пустой бак (бензина оставалось 70 км — при моем расходе было около 8 литров)! Ну и конечно же, чтобы снизить риск детонации (помня, что октановое число растворителя около 70 единиц и он полностью не сгорает в камерах), я машину не водил, а оставил работать на холостом ходу . Смысл этой операции как раз заключался в том, что растворитель полностью не выгорает и, обладая свойствами растворителя для лаков и смол, очистит не только топливопровод, но и выхлоп, достигнув его после камер сгорания.Оставил двигатель работать до полного истощения, а точнее, пока все не кончилось … в баке … Машина работала на холостом ходу 7, 5 (семь с половиной) часов. В результате я был истощен. В общем, в половине второго ночи не выдержал и заглушил мотор, в баке было топливо (подозреваю, что остался один растворитель) на 30 км. Теперь, когда все это время происходило с машиной. В течение ВСЕГО периода работы двигателя выделялся белый дым с характерным запахом.Не такой белый (уже более прозрачный), как при первой декарбонизации, а довольно густой. Я надеялся, что из нейтрализатора будет выходить много сажи, но либо нейтрализатор чистый, либо с сажей не работает)) Сажа вылезла (протерла трубы, пока они не стали чистыми и они снова задымили), но я повторюсь, не так уж и много. Но что вышло много, так это ВОДА !!! Из одной трубы чуть меньше, из другой больше, но в целом вышло 200 грамм (двести). Слишком поздно подумал заменять мерный стаканчик.В принципе, на оставшемся растворителе как в топливной магистрали, так и в остатках в баке машина имела право не заводиться. Залил приготовленные 10 литров из канистры бензина и включил стартер. Завелась как обычно, стартер крутился не дольше обычного, машина не троила, обороты как обычно, 650-700 в минуту. В общем, все как обычно, единственное, что напомнило об эксперименте, — это запах. На этой канистре я проехал 80 километров до заправки и залил полный бак.Машина ехала чуть хуже обычного — не Troilus, но и не горела. Расход на пол литра больше. Еще половину бака проехал на бензине, и машина все затупила. Я, так сказать, не сделал. ДА, даже по двигателю вспомнил. Он стал работать чуть громче, как мне показалось. Замерил шумомером — «оказалось», на интеркулере в среднем 84 децибела в минуту как до эксперимента, ну было 83, разница небольшая.Но осадок все же был, я не очень верю во все эти приложения для iPhone. В ухе = все равно дизилификация увеличилась. И вот вчера, после общего пробега после заливки и отработки растворителя, 350 километров (мой обычный пробег по трассе + три дня по городу) машина стала ездить как минимум так же. Валит как положено. Да, еще одно: все эти 350 километров дым из выхлопных труб продолжал оставаться белым. Двигатель тише не стал. Но! Во-первых, дым опять же прозрачный, почти не пахнет, воды из трубы нет (небольшой ночной конденсат, это нормально), во-вторых, берет как надо.На высоких оборотах вроде бы лучше взял. Я думаю, что выхлоп из коллектора происходил из турбины. Вот такой неожиданный эффект (идея была чистить коллектор, а не турбину). Я все равно пойду послушаю. Друзья, если вам интересен этот вопрос, то продолжу эксперименты. Также, если вам интересно, что будет дальше по этому вопросу и с поведением автомобиля после заливки большого количества растворителя в бак, ставьте, пожалуйста, свои отметки (вроде лайков), чтобы я понял, что тема востребована .Всем спасибо за терпение … ведь писем много)) P.S. вроде большой палец вверх)))

Ивара Глобал

Про растворитель одно время (10-15 лет назад) писал журнал «За рулем» В частности, что при всех промывках топливной системы растворитель заливается, хотя расфасован в красивые баночки

Виктор Маркевич

Владею Шеви Нива, промываю двигатель угольным растворителем перед заменой, заливаю 1/3 баллона растворителя в мотор, на холостом ходу 15-20 минут.отработка слияния. В качестве промывки, так как он густой и можно заправить газом, я наливаю автол и наливаю в него 1/2 баллона растворителя, а на холостом ходу еще 20-30. мин мотор работает после этого сливаю отработку. и влить свежее масло. Не использую промывочное масло, потому что не вижу в этом смысла. Остатки растворителя улетучатся через вытяжку картерных газов под клапанной крышкой все блестит масло меняю каждые 5 тыс км ничего нигде не течет все работает норм.Этим методом мыли многие автомобили, в том числе и дизель, краска не поднимает секрет проста, перед тем как что-то заливать подумайте о дозировке, не нужно разводить масло до состояния воды и газа как охренеть и потом, черт побери, растворитель убил мой двигатель. не нужно заливать ведро с растворителем в грязный двигатель и ждать чуда промыть нужно промывать в щадящем режиме и ни в коем случае не заливать растворитель в промывочное масло

ZLOI MORDER

растворитель не влияет на сальники;

Сыроежкин Евгений

Сделал все растворителем, промыл и закоксовал двигатель 2л рукой, результат ощутимый, промойте, не бойтесь)

Киселев Дмитрий

Интересно.У меня дизельный двигатель. Также необходимо будет использовать растворитель перед заменой масла. Нравится.

Здравствуйте Алексей!
Вчера вечером в гараже проделал эту стирку растворителем по вашей методике. Автомобиль Альфа Ромео 159 (2, 2 бензина), пробег 173 тыс. Км. Есть проблема расхода масла по трассе около 0,5 л на 1 тыс. Км (в городе масло не ест) плюс много сажи в глушитель, но дыма нет совсем.Было страшно, думал, что не напортачить, но все прошло гладко)) Вывод на сегодня по завершении всех процедур с заменой масла и при этом свечи, машина стала работать чуть тише, масло на щупе еле заметно, так чистенько)) Посередине, просматривая маслозаливную горловину, заметил островки чистого вымытого металла, но в основном там еще много темно-желтого налета. Поэтому продолжу процедуру до следующей замены масла.На счет Жоры тоже. Будет интересно узнать, надеюсь помогло, но будет заметно только на трассе. В общем, хочу поблагодарить вас за то, что вы с энтузиазмом проделали такую ​​необходимую работу и просветили людей. Удачи и здоровья!

Артур Макс

Так соседи по гаражу сошли с ума, когда я начал мыть, обезуглероживать и все растворителем, гады смеялись, мол поршни вылетают из тока, успели поймать

Андрей Анри

Здравствуйте, как думаете можно ездить с растворителем в масле или только холостые?
Доехали до ямы из гаража минут 10.

После промывки растворителем попробую снова промыть. Может поможет?

Все показанное подтвердилось как с промывкой, так и с опусканием двигателя. Компрессия поднялась на 2,5 атм.

Андрей Царик

Алексей, какой у тебя красный вентиль? Пытался это сделать — кран на воздушный фильтр и шланг в отверстие задролсель, сапун опущен. Но это глохнет.ЕГР нет.

Быстрое и простое средство для высокого расхода масла: LIQUI MOLY

Поршневые кольца больше не уплотняются должным образом, что приводит к грязному сгоранию и образованию еще большего количества отложений. Тщательная очистка может остановить высокий расход масла и предотвратить дорогостоящий ремонт.

Современные моторные масла производятся с очень ограниченными допусками. С одной стороны, это делает их очень эффективными, но с другой — они очень чувствительны к загрязнениям.И загрязнение неизбежно произойдет рано или поздно, в зависимости от качества топлива, стиля вождения, качества масла и технологии двигателя.

Как и в случае с владельцем Audi. Его Audi A5 2.0 TFSI модельного года 2011 имел пробег 81435 километров. Владелец жаловался на постоянно увеличивающийся расход масла, который достиг 1,5 л / 1000 км. Мастерская Audi потребовала 4700 евро за ремонт. Потом с нами связался хозяин.

«Принимая во внимание пробег, предполагалось, что грязь в двигателе способствовала высокому расходу масла», — пояснил Дитмар Шмид, инженер по применению LIQUI MOLY.По этой причине мы залезли в наш ящик с инструментами и вытащили пару химических щеток.

Очиститель топливной системы Pro-Line использовался для удаления загрязнений из топливной системы и системы впрыска. Просто залейте эту присадку в топливный бак. При каждом запуске двигателя эффективные ингредиенты растворяют отложения на форсунках. Это гарантирует, что топливо снова будет тонко распылено, что позволит ему гореть чище и производить меньше остатков. Масляный контур был промыт с помощью Pro-Line Engine Flush.Этот продукт добавляется в старое масло непосредственно перед его заменой. Он растворяет шлам и отложения, которые затем сливаются вместе со старым маслом. Наконец, загрязнение во впускной системе было удалено с помощью очистителя дроссельной заслонки Pro-Line, что позволило двигателю снова свободно дышать.

Это также помогло снизить трение в двигателе. Кроме того, в свежее масло после замены были добавлены Motor Protect и Oil Additive. Обе присадки защищают от износа. Motor Protect обеспечивает химическую защиту с помощью так называемых модификаторов трения, а Oil Additive использует твердую смазку MoS2 для физической защиты.

После короткого тест-драйва снова измерили компрессию. Значение улучшилось на 0,5–1,5 бар на всех четырех цилиндрах. Осмотр с помощью эндоскопа показал, что камеры сгорания стали значительно чище, а мокрые пятна на головках поршней больше не видны.

С тех пор автовладелец проехал 600 километров. Раньше нужно было доливать масло некоторое время назад, но сейчас расход масла почти равен нулю.И этот успех обошелся менее пяти процентов от первоначальной предполагаемой стоимости ремонта . «Это отличный способ для мастерских обеспечить лояльность клиентов», — подтвердил Дитмар Шмид. «Это не только решает проблему, но и делает это за небольшую часть стоимости, указанной в конкурсе. Это быстро распространяется из уст в уста ».

Преимущества добавок в том, что они не только эффективны, но и дешевле и удобны в использовании. «Присадки — не панацея для восстановления неисправных двигателей, — продолжил Дитмар Шмид, — но они являются полезными химическими инструментами, которые каждая хорошая мастерская должна держать в своем ящике для инструментов.«

углеродных отложений: очистка того, что осталось после

Многие техники и менеджеры хорошо осведомлены о том, что сильное накопление углерода в камере сгорания может создать серьезные проблемы с управляемостью современных двигателей. Однако они слишком редко заостряют внимание на том факте, что накопление углерода и медленное ухудшение характеристик форсунок — это постепенный процесс, который влияет не только на характеристики двигателя, но и на экономию топлива. Сочетание сегодняшней высокой стоимости топлива с услугами по очистке и обезуглероживанию топливных форсунок, которые предлагает ваш магазин, создает настоящую возможность для бизнеса по профилактическому техническому обслуживанию.Несмотря на возможность, подавляющее большинство этих потенциальных продаж PM остается неиспользованным.

Постоянно растущие цены на топливо в последние годы создали очень эмоциональную горячую кнопку. Увеличение вашей доли прибыльных продаж PM при одновременной экономии реальных долларов ваших клиентов каждый раз, когда они подъезжают к бензоколонке, — это действительно беспроигрышный вариант для всех. Продвижение услуг по очистке углем и впрыскиванию во главу угла ваших продаж БД принесет реальную прибыль как магазину, так и покупателю.

Оптимальное сгорание в цилиндре зависит от правильного соотношения воздух / топливо для условий работы двигателя.При стехиометрическом соотношении 14,7 частей воздуха на 1 часть топлива топливо является наиболее изменчивым и критическим фактором соотношения. Топливо в цилиндры подается форсунками. Индивидуальный инжектор каждого цилиндра не только необходим для подачи определенного и точного количества топлива, но и топливо должно быть в хорошо распыленной форме. Для поддержания оптимальной эффективности сгорания форсунки должны работать очень близко к проектным характеристикам оригинального оборудования, а отложения твердого или активного углерода в камере сгорания должны быть на минимальном уровне.