Рекомендации MONROE по замене амортизаторов

Профессиональная  диагностика подвески автомобиля проводится в условиях специально оборудованного сервисного центра. В случае необходимости, подборка и замена амортизаторов осуществляется сотрудниками СТО в соответствии с рекомендациями производителя. Таким образом, самостоятельный подбор и замена деталей автомобиля постепенно отходят в прошлое. Современные автомобили оснащены высокотехнологичными элементами, обслуживание которых требует специальных знаний. В случае подбора  и замены деталей в обычном СТО, не обладающем необходимым оборудованием и персоналом с соответствующей квалификацией, ремонт автомобиля может быть произведен неправильно, что может в дальнейшем повлечь к выходу из строя не только замененной детали, но и других смежных с ней дорогостоящих элементов. Именно поэтому мы решили посвятить данную статью рекомендациям по замене амортизаторов.

Многие думают, что процесс замены амортизатора немного сложнее замены колеса: открутил болты — поставил новый – закрутил обратно. Однако не стоит заблуждаться. Амортизатор – это сложный технологический гидравлический узел, призванный работать в режиме переменных нагрузок и резких перепадов температур (в процессе эксплуатации амортизаторы могут нагреваться до 1200С). Поэтому его подбор, демонтаж и установка требуют наличия определенной компетенции. В этой статье своим опытом по работе с амортизаторами поделятся специалисты компании MONROE.

Безусловно, наилучшим методом диагностики амортизаторов является использование специального оборудования. Однако если такое оборудование отсутствует, то произвести осмотр можно визуально, проанализировав ряд характерных признаков.

Начинается осмотр, как ни странно, с анализа состояния шин. Хочется заметить, что если на шинах автомобиля наблюдается равномерный износ по плечам (с одной или двух сторон) или равномерный износ по центру, то не спешите бежать в магазин за новыми амортизаторами. Скорее всего, Вам будет необходимо просто отрегулировать правильное давление воздуха в шинах или углы развала/схождения. Если же на шинах присутствует неравномерный износ (износ пятнами или островками), то это должно послужить первым тревожным звоночком к тому, чтобы проверить подвеску автомобиля и амортизаторы в частности.

Затем, после шин, производится осмотр шарниров и сайлентблоков на наличие критического износа, трещин, повреждений эластичных элементов и других повреждений. Если же явных признаков износа элементов подвески не обнаружено, то причина неправильной работы, скорее всего, кроется в неисправных амортизаторах, пружинах или в их некорректной установке. Неправильное положение пружины на опоре может стать причиной шума, издаваемого подвеской в процессе движения по неровному покрытию. Ржавая, изношенная или поврежденная пружина так же вызывает потерю стабильности при движении автомобиля.

Впрочем, не всегда некорректная работа амортизаторов отражается на состоянии шин. Если водитель жалуется на раскачку или плохую курсовую устойчивость, а также чрезмерный крен при маневрировании или в процессе разгона/торможения, то при отсутствии других очевидных причин, вероятнее всего это происходит по вине неисправных амортизаторов. Поэтому приступаем к их внешнему осмотру.

Причиной нестабильной работы амортизатора может являться потеря герметичности и утечка масла. Причем, утечка может быть как постоянной, так и проявляться только при определенных условиях. Таким образом, если нет видимых капель масла, необходимо внимательно осмотреть корпус, пружину и опору пружины на наличие масляных следов. Утечку чаще всего можно определись по чрезмерно толстому слою пыли, налипшей в определенном месте или наощупь.

Еще одна возможная неисправность – коррозия опоры пружины амортизатора. Коррозия чаще всего возникает при движении по грязным дорогам, при частых перепадах температур от положительных к отрицательным, а так же при использовании коммунальными службами специальных реагентов в зимнее время года. Проверка опоры очень важна, т.к. при наличии сильной коррозии опора просто может оторваться. Это создаст опасную аварийную ситуацию, особенно если данный инцидент произойдет на большой скорости. Так же коррозии может подвергнуться не только опора пружины, но и шток поршня, что приводит к быстрому разрушению сальника и влечет за собой утечку масла. А деформация корпуса амортизатора от камней может полностью заблокировать движение поршня.

Теперь непосредственно о правилах замены амортизатора. Перед заменой необходимо ознакомиться с рекомендациями изготовителя и правилами установки конкретной модели, которые обычно прописываются на вкладыше внутри коробки с амортизатором. Там может быть указано положение установки, рекомендуемый момент затяжки крепежных элементов, общие рекомендации по установке, а так же какие-то специфические особенности для конкретных моделей. Именно поэтому все чаще автовладельцы предпочитают дилерские автосервисы, где механики регулярно проходят курсы повышения квалификации и до них своевременно доводятся любые изменения и рекомендации.

При необходимости, перед заменой очистите нижнюю часть автомобиля в области крепления элементов подвески. Внимательно изучите и запомните положение старого амортизатора и всех связанных с ним деталей, поскольку для многих амортизаторов, в частности горизонтальных, расположение креплений имеет очень большое значение.

Ни в коем случае не используйте механизированный инструмент при установке амортизатора, т.к. в этом случае невозможно соблюсти рекомендуемые усилия затягивания. При затягивании механическим или пневматическим гайковертом есть риск нарушить резьбу, повредить эластичные элементы и провернуть шток, что может вызвать неисправность внутренних частей амортизатора. Использование подобного инструмента возможно только для демонтажа амортизатора перед его отправлением в утиль.

Недопустимо так же использовать пассатижи для захватывания штока поршня. Это приводит к повреждению хромированного покрытия штока и влечет за собой разрушение сальника.

Если перед Вами гидравлический (масляный) двухтрубный амортизатор, то его необходимо «прокачать» перед установкой на автомобиль. Для этого нужно несколько раз вытянуть и сжать амортизатор именно в том положении и под тем углом, в котором амортизатор будет установлен на автомобиль. Прокачивать амортизатор необходимо до тех пор, пока не исчезнут «провалы» и посторонние шумы, а движение штока не станет равномерным. В противном случае в рабочей камере образуется воздушная подушка, которая приводит к вспениванию гидравлической жидкости и нестабильной работе амортизатора. Прокачивать однотрубные или газо-масляные двухтрубные амортизаторы нет необходимости.

Окончательное затягивание крепежных элементов амортизатора производится, только когда амортизаторы находятся под нагрузкой собственного веса автомобиля, т.е. когда автомобиль уже находится на земле, а не на подъемнике. Иначе, амортизаторы изначально будут находиться в напряженном состоянии, что может привести к разрушению креплений или даже облому штока.

Для правильной установки всегда используйте динамометрический гаечный ключ с контролем момента затягивания и соблюдайте усилия затягивания, рекомендуемые производителем амортизаторов. Это не позволит перетянуть гайки или повредить крепежные втулки, что в свою очередь продлит срок службы Ваших амортизаторов и системы подвески автомобиля в целом. 

Соблюдение этих простых рекомендаций, предоставленных специалистами компании MONROE, предотвращает появление необоснованных претензий по гарантии и повышает уровень удовлетворенности Ваших клиентов, которые затем снова вернутся к Вам, чтобы заменить свои амортизаторы в следующий раз.

Материал подготовлен международным маркетинговым агентством «AGV-Aftermarket».

Часто задаваемые вопросы | Скопинский Автоагрегатный Завод

Часто задаваемые вопросы Здравствуйте! Можно ли приобрести вашу продукцию с самого завода, или обязательно у дилеров? АО «СААЗ» реализует свою продукцию на рынке АМ через генерального дистрибьютера ЗАО «Лада-Имидж», который имеет свою дилерскую сеть. Вся информация о приобретении нашей продукции имеется на сайте дистрибьютера www.lada-image.ru Вверх Здравствуйте. Как отличить стойки оригинальные, собранные на вашем заводе, от подделки? На что следует обратить внимание при покупке? Заранее спасибо! Стойки и амортизаторы АО «СААЗ» имеют неразборную конструкцию, то есть не могут быть отремонтированы, «восстановлены» и т.п. Проверить, разборная конструкция или нет, можно, сняв опору буфера сжатия (оцинкованная деталь, запрессованная на трубу), но не факт, что Вам разрешат это сделать перед покупкой, так как при распрессовке этой детали может повредиться лакокрасочное покрытие изделия. Оцените качество окраски: покрытие должно быть однородным, без наплывов и непрокрасов. Сварные швы — ровными, без непроваров, подрезов и пор.  Вверх Сильные удары передних стоек при резком уходе их вниз это норма и есть ли у вашей продукции такой дефект. Ваз 2115, стойки с завода. Звук, характеризуемый как  «стук», появляется при срабатывании гидробуфера в стойках на полном ходе отбоя.  Но он не должен быть сильным, в противном случае это дефект изделия. Вверх Здравствуйте! Интересует такой вопрос, сможете ли вы под заказ сделать короткоходные стойки под занижение -120 мм ? Машина Ваз 2112 . Нет,  мы  не занимаемся «тюнингом» подвески автомобиля. Вверх Здравствуйте, вчера установил задние стойки на автомобиль ВАЗ 2113, на поворотах, а так же при торможении(иногда), у них появляется «Бухающий» стук, это обкатка или брак? Стука быть не должно. Но судя по вашему описанию, рекомендуем  проверить правильность установки амортизатора. Обратите внимание на контакты элементов задней подвески (амортизатор, пружина, дистанционная втулка )  с элементами задней арки кузова (подкрылки и т.д.).   Вверх Купил задние стойки на калину имеющие шифр 1118-2915004-20, подскажите масляные они или газо-масляные, а также надо ли их прокачивать перед установкой и как? Эти изделия масляные. При желании Вы можете их прокачать, совершив несколько (5-7) перемещений штока от полного сжатия до полного вытягивания. Положение амортизатора при прокачке вертикальное штоком вверх. Однако специального требования к прокачке амортизаторов перед установкой мы не задаём, так как при движении амортизаторы прокачаются автоматически. Вверх Добрый день!В нашем магазине есть стойки/амортизаторы Вашего производства (SAAZ). При продажи у клиентов возникает вопрос, какая гарантия? Какой должен быть ответ?Какая гарантия и какие условия её выполнения?Заранее спасибо Гарантийный срок эксплуатации указывается в листке с информацией, который вкладывается в каждую коробку со стойкой. В настоящее время он составляет 6 месяцев со дня продажи потребителю. Вверх Здравствуйте! Какие стойки лучше на ваз 2110 маслянные или газо-маслянные? Это зависит от Ваших предпочтений и стиля вождения. Вверх Какие стойки лучше поставить маслянные или газо-маслянные на ваз 2110? Что имеется ввиду от предпочтений и стиля вождения? Чем они отличаются?Все-таки наверное что-то подходит лучше. Если вы предпочитаете достаточно активный стиль езды, то лучше установить газонаполненные изделия. При спокойном стиле езды ставьте обычные гидравлические. Вверх Здравствуйте.Купила новую ВАЗ 2115. С самого начала стали стучать задние стойки на неровной дороге.Что может быть? Стук задней подвески при соблюдении условий эксплуатации может быть вызван причинами сборочного характера или несоответствием деталей подвески. Установление точной причины дистанционно затруднено, поэтому советуем обратиться на станцию технического обслуживания в системе предприятий сервисной службы АвтоВАЗа. Вверх Здравствуйте, как правильно прокачать новую стойку перед установкой? Прокачивать стойки перед установкой нет необходимости, т.к. при движении они автоматически прокачаются. Но если Вам это необходимо сделать до установки на автомобиль, то установите амортизатор вертикально и сделайте 5-7 полных ходов амортизатора от сжатия до отбоя. Вверх Пожалуйста подскажите, нуждаются ли гидравлические стойки в прокачке перед установкой (2108-2915004-01) Особого требования к прокачке амортизаторов перед установкой мы не задаём, т.к. при первых метрах проезда на автомобиле амортизаторы прокачиваются автоматически. Но если у вас есть сомнения, можете прокачать амортизатор, совершив 5-7 перемещений штока от полного сжатия до полного отбоя. При этом амортизатор должен находиться в вертикальном положении шток сверху. Вверх Если Вы не нашли ответа на вопрос в этом разделе, заполните форму ниже и Вы обязательно получите ответ

Амортизатор • Система подвески • Рекомендации по установке и эксплуатации • Официальный сайт производителя автозапчастей FENOX

Рекомендации по установке и эксплуатации • Система подвески

Вниманию автолюбителя!

Амортизатор предназначен для:

• гашения колебаний элементов подвески;
• обеспечения постоянного контакта шины с дорожной поверхностью;
• создания безопасных и комфортных условий эксплуатации автомобиля.

Амортизатор, как один из ключевых элементов обеспечивающих безопасность должен быть установлен в точном соответствии с требованиями установки амортизатора, утвержденными предприятием-изготовителем. Любая неквалифицированная установка амортизаторов не только увеличивает риск при эксплуатации амортизатора, но может привести к преждевременному выходу из строя амортизатора и других элементов подвески автомобиля.

Требования безопасности

• установка амортизаторов различных производителей на одну ось автомобиля не допускается;
• амортизаторы должны быть герметичными. Течь рабочей жидкости не допускается, за исключением возможного появления масляной пленки на рабочей поверхности штока после прокачки;
• гайки должны быть предохранены от самоотвинчивания;
• при необходимости заменить пылезащитный чехол, демпфер отбоя, опору крепления к кузову автомобиля; -рекомендуется через 15 ООО км пробега автомобиля проверять работоспособность амортизатора.

При замене амортизатора, утилизацию рекомендуется производить в следующем порядке:

• просверлить в нижней части резервуара на расстоянии от 20 до 40 мм от места приварки проушины отверстие диаметром 5 мм;
• — выкачать амортизаторную жидкость, закрепив амортизатор под углом от 30 до 45 градусов к горизонтали, просверленным отверстием вниз, и совершив не менее 10 полных ходов штока амортизатора;
• — амортизаторную жидкость утилизировать в порядке установленном для утилизации нефтепродуктов.

При эксплуатации автомобиля в зимнее время, начальная скорость движения не должна превышать 40 км/ч на протяжении 500 м. для выхода амортизатора на необходимый температурный режим.

Условия гарантии

Гарантийный срок эксплуатации — два года со дня продажи, срок хранения — не более пяти лет со дня изготовления.

В случае выявления недостатков в течение гарантийного срока эксплуатации просим Вас вернуть либо заменить изделие у продавца, предъявив заполненный при покупке гарантийный талон. При отсутствии отметки о дате продажи гарантийный срок исчисляется с момента изготовления (см. трехзначную цифру, выбитую на диске: первые две цифры — неделя изготовления, третья — год изготовления).

Гарантия не распространяется на амортизаторы:

• Подвергшиеся естественному износу.
• Устанавливавшиеся не парно (устанавливался либо один амортизатор, либо амортизаторы разных производителей).
• Подобранные не в соответствии с рекомендациями каталога Fenox.
• Установленные на автомобиль с несоответствующей параметрам завода изготовителя подвеской.
• Поврежденные в результате неправильной установки или неправильной эксплуатации.
• Шток и/или сальник которых был поврежден в результате использования неспециализированного инструмента (газовый ключ, плоскогубцы, пневмоинструмент при затягивании гайки штока и т.п.).
• При наличии у изделия внешних механических повреждений: глубокие царапины, трещины, деформация, а также следы воздействия агрессивных жидкостей и т.п.
• Установленные на автомобили с изношенными элементами подвески.
• Подвергшиеся преждевременному износу, который был вызван выходом из строя крепежных и сопутствующих деталей, не предоставляемых в комплекте с амортизатором.
• Использовавшиеся не в стандартных условиях эксплуатации — на спец. автомобилях, гоночных автомобилях, ралли и т.п.).
• Поврежденные в результате ДТП.
• Со следами доработки или восстановления.
• Внимание! Звуки, обусловленные истечением жидкости через клапанную систему, не являются браковочным признаком.
• Внимание! Невыход штока или его медленный выход в амортизаторах с избыточным давлением газа при проверке непосредственно после извлечения из упаковки не является признаком неисправности.

Комплект поставки

Комплект поставки: амортизатор, монтажный комплект, упаковка.

Как прокачать амортизаторы самому (Инструкция по прокачке амортизаторов)

Частой причиной выхода из строя амортизатора является пренебрежение его прокачкой перед установкой на автомобиль. Если во время транспортирования или хранения во внутреннюю трубу попадает воздух, то амортизатор не сможет в полной мере выполнять свои функции, что приводит к посторонним шумам в подвеске и возможному выходу из строя клапанной системы амортизаторов.

1. взять амортизатор штоком вверх и дать выйти штоку, слегка притормаживая его рукой (если шток в гидравлических амортизаторах не выходит самостоятельно, его следует вытягивать рукой) и выдержать 3-5 с.;

2. перевернуть амортизатор штоком вниз и выдержать 3-5 с.;

3. медленно сжать амортизатор до упора и выдержать 3-5 с.;

4. удерживая амортизатор в сжатом состоянии, перевернуть его в рабочее положение (штоком вверх) и выдержать 3-5 с.;

5. после этого дать выйти штоку, слегка притормаживая его рукой (если шток в гидравлических амортизаторах не выходит самостоятельно, его следует вытягивать рукой).

Процедуру следует повторить несколько раз до полной прокачки амортизатора. До установки амортизатор должен находится в вертикальном положении штоком вверх.

Купить амортизатор FENOX

Стоит ли прокачивать амортизаторы

Всем привет! Когда амортизаторы длительное время эксплуатируются на авто, они постепенно изнашиваются и нуждаются в замене. При этом смена узла включает в себя некоторые важные нюансы. Если вы решили взяться за работу своими руками, обязательно нужно знать, как прокачать амортизаторы перед установкой и сделать это правильно.

Прежде чем мы приступим, советую ознакомиться с нашей недавней статьей, где были рассмотрены передние стойки амортизаторов. Ссылку я оставлю здесь . Проходите, читайте, получайте новую полезную информацию.

Именно прокачка считается ключевым условием для правильной установки и дальнейшей эффективной работы узла. Если не сделать это, деталь выйдет из строя. Причем под условия гарантийного случая подобная неисправность не подпадает. Все придется исправлять за свой счет.

Зачем делается прокачка

Не все понимают, зачем делается прокачка и вообще нужно ли ее проводить. На этот счет следует внести некоторую ясность, чтобы окончательно понять смысл прокачки и острую необходимость в проведении подобной процедуры.

Рабочие механизмы амортизаторов включают в состав своей конструкции специальные гильзы. Если внутрь них проникнет воздух, тогда вернуться в первоначальное положение устройство не сможет. Причем перед монтажом воздух обязательно удаляется из новых и старых деталей, если вы вдруг купили подержанные амортизаторы, поскольку цена их оказалась ниже. Нельзя исключать, что в процессе ремонта подвески или при дефектовке внутрь механизма проник воздух.

В процессе хранения и транспортировки масло, входящее в состав амортизатора, проникает в наружный цилиндр конструкции, из-за чего газ в итоге оказывается внутри системы. Подобное явление приводит к тому, что после установки даже новой детали слышен стук.

За счет выполнения специальных действий из цилиндра удаляется лишний воздух. Делается это непосредственно перед установкой.

И все равно актуально спросить, зачем это делается. Все предельно просто. Для обеспечения правильной, эффективной и длительной работы новых устанавливаемых амортизаторов в состав зависимой или независимой подвески.

Важные нюансы правильной прокачки

В настоящее время продается внушительное количество различных автомобильных амортизаторов, в числе которых:

• Каяба;
• Монро;
• Фенокс;
• Демфи;
• Bosch;
• Sachs;
• SS20, устанавливаемые в основном на ВАЗ;
• Febi;
• Boge;
• ASM;
• Delphi;
• RTS и пр.

В действительности прокачать амортизаторы самостоятельно не так сложно. Нужно лишь знать о некоторых основных нюансах, общих рекомендациях, а также принимать во внимание тип детали. Для каждой разновидности существует своя специальная инструкция. Многое вы с легкостью подчеркнете из видео руководство по прокачке.

Зачастую даже специальный инструмент не потребуется. Главное иметь в распоряжении рукавицы, чтобы исключить повреждение рук, а также защититься от загрязнений.

Что же касается общих правил, то они примерно следующие:

• После прокачки и непосредственно до момента установки амортизатор следует сохранять строго в вертикальном положении;
• Если перевернуть элемент, внутрь снова проникнет воздух;
• На некоторых амортизаторах требуется сливать масло;
• Процедура прокачки во многом зависит от типа используемой детали;
• Слить масло можно за счет провала поршня в нижнюю часть конструкции, не дожимая около 30 мм;
• Альтернативным вариантом считается использование специальной канавки, предусмотренной производителем.

Помимо общих рекомендаций, обязательно отталкивайтесь от инструкции, актуальной для конкретного типа автомобильного амортизатора.

Прокачиваемые виды амортизаторов

Наверняка вы знаете, что амортизаторы делятся на масляные, газовые и газомасляные. Все они довольно активно используются в конструкции транспортных средств.

При этом прокачка требуется для всех категорий узлов подвески:

• передних амортизаторов;
• задних;
• новых деталей;
• подержанных;
• оригинальных;
• аналоговых;
• однотрубных;
• двухтрубных;
• разборных;
• неразборных.

Как видите, не имеет значения, о каких именно амортах идет речь. Все они подлежат предварительной прокачке перед установкой. Пусть у вас в распоряжении обычная старенькая Газель или новенькая Ауди. Хотя владельцы дорогих авто зачастую предпочитают обслуживаться в автосервисах. Но сейчас не об этом.

Хотя не принципиально важно, будут ли амортизаторы задние и новые, либо передние и подержанные, особое внимание стоит обратить на конкретный тип элемента. Для газовых, масляных и газомасляных амортов есть свои инструкции. Опираясь на них, вы сможете своими руками прокачать деталь, и стойка будет работать долго, качественно и эффективно.

Газовые амортизаторы

Начнем с прокачки именно этих амортов. В качестве газа чаще всего здесь используется азот. Прокачать их не сложно. Нужно лишь придерживаться определенной последовательности действий:

• Переверните узел так, чтобы шток был направлен вниз, в сторону пола;
• Теперь плавно начинайте сжимать амортизатор;
• После сжатия зафиксируйте его в таком положении на несколько секунд;
• Затем переверните запчасть наоборот;
• Подержите шток зажатым 4-5 секунд;
• До упора выдвините шток обратно;
• Переверните амортизатор;
• Оставляйте элемент в горизонтальном положении и устанавливайте на авто.

На этом прокачка считается завершенной. Как я и говорил, ничего сложного. Не спешите, но и старайтесь не передерживать амортизаторы газового типа в сжатом состоянии дольше 6 секунд.

Масляные амортизаторы

В случае с такими автомобильными амортами процедура несколько отличается. Тут крайне важно строго следовать заданному алгоритму. Чем точнее вы будете соблюдать инструкцию, тем выше вероятность все сделать максимально правильно.

• Разместите аморт штоком вниз, как и в случае с газовыми элементами;
• Плавно сжимайте до упора амортизатор;
• Завершив сжатие, не отпускайте деталь и удерживайте 2-3 секунды;
• Не отпуская шток, переверните аморт;
• Подержите в сжатом состоянии до 6 секунд;
• В это время воздух должен выйти;
• Затем до упора вытащите шток;
• Переверните аморт штоком вниз;
• Подождите около 3 секунд, и еще проведите аналогичные манипуляции минимум 3 раза.

Хотя считается, что оптимальное число подобных подходов для масляных автомобильных амортизаторов составляет 6.

Когда дойдете до третьей по счету прокачки, обязательно выполните так называемое контрольное действие. Заключается оно в следующем:

• поверните аморт так, чтобы шток был направлен вверх;
• сделайте несколько коротких, но резких сжатий штока.

При этом ход в правильно прокаченном амортизаторе обязан быть максимально плавным, никаких провалов и рывков. Если подобное наблюдается, нужно повторить процедуру прокачки.

Газомасляные

Если у вас не возникало никаких проблем с проверкой амортизаторов на работоспособность , то и с этой задачей вы легко справитесь своими руками.

Газомасляные элементы обязательно прокачиваются непосредственно перед установкой. Делать такую процедуру заранее фактически не имеет смысла.

• Переверните стойку так, чтобы цилиндр был направлен вверх;
• Сожмите аморт и удерживайте его в сжатом положении 3-4 секунды;
• Переверните элемент, не разжимая деталь;
• Медленно и постепенно начните вытягивать цилиндр до его начального положения;
• Повторите аналогичную процедуру минимум 3-4 раза;
• Между подходами делается перерыв буквально в несколько секунд;
• Не переворачивайте аморт после завершения прокачки.

Если вы случайно уроните или перевернете уже прокаченный газомасляный амортизатор, монтировать его на автомобиль нельзя. Сначала обязательно повторите проведенную ранее профилактику и подготовку.

Когда по каким-то причинам у вас не получается прокачать аморты, вы не уверены в собственных силах или чувствуете посторонние звуки, исходящие от работы подвески после замены деталей, лучше обратиться за помощью к квалифицированным специалистам.

Думаю, на этом можно заканчивать. Если у вас есть вопросы, обязательно задавайте их в комментариях. А также делитесь личным опытом по самостоятельной прокачке амортизаторов. Возможно, дадите какие-нибудь дельные советы.

Спасибо за внимание! Подписывайтесь, оставляйте отзывы, приглашайте к нам своих друзей и знакомых!

(4 оценок, среднее: 4,00 из 5)

Разновидности Если задать вопрос автолюбителю, какие амортизаторы ему известны, то в ответ получим примерно такой ответ: масляные, газо-масляные и газовые. Этот ответ частично верный. Правильнее разделить на два типа: масляные и газовые. Такое разделение основано на использовании разного рабочего вещества. В газовых амортизаторах используется инертный газ, чаще всего азот, закачанный под высоким давлением. В масляных амортизационных стойках в рабочее пространство закачано гидравлическое масло и воздух или газ. Конструктивно их делят на два вида: двухтрубные и однотрубные. Первый тип амортизационных стоек наиболее распространённый из-за простоты и дешевизны изготовления. В качестве рабочего вещества используется масло или газ и масло. Главный недостаток масляных амортизаторов – это плохое охлаждение рабочего вещества. Масло сильно нагревается из-за небольшого рабочего объёма. Большая температура приводит к вспениванию масла, и амортизатор перестаёт работать правильно.

Частично такого недостатка лишены амортизационные стойки «газ-масло». В двухтрубный корпус закачано масло и воздух под давлением 2–3 атмосферы. Иногда вместо воздуха используют азот. Такое решение позволяет снизить вероятность аэрации – вспенивание масла. Конструктивно в однотрубных амортизаторах нет рабочей камеры. Её заменяет корпус стойки. Трубка разделена на две секции. Верхняя часть заполнена маслом, а нижняя – газом под высоким давлением. Между секциями расположен клапан. Газовые амортизаторы пользуются у водителей особым интересом. Это неспроста. Именно газовые стойки в первую очередь используются в автоспорте. Для спортивной езды чаще всего выбирают именно такой тип стоек. Работу газового амортизатора обеспечивает закачанный газ под высоким давлением. Такие стойки самые жёсткие и движение по городским дорогам сопровождается толчками и ударами. Назвать такую езду комфортной нельзя, а вот управление автомобилем будет чётким и контролируемым. Поэтому газовые амортизационные стойки используют главным образом на гоночных автомобилях. Особым видом амортизаторов являются так называемые «перевёртыши». Такое имя дали им не из-за того, что их можно ставить вверх ногами. В таких стойках использовано обратное расположение штока. В обычных амортизационных стойка шток направлен вверх. В перевёртышах шток направлен вниз и крепится к корпусу амортизационной стойки. Сверху находится псевдошток. Он выглядит намного толще. Работу амортизатора-перевёртыша обеспечивают несколько подшипников скольжения. Такая конструкция позволяет уменьшить вертикальную и боковую нагрузку на стойку. Прокачка амортизаторов: правила и рекомендации Прокачку масляных и газо-масляных стоек проводят по-разному. Некоторые производители, например Каяба (KYB), разработали свои рекомендации, обычно они вложены в упаковочную коробку и обязательно есть на официальном сайте изготовителя. Каких-либо существенных отличий нет. Но есть общие правила, которых необходимо придерживаться. Общие детали Покачивание амортизаторов выполняется только в вертикальном положении. Прокачку выполняют плавно, не применяя силу. Не следует забивать шток молотком. Если он не двигается, то, возможно, стойка неисправна или существует другая причина – к примеру, отсутствие масла в стойке. После прокачки избегайте горизонтального положения амортизатора. До установки на автомобиль держите стойку штоком вверх. Избегайте проворачивание штока в корпусе амортизационной стойки. Его фиксируют специальным инструментом. Не используйте плоскогубцы и газовый ключ.
Прокачиваем масляный Для прокачки масляного амортизатора выполните следующее:

Для прокачки масляного амортизатора выполните следующее:
1.Извлечь амортизатор из упаковки. Если стойка находится в сжатом состоянии, то выдвинуть шток на 3/4 длины и перевернуть её штоком вниз.
2. Вдавить шток плавно и без рывков. До упора сжимать не надо. Достаточно оставить шток на высоте 5–7 сантиметров от корпуса стойки. Выждать 3–5 секунд.
3.Перевернуть амортизатор. Подождать 3–5 секунд.
4. Выдвинуть шток плавно на 3/4 длины. Выждать пару секунд.
5. Перевернуть амортизатор и снова вдавить шток.
6. Повторить пункты 2–5 от трёх до шести раз.
После третьего покачивания проводят проверку. При этом надо несколько раз резко нажать на шток – он должен двигаться плавно без рывков.

Подготавливаем к установке газо-масляный
1. Достать амортизатор из упаковки.Перевернуть стойку штоком вниз и выждать 3–5 сек.
2. Сжать амортизатор и подождать 3–5 секунд.
3.Перевернуть стойку, удерживая шток, в вертикальное положение и подождать до 5 секунд.
4. Дать выйти штоку, придерживая его рукой.
5.Повторить п.п. 1–4 минимум 4 раза.
Видео прокачивания амортизационных стоек Как правильно прокачать стойку, узнаете подробнее,
просмотрев видеоролик:

Многие автолюбители при очередном капитальном ремонте ходовой части своего автомобиля не раз сталкивались с предложением от мастеров умельцев вместо покупки нового амортизатора обойтись «прокачкой» старого, т.е. его реставрацией. Предложение своё как правило мотивируют тем, мол стоит ли сейчас тратить деньги на что попало, когда можно за очень дёшево восстановить своё, пришедшее в негодность добро, и порядком на этом сэкономить. Некоторые соглашаются сразу, другие серьёзно задумываются над подобным предложением, третьи без разговоров идут в магазин за приобретением стоек амортизатора известных ему производителей.

И так рассмотрим все ЗА и ПРОТИВ. Стоит ли реставрировать амортизаторы? И как это может отразиться на ходовых качествах Вашего автомобиля. Сначала вспомним к чему пришёл автопром за последние десятилетия в создании подвески автомобиля. Одним из главных открытий были двух-трубные амортизаторы с давлением газа. В народе их называют Газо-масленные амортизаторы. В чём главная их особенность? Давление газа значительно облегчает работу пружины на разжатие, но при этом наличие масла не позволяет амортизатору «выстрелить» вверх пулей. Амортизатор с давлением газа работает в двух направлениях, вверх и вниз, но при этом на разжатии он «помогает» пружине вернуться в своё законное место. Кроме того не мало важно, что при наскоке на скоростях на кочку двухтрубный амортизатор с давлением газа уверенно упирается и держит удар не давая произойти пробою по кузову. Вспомните свои Жигули. Как ни поездка по ухабам, так сидите и каждый удар морщитесь словно бьют вас , а не машину.

Глубоким заблуждением является то, что газовые амортизаторы «дубеют» на морозе. Этот миф выдумали те, кто совершенно ничего не понимает ни в физике, ни в химии. На морозе газ, а в амортизаторах применяется в основном азот, теряет своё давление, и амортизатор временно, пока вы его не прогреете движением, становится масленым, отсюда и все удары по подвеске, во время мороза. Просто он перестаёт «упираться» в кочку.

Прочитав всё то, что я вам изложил, и к чему пришёл, опираясь только на свой собственный опыт, приходим к выводу – газо-масленный амортизатор значительно удобнее и лучше для вашего автомобиля. Теперь вернёмся к началу – стоит ли прокачать старый амортизатор? Мой однозначный ответ- Нив коем случае! Почему спросите? Да потому, что ни один народный умелец, ни один мастер, не сможет закачать вам в амортизатор утратившийся в нём азот, да ещё с необходимым по техническим характеристикам давлением. Следовательно он сделает амортизатор масленым, без давления газа, чем самым откинет ваше авто лет так на 15 назад. Пружина вашего автомобиля начнёт корячится от нагрузок при разжатии, подвеска быстро устанет от «пробоев». Из-за чего ваш любимчик отправится либо на свалку, либо на очередной капитальный ремонт. Вспомним старую истину- Скупой платит дважды. А уж прокачивать или нет, это уже дело ваше.

P.S. Слово «ПРОКАЧКА», «ПРОКАЧИВАТЬ» и т.д. означает следующую операцию – Разбор амортизатора, замена в нём сальников и прокладок, замена масленой жидкости, восстановление и сбор амортизатора.

С наилучшими пожеланиями к Вам. Игорь Сербин.

Три предупреждающих знака об износе амортизаторов и стоек

Вы когда-нибудь задумывались, как ваша машина остается сбалансированной даже в экстремальных поворотах? Вы когда-нибудь удивлялись тому, насколько плавно ваша поездка, даже по очень ухабистой дороге? Амортизаторы вашего автомобиля делают ставку на то, что вы едва чувствуете каждую выбоину, в которую попадаете. Эти компоненты, обычно известные как амортизаторы и стойки, являются частью каждого колеса и являются важными аспектами безопасности вашего автомобиля. И амортизаторы, и стойки через некоторое время изнашиваются, поэтому важно знать признаки, указывающие на их необходимость в замене.

Что такое амортизаторы и стойки?

Распространенное заблуждение о амортизаторах и стойках состоит в том, что это одно и то же. Хотя они служат схожей цели, они сильно различаются по структуре. Амортизаторы представляют собой просто трубки, заполненные гидравлическим маслом и прикрепленные к поршню, устройству, которое позволяет амортизатору выпускать небольшое количество гидравлического масла под большим давлением, чтобы уменьшить подпрыгивающее движение транспортного средства. Стойки также представляют собой трубки, заполненные гидравлическим маслом, но они заключены в спиральные пружины, которые удерживают автомобиль во время движения.

Автомобиль имеет только комплект амортизаторов или комплект стоек. Из этого правила есть одно исключение: в некоторых автомобилях передние колеса имеют амортизаторы, а сзади — амортизаторы. Тем не менее, вы не можете заменить амортизатор на стойку или наоборот, потому что амортизаторы устанавливаются непосредственно на раму автомобиля, а стойки также прикрепляются к системе рулевого управления. Ни один из них не подошел бы к другому.

Оба компонента поглощают удары и вибрации, возникающие при обычном вождении, и повышают степень контроля над автомобилем, поскольку помогают более плавно тормозить.Стойка конструктивно привязана к остальной части подвески автомобиля, а амортизатор служит только одной цели — поглощать удары. В своей основе, однако, обе конструкции поглощают удары за счет гидравлического давления.

Признаки износа

Вместо того, чтобы заменять амортизаторы или стойки в зависимости от пробега (что дорого и не нужно), вы можете обратить внимание на эти три явных признака того, что ваши нынешние изнашиваются. Когда все эти признаки присутствуют вместе, ваша безопасность зависит от их замены.

1: Чрезмерное подпрыгивание

Ваш автомобиль неизбежно будет немного подпрыгивать на извилистой дороге, но когда он продолжает подпрыгивать после того, как вы попали в тяжелый участок, это верный признак того, что ваши стойки или амортизаторы нуждаются в замене. Поскольку стойки оснащены пружинами, чрезмерное раскачивание может означать, что пружины изнашиваются. Хотя у амортизаторов нет витков пружины, они связаны с пружинами через их крепления. Слишком сильный удар может означать, что амортизаторы изнашиваются.

2: Покачивание и опускание

Если вы чувствуете раскачивание автомобиля при повороте, или если ваша машина опускается («кувыркается») во время движения, это может быть признаком того, что ваши распорки нуждаются в замене.Для автомобилей с амортизаторами это не является признаком неисправности, поскольку амортизаторы не связаны с системой рулевого управления. Автомобиль обычно проседает при износе витков пружины стоек.

3: заметная утечка

Это нормально, если вокруг амортизаторов или стоек будет немного грязи: когда они сжимаются, немного масла обязательно вытечет. Если вы осмотрите свои шоки и заметите, что они покрыты жидкостью, это верный признак их износа. Чрезмерная утечка может быть вызвана повреждением кожуха трубки.

Амортизаторы и стойки, которые работают хорошо, позволяют вам тормозить, как только вам это нужно. Если они изношены, они могут привести к тому, что вы потеряете контроль над автомобилем в решающий момент. Ваши оригинальные амортизаторы должны прослужить вам более 100 000 миль, но на всякий случай следите за указанными выше знаками, чтобы вы могли заменить их, пока не стало слишком поздно.

Практическое руководство: Основы амортизатора и замена масла

Условия использования

Немецкий
Французский
Испанский

Все товары, указанные как «в наличии»: на нашем складе и готовы к отправке в течение следующего дня.Исключениями являются предварительные заказы и возможные, но маловероятные ошибки в складских номерах. Все товары включают НДС в зависимости от страны назначения. Цены могут быть изменены без уведомления.

Скорость обслуживания клиентов

Мы отвечаем на электронные письма каждый день с утра до позднего вечера, будь то воскресенье или канун Рождества. Мы работаем в часовом поясе EET, который составляет +2 часа от GMT. В течение дня наша служба поддержки клиентов обычно очень быстрая, а вечером мы работаем немного медленнее, потому что у нас меньше людей, чтобы отвечать на вопросы.Более простые вещи обычно обрабатываются в течение часа, а вещи, связанные с доставкой, мы стараемся обрабатывать в течение дня, чтобы их можно было отправить в тот же день. Наша цель — ответить на все электронные письма в течение 24 часов , независимо от того, насколько сложен вопрос. Самый быстрый способ получить обслуживание клиентов — всегда отправлять нам электронное письмо. Пожалуйста, включите соответствующие изображения и структурированное письмо с правильными предложениями, чтобы мы могли ответить вам быстрее. Не торопитесь и прочтите свое электронное письмо один раз, прежде чем отправить его нам.

Способы оплаты и информация о доставке

Мы осуществляем доставку по всему миру, например, в Австрию, Бельгию, Болгарию, Кипр, Чешскую Республику, Данию, Эстонию, Финляндию, Францию, Германию, Грецию, Венгрию, Ирландию, Италию, Латвию, Литву, Люксембург, Мальту, Нидерланды, Польшу, Португалию, Румыния, Словакия, Словения, Испания, Швеция и Великобритания, Норвегия, Турция, Швейцария).И во многих других странах просто зайдите в кассу и посмотрите, сможете ли вы оформить заказ. Если нет, просто дайте нам знать, и мы назовем вам цену, так как мы можем отправить товар в любую страну мира.

Мы принимаем Paypal, платежи по кредитным картам и банковские переводы IBAN / BIC (SEPA).

Платежная служба

Услуги по кредитным картам и веб-банку предоставляются финской компанией Paytrail Oyj.

Paytrail Oyj, идентификатор бизнеса: 2122839-7

Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
Финляндия
www.paytrail.com

Валюта

Все платежи производятся в евро. Однако вы можете просматривать магазин в другой валюте, но в этом случае цена не является окончательной. При оплате товара вы увидите окончательную цену в евро в корзине. Цена указана в «5. Отправить заказ »в форме оформления заказа.

НДС

Наш магазин автоматически включает или исключает НДС из цен по стране назначения. Вы можете изменить страну назначения на страницах оформления заказа перед заказом.Все наши клиенты будут платить одинаковую цену вне зависимости от суммы НДС. Компании, которые покупают с номерами НДС, могут покупать товары без НДС в зависимости от страны назначения.

Варианты доставки

Вы можете просмотреть все наши варианты доставки без регистрации. Просто добавьте интересующие вас продукты и переходите на страницу оформления заказа, где вы можете увидеть все варианты доставки и предполагаемое время доставки.

Базовая отслеживаемая доставка начинается от 4,90 € (автомобильные перевозки GLS) в страны Европейского Союза.

Оцените время доставки с GLS.

Международная посылка GLS доставляется в соседние с Финляндией государства, такие как Швеция или страны Балтии, в течение стандартного времени доставки от 24 до 72 часов. В более отдаленные европейские страны международная отправка посылок занимает от три до шесть рабочих дней, в отдаленные районы — до восьми дней. Ориентировочная оценка — 1 неделя от заказа до доставки.

Обратите внимание, , что время доставки GLS рассчитывается в рабочих днях (с понедельника по пятницу) без учета дня отправки посылки.
Примечание! Здесь вы можете узнать приблизительное время доставки.
Примечание! Здесь вы можете найти статистические данные о средних сроках доставки.

Расчетное время доставки DHL и UPS

• DHL Express и UPS Express — наши самые быстрые способы доставки. Оба варианта могут быть доставлены практически в любую точку ЕС за 1 день, но некоторые места занимают 2 дня.
• В зависимости от того, какие товары вы хотите заказать, магазин позволит вам выбрать один из доступных вариантов доставки.
• Оба варианта также являются услугами «от двери до двери». Курьер доставит посылку к вашей двери. Но у них также есть пункты выдачи, где они могут сбросить вашу посылку, чтобы вы могли забрать ее, когда вам это удобно.

При оформлении заказа вы можете увидеть более точную оценку каждого варианта доставки в вашу страну.

Политика возврата

Мы принимаем возврат новых, неиспользованных товаров в течение 14 дней с момента доставки. Пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону [адрес электронной почты] , чтобы получить информацию о возврате.Заказчик несет ответственность за любые расходы по возврату, если иное не согласовано с нашей службой поддержки клиентов. Мы стараемся вернуть деньги тем же способом, которым был оплачен заказ, если это невозможно, мы осуществляем банковский перевод. Вы также можете запросить подарочную карту, если делаете новый заказ, чтобы ускорить процесс.

Мы также принимаем возврат от 14 дней до 50 дней, но мы возвращаем их с помощью подарочной карты в наш магазин, чтобы вы могли заменить их любыми продуктами, которые мы продаем. Пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов для получения подробной информации.

После того, как мы получим товар и проверим его пригодность для перепродажи, мы вернем деньги или дадим вам подарочную карту. В зависимости от товара это займет 1-3 дня после того, как мы получим товар. Если будет задержка, мы свяжемся с вами.
Примечание! За каждый возврат без предварительного уведомления по электронной почте взимается сбор за обработку в размере 20 евро. Плата за обработку будет уменьшена из общей суммы возврата.

Отправление с повреждениями

В редких случаях, когда посылка была повреждена, пожалуйста, сделайте снимки и немедленно отправьте их в нашу службу поддержки клиентов [электронная почта защищена], и мы позаботимся о том, чтобы вы разобрались и вернулись к нашему хобби.Также сообщите курьеру, доставившему вам посылку, о том, что она повреждена.

Неисправные детали и вопросы гарантии

Если вы считаете, что ваш продукт неисправен, отправьте нам электронное письмо, и мы сообщим вам, что делать дальше. На большинство товаров не распространяется гарантия, так как они сломаются при нормальном использовании. Например, если вы ударились о что-то твердое или упали сильнее. Правильно используемые предметы должны прослужить 3-12 месяцев, и в течение этого периода мы можем заменить сломанные предметы, если они имеют производственный брак или дефект материала .У нас есть многолетний опыт работы с различными марками, и все они имеют разную гарантийную политику. Мы выбрали работу с брендами, которые хорошо разбираются в том, как обслуживать своих клиентов, и вы можете быть уверены, что вы получите лучший клиентский опыт с нами.

Мы не заменяем и не обмениваем продукты, которые не являются дефектными или сломанными из-за неправильного использования или не обслуживались. Но мы поможем и научим вас делать вещи правильно , чтобы вы ничего не сломали в будущем, просто напишите нам, и мы поможем вам.Однако мы не можем помочь вам, это часть вашего хобби, поэтому важно, чтобы вы выучили эту часть и самого себя. У нас есть отличные инструменты, чтобы продать вас, поэтому просто спросите нас, что вам нужно.
Примечание! Многие производители недовольны тем, что изменение электроники (замена разъемов и т. Д.) Без отключения гарантии запрещено. Не забудьте проверить это в руководстве по продукту.

Не волнуйтесь, с нами вы в безопасности! Большинство наших клиентов считают, что они получают отличный сервис в тех редких случаях, когда они сталкиваются с проблемой с купленным продуктом.

И помните, если вы столкнетесь с проблемой или почувствуете, что проблема с доставленными продуктами, не стесняйтесь обращаться к нам. Мы здесь, чтобы помочь, и делаем все возможное, чтобы решить эту проблему как можно скорее.

Что произойдет, если EuroRC допустит ошибку при доставке?

Мы отправляем много заказов каждый день и редко бываем ошибками. Однако мы стараемся свести к минимуму влияние на клиента. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами, если мы допустили ошибку, и мы исправим ее.

Адрес для возврата

Всегда связывайтесь с нами перед возвратом любого продукта, мы не несем ответственности за посылки, отправленные без предварительного уведомления. Очень важно, чтобы мы могли рассказать вам, как пометить посылку, чтобы она была обработана своевременно.

EuroRC Oy
Päiviöntie 8
12400 Tervakoski
Финляндия

[адрес электронной почты защищен]

Я принимаю условия доставки

TECH LAB — Эпизод 2: Происхождение демпфирующих сил и их графики

С возвращением в технический уголок EXT.В первом эпизоде ​​мы углубились в определение демпфирования и рассмотрели основные компоненты амортизатора. Мы видим, как сила действует на демпфер и как рассеивается энергия. Во втором эпизоде ​​мы хотим объяснить, как возникают силы, действующие на систему демпфирования, и как они могут быть представлены в виде графиков.

Когда состояние гусеницы приводит к смещению подвески автомобиля, поршень демпфера пытается пройти через масло демпфера. Чтобы поршень двигался, масло должно перетекать с одной стороны поршня на другую.Это движение генерирует силы, которые можно представить в виде графиков.

Посмотрите на картинку ниже, где показаны две разные фазы демпфера во время работы: отскок и удар (сжатие).

Советы и хитрости: Не все знают, что большинство производителей амортизаторов различали цвета двух разных регуляторов по простой причине: СИНИЙ B ump — КРАСНЫЙ R ebound.

Прокладки отбоя расположены на верхних частях и удерживают масло, когда оно проходит через поршень.Как вы можете видеть, прокладки изгибаются сами по себе из-за того, что жидкость толкает их. В зависимости от комбинации регулировочных прокладок набор регулировочных прокладок отскока открывается при определенном давлении. Это обеспечивает прямой путь для масла, позволяя проходить через пакет на другую сторону поршня.

На поршне присутствует прокачное отверстие, на это влияет только низкая частота вращения вала (и, очевидно, поршня). Это всегда фиксированный тип отверстия.

На рисунке ниже то же изображение, что и выше, но для фазы выпуклости (сжатия).Прокладки сжатия расположены в нижней части поршня.

На графиках вы можете увидеть, как можно представить две фазы демпфирования с помощью скорости и силы, и как диафрагма (слив) и набор прокладок влияют на систему демпфирования.

В настоящее время все амортизаторы имеют регулятор силы демпфирования. В зависимости от количества регуляторов промышленные амортизаторы классифицируются как X-Way, где X представляет собой количество регулировок.

Теперь вы можете увидеть, как этот регулятор влияет на демпфирующие силы от полностью открытого до полностью закрытого положения.

На первом изображении вы можете увидеть, как работает регулятор отбоя на низкой скорости (в конструкции с однотрубным демпфером). Он состоит из регулятора и иглы. Комбинация этого воздействует на отверстие и позволяет пропускать больше или меньше масла. На графике вы можете увидеть разницу между открытием и закрытием.

То же самое происходит и со стороны низкоскоростного сжатия.

При сжатии на высокой скорости прокладки, имеющиеся на клапане, могут быть предварительно нагружены, поэтому для прохождения масла потребуется большее или меньшее усилие.

Уловки и подсказки: Вся отрасль считает клики из полностью закрытой позиции. Причина в том, что «полный хард» — это всегда абсолютная позиция. «Полная мягкость» будет варьироваться в зависимости от допусков. Обычно первый щелчок и / или фиксация считается «нулевым» положением. Просто помните, что максимальное значение по часовой стрелке — это «полный упор» для всех регуляторов.

Теперь мы отсылаем вас к следующему эпизоду этого технического уголка, где мы поговорим об измерениях кривых. Будьте на связи!

Технология и опции Bilstein

ТЕХНОЛОГИЯ BILSTEIN ДЛЯ ДАВЛЕНИЯ ГАЗА

Давление.

Традиционные масляные амортизаторы при экстремальной нагрузке могут привести к вспениванию масла, которое вызывает затухание удара и приводит к снижению демпфирующей способности. В 1950-х годах компания BILSTEIN нашла решение этой проблемы, разработав технологию газового давления. С первой установкой однотрубного газового амортизатора на серийно выпускаемых автомобилях Mercedes-Benz в 1957 году мы сделали эту технологию отраслевым стандартом — стандартом, который сохраняется и сегодня в однотрубных и двухтрубных конструкциях.Это означает более надежную амортизацию и подвеску при любой нагрузке, а также дополнительную безопасность в динамичных дорожных ситуациях.

ДВУХТРУБНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ BILSTEIN

Идеальное демпфирование каждый день.

Более 90% автомобилей всех серий оснащены двухтрубными амортизаторами. В двухтрубных амортизаторах используется технология двойных стенок, при которой поршень разделяет внутреннюю масляную камеру на две рабочие камеры. Под нагрузкой поршень выталкивает масло вниз через внутреннюю рабочую камеру и вверх во внешнюю камеру.Во время отскока масло течет обратно через поршневой клапан, создавая демпфирующий эффект. Благодаря нашим тесным отношениям с ведущими производителями автомобилей, BILSTEIN может гарантировать, что все заменяемые амортизаторы OE соответствуют качеству и характеристикам оригинального амортизатора.

КАЧЕСТВО BILSTEIN OE

Оригинальное качество.

Если бы обозначение «оригинальное оборудование» не существовало, его пришлось бы изобрести для нас.Более 60 лет мы являемся предпочтительным партнером по разработке систем подвески и амортизаторов известных автопроизводителей — производителей премиум-сегмента, а также крупных производителей. От разработки компонентов подвески для серийного производства до высокоэффективных подвесок для автоспорта или производства высококачественной замены оригинального оборудования — наша продукция и опыт пользуются большим спросом. Наш обширный ассортимент продукции с широким охватом рынка и доступностью включает в себя все — от замены оригинального оборудования до тюнинга и автоспорта.Таким образом мы обеспечиваем легендарное вождение BILSTEIN на протяжении всего срока службы автомобиля.

ТЕХНОЛОГИЯ BILSTEIN MONOTUBE / UPIDE-DOWN

Оригинал. Самый лучший.

Однотрубные газовые амортизаторы BILSTEIN

были первыми в серийном производстве и остались выбором тех, кто требует от своего автомобиля максимума. Будь то вождение в плохих условиях, спортивное вождение или соревновательный автоспорт, наша однотрубная технология обеспечивает большую мощность демпфирования за счет большей площади поверхности поршня.Это приводит к улучшенному обращению, стабильной производительности и более длительному сроку службы. Повышенная гибкость установки позволяет инженерам найти оптимальное монтажное положение. BILSTEIN также использует перевернутую однотрубную технологию, которая позволяет устанавливать шток поршня в нижней части корпуса амортизатора. Износостойкая хромированная трубка свободно перемещается вверх и вниз за счет подшипников с низким коэффициентом трения. Как опорные, так и поперечные силы распределяются по большей площади, чем в двухтрубных системах, а прочность на скручивание соединения между колесом и кузовом увеличивается.

ДОРОЖНЫЕ ИСПЫТАНИЯ BILSTEIN

Теоретически хорошего для нас недостаточно.

Все амортизаторы BILSTEIN проходят строгие процедуры испытаний и измерений по объективным критериям, включая безопасность, торможение, поведение рулевого управления, динамическое вождение и комфорт. Кроме того, BILSTEIN никогда не теряет внимания к самому важному аспекту конструкции подвески — ее ощущениям от водителя. Все наши высокоэффективные амортизаторы, модули пневматической подвески и системы койловеров проходят строгую программу испытаний в различных местах по всему миру, в том числе на знаменитом Нюрбургринге, в нашем собственном испытательном центре Папенбурга в Германии, а также на множестве сложных трасс и дорог. в Южной Калифорнии, США.Только когда все наши инженеры-испытатели согласятся с тем, что достигается оптимальный уровень производительности, продукты могут быть маркированы именем BILSTEIN — именем, синонимом легендарного опыта вождения.

РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ BILSTEIN RIDE

Смена точки зрения.

Наши амортизаторы для опускаемых и поднятых автомобилей в сочетании с соответствующими пружинами обеспечивают улучшенные ходовые качества, сохраняя при этом желаемый внешний вид.Наши комплекты для регулировки дорожного просвета проходят тщательную проверку инженерами BILSTEIN. Только когда мы на 100% будем удовлетворены тем, что все критерии соблюдены (ходовые качества, пригодность для повседневного использования, внешний вид, дорожный просвет и т. Д.), Комплект будет маркирован BILSTEIN.

РЕЗЬБОВЫЙ КОРПУС РЕГУЛИРУЕМЫЙ ДИАПАЗОН

Бесперебойная гибкость.

Наш резьбовой корпус, регулируемые амортизаторы с сертификатом на детали обеспечивают беспрецедентную гибкость.Круглая резьба в сочетании со спортивными пружинами при оптимальном фиксированном предварительном натяжении позволяет быстро и легко регулировать, обеспечивая максимальную стабильность в любой ситуации.

BILSTEIN-TRIPLE-C-TECHNOLOGY®

Слой за слоем.

BILSTEIN-Triple-C-Technology® — это высокоэффективное трехслойное покрытие. Он был специально разработан для эффективной защиты от коррозии для наших подвесок койловеров и прошел изнурительные испытания на стойкость в солевом тумане стандарта DIN 50021 SS.Более 600 часов нахождения в камере солевого тумана не проблема для нашего специального покрытия.

• Покрытие 1: Цинковый сплав обеспечивает исключительную адгезию к основному материалу и длительную защиту от коррозии
• Покрытие 2: Среднее покрытие превращает нижний слой цинка в полностью герметичную поверхность
• Покрытие 3: идеальная отделка для максимальной защиты от механического износа и коррозии

РЕГУЛИРОВКА BILSTEIN в 1 сторону

Идеально подходит для спортивного вождения.

Созданный с использованием высокопроизводительной однотрубной технологии, односторонняя регулировка BILSTEIN обеспечивает повышение мощности демпфирования простым поворотом легко доступной ручки регулировки. Десять тактильных щелчков дают четкую обратную связь при каждой настройке, каждая из которых предлагает разные впечатления от вождения. Регулируя одновременно отскок и сжатие, характеристики вождения могут быть идеально настроены в соответствии с вашими индивидуальными потребностями, позволяя вам испытать вождение спортивного автомобиля в лучшем виде.

КРУГЛАЯ РЕЗЬБА BILSTEIN

Идеальный баланс.

По сравнению с традиционными нитками эта резьба округлая и не имеет острых краев. Это означает, что резьба менее подвержена износу, вызванному влиянием окружающей среды, например, грязью или дорожной солью. Амортизатор можно отрегулировать плавно и безопасно, даже когда амортизатор установлен.

BILSTEIN-DAMPTRONIC®

Технологии на лету.

В качестве практичного решения plug & play наша активная система демпфирования BILSTEIN DampTronic® предлагает идеальное обновление для автомобилей с заводскими электронными системами регулировки. Во время вождения изменения дороги постоянно измеряются датчиками и передаются в центральный процессор, управляющий амортизаторами. Это позволяет амортизаторам постоянно и автоматически подстраиваться под дорожные условия — для идеального контроля тяги и стабильной управляемости. Наш широкий ассортимент оригинальных запасных частей включает большой выбор автомобилей Mercedes-Benz, BMW, Porsche и многих других производителей автомобилей.

BILSTEIN IRC®

Совершенно разумный выбор.

Модуль BILSTEIN iRC® с датчиком ускорения 3D-G позволяет активно и индивидуально настраивать подвеску с помощью приложения для смартфона BILSTEIN ridecontrol®. С дополнительными режимами «комфорт +», «спорт +» и «авто» вы можете выбрать индивидуальные настройки демпфирования в ожидании любой дорожной ситуации. Приложение, совместимое со всеми телефонами iOS и Android, позволяет регулировать углы допуска, пороги ускорения (xyz) и время помощи.Эта система сохраняет возможности кнопок на приборной панели и является обновлением BILSTEIN ridecontrol®.

BILSTEIN-RIDECONTROL®

Чистая индивидуальность.

Мы знаем, что вождение — это индивидуальный опыт, когда каждый водитель ожидает от работы системы подвески. BILSTEIN ridecontrol® позволяет водителям изменять настройки подвески на лету, просто нажав кнопку на приборной панели. Включив режим «Спорт», вы получите захватывающую динамику движения с самого начала и даже в самых крутых поворотах.

Удаление воздуха из гидравлической системы в моделях Silver Shadow, Spirit и Bentley серии T

15 марта 2019 г. RR — Техническая видео библиотека для получения дополнительной информации. «Привет, добро пожаловать обратно! Сегодняшнее видео будет о прокачке гидравлической системы на автомобилях с механическим тормозом. В 1967 году, когда была представлена ​​Silver Shadow, у нее был совершенно другой тип тормозной системы, чем у предшествующих автомобилей. Автомобили до этого была сервоусилитель тормозной системы, а у Silver Shadow была гидравлическая тормозная система высокого давления.Я собираюсь просмотреть компоненты этой системы, а затем поговорить об их удалении. Это в основном то же самое, что и в Silver Spirit, но другой тип жидкости, другие аккумуляторы и корпуса клапанов, без главного цилиндра, но мы еще вернемся к этому. Итак, все начинается с тормозного насоса (UE35319SX-R). Гидравлическая жидкость подается из резервуаров в небольшой кожух, который находится вокруг него. Затем насосы создают высокое давление в корпусе клапана (UE37583SX-R). Корпус клапана навинчивается на сферу, и это регулирует давление, создаваемое насосом.В сфере (Rh3343SX-R) есть диафрагма с давлением газа с одной стороны, которая сохраняет давление и позволяет вам иметь запас давления. Таким образом, корпус клапана регулирует давление в системе. Затем он сохраняется, и тогда происходит следующее: когда вы ставите ногу на тормоз, это распределительный клапан (UR19481SX-R), вы ставите ногу на тормоз, и он нажимает на этот поршень, и это позволяет давлению течь. до ваших суппортов (UG14487-X). В суппортах есть поршни, и когда давление попадает в суппорт, поршни сжимаются, тормозные колодки соприкасаются с тормозным диском и останавливают колеса.На ранних Silver Shadows у них также был главный цилиндр (UR13167-X), так что у вас есть четыре суппорта спереди, все снабженные жидкостью под высоким давлением. Затем на суппортах, как вы можете видеть, есть четыре поршня, одна пара поршней сверху и снизу подавалась жидкость под высоким давлением из системы высокого давления в тормозных насосах, а другой набор поршней подавался главный цилиндр. Это немного похоже на резервную, но поскольку у вас есть только эти распределительные клапаны, как в обычной машине, когда вы нажимаете ногу на тормоз, когда вы давите на главный цилиндр, это дает ощущение того, что вы нажимаете на него, чем сильнее вы нажимаете на нее, тем тяжелее становится.Если вы просто нажимаете, открываете и закрываете клапан, это на самом деле не дает вам ощущения педали, поэтому главный цилиндр дает вам ощущение педали. Всего по два, кроме главного цилиндра: два тормозных насоса, два корпуса клапанов и гидроаккумуляторов, два распределительных клапана, один главный цилиндр на ранних автомобилях, четыре передних суппорта и два задних суппорта. Итак, прокачивайте систему … Первое, что нужно сказать, это то, что вы всегда должны начинать с чистого резервуара. У вас в резервуаре есть смотровые стекла.Теперь вы можете снять уровень, панель, которая показывает вам уровни, а затем у вас есть четыре винта с каждой стороны, которые позволяют открывать смотровые стекла. Вы снимаете смотровые стекла, очевидно, сначала после слива воды из резервуара, очищаете смотровые стекла или заменяете их, если они перестали быть прозрачными или если вы больше не можете видеть сквозь них. За смотровым стеклом находится уплотнительное кольцо, которое необходимо полностью очистить. Вам необходимо проверить фильтры в резервуаре. Происходит то, что на дне резервуара накапливается много мусора и ила.Жидкость не будет течь должным образом к тормозному насосу, поэтому всегда начинайте с чистого резервуара. Также, если вы удаляете воздух из гидравлической системы, убедитесь, что шланги в хорошем состоянии. Резиновые шланги имеют свойство со временем набухать изнутри, они являются предметами обслуживания, и их следует менять каждые 60 000 миль. В противном случае вы не получите должного потока давления через эти шланги, и оно не вернется. Поэтому всегда следите за тем, чтобы ваши шланги были в хорошем состоянии, а резервуар был чистым.Я собираюсь сначала поговорить о главном цилиндре, а затем я расскажу о системе давления, потому что на самом деле она говорит вам сначала сбросить давление в системе, что может быть сделано путем непрерывного накачивания педали примерно на 70 градусов. 100 раз. Если вы оставите зажигание включенным при не работающем двигателе и продолжите нажимать педаль, вскоре загорятся красные огни, чтобы показать, что у вас низкое давление. Продолжайте с этого момента, потому что в системе все еще может быть некоторое давление.С 70 или 100 насосами вы ничего не потеряете. Затем вы можете прокачать главный цилиндр. Таким образом, вы оставляете двигатель выключенным, вы не позволяете давлению снова расти. Затем вы проверяете, какой прокачной винт на заднем суппорте питается от главного цилиндра. Видимо на ранних машинах он сверху или снизу и переключается. Поэтому вам нужно убедиться, что вы проверяете, какой спускной винт выходит из главного цилиндра. Итак, как только вы знаете, что тогда вы можете прокачать его, как обычный главный цилиндр, что означает, что вы удерживаете ногу на педали, ломаете сливной винт, жидкость выходит, закрываете спускной винт, поднимаете педаль вверх, а затем вы позволяете жидкость, которая здесь втягивается, не возвращается по трубе из суппорта.Так что продолжайте делать это до тех пор, пока не перестанете пропускать воздух. Как только вы узнаете, что система главного цилиндра прокачана должным образом, вы можете начать прокачку системы питания. Для этого вы запускаете двигатель и позволяете давлению расти, поэтому он говорит, что нужно держать его на высоких оборотах холостого хода, то есть около 1000 об / мин, пока давление не поднимется. Он говорит вам выключить двигатель, но вы можете сделать это при работающем двигателе. Я не уверен, каковы последствия того, что двигатель работает, пока вы это делаете, может быть, просто безопаснее не запускать двигатель, но вы можете буквально зажать педаль тормоза чем-то и запустить двигатель.В идеале вы должны сидеть в машине и держать ногу на педали тормоза. Независимо от того, работает двигатель или нет, при полном давлении в системе вы можете прокачать тормозную систему. Итак … нажмите на педаль и оставьте ее нажатой, вы не качаете ее, вы просто удерживаете ее, потому что это толкает плунжер в распределительном клапане, позволяя давлению проходить через суппорты и затем вы подходите к штангенциркулям, один за другим отламываете штуцеры для выпуска воздуха и позволяете им течь, пока не выйдет весь воздух.Всегда следите за тем, чтобы ваши гидравлические резервуары были заполнены, потому что, если вы начнете работать всухую в резервуаре, вы просто втянете воздух обратно через систему, и вы вернетесь к исходной точке. Так сделайте все четыре суппорта спереди, один за другим, и дайте жидкости пройти через спускную трубку. Убедитесь, что в нем нет воздуха. На задней панели, очевидно, вы должны быть осторожны … Я не знал об этом, когда делал это в прошлом, поэтому я никогда не испытывал этого, но если вы сильно прижмете ногу к педали и быстро сломаете прокачной винт , Вы действительно можете вызвать срабатывание ограничительного клапана.Таким образом, вам просто нужно быть осторожным и просто проверить, просто относитесь к нему немного осторожнее, держите ногу наполовину на педали, слегка откройте спускной винт и дайте немного жидкости вытечь, а затем вы можете полностью открыть его, немного медленнее. Я записал несколько вещей, о которых стоит упомянуть: резервуар разделен на две части: переднюю и заднюю. Отсек переднего резервуара подает жидкость для переднего тормозного насоса, переднего гидроаккумулятора, нижнего тормозного распределительного клапана и передних суппортов передних тормозов, и в нем написано «нижний или верхний цилиндры задних тормозных суппортов», в зависимости от года. из машины.Это просто стоит упомянуть, так что вы думаете о тормозной системе 1, тормозной системе 2, передней и задней. Отсек заднего резервуара питает задний насос, задние гидроаккумуляторы, систему автоматического регулирования высоты, верхний распределительный клапан тормозов и задние суппорты передних тормозов. Таким образом, два передних суппорта питаются от переднего тормозного насоса и передней части бачка. Задняя часть передних суппортов питается от заднего тормозного насоса и задней части бачка. Так что хорошо разбираться в системе.Из регулятора высоты также необходимо удалить воздух, если в него попал воздух. Я думаю, что в нормальных условиях с водителем и полным баком бензина регулятор высоты вообще не должен работать, поэтому вам нужно заставить пару человек сесть на багажник и опустить подвеску на спину, чтобы позволить Чтобы управлять высотой, у вас есть два стравливающих винта: по одному на каждом гидроцилиндре внутри чехла, который вам нужно открыть и позволить давлению пройти через него. Опять же, убедившись, что двигатель работает и у вас есть жидкость в резервуарах.После, я думаю, около 20000 шасси они покончили с главным цилиндром, а затем обе системы задних суппортов питаются от системы питания. Я не могу вспомнить, в каком направлении, вверху или внизу, но вам не нужно сначала беспокоиться о прокачке главного цилиндра … вы можете обращаться с обоими прокачивающими винтами, как с обычным прокачиванием системы питания, как указано спереди. Следует упомянуть, что когда вы надеваете главный цилиндр, вы должны быть осторожны с регулировкой этого стержня, потому что иногда, когда люди выходят на своих машинах, задние колеса блокируются, потому что они не были отрегулированы правильно. .В руководстве по ремонту есть корректировки для настройки всей тормозной тяги. Это тормозная система Silver Shadow в общих чертах. Возможно, я кое-что пропустил, я не эксперт, поэтому, если кому-то есть что добавить, пожалуйста, сделайте это в комментариях. Мы всегда учимся по всем этим предметам. Система Silver Spirit очень похожа, за исключением того, что вы получаете зеленые сферы в стиле ситроен — одноразовые одноразовые — и корпус клапана другого вида и, очевидно, совершенно другую жидкость.В 1980 году, когда они переходили к минеральной системе, на резервуаре была большая этикетка, на которой говорилось, какой тип жидкости вы должны использовать, и вы всегда должны быть уверены, что используете правильную жидкость. Если вы все же используете неправильную жидкость, все эти компоненты необходимо будет заменить и повторно запечатать, а это — большая работа вместе с трубопроводом. Таким образом, прокачка системы Spirit должна выполняться таким же образом, но вам не нужно беспокоиться о главном цилиндре, вы можете прокачать оба задних выпускных патрубка на заднем суппорте точно так же.Регулятор высоты находится не в багажнике / багажнике, у него есть труба, которая спускается в блок со спускным винтом в ней перед задними колесами, прямо под передней частью колесной арки. Вы должны позволить машине сесть, чтобы она вытолкнула всю жидкость из задних стоек. Я думаю, что когда у вас выходит большая часть воздуха, он в значительной степени самопроизвольно стекает с задних стоек, но вы должны убедиться, что в системе нет воздуха, потому что это герметичная система. Думаю, на этом пока все, спасибо за просмотр! » [table id = 56 /]]]>

Категории

Опубликовано в: RR Technical — Rolls-Royce & Bentley

Обновите свой TRX-4 с помощью этих высокоэффективных модификаций амортизаторов

Необходимые позиции

8263T Нитрид титана (TiN) Амортизирующие валы (2) 8262 GTS Ремкомплект амортизатора (2) 2362 Ремкомплект Ultra Shock (2) 8261 Красные поршни амортизатора (1) * Послепродажное обслуживание 20-25 вес.Масло силиконовое шоковое Смазка уплотнительная

* На моделях TRX-4 Sport, TRX-4 Sport в разобранном виде и TRX-4 с моделями All-Terrain Traxx ™ уже установлены красные поршни.

Начало работы

1) Снимите амортизатор с вашего TRX-4
Каждый амортизатор крепится двумя винтами; просто снимите их, чтобы снять шок.Обратите внимание, что нижний винт амортизатора также фиксирует нижнюю тягу подвески. Не забудьте переустановить нижнюю тягу, когда придет время переустановить амортизатор.

Удалите эти два винта, чтобы снять амортизатор

2) Снимите пружину
Нажмите на нижний фиксатор пружины и снимите его с вала амортизатора через прорезь в фиксаторе. Теперь вы можете снять пружину с амортизатора. В зависимости от вашей модели пружины могут быть помечены краской, чтобы указать их коэффициент (жесткость), с разным коэффициентом для передних и задних амортизаторов.Обратите внимание на пружины спереди и сзади, чтобы их можно было правильно установить.

Цвет обозначает жесткость пружины Снимите фиксатор пружины

3) Слейте воду из амортизатора
Снимите верхнюю крышку амортизатора, повернув ее против часовой стрелки, и слейте масло в контейнер для утилизации. Несколько раз покрутите вал амортизатора вверх и вниз, чтобы вытечь все масло.

Прокрутите вал амортизатора, чтобы удалить все масло

4) Снимите конец штока и вал амортизатора.
Чтобы снять вал и поршень, сначала необходимо снять конец штока.Снимите шток, открутив его от вала амортизатора. Рекомендуется использовать специальные клещи для ударных валов, чтобы удерживать амортизатор, не повредив его, но вы также можете использовать пару диагональных ножей для удержания вала. Возьмитесь за вал в том месте, где он входит в конец штока, так, чтобы любое повреждение, которое может возникнуть на поверхности вала, было покрыто нижним держателем пружины при его повторной установке. После снятия стержня штока вы можете вытолкнуть шток амортизатора вверх и извлечь его из корпуса амортизатора.

Возьмитесь за вал сразу над концом штока Вытолкните вал из корпуса амортизатора

5) Снимите нижнюю крышку и уплотнения.
Отвинтите нижнюю крышку, затем используйте вал амортизатора, который вы сняли на шаге 4, чтобы вытолкнуть Х-образные уплотнения и прокладку уплотнения из корпуса амортизатора.

Отвинтите нижнюю крышку для доступа к уплотнениям Снимите сальники и направляющую вала

6) Установите красные поршни на оси амортизаторов из TiN
Используя плоскогубцы, защелкните фиксатор в нижнюю канавку на валу амортизатора, установите поршень на фиксатор, затем закрепите его фиксатором. -зажимаем оставшийся паз. Красные поршни имеют немного меньший диаметр, чем стандартные черные поршни, что приводит к меньшей демпфирующей силе.

Установка поршня Установите поршень между двумя фиксаторами

Что такое нитрид титана?
Золотое покрытие валов амортизаторов 8263T предназначено не только для внешнего вида; это покрытие из нитрида титана (TiN), керамического материала, который упрочняет поверхность вала амортизатора и снижает трение.Валы из TiN сопротивляются истиранию и уменьшают износ уплотнений, поэтому амортизаторы работают с меньшим сопротивлением и с большим интервалом между заменами по сравнению со стандартными хромированными валами.

7) Смажьте уплотнения и установите их в корпус амортизатора.
На этом этапе мы установим новые уплотнительные кольца, входящие в комплект для восстановления 8262, но черная прокладка уплотнения из комплекта не будет использоваться. Вместо этого установите белую прокладку, входящую в комплект для восстановления 2362 Ultra Shock. Эта прокладка немного короче черной прокладки и меньше сжимает уплотнения после установки.Смажьте уплотнения несколькими каплями масла для амортизаторов (или смазки для уплотнений, см. Врезку), затем вставьте уплотнения в корпус амортизатора с проставкой между ними. В завершение навинтите нижнюю крышку обратно на амортизатор, но оставьте ее на один полный оборот от полной герметичности.

Pro Совет: нанесите уплотнительную смазку на X-кольца
Для максимальной эффективности уплотнения с минимальным сопротивлением смажьте X-кольца консистентной смазкой, специально предназначенной для уплотнений подвески. Если в вашем магазине товаров для хобби нет специальной смазки, попросите смазку для вилок в магазине аксессуаров для мотоциклов или велосипедов.

Установить новые уплотнители с белой проставкой Оставьте нижнюю крышку ослабленной на один полный оборот.

Можно ли отремонтировать амортизатор велосипеда?

Майкл Хэнкок, инженер по подвеске K-Tech.

Все мы знаем, как важно правильно обслуживать мотоцикл — это обеспечит максимальную безопасность и максимальную безопасность вашего велосипеда. Но для многих из нас подвеска считается герметичным узлом; деталь, на которую можно не обращать внимания, пока она не начнет протекать.

Ухудшение качества подвески вашего велосипеда настолько постепенное, что легко упустить тот факт, что ваш мотоцикл не управляется так хорошо, как раньше. Но дело не только в быстрой езде; Обеспечение контакта колес с дорогой жизненно важно для вашей безопасности во время любой поездки.

Майкл Хэнкок более 14 лет работал инженером в подвеске K-Tech в Дербишире, занимался восстановлением амортизаторов и вилок производства Öhlins, WP, KYB, Sachs и многих других брендов, а также работал с TT, Dakar, GP и BSB. команды на собственной победившей в гонках подвеске K-Tech, произведенной в Великобритании.

В рамках нашей серии статей по обслуживанию мотоциклов своими руками я обслуживал свой Kawasaki ZX-6R 1999 года выпуска, но восстановление или ремонт амортизатора — это не та работа, которую можно выполнить дома; для этого требуются специальные инструменты и знания, а это значит, что даже основные дилеры обычно не обслуживают их…

Это амортизатор моего Kawasaki ZX-6R 1999 года выпуска — выступающий из корпуса резервуар — верный показатель того, что его можно ремонтировать.

Можно ли отремонтировать или отремонтировать амортизатор мотоцикла?

Может быть. Как показывает практика, если в вашем оригинальном оборудовании (OE — тот, что идет с велосипедом) есть резервуар, выступающий из корпуса или на конце шланга, то почти наверняка может. В этом случае K-Tech обычно взимает около 145 фунтов стерлингов (включая НДС) за полную реконструкцию, включая масло, уплотнения и втулки; цена может варьироваться примерно на пятерку в любом случае, в зависимости от необходимых деталей.

В амортизаторах с резервуаром корпус заполнен маслом, затем масло удерживается под давлением с помощью газа за поршнем или резиновым баллоном, чтобы предотвратить образование пузырьков воздуха из-за кавитации, обеспечивая при этом «пространство» для движения демпфирующего стержня в корпус.

Этот резервуар может находиться внутри амортизатора, торчать из него или присоединяться к нему с помощью шланга; чем дальше резервуар находится от движущегося толчка, тем меньше вероятность того, что на него повлияет повышение температуры при интенсивной работе с толчком.Азот используется в резервуаре, поскольку его давление более стабильно при различных температурах, чем давление воздуха. Вы можете найти отличное руководство по различным типам шоков, нажав здесь.

Unike OE, единичные амортизаторы послепродажного обслуживания часто также подлежат ремонту, и их обслуживание обычно обходится в те же 145 фунтов стерлингов; вы всегда можете проверить, связавшись с K-Tech.

Yamaha MT-07 — лишь один из многих мотоциклов, в которых используется простой и не подлежащий ремонту эмульсионный амортизатор

Какие шоки не подлежат ремонту и почему?

Многие велосипеды имеют более простые эмульсионные амортизаторы, которые представляют собой единый корпус, но амортизатор заполнен маслом и газом вместе, что дает амортизирующей штанге пространство для перемещения в корпус амортизатора при его сжатии.По мере того, как он быстро движется внутрь и наружу, воздух смешивается с маслом, и именно тогда ударная нагрузка обычно работает так, как ожидается.

Эта система работает нормально, но она подвержена непостоянному демпфированию, особенно при интенсивном использовании. Его также невозможно экономически обслуживать — хотя давление может быть сброшено, амортизатор снят, а затем восстановлен (при условии, что он не закрыт гофрированным зажимом), ему понадобится фитинг клапана Шредера, чтобы иметь возможность перезаряжать газ, и вот. d всегда беспокоиться о том, что шок может быть не полностью защищен; это не будет стоить затрат на рабочую силу по сравнению с заменой.

Амортизатор Yamaha MT-07 — хороший тому пример; замена его на K-Tech Razor-Lite обойдется всего в 415 фунтов стерлингов, и вы получите ударник британского производства с очень качественными внутренними компонентами, которые можно отрегулировать для демпфирования отскока и предварительной нагрузки, и который будет поставляться с настройками и пружина для вашего веса. Хотя это моноблочный амортизатор, внутри корпуса есть заполненный азотом резервуар для разделения нефти и газа, и он полностью перестраивается, поэтому прослужит всю жизнь. Это очень хорошо для сравнения с менее производительным оригинальным оборудованием, которое стоит 446 фунтов стерлингов.58.

K-Tech Razor-Lite — это недорогой высокопроизводительный амортизатор, который может заменить не обслуживаемые части на многих современных велосипедах.

Когда вы покупаете более качественный амортизатор, вы потенциально получаете что-то с более жесткими допусками и регуляторами, которые имеют гораздо большее значение (у оригинальной подвески часто есть регуляторы, которые не так эффективны, как могли бы быть). У вас также есть возможность купить подвеску, идеально подходящую для вашего веса и стиля езды.А запасные части должны быть намного доступнее.

Конструкция — как внешняя, так и внутренняя — будет различаться в зависимости от марки — K-Tech, например, использует высококачественное твердое анодирование внутренних компонентов, чтобы продлить срок службы масла, что снижает вероятность выцветания из-за демпфирования. Высококачественные гоночные амортизаторы — такие как блоки DDS от K-Tech — могут пройти весь сезон гонок TT и будут работать так же до гонок и после них (K-Tech имеет динамометрический стенд для проверки и настройки демпфирования его амортизаторы).

Maxton и Nitron — другие ведущие британские производители послепродажных и гоночных амортизаторов, хотя они находятся на более низком ценовом сегменте рынка, но все еще могут быть восстановлены для обслуживания, базовый амортизатор от Wilbers будет стоить владельцу MT-07 363 фунта стерлингов. Hagon £ 299,50, в то время как YSS будет стоить 290,52 £ от Wemoto.

Как долго должен прослужить мой амортизатор?

В идеале, подвеску следует обслуживать каждые три года, если вы действительно хотите, чтобы она работала наилучшим образом, хотя для большинства шоссейных водителей достаточно пяти лет.Гонщики (особенно мотокросс), конечно, будут делать это намного чаще.

Эмульсионный блок оригинального оборудования обычно считается приемлемым до тех пор, пока он не начнет протекать, поскольку газ в любом случае находится в масле, и он предназначен для увлажнения этой эмульсией. Однако характеристики демпфирования со временем все равно будут ухудшаться, и вряд ли с самого начала он станет отличным устройством.

На более мощных амортизаторах, где газ и масло хранятся отдельно, со временем газ будет просачиваться в масло, в результате чего демпфирование становится непостоянным.Постепенно со временем вы не заметите этого, но разница становится очевидной после замены.

Амортизатор моего ZX-6R проехал всего 18 000 миль, но ему уже 20 лет, так что обслуживание уже давно пора…

Амортизатор без охладителя — идеальное место для сбора дорожной грязи, сброшенной с заднего колеса. Держите его в чистоте…

Как ухаживать за амортизатором?

Хотя амортизатор не подлежит ремонту, его все же следует обслуживать.«После мокрой езды, — говорит Майкл, — обрызгайте его проникающей жидкостью, особенно вокруг амортизирующей штанги, где она входит в корпус амортизатора. Это поможет предотвратить коррозию вала и уплотнения грязью и влагой ».

Следите за любой утечкой масла вокруг амортизирующей штанги, так как работа амортизатора всухую очень быстро его повредит; в лучшем случае это займет больше времени и будет дороже в обслуживании, так как потребуется замена большего количества деталей. В худшем случае это будет металлолом и будет стоить вам намного больше, чем 150 фунтов стерлингов каждые три-пять лет обслуживания.

Учитывая, что полное обслуживание вилки — с новыми уплотнениями и маслом — стоит в K-Tech столько же, поддержание вашей подвески в отличном состоянии действительно следует рассматривать как часть долгосрочного графика обслуживания.

У некоторых амортизаторов, подобных этому, есть пластиковая втулка, которая «защищает» амортизирующий стержень, но также задерживает внутрь грязь и воду. Майкл также не рекомендует использовать защитные кожухи, так как любая влага и грязь, которые попадут внутрь, будут задерживаться, ускоряя коррозию вашей подвески и не позволяя содержать ее в чистоте.

Большинство инструментов K-Tech для обслуживания подвески производит сама компания

Как узнать, нуждается ли мой амортизатор в обслуживании или замене?

Если из него не извергается масло, вы можете не заметить ухудшения управляемости вашего велосипеда, поскольку характеристики демпфирования со временем ухудшаются очень постепенно. Вы можете попробовать прокатиться на новом велосипеде, чтобы сравнить его, но это редко бывает так просто.

Все мы знаем, как важно менять масло в двигателях наших мотоциклов каждый год, но в амортизаторах (или вилках) масла намного меньше, и во многих случаях приходится работать намного тяжелее.Добавьте к этому тот факт, что находящийся внутри газ под давлением постепенно попадет в масло неэмульсионного шока, и станет ясно, почему такая услуга стоит того.

Помимо коррозии, пружины не изнашиваются со временем, если только они не неправильные и не «скручиваются», когда витки прижимаются друг к другу. Причина замены пружины — соответствовать вашему весу (в K-Tech новая пружина стоит 85 фунтов стерлингов).

Электронная подвеска содержит прокладки и клапаны, как и в традиционном комплекте

Можно ли отремонтировать электронную подвеску?

Единственная реальная разница между стандартной и электронной подвеской — это моторы, которые поворачивают регуляторы и некоторые датчики; это по-прежнему маслонаполненный блок с клапанами и шайбами.

При восстановлении гоночной подвески электронный комплект обычно снимается K-Tech, но обслуживание электронной подвески дорожного гонщика обычно будет стоить столько же, сколько и любая другая — около 145 фунтов стерлингов за амортизатор и 155 фунтов стерлингов за вилку. И техническое обслуживание столь же важно; Из двух электронных амортизаторов FJR1300, которые Майкл восстановил, оба требовали повторного хромирования штоков амортизаторов, так как они работали всухую после утечки масла.

Обзор амортизатора мотоцикла

K-Tech

K-Tech Suspension обычно обслуживает вилки и амортизаторы примерно за неделю, хотя в пик сезона — в начале года, когда готовятся гоночные команды — это может занять до двух недель; работу можно записать через Интернет, и если вы все же позвоните, вы, скорее всего, поговорите с Майклом, который будет делать работу.

Здесь мы проследим процесс восстановления амортизатора моего Kawasaki ZX-6R 1999 года выпуска…

K-Tech не предлагает услуги по доставке; вам нужно ослабить амортизатор или вилки; Я вычистил свой как мог, прежде чем он добрался до Майкла. Первым делом снимаем пружину; хотя этот выглядит неприятно, он все равно работает нормально. Если вы хотите перекрасить пружину, вам придется сделать это самостоятельно. Пружина на самом деле не изнашивается (кроме гниения), и если вы работаете над классической реконструкцией или над нестандартной конструкцией, возможно, вам захочется отремонтировать исходную пружину.

После снятия пружины Майкл может снять пластиковую крышку — как он и ожидал, резиновый отбойник сгнил. Не проблема — у K-Tech всегда есть огромный запас запчастей; Единственная причина, по которой обслуживание может быть отложено, заключается в том, что шток амортизатора корродирован или, в случае вилок, они погнуты или покрыты ямками. Сломанные ножки вилки не подлежат ремонту, так как металл ослаблен, но K-Tech может найти новые.

После сброса давления в газовом резервуаре амортизатора (если он еще остался) Майкл проверяет состояние штока амортизатора. Помимо информации о том, будет ли обслуживание отложено на время отправки на хромирование, это хороший индикатор состояния остальной части устройства. С этим все в порядке, а это значит, что он не был отработан всухую и, скорее всего, будет относительно стандартным восстановлением.

Узел демпфера откручивается от основания амортизатора, затем снимается

Вылив старого масла показывает, сколько газа попало в масло — это абсолютно нормально, и почему так важно проводить обслуживание каждые три-пять лет.Этот шок работает далеко не так, как должен.

Крышка на задней стороне резервуара на этих устройствах Kayaba ударилась ударом молотка, а затем использовался специальный инструмент, чтобы вытащить узел клапана Шредера и баллона.Мочевой пузырь на этом шоке 20-летней давности в порядке, но если он был поврежден, его легко заменить.

При снятом регуляторе компрессии и извлеченном стержне демпфера детали очищаются.

Поскольку поршень и регулировочные шайбы прикреплены к штоку демпфера с помощью накатанной гайки, Майкл отключает конец на токарном станке и затем может разобрать демпфер

Корпус амортизатора и другие более крупные детали тщательно очищаются в моечной машине.Жизненно важно, чтобы при ремонте амортизатора или вилки все было безупречно безупречно, поскольку любое загрязнение в конечном итоге попадет на прокладки и клапаны, что отрицательно скажется на характеристиках подвески.

Тефлоновая направляющая в нижней части амортизатора, в которую вставляется шток демпфера, удаляется с помощью большого крана, чтобы захватить ее, затем выталкивается с помощью пресса, прежде чем будет вставлена ​​новая направляющая.

Все чистые детали разложены и готовы к сборке

Каждая регулировочная шайба очищается при повторной сборке узла штока амортизатора после того, как резьба на конце штока была зачищена с помощью штампа.Именно внимание к деталям при перестройке делает плату в 145 фунтов стерлингов такой разумной.
В этом случае мы сохраняем демпфирование таким же, как у стокового, но для гонщика — или любого человека с особыми требованиями — амортизатор может быть изменен в соответствии с местом, где едет байк, весом гонщика и его стилем. Замена клапана амортизатора увеличивает стоимость примерно до 250 фунтов стерлингов, но сравните это с ценой нового амортизатора…

Установлены новые уплотнения и аккуратно собран амортизатор.Комплекты уплотнений K-Tech имеют все необходимое для работы и закупаются напрямую у производителей оригинальных деталей. В комплекте нет только отбойника и баллона, поскольку они не всегда нуждаются в замене и покупаются у производителя амортизаторов.

Используя адаптер вместо регулятора сжатия, амортизатор заполняется свежим маслом в вакуумной камере в течение примерно десяти минут, чтобы обеспечить удаление всего воздуха из жидкости.

Масло наполняется краями после снятия адаптера, затем повторно устанавливается регулятор компрессии перед повторной заправкой резервуара азотом до 10 бар (145 фунтов на кв. Дюйм).

Наконец, устанавливается пружина (или устанавливается новая), затем настройки регулируются в соответствии с опытом K-Tech и потребностями гонщика.Нам не удалось определить скорость оригинальной пружины, установленной на ZX-6R, поэтому мы решили установить новую пружину K-tech, соответствующую моему весу; они доступны в красном цвете торговой марки компании, а также в черном и желтом или белом цвете для амортизаторов Öhlins и WP.

Стоит ли ремонтировать мотоциклетный амортизатор?

Перед тем, как поразить K-Tech, я уделил особое внимание тому, как мотоцикл ощущается на различных дорогах.Это было нормально; для 20-летнего велосипеда он управлялся отлично и чувствовал себя так, как и следовало ожидать от спортивного велосипеда; немного неспокойно.

С восстановленным амортизатором разница была невероятной; неровности на дорогах А сглаживались до неузнаваемости, и моя уверенность на проселочных дорогах была заметно выше. Я впервые пробую его зимой, так что у меня нет возможности по-настоящему подтолкнуть велосипед, но я одолжил его Стиву Лэмбу из BikeSocial — когда он слез с велосипеда, он не переставал бредить. «Он великолепен — он такой гладкий и плотный.Прямо как новенький байк! »

Восстановленный амортизатор стал последним шагом в обслуживании всего велосипеда, и за 150 фунтов стерлингов он того стоит. В будущем, покупая подержанные велосипеды, я всегда буду стараться получить что-нибудь с восстанавливаемым амортизатором, и я всегда буду обслуживать переднюю и заднюю части. Подвеска критически важна для хорошего мотоцикла; Я никогда больше не буду игнорировать это.

Как обслуживается подвеска мотоцикла

Посмотрите, как Майкл восстанавливает вилки длиной 95 000 миль

Посмотрите, как Майкл восстанавливает вилки длиной 95 000 миль

.