2 2105 1985-09-01 1990-12-01

1200-1600 1970/01 — 1993/02

1200-1600 1300 (ВАЗ2101)ВА3 21011 1978-05-01 1987-01-01
1200-1600 1300 (WAS21011)BA3 2105 1974-08-01 1984-08-01
1200-1600 1600 (WAS2106) 1972-09-01 19814-0803 200-09-01 19814-08 -1600 1600 н/л (ВАЗ2103)BA3 2106 1979-03-01 1986-10-01
1200-1600 1200 л/с (ВАЗ, WAS2101) 1970-01-00 1986-06-01
1200-1600 1500 WAS2103, WAS2106) 1972-09-00 1984-08-01
1200-1600 1500 Н/С (ВАЗ2103) 1975-11-00 1986-10-01

TOSCANA 1983/09 107VAZ2 7

58

84AU-6051-B
Прокладка головки блока цилиндров

047 103 383 В
Прокладка головки блока цилиндров

0800947
Прокладка головки блока цилиндров

1 253 984
Прокладка головки блока цилиндров

0203. 66
Прокладка головки блока цилиндров

068 103 383 ФЛ
Прокладка головки блока цилиндров

068 103 383 FM
Прокладка головки блока цилиндров

0209.F8
Прокладка головки блока цилиндров

5 026 593
Прокладка головки блока цилиндров

Выбрасывает тосол из расширительного бачка ВАЗ 2109. Выбрасывает тосол из расширительного бачка

Высокое давление или температура в системе охлаждения и как следствие — выбивает антифриз из расширительного бачка , и машину накрывает облако пара. Ситуация, к сожалению, знакома многим автолюбителям. Вне зависимости от марки автомобиля принцип охлаждения двигательной установки у всех одинаков. Типичные неисправности также аналогичны.

Течь антифриза из расширительного бачка по многим причинам и большинство из них напрямую связаны с системой охлаждения, но могут быть вызваны и нарушением условий эксплуатации автомобиля.

Признаки и последствия

Признаки неисправности холодильного оборудования, проявляющиеся в расширительном бачке:

Обе ситуации означают изменения в нормальном функционировании системы и, в первую очередь, свидетельствуют о нарушении состояния герметичности, что приводит к выдавливанию охлаждающей жидкости.

Неисправности и их причины

Конструкция расширительного бачка проста. Это пластиковая емкость, в которой установлен датчик изменения номинального уровня охлаждающей жидкости. Емкость герметично закрывается крышкой с клапаном-регулятором давления, срабатывающим при превышении давления в системе нормативного.

Разгерметизация , причиной которой стал бак, может произойти только в двух случаях — либо треснул материал бака, либо вышел из строя клапан на крышке и в систему начал поступать воздух.

Следующая причина может заключаться в неисправности насоса, вызвавшей остановку циркуляционных процессов в системе, что также происходит при разгерметизации контура и .

также приводит к изменению физического состояния охлаждающей жидкости, повышается ее температура, и как следствие, повышается давление и выбивает охлаждающую жидкость через обратный клапан бачка. Как дополнение к неисправности, .

Устранение неисправности

Устранение неисправности необходимо начинать с анализа особенностей ее проявления.

Когда на холостом ходу Охлаждающая жидкость в распределительном бачке ведет себя нормально, а при повышении оборотов начинает подниматься и выбивать, то можно уверенно говорить о таких причинах поломки, как:

• разгерметизация редукционного клапана;
• поломка термостата;
• поломка насоса;
• разрыв патрубка.

При пробитии прокладки ГБЦ тосол также будет выбиваться на холостом ходу независимо от режима работы двигателя.

Самый простой способ определить такую ​​поломку, это посмотреть на дым из выхлопной трубы. , можно быть уверенным, что антифриз подтекает в головку блока цилиндров.

Медленное снижение уровня антифриза в системе охлаждения автомобиля – достаточно распространенная проблема, особенно в автомобилях. отечественных производителей. Большинство опытных водителей представляет, где искать проблему и как с ней бороться. Но в некоторых ситуациях даже они не в состоянии понять, куда уходит жидкость из расширительного бачка. Чтобы научиться устранять подобные неисправности, нужно знать все причины протечек жидкости – явные и скрытые.

Явные причины потери антифриза

Падение уровня охлаждающей жидкости в бачке не сулит ничего хорошего. Если вовремя не заметить уменьшение количества антифриза в системе и долго его не доливать, двигатель просто перегреется. Это опасно для поршневой группы, которую в таких случаях приходится менять. Так что постоянная доливка антифриза – это повод разобраться с проблемой и устранить ее причину.

Ежедневная доливка антифриза – повод задуматься о причине утечки

Очевидными причинами утечек теплоносителя являются различные негерметичности, возникающие в следующих деталях и узлах:

• негерметичные трубопроводы и их соединения с агрегатами;
• лопнул расширительный бачок и негерметичная крышка;
• сальник или прокладка водяного насоса;
• поврежден основной радиатор.

Для обнаружения явных утечек достаточно открыть капот автомобиля и внимательно осмотреть все элементы системы охлаждения, сняв с двигателя декоративный щиток.

Влажное пятно под машиной может указывать на источник утечки.

Лужа антифриза поможет точнее определить место, если она образовалась под машиной. Пятно покажет, с какой стороны течь.

Дефекты труб

Как правило, трещины в шлангах визуально не заметны, поэтому утечку приходится искать наощупь. Как правильно сделать:

Течь из-под хомутов коварна тем, что жидкость выходит каплями и тут же попадает на нагретую поверхность, откуда бесследно испаряется. В такой ситуации сигналом должен стать запах от испарения антифриза. Он хорошо ощущается в подкапотном пространстве на горячем двигателе, иногда проникает в салон.

В патрубках часто проходит антифриз в местах соединений, под хомутами

Проблемы с расширительным бачком

Часто антифриз уходит прямо из расширительного бачка, что характеризуется каплями из-под крышки или мокротой под корпусом бачка. Если бачок установлен в узкой нише между деталями корпуса, а в нижней части корпуса образовалась трещина, то для обнаружения течи его придется снять.

На баке, установленном в нише, трещины в днище корпуса не видны

Причины неисправностей следующие:

Задача предохранительного клапана в крышке — сбросить избыточное давление, возникающее в системе при расширении антифриза от нагрева (порог срабатывания около 120 кПа). Если он перестанет выпускать наружу воздух и пары антифриза, то они сожмутся давлением до определенной степени, и тогда начнут искать выход. Прорыв может произойти в одном слабом месте или просачивание сразу в нескольких местах – по резьбе заглушки и через стыки шлангов.

На отечественных автомобилях ВАЗ «десятого» семейства из-за проблем с клапаном крышки давление часто пробивает корпус бака. В этом случае утечка очевидна – антифриз выходит через отверстие в большом количестве, что сопровождается образованием пара под капотом.

Прорыв в системе охлаждения часто характеризуется выделением пара

Видео: уходит антифриз по вине крышки бачка

Течь помпы

Если под автомобилем в месте расположения водяной помпы появилась лужа тосола, диагностику целесообразно начинать именно с нее. Необходимо проследить, откуда течет жидкость, ведь на многих машинах предусмотрена не только защита картера, но и различные кожухи — пыльники, закрывающие подкапотное пространство по бокам. Струйка антифриза может течь на землю в одном месте, а его источник находится в другом.

Существует 2 типа течи антифриза насоса:

На автомобилях, где помпа приводится в действие ремнем генератора или гидроусилителя руля, выявить течь несложно. Сухой рукой дотянитесь до шкива насоса и нащупайте пространство под валом. Обнаруженные там капли антифриза говорят о негерметичности сальника. Если вал сухой, а блок цилиндров в районе фланца насоса покрыт влагой, то проблема, скорее всего, в прокладке.

Для проверки состояния помпы необходимо снять пластиковую крышку ГРМ

В переднеприводных автомобилях помпу обычно устанавливают под клапанной крышкой, что затрудняет диагностику. Для его осмотра необходимо снять корпус ГРМ.

Мокрота, обнаруженная под крышкой, указывает на неисправность водяного насоса.

Видео: диагностика водяного насоса

Неисправность основного радиатора

Охлаждение элементов радиатора может привести к утечке антифриза по следующим причинам:

• тонкие трубки (соты) повреждены ударом камня из-под колес встречного автомобиля или другими механические средства;
соты
• из алюминиевого сплава могут сгнить через 10 и более лет эксплуатации;
• по той же причине лопнули стенки боковых пластиковых бачков радиатора.

Антифриз может вытекать через гнилые соты радиатора

В большинстве случаев течь из основного радиатора хорошо видна и не требует разборки для ее обнаружения. Но устранение поломки может обойтись дорого – не всегда есть возможность отремонтировать подтекающий теплообменник.

Скрытые утечки охлаждающей жидкости

К ним относятся все утечки антифриза, не оставляющие заметных следов и диагностируемые при тщательной проверке или после частичной разборки. Поиск скрытых дефектов следует начинать тогда, когда не обнаружены явные причины потери антифриза.

Причины, по которым жидкость уходит из системы незаметно, выглядят так:

• неисправность крышки расширительного бачка, клапан которой заклинил в открытом положении;
• течи патрубков и радиатора отопителя салона;
• пробита прокладка под ГБЦ.

Уровень охлаждающей жидкости падает из-за испарения из дефектной крышки

При постоянно открытом кране в пробке расширительного бачка система сообщается с атмосферой и давление в ней отсутствует. По этой причине антифриз медленно испаряется через отверстие. Ситуация ухудшается на режиме работы двигателя, близком к максимальному: без давления антифриз закипает при более низкой температуре и гораздо интенсивнее испаряется. При том, что утечек нигде нет.

Ситуацию может усугубить неисправный термостат, не направляющий нагретую жидкость на охлаждение к основному радиатору. Антифриз, циркулируя по малому кругу, затем закипает и начинает выдавливать через крышку пар. Процесс характеризуется критическим повышением температуры двигателя.

При утечке охлаждающей жидкости температура двигателя поднимается до критического уровня

Утечка внутри салона

Данная причина считается скрытой, так как обнаружить такую ​​утечку без разборки не получится — антифриз медленно выходящий через течь впитывается напольным покрытием салона. Но кроме снижения уровня в баке есть еще несколько косвенных признаков:

• если тщательно ощупать ковер под радиатором печки и форсунками, то можно почувствовать влагу;
• изнутри стекло покрыто парами антифриза — жирный туманный налет, который невозможно стереть без моющего средства;
• в салоне постоянно чувствуется сладковатый запах охлаждающей жидкости.

Чтобы найти место протечки, нужно проверить патрубки и радиатор печки

Чтобы выявить виновника — патрубки или сам радиатор, нужно сделать частичную разборку и добраться до этих элементов . В одних марках автомобилей это просто – нужно снять декоративные накладки и бардачок, в других – разобрать центральную панель. Если на шлангах и соединениях не обнаружено подтеков, придется демонтировать печку и проверить ее целостность, залив дистиллированной водой.

Пробой прокладки ГБЦ

Так как масляные и жидкостные каналы ведут от блока цилиндров к ГБЦ, симптомы пробоя прокладки могут быть разными:

• при разгерметизации наружного обода прокладки антифриз попадает выходит и стекает по стене блока, которую хорошо видно;
• при внутренних повреждениях антифриз стекает в рабочие цилиндры, где испаряется и выбрасывается через выпускной тракт в виде белого дыма.

Наружная пробой прокладки — довольно редкая поломка. Гораздо чаще встречается разрушение внутренних перегородок элемента и попадание жидкости в цилиндры.

Антифриз, вытекающий из-под головки блока цилиндров, заливает пыльники вокруг двигателя

Утечка антифриза в работающие цилиндры очень опасна для двигателя. Силовой агрегат может перегреться и заклинить, а ГБЦ может получить трещину от гидроудара. Если вы не разбираетесь в цветах выхлопных газов, диагностируйте поломку по дополнительным признакам:

Хотя явных следов антифриза на земле при такой утечке не остается, множество серьезных косвенных признаков дадут понять владельцу автомобиля, что с двигателем не все в порядке.

Видео: уходит тосол из-под ГБЦ

Способы устранения

Для устранения большинства перечисленных проблем необходимо слить охлаждающую жидкость (или ее остатки). Для ремонта или замены помпы достаточно опорожнить только блок цилиндров, в остальных случаях – всю систему.

Для устранения поломок следуйте данным рекомендациям (в порядке устранения неисправности):

Для установки новой прокладки придется снимать ГБЦ.

Самая неприятная поломка это пробой прокладки под ГБЦ, ее надо срочно менять. Если вы владелец автомобиля ВАЗ 2101-15 и немного разбираетесь в моторах, то снять ГБЦ и поставить новую прокладку можно самостоятельно. Не рекомендуется разбирать иномарку без соответствующих навыков – следует обратиться на СТО.

Добрая половина неисправностей, приводящих к потере охлаждающей жидкости, при желании можно устранить своими руками. Замена шлангов, расширительных бачков и насосов относительно проста и не требует специальных инструментов. Разборка печи несколько сложнее: нужно знать, как правильно снять элементы облицовки и ничего не сломать. Что касается разборки двигателя, то ее лучше доверить мастеру – мотористу.

Автолюбители не всегда могут знать абсолютно все об устройстве своего железного коня, но где находится расширительный бачок, знают точно все.

Находим расширительный бачок под капотом. Это устройство представляет собой пластиковый контейнер с подсоединенными к нему шлангами. Казалось бы, простой сосуд играет очень важную роль в работе всего автомобиля, ведь в нем находится датчик уровня жидкостного охлаждения.

Важнейшим элементом самой бочки является ее крышка. Он оснащен перепускным клапаном, отвечающим за давление в баке. И если из расширительного бачка через него или любое другое место выбрасывается антифриз, то всегда возникает резонный вопрос: в чем причины этого явления и как устранить течь?

Основные причины.

А вот причины быстрого вытекания антифриза из расширительного бачка могут быть самые разные, но основная из них — износ деталей системы охлаждения. Соединительные шланги, муфты испытываются достаточно горячей жидкостью под высоким давлением, и этот процесс не самым благоприятным образом сказывается на состоянии этих элементов. Таким образом, постепенно нарушается целостность шлангов и патрубков, антифриз вытекает.

Износ вышеперечисленных элементов – проблема не только подержанных автомобилей. Подобными явлениями могут страдать даже относительно новые автомобили, а все потому, что комплектующие, которыми комплектуются автомобили, не всегда хорошего качества.

Кстати, причиной утечки антифриза из бачка может быть сам бачок. Чаще всего это происходит из-за того, что пластик, из которого изготовлен сосуд, недостаточно качественный, а если к этому факту добавить высокое давление, то результат может не понравиться.

Бывает, что антифриз выливается из бачка в результате закипания, тогда следует обратить внимание на другие (а лучше все сразу) системы автомобиля. Некорректная работа радиатора системы охлаждения, поломка водяной помпы и т.п. – все может быть первопричиной того, что выбрасывает антифриз из расширительного бачка.

Как решить проблему.

Но мало просто знать причину, нужно еще уметь ее устранить, а это значит, что все элементы, имеющие даже незначительные дефекты, должны быть заменены на новые. Он новый, так как по-хорошему не должно быть б/у деталей в системе охлаждения. Кстати, приобретать следует только качественные детали, так как экономия в этом вопросе неуместна! Безусловно любую проблему, связанную с техническим состоянием автомобиля, лучше всего решать, прибегая к помощи специалистов, которые определят причину неисправности, а также правильно устранят проблему, но если это невозможно, постарайтесь сделать все также !

Видео.

26 августа 2017

Владельцам подержанных автомобилей рано или поздно приходится сталкиваться с такой неисправностью, как утечка жидкости из системы охлаждения двигателя. Чтобы вовремя обнаружить такие проблемы и успешно их устранить, нужно понимать, почему выбрасывает антифриз через расширительный бачок и по какой причине его уровень постоянно падает ниже минимума. Иногда это явление свидетельствует о критической неисправности. силовой агрегат, поэтому важно разобраться с проблемой как можно скорее.

Как работает расширительный бачок?

В системе охлаждения легкового автомобиля содержится до 10 л незамерзающей жидкости-тосола или тосола. При работе нагревается в очень широком диапазоне температур — от минус 30°С (в северных районах) до +100°С при выходе на рабочий режим. При такой дельте жидкость значительно расширяется, прибавляя в объеме от 5 до 10%.

Отсюда необходимость в дополнительном резервуаре, выполняющем следующие функции:

1. Избыток антифриза в результате нагрева.
2. Система охлаждения автомобиля закрыта и работает под давлением. При попадании охлаждающей жидкости в бачок воздушный зазор сужается и давление повышается. Чтобы он не выдавливал пробку, через клапан стравливали сжатый воздух.
3. При охлаждении происходит обратный процесс — жидкость уходит из бака, а клапан запускает наружный воздух, чтобы в форсунках не возникало разрежения (может появиться воздушная пробка).

Сам расширительный бачок представляет собой пластиковый контейнер произвольной формы с крышкой. Последний оснащен перепускным клапаном, который занимается выпуском/пуском воздуха или пара при закипании антифриза.

Признаки неисправности системы охлаждения

Признаки неисправности явные и скрытые утечки антифриза:

• при выбрасывании жидкости через пробку бачка видны потеки вокруг него и на стенках, мокрый под машиной появляется пятно;
• течи в других местах — на патрубках и патрубках, возле помпы и основного радиатора;
• скрытые потери антифриза через негерметичный радиатор отопителя салона или в результате прогорания прокладки под ГБЦ (ГБЦ).

Явные признаки протечек легко обнаружить — по луже под автомобилем и протечкам на шлангах и узлах. Причем положение мокрого пятна на асфальте не всегда совпадает с местом реальной течи, так как антифриз стекает на землю по элементам защиты картера и моторного отсека от пыли.

Для выявления скрытых симптомов необходима более глубокая диагностика, вплоть до разборки. Если уровень в расширительном бачке постоянно снижается и жидкость приходится доливать, а в подкапотном пространстве сухо, проблему нужно искать в салоне. Вам придется снять панели облицовки, чтобы добраться до радиатора и проверить его состояние.

Внимание! Когда охлаждающая жидкость выливается из радиатора печки, она впитывается напольным покрытием, что затрудняет обнаружение проблемы. Косвенным признаком является сладковатый запах антифриза в салоне и жирный налет на лобовом стекле в виде тумана, который трудно стереть.

О прогоревшей прокладке ГБЦ свидетельствует густой белый дым, идущий из выпускного тракта на любом режиме работы мотора. Антифриз поступает в цилиндры, испаряется при сгорании топлива и выбрасывается через выхлопную трубу в виде пара. Второй признак – появление подозрительного темного цвета в расширительном бачке. Это эмульсия, образующаяся при смешивании антифриза с моторным маслом, поступающим в систему охлаждения.

Причины неисправностей

Основная и самая частая причина, почему гонит антифриз из расширительного бачка — заклинивший или грязный перепускной клапан крышки. В этом случае сжатому воздуху деваться некуда, из-за чего жидкость прорывается в самом слабом месте – она течет по резьбе пробки или в месте соединения одного из патрубков.

Иногда клапан крышки «зависает» в открытом положении, и система постоянно находится в контакте с атмосферой. В результате минимальная температура кипения жидкости снижается, а в трубах образуется больше пара. Он выходит из системы через отверстие в пробке, из-за чего уровень антифриза медленно снижается, и нигде не видно утечек.

Теперь о других причинах проблем:

1. Антифриз может вытекать из трещины в самом бачке, что является следствием неисправного клапана крышки. Если все соединения достаточно герметичны, то давление часто разрывает корпус емкости.
2. Не держит уплотнение насоса (водяной насос). Вытекающая жидкость попадает на шкив и ремень ГРМ (или провода генератора), забрызгивая блок цилиндров с одной стороны.
3. Течь радиатора охлаждения и печки возникает из-за коррозии или внешнего механического воздействия. Например, попадание камня от встречного автомобиля на патрубки основного радиатора.
4. Прогар прокладки между головкой и блоком цилиндров происходит из-за появления в ней микротрещин, куда выходят газы из камер сгорания. Трещина расширяется и соединяет камеры с водяными и масляными каналами, от чего технологические жидкости смешиваются и поступают в цилиндры.

Из-за перечисленных проблем постоянно уходит антифриз из расширительного бачка и владельцу автомобиля приходится доливать его практически ежедневно. Пробой прокладки – критическая неисправность, чреватая перегревом и масляным голоданием мотора, приводящая к выходу силового агрегата из строя и капитальному ремонту.

Косвенной причиной выхода антифриза может быть поломка термостата. При заклинивании его клапана в закрытом положении перекрывается подача нагретой жидкости к основному радиатору. Антифриз циркулирует по малому кругу практически без охлаждения, в результате чего начинает закипать и испаряться через пробку расширительного бачка.

На неисправность термостата указывает повышение температуры двигателя до 105°С и более, а нижняя часть радиатора остается холодной. Если датчик температуры установлен в блоке цилиндров, электровентилятор будет работать все время, и вы это услышите. В некоторых автомобилях датчик встроен в радиатор (и он остается холодным) и электровентилятор не спасает мотор от перегрева.

Способы устранения

Перед тем, как приступить к ремонту, следует разобраться, откуда и почему берется антифриз, то есть провести диагностику. Негерметичные шланги определить несложно, как и выбросы жидкости из бачка – в районе крышки видны цветные потеки. С радиаторами сложнее — свищи в трубках обычно небольшие, продуваются на ходу струей воздуха и протечки незаметны на первый взгляд.

Совет. Залейте флуоресцентный антифриз в систему охлаждения машины. Он отражает свет ультрафиолетовой лампы, благодаря чему малейшие разводы хорошо видны.

Различные проблемы решаются следующими способами:

1. Неисправен кран пробки расширительного бачка, попробуйте прочистить и промыть. Если это не поможет, деталь надо менять, стоит она недорого.
2. Лопнувший бак необходимо заменить. Существует практика ремонта пластиковых емкостей пайкой, но этот вариант не очень надежен – корпус может треснуть при очередном скачке давления.
3. Негерметичные шланги однозначно вариабельны. Исключение – трещина на самом конце, тогда патрубок обрезается (если позволяет длина).
4. Негерметичный сальник насоса подлежит замене только на старых «Жигулях» ВАЗ 2101–07. На других автомобилях он меняется вместе с водяным насосом.
5. Автомобильные радиаторы можно ремонтировать, если трещины в сотах не являются результатом коррозии алюминиевого сплава. В любом случае блок необходимо снять и отвезти в автосервис для проверки.
6. Пробитая прокладка ГБЦ меняется сразу, ездить с такой поломкой нельзя. Работа связана с разборкой двигателя, ее следует доверить мастеру — мотористу.

Если одна из перечисленных неприятностей приключилась с вами в пути, разрешается долить воду в систему охлаждения, чтобы добраться до гаража или автосервиса. Исключением является прогорание прокладки, после чего двигаться дальше невозможно. Заглушите двигатель и отбуксируйте автомобиль.

Мощный двигатель на ВАЗ 2109. Определение приоритетов доработки

В последнее время стало популярным проводить тюнинг старых автомобилей Лада. В частности, многие автолюбители особенно любят дорабатывать ВАЗ 2109.карбюраторный двигатель. Это сделано для повышения мощностных характеристик. Не многие знают, как непосредственно осуществляется сам процесс.

Технические характеристики

Прежде чем приступить к описанию процесса доработки и увеличения мощности карбюраторного двигателя ВАЗ 2109, стоит разобраться, какие силовые агрегаты устанавливались на автомобиль и рассмотреть основные технические характеристики.

В процессе производства на «девятку» ставилось три варианта карбюраторных двигателей:

21081 (1.1 8V)

2108 (1.3 8V)

21083 (1.5 8V)

Тюнинг: основное описание

тюнинг карбюраторного двигателя предусматривает прежде всего расточку блока цилиндров. Это сделано для того, чтобы увеличить камеру сгорания, а соответственно и давление внутри нее.

Также установлены облегченные детали, позволяющие снизить вес мотора, что повысит динамику разгона.

процесс настройки

Тюнинг двигателя ВАЗ 2109 своими руками начинается с демонтажа двигателя с автомобиля. Итак, приходится отключать электропитание, систему зажигания и другие системы. Итак, все этапы доработки мотора мы рассмотрим самостоятельно. Полностью своими руками это сделать невозможно, потому что на некоторых этапах все равно придется обращаться в автосервис.

Демонтаж двигателя

Для снятия двигателя придется пройти определенный процесс отсоединения и демонтажа вспомогательных систем. Итак, приступим непосредственно к делу:

1. Снимите аккумулятор и удерживающую полку.
2. Демонтируем воздушный фильтр и карбюратор.
3. Снимаем элементы зажигания, которые находятся в моторном отсеке.
4. Слить охлаждающую жидкость и моторное масло.
5. Откручиваем коробку передач от двигателя.
6. Демонтируем радиатор, чтобы было проще снять мотор.
7. Вынимаем вал двигателя.
8. Ослабьте крепления двигателя.
9. Снимите капот и разберите двигатель.

Запланированный процесс не завершен, а только основные действия, которые необходимо выполнить.

Разборка силового агрегата

Разборка силового агрегата производится за несколько часов. Итак, для начала нужно демонтировать крышку ГБЦ и масляный поддон. Лучше всего эту операцию проводить на специальном стенде.

После этого начинаем снимать основные узлы. Откручиваем болты головки блока и блока цилиндров. Затем откладываем головку в сторону и работаем непосредственно с блоком цилиндров. Итак, давайте посмотрим, что нужно удалить:

1. Откручиваем вилку и вынимаем коленвал. Сначала демонтируем шкив.
2. Демонтируем водяной и масляный насос.
3. Вынимаем поршневую группу. Демонтируем стержни. Если есть, то нужно снять рукава.
4. Теперь блок готов к дальнейшим манипуляциям.
5. Последний шаг — промывка деталей и блока.

Когда блок разобран, можно переходить к разборке ГБЦ.

1. Снимите крышку распределительного вала.
2. Снимаем трамблер.
3. Ослабляем вентили.
4. Снимите пружины и уплотнения.
5. Снимите клапаны.
6. Выбиваем из головки седельные и направляющие втулки.
7. Осуществляем мойку деталей и основания головы.

Определение приоритетов улучшения

Для увеличения мощности двигателя ВАЗ 2109 карбюратор потребуется докупить поршневую группу, клапана, распределительный вал, шатуны и коленчатый вал. Все эти детали должны быть легкими и изготовленными производителями тюнинга.

Итак, поршневая группа, клапана и седла подходят для АТИ. Направляющие втулки лучше всего ставить из бронзы производства американского производителя K-line. Коленчатый и распределительный вал закупаются у немецкой компании TDR.

Работа с блоком цилиндров

Для начала блок цилиндров необходимо расточить под новые поршни соответственно размером 82 мм. Затем осуществляется установка коленчатого вала и новых вкладышей, которые идут в комплекте с основной частью.

Для того, чтобы все работало как часы, необходимо установить облегченную тюнинговую муфту от Sachs. После установки сцепления на вал необходимо провести балансировку. Операцию желательно проводить на специальном стенде.

Собираем поршневой узел, а именно крепим поршни к шатунам. Затем можно переходить к так называемому процессу «одевания». Имеется в виду крепление шатунов с поршнями к коленчатому валу. Монтируем сальники и подшипники коленчатого вала. Устанавливаем коромысло и можно закрепить поддон. Затем собираются остальные вспомогательные компоненты, такие как шкив, водяной насос и ролик.

Тюнинг головки блока цилиндров

Тюнинг головки блока цилиндров – это фактически установка новых деталей на старые. места. Итак, разобранная ГБЦ собирается из старого корпуса и новых элементов тюнинга. Ничего сложного в этом процессе нет.

Сборка узла

После того, как основные системы и узлы собраны, можно переходить непосредственно к процессу сборки двигателя воедино. Итак, в обратном порядке к блоку цилиндров крепятся — головка блока, клапанная крышка, шкивы, ремень ГРМ.

Комплектация вспомогательных систем

После сборки основных узлов силового агрегата можно приступать к установке вспомогательных систем. Итак, устанавливаем в первую очередь систему впрыска топлива. Старый карбюратор «Солекс» ставить не стоит, потому что он не будет подавать необходимое количество топлива в камеры сгорания. Поэтому необходимо найти улучшенный карбюратор Солекс Мега-2 или чешский вариант — IKOV.

Требуется доработка системы зажигания. Вместо штатных свечей стоит установить свечи зажигания Brisk с маркировкой А2. Также стандартные высоковольтные провода заменены на тюнинговую версию производства Tesla.

Не забывайте про систему охлаждения, так как повышенное число оборотов коленчатого вала ускорит все процессы, и соответственно повышенное тепловыделение. Поэтому на ВАЗ 2109 устанавливается комплект системы охлаждения, в который входят: силиконовые патрубки, спортивная помпа и двухкамерный термостат. Также рекомендуется установить спортивный радиатор из алюминия. Это позволит облегчить вес автомобиля на несколько килограммов.

Последняя доработка — установка воздушного фильтра «нулевого» сопротивления. Установка этого узла достаточно проста, на штатные крепления старого «воздушного» корпуса. Воздухозаборник убран, чтобы была прямая подача воздуха.

Также, помимо стандартных улучшений, на двигатель можно установить нагнетатель воздуха. Конечно, такая доработка быстрее изнашивает элементы мотора, поэтому рекомендуется установка «улитки».

После проведения всех доработок двигатель устанавливается на автомобиль, проводится обкатка и регулировка.

Вывод

Тюнинг двигателя ВАЗ 2109 карбюратор можно сделать самостоятельно в гараже. Ревизия, описанная в статье, проводится в течение месяца и ее стоимость, если покупать новые детали, обойдется примерно в 4000-5000 долларов. Конечно, такая доработка неуместна с экономической стороны, но есть автолюбители, которые проводят такой вид тюнинга.

Тюнинг – это не просто изменение внешнего вида автомобиля, как думают многие. На самом деле часто доработка касается технической составляющей. Кто-то меняет выхлопную систему, меняет элементы заводского двигателя.

Но есть более кардинальный, дорогой и интересный вариант — поменять мотор. С новым двигателем вы получаете другие технические характеристики, повышенную мощность, повышенную максимальную скорость, лучшее ускорение.

Замена мотора – достаточно серьезный шаг, требующий продумывания каждого этапа, от выбора нового мотора до последствий, которыми может обернуться такая работа.

Что поставить?

Действительно, самым важным вопросом среди владельцев ВАЗ 2109 является линейка двигателей, которые могут находиться под капотом их автомобиля.

Рассмотрим несколько популярных решений, которые чаще всего встречаются у тех, кто решил поменять двигатель на своем ВАЗ 2109.

Замена мотора – сложная операция, требующая участия опытного специалиста. Самостоятельно в гаражных условиях менять двигатель категорически не рекомендуется.

Подводные камни

Есть несколько важных, интересных и просто полезных факторов, которые необходимо учитывать при принятии решения о замене двигателя на ВАЗ 2109.

1. Если подходить к вопросу с практической точки зрения и учесть идеальную совместимость деталей, то лучшим решением будет установка альтернативного двигателя. Но часто замену проводят с целью увеличения производительности, увеличения мощности мотора. В этом случае приходится искать альтернативу среди модельного ряда ВАЗ, Жигулей или импортных автомобилей.
2. Меняя двигатель с девятки на более новый мотор от той же модели, вы не сможете поставить кондиционер. Нет, вполне можно доделать установку, только тогда мощность и без того не очень резвого штатного двигателя заметно упадет. Кроме потери мощности придется менять генератор на более мощный, так как заводской генератор тоже не сможет тянуть климатическое оборудование.
3. Двигатель ВАЗ 2112 хорош тем, что идеально сочетается со штатной коробкой передач от ВАЗ 2109. То же самое можно сказать и о Приоре.
4. Увеличив мощность двигателя, вам потребуется модифицировать тормозную систему. В противном случае тормозной путь значительно увеличится, вы не сможете вовремя остановить машину. Так что обязательным мероприятием является замена штатных дисков и колодок на более долговечные. Если есть возможность, поменяйте барабанные задние тормоза на дисковые механизмы.
5. Вам придется внести изменения в систему охлаждения. Радиатор необходимо поменять на тот, который соответствует характеристикам нового силового агрегата. Если его мощность выше, чем у двигателя от «девятки», то параметров штатного радиатора наверняка будет недостаточно.
6. Документы. Не так давно в стране был принят закон, отменивший необходимость указания номера двигателя при регистрации. То есть отныне мотор это всего лишь запчасть, которая приравнивается к тому же генератору, воздушному фильтру или колесу, например. В связи с этим значительно увеличился спрос на сменные двигатели. Но у вас должны быть документы на мотор. Покупая двигатель с рук, убедитесь, что у владельца есть документы, подтверждающие право собственности.
7. Происхождение. Отсутствие документов делает мотор потенциально достаточно опасным для вас, так как его происхождение неизвестно. Нередко можно найти двигатели, снятые с угнанных автомобилей.
8. контрактные моторы. Лучший вариант с точки зрения вашей безопасности – это покупка нового двигателя. Контрактные двигатели предоставляют специализированные компании, где помимо самого агрегата вам предоставляют гарантию и все необходимые документы.
9. Перерегистрация. Будете ли вы регистрировать переделанный автомобиль в ГИБДД, решайте сами. Специалисты советуют обратиться в соответствующие инстанции, чтобы получить новый мотор. Так вы сможете избежать множества проблем и недоразумений на дорогах, когда вас останавливает инспектор.

В процессе эксплуатации силовая установка вашего автомобиля будет изнашиваться все больше и больше. В определенный момент времени возникнет необходимость в капитальном ремонте (КР). Если регулярно проводились все необходимые работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту, то мотор спокойно проработает до 100 000 – 150 000 км пробега без «капиталки». В противном случае пробег до КР значительно уменьшится.

Технология капитального ремонта силовой установки включает в себя полную разборку двигателя, диагностику его отдельных составных частей, ремонт или замену деталей и узлов. Ремонтные работы часто предполагают металлообработку некоторых узлов, например, шлифовку коленчатого вала, фрезерование ГБЦ (ГБЦ), хонингование блока цилиндров. За это сервис возьмет поистине драконовскую плату. А если ваша машина иномарка, то лучше обратиться на СТО. Владельцы отечественных автомобилей могут все сделать сами, и в этой статье мы расскажем, как провести капитальный ремонт ВАЗ 2109.двигатель самостоятельно.

Капитальный ремонт двигателя ваз 2109, 2108

Для начала очень важно определить нужна ли КР двигателю вашего автомобиля. Это касается абсолютно любой силовой установки – как иностранного производства, так и отечественного производства. Может быть достаточно поменять или отремонтировать всего несколько узлов, и мотор снова начнет нормально работать. Давайте рассмотрим факторы, указывающие на необходимость капитального ремонта двигателя.

Распространено мнение, что большой пробег автомобиля напрямую связан с капитальным ремонтом, что не совсем верно. Действительно, если Техническое обслуживание проводилось регулярно, менялись фильтры, масло, охлаждающая жидкость и т.д. — то шестизначная цифра на одометре может говорить о том, что пора «раскачать» двигатель, но не всегда. Если диагностика показывает, что все системы работают нормально, зачем что-то делать? Теперь рассмотрим другую ситуацию. Владелец автомобиля безответственно относится к его обслуживанию. Техническое обслуживание не проводится, автомобиль эксплуатируется в неоптимальном режиме (например, принимает участие в гоночных заездах, хотя и не подготовлен к ним). Очевидно, что в этом случае двигатель придется очень быстро капитально ремонтировать.

Когда проводить капитальный ремонт двигателя

Теперь давайте рассмотрим признаки, которые действительно могут указывать на необходимость капитального ремонта.

Главное, что должно вас насторожить, это увеличение расхода масла. Если течи нет, но приходится регулярно доливать, значит, идет сильный износ поршневых колец. Кроме того, вероятно, износились также направляющие втулки и маслосъемные колпачки.

Т.к. кривошипно-шатунный механизм (КШМ) является одной из важнейших частей двигателя, то при подозрении на острую необходимость в ЧР проверьте его состояние. Это можно сделать, замерив компрессию в цилиндрах. Просто снимите датчик давления и вставьте на его место манометр (разумеется, при этой процедуре мотор должен работать). Затем сравнить результаты измерений с нормативными показателями. Компрессии не хватает? Возможно сильно изношены подшипники или гидронасос.

Обратите внимание, если двигатель вдруг стал работать нестабильно, издает странные звуки в виде постукивания или дребезжания (особенно на холостом ходу), потребляет много топлива, перестал развивать полную мощность. По отдельности эти признаки указывают на неисправности в отдельных узлах и агрегатах, но если их появляется сразу 2-3, то это, скорее всего, говорит о необходимости капитального ремонта мотора. Чтобы полностью убедиться в этом, запустите диагностику, возможно, вам просто нужно поменять какую-то деталь (детали) или настроить двигатель. Безрезультатно? Что ж, нам нужно сделать капитальный ремонт.

Капитальный ремонт мотора предназначен для восстановления всех характеристик силовой установки до единиц, указанных в спецификации. Поршневые кольца заменяются новыми, а цилиндрические кольца обрабатываются и чистятся. Все манипуляции с цилиндрическими кольцами требуют специального оборудования, поэтому лучше не делать это самостоятельно, а довериться профессионалам. То же самое относится и к установке новых поршней (нужны специальные оправки), и к восстановлению или обработке шеек коленчатого вала под ремонтный размер. Кроме того, как коренные, так и шатунные вкладыши. Затем ремонтируется головка блока. В комплекс работ с ним входит диагностика, последующий ремонт/замена опорных плит, клапанов, возвратных пружин и т.д.

При капитальном ремонте не упустите возможность проверить, насколько изношено все навесное оборудование — генератор, форсунка, ТНВД, термостат и т. д. При необходимости отремонтируйте их или замените новыми узлами.

После завершения капитального ремонта двигатель должен работать как новый и служить безотказно 100 000 – 150 000 км . пробег при условии регулярного технического обслуживания.

Прежде чем приступить к проектированию трансмиссии, наметьте план действий. В первую очередь разберитесь, какие процедуры вы будете делать сами, а какие доверите мастерам. Затем определитесь с местом, где вы будете проводить ремонт. Идеальный вариант – в собственном гараже с ямой. Если его нет, снимите подходящее помещение или попросите помощи у друзей, у которых есть такой гараж. Также приобретите ручную таль с цепным приводом и несколько строп для крепления грузов (с их помощью вы снимете блок двигателя). Вам также понадобится что-то, на что вы будете ставить блок, например, поддон или покрышка нужного размера.

Только теперь можно снять двигатель и разобрать его на отдельные части. Запчасти лучше сразу не покупать — сходите в автомагазин по мере работы. Также не стоит торопиться с машинными работами – при ближайшем рассмотрении некоторые детали, например, коленчатый вал, лучше заменить на новый или отремонтированный. Вполне вероятно, что состояние двигателя в целом будет очень плохим, и тогда логичнее будет купить двигатель 2-й комплектности (т.е. это блок цилиндров и ГБЦ в сборе, но без навесного оборудования) в целом. Также не забывайте, что капитальный ремонт потребует от вас серьезных денежных вливаний и большого количества свободного времени, поэтому планируйте его заранее, чтобы не собирать мотор по вечерам после работы.

Как собрать двигатель на ваз 2109

Итак, сначала слейте рабочие жидкости, снимите навесное оборудование, баки, радиатор и т.д. Затем отсоедините двигатель и коробку передач, затем стропами и талями вытащите агрегат, поставив его на шина или поддон. Далее снимаем головку блока и коленвал. Не забудьте отметить, где какие вкладыши и крышки подшипников были, это вам потом очень пригодится. Вот и все, теперь можно приступать к ремонту и замене деталей, а затем и к сборке. Выполните эти процедуры в следующей последовательности:

• Произведите дефектовку деталей: почистите те, которые можно установить обратно, и замените выработавшие свой ресурс новыми.

• Если блок двигателя остался старым, очистите его от грязи. Особое внимание уделите пазам и опорам, куда будет устанавливаться коленвал.
• Установить вкладыши в ложе блока. Делайте это в строгом соответствии с ранее сделанными отметками! Каждый вкладыш оснащен усиками – следите за тем, чтобы они вошли в пазы станины.

• Установите предварительно очищенный и продутый сжатым воздухом коленчатый вал на его подшипники.
• Возьмите упорные полукольца, смажьте маслом и сориентируйте так, чтобы канавки на их поверхности были направлены в сторону щек вала.

• Поместите белое алюминиевое стальное кольцо на переднюю сторону средней кровати, а другое кольцо на заднюю сторону.

• Следите за тем, чтобы полукольца не выступали за края станины (они должны быть на одном уровне с ними).
• Теперь установите вкладыши в крышки коренных подшипников. Сосредоточьтесь на сделанных вами отметках. Вставки не могут быть заменены! Убедитесь, что усики вошли в пазы на крышках.

• Установите крышки коренных подшипников. В этом случае помогут как ваши этикетки, так и заводские: они есть на каждой крышке, а вот на 2-й и 5-й их по 2.
• Оцените степень износа болтов крепления, при необходимости купите новые. Вверните их все в отверстия, но не закручивайте, потому что затягивать их нужно строго в определенном порядке (см. изображение ниже).

• Проверить состояние поршневой группы. Его можно отремонтировать с помощью специального оборудования, но проще (и часто дешевле) приобрести новый.
• Перед установкой поршней убедитесь, что замки всех колец правильно ориентированы друг относительно друга (см. рисунок).

• Используя специальную оправку, сожмите поршневые кольца, затем вставьте поршень и шатун в сборе без нижней крышки в цилиндр. Здесь тоже важно соблюдать метки: на новом поршне они будут заводскими, на старом — сделанными вами («родные» метки, как правило, уже не видны).

• Установите шатун в шейку коленчатого вала. Затем возьмите вкладыши, вставьте их в монтажные крышки и смажьте маслом.

• Теперь можно установить и закрепить крышки нижних шатунов. Помните, менять местами обложки нельзя! Каждая крышка имеет свой шатун.
• Установите датчик давления масла и другие оставшиеся детали.

Самостоятельный ремонт ГБЦ на ВАЗ 2109

Приступаем к ремонту головки двигателя. В случае с головкой блока цилиндров на фотографиях при ее осмотре выяснилось, что она была фрезерована, причем не очень качественно. В результате на поверхности детали остались характерные риски, по которым антифриз просачивался в масляный канал и затем стекал в картер.

В результате масло быстро потеряло свои свойства. Этот дефект можно устранить шлифовкой. После этой процедуры поверхность стала идеально ровной, и антифриз больше не будет попадать в масло.

Теперь пришло время узнать, как разобрать ГБЦ на ВАЗ 2109. Для начала снимаем коромысло вместе с пружинами.

Внимательно осмотрите прижимную пластину коромысла. На фото красной стрелкой отмечена плоскость, которая постепенно закругляется по мере износа. Если коромысло было под углом, это говорит о необходимости регулировки зазора между ним и валом ГРМ. Балансир был наклонен относительно вала? Значит, он изношен, поэтому, если вы планируете заменить клапана на новые, сделайте то же самое с коромыслами.

Затем загляните в колодцы, в которых двигаются толкатели. При сильном износе направляющей клапана и дальнейшей эксплуатации машины с этими изношенными деталями толкатели имеют определенный люфт, в результате чего колодцы из круглых превращаются в овальные. Это хорошо видно по рискам, обозначенным красными стрелками на фото. В этом случае устанавливать новые направляющие бесполезно – они быстро выйдут из строя. Такой дефект трудно поддается ремонту и часто приводит к покупке новой ГБЦ, но в данном случае его исправили обработкой на сверлильном станке с последующей запрессовкой бронзовой втулки.

Теперь осмотрите шпильки, обратите особое внимание на их резьбу. При ее повреждении такую ​​деталь лучше заменить новой, так как это значительно сэкономит вам время и нервы в процессе установки головы на место. Шпильку с плохой резьбой будет трудно вкрутить и еще труднее выкрутить.

На этом ремонт головки блока закончен. Установите на место все снятые детали и, конечно же, не забудьте приобрести новую прокладку ГБЦ.

Сразу хочется сказать, что подавляющее большинство работ, связанных с расточкой ГБЦ, невозможно выполнить самостоятельно. Для этого нужно специальное оборудование и навыки работы с ним. Если все это у вас есть, дерзайте, а при их отсутствии ищите специалиста.

В большинстве случаев у вас получится только снять головку, отдать мастеру, а потом забрать и установить обратно.

Зачем расточка ГБЦ

И блок двигателя, и головка имеют солидный срок службы и редко ломаются раньше этого срока. Это означает, что все ремонтные работы, связанные с ними, как правило, плановые. Лишь изредка вмешательства относятся к категории текущего ремонта. Например, это пайка или заварка отверстия в блоке двигателя, образовавшегося в результате поломки шатуна.

Однако иногда владелец автомобиля хочет расточить ГБЦ не для ремонта, а для увеличения мощности двигателя. Эта операция называется форсированием. В результате увеличивается камера сгорания, а это, в свою очередь, приводит к увеличению рабочего объема и мощности. Правильное форсирование всегда предварительно просчитывается в теории, так как есть риск перерасточить блок и головку, и в итоге они могут разрушиться.

Какая расточка блока цилиндров на ваз 2109

Скорее всего, вы не будете заниматься расточкой — у вас просто возьмут деталь, а потом скажут, когда можно будет ее забрать. А вот для расширения кругозора, знать в общих чертах всю технологию не помешает.

Расточка блоков – процедура увеличения посадочных мест под гильзы цилиндров. Естественно втулки нужны уже не оригинальные, а ремонтного размера. Вам крайне важно знать размер этих втулок и сообщить специалисту, под какой ремкомплект вам нужно расточить. Все необходимые замеры цилиндра вы можете сделать сами, но для этого вам понадобится штангенциркуль.

Сама операция выполняется на специальном станке на малой скорости. Это очень важно, ведь необходимо одновременно соблюдать размеры, не нарушать геометрию цилиндра и при этом сохранять качество обработки.
еще одно важное правило – мастер должен строго соблюдать параллельность и перпендикулярность каждого цилиндра по отношению к основанию. В качестве таковой выступает кровать распределительного вала.

Также следует учитывать, что при растачивании необходимо оставлять припуск (дефектный верхний слой). Его толщина должна быть очень маленькой – от 0,1 до 0,15 мм. Он предназначен для того, чтобы ось цилиндра не перекашивалась в процессе хонингования.

Что касается хонингования, то эту операцию необходимо проводить после растачивания блока. Выполняется на специальном станке, а суть процедуры заключается в полном устранении возможных микродефектов, возникших при растачивании.

После этого можете собрать силовую установку обратно. Завершив сборку и заливку новых рабочих жидкостей, не забудьте отрегулировать клапана. Вот и все, капиталка двигателя ВАЗ 2109 окончена. До скорых встреч на страницах нашего сайта!

Двигатель ВАЗ 2109 вид сверху:

1 — колодки с проводами карбюратора, 2 — шланг обратки топлива, 3 — шланги отопителя, 4 — шланг вакуумного усилителя, 5 — шланг подачи топлива, 6 — наконечник троса сцепления, 7 — зажигание провод катушки, 8 — шланги радиатора, 9 — шток дроссельной заслонки, 10 — шток воздушной заслонки, 11 — провод датчика контрольной лампы аварийного давления масла

Двигатель ВАЗ 2109 вид снизу:

1 — генератор, 2 — передний правый опора, 3 — двигатель, 4 — коробка передач, 5 — стартер, 6 — выключатель света заднего хода, 7 — удлинитель, 8 — передняя левая опора, 9- левый передний привод, 10 — пробка слива масла коробки передач, 11 — задняя опора, 12 — тяга привода переключения передач, 13 — масляный поддон, 14 — правый передний привод, 15 — пробка слива масла двигателя

Снятие двигателя ВАЗ 2109

Перед снятием двигателя отсоедините провод от минусовой клеммы. батарея. Слейте охлаждающую жидкость из системы охлаждения, моторного масла и масла коробки передач. Рекомендуется демонтировать двигатель ВАЗ 2109 в сборе с коробкой передач и с помощью подъемника снять его вниз.

Процедура для демонтажа двигателя

Ослабьте монтажные болты и снимите защиту картера

Снимите глушитель вниз трубочь

Удалить воздушную фильтр

Выверните болт и отсоедините провод массы от картера сцепления

Ослабьте хомуты и отсоедините шланги от термостата

Отсоединить высоковольтный провод от центрального вывода крышки распределителя зажигания

Отжать отверткой пружинную скобу и отсоединить колодку с низковольтными проводами от вывода распределителя зажигания

Ослабить хомут и отсоедините шланг подачи топлива от топливного насоса

Ослабьте гайки на конце троса выключения сцепления

Снимите конец троса с рычага выключения сцепления.

Отсоедините колодку с проводом от клеммы тягового реле стартера

Отверните гайку крепления и отсоедините провод от контактного болта тягового реле стартера

Отсоедините жгут проводов от генератора клемма

Ослабьте гайку и отсоедините провода от клеммы генератора

Отсоедините колодку с проводом от клеммы отключения электромагнитного клапана карбюратора

Ослабьте хомут и отсоедините шланг возврата топлива от карбюратора

Ослабьте болт крепления тяги воздушной заслонки к рычагу управления воздушной заслонкой

Ослабьте болт крепления кожуха тяги воздушной заслонки к кронштейну и отсоедините трос

Снять пружинный фиксатор троса акселератора с сектора привода дроссельной заслонки

Снять возвратную пружину привода дроссельной заслонки

Снять трос акселератора с сектора привода дроссельной заслонки

Ослабить гайку крепления и снять кронштейн троса акселератора с клапанной крышки

Отсоединить колодку с проводом от концевого выключателя экономайзера принудительного холостого хода

Отсоедините провод от датчика температуры охлаждающей жидкости

Отсоедините провод от датчика давления масла

Ослабьте хомут и отсоедините шланг подачи отопителя

Ослабить хомут и отсоединить выходной шланг отопителя

Ослабить хомут и отсоединить шток переключения передач от наконечника шарнира

Ослабить гайку крепления и отсоединить трос от привода спидометра3

Ослабьте гайки крепления левого и правого удлинителей к рычагам подвески

Отверните три болта крепления кронштейна распорки к кузову и переместите левую и правую распорку в положение, чтобы они не мешали снятию силового агрегата

Снимите шплинт гайки, крепит шаровой шарнир рулевой тяги к поворотному рычагу.

Ослабьте гайку шарового шарнира рулевой тяги

С помощью специального съемника выдавите палец шарового шарнира поперечной рулевой тяги из поворотного рычага стойки.

Отверните два болта и отсоедините шаровую опору рычага подвески от поворотного кулака

С помощью крепления выдавите из коробки передач хвостовик одного из внутренних ШРУСов приводных валов и отведите его в сторону

Вставить вместо шарнира технологическую оправку (например, старый внутренний ШРУС) для предотвращения проворачивания полуоси. После этого отсоедините второй ШРУС аналогично первому

Отверните три болта крепления и снимите крышку картера сцепления

Открутить три болта и гайки крепления картера сцепления к блоку цилиндров кузов

Ослабьте гайку, немного приподнимите двигатель и отверните болт крепления правого переднего силового агрегата.

Отверните гайку и выньте болт левой передней опоры силового агрегата. Опустите двигатель на подставки, поднимите автомобиль и извлеките двигатель из-под него. ВНИМАНИЕ: Перед опусканием двигателя убедитесь, что все провода и шланги отсоединены от двигателя

Установка двигателя на ВАЗ 2109

Установка двигателя ВАЗ 2109 осуществляется в порядке, обратном его снятию. При подсоединении приводов передних колес к коробке передач замените стопорные кольца на шлицевых хвостовиках внутренних шарниров. Не устанавливайте использованные стопорные кольца на шлицевые хвостовики шкворней, так как это может привести к отсоединению передних колес от трансмиссии во время движения. После установки двигателя на автомобиль отрегулируйте воздушный и дроссельный клапан карбюратора, привод сцепления, а также углы наклона передних колес.

Залейте охлаждающую жидкость системы охлаждения, моторное масло и масло коробки передач.

Запустите двигатель и убедитесь в отсутствии утечек топлива, масла и охлаждающей жидкости. Проверьте давление масла. Прислушайтесь к двигателю, он должен работать ровно, без посторонних шумов и стуков. Проверьте контрольные лампы работы в комбинации приборов.

ВАЗ-2109, пожалуй, один из самых известных и распространенных автомобилей в России. Как известно, ВАЗ «девятого семейства» оснащался тремя силовыми агрегатами. Каждый из них отличался своей мощностью и рабочим объемом. Сегодня мы рассмотрим как работает двигатель (ВАЗ-2109-21099) и узнайте, как его настроить.

Первый двигатель

Изначально «девятка» оснащалась одним бензиновым двигателем объемом 1,3 литра, который выдавал до 64 лошадиных сил. Этот агрегат восьмиклапанный, с карбюраторным типом питания. Прототипы инжектора появились только в начале 2000-х.

С таким двигателем машина набирала «сотню» за 16 секунд. При этом его максимальная скорость по паспортным данным составляла 148 километров в час.

ВАЗ-2109 с двигателем 1,5 л

В связи с тем, что девятое семейство Жигулей имело очень низкие динамические характеристики, на Волжском автомобильном заводе было принято решение о разработке более нового и динамичного двигателя. Это был 1,5-литровый 8-клапанный ВАЗ-2109, а именно его экспортные модификации, которые имели уже не карбюраторный, а инжекторный тип впрыска. Именно этот 1,5-литровый двигатель устанавливался на большинство ВАЗ «восьмого» и «девятого» семейств.

Инжекторные модификации

В 2000 году Волжский завод модернизировал старый карбюраторный мотор 1,5 литра и сделал его инжекторным. Благодаря системе распределенного впрыска значительно возросла мощность двигателя – до 78 «лошадей», увеличился крутящий момент, при этом снизился расход топлива. Также следует подчеркнуть экологичность «девяток», имеющих инжекторный двигатель.

ВАЗ-2109 и технические характеристики его двигателя внутреннего сгорания

Рассмотрим характеристики самого популярного мотора, который устанавливается на «девятку» уже более 10 лет. Речь идет о полуторалитровом 8-клапанном агрегате с карбюраторным типом питания. Все характеристики разделим на баллы:

Благодаря этому агрегату «девятка» стала одной из первых отечественных машин, обладавших столь прекрасными динамическими характеристиками. машина по паспортным данным была 148 километров в час. При этом рывок с нуля до «сотни» оценили более чем в 14 секунд. Для автомобиля конца 80-х это очень и очень хороший динамический показатель. Конечно, сейчас появились более мощные и экономичные аналоги. Однако наши автовладельцы нашли способ возродить старую добрую «девятку» и максимально улучшить ее «сердце». Как вы догадались, это тюнинг двигателя. ВАЗ-2109можно изменить несколькими способами. Ниже мы рассмотрим некоторые из них.

Увеличение объема двигателя

Существует несколько различных способов форсирования двигателя ВАЗ. Наиболее надежным из них является увеличение его рабочего объема. Эффективность этого метода, как говорится, налицо. Судите сами — в камеру сгорания попадает больше горючей смеси, соответственно в таком количестве она отдает много энергии. Если производится такой ремонт двигателя, ВАЗ-2109станет на 20-40 процентов мощнее. Но вот незадача — вместе с мощностью автомобиля увеличивается и она процентов на 15-20. Поэтому, прежде чем приступать к настройке, обратите внимание на последствия. Впрочем, стоимость не такая уж и существенная проблема. Вместо 7 литров теперь она будет «кушать» 8,4. Разница не пугает и не шокирует.

Итак, в чем суть этого метода? Вся его особенность заключается в расточке блока цилиндров под больший диаметр поршня. Необходимо приобрести и установить новый комплект поршней и колец (тоже большого диаметра).

Замена коленвала

Если установить на «девятку» другой коленвал (с большим радиусом кривошипа), можно добиться высокой скорости поршня. Соответственно объем цилиндров будет больше (то есть двигатель станет мощнее). ВАЗ-2109 в этом случае не будет «кушать» больше топлива, при этом его динамика значительно возрастет.

Правда, это более затратный метод, чем скучный. Среди новых деталей, которые необходимо закупить для этих работ, следует выделить следующие:

Кроме того, нужно найти мастера, который выполнит работу по растачиванию блока под заданный комплект поршней. По времени весь тюнинг двигателя (ВАЗ-2109-21099) может занять от 1 до 3-4 недель.

Доработка ГБЦ

Как ни странно, но увеличение рабочего объема не всегда является выгодным методом. Иногда автолюбители прибегают к доработке ГБЦ и замене ее на тюнинговую (то есть нестандартную). На самом деле, этот метод действительно впечатляет своей эффективностью. Однако это требует много времени и сил, так как доработка будет касаться не только головки блока. Это может быть и подпрессовка других седел, и установка новых клапанов большего диаметра. Если производится такой ремонт двигателя, ВАЗ-2109будет на 5-15 процентов мощнее, в зависимости от объема проделанной работы.

выхлопная система

Исследования показали, что автомобиль теряет значительную часть своей мощности именно на выходе выхлопных газов из системы. Соответственно, если доработать выхлопную систему, можно значительно увеличить мощность двигателя. Этот способ хорош тем, что не требует руки опытного слесаря. Также нет необходимости дорабатывать сам мотор. Двигатель остается прежним. Но для того, чтобы газы выходили с большей скоростью, необходимо тщательно продумать конструкцию выхлопной системы своего автомобиля. Вся суть доработки заключается в увеличении диаметра труб, изменении их профиля и внутренней полировке. Способ менее сложный, чем два предыдущих, но и очень трудоемкий.

Что это может дать? Благодаря доработке выхлопной системы мощность двигателя увеличивается на 15 процентов. Учитывая, что при работе вы никогда не разбирали мотор, а просто «настраивали» трубы, то этот способ можно считать одним из самых эффективных среди всех остальных.

Замена двигателя

ВАЗ-2109 очень специфический автомобиль. Дело в том, что ранние моторы, устанавливавшиеся на «девятки», обладают меньшей мощностью и слабой — по нынешним меркам — динамикой. Все кардинально изменилось только в 2000-х, когда Волжский автозавод начал оснащать «девятки» новыми инжекторными агрегатами. Благодаря применению новой технологии подачи топлива в цилиндр значительно увеличилась мощность и динамика разгона автомобиля. К чему все эти разговоры? Все дело в том, что можно увеличить мощность мотора без мучительной расточки и доработки коленвала. Для этого достаточно купить и установить полностью инжекторный двигатель ВАЗ вместо прежнего карбюраторного. Однако этот способ эффективен только для тех, у кого карбюраторные двигатели объемом 1,3 и 1,5 литра.

Если купить новый двигатель, ВАЗ-2109 (цена двигателя 25-30 тысяч рублей) станет не только быстрым и маневренным, но и экономичным в плане расхода топлива. Ведь, как ни крути, инжектор – это более совершенная система распределения топлива.

При этом старый мотор всегда можно продать по частям (или целиком с навесным оборудованием). В итоге цена всего тюнинга составит от 10 до 15 тысяч рублей.

Сколько времени занимает демонтаж двигателя? ВАЗ-2109имеет относительно простую конструкцию, поэтому заменить старый карбюратор на инжектор можно за 1-2 дня. Важно, что новый мотор также включает навесное оборудование. Без них новый двигатель работать не будет. ВАЗ-2109 «инжектор» отличается низким расходом топлива (около 6-7 литров) и большой мощностью. Это идеальный вариант для тех, кто хочет быстро и надежно увеличить мощность своей «девятки».

Установка мотора от иномарки

Какой двигатель можно установить на ВАЗ-2109от иномарки? Это очень сложный вопрос, так как на него нет однозначного ответа. Некоторые автомобилисты советуют ставить мотор от немецких Ауди и Фольксвагенов 90-х годов. Но один из самых подходящих вариантов – установка мотора от Опель Вектра.

Однако каким бы ни был этот мотор, его лучше монтировать от родного редуктора. А это дополнительные затраты, и в большей степени с финансовой стороны. Плюс придется вписывать новый мотор в техпаспорт.

Какой вариант лучше?

Как видите, способов доработать мотор «девятки» очень много. Мы рекомендуем просто заменить двигатель на другой. Но не от иномарки, а от инжекторного ВАЗа. Так что у вас не будет проблем с установкой (ведь конструкция кузова не меняется десятилетиями) и очередей в ГИБДД.