Угловая проставка для а/м с углом Кастера 3-5° от SS20

Угловая проставка может быть применена совместно с любой опорой и на любом переднеприводном автомобиле ВАЗ семейства 2108-2110. Если угол Кастера в допусках — специальная проставка не нужна. Правильно установленный угол Кастера способствует стабилизации управляемых колес в направлении прямолинейного движения.

Нарушить угол Кастера можно при установке под задние амортизаторы «кубиков» для увеличения высоты задней части кузова или резиновых проставок под пружину. После этого необходимо отрегулировать угол Кастера и, конечно же, настроить задний регулятор давления тормозов согласно инструкции. Увеличение выше нормы угла Кастера практикуется у спортсменов для уверенного удержания автомобиля на больших скоростях, особенно на бездорожье. Спортсмены утверждают, что стойки, наклоненные в сторону удара (вперед), более эффективно гасят удары.

Угловая проставка используется для уменьшения изгибающего усилия на штоке и резиновом демпфере опоры в случае, если вы решили увеличить угол Кастера больше допускной величины.

Инструкция по установке угловых проставок

Угловые проставки устанавливаются между верхними опорами передних телескопических стоек и кузовом автомобиля. Предназначены для уменьшения изгибающих нагрузок, действующих на резиновый демпфер опоры и амортизаторную стойку при увеличении угла продольного наклона стойки (угла кастера) до 3…5 град.

Толщина проставки в районе отверстия А = 2 мм, в районе отверстия Б = 4,5 мм, в районе отверстия В = 7 мм. При установке проставки на ВАЗ 2108 и на ВАЗ 2110 как справа, так и слева, отверстие А обращено к передней части авто, отверстие В — к задней части авто, отверстие Б — на ВАЗ 2108 обращено к двигателю, на ВАЗ 2110 обращено от двигателя. Стрелка на проставке в любом случае должна быть обращена по ходу автомобиля.

ВНИМАНИЕ! Сама по себе установка угловой проставки не приводит к изменению угла Кастера! Она предназначена для обеспечения нормальной работы подвески, если угол Кастера увеличен до 3-5°

Проставки под задние стойки ВАЗ 2110

При сборке амортизатор необходимо установить так, чтобы возвышающаяся часть…

Часть 1. Введение в суть и задняя подвеска.

как установить кронштейны крепления задних амортизаторов Ваз для работы их …

Замена бокового зеркала заднего вида Лада Калина.

Установка проставок(удлинителей) задних амортизаторов ВАЗ-КЛАССИКА.

Как правильно установить задние стойки ваз 2110.

Как поставить проставки на ваз 2110.

замена адсорбера ВАЗ 2111.

Установка домиков на ваз 2115.

Всем привет у нас хорошие новости…

Далее собираем всю конструкцию крепления амортизатора и закручиваем гайку.

Проставки под задние стойки «КОПЫТА».

Проставки под задние стойки ваз 2110.

Проставки амортизаторов задней подвески.

Проставки под задние стойки ваз 2110.

Купить Боковые зеркала ВАЗ-2104, 2105, 2107.

задней подвески верхняя на ваз 2110.

Проставки под задние стойки ваз 2110.

Для правильного монтажа проставки необходимо, чтобы линия, проходящая через…

Популярные модификации стоек ВАЗ 2110.

задней подвески ВАЗ.

В этом положении проставки задок автомобиля можно поднять на максимальную и…

Проставки под задние стойки ваз 2110.

Проставки под задние стойки ваз 2110.

Проставки на перед пружины и амортизаторы ВАЗ на зад.

Проставки под задние стойки.

Lada 2110 1,6 16V (90Hp 131Nm).

Проставки Задних Стоек ВАЗ 2108-2110.

Немного доработав молотком и зубилом, подогнал эти проставки от 2108, под п…

Замена воздушного фильтра и задней стойки ВАЗ-2110.

Проставки амортизаторов задней подвески.

Такие пружины повлияют на высоту посадки автомобиля, поскольку задние пружи…

Проставки под задние стойки ваз 2110.

Проставки под задние стойки ваз 2110.

Запрашиваемая страница не найдена!

	Модуль передней подвески 1117, 1118, 1119 со стойками SS20 комфорт и опорой SS20 GOLD (к-т 2 шт.) (SS99135) 15,500.00 р. 14,900.00 р.
	Модуль передней подвески 1117-1119, 2190-2194 со стойками SS20 комфорт и опорой SS20 мастер (к-т 2 шт.) (SS99137) 14,110.00 р. 13,930.00 р.
	Модуль передней подвески 2170, 2171, 2172 со стойками SS20 комфорт и опорой SS20 GOLD (к-т 2 шт.) (SS99133) 15,500.00 р. 14,900.00 р.
	Модуль передней подвески 2170, 2171, 2172 со стойками SS20 комфорт и опорой SS20 мастер (к-т 2 шт.) (SS99133) 14,110.00 р. 13,930.00 р.
	Модуль передней подвески 2190, 2191, 2192, 2194, Datsun on-DO, Datsun mi-DO со стойками SS20 комфорт и опорой SS20 GOLD (к-т 2 шт.) (SS99137) 15,500.00 р. 14,900.00 р.
	Амортизатор задний SS20 2110,1119,2170 комфорт (2 шт.)(SS20126) 4,650.00 р. 4,310.00 р.
	Амортизаторная стойка для кресла лодочного катера, лодки, яхты «СИТЕК Лидер» низкое для Волжанки. 15,000.00 р. 13,500.00 р.
	Амортизаторная стойка для кресла лодочного катера, лодки, яхты «СИТЕК» Престиж стандартное 15,000.00 р. 13,500.00 р.
	Модуль задней подвески 1117,1118, 1119,2108,2109, 21099,2110, 2111,2112, 2113,2114, 2115,2170, 2171,2172, 2190,2191, 2192,2194, Datsun on-DO , Datsun mi-DO SS20 RACING РЕЙСИНГ ( к-т 2 шт.) 12,400.00 р. 11,950.00 р.
	Модуль Передней подвески 1117, 1118, 1119, Калина SS20 RACING РЕЙСИНГ ( к-т 2 шт.) 17,650.00 р. 17,350.00 р.
	Модуль Передней подвески 2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115 SS20 RACING РЕЙСИНГ ( к-т 2 шт.) 15,920.00 р. 15,600.00 р.
	Модуль Передней подвески 2170,2171,2172,Приора SS20 RACING РЕЙСИНГ ( к-т 2 шт.) 17,650.00 р. 17,350.00 р.
	Модуль Передней подвески 2190, 2191, 2192, 2194, Гранта, Калина-2, Datsun on-DO , Datsun mi-DO SS20 RACING РЕЙСИНГ ( к-т 2 шт.) 17,650.00 р. 17,350.00 р.
	Опора передней стойки SS20 2108 Стандарт ( 2 шт.) (SS10101) 3,500.00 р. 3,340.00 р.
	Опора передней стойки SS20 2170 Приора мастер (с фирменным подшипником SS20 ) ( 2 шт.) (SS10110) 3,850.00 р. 3,670.00 р.
	Опора передней стойки SS20 2190 мастер Гранта с ЭУР (с фирменным подшипником SS20 ) ( 2 шт.) (SS10123) 3,670.00 р. 3,390.00 р.

Как поставить проставки на задние стойки ваз 2110 своими руками

Если вы являетесь счастливым обладателем ВАЗ 2110, то смогли сполна оценить всю нетребовательность и простоту эксплуатации своей десятки. Но однажды, если машина у вас давно или досталась вам от кого-то, вы заметите, что она начала сильно проседать. Такое может быть заметно даже при абсолютно пустых салоне и баке. Следствием этого проседания наверняка станут удары покрышками в подкрылки. И, как следствие, их взаимное разрушение.

Решить эту проблему вашего ВАЗ 2110 можно использовав проставки под задние пружины для этого обратившись в ближайший автосервис, но намного дешевле и интересней для любого настоящего автолюбителя будет решить проблему своими силами. Тем более, что процесс установки проставок не отнимет много времени.

Процедура установки проставок на задние стойки ваз 2110

Все, что вам потребуется для данной операции — это сами проставки под задние пружины для ВАЗ 2110, небольшой набор инструментов и немного аккуратности.

Рассмотрим всю операцию, разбив ее на 16 этапов:

1. Прежде всего с помощью доступных приспособлений нужно вывесить кормовую часть вашего ВАЗ 2110 и снять задние колеса;
2. Далее, взяв ключ на 19, нужно открутить болт, которым снизу крепится амортизатор. Для исключения проворота болта надежно фиксируем гайку другим подходящим ключом
3. Убираем болт.
4. Берем одну из проставок. Какую — не важно, так как они симметричны и одинаково подходят для любой стороны ВАЗ 2110.
5. Ориентируем проставку большей стороной к продольно по отношению к длине автомобиля.
6. На проставке есть три отверстия, с помощью которых она соединяется с концом амортизатора. Нужно выбрать одно из отверстий в зависимости от того, какая высота подъема ВАЗ 2110 вам нужна.
7. Запомните какое отверстие вы выбрали, на другой проставке нужно будет выбрать аналогичное отверстие.
8. Отмечаем продольную ось амортизатора и мысленно проводим воображаемую линию, через центры отверстий, которыми проставка крепится к низу амортизатора и балке. Эта линия должна быть вертикальной.
9. Соблюдя все вышеперечисленное нужно поставить проставку на проушины, имеющиеся в балке.
10. Между этими же проушинами располагаем распорную втулку.
11. Скрепляем все соответствующим болтом.
12. Закручиваем гайку. Для этого стоит использовать динамометрический гаечный ключ. Он позволит соблюсти оптимальное, в данном случае, усилие — около 80 Нм.
13. Далее болт также вставляется в втулку амортизатора. Закручивает его гайку. Усилие рекомендуется то же что и в первом случае — около 80 Нм.
14. Далее приступаем к установке регулятора давления. Для этого нужно нажать на багажник автомобиля с усилием около 45 кгс.
15. После этого ослабляем болт регулятора давления, соединяющий его с рычагом привода регулятора.
16. Используя подходящую отвертку, сдвигаем кронштейн рачага до тех пор, пока зазор между рычагом и его пружиной не станет около 2,05 мм. Используйте для проверки расстояния проволоку подходящей толщины.

У автомобиля с пассажирами и с полезной нагрузкой 320 кг (4 человека) в салоне и 40 кг груза в багажнике углы установки колес должны находиться в следующих пределах:

угол развала	0°±30′
схождение	0°00’±10′ (0±1 мм)
угол продольного наклона оси поворота	1°30’±30′

Углы установки колес автомобиля в снаряженном состоянии (без водителя, пассажиров и груза):

угол развала	0°30’±30′
схождение	0°00’±10′ (1,5±1 мм)
угол продольного наклона оси поворота	0°20’±30′

Настройка подвески после установки

На этом установка проставок на ваш ВАЗ 2110 закончена. Вернув машину в нормальное положение, нужно провести еще ряд важных настроек. Речь идет прежде всего о регуляторе давления задних тормозов, фарах и передних колесах.

В случае последних нас интересует угол продольного их наклона, иначе называемый кастором. После установки проставки на задние стойки, корма вашего ВАЗ 2110 закономерно поднимется, а кастор наоборот уменьшится. Это негативно скажется на устойчивости автомобиля в движении и его общей управляемости. Очевидно что эти параметры критически важны для вашей безопасности, поэтому кастор лучше доверить регулировать сертифицированным автомеханикам из автосервиса.

Две же первые настройки ВАЗ 2110 можно провести самостоятельно.

Набрав на автомобиле скорость около 35 км/ч резко тормозим. В это время помощник должен наблюдать как скоро наступит блокировка задних колес. В норме она несколько отстает от блокировки передней колесной пары. Если это не происходит, то вернитесь к пункту 16 рассмотренного выше плана и измените величину зазора в большую сторону.

Регулировка фар после установки проставок

Для регулирования фар нужна ровная площадка, где вы расположите свою десятку и стены (предпочтительно светлого тона) на расстоянии 4-6 метров от носа вашего авто. Автомобиль должен быть полностью заправлен, в нем должен находиться на переднем сиденье груз примерно вашего веса, а в багажнике — все инструменты и запасное колесо.

Подготовив все вышеописанное включаем фары в режим ближнего света и с помощью их последовательного затенения куском картона начинаем регулировку. Вращая винты, крепящие фары, в своем роде «поднимаем» световое пятно до оптимального уровня. Сделав это установите верньер корректора фар в положение минимальной загрузки ВАЗ 2110. В целом, подробней о регулировке фар мы писали в этой статье «Регулировка фар ваз 2110».

Важные моменты

1. Гайку с болта, крепящую нижнюю стойку ненужно откручивать до конца! В противном случае возникнут проблемы с извлечением болта и порчей резьбы. Нужно использовать молоток — осторожными ударами по гайке болт легко выбивается.

2. Пружины стягивать нет необходимости!

3. Используя проставки под задние пружины не забудьте проверить качество пружин — если они сели от длительной эксплуатации вашего ВАЗ 2110 или слишком мягки, хоть и новые, то замените их! В противном случае управление автомобилем на поворотах и высокой скорости будет резко ухудшено, он начнет «рыскать» из стороны в сторону!

Подводя итог, можно сказать что используя проставки на задние стойки вы поднимете кузов ВАЗ 2110, а его ходовая часть останется на той же высоте. Параметры дорожного просвета автомобиля также не изменятся.

Проставки на задние стойки ваз 2110

Проставки на задние стойки рекомендуются к использованию на неровных поверхностях. Они уменьшают частоту их ударов и зацепов за кузов автомобиля. Если же ВАЗ 2110 эксплуатируется в основном при движении в колее, то проставки фактически бесполезны.

Проставки для увеличения клиренса ваз 2110

Клиренс ВАЗ 2110, увеличение дорожного просвета Lada 2110

Дорожный просвет ВАЗ 2110 или клиренс, как и для любого другого легкового автомобиля является важным фактором на наших дорогах. Именно состояние дорожного покрытия или его полное отсутствие заставляет российских автолюбителей интересоваться клиренсом Lada 2110 и возможностью увеличения дорожного просвета с помощью проставок. Для начала стоит честно сказать, что реальный клиренс ВАЗ 2110 может серьезно отличатся от заявленного производителем. Весь секрет в способе измерения и месте измерения дорожного просвета. Поэтому узнать реальное положение дел можно лишь самому вооружившись рулеткой или линейкой. Официальный клиренс ВАЗ 2110 составляет 160 мм в загруженной машине. В пустом автомобиле можно легко намерить 180 мм просвета.

Некоторые производители идут на хитрость и заявляют размер дорожного просвета в “пустом” автомобиле, однако в реальной жизни у нас полный багажник всевозможных вещей, пассажиры и водитель. То есть в загруженном авто клиренс будет совершенно другим. “Автоваз” в этом плане честен. Еще один фактор, который мало кто имеет ввиду, это возраст машины и износ пружин их “проседание” от старости. Вопрос решается установкой новых пружин или покупкой проставок под просевшие пружины ВАЗ 2110. Проставки позволяют компенсировать просадку пружин и добавит пару сантиметров дорожного просвета. Иногда даже сантиметр на парковке у бордюра играет важную роль.

Но не стоит увлекаться “лифтом” дорожного просвета ВАЗ 2110, ведь проставки для увеличения клиренса ориентированы только на пружины. Если не обратить внимание на амортизаторы, ход которых зачастую очень ограничен, то самостоятельная модернизация подвески может привести к потери управляемости и поломке амортизаторов. С точки зрения проходимости большой дорожный просвет в наших суровых условиях это хорошо, однако на больших скоростях на трассе и в поворотах появляется серьезная раскачка и дополнительные крены кузова.

Сзади на “десятке” традиционно для увеличения дорожного просвета используют так называемые “домики”. Которые просто приподнимают все стойку в сборе. Такой метод подойдет практически для всех переднеприводных Lada. Для примера предлагаем посмотреть видео.

Любой производитель автомобиля при проектировании подвески и выбора величины клиренса ищет золотую середину между управляемостью и проходимостью. Пожалуй самый простой, безопасный и незатейливый способ увеличить просвет, это установить колеса с “высокой” резиной. Смена колес позволяет легко нарастить клиренс на сантиметр другой. Не забывайте, что серьезное изменение клиренса может привести к повреждению ШРУСов Lada 2110. Ведь “гранатам” придется работать немного под другим углом. Но это касается только передней оси.

Проставки под стойки ВАЗ 2110 плюсы и минусы

Нива пружины + межвитковые проставки.

В этом положении проставки задок автомобиля можно поднять на максимальную и…

Межвитковые проставки в пружины Поделиться!

Проставки под передние стойки ваз 2110.

Техномастер — установка и впечатления!

проставка, т.к. Фото Проставки под передние стойки ваз 2110 Проставки…

Проставки под пружины 5см + резинка между рамой и проставкой 1 см.

Распорки и Растяжки (усиление жесткости кузова).

Продаю проставки на стойки.

В общем. покурил интернеты и что стало ясно: 1. Пружины Е31 таки проседают,…

Установка домиков на ваз 2115.

Установка проставок под пружины.

Проставки под задние стойки ваз 2110.

Проставки под передние стойки ваз 2110.

проставки переходные (с любой сверловки на любую).

замена задних амортизаторов на автомобиле ваз 2107.

задней подвески верхняя на ваз 2110.

Масло петро канада 10w 40 отзывы.

Разборные стойки ваз 2110.

Re: Проставки под задние пружины!

Автобафер — уретановые проставки в амортизаторы автомобилей.

Увеличение дорожного просвета ВАЗ 2112, ВАЗ 2111, ВАЗ 2110

В Российской Федерации 2 беды — дураки и пути! Классик устроил наверное высказывание наиболее века обратно, однако с тех времен состояние никак не очень поменялось. В крайнее время выявилась новенькая желание — занижать авто, то имеется убавлять их путевой просвет. Мода пришла с Запада, а так как мы этак желаем существовать схожими на их, но при данном запамятываем — пути у их куда лучше, нежели у нас. В данной заметке мы станем никак не убавлять, а усиливать путевой просвет на Ваз 2112, наверное разрешено изготовить различными методами. 1-ый вариант — аппарат специфичной прокладки. В предназначенных торговых центрах разрешено отыскать опоры, которые обустроены, этак именуемыми проставками, их ставят меж опорой стойки и кузовом. Составляющие исполнены из полиуретана, алюминия и пластмассы. Полиуретановые проставки на неровностях сжимаются, дюралевые вызывают коррозионные процессы.

Будто дотрагивается пластмассовых проставок, то тут практически никаких минусов покуда будто никак не найдено. Клиренс клиренсом, однако резина в всяком случае обязана существовать неплохой, тем наиболее зимой.

Этак будто никак не скупимся и закажем вправду высококачественные зимние покрышки. Конкретное воздействие на рессоры оказывают пружины. Ежели машинка нередко возит груз с великий массой, то мы устанавливаем пружины класса ‘А’. Но тут принципиально никак не перестараться, так как ежели пружины станут очень твёрдыми, то рессоры никак не сумеют полноценно работать, а означает о удобства езды нужно запамятовать. Есть межвитковые проставки, при поддержки каких также разрешено прирастить клиренс, наверное станет проистекать спасибо убавлению сжатия пружины. В итоге ваш кар закончит не мычит и не телится и ‘клевать’ передней долею. Однако тут мы опять смотрим убавление хода амортизатора, а наверное, как мы не забываем, приводит к убавлению удобства. Последующий метод роста просвета – наверное, аппарат особых ‘домиков’, которые ставятся меж нижним концом амортизатора задней подвески и проушинами ее балки. В ‘домиках’ есть отверстия, при поддержке каких разрешено выверять высотку клиренса.

Желая спецы никак не имеют все шансы прийти к однозначному воззрению сообразно предлогу ее установки. Некие убеждены, будто наверное безупречный метод приподнять заднюю дробь машинки в том случае, как скоро пружины просели, остальные ведь никак не наблюдают в аппарате ‘домиков’ ничто неплохого. Имейте в виду, будто ежели прирастить путевой просвет наиболее, нежели на 5 см, машинка растеряет живучесть на дороге, начнется завышенный износ частей подвески.

Как оказалось, при росте центра тяжести, при перемещении возрастает наклон кузова, его затевает раскачивать. В не очень благоприятных обстановках имеет возможность случится переворот. Чтобы никак не предположить такового грустного конца, постараемся верно, упорядочить подвеску. Лучше прирастить эластичность подвески, изменить обыденную резину на низкопрофильную. Кроме того, еще никак не помешает инсталлировать дополнительные стабилизаторы. Вышина клиренса на Ваз 2112 — 160-165 мм (в зависимости от комплектации). Ежели на вашем каре данный признак ниже, то означает наступило время сменить рессоры и опорные подшипники. Разрешено в том числе и поднять машинку более штатных величин, истина наверное соединено с неблагоприятными результатами, о каких было упомянуто больше.

Проставки задней балки под амортизатор 2108-2110 (3 отверстия) к-т

         Современный автомобиль с улучшением аэродинамических форм становится все быстрее. Все чаще для уменьшения воздушного сопротивления дорожный просвет уменьшают. Дорожное покрытие, напротив, заставляет автолюбителя, купившего новый автомобиль и поездившего некоторое время по отечественным дорогам, постоянно цепляя дном выбоины или ухабы, думать об увеличении дорожного просвета.

         Один из способов увеличение дорожного просвета является установка проставок между нижними креплениями задних амортизаторов и проушинами задней балки. Речь идет о так называемых «домиках». Этот способ удобен возможностью выбора высоты клиренса за счет специальных отверстий в самих проставках. При этом такое решение является быстрым и недорогим.

Не следует забывать, что после такой процедуры потребуется дополнительно отрегулировать фары, регулятор тормозных усилий, угол наклона оси поворота передних колес.

Применяемость: ВАЗ 2108-21099, ВАЗ 2110-12, ВАЗ 1117, 1118, 1119, ВАЗ 2170-2172.

Любая поломка – это не конец света, а вполне решаемая проблема !

Как самостоятельно установить проставки задней балки под амортизатор на автомобиле семейства ВАЗ.

С интернет – Магазином AvtoAzbuka затраты на ремонт будут минимальными.

Просто СРАВНИ и УБЕДИСЬ !!!

Не забудьте поделиться со своими друзьями и знакомыми найденной информацией, т. к. она им тоже может понадобится — просто нажмите одну из кнопок социальных сетей, расположенных выше.

Проставки под амортизаторы ваз 2110. Как поднять заднюю подвеску на ваз

Всем знакома проблема некачественного дорожного покрытия в нашей стране. В таких условиях многие водители решаются поднимать заднюю подвеску своего автомобиля, а так как основная часть населения в России ездит на автомобилях марки ВАЗ, то в этой статье будет рассмотрено, как поднять заднюю подвеску на ВАЗ 2110, 2107 и 2115.

Зачем

Причины, по которым стоит поднять заднюю подвеску:

1. Конечно же повышенная проходимость. При наезде на неровности колеса автомобиля задевают , чтобы исправить эту проблему многие поднимают подвеску.
2. Повышение грузоподъемности. Если в автомобиль нагрузить что-либо тяжелое, то пружины не выдерживают и задняя часть сильно опускается. Чтобы избежать этого, нужно поднимать заднюю подвеску.

Для поднятия задней подвески любого из трех рассматриваемых автомобилей нужны проставки. На ВАЗ 2110 и ВАЗ 2115 они выглядят одинаково, а вот на ВАЗ 2107 немного отличаются.

Важно учитывать, что при установке проставок изменяется:

• положение регулятора давления задних тормозов;
• кастор (угол продольного наклона оси поворота передних колес).

Усовершенствуем ВАЗ 2110

Чтобы поднять заднюю подвеску на ВАЗ 2110 необходимо:

1. Поставить автомобиль на ручной тормоз.
2. С помощью поднять заднюю часть машины так, чтобы колеса были в воздухе и свободно прокручивались.
3. Демонтировать колесо.
4. Открутить болт крепления амортизатора. Для этого потребуется ключ «на 19».
5. Достать болт. Проделать похожую операцию с противоположным амортизатором.
6. Взять проставку и определить, с какой стороны расстояние от основания до первого отверстия больше. Та сторона, где оно больше, должна быть направлена вовнутрь. Одну и ту же проставку можно установить как на правый, так и на левый амортизатор, так как эти приспособления зеркально симметричны.
7. Установить проставку так, чтобы от центра ее нижнего отверстия была проведена линия к верхнему отверстию, которая попадала в вертикаль стойки. Установить проставку можно так, чтобы она не регулировалась по высоте, закрутив амортизатор в одиночное отверстие.
8. Развернув проставку, можно отрегулировать высоту подвески, закрутив стойку в верхнее или нижнее отверстие, но приспособление тогда нужно будет ставить на противоположный задний амортизатор.
9. Устанавливая проставку на проушину, важно установить распорку болта, чтобы во время эксплуатации механизм не сломался. Не нужно слишком сильно затягивать болт, достаточно того, чтобы он плотно сидел и не шатался.
10. Установить болт крепления стойки в отверстия проставки и амортизатора. Высоту можно отрегулировать, выбрав верхнее или нижнее отверстия.
11. На противоположный амортизатор также установить проставку.
12. Отрегулировать регулятор давления задних тормозов, открутив болт его крепления. Далее нужно отодвинуть кронштейн чем-либо до такой степени, пока расстояние между рычагом и пружиной не станет 2 миллиметра.
13. Проверить работоспособность тормозной системы. При резком торможении на малой скорости задняя ось должна блокироваться немного позже, чем передняя. Если задние колеса тормозят намного позже, то нужно уменьшить расстояние от рычага до пружины крепления, а при слишком ранней – увеличить.

Фотоинструкция

Другие модели

Процесс установки проставок на ВАЗ 2115 и ВАЗ 2107 идентичен ВАЗ 2110, поэтому описывать его снова нет смысла. Стоит только отметить, что проставки на заднеприводную модель выглядят немного иначе и имеют только два отверстия – для амортизатора и проушины.

С помощью замены стоек и амортизаторов

Способ установки проставок является наиболее эффективным и с наименьшими затратами. Минусом установки этого элемента является то, что подвеска становится более жесткой. Для поднятия задней подвески можно заменить стойки и амортизаторы. В таком случае продлится срок службы всей подвески.

При поднятии задней части автомобиля с помощью пружин и амортизаторов стоит знать, что от стойки не зависит высота подвески, но зависит управляемость автомобиля. Для поднятия задней подвески ВАЗ стоит покупать более удлиненные пружины, но нужно знать предел, так как они могут не залезть в стойки. Для того чтобы машина не проседала от перегруза стоит устанавливать более жесткие пружины, они не всегда выше заводских. Не стоит покупать самые жесткие из них, так как езда в таком автомобиле превратится в испытание.

Жесткие, так как на дороге автомобиль не будет наклоняться из стороны в сторону из-за малейшей неровности.

Некоторые люди устанавливают на отечественные автомобили пневмоподвеску, тогда клиренс увеличивается в разы, но особое удобство в том, что его можно регулировать.

При поднятии задней подвески ВАЗ стоит знать меру, так как все-таки это не внедорожник и узлы этого автомобиля не рассчитаны на такую нагрузку.

Видео

Как установить проставки на классику, смотрите в следующем видеоматериале:

Привет!

Давненько я ни чего не писал. То морозы то дела всякие. Не охота в мороз ремонтироваться. Ключи к рукам прилипают. Но делать нечего надо идти.

Закидал снегом весь гараж у соседа. Он все равно тут не появляется. Говорю продай, не продает)))
Гараж мой без света так что приходится ремонтироваться с открытыми воротами. Мне друзья уже все уши прожужжали.
— Вытащи на улицу генератор, заведи его, а сам закройся. И тепло и светло.
Но мне как-то не с руки его таскать, стоит он под верстаком. А когда авто стоит то вообще не вытащить.
Ну да ладно не буден о наболевшем. И так как многие мои подписчики и не только знают, что я сделал себе проставки из флансовых соединений. Кто не в теме вот ссылка . Переходим читаем комментируем. Прикупил по случаю себе шпильки в ступицу нивы. Так же взял 16 гаек от нивы и фиксатор резьбы. Все предельно просто, на нес на шпильку и вкрутил на место.

Сразу оговорюсь что схватывается он за 24 часа. В один день вкрутил а на второй день все собрал. Попробовал я одну из шпилек выкрутить, не получилось. Только резьба заминается. Герметик просто чума!
Вот как получилась задняя ступица

Все просто как у Анны в аптеке)))
Прикручивал не боясь что проверну шпильку)

Их почти не видно.

За одно поменял себе трос ручника.

Помучался не много.

Ни как не мог я накрутить гайку пришлось натягивать троса с помощью веревки. Эх третью руку бы мне)))
С задом закончил переходим на перед.
Выехал из гаража и заехал задом, чтоб по светлее было ремонтироваться. Кто-то говорит (спрашивал, уточнял) что колеса затирают при повороте, вот фото смотрите ни где да же и намека нет на это. Все специально протер тряпкой что б видно было.
Вторая сторона такая же. Экономлю место под фото, плохо что можно только 20 штук поставить. Так много остается за кадром даже жалко. Столько можно было бы написать и показать.
В принципе расписывать тут не чего все просто. Намазал герметиком и вкрутил. Вкручивал я кстати, контрогаил двумя гайками на шпильке. Руками не завернуть.

Проставки я прикрутил на маленькие болты 3 см ключ на 13.

Хотел сделать по другому но передумал. Не нашел нужные болты под крестовую отвертку. Мысль была такая: взять болт под крестовую отвертку и купить маленькие биты. Биты вставить и приварить на месте. Мысль не плохая, но увы не суждено ей сбыться.
В такой доработке вижу одни плюсы. Машина на дороге движется спокойно и не ищет колею. В повороты входит на ура. Теперь в повороты вхожу не сбавляя газ. Колесо очень удобно ставить, висит на шпильках и не надо его держать. Сам диск на ступицу на лазит очень плотно, если не было б шпилек висит и без них.

Кто-то просил показать как было и как стало.
Так было

Так стало

Проставки можно было сделать и на 15 мм. Тоже войдут и об арку задевать не будут. Но это предел, если ставить больше то нужно катать арку.
Кода начал было морозно, по фоткам видно. А когда закончил стало тепло. И дороги поплыли вместе с асфальтом. Но об этом и говорить не стоит.
Всем спасибо! Пока, до новых записей.

Цена вопроса: 0 ₽

В случае когда автомобиль при полной загруженности, а иногда и при частичной загрузке задевает задними колесами за подкрылки, нам хочется приподнять задок автомобиля. Здесь есть несколько способов. Первый это заменить просевшие штатные пружины, на анологичные или на усиленные.
Но есть и второй вариант, поставить проставки под амортизаторы. при этом фактически увеличивается строительная длина амортизаторов, присоеденительные размеры сохраняются, то есть сборка проставка + амортизаторы, может быть установлена на штатное место в автомобиле.

Сразу стоит сказать о изменениях с которыми придется считаться:
— придется регулировать положение регулятора давления задних тормозов,
— направление световых пучков фар;
— необходимо произвести корректировку угла продольного наклона оси поворота передних колес (кастор).

Если первые два параметра можно отрегулировать самостоятельной, то кастор придется регулировать на СТО, так как это фактически геометрия установки колес и без спец. приспособлений и обрудования здесь не обойтись.
Могу сказать, что в принципе после установки подобных проставок на машине ВАЗ 2110 производил регулировку только для регулятора давления (колдуна), регулировку геометрии произвел в соответсвии с плановым обслуживанием, примерно через 2000 км, фары отрегулировал ручным гидрокорректором из салона.
Может это не идеальный вариант, но тем не менее приемлемый, тем более что проставки могут быть установлены пробно, то есть на время. Кардинальный метод это все же замена пружин, при этом не только восстанавливается высота подвески, но и повышается комфортность ее работы, ну не об этом статья, поэтому продолжим.
Проставки под амортизаторы вы можете найти пожалуй в любом автомагазине, стоимость их не высока, а выглядят они примерно как на фото ниже.

Далее приведем информацию о установке углов передних колес для автомобиля ВАЗ 2110, 2111, 2112, 2170, 2171, 2172 в снаряженном состоянии и с полезной нагрузкой 320 кг (4 человека) в салоне и 40 кг груза в багажнике углы установки передних колес должны находиться в следующих пределах:

Углы установки передних колес автомобиля в снаряженном состоянии (без водителя, пассажиров и груза):

именно до таких показателей должны быть отрегулированы углы, после установки проставок под задние амортизаторы.

Операции по установки проставок под задние амортизаторы

Для установки задних проставок под амортизаторы вывешиваем задок автомобиля.
Головкой «на 19» отворачиваем болт крепления нижнего уха амортизатора, удерживая гайку от проворачивания ключом того же размера…

Вынимаем болт.

Обратите внимание на то, что проставки зеркально симметричны, и их можно установить на ту или другую сторону автомобиля. Сторона проставки, у которой расстояние от края до отверстия болта крепления больше (показано на фото ниже), должна быть установлена к центру автомобиля.

Для того чтобы определиться все таки какую проставку куда поставить, необходимо определиться с строительной длиной амортизатор + проставка. Так при правильной установке проставки необходимо, чтобы линия, проходящая через центры отверстий креплений проставки к балке и нижнему концу амортизатора, была близка к вертикали и совпадала с осью амортизатора, прикрепляемого к проставке. (смотрите фото ниже для одной и другой стороны соответственно)

Устанавливаем проставку на проушины балки. Вставляем между проушинами балки распорную втулку и вставляем болт.

Наживляем на болт гайку и затягиваем ее моментом 70–85 Н.м.
В этом положении проставки задок автомобиля можно поднять на выбранную высоту. Для того, чтобы выбрать среднее положение при установке (см на фото), правую и левую проставки пришлось бы поменять местами. Мы выбрали нижнее положение. Вставляем болт в отверстия проставки и во втулку амортизатора.

Наживляем на болт гайку. Аналогично устанавливаем проставку для ругого амортизатора, естественно выбранная высота должна соответсвовать первому случаю.
Затягиваем гайки крепления нижних концов амортизаторов к проставкам в положении «автомобиль на колесах» моментом 70–85 Н.м.
Для правильной установки регулятора давления нажимаем на задок автомобиля усилием 40–50 кгс.
Ключом «на 13» ослабляем болт крепления регулятора давления к кронштейну рычага привода регулятора…

…и перемещаем кронштейн отверткой так, чтобы зазор между рычагом и пружиной рычага был в пределах 2,0–2,1 мм.

Зазор проверяем сверлом или отрезком проволоки соответствующего диаметра, также данному зазору соответствует двухрублевая монета, можно применить и ее.
После регулировки проводим дорожный тест. Наблюдатель, находящийся вне автомобиля, должен зафиксировать блокировку задних колес, которая должна наступать несколько позже, чем у передних, при резком торможении со скорости 30–40 км/ч.
При слишком поздней блокировке уменьшаем зазор, при ранней (опережающей блокировку передних колес) — увеличиваем с обязательной проверкой указанным выше способом.

Для регулировки фар устанавливаем снаряженный автомобиль (с «запаской», инструментами и полным баком топлива) на ровную горизонтальную площадку в 5 м от экрана — светлой стены здания, гаража и т.п. Проверяем и доводим до нормы давление в шинах всех колес, а на водительское сиденье усаживаем помощника или кладем груз в 75 кг. Размечаем экран, как показано на рисунке (при этом точки пересечения линии 1 с линиями А и В должны находиться на высоте центров фар).

Включаем ближний свет и закрываем правую фару куском картона. Вращая регулировочные винты левой фары, добиваемся, чтобы верхняя горизонтальная граница светового пятна на экране совпала с линией 2, а точка пересечения горизонтальной и наклонной границ (Е) — с линией А. Аналогично регулируем световой пучок правой фары. Устанавливаем рукоятку гидрокорректора фар в положение минимальной загрузки автомобиля.

Часто даже новый автомобиль при полностью, а порой и частично загруженном багажнике задевает задними колесами за подкрылки. Избавиться от этой неприятности, а заодно и увеличить дорожный просвет можно, установив проставки между нижними концами задних амортизаторов и проушинами балки задней подвески. Мы выбрали проставки, позволяющие поднять задок автомобиля в три разных положения.
ВНИМАНИЕ

При подъеме задней части автомобиля изменяются три важных параметра: положение регулятора давления задних тормозов, направление световых пучков фар и угол продольного наклона оси поворота передних колес (кастор).

Первые два параметра поддаются самостоятельной регулировке. Кастор при подъеме задка уменьшается, влияя на устойчивость и управляемость автомобиля. Для его регулировки лучше прибегнуть к услугам СТО.

У автомобиля в снаряженном состоянии и с полезной нагрузкой 320 кг (4 человека) в салоне и 40 кг груза в багажнике углы установки колес должны находиться в следующих пределах:

Углы установки колес автомобиля в снаряженном состоянии (без водителя, пассажиров и груза):

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ

Для установки проставок вывешиваем заднюю часть автомобиля. Головкой «на 19» отворачиваем болт нижнего крепления амортизатора, удерживая гайку от проворачивания ключом той же размерности… …и вынимаем болт. Обратите внимание на то, что проставки зеркально симметричны, и их можно установить на тот и другой борт автомобиля. Сторона проставки, у которой расстояние, показанное на фото, больше, чем на другой стороне, при установке должна быть обращена к продольной оси автомобиля. Для правильного монтажа проставки необходимо, чтобы линия, проходящая через центры отверстий креплений проставки к балке и нижнему концу амортизатора, была близка к вертикали и совпадала с продольной осью амортизатора. Это условие должно соблюдаться независимо от того, какое отверстие крепления проставки к нижнему концу амортизатора (высоту подъема задка автомобиля) вы выберете. От этого зависит, на какой борт будет устанавливаться проставка. Устанавливаем проставку на проушины балки. Вставляем между проушинами балки распорную втулку и вставляем болт. Наживляем на болт гайку и затягиваем ее моментом 70–85 Н.м. В этом положении проставки задок автомобиля можно поднять на максимальную или минимальную величину. Для того, чтобы выбрать среднее положение, правую и левую проставки пришлось бы поменять местами. Мы выбрали нижнее положение. Вставляем болт в отверстия проставки и во втулку амортизатора. Наживляем на болт гайку. Аналогично устанавливаем проставку между нижним концом другого амортизатора и проушинами балки задней подвески. Затягиваем гайки крепления нижних концов амортизаторов к проставкам в положении «автомобиль на колесах» моментом 70–85 Н.м. Для правильной установки регулятора давления нажимаем на задок автомобиля усилием 40–50 кгс. Ключом «на 13» ослабляем болт крепления регулятора давления к кронштейну рычага привода регулятора… …и перемещаем кронштейн отверткой так, чтобы зазор между рычагом и пружиной рычага был в пределах 2,0–2,1 мм. Зазор проверяем сверлом или отрезком проволоки соответствующего диаметра. После регулировки проводим дорожный тест. Наблюдатель, находящийся вне автомобиля, должен зафиксировать блокировку задних колес, которая должна наступать несколько позже, чем у передних, при резком торможении со скорости 30–40 км/ч. При слишком поздней блокировке уменьшаем зазор, при ранней (опережающей блокировку передних колес) — увеличиваем с обязательной проверкой указанным выше способом. Для регулировки фар устанавливаем снаряженный автомобиль (с «запаской», инструментами и полным баком топлива) на ровную горизонтальную площадку в 5 м от экрана — светлой стены здания, гаража и т.п. Проверяем и доводим до нормы давление в шинах всех колес, а на водительское сиденье усаживаем помощника или кладем груз в 75 кг. Размечаем экран, как показано на рисунке (при этом точки пересечения линии 1 с линиями А и В должны находиться на высоте центров фар). Включаем ближний свет и закрываем правую фару куском картона. Вращая регулировочные винты левой фары, добиваемся, чтобы верхняя горизонтальная граница светового пятна на экране совпала с линией 2, а точка пересечения горизонтальной и наклонной границ (Е) — с линией А. Аналогично регулируем световой пучок правой фары. Устанавливаем рукоятку гидрокорректора фар в положение минимальной загрузки автомобиля.



Как известно, русские дороги являются главным врагом японских (и не только этих) автомобилей. Одним из методов борьбы с этой извечной проблемой является увеличение клиренса автомобиля. Подняв кузов своего автомобиля на 2 — 3 см. Вы существенно уменьшите вероятность зацепиться днищем в очередной яме. Кроме того, одним из аргументов за поднятие автомобиля является возвращение положения его кузова в исходное состояние. То есть в ту позицию, в которой кузов был задуман и рожден.

Так как мы эксплуатируем подержанные автомобили, то у них пружины проседают после нескольких лет эксплуатации, особенно задние, и особенно на больших и тяжелых машинах с мягкой подвеской (Виста, Камри и т. Д.). В идеале надо заменить все пружины, но мы живем по средствам.

Автомобилей с жсткой подвеской это касается в гораздо меньшей степени, т. К. Пружины у них почти не проседают.

Ниже описан процесс подъма кузова на примере Тойоты-Короллы с кузовом 100. Практически идельно подходят алюминеевые проставки для поднятия кузова от ВАЗ 2108. Они идут, как правило, в комплекте с удлиненными болтами, которые идеально (по резьбе и длине) подходят для Короллы. 2)стяжками стянуть пружины, предварительно ослабив центральную гайку стойки.

3) разобрать стойку, т. Е. Снять верхнюю чашку. 4) выбить родные (короткие) болты — 3шт, которыми стойка сверху крепиться к кузову. 5) вбить новые — из комплекта с проставками. 6) собрать стойку (не забудьте затянуть центральную гайку стойки).

7) установить сверху проставку (Иногда проставки ложатся не совсем плотно. Это зависит от отечественного производства — большие допуска и качество изготовления. Приходиться дорабатывать напильником.)
8) установить стойку с проставкой на место.

Толщина проставок составляет 18-20мм. Соответственно на такую высоту поднимется передок. Для машин покрупнее (Корона, Виста) приходиться заказывать у токарей болты под проставки. Родные по диаметру больше, чем прилагаемые в комплекте.

Для этого надо выбить родной болт и заказать такой же на 20 мм длиннее (6 штук — по 3 на стойку). Задняя подвеска. Как уже говорилось ранее, как правило, задок проседает сильнее. Это зависит от того, что туда ставят заранее более мягкие пружины (видимо инженеры рассчитывают на то, что подавляющее большинство времени машина будет эксплуатироваться с частичной загрузкой — один/два человека). Поэтому поднимать задок (возвращать его на прежнее место) будем несколько по другому — ставить проставки под пружины. Для этого практически идеально подходят резиновые проставки под пружины от вазовской классики.

В частности, на Короллу подходят от передних пружин, а уже на Висту — от задних (отличаются диаметром). 2) ослабить центральную гайку стойки, не снимая стойки. 3) снять стойку и разобрать ее (Как правило, для задних стоек не
требуется стягивание пружин — пружины очень мягкие, если вы работаете с напарником, который затем поможет своим весом собрать стойку. Поэтому, направив лежачую стойку на стену аккуратно откручиваем центральную гайку. Стойку. 7) собираем сиденье.

Высота резиновых проставок колеблется от 30 до 50 мм. На Короллу
ставим 30мм. На более тяжелую и просевшую машину — 50мм. Во время проведения операции по подъему кузова параллельно диагностируем стойку — резиновый пыльник, буфер отбоя и саму стойку.

Если повреждены пыльник или буфер — заменяем на отечественные от ВАЗ 2108 или 2110. Лучше их сразу заменить — сохраним жизнь стойки. Также диагностируем состояние шаровых, рулевых, стоек тяг поперечной устойчивости (если они есть) — при необходимости ремонтируем или меняем. Если приходиться часто ездить с полной загрузкой (300-500кг), то вместо резиновых проставок я порекомендовал бы более мощные пружины от моделей немного потяжелее (например, для Короллы — от Короны, для Короны от Висты, для Висты — от Камри-Проминент и т.

Д.) или таких же, но с полным приводом. Описанный выше способ изменения высоты кузова подходит для большинства японских автомобилей. Нужно только немного доработать проставки.

Алюминевые, например, разрезаем на три части для Тойоты-Калдина, от Ваз 2108 не стреляет по болтам. У резиновых для Тойоты-Виста вырезаем небольшой сектор (10мм) — подгоняем под диаметр пружины. Процесс, в общем, творческий, но при определенной сноровке вдвоем делается за три-четыре часа. Не следует правда забывать и об отрицательных моментах подъма кузова.

Из — за того что центр тяжести становится выше, несколько ухудшается управляемость автомобиля и здесь важно не перестараться при поднятии машины. Также возможен несколько более быстрый износ пыльников приводов. Но эти отрицательные моменты сказываются тогда, когда кузов поднимается выше штатного положения, а не возвращается в сво исходное положение. 10. 06. 2002.

Взято с: http://forums.drom.ru.

Как поднять заднюю подвеску на ВАЗ

Всем знакома проблема некачественного дорожного покрытия в нашей стране. В таких условиях многие водители решаются поднимать заднюю подвеску своего автомобиля, а так как основная часть населения в России ездит на автомобилях марки ВАЗ, то в этой статье будет рассмотрено, как поднять заднюю подвеску на ВАЗ 2110, 2107 и 2115.

Зачем

Задняя часть автомобиля может сильно проседать

Причины, по которым стоит поднять заднюю подвеску:

1. Конечно же повышенная проходимость. При наезде на неровности колеса автомобиля задевают подкрылки, чтобы исправить эту проблему многие поднимают подвеску.
2. Повышение грузоподъемности. Если в автомобиль нагрузить что-либо тяжелое, то пружины не выдерживают и задняя часть сильно опускается. Чтобы избежать этого, нужно поднимать заднюю подвеску.

Проставки

Для поднятия задней подвески любого из трех рассматриваемых автомобилей нужны проставки. На ВАЗ 2110 и ВАЗ 2115 они выглядят одинаково, а вот на ВАЗ 2107 немного отличаются.

Важно учитывать, что при установке проставок изменяется:

Усовершенствуем ВАЗ 2110

Чтобы поднять заднюю подвеску на ВАЗ 2110 необходимо:

1. Поставить автомобиль на ручной тормоз.
2. С помощью домкрата поднять заднюю часть машины так, чтобы колеса были в воздухе и свободно прокручивались.
3. Демонтировать колесо.
4. Открутить болт крепления амортизатора. Для этого потребуется ключ «на 19».
5. Достать болт. Проделать похожую операцию с противоположным амортизатором.
6. Взять проставку и определить, с какой стороны расстояние от основания до первого отверстия больше. Та сторона, где оно больше, должна быть направлена вовнутрь. Одну и ту же проставку можно установить как на правый, так и на левый амортизатор, так как эти приспособления зеркально симметричны.
7. Установить проставку так, чтобы от центра ее нижнего отверстия была проведена линия к верхнему отверстию, которая попадала в вертикаль стойки. Установить проставку можно так, чтобы она не регулировалась по высоте, закрутив амортизатор в одиночное отверстие.
8. Развернув проставку, можно отрегулировать высоту подвески, закрутив стойку в верхнее или нижнее отверстие, но приспособление тогда нужно будет ставить на противоположный задний амортизатор.
9. Устанавливая проставку на проушину, важно установить распорку болта, чтобы во время эксплуатации механизм не сломался. Не нужно слишком сильно затягивать болт, достаточно того, чтобы он плотно сидел и не шатался.
10. Установить болт крепления стойки в отверстия проставки и амортизатора. Высоту можно отрегулировать, выбрав верхнее или нижнее отверстия.
11. На противоположный амортизатор также установить проставку.
12. Отрегулировать регулятор давления задних тормозов, открутив болт его крепления. Далее нужно отодвинуть кронштейн чем-либо до такой степени, пока расстояние между рычагом и пружиной не станет 2 миллиметра.
13. Проверить работоспособность тормозной системы. При резком торможении на малой скорости задняя ось должна блокироваться немного позже, чем передняя. Если задние колеса тормозят намного позже, то нужно уменьшить расстояние от рычага до пружины крепления, а при слишком ранней – увеличить.

Фотоинструкция

Отворачиваем болт нижнего крепления

Вынимаем болт

Стороной с большим расстоянием поворачиваем к продольной оси машины

Линия монтажа должна совпадать с продольной осью амортизатора

Независимо от выбора отверстия

Вставляем распорную втулку и болт

Вставляем болт в отверстия

Другие модели

Проставки для классики

Процесс установки проставок на ВАЗ 2115 и ВАЗ 2107 идентичен ВАЗ 2110, поэтому описывать его снова нет смысла. Стоит только отметить, что проставки на заднеприводную модель выглядят немного иначе и имеют только два отверстия – для амортизатора и проушины.

С помощью замены стоек и амортизаторов

Способ установки проставок является наиболее эффективным и с наименьшими затратами. Минусом установки этого элемента является то, что подвеска становится более жесткой. Для поднятия задней подвески можно заменить стойки и амортизаторы. В таком случае продлится срок службы всей подвески.

При поднятии задней части автомобиля с помощью пружин и амортизаторов стоит знать, что от стойки не зависит высота подвески, но зависит управляемость автомобиля. Для поднятия задней подвески ВАЗ стоит покупать более удлиненные пружины, но нужно знать предел, так как они могут не залезть в стойки. Для того чтобы машина не проседала от перегруза стоит устанавливать более жесткие пружины, они не всегда выше заводских. Не стоит покупать самые жесткие из них, так как езда в таком автомобиле превратится в испытание.

Поможет замена пружин

Амортизаторы стоит выбирать жесткие, так как на дороге автомобиль не будет наклоняться из стороны в сторону из-за малейшей неровности.

Некоторые люди устанавливают на отечественные автомобили пневмоподвеску, тогда клиренс увеличивается в разы, но особое удобство в том, что его можно регулировать.

Пневмоподвеска ВАЗ 2114

При поднятии задней подвески ВАЗ стоит знать меру, так как все-таки это не внедорожник и узлы этого автомобиля не рассчитаны на такую нагрузку.

Видео

Как установить проставки на классику, смотрите в следующем видеоматериале:

Читайте также:

Растяжка передних стоек 2110

Недавно увидел в любимом магазине такой ништяк и решил посмотреть на него.

0: 148 1: 653

Производитель: «Политех-Авто» г. Толеятти

1: 730

Необходимость в подобной вещи возникла давно, т.к. спереди установлена ​​и распорка, и более толстый стабилизатор, сзади не хватает жесткости.

1: 988

Прочитав Интернет и не обнаружив ни одного толкового обзора или хотя бы авторитетного мнения.Решил поставить эту железку и самому по ней составить мнение.
В сети, на тематических форумах пишут, что если поставить заднюю растяжку, то она должна быть либо ТВ, либо крестовиной. Якобы только они работают существенно.

1: 1575

2: 2080

3: 504

И куры понятно, что такие варианты лучше обычной прямой палки, но мне за такие деньги они нафиг не нужны. Тем более крестовины, ибо возможность трансформации салона просто жизненно необходима.

3: 880

Визуальный осмотр
Дизайн довольно легкий и не вызывает особого доверия. Крепление к каменным ложам мне сразу показалось спорным вариантом.

3: 1135

4: 1640

Из описания железяка, растяжка задних показателей ВАЗ 2108-2115, приора увеличивает общую жесткость кузова, что в свою очередь положительно сказывается на управляемости и устойчивости. Устанавливается, как правило, между точками крепления задней подвески.И чем ближе к точкам крепления подвески, тем более истребительна конструкция и меньше элементов кузова подвергаются нагрузкам.
При этом учитывается возможность легкого демонтажа / монтажа. Если нужно перевезти в багажнике габаритный груз, растяжку можно временно убрать.

4: 2630

Установка
Установка, по идее, должна быть очень простой, но на самом деле без геморроя не обошлось. Для установки требуется открутить верхние гайки тяг задних амортизаторов, закинуть натяжную и заднюю гайки назад.Но растяжение отказывалось становиться на место. В один стакан она со свистком упала, а в другой оказалось засунуть только под углом ранее непослушания.

4: 703

5: 1208

Следующей радостью стала ее длина. Растяжка была заметно дольше, чем нужно, и не встала на свои места. Диапазона регулировки не хватило и пришлось убрать одну денежную.

5: 1539

6: 2044

К счастью, исправить эту конструкцию можно только одной гайкой.
В итоге растяжка все же стала нравиться.Растяжку сильно не делал, натягивал до тех пор, пока соединение двух частей самой растяжки не приобрело жесткости.

6: 391

7: 896

8: 1401

Feel
Какого-то явного эффекта я не ощутил. На грани самоокупаемости немного снизился крен. Особенно агрессивно на больших скоростях ехать не удавалось. На импровизированной змейке от края до края дороги на скорости 60кмч казалось, что крены действительно стали меньше, а на одном из колец, где до этого держалась «задница», попросили небольшой снос.Дорожные неровности проезжают абсолютно так же.
Сразу после установки растяжки, не устанавливая спинки сидений, решил протестировать привод на предмет появления новых скрипов и стуков. На удивление новых скрипов и стуков не появилось, зато появился новый звук, пшинг стойки. Понимаю, что пшитед стойки в порядке вещей, но до установки растяжки, в салоне этого звука точно не слышно.
Сначала я решил, что стойки и раньше могли насрать, и я их просто не слышал из-за шумки и установленных спинок сидений.Решил поставить задки, накинуть шумку и вдвое побольше чем раньше и накатить еще один тест-драйв.

8: 3179

9: 504

Вам нужно больше шумки!

9: 543

10: 1048

11: 1553

Звук стал намного тише, но все равно остался заметным, что не совсем установка растяжки. Катаюсь по городу около часа в разных режимах, и веселясь с натяжкой натяжения, звук не пропадал.Есть предположение, что из-за растяжения меняется геометрия стойки.

11: 2063

12: 504

Под действием сопутствующей силы, действующей на шток со стороны растяжения, т.е. практически перпендикулярно, поршень может вылететь наружу или протолкнуть какой-то сальник внутрь рейки, из-за чего он будет продолжать, издавая именно этот звук.

12: 964

13: 1469 13: 1588

выводы
Не все желтое железо одинаково полезно. Задняя полоса такой конфигурации — по сути бесполезная железка.Приход от него практически не заметен, хотя по такой цене и было бы хорошо. Но негативный эффект полностью перекрывает положительный, звук работы стоек в салоне явно лишний. Не исключено, что такое растяжение может привести к преждевременному выводу задних ставок.

13: 2295

14: 504

15: 1009

16: 1514

17: 2019

Передняя стойка является элементом силовой конструкции кузова автомобиля, который предназначен для снижения нагрузки на кузов в случае выхода из строя амортизатора.Также этот элемент исключает деформацию углов после развала, улучшает управляемость автомобиля и его поведение на дороге. Соответственно повышается безопасность движения, увеличивается срок эксплуатации корпуса. В этом случае мы более подробно рассмотрим ключевые задачи передней стойки, особенности ее выбора, а также поэтапный процесс установки этой детали на ВАЗ 2114.

Стойка передняя ВАЗ 2114 с дополнительной опорой

Несмотря на то, что Кузов ВАЗ 2114 обладает необходимой жесткостью для быстрой езды По некачественным дорогам этого мало.Из-за отсутствия жесткости можно наблюдать вялую реакцию на управление. Теоретически благодаря растяжке водитель сможет более уверенно перестраивать и проходить связки поворотов на высоких скоростях. Значительно уменьшится деформация кузова и на металле не появятся усталостные трещины, особенно если водителю приходится часто ездить по дорожному покрытию с ямами. Чего можно добиться установкой растяжки на ВАЗ 2114?

• Повышение управляемости автомобиля на поворотах.
• Снижение вероятности самовыключения КПП.
• Силовой агрегат прекращает активное движение.
• Двигатель и автомобиль кажутся более целостными.

Специалисты DTR Vase провели исследование, в результате которого можно утверждать, что раскладывающаяся стойка передних стоек способствует уравновешиванию и перераспределению сил реакции в опорах двигателя следующим образом:

• В задней опоре продольно и вертикально 1,3 и 1.9 раз соответственно.
• В левой опоре по вертикали 1,9 раза.
• Передняя опора в 1,6 раза.

Уровень шума в салоне ВАЗ 2114 повышается совсем незначительно — на 0,3-0,5 ДБ (ни пассажиры, ни водитель такой разницы не замечают, ведь даже обученные специалисты способны различить изменение шума только от 1 дБ. )

Особенности выбора

Стойка передних стоек на автомобиле ВАЗ 2114 может быть трехточечной или двухточечной.Особых различий между ними нет, кроме количества используемых для крепления болтов — 3 и 2 соответственно. В ассортименте современных магазинов также встречается повсеместная растяжка передних стоек. Другая классификация делит эти конструктивные элементы на регулируемые и нерегулируемые. Последние изготавливаются под строгим контролем соблюдения параметров и геометрических размеров.

Специальную стойку следует выбирать, если ваш ВАЗ 2114 оборудован 16-клапанным двигателем.Такая растяжка имеет дополнительную опору, заменяющую верхнюю опору двигателя.

Перед непосредственной покупкой растяжки обязательно ознакомьтесь с соответствием геометрических параметров растяжки параметрам вашего автомобиля, так как они должны гармонично работать в паре. Рекомендуется отдавать предпочтение алюминиевым или, в крайнем случае, стальным изделиям. Последний в случае аварии может повредить передние стойки станка, а алюминиевая растяжка просто сломается.

Поэтапная установка стоек передних стоек на ВАЗ 2114

Стойка передняя может быть установлена ​​любым автолюбителем:

1. Предварительно отверните винты крепления стоек и снимите шайбы.
2. Если на waz 2114 есть датчик движения, его необходимо снять, но не забудьте запомнить положение, в котором он был установлен.
3. Осторожно закрепите крепежный кронштейн с датчиком под пластиной. Сделайте так, чтобы положение датчика соответствовало предыдущим показателям.
4. Наденьте шпильку растяжки передних стоек автомобиля ВАЗ 2114, с обеих сторон действие идентично.
5. Затяните болты и проверьте надежность всех креплений.

Производители и стоимость

Цена на растяжку передней стойки варьируется в широком диапазоне и напрямую зависит от производителя и используемого материала.

• Стойка на ВАЗ 2114 от техномастера на двигатель 8К — 1550 руб.
• Ориентировочная цена на растяжные стойки от производителя АвтоПродукт — 1000 руб.
• Цена Растяжка стоек на двигатель 16К от super-auto — 1240 руб.

В среднем цена может варьироваться от 800 до 3000 рублей, учитывая разные модификации.

Стоит ли устанавливать растяжку передних стоек на свой автомобиль

Если условия движения не представляют собой ничего экстремального, нет необходимости в натяжном монтаже, но если подвеска с трудом справляется со своими функциями и работает на пределе, необходимо выполнить настройку стойки, чтобы входить в повороты, которые были больше уверенный.Риск дрейфа в этом случае уменьшается. При малых поперечных нагрузках кузова эта процедура увеличивает показатель на 25%.

С другой стороны, повышенная жесткость может отрицательно сказаться на балансе, и в местах внезапной жесткости появятся трещины. Также установка растяжных стоек на ВАЗ 2114 немного повысит вибрацию в салоне, которую могут испытывать пассажиры. Иногда автолюбители устанавливают стойки не только передние, но и задние стойки, после чего ход автомобиля становится усиленным и жестким, а неровности и ямки практически не ощущаются, управляемость становится более согласованной.В таких мерах нет необходимости, если машина используется для повседневной спокойной езды.

ВАЗ 2114 позиционируется на рынке как улучшенный ВАЗ 2109, модель, которая к тому времени уже не выпускалась новой Lada. Обновленный автомобиль претерпел серьезные изменения, инженеры внесли множество нововведений в его технические характеристики. Модернизация коснулась и салона. Автомобиль приобрел более спортивный вид.

Молдинги по бокам, накладки на пороги и спойлер позволяют ему иметь не только более представительный вид, но и придают устойчивости и улучшают аэродинамику.Передняя подвеска 2114 по системе McPherson, задняя — поперечная балка. Все знают, какие дороги у нас в стране. К подвеске машины они просто беспощадны.

Серьезные поломки могут быть у автомобилей зарубежных производителей, речь в данном случае идет об автомобилях ВАЗ. Поэтому большинство автолюбителей производят тюнинг подвески. Доработка нижних частей кузова нужна практически каждому автомобилю. Тюнинг будет интересен тем, кто предпочитает слишком динамично управлять транспортным средством.

Благодаря Тюнингу ВАЗ 2114 станет проще в управлении, лучше маневрировать и «глотать» неровности дороги.Штатные стойки в ВАЗ 2114 не работают на все 100 по сравнению с зарубежными аналогами. Из-за невысоких характеристик, которыми обладают запчасти отечественного производства, водители слышат стук подвески на дороге. Следовательно, чтобы этого избежать, нужно заменить стандартные стойки.

Важно установить более совершенные или новые улучшенные амортизаторы. Бывают масляные и гидравлические. Качественная работа Подвеска напрямую зависит от качественных амортизаторов. Гидравлические амортизаторы позволяют сделать подвеску более чувствительной к неровностям.

Можно установить другие пружины. Если заменить эти детали на новые, более подходящие по ходовым параметрам, то управляемость автомобиля заметно улучшится. Автомобиль приобретет беспрецедентную плавность движения.

Тюнинг или замена передних стоек, растяжка

Все чаще можно встретить автолюбителей, которые уверены, что растяжка передних стоек позволит машине избавиться от многих проблем. Сегодня подкосы или растяжки можно купить на различных лотках с автозапчастями на рынках или в автомобильных магазинах.Некоторые из тех, кто занимается тюнингом, любят делать работу самостоятельно, и это правильно, потому что в установке стойки нет ничего сложного.

Растяжка передних стоек для автомобиля предназначена для исключения изменения углов после установки кресла-коляски на передние колеса, особенно если кузов был деформирован. Стойки позволяют значительно улучшить поведение и управляемость автомобиля. Вполне вероятно, что установка растяжки даст возможность не менять другие детали подвески.Он позволяет продлить срок службы кузова ВАЗ 2114 и повысить безопасность движения.

Проблема в том, что Кузов автомобиля ВАЗ не подходит для слишком активной езды, так как не имеет необходимой жесткости. Одно из последствий жесткости — вялость реакции на руководство. Если вы спокойны и плавно, то рассматриваемый элемент вряд ли вам нужен, но если вы много, быстро ездите и по дорогам с огромным количеством ям, то стойки — то, что вам нужно.

Выбор проставок и их установка

Стойки на ВАЗ 2114 бывают нескольких типов. Различаю:

Что выбрать и что лучше? Особой разницы между ними нет. Он заключается только в том, что трехточечная растяжка имеет возможность скрепить ее на три болта, а двухточечная — на два. Двухточечная растяжка передних стоек имеет определенные преимущества. В последнее время широкое распространение получили универсальные стойки.

Подходят для более ранних моделей ВАЗ вне зависимости от того, как устроена система питания автомобиля.Также есть нерегулируемые растяжки и регулируемые. Нерегулируемое исполнение с очень четким соблюдением всех необходимых геометрических размеров и параметров. Если принято решение об установке подкоса, то это прекрасно.

Если на автомобиле нарушена геометрия, например, установлен 16-клапанный двигатель, то для таких случаев изготавливается специальная проставка. Комплектуется дополнительной опорой, предназначенной для замены верхней опоры двигателя. Такая растяжка позволяет значительно повысить комфорт при передвижении в автомобиле.

Перед покупкой амортизационной стойки необходимо проверить и тщательно изучить геометрические параметры автомобиля и детали покупки. Ведь они будут работать в паре и дополнять друг друга. Материал, из которого изготовлены эти элементы, в основном сталь или алюминий.

Некоторые автомобильные эксперты, вдумчивые в тюнинге и запчастях, утверждают, что алюминиевая растяжка передних стоек имеет преимущество перед стальной. В случае аварии алюминиевая деталь просто сломается, а стальная в этом случае может повредить передние стойки.

Чтобы установить растяжку передних стоек на ВАЗ 2114, нужно открутить винты, которые крепятся на стойках амортизаторов. Затем нужно снять шайбы. Если у вас есть датчик движения на вашем автомобиле на одной из стоек, его следует снять до того, как это потребуется, и запомнить положение, в котором он был установлен. Далее необходимо надежно закрепить кронштейн растяжной насадки, на которой датчик установлен под пластиной.

Причем это делается таким образом, чтобы датчик попал в то место, на котором он был ранее установлен.Теперь вам нужно сразу перейти к установке новой детали. Растяжку передних стоек просто наденьте на пятку. Эти действия необходимо выполнять с обеих сторон. Теперь осталось только раскрутить болты. На этом все, ничего сложного: с установкой справится совершенно любой автолюбитель.

Плюсы и минусы Установка передних стоек

На вопрос, почему так популярна растяжка передних стоек, ответ найти сложно. Поэтому были проведены испытания и исследования.Если автомобилист ведет средство передвижения в самых обычных условиях, нагрузки, которые делают настройку подкосов актуальными, они себя не покажут. В экстремальных условиях, когда подвеска работает на пределе, или даже не справляется с возложенными на нее функциями, стойка нужна как образная.

Автомобиль лучше и уверенно держится на дороге, намного лучше, чем без проставок, в поворотах поворачивает. А сами повороты приобретают более точные траектории, значительно снижается вероятность появления трещин на кузове, он не деформируется, машина становится более устойчивой при движении назад.Растягивание передних стоек позволяет лучше управлять автомобилем, а также устраняет риск того, что его завезут.

Растяжка предназначена для увеличения поперечной жесткости кузова ВАЗ 2114. Можно вспомнить особо популярные моменты, которые ярко описывают эту проблему, знают каждый автовладелец. Например, когда передние ненагруженные колеса буксуют в сторону. Здесь нагрузка действует только на один из стаканов, а точка стойки перемещается. Нарушает параметры колес.
От того, насколько правильно автомеханики выставили параметры поломки, напрямую зависит управляемость. Установка растяжки передних стоек на те автомобили, которые имеют невысокую жесткость при поперечных нагрузках, позволяет мгновенно увеличить этот показатель на целых 25%.

Что касается минусов, то увеличивающаяся жесткость корпуса часто сказывается на его балансировке. Это увеличивает риск появления трещин там, где есть перепады жесткости. Если говорить о неудобствах для пассажиров, то в салоне немного возрастет вибрация.Растяжка передних стоек нужна еще автомобилистам со спортивным типом вождения или для участия автомобиля в спортивных соревнованиях. Для повседневной езды распорка не нужна.

Еще есть такой параметр, как жесткость кручения. Рассмотрим простой пример, который может показать его недостаток. Если вы подойдете к границе и при этом попытаетесь открыть дверь, то при открытии двери будет немного сложно открыть дверь. Недостаток крутящейся жесткости — это экраны и шум в салоне.

Добавление этой жесткости решается установкой передних стоек и специальных салонных усилителей.Повысить жесткость автомобиля можно, установив нижнюю переднюю стойку. Некоторые производители для увеличения жесткости также предлагают задние стойки для задних стоек.

После установки этих усилителей жесткости будет ощущаться более жесткое и усиленное движение автомобиля. Такой машине намного проще в поворотах. После установки растяжки ее движение станет более плавным, ямки и неровности будут ощущаться мягче. Водитель сможет оценить, насколько улучшилась управляемость автомобиля, она стала более слаженной.

Стоимость любых проставок напрямую зависит от материала и производителя. Но цены не слишком отличаются друг от друга. Выбор должен делать автолюбитель сам. Многие из разбирающихся в ВАЗ 2114 утверждают, что лучше поставить стойку и ездить с ней, чем без нее.

Подвеска

«Нива» своими руками. Как поднять переднюю и заднюю подвеску автомобиля «Нива»?

Отечественный внедорожник ВАЗ «Поле» — отличный аналог современных импортных внедорожников и даже некоторых полноприводных джипов.Эта машина изначально отличалась малым весом, большим клиренсом и высокой ремонтопригодностью. Однако для более уверенной езды по бездорожью некоторые автовладельцы делают собственный подъемник подвески. «Поле» затем поднимается еще на десять сантиметров и способно преодолеть множество препятствий.

Кроме того, из-за увеличенного клиренса у автолюбителей есть возможность установки грязевых внедорожных шин большего диаметра. Сегодня мы рассмотрим, как сделать вазоны «полевые» подвесные подъемники своими руками.

Сделайте выбор

Для увеличения дорожного просвета лучше всего использовать заводской подъемный комплект и следовать прилагаемым инструкциям. В этом случае для изготовления подъемника подвески Нива (ВАЗ-2121) модернизируется не более чем за 1 день, но можно пойти другим путем — изготовить аналогичные изделия самостоятельно. Таким образом, вы можете настроить «Поле» в соответствии с вашими индивидуальными потребностями, что можно сделать с помощью заводского комплекта.

Инструменты

Для самостоятельного изготовления лифта подвески («Шеви Нива» и др.) Необходимо подготовить следующий комплект деталей:

1. A Комплект передних и задних рессор.Перед вами «Шевроле Нива» детали длиной 31,5 см и толщиной 1,57 дюйма. Можно купить пружины и другой вариант — все зависит от вашего вкуса.
2. Прокладки резиновые с металлическими колпачками. Будем ставить под пружины.
3. Ударная. Как показывает практика, наиболее подходящими для «Нивов» являются изделия Premium и Excel-g. Но опять же, все зависит от того, какую жесткость вы хотите получить в итоге.
4. Проставки под верхний шариковый подшипник. Их в магазине вряд ли можно найти, поэтому разумнее заказать их у друга Тернера.Толщина регулировочных шайб — около 2-3 дюймов. С кронштейнами под задними амортизаторами дело рук.
5. Шайба увеличенная под чашку. Их внутренний диаметр должен составлять 1 дюйм, внешний — 3 см. Всего этих голов нам понадобится по 12 штук.
6. Под верхние шаровые опоры и чашку следует приобрести специальные удлиненные болты. Вот детали от глушителя «восьмерка» (М8х65) и рычага ВАЗ М10х75х1,25 6 и 4 шт. Соответственно.
7. Домкраты многократные, стяжки для пружин и доски для футеровки.

Проставки

Проставки для задних амортизаторов следует изготовить своими руками. Если этого не сделать, амортизатор должен разогнаться. Их можно сделать из обычной металлической площадки. Сверху приварить 36-миллиметровую гильзу с внутренним диаметром 13,2 мм. Причем его толщина должна составлять порядка 32 миллиметров. После этого можно приступать к подтяжке подвески.

Рекомендуем

Как работает сайлентблок задний переднего рычага и сколько он служит?

Сайлентблок задний переднего рычага — один из составных элементов ходовой части автомобиля.Он относится к направляющим элементам подвески вместе с рычагами, выдерживающим колоссальные нагрузки колесами. Однако с этим товаром их много …

Расход масла в двигателе. Шесть причин

Вряд ли можно найти автомобилиста, которого бы не волновал повышенный расход масла. Особенно раздражает, когда это происходит с другим новым мотором. Вот наиболее частые причины, которые приводят к расходу масла в двигателе …

Как работает выхлопная система?

Выхлопная система предназначена для удаления продуктов сгорания из двигателя и вывода их в окружающую среду.Также должно быть обеспечено снижение шумового загрязнения до приемлемых пределов. Как и любые другие сложные устройства, эта система состоит из нескольких …

«поля». Подъем шасси руками: передняя подвеска

Всю работу мы разбили на две части. На первом этапе придется модернизировать переднюю подвеску, на втором — заднюю. Итак, приступим к работе. Для начала снимаем колеса и освобождаем втулки. Далее шариковый подшипник, установленный под домкратом, кладут под последнюю доску и поднимают машину до тех пор, пока пружина не сожмется.После этого установите стяжки на пружину, затяните ее и открутите амортизатор. На извлеченных верхних и нижних шаровых опорах снимаем и стабилизатор. Отпустите рычаг и снимите пружину. Как тогда поднимать подвеску? «Поле» остается неподвижным, и на этот раз мы поворачиваемся к ступице колеса и ставим ее на подставку. Важно не повредить тормозные шланги.
Далее убавляем отбойник. Некоторые краевые болты (комплект колес) заменяются на долгое время. Теперь необходимо установить между чашкой и рычагом проставки из подготовленных нами шайб.Далее устанавливаем специальные резиновые проставки со стальными чашками. Установите пружину. Важно выставить их относительно друг друга. Затем рычаг необходимо поддомкратить. Установите стабилизатор поперечной устойчивости и нижнюю шаровую опору. Верхний шар крепится через проставку. Закрепите амортизаторы. Затем закрепляем ступицу на место и ставим колесо для снятия домкратов. Все, что мы сейчас доработали — переднюю подвеску.

«поле». Модернизация задней подвески

Переходим ко второму этапу наших работ по подъему — модернизации задней подвески.Здесь нужно раздобыть сварочный полуавтомат и машину для проезда на смотровую яму. Первым делом нужно установить под пружины еще несколько чашек. Эти детали устанавливаются поверх стандартного болта. Установлен задний амортизатор с установленными кронштейнами и дополнительно приварен. В результате задний мост сместился вперед и в сторону. Чтобы этого не произошло, нужно расширить всю имеющуюся тягу (в том числе и поперечную). Дно чашки срезается и сдвигается на половину до двух сантиметров.В этом случае его нужно перемещать, чтобы не поранить и не сломать вилку карданного вала. На новые чашки также свариваются сварочные полуавтоматы. Это необходимо для того, чтобы уберечь заднюю поперечину от повреждений при движении по бездорожью. Далее выдвигаем кулисные регуляторы тормозов. В результате его длина должна быть на 30 мм больше стандартной.

Заключительные действия

Затем приварите амортизаторы под пальцы под хомуты стальных тормозных магистралей. Прикрепите амортизаторы и загоните в авторемонт для центровок.Итак, вы, наконец, запускаете мост отладки. Все это на автомобиле ВАЗ «полевая» задняя подвеска успешно модернизирована. Как видите, подъем шасси можно будет сделать в собственном гараже без помощи специальных инструментов. Однако, если у вас нет полуавтоматического сварочного аппарата, вам придется купить или арендовать, поскольку электрическая дуга или инвертор могут прожечь тонкий металл. Или выберите электрод меньшей толщины.

Чем опасна липтовка для внедорожника?

Если использовать этот способ модернизации подвески («полевые» ВАЗ-2121 и «Шевроле»), конечно, будет более надежным и пригодным для езды по бездорожью.Однако при этом про легкосплавный обод нужно забыть — на такой станок можно установить только штампованный. Стоит отметить, что увеличение диаметра колеса приведет к большему крутящему моменту — тогда нужно изменить передаточное число основных пар. Кроме того, после этого обновления вам необходимо будет установить задний мост с дифференциалом повышенного трения, что потребовало дополнительных затрат.

При липтовке значительно изменится угол перегиба тормозных шлангов и проводов, и срок службы деталей подвески на заказ уменьшится, ведь теперь автомобиль будет постоянно подвергаться колоссальным нагрузкам при езде по бездорожью.Однако, с другой стороны, клиренс «Поля» увеличивается настолько, что здесь можно установить 33-дюймовые колеса (и то вместо штатных 16-дюймовых!) Без расширения арок.

Заключение

Вот и разобрались. как модернизируется задняя и передняя подвеска.
«поле» ВАЗ-2121 — это автомобиль, на котором не боятся экспериментировать, поэтому при желании вы можете в любой момент увеличить клиренс своими руками.

Как увеличить автомобиль клиренс.Как увеличить клиренс и что он изменит в эксплуатации автомобиля? Распорка стойки амортизатора

Относится к наиболее значимым конструктивным параметрам автомобиля.Чтобы понять его важность, можно привести в пример мощный внедорожник с высокой тягой, продуманным шасси, эргономичным управлением и низкой подвеской. При всех своих достоинствах клиренс в 15-20 см не позволит ему уверенно преодолевать бездорожье. Как увеличить клиренс? Задача непростая, особенно если речь идет о стандартных автомобилях с базовым клиренсом 14-16 см, как у большинства моделей АвтоВАЗа. Тем не менее специалисты все же приводят несколько рецептов.

Увеличенный дорожный просвет за счет колес

Самый простой, относительно безопасный и ощутимый способ поднять чемодан.Штатная группа колес обновляется новыми парами с увеличенным профилем. Причем конфигурации прибавки в высоту могут быть разными. По мнению автомехаников, совокупный положительный эффект на экономичность и надежность будет заключаться в увеличении размеров колесных дисков, а не шин. Но у этого тюнинга есть и недостатки. Возможно, придется расплачиваться последствиями увеличения нагрузки на шасси. Это отражается в быстром износе подшипников, амортизаторов и стоек.Как увеличить клиренс с минимальными негативными эффектами? Оптимальный вариант — поменять колеса в пределах, предусмотренных производителем. В этом случае норматив расхода топлива останется в допустимых пределах. Проблема в том, что такие диапазоны подразумевают небольшую вариацию диаметров, что не всем подойдет.

Замена амортизаторов

Еще один способ обновить штатные функциональные детали с их плюсами и минусами. При этом «родные» амортизаторы заменяются на новые — соответственно с большим количеством оборотов.Этот способ должен быть в эксплуатации, даже если не планируется увеличение зазора как такового. Со временем пружины могут прогнуться, так что вам придется поднять основание до исходного уровня. И в принципе решение неплохое, так как дает возможность усилить несущую конструкцию, исключить проседание кормы при полной нагрузке и отрегулировать углы наклона задней и передней подвески. То есть конструктивно предусмотрено множество возможностей по совершенствованию шасси. Но возможно ли увеличить клиренс заменой амортизаторов с ощутимым результатом? Конечно, апгрейд пригодится и для подъема тела.Другое дело, что сама операция технической замены стоит недешево и проводится в автосервисе путем сложных операций.

Установка пневмоподвески

Еще более дорогой по масштабам реализации вариант, сопоставимый с капитальным ремонтом или ремонтом автомобиля. Чего стоит ожидать на выходе? Пневмоподвеска — это целый комплекс узлов и агрегатов, в который входят подушки безопасности, датчики управления воздухом, ресивер управления, компрессорный агрегат и пульт управления.Увеличится не только дорожный просвет — водитель получит возможность практически точно регулировать его высоту в определенных диапазонах. Причем пневмоподвеска с увеличенным клиренсом в некоторых версиях может предусматривать автоматическое регулирование с помощью датчиков с настройкой под конкретный тип поверхности. Например, на шоссе система снизит дорожный просвет, что даст преимущество в скорости. А в условиях бездорожья поднимет его до приемлемого уровня. Но не только сам комплект пневмоподвески, но и его установка с обслуживанием обходится немалую сумму.

Использование проставки для подъема ходовой части

Постороннее приспособление, специально разработанное для увеличения просвета. Прокладка строится под амортизатором или на узле пружина к корпусу. Таким образом, конструктивный уровень несущей части увеличивается на определенную величину. И самая главная задача мастера — правильно подобрать характеристики устройства. Например, как увеличить клиренс на ВАЗе проставкой? Классические модели ВАЗ вроде 2101-2107 имеют клиренс около 15 см.Для таких конструкций рекомендуются распорки высотой 1-4 см. Причем материал изготовления желательно выбирать из резинки. От твердых и жестких устройств лучше отказаться, так как несущая часть машины не компенсирует жесткость и без того грубой подвески. Можно отдать предпочтение резиновым, полиуретановым или на худой конец пластиковым проставкам.

Особенности увеличения дорожного просвета у внедорожников

Сложность подъема таких транспортных средств заключается в рисках дисбаланса, когда регулировка дорожного просвета изменяет конфигурацию центра тяжести.Свести к минимуму такие риски позволит точечная схема отработки амортизационной части подшипника. Например, как таким способом увеличить клиренс на «Ниве»? Самый простой набор действий мог бы быть таким:

• Амортизатор на передней подвеске по возможности заменяется аналогом из семейства Волга.
• Задние рессоры с увеличенной штангой заменены на амортизаторы от ГАЗели.
• Установлены проставки под передние и задние рессоры, на этот раз они металлические.
• Диаметр колес увеличивается — опять же, по возможности, в пределах допуска производителя.

Также стоит обратить внимание на следующие моменты универсальных грузоподъемных свойств:

• Любые изменения несущей базы автомобиля неизбежно скорректируют его поведение на дороге, что особенно ощущается на высоких скоростях. В этом контексте важный вопрос — как увеличить клиренс без потери устойчивости? Есть два варианта минимизировать этот негативный фактор.Во-первых, использовать пневмоподвеску, во-вторых, снабдить машину электронным стабилизатором поперечной устойчивости.
• В процессе внесения изменений в амортизационную группу будет полезно провести диагностику подвески, которая выявит изношенные или близкие к износу детали.
• После увеличения клиренса стоит подготовиться к увеличению нагрузки на шасси. Возможно, вам придется изменить свой стиль вождения.

Какой клиренс самый лучший?

Это зависит от конструктивного назначения машины и практических задач, для которых она используется.Как увеличить дорожный просвет, чтобы он естественным образом соответствовал возможностям автомобиля? Для ответа стоит сослаться на следующую классификацию дорожного просвета:

• Клиренс от 14 до 20 см. Подходит для легковых автомобилей, в основном используемых в городских условиях.
• Средний диапазон от 18 до 25 см. Промежуточный вариант между легковой машиной и внедорожником.
• Дорожный просвет от 20 до 35 см. Он характеризует клиренс полноценных внедорожников и больших кроссоверов, которые также используются на пересеченной местности.

Заключение

Увеличение расстояния между днищем кузова и дорогой является фундаментальным изменением конструкции, которое влияет на характеристики автомобиля. Насколько оправдано это решение и что говорят автовладельцы, увеличившие клиренс? Дорожный просвет, по многим отзывам, облегчает процесс вождения. Водителю не нужно беспокоиться о том, зацепится ли картер за неровность дороги или бордюр, не просядет ли нагруженный кузов до критического уровня и т. Д.То есть у подъема есть вполне логичная практическая функция. Что касается негативных нюансов, то они сводятся к усложнению процесса управления, сокращению ресурса некоторых элементов подвески и увеличению затрат на расход топлива.

Дорожный просвет (или клиренс) — величина, характеризующая расстояние от самой нижней точки автомобиля (чаще всего порога) до поверхности дороги. измеряется в миллиметрах и может варьироваться в зависимости от назначения автомобиля.Например, у внедорожников клиренс больше, чем у обычных легковых автомобилей. Увеличение дорожного просвета позволяет повысить проходимость автомобиля, но при этом его устойчивость на дороге к опрокидыванию снижается.

Ниже для примера приведена таблица, в которой расписан клиренс модельного ряда автомобилей ВАЗ.

ВАЗ 2101 170 мм ВАЗ 2108 160 мм

ВАЗ 2102 175 мм ВАЗ 2109 165 мм

ВАЗ 2103 170 мм ВАЗ 21099 170 мм

ВАЗ 2104 170 мм ВАЗ 2110 170 мм

ВАЗ 2105 170 мм ВАЗ 2111 150 мм 2103

ВАЗ 2107 175мм Лада Калина 160мм

ВАЗ 2121 «Нива» 220мм Лада Калина (универсал) 185 мм

Как видите, клиренс у разных моделей отличается, и разница заметна в модификациях автомобиля.Так, например, у «Нивы» клиренс 220 мм, что позволяет ей преодолевать высокие препятствия, а клиренс «восьмерки» позволяет ей быть более устойчивой на поворотах и ​​развивать более высокую скорость, т. К. При высоте автомобиля уменьшается лобовое сопротивление набегающего потока воздуха. Также высокий клиренс универсалов позволяет им перевозить большую массу груза, при этом машина не прогибается и не «цепляется» низом за неровности дорожного покрытия.

Это также баланс между высокой и низкой высотой транспортного средства.В конце концов, слишком большая высота, как упоминалось ранее, снижает скорость его движения из-за увеличения потока воздуха, а слишком низкая высота, хотя и обеспечивает достаточно высокую скорость и хорошую устойчивость, но подвергает днище автомобиля воздействию повреждения на высоких кочках и кочках.

Как увеличить клиренс (клиренс)

Повышением клиренса чаще всего занимаются энтузиасты бездорожья, охотники и прочие любители, отправляясь за город. Дороги в городе существенно отличаются от проселочных.Поэтому увеличение клиренса для автомобилей, непригодных для этих дорог, является одной из важнейших процедур.

• Первый способ. Увеличение дорожного просвета достигается за счет установки колес с большим диаметром. Особенно это актуально для автомобилей с базовой комплектацией.

К недостаткам метода можно отнести появление погрешности спидометра и ограничение диаметра колесных арок. Это значит, что если поставить колесо слишком большого диаметра, то на крутых поворотах оно будет касаться арок.

• Способ второй … Установка проставок под крепления деталей подвески к кузову, например рессор, также позволяет увеличить дорожный просвет. В комплекте с проставками стоит приобрести удлинители амортизаторов, либо новые удлиненные амортизаторы, так как при входе в глубокую яму амортизатор может вылететь из чашки.

Недостаток этого метода в том, что задние проставки намного толще передних и увеличение дорожного просвета происходит неравномерно.В связи с этим регулятор тормозных сил, или как его еще называют «колдун», получает неверную информацию. Однако у «колдуна» есть способность регулировать.

• Третий способ. Он похож на второй способ и заключается в замене стандартных пружин на пружины с большим количеством витков. Таким образом можно получить значительное увеличение дорожного просвета. Однако, как и во втором способе, по тем же причинам необходимо удлинить или заменить амортизаторы.

По сравнению с проставками новые пружины служат намного дольше и надежнее, однако, помимо тех же недостатков, они имеют высокую стоимость.

• Четвертый метод. Пружины усиленные. Эта опция используется для автомобилей, которые работают с полной нагрузкой. Это могут быть пикапы и универсалы, у которых есть возможность перевозить негабаритные грузы. Усиленные пружины не увеличивают дорожный просвет автомобиля, однако их использование исключает «провисание» при полной нагрузке, сохраняя нормальный клиренс и предохраняет днище кузова от повреждений, вызванных неровностями дорожного покрытия.

Среди преимуществ данной системы можно отметить увеличение срока службы всего шасси, однако комфортность передвижения без нагрузки снижается, так как задняя часть будет «пружинить» на мелких неровностях.

Видео — Как увеличить клиренс ВАЗ

В заключение следует сказать, что с учетом всех достоинств и недостатков разных методов водитель сам решает, как увеличить клиренс автомобиля. Кроме того, допускается сочетание разных приемов, что значительно увеличивает эффект, но при таком «тюнинге» шасси не рекомендуется выходить за рамки технических характеристик автомобиля, так как это может увеличить износ остальных деталей. подвески.

Здравствуйте дорогие друзья! Ты скучал? Я тоже. Сегодня у нас на рассмотрении довольно интересный вопрос — проставки для увеличения дорожного просвета.

Я знаю, что часто автовладельцы пытаются, наоборот, опустить машину, сделать ее как можно ниже. Но вы знаете, кто это делает. Особенно если речь идет об автомобилях типа ВАЗ 2109, 2110 и т.д.

Берите любую машину, Пежо, Хонду, Опель, Мазду, Ниссан, Тойоту, Ауди. Лишь у некоторых из них действительно высокий клиренс, то есть клиренс.И потом, в основном это касается кроссоверов. Я согласен с тем, что такие автомобили, как Renault Logan и Skoda Octavia Tour, высокие. Но Шевроле Лачетти, Форд Фокус, Киа Сид или Рио, Мазда 3, Хендай Акцент, Фольксваген Пассат порой явно не достигают той высоты, которая нужна нашим дорогам.

Именно низкое качество дорог заставляет автовладельцев менять габариты клиренса. Один из способов — проставки. Они устанавливаются в задние и передние колеса. И многие делают это своими руками.Множество соответствующих обучающих видео, которые помогут вам.

Купить комплект проставок не так дорого, как полностью поменять пружины, заменить комплект колес на больший диаметр. Однако у проставок есть свои недостатки.

Для чего они нужны

• Машина изначально достаточно низкая. Это касается импортных автомобилей, потому что наши автопроизводители понимают, что бороться с дорогами бессмысленно, а также ждать улучшения их качества. Поэтому они стараются адаптироваться к текущим условиям, предлагая высокий дорожный просвет.Но даже этого мало. В итоге, проезжая следующий участок, вы снова и снова цепляетесь за днище, защиту картера, не можете проехать по бордюру, тормозите перед каждой ямой, чтобы не попасть под удар. Все это мешает нормальному движению, и вождение становится проблемой.
• Часто приходится загружать машину. Полная кабина людей или огромное количество багажа заметно приземляет машину, которая начинает царапаться об асфальт, тереть колеса о колесные арки. Согласитесь, в этом мало приятного.

Установка проставок — наиболее оптимальное решение проблемы, если смотреть с позиции цены и качества. Они увеличивают жесткость и увеличивают расстояние от днища до земли. К счастью, машина у меня довольно высокая, но эта проблема мне очень близка, так как у моих друзей нет такого клиренса. Собственно, я бы хотел установить для них вставки, так как мне постоянно приходится брать машину, если мы едем куда-то на природу или за город. Но не будем говорить о грустном.

Я думаю, вы очень ясно понимаете, зачем нужны эти прокладки и какую функцию они выполняют. Но прежде чем поставить и даже купить эти элементы, которые продаются не только в Волгограде, но и в любых городах, таких как Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Красноярск и др., Предлагаю вам узнать, что это за проставки.

Разновидности

Существует три основных типа этих элементов, которые используются для увеличения дорожного просвета и повышения жесткости подвески автомобиля.

Используемые материалы

Отзывы друзей, онлайн-пользователей и личные наблюдения показали, что чрезвычайно важно, какие распорки вы покупаете. Когда мы выставляем первые доступные вещи, купленные за копейки, то мы сильно рискуем как для собственного здоровья, так и для здоровья нашей машины.

Сходите по магазинам, зайдите на тот же Алиэкспресс, внимательно посмотрите чертеж предложенных проставок. Но самое главное — материал их изготовления.

Прокладки теперь доступны в трех различных материалах.

Резюме

Я не могу посоветовать или отговорить вас от установки проставок. Многое зависит от конкретной машины, ее состояния, стиля вождения, условий эксплуатации и так далее.

Причиной отказа от проставок может быть то, что после их установки рычаги опущены и постоянно находятся в таком состоянии. В результате нарушается геометрия, иначе работает система подвески, и она меняется в худшую сторону, теряется прежняя чувствительность рулевого управления, машина может заносить на высоких скоростях.

Также проставки увеличивают нагрузку на саму подвеску, изнашиваются сайлентблоки, амортизаторы, рулевые тяги.

Решать вам. Подумайте, где купить проставки и покупать ли их конкретно в вашем случае. Возможно, будет проще заменить колеса или сами пружины. Это дороже, но безопаснее.

Поделитесь впечатлениями, если пользовались распорками. Не забывайте оставлять комментарии, приглашать друзей и рассказывать о нас всем друзьям.Вам это несложно, но нам безумно приятно!

Становится современный автомобиль с улучшенными аэродинамическими формами. Все чаще для уменьшения сопротивления воздуха дорожный просвет уменьшается. Дорожное покрытие, наоборот, заставляет автомобилиста, купившего новую машину и поездившего какое-то время по отечественным дорогам, постоянно цепляясь за дно выбоин или неровностей, задуматься об увеличении дорожного просвета.

Мелочь и немаленькие последствия

Специалисты по ремонту

прекрасно понимают, что единой точки определения клиренса над дорогой не существует.

Первым моментом, который может повлиять на увеличение дорожного просвета, является передний бампер. Знакомая ситуация при парковке в городе у высокого бордюра: случайное наезд на него, скрежет и хруст. Положение можно было спасти на 2-3 сантиметра.

Передний бампер практически всех современных автомобилей имеет своеобразную «юбку» шириной от 2 до 3 см. Он может быть из пластика или резины. Именно эти сантиметры понадобились при парковке. Пластиковая деталь дешевая и ее легко заменить в случае поломки.Резину лучше снимать на зиму.

Не забываем про вторую точку под масляным поддоном. Просвет 12–17 см очень мал. Весной появляются «подснежники» — глубокие ямы, залитые водой. Как в народе оторвали «подснежник» — поддон остался. Такой случай крайне неприятен как при возникновении, так и при ремонте.

Есть много вариантов, что выбрать

Каждый водитель самостоятельно решает, как поднять автомобиль.

Самый простой вариант — заменить стандартные шины на шины с более высоким профилем. Это самое быстрое и, по мнению многих, безболезненное решение для ходовой части автомобиля. Однако при значительной стоимости такое решение малоэффективно.

Чуть больший эффект достигается за счет увеличения диаметра дисков. Стоит отметить, что не стоит устанавливать больший диаметр, чем тот, который предусмотрен производителем транспортного средства. Превышение значений влечет за собой повышенную нагрузку и быстрый износ ступичных подшипников, стоек, амортизаторов и т. Д.

Второй вариант — замена усохших амортизаторов. Можно ли с помощью такой замены увеличить дорожный просвет автомобиля? Ответ скорее отрицательный, потому что когда автомобиль стоит на месте, его кузов висит на рессорах, соответственно, амортизаторы на подъем не влияют. Они срабатывают в движении, при раскачивании или съезде с бордюра, когда автомобиль со сломанными амортизаторами ударяется носом. Хороший амортизатор решает эту проблему. Таким образом, амортизаторы не влияют на увеличение клиренса.

Третий вариант — приподнять заднюю часть автомобиля с помощью резиновых проставок , которые подпружинены вместо штатных, выпускаемых производителем. Эти проставки способны выдержать вес автомобиля и не деформируются.

Можно ли этим методом увеличить клиренс, не испытывая дискомфорта при движении, не деформируя кузов и не провоцируя? Однозначный ответ — да! К тому же этот вариант считается одним из самых безопасных как для вождения, так и для конструкции вашего автомобиля.

Четвертый вариант — установка проставок между нижними креплениями задних амортизаторов и проушинами задней балки. Речь идет о так называемых «домах». Этот способ удобен возможностью выбора высоты зазора за счет специальных отверстий в самих проставках. К тому же такое решение быстрое и недорогое. Не следует забывать, что после такой процедуры потребуется дополнительно отрегулировать фары, регулятор, угол наклона оси поворота передних колес.

На видео показан монтаж проставок:

Пятый вариант — один из худших способов увеличить клиренс автомобиля в домашних условиях. Удаляются старые рессоры, вместо них устанавливаются усиленные рессоры кустарного производства или не соответствующие данной модели автомобиля.

Кузов висит на рессорах, ход амортизаторов либо уменьшен, либо отсутствует, что приводит к поломке. Кроме того, езда становится неудобной, подвеска не выполняет свою функцию из-за неправильной работы амортизаторов, что сказывается на увеличении тормозного пути и ухудшает управляемость автомобиля.

Шестой вариант — простой, недорогой, но ненадежный. В пружине установлена ​​межвитковая вставка. Последствия — уменьшение степени сжатия пружины со всеми вытекающими последствиями, описанными в пятом варианте

.

Седьмой вариант — увеличить клиренс автомобиля за счет установки полиуретановых прокладок между кузовом автомобиля и опорой стойки. Благодаря повышенной жесткости этот способ оказывает повышенное влияние на износ кузова при движении по неровной дороге.

Восьмой вариант — установка проставок алюминиевых между опорой и кузовом автомобиля. Эти детали имеют отличные показатели прочности, а при использовании различных размеров можно добиться значительного увеличения дорожного просвета. Они не ухудшают комфорт вождения. Единственный минус в использовании — это провокация коррозионных процессов, особенно зимой, когда дорожное покрытие обрабатывают песчано-солевыми смесями.

Девятый вариант — установка пластиковых проставок, как в вариантах 3, 7 и 8. Отличные показатели износостойкости, простоты использования, универсальности. Конечно, есть минус — слишком высокая стоимость.

Нужно помнить

Стоит отметить некоторые моменты, требующие внимания каждого, кто хочет внести изменения в клиренс своего автомобиля.

• Поднимая автомобиль, вы меняете его поведение на дороге, особенно на высоких скоростях. В пользу повышенной проходимости вы жертвуете стабильностью.
• Вместе с подъемом автомобиля провести профилактические и ремонтные работы в подвеске автомобиля.
• Самостоятельно не делай, доверься профессионалам.
• После увеличения дорожного просвета не преувеличивайте возможности вашего автомобиля, даже если оно будет максимальным.

В заключение хочу напомнить, что каждому автомобилю соответствует определенный тип дорожного покрытия. Исходя из этого, производители рассчитывают его конструктивные особенности, дорожный просвет и проходимость. Если легковой автомобиль, предназначенный для езды по ровным дорогам, проезжает поля, неровности, колеи, грязь, то никакие манипуляции с его подвеской не помогут сделать его с повышенной проходимостью и увеличенным клиренсом.

В любом случае решать, стоит ли увеличивать клиренс, придется именно вам, а информация, представленная в статье, должна пригодиться при принятии решения.

Если вы думаете, что дорожный просвет автомобиля, также известный как клиренс, — это расстояние от самой низкой точки днища автомобиля до опорной поверхности (дорожного покрытия), то вы ошибаетесь … Эта самая низкая точка не требуется производить измерения по всей площади днища автомобиля, а только по его так называемой «центральной части».Концепция кажется расплывчатой, но есть простые формулы для ее расчета. Нет смысла в них копаться. Для простоты понимания «центральная часть» среднего седана, используемая для определения дорожного просвета, выглядит примерно так (отмечено красным):

Как видим, многие точки нижней части кузова (элементы подвески, отмеченные стрелками в районе колеса, брызговики, крышки порогов, наконечники глушителей и некоторые другие) не учитываются при определении зазора и могут быть (и есть!) намного ближе к асфальту, чем та точка, которая берется за точку отсчета при определении официального значения дорожного просвета.А если учесть, что заводские показатели клиренса иномарок чаще всего действительны только для пустой машины, без груза и пассажиров, то не стоит удивляться, когда городская машина ударяется днищем о совершенно безобидную грязь. дорога по дороге к загородному дому.

В результате многие автовладельцы, не готовые покупать внедорожник или хотя бы кроссовер, пытаются «приподнять» свой седан, чтобы сделать его более универсальным. Установка покрышек большего диаметра из разрешенного производителем списка размеров выиграет честные полтора сантиметра в высоту, однако покупка новых колес обходится дорого, а некоторые размеры также встречаются редко.Поэтому значительную популярность приобрел метод подъема кузова с помощью проставок. Давайте посмотрим на его особенности, плюсы и минусы.

Распорка

Проставки делятся на передние и задние, различающиеся по конструкции. Все четыре установлены на полном «подъемнике», необходимом для увеличения проходимости автомобиля вне асфальта. Но иногда обходятся парой задних для частичного подъема, что обычно требуется при частых поломках подвески и задевании днища на неровностях дороги от перевозки тяжелых грузов в багажнике или трех пассажиров сзади. диван.

Передние проставки (речь идет о амортизационной стойке Макферсон) устанавливаются между опорой стойки и кузовом. Это кольца из твердого пластика или алюминия. Задние проставки устанавливаются между кузовом и пружиной заднего моста или балки. Они похожи на «рули» из плотной резины или полиуретана с диаметром, соответствующим диаметру пружины.

Что меняет распорка?

Прокладка, установленная над опорой передней стойки, поднимает кузов над передней стойкой, тем самым увеличивая наклон А-образного нижнего рычага.В результате кузов и те «цепляющие» детали, которые фактически были ниже официальных значений клиренса (пороги, края бампера, брызговики и т. Д.), «Возвышаются» над дорогой на размер проставки (значение «B»). на картинке). Важно отметить, что положение точки «А», расположенной на рычаге в районе шарового шарнира, не меняется. Если пень или булыжник упадут под рычаг в неподнятом автомобиле, вы зацепите его и за поднятый. Увеличить подъемную силу точки «А» можно только установкой колес большего диаметра.

На рисунке выше изображена передняя ось автомобиля. В случае с задней осью все не так просто. Нет, если задний мост тоже независимая подвеска — та же стойка Макферсон или многорычажная — то эффект увеличения клиренса будет точно таким же, как и в первом случае. Однако если задняя часть автомобиля имеет «тележную конструкцию» (торсионная П-образная балка или ведущий неразрезной мост), то эффекта увеличения дорожного просвета даже в центральной части не возникает.Тело поднимается по мосту, а расстояние между мостом и дорогой остается неизменным.

Однако это не означает, что задние проставки бесполезны в случае зависимой или полузависимой подвески. Кузов по-прежнему приподнимается, а это значит, что вероятность касания земли на неровностях задней частью порогов, бампера или глушителя снижается.

Конечно, как и любое ненормальное вмешательство в конструкцию авто, установка проставок — палка о двух концах.Одно она дает, а другое забирает …

Первое, что вы, вероятно, потеряете, — это гарантия на ходовую часть. Кроме того, нужно четко понимать, что поведение подвески, изначально рассчитанное инженерами, изменится. Немного увеличится проходимость, но при этом неизбежно ухудшится управляемость машины на высоких скоростях и при маневрах. Однако массовая практика показывает, что если не увлекаться высотой, а ограничиться 15-20 миллиметрами, которые считаются наиболее разумными для седана или хэтчбека, то негативный эффект будет не слишком значительным.

В случае уставших, просевших рессор, для которых, например, нет средств на замену, проставки небольшой высоты вообще не дадут дополнительной подъемной силы, а только вернут исходное положение кузова по отношению к асфальту. Хотя эта мера, несомненно, временная: ни «посохшие» пружины, ни мертвые амортизаторы никакими проставками не залечить.

Установка проставок

Если все же будет принято решение об установке проставок, мы расскажем вам о технических нюансах данной процедуры, что позволит вам оценить свои возможности и определиться с порядком ее выполнения.

Для установки проставок на переднюю часть автомобиля со стойкой Макферсон необходимо полностью снять две передние стойки. Разбирать снятые стойки не требуется.

В стандартных верхних опорах крепежные штифты удлинены. Для этого придется выбить родные шпильки, а на их место забить более длинные из набора. Другой способ — навинтить удлинители с резьбой на родные шпильки, которые часто снабжены проставками.После этого распорка «прижимается» к удлиненным застежкам, и подставка вместе с ней устанавливается на место.

Все вышеперечисленное — довольно простая задача, с которой легко справится удобный автолюбитель, имеющий кейс гаечных ключей и домкрат. Однако то, что было обычным занятием для отцов и дедов сегодня, может напугать их потомков, и в этом случае, наверное, лучше доверить процедуру неофициальному автосервису … Более того, после «подъема» меняется геометрия подвески. , а в обязательном порядке потребуется процедура регулировки углов спуска и развала.

Установка задних проставок, как ни странно, несколько сложнее передних. Формально это кажется проще: нужно полностью снять пружины, предварительно сжатые специальными стяжками, и задвинуть их обратно с помощью проставок. Однако это только полдела.

Амортизаторы еще нужно удлинить, потому что измененная геометрия подвески смещает ход их тяг. В статическом положении они оказываются растянутыми почти до упора, что при работе на отскоке (например, при ударе колеса о яму) наносит сильный удар.Поэтому амортизатор необходимо удлинить на толщину проставки (а лучше — плюс еще десять миллиметров). Это делается тремя способами.

Первая — замена «аморта» на более длинную, от другой модели автомобиля, но с аналогичными верхними и нижними креплениями. О наличии таковых вы можете узнать на тематическом форуме по вашему автомобилю. Тут как повезло, ведь удлиненных амортизаторов, подходящих, как говорится, «на болтах», может просто не быть в природе. В этом случае практикуется второй способ — удлинение штоков амортизатора с помощью удлинителей, часто называемых «солдатиками».И третий — удлинить амортизатор снизу, установив проушины-удлинители.

Версия с «солдатиками» привлекательна своей простотой и некоторой технической эстетикой. Однако поиск «пары солдатиков» может занять слишком много времени: товар не пользуется популярностью, а качество продаваемой продукции не всегда на должном уровне. Безупречный вариант — услуги ответственного токаря и термиста. Первый будет шлифовать ваши расширения, а второй затвердеет.

Не хуже амортизаторы удлинить не со стороны стержня, а со стороны проушины. К родной проушине болтом крепится П-образный удлинитель, а это, в свою очередь, к подвижным элементам подвески. А вот проушины-удлинители, как «солдатики», продаются не на каждом шагу, они не универсальны, поэтому найти нужную деталь для своего автомобиля может быть сложно. В этом случае часто практикуется грубый, но вполне рабочий вариант. Новую проушину, отрезанную от неисправного аналогичного амортизатора, приваривают к проушине амортизатора через металлический удлинитель из профильной трубы.Иногда делают и регулируемые удлинители: вторая проушина крепится к родной через две приварные стяжные гайки и резьбовую шпильку из прочного болта от ГБЦ.

плюсов и минусов, отзывы автовладельцев. Корейские межвитковые подушки

Со временем автомобиль с пружинной подвеской проседает. Появляются небольшие валики, ухудшается комфортность. Стоимость оригинальных пружин довольно высока, и «прокатить» их, как и пружины, не получится.Как по очереди избавиться от банок и при этом увеличить клиренс? Для этого используются автобаферы. Плюсы и минусы, отзывы об этих устройствах — далее в нашей статье.

Характеристика

Товар появился на российском рынке сравнительно недавно. Другое название — межвитковые распорки, или буферы для подушек. Внешне они представляют собой прозрачную прокладку, которая устанавливается между двумя витками пружины.

Материал

Материал, из которого изготовлены автобаферы TTC, — прозрачный уретан.Он очень эластичный на ощупь, благодаря чему отлично поглощает различные колебания, колебания и удары при работе подвески. Более дорогие корейские автобаферы сделаны из синтетического каучука. По стоимости он намного дороже аналогов — около 7 тысяч рублей за комплект на четыре пружины. Материал обладает способностью быстро восстанавливать свою геометрию. Даже при ударе в большую яму стихия качественно отработает удар и поглотит большую часть его энергии. Некоторые ставят их так, чтобы машина сильно не садилась при загрузке.

Еще есть более дешевый автобуфер. Амортизирующие подушки сделаны из простой резины и намного хуже прорабатывают неровности. Такой эластичный материал сложно назвать. Ставить такие автобаферы (в том числе ВАЗ) не стоит. Отзывы говорят о том, что дешевые товары совершенно неэффективны. Кстати, качественные уретановые изделия не теряют своих эластичных свойств в широком диапазоне температур — от минус 60 до плюс 120 градусов по Цельсию, что отлично для любых широт.

Разновидности

Прокладки межвитковые различаются размером и диаметром витков. У каждой модели своя маркировка. Как правило, это латинские буквы C, D, E, A и другие. Расстояние между витками может составлять от 1,3 до 6,8 сантиметра.

А диаметр пружины от 12,5 до 18 сантиметров. Поэтому перед покупкой автомобильных буферов отзывы автовладельцев рекомендуют заранее измерить эти характеристики. Каждая модель автомобиля индивидуальна. Универсальных моделей, подходящих для всех «машин», не существует.При измерении наибольшего расстояния следует учитывать, что спереди (из-за расположения мотора) он будет на порядок ниже, чем сзади.

Функциональные возможности

Производители позиционируют это устройство как устройство, предназначенное для повышения безопасности и комфорта при вождении. При установке автобаферов автомобиль становится более управляемым. Не кренится в поворотах и ​​не качает при торможении.

Основная задача элемента — удешевить обслуживание подвески.Устанавливая такое устройство между витками, вы снижаете уровень нагрузки на пружины, амортизаторы и сайлентблоки, так как определенный процент ударов поглощается уретановой проставкой. Соответственно увеличивается их ресурс. Отзывы автовладельцев говорят, что эта вещь отлично подходит для эксплуатации на плохих дорогах.

Как установить своими руками

Для самостоятельной установки не требуется специального оборудования и специальных инструментов. Все, что вам нужно, это обычный домкрат. Поставив машину на ручной тормоз, полностью вывешиваем одно из колес.Для удобства установки его можно предварительно снять. Далее, когда витки пружины полностью растянуты, помещаем элемент в пазы. Если на поворотах есть грязь, ее можно очистить бензином или уайт-спиритом.

Дополнительно элемент фиксируется пластиковыми хомутами. Если часть детали уходит во второй виток, отрежьте лишнее с помощью канцелярского ножа. Несоответствие длины может увеличить нагрузку на часть пружины. Но что делать, если вы специально приобрели высокий автобуфер для увеличения клиренса, а он не влезает в пружину? Для этого рекомендуется снять нижнюю опору амортизатора.Таким образом, ход пружины на рычаге подвески будет максимальным. При необходимости воспользуйтесь отрицательной отверткой (как рычаг при установке подушки). После установки прикрутите колесо обратно, опустите автомобиль и затяните болт крепления нижнего сайлентблока амортизатора.

Преимущества

Какие плюсы и минусы автобуферизации? Отзывы отмечают, что это один из самых доступных способов тюнинга подвески. Существенной доработкой это назвать сложно, но если вы стремитесь увеличить клиренс, установка подушки между витками позволит вам это сделать.При этом геометрия подвески не меняется. В отличие от других проставок искать или делать дополнительные кронштейны для крепления амортизаторов не нужно, так как при увеличении клиренса ход его будет минимальным. Устройство также борется с провисанием пружин. Повороты не будут бить друг друга.

Что касается управляемости, то она становится намного лучше. Автомобиль мягко проезжает такие неровности, как рельсовые и трамвайные рельсы, лежачие полицейские и просто ямы. При торможении машина не «кусает нос».«При ударе в большую яму стойка не упирается в отбойник. Как известно, частые удары по ней могут пробить амортизатор. Прокладка добавляет несколько сантиметров, тем самым уберегая стойку от поломок. На поворотах машина не стремится выезжать на «встречку» или обочину. Она строго придерживается заданного радиуса. При повороте на большой угол вы не почувствуете, что машина вот-вот перевернется. Но добиться этого можно только с исправными амортизаторами.

Как определить износ амортизатора?

Если они выйдут из строя, то устанавливать уретановые подушки будет бессмысленно.Поскольку цена у них довольно серьезная, перед покупкой следует провести диагностику амортизаторов и стоек подвески. Это можно сделать без демонтажа. Вам следует раскачивать машину вверх и вниз и посмотреть, как она справится с вибрациями. Если машина вернулась в спокойное состояние за 1-2 колебания, стойки целы. Но когда она продолжает прыгать, это ненормально. Во время поворота такая машина вылетит на обочину дороги или встречную полосу. Также состояние амортизаторов проверяется на ходу. Если во время движения вы слышите характерные стуки в одном из четырех колес, скорее всего, пробита подставка.Внешний осмотр тоже не помешает. Если на корпусе амортизатора есть течь, это явно признак износа.

Только после устранения данной неисправности можно думать об установке таких деталей, как автобуфер. Где их купить? Приобрести товар можно на любом авторынке в вашем городе, в магазинах или онлайн. Выбор просто огромен.

Сколько служит?

Поскольку материал изготовления может быть разным, срок службы уретановых подушек существенно отличается.Это от 2 до 7 лет. Отзывы владельцев отмечают, что изделие из уретана считается самым качественным и относительно недорогим. Они так же выносливы, как и резиновые аналоги. Помните, что цвет должен быть прозрачным. Добавляя красители, имейте в виду, что производитель смешал материал с другими компонентами. Это значительно снижает стоимость производственного процесса, но в то же время снижает их прочность и срок службы. Качественный продукт меньше трясет машину, что очень кстати при поездках на дальние расстояния.Благодаря хорошему поглощению такими подушками ударов и вибрации увеличивается срок службы амортизаторов, а также снижается риск протечки. Также они снижают уровень посадки машины при большой нагрузке. Она не тонет на дне и не цепляется за неровности. Это большой плюс.

недостатки

Какие плюсы и минусы автобаферов? Отзывы отмечают главный недостаток — высокую цену. Самый дешевый комплект из двух подушек обойдется примерно в полторы тысячи рублей.Также многим не нравится жесткость подвески. Мол, машина плохо себя ведет на ямах и кочках. Но часто это касается изделий из некачественных материалов. Также при выборе нужно внимательно измерить диаметр и длину между витками. Малейшее несоответствие — и подушка нормально не держится. Также отзывы владельцев отмечают некачественный крепеж. Даже если подушка соответствует размеру пружины, она вылетает из пазов. Все из-за плохого качества пластиковых хомутов, которые изнашиваются металлическими катушками и обламываются.В связи с этим автомобилисты решают закрепить изделия на металлических фиксаторах. Но такой крепеж может протереть проставку или виток пружины. Поэтому периодически проверяйте состояние пластиковых фиксаторов и, если есть деформации, заменяйте их новыми. Автоматические буферы нельзя устанавливать на жесткие спортивные пружины. Это может спровоцировать появление трещин в змеевиках из-за повышенной нагрузки на них. Подушка устанавливается только на штатные пружины.

Как выбрать?

Мы только что рассмотрели плюсы и минусы автобуфер.Отзывы автомобилистов могут сильно разниться. Одни хвалят уретановые подушки, другие категорически не рекомендуют их устанавливать. И все дело в качестве изготовления.

Российский рынок полон подделок. И автобаферы не исключение. Поэтому при покупке мы обходим крашеные изделия в обход. Они должны быть только прозрачными. Также проверьте их на эластичность. Жесткие элементы никак не обеспечат демпфирование — они только увеличат нагрузку на повороты, так как из 5-ти будут задействованы только 3 из них.Обратите внимание на запах. Он не должен быть резким. Некачественные изделия быстро трескаются. Среди производителей стоит отметить продукцию компании ТТС. Это корейская компания, которая производит действительно качественные уретановые подушки. На свою продукцию дают трехлетнюю гарантию, хотя на самом деле они служат гораздо дольше.

Заключение

Итак, мы выяснили, зачем нужны автобаферы. Как видите, это хороший способ вернуть подвеске былую жесткость и восстановить просвет просевших рессор.Некоторые в качестве альтернативы устанавливают пневматические цилиндры. Они чем-то похожи на подушки безопасности, но накачиваются не из салона, а вручную, с помощью компрессора. Функция примерно такая же, однако давление необходимо контролировать при каждой нагрузке. С автобаферами ничего прокачивать не нужно. Но они в 2 раза дороже баллонов.

Как увеличить клиренс в переднеприводных автомобилях. Как увеличить клиренс и что он изменит в эксплуатации автомобиля? Проставки амортизатора

Становится современный автомобиль с улучшенными аэродинамическими формами.Все чаще для уменьшения сопротивления воздуха дорожный просвет уменьшается. Дорожное покрытие, наоборот, заставляет автомобилиста, купившего новую машину и поездившего какое-то время по отечественным дорогам, постоянно цепляясь за дно выбоин или неровностей, задуматься об увеличении дорожного просвета.

Мелочь и немаленькие последствия

Специалисты по ремонту

прекрасно понимают, что единой точки определения клиренса над дорогой не существует.

Первым моментом, который может повлиять на увеличение дорожного просвета, является передний бампер. Знакомая ситуация при парковке в городе у высокого бордюра: случайное наезд на него, скрежет и хруст. Положение можно было спасти на 2-3 сантиметра.

Передний бампер практически всех современных автомобилей имеет своеобразную «юбку» шириной от 2 до 3 см. Он может быть из пластика или резины. Именно эти сантиметры понадобились при парковке. Пластиковая деталь дешевая и ее легко заменить в случае поломки. Резину лучше снимать на зиму.

Не забываем про вторую точку под масляным поддоном. Просвет 12–17 см очень мал. Весной появляются «подснежники» — глубокие ямы, залитые водой. Как в народе оторвали «подснежник» — поддон остался. Такой случай крайне неприятен как при возникновении, так и при ремонте.

Есть много вариантов, что выбрать

Каждый водитель самостоятельно решает, как поднять автомобиль.

Самый простой вариант — заменить стандартные шины на шины с более высоким профилем. Это самое быстрое и, по мнению многих, безболезненное решение для ходовой части автомобиля.Однако при значительной стоимости такое решение малоэффективно.

Чуть больший эффект достигается за счет увеличения диаметра дисков. Стоит отметить, что не стоит устанавливать больший диаметр, чем тот, который предусмотрен производителем транспортного средства. Превышение значений влечет за собой повышенную нагрузку и быстрый износ ступичных подшипников, стоек, амортизаторов и т. Д.

Второй вариант — замена усохших амортизаторов. Можно ли с помощью такой замены увеличить дорожный просвет автомобиля? Ответ скорее отрицательный, потому что когда автомобиль стоит на месте, его кузов висит на рессорах, соответственно, амортизаторы на подъем не влияют.Они срабатывают в движении, при раскачивании или съезде с бордюра, когда автомобиль со сломанными амортизаторами ударяется носом. Хороший амортизатор решает эту проблему. Таким образом, амортизаторы не влияют на увеличение клиренса.

Третий вариант — приподнять заднюю часть автомобиля с помощью резиновых проставок , которые подпружинены вместо штатных, выпускаемых производителем. Эти проставки способны выдержать вес автомобиля и не деформируются.

Можно ли этим методом увеличить клиренс, не испытывая дискомфорта при вождении, не деформируя кузов и не провоцируя? Однозначный ответ — да! К тому же этот вариант считается одним из самых безопасных как для вождения, так и для конструкции вашего автомобиля.

Четвертый вариант — установка проставок между нижними креплениями задних амортизаторов и проушинами задней балки. Речь идет о так называемых «домах». Этот способ удобен возможностью выбора высоты зазора за счет специальных отверстий в самих проставках.К тому же такое решение быстрое и недорогое. Не следует забывать, что после такой процедуры потребуется дополнительно отрегулировать фары, регулятор, угол наклона оси поворота передних колес.

На видео показан монтаж проставок:

Пятый вариант — один из худших способов увеличить клиренс автомобиля в домашних условиях. Удаляются старые рессоры, вместо них устанавливаются усиленные рессоры кустарного производства или не соответствующие данной модели автомобиля.

Кузов висит на рессорах, ход амортизатора либо уменьшен, либо отсутствует, что приводит к поломке. Кроме того, езда становится некомфортной, подвеска не выполняет свою функцию из-за неправильной работы амортизаторов, что сказывается на увеличении тормозного пути и ухудшает управляемость автомобиля.

Шестой вариант — простой, недорогой, но ненадежный. В пружине установлена ​​межвитковая вставка. Последствия — уменьшение степени сжатия пружины со всеми вытекающими последствиями, описанными в пятом варианте

.

Седьмой вариант — увеличить клиренс автомобиля за счет установки полиуретановых прокладок между кузовом автомобиля и опорой стойки.Благодаря повышенной жесткости этот способ оказывает повышенное влияние на износ кузова при движении по неровной дороге.

Восьмой вариант — установка проставок алюминиевых между опорой и кузовом автомобиля. Эти детали имеют отличные показатели прочности, а при использовании различных размеров можно добиться значительного увеличения дорожного просвета. Они не ухудшают комфорт вождения. Единственный минус в использовании — это провокация коррозионных процессов, особенно зимой, когда дорожное покрытие обрабатывают песчано-солевыми смесями.

Девятый вариант — установка пластиковых проставок, как в вариантах 3, 7 и 8. Отличные показатели износостойкости, простоты использования, универсальности. Конечно, есть минус — завышена стоимость.

Нужно помнить

Стоит отметить некоторые моменты, требующие внимания каждого, кто хочет внести изменения в клиренс своего автомобиля.

• Поднимая автомобиль, вы меняете его поведение на дороге, особенно на высоких скоростях.В пользу повышенной проходимости вы жертвуете стабильностью.
• Вместе с подъемом автомобиля провести профилактические и ремонтные работы в подвеске автомобиля.
• Самостоятельно не делай, доверься профессионалам.
• После увеличения дорожного просвета не преувеличивайте возможности вашего автомобиля, даже если оно будет максимальным.

В заключение хочу напомнить, что каждому автомобилю соответствует определенный тип дорожного покрытия. Исходя из этого, производители рассчитывают его конструктивные особенности, дорожный просвет и проходимость.Если легковой автомобиль, предназначенный для езды по ровным дорогам, проезжает поля, неровности, колеи, грязь, то никакие манипуляции с его подвеской не помогут сделать его с повышенной проходимостью и увеличенным клиренсом.

В любом случае решать, стоит ли увеличивать клиренс, придется именно вам, а информация, представленная в статье, должна пригодиться при принятии решения.

Здравствуйте дорогие друзья! Ты скучал? Я тоже. Сегодня у нас на рассмотрении довольно интересный вопрос — проставки для увеличения дорожного просвета.

Я знаю, что часто автовладельцы пытаются, наоборот, опустить машину, сделать ее как можно ниже. Но вы знаете, кто это делает. Особенно если речь идет об автомобилях типа ВАЗ 2109, 2110 и т.д.

Берите любую машину, Пежо, Хонду, Опель, Мазду, Ниссан, Тойоту, Ауди. Лишь у некоторых из них действительно высокий клиренс, то есть клиренс. И потом, в основном это касается кроссоверов. Я согласен с тем, что такие автомобили, как Renault Logan и Skoda Octavia Tour, высокие. Но Шевроле Лачетти, Форд Фокус, Киа Сид или Рио, Мазда 3, Хендай Акцент, Фольксваген Пассат порой явно не достигают той высоты, которая нужна нашим дорогам.

Именно низкое качество дорог заставляет автовладельцев менять габариты клиренса. Один из способов — проставки. Они устанавливаются в задние и передние колеса. И многие делают это своими руками. Множество соответствующих обучающих видео, которые помогут вам.

Купить комплект проставок не так дорого, как полностью поменять пружины, заменить комплект колес на больший диаметр. Однако у проставок есть свои недостатки.

Для чего они нужны

• Машина изначально достаточно низкая.Это касается импортных автомобилей, потому что наши автопроизводители понимают, что бороться с дорогами бессмысленно, а также ждать улучшения их качества. Поэтому они стараются адаптироваться к текущим условиям, предлагая высокий дорожный просвет. Но даже этого мало. В итоге, проезжая следующий участок, вы снова и снова цепляетесь за днище, защиту картера, не можете проехать по бордюру, тормозите перед каждой ямой, чтобы не попасть под удар. Все это мешает нормальному движению, и вождение становится проблемой.
• Часто приходится загружать машину. Полная кабина людей или огромное количество багажа заметно приземляет машину, которая начинает царапаться об асфальт, тереть колеса о колесные арки. Согласитесь, в этом мало приятного.

Установка проставок — наиболее оптимальное решение проблемы, если смотреть с позиции цены и качества. Они увеличивают жесткость и увеличивают расстояние от днища до земли. К счастью, машина у меня довольно высокая, но эта проблема мне очень близка, так как у моих друзей нет такого клиренса.Собственно, я бы хотел установить для них вставки, так как мне постоянно приходится брать машину, если мы едем куда-то на природу или за город. Но не будем говорить о грустном.

Я думаю, вы очень ясно понимаете, зачем нужны эти прокладки и какую функцию они выполняют. Но прежде чем доставить и даже купить эти элементы, которые продаются не только в Волгограде, но и в любых городах, таких как Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Красноярск и т. Д.Предлагаю вам узнать, что это за проставки.

Разновидности

Существует три основных типа этих элементов, которые используются для увеличения дорожного просвета и повышения жесткости подвески автомобиля.

Используемые материалы

Отзывы друзей, онлайн-пользователей и личные наблюдения показали, что чрезвычайно важно, какие распорки вы покупаете. Когда мы выставляем первые доступные вещи, купленные за копейки, то мы сильно рискуем как для собственного здоровья, так и для здоровья нашей машины.

Сходите по магазинам, зайдите на тот же Алиэкспресс, внимательно посмотрите чертеж предложенных проставок. Но самое главное — материал их изготовления.

Прокладки теперь доступны в трех различных материалах.

Резюме

Я не могу посоветовать или отговорить вас от установки проставок. Многое зависит от конкретной машины, ее состояния, стиля вождения, условий эксплуатации и так далее.

Причиной отказа от проставок может быть то, что после их установки рычаги опущены и постоянно находятся в таком состоянии.В результате нарушается геометрия, иначе работает система подвески, и она меняется в худшую сторону, теряется прежняя чувствительность рулевого управления, машина может заносить на высоких скоростях.

Также проставки увеличивают нагрузку на саму подвеску, изнашиваются сайлентблоки, амортизаторы, рулевые тяги.

Решать вам. Подумайте, где купить проставки и покупать ли их конкретно в вашем случае. Возможно, будет проще заменить колеса или сами пружины.Это дороже, но безопаснее.

Поделитесь впечатлениями, если пользовались распорками. Не забывайте оставлять комментарии, приглашать друзей и рассказывать о нас всем друзьям. Вам это несложно, но нам безумно приятно!

Какие есть варианты увеличения клиренса на 2-4 см?

Угрожает ли это чем-нибудь негативным?

Ничего страшного не случится с 2-2,5 сантиметра.
Если выше, то хз ….

https: // www.drive2.ru/r/suzuki/947145/

Не ставьте проставки больше 1,5 см — будут быстрее убивать стойки, рычаги и приводы. Например, под все колеса поставил проставки 1,5 см, плюс взял резину более высокого профиля. За счет резины машина приподнялась еще на 1 см. Минусов у крупной резины практически нет, разве что динамика ухудшилась на 3% (так как колеса на 3% больше: 195 / 70R14 — собственно, 195 / 65R14 — должно быть). Расход тоже может немного увеличиться, но едва заметно, потому что разница всего 3%.

Nissan Bluebird SSS ATTESA, SR20DE, МКПП, 1998

Не ставьте проставки больше 1,5 см — будут стойки, рычаги и диски убьют быстрее. Например, под все колеса поставил проставки 1,5 см, плюс взял резину более высокого профиля. За счет резины машина приподнялась еще на 1 см. Минусов у крупной резины практически нет, разве что динамика ухудшилась на 3% (так как колеса на 3% больше: 195 / 70R14 — собственно, 195 / 65R14 — должно быть).Расход тоже может немного увеличиться, но едва заметно, потому что разница всего 3%.

Ставлю и 3 и 5 см. Правда и машина была старше. все зависит от того, насколько прогнулись пружины. (особенно спинка слабая) может вы просто вернете их с проставками в исходное положение.
забыл добавить, что спидометр будет врать. расход увеличивается в основном от ширины, а не от высоты резины, но неровности глотает лучше / 70.

У меня резина перед 55, зад 65.машина выше и так лучше выглядит. но болтает на большой скорости подробнее …

Nissan Teana 2006
Nissan Laurel Medalist 2000
Toyota Mark II GX100 2000

Может попробовать подобрать стойки подольше или пружины другие?
Если проставки где?

На что реально может повлиять автомобильный подъемник 2-4 см?
а как все это сделать с умом?
другие более длинные стойки и пружины что ли?

Снимите стойки (калиброванные или настоящие болты), если калиброван
, тогда вы выбиваете их, ставите другие, вы держите их дольше на проставке
углекислый газ просверливаете отверстия в проставке под стойкой и вставляете
на место.

+ проставки … их цена ..

Проставки могут быть разные, алюминиевые, резиновые и т.д.
по высоте тоже разные но с умом.

диски больше шин =)

На какой именно автомобиль вы увеличиваете клиренс, у каждой свои особенности тойо или нисс и какой пробег на машине

Передняя подвеска

Для подъема необходимо:
1) снять передние стойки

Задняя подвеска.

Для подъема необходимо:

стойки

.

7) собираем сиденье.

10.06.2002.

Увеличение клиренса (автоподъемник)
Как известно, российские дороги — главный враг японских (и не только этих) автомобилей. Один из способов борьбы с этой извечной проблемой — увеличение дорожного просвета автомобиля. Подняв кузов своей машины на 2 — 3 см, вы значительно снизите вероятность зацепления днища в следующей яме.Кроме того, одним из аргументов в пользу подъема автомобиля является возвращение положения его кузова в исходное состояние. То есть в том положении, в котором тело было зачато и «рождено». Поскольку мы эксплуатируем подержанные автомобили, их пружины проседают через несколько лет эксплуатации, особенно задние, и особенно на больших и тяжелых машинах с мягкой подвеской (Vista, Camry и т. Д.). В идеале все пружины нужно заменить, но живем по средствам. В гораздо меньшей степени это относится к автомобилям с жесткой подвеской, поскольку у них практически не прогибаются пружины.
Процесс подъема кузова описан ниже на примере Toyota Corolla с кузовом 100.
Передняя подвеска
Практически идеально подходят «алюминиевые проставки для подъема кузова» от ВАЗ 2108. Бывают, как правило, в комплекте с удлиненными болтами, которые идеально (по резьбе и длине) подходят для Короллы.
Для подъема необходимо:
1) снять передние стойки
2) затянуть пружины стяжками, предварительно ослабив центральную гайку стойки.
3) разбираем стойку, т.е. снимаем верхнюю чашку.
4) выбиваем родные (короткие) болты — 3шт, которыми стойки сверху крепятся к кузову.
5) вбиваем новые — из комплекта с проставками.
6) Соберите стойку (не забудьте затянуть гайку центральной стойки).
7) установите прокладку сверху (Иногда прокладки не очень плотно прилегают. Зависит от отечественного производства — большие допуски и качество изготовления. Придется доработать напильником.)
8) установить стойку с прокладкой на месте .
Толщина проставок 18-20мм. Соответственно передок поднимется на такую ​​высоту. Для более крупных машин (Crown, Vista) болты для проставок необходимо заказывать у токарных станков. Родные по диаметру больше тех, что входят в комплект. Для этого нужно выбить родной болт и заказать такой же на 20 мм длиннее (6 штук — по 3 на стойку).
Подвеска задняя.
Как уже было сказано ранее, как правило, больше проседает задняя часть.
Это зависит от того, что туда заранее поставлены более мягкие пружины (видимо, инженеры рассчитывают, что подавляющее большинство времени машина будет эксплуатироваться с частичной нагрузкой — один-два человека).Поэтому поднимем дверь багажника (вернем на прежнее место) немного иначе — поставим проставки под пружины. Для этого практически идеальны «резиновые проставки под рессоры» от ВАЗ классики. В частности, на Королле подходят от передних рессор, а уже на Висте — от задних (отличаются диаметром).
Для подъема необходимо:
1) снять заднее сиденье (хотя бы спинку)
2) ослабить центральную гайку стойки, не снимая стойки.
3) снимаем стойку и разбираем ее (Как правило, для задних стоек не требуется
втягивания пружин — пружины очень мягкие, если вы работаете с напарником, который потом поможет собрать стойку своим Поэтому, направив лежачую стойку к стене, осторожно открутите центральную гайку
4) установите резиновую прокладку поверх пружины и соберите стойку
.
5) устанавливаем стойки на машину
6) выдвигаем гайку центральной стойки
7) собираем сиденье.
Высота резиновых прокладок от 30 до 50 мм. На Короллу
поставил 30мм. Для более тяжелой и провисшей машины — 50мм.
В ходе операции по подъему кузова одновременно диагностируем стойку — резиновый пыльник, буфер отскока и саму стойку.
При повреждении пыльника или буфера заменяем на отечественные от ВАЗ 2108 или 2110. Лучше сразу заменить — спасем жизнь стойки.
Также диагностируем состояние шаровой, рулевой и стоек стабилизатора поперечной устойчивости (при наличии) — при необходимости ремонтируем или меняем.
Если вам часто приходится ездить с полной нагрузкой (300-500кг), то вместо резиновых проставок я бы порекомендовал более мощные пружины от чуть более тяжелых моделей (например, для Corolla — от Crown, для Corona от Vista, для Vista. — от Camry-Prominent и тд) и тп) или то же самое, но с полным приводом.
Вышеупомянутый метод регулировки высоты кузова подходит для большинства японских автомобилей. Вам просто нужно немного доработать проставки. Алюминий, например, разрезанный на три части для Тойота-Калдина, от ВАЗ 2108 не «стреляет по болтам».«В резине для Toyota Vista вырежьте небольшой сектор (10 мм) — отрегулируйте его по диаметру пружины. Процесс, в целом, творческий, но при определенном навыке их можно сделать за три-четыре часа.
Не стоит особо забывать об отрицательных сторонах подъема кузова: из-за того, что центр тяжести становится выше, несколько ухудшается управляемость автомобиля, и здесь важно не перестараться при подъеме автомобиля. Также возможен несколько более быстрый износ пыльника привода.Но эти негативные моменты сказываются, когда тело поднимается выше стандартного положения, а не возвращается в исходное положение.

10.06.2002.
Статья подготовлена ​​с привлечением специалистов по ремонту автомобилей из Новосибирска

для памяти

Увеличение клиренса (автоподъемник)
Как известно, российские дороги — главный враг японских (и не только этих) автомобилей. Один из способов борьбы с этой извечной проблемой — увеличение дорожного просвета автомобиля.Подняв кузов своей машины на 2 — 3 см, вы значительно снизите вероятность зацепления днища в следующей яме. Кроме того, одним из аргументов в пользу подъема автомобиля является возвращение положения его кузова в исходное состояние. То есть в том положении, в котором тело было зачато и «рождено». Поскольку мы эксплуатируем подержанные автомобили, их пружины проседают через несколько лет эксплуатации, особенно задние, и особенно на больших и тяжелых машинах с мягкой подвеской (Vista, Camry и т. Д.)). В идеале все пружины нужно заменить, но живем по средствам. В гораздо меньшей степени это относится к автомобилям с жесткой подвеской, поскольку у них практически не прогибаются пружины.
Процесс подъема кузова описан ниже на примере Toyota Corolla с кузовом 100.
Передняя подвеска
Практически идеально подходят «алюминиевые проставки для подъема кузова» от ВАЗ 2108. Бывают, как правило, в комплекте с удлиненными болтами, которые идеально (по резьбе и длине) подходят для Короллы.
Для подъема необходимо:
1) снять передние стойки
2) затянуть пружины стяжками, предварительно ослабив центральную гайку стойки.
3) разбираем стойку, т.е. снимаем верхнюю чашку.
4) выбиваем родные (короткие) болты — 3шт, которыми стойки сверху крепятся к кузову.
5) вбиваем новые — из комплекта с проставками.
6) Соберите стойку (не забудьте затянуть гайку центральной стойки).
7) установите сверху проставку (Иногда проставки не очень плотно прилегают.Зависит от отечественного производства — большие допуски и качество изготовления. Вы должны изменить его с помощью файла.)
8) установите стойку с проставкой на месте.
Толщина проставок 18-20мм. Соответственно передок поднимется на такую ​​высоту. Для более крупных машин (Crown, Vista) болты для проставок необходимо заказывать у токарных станков. Родные по диаметру больше тех, что входят в комплект. Для этого нужно выбить родной болт и заказать такой же на 20 мм длиннее (6 штук — по 3 на стойку).
Подвеска задняя.
Как уже было сказано ранее, как правило, больше проседает задняя часть.
Это зависит от того, что туда заранее поставлены более мягкие пружины (видимо, инженеры рассчитывают, что подавляющее большинство времени машина будет эксплуатироваться с частичной нагрузкой — один-два человека). Поэтому поднимем дверь багажника (вернем на прежнее место) немного иначе — поставим проставки под пружины. Для этого практически идеальны «резиновые проставки под рессоры» от ВАЗ классики.В частности, на Королле подходят от передних рессор, а уже на Висте — от задних (отличаются диаметром).
Для подъема необходимо:
1) снять заднее сиденье (хотя бы спинку)
2) ослабить центральную гайку стойки, не снимая стойки.
3) снимаем стойку и разбираем ее (Как правило, для задних стоек не требуется
втягивания пружин — пружины очень мягкие, если вы работаете с напарником, который потом поможет собрать стойку своим масса.Поэтому, направляя лежачую стойку к стене, аккуратно откручиваем центральную гайку.
4) установите резиновую прокладку поверх пружины и соберите стойку
.
5) устанавливаем стойки на машину
6) выдвигаем гайку центральной стойки
7) собираем сиденье.
Высота резиновых прокладок от 30 до 50 мм. На Короллу
поставил 30мм. Для более тяжелой и провисшей машины — 50мм.
В ходе операции по подъему кузова одновременно диагностируем стойку — резиновый пыльник, буфер отскока и саму стойку.
При повреждении пыльника или буфера заменяем на отечественные от ВАЗ 2108 или 2110. Лучше сразу заменить — спасем жизнь стойки.
Также диагностируем состояние шаровой, рулевой и стоек стабилизатора поперечной устойчивости (при наличии) — при необходимости ремонтируем или меняем.
Если вам часто приходится ездить с полной нагрузкой (300-500кг), то вместо резиновых проставок я бы порекомендовал более мощные пружины от чуть более тяжелых моделей (например, для Corolla — от Crown, для Corona от Vista, для Vista. — от Camry-Prominent и др.) и т.д.) или то же самое, но с полным приводом.
Вышеупомянутый метод регулировки высоты кузова подходит для большинства японских автомобилей. Вам просто нужно немного доработать проставки. Алюминий, например, разрезанный на три части для Тойота-Калдина, от ВАЗ 2108 не «стреляет по болтам». В резине для Toyota Vista вырезать небольшой сектор (10мм) — подогнать под диаметр пружины. В целом процесс творческий, но при определенном навыке их можно выполнить за три-четыре часа.
Не стоит особо забывать о негативных сторонах подъема тела. Из-за того, что центр тяжести становится выше, несколько ухудшается управляемость автомобиля, и здесь важно не переборщить при подъеме автомобиля. Также возможен несколько более быстрый износ пыльника привода. Но эти негативные моменты сказываются, когда тело поднимается выше стандартного положения, а не возвращается в исходное положение.

Дорожный просвет принято называть количеством дорожного просвета автомобиля, расстоянием от его нижней точки до поверхности дороги.Этот параметр имеет большое значение для «разбирающихся», после основных характеристик автомобиля (объем двигателя, мощность, расход топлива л / 100 км и т. Д.).

Размер дорожного просвета автомобиля особенно важен для наших автомобилистов, что неудивительно, учитывая состояние российских дорог. Часто после покупки автомобиля владельцы сталкиваются с проблемой низкого клиренса, в результате они начинают задумываться, как продать машину или как увеличить клиренс.Сегодня я постараюсь помочь вам решить проблему, связанную с клиренсом, и расскажу о методах, позволяющих увеличить клиренс.

Для начала нужно кое-что понять …

• Первое. Вам нужно четко рассчитать размер дорожного просвета вашего автомобиля. Дело в том, что клиренс вашего автомобиля может отличаться от указанного в паспорте, это в большей степени касается иномарок.
• Секунда. Вы должны решить, какой клиренс подойдет вам идеально.Также следует понимать, что увеличенный клиренс — это лишь «верхушка айсберга». При этом необходимо учитывать такие параметры, как: угол продольной проходимости транспортного средства, а также углы въезда и выезда. Эти параметры у каждой машины разные, поэтому даже если вы увеличите клиренс своей машины, она не превратится во внедорожник, не станет покорять крутые вершины и лихо прорубать болото. Это связано с его неспособностью адаптироваться к таким дорожным условиям, то есть, другими словами, конструкторы не предусмотрели такую ​​проходимость.
• Третий. Будьте готовы к операции: « Повышение клиренса » — не бесплатно, и так или иначе вытащит из кармана определенную сумму денег. Сколько будет зависеть от многих факторов: какой из вариантов вы выберете для себя, кто и где будет выполнять эту работу, а также какие детали будут для этого использоваться.

Бюджетные варианты увеличения дорожного просвета

Первый вариант … Самый простой способ увеличить дорожный просвет на несколько миллиметров — заменить стандартные колеса и шины на шины и колеса большего диаметра.Это, пожалуй, самый простой и «щадящий» способ, потому что в этом случае вы практически не меняете конструкцию шасси машины. Увеличивая зазор, таким образом необходимо учитывать допустимые параметры, которые рекомендует автопроизводитель, узнать их можно в инструкции по эксплуатации либо у дилера, либо на сайте производителя.

Плюсы:

1. Увеличенный клиренс;
2. Незначительное увеличение просвета;
3. Минимальные затраты.

Минусы:

1. Повышенный расход топлива;
2. Нарушение точности показаний спидометра;
3. Грязный кузов из-за шин большего диаметра, трение колесных арок при повороте по той же причине.

Второй вариант относительно недорогой — установка специальных проставок между рессорами и кузовом автомобиля. Выбирая такой способ увеличения дорожного просвета, нужно понимать, что такая модификация шасси уже считается вмешательством в конструкцию шасси, то есть вы сознательно меняете и нарушаете заводские параметры своего автомобиля.Как поведет себя подвеска после такой настройки и как от этого изменится безопасность вашего автомобиля, остается только гадать.

Если вас это не пугает, нужно выбрать подходящий вариант проставки, так как их существует несколько видов. Проставки пластиковые, алюминиевые, полиуретановые. Основное отличие каждой из этих проставок — срок их службы. Так что самые долговечные — это алюминиевые проставки, они прослужат во много раз дольше аналогов из пластика или полиуретана. При покупке нужно указать, где именно вы собираетесь поставить проставки, а также тип подвески вашего автомобиля.Существуют проставки, которые устанавливаются между пружиной амортизатора и чашкой корпуса, а также так называемые межвитковые, то есть те, которые ставятся между витками пружин. Для изготовления таких проставок используются разные материалы. Помимо увеличения дорожного просвета, эти проставки позволяют сделать подвеску более жесткой, что позволяет избежать некоторых недостатков, возникающих после установки обычных проставок. Дело в том, что межвитковые проставки уменьшают крен машины при поворотах.

Плюсы:

1. Увеличенный клиренс;
2. При большой нагрузке задняя часть машины не прогибается.

Минусы:

1. Вибрация и нагрузки на кузов и подвеску;
2. Углы работы подвески, а также управляемость автомобиля;
3. Увеличивается ход амортизатора.

Третий вариант увеличения клиренса — замена штатных пружин амортизатора на пружины с большим количеством витков.Этот способ более затратный по сравнению с двумя предыдущими, так как предполагает приобретение усиленных пружин с большим количеством витков и амортизаторов к ним.

Есть и другие, более дорогие способы увеличения клиренса — установка пневмоподвески … Этот вариант предусматривает установку следующих деталей:

• Панель управления;
• Компрессор;
• Ресивер;
• Подушки безопасности передние и задние;
• Датчики давления воздуха.

Плюсы:

Среди плюсов — возможность увеличивать или уменьшать клиренс автомобиля, в зависимости от потребностей водителя и состояния дороги, по которой едет машина. Другими словами, если вы решили наступить на педаль на трассе, автомобиль можно опустить для улучшения маневров и лучшей управляемости, или наоборот — поднять в случае движения по неровностям или необходимости выхода на любую возвышенность.

Минусы:

1. Цена комплекта и его установка;
2. Высокие эксплуатационные расходы;
3. Дорогой ремонт;
4. Небольшой срок службы, это больше актуально для тех, кто собирается ездить на такой машине по дорогам общего пользования.

Как видите, вариантов увеличения клиренса достаточно для реализации задуманного, но у каждого из способов есть свои плюсы и минусы. Самое главное, прежде чем воплотить в жизнь свою идею, вы хорошо продумаете и просчитаете все положительные и отрицательные стороны этого вида тюнинга специально для себя, и только после этого принимаете решение. Если вы решитесь увеличить клиренс на своей машине , то рекомендую доверить эту работу профессионалам, они все сделают качественно, к тому же дадут гарантию качества на несколько месяцев.

Современная мода заставляет многих автовладельцев прибегать к необычным мерам, чтобы выделиться среди других автомобилистов. Особенно популярным действием в этом плане является занижение автомобиля. Почему-то владельцы считают, что чем ниже его машина, тем больше девушек на ней можно будет «подцепить». Принимая решение о таких мерах, вы должны понимать, что подобная мода — это не только нарушение правил эксплуатации подвески вашего транспортного средства, но и нанесение ущерба.Кроме того, вы не сможете нормально передвигаться по городу с его многочисленными «лежачими полицейскими», не говоря уже о проселочных дорогах, состояние которых в нашей стране оставляет желать лучшего. Исходя из здравой логики, можно прийти к логичному вопросу: как увеличить клиренс автомобиля? Его нужно увеличивать, а не уменьшать.

Чем можно увеличить клиренс автомобиля своими руками? Во-первых, любые препятствия в виде «лежачих полицейских», крупных ям на дорогах или железнодорожных переездов больше не будут считаться непреодолимыми.Кроме того, ухабистые дороги за пределами города больше не будут представлять опасности для днища вашего автомобиля.

Для начала нужно понять само понятие этого слова. Дорожный просвет — это расстояние между дорогой и днищем кузова. Произведя некоторые расчеты, можно узнать, нужно ли увеличивать дорожный просвет. Для измерения подойдет обычная линейка или рулетка. Определив центр тела, найдите точку, которая находится ближе всего к земле.Затем измерьте расстояние между этой точкой и поверхностью дороги.

Рассчитываем высоту дорожного просвета

Процесс определения самой низкой точки на поверхности автомобиля немного сложен. Это связано, в первую очередь, с наличием многочисленных защитных элементов кузова и двигателя, установленных снизу. Практически все автомобили имеют низкую точку, расположенную под двигателем. Это на тот случай, если вы не тюнинговали машину, и не увеличивали размер выхлопной трубы.А так все агрегаты, включая коробку передач и задний мост, на высшем уровне.

Выбирая автомобиль, уделите немного внимания изучению информации о клиренсе, что убережет вас от покупки автомобиля с низким клиренсом. При этом некоторые производители при указании информации о дорожном просвете не учитывают защиту картера. Часто в техническом паспорте указываются какие-то данные, но на самом деле цифра несколько иная.

Как увеличить клиренс?

Большое количество современных автомобилистов сталкиваются с механическими повреждениями кузова из-за некачественного дорожного покрытия. Плохие дороги приводят к выходу из строя элементов подвески, ремонт или замена которых в наши дни обходятся очень дорого. Поэтому используется современный «лайфхак» — увеличение дорожного просвета автомобиля.

Есть 4 основных способа увеличения клиренса:

• замена покрышек;
• замена дисков;
• замена рессор подвески;
• установка проставок из разных материалов.

Рассмотрим каждый из способов отдельно.

Замена шин

Самый простой способ увеличить дорожный просвет вашего автомобиля — это заменить шины, которые могут поднять ваш автомобиль немного выше уровня дороги. Метод самый простой и экономичный, что очень важно. Однако есть некоторые ограничения, связанные с размером колесных арок. Скорее своим внутренним диаметром. Если вы установите слишком большие шины, то колесо будет тереться о корпус при прохождении поворотов или при большой нагрузке автомобиля.Натирание кузова новыми шинами приведет к быстрому появлению коррозии металла.

Ставьте шины с большим диаметром

Достоинства: то, что вам не нужно мешать конструкции автомобиля.

Недостатки: быстрый износ новых шин и кузовных деталей, что связано с их частым контактом (речь идет о движении по неровной дороге).

Замена колесных дисков

Этот метод хорош еще и тем, что практически не требует изменений конструкции.Все дело в том, чтобы поменять диски на новые с большим диаметром. Здесь необходимо учитывать не только внутренние размеры арки, как в предыдущем способе, но и диаметр ступицы колеса и способ размещения на ней болтов крепления. Дело в том, что отверстия на ободе могут не совпадать со шпильками, установленными в ступице. Все это решается прямо в автомагазине, где сотрудники помогут выбрать подходящий диск в своих каталогах.

Замена колесных дисков — уже более дорогой способ.

Преимущества: большой диаметр колеса немного увеличит дорожный просвет автомобиля. Также при движении небольшие неровности дороги будут ощущаться не так сильно.

Недостатки: выбор этого способа увеличения клиренса подразумевает замену всех четырех колесных дисков, что будет недешево.

Замена рессор подвески

Один из самых популярных способов увеличения клиренса у автомобилистов — замена рессор подвески.Для выполнения замены пружин амортизатора потребуется полностью разобрать заднюю и переднюю подвески автомобиля. После этого выбираются новые пружины. Причем их размер должен совпадать с размером старых пружин, только с большей жесткостью. Узнать информацию о жесткости можно по указанной на них маркировке.

Заменяем пружины подвески

Достоинства: вы сможете добиться значительного увеличения дорожного просвета вашего автомобиля.

Недостатки: к ним относятся вмешательство в конструкцию автомобиля, что приведет к увеличению жесткости в эксплуатации. Также, заменив пружины, можно. Такие изменения могут повлиять на комфорт вождения, снижая комфорт при движении по неровной дороге.

Важно! При замене пружин подвески автомобиля также необходимо менять амортизаторы, так как старые могут работать некорректно из-за плохой работы бамперов.Такие дефекты приводят к поломке элементов подвески автомобиля.

Установка проставок из разных материалов

Для изготовления проставок производители автозапчастей используют несколько материалов:

• полиуретан;
• каучук;
• АБС-пластик;
• алюминий.

Четвертый вариант — самый надежный

Полиуретановые изделия отличаются эластичностью, прочностью и бесшумной работой.Полиуретан способен выдержать практически все удары, которые получает подвеска при движении по неровностям. Среди недостатков стоит выделить дороговизну материала и повышенную нагрузку на втулки. Последнее вполне может привести к деформации кузова автомобиля.

Каучук по своим свойствам схож с полиуретаном, но при этом значительно уступает по техническим характеристикам. Изделия из резины способны противостоять агрессивным средам, не разъедают кузов и относительно недороги.Но, несмотря на все достоинства, резиновые изделия довольно быстро изнашиваются.

АБС-пластик Вобрал в себя все положительные стороны этих материалов. Это преимущество выводит этот материал на уровень выше, чем у его конкурентов. Следовательно, у АБС-пластика недостатков практически нет, за исключением, пожалуй, стоимости.

Что касается алюминия , то это, прежде всего, очень прочный и легкий материал. Даже несмотря на дороговизну и возможные проявления коррозии в местах соприкосновения с железом, алюминий по-прежнему остается лидером в этом вопросе.

Из каких материалов сделаны проставки

Установив проставки , вы должны сначала произвести необходимые измерения. Определите длину пружин, сначала разобрав пружины. Дело в том, что в процессе эксплуатации длина пружин уменьшается (они постепенно провисают), что значительно снижает эффективность установки проставок. Чтобы избежать подобных неприятностей, сравните свои измерения с данными, указанными в инструкции к вашему автомобилю. Если пружины слишком просели, то рациональнее будет заменить их на новые.После замены можно устанавливать проставки. Увеличить клиренс автомобиля можно только при хорошем состоянии рессор подвески.

Важно! После установки проставок (неважно из какого материала) заметны изменения в работе амортизаторов. Эти изменения часто незначительны.

Стоимость проставок вполне приемлема, что делает такой способ увеличения клиренса доступным для всех автомобилистов.Если говорить о самой процедуре замены, то особых сложностей возникнуть не должно, особенно при работе с задней подвеской. В награду хороший результат. Например, такие как увеличение клиренса автомобиля на 3-5 сантиметров своими руками.

Если вы хотите добиться большей подъемной силы подвески, мы не рекомендуем этого делать. Дело в том, что если вы ее слишком сильно поднимете, ваша подвеска не будет полноценно функционировать, а ее детали будут изнашиваться намного быстрее.

Вам нужен большой дорожный просвет?

Прежде всего, хочу отметить, что изменение дорожного просвета смещает центр тяжести вашего автомобиля вверх.Это ухудшает управляемость, потому что все основные настройки и технологии, созданные при изготовлении автомобиля, после изменения клиренса были нарушены. Не забывайте, что на автомобильном заводе работают сотни инженеров-специалистов, которые проводят многочисленные эксперименты для получения необходимой информации о технических характеристиках автомобиля. По результатам таких экспериментов рассчитывается допустимая нагрузка, положение колес при движении или поворотах и ​​так далее.

Плюсы и минусы увеличения дорожного просвета

Если вам удалось изменить дорожный просвет, увеличив его хотя бы на 5 сантиметров, то приготовьтесь к изменениям, которые повлияют на углы установки колес. К тому же реакция колес на вращение рулевого колеса уже не та, что была раньше — все это приведет к быстрому износу элементов подвески. Но это касается только существенных изменений конструкции автомобиля, и минимальное увеличение клиренса, если все сделано правильно, таких последствий не повлечет.

Надеемся, что информация в этой статье оказалась для вас полезной. Всего вам доброго, а не гвоздя и не прута, дорогие автолюбители!

Видео — Как увеличить клиренс авто своими руками

---

Увеличен клиренс автомобиля. Что такое клиренс. Действительно ли необходимо увеличивать клиренс автомобиля

Во многих городах медленно изнашивающиеся дороги ремонтируют редко, и там, где вчера машина проезжала беспрепятственно, сегодня она начинает касаться дна неровностей, в результате чего хозяин думает, как увеличить клиренс.Но несмотря на то, что каждый хотел бы решить проблему с минимумом усилий и финансовых ресурсов, не каждый метод безопасен для самого транспортного средства. Давайте посмотрим на несколько используемых методов.

Как увеличить клиренс в передней части днища автомобиля

Ни у одного транспортного средства, кроме разве что троллейбуса, нет абсолютно ровного днища, всегда есть выступающая часть, расстояние от которой до проезжей части называется оформление, по ГОСТу.Но где самая низкая точка? В области выступающего снизу моторного отсека? Среди амортизаторов? Или это выхлопная система? На самом деле, на каменный или земляной холм можно зацепиться любым узлом под машиной, и сложно придумать лучший выход, кроме как увеличить дорожный просвет.

Передний бампер — это ближайшая часть автомобиля к препятствию на пути. … Несмотря на то, что эта часть немного выше многих других, она может пострадать в первую очередь.Для легковых автомобилей клиренс до бампера составляет от 14 до 20 сантиметров, для внедорожников этот зазор соответствует 18-25 сантиметрам, а для полноценных внедорожников — 20-35 сантиметров. Увеличить клиренс в этом месте можно, сняв так называемую «юбку», защищающую бампер, но это повысит его уязвимость. Однако вместо выступающей подушки безопасности часто используются датчики парковки.

Что лучше — автомобили с изменяемым клиренсом или увеличенным?

Преодоление препятствия, заставляющее машину проехать буквально на цыпочках, пусть и за счет значительного снижения скорости — разве это не мечта каждого водителя? Однако автомобили, у которых есть агрегаты для увеличения дорожного просвета по желанию, несколько дороже, чем модели, не оснащенные такой функцией.И лишь единицы могут позволить себе автомобили с изменяемым клиренсом. Но как удобно: скорость снижается до 20 километров в час, тумблер нажат, в специальную подушку между кузовом и амортизатором гидравлически закачивается жидкость, увеличивается клиренс. Когда скорость увеличивается, само транспортное средство возвращается в исходное положение.

А что делать тем, у кого нет такой системы? Вы также можете поднять его искусственно, однако это не всегда безопасно.В частности, в рессоры подвески могут быть установлены межвитковые крепления, в результате чего упругие элементы будут меньше сжиматься под весом корпуса, но будьте готовы к увеличению жесткости движения. Установка более мощных пружин уменьшает ход отскока амортизаторов и в то же время быстро выводит из строя эти компоненты. Между кузовом и опорой столба автомобилисты иногда устанавливают алюминиевые насадки, но и здесь есть недостаток — такие элементы провоцируют коррозию солевой смесью, которой обрабатывают обледеневшие дороги.Оптимальный вариант — установить резиновые насадки вместо алюминиевых.

Действительно ли необходимо увеличивать дорожный просвет автомобиля?

Зона наибольшего риска — масляный поддон … Здесь обычно находится самая низкая точка. К тому же поломка поддона всегда имеет для автомобилиста самые неприятные последствия. Клиренс автомобилей в этом месте составляет 12-17 сантиметров, внедорожников — в пределах 17-21 сантиметров, а за рубежом — 20 сантиметров.Однако увеличить клиренс автомобиля за счет снятия защиты несложно, но довольно опасно, наоборот, лучше пожертвовать одним-двумя сантиметрами, установив дополнительный щит из углепластика или тонкого металла.

Зазор может уменьшиться, так как пружины со временем провисают, и, заменив их, можно получить такой же зазор.

Еще одна область, которая часто проверяется на прочность на различных неровностях, — это выхлопная система.Так как он проходит под днищем, он постоянно подвергается ударам, и чем дальше система находится от местности, тем лучше. Задняя подвеска также уязвима, карданный вал полноприводной машины можно легко повредить. К сожалению, закрыть все эти узлы невозможно, однако, внимательно изучив их расположение, во время движения избежать поломок на неровной дороге, перепрыгивая горки под безопасными участками дна, не составит труда.

Как известно, у нас две проблемы — дураки и дороги.С первым, увы, ничего не поделаешь, а вот с дорогами бороться можно, увеличив высоту машины над дорогой. Эта высота автомобиля над дорогой называется клиренсом. Но как увеличить клиренс автомобиля?

Изучаем матчасть

Как увеличить клиренс автомобиля, чтобы ямы, выбоины и прочие сюрпризы не пугали? На самом деле способов несколько, но для начала нужно провести подготовительные работы.

Для начала разберемся с матчастью и выясним, что такое клиренс (клиренс) и как он определяется.
Если обратиться к технической литературе, то под этим понятием понимается расстояние между дорогой и самой низкой точкой автомобиля.

В разных странах методы измерения немного отличаются, поэтому перед тем, как начинать «поднимать» машину, загляните в ее документацию и самостоятельно измерьте дорожный просвет.

Это первый нюанс. Помимо реального дорожного просвета также полезно знать параметры геометрической проходимости машины.

К сожалению, внедорожные характеристики автомобиля зависят не только от клиренса, но и от углов въезда, выезда и угла продольного контакта с дорогой. Делаем вывод, что автомобиль с длинным свесом капота и длинным багажником имеет меньший угол въезда и съезда.

Проще говоря, на малых углах вы будете цепляться за дорогу, а увеличенный клиренс только немного поможет в этом деле.

Продольный угол проходимости определяет угол излома автомобиля, по какой неровности он может без проблем передвигаться, не задевая препятствие порогами и днищем.

Клиренс влияет на этот параметр, но колесная база также является определяющей характеристикой.

Как видим, уважаемые читатели, увеличение клиренса автомобиля не панацея от всех проблем плохих дорог, но от этого также зависит проходимость.

Если вы решили доработать подвеску, то ознакомьтесь со следующими советами.

Так как же увеличить клиренс автомобиля? Четыре способа:

• поставить диски и колеса увеличенного диаметра — проще всего увеличить клиренс, но он будет ненамного выше.Главное помнить, что вы строго придерживаетесь рекомендаций автопроизводителя по допустимым диаметрам колес, иначе проблем вы получите больше, чем пользы;

• Установка алюминиевых, пластиковых и полиуретановых прокладок между амортизатором и кузовом автомобиля является более дорогостоящим, но более эффективным методом. Проставки вносят довольно ощутимые изменения в конструкцию подвески, а значит, машина после их установки будет вести себя иначе.Эти три варианта имеют разный срок службы, причем самым продолжительным из них является алюминий;

• замена рессор с большим количеством оборотов — увеличение клиренса автомобиля таким способом обходится дороже, ведь все равно придется покупать длинноходовые амортизаторы. В качестве компенсации расходов вы получаете длительный срок службы и меньшее погружение при загрузке машины по сравнению с вариантом с проставкой. Из недостатков можно отметить изменение геометрии подвески, что негативно скажется на управляемости;

• замена на — самый дорогой метод увеличения дорожного просвета автомобиля.Помимо самих пневмоамортизаторов, машину придется укомплектовать целым комплексом различного оборудования. Это компрессор с ресивером, блоком управления и различными датчиками. Все это стоит больших денег. Однако вы получаете полностью управляемую подвеску, высоту которой можно регулировать по желанию — если вы хотите увеличить клиренс, если хотите — уменьшите его.

Как видите, друзья, проблем с увеличением дорожного просвета нет.

Было бы желание и определенная сумма в кошельке.

Удачи на дорогах, меньше ямок и больше приятных эмоций от вождения.

Дорожный просвет — пожалуй, одна из самых популярных характеристик автомобиля по запросам автолюбителей. Машину интересует величина клиренса сразу после того, как узнают объем и мощность двигателя, расход и динамические характеристики. И это правильно, потому что в наших российских условиях высокий клиренс автомобиля иногда бывает важнее, чем наличие задних окон или даже кондиционера.Как увеличить клиренс, чтобы ездить на автомобиле по отечественным дорогам было комфортнее, мы расскажем в этом материале.

Прежде чем приступить к операции по увеличению дорожного просвета автомобиля, необходимо учесть несколько аспектов. Первое: точно рассчитать свой автомобиль (так как его стоимость может отличаться от паспортной, особенно если это иномарка). Во-вторых: определитесь, какой высоты дорожного просвета вы хотите добиться. Дело в том, что просто увеличить клиренс — это еще полдела, но нужно учитывать такие параметры, как углы съезда / въезда и угол продольной проходимости автомобиля.Они у всех автомобилей разные, и даже если увеличить клиренс для своего седана, этого не будет, лучше не будет лазить в гору — и все из-за своего, заданного заводскими конструкторами. И, наконец, придется определиться с бюджетом на эту операцию, так как есть несколько способов увеличить клиренс, а трудозатраты на их применение разные.

Дешевые варианты увеличения дорожного просвета

1. Самый простой способ увеличить высоту автомобиля на несколько миллиметров — это установить колеса и шины большего диаметра, чем стандартные.Это щадящий вариант, так как при установке нестандартных колес и шин вы не вносите никаких изменений в конструкцию шасси. Увеличивая таким образом дорожный просвет, нужно помнить, что на автомобиль лучше устанавливать диски и шины тех параметров, которые рекомендует производитель. Обычно эти параметры указываются в инструкции по эксплуатации автомобиля, если их там нет, вы можете найти эту информацию в Интернете или обратиться в ближайший автосалон марки.Выяснив эти параметры, вы можете купить шины и диски, а затем установить их в любом шинном сервисе.

Плюс у этой опции одно — реальное увеличение дорожного просвета. Но есть несколько минусов: увеличение расхода топлива, неверные показания спидометра, а если установлены шины и диски, параметры которых не рекомендуются производителем, то при повороте шины могут касаться колесных арок, что со временем приведет к раннему утомлению. носить.

2. Второй способ более эффективен, так как дает большее увеличение дорожного просвета. Это установка специальных проставок между пружинами амортизатора и кузовом автомобиля. Прежде чем приступить к реализации этого способа, помните — устанавливая проставки, вы уже вносите изменения в конструкцию шасси автомобиля, тем самым нарушая заводские параметры. А это может повлиять как на изменение работы подвески, так и на безопасность автомобиля.

Если вы все же решитесь на этот вариант, то вам придется выбирать из нескольких видов проставок — алюминиевых, полиуретановых или пластиковых. Срок службы алюминия на порядок выше, чем у полиуретана и пластика, в этом компоненте наиболее быстро изнашиваются пластиковые проставки. Так что если собираетесь серьезно и надолго увеличивать клиренс — присмотритесь к алюминиевым деталям. Также имейте в виду, что проставки различаются в зависимости от того, на какую подвеску, переднюю или заднюю, вы их ставите.Здесь важно четко следовать разметке и не перепутать детали местами. Между чашкой кузова и пружиной амортизатора установлены проставки. Существует еще один вид проставок — межвитковые проставки, которые устанавливаются между витками пружин. Они также изготавливаются из различных материалов, но служат для стягивания подвески, что позволяет избежать недостатков, возникающих при установке обычных проставок (одно из преимуществ межвитковых проставок — уменьшение крена автомобиля в поворотах).

Ford Fusion — увеличенный клиренс благодаря проставкам.

Достоинства проставок — увеличенный клиренс, отсутствие провисания задней части автомобиля при большой нагрузке. Недостатки — изменение углов подвески (может повлиять на управляемость автомобиля), увеличение хода амортизатора (увеличивается риск поломки подвески при попадании в глубокую яму) и вибрационные нагрузки на кузов и на саму подвеску. .

3. Третий способ — замена заводских пружин амортизаторов на нестандартные с большим количеством витков.Этот вариант дороже двух предыдущих, так как предполагает приобретение усиленных пружин с увеличенным числом оборотов и длинноходных амортизаторов к ним (цена этих комплектующих и стоимость их установки разные, но это есть намного выше, чем у первых двух вариантов).

У этого метода увеличения дорожного просвета автомобиля есть несколько преимуществ: длительный срок службы и срок службы, меньшая просадка кормы (по сравнению с проставками) при полной загрузке автомобиля.Среди недостатков — изменение углов передней и задней подвески, увеличение ее жесткости, вибрации, которые будут передаваться на шасси и кузов автомобиля.

Дорогой вариант увеличения клиренса

Есть более дорогой способ увеличить клиренс автомобиля — установить пневмоподвеску. Он предполагает покупку передних и задних подушек безопасности, датчиков давления воздуха, компрессора, ресивера и пульта управления. Этот способ подробно описан в нашем материале про.Его главное преимущество — возможность изменять клиренс автомобиля в зависимости от скорости движения или качества дороги, по которой движется транспортное средство, в довольно широком параметре. То есть автомобиль может получить как низкий (для скоростной езды), так и увеличенный (для езды по бездорожью) клиренс. Однако недостатков тоже хватает: помимо дороговизны установки, ремонта и обслуживания пневмоподвеска имеет относительно небольшой эксплуатационный ресурс (особенно это актуально для жителей регионов России, где качество дорожного покрытия оставляет желать лучшего). желать лучшего).

Как видите, любой из выбранных способов увеличения клиренса автомобиля имеет свои плюсы и минусы. Поэтому, прежде чем решиться на такую ​​операцию, внимательно просчитайте ее бюджет и подумайте о последствиях, которые могут возникнуть в результате изменения стандартного клиренса вашего «железного коня».

Многие автолюбители хотели бы знать, как увеличить клиренс авто своими руками в обычном гараже. Подскажем, покажем и посоветуем.

Несколько способов увеличения клиренса

• замена автомобильных рессор на более жесткие;
• установка шин с повышенным профилем;
• установка поворотных проставок на пружины;
• установка проставок на автомобильные стойки;
• установка проставок между пружиной и ее опорным стаканом.

Не рекомендуем предварительно увеличивать дорожный просвет автомобиля. , потому что, во-первых, ни о каком комфорте при езде на жестких рессорах не может быть и речи. Во-вторых, кузов и подвеска будут подвергаться ударным нагрузкам большей силы, чем стандартные рессоры. Установка поворотно-поворотных проставок на автомобильные рессоры приводит к тому, что пружины станут длиннее и жестче, поэтому результат будет аналогичен установке более жестких пружин на автомобиль, отличаясь только ценой, так как поворотно-поворотные проставки являются все равно пружины намного дешевле.

Второй способ увеличения дорожного просвета не всегда удается реализовать, так как часто колесные арки автомобиля малы для более высоких шин. Так как же увеличить клиренс?

Установку проставок на стойки можно произвести своими руками в обычном гараже. Эта процедура лучше всего подходит для подъема автомобиля.

Необходимые инструменты и материалы

• набор головок и ключей;
• съемник рулевого наконечника;
• молоток;
• вд-40, литол;
• автомобильные подставки, или обрезки из толстой древесины.

Процесс установки

Итак, вы решили немного приподнять машину и сделать это своими руками.

Для начала нужно определиться: поднимать нужно только вперед или кормой. Если передняя часть автомобиля приподнята для более уверенного преодоления мелких препятствий, то заднюю часть обычно поднимают автомобили, которым часто приходится перевозить на себе тяжелые грузы. Решив этот вопрос, вы отправитесь в магазин автозапчастей. Проставки передней подвески стойки Макферсон имеют вид алюминиевых или текстолитовых шайб, повторяющих форму верхней опоры стойки, с отверстиями для шпилек крепления.

Убедитесь, что к передним распоркам прилагаются шпильки, так как стандартные верхние монтажные шпильки не будут достаточно длинными, чтобы на них можно было надеть проставку.

Чтобы установить их, приподнимите одну сторону переднего конца с помощью домкрата и подставьте под него подставку или кусок дерева, снимите колесо, а затем подставку. Поменяйте шпильки на верхней опоре, наденьте на них распорку и поставьте подставку на место. Шпильки чаще всего вдавливаются в отверстия на верхней опоре.Их удерживают намотанные на них шлицы, поэтому их замена заключается в выбивании старых и забивании новых. Тип и форма проставки задней стойки зависит от конструкции задней подвески.

Если задняя стойка вашего автомобиля имеет верхнюю опору, то в комплекте проставок для нее должно быть все то же, что и для передней.

И установка его аналогична лицевой. Если задняя стойка не снимается в сборе, а ее низ прикреплен к втулке сайлентблока в проушине задней балки, то нужно взять проставки под названием «домики» — Это кусок прямоугольной трубы с шестью отверстиями диаметром, равным толщине болтов, крепящих нижнюю часть стойки.Каждая проставка должна включать: проставку и болт с гайкой для крепления проставки к проушине. Одна пара отверстий для такой проставки — для крепления его к проушине, а два других для крепления сайлентблока стойки позволяют выбрать размер увеличения подъемной силы. При креплении проставки к проушине задней балки не забываем проставочную втулку, она вставляется в проставку и обеспечивает ее жесткость, через нее проходит болт крепления проставки. Эти проставки подходят для подвески, в которой используются стойки — амортизаторы в сборе с пружинами, если конструкция подвески другая, то есть пружины не собраны в один блок с амортизаторами, то между пружиной и ее опорной чашкой необходимо использовать утолщенные резиновые прокладки, не забывая также о смещение точки крепления амортизатора к рычагу или путем установки амортизатора с большим рабочим ходом, но правильно подобрать его по параметрам гашения колебаний достаточно сложно, поэтому лучше сместить штатное крепление.

Увеличить клиренс в гаражных условиях можно исходя из условий, в которых вы планируете использовать автомобиль. Для большинства моделей уже есть много заготовок и готовых решений. Чтобы увеличить дорожный просвет автомобиля, установив проставки под рессоры, не забудьте запастись стяжками, иначе ваш план окажется неосуществимым. Увеличивая клиренс автомобиля, не забывайте по ходу диагностировать подвеску. Или хотя бы осмотреть пыльники шаровых опор и ШРУСов.

• Для разрыва и затяжки резьбовых соединений, чтобы не повредить края гаек и болтов, используйте торцевые или накидные ключи.
• Если резьба болта заржавела и гайка не откручивается, но vd-40 закончился, смочите ржавчину тормозной жидкостью. — хорошо размягчает ржавчину и процесс пойдет легче.
• Перед установкой не забудьте очистить ржавые болты железной щеткой и смазать тонким слоем литола или другой смазки.
• Перед тем, как растянуть сайлентблоки подвески после сборки, поставьте автомобиль на колеса и несколько раз встряхните сверху вниз, чтобы втулки заняли свое среднее положение в этом положении, их следует подтянуть.

Немного о результатах

Хотя установка проставок на распорки — лучший способ поднять автомобиль, не стоит надеяться, что такое вмешательство в конструкцию подвески обойдется без негативных последствий.

Чтобы негативные последствия были не слишком большими, на передние стойки не ставьте проставки более 2,2 см, а на задние — более 3 см.

Результат установки проставок

Это значение никак не рассчитывалось, оно было выявлено опытным путем. И опыт подсказывает, что установки проставок спереди чуть больше двух сантиметров часто бывает достаточно, чтобы уверенно преодолевать небольшие дорожные препятствия на городских улицах и проселочных дорогах.Тот же опыт говорит о том, что как бы мы ни увеличивали клиренс обычного седана, мы не сделаем из него джип.

Еще несколько аргументов, не позволяющих чрезмерно увеличить клиренс:

• изменение углов подвески;
• изменение углов установки колес;
• ухудшение аэродинамических качеств автомобиля;
• смещение центра тяжести вверх.

Увеличив клиренс вашего автомобиля и тем самым увеличив его проходимость, не забывайте, что расплатой за это является ухудшение его устойчивости на дороге, особенно на высоких скоростях.

Если у вас все наладилось и вам удалось поднять машину своими руками, то без посещения автосервиса все равно не обойтись. Там нужно отрегулировать фары и геометрию, так как эти операции лучше доверить профессионалам. Да им в гараже делать нечего.

Теперь, когда клиренс вашего железного друга увеличен, вы можете проверить результат, но не переоценивайте его, выбирайте тест-драйв внимательно, иначе вам не придется бегать за трактором.

Увеличьте дорожный просвет автомобиля, особенно для любителей внедорожной езды. Но когда опыта нет, тогда возникает вопрос, с чего начать процесс. Мы постараемся подробно рассказать о необходимых для этого методах и нюансах при работе.

Содержание статьи:

Не менее важным в автомобиле является его дорожный просвет, именно он влияет на аэродинамику и управляемость автомобиля. Одни сознательно занижают, а другие наоборот увеличивают.Как правило, у любителей езды по бездорожью и перевозки тяжелых грузов клиренс увеличивают.

Что такое клиренс автомобиля?

Дорожный просвет, или другими словами, клиренс — это расстояние от поверхности дороги до самой нижней точки нижней части автомобиля. Как правило, самой низкой точкой автомобиля чаще всего считается дифференциал, защита картера двигателя, стойки подвески или выхлопная труба.

Часто у опытных автомобилистов клиренс ассоциируется с максимальной глубиной ямы, на которую может проехать автомобиль.Эта цифра дает 100% результат, что днище автомобиля не будет повреждено и автомобиль не застрянет на дороге.

По всем характеристикам, наибольшему клиренсу у внедорожников, с завода производителя эти автомобили изначально предназначены для езды по бездорожью. Клиренс таких внедорожников или кроссоверов начинается от 200 мм. Например, клиренс ВАЗ 2121, Mitsubishi Pajero (Паджеро Спорт) составляет 220 мм, Toyota Land Cruiser от 225 мм до 270 мм (для комплектаций с пневмоподвеской).

Легковые автомобили имеют меньший клиренс, Lamborghini Diablo — около 100 мм, Lada Kalina — 158 мм, Honda Civic 6 EJ6 — 110 мм. Но бывают ситуации, когда автомобиль полностью устраивает хозяина, а клиренса нет, в результате поиск вариантов начинает его менять.

Увеличение за счет проставок

Один из самых распространенных способов — увеличение дорожного просвета за счет специальных стоек в рессорах. Для этого покупаются специальные резиновые прокладки, рассчитанные по толщине немного больше, чем промежуток между витками пружины.Установка довольно проста и вы справитесь сами.

Суть работы таких вкладышей — поддерживать машину, когда она провисает на рессорах под собственным весом. Резиновые вставки просто уменьшают провисание и поддерживают дорожный просвет. Благодаря вставкам витки пружины, где она расположена, практически не гнутся, а свободные витки максимально изгибаются, в результате увеличивается зазор.

Например, установив такие резиновые вставки на автомобили Kia Rio, Ford Focus и Toyota Corolla, можно увеличить дорожный просвет на 3-5 см, если не злоупотреблять, если переборщить, можно добиться большего результата .

Такое изменение клиренса отрицательно скажется на жесткости подвески в отрицательном направлении. Это определенно будет заметно, зная жесткость до и после изменения. С таким тюнингом будет очень неудобно ездить по бездорожью, потянет за собой ухудшение управляемости и курсовой устойчивости автомобиля.

Помимо описанного выше трюка, за счет резиновых вставок можно увеличить дорожный просвет автомобиля, заменив штатные пружины подвески.Заменив пружины на более крупные с большим количеством оборотов, вы получите желаемый результат зазора.

Но есть одно, наличие таких пружин будет зависеть от популярности вашей модели автомобиля и от того, насколько востребован данный вид тюнинга. В одних моделях их полно, а других толь вообще не существует, толь продается по непомерным ценам. Как правило, оригинальных пружин того же производителя, что и ваша машина, в природе просто не существует, в очень редких случаях даже на внедорожниках.

Часто это специальные производители, которые работают сугубо в этом направлении. Покупая такую ​​деталь, вы должны понимать, что она должна быть сделана качественно, из подходящих материалов и выдерживать большие нагрузки. Что касается недостатков, то самым неприятным является ухудшение поведения автомобиля на дороге, из-за потери курсовой устойчивости, а также крены при поворотах.

Таким способом можно увеличить клиренс на 8-12 см и даже больше. Следует понимать, что такие цифры сильно повлияют на безопасность автомобиля и его аэродинамику.

Установка колес с большим радиусом

Третий способ изменения дорожного просвета — замена всего комплекта колес и покрышек на автомобиле. Часто этот метод выбирают для улучшения внешнего вида автомобиля и в том случае, когда вы просто совсем не разбираетесь в машинах.

В качестве примера для этого способа можно подобрать комплект колес и покрышек 215/65 R16, при этом машина стоит 205/60 R16 или 195/60 R15. Стоит помнить, что замена колес не всегда может увеличить дорожный просвет, иногда можно получить обратный эффект.Часто покрышки большего диаметра бывают низкопрофильными, а значит, дорожный просвет не изменится или, наоборот, уменьшится.

Недостатком такого способа увеличения клиренса является то, что колеса начнут тереться об арки, подкрылки, особенно это будет хорошо видно и слышно при поворотах. Поэтому, выбирая новые диски и шины, сто раз перечитайте, просчитайте и убедитесь, что это не приведет к последствиям для вашего автомобиля.Обычно таким способом увеличивается дорожный просвет на 1-3 сантиметра.

Листовая рессора, добавление листовой рессоры

Этот вариант увеличения дорожного просвета подходит только для тех автомобилей, у которых есть листовые рессоры. Нельзя сказать, что это самый простой способ, но один из самых распространенных. Если в вашем автомобиле есть в наличии пружины, то достаточно добавить необходимое количество пластин, и вы получите желаемый результат.

Обратной стороной будет увеличение жесткости подвески, но плюс в том, что номинальная нагрузка на эти пружины увеличится.Другими словами, вы можете нести более тяжелые грузы, чем раньше. Специалисты рекомендуют менять диски на больший размер вместе с пружинами, это покажет гораздо лучший результат по мягкости и качеству замены.

Регулировка торсионной подвески

Если у вашего автомобиля торсионная подвеска, то учтите, что многие проблемы с изменением клиренса просто ушли от вас. Для увеличения дорожного просвета достаточно будет его отрегулировать.Регулировать нужно умеренно и не злоупотреблять, тогда аэродинамика автомобиля и качество управления им не изменится.

Прокладки амортизатора

Это, скорее всего, лучший и наиболее часто используемый метод увеличения дорожного просвета автомобиля. Суть этого метода заключается в установке специальных вставок на стыке стоек амортизаторов и кузова. Эти проставки выполняют ту же роль, что и резиновые проставки пружин, и увеличивают дорожный просвет.

Недостатком таких проставок является ухудшение центра тяжести автомобиля в результате ухудшения управляемости автомобиля. В качестве материала для изготовления используется плотный пластик или алюминий.

Самым крутым способом увеличения клиренса считается установка пневмоподвески. Этот метод предполагает замену почти всего шасси и стоит больших денег. Но результат себя оправдывает, клиренс можно выбрать по желанию, задав параметры.При этом управляемость автомобиля не ухудшится, некоторые говорят наоборот, она только улучшится.

Стоимость комплектующих для клиренса

Первыми в списке стояли резиновые вставки для рессор. В зависимости от марки и модели автомобиля цена может отличаться. Установочный комплект на Нексию или другие машины российской сборки может стоить от 250 до 1200 рублей. Но для иномарок Киа, Тойота или Хонда такой комплект будет стоить от 1000 до 4000 рублей.

Второй способ увеличить клиренс — заменить стандартные пружины на более высокие.Цена такого удовольствия также будет зависеть от модели автомобиля, средняя стоимость начинается от 1000 рублей, максимальную в этом варианте сказать сложно.

Третий вариант изменения дорожного просвета предполагает замену дисков и шин на больший диаметр. Здесь сложно сказать о конкретной цене. Все зависит от вкуса и желания, старт обычно от 100 долларов, но максимума точно нет, все сходят с ума по полной.

Следующим способом увеличения клиренса являются проставки между амортизаторами и кузовом автомобиля.Цена такого удовольствия не сильно различается. Пластик будет стоить в районе 400-800 рублей, чуть дороже будет алюминий.

Видеообзор увеличения клиренса за счет проставок пружин:

Приора

дорожный просвет. Новая Лада Приора Универсал, цена, фото, видео, комплектации, характеристики Лада Приора Универсал

Клиренс автомобиля ВАЗ, линия 2170, Лада Приора — это расстояние между плоскостью, на которой стоит машина, и ее нижней точкой.При этом замеры производятся с предельно допустимой массой — то есть машина загружается дополнительным грузом, и только после этого измеряется клиренс, то есть дорожный просвет приоры, который прописан в паспорте.

Клиренс на транспортном средстве автомобиля является одним из факторов, определяющих проходимость машины. Реалии таковы, что автомобиль должен позволять своему владельцу выезжать за пределы города, по которым часто не проходят обычные дороги. Даже городские условия предполагают, что просвета дороги должно хватать для свободного въезда на бордюр или комфортного проезда лежащих полицейских.

Какой штатный клиренс (клиренс) у приоры — хватит ли

Дорожный просвет автомобиля не отличается для разных типов кузова. Клиренс автомобиля в кузове седан и хэтчбек составляет 165 мм. То же касается и кузова универсала — но этот номер действителен только для дорестайлингового автомобиля Lada Priora. После рестайлинга клиренс (клиренс) под двигателем составил 170 мм, под системой выпуска — 135 мм.

Выявлено, что в расслабленном состоянии (без нагрузки или с допустимой массой водителя) расстояние до земли у переднего колеса 18 см, у заднего — 19.5 см. Есть одна особенность, которая касается дорожного просвета универсала Лада Приора.

Понятно, что загрузка его багажника будет серьезной, поэтому подвеска усилена — при достижении массы максимально допустимой просвет не опускается ниже отметки 17 см.

Способы увеличения клиренса автомобиля, проставки и амортизаторы модифицированные

ВАЗ-2170 как-то, внедорожники сами себя не превзойдут, а вот машину можно завышать.

Первый способ — установка металлических проставок поверх заводских пружин.Отдают всего 1,2-1,5 см. Выпускается под 2108-2115, подходит для ВАЗ 2170. Комплект из двух штук стоит около 150 руб.

Однако проставки для увеличения клиренса автомобиля — немного жестче делают подвеску. Тем не менее эффекта добьетесь — полтора сантиметра создадут достаточно значительную разницу. Прохождение бездорожья станет проще. На металлических деталях три отверстия для регулировки высоты (от 1,2 до 1,5 см) амортизатора, насадки входят в комплект.

Что касается доработок, то они должны идти с более жесткими пружинами (т.к. амплитуда сжатия увеличится), с удлиненной штангой. Если вы приобретаете для машины более длинный амортизатор, учитывайте также модели, аналогичные по характеристикам стандартным деталям.

Добираться до машины: зачем и как делать

Улучшение подвески обычно проводится для стилизации автомобиля и придания ему более дерзкого вида. Такой тюнинг делает машину жестче, но, тем не менее, остается популярной.Представьте себе ВАЗ 2170 так:

1. Установка пневмоподвески (самый дорогой способ). Полная обработка шасси. В итоге заниженная машина, которую можно поднять по желанию.
2. Шасси с регулируемым просветом (тоже дорогое). Здесь регулировка степени сжатия пружин происходит автоматически.
3. Установка низкопрофильной резины. Низкопрофильные шины точно не подходят для неровностей, а вот ход переделывать нельзя.
4. Прошивка (погружение) пружин.Это бюджетный способ — нужно всего 1,5 оборота распилить спереди, 2 оборота сзади.

В 2006 году ОАО «АвтоВАЗ» начал первый цикл подготовки к выпуску новой модели «Лада Приора». Автомобиль, получивший индекс 2170, создан на базе модели Lada-110, перенеся с нее платформу и двигатель. Фактически «Приора» прошла глубокий рестайлинг «десятки». В дизайне отмечено около тысячи изменений, как поверхностных, так и принципиальных. Обширная номенклатура деталей салона и багажного отделения перешла на «приору».Экстерьер «Лада Приора», клиренс и многие другие параметры ходовой части отличались от этих 110-х моделей. Двери стали шире 5 мм, что заставило штамповочный цех завода в Тольятти отремонтировать несколько пуансонов и матриц. Таким образом, идентичность «Лада-110» и «Лада Приора» была сведена к минимуму. Инженеры АвтоВАЗа насчитали более тысячи деталей, которые отличали прежнюю «Ладу» от новой, и кардинально изменили дизайн «десятки». Внешняя атрибутика, молдинги, литые колесные диски, наружные ручки дверей, передняя оптика, капот, багажник, оперение и весь экстерьер в целом дышали новинкой.Последний штрих обновления — шины «Кама Евро» 185/65 R14.

Хорошее решение

Интерьер Lada Priora, клиренс которого предполагал достаточно высокую посадку, разрабатывался в итальянском городе Турин, в ателье инженерного дизайна CANCERANO. В салоне преобладает современный стиль автомобильного дизайна. Удалось устранить недостатки прошлых дизайнерских разработок в интерьере 110-й модели. Изменился и внешний дизайн. Слишком акцентированная пограничная зона между крышей и остальной частью кузова по линии задней стойки была упразднена.Задние колесные арки «Лада Приора» приобрели более эстетичный вид. Отменили сплошную полосу задних фонарей, выглядевшую несколько нелепо на малолитражке, вместо нее по краям крышки багажника стояли две вертикально развернутые лампы, визуально расширяющие экстерьер. В целом конструкторам удалось отойти от именного образа «Антилопы в позиции», которую они заказали «десятке» в людях, едва появившихся на российских дорогах. А «Ладаприор», технические характеристики, клиренс, колесная база, габариты кузова и кузова которого сказали, что по основным параметрам найдено удачное решение, ни у кого не вызывали сомнений.

Интерьер

Высокий уровень эргономики также не вызвал нареканий. Относительно недорогие, но качественные материалы отделки сочетаются в цветовой гамме и делают внутреннее пространство автомобиля уютным и расслабляющим. Декоративный тон итальянскими дизайнерами применен в двойном, послойном варианте. Верхний ярус салона отделан светлыми материалами, а нижний более темным. Между этими двумя уровнями нет контрастного перехода, один цвет плавно сменяет другой в полутонах.По сути, вся внутренняя отделка решена в двухцветном варианте, что создает впечатление цельности. Подлокотник водительской двери оборудован полуавтоматическими кнопками стеклоподъемников, также есть джойстик регулировки экстерьера. Все кнопки выполнены в формате антипоя, случайных касаний не будет.

Приборы

Между передними сиденьями небольшая консоль в виде подлокотника с двумя кюветами для мелочей, что очень удобно, так как обычно по салону разлетится такая мелочь, как женские пряди волос.В потолке у верхнего края лобового стекла вмонтирован фонарь, совмещенный с карманом для очков. На приборной панели есть все необходимые датчики, циферблаты и множество индикаторов. Устройства рационально расположены, их показания хорошо читаются, а приглушенная подсветка приборной панели позволяет видеть всю необходимую информацию в темноте. В центре верхней части Торпедо находится дисплей бортового маршрутного компьютера, на котором вы можете ознакомиться с показаниями одометра, параметрами расхода топлива в нескольких режимах, средней скоростью и показаниями времени в нескольких часовых поясах.

New

Отмечен оригинальный модуль слева от руля, в котором собраны датчики управления: ближний и дальний свет, габаритные огни, противотуманные фары, регулировки фар, яркость приборов. Также есть дублирующая кнопка, открывающая багажное отделение. Главный находится под правой рукой водителя, рядом с рычагом переключения передач. Характерно, что крышку багажника можно открыть только из салона: замок на самой крышке упразднен, на его месте — гладкая поверхность.По самым современным технологиям выполняется герметизация лобового и заднего стекол по впечатлению полного монолитного слияния кузова со стеклами.

Недостаток

Салон по объему не изменился, все внутренние габариты остались прежними, как у 110-й модели. Оставляет желать лучшую амплитуду регулировки передних сидений. Салазки явно недостаточной длины, и если за рулем будет сидеть олень, ему в состоянии «ужаса» будет неуютно.При этом повышена пассивная безопасность автомобиля, в передних дверях и в торпеде появились амортизирующие вставки, органично вписанные в конструкцию.

Силовая установка

Двигатель «Лада Приора» — многократно проверенный и проверенный силовой агрегат ВАЗ-21104 объемом 1,6 л, мощностью 98 л. из. С четырьмя клапанами газораспределения на баллон. В качестве альтернативы может быть установлен двигатель 21128 (1,8 л, объемом 120 л, объемом 120 л, но это может произойти только в рамках тюнинга Lada Priora итальянской компанией «Super AUTO».Отдельно нужно сказать, что на указанном двигателе была предпринята попытка усовершенствовать газораспределительный механизм за счет применения натяжителя и натяжного ролика Federal Mogul с гарантией ресурса 200 тысяч километров на эти детали. В такой ресурс никто не верит, в том числе и сама компания, но замена была произведена, о чем вскоре пожалел.

Передняя подвеска

Трансмиссия — 5-ступенчатая, с усиленным механизмом сцепления, ориентированная по крутящему моменту на 145 Нм. В КП применяются закрытые подшипники с увеличенным ресурсом.Вакуумный усилитель последней модификации позволяет значительно снизить усилие при нажатии на педаль тормоза и повышает эффективность всей тормозной системы автомобиля. Передняя подвеска настроена на комплектность винтовых рессор, а амортизаторы подобраны в оптимальном сочетании. Форма используемых спиралей была изменена довольно радикально — из цилиндрических пружин превратились в бочкообразные, но эффект от этой метаморфозы пока не проявился.Тем не менее, несмотря на то, что подход к вопросу был практически научно экспериментальным, впечатляющий результат все же был получен, ход машины стал мягким и плавным. Свою роль сыграла передняя подвеска.

Задняя подвеска

Задняя подвеска оснащена усиленными пружинами, которые вместе с гидравлическими амортизаторами придают устойчивость и устойчивость всей маятниковой конструкции, тем самым обеспечивая хорошую управляемость автомобиля. В результате удачной балансировки всего шасси «Лада Приора», клиренс которой в значении 145 мм предполагал развитие динамики, удалось добиться высоких скоростных показателей.На трассе максимальная скорость автомобиля составляет более 180 км / ч. Ваз «Приора» разгоняется до 100 км / ч за 11 секунд, что для автомобиля такого класса является хорошим результатом. Выбросы CO 2 у модели минимальны за счет использования катализатора на магнитной и стрикционной основе, который снижает содержание CO 2 в выхлопе до значений норм Евро-3 и Евро-4.

Комплектация

Лада Приора продается в базовой комплектации «Норма», в которую входят: подушка безопасности водителя, электроусилитель центрального замка с выносным сигналом, рулевая колонка с регулятором высоты, электропривод двустороннего привода передних дверей, бортовой компьютер. , программный иммобилайзер, электронные часы, Подголовники задних сидений, спинка заднего сиденья с подлокотниками, корректор фар.

ВАЗ «Приора» оснащена современной системой отопления и вентиляции, позволяющей поддерживать заданный микроклимат в салоне, а также обеспечивать мгновенную фокусировку. Хотя запотевание бывает крайне редко, так как все стекла в машине атермальные, а задние — с электрообогревом. Активной безопасности в комплектации «Норма» не предусмотрено, система АБС установлена ​​на автомобиле в составе комплекта (с 2008 года). То же можно сказать и об автоматическом распределении тормозных усилий — системах EBD.В комплект входят также кондиционер, сервоприводы стеклоподъемников всех четырех дверей, подушка безопасности переднего пассажирского сиденья. Роскошную версию можно отличить по стильным противотуманным фарам, интегрированным в передний бампер, индикаторам парктроника с подогревом наружных зеркал заднего вида, окрашенным в цвет кузова,

Клиренс, от которого многое зависит

Лада Приора, технические характеристики, клиренс, колесная база , длина и ширина которых были хорошо сбалансированы, стали пользоваться устойчивым спросом.В то же время в 2008 году одновременно с пакетом «Люкс» появилась модификация хэтчбека «Лада Приора», клиренс которой был снижен до 145 мм. Многое зависит от роста. Поэтому клиренс «Приоры» — разброс был рассчитан под штатную нагрузку этого типа кузова. При расчете на полную загрузку для автомобиля типа хетчбэк достаточно 145-155 мм просвета дороги. Клиренс «Приора» Универсал требовал иных значений, поскольку грузоподъемность автомобиля с таким кузовом намного выше, чем у обычных легковых автомобилей.А когда багажник и задняя часть салона будут загружены по максимуму, то будет искать все шасси. Таким образом, модель универсал «Лада Приора», клиренс которой требовал высокой посадки, получил дорожный просвет 165 мм. В остальном дело с кузовом седан, так как это самый распространенный тип кузова. Клиренс «Приора» Седан рассчитан по общему стандарту для легковых автомобилей. От самой выступающей точки под днищем машины (обычно кожух глушителя) до дорожных полотен должно быть не менее 135 см.У большинства моделей АвтоВАЗа просвет дороги составляет 165 мм, а для «Лада Приора» требуется увеличение клиренса.

Антикоррозионные материалы

Чуть больше половины всех кузовных деталей для «приоры» изготавливается из металла оцинкованной и анодированной, низколегированной разновидностей. А наиболее подверженные коррозии детали — колесные арки, пол кузова, пороги — изготовлены из стали, оцинкованной по технологии горячего покрытия. Высокая антикоррозионная защита кузова «Лада Приора» поддерживается качественной покраской с применением многослойной грунтовки.Антикоррозионные свойства кузова автомобиля гарантированы производителем сроком службы 6 лет.

Лада Приора — все, что нужно знать об увеличении клиренса. Часть 1

Лада Приора заменила морально устаревшее семейство ВАЗ 2110, унаследовав от этих автомобилей лучшие узлы и агрегаты. Клиренс приоры избыточен для европейских дорог, но на российских дорогах он есть не везде. Те, кто купил приору и живёт в крупных городах с хорошим хозяйством, не понимают, зачем увеличивать клиренс этой машины.Однако жители малых городов, а также те, чьи родственники живут в глухих русских деревнях и деревнях, иначе относятся к этой проблеме. Ведь дороги в этих деревнях и городах в очень плохом состоянии, а некоторые из них последний раз ремонтировали в Советском Союзе. В таких условиях 170 миллиметров дорожного просвета недостаточно. В этом цикле статей мы расскажем о том, как увеличивается клиренс с помощью проставок, какие ошибки допускаются и как меняется поведение машины в результате этой операции.

Как увеличить клиренс

Есть несколько способов увеличить клиренс приоры. Самый дешевый и худший способ — установить проставку inter-touch. В результате такого увеличения клиренса подвеска увеличивает подвеску, увеличивается клиренс и уменьшается ресурс рессор, которые пробивают 50-80 тысяч километров. Еще один крайне сомнительный способ — установка колес увеличенного диаметра, но максимальный подъем дорожного просвета не превысит 1 сантиметр, а нагрузка на подвеску и опорные подшипники резко возрастет.Второй по популярности способ — установка различных проставок между стойкой и корпусом. Стоимость и эффективность этого метода зависит от типа распорок и правильности их установки. Если проставки выбраны неправильно или установлены с ошибками, вместе с увеличением просвета дороги вы получите резкое снижение фрахта автомобиля, потерю сопротивления в скоростных поворотах и ​​сильное увеличение износа деталей подвески.

Третий по популярности способ — установка пакета для плохих дорог.Такие пакеты делают предприятия — партнеры АвтоВАЗа, поэтому вы можете подобрать комплект лучше других по вашему желанию. Если выбрать готовый пакет не удалось, его можно забить самостоятельно, ведь он состоит из стоек и пружин увеличенной длины, но меньшей жесткости. Если пакет приложен и установлен правильно, он увеличивает дорожный просвет на 1,5-5,5 сантиметра, что позволяет проезжать даже по разбитым дорогам. Минус-пакет — дороговизна и необходимость переделывать всю подвеску, рулевое управление и управление тормозами.

Содержит информацию о дорожном листе (клиренс) Лада Приорс. Опубликованы официальные сведения (по паспорту) и отзывы реальных владельцев этой машины.

Вы также можете высказать свое мнение, написав его в форме комментария внизу страницы.

Отзывы владельцев Лада Приори

.

• Полгода назад при необходимости купил себе Жигули Приорья. В целом машина меня устраивает. Дно не щебечет. Ездил пока только на нормальные дачи.

• Готов сказать мне — я с другом фордом третьим гнался на приору по деревне. Так вот, ямы, неровности дороги и прочие неровности дороги из-за большого люфта схватывает на ура. И мой друг брюхо ров.

• Высота клиренса неплохая, в Питере бордюры задираются великолепно, нижележащие менты не цепляются. Однако стоит отметить, что этот внедорожник не для каппинга не годится.

• Каждые выходные при езде по сельской дороге просвет обычно подходит для уродливых дорог.

• У меня дакет машина забита под шнур. Сплошной клиренс сказать нечего! Ни подонки шишку не зацепили.

• В нашем селе дорога ужасная — река, глина, яма, неровности. Вообще мерзко. Катаюсь на приоре по днищу ни разу не повредила. Доволен, клиренс для этих дорог неплохой.

• Раньше была иномарка, через милиционеров ездила как на катке, а на приоре такой нет — клиренс выше! Для наших дорог сделали.

• Катаю машину не только по поселку, но часто выбираю город и даже катаюсь. Высота дорожного просвета составляет 17 см. Особенно для такой машины.

• Представьте, и мы решили вырвать машину, вырвать трех приятелей сели на заднее сиденье и поехали. Вы не поверите, казалось, создалось впечатление, что машина лежит на брюхе. Все бугорки и ямки очень наощупь. Просвет в целом пару раз был неплох. Но все равно рискованно будет очень рискованно.

• Захватывает сильную заразу бездорожья, на побегах брюхо пузо, а так можно нормально на границах, есть почти все, кроме огромных разборов. Ложь идет хорошо.

• Однажды мы ехали в деревню в деревне и создалось впечатление, что после нашей поездки дорога будет даже больше, чем всех жуков рядом.

• Нормальный зазор. Бывает во много раз хуже. У меня был европеец, вот ужас — как пылесос собрал все неровности, очень низкие.

• Сказать толком нечего, убыток невысокий, до этого момента и в предыдущих машинах проехал везде, сейчас страшно лазить, где она обзавелась новой, только пол года пользуюсь. Но, конечно, это не кроссовер и если не заморачиваться с бездорожьем, то для города клиренса хватает.

Приобретая автомобиль, покупатель должен обратить внимание на многие моменты. Например, вам нужно выбрать машину в соответствии с теми задачами, которые вы намерены ставить перед ней.Если цели ваших поездок не выходят за пределы города, то покупайте малолитражку, а если вам нужно пересечь бездорожье, обратите внимание на внедорожники с объемными двигателями.

И можно совместить и то, и другое, купив маленькую машину, а затем сделав ее пригодной для пересечения плохих дорог. Создать такую ​​универсальную машину можно, просто увеличив дорожный просвет имеющейся у вас машины. В условиях российских дорог подобные махинации всегда будут актуальны. Так, например, увеличив клиренс на такой машине, как «приора», вы существенно сэкономите на ее ремонте.Ведь ремонтировать подвеску после встречи с парой-тройкой ямса не придется.

Как извлечь выгоду из увеличения зазора?

Конечно, ни двойной, ни тройной клиренс «приоры» не сравнится с клиренсом любого внедорожника. Однако не следует забывать, что в тандеме с улучшением некоторых других характеристик машины клиренс «Приоры» может давать неплохие результаты. Теперь проясните.

Расстояние от земли до нижней центральной точки «Приорья» — 165 мм.Однако знания этого факта недостаточно для каких-либо выводов. Автолюбитель обязательно должен учитывать такие характеристики, как:

1. Полная длина автомобиля.
2. Расстояние от переднего носка до заднего.
3. Базовое колесо.
4. Ширина колеи автомобиля.
5. Наличие каких-либо деталей, выступающих под днищем машины.
6. Как изменяется клиренс при полной загрузке автомобиля.

Только работа над совместным улучшением всех этих характеристик может принести пользу от увеличения дорожного просвета «Приоры».

Параметры «Приоры»

В любом кузове «приоры» характеристики ее колес и колесных баз будут одинаковыми, а потому не имеют смысла везде по отдельности. Это самые параметры:

Эти размеры актуальны для всех кузовов, за исключением купе. Параметры хэтчбека:

1. Расстояние сзади до передней части автомобиля — 4210 мм.
2. Передняя све машина — 770 мм.
3. Задний Свет Машинка — 660 мм.

Параметры универсал и седан:

1. Расстояние от задней до передней точки автомобиля 4350 мм.
2. Передняя машина Svea — 740 мм.
3. Автомобиль Свет задний — 830 мм.

Параметры купе:

1. Расстояние от задней подвески до передней подвески автомобиля — 440 мм.
2. Колесная база автомобиля — 2492 мм.

Сохранения более спортивных опций производитель не уточняет. Учитывая, что клиренс «Приоры» составляет 165 мм, мы можем выбрать лучший тип кузова, позволяющий более удачно использовать дорожный просвет, чем другие.Проанализировав все доступные характеристики, мы обязательно придем к выводу, что вариант хэтчбека намного лучше всех.

Габаритные размеры Лада Приоры.

Достаточно большая колесная база, имеющаяся у кузова, несмотря на небольшую длину, позволяет называть машину владельцем большой проходимости. Однако стоит напомнить владельцам «Приоры», что, даже будучи владельцем хэтчбека, нужно со всей осторожностью относиться к парковке у высоких бордюров.Особенно это касается предупреждения, когда ваша машина полностью загружена.

Но если «приорский» хэтчбек с большой протяженностью можно назвать покорителем лесных дорог и горных вершин, то кузову такого титула нигде не дадут. У такой машины большое расстояние между передними и задними колесами и очень большая передняя опора. Как ни круто, но по деревенским каламбурам проехать на нем будет сложно. Такая конструкция автомобиля хороша исключительно для асфальтовых покрытий.

Однако даже по ним нужно будет очень аккуратно ездить там, где есть большие выбоины и есть необходимость преодолевать искусственные неровности.Но поскольку лишних и выступающих деталей из-под трансмиссии на «Приоре» нет, можно с уверенностью рассчитывать на качество имеющегося дорожного просвета.

Несмотря на отсутствие выступающих из-под днища деталей, можно значительно уменьшить величину зазора, если посадить в машину много людей и загрузить багажник вещами. Уменьшения его длины всего на 20 мм достаточно, чтобы коснуться поверхности дна «лежащего полицейского». Подобные препятствия следует преодолевать с особой осторожностью, чтобы исключить возможность поломки.

Способы увеличения клиренса

Следует отметить, что люди находят пользу не только в увеличении клиренса, но и в его уменьшении. Так, например, за счет уменьшения дорожного просвета автомобилисты добиваются уменьшения крена автомобиля вправо или влево при поворотах на высокой скорости. Однако если вы не гонщик или у вас нет крепления для быстрой езды, то вам скорее подойдет идея увеличить клиренс.

То, как мы увеличим зазор, зависит от его окончательной длины, запланированной нами.При этом способы влияния на клиренс Лады будут разными, и некоторые из них повлияют на улучшение остальных характеристик автомобиля.

Установка проставок на автомобиль

Проставки — это детали, которые устанавливаются между корпусом машины и ее стойками. Они крепятся прямо к опоре. Поскольку многие автолюбители прибегают к увеличению клиренса, некоторые производители включают проставки прямо в комплект со стойками.

Однако, если вы не обнаружили их при осмотре имеющихся заводских запчастей, то не отчаивайтесь.Прокладки можно найти на любом авторынке. Только не ждите от них невероятных чудес. Клиренс увеличится всего на 12-15 мм. Хотя этого мало на пересечении глубоких ям и Ухабина, но это вполне может выручить во время встречи с «Полицейскими леггинсами».

Более того, вмешательство в устройство автомобиля с помощью проставки считается вполне безопасным, поэтому можно не опасаться, что это негативно скажется на поведении автомобиля. Развивая тему безопасности, следует помнить о целесообразности покупки пластиковых проставок как более надежных.

.