Как проверить подвеску или диагностика ходовой своими руками — Информация

О том, как проверить подвеску автомобиля сказано уже невероятно много. Есть и краткие «гайды» на эту тему, и однотипные небольшие статейки с содержанием «там подергать, там посмотреть». Даже те, кто позиционирует себя в роли опытных специалистов, не поленились вытереть измазанные мазутом руки, и вставить свои пять копеек, не забыв раскритиковать вышеупомянутые «гайды» и похожие друг на друга любительские статейки.

Тем не менее, что у специалистов-практиков, что у теоретиков, получаются материалы, ознакомления которых не приводит к желаемому пониманию темы. Первые – правильно все рассказывают, но так, как будто бы все вокруг понимают, как это устроено и работает. Часто к подвеске приплетают рулевое управление, а ведь это совсем отдельная тема. Теоретики же, в основном, пишут о том, в чем и сами не понимают, и чему других научить даже не пытаются.

СОДЕРЖАНИЕ

1.

Зачем знать – как проверять подвеску автомобиля 2. Устройство и функции подвески автомобиля 3. Пошаговая диагностика подвески автомобиля

Чем рассматриваемая статья отличается от остальных? А очень просто – наличием логичных и понятных большинству автолюбителей пояснений. Ведь согласитесь, чтобы понять, как проверить подвеску, мало сказать – подергайте то-то и то-то. Ну подергали, а дальше что? Чтобы сделать полноценные выводы на основании такой диагностики, нужен либо столетний опыт, либо ответы на следующие вопросы:

• Что это за деталь?
• Зачем она нужна в подвеске?
• Как она «ведет себя» в изношенном и нормальном состоянии?
• Чем грозит несвоевременная замена?
• Стоит ли попутно менять аналогичную деталь, которая находится с другой стороны, удваивая, таким образом, стоимость ремонта?

Кажется сложным? На самом деле ничего сверхъестественного тут нет, даже если рассматривать подвеску так основательно – деталей в ней не так уж и много.

Тем более, что на современные многорычажные или напичканные «умной» электроникой механизмы подвески автомобиля автор этой статьи не замахивается. Такие инженерные решения действительно сложные, многообразные, и одной сравнительно небольшой статьей рассказать об этом просто невозможно.

Зачем знать – как проверять подвеску автомобиля

Если вы специалист в области обслуживания и ремонта автомобилей, или же пытаетесь им стать, то для вас ответ на поставленный вопрос очевиден. Вам просто никто не будет платить за вашу работу, если вы не будете знать, как ее делать. Если же вы гуру в этой теме и считаете, что автор что-либо упустил, не упомянул в статье или, не дай бог, сказал чушь – поправьте его, высказав свое мнение в комментариях ниже.

С мастерами более или менее понятно. А зачем обычному автолюбителю могут понадобиться знания о том, как проверять подвеску автомобиля? На самом деле эти знания довольно универсальны, и могут пригодиться во многих ситуациях на протяжении всей «жизни» автомобиля «в одних руках»:

• Покупка автомобиля. Умение проверить состояние подвески при осмотре машины хотя бы настолько, насколько это позволяют сделать «полевые условия», позволит сэкономить деньги. Выявив конкретные косяки, вы либо откажетесь от покупки убитого ведра с гайками, либо же обосновано сможете скинуть ценник в свою пользу. Если же такими знаниями вы не владеете, какой-нибудь ушлый продавец сумеет убедить вас, что в рассматриваемой машине что-то дико стучит из-за состояния дороги или по какой-либо другой причине, которая не может повлиять на снижение стоимости вашей покупки.
• Эксплуатация автомобиля. В процессе ежедневного пользования автомобилем с подвеской можно поступать двумя способами. Первый – регулярно посещать сервис, где вам (не бесплатно, конечно) точно скажут, что там у вас стучит. Второй способ – бесплатный. Прочитав эту статью, вы будете знать, как проверить подвеску автомобиля, не располагая никакими инструментами и приспособлениями.
• Ремонт подвески у специалистов. Естественно, многие суровые автолюбители, дабы сэкономить денежку, занимаются ремонтом этого узла самостоятельно. А вот те, кто обращается за помощью к специалистам, просто обязаны знать хоть примерно, что в подвеске может сломаться, и как это выглядит. В противном случае вам редко удастся избежать неоправданно дорогой замены не только износившихся деталей, но и вполне работоспособных. Более того, умея самостоятельно проводить поверхностную диагностику подвески, вы сможете посещать автосервис с уже конкретными «жалобами на пациента», а не со словами – «че-то где-то там стучит и лязгает на ямах».
• Продажа машины. В этой ситуации вы становитесь на место продавца из первого пункта этого списка. Во-первых, если ваша машина в исправном состоянии, вы не позволите покупателю сторговать нехилую сумму на проблемах в подвеске, которых просто нету; во-вторых, если ходовая вашего автомобиля, все же, подуставшая, а покупатель попался не очень грамотный, вы легко сможете убедить его в том, что стучит вовсе не то, за что стоит сбрасывать ценник.

В качестве промежуточного итога вышесказанному стоит также отметить, что умение «слушать подвеску» и периодически проверять ее узлы на предмет износа, это залог вашей безопасности. Ведь подвеска не просто так называется подвеской. Автомобиль на этом механизме, как бы «подвешен». То есть, не закреплен жестко. А это значит, что в случае даже незначительного износа кузов машины может остаться без опоры и, к тому же, лишиться управляемости. Наверняка многие из вас видели стоящие у обочины или вовсе разбитые в хлам машины, с вывернутыми в неестественное положение колесами. Так вот, в 80% случаев это «сдалась» подвеска, износ которой не был замечен и устранен своевременно.

Устройство и функции подвески автомобиля

Как ни крути, а хотя бы вкратце устройство и функции подвески рассмотреть просто необходимо. Практически во всех «руководствах» по проверке этого узла автомобиля об этом не сказано ни слова. Наверное, их авторы думают, что все и так все знают. Но ведь тот, кто знает устройство и функции подвески, наверняка и без всяких руководств понимает, что и как должно работать, шататься, стучать и так далее. Остальные – наверняка хотят прийти к этому пониманию.

Дабы не путать читателя, устройство и функции подвески автомобиля будем рассматривать на примере самой распространенной на сегодня конструкции. Возможно, вы уже поняли, что речь пойдет о так называемой подвеске Макферсона. Конструкция эта была придумана еще в 40-х годах прошлого века, но оказалась настолько удачной, что еще очень долго, наверное, будет стучать встречаться нам на серийных легковых автомобилях.

Так вот, классическая подвеска Макферсона состоит из следующих семи функциональных деталей:

1. Амортизационная стойка.
2. Пружина.
3. Рычаг.
4. Стабилизатор поперечной устойчивости.
5. Шаровая опора.
6. Ступица колеса.
7. Рулевая тяга.

Вся конструкция крепится к кузову или подрамнику, как минимум, в трех точках. Во-первых, амортизационная стойка, состоящая из амортизатора и пружины, крепится к так называемому «стакану», который можно увидеть под капотом над колесом.

Причем, крепится она там не жестко, а через опорный подшипник. Сделано это для того, чтобы стойка могла свободно вращаться вокруг оси вместе со ступицей колеса вовремя маневрирования автомобиля.

Пружина нужна для того, чтобы гасить ударные и другие нагрузки, передаваемые на кузов автомобиля через колесо. Кроме того, благодаря подбору пружин есть возможность задавать определенный диапазон хода подвески, а также полезной весовой нагрузки на оси автомобиля. Наверняка вы слышали о более мягкой или жесткой подвеске, а также замечали, что одну машину можно нагрузить, и она лишь слегка просядет, а другая «трет пузом о кочки», если в нее сядет положенных 5 человек.

Амортизатор. Функций у этой детали несколько. Во-первых, амортизатор гасит ударные нагрузки. Во-вторых, «удерживает» колесо при наезде на ямы. При определенных скоростях и исправных амортизаторах колеса «не успевают» доставать до дна ям, как бы, перелетая их по воздуху. В-третьих, амортизатор «придерживает» пружину, дабы она после каждого срабатывания не продолжала сжиматься и разжиматься из-за своей упругости.

Ступица – это, можно сказать, промежуточное звено между подвеской и диском колеса. Собственно, к ступице сходятся все основные детали подвески Макферсона – стойка, рычаг, стабилизатор и рулевая тяга. А в случае, если колесо является приводным, то к ступице подсоединен также шарнир равных угловых скоростей (ШРУС), или же приводной вал, что одно и то же. Про ступицу нужно также знать то, что в ней имеются ступичные подшипники, которые тоже являются частью подвески.

Рычаг – в любой подвеске нужен для того, чтобы прикрепить ступицу колеса к кузову автомобиля или его подрамнику. По сути, это некая вторая точка опоры из трех (в случае однорычажной системы). Устроен рычаг таким образом, что сам он может двигаться вверх и вниз. Благодаря этому колесо со ступицей, стойкой и пружиной – могут «взаимодействовать» с неровной дорогой. К ступице же рычаг подсоединен через так называемое

шаровое соединение. Благодаря этому узлу у ступицы колеса есть свобода движений сразу в четырех направлениях – в двух из них колесо поворачивает, а в двух остальных – «работает» с неровностями дороги.

Стабилизатор поперечной устойчивости – это такая деталь, которая позволяет компенсировать центробежные силы, воздействующие на автомобиль во время поворотов. Функционирует крайне просто. Когда машина поворачивает, под воздействием центробежных сил кузов накреняется. Подвеска на внешней стороне от поворота сжимается, а на внутренней – наоборот, разжимается. Так вот, стабилизатор, скручиваясь, как бы, «заставляет» противоположные стороны подвески удерживаться в как можно более одинаковом состоянии. Благодаря этому крен существенно уменьшается даже при поворотах на больших скоростях.

Несмотря на простоту этой детали, понять, как она действует, многим начинающим автолюбителям сложновато. Да и опытные далеко не всегда по достоинству оценивают важность стабилизатора поперечной устойчивости. Понять ее по-настоящему можно только в том случае, если попробовать проехаться на машине со снятым стабилизатором.

Стоит также отметить, что стабилизатор поперечной устойчивости – это далеко не единственное инженерное решение описанной выше проблемы с центробежными силами. В более простых конструкция применяются так называемые реактивные тяги, которыми каждая ступица соединяется с кузовом или подрамником автомобиля. В современных же конструкциях от этих примитивных решений уже отказываются, возлагая адаптацию подвески к разным режимам эксплуатации на электронику.

Рулевая тяга – больше относится к рулевому управлению, нежели к подвеске. Собственно, поэтому износ или поломка этой детали в большей степени влияет именно на управление автомобилем, нежели на те функции, которые выполняет подвеска. Несмотря на это, рулевые тяги (или хотя бы наконечники) – однозначно следует всегда проверять во время диагностики подвески.

Теперь еще немного остановимся на функциях подвески автомобиля, что в теории должно упростить ее диагностику и повысить эффективность данной процедуры. В частности, рассмотрим следующие 7 основных функций, к которым будем возвращаться во время пошаговой диагностики, описанной ниже:

1. Поперечная стабилизация автомобиля. Отвечает за это, как вы уже знаете, всего одна деталь – стабилизатор поперечной устойчивости. Однако следует понимать, что при износе амортизаторов, неисправных пружинах и разбитых ступичных подшипниках стабилизация не будет полноценной.
2. Поглощение ударных нагрузок. Этой функцией занимается вся связка деталей, начиная со ступицы, и заканчивая опорным подшипником – то есть, еще и амортизатор с пружиной. Все остальные детали в этом процессе участия не принимают, но могут влиять на другие функции в процессе гашения указанными деталями ударных нагрузок. Например, если изношена шаровая опора или наконечник рулевой тяги, то на неровностях будут возникать трудности с управляемостью, а также снизится комфортабельность машины.
3. «Перелет» ям. Все, что нужно для того, чтобы подвеска справлялась с этой функцией – это рабочие амортизаторы. Если они потекли, износились и так далее – «держать» колеса они не смогут. Это значит, что подвеска будет, как бы, копировать всю геометрию ям на дороге, не только ускоренно изнашиваясь, но и рискуя полностью разрушиться. К слову, на управляемости и комфортабельности (тоже функции подвески) это тоже отражается довольно сильно.
4. Улучшение управляемости. Если подумать, что даже новичок в автомобильном деле поймет, что машиной возможно управлять только тогда, когда колеса находятся в нормальном контакте с дорожным покрытием (да и вообще – с дорогой или поверхностью, которую наш дорогой «Автодор» считает нормальными дорогами). Соответственно, важной задачей подвески является обеспечение условий, при которых колеса как можно больше времени сохраняли бы контакт с дорогой, а в случае отрыва от нее – наискорейшее возвращение обратно. Занимается этой работой две детали – амортизатор и пружина.
5. Повышение комфортабельности машины. Чем меньше шумит подвеска, и чем лучше она «сглаживает» неровности дороги, тем автомобиль считается комфортабельнее. Эта функция может быть нарушена из-за износа любой детали подвески, рассмотренной выше. Например, если разбита шаровая или рулевой наконечник, вы будете слышать их стук на каждой малейшей неровности. Опять же, из-за износа ответственных деталей в салоне и на руле будут ощутимы вибрации, снижающие комфортабельность поездки.
6. Сохранение функциональности при маневрах. Здесь имеется в виду, что подвеска должна одинаково эффективно отрабатывать независимо от того, в каком направлении едет автомобиль – прямо или поворачивает. Ответственными за эту функцию являются такие детали, как опорный подшипник и шаровая опора. К слову, если изношены ступичные подшипники, то из-за них тоже может наблюдаться потеря стабильности при маневрах, тогда как прямо машина будет ехать вполне сносно.
7. Минимизация сопротивления двигателю. Чтобы машина ехала и жрала ка можно меньше топлива, крутящий момент должен передаваться от двигателя к колесам с минимальными потерями независимо от конфигурации дорожного покрытия. А если имеется износ ступичных подшипников, то они, скорее всего, будут, как бы, сопротивляться этому движению. То есть, на лицо будут потери, за которые придется платить лишнего на АЗС.

Если вы знаете какие-либо еще функции подвески автомобиля – добро пожаловать в комментарии под статьей.

Пошаговая диагностика подвески автомобиля

А мы же переходим непосредственно к основному вопросу – как проверить подвеску. Но будем не только «дергать и шатать» представленные выше детали этого механизма, а займемся осознанной диагностикой, которая предполагает понимание того, что вы делаете, и зачем.

Алгоритм проверки выглядит следующим образом (рекомендуется распечатать и использовать, как шпаргалку):

1. Амортизационные стойки. От стоек требуется следующее. Они должны быть целыми, а также достаточно жесткими (или тугими, что более точно, наверное).

Целостность проверяется визуальным осмотром. Искать надо подтеки рабочей жидкости, а также механические повреждения защитных пыльников. Если такие проблемы удалось обнаружить – стойка подлежит замене. Причем, менять придется сразу вторую, которая расположена симметрично на другой стороне оси автомобиля. К слову, требование это не всегда обязательное. Например, если вам попалась бракованная стойка, то менять опять обе – нет никакого смысла. Разве что вы хотите отказаться от бренда или модели, потеряв к этому доверие. Тогда да – меняйте обе.

Чтобы проверить работоспособность амортизаторов, воспользуйтесь «дедовским» способом. Для этого надо нажать с усилием на крыло автомобиля в месте расположение проверяемой стойки, после чего резко отпустить. Если кузов сразу же вернулся в исходное положение и застыл, как вкопанный – стойка «держит». Если же он продолжил раскачиваться за счет работы пружины – амортизатор ослабился. Держать дорогу такая подвеска уже не будет.

Во многих современных автомобилях такая проверка не дает объективно правильного результата. То есть, при неисправных амортизационных стойках кузов после отпускания вернется в исходное положение, не раскачиваясь на пружинах. В таких случаях ориентироваться остается только на визуальный осмотр. Опытные автовладельцы или мастера могут «вычислить» ослабившуюся стойку во время движения, намеренно давая определенные нагрузки на подвеску.

2. Пружины. У пружин бывает два вида износа. Первый – просадка. Второй – разрушение.

Просевшие пружины определяются при визуальном осмотре по зазорам между колесами и арками. Кроме того, если имеется такой вид износа, то хорошо нагруженный автомобиль «падает на пузо», то есть, шины начинают тереться о подкрылки, а также при наезде на малейшие неровности слышен отчетливый стук, сопровождающийся характерными жесткими ощущениями в салоне.

С разрушением пружин должно быть ясно все и так. Случаются подобные поломки довольно редко. Тем не менее, автору этой статьи пришлось столкнуться с лопнувшей пружиной уже на первом году вождения автомобиля. Внешне это проявилось в виде перекоса автомобиля на одну сторону, а также установки одного из колес «домиком». При этом на машине получалось ездить, как ни в чем не бывало (поскольку езда происходила аккуратно, помаленьку и по ровным дорогам) – лопнувшая пружина была замечена случайно, во время обслуживания… стартера.

3. Рычаги. Как уже было сказано выше, рычаги одной стороной крепятся к кузову (или подрамнику), а другой к ступице.

Крепление к кузову выполняется на так называемых сайлентблоках, которые в случае износа приводят к разбалтыванию конструкции. Соответственно, проверяется это дело пресловутым дерганьем, а также визуальным осмотром – изношенные, растрескавшиеся или сплющенные втулки видно тоже довольно хорошо, если их предварительно отмыть от грязи и пыли.

К ступице рычаги крепятся на так называемых шаровых соединениях. Их проверять лучше всего, когда автомобиль вывешен на домкрате или подъемнике. Если в таком положении надавить резко на нижнюю часть раздолбанной шаровой, то можно обнаружить биение. Как подсказывает опыт, биение это, раньше всего появляется в таком положении, когда колеса смотрят прямо. Соответственно, проверяя этот момент, установите рулевое колесо в нужное положение.

В некоторых автомобилях рычаги являются ремонтопригодными – достаточно поменять втулки и шаровые наконечники, и подвеска опять, как новая. Но такое встречается не у всех машин – часто приходится менять весь рычаг, что, понятное дело, немного дороже. Как правило, на сервисах рекомендуют менять рычаги с обеих сторон автомобиля. Но это далеко не всегда обязательно. Часто бывает так, что одна сторона подвески пострадала в результате неосторожности или халатности дорожников, тогда как симметричная – почти что новая.

4. Стабилизатор. Как правило, крепится в конструкции в четырех точках – к ступицам обоих колес на одной оси, а также к кузову автомобиля или усиливающим его элементам. Проверку всегда стоит начинать с тех точек, которыми стабилизатор крепится к ступицам. Там не должно быть никаких люфтов. Вторым этапом проверяется целостность и работоспособность втулок, через которые стабилизатор закрепляется на кузове. Искать надо люфты и видимые повреждения. Многие, к слову, считают, что именно в этих двух последних точках стабилизатор поперечной устойчивости изнашивается гораздо быстрее, чем на ступицах. На самом деле это зависит от марки и модели автомобиля. Но не суть.

5. Шаровая. Если на рассматриваемом вами автомобиле подвеска однорычажного типа, то проверка шаровой описана в третьем пункте. Диагностика иных конструкций мало чем отличается по принципу, а вот по результату и вовсе все то же самое.

6. Ступица. После проверки всех точек, в которых к ступице подсоединены функциональные элементы подвески, остается проверить только подшипники. Погибают они, в основном, из-за того, что в них со временем высыхает смазка, и они некоторое время работают с ускоренным износом, а также перегреваются. Бывает и такое, что ступичные подшипники изначально обладают слабым ресурсом, и могут «сдуться» даже после пробега каких-то жалких 200-300 километров (из личного опыта автора).

Проверка ступичных подшипников крайне проста для выполнения. Во-первых, вывешенное колесо надо раскрутить, и убедиться, что для выполнения этой процедуры не нужно обращаться к бодибилдеру или пауэрлифтеру. Далее колесо необходимо взять руками с обеих сторон (по бокам), и пошатать. Люфта быть не должно. Попутно можно пошатать, взяв колесо сверху и снизу. Как правило, люфт при таком шатании указывает на износ шаровой или опорных подшипников.

Обратите внимание на то, нет ли при свободном вращении вывешенного колеса каких-то посторонних звуков – скрежета, скрипа, постукиваний, а также явного сопротивления вращению, в частности, периодического подклинивания.

7. Рулевая тяга. Проверяется элементарно. На стоящем автомобиле нужно взять ее рукой и подергать в разные стороны. Если есть износ, то малейший люфт при проверке на это укажет. Частично можно проверить эту деталь, используя помощника. Для этого проверяемую сторону нужно вывесить на домкрате, попросить помощника подержать колесо, а самому покрутить руль. Хотя, как правило, раздолбанные рулевые наконечники хорошо ощущаются в виде ударов на рулевом колесе во время движения автомобиля по неровной дороге. Но чтобы на ранней стадии точно определить сей недуг, до этого должен быть опыт езды на машине с полностью исправной подвеской (чтобы было с чем сравнивать).

В качестве итогов остается только сказать, что проверка подвески – это весьма несложное мероприятие, освоить и выполнить которое сможет почти каждый автолюбитель независимо от опыта. Главное – не просто знать, что дергать, и на что смотреть, а понимать, зачем это делается, и на что влияет тот или иной выявленный признак неисправности подвески.

Схожий материал

4 способа устранить скрип уплотнительных резинок на дверях авто

15 способов как проверить качество бензина без лаборатории

Плотность антифриза: как проверять и корректировать

Правильная раскоксовка двигателя

Лазерные фары: принцип работы и достоинства с недостатками

Виды и причины неравномерного износа шин

Низкопрофильная резина: плюсы и минусы

Надо ли прогревать двигатель и как правильно это делать

Полная шумоизоляция автомобиля и правильная оценка ее эффективности

Как проверить утечку тока на автомобиле мультиметром

20 возможных причин почему машина начала дергаться

Предпродажная подготовка автомобиля – окупающиеся вложения и деньги на ветер

25 причин почему увеличился расход топлива и легендарные мифы на эту тему

Газ или бензин – что выгоднее и почему

Как выбрать автомобильный компрессор по техническим и другим характеристикам

10 возможных причин почему разрядился новый аккумулятор

Сколько времени заряжать автомобильный аккумулятор

Как правильно проверить двигатель при покупке автомобиля

История шин Cooper / Купер

История шин Firestone / Файрстоун

История шин Fulda / Фульда

Как проверить подвеску автомобиля самостоятельно (диагностика)

Доброго времени суток уважаемые читатели сайта АвтоАвеню, сегодня я Вам расскажу, как проверить подвеску автомобиля самостоятельно, и понять какие детали нуждаются в ремонте или замене.

Для того чтобы начать диагностику Вам понадобится гараж с ямой, подъемник или эстакада. Цель — получить возможность осмотреть автомобиль снизу. Также будет не лишним обзавестись перчатками, фомкой или монтажкой. Если Вы в первый раз видите свой автомобиль в таком ракурсе, не нужно бояться, при кажущейся сложности устройства подвески состоит она из типовых элементов.

Давайте рассмотрим самые ненадежные из них:

• Шаровые опоры – используются в точках подвижных Т-образных соединениях.
• Сайлентблоки и втулки – это резинки, вставляемые в болтовые соединения для гашения вибрации и шумов.
• Пыльники – это такие резиновые чехлы, которые закрывают узлы от пыли, воды и грязи.
• Стойки стабилизатора – состоят из поворотных кулаков, и служат как соединитель концов стабилизатора с основным элементом подвески
• Сальники – резиновые колечки, которые устанавливаются в узлы для удержания масла в том месте, где вращаются валы или движущиеся детали.
• Подшипники, пружины, и амортизационные стойки.

Рекомендации, как проверить подвеску автомобиля самостоятельно.

Процедура диагностики стандартна и достаточно простая, но давайте обо всем по порядку:

1. Для начала проведите визуальный осмотр, левая и правая части подвески собранны симметрично, поэтому сравнивая их, обратите внимание все ли детали и крепежные элементы на своих местах. Если чего-то не хватает, то передвигаться на таком автомобиле очень опасно.
2. Покачайте вывешенные колеса в вертикальной и горизонтальной плоскостях, ни каких стуков и люфтов быть не должно, если они присутствуют, проверьте хорошо ли затянута ступичная гайка. Затем крепко возьмитесь за колесо двумя руками и начинайте неспешно его проворачивать, при этом слегка покачивайте. Так проверяется на износ ступичный подшипник, если есть даже мельчайшие люфты, или вращения происходит с подклиниванием, подшипник нуждается в замене.
3. Осмотрите абсолютно все пыльники передней и задней подвески, они должны быть целыми и эластичными, если вы увидите трещины или разрывы, то такой пыльник нуждается в скорейшей замене (если этого не сделать в скором времени потребуется замена достаточно дорогих узлов, таких как внутренний или наружный шрус и т. д.).
4. Обязательно проверьте тормозные шланги, никаких трещин и подтеков не допускается, если данные дефекты были выявлены, требуется срочная замена вышедших из строя элементов. Тормоза разгильдяйства не прощают.
5. Возьмите в руки заранее подготовленный ломик или монтажку, и с их помощью проверьте шаровые опоры. Немножко теории – рабочая часть шаровой состоит из корпуса, пальца и пластиковых вкладышей, в процессе работы изнашивается именно пластиковый вкладыш. Ваша задача, применяя разнонаправленные усилия, понять, есть износ или нет. Для проверки не нужно прикладывать большое усилие, а вовремя покачивания не должно быть ни каких люфтов и стуков, если люфты присутствуют — шаровую необходимо заменить.
6. Следующие объекты нашего пристального внимания сайлентблоки и втулки, если они не в порядке, то при проезде неровностей, резком ускорении или торможении двигателем будет слышен глухой стук. Проверить их достаточно просто, сперва осмотрите их визуально на наличие трещин и порывов, их быть не должно. Затем вставляем монтажку в соединение и аккуратно попытайтесь продавить сайлентблок. Новый сайлентблок достаточно сложно прожать.
7. Теперь оцениваем состояние сальников, они устанавливаются в основных агрегатах автомобиля. Например, в двигателе, коробке передач, редукторе или рулевой рейке, и отвечают за удержание смазывающих материалов в местах выхода вращающихся или движущихся деталей. Если увидите следы течи масла из агрегата или его запотевание в местах установки сальника, его нужно заменить.
8. Напоследок осмотрите амортизационные стойки и пружины. Пружины должны быть целыми и равными по количеству витков слева и справа, а стойки должны иметь целые пыльники и не иметь следов подтека масла. Если их состояние вызывает подозрение, то следует пройти проверку в автосервисе на специализированном стенде, либо показать машину квалифицированному механику. Помните, что изношенные амортизаторы могут стать причиной серьезной аварии при маневрировании или при резком торможении на неровной дороге.

как проверить подвеску автомобиля самостоятельно

Подведем итог:

Старайтесь делать диагностику подвески раз в полгода при подготовке автомобиля к зимнему и летнему сезону. Это позволит не только выявит и устранить поломки на ранних стадиях, но сделает передвижения на автомобиле, для Вас и Ваших пассажиров более безопасным и комфортным.

 

С уважением, редакция АвтоАвеню

Стуки в подвеске и диагностика для определения причины стуков в передней подвеске автомобиля

Любой автомобилист, услышав любой непонятный звук издаваемый автомобилем, например, щелчок или стук в районе передней подвески, испытывает неприятные ассоциации. Когда слышен стук в передней подвеске, то это явный признак того, что в ходовой части автомобиля возникли неполадки. Если подвеска автомобиля застучала, значит, нужно немедленно производить диагностику ходовой части автомобиля.

Главной причиной выхода из строя подвески автомобиля является, конечно же разбитая дорога, подвеска разбивается чаще всего из-за очень неприятных «сюрпризов» например ям и канав. Подвеска начинает стучать после того, как автомобиль влетает в яму или же на кочку, так же подвеска разбивается из-за неопытности, когда некоторые водители замечают выбоину в последний момент, и сразу же жмут педаль тормоза в пол и не отпускают педаль во время попадания колеса в выбоину — во время торможения нагрузка на стойку увеличивается в несколько раз и соответственно подвеска страдает тоже в несколько раз сильнее. Немалое влияние на работу подвески дает угол поворота колеса во время попадания в выбоину, а причина все та же, повышенная нагрузка.

Какие элементы подвески нуждаются в диагностике

Итак, что же нужно делать, если появился стук в подвеске, а также поговорим о причинах его возникновения. Прежде всего, нужно кое-что уточнить… Если подвеска застучала, значит это результат неисправности или неправильной работы любой детали или же механизма ходовой части, например из строя может выйти:

Диагностика подвески

1. Амортизатор;
2. Пружина;
3. Шаровая опора;
4. Нижний рычаг с сайлентблоком;
5. Верхняя опора подвески с подшипниками;
6. Тяга стабилизатора;
7. Опора стабилизатора;
8. Рулевая рейка;
9. Рулевая тяга;
10. Рулевые наконечники;
11. Подшипник ступицы;
12. Рулевой карданчик;
13. ШРУС (внешний шарнир).

На слух определить неисправность не получится, так же и найти то источник этого стука в передней подвеске, для того, чтобы найти неисправность, необходимо провести тщательную диагностику.

Визуальная диагностика передней подвески

Прежде чем приступить к проверке деталей подвески, нужно в первую очередь осмотреть все пыльники и резиновые чехлы всех перечисленных деталей, а также: сайлентблоки, шаровые опоры, рычаг передней подвески, штангу стабилизатора поперечной устойчивости, поворотный кулак, крепежные болты, а так же наконечники рулевых тяг. Как правило, деталь, чехол которой поврежден, нужно заменить.

Также необходимо обратить внимание на резиновые уплотнители, на них не должно быть никаких механических повреждений. Особое внимание нужно уделить тем местам, где детали прилегают к кузову.

Подтеки на амортизаторе

Когда видно, что потек амортизатор, то это самый первый признак его неисправности. Подобные признаки появляются гораздо раньше, нежели иные симптомы, такие как царапины и посторонние звуки при раскачивании.

В масляных и газомасляных амортизаторах сначала масло просачивается из под штока или корпуса стойки, а уже через некоторое время появляются глухие удары.

Также он должен мгновенно гасить колебания, а не раскачиваться, как это происходит при постепенном выходе из строя. Некоторое время амортизатор еще вполне может нормально работать, но все же лучше будет если его заменить.

Проверка элементов передней подвески

Просевшие (изношенные пружины) оказывают большое влияние на работоспособность подвески в целом. Когда пружины изнашиваются, это можно достаточно легко определить и без хитрой диагностики. Достаточно внимательно осмотреть авто со всех сторон и обратить свое внимание на посадку машины. Если она стала ниже привычного, то пружины уже свое отслужили и требуют замены. При просевших пружинах становится невозможным правильно отрегулировать развал колес.

Для проверки шаровых опор можно проверить как движутся вверх-вниз нижние рычаги. Такую проверку нужно осуществлять на смотровой яме при помощи монтировки. Не должно быть никаких ощутимых люфтов.

При нажатии монтировкой на сайлентблоки нижних рычагов также не должно быть никаких люфтов, а потрескавшиеся или выдавленные куски резины вовсе не допустимы. Так же стоит обратить внимание на то, отслаивается или нет резина от внешней или внутренней втулки.

Как диагностировать подвеску

Для проверки неисправных шаровых и сайлентблоков, потребуется поднять авто на подъемнике или домкрате и открутить крепление шаровой опоры к нижнему рычагу, затем проворачивая корпус шаровой опоры руками, определить насколько плавно и каким усилием он проворачивается, какие либо люфты недопустимы. Нижний рычаг благодаря воздействию упругости резины сайлент-блоков, должен пытаться принять горизонтальное положение.

Неисправность подшипников зачастую можно определить покачиваниями машины вверх-вниз, в случае непригодности они будут иметь люфты. Определить разорванную резиновую часть в опоре подвески не снимая опору не всегда возможно.

Поэтому при визуальной проверке тяги и опоры стабилизатора нужно раскачивать руками с усилием.

На всех соединениях люфты не допустимы.

Неисправность рулевой рейки встречается довольно редко. В основном она выходит из строя за счет изнашивания направляющей втулки, с противоположной водителю стороны. Чтобы определить такой дефект, нужно повернуть в сторону руль и взявшись через чехол раскачивать рейку руками.

Проверку рулевых наконечников и рулевых тяг можно проводить поворачивая руками колесо влево-право или рулем, но при этом нужно одновременно взяться за проверяемую деталь. Люфты что на наконечниках, что на тягах не должны наблюдаться.

При неисправном рулевом карданчике, он может или люфтить, или же проворачиваться с неким усилием. Нужно проследить за тем чтобы рулевой карданчик был прикрыт чехлом, желательно подобрать и надеть на него какую-либо крышку-чехол если таковой отсутствует.

Неисправность подшипника ступицы сопровождается гулом при движении. Для проверки ступичного подшипника нужно вывесить колесо и раскручивать его или раскачивать за верхнюю точку, в направлении как от себя, так и обратно.

Передняя подвеска

Внешний шрус

Неисправный внешний ШРУС издает довольно громкий и характерный звук сопровождающийся треском во время движения автомобиля в крутом повороте с небольшим ускорением.

Передняя подвеска также может иметь и ряд других неисправностей, но рассматривались только наиболее типичные.

Детальная диагностика автомобильной подвески своими силами, даст возможность без лишних затрат денег и времени выявить неисправность и приступить к устранению дефекта и отремонтировать подвеску. Процесс проверки можно проводить как в своем гараже на смотровой яме так и просто на улице. Проведя самостоятельно диагностику вы сможете сделать вывод о том нуждается ли подвеска авто в капиталке и замене некоторых деталей узлов или небольшой подтяжке болтов соединений.

А в заключение хочу сказать, что обнаружив неисправности ходовой, не стоит оттягивать с ее ремонтом, так как от состояния подвески авто напрямую зависит собственная безопасность и безопасность ваших пассажиров на дороге.

Автор: Иван Матиешин

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

5 приёмов, как определить проблемы с подвеской и исправить их

Диагностика проблем с подвеской может вызвать определённые трудности у автолюбителя, вне зависимости от его водительского опыта. Как правило, определить симптомы достаточно легко, но выявить источник проблемы куда сложнее. Неисправные или изношенные амортизаторы, телескопические опоры, пружины, поперечная рулевая тяга или шаровые шарниры могут нанести серьёзный ущерб функционалу легкового автомобиля или грузовика и сделать его использование небезопасным.

Износ становится настоящей проблемой лишь в том случае, если владелец транспортного средства активно игнорирует и эксплуатирует машину до её окончательного отказа. Следует обращать внимание на характер работы автомобиля, любые посторонние шумы и немедленно устранять проблемы по мере их возникновения.

Избежать повреждений при аварии вряд ли получится!

Даже лёгкая авария может привести к неприятному эффекту домино в отношении работоспособности автомобиля или грузовика. Даже неловкий конфуз в виде слабого столкновения может привести к повреждению системы подвески. Эта неисправность не будет бросаться в глаза, но малозаметные первоначальные признаки вскоре могут обернуться значительными проблемами, звонками в службу технической помощи и ожиданием автоэвакуатора на обочине шоссе. Поэтому их нельзя игнорировать.

 

Подвеска заднего колеса после ДТП

Далее описаны наиболее распространённые симптомы проблем с деталями подвески автомобиля, которые особенно часто проявляются после аварии.

 1. Автомобиль уводит в одну сторону при движении

Отклонение автомобиля влево или вправо – пожалуй, самый распространённый признак проблем с подвеской. Диагностика такого поведения без помощи профессионала крайне сложна.

Решение: шины необходимо выровнять таким образом, чтобы они имели одинаковое схождение, развал и угол продольного наклона оси поворота колеса. Неправильное выравнивание приведёт к неравномерному износу шин, раздражающему смещению при движении, постоянной борьбе с рулевым колесом и даже увеличению расхода топлива.

Автомобиль может уводить в сторону по следующим причинам:

• неравномерное давление в шинах;
• неравномерный износ шин;
• плохое выравнивание;
• дефекты в поперечной рулевой тяге или рулевой рейке;
• залипание суппорта тормоза.

После сильного удара, характерного для попадания автомобиля в выбоину или преодоления бордюра, выравнивание колёс может быть нарушено. Такие неисправности не случаются сами по себе волшебным образом и свидетельствуют о том, что в автомобиле что-то сломалось. Это может быть отказ пружины или рычага управления.

Возможно, проблема связана исключительно с шинами.

Решение 2: достаточно подкачать спустившие шины или просто провернуть колесо. В других случаях ремонт может потребовать нескольких часов работы в мастерской и полной замены компонентов подвески. В любом случае, ситуация лишь ухудшится, если игнорировать проблемы. Он не исчезнут сами по себе.

Тем, кто предпочитает новые комплектующие, перед покупкой шин следует уточнить требуемый размер, чтобы точно знать, что искать.

 

Магазин шин и дисков

 2. При движении ощущается каждый выступ на дороге

Поездка в сложных условиях – хороший индикатор, который позволяет выявить амортизаторы или стойки подвески, нуждающиеся в замене. Когда каждый ухаб на дороге заставляет автомобиль подпрыгивать, это свидетельствует о проблемах с подвеской и о необходимости диагностики.

Вот простой тест на неисправность. Когда автомобиль припаркован, опереться всем весом своего тела на переднюю часть машины, прижать и отпустить. Внимательно следить за реакцией автомобиля. Если он будет раскачиваться вперёд-назад 3 и более раз, амортизаторы и/или стойки подвески необходимо заменить.

Вид изношенных амортизаторов

 Износ амортизаторов может привести к большим проблемам в будущем!

Амортизаторы, как следует из названия, являются главным виновником снижения виброустойчивости автомобиля. Они поддерживают шины при движении и гасят колебания. Их отказ приведёт к тому, что автомобиль будет подпрыгивать на каждой неровности дороги. В амортизаторах имеется жидкость, которая уменьшает вибрации. В случае её утечки функциональные свойства устройств будут ухудшаться до полного отказа в конечном итоге.

 Не игнорируйте износ листовой рессоры!

Листовые рессоры также могут привести к сильному подпрыгиванию автомобиля. Необходимо дважды проверить их, убедившись, что легковой автомобиль или грузовик не откидывается назад в неподвижном положении. Многие грузовики спроектированы с уклоном кузова носом вниз, который уравновешивается весом размещённого сзади груза. Если пикап просел, это может быть дополнительным доказательством проблем с листовой рессорой.

Даже незначительные повреждения при аварии могут привести к утечке в амортизаторах и окончательному выходу из строя без своевременного ремонта. Необходимо проверить их состояние.

Листовые рессоры

 3. Один угол машины проседает ниже других

Если в автомобиле, стоящем на ровной поверхности, один из углов находится ниже остальных, это говорит о повреждении пружин. При движении по ухабам данная неисправность проявляется в виде громкого стука. Кроме того, возможны сложности при поворотах, поскольку повреждённая пружина не может поддерживать вес машины.

Связь между амортизатором и пружиной является основным источником этой проблемы. Неисправный амортизатор может привести к чрезмерному сжатию пружины и просадке авто. Хотя он не оказывает прямого влияния на высоту, но его поломка снижает реакцию автомобиля в плохих дорожных условиях.

Проседающий бок Renault Captur

 Проверка пружин путём нажатия на багажник

Самый простой способ диагностировать проблемы с пружиной – это прижать багажник автомобиля или грузовика, отпустить его и послушать, как реагирует подвеска. Скрипы или визг механизма свидетельствуют о ненормальной работе подвески: амортизаторов, пружин, втулок или сопутствующих деталей.

Даже незначительная, на первый взгляд, потеря высоты в одном или нескольких углах транспортного средства может указывать на утечку или отказ амортизаторов или пружин. Не нужно ждать, пока автомобиль потеряет управление на шоссе. Необходимо как можно скорее провести его осмотр.

 4. При разгоне автомобиль резко заваливается вперёд, назад или на угол

Амортизаторы или телескопические опоры нуждаются в замене в следующих случаях:

1. Автомобиль клюёт носом (заваливается вперёд) при торможении.
2. Автомобиль наклоняется на бок (заваливается в поперечном направлении) при повороте.
3. Автомобиль приседает при разгоне (заваливается назад).

Старый Mercedes клюёт носом

Безусловно, при экстремальном вождении подобное поведение возможно и с совершенно новой системой подвески. Но мы говорим о повседневных ситуациях. Машина не должна наклоняться вперёд при обычной остановке на пригородном перекрёстке.

5. Проблемы с рулевым управлением

Ненормальное поведение рулевого управления, особенно при движении на небольшой скорости, говорит о возможных проблемах с подвеской. Иногда водитель чувствует, что руль проскальзывает при повороте колёс или в повёрнутом положении. Источником этих проблем могут быть любые компоненты в системе рулевого управления с гидроусилителем, в том числе:

• Недостаточный уровень жидкости в системе гидроусилителя.
• Изношенный или ослабленный ремень усилителя рулевого управления.
• Неисправность насоса гидроусилителя.
• Утечка в рулевых рейках усилителя.
• Изношенные втулки рычага управления.

Каждый из перечисленных вариантов требует вмешательства профессионала. Не теряйте времени и не подвергайте себя потенциальной опасности – обратитесь к специалисту на СТО или на станции гарантийного ТО (в случае, если автомобиль новый и куплен у официального дилера).

---

Полезные ссылки:

https://www.drive2.ru/l/7662611/ – самостоятельный ремонт подвески без ямы и подъёмника

https://www.youtube.com/watch?v=YOqO_45ZwVc – большой ремонт задней подвески на канале “Сделано в гараже”

диагностика подвески

Диагностика подвески автомобиля на каком нибудь СТО для многих водителей (не только начинающих) кажется священным шаманским ритуалом (танцев с бубном не хватает). А если ещё в более раскрученных СТО в дело пускают вибростенд (или компьютерную диагностику на более свежих машинах), то у многих водителей напрочь исчезает желание что то делать с подвеской самому — ведь это же нереально.

На самом деле не всё так сложно и любой авто-владелец вполне может не обращать внимания на слишком серьёзные лица ходовиков из СТО и произвести диагностику и даже замену изношенных деталей ходовой части своего автомобиля у себя в гараже, своими силами.

Конечно же поначалу простому и неопытному автовладельцу придётся потратить на диагностику и ремонт ходовой гораздо больше времени, чем профессионалам из ближайшего СТО, да и денег придётся выложить за кое какой инструмент. Но зато следующая диагностика и даже ремонт (вторая или третья) будут происходить намного быстрее, а инструмент уже не придётся покупать, или изготавливать.

К тому же деньги, потраченные на кое какой инструмент, окупятся при первом же ремонте, ведь цены на диагностику и ремонт ходовой в серьёзных СТО вполне могут превысить стоимость инструмента для ремонта ходовой, который будет служить вам долгие годы. Так же следует отметить, что при диагностике подвески даже самых свежих автомобилей можно вполне обойтись без дорогого оборудования (вибростенда и сканера).

Ещё следует помнить, что дорогой вибростенд и сканер не смогут обнаружить порванный пыльник и микро-трещины на сайлентблоках и других резиновых деталях (а также микротрещины на пружинах или рессорах), а ваши глаза легко! Ну и конечно же при проверке износа некоторых деталей подвески, дорогой вибростенд вполне может заменить обычная монтировка, но не будем забегать вперёд.

Некоторое оборудование может потребоваться лишь при проверки и регулировке углов установки колёс (развала-схождения), но и здесь не стоит думать, что срочно придётся ехать к спецам (если ещё они есть где нибудь глубинке, а ведь многие автовладельцы живут далеко от СТО).

 

Ведь приборы для контроля измерения углов установки колёс совсем несложно изготовить самому, например из лазерной указки, как на фото слева, а о том как их изготовить я написал вот тут, а так же в этой статье.

 

А как и из чего изготовить самодельное приспособление для контроля и регулировки кастера, (которое показано на фото справа — чуть ниже) читаем вот здесь. Да и заводские приборы для проверки и регулировки углов установки колёс стоят уже не так дорого, как раньше.

Если же у вас нет времени, или материалов для изготовления приборов для измерения углов установки колёс (или нет денег на их приобретение), то значит просто проводим диагностику и ремонт подвески своими силами, а после этого едем на ближайшее СТО для корректировки углов колёс. Таким образом вам удастся значительно сэкономить.

И ещё, прежде чем браться за диагностику подвески и её ремонт, новичкам советую ознакомиться с её конструкцией и основными неисправностями вот в этой статье. Ведь зная устройство любого узла, будет намного проще обнаружить любую его неисправность. И хотя в статье по ссылке выше описано устройство подвески отечественных машин, её конструкция и принцип работы почти ничем не отличается от многих иномарок.

Ну а если при диагностике будут обнаружены какие то неисправности, то как от них избавиться желающие читают в статье про ремонт подвески здесь.

Диагностика подвески автомобиля — этапы работ.

Каждый, даже начинающий водитель знает, что убитая подвеска не только приведёт к интенсивному износу шин и других деталей ходовой и кузова, но и повлияет на безопасность движения.

 

Передняя подвеска классических (заднеприводных) Жигулей

Передняя подвеска переднеприводных машин (типа макферсон)

 

 

 

 

 

 

 

 

К тому же, чем раньше мы заменим изношенные детали, тем больше шансов сохранить не изношенные детали.

Если требуется увеличить фотографии, чтобы более детально рассмотреть устройство подвески автомобиля, то нужно кликнуть на любое фото два раза и фотография увеличится в отдельном окне.

 

 

 

И так, с чего начать. Начинать лучше всего с передней подвески автомобиля.

 

 

 

 

Новичкам желательно действовать согласно плану, изложенному чуть ниже. И каждый пункт этого списка будет подробно рассмотрен ещё ниже.

• Проверяем амортизаторы и пружины (как — будет описано ниже).
• Устанавливаем автомобиль над смотровой ямой.
• Поддомкрачиваем (вывешиваем) переднюю часть машины.
• Производим визуальный осмотр деталей ходовой.
• Диагностика подвески — проверка состояния шаровых опор подвески.
• Диагностика состояния шаровых опор рулевых тяг.
• Проверка стабилизаторов и и их сайлентблоков.

ШРУС — шарнир равных угловых скоростей

По каждому вышеописанному мной пункту я напишу подробнее и отдельно, но сразу следует учесть, что раз уж вы подняли переднюю часть машины и проводите визуальный осмотр, то обращайте внимание не только на резиновые детали подвески, но и на состояние других деталей, например деталей рулевой и привода — на чехлы 7 ШРУСов , чехлы шаровых опор рулевых тяг и другие резиновые детали.

А если на них обнаружены трещины, а тем более разрывы, то разумеется их придётся заменить новыми.

 

Если же под порванные чехлы попала влага, пыль или грязь (а это скорей всего уже произошло), то придётся заменить и сами детали, на которые одеты чехлы. Ведь грязь (песок) уже сделала своё чёрное дело, не хуже промышленного абразивного порошка.

 

Также при визуальном осмотре (раз уж вы залезли под машину) следует обратить внимание и на детали тормозной системы, определить степень их износа (колодки, тормозные диски, состояние тормозных шлангов) и решить не пора ли их менять. Об устройстве и неисправностях тормозной системы я уже писал (ссылка чуть выше), а о замене тормозных колодок желающие могут почитать вот тут.

Как было упомянуто мной выше, сначала желательно осмотреть детали передней подвески, ведь именно в передней части машины расположено больше всего наиболее важных деталей и узлов, отвечающих за комфорт, чёткое управление и безопасность автомобиля.

Ну и конечно же следует помнить, что передняя подвеска любого автомобиля принимает на себя все нагрузки и удары первой, поэтому износ и возможные повреждения как правило на передней подвеске всегда больше, чем на задней.

Далее мы пойдём по выше перечисленным пунктам и проверка амортизаторов и пружин указана там на первом месте не зря, так как прежде чем поднимать переднюю часть автомобиля и лезть в смотровую яму, сначала желательно проверить амортизаторы и пружины, пока машина стоит на земле.

Диагностика подвески — проверка амортизаторов и пружин.

Вообще то износ амортизаторов телескопических стоек или обычных амортизаторов (и не только их) опытный водитель может почувствовать (или услышать) ещё в поездке, при переезде каких то неровностей на дороге. По посторонним шумам опытный водитель может примерно определить состояние деталей и узлов. Подробнее об этом я написал отдельную статью вот тут, в которой описывается определение неисправности источника постороннего стука в автомобиле.

Но подтверждается износ амортизаторов их визуальным осмотром и проверкой. Для начала следует заглянуть под колёсные арки и осмотреть пружины и амортизаторы на предмет утечки. Пружины не должны быть просевшими и иметь микротрещины, а амортизаторы должны быть абсолютно сухими.

Если имеются жирные следы, то значит сальниковый узел амортизатора повреждён или изношен, часть амортизаторной жидкости постепенно вытекла и такой амортизатор уже не может нормально гасить колебания кузова и подвески.

В старых машинах (как правило отечественных) амортизаторы были разборными и можно было выкрутить пробку сальникового узла, затем вынуть и осмотреть детали. Заменив сальники новыми, промыв стакан и долив масла до нужного уровня, можно было восстановить нормальную работу амортизатора. Так же как правило раньше заменяли и изношенные (потрескавшиеся) сайлентблоки амортизаторов, я это до сих пор делаю на амортизаторах своего мотоцикла Днепр.

Так раньше все и делали, особенно во времена советского дифицита запчастей. В современных амортизаторах (телескопических стойках -на рис.4) такой ремонт сделать не получится, так как стакан большинства амортизаторов завальцован на заводе (не разборный) и поэтому потёкшие амортизаторы просто заменяют новыми. К тому же многие современные амортизаторы наполнены газом.

Если при визуальном осмотре все 4 амортизатора совершенно сухие, то скорей всего сальниковый узел и количество масла в них нормальные и они ещё поработают. А вообще о проверке амортизаторов я написал подробную статью, и кто хочет узнать об этом более подробно, то читает её здесь.

Но как правило обычная быстрая проверка осуществляется методом раскачки кузова (после визуального осмотра на предмет утечки масла), то есть проверка производится резким нажатием на кузов машины (точнее на крыло), в районе проверяемого амортизатора. Если кузов качнувшись не более 1,5 раза замирает, значит амортизатор вполне исправен и ещё походит.

Кстати, проверяя амортизаторы методом раскачки кузова, можно также выявить (услышать) характерный стук, если изношен подшипник опоры телескопической стойки. Но как правило, если он изношен, то стук слышен и на ходу машины, особенно при переезде каких то неровностей.

Визуальный осмотр резиновых деталей и диагностика состояния шаровых опор подвески.

Проверив и заменив неисправные амортизаторы или просевшие пружины, далее следует протянуть под машину переноску и внимательно осмотреть все резиновые детали на предмет разрывов или трещин (пыльники, сайлентблоки). Разумеется негодные детали меняем на новые. Как правило если резиновые чехлы (пыльники) порваны, то и детали расположенные под ними уже негодные (об этом я уже писал выше).

Порванный сайлентблок

Самодельный съёмник сайлентблоков в работе

Также внимательно осматриваем все сайлентблоки и если они имеют малейшие трещины, то их обязательно меняем, так как резина (и даже полиуретан) уже уставшая и долго не протянет. Обязательно меняем все детали парно (сразу две), даже если правая (или левая) точно такая же деталь на вид ещё нормальная.

 

Ну а как и с помощью чего заменить сайлентблоки в гаражных условиях я подробно написал вот здесь, а для владельцев отечественных Волг вот тут.

Так же советую попарно заменять и шаровые опоры, даже если одна из них изношена, а вторая пока нет — жить ей осталось совсем недолго. Определить изношенные шаровые опоры совсем несложно даже новичку. Для этого с помощью домкрата вывешиваем колесо, в районе которого находится проверяемая шаровая опора и ухватившись за это колесо одной рукой сверху, а другой снизу (на 12 и 6 часов — если вообразить, что колесо — это циферблат часов), начинаем попеременно дёргать колесо руками (в вертикальной плоскости).

Применение съёмника шаровой опоры

Если шаровая опора изношена, то отчётливо чувствуется люфт, а при сильном износе слышится стук. Если же колесо люфтит при дёргании его во всех направлениях, то скорей всего изношен ступичный подшипник (нерегулируемый).

Как заменить изношенный ступичный подшипник читаем тут. На старых машинах могут стоять регулируемые конические подшипники, которые можно подтянуть, устранив таким образом люфт, если конечно сам подшипник не сильно изношен.

Диагностика состояния шаровых шарниров наконечников рулевых тяг.

Для начала проверяем не порваны ли резиновые пыльники шаровых шарниров рулевых тяг, показанных на фото слева. Далее проверяем сами шарниры на износ. Износ этих деталей как правило ощущается даже на рулевом колесе по люфту, если износ шаровых наконечников довольно сильный, а с рулевым редуктором (или рулевой рейкой) всё в порядке.

Но более точно определить износ шаровых шарниров наконечников рулевых тяг можно опять же дёргая за одно из передних колёс автомобиля. Только теперь шатать руками колесо нужно не в вертикальной плоскости (как мы делали при проверки износа шаровых опор подвески), а ухватившись руками в горизонтальной плоскости (на 9 и 3 часа, если вообразить, что колесо — это циферблат часов — показано в видео под статьёй).

То есть теперь руками нужно браться за колесо не вверху и внизу, а спереди и сзади колеса и пробовать расшатать колесо вправо влево (в горизонтальной плоскости). И если шаровые шарниры рулевых наконечников изношены, то тут же будет хорошо чувствоваться их люфт, а при сильном износе будет слышен ещё и стук.

Кстати, проверку шарниров шаровых наконечников можно произвести и не дёргая за колесо, а с помощью монтировки, если просунуть её между рулевой тягой и каким нибудь другим элементов кузова или подвески и нажимая на монтировку и наблюдая за наконечниками рулевых тяг, можно будет отчётливо увидеть люфт, если шаровый наконечник изношен.

Ну и ещё один простейший способ проверки степени износа шаровых наконечников рулевых тяг можно осуществить даже не поднимая домкратом переднюю часть машины, но при таком способе потребуется помощник. Просим его покрутить рулевое колесо немного вправо-влево, а сами спустившись в смотровую яму, наблюдаем за рулевыми наконечниками. При их износе , когда напарник немного крутит руль, а колёса стоят на месте, то хорошо будет виден люфт изношенных шаровых наконечников рулевых тяг.

Как заменить изношенные рулевые наконечники я уже писал, а об инструменте для извлечения и замены изношенных шаровых шарниров желающие читают тут.

Диагностика повески автомобиля — задня подвеска

Задняя зависимая подвеска классических Жигулей

При диагностике задней подвески всё намного проще, ведь в ней нет системы управления машиной, а на переднеприводных автомобилях даже нет системы привода задних колёс (полуосей).

Здесь также как и при проверке передней подвески первым делом заглядываем под колёсные арки и внешним осмотром осматриваем пружины 9 на предмет их целостности (отсутствия микротрещин), а так же полезно будет проверить просадку пружин, если замерить дорожный просвет (клиренс) и сравнить его с дорожным просветом нового автомобиля вашей модели (находим в мануале в тактико-технических данных).

Если дорожный просвет стал меньше, значит пружины (или рессоры) уставшие (просевшие) и их желательно заменить новыми. Не советую вставлять между витками пружин резиновые вставки, продающиеся на рынках, чтобы восстановить первоначальный клиренс вашей машины. Дорожный просвет вы то восстановите, но вот упругость пружин всё равно уже не та, да и многим наверное известно такое явление как усталость металла, от которой уставшая пружина (или рессора) может лопнуть в самый неподходящий момент (например когда нагрузка на ходовую повышенная в поездке по бездорожью, где нибудь в глубинке).

При визуальном осмотре так же внимательно осматриваем задние амортизаторы 20 — нет ли на них следов утечки амортизаторной жидкости. После визуального осмотра пружин и амортизаторов задней подвески, так же как и передних, нужно будет сделать проверку нормальной работы задних амортизаторов с помощью раскачки кузова (как было описано выше).

Задняя независимая подвеска с отдельными рычагами.

Далее спускаемся в смотровую яму (если нет ямы или подъёмника, то поддомкрачиваем заднюю часть машины, так чтобы появилась возможность подлезть под машину) и производим осмотр резиновых деталей задней подвески — сайлентблоков. На них не должно быть износа, а тем более разрывов. Часто бывает так, что амортизаторы сухие (не текут), не изношены и работают нормально, а в их опорах сайлентблоки уже уставшие и требуют замены.

Так же полезно будет с помощью монтировки (вставив её между проверяемым рычагом и кузовом) проверить сайлентблоки на предмет их упругости (дешёвая монтировка заменяет дорогой вибростенд). Как правило при такой проверке, даже под слоем грязи, обнаруживаются все трещины, разрывы и потеря упругости. Разумеется все изношенные резиновые (или полиуретановые) детали заменяем новыми. Как и с помощью чего это сделать в гаражных условиях я написал в отдельной статье (ссылка на статью выше в тексте).

Как было сказано выше, всегда при визуальном внешнем осмотре обращаем внимание и на резиновые детали (сайлетнблоки) установленные в опоры амортизаторов, но ещё следует обратить внимание и на сайлентблоки вставленные в опоры стабилизаторов поперечной устойчивости. Кстати, если изношены сайлентблоки стабилизаторов (и не только их), то машина на большой скорости начинает рыскать, что довольно опасно, особенно зимой на скользкой дороге.

А вообще, при сильном износе сайлентблоков, не только теряется чёткость управления автомобиля и безопасность движения, но ещё и появляется сильный стук, от которого изнашивается уже металлическая деталь (сам рычаг), а не резиновая деталь и в конечном итоге ремонт обходится уже намного дороже (замена всего рычага с изношенным посадочным местом, и не только ), чем просто поменять изношенные резиновые или полиуретановые детали (сайлентблоки).

Естественно опытные водители это понимают и всегда стараются произвести диагностику подвески автомобиля и её ремонт на раннем этапе, ведь чем раньше обнаружить неисправность, тем дешевле обойдётся последующий ремонт. Конечно же до скрипа, а особенно до сильного стука доводить не стоит и периодически следует производить диагностику состояния деталей подвески.

Но вот с какой периодичностью следует это делать точно сказать нельзя, так как всё зависит от интенсивности использования вашего автомобиля (от величины вашего пробега за месяц), а так же зависит от того, по каким дорогам вы чаще всего эксплуатируете свою машину.

И разумеется если вы часто ездите по разбитым дорогам где нибудь в глубинке, или по бездорожью, то конечно же вам следует чаще заглядывать под машину, чем автовладельцам, ездящим по гладким дорогам какого то мегаполиса. Ну и как я уже писал выше и как знают многие, лучше заранее произвести диагностику подвески и устранить мелкие неисправности, чем запустить ходовую и в дальнейшем попасть на более дорогой ремонт. Успехов всем.

Диагностика подвески автомобиля: инструкция с видео

Подвеска автомобиля – совокупность механизмов, деталей, узлов, которые имеют значение соединительного звена кузова автомобиля с дорогой.

Устройство подвески автомобиля

1. Упругие элементы – которые в свою очередь воспринимают силы реакции дороги, при наезде колеса на неровности.
2. Амортизаторы – они служат для снижения колебаний, которые возникают при взаимодействии с дорогой, подробнее в статье какие  амортизаторы лучше газовые или масляные.
3. Направляющие элементы – они задают характер перемещения и движения колес, а также производят передачу продольных и боковых сил.

Но при всем этом именно от неисправности амортизаторов напрямую зависит безопасность владельца автомобиля и его пассажиров, читаем, как проверить амортизаторы. Ведь при плохой работоспособности амортизаторов значительно ухудшается сцеплении дороги с колесом, это приводит к тому, что они перестают слушаться руля, и автомобиль будет отклоняться от намеченной траектории движения.

Именно поэтому, очень важно, вовремя проводить диагностику подвески автомобиля. Сделать это можно как самому, так и в автосервисе.

Диагностика подвески автомобиля своими руками, инструкция

Своими руками проверить работоспособность подвески можно способом, который уже много лет переходит из поколения в поколение и имеет право называться «Дедовским». Для этого нужно раскачать корму машины, а затем отпустить. Если автомобиль сделает полтора качка, то тем самым подвеска говорит вам о том, что еще пригодна. Но если у вас машина, современного производства такой метод вам не помощник.

Здесь вам нужно быть крайне внимательными, так как придется прислушиваться к звукам, изучать поверхности деталей.

 

• Для начала нужно проверить состояние чехлов и пыльников. Как правило, если у детали поврежден резиновый чехол, то это прямой показатель того, что она требует незамедлительной замены.
• Нужно проверить подвеску на наличие следов утечки масла. Это в первую очередь будет показывать на неисправность амортизаторов.
• Проверьте степень износа пружин, определить это можно по высоте кузова автомобиля.
• О неисправности ШРУСа нам расскажет характерный треск при движении, а если быть более точными при повороте, подробнее в статье — «как определить неисправность ШРУСа?».
• Стоит проверить рулевой наконечник и рулевую тягу, для этого нужно повернуть руль вправо и в тоже время держать рукой саму деталь. При исправности детали не имеют люфта.

Диагностика в автосервисе

Но если у вас нет навыков, времени или просто не хотите рисковать, то всегда можно обратиться в автосервис, где вам быстро проведут диагностику подвески автомобиля. В автосервисах существует несколько способов диагностики подвески. Они имеют отличие по точности и соответственно сложности.

Самым простым способом и соответственно меньшим по стоимости является визуальный метод. Он не дает стопроцентной точности, но не требует большого количества оборудования и времени. Вторым способом является похожий метод, только оценку даст специалист, который посмотрит работу автомобиля в движении. Такой метод поможет выявить неисправности более точно, но все равно полной диагностики автомобиля таким методом вы не добьетесь.

А вот третий метод даст точный результат, конечно, он и потребует наибольших завтра, но подумайте, стоит ли экономить на собственной безопасности? Он заключается в визуальной диагностике с применением технических устройств и называется  компьютерная диагностика подвески автомобиля.

Диагностика подвески автомобиля Видео

Рекомендую прочитать:

Центры сканирования автомобилей для проверки аварий — снижение стоимости

Я настоятельно рекомендую Rocco в центре сканирования автомобилей для проверки аварийных ситуаций. С того момента, как я позвонил, он был чрезвычайно полезным и знающим. У меня были вопросы об обесценивании, когда я оказался сзади и попал в аварию на автостраде. Рокко задавал правильные вопросы и помог мне сориентироваться во всех страховых компаниях.

Brent S.

Rocco,

Ваш многолетний опыт и отличное чувство юмора были жизненно важны в течение этого долгого года, помогая мне убедить мою страховую компанию и ее партнерский магазин признать, что моя машина несколько нерешенных серьезных проблем, большинство из которых ускользнет от повседневного водителя

Ларри Э.

Привет, Брэнди,

Мы с мужем Кейси хотели поздравить вас и Рокко с Рождеством и Новым годом и поблагодарить вас за вашу помощь в этом году. После того, как страховая компания в основном сказала нам заблудиться, а мы подали и выиграли дело о мелких претензиях против их застрахованных, а также их апелляцию,

Эрин В.

Моя первая встреча с Рокко Авеллини произошла в 1997 году после моего минивэна. был припаркован перед моим домом, и в него ударили лоб в лоб, снесло три дома вниз и вверх на подъездную дорожку соседа.Моя страховая компания привела меня в автомастерскую недалеко от дома. У них был фургон на пару недель, и они вернули его мне в «починке».

Stacy W.

Адвокатское бюро Kerr & Sheldon, одна из первых юридических фирм, занимающихся претензиями по уменьшению стоимости, недавно наняла центры сканирования аварийных автомобилей от имени своего клиента. Страховая компания клиента потратила 10 000 долларов на ремонт ее машины, что должно было стать полной потерей. После ремонта автомобиль по-прежнему нуждался в дорогостоящем ремонте, и его стоимость значительно снизилась.

Адвокатское бюро Керра и Шелдона

Дорогие друзья,

Когда по прошествии более двух месяцев нам представили нашу Toyota Camry, отремонтированную после крупного заднего столкновения, мы сразу поняли, что нам нужна помощь .

Наша Camry всегда была крепкой машиной, но теперь она грохотала, мы слышали шум ветра на скорости выше 45 миль в час, и мы заметили другие признаки, которые заставили нас поверить в то, что ее отремонтировали неправильно. что у них возникли проблемы с выпрямлением рамы, что заставило нас беспокоиться о ремонте.

Фред и Мириам Х.

Рокко,

Я очень благодарен за помощь, которую вы и Wreck Check оказали мне после моей недавней автомобильной аварии.

Я умный, логичный и рассудительный человек, но как только я попытался эффективно общаться со страховой компанией, то понял, что оказался выше головы.

Кэти Л. К.

Уэйд и я просто хотели сообщить вам, что наши испытания с нашим Dodge Ram наконец-то закончились.

Мы просто хотели, чтобы вы знали, что без вашей помощи мы уверены, что это было бы невозможно! Мы хотели бы выразить нашу признательность и поблагодарить вас за всю вашу помощь, доброту и внимание, которые вы нам оказали.

Уэйд и Стефани Т.

Магазин понижения подвески Рядом со мной

Пружины понижения

Существуют различные способы понижения подвески, но понижение пружин является одним из самых важных. Замена пружин, используемых в вашем автомобиле, может привести к тому, что он будет немного опускаться до земли, но это решение нелегко.Рекомендуется проконсультироваться с проверенным специалистом, чтобы определить лучшие послепродажные пружины для вашего автомобиля.

Амортизаторы опускания

Альтернативой опусканию пружин является приобретение регулируемых амортизаторов опускания для вашего автомобиля. Как и в случае с понижающими пружинами, важно проявлять осмотрительность при выборе устанавливаемых амортизаторов. Техник может порекомендовать, какие амортизаторы подходят для вашего автомобиля, и рекомендуется ли вообще проводить обслуживание.

Преимущества опускания подвески

При понижении подвески автомобиля следует ожидать следующих преимуществ:

• Снижение риска опрокидывания — Когда автомобиль, внедорожник или легкий грузовик имеет высокий центр тяжести, опускание подвески снижает его риск опрокидывания. Чем выше находится автомобиль или грузовик, тем меньше вероятность опасного опрокидывания.
• Лучшая аэродинамика — Опускание автомобиля или грузовика приводит к меньшему потоку воздуха под автомобилем и меньшему сопротивлению ветру. С уменьшением сопротивления ветра улучшаются характеристики и расход топлива. Вот почему более спортивные модели многих марок автомобилей или настоящие спортивные автомобили часто оказываются низкими.
• Улучшенная управляемость и сцепление с дорогой — Обычно, когда транспортное средство находится ниже уровня земли, увеличивается сцепление шин с дорогой.Однако будьте осторожны, так как иногда опускание автомобиля и грузовика вызывает проблемы с управлением. Хорошая идея — проконсультироваться с техническим специалистом, прежде чем приступить к проекту спуска.
• Больше комфорта при движении — Многие водители говорят, что их комфорт езды улучшается после снижения подвески.

Недостатки опускания подвески

В дополнение к преимуществам существует ряд проблем, связанных с выполнением этого типа проекта подвески, в том числе:

• Неравномерный износ шин — Иногда опускание подвески вызывает износ шин неравномерно или даже вызывают чрезмерный износ. Это может произойти, если вы измените любую часть заводской подвески вашего автомобиля.
• Увеличенная задняя часть — это частая жалоба от водителей с заниженной подвеской. Когда вы опускаете подвеску, контакт с дорогой часто вызывает серьезные повреждения других систем автомобиля — особенно уязвимы выхлопная система и масляный поддон вашего автомобиля.
• Возможный конфликт с другими автомобильными системами — Это наиболее опасный результат заниженной подвески и возникает, когда части системы подвески сталкиваются с другими системами автомобиля, такими как стабилизаторы поперечной устойчивости, антиблокировочные тормозные системы и даже боковые стенки шин. .Пониженные подвески легковых и грузовых автомобилей нуждаются в правильной установке, чтобы предотвратить возникновение системного конфликта.
• Проблемы с буксировкой и подъемником — После того, как подвеска вашего автомобиля, внедорожника или грузовика будет опущена, использование ручного домкрата превратится из простой задачи в неприятную и более сложную. Буксировка цепи тоже может вызвать проблемы.

Если вы хотите изменить, модернизировать или отремонтировать подвеску вашего автомобиля, технический специалист в вашем местном автомобильном центре Meineke может рассказать вам о лучших вариантах запчастей и установки.

Запишитесь на бесплатную проверку подвески автомобиля — возможна запись в тот же день

Пропустить основную навигацию

Ваш местный гараж

: £

• Главная
• Шины
• ТО
• Автосервис
• Местные гаражи

• Главная
• Шины

  Купить шины в Интернете

  • Автомобильные шины

    МАРКИ АВТОШИН Посмотреть все>

    • Автозахват
    • Pirelli
    • Бриджстоун
    • Континентальный
    • Хороший год
    • Мишлен
    • Данлоп
    • Falken
    • GT-Радиальный
    • Эндуро-взлетно-посадочная полоса
    • General Tire
    • Сумитомо
    • Иокогама
    • Бюджет
    • Firestone
    • Hankook
    • Toyo
  • Шины 4×4
  • Ван Шины

    МАРКИ ШИН ДЛЯ ФУРГОНОВ Посмотреть все>

    • Firestone
    • Pirelli
    • Бриджстоун
    • Континентальный
    • Хороший год
    • Данлоп
    • Мишлен
    • Falken
    • Эндуро-взлетно-посадочная полоса
    • Б-Ф-Гудрич
    • General Tire
    • Автозахват
    • GT-Радиальный
    • Hankook
    • Сумитомо
    • Toyo
    • Иокогама
  • Шины для мотоциклов

    ШИНЫ ДЛЯ МОТОЦИКЛОВ Посмотреть все>

    • Avon
    • Бриджстоун
    • Континентальный
    • Данлоп
    • Maxxis
    • Metzeler
    • Мишлен
    • Pirelli
    • неизвестно

  Типы шин

  • Автомобильные шины среднего класса
  • Автомобильные шины премиум-класса
  • Бюджетные автомобильные шины
  • Автошины Run Flat
  • Зимние автомобильные шины

  Популярные марки шин

  • Бриджстоун
  • Континентальный
  • Данлоп
  • Falken
  • генеральный
  • Хороший год
  • GT Радиальный
  • Мишлен
  • Pirelli
  • Сумитомо
  • Toyo

  Миш

.