проверка обмоток статора генератора 37.3701 на «обрыв»

Если используем контрольную лампу, то минус от минуса аккумулятора подаем на один из выводов обмотки статора (используя изолированный провод), а плюс через контрольную лампу на другой вывод. Лампа загорелась — все нормально, нет — «обрыв». Повторяем операцию по очереди для всех пинов.

Проверка на короткое замыкание

Прижимаем минусовой щуп мультиметра в режиме омметра к статору, а плюсовой щуп к любому выводу обмотки. Если короткого замыкания нет, сопротивление на приборе стремится к бесконечности. Повторяем операцию для каждого вывода обмотки.

проверка статора генератора 37.3701 на «короткое замыкание»

При проверке статора генератора на короткое замыкание контрольной лампой минус с вывода аккумуляторной батареи подаем на статор, а плюс через контрольную лампу на любой выход обмотки. Лампа горит — замыкание есть, нет — все в норме. Повторяем процедуру для каждого выхода.

Примечания и дополнения

— Следует отметить, что аналогичные симптомы (кроме воя генератора) могут появиться при неисправности регулятора напряжения, диодного моста, ротора генератора. Так как неисправность статора генератора встречается гораздо реже, чем неисправность регулятора или диодного моста, то в первую очередь стоит проверить их, а уже потом приступать к проверке статора.

Основным источником питания в машине является генератор, это своеобразная «мини-электростанция». Неправильная или нестабильная работа данного аппарата чревата поломкой (аккумулятора). Вышедший из строя генератор не обеспечивает зарядку, поэтому бортовая сеть автомобиля будет работать от аккумулятора, которого не хватит надолго. В результате аккумулятор полностью разряжается, двигатель «глохнет» где-то за городом, а у вас новая «головная боль» и необходимость замены генератора.

Для предотвращения подобного сценария необходимо регулярно следить за состоянием этого устройства, а также за зарядкой, которую оно дает. Если вы заметили какие-либо перебои в работе, вам необходимо проверить генератор, и вы сейчас узнаете, как это сделать.

Но перед этим считаю необходимым рассказать о мерах предосторожности и некоторых правилах, которые необходимо соблюдать при проверке данного электроприбора, чтобы не повредить его.

!!! Запрещено:

• Проверить работоспособность генератора по КЗ, то есть «на искру».
• Соедините клемму «30» (в некоторых случаях «B+») с массой или клеммой 67 (в некоторых случаях «D+»).
• Допускать работу генератора без включенных потребителей, особенно нежелательно работать с отключенной аккумуляторной батареей.
• Выполнение сварочных работ на кузове автомобиля с подключенными проводами генератора и аккумулятора.

• !!! Важно:
• Проверка осуществляется с помощью вольтметра или амперметра.
• Клапана проверяются напряжением не более 12 В.
• В случае замены проводки генератора необходимо подобрать провода одинакового сечения и длины.
• Перед проверкой устройства убедитесь, что все соединения работают и что приводной ремень правильно натянут. Правильно натянутым считается ремень, который при вдавливании в середину с усилием 10 кг/с прогибается не более чем на 10-15 мм.

Как проверить генератор мультиметром или вольтметром?

Проверка регулятора напряжения

1. Для проверки регулятора напряжения вам понадобится вольтметр со шкалой от 0 до 15 В. Перед началом проверки прогрейте двигатель около 15 минут на средних оборотах с фары включены.
2. Измерить напряжение между клеммами «масса» генератора и «30» («В+»). Вольтметр должен показывать нормальное для конкретного автомобиля напряжение. Например, для ВАЗ 2108 оно будет соответствовать — 13,5-14,6 В. Если напряжение ниже или выше, скорее всего, требуется замена регулятора.
3. Дополнительно можно проверить регулируемое напряжение, для этого подключите к клеммам вольтметр. Следует отметить, что это измерение будет неточным, если вы уверены, что проводка исправна на 100%. При этом мотор должен работать на средних оборотах рядом с включенными фарами и другими потребителями электроэнергии. Величина напряжения должна соответствовать определенному значению для конкретной модели автомобиля.

Проверка диодного моста генератора

1. Включить вольтметр в режим измерения переменного тока и подключить его к «массе» и выводу «30» («В+»). Напряжение должно быть не более 0,5 В, иначе есть вероятность неисправности диода.
2. Для проверки пробоя на «массу» необходимо отключить аккумулятор, а также снять провод генератора, который идет на клемму «30» («В+»).
3. Затем подключите устройство между клеммой «30» («В+») и отключенным проводом генератора. Если ток разряда на приборе превышает — 0,5 мА, можно предположить пробой диодов или изоляции диодных обмоток генератора.
4. Ток отдачи проверяется с помощью специального щупа, являющегося дополнением к мультиметру. Это что-то вроде зажима или клещей, которые охватывают провода, таким образом измеряя ток, протекающий по проводу.

Проверка тока отдачи

1. Для измерения тока отдачи необходимо прикрыть щупом провод, который идет на клемму «30» («В+»).
2. Затем запустите двигатель и проведите измерение; во время измерения двигатель должен работать на высоких оборотах. Включайте электроприборы по очереди и проводите замеры для каждого потребителя отдельно.
3. Затем посчитайте показания.
4. Следующую проверку необходимо проводить при одновременном включении всех потребителей электроэнергии. Значение измерения должно быть не ниже суммы показаний каждого из потребителей, при измерении каждого из них по очереди допускается расхождение 5 А в меньшую сторону.

Проверка тока возбуждения генератора

1. Для проверки тока возбуждения генератора запустите двигатель и дайте ему поработать на высоких оборотах.
2. Поместите измерительный щуп вокруг провода, подключенного к клемме 67 («D+»), показания на приборе будут соответствовать величине тока возбуждения, на работающем генераторе он будет — 3-7 А.

Для проверки обмотки возбуждения необходимо снять щеткодержатель и регулятор напряжения. Возможно, потребуется почистить контактные кольца, также проверить наличие обрывов обмотки или замыканий на массу.

Вам понадобится

• — мультиметр;
• — контрольная лампа;
• — провода;
• — блок питания с регулятором напряжения;
• — набор ключей и отверток.

Инструкции

Посмотрите на контрольную лампу, расположенную на приборной панели. Его режим работы таков, что при включении зажигания он горит, а при работающем двигателе гаснет. Если он продолжает гореть после запуска двигателя, то его нет. Проверьте напряжение в бортовой сети, оно не должно быть меньше 12 вольт. Причиной загорания лампы может быть как обрыв ремня, так и обрыв проводки. Если лампа горит на полную мощность, значит натяжение ремня слабое. В этом случае его нужно просто затянуть до необходимого состояния.

Проверить предохранитель F2, если ремень натянут, но напряжение в бортовой сети ниже указанного. Если он сгорел, замените его, затем проверьте наличие зарядки. Если предохранитель исправен, или после замены изменений не произошло, а напряжение в бортовой сети осталось низким, потребуется измерить напряжение на выводе 61. Его значение должно быть в районе 6 вольт. Если напряжения нет, то снимай щиток и ищи неисправность в местах пайки, в сопротивлении, так же возможно просто оборвался провод идущий на щиток от 61 вывода.

Снять реле регулятора, если напряжение есть, но больше 6 Вольт. Проверьте его с помощью контрольной лампы. Для этого нужно подать на реле-регулятор напряжение 12 вольт. Подать плюс на штекерный разъем регулятора, а минус на корпус. Контрольную лампу, рассчитанную на напряжение 12 вольт, мощностью до 3 ватт, подключить к щеткам регулятора. При напряжении питания 12 вольт загорится контрольная лампа. Поднять напряжение до 16 вольт. Лампа должна погаснуть. Если этого не происходит, то неисправно реле-регулятор. Но если он исправен, но зарядки нет, то придется снимать генератор и искать в нем поломку.

Проверить обмотку ротора генератора мультиметром. Обмотка возбуждения должна иметь сопротивление 4,5 Ом. Если меньше, то вся вина в нем. Замените якорь или перемотайте обмотку. Возможно, контактные кольца загрязнены. Очистите, промойте растворителем или замените. Если мультиметр по-прежнему показывает, что в обмотке ротора имеется обрыв, замените ротор. Но если с обмоткой ротора все в порядке, то проверьте, нет ли короткого замыкания между выводом 30 генератора и корпусом. Если есть, то от него нужно избавиться.

Проведите диагностику выпрямительного блока, если нет короткого замыкания между массой и выводом 30 генератора. Для этого потребуется проверить каждый диод на пробой. Полупроводник проводит электрический ток только в одном направлении, по этому свойству проверяют диоды. Если перегорело несколько диодов и устранить поломку в выпрямительном блоке не удается, то замените его полностью. Но если агрегат исправен, то проверьте обмотку статора на короткое замыкание и обрыв.

Неотъемлемая часть каждого автомобиля. В этой статье вы прочтете о такой части генератора, как якорь, причинах его неисправности, а также узнаете, как проверить якорь генератора.

Что такое якорь генератора?

Якорь генератора включает следующие части:

Обмотка возбуждения с полюсной системой;

Магнитопровод, или сердечник якоря

Коллектор

Магнитопровод состоит из листов электротехнической стали, толщина которых 0,5 мм. Напрессовывается на вал, а если диаметр якоря слишком большой, то на цилиндрическую втулку. Коллектор состоит из ряда изолированных медных коллекторных пластин. Соберите его отдельно, а затем напрессуйте на вал через изолирующую втулку.

Обмотка выполнена в виде отдельных секций, концы которых впаяны в специальные выступы пластин коллектора. С помощью коллектора секции обмотки последовательно соединяются между собой, создавая замкнутую цепь. Обмотки якоря бывают контурные и волновые. В петлевых обмотках выводы секций соединены с соседними коллекторными пластинами, а секции соединены друг с другом на коллекторе. В волновых обмотках выводы секций соединены с коллектором, а секции соединены друг с другом волнообразно. Количество пластин коллектора равно количеству секций обмотки.

Как вращается якорь?

Вращение якоря генератора в воздушном пространстве между полюсами происходит с помощью подшипниковых щитов и подшипников, установленных на валу. Торцевой щит, расположенный со стороны коллектора, называется передним торцевым щитом. Посередине заднего подшипникового щита и сердечника на валу якоря установлена ​​крыльчатка вентилятора. Он нужен для охлаждения генератора. Торцевые щиты имеют отверстия для забора свежего воздуха и отвода тепла. Они закрыты защитными сетчатыми чехлами. Отверстия, расположенные в переднем концевом щите, также необходимы для обслуживания коллектора и щеточного узла.

Якорь генератора, сеть постоянного тока и полюсные обмотки соединяются с помощью щеток. Эти щетки расположены на щеткодержателях, а они, в свою очередь, закреплены на специальных пальцах. Штифты крепятся к траверсе, которая крепится к переднему подшипниковому щиту или к станине. В щеткодержателях давление щеток на коллектор можно регулировать с помощью пружин.

Количество пальцев щетки равно количеству полюсов. Одна половина полюсов имеет положительную полярность, другая — отрицательную. Половинки щеток той же полярности соединены между собой сборными нишами. Щеточный узел делит обмотку якоря генератора на ряд параллельных ветвей, количество которых зависит от типа обмотки.

Общая электрическая сеть автомобиля и генератора соединены между собой клеммной коробкой, в которой находится клеммная колодка с маркировкой клемм существующих обмоток. Сверху станины установлен рым-болт для подъема и перемещения генератора. Табличка производителя прикреплена к корпусу кровати. В нем указывается информация об обмотке и основные характеристики генератора.

Существенным недостатком генераторов постоянного тока является относительно высокая сложность и недостаточная прочность щеточно-коллекторного узла, требующего постоянного обслуживания. Генерируемый ток в якоре мощного генератора очень велик и не снимается со щеток. Снимите его со стационарных катушек. Из-за этого в мощных генераторах вместо якоря стоит статор, а вместо индуктора — ротор.

Наиболее частые поломки якоря генератора

Наиболее частые поломки якоря генератора:

Износ контактных колец;

Поломка подшипника вала;

Короткое замыкание обмотки.

Дефекты, не подлежащие ремонту: износ коллектора диаметром до 86 мм; износ шпоночных пазов больше допустимого, если канавка уже была расширена ранее, а срыв резьбы более 2 витков на конце вала.

Процесс проверки якоря генератора

Сначала необходимо провести внешний осмотр якоря генератора. При отсутствии недостатков внешнего осмотра можно переходить к внутреннему. Для начала нужно проверить обмотку на качество изоляции между витками, а также между обмоткой и землей. При проверке нужно пользоваться тестером или контрольной лампой. Он подключается к обычной промышленной сети переменного тока напряжением 220 В. Один провод от контрольной лампы подключается к валу якоря, а второй, в свою очередь, прикасается к пластинам коллектора. Провода должны иметь безопасные изолированные наконечники. При замыкании обмотки якоря на массу контрольная лампа загорается.

Для проверки межвитковой цепи применяют индукционный прибор (рис. 1). Сердечник устройства выполнен из трансформаторного железа. Катушка питается от промышленного переменного тока. Якорь генератора помещен в призму сердечника и, вращаясь вокруг оси, к его железу прикреплена металлическая пластина.

Если межвитковых замыканий нет, то ЭДС, наведенная в обмотке якоря, уравновешена, и, следовательно, в обмотке не будет тока. В случае межвиткового короткого замыкания индуцируется электродвижущая сила в короткозамкнутых витках. Возбуждаемый переменный ток формирует другое переменное магнитное поле в области с короткозамкнутыми витками. Если это поле присутствует, то происходит определенная вибрация металлической пластины, прикрепленной к железу якоря. Вибрация пластины свидетельствует о наличии короткозамкнутых витков. Якоря с этим дефектом необходимо перемотать. А якоря, обмотки которых исправны, подвергают следующей проверке.

1 — Сердцевина устройства; 2 — Катушка; 3 — Металлическая пластина

Рис. 1. Схема индукционного устройства

Ремонт якоря генератора

Изношенная поверхность вала якоря генератора под шарикоподшипники ремонтируется методом пластической деформации (накаткой). Анкер укладывают в центры токарного станка, а изношенные шейки обрабатывают накаткой с шагом 1-1,5 мм. Диаметр шейки становится больше за счет выхода металла из образовавшихся впадин. По окончании такой обработки шейки шлифуют до нужного размера. Перед шлифовкой также правят вал и правят центры. Если шпоночные канавки износились, то есть стали больше допустимых параметров, то новые канавки фрезеруют под углом 180° по отношению к старым.

Требования к ремонтируемому валу: биение торца вала при рассмотрении в призмах по отношению к шейкам не может быть более 0,05 мм; биение железа якоря может быть до 0,05 мм; погнутый вал можно исправить прессом. Если размер биения железа якоря больше допустимых параметров, железо якоря необходимо доточить до ремонтного диаметра.

Изношенный коллектор ремонтируют до устранения дефектов; диаметр коллектора генератора должен быть не менее 86 мм. После точения коллектора необходимо прорезать миканитовую изоляцию между пластинами на глубину 0,8 мм; ширина одной канавки должна быть 0,6 мм. Для прорезания изоляции используется настольный горизонтально-фрезерный станок и дисковая фреза с шестью зубьями диаметром 12 мм. Резец не обрабатывается шлифовкой и заточкой, а используется для обработки 5-6 коллекторов. По окончании фрезеровки изоляции коллектор очень хорошо шлифуют мелкозернистой наждачной бумагой, а затем продувают сухим воздухом для удаления миканита и медной пыли.

Железо якоря покрасить нитроглифталевым лаком, а обмотку покрыть электроизоляционным лаком. После этого поставьте их сушиться в духовку с температурой 110-120° примерно на десять часов. Восстановленный якорь необходимо проверить на замыкание обмотки между витками и на корпус.

Прошли те времена, когда приборные панели автомобилей напоминали рабочие места пилотов авиации — с россыпью датчиков, приборов и механических кнопок. Сейчас среди автопроизводителей принято не забивать себе голову «ненужной» информацией. В частности, на приборной панели вряд ли можно найти амперметр – в современных автомобилях осталась только сигнальная лампа. Если она что-то показывает, то когда беда уже случилась. Но при поломке генератора машина практически не может продолжать движение (максимум пару километров проедет на аккумуляторе), есть вероятность «застревания» посреди дороги. Можно ли как-то проверить генератор и застраховать себя от неприятной ситуации? Может.

На фото: генератор под капотом автомобиля

Что может сломаться в генераторе?

Чтобы лучше понять, из-за чего может сломаться генератор, нужно разобраться в его устройстве. Это не так сложно, как может показаться. Проще говоря, генератор состоит из:

Корпуса,

Подвижная часть (ротор),

Неподвижная часть (статор),

А также дополнительные элементы, к которым относятся реле-регулятор, диодный мост, щетка сборка.

Главные враги генератора — время, вода, химикаты и механические повреждения. Все проблемы от них.

1. Самая частая причина поломки генератора износ щеток … Они графитовые и ходят по дорожкам ротора, поэтому банально от времени и большого пробега. Щетки обычно продаются отдельно, стоят недорого и легко заменяются.

2. Гораздо менее приятная неисправность — поломка реле-регулятора . .. Если генератор держит слишком высокое или слишком низкое напряжение, то проблема с большой долей вероятности именно в нем. Реле регулятора диагностировать и заменить сложнее, чем щетки, но и с этим можно справиться в домашних условиях.

Слева новое реле-регулятор, справа — старое

3. Заевшие подшипники ничего хорошего. Ротор перестает вращаться, а без этого генератор не будет вырабатывать ток. Сами подшипники стоят недорого, но для их замены нужен опыт и специальные инструменты, поэтому эту работу лучше проводить в сервисных условиях.

Вышел из строя подшипник генератора

4. При пробое диодного моста генератор становится бесполезным, т.к. блок сам вырабатывает переменный ток, а для потребителей в автомобиле нужен постоянный. Это преобразование именно то, что делает диодный мост. Это очень чувствительный элемент, который боится попадания воды, коротких замыканий и переполюсовки. Его можно починить заменой диодов, но в современных условиях обычно меняют диодный мост, так проще.

4. Самый неприятный вариант поломки это сгорание обмотки на статоре или роторе. Чисто теоретически восстановить можно, но обычно в этом случае надо учитывать целесообразность ремонта, зачастую покупка новой обмотки будет дешевле ремонта.

Как продиагностировать генератор не снимая

Понять насколько хорошо работает генератор можно не снимая его с автомобиля. Методы очень просты и доступны любому автолюбителю.

1. Нужно измерить напряжение в бортовой сети обычным тестером. Необходимо провести три измерения. Во-первых, на некипяченной машине (прибор должен показывать примерно 12,2-12,7 В, но это показатель исправности аккумулятора).

Затем запустите двигатель и отключите все потребители (нормальное значение в такой ситуации должно быть в пределах от 13,8 до 14,7 В). Наконец, нужно включить несколько мощных потребителей (печку, фары) и повторить попытку. Напряжение будет падать, это нормально, так и должно быть, главное чтобы просадка не была ниже 13В. Если цифры разные, ездить с таким генератором опасно.

2. Присмотритесь к работе осветительных приборов — если фары или освещение салона стали тусклее прежнего, это первый признак низкого напряжения в сети. На такой машине лучше не отправляться в дальнее путешествие.

3. Очень тревожный симптом — мигание фар в такт с изменением скорости … За «равномерность» работы в генераторе отвечает реле-регулятор, если он не стабилизирует напряжение вне зависимости от обороты коленчатого вала, то машина почти наверняка скоро «остановится». Нам срочно нужно заняться этим вопросом.

4. Как бы банально это не звучало, стоит присмотреться и послушать генератор. Подшипники и ролики редко заедают внезапно, почти всегда надвигающейся поломке предшествует свист, вой или дополнительный шум … Если из-под капота доносится посторонний шум, надо обязательно найти его источник. За ремнем можно следить визуально, он тоже изнашивается не за одну поездку, а постепенно.

5. Если у вас старый карбюраторный автомобиль, то вам доступен еще один, очень простой метод диагностики. Достаточно сбросить минусовую клемму с аккумулятора на ходу автомобиля , и посмотреть на работу автомобиля — если ничего не изменилось, значит генератор работает, а если машина стала работать неровно, с перебоями, нужно чтобы узнать причину. Увы, этот способ противопоказан инжекторным автомобилям — сложно предугадать, как поведет себя хрупкий электронный блок управления при резком перепаде напряжения. В случае чего ЭБУ придется менять и диагностика выйдет очень дорогой.

На что еще обратить внимание

Наконец, косвенную диагностику генератора можно провести по аккумулятору. Они тесно взаимодействуют друг с другом, и о «здоровье» одного можно судить по работе другого. Если аккумулятор постоянно заряжается, то проблема может быть именно в слабом заряде от генератора (хотя проблемы самого «аккумулятора» тоже не исключены). Боком для аккумулятора и слишком высокое напряжение в бортовой сети — если аккумулятор вдруг выкипел, то нужно диагностировать генератор, «просто так» таких вещей не бывает.

Не лишнее и просто устроить осмотр генератора. Все провода должны быть надежно прикручены – без перебоев и перегибов, корпус не должен иметь повреждений, а сам блок не должен искрить во время работы.

Разборка диагностика

Если профилактические меры не помогли, а генератор все же сломался, то блок необходимо разобрать, разобрать и провести диагностику. Если проблемный узел не бросается в глаза, то нужно проверить поочередно все компоненты генератора.

1. Ротор … Ему нужно проверить обмотку на сопротивление мультиметром, «подключив» щупы к контактным кольцам. Величина сопротивления исправной обмотки лежит в районе 2,4-5,1 Ом. Если на дисплее мультиметра нули, то в обмотке обрыв, если сопротивление есть, но очень маленькое, то где-то в обмотке межвитковое замыкание, если показатель выше, нужно смотреть на контакты и припаять самые ненадежные из них.

Проверка ротора генератора

2. Статор … Ему же нужно «прозвонить» обмотку. «Правильное» значение — сопротивление между выводами обмоток 0,2 Ом, иначе либо обрыв, либо короткое замыкание. Очень удобно проверять изоляцию статора на пробой обычной лампочкой на 220 вольт. Если подключить его одним контактом к выводу обмотки, а вторым контактом к корпусу статора, то гореть он не должен. Если горит, значит поломка.

3. У диодного моста нужно проверить все диоды на проводимость тока. Для этого нужно переключить тестер в режим омметра, поднести один щуп к пластине, а второй поочередно к диодам, которые запрессованы в эту пластину. Тогда шуопы нужно поменять местами. И так проверьте все диоды во всех пластинах. Диодный мост исправен, когда при одном из подключений диода сопротивление будет, а при другом — нет. Из-за того, что диоды имеют разный заряд, не стоит запоминать, какое соединение должно давать сопротивление, а какое нет, главное, чтобы каждый диод имел сопротивление в одном из двух измерений. Если нет, то диодный мост нужно менять.

4. Изношены до предела щетки проще всего диагностировать — тут даже мультимер не требуется. Достаточно линейкой измерить их длину, если она меньше 4,5 см, то щетки нужно менять. Не лишним будет заодно измерить и диаметр контактных колец. Она должна быть не менее 13 мм, а еще лучше около 14 мм.

Как видите, проверить генератор не так уж и сложно. Простые операции можно проводить прямо на машине, но даже если генератор придется снимать и разбирать, там нет ничего сложного. Провести все замеры поможет мультиметр, набор отверток и ключей. К счастью, запчасти ко многим генераторам продаются в свободной продаже, так что можно заменить только изношенный элемент и самостоятельно, без больших вложений, вернуть генератор к жизни.

Как читать якорную цепь

Сообщение о положении якорной цепи является важной задачей, которую необходимо регулярно выполнять на борту. Задачу в основном выполняет вахтенный офицер, который по требованию информирует капитана корабля.

Эта статья поможет вам понять, как читать ведущую якорную цепь, познакомив вас с двумя наиболее важными точками наблюдения. Прочитав этот пост, вы сможете сообщить ответственному члену экипажа, как именно должна выполняться задача. Давайте начнем!

Короткое замыкание на ведущую якорную цепь

После того, как судно поставлено на якорь, важной обязанностью вахтенного помощника является его способность сообщать о ведущей якорной цепи. Это относится к направлению и опоре якоря, если смотреть со стороны его цепи.

Сообщая о положении и положении ведущей цепи, капитан узнает, держится ли якорь и/или требуются ли дополнительные действия с его стороны.

Это также отличный способ проверить, достиг ли сброс якоря ожидаемого (желаемого) результата. Другими словами, знание того, как читать якорную цепочку, поможет вам контролировать и подтверждать процесс якорения.

Но как точно добраться до ведущей якорной цепи? На что следует обратить внимание и как сообщить об этом капитану судна?

Как определить шаг якорной цепи

Есть два важных фактора, которые необходимо измерять каждый раз, когда вам нужно сообщить положение якоря. К ним относятся:

• Направление якорной цепи
• Ножка цепи
  

Мы обсудим оба этих фактора более подробно в следующих главах.

Направление якорной цепи

При попытке определить положение ведущей цепи вам сначала необходимо определить ее направление относительно вашей яхты. Направление цепи измеряется двумя способами:

• Формат часов – Нос судна (лицом вперед) – 12 часов, вытянутые руки – 3 часа и 9 часов соответственно и хвост корабля на 6 часов.
• Основные точки – Вы также можете сообщить об этом, используя систему баллов. Подобно тому, как правый борт делится на 8 точек, таким же образом можно разделить и левый борт. Например: 2 очка на носу правого борта или 4 очка на носу левого борта.
  

В этой статье основное внимание будет уделено более популярному измерению направления якорной цепи, то есть формату часов. Первое, что вам нужно сделать, когда вы собираетесь сообщить о ведущей цепи, — это подойти к палубе и оказаться лицом к носу. Самый простой способ — просто посмотреть на часы и определить цифры, которые вы будете сообщать.

Помните, что измерение начинается не с вас в центре, а с брашпиля, откуда бросается якорь. Так, например, 12 часов означает, что ведущая цепь указывает вперед, параллельно направлению вашего корабля.

На следующем рисунке показан двухэтапный процесс, которому вы можете следовать, чтобы определить направление якорной цепи.

Примечание: если судно имеет более одного якоря, вы должны сначала указать, какой якорь сброшен, прежде чем сообщать о его местоположении.

Якорная цепь

Далее вам необходимо проверить ведущую цепь, чтобы определить короткую, среднюю или длинную стойку. Существует четвертый вариант, известный как «вверх и вниз», который сообщается, когда якорь еще не достиг морского дна и, таким образом, направлен прямо вниз без какого-либо наклона. Давайте рассмотрим каждый вариант один за другим.

Цепь вверх и вниз

«Цепь вверх и вниз» — это термин, который относится к якорной цепи, расположенной перпендикулярно борту судна или прямо вниз. В этом случае якорь уже погружен в воду, но еще не осел, что здесь означает, что он не достиг земли.

При считывании длины якоря и движении цепи «вверх и вниз» нет необходимости сообщать направление, как описано в предыдущей главе.

Кратковременное пребывание

Кратковременную остановку можно наблюдать, когда якорь отклоняется всего на несколько градусов в любом направлении. Обычно это происходит, когда соотношение между глубиной моря и высвобождением якорной скобы низкое, что означает, что в воду высвобождается лишь небольшое количество цепи. Это создает легкую нагрузку на анкер и часто наблюдается при временной анкеровке.

Средняя растяжка 

У средней растяжки наклон якорной цепи немного шире, чем у короткой растяжки. Трудно указать точный диапазон градусов, поскольку вместо этого этот процесс выполняется опытным глазом экипажа. Стоит отметить, что натяжение цепи здесь несколько больше и обычно в воду выбрасывается больше оков.

Долгая стоянка 

Долгая стоянка – последний и наиболее распространенный вариант постановки яхты на якорь на ночь. Якорь обычно выдвигается дальше (длиннее) и обычно представляет собой отношение 5: 1 к глубине воды. Во многих случаях капитан будет стоять лицом к ветру при постановке судна на якорь, чтобы позволить яхте плыть назад для достижения желаемого результата.

Вахтенный помощник, когда его просят доложить о лидере цепи, отвечает следующим образом:

Следящие скобы 

Другим важным измерением, которое пригодится при измерении длины якорной цепи, является количество скоб, выпущенных в воду. Обычно они окрашены в четкие цветовые узоры на цепочке, поэтому их легко идентифицировать.

Ранее мы написали подробное руководство о том, как измерить и указать длину анкерной скобы, поэтому обязательно ознакомьтесь с ним после того, как закончите читать этот пост.

Сворачивание

Теперь вы должны уметь читать якорную цепь и уметь определять ее положение. Задача относительно проста в исполнении, но всегда полезно освежить память.

Давайте завершим этот пост, подытоживая, вкратце, как читать ведущую якорную цепочку:

• Проверьте цепочку и начните с определения ее направления в формате часов.