Момент затяжки гбц нива шевроле

Порядок и момент затяжки ГБЦ Шевроле Нива

Слейте жидкость из системы охлаждения двигателя, как описано. Снизьте давление в системе питания, как описано. Отсоедините от дроссельного узла и ресивера трос привода дроссельной заслонки. Снимите корпус подшипников вместе с распределительным валом со шпилек головки блока цилиндров, за ранее выставив метки храповичным ключом и сняв звезду распределительного вала, как описано.

Храповичный ключ. Порядок и момент затяжки гбц нива шевроле рычаги привода клапанов, выверните из отверстий головки блока цилиндров все гидроопоры рычагов. Снимите рампу подвода масла к гидроопорам. Отсоедините колодку жгута провода от датчика, положения дроссельной заслонки. Отсоедините колодку жгута провода от датчика, регулятора холостого хода. Отсоедините колодку жгута провода от датчика, температуры охлаждающей жидкости системы управления двигателем. Разъедините разъем жгута проводов форсунок.

Отсоедините колодку проводов от датчика детонации. Отведите моторный жгут в сторону. Отсоедините провода от свечей зажигания.

Сдвиньте защитный колпачок и отсоедините провод от датчика указателя температуры охлаждающей жидкости. Отсоедините приемную трубу от выпускного коллектора. Всему виною стопорное кольцо, не дающее плунжеру полностью выскочить из втулки.

Назначение этого кольца носит чисто транспортировочный характер и после первой разборки гидроопоры кольцо можно не устанавливать обратно ничего в процессе работы двигателя не выскочит, не беспокойтесь. Чтобы разобрать компенсатор нужно проявить некую смекалку — втулку плунжера зажать в тисках, газовом ключе, пассатижах или просто банально в прорези гвоздодёра, а другим инструментом я лично использовал кусачки нужно тянуть за головку плунжера пассатижи тут просто срывались.

Но будьте осторожны, не переусердствуйте! Когда будете разбирать корпус клапана, не потеряйте клапанную пружинку, она очень маленькая! После разборки тщательно промываем все детали упомянутым выше очистителем типа Profoam очень легко удаляет все масляные отложения.

порядок и момент затяжки гбц нива шевроле

Обязательно нужно почистить седло шарика фаску от загрязнений. Это можно сделать зубочисткой. Также не лишним будет промывка масляной рампы. После очистителя рекомендуется сполоснуть детали обычной водой и хорошенько просушить.

После этого собираем обратно гидрокомпенсаторы, зажимаем их в порядок и момент затяжки гбц нива шевроле и давим большим пальцем на плунжер. Гидрик должен сжаться и вернуться в исходное положение без каких-либо заеданий. Это проверка на отсутствие заклинивания. Но перед этим на всякий случай пробуем от руки покрутить колодца гидроопор. Исправленно закрученные колодца не должны откручиваться. После этого удаляем шприцом 2 или 5 мл более толстый шприц просто не пролезет остатки масла из колодцев гидроопор при необходимости чистим тряпкой колодца от масляных отложений и ставим гидрокомпенсаторы обратно на свои места на те же самые, не спутайте.

Вытаскиваем верхнюю и нижнюю часть плунжерной пары и наполняем свежим моторным маслом втулку плунжера. Теперь помещаем во втулку нижнюю часть плунжерной пары и осаживаем её. Но сделать это нам не даёт несжимаемое масло. Вот здесь как раз и пригодятся зубочистки или жёсткая проволока канцелярская скрепка — то есть мы берём и надавливаем порядок и момент затяжки гбц нива шевроле шарик клапана, одновременно погружая нижнюю часть плунжерной пары во втулку, пока не упрёмся в пружину плунжера. Проделываем эту процедуру со всеми гидрокомпенсаторами.

ГБЦ Нива Шевроле: правильно затягиваем крышку после замены прокладки

После этого можно проверить гидроопоры, нажимая на них с усилием проверка на продавливание. Исправный гидрик сразу не прожимается зазоры в гидроопоре очень малы и вязкое масло под нагрузкой вытекает не так быстроа начинает утопать только при приложении достаточного усилия в течение секунд смотря как жать.

Тут можно проверить и по-другому — если все гидроопоры будут одинаково тяжело прожиматься, значит все нормально работают. Если же один или несколько компенсаторов будут прожиматься заметно легче других, то следует подумать об их замене. После гидрокомпенсаторов устанавливаем рокера, распредвал но пока не закручиваем и масляную рампу.

Ставим звёздочку обратно на распредвал отжимает гидронатяжитель, если он мешаетустанавливаем порядок и момент затяжки гбц нива шевроле стопорную шайбу, прикручиваем болт, но пока не загибаем край стопорной шайбы. Между блоком и головкой устанавливается безусадочная металлоармированная прокладка. Повторное использование прокладки не допускается. Для обеспечения надежного уплотнения и исключения подтяжки болтов при техническом обслуживании автомобиля затягиваем их в четыре приема: Доворотная шкала для затяжки ГБЦ — Гидроопора рычага клапана.

При монтаже корпуса подшипников убеждаемся, что установочные втулки на крайних крепежных шпильках головки блока цилиндров с левой стороны вошли в гнезда корпуса без перекоса.

Порядок и момент затяжки ГБЦ Шевроле Нива

Вид успокоителя и башмака цепи. Поднять машину домкратом. Колесо остаётся на месте.

Ремонт головки блока цилиндров

Даже при щадящем режиме эксплуатации, ГБЦ двигателя рано или поздно требует ремонта. Для внедорожников отечественного производства, этот вопрос особенно актуален.
1. «Нива» покупается не для поездок в Большой театр по городским дорогам.
2. Отечественное бездорожье – это не полигон с тарированными препятствиями, нагрузки на автомобиль и двигатель нешуточные.
3. Качество топлива и смазочных материалов, к сожалению, не способствуют продлению ресурса головки блока цилиндров.

Вы можете посмотреть на видео признаки неисправности:

ВАЖНО! Для подобного обслуживания нет необходимости демонтировать силовую установку. Пространства под капотом достаточно для проведения работ прямо на автомобиле. Устройство двигателя 21213 достаточно простое. Капитальный ремонт или замена прокладки ГБЦ производится в гаражных условиях, одним владельцем, имеющим элементарный опыт обслуживания своего автомобиля.

Подготовим инструмент:

Трещотка с набором головок (нам понадобятся размеры от 10 до 17 мм) и удлинителем. Рожковые и накидные ключи с подобными размерами. Динамометрический ключ, работающий в диапазоне от 10 до 110 н/м. Свечной ключ. Плоская отвертка с широким жалом, скребок (можно использовать узкий строительный шпатель), с их помощью отделяется прикипевшая прокладка ГБЦ. Съемники стопорных колец. Рассухариватель, деревянный брусок для поддержки сухарей клапанов. Корщетка в виде короны, дрель. Молоток с резиновой или полиэтиленовой головкой (для усаживания клапанов). Шприц с толстой иглой (для отсоса технических жидкостей из труднодоступных полостей) Огнетушитель, ветошь, емкости разных размеров. Магнит на медной проволоке, для извлечения упавшего крепежа.

Перед обслуживанием убедитесь в надежности упоров крышки капота, поставьте машину на ручной тормоз и заблокируйте колеса башмаками.

Отсоедините аккумулятор, и сбросьте давление в топливной рампе. Открутите крышку расширительного бачка радиатора и слейте антифриз. Аккуратно открутите болты крепления дроссельного блока, предварительно отсоединив тросик газа. Блок демонтируем в сборе, если он не нуждается в обслуживании. Если прокладка целая – менять ее не обязательно.

Демонтируем патрубки, соединяющие рубашку охлаждения ГБЦ и радиатора. Предварительно ослабляем хомуты. Размыкаем разъемы управляющих шлейфов форсунок. От температуры, фиксаторы могут отломаться – поэтому нельзя прикладывать большое усилие. Отсоединяем разъемы от температурных датчиков на ГБЦ. Сдергиваем со свечей колпачки высоковольтной проводки, попутно проверяем состояние изоляции. Отсоединяем топливопроводы подающего и обратного контура. Перед началом работ приготовьтесь к улавливанию остатков топлива. Отделяем приемную трубу выпускного коллектора. При необходимости прокладка меняется на новую.

Демонтируем термозащитные экраны. Ослабляем натяжители цепи ГРМ, фиксируем саму цепь на шестерне с помощью проволоки. Выкручиваем болты крепления, демонтируем распредвал.

Снимаем рычаги, толкающие клапана. Отворачиваем болты крепления ГБЦ. Их расположение на двигателях 21213 и 21214 аналогично. Аккуратно снимаем блок цилиндров, начиная с передней части. Прокладка остается на нижнем блоке.

16. Укладываем блок на ровную поверхность, демонтируем фланцы системы охлаждения. Если прокладка разрушена – меняем.

К техническому обслуживанию относится замена прокладки ГБЦ, очистка масляных каналов, притирка клапанов. Одновременно осматривается распредвал, на предмет

задиров и прочего износа.
Выбор производителя запасных частей – личное дело владельца. Однако, такая важная часть, как прокладка – в зависимости от производителя имеет различное качество исполнения.

При сравнении трех вариантов, самой некачественной оказалась фирменная запчасть, нет претензий к испанскому образцу (он самый дорогой), и золотая середина – Егорьевский расходник.

Установку блока производят в несколько приемов, соблюдая последовательность:

Все болты кроме 11, соблюдая порядок, затягиваются с моментом 20 Н/м. Затем, повторяя последовательность, затягиваем эти же болты уже с моментом 69-85 Н/м. Болт 11 закручиваем за один проход, с моментом 32-39 Н/м Меняем динамометрический ключ на обычную рукоять, и доворачиваем все болты на 90°.

При наличии инструмента, работы выполняются самостоятельно.

• Производим расточку впускных и выпускных фланцев до диаметра 34 мм.
рис 8

• Затем с помощью герметика или пластилина совмещаем фланцы с входными отверстиями, и производим разметку расточки на ГБЦ.
• Той же самой фрезой протачиваем отверстия впускных и выпускных каналов.

• После чего остается подобрать и доработать под новый диаметр клапана.

Проведя подобные работы, вы увеличиваете мощность внедорожника «Нива», и крутящий момент на низких оборотах. Это поможет уверенно ехать «внатяг».

Моменты затяжки резьбовых соединений Нива Шевроле

Затяжка головки блока цилиндров. Сделай Сам!

Снимите корпус подшипников вместе с распределительным валом со шпилек головки блока цилиндров, за ранее выставив метки храповичным ключом и сняв звезду распределительного вала, как описано. Болты гбц нива, установка Ничего придумывать не буду, просто полное следование заводскому руководству.

РЕМОНТ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОМОБИЛЕЙ Шевроле Шевроле Нива. Chevrolet Chevrolet-Niva. Деталь. Резьба. Момент затяжки, Н·м (кгс·м)….

Пришлось разбирать самому и фоткать на телефон. Проследите, чтобы цепь не вышла из зацепления со звездочкой вала привода масляного насоса.

Ставим звёздочку обратно на распредвал отжимает гидронатяжитель, если он мешаетустанавливаем новую стопорную шайбу, прикручиваем болт, но пока не загибаем край стопорной шайбы.

А это в худшем случае биение в дрели развертки и хана каналам, плюс можно вскрыть масляный канал, тогда точно писец головке. В итоге решил не пилить. Если что, сделаю при случае… Промывка гидрокомпенсаторов на примере гидроопор нового образца с августа года в Шевроле Ниве Может эта инструкция поможет кому-нибудь провести подобную операцию на своей машине, ведь по сути здесь нет ничего сложного.

Оригинальные гидрокомпенсаторы нового образца имеют артикул производитель INA.

Детали и расходники:

Заказать можно в exist или autodoc. Помимо всего прочего понадобится новая прокладка клапанной крышки, проволока, несколько зубочисток или канцелярская скрепка, шприц мл, пластиковые стяжки, небольшое зубило, пассатижи, а из особого инструмента — динамометрический ключ хотя многие обходятся без него.

Chevrolet Niva — Снятие головки блока

Для промывки понадобится какой-нибудь очиститель. По моим наблюдениям будет очень хорош спецочиститель типа Profoam Чистит и растворяет все масляные отложения влёгкую!

Жаль сразу не начал его использовать, а мучался поначалу с бензином-калошей, который в этом плане сильно уступает. Тут нет ничего сложного — откручиваем болты, снимаем мешающиеся нам шланги также можно их отвести в сторону и к чему-нибудь подвязать, чтобы не мешались.

Далее желательно поддомкратить машину и провернуть колесо на 5-ой передаче до совмещения метки на звёздочке с меткой на корпусе распредвала. Вообще эту риску видно плоховато, поэтому для наглядности я леплю на неё маленький кусочек жевачки см.

Теперь нам нужно снять распредвал. Но чтобы это сделать, сначала нужно снять звезду и разобраться с натяжителем цепи.

Далее через одно из отверстий шестерни распредвала продеваем пластиковую стяжку и крепим шестерню к цепи, чтобы зубья шестерни не перескочили и не сбили настройку фаз газораспределительного механизма.

После этого берём проволоку и привязываем пока только страхуем звездочку к верхнему замку капота чтобы звёздочка с цепью сильно не провисла и цепь не вышла из зацепления со звездочкой масляного насоса.

Теперь можно отогнуть краешек стопорной шайбы звёздочки аккуратно используем небольшое зубило и молоток и открутить болт. Итак, звёздочка снята и зафиксирована проволокой за замок капота см.

Теперь отворачиваем гайки крепления масляной рампы и снимаем её. После этого отворачиваем остальные гайки крепления корпуса распредвала и снимаем сам распредвал, осторожно, не проварачивая его внутри корпуса и не сбивая рокера со своих мест чтобы потом не перепутать.

Тут можно осмотреть РВ на предмет наличия возможных выработок и повреждений. Лучше всего подготовить восемь пронумерованных пакетиков и раскладывать всё по своим пакетам рокер и ГК первого клапана в первый пакет, второго — во второй и т.

По науке, когда говорят торсион, подразумевают деформацию от скручивания. Когда говорят Ленин, подразумевают партию. А в данном случае деформация от растяжения. В магазинах данные болты еще называют, болтами ГБЦ нива шевроле.

Еще встречал назвние торксы или ромашка. Эти болты в отличие от каленых, дают постоянную нагрузку. То есть очень примитивно можно говорить об эффекте гровершайбы, то есть о постоянном усилии на поджатие прокладки ГБЦ, в осевом направлении болта.

По сути дела не нужна затяжка с точностью динамометрического ключа.

Конечные величины берутся угловые. В случае использования безусадочной прокладки можно использовать каленые болты. Отсоедините провода от свечей зажигания. Сдвиньте защитный колпачок и отсоедините провод от датчика указателя температуры охлаждающей жидкости. Отсоедините приемную трубу от выпускного коллектора. Выверните верхний болт крепления распорки впускной трубы и, ослабив нижний болт крепления распорки, отведите ее в сторону.

Ослабьте хомут крепления и отсоедините от дроссельного узла шланг продувки адсорбера. Ослабьте хомуты крепления и отсоедините шланги радиатора системы охлаждения от патрубка головки блока цилиндров.

Плоскость блока и пробивание прокладки

Ослабьте хомут крепления и отсоедините шланг нижнего патрубка термостата. Ослабьте хомут крепления и отсоедините шланг бокового патрубка термостата. Ослабьте хомут крепления и отсоедините от патрубка головки блока цилиндров шланг подвода жидкости к радиатору отопителя.

Отверните гайки топливных трубок и разъедините магистрали подачи и слива топлива. Выверните верхний болт крепления задней распорки впускной трубы, ослабьте нижний болт распорки и отведите ее в сторону.

Торсионные болты (пластически деформируемые)

Отверните две гайки крепления теплозащитного щитка стартера. Отведите щиток в сторону. Снимите цепь со звездочки распределительного вала. Аккуратно уложите ее на башмак натяжителя.

Меняем прокладку головки блока цилиндров на Нива Шевроле своими руками

Любой мотор рано или поздно требует ремонта, особенно когда автомобиль приходится эксплуатировать в тяжёлых условиях, что актуально для джипов, коим и является Нива Шевроле.

Когда надо менять прокладку ГБЦ?

Такую работу придётся производить в том случае, когда прокладка повреждается. Это могут быть трещины или же пробои в прокладке. При повреждении владелец авто будет наблюдать появление воздуха в охладительной системе. Об этом будет также свидетельствовать бурление тосола.

Трещина в прокладке ГБЦ.

Также менять прокладку потребуется, когда не будет достаточной компрессии в камере сгорания. Прокладка может просто износиться в таком случае и уже не сможет выполнять своих функций. Также при появлении трещин антифриз будет попадать в камеру сгорания, что приведёт к нестабильной работе мотора.

Прогорела прокладка ГБЦ на Шниве.

Во всех перечисленных выше случаях замена прокладки будет просто необходима. Если вовремя не произвести замену, то последствия могут быть печальными.

Видео о признаках пробитой прокладки ГБЦ Нива Шевроле

Замена прокладки ГБЦ на Нива Шевроле

Чтобы произвести замену прокладки и правильно её одеть, потребуется приготовить:

• Рожковые ключи на «10» и «13».
• Удлинители.
• Вороток.
• Молоток.
• Динамометрический ключ.
• Трещотки.
• Плоскую отвёртку.

Следует сказать, что работы следует производить только на снятом моторе. Так процесс можно значительно упростить. Если нет возможности снимать двигатель, то делать ремонт можно и на авто, освободив предварительно пространство.

Инструкция:

1. Снять крышку ГБЦ.

Демонтируем крышку ГБЦ

Отсоединяем трос привода дроссельной заслонки

Снимаем корпус подшипников вместе с распределительным валом

Отсоединяем разъем питания форсунок

Отсоединяем провода от свечей зажигания

Отсоединяем трубку впускного коллектора

Отсоединяем все патрубки охладительной системы

Демонтируем натяжитель цепи привода

Отсоединяем от двигателя кронштейн ГУР

После этого следует удалить старую и поставить новую прокладку, смазав предварительно места её стыковки с мотором герметиком. На этом работу можно считать завершённой. Сборка производится в обратной последовательности.

Устанавливаем новую прокладку

Чтобы ГБЦ плотно прилегала к самому блоку, следует правильно её обтянуть.

Последовательность затяжки болтов ГБЦ

1. Динамометрическим ключом обтягиваются болты с первого по десятый в определённой последовательности (схему можно просмотреть в инструкции по эксплуатации авто). Затяжка должна составлять 20 Нм .

Затяжку болтов следует выполнять в последовательности, представленной на схеме

На этом работа считается завершённой. Если она была выполнена правильно, то мотор будет работать стабильно, а антифриз не попадёт больше в камеру сгорания.

Если неправильно обтянуть головку, то может произойти недотягивание или перетягивание отдельных болтов, что тоже приведёт к проблемам. Так, например, недотягивание станет причиной утечки антифриза, а перетягивание может привести к тому, что на силовом агрегате появятся трещины.

Выводы

Если нет достаточных навыков в данной работе, то рекомендуется обратиться за помощью к специалистам на СТО.

Момент затяжки болтов ГБЦ ВАЗ 21213 нива

axel-roman ›

Блог ›
Моменты затяжки. Шевроле Нива.

Таблица моментов затяжки для Шевроле Нива 2123. Если книги нет, можно посмотреть здесь.
Моменты затяжки для ГБЦ, двигателя, коробки передач, раздатки, мостов и тормозной системы.

Для чего нужен широкий диапазон момента затяжки?
Для того, что все динамоключи имеют погрешность. Лучше брать момент посередине диапазона.
Минимально допустимый-максимальный момент затяжки. Например: 100-110 Н·м.

Напоминание:
В местах где много точек затяжки, например, впускной коллектор. Лучше несколько раз пройтись окончательным моментом. Точки по середине «проседают».

Список моментов затяжки (таблица):

— Болт крепления головки блока цилиндров (ГБЦ). М12×1,25.

Прочисти отверстия с резьбой от масла.
Обезжирь поверхности.

Если длина стержня болта превышает 117 мм, то его следует заменить новым. Между блоком и головкой устанавливается безусадочная металлоармированная прокладка.
Повторное использование прокладки не допускается.

Для обеспечения надежного уплотнения и исключения подтяжки болтов при техническом обслуживании автомобиля затягиваем их в четыре приема:

1-й прием — затягиваем болты 1–10 моментом 20 Н·м;
2-й прием — болты 1–10 затягиваем моментом 70–86 Н·м, а болт 11 — моментом 31–39 Н·м.
3-й прием — затем доворачиваем болты 1–10 на 90°;
4-й прием — и еще на 90°;

Порядок затяжки ГБЦ Шевроле Нива 2123

Желательно пользоваться доворотной шкалой.

Доворотная шкала для затяжки ГБЦ

— Гидроопора рычага клапана.(Гидрокомпенсатор) М24×1,5 15–20 Н·м
— Болт крепления звездочки распределительного вала. М10×1,25. 41–51 Н·м
— Гайка крепления корпуса подшипников распределительного вала. М8. 18–23 Н·м

Порядок затягивания гаек крепления корпуса подшипников распределительного вала Шевроле Нива

Наносим тонкий слой моторного масла на кулачки и шейки распределительного вала, постели корпуса подшипников и рабочие поверхности рычагов привода клапанов. При монтаже корпуса подшипников убеждаемся, что установочные втулки (на крайних крепежных шпильках головки блока цилиндров с левой стороны) вошли в гнезда корпуса без перекоса.

— Болт крепления крышки коренного подшипника. М10×1,25. 68–84 Н·м
— Болт крепления масляного насоса. М8. 22–27 Н·м
— Болт крепления поддона картера. М6. 5–8 Н·м
— Шпилька крышки маслоотделителя. М8. 13–21 Н·м
— Гайка крепления крышки маслоотделителя. М8. 13–21 Н·м
— Болт крепления головки блока цилиндров. М8. 31–39 Н·м
— Гайка крепления впускной трубы и выпускного коллектора. М8. 21–26 Н·м
— Гайка болта крышки шатуна. М9×1 43–54 Н·м
— Болт крепления маховика. М10×1,25. 61–87 Н·м
— Болт крепления башмака натяжителя цепи. М10×1,25. 41–51 Н·м

Элементы ГРМ Шевроле Нива. Вид успокоителя и башмака цепи.

— Гайка крепления крышки головки блока цилиндров. М6. 2–5 Н·м
— Болт крепления звездочки вала привода масляного насоса. М10×1,25. 41–51 Н·м
— Болт крепления насоса охлаждающей жидкости (помпы). М8. 22–27 Н·м
— Гайка шпильки крепления отводящего патрубка рубашки охлаждения. М8. 16–23 Н·м
— Гайка крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. М20×1,5 101–126 Н·м
— Болт крепления кронштейна генератора. М8. 22–27 Н·м
— Болт крепления кронштейна масляного фильтра. М8. 22–27 Н·м
— Гайка болта крепления генератора к кронштейну. М8. 22–27 Н·м
— Гайка крепления кронштейна боковой опоры силового агрегата. М8. 18–23 Н·м
— Гайка крепления боковой опоры к кронштейну поперечины. М10×1,25. 27–34 Н·м
— Гайка крепления поперечины задней опоры силового агрегата к кузову. М8. 15–19 Н·м
— Гайка крепления задней опоры силового агрегата к коробке передач. М8. 28–29 Н·м
— Гайка болта крепления задней опоры силового агрегата к поперечине. М8. 18–23 Н·м
— Болт крепления кожуха сцепления к маховику. М8. 19–31 Н·м
— Гайка крепления главного цилиндра сцепления к кронштейну педального узла. М8. 10–16 Н·м
— Штуцер соединительной трубки гидропривода сцепления. М12×1,25. 25–31 Н·м
— Болт крепления рабочего цилиндра сцепления к картеру сцепления. М8. 15–19 Н·м
— Свеча зажигания. М14×1,25 31–39 Н·м (ГБЦ из алюминия, лучше 25-30 Н·м)

Коробка передач
— Выключатель фонаря света заднего хода. М14×1,5 28–45 Н·м
— Болт хомута крепления наконечника к тяге привода управления коробкой передач. М8. 23–27 Н·м
— Болт крепления картера сцепления к блоку цилиндров двигателя. М12×1,25. 54–87 Н·м
— Гайка крепления картера сцепления к коробке передач. М10×1,25. 32–51 Н·м
— Гайка крепления картера сцепления к коробке передач. М8. 16–26 Н·м
— Болт крепления крышки фиксаторов штоков. М8. 16–26 Н·м
— Гайка крепления задней крышки. М8. 16–26 Н·м
— Гайка крепления корпуса механизма выбора передач. М6. 12–19 Н·м
— Гайка крепления нижней крышки. М6. 12–19 Н·м
— Гайка крепления фланца эластичной муфты к вторичному валу. М20×1,0 67–82 Н·м
— Болт крепления зажимной шайбы переднего подшипника промежуточного вала. М12×1,25. 79–98 Н·м
— Болт крепления блока шестерен 5 передачи и передачи заднего хода к промежуточному валу. М10×1,25. 67–82 Н·м
— Болт крепления вилки к штоку переключения передач. М6. 12–19 Н·м

Промежуточный вал
— Гайка болта крепления эластичной муфты к фланцу. М12×1,25. 57,8–71,5 Н·м
— Гайка крепления корпуса шарнира к фланцу ведущего вала раздаточной коробки. М8. 27–34 Н·м

Раздаточная коробка
— Гайка крепления кронштейна подвески к раздаточной коробке. М10×1,25. 27–32 Н·м
— Гайка крепления кронштейна подвески к кузову. М8. 15–19 Н·м
— Гайка крепления поперечины задней опоры к кузову. М8. 15–19 Н·м
— Гайка крепления кронштейна задней опоры к раздаточной коробке. М8. 28–29 Н·м
— Гайка болта крепления задней опоры к поперечине. М8. 16–26 Н·м
— Гайки крепления крышки картера раздаточной коробки, картера привода переднего моста, корпуса привода датчика скорости, кронштейна рычага управления. М8. 15–25 Н·м
— Выключатель контрольной лампы блокировки дифференциала. М16×1,5 28–45 Н·м
— Болт крепления вилки к штоку включения передач. М6. 12–19 Н·м
— Болт крепления вилки к штоку блокировки дифференциала. М6. 12–19 Н·м
— Болт крепления ведомой шестерни. М10×1,25. 67–82 Н·м
— Гайки крепления заднего подшипника ведущего вала и заднего подшипника промежуточного вала. М18×1,5 96–118 Н·м
— Гайки крепления фланцев к ведущему валу и к валам привода переднего и заднего мостов. М16×1,5 96–118 Н·м

Валы привода ведущих Мостов
— Гайки болтов крепления фланцев карданного вала и шпилек ШРУСов вала привода к фланцам редуктора переднего (заднего) моста и раздаточной коробки. М8. 27–34 Н·м

Передний Мост
— Болт крепления редуктора переднего моста к поперечине передней подвески. М10×1,25. 41–51 Н·м
— Гайка крепления переднего моста к штанге стабилизатора. М8. 15,–19 Н·м
— Гайка крепления крышки подшипника корпуса внутреннего шарнира. М8. 20–26 Н·м
— Гайка крепления крышки подшипника дифференциала. М12×1,25. 63–75 Н·м
— Болт крепления стопорной пластины регулировочной гайки. М6. 4–6 Н·м
— Болт крепления ведомой шестерни. М10×1,25. 83–103 Н·м

Задний Мост
— Болт крепления картера редуктора к балке заднего моста. М8. 35–43 Н·м
— Болт крепления крышки подшипника дифференциала. М10×1,25. 43–54 Н·м
— Болт крепления ведомой шестерни. М10×1,25. 83–103 Н·м
— Гайка крепления фланца к ведущей шестерне. М16×1,5 118–255 Н·м (читать книгу)
— Гайка болта крепления упорной пластины подшипника полуоси. М10×1,25. 42–51 Н·м

Рулевое управление
— Гайка болта крепления картера рулевого механизма. М10×1,25. 33–41 Н·м
— Гайка болта крепления кронштейна маятникового рычага. М10×1,25. 33–41 Н·м
— Гайка шарового пальца тяг рулевого привода**. М14×1,5 42–53 Н·м
— Гайка стяжного болта наконечника карданного шарнира. М8. 23–27 Н·м
— Гайка крепления рулевого колеса. М16×1,5 31–51 Н·м
— Гайка крепления кронштейна вала рулевого управления к кузову. М8. 15–19 Н·м
— Гайка крепления сошки. М20×1,5 200–247 Н·м
— Гайка оси маятникового рычага. М14×1,5 64–103 Н·м

Тормозная система
— Штуцер соединительных трубок гидропривода тормозов
М10×1,25. 15–19 Н·м
М12×1. 15–19 Н·м
— Болт-штуцер соединителя цилиндров переднего тормозного механизма. М10×1,25. 20–24 Н·м
— Гайка крепления главного тормозного цилиндра к корпусу вакуумного усилителя. М8. 20–24 Н·м
— Гайка крепления корпуса вакуумного усилителя к кронштейну педалей. М8. 20–24 Н·м
— Болт крепления направляющей колодок к поворотному кулаку. М10×1,25. 42–51 Н·м
— Болт крепления заднего колесного цилиндра к тормозному щиту. М6. 12–19 Н·м
— Болт крепления держателя оболочки троса ручного тормоза к тормозному щиту. М5. 2–4 Н·м
— Болт крепления регулятора давления задних тормозов к кронштейну кузова. М8. 23–27 Н·м

Передняя подвеска
— Гайка болта нижнего крепления кронштейна к поперечине. М10×1,25. 50–62 Н·м
— Гайка болта верхнего крепления кронштейна к поперечине. М12×1,25 67–82 Н·м
— Гайка крепления кронштейнов поперечины к лонжеронам кузова. М12×1,25 67–82 Н·м
— Гайка болта крепления оси верхнего рычага. М12×12,5 67–82 Н·м
— Гайка оси верхнего рычага. М14×1,5. 64–103 Н·м
— Гайка крепления штока амортизатора. М10×1,25. 27–34 Н·м
— Гайка болта крепления нижнего конца амортизатора. М10×1,25. 50–62 Н·м

— Гайка подшипников ступицы переднего колеса. М18×1,5 (читать книгу, но я делаю так:
Поднять машину домкратом. Колесо остаётся на месте. Качаю колесо руками за верхнюю и нижнюю точку. Люфт ощущается руками. Подтягиваю гайку пока люфт совсем не исчезнет, и чуть-чуть откручиваю.
Проверяем зазор в подшипниках, он должен быть в пределах 0,02–0,08 мм. т.е. совсем маленький.)

— Гайка крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости. М8. 15–19 Н·м
— Гайка крепления пальца шаровой опоры к поворотному кулаку. М14×1,25. 83–103 Н·м
— Гайка болта крепления шаровой опоры к рычагу. М8. 21–26 Н·м
— Болт крепления растяжки к поперечине подвески. М12×1,25. 67–82 Н·м
— Гайка крепления растяжки к кузову. М16×1,5. 105–170 Н·м
— Гайка оси нижнего рычага. М16×1,5. 115–185 Н·м
— Гайка болта крепления опорной чашки пружины к нижнему рычагу. М10×1,25. 50–62 Н·м
— Гайка болта крепления поворотного рычага к кулаку. М12×1,25. 67–82 Н·м
— Гайка крепления колеса. М12×1,25. 62–77 Н·м

Задняя подвеска
— Гайка крепления колеса. М12×1,25. 62–77 Н·м
— Гайка болта крепления амортизатора. М12×1,25. 38–62 Н·м
— Болт крепления амортизатора. М12×1,25. 38–62 Н·м
— Гайка болта крепления поперечной (продольной) штанги. М12×1,25. 67–82 Н·м

Для остальных резьбовых соединений:
для М6 — 6–8 Н·м
для М8 — 14–18 Н·м
для М10 — 28–36 Н·м
для М12 — 50–62 Н·м

Напоминание:
После окончания работ приведи динамоключ в исходное состояние.

Для информации:
ВАЗ-2123 и «Шевроле-Нива» — это два разных автомобиля.
ВАЗ-2123 мелкосерийно производился в 1998-2002 гг. Заменён моделью Chevrolet Niva.

Данные взяты:
1) Chevrolet NIVA выпуска с 2009г. Устройство, эксплуатация, обслуживание, ремонт. ISBN 978-5-9698-0409-8
2) немного от себя

Доработка, ремонт, характеристики, промывка гидрокомпенсаторов ГБЦ нового и старого образцов для Шевроле Нивы (ВАЗ 2123) и момент затяжки болтов

1. Доработка ГБЦ на Шевроле-Нива
2. Момент затяжки болтов ГБЦ Шевроле Нива
3. ГБЦ нового образца для Шевроле Нивы
4. Ремонт ГБЦ Шевроле Нивы
5. Промывка гидрокомпенсаторов на примере гидроопор нового образца (с августа 2008 года) в Шевроле Ниве

1. Доработка ГБЦ на Шевроле-Нива

Итак, появилось желание и время немного увеличить мощность двигателя. Так как раньше уже был опыт доработки ГБЦ, впуска и выпуска на ВАЗ 2114, было решено попробовать сделать то же самое и с Нивоским мотором.
Что мы подразумеваем под «доработкой»:

1. Основным недостатком наших производителей (при производстве и сборке ГБЦ) считаем не состыковку клапанов отверстием ГБЦ и коллекторов. Мы все прекрасно понимаем, что любое препятствие на пути воздушного потока создает завихрение и, как следствие, снижает скорость этого потока. Соответственно, наша задача убрать все «ляпы» и «недочеты» в ГБЦ.
2. Приливы литья и сами каналы — их мы, соответственно, проточим и, где возможно, расширим.
3. Тоже самое и с коллекторами — необработанные каналы так же совместим с каналами головки блока и расширим.
4. Устанавливаем «спортивный» распределительный вал «Нуждин Эстонец М» с регулировкой шестерней.
5. Под этот вал переводим головку с гидрокомпенсатором на регулируемые болты, т.к. вал сделан на основе 21213 вала.

Выбрали этот вал, т.к. он является моментным (то есть хорошо работает на низах с 1800 оборотов в минуту) и имеет хороший подъем клапана 11.4/10.6 мм.

6. Прошиваем контроллер и настраиваем вал.

Катализатор уже удален.

2. Момент затяжки болтов ГБЦ Шевроле Нива

Так как машину собираю сам, думаю, тем, кто тоже займется ремонтом, эти данные будут важны и нужны. Итак, немного цифр.
Затяжка головки блока цилиндров выполняется в 5 приемов:
1. Затягиваем болты с 1-10 моментом 20 Нм (2 кгс м)
2. Затягиваем болты 1- 10 моментом 69,4-85,7 Нм (7,1 — 8,7 кгс м)
3. Затягиваем болт 11 моментом 31,4 — 39,1 Нм (3,2-4 кгс м)
4. Доворачиваем болты с 1-10 на 90 градусов
5. Доворачиваем болты с 1-10 на 90 градусов
Выполнять затяжку поочередно, как на схеме

ГБЦ

Затяжка гидрокомпенсаторов
Затягиваем моментом 15 — 20 Нм (1,5-2 кгс м)

Затяжка распредвала
Затягиваем моментом 18,33 — 22,6 Нм (1,87 — 2,3 кгс м)
Выполнять затяжку поочередно, как на схеме

Крышка распредвала

Затяжка звездочки распредвала
Затягиваем моментом 41,2 — 51 Нм (4,2 — 5,2 кгс м)

Затяжка крышки ГБЦ
Затягиваем моментом 1,96 — 4,6 Нм (0,2 — 0-47)

Нужны динамометрические ключи и не верьте тем, кто говорит, что не нужны.
Один стоит порядка 1000-1200 руб ~ до 25 кгс м
Второй около 300-400 руб ~ до 0,5 кгс м

Динамометрический ключ ~ 25 кгс м

3. ГБЦ нового образца для Шевроле Нивы

Информация конечно не свежая, но как выяснилось многие этого не знают.

Двигатели «Лады 4х4» ВАЗ-21214 и «Шевроле-Нива» ВАЗ-2123 последний раз модернизировали в августе 2008 года.

В конструкцию двигателей ВАЗ-21214 и ВАЗ-2123 введены изменения, коснувшиеся гидроопор рычагов клапанов и гидронатяжителя цепи привода ГРМ. Внешне обновленные двигатели отличаются цельнотянутой стальной трубкой диаметром 6 мм, по которой масло поступает к гидронатяжителю цепи. На прежних двигателях это была свертно-паяная трубка диаметром менее 5 мм, начинавшаяся от переходника подвода масла на блоке цилиндров. Новая магистраль берет начало в том месте, куда раньше был ввернут переходник.
Теперь перейдем к гидроопорам рычагов клапанов. Это сложные высокоточные устройства с микронными зазорами. Трем поставщикам прежних изделий так и не удалось добиться стабильного качества. Нарушалась технология изготовления, в прецизионных парах оказывались посторонние частицы, были и дефекты сборки. При затяжке корпуса опоры в теле головки необходимо строго соблюдать заданный крутящий момент 14,7–17,6 Н·м. На заводе за этим следят, но кто поручится за слесаря из сервиса? Если он тянет резьбу от души, корпус гидроопоры деформируется – и зажимает плунжер. Иногда достаточно лишь ослабить затяжку, чтобы работоспособность опоры восстановилась.

Подведем итог. Если при ремонте автомобиля владелец хочет установить новые гидроопоры, придется заменить головку в комплекте с описанными деталями. При замене старого гидронатяжителя цепи новым понадобится трубка в комплекте с элементами крепления, а переходник подвода масла (дет. 21214-1006204) уже не потребуется.

Новая (светлая) и старая трубки. Клеммовые наконечники на новой показали себя гораздо более надежными, нежели уплотнительные конусы на старой. При формовке конуса на нем нередко получались складки и трещины, нарушавшие герметичность соединения. Пластмассовые фиксаторы старой трубки порой ломались, она сильно вибрировала и трескалась, из-за утечки масла гидронатяжитель отказывал. Новая трубка жестче, к тому же ее держат металлические скобы с резиновыми вставками, подавляющими вибрации.

Справа на фото новый гидронатяжитель. Фланец стал толще, снизился риск его деформации и нарушения герметичности стыка. Резьбовое отверстие в корпусе под болт крепления трубки теперь прямое, а не ступенчатое с конической поверхностью для уплотнения соединения с трубкой, как было раньше. Кстати, в качестве крепежного болта использован известный многим перепускной болт от шланга переднего тормоза «Жигулей» (изд. 2101-3506078). Пригодились и две его медные прокладки. Внутренняя же конструкция гидронатяжителя сохранена.

На последних версиях двигателей стоят проверенные временем гидроопоры фирмы INA. Их конструкция сводит к минимуму риск ошибок при сборке головки цилиндров и ее ремонте. В головку цилиндров сначала ввертывают стальную втулку (корпус), а уже в нее устанавливают на скользящей посадке опору. Усилие, которое могло бы деформировать прецизионную пару, исключено в принципе.

Новая головка получила обозначение 21214-1003015-30. Главные отличия – увеличенный диаметр бобышек и резьбовых отверстий под втулки гидроопор и дренажные каналы для слива из них масла. Посему в производстве заменили оснастку для отливки головки и ввели дополнительную механическую обработку. Остальные размеры прежние.

В посадочном отверстии головки под прежнюю гидроопору (на фото – черная) нарезана резьба М18×1,5. Для втулки новой гидроопоры потребовалось посадочное отверстие с резьбой М24×1,5. Старая и новая конструкции не взаимозаменяемы.

Основное обозначение головки выполнено в литье (над свечным отверстием второго цилиндра). Цифры 3 и 0 в конце маркировки указывают на новую конструкцию. Если их нет, перед вами старая.

Прежняя рампа для подачи масла к гидроопорам изготавливалась из обычной стали, снабжена алюминиевыми проставками. Материал современной рампы – нержавеющая сталь, призванная продлить срок службы гидроопор. Соединения уплотнены втулками из маслостойкой резины. Рампы не взаимозаменяемы, каждая применяется в своей головке блока.

Для подвода моторного масла к гидроопорам между их корпусами и головкой установлены алюминиевые проставки. По каналу блока цилиндров и головки масло поступает к корпусу подшипников распределительного вала, а затем по трубчатой масляной рампе (тоже скрытой под крышкой ГРМ) – к проставкам гидроопор.

У головки 21214-1003015 резьбовые отверстия под гидроопоры М18×1,5. Дренажных отверстий нет.

При адаптации рычага клапана к гидроопоре INA диаметр его опорной сферы уменьшили с прежних 12 мм до 11 мм. Во избежание ошибок при подборе деталей у нового рычага 21214-1007116-30 (справа) есть опознавательный знак – дополнительная проточка.

Посадочные отверстия в головке 21214-1003015-30 под корпуса гидроопор INA – с резьбой М24×1,5. Видны дренажные отверстия.

4. Ремонт ГБЦ Шевроле Нивы

ДВС разобран, продефектован. Запчасти куплены. Моторка ждет своего часа, то есть, головы.
Итак. Голова была разобрана.

Только снята с а\м

Разобрана

нет пояска на клапане

Нагар на впускных клапанах

Увиденное не впечатлило. На заводе клапана даже не притирают. Они сами прихлопываются. Почти все клапана болтаются (не критично, но люфт есть неплохой!). В итоге, на впускных нагарчик, кое-где есть блестящий поясок на юбке клапана (клапан держит). Выпускные вообще все с черным поясом. Чернота и на седлах.

Клапана впускные магнитятся. Так и должно быть. Выпускные НЕ магнитятся только от тарелки до середины. Выше магнит прилипает.
Но, раз залезли сюда, то делаем все, как положено.
Идем в магазин, с магнитом. Попросил продавца показать все что есть. Выбор небольшой — ВАЗ в бело-синей коробке-1800р, мастер-«шпорт»-1800р и самарские клопы в черной упаковке-1300р. Прошу «добро» на вскрытие упаковок — дают. С виду все клопы неплохие, беру в руки магнит. Конечно, для кого-то это вообще не показатель, мол, скажете, — надо микрометр еще с собой взять было и во втулке мерить! Ваше дело, меряйте, а я так вот хочу… Как на заводе собирают и близко не сравнить, как сам соберешь.
Берем ВАЗовские клопы выпускные. Та же фигня, как и то, что стояло — магнитятся выше середины. Отметаем их в сторону. Раз они за 75 сломались. С «мастером» все также, как и с ВАЗом. Меня только рычаги клапанов этой фирмы устроили. Берем Самарские. Сделаны аккуратно, видно на ножке клапана (где рокер работает) «закалено». Впускные магнитится. Выпуск НЕ магнитится вообще. Стою смотрю на них, и тут вспомнилась мне моя 2101 (лет 12 назад была), там тоже капиталили голову. Я тока запчасти покупал по списку, который дал хорошо знакомый моторист. и в этом списке были эти клопы. Узнал их по упаковке. Там на ней еще нарисованы «жигули 2105», по-моему. Короче взвесил все «ЗА» и «ПРОТИВ», думаю куда мне деваться…Купил.
Потом пошел за направляйками. Взял ВАЗовские. Голову отдал на замену направляек. Звонят — че за х…ню ты дал? Они колются и крошатся. Поехал в мегаз. Прикупил направляйки «amp» в зеленой упаковке. Они были запечатаны в пакетик, внутри все паромасляные, на вид качественные. Но при установке опять откололись. В итоге чел сам купил направляйки sm и воткнул хорошо. Ну да ладно. Клапана не болтаются самое главное в них.
Дальше мы начали притирать клапана…
У меня была паста вот такая

Та что справа «помягче». Сначала притер ею. Собрал голову. Залил бензином. Течет.
Потом притер ею опять. Притирал подольше. Использовал вот спец палку с присоской. Она постоянно слетала и сползала с клапана. Вспомнил весь словарный запас. Собрал гбц, залил, течет зараза!

не рекомендую

Потом достал давно купленную приспособу

отлично подходит!

и поменял пасту на «классическую», она покрупнее. Разобрал ГБЦ. Притер клапана.Промыл голову бензом. Собрал.Залил. И о чудо! Не бежит! При сборке издурачил 2 комплекта колпачков Corteco.
Плоскость головки отшкрябал аккуратно ножичком и отполировал наждачкой «1000».
Все, голова готова.
З.ы. Долго думал пилить или не пилить каналы гбц. Паук стингер куплен и ожидает установки. Диаметр окон паука больше диаметра окон ГБЦ. Платить бабло за распил — жаба душит. Делать самому — это надо колхозить развертки из шаровых. А это в худшем случае биение в дрели развертки и хана каналам, плюс можно вскрыть масляный канал, тогда точно писец головке. В итоге решил не пилить. Если что, сделаю при случае…

5. Промывка гидрокомпенсаторов на примере гидроопор нового образца (с августа 2008 года) в Шевроле Ниве

В своей сегодняшней заметке я постараюсь рассказать, как проводил процедуру промывки гидрокомпенсаторов на своей машине. Может эта инструкция поможет кому-нибудь провести подобную операцию на своей машине, ведь по сути здесь нет ничего сложного.
ПОДГОТОВКА
Для начала лучше прикупить один-два гидрика про запас (вдруг придётся заменить), стопорную шайбу звездочки, а также парочку рокеров (также нового образца). Оригинальные гидрокомпенсаторы нового образца имеют артикул 420001910 (производитель INA). Заказать можно в exist или autodoc. Помимо всего прочего понадобится новая прокладка клапанной крышки, проволока, несколько зубочисток или канцелярская скрепка, шприц 2-3 мл, пластиковые стяжки, небольшое зубило, пассатижи, а из особого инструмента — динамометрический ключ (хотя многие обходятся без него). Для промывки понадобится какой-нибудь очиститель. По моим наблюдениям будет очень хорош спецочиститель типа Profoam 1000. Чистит и растворяет все масляные отложения влёгкую! Жаль сразу не начал его использовать, а мучался поначалу с бензином-калошей, который в этом плане сильно уступает.
ДЕМОНТАЖ
Итак, для начала отключаем аккумулятор и снимаем клапанную крышку. Тут нет ничего сложного — откручиваем болты, снимаем мешающиеся нам шланги (также можно их отвести в сторону и к чему-нибудь подвязать, чтобы не мешались ). Далее желательно поддомкратить машину и провернуть колесо на 5-ой передаче до совмещения метки на звёздочке с меткой на корпусе распредвала.

Совмещение меток ГРМ (на звёздочке)

При этом должны совпасть середина ДПКВ (датчика положения коленчатого вала) и риска на коленвале. Вообще эту риску видно плоховато, поэтому для наглядности я леплю на неё маленький кусочек жевачки (см. фото).

Совмещение меток ГРМ (коленвал)

Далее снимаем машину с домкрата и ставим на первую передачу. Теперь нам нужно снять распредвал. Но чтобы это сделать, сначала нужно снять звезду и разобраться с натяжителем цепи. Т.к. у меня стоит механический АНЦ ISAI и взвести его в исходное положение у меня не получилось, то пришлось его демонтировать (штатный гидравлический натяжитель придётся отжимать мощной отвёрткой для снятия звёздочки). Далее через одно из отверстий шестерни распредвала продеваем пластиковую стяжку и крепим шестерню к цепи, чтобы зубья шестерни не перескочили и не сбили настройку фаз газораспределительного механизма. После этого берём проволоку и привязываем (пока только страхуем) звездочку к верхнему замку капота (чтобы звёздочка с цепью сильно не провисла и цепь не вышла из зацепления со звездочкой масляного насоса). Теперь можно отогнуть краешек стопорной шайбы звёздочки (аккуратно используем небольшое зубило и молоток) и открутить болт.

Разблокированная стопорная шайба звёздочки

Будьте осторожнее, не уроните все эти шайбы с болтами в масляный поддон двигателя. Итак, звёздочка снята и зафиксирована проволокой за замок капота (см. фото).

Привязывание звёздочки ГРМ

Кстати здесь заодно будет полезно проверить состояние успокоителя и башмака (хотя бы просто внешним осмотром). Теперь отворачиваем гайки крепления масляной рампы и снимаем её. После этого отворачиваем остальные гайки крепления корпуса распредвала и снимаем сам распредвал, осторожно, не проварачивая его внутри корпуса и не сбивая рокера со своих мест (чтобы потом не перепутать). Тут можно осмотреть РВ на предмет наличия возможных выработок и повреждений.

Снятие распредвала

Постарайтесь также, чтобы все рокера остались на своих местах, потому как потом их нужно будет поставить в том же порядке, в паре с теми же самыми гидроопорами.

Вид без РВ

Теперь снимаем все рокера и вынимаем гидрокомпенсаторы из своих колодцев. Лучше всего подготовить восемь пронумерованных пакетиков и раскладывать всё по своим пакетам (рокер и ГК первого клапана в первый пакет, второго — во второй и т.п.). Кстати здесь лучше сразу осмотреть рокера на предмет наличия повреждений, может какой-нибудь придётся заменить.
ПРОМЫВКА
Теперь будем мыть. Но перед этим нужно ещё разобрать гидрики. В интернете так и не нашёл нормального фото полностью разобранной гидроопоры нового образца. Пришлось разбирать самому и фоткать на телефон. Итак, для начала определимся с применяемой терминологией.

Разобранный ГК с обозначениями

1 — втулка плунжера; 2 — пружина плунжера; 3 — корпус клапана; 4 — пружина клапана; 5 — шарик; 6 — нижняя часть плунжерной пары; 7 — стопорное кольцо; 8 — верхняя часть плунжерной пары.
Именно до такого состояния нужно разбирать гидрики при промывке. Но сразу может не получиться их так разобрать. Всему виною стопорное кольцо, не дающее плунжеру полностью выскочить из втулки. Назначение этого кольца носит чисто транспортировочный характер и после первой разборки гидроопоры кольцо можно не устанавливать обратно (ничего в процессе работы двигателя не выскочит, не беспокойтесь). Чтобы разобрать компенсатор нужно проявить некую смекалку — втулку плунжера зажать в тисках, газовом ключе, пассатижах или просто банально в прорези гвоздодёра, а другим инструментом (я лично использовал кусачки) нужно тянуть за головку плунжера (пассатижи тут просто срывались). Но будьте осторожны, не переусердствуйте! Когда будете разбирать корпус клапана, не потеряйте клапанную пружинку, она очень маленькая! После разборки тщательно промываем все детали упомянутым выше очистителем типа Profoam 1000 (очень легко удаляет все масляные отложения). Обязательно нужно почистить седло шарика (фаску) от загрязнений. Это можно сделать зубочисткой. Также не лишним будет промывка масляной рампы. После очистителя рекомендуется сполоснуть детали обычной водой и хорошенько просушить. После этого собираем обратно гидрокомпенсаторы, зажимаем их в ладонь и давим большим пальцем на плунжер. Гидрик должен сжаться и вернуться в исходное положение без каких-либо заеданий. Это проверка на отсутствие заклинивания.
УСТАНОВКА ОБРАТНО
Теперь устанавливаем всё обратно. Но перед этим на всякий случай пробуем от руки покрутить колодца гидроопор. Исправленно закрученные колодца не должны откручиваться. Если откручиваются, то следует их закрутить моментом ~ 20 Н*м. После этого удаляем шприцом 2 или 5 мл (более толстый шприц просто не пролезет) остатки масла из колодцев гидроопор (при необходимости чистим тряпкой колодца от масляных отложений) и ставим гидрокомпенсаторы обратно на свои места (на те же самые, не спутайте). Вытаскиваем верхнюю и нижнюю часть плунжерной пары и наполняем свежим моторным маслом втулку плунжера. Теперь помещаем во втулку нижнюю часть плунжерной пары и осаживаем её вниз. Но сделать это нам не даёт несжимаемое масло. Вот здесь как раз и пригодятся зубочистки или жёсткая проволока (канцелярская скрепка) — т.е. мы берём и надавливаем на шарик клапана, одновременно погружая нижнюю часть плунжерной пары во втулку, пока не упрёмся в пружину плунжера.

Осаживание нижней части плунжерной пары

После, доливаем масло до краев и ставим верхнюю часть плунжерной пары. Проделываем эту процедуру со всеми гидрокомпенсаторами. После этого можно проверить гидроопоры, нажимая на них с усилием (проверка на продавливание). Исправный гидрик сразу не прожимается (зазоры в гидроопоре очень малы и вязкое масло под нагрузкой вытекает не так быстро), а начинает утопать только при приложении достаточного усилия в течение 15-30 секунд (смотря как жать). Тут можно проверить и по-другому — если все гидроопоры будут одинаково тяжело прожиматься, значит все нормально работают. Если же один или несколько компенсаторов будут прожиматься заметно легче других, то следует подумать об их замене. После гидрокомпенсаторов устанавливаем рокера, распредвал (но пока не закручиваем) и масляную рампу. Ставим звёздочку обратно на распредвал (отжимает гидронатяжитель, если он мешает), устанавливаем новую стопорную шайбу, прикручиваем болт, но пока не загибаем край стопорной шайбы. Теперь прикручиваем распредвал. Для этого используем динамометрический ключ и момент затяжки 20 Н*м. При этом соблюдаем определённую последовательность затяжки гаек (см. рисунок).

Порядок затягивания гаек корпуса распредвала

Ставим обратно натяжитель цепи и разряжаем его. Демонтируем стяжки и проволоку, фиксирующие звёздочку с цепью и крутим вывешенное переднее левое колесо на 5-ой передаче, проверяя правильно ли мы всё собрали, а также ещё разок контролируем совпадение меток ГРМ. Тут уточню — проверять метки нужно обязательно при натянутой ведущей ветви цепи (та, что успокоителем прижимается), ну и не путать метку ГРМ на звёздочке с другими отверстиями, коих там тоже хватает. После этого можно загнуть край стопорной шайбы здёздочки, обезопасив таким образом болт от случайного откручивания.

Стопорная шайба звёздочки с загнутым краем

Теперь, для облегчения пуска двигателя, желательно осадить гидрокомпенсаторы (чтобы закрыть клапана). Для этого, вставляем мощную отвёртку между гидриком и распредвалом и, опираясь на корпус распредвала, аккуратно и медленно давим на гидроопору в течение 30 секунд, пока она потихоньку не осядет в крайнее нижнее положение.

Осаживание гидрокомпенсаторов

Примечание: некоторые гидрокомпенсаторы могут не осаживаться, т.к. уже находятся в крайнем нижнем положении, т.е. кулачки распредвала их уже осадили.
Наконец? ставим обратно клапанную крышку (не забыв заменить прокладку на новую), подключаем демонтированные ранее шланги, подключаем аккумулятор и заводим двигатель. Небольшие стуки в первые минуты работы двигателя вполне допустимы (вдруг где воздух чуть скопился, масло не прокачалось и т.п.), но, как правило, с самого начала двигатель работает без нареканий.
Всем желаю удачной промывки! А чтобы меньше мыть, пользуйтесь качественными моторными маслами и меняйте их почаще (не реже, чем через каждые 10 000 км).

Порядок и момент затяжки ГБЦ Шевроле Нива

Для чего нужен широкий диапазон момента затяжки? Для того, что все динамоключи имеют погрешность. Лучше брать момент посередине диапазона. Минимально допустимый-максимальный момент затяжки. Например: 100-110 Н·м. Напоминание: В местах где много точек затяжки, например, впускной коллектор. Лучше несколько раз пройтись окончательным моментом. Точки по середине «проседают». Болт крепления головки блока цилиндров (ГБЦ). М12*1,25. Перед установкой ГБЦ следует прочисти отверстия с резьбой от масла и обезжирь поверхности. Если длина стержня болта превышает 117 мм (такое может быть, так-как они со временем растягиваются), то его следует заменить новым. Между блоком и головкой устанавливается безусадочная металлоармированная прокладка. Повторное использование прокладки не допускается. Для обеспечения надежного уплотнения и исключения подтяжки болтов при техническом обслуживании автомобиля затягиваем их в четыре приема: 1-й прием — затягиваем болты 1–10 моментом 20 Н·м; 2-й прием — болты 1–10 затягиваем моментом 70–86 Н·м, а болт 11 — моментом 31–39 Н·м. 3-й прием — затем доворачиваем болты 1–10 на 90 гр.; 4-й прием — и еще на 90 гр.; Порядок затяжки ГБЦ Шевроле Нива 2123

>ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ НА САЙТЕ

Порядок замены распределительного вала на Шевроле Нива

Содержание статьи

Chevrolet Niva на пробегах, близких к 100 тыс. км, начинает досаждать стуком гидрокомпенсаторов (ГК) и распределительного вала (РВ), сопровождаемым повышенными вибрациями.

Также из-за нарушения режима открытия клапанов снижается динамика и топливная экономичность.

Какой распредвал лучше поставить?

Один из способов избежать шумов ГК – заменить их на регулировочные болты. При этом необходимо также приобретение 213-го распредвала, способного улучшить работоспособность двигателя.

К проблемам непосредственно вала относятся:

• износ подшипников;
• задиры на постели;
• трещины, переломы, осевая деформация;
• повреждение сальника.

Видео 1, вал лопнул 2 раза подряд.

Распредвал Niva, какой он?

Подлинность распределительного вала для Нивы доказывается рядом особенностей:

1. Шестигранниками под 27 мм ключ между кулачками второго и третьего цилиндров.
2. Расстоянием от базы до пика кулачка в 37 мм.

Подобное конструктивное решение (пункт 2) позволяет уверенно стартовать практически на холостых оборотах.

Процесс замены распредвала

Не забудьте затянуть на ручной тормоз и включить четвертую или пятую передачу. Первоначальное мероприятие для снятия целевого узла – освобождение патрубка воздушного фильтра от 4 болтов и защелки.

Для успешного проведения работ не обойтись без динамометрического ключа.

Далее убираются наконечники свечей, после чего сами элементы вынимаются. Также демонтажу подвергается вакуумный шланг и патрубок отвода картерных газов. Для удобства они отводятся в сторону.

Затем клапанная крышка очищается от грязи во избежание случайного попадания частиц вовнутрь. Отсоединяется дроссельный узел (находится с торца). Ключ-головкой выкручиваются 8 шпилек, удерживающих клапанную крышку.

Нелишним при разборке дополнительно осуществлять замену старых прокладок и выполнять обработку герметиком.

Автомобиль следует поддомкратить спереди таким образом, чтобы было удобно крутить колесо. После чего совмещается метка с тыльной стороны шестерни с риской постели распредвала.

Машина опускается на землю, цепь прихватывается к шестерне удобным способом (с помощью проволоки или стяжки).

За верхнее отверстие шестерни цепляется шнур, соединяемый с замком капота. Аккуратными движениями откручивается стопорная шайба до тех пор, пока ее нельзя будет крутить руками, придерживая шайбы. Далее шестерня страгивается с посадочного места и фиксируется за шнур.

Откручивается рампа масляного обеспечения.

И снимается – вверх и назад (к аккумулятору).

Аккуратно откручиваются оставшиеся крепления распредвала и демонтируется деталь.

На место старого устанавливается новый распределительный вал.

Снимаются рокеры. Они раскладываются в том же порядке, как и стояли.

Гидрокомпенсаторы откручиваются 24 мм ключом.

Устраняется масло из колодцев.

Устанавливаются стопорные пластины со втулками.

Регулировочные болты с гайками вкручиваются целиком. Фиксируются рокеры и пружины.

Монтируется и затягивается РВ. Момент затяжки распредвала 8,33 — 22,6 Нм. При этом делается это в строгом порядке по схеме.

Схема затягивания

С помощью большой отвертки отводится натяжитель цепи, затем на исходное место ставится шестерня распределительного вала. Закручивается болт с шайбой. Последняя контрится плоскогубцами.

Далее регулируется тепловой зазор клапанов. Сборка осуществляется в обратном порядке.

Видео 2 замена натяжителя грм.

Моменты затяжки резьбовых соединений

Моменты затяжки резьбовых соединений

Моменты затяжки резьбовых соединений  Отсканировал Strafeman, подготовил ALER

Двигатель

Деталь	Резьба	Момент затяжки, Н*м (кгс*м)
Болт крепления крышки коренного подшипника	М10х1,25	68,31-84,38 (6,97-8,61)
Болт крепления масляного насоса	М8	21,66-26,75 (2,21-2,73)
Болт крепления поддона картера	Мб	5,10-8,20 (0,50-0,85)
Шпилька крепления крышки маслоотделителя	М8	12,7-20,6 (1,3-2,1)
Гайка крепления крышки маслоотделителя	М8	12,7-20,06 (1,3-2,1)
Болты крепления головки блока цилиндров	М12х1,25	см. гл. «Двигатель»
Болт крепления головки блока цилиндров	М8	31,36-39,1 (3,2-3,99)
Гайка крепления впускной трубы и выпускного коллектора	М8	20,87-25,77 (2,13-2,6)
Гайка болта крышки шатуна	М9х1	43,32-53,51 (4,42-5,4)
Болт крепления маховика	М10х1,25	60,95-87,42 (6,22-8,92)
Болт крепления башмака натяжителя цепи	М10х1,25	41,2-51,0 (4,2-5,2)
Гайка крепления крышки головки блока цилиндров	Мб	1,96-4,60 (0,20-0,47)
Гайка шпильки крепления корпуса подшипников распределительного вала	М8	18,33-22,6 (1,87-2,3)
Болт крепления звездочки распределительного вала	М10х1,25	41,2-51,0 (4,2-5,2)
Болт крепления звездочки вала привода масляного насоса	М10х1,25	41,2-51,0 (4,2-5,2)
Гайка регулировочного болта клапана	М12х1,25	43,3-53,5 (4,42-5,46)
Втулка регулировочного болта клапана	М18х1,5	83,3-102,9 (8,5-10,5)
Свеча зажигания	М14х1,25	30,67-39,0 (3,13-3,99)
Болт крепления насоса охлаждающей жидкости	М8	21,66-26,75 (2,21-2,73)
Гайка шпильки крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения	М8	15,97-22,64 (1,63-2,31)
Гайка крепления шкива коленчатого вала	М20х1,5	101,3-125,6 (10,3-12,8)
Болт крепления кронштейна генератора	М10х1,25	44,1-64,7 (4,5-6,6)
Гайка крепления установочной планки генератора	М10х1,25	28,63-45,27 (2,86-4,62)
Гайка болта крепления генератора к кронштейну дв. 21213	М12х1,25	58,3-72,0 (5,95-7,35)
Гайка крепления натяжной планки к генератору дв. 21213	М10х1,25	28,03-45,27 (2,86-4,62)
Гайка болта крепления генератора к кронштейну дв. 21214	М8	21,66-26,75 (2,21-2,73)
Гайка крепления натяжной планки к генератору дв. 21214	М8	21,66-26,75 (2,21-2,73)
Гайка крепления кронштейна боковой опоры силового агрегата	М8	10,4-24,2 (1,1-2,5)
Гайка крепления подушки боковой опоры к кронштейну поперечины	М10х1,25	27,4-34,0 (2,8-3,46)
Гайка крепления поперечины задней опоры силового агрегата к кузову	М8	28,3-28,8 (2,38-2,94)
Гайка крепления задней опоры силового агрегата к коробке передач	М8	28,3-28,8 (2,38-2,94)
Болт крепления опоры задней подвески силового агрегата к поперечине	М10х1,25	28,03-45,27 (2,86-4,62)

Сцепление

Болт крепления нажимного диска сцепления к маховику	М8	19,1-30,91 (1,95-3,15)
Гайка болта-оси крепления педалей сцепления и тормоза к кронштейну	М12х1,25	58,3-72,0 (5,95-7,35)
Гайка крепления главного цилиндра сцепления к кронштейну педального узла	М8	9,8-15,7 (1,0-1,6)
Гайка соединительной трубки гидропривода сцепления	М12	24,5-31,4 (2,5-3,2)
Болт крепления рабочего цилиндра сцепления к картеру сцепления	М8	15,0-18,6 (1,53-1,9)

Коробка передач

Выключатель фонаря света заднего хода	М14х1,5	28,4-45,1 (2,9-4,6)
Болт крепления картера сцепления к двигателю	М12х1,25	53,9-87,2 (5,5-8,9)
Гайка крепления картера сцепления к коробке передач	М10х1,25	31 ,8-51 ,4 (3,25-5,25)
Гайка крепления картера сцепления к коробке передач	М8	15,7-25,5 (1,6-2,6)
Болт крепления крышки фиксаторов штоков	М8	15,7-25,5 (1,6-2,6)
Гайка крепления задней крышки	М8	15,7-25,5 (1,6-2,6)
Гайка крепления корпуса рычага переключения передач к задней крышке	Мб	11,7-18,6 (1,2-1,9)
Гайка крепления нижней крышки	Мб	11,7-18,6 (1,2-1,9)
Гайка крепления фланца эластичной муфты к вторичному валу	М20х1,0	66,6-82,3 (6,8-8,4)
Болт крепления зажимной шайбы переднего подшипника промежуточного вала	М12х1,25	79,4-98 (8,1-10,0)
Болт крепления блока шестерен пятой и задней передачи к промежуточному валу	М10х1,25	66,6-82,3 (6,8-8,4)
Болт крепления вилки к штоку переключения передач	Мб	11,7-18,6 (1,2-1,9)

Промежуточный вал

Гайка болта крепления эластичной муфты к фланцам	М12х1,25	57,8-71,5 (5,9-7,3)
Гайка крепления корпуса шарнира к фланцу ведущего вала раздаточной коробки	М8	27,4-34,3 (2,8-3,5)

Раздаточная коробка

Гайка крепления кронштейна подвески на оси	М10х1,25	26,5-32,3 (2,7-3,3)
Гайка крепления кронштейна подвески к кузову	М8	15,0-18,6 (1,53-1,9)
Гайки крепления крышки картера раздаточной коробки, картера привода переднего моста, корпуса привода спидометра, кронштейна рычага управления	М8	14,7-24,5 (1,5-2,5)
Выключатель контрольной лампы блокировки дифференциала	М16х1,5	28,4-45 (2,9-4,6)
Болт крепления вилки к штоку включения передач	Мб	11,8-18,6 (1,2-1,9)
Болт крепления вилки к штоку блокировки дифференциала	Мб	11,7-18,6 (1,2-1,9)
Болт крепления ведомой шестерни	М10х1,25	66,6-82,3 (6,8-8,4)
Гайка крепления заднего подшипника ведущего вала и заднего подшипника промежуточного вала	М18х1,5	96-117,6 (9,8-12,0)
Гайки крепления фланца карданного вала к ведущему валу и к валам привода переднего и заднего мостов	М16х1,5	96-117,6 (9,8-12,0)

Карданная передача

Гайка болта крепления фланца карданного вала к фланцам редуктора переднего и заднего мостов и раздаточной коробки

М8

27,4-34,3 (2,8-3,5)

Передний мост

Болт крепления переднего моста к двигателю	М12х1,25	74,5-92 (7,6-9,4)
Гайка крепления переднего моста к двигателю	М12х1,25	60,8-75 (6,2-7,66)
Гайка крепления крышки подшипника корпуса внутреннего шарнира	М8х1,25	19,6-24,5 (2,0-2,5)
Гайка крепления крышки подшипника дифференциала	М12х1,25	62,7-75,4 (6,3-7,7)
Болт крепления стопорной пластины регулировочной гайки	М6х1	3,8-6,2 (0,39-0,63)
Болт крепления ведомой шестерни	М10х1,25	83,3-102,9 (8,5-10,5)
Болт крепления картера редуктора к балке заднего моста	М8	35-43,2 (3,57-4,41)
Болт крепления крышки подшипника дифференциала	М10х1,25	43,3-53,5 (4,42-5,46)
Болт крепления ведомой шестерни	М10х1,25	83,3-102,9(8,5-10,5)
Гайка крепления фланца к ведущей шестерне	М16х1,5	См. «Задний мост»
Гайка болта крепления упорной пластины подшипника полуоси	М10х1,25	41,6-51,4 (4,25-5,25)

Рулевое управление

Гайка болта крепления картера рулевого управления	М10х1,25	33,3-41,2 (3,4-4,2)
Гайка болта крепления кронштейна маятникового рычага	М10х1.25	33,3-41,2 (3,4-4,2)
Гайка шарового пальца тяг рулевого привода*	М14х1,5	42,1-53 (4,3-5,4)
Гайка стяжного болта вилки карданного шарнира	М8	22,5-27,4 (2,3-2,8)
Гайка крепления рулевого колеса	М16х1,5	31,4-51 (3,2-5,2)
Гайка крепления кронштейна вала рулевого управления к кузову	М8	15-18,6 (1,53-1,9)
Гайка крепления сошки	М20х1,5	199,9-247 (20,4-25,2)
Гайка оси маятникового рычага	М14х1,5	63,7-102,9 (6,5-10,5)

*При несовпадении выреза гайки с отверстием для шплинта произведите дозатяжку (на угол, меньший 60°) для обеспечения шплинтовки. При практическом применении моментов допускается их округление до десятых значений кгс*м в пределах допуска.

Тормозная система

Штуцер соединительных трубок гидропривода тормозов	М10х1,25	14,7-18,6 (1,5-1,9)
Перепускной болт переднего тормозного шланга	М10х1,25	26,5-32,3 (2,7-3,3)
Гайка крепления главного тормозного цилиндра к корпусу вакуумного усилителя	М10х1,25	33,3-41,2 (3,4-4,2)
Гайка крепления корпуса вакуумного усилителя к кронштейну	М10х1,25	33,3-41,2 (3,4-4,2)
Гайка крепления кронштейнов вакуумного усилителя и педального узла к щитку передка кузова	М8	22,5-27,4 (2,3-2,8)
Гайка болта-оси крепления педалей тормоза и сцепления к кронштейну	М12х1,25	58,3-72,0 (5,95-7,35)
Болт крепления направляющей колодок к поворотному кулаку	М10х1,25	41,6-51,4 (4,25-5,25)
Болт крепления заднего колесного цилиндра к тормозному щиту	Мб	11,8-18,6 (1,2-1,9)
Болт крепления держателя оболочки троса ручного тормоза к тормозному щиту	Мб	11,8-18,6 (1,2-1,9)
Болт крепления регулятора давления задних тормозов к кронштейну кузова	М8	22,5-27,4 (2,3-2,8)

Передняя подвеска

Гайка нижнего крепления поперечины к лонжеронам кузова	М 12×1 ,25	66,6-82,3 (6,8-8,4)
Гайка болта верхнего крепления поперечины к лонжеронам кузова	М12х1,25	66,6-82,3 (6,8-8,4)
Гайка крепления кронштейна буфера хода отбоя к поперечине	М10х1,25	27,4-34 (2,8-3,46)
Гайка болта крепления оси верхнего рычага	М12х1,25	66,6-82,3 (6,8-8,4)
Гайка оси верхнего рычага	М14х1,5	63,7-102,9 (6,5-10,5)
Гайка крепления верхнего конца амортизатора	М10х1,25	27,4-34 (2,8-3,46)
Гайка болта крепления нижнего конца амортизатора	М 10×1 ,25	27,4-34,0 (2,8-3,46)
Гайка подшипников ступицы переднего колеса	М18х1,5	См. раздел «Передняя подвеска»
Гайка крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости	М8	15-18,6 (1,53-1,9)
Гайка крепления шаровой опоры к поворотному кулаку	М14х1,5	83,3-102,9 (8,5-10,5)
Гайка болта крепления шаровой опоры к рычагу	М8	20,6-25,75 (2,1-2,63)
Болт крепления растяжки к поперечине подвески	М12х1,25	66,6-82,3 (6,8-8,4)
Гайка крепления растяжки к кузову	М16х1,5	104,9-169,5(10,7-17,3)
Гайка оси нижнего рычага	М16Х1.5	114,7-185,2(11,7-18,9)
Гайка болта крепления опорной чашки пружины к нижнему рычагу	М10х1,25	50-61,7 (5,1-6,3)
Гайка крепления колеса	М12х1,25	62,4-77,1 (6,37-7,87)
Гайка болта крепления поворотного рычага к кулаку	М12х1,25	66,6-82,3 (6,8-8,4)

Задняя подвеска

Гайка болта крепления амортизатора	М12х1,25	38,2-61,7 (3,9-6,3)
Гайки болтов крепления поперечной и продольной штанг	М12х1,25	66,6-82,3 (6,8-8,4)

Взято из книги «Ремонтируем ВАЗ-21213, -21214 «Нива». Иллюстрированное руководство. «Своими силами».

08.10.03.

Замена распредвала (инжектор) Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4×4

Снимаем крышку головки блока цилиндров (см. тут).

Проворачивая коленчатый вал по часовой стрелке, устанавливаем распределительный вал в положение, когда…

…метка на звездочке (лунка со стороны корпуса) распределительного вала…

…должна совпасть с выступом на корпусе подшипников.

При этом…

…метка на шкиве (сверление) коленчатого вала…

…должна совпасть с выступом на крышке привода распределительного вала.

Для наглядности на фото 1–4 детали с двигателя сняты.

Зубилом отгибаем край стопорной шайбы болта крепления звездочки распределительного вала (для наглядности шланги отводящего патрубка рубашки охлаждения отсоединены).

Накидным ключом «на 17» отворачиваем болт крепления звездочки распределительного вала.

Снимаем болт вместе с шайбами.

Для ослабления натяжения цепи отворачиваем гайки крепления гидравлического натяжителя к головке блока цилиндров (см. тут). При этом трубку гидропривода натяжителя не размыкаем.

Чтобы цепь не перескочила, привязываем ее к звездочке и снимаем звездочку с цепью с распределительного вала.

Головкой «на 13» отворачиваем среднюю гайку крепления корпуса подшипников распределительного вала и рамки подачи масла в гидравлические опоры.

Снимаем втулку рамки со шпильки…

…и, поворачивая, отводим изогнутую часть рамки от корпуса подшипников.

Отвернув еще восемь гаек крепления корпуса подшипников распределительного вала к головке блока цилиндров,…

…снимаем со шпилек корпус в сборе с распределительным валом.

Снимаем рычаг привода клапана.

Накидным ключом «на 10» отворачиваем две гайки крепления упорного фланца распределительного вала к корпусу подшипников…

…и снимаем фланец.

Извлекаем распределительный вал из корпуса подшипников.

Сборку проводим в обратной последовательности. Смазываем моторным маслом постели корпуса подшипников распределительного вала и рабочие поверхности рычагов привода клапанов. При монтаже корпуса подшипников убеждаемся, что установочные втулки (на крайних крепежных шпильках с левой стороны) вошли в гнезда корпуса подшипников без перекоса.

Затягиваем гайки крепления корпуса подшипников в последовательности, указанной на рисунке.

Порядок затягивания гаек крепления корпуса подшипников распределительного вала.

Момент затяжки постели распредвалов ВАЗ-2112 16 клапанов: порядок

Многие автомобилисты слышали, что необходимо правильно затягивать резьбовые соединения на 16-клапанном двигателе ВАЗ-2112, но никогда этого сами не делали. Так, момент затяжки определяется изготовителем и указан в сервисных мануалах по ремонту.

Видео об установке распредвалов и разрезных шестерней на 16 клапанный мотор

Видеоматериал расскажет, как правильно затянуть резьбовые соединения на постели распределительных валов

Момент и последовательность затяжки постели распредвалов

Последовательность затяжки крышки распределительных валов

Правильная затяжка постели распределительных валов, а также остальных деталей головки блока цилиндров определяет нормальное функционирование всех узлов и агрегатов. Так, для того, чтобы затянуть резьбовые соединения используется типовая схема затяжки и динамометрический ключ.

Перед тем как устанавливать болты на место, необходимо их хорошо промыть и смазать силиконовой смазкой

Для того чтобы правильно затянуть болты необходимо знать последовательность. Она начинается со средней части и поэтапно переходит непосредственно к краям. Детальную последовательность можно увидеть на фотографии ниже.

Схема затяжки каждого болта постели распредвала с нумерацией

Что касается непосредственно силы затяжки, то она составляет 8,0-10,0 Нм. После того, как постель установлена на головку блока, болты соединения закручиваются руками или без особой силы при помощи трещотки с головкой.

Закручиваем все болты от руки, но не затягиваем

Когда все болты стали на место, необходимо взять динамометрический ключ и затянуть согласно нормативам в порядке указанном выше.

Динамометрический ключ для затяжки резьбовых соединений

В каких случаях понадобиться затягивать постель распределительных валов

Болты закручены. Отмечены стрелочками

Затяжка постели распределительных валов понадобится в том случае, если её перед этим демонтировали для проведения восстановительно-ремонтных работ. Так, в каких случаях понадобится снимать постель, рассмотрим более детально:

• Замена распределительных валов, толкателей или сальников клапанов.
• Капитальный ремонт головки блока.
• Ремонтные операции с двигателем.
• Замена отдельных элементов головки блока цилиндров.

Последствия неверной затяжки постели

К последствиям неправильной затяжки постели распределительных валов можно отнести следующее:

• Утечка масла из-за образования щели или неплотного соединения.
• Пропускание воздуха внутрь ГБЦ.
• Нарушение в работе двигателя или головки блока.
• Попадание посторонних предметов (воды, грязи, пыли).

Все эти факторы могут негативно сказаться на работе головки блока цилиндров и главного силового агрегата.

Выводы

Момент и последовательность затяжки постели распределительных валов на 16-клапанном двигатели ВАЗ-2112 должны быть правильными, поскольку данный фактор влияет на работу головки блока и двигатель в целом. Так, неверное проведение процедуры может повлечь более серьезные последствия. Если автолюбитель не в состоянии сделать это самостоятельно, то необходимо обратиться на автосервис, где все сделают быстро и качественно.

Замена гидрокомпенсаторов на Нива Шевроле

Переход с регулировочных болтов на гидрокомпенсаторы (ГК) позволил отказаться от регулировки тепловых зазоров каждые 10 тысяч километров. Принцип работы гидрокомпенсаторов, а также их диагностика описаны в статье Почему стучат гидрокомпенсаторы на горячую и на холодную. В этой статье мы расскажем о том, как менять гидрокомпенсаторы на Ниве Шевроле. Такая замена необходима, если проблема не в масляной системе или несоответствующем мотору масле, а в неисправности этих деталей.

Что необходимо для замены гидрокомпенсаторов

 

Для работы вам потребуются следующие инструменты и материалы:

• плоская и крестовая отвертки;
• ключ-трещетка с удлинителем и набором насадок;
• торцовый ключ (трубка) на 10 и 12;
• мягкая проволока, провод или пластиковые хомуты;
• динамометрический ключ;
• прокладка клапанной крышки;
• чистая тряпка.

Порядок замены гидрокомпенсаторов на NIVA Chevrolet

 

Если вы собираетесь менять ГК под открытым небом, то найдите чистую и сухую ровную площадку и работайте в безветренный и солнечный день. Дождитесь, когда двигатель полностью остынет. Если открыть капот, то этот процесс пойдет быстрей. Включите нейтральную передачу и отключите аккумулятор. Теперь можно приступать к замене гидрокомпенсаторов. Для вашего удобства мы создали пошаговое руководство, которое поможет вам в этом.

1. Снимите пластиковый кожух над двигателем (есть не на всех моделях).
2. С помощью отвертки ослабьте хомуты патрубка, соединяющего инжектор и воздушный фильтр, затем уберите патрубок.
3. Убедите все резиновые трубки, которые подходят к головке блока цилиндров (ГБЦ).
4. Открутите болты клапанной крышки и снимите ее.
5. Выставьте по метке шестеренку распредвала. Метка находится на крышке распредвала (не путайте с клапанной крышкой) и обратной стороне звездочки. Если не сделать этого заранее, то собирать мотор после замены ГК будет сложней, а при недостатке опыта и внимания возможно повреждение клапанов.
6. Проволокой или пластиковыми хомутами зафиксируйте цепь на шестерне распределительного вала.
7. Зафиксируйте звездочку распредвала (для этого можно использовать торцовые ключи) и открутите фиксирующую ее гайку.
8. Открутите два болта крепления натяжителя цепи и осторожно, не сгибая подходящей к нему трубки, отведите натяжитель от цепи.
9. Осторожно снимите звездочку с распредвала.
10. Открутите гайку масляной магистрали (рампы) ГК и болты фиксаторов.
11. Открутите гайки распредвала, затем осторожно снимите его. Заодно сможете проверить его состояние и при необходимости заменить.
12. Снимите все рокера, не потеряйте удерживающие их пружины.
13. Выкрутите гидрокомпенсаторы.
14. Снимите масляную рампу. Эту операцию выполняйте очень осторожно, чтобы не погнуть тонкие трубки.
15. Чистой тряпочкой удалите грязь из колодцев ГК. Не забудьте протереть масляную рампу.
16. Установите на место масляную рампу и вкрутите новые ГК. Момент затяжки 2 кг•с (20 н•м).
17. Установите на место рокера с пружинками и распределительный вал, предварительно повернув его на нужный угол. Момент затяжки 2 кг•с (20 н•м).
18. Наденьте на распредвал звездочку и зафиксируйте болтом. Момент затяжки болта 4 кг•с (40 н•м).
19. Установите на место гидронатяжитель цепи и зафиксируйте болтами. Момент затяжки 2 кг•с (20 н•м).
20. Наденьте крышку распредвала (не клапанную) и крепления рампы, затем закрутите гайками с моментом 2 кг•с (20 н•м).
21. Закрутите гайку рампы с моментом 2,5–3 кг•с (25–30 н•м).
22. Проверьте метки на распределительном и коленчатом валах. Затем проверните коленчатый вал на два оборота и снова проверьте.
23. Установите клапанную крышку. Иногда приходится менять прокладку клапанной крышки, но не на всех моторах. Возможно, это связано с плохим качеством прокладок. Если же прокладка в порядке, нигде не замята и не порвана, то менять ее нет необходимости.
24. Присоедините все резиновые шланги и патрубок воздушного фильтра и наденьте пластиковый кожух.
25. Подключите аккумулятор и заведите двигатель. Сначала гидрокомпенсаторы будут стучать, но в течение 20–50 секунд заполнятся маслом и затихнут. Если новые ГК продолжают стучать, поднимите обороты двигателя до 2 тысяч на 1–2 минуты, чтобы увеличить давление масла.

 

Самостоятельная замена гидроподъемников на ниве Шевроле. Меняем гидроподъемники на поле Шевроле своими руками Гидравлические подъемники стучат на Шевроле Нива что делать

Российский внедорожник Нива Шевроле изначально оснащался двумя типами двигателей — это ВАЗ-2123 объемом 1,7. л, и Z18XE от немецкой компании Opel объемом 1,8 л. Если последняя установлена ​​на вашем автомобиле, то, как правило, никаких хлопот и неисправностей не вызывает, а вот с российским аналогом намного сложнее, так как клапаны периодически начинают стучать, заставляя двигатель работать с перебоями, требующие замены гидроподъемников.

На видео поиск неисправных гидроподъемников на Шевроле Нива

Ниже в этой статье мы разберем, почему это происходит, как их правильно заменить, а также поделимся несколькими советами по правильной установке таких деталей.

Пошаговая процедура замены гидроподъемников

Если все вышеперечисленные способы устранить стук гидроподъемников не удалось, то необходимо его заменить, а как это сделать правильно, читайте ниже в нашей статье.

1. Ставим машину на ровную поверхность, включаем ручник и нейтральную передачу.
2. Далее открываем капот и сначала снимаем воздуховод.
3. Затем снимаем клапанные крышки со всевозможных труб, откручивая от них хомуты.
4. Демонтируем восемь болтов с клапанной крышки.

   Сняли клапанную крышку.

5. Далее ставим метку на распредвал, с меткой на задней части шестерни.
6. Необходимо ослабить болт звездочки и снять натяжитель цепи.

   При снятии болта держите звездочку и цепь неподвижно.

7. Вышеупомянутый натяжитель можно немедленно «перезарядить», погрузив его в плунжер и закрепив гайкой и колпачком.

   Порядок снятия болтов не имеет значения.

8. Продолжая разборку, откручиваем все гайки, фиксирующие распредвал, после чего снимаем его.

   Распредвал вниз.

9. Затем вынимаем все 8 коромысел и демонтируем компенсаторы.

   Только после этих работ можно приступать к демонтажу гидроподъемников.

   После разборки отложить детали в сторону.

10. На их место устанавливаем новые детали, затягивая их с усилием 2 кгс, используя специальный ключ, а при его отсутствии достаточно прочный, но не перетягивая и не оставляя их слишком ослабленными.
11. Продолжаем установку новой установкой качелей на свои места.
12. Затем рисуем метки и монтируем распредвал на место.
13. Как только он встанет на место, зафиксируйте его, а также вставьте звездочку и натяжитель цепи.

    Устанавливаем фиксированную ранее цепь.

14. Перед тем, как натянуть цепь, еще раз смотрим на совпадение всех меток и окончательно фиксируем гайкой для натяжения цепи.
15. Устанавливаем клапанную крышку на место, и соединяем все патрубки (обращаем внимание на состояние патрубков и хомутов, т.к. при сильной степени износа их лучше всего заменить — прим.).
16. Запускаем двигатель и наблюдаем результат. Обратите внимание, что при первом запуске все еще может быть такой же стук, однако, как только они наполнятся маслом, он должен остановиться, и двигатель должен вернуться в нормальное состояние.

На этом работы по замене гидроподъемников можно считать завершенными.

Гидравлические подъемники на «Шниве» крупным планом.

Если вы слышите стук клапанов, не спешите начинать замену гидроподъемников, попробуйте сначала заменить.

• Залить качественное масло, вязкостью 10W40 — летом, а зимой 5w30 или 0w30. Обращаем ваше внимание, что если масло постоянно заливать одно и то же и вовремя менять, то есть каждые 7-10 тысяч километров, то засорение гидроподъемников значительно снижается.
• Если вы разбирали гидроподъемники, попробуйте их промыть, предварительно разобрав их. После чистки проверьте их на работоспособность, нажав пальцем на поршень, и, если он исправен, он вернется в исходное положение.

Видео о промывке гидроподъемников на Шевроле Нива

Конструкция гидроподъемников на Шевроле Нива

Как известно, на штатных или, проще говоря, «классических» двигателях ВАЗ в газораспределительный механизм монтировались коромысла, а зазоры клапанов регулировались специальными винтами.

Однако на двигателе 2123 для Шевроле Нива предусмотрены гидрокомпенсаторы, выполненные в виде точно таких же регулировочных болтов, а зазоры регулируются за счет работы плунжерной пары и необходимого давления масла в двигателе.

Гидравлический подъемник в разобранном виде.

Несмотря на всю кажущуюся сложность конструкции, он устроен в двигателе очень просто и состоит всего из четырех частей:

• Корпуса гидрокомпенсаторов.
• Возвратная пружина.
• Плунжерная пара, а точнее, из двух ее частей, верхней и нижней, то есть плунжер и обратный клапан с поршнем.

Почему начинают стучать клапаны?

Среди различных причин, по которым начинают стучать клапана на Шевроле Нива, необходимо выделить основные:

• Недостаточное давление масла в системе.
• Масляные каналы в двигателе загрязнены, и это приводит к интенсивному загрязнению всей системы смазки.
• Недостаточный уровень смазки в системе.
• Седло гидрокомпенсатора изношено.
• Детали и узлы гидроподъемников изношены.

Бывает, что гидроподъемники начинают стучать сразу после запуска в холодную погоду, и буквально сразу через 30-60 секунд он уходит.Объясняется это тем, что масло поступает к гидроподъемникам с опозданием, и не успевает обеспечить их необходимым количеством смазки.

Эту проблему можно решить после замены масла и. А когда на «горячем» двигателе стучат клапана, обычной замены масла уже недостаточно, приходится снимать «головку», распредвал и прочищать каналы. Если эта процедура не принесет результатов, придется менять гидравлические компенсаторы.

Обратите внимание, что стук клапана, вызванный гидравлическими подъемниками, может иметь следующие последствия:

• Наличие износа кулачков распредвала.
• Поверхности коромысла будут иметь сильный износ
• Шток клапана изношен.

Крайне не рекомендуется длительное вождение с таким «стуком», так как он напрямую влияет на износ деталей механизма газораспределения, а также будет увеличиваться.

Что выбрать, гидравлические подъемники или регулировочные болты?

Гидравлические подъемники, установленные с завода, не всегда бывают качественными, так как они могут стукнуть практически сразу, когда машина сошла с конвейера с очень небольшим пробегом.Как показывает практика, причиной такой неисправности является недостаточное усилие, с которым болт затягивается на заводе, а это — 2-2,2 кгс … Однако если эти детали уже вышли из строя, то придется выбирайте, чем их заменить, раз уж есть варианты.

Самыми качественными и надежными гидравлическими подъемниками на рынке считаются изделия INA одноименной немецкой компании. Но АвтоВАЗ также производит товары в бюджетном сегменте (его ассортимент включает в себя продукты как старого и нового типа, отличаясь в головке блока цилиндров, которые были модернизированные после 2008 года — прим.).

Если возникнет вопрос, что выбрать, то ориентироваться придется в первую очередь на цену. Гидравлические подъемники, как правило, и чаще всего продаются поштучно с ценой от 350 до рублей, а регулировочный болт едва превышает 50. Если вы готовы регулировать клапаны каждые 10-15 тысячи километров, тогда вам будет предпочтительнее второй вариант, потому что с ними меньше проблем, и дешевле проводить ремонт и обслуживание.

Так выглядит комплект новых деталей.

Установка регулировочных болтов на Шевроле Нива

Новые гидроподъемники, как уже выяснилось, дорогие, а гарантии того, что они снова не стукнут, минимальны. Именно по этим причинам и из-за спора о ценах можно устанавливать регулировочные болты.

Вот как выглядят регулировочные болты.

Работа такая же, но клапаны нужно отдельно регулировать, а двигатель собирать немного иначе.

Видео о замене гидроподъемников с болтами на двигателе Шевроле Нива

Особенности сборки

1. Все колодцы для болтов следует очистить как можно тщательнее.
2. Монтируем пластины и стягиваем новые втулки.
3. Далее затягиваем болты и устанавливаем новые пружины с коромыслами.
4. Устанавливаем распредвал на место и натягиваем цепь. Масляную рампу пока устанавливать не нужно.

Теперь необходимо отрегулировать клапана, и это делается так же, как на любом другом автомобиле семейства ВАЗ.

Такая работа неудобна тем, что регулировка требуется каждые 10-15 тысячи километров пробега.

Клапанный зазор

Клапанный зазор в 0,15 мм , которые устанавливаются с помощью щупа, разрешается проводить только на холодном двигателе. Если это значение меньше, то они могут просто сгореть, а если больше — начнут стучать.

Отечественный внедорожник

Нормальная работа устройства во многом зависит от качества его обслуживания.Особенно если речь идет об автомобиле. Он содержит значительное количество деталей, которые связаны между собой и должны своевременно ремонтироваться или заменяться новыми. На разные автомобили и даже модели (например, такие как Нива Шевроле, Лада Калина) могут быть установлены совершенно разные детали, которые нельзя использовать на обоих автомобилях. Поэтому приобретать все комплектующие необходимо в специализированных магазинах.

Одним из важных элементов Шевроле Нива, как и почти всех других автомобилей, являются гидравлические подъемники. Авторемонт довольно часто бывает вызван необходимостью замены или модернизации именно этих деталей Шеви Нива. Сделать это не так-то просто, поэтому лучше обратиться в автомастерскую.

В процессе эксплуатации габариты гидроподъемников на Шевроле Нива начинают меняться. Это связано с разрывами в газораспределительных механизмах автомобиля.

Чтобы наиболее полно охарактеризовать и, соответственно, понять принцип работы гидроподъемников на Шевроле Нива, необходимо разобраться, в чем состоит их устройство.Вопреки неизвестному многим названию, практически каждый сможет разобраться с этим механизмом. Тогда вы сможете легко контролировать работу гидравлических подъемников.

Схема и принцип работы устройства

Под капотом Нива

Этот механизм не особо сложен. Включает в себя 5 основных частей:

• рама,
• втулка,
• пружины плунжерные,
• плунжеры,
• обратный клапан.

Иногда можно встретить поршень без внутренних отверстий. Верхняя часть этого устройства представляет собой своего рода шар и является своеобразной опорой. Втулка обеспечивает моторные функции механизма. Между ним и втулкой расположена плунжерная пружина.

Принцип работы устройства следующий. Кулачок распределительного вала, повернутый обратно к толкателю, не может повлиять на механизм, поэтому толкатель выталкивается пружиной. Это создает разрыв.Он получает масло из системы смазки через шаровой кран гидрокомпенсатора. Затем шаровые краны закрываются пружиной в плунжере. Кулачок, который теперь повернут в сторону, противоположную гидравлическому толкателю, постепенно опускает механизм все ниже и ниже. В то же время гидравлические подъемники передают удар на газораспределительные клапаны. При этом толкатель опускается вниз, а плунжерная пара перемещается вместе с ним. В результате часть масла выталкивается наружу.

После этого новый гидроподъемник Шевроле Нива немного изменится в размерах, и теперь в зазоре между толкателем и кулачком появляется щель.Не беспокойтесь о небольшой утечке масла, так как его нехватка постоянно компенсируется поступлением вещества из системы смазки двигателя.

Таким образом, происходит изменение объемов порций поступающего масла, размера гидрокомпенсатора и, соответственно, автоматического выбора зазора. Причиной неисправности может быть тепловое расширение или износ некоторых деталей газораспределительного механизма.

Когда может потребоваться ремонт устройства?

Есть много причин, по которым возникает необходимость в таком процессе, как ремонт автомобиля.Одна из них — неисправность гидрокомпенсатора. Поломка может быть незначительной или очень серьезной.

Чаще всего ремонт гидроподъемников связан с использованием некачественного моторного масла. К таким же последствиям может привести недостаточно частая замена фильтров системы смазки.

Турбокомплект для Нивы

.

Загрязнение масла является причиной различных неисправностей.

• Зазоры увеличиваются в таком механизме, как пара втулок и плунжер.В результате объем утечки масла будет постоянно увеличиваться, либо гидроподъемники не успеют автоматически подобрать размеры зазоров в механизме газораспределителя. Самый очевидный признак такого отклонения — стук гидроподъемников.
• Шаровой кран со временем изнашивается и забивается. В результате клапан закрывается недостаточно плотно и увеличивается утечка масла из полости плунжера.
• Плунжерная пара автомобиля Шевроле Нива начинает заклинивать.Причем, если сначала оно может быть практически незаметным, то постепенно это отклонение может полностью вывести механизм из строя.
• При увеличении нагрузок в газораспределителе также необходима замена гидроподъемников на Шевроле Нива. Ремонт необходим, если гидроподъемники детонируют и все их детали чрезмерно быстро изнашиваются.

Устранение неисправностей гидравлики Шеви Нива лучше всего доверить профессионалам. Вам потребуется промыть двигатель, который проводится специальным составом или маслом.Ремонт или замена гидроподъемников — выбор зависит от того, какие материальные ресурсы у вас есть и есть ли у вас навыки для выполнения данного вида работ.

Тема статьи — гидроподъемники Нива старой и новой конструкции. С начала производства двигателей 21214 на заводе установлена ​​гидросистема старого образца, с октября-ноября 2008 года по настоящее время установлена ​​гидросистема нового типа. В случае с этим двигателем грамотнее было бы называть запчасть гидравлической опорой, но так как все привыкли к гидроподъемникам, так тому и быть.

Гидравлические подъемники Нива, капля теории

Что такое гидроподъемник вообще и зачем он нужен в двигателе? Клапаны имеют тепловой зазор. Есть два способа «выбрать» его. Первый способ — механическая регулировка. Или шайбы, как в «восьмерке», или болты, как в «классике». Второй способ — установка гидрокомпенсатора между кулачком распредвала и клапаном. Масло подается в гидравлическую камеру под давлением, и таким образом подбирается клапанный зазор.Но есть одно НО. Для качественной работы гидроподъемников требуется определенное давление масла. По немецкой документации не менее 1,5 кг на холостом ходу. На нашем классическом двигателе нормальное давление холостого хода 1,2-1,5 кг. Но на наш масляный насос мы повесили гидравлический натяжитель цепи и восемь гидравлических подъемников. Система работает на пределе возможностей. Напомню, что конструктивно помпа осталась от копейки и имеет мощность, рассчитанную на двигатель 1,2 л. На фото видно. 1 — гидроопора старой модели, 2 — гидроопора новой модели, 3 — стакан гидроопоры новой модели.

Старый и новый гидрокостюмы

Гидравлические подъемники «Нива» старой модели

Первая Шевроле Нива сошла с конвейера в сентябре 2002 года. До 2004-05 годов свои гидравлические подъемники поставляла General Motors (производителя я так и не нашел). Машины этих лет до сих пор езжу на них, только масло меняю. Но по прошествии этого времени пошла «бытовая разливка» гидриков, и тут же начались проблемы. По сей день нет качественных замен, только хирургическое удаление и установка комплекта «смерть старым гидрикам».Напомню, что использовать можно только с гидриками старого стиля. Подробности описаны в отдельной статье.

Гидрокостюм новой модели

Отдельная глава будет посвящена гидрокомпенсаторам новой модели, как таковым, теперь только отличиям и общим вопросам. Действует с октября по ноябрь 2008 года. Картина точно такая же, как и с гидрокостюмами старого образца. Первые пару лет качественные гидрокостюмы и закаленные чашки. Потом гидроподъемники неизвестного производства и омерзительно обработанные «полусырые» стаканы.Есть категория нивоводов и шнивоводов, которые твердо уверены, что под капотом у них не двигатель Fiat 60-х годов прошлого века, а что-то новое и современное. Поэтому нужно устанавливать исключительно то, что задумал дизайнер. Для них в декабре 2013 года я заказал в Германии первую пробную партию оригинальных гидрокостюмов. Не удивляйтесь, это из Германии. Так как наши конструкторы не стали заморачиваться «мозговой активностью», а просто адаптировали гидрики от BMW.

Установка

Несколько раз мне присылали ссылки с форумов на тему, что устанавливались немецкие гидроподъемники, но стало немного лучше, чем было. Вопрос не в гидроподъемниках INA, а в чашках. Если вы посмотрите, как гидравлические подъемники находятся в головке блока цилиндров, вы увидите, что вектор приложения силы кулачком распределительного вала идет вертикально, а гидравлика и стаканы расположены под углом к ​​вертикали. Чашечки традиционно делают из говна из плохого «недожаренного» материала, поэтому через некоторое время (50-70 тыс. Км) начинает появляться эллиптическая развертка, по которой давление масла, задаваемое гидравликой, начинает пропадать.Поэтому, если вы хотите обновить систему и установить немецкие гидроподъемники, установите новые стаканы.

Переход от регулировочных болтов к гидрокомпенсаторам (ГК) позволил отказаться от регулировки тепловых зазоров каждые 10 тысяч километров. Принцип работы гидроподъемников, а также их диагностика описаны в статье Почему гидроподъемники выбивают горячие и холодные. В этой статье мы расскажем о том, как поменять гидроподъемники на Шевроле Нива своими руками.Такая замена необходима, если проблема не в маслосистеме или масле, не подходящем для двигателя, а в неисправности этих деталей. Гидравлические подъемники Нива Шевроле часто доставляют неприятности автовладельцам — стучат клапаны, двигатель начинает работать с перебоями.

Почему стучат клапана Шевроле Нива?

На обычных двигателях ВАЗ «Классик» в газораспределительном механизме устанавливаются коромысла, а зазоры клапанов регулируются винтами. На двигателях ВАЗ-2123 вместо винтов устанавливаются гидрокомпенсаторы — они выполнены в виде тех же регулировочных винтов, но лишние зазоры в гидроустройстве устраняются за счет плунжерной пары, работающей под давлением масла.Гидрокомпенсатор на двигателе «Шевинивский» очень прост и состоит из четырех частей: собственно корпуса; возвратная пружина; нижняя и верхняя части плунжерной пары (обратный клапан с поршнем и сам плунжер). Стук клапанов в ремне ГРМ Шевроле Нива может быть по нескольким причинам: — недостаточное давление масла в системе; моторное масло в двигателе загрязнено, масляные каналы забиты; недостаточный уровень масла в системе смазки; изношено посадочное место для компенсатора; сами детали некачественные, поэтому требуют замены.Часто гидроподъемники (ГП) Шеви Нива стучат только по холодному, и через 30-40 секунд стук исчезает. Причина тому — подача давления масла на «гидрики» с небольшой задержкой, чтобы избавиться от этой неприятности, можно попробовать заменить масло и масляный фильтр. Когда клапаны стучат «горячо» — это уже хуже, нужно снять распредвал с главного двигателя, очистить каналы. Если промывка не помогает, замените гидравлические компенсаторы. Стук клапана может быть разным, и не всегда это происходит по вине «гидрика», причиной его возникновения могут быть: изношенные кулачки распредвала; изношенные поверхности рокеров; износ конца самого стержня клапана.

Но часто бывает и наоборот — из-за гидроподъемников сильно изнашиваются коромысла и распредвал.

Езда со стуком клапана не рекомендуется: детали газораспределительного механизма выходят из строя; из-за больших зазоров в клапанах снижается мощность двигателя и увеличивается расход топлива; слушать такой стук неприятно.

Все необходимое для замены

Для работы понадобятся следующие инструменты и материалы: отвертки плоские и крестовые; ключ трещоточный с удлинителем и комплектом насадок; торцевой ключ (трубка) на 10 и 12; мягкая проволока, проволочные или пластиковые зажимы; Гаечный ключ; прокладка клапанной крышки; чистая тряпка.

Как поменять гидроподъемники на Шевроле Нива видео

Если вы собираетесь сменить HA на открытом воздухе, найдите чистое, сухое, ровное место и работайте в спокойный солнечный день. Подождите, пока двигатель полностью не остынет. Если открыть капот, этот процесс пойдет быстрее. Включите нейтраль и отсоедините аккумулятор. Теперь можно приступить к замене гидроподъемников. Для вашего удобства мы создали пошаговое руководство, которое поможет вам в этом. 1. Снимите пластиковую крышку над двигателем (имеется не на всех моделях). 2. С помощью отвертки ослабьте зажимы трубы, соединяющей инжектор и воздушный фильтр, затем снимите трубу. 3. Проверьте все резиновые трубки, которые подходят к головке блока цилиндров (головке блока цилиндров). 4. Выкрутите болты крепления клапанной крышки и снимите ее.

5. Совместите шестерню распределительного вала по метке. Метка находится на крышке распределительного вала (не путать с крышкой клапана) и на задней части звездочки. Если не сделать этого заранее, то сборка мотора после замены основного двигателя будет более сложной, а при недостатке опыта и внимания возможно повреждение клапанов. 6. Используйте проволоку или пластиковые зажимы, чтобы прикрепить цепь к шестерне распределительного вала.

7. Зафиксируйте звездочку распределительного вала (для этого можно использовать торцевые ключи) и отверните гайку, которая ее фиксирует. 8. Выкрутите два болта крепления натяжителя цепи и осторожно, не сгибая трубку, которая к нему подходит, снимите натяжитель с цепи. 9. Осторожно снимите звездочку с распределительного вала. 10. Откручиваем гайку маслопровода (рампы) основного корпуса и болты фиксаторов. 11. Отверните гайки распределительного вала, затем осторожно снимите его. Заодно вы можете проверить его состояние и при необходимости заменить. 12. Снимите все коромысла, не потеряйте удерживающие их пружины. 13. Отвинтить гидроподъемники.

14. Снимите масляную рампу. Выполняйте эту операцию очень осторожно, чтобы не погнуть тонкие трубочки. 15. Чистой тряпкой удалить грязь из колодцев GK. Не забудьте протереть масляную рейку. 16. Установите масляную рампу на место и вверните новые HK. Момент затяжки 2 кгс (20 Нм).

17. Установите на место коромысло с пружинами и распределительный вал, предварительно повернув его на нужный угол. Момент затяжки 2 кгс (20 Нм). 18. Наденьте звездочку на распределительный вал и закрепите болтом. Момент затяжки болта составляет 4 кгс (40 Нм). 19. Установите на место гидравлический натяжитель цепи и закрепите болтами. Момент затяжки 2 кгс (20 Нм). 20. Наденьте крышку распределительного вала (не клапан) и крепления аппарели, затем затяните гайками с моментом 2 кгс (20 Нм). 21. Затяните гайку рампы с моментом 2,5–3 кгс (25–30 Нм). 22. Проверить метки на распредвале и коленвале. Затем проверните коленчатый вал на два оборота и снова проверьте.

23. Установите клапанную крышку. Иногда бывает необходимо поменять прокладку клапанной крышки, но не на всех моторах. Возможно, это связано с плохим качеством прокладок.Если прокладка в порядке, нигде не замята и не порвана, то менять ее не нужно. 24. Присоедините все резиновые шланги и соединения воздушного фильтра и наденьте пластиковую крышку. 25. Подсоедините аккумулятор и запустите двигатель. Сначала будут стучать гидроподъемники, но через 20-50 секунд они заполнятся маслом и погаснут. Если новые ГХ продолжают стучать, увеличьте обороты двигателя до 2 тысяч на 1-2 минуты, чтобы повысить давление масла.

Что лучше — гидроподъемники или регулировочные болты?

Гидравлические компенсаторы, установленные с завода, не всегда качественные, и даже при небольшом пробеге могут начать стучать.В некоторых случаях причиной стука является раскрученный ГК, то есть он не был затянут с должным усилием при установке (затяжка 2-2,2 кгс). Но если детали уже находятся в нерабочем состоянии, возникает вопрос — как заменить неисправные «гидрики». Самыми надежными на автомобильном рынке считаются ГК немецкой компании INA, АвтоВАЗ также производит гидрокомпенсаторы для автомобиля Шеви Нива, причем ГК бывают старой и новой модели, отличаются головками блока цилиндров (головки блока цилиндров имеют стали иными для машин выпуска после 2008 года).Гидравлические компенсаторы в основном продаются поштучно, но недешево — цена одной ГК АвтоВАЗ находится в пределах примерно 330-400 рублей, при этом регулировочный болт стоит всего 30-50 рублей. Если водитель соглашается регулировать клапаны каждые 10 тысяч км, то лучше установить болты — проблем меньше, а ремонт дешевле.

На автомобилях очень часто возникает проблема с тем, что клапаны начинают стучать, или двигатель работает с перебоями, это может быть связано с тем, что гидроподъемник работает некорректно, поэтому необходима замена гидроподъемника. подъемники для нормальной эксплуатации, Шевроле Нива не исключение.

А так давайте разберемся почему клапана стучат

На классических двигателях ВАЗ в газораспределительном механизме устанавливается коромысло, а зазоры в клапанах можно регулировать при помощи саморезов. А на автомобилях 2123 вместо них установлен гидрокомпенсатор, который по своей форме напоминает такие же регулировочные форточки, но без зазоров, и регулируется благодаря плунжерной паре, работающей под давлением масла. Этот гидрокомпенсатор на автомобилях Шевроле Нива состоит из нескольких частей, а устройство его очень простое, он состоит из:

• Рама
• Возвратная пружина
• Верхняя и нижняя часть плуговой пары

Клапаны ГРМ могут стучать по следующим причинам:

• в системе не хватает
• Забиты масляные клапаны из-за грязного моторного масла
• Недостаточный уровень масла в системе смазки
• Седло под компенсатор изношено
• Детали, установленные в системе, из-за низкого качества требуют замены

Как правило, ГХ стучит, когда машина еще не прогрета, и через минуту после запуска машины стук исчезает.Это связано с тем, что подача масла происходит с определенной задержкой, и вы можете попытаться устранить эту проблему, заменив масляный фильтр вместе с маслом. Если детонация происходит при прогретом двигателе, это уже серьезнее, поэтому необходимо снять гидролифты и распредвал и очистить все каналы. Если после этого стук остался, то необходимо поменять сами ГХ.

Но стук клапана появляется не только из-за того, что гидравлика неисправна, но причина этого может быть следующая:

• Износ распредвалов
• Конец штока клапана изношен
• Поверхность коромысел изношена

Но бывает и так, что гидроподъемник на автомобиле Шевроле Нива вызывает сильный износ распредвала и коромысел.Если происходит стук клапана, движение не рекомендуется по следующим причинам:

• Отказ деталей газораспределительного механизма
• Из-за довольно большого зазора в клапанах теряется мощность, увеличивая расход топлива
• Стук неприятен для уха.

Регулировочный болт или HK

Уже при малых пробегах этот стук может появиться, это связано с тем, что изначально с завода на Шевроле Нива устанавливаются некачественные компенсаторы, причиной также может быть недостаточный поворот основного двигателя на заводе, но если гидравлика еще не работают, то их можно заменить, например, на те, которые производит немецкая компания INA, они одни из самых надежных, на АвтоВАЗ также можно приобрести производные, они бывают в двух экземплярах старые и новые и отличаются головками блока цилиндров.

В основном они продаются поштучно, но цена у них недешевая и колеблется от трехсот до четырехсот рублей, а вот регулировочный болт обойдется вдвое дешевле. Если регулировка будет происходить каждые десять тысяч километров, то регулировочный болт будет удобнее ставить, так как проблем будет меньше и он окажется дешевле.

1. При стуке не спешите снимать клапанную крышку, сначала замените моторное масло в двигателе
2. Залейте масло той же марки, это снизит вероятность засорения HA.
3. Их не следует затягивать слишком сильно, так как перетяжка приведет к быстрому выходу из строя.
4. Перед установкой новых старых желательно промыть в бензине, чтобы очистить от шлаков, затем проверить, нажав пальцем на поршень и, если он вернется на исходное место, исправен

Шевроле Нива газораспределительный механизм. Учитываем метки ГРМ для замены ремня ГРМ Нива Шевроле

От того, насколько правильно выставлены метки ГРМ на Шевроле Нива , зависит успешная работа цепи распредвала.Регулярная диагностика и контроль его напряжения помогает вовремя предотвратить поломки и увеличить продолжительность работы двигателя.

Когда требуется замена ремня?

• С плановым ТО (при пробеге 100 тыс. Км).
• Если риски на звездочке распредвала не совпадают с меткой на корпусе подшипника, выявленной при фазовой диагностике.
• При выходе из строя насоса, приводящего в действие «водяной насос».
• Если цепь повреждена (износ, растяжение или растрескивание), требующая срочной замены и регулировки по отметкам.

Совет: если двигатель не тянет и не набирает обороты, нужно проверить метку ДПКВ, синхронизацию и установить ВМТ (верхнюю мертвую точку двигателя) на маховике. Оба шкива (впускной и выпускной) находятся в зоне риска при натянутой цепи.

Выставляем метки ГРМ

Теги — это риски и насечки, расположенные на шестернях газораспределителя.Для ясности ниже приведен пример установки метки на главном зубчатом диске. Совпадает с центром ДПКВ (датчик положения коленвала).

Отметки на шкиве распределительного вала зафиксированы против вылива на корпусе подшипника, который крепит главный вал к платформе.

Подготовка инструмента и запчастей к замене ГРМ

Подготовить отвертку и гаечные ключи для «8» «13» и «10» , инструменты для токарной обработки коленчатого вала и дополнительные детали:

• Сальник (передний)
• Прокладка ГБЦ новая
• Прокладка насоса
• Натяжитель
• Амортизатор, упор и демпфер цепи
• Герметик
• Моторное масло и масляные фильтры
• Охлаждающая жидкость
• Сальник коленвала
• Шестерни

Качественно установить метки ГРМ в автомобиле Шевроле можно при наличии надежной цепи, исключающей наличие повреждений и растяжений.Если старая цепь вышла из строя, нужно покупать новую.

Пошаговая регулировка и метки синхронизации

• Установка рисков на ВАЗ-2123 (по стандарту) осуществляется на смотровой яме. Включите стояночный тормоз. Обувь размещается под передними колесами.
• Необходимо помыть двигатель и подкрылки.
• Воздушный фильтр снят.
• Слито моторное масло, откручиваем масляный фильтр.
• Слить охлаждающую жидкость.
• Отвернуты крепления клапанной крышки.
• Для предотвращения утечки моторного масла в районе головки блока цилиндров рекомендуется заменить прокладки головки блока цилиндров.
• Вращение шкива коленчатого вала подвергает риску шестерню и подшипники распределительного вала.

Регулировка фазы при несовпадении

Если раскопки не совпадают, работа продолжается:

• Погнут «ус» стопорной шайбы.Крепежный болт откручивается ключом на «13», ослабляется положение звездочки распредвала.
• На коробке передач включается первая передача, что позволяет избежать прокрутки при откручивании болта шестерни коленчатого вала.
• Крепление снимается с помощью стопорной шайбы. Чтобы болты не упали в поддон двигателя, используйте гаечный ключ с головкой под ключ или открутите болт вручную.
• Снимите натяжитель цепи с помощью отвертки.Его следует заменить на растяжку или натяжение, при плановом ремонте, после 60-80 тыс. Км пробега.

• Звездочка распредвала снята. Если потянуть его на себя (расстояние 5-10 см), он снимется вместе с цепочкой. Проверьте износ зубьев перевернутой V-образной звездочки. Деталь подлежит замене при наличии бороздок на ведущей части зубьев.
• На рабочем механизме цепь смещается на зубьях.Шаг прокрутки — один зуб.
• Цепная звездочка установлена ​​на фланце распределительного вала. Когда цепь перемещается на звездочке, ее отверстия не совпадают со штифтом. Проверните коленчатый вал в указанном направлении до совпадения метки и штифта.
• Важно зафиксировать деталь болтом с шайбой (не затягивая до упора). После двойного поворота коленчатого вала специальным ключом проверяется размещение меток на шестерне распределительного вала и подшипниках.
• Если отметки совпадают, их настройка успешно завершена. Крепежные детали звездочек коленчатого и распределительного валов затянуты плотно.

Если есть несоответствие, необходимо повторить шаги.

Для наглядности полученного результата предлагается посмотреть пример на фото .

В верхнем углу — обзор углубления, расположенного напротив сердечника ДПКВ. Ниже на фланце стоит звездочка.Точка видна напротив станины в алюминиевом блоке цилиндров.

Что такое бирки, их назначение и как их ставить на Шевроле Нива

Нива Шевроле из семейства внедорожников оснащается цепным приводом в механизме ГРМ. Характеристики цепи намного выше, чем у ременной передачи. Цепь также имеет лучшие технические характеристики, что сказывается на крутящем моменте трансмиссии. Если ослабление ремня приводит к проскальзыванию зубьев шкивов, то ослабленная цепь этого не допустит.Но в процессе эксплуатации автомобиля цепь ГРМ также имеет свойство изнашиваться, растягиваться, разрываться и приходить в негодность, что требует ее замены. На этапе замены цепи важно проводить установку, соблюдая метки. Эта статья расскажет, что такое бирки, их назначение и как их ставить на ВАЗ-2123.

Что такое метки и их назначение в механизме «Шнива»?

Метки в системе газораспределения на автомобиле Шевроле Нива — это специальные типы выемок и отверстий, которые расположены на шкивах ГРМ.На фото показаны шкивы с отметками, по которым выставлена ​​цепь ГРМ.

Метки на шкиве коленчатого вала

Цепь выровнена по меткам, чтобы она лучше фиксировалась и удерживала сам газораспределительный механизм. Если установить цепь, не соблюдая меток, то работа шкивов будет несогласованной и впоследствии приведет к их преждевременному износу. Поэтому важно каждый раз при замене цепи или деталей газораспределительного механизма устанавливать их в соответствии с этикетками.Система газораспределения может дать сбой при ослаблении или растяжении цепи. Чтобы правильно выставить механизм ГРМ по специальным отметкам, рассмотрим порядок установки фаз газораспределения на ВАЗ-2123.

Марка распредвала

Установка фаз фаз газораспределения по спец. Меткам

Итак, установка фаз в системе ГРМ по специальным меткам на автомобиле Шевроле Нива включает в себя следующую последовательность действий:

1 .Первоначально убедитесь в наличии необходимого инструмента: отвертки и гаечных ключей на «8», «13» и «10». Также вам понадобится специальный инструмент, которым нужно будет провернуть коленчатый вал.
2. Автомобиль ВАЗ-2123 установлен на смотровой яме и колеса зафиксированы ручным тормозом. Обувь можно разместить под колесами.
3. Открываем капот на Шевроле Нива и снимаем следующие элементы: — снимается вентилятор; — крепления радиатора откручены и отведены в сторону. Нет необходимости снимать трубы и сливать жидкость; — воздуховод удален.
4. Добравшись до крышки клапана, необходимо отвинтить ее крепеж и осторожно снять, чтобы внутрь не попала грязь и другие предметы.
После ремонта рекомендуется заменить прокладку крышки.
5. После снятия крышки наблюдается следующий вид, показанный на фотографии ниже.

Под клапанной крышкой двигателя

6. Приступаем к разметке фаз. Для этого шкив коленчатого вала вращается, а метки на шестерне распределительного вала совмещаются с меткой на опорной конструкции.Когда цепь находится в правильном положении, метки на шестерне коленчатого вала Шевроле Нива совпадают с выемкой на крышке приводной цепи распределительного вала. Эта выемка имеет продолговатый вырез. В этом случае нет необходимости продолжать регулирование и устанавливать фазы механизма GR. Когда метки не совпадают, следует продолжить установку фаз и их регулировку. Для этого продолжаем работу:
7. Отгибаем специальные крылышки стопорной шайбы. Ключом на «13» отверните болт крепления, которым фиксируется звездочка распредвала.
8. Теперь выставляем машину в режим первой передачи на КПП. Это нужно для того, чтобы при откручивании болта крепления шестерни коленчатого вала не было прокручивания. Выдвигаются крылья стопорной шайбы и откручивается болт крепления звездочки. Болт снимается вместе со стопорной шайбой.

Важно! При откручивании болта необходимо контролировать его положение, ведь он ничем не закреплен и может беспрепятственно упасть в поддон двигателя. Рекомендуется при ослаблении затяжки откручивать ее вручную или гаечным ключом с глубокой головкой.

9. Разбирается натяжитель цепи. О том, как его правильно снять, вы можете узнать в статьях о гидравлическом натяжителе цепи автомобиля Шевроле Нива. Можно обойтись и без снятия натяжителя цепи, но для этого нужны соответствующие навыки. Если решено не снимать натяжитель, то необходимо прижать плунжер натяжителя отверткой.
10. Приступаем к снятию звездочки коленвала вместе с цепью. Для этого вручную потяните ее на себя примерно на 5-10 см.
11. Изменяет расположение цепи на зубьях. Оптимальный вариант — двигаться шагами по одному зубу.
12. Звездочка установлена ​​на фланце распределительного вала вместе с цепью. При изменении положения цепи на звездочке отверстия в ней соответственно не будут совпадать с установочным штифтом. Для этого коленчатый вал проворачивают в нужном направлении до совпадения отверстия и выемки (штифта).
13. Далее установите фиксирующий болт с стопорной шайбой и наживкой.Затягивать болт до упора не нужно.
14. Коленчатый вал проворачивается специальной шпонкой. Делаются два поворота и проверяется расположение отметок, как в первый раз.
15. Если теперь метки совпадают, то процесс регулирования можно считать успешным. Болты звездочек коленчатого и распределительного валов Шевроле Нива затянуты до упора.
16. В случае несоответствия предпринимаются повторные действия.
17. Полная сборка снятых деталей производится в порядке, обратном снятию.

При повторной сборке не забудьте заменить прокладку крышки!

Проделанная работа не требует много времени, но является залогом успешной работы деталей газораспределительного механизма автомобиля Шевроле Нива. Подводя итог, хотелось бы отметить важность настройки цепи ГРМ по специальным отметкам. Если по какой-то причине вы забыли выставить шкивы по меткам, то лучше не начинать этот процесс и заново отрегулировать. Это продлит срок службы системы хронометража и всех ее компонентов.

Проверка и установка фаз газораспределения на автомобиле Шевроле Нива производится каждый раз при подозрении на обрыв фазы. Для проведения ремонтных работ подготовьте стандартный набор инструментов и выполните следующую последовательность действий:

• Первым делом демонтируем крышку ГБЦ.
• Специальным ключом проворачиваем шкив коленвала до совпадения метки на звездочке с меткой на корпусе распредвала. Если цепь установлена ​​правильно, параллельно этому метки на шкиве коленчатого вала и крышке цепи ГРМ должны совпадать.
• Если метки не совпадают, то необходимо перевести цепь привода распредвала на одно или несколько звеньев. Для этого большой плоской отверткой или небольшим зубилом отогните лепестки стопорной шайбы болта звездочки.
• Блокируем коленвал от проворачивания включением первой передачи и откручиваем болт крепления звездочки гаечным ключом.

• Снимите болт вместе с установленной под ним стопорной пластиной. Если пластина сильно изношена, замените ее на новую.
• Затем демонтируем натяжитель цепи ГРМ.

• Снимите звездочку с цепью, затем переверните звено в нужном направлении и снова наденьте звездочку с цепью на фланец распределительного вала. Закрепите звездочку, проверните коленчатый вал на несколько оборотов и снова совместите метки. Если они совпадают на звездочке и корпусе, а также на шкиве и крышке, окончательно затяните болт крепления звездочки и затяните края стопорной пластины.
• Соберите снятые элементы в обратном порядке.

На этом ремонтные работы завершены.

Нива Шевроле из семейства внедорожников оснащена цепным приводом в механизме ГРМ. Характеристики цепи намного выше, чем у ременной передачи. Цепь также имеет лучшие технические характеристики, что сказывается на крутящем моменте трансмиссии. Если ослабление ремня приводит к проскальзыванию зубьев шкивов, то ослабленная цепь этого не допустит.Но в процессе эксплуатации автомобиля цепь ГРМ также имеет свойство изнашиваться, растягиваться, разрываться и приходить в негодность, что требует ее замены. На этапе замены цепи важно проводить установку, соблюдая метки. Эта статья расскажет, что такое бирки, их назначение и как их ставить на ВАЗ-2123.

Что такое метки и их назначение в механизме «Шнивы»

Метки в системе газораспределения на автомобиле Шевроле Нива — это специальные насечки и отверстия, которые расположены на шкивах ГРМ.На фото показаны шкивы с отметками, по которым выставлена ​​цепь ГРМ.

Метки на шкиве коленчатого вала

Цепь выровнена по меткам, чтобы она лучше фиксировалась и удерживала сам газораспределительный механизм. Если установить цепь, не соблюдая меток, то работа шкивов будет несогласованной и впоследствии приведет к их преждевременному износу. Поэтому важно каждый раз при замене цепи или деталей газораспределительного механизма устанавливать их в соответствии с этикетками.Система газораспределения может дать сбой при ослаблении или растяжении цепи. Чтобы правильно выставить механизм ГРМ по специальным отметкам, рассмотрим порядок установки фаз газораспределения на ВАЗ-2123.

Установка фаз газораспределительного механизма по спец. Меткам

Итак, установка фаз в ГРМ по спец. Меткам на автомобиле Шевроле Нива включает в себя следующую последовательность действий:

При повторной сборке не забудьте заменить прокладку крышки!

Выполненная работа не требует много времени, но является залогом успешной работы деталей газораспределительного механизма автомобиля Шевроле Нива.Подводя итог, хотелось бы отметить важность настройки цепи ГРМ по специальным отметкам. Если по какой-то причине вы забыли выставить шкивы по меткам, то лучше не начинать этот процесс и заново отрегулировать. Это продлит срок службы системы хронометража и всех ее компонентов.

Рано или поздно автовладелец сталкивается с тем, что требуется, замена цепи ГРМ Нива Шевроле не исключение. В отличие от ремня, который имеет меньший срок службы и рвется при полном износе, у цепи огромный ресурс работы, и наступает время, когда, в отличие от ремня, она просто растягивается и требует замены.

Сказать точно, когда потребуется замена, практически невозможно, а понять, что она растянута, можно только разобрать двигатель, но это непростая задача. Поэтому можно понять, что цепь растягивается работой двигателя, во время работы при растяжении будет слышен звонкий звук, это может напоминать работу дизельного агрегата. Как правило, его замену нужно производить на пробеге порядка 100-150 тысяч километров.При износе меняется не только цепь, но и:

• колодка
• Сальник
• Зубчатые колеса

А если их не менять, то это может привести к тому, что во время движения сломается. Только замена всех элементов системы гарантирует ее качественную и долгую работу, а разбирать пол двигателя ради замены одной детали как-то нецелесообразно.

Вывод

Замена цепи на Шевроле Нива намного сложнее, чем замена ремня.Для этого выполните следующие действия:

Установка

После удаления всех элементов системы необходимо произвести правильную установку и настройку, для этого необходимо сделать следующее:

Перед установкой цепи берем моторное масло и смазываем его, после чего наносим на новые элементы следующим образом:

1. Ставим на коленвал шестерню
2. Затем к масляному насосу
3. Потом на распредвал

После замены устанавливается натяжитель на место, отметки на котором должны совпадать с натяжением цепи, после проверки затягиваем все болты.Смажьте прокладку герметиком, который находится на крышке ГРМ, и установите ее на место. Ставим на место шкив, два ролика ремня и закручиваем болты, которые их фиксируют. Включаем 4-ю передачу и затягиваем гайку шкива. Устанавливаем на их место все имеющиеся патрубки, шланги, радиатор, вентилятор, заливаем тосол. Заводим двигатель на пару минут и проверяем, как он работает, все ли исправно, устанавливаем защиту с пыльником на место.

Мне нужны характеристики крутящего момента звездочки распределительного вала на 2005 год

ИСТОЧНИК: мне нужны характеристики крутящего момента болта головки для

install:

1. Перед установкой необходимо очистить и проверить головку блока цилиндров.
2. Слегка смажьте резьбу всех болтов и шпилек перед установкой.
3. Тщательно очистите все сопрягаемые поверхности прокладок.
4. Установить новую прокладку головки блока цилиндров. ВНИМАНИЕ! Всегда используйте новые болты крепления головки блока цилиндров при установке головки блока цилиндров, иначе может произойти повреждение двигателя.
5. Установите головку блока цилиндров на блок цилиндров.
6. Затяните болты крепления головки блока цилиндров в обратной последовательности снятия. Затяните болты крепления головки блока цилиндров 2004 до 18 футов.фунты. (25 Нм). Затяните еще на 70 °, плюс 70 °, плюс еще 50 °. Затяните болты 2005 с усилием 18 фунт-футов. (25 Нм). Затяните еще на 60 °, плюс 60 ° и еще 10 °.
7. Установить правую подушку двигателя. Затяните болты крепления подушки двигателя с усилием 22 фунт-сила-футов. (30 Нм).
8. Установите или подключите следующее:
   • Впускной коллектор
   • Опорный кронштейн впускного коллектора. Затяните болты с усилием 18 фунт-футов. (25 Нм).
   • Трос дроссельной заслонки
   • Шланг расширительного бачка охлаждающей жидкости
   • Шланг подогревателя к ГБЦ
   • Трубопровод подачи топлива на топливную рампу
   • Все вакуумные шланги
   • Выпускной коллектор
   • Крышка заднего ремня ГРМ
   • Натяжитель ремня ГРМ.Затяните болты с усилием 18 фунт-футов. (25 Нм).
   • Натяжной ролик. Затяните болты с усилием 18 фунт-футов. (25 Нм).
   • Шестерни распредвала впускных и выпускных клапанов. Затяните болты с усилием 49 фунт-футов. (68 Нм).
9. Нанесите небольшое количество герметика для прокладок на углы передних крышек распределительных валов и верхнюю часть уплотнения задней крышки распределительного вала к головке цилиндров.
10. Установить клапанную крышку с новой прокладкой
11. Совместите установочные метки на шестернях распределительного вала.
12. Совместите метку на шестерне коленчатого вала с выемкой в ​​нижней части крышки заднего ремня газораспределительного механизма.
13. Установите ремень ГРМ и поверните водяной насос по часовой стрелке, чтобы натянуть ремень ГРМ.
14. Затяните болты водяного насоса с усилием 89 дюймов на фунт. (10 Нм).
15. Отрегулируйте натяжение ремня ГРМ.
16. Установите или подключите следующее:
    • Провода свечей зажигания
    • Верхняя и нижняя крышки ремня ГРМ Шкив коленчатого вала.Затяните болт с усилием 70 фунт-футов. (95 Нм) плюс еще 30 °, затем еще 15 °.
    • Ремень привода вспомогательного оборудования
    • Корпус воздушного фильтра
    • Шланги радиатора
    • Брызговик передний
    • Колесо переднее правое
    • Датчик температуры охлаждающей жидкости
    • Топливопровод от топливной рампы
    • Датчик IAT
    • Датчик давления во впускном коллекторе
    • Разъем катушки DIS
    • Разъемы топливной форсунки
    • Клемма массы контроллера ЭСУД
    • Отрицательный провод аккумуляторной батареи
17. Залейте в двигатель масло и охлаждающую жидкость.
18. Запустить двигатель и проверить герметичность
    

Отправлено 2 апреля 2010 г.

РЕШЕНО: Что такое характеристики крутящего момента главной крышки распредвала на 2009 год

Всем привет
Torque Технические характеристики
Эти характеристики могут не подходить для вашего заявление.
Проверьте характеристики вашего двигателя с помощью руководства по обслуживанию. для вашего года и модели.
всегда крутящий момент болты в три равных шага
Болты или детали Смазка или герметик Затяните до: 7/16 основных крышек (2 болта) Машинное масло 70 фут-фунтов.7/16 внутренних основных крышек (4 болта) Машинное масло 70 фут-фунтов. 7/16 Наружные основные крышки (4 болта) Машинное масло 65 фут-фунтов. 3/8 Наружные основные крышки (4 болта) Машинное масло 40 фут-фунтов.Предупреждение!!! если ты используете болты ARP, вы ДОЛЖНЫ использовать
их спецификации. Кликните сюда! Болт шатуна 3/8 Машинное масло 45 фунт-футов. 11/32 Болт шатуна Машинное масло 45 фунт-футов.Цилиндр Головки
Двигатель масло
(глухое отверстие)
Герметик
(воды куртка)
65 фут-фунтов.
Шпильки коромысла (вкручивающиеся) Машинное масло 50 фут-фунтов.Масляный насос Машинное масло 65 фут-фунтов. Маслосборник Машинное масло 12 фунт-футов. Звездочка кулачка (верхняя передача) Блокировщик потоков 20 фунт-футов. Крышка ГРМ Машинное масло 6 фунт-футов.Прием Коллектор
(Чугун Головы)
Незатвердевающий герметик 30 фут-фунтов. Крышка клапана Машинное масло 3 фунт-фут. Выхлопной коллектор Противозадирная смазка 25 фунт-футовСвечи зажигания Без смазки или герметика 20 фунт-футов. Flexplate (Автомат)
Маховик (Сцепление)
Блокировщик потоков 60 фут-фунтов. Нажимной диск сцепления Блокировщик потоков 35 фунт-футов.Центральный болт
(Гармонический Демпфер)
Машинное масло 60 фут-фунтов. Колокол
(Передача инфекции в блок)
Машинное масло 25 фунт-футов Голова Последовательность затяжки болтов

Требуются характеристики крутящего момента распределительного вала для chevy tracker 2002 года 2.0литр

ИСТОЧНИК: Ищете характеристики крутящего момента для Chevy Astro Van 1998 года выпуска?

Характеристики крутящего момента chevy astro 4.3 v6 1998 года включают:
* фунт-фут *
балансирный вал (при наличии), болт шестерни = шаг 1 = 15 футов.фунты. step2 = дополнительные 35 градусов.
Болт звездочки распределительного вала = 18 фунт-сила-футов. Колпачок шатуна
= шаг 1 = 20 фунт-футов. шаг 2 = дополнительные 70 градусов.
Болт демпфера коленчатого вала = 74 фунт-фут.
Болт / гайка масляного дефлектора коленчатого вала = 27 футо-фунтов. Болты крепления головки цилиндров
= шаг 1 = 15 фунт-сила-футов. шаг 2 = дополнительные 73 градуса. (затягивайте последовательно)

болты выпускного коллектора = шаг 1 = 11 фут-фунт. шаг 2 = 22 фунт-фут. Болт маховика
= 74 фунт-фут.
болты крышки коренного подшипника = шаг 1 = 15 футов.фунты. шаг 2 = дополнительные 73 градуса.
Болт переходника масляного фильтра = 15 фунт-футов. Болт / гайка масляного поддона
= 18 фунт-футов. Болт масляного насоса
= 66 фунт-футов. Коромысло
с запрессованными шпильками = 18 фунт-футов. Коромысло
с винтом в шпильках = 19 фунт-футов. Болт фиксатора толкателя клапана
= 12 фунт-футов. Болт водяного насоса
= 33 фунт-фут.
* дюйм-фунт *
болт стопорной пластины уравновешивающего вала = 106 дюйм-фунт.
Болт стопорной пластины распределительного вала = 106 дюйм-фунт.
болт передней крышки = 106 фунт-дюймов.
впускной коллектор верхний = ступень 1 = 44 фунт-дюйма шаг 2 = 88 дюйм-фунт.
впускной коллектор нижний = ступень 1 = 27 фунт-дюймов. шаг 2 = 106 дюйм-фунт. шаг 3 = 133 фунт-дюйма ** (затягивайте болты последовательно)

спасибо за голос!

Отправлено: 28 дек. 2008 г.

06 Чеви 2.Характеристики крутящего момента распредвала 2 л

ИСТОЧНИК: Ищете характеристики крутящего момента для Chevy Astro Van 1998 года выпуска?

Характеристики крутящего момента chevy astro 4.3 v6 1998 года включают:
* фунт-фут *
балансирный вал (при наличии), болт шестерни = шаг 1 = 15 футов.фунты. step2 = дополнительные 35 градусов.
Болт звездочки распределительного вала = 18 фунт-сила-футов. Колпачок шатуна
= шаг 1 = 20 фунт-футов. шаг 2 = дополнительные 70 градусов.
Болт демпфера коленчатого вала = 74 фунт-фут.
Болт / гайка масляного дефлектора коленчатого вала = 27 футо-фунтов. Болты крепления головки цилиндров
= шаг 1 = 15 фунт-сила-футов. шаг 2 = дополнительные 73 градуса. (затягивайте последовательно)

болты выпускного коллектора = шаг 1 = 11 фут-фунт. шаг 2 = 22 фунт-фут. Болт маховика
= 74 фунт-фут.
болты крышки коренного подшипника = шаг 1 = 15 футов.фунты. шаг 2 = дополнительные 73 градуса.
Болт переходника масляного фильтра = 15 фунт-футов. Болт / гайка масляного поддона
= 18 фунт-футов. Болт масляного насоса
= 66 фунт-футов. Коромысло
с запрессованными шпильками = 18 фунт-футов. Коромысло
с винтом в шпильках = 19 фунт-футов. Болт фиксатора толкателя клапана
= 12 фунт-футов. Болт водяного насоса
= 33 фунт-фут.
* дюйм-фунт *
болт стопорной пластины уравновешивающего вала = 106 дюйм-фунт.
Болт стопорной пластины распределительного вала = 106 дюйм-фунт.
болт передней крышки = 106 фунт-дюймов.
впускной коллектор верхний = ступень 1 = 44 фунт-дюйма шаг 2 = 88 дюйм-фунт.
впускной коллектор нижний = ступень 1 = 27 фунт-дюймов. шаг 2 = 106 дюйм-фунт. шаг 3 = 133 фунт-дюйма ** (затягивайте болты последовательно)

спасибо за голос!

Отправлено: 28 дек. 2008 г.

Замена гидрокомбината на Нива Шевроле.Что и как делать. Шаг за шагом. Самостоятельная замена гидрокомпонентов на Нива Шевроле Почему Гидройка стучит по Ниве Шевроле

На начальном этапе производства на внедорожнике Нива Шевроле было налажено 2 типа двигателей — выпуск ВАЗ объемом 1,7 и Опель 1,8 л. . Разработка немецкого концерна отличается высоким качеством и даже на старых автомобилях практически не вызывает проблем. По русски — периодически начинают появляться разного рода проблемы.Самый частый из них — стук клапанов, вызывающий перебои в работе гидрокомбаторов.

Замена гидрокомбинатора на Шевроле Нива не займет много времени, а для работы потребуется минимальный набор инструментов и навыков.

• На автомобиль устанавливается любая гладкая поверхность, после чего коробка передач переводится в нейтральное положение и включается ручной тормоз.
• Открыть капот и отсоединить воздуховод
• Снять с клапанной крышки хомуты и форсунки
• Откручиваем болты крепления клапанной крышки

Замена

После этого можно переходить к установке новых деталей.

Новые детали устанавливаются с помощью специального динамометрического ключа с усилением 2кг. Необходимо не тащить его и не оставлять ослабленным. После этого устанавливаем качели на места и производим сборку в обратном порядке. Важным моментом при сборке является установка звездочки и натяжителя цепи.

Перед натягиванием цепи необходимо правильно выставить все метки, после чего можно закрепить гайкой для натяжения. После этого можно установить клапанную крышку на место и прикрепить хомуты и насадки.После сборки нужно запустить двигатель, чтобы проверить результат установки. Первое время стук можно выдержать, так как нужно на время, чтобы они производились маслом, после этого их работу нужно стабилизировать.

На этом замена гидрокомбинатора на Нива Шевроле считается завершенной.

Следует помнить, что замена гидрокомбината не всегда является обязательной. Иногда причиной появления детонации может быть измененная вязкость старого моторного масла.Чтобы этого не произошло, нужно вовремя менять моторное масло. Согласно рекомендациям производителя, делать это нужно каждые 7-10 тысяч километров. В этом случае необходимо использовать масло с подходящим индексом вязкости. Для лета лучше выбирать марки с параметрами 10W40, а для зимы 0W30 или 5W30.

Устройство гидрокомбината.

Ранее для регулировки клапанов на двигателях ВАЗ использовались коромысла, а зазоры регулировались специальными винтами. В новых двигателях устанавливаются компенсаторы, которые будут выполнены в виде регулировочных болтов, но зазоры регулируются автоматически за счет плунжерной пары и давления масла.

В состав гидрокомпенсатора входят:

• Корпус
• Возвратная пружина
• Верх и низ плунжера и обратного клапана.

Такой механизм, несмотря на ряд преимуществ, имеет недостатки, которые проявляются по следующим причинам:

• Недостаточное давление масла
• Загрязнение нефтяных каналов
• пониженный уровень масла
• быстроизнашивающиеся детали.

Поэтому при холодном запуске двигателя детали начинают стучать, затем при достижении рабочей температуры зазоры уменьшаются и звук пропадает.Если залив нового масла не решает проблему, требуется замена гидрокоматоров Нива Шевроле.

Если своевременно не произвести ремонт, могут возникнуть более серьезные проблемы, в результате которых распредвал распредвала, коромысла и штоки клапанов. Не рекомендуется продолжать работу. Автомобиль с такими неисправностями, так как это увеличит расход топлива и приведет к проблемам с механизмом GDM.

Детали, установленные с завода, не всегда бывают качественными.Поэтому даже на автомобилях с небольшим пробегом может возникнуть стук клапанов. Также среди причин стука на новых авто может быть недостаточное усилие при затяжке болтов на заводе.

При выборе новых деталей обращайте внимание на производителя. Самыми надежными являются изделия Ina, которые производятся под контролем немецкой компании. В качестве альтернативы можно также рассмотреть установку регулировочных болтов. Это позволит существенно сэкономить, ведь их стоимость варьируется в районе 50 рублей, по сравнению с оригинальной деталью 500р.У регулировочных болтов есть только один минус — необходимость ручного выставления клапанов каждые 10-15 тысяч километров.

Установка регулировочных болтов.

Работы по их установке производятся так же, как и в предыдущем случае. Единственное отличие будет заключаться в ручной регулировке клапанов. Для этого понадобится толстый зонд или индикатор.

Для измерения вначале необходимо совместить метки на распредвале и измерить зазор клапанов 8 и 6, затем повернуть вал на 180 градусов, после чего приступить к регулировке клапанов 7 и 4.Затем корректируем 3 и 1, 2 и 5.

Зазор на клапанах должен составлять 0,15 миллиметра. Измеряется только на холодном двигателе. Если это значение больше, то со временем появляются поворотные кулаки клапанов. Если выставить меньше, то скоро могут стрелять.

Первые гидравлические компоненты появились в России в 1989 году. Тогда они стали преобладать при модернизации двигателей «Жигули». Современные гидрокостюмы «Нива Шевроле», фото которых представлены ниже, появились в результате внесения ряда изменений и улучшенного дизайна.

Характеристики

При эксплуатации такого устройства в головке блока устанавливаются плунжерные пары, заменяющие винты, регулирующие подачу масла к ним по дополнительным шлангам, рычаг которых прижимается к распредвалу распредвала. Это позволяет забыть о регулярных проверках и регулировках.

Устройство Гидрокомпенсора «Нива Шевроле» и других марок обеспечивает правильное прохождение фаз газораспределения, за счет чего заметно увеличивается срок эксплуатации деталей конструкции и снижается производимый шум.Также снижает влияние ударных нагрузок, расход топлива и количество токсичных элементов в выхлопе.

Строительные трудности

Несмотря на обширный перечень положительных сторон, не обошлось без изъянов, возникающих в процессе сборки конвейера. Прежде всего, следует отметить, что гидрокоммуляторы «Нива Шевроле Нивроле» в процессе установки требуют особого ухода и длительной настройки, на это уходит намного больше времени, чем можно уделить при заводской установке.

Соблюдение всех тонкостей процесса тоже редко отмечают на станциях. обслуживаниеТак как это экономически невыгодно. Другая сложность заключается в том, что после снятия головки блок разбирается, ввиду того, что его обратная сборка со старыми прокладками невозможна, необходимо приобретать новый комплект прокладок.

Нововведения

Частично конструкция этого элемента стала подвергаться доработкам из-за сложности, связанной с установкой.Изначально для него было характерно отсутствие подачи масла, так как оно подавалось из пространства под крышкой головки блока цилиндров. Такие гидрокостюмы «Нива Шевроле» отличались более простой установкой по сравнению с предшественником. Но распространения они не получили из-за схожести с амортизаторами, что особенно заметно на высоких оборотах.

Позже были модернизированы элементы, занимающиеся масляной жидкостью. На смену им пришла пандус, который монтируется намного быстрее, чем старая конструкция с дополнением в виде множества уплотнительных колец.В пандусе отсутствуют латте, в качестве соединительных деталей выступают пластины из термостойкого пластика, из него сделана фурнитура. Такое усовершенствование обеспечило возможность многократной разборки и сборки, при этом все работы не требуют много времени и сил.

В случае необходимости ремонта

Гидрокомпенсаторы «Нива Шевроле» являются саморегулирующимися и находятся в системе клапанного расширения. Такое свойство обеспечивают рычаги, усилие с которых передается на клапаны.Также благодаря им отсутствуют зазоры, которые часто могут появиться в приводе.

Устройство газораспределения при наличии неисправности производит характерную врезку, позволяющую определить необходимость ремонта. Ремонт гидрокомбината «Шевроле Нива» проводится в случае появления шума или других недостатков. Стоит отметить, что работы по замене не требуют снятия блока цилиндров с самого агрегата. Для начала нужно подготовить инструменты для последовательного снятия предметов и их обратной установки.

Из-за чего появляется шум

Возникновение посторонних шумов возможно по разным причинам. В некоторых случаях стук слышен только при неработающем двигателе. Особого внимания требует шум, который не исчезает при достижении необходимого уровня температур и при переключении на разные режимы работы. Покойная «Нива Шевроле» своими руками может привести к серьезным поломкам и отказам двигателя.

Многим автовладельцам такая задача может показаться сложной, поэтому при возникновении сомнений в правильности выполнения работ стоит обратиться к специалистам.Но если возникла необходимость в самостоятельной замене, помимо самого HP нужно приобрести комплект ключей. Нежелательно покупать китайские товары сомнительного качества, единственным плюсом является их невысокая стоимость.

Ремонт «Нива Шевроле»

Стук гидравлических узлов требует замены детали. Для начала снимается крышка, закрывающая блок. При этом необходимо обратить внимание на гидрофопоры и проверить их состояние.Для этого плунжерные опоры нужно попытаться заглушить через попеременное нажатие на рычаги привода клапана. Если все в порядке, плунжеры будут отличаться большим сопротивлением давлению.

Наличие неисправности характеризуется простотой ухода за плунжером вниз. Далее коленчатый вал проворачивается таким образом, чтобы метки совпадали, размещены на конструкциях и распределительном валу. В этом случае плунжер натяжителя прижимается обычной отверткой или стальным стержнем. Из звездочки распределения Vala Крепежный болт вынимается, при этом плунжер должен находиться в таком положении, чтобы его можно было снять без разряда с цепи.

На что обратить внимание

Особое внимание следует уделить стыку звездочки привода насоса и цепей, они не должны разъединяться. Двигатель устанавливается на двигатель вместе с цепью и откручиваются крепления на корпусе подшипников распределительного вала, что также обеспечивает посадку части масла на гидравлические опоры. Трубопровод предназначен для снятия арматуры. К элементам, расположенным в резиновых кольцах стоек, следует относиться предельно осторожно.Есть и другие гайки, которые также следует снять вместе с находящимися под ними плоскими шайбами.

После демонтажа распредвала и подшипников, сняты детали с разливами головки, снят гидрошокер, снят рычаг клапана. Это обеспечит более легкое извлечение элемента. Прокручивание распредвала после снятия корпуса нежелательно, так как это затрудняет последующую обратную установку и сборку.

Перед установкой гидравлических узлов «Нива Шевроле Нива» необходимо удалить масло из отверстий в отверстиях блоков цилиндров.Если его не откачать, то работа привода клапана будет некорректной, и предмет не будет полностью крутиться. После установки производится сборка всех деталей, взятых ранее.

Внедорожник Нива Шевроле (ВАЗ 2123) зарекомендовал себя как надежный автомобиль, особенно на нашем бездорожье. Базовая комплектация. Двигатели двух производителей: Opel Z18XE (1.8) и ВАЗ-2123 (1.6). К «Ополевскому» мотору возникли особые претензии, чего, к сожалению, не скажешь о отечественном.

В связи с усиленной модернизацией новый двигатель Нива Шевроле получил вместо штатных регулировочных болтов и втулок так называемые «направляющие втулки» — плунжерные пары гидрокомпонентов, встроенные в GBC.

На автомобилях Нива Шевроле на двигатели устанавливаются гидрокомпенсаторы (ГК) типа SOHC.

Бывает, что на отечественных моторах гидрокомпенсаторы начинают работать с перебоями, доставляя тем самым массу хлопот своим владельцам.

Причины и признаки выхода из строя гидрокомпенсаторов

Важно определить.Часто стук бывает только на «холодном» и в течении 30-45 секунд пропадает. Причина этого — задержка подачи масла на гидрографах из-за его недостаточного нагрева. Другое дело, когда происходит стук гидрокомпенсаторов на «горячем» , тогда приходится снимать распредвал и чистить каналы. Если промывка не помогла, необходима замена гидравлических компонентов Шевроле Нива.

Основная особенность, которая проявляется обычно на 50000 км, а то и на 40 000 км, это появление четких звуков в районе распредвала А при попытке прибавить оборотов появляется металлический треск.Причинами этого могут быть:

1. Падение давления в системе маслоподдержки автомобиля, в результате чего образовалась воздушная пробка, не позволяющая маслу подходить к ГХ.
2. Засорение масляного фильтра приводит к засорению масляных каналов и снижению подачи в гидрокомпенсаторы.
3. Пониженный или повышенный уровень масла в системе, вызывающий чрезмерное масляное насыщение воздушной смеси, ставшее причиной характерного детонации.
4. Изношенное посадочное пространство под гидрокомпенсатором.В процессе работы двигателя происходит еще большее увеличение площади сидения.

При замене ГК необходимо учитывать, что причиной цепей, идущих от распредвала Также может быть:

• износ распредвала распредвала;
• Износ поверхности коромысел;
• Шток клапана стирания.

Если вы убедились, что проблема в гидрокомберах, то для выявления неисправности необходимо: снять клапанную крышку, засунуть плоскую брань между толкателем и коромыслом и попробовать продать плунжер, его нужно схватить, а потом вернуться обратно.Если у вас так случилось, значит гидрик, скорее всего рабочий.

Вытягивать при ремонте гидротерапевтов не следует, т.к. клапаны в этом случае не плотно прилегают к седлу, на котором падает сжатие, уходят газы и в конечном итоге клапаны выходят.

Конечно, гидрокоммуляторы можно менять индивидуально, минуя только один экземпляр и заменяя его, но нет гарантии, что, покинув мастерскую, другая гидрика не выдержит. А если вы готовы регулировать клапаны через 10 000 км, можно установить регулировочные болты , тогда ремонт обойдется дешевле.

При установке гидротерапевтов следует помнить о моментах затяжки. Усилие при скручивании должно быть не более 20-22 Н М (2,0-2,2 кгс м).

Перед установкой нового гидроопора необходимо откачать отверстие машинного масла CFC. Если не снимать масло, гидрокомпенсатор просто не сможет прикрутить до конца и привод клапана не будет полноценно функционировать.

Для работы по замене гидротерапевтов вам потребуются:

• ключи «на 10», «на 13», «на 17», «на 24»;
• магазин плоский и крестообразный;
• гидрокомера новые.

Цена гидрокомпенсаторов ВАЗ 2123 от Lada с артикулом 212141007160 будет около 330 рублей за штуку. Итого 2640 руб. За комплект. Аналог от General Motors 212141007160300 стоит 516 рублей или 4128 рублей соответственно.

Стоимость указана на лето 2017 года по Москве и области.

Гидравлический макет хомута патрубка воздуховода. Выньте воздуховод. Ослабьте хомут крепления патрубков вентиляции картера и снимите их.

Снимите крышку головки блока.

Назовите и открутите свечи.

Вращаем коленвал до тех пор, пока метка на звездочке распредвала не сходится с меткой на корпусе.

Закрепите звездочки вместе с цепью двигателя.

Затем откручиваем болт крепления звездочки распредвала.

Головкой «На 13» откручиваем накидную гайку натяжителя цепи.

Вытаскиваем натяжитель.

Снимите звезды.

Откручиваем 9 гаек крепления картера распредвала.

Снимите распределительный вал с корпусом.

Снимите рычаг привода клапана.

Откручиваем гидрофопоры …

… сняв их с отверстий ГБЦ и стойки стойки.

Снимите саму рампу.

Перед установкой новых регулировочных болтов необходимо откачать масло из отверстий в GBC.

Каждый автомобилист во время эксплуатации транспортного средства непременно прислушивается к тому, как он работает. Появление посторонних шумов в двигателе, как правило, не радует владельца. Наличие малейших неисправностей требует срочной диагностики и устранения проблемы. При работе двигатель выделяет тепло, а при контакте с металлом последний начинает расширяться.В результате на некоторых деталях образуются большие зазоры, которые просто приводят к появлению посторонних шумов. Одной из проблем могут быть детонационные гидрокомпенсаторы, самостоятельно регулирующие нужный зазор. В этой статье мы подойдем к более широкому объяснению темы. Что такое гидрокомпенсаторы (их устройство, назначение), почему они стучат на разных режимах Двигатель работает — все это читайте ниже.

Что это такое?

Этот элемент представляет собой поршень, принцип действия которого автоматический. Работа этого устройства довольно проста.Нижняя часть поршня взаимодействует с кулачком распределительного вала.

В поршне установлен шаровой кран, при помощи которого открывается заслонка и начинается подача масла. При заливке поршня масло на имеющийся поршень будет давить, что приведет к перемещению поршня до упора в кулачок. В результате автоматическим способом устанавливается наиболее оптимальный зазор. При воздействии кулачка поршня через клапан масло выходит.

Поршень немного опускается, создавая зазор.Последний на гидрокомпьютере регулируется подачей поступающего масла. На этом этапе мы узнали, что такое гидрокомпенсаторы (их устройства).

Зачем стучать

Слышать достаточно легко. Двигатель или горячий начинает проявляться непосредственно при работающем двигателе и оказывает непосредственное влияние на стабильность его работы.

Причины — стук элемента «по горячему», такие:

• При выходе из строя в системе не создается необходимое давление.
• Гидравлика гидрокомпанатора нарушена, то есть в системе нет необходимого количества масла или наоборот присутствует его избыток.
• Место посадки деталей значительно увеличилось за счет нагрева двигателя, в процессе которого происходит расширение металлов.

Эти причины неисправности характерны только для прогретого двигателя. Стоит отметить, что звук этих предметов на горячем двигателе случается довольно редко.

Чаще всего гидравлический узел стучит «на холоде», при обоих режимах звук может появиться из-за низкого качества масла. Также это происходит из-за загрязненной системы очистки смазки.

Холодный двигатель Hydrocomatte

Причин, по которым эта деталь стучит в нереализуемом двигателе, гораздо больше, чем горячих. Не всегда удается определить источник «базы» гидрокомпенсаторов. Поэтому в некоторых ситуациях желательно обратиться за помощью на специализированную станцию.

Основными причинами являются гидрокомпенсаторы на холодном двигателе:

1. Развёртка на плунжере.
2. Сильное загрязнение моторного масла Из-за нарушения смены передач.Примечание: при запуске двигателя по этой причине стук исчезнет, ​​так как новая партия базового масла в детали вымоет работу.
3. Образование пузырьков, отрицательно влияющих на сжимаемость смазки.
4. Отказ или неравномерная работа шарового крана.
5. Используется некачественное масло.
6. Используйте смазку с высокой вязкостью. В результате масло вообще не доходит до деталей, пока двигатель не прогреется.
7. Фильтрующий элемент загрязнен.

Теперь мы прекрасно знаем основные причины, по которым гидрокомпенсатор стучит «на холоде». Стоит отметить, что одновременно несколько единиц не могут хмуриться, как правило, звучит только один. Чтобы узнать, что именно было в аварийном состоянии, необходимо провести диагностику.

Как определить неисправный элемент

Разобравшись с причинами возможной неисправности В работе двигателя, нужно продумать методику определения неисправной детали.В специализированных мастерских определение детонационного гидрокомпенсатора производится с помощью акустической диагностики.

Дополнительно детонационный гидрокомпенсатор можно определить на разобранном двигателе. Для этого снимаем клапанную крышку и каждый из продаваемых элементов. Элементы, которые легко поддадутся, просто будут неисправными, так как они преобладают при малейшем давлении. Самым главным при диагностике неисправности является отсутствие удара распредвала распредвалом по агрегатам. Другими методами определить неисправный элемент невозможно.

Что делать, когда стучит элемент

Большинство водителей волнует один и тот же вопрос: когда стучит гидрокомпенсатор, что делать? Поскольку большинство проблем со стуком напрямую связано с некачественным маслом или перебоями в системе смазки, необходимо заменить масло и фильтрующий элемент двигателя. Кроме того, следует промыть швеллеры каналов, чтобы убрать имеющиеся наработки.

Подбор масла

В такой ситуации многие задумываются, какое масло льется при детонации гидрокомпенсаторов.Ответ довольно прост: заливка нужна для смазки нужной вязкости, которую рекомендует использовать производитель. В настоящее время в летний период наиболее популярно использование на автомобилях полусинтетики, то есть 10W-40. В зимнее время следует заливать 5W-40.

После замены масла и фильтра не стоит быть уверенным, что звука не будет. Как раз наоборот: стук гидрокомпенсаторов «на холоде» также будет слышен из-за того, что смазка остается в поршнях после слива.Однако после прогрева двигателя он должен исчезнуть, тем самым подтвердив правильность решения о замене.

Промывка

Не всегда использование нового масла поможет устранить стук. Это связано с тем, что запустилась неисправность. В этом случае необходимо определить неисправный элемент и демонтировать его для последующей промывки в бензине. Часто из-за использования плохого масла происходит постепенное загрязнение компенсатора. Снятые компенсаторы устанавливаются на место в том порядке, в котором они были демонтированы.Стоит отметить, что мойка элементов — довольно сложный процесс, который потребует от автовладельца особых навыков.

Стук можно устранить следующим образом:

1. Проверните коленчатый вал перед открытием клапана, соответствующего неисправному элементу.
2. Затем нужно проверить вентиль под углом, чтобы восстановить правильность детали.
3. После этого запустить мотор и проверить наличие звука.

Этот способ применим в том случае, если «грант» машина стучит на холоде «на холоде».Если причина не устранена и звук все равно наблюдается, требуется полная замена детали.

Следует помнить, что по устройству современные автомобили именно отечественного производства все модели последних поколений. При запуске двигателя наблюдается кратковременный стук гидравлических узлов. В этом нет ничего страшного, и не всегда удается устранить такую ​​неисправность даже в результате ремонта в специализированном центре или после полной замены деталей.

Установка новой детали

Производится в том случае, если звук не пропадал после заливки нового масла. С мойкой автовладельцы эксперимент не решаются. Заменить компенсатор можно своими руками, причем для всех моделей автомобилей процесс идентичен. Единственная разница в конкретных моделях — необходимость замены прокладки из-за конструкции двигателя.

Рассмотрим процесс замены компенсаторов:

1. Снимаем клапанную крышку.
2. Вытяжка со звездочки распредвала.
3. Проверить на износ. Одиночное и натяжное устройство.
4. Удалить станину.
5. Раскладываем толкатели строго в порядке извлечения.
6. Достаньте компенсаторы и разложите их по порядку.
7. Произведена чистка системы смазки и посадочных мест гидрокомпенсаторов.
8. Новинки устанавливают аккуратно на место, при этом завинчивание следует производить динамометрическим ключом для контроля прилагаемой силы.
9. Остальные детали устанавливаем в обратной последовательности.

Результат игнорирования ремонта

Если водитель услышал, что гидрокомпенсатор стучит «на холоде», но все же проигнорировал ремонт, последствия могут быть не самые приятные, несмотря на то, что компенсаторы не оказывают большого влияния на износ других узлов двигателя.

В результате несвоевременного ремонта могут возникнуть проблемы с системой смазки двигателя. Кроме того, признаками серьезных проблем будет снижение общей мощности силового агрегата, а также падение скорости разгона автомобиля и увеличение расхода топлива при движении на средних параметрах.

Итак, мы выяснили, почему гидрокомпенсатор стучит «на морозе».

На старых двигателях внутреннего сгорания Проблема роста изменения тепловых зазоров, увеличивающихся из-за износа в клапанном механизме, решена регулировками. Эту работу выполнял специально обученный человек. Регулировка клапана требуется каждые 10 000 км или износ. Специалисты разобрали двигатель и вручную отрегулировали клапан — надо сказать, что это довольно трудоемкая процедура, потребовавшая от мастера особых навыков и квалификации.Также для этой задачи понадобился специализированный инструмент — набор щупов.

По мере развития автомобильной промышленности инженеры разработали решение, способное поддерживать клапанные зазоры на одном постоянном уровне. В механизме были толкатели от пружины, которые выдвигались из корпуса при увеличении зазоров. Это не что иное, как гидрокомпенсатор. Что это такое — знают далеко не все.

Исторические факты

Самый первый двигатель, оснащенный гидрокомпенсатором, стоял на кадиллаке модели 452 1930 года выпуска.Всего было шестнадцать гор. В то время еще не было особо задумано об упрощении процесса обслуживания двигателя. Поэтому мода на клапанные гидравлические узлы появилась позже.

В 80-е годы японские автоконтрейсеры делали все, чтобы выпускать свои автомобили и двигатели на американский рынок. Механизм показал себя с лучшей стороны, но почему-то от автомобильных версий стали отказываться от них в двигателях. Все вина имели экономические тенденции. Гидравлические компоненты клапанов усложняли устройство двигателя, а также удорожали их изготовление.Надежность не была более важным фактором при производстве двигателей.

Виды гидрокомпенсаторов

Есть несколько типов этих механизмов. Это роликовые гидроэлементы, опоры и элементы, которые устанавливаются в рычаги или в коромысло. Несмотря на то, что есть определенные конструктивные отличия, все вышеперечисленные элементы имеют одинаковый принцип действия и функции. По аналогичной схеме работает современный гидрокомпенсатор. Что это? Это деталь, позволяющая автоматически компенсировать зазоры в клапанной системе.

Устройство

Принцип работы этого узла заключается в том, что механизм может автоматически изменять свою длину на такую ​​величину, которая равна зазору в клапанах. Перемещение компонентов элементов в узле осуществляется пружинами и маслом, которое поступает из системы смазки автомобиля. Посмотрим, как устроен гидрокомпонент. Что это такое, мы уже знаем. Итак, компенсатор — это корпус, в котором установлена ​​плунжерная пара. Она может двигаться. В свою очередь, данный товар состоит из нескольких элементов:

• Рукав.
• Пружина жесткая.
• Клапан обратный шаровой.

Толкатели цилиндрические могут использоваться как толкатели цилиндрические, детали к ЦБК, рычаги в приводе.

Клапанный компенсатор основан на плунжерно-парном механизме. Между гильзой и плунжером есть небольшой зазор 5-8 мкм. Благодаря этому механизм герметичен, и детали узла могут довольно свободно перемещаться.

В нижней части плунжера имеется отверстие, перекрывающееся шаровым краном.Работа гидрокомпенсатора возможна за счет пружины, расположенной между плунжером и втулкой. Так устроены почти все элементы. Не исключение — гидрокомашины ВАЗ («Приора 2172» тоже с ними).

Принцип работы

Когда распредвалы распредвалов расположены позади толкателя, между клапаном и валом образуется зазор. Масло по специальному каналу в корпусе компенсатора. Благодаря усилию пружины плунжер начнет подниматься.Так осуществляется компенсация зазора. Кроме того, масло через клапан попадает в специальную полость компенсатора. Во время вращения распределительного вала кулачок начнет оказывать давление, направленное на толкатель. В этот момент шаровой кран будет закрыт. Плунжерная пара работает как жесткий узел. Ставится на клапан. В зазор, который образуется между плунжером и втулкой гидрокомпенсатора, попадает небольшое количество смазки. Масло поступает из системы, позволяющей компенсировать эту утечку.

Процесс нагрева во время работы двигателя приведет к увеличению длины механизма. Поскольку объем компенсатора дополнительно заливается, объем изменяется, поэтому зазор восстанавливается.

Типичные неисправности

О таком элементе, как гидрокомпенсатор, мы узнали практически все — что это такое, как работает и зачем нужен. Теперь понятно, что это устройство, позволяющее менять зазоры в клапанах силового агрегата.Но нужно знать, что у механизма есть недостатки. Итак, для двигателя, который оборудован этими деталями, требуется более качественное масло и хорошие фильтры.

Кроме того, постоянная необходимость компенсации скалывателя приводит к нарушению работы элемента. Все это приводит к утечкам масла и потере необходимой жесткости. При сильном износе механизма устройства возникает характерный стук гидравлических компонентов. Чтобы исправить этот дефект, можно заменить масло, на котором коэффициент вязкости выше.

Таким образом, довольно часто это автомобильные дилеры или недобросовестные продавцы подержанных автомобилей. Так что маскируйте различные поломки. Если покупатель спросит двигатель в двигателе и услышит в ответ, что он слишком вязкий, то однозначно захотелось временно убрать стук гидрокомпиляторов. Это причина отказаться от покупки.

Иногда бывает, что клапан, на котором установлен изношенный гидрокомпенсатор, закапывается в открытом положении. Это влечет за собой большие пробелы. В результате ударная нагрузка значительно возрастает.Детали жестко изнашиваются. Если это впускной клапан, то из-за большого зазора он может испортиться. Если впускной клапан зажат и не открывается полностью, нагрузка на распределительный вал увеличивается. Растет износ, снижается мощность мотора, в градуировочной системе происходят взрывы.

Часто в продаже попадаются некачественные детали. Это могут быть гидрокоммуляторы на ВАЗ, и запчасти на иномарки. Они подвержены быстрому износу и требуют более частой замены.

Особенности гидравлических узлов Нива Шевроле

Регулировочные винты установлены на двигателях ВАЗ в ГРМ. На двигателях ВАЗ-2123 вместо таких элементов стоят гидрокомпенсаторы. Ими оснащается и «Нива Шевроле 1.6». По форме они такие же, как шурупы для регулировки зазоров.

Причины детонации

Детонация данных узла может проявляться по нескольким причинам. Это недостаточное давление смазки в системе, грязное масло, водный износ, недостаточный уровень смазки.Возможно, установлены некачественные гидрокомбинаты. «Нива Шевроле» в этом случае может потребовать ремонта.

Часто стук проявляется на холодном двигателе. Буквально через 40 секунд этот звук пропадает. Причина в давлении масла. Смазка подается с мелкой смазкой. Если на горячем слышны стуки, то дело обстоит намного хуже. Необходимо прочистить смазочные каналы. Для этого воспользуйтесь очистителем карбюратора. Состав отлично очищает внутреннюю часть компенсатора от грязи и других масляных отложений.Если операция не дала результата, требуется замена. На отечественные гидрокомпенсаторы Цена 300-400 руб. Они продаются индивидуально. Детали немецкого производства INA хорошо зарекомендовали себя.

Заключение

Гидрокомпенсатор — это механизм, исключающий необходимость ручной регулировки клапанов. При цене от 300 рублей данный товар довольно полезен. Сегодня эти гидрокомпенсаторы устанавливаются на многие автомобили — «Приора», «Гранта», «Калина».Сегодня нет ни одного производителя, который бы не укомплектовал свои автомобили этим важным элементом.

.