Продажа квадроциклов, снегоходов и мототехники
second logo
Пн-Чт: 10:00-20:00
Пт-Сб: 10:00-19:00 Вс: выходной

+7 (812) 924 3 942

+7 (911) 924 3 942

Содержание

Покраска и Ремонт Капота в Алматы (От 10 000 Тг) — Unicar

Рихтовка капота

Рихтовка (выравнивание или выпрямление) — одна из сложнейших процедур в кузовном ремонте автомобиля. Капот является второй по размеру, а иногда и первой, частью автомобиля. Довольно часто встречаются такие повреждения, которые невозможно или нецелесообразно ремонтировать, а проще поменять деталь полностью. Это:

  • деформация петель крепления;
  • деформация ребер жесткости;
  • сложенные пополам капоты.

Все остальные повреждения поддаются выравниванию. Рихтовку капота можно разделить условно на несколько видов.

Устранение вмятин на капоте

Вмятины на капоте авто после сильного града

Большая часть автовладельцев сталкивается именно с таким видом повреждений. К появлению вмятин может привести даже незначительное ДТП, а уж от падений на капот посторонних предметов не застрахованы даже самые аккуратные автолюбители. К счастью небольшие вмятины возможно удалить с помощью метода вакуумной корректировки.

Локальная рихтовка капота

Данный вид работ предназначен для устранения дефектов геометрии с использованием специальных технологических отверстий. Все работы происходят без снятия капота с кузова.

Рихтовка угла капота

Выпрямление угла капота — довольно частое повреждение при ДТП, когда удар пришелся в передний левый или правый угол автомобиля. Повреждения такого типа устраняются путем выравнивания механическим инструментом. Иногда применяется нагревание металла для придания ему лучшей податливости. В некоторых случаях производятся сварочные работы и наращивание металла.

Удаление выпуклостей

Да-да, бывает и такое. При ударе металл может прогнуться не только внутрь, но и наружу. Такие повреждения называются выпуклости. Удаляются выпуклости механическим воздействием на место повреждения с помощью специального инструмента.

Выравнивание заломов и загибов

Пример вмятины на капоте

Заломы появляются в результате лобового столкновения или удара в угловую часть автомобиля. При этом кромка или углы капота как бы «заворачиваются» внутрь. Нередко в этих местах металл лопается или рвется. Исправляется такая ситуация с помощью механического выпрямления помятой части, иногда используются специальные металлические вставки и накладки.

Локальная окраска капота

Окрашивание капота локально возможно только в случае незначительного повреждения лакового или покрасочного покрытия. Здесь производится тот же самый список работ, что и при локальной покраске автомобиля.

Окрашивание нового капота.

Покраска капота в покрасочной камере

Если все-таки не получилось обойтись выравниванием и вы стали счастливым обладателем нового капота, потому что на некоторые модели авто найти его бывает очень не просто. Нужно будет просто выполнить окраску капота в цвет кузова авто по аналогии с покраской детали автомобиля. Закраска нового капота существенно снижает трудозатраты на рихтовочные работы и стоимость работ в целом.

Покраска алюминиевого капота

Алюминиевый капот требует совершенно иного к себе отношения со стороны мастера по окрашиванию. Этот металл имеет существенные отличия как в плане механической обработки так и нанесения лако-красочных покрытий. Для обработки алюминиевой детали используются специальные химические жидкости и инструменты по нагреву и выпрямлению. Доверяя заботу о своем автомобиле нам и нашим партнерам, вы всегда можете быть уверенны в безупречном качестве и отличном результате.

Стоимость покраски капота

Покраска автомобиля | СТО Днепропетровск. Рихтовка и покраска автомобилей.

Покраска автомобиля

Локальная покраска автомобиля

Если Вы «украсили» автомобиль царапиной, небольшой вмятиной или сколом , не спешите расстраиваться. Локальная покраска, это тот вид ремонта который позволит избежать больших финансовых затрат, и не отнимет большого количества времени.

Частичная покраска используется в случаях, когда повреждение лакокрасочного покрытия незначительно по площади. В отличии от полной покраски детали, эта технология позволяет сэкономить материалы, сократить время ремонта, и максимально сберечь заводское лакокрасочное покрытие автомобиля. В основе технологии лежит метод перехода, который и позволяет сделать границу между ремонтной окраской и заводским покрытием автомобиля невидимой.

Технология покраски.

Определив соотношение площади повреждения с площадью детали, можно выбрать один из двух способов ремонта:

а) Нанесение базы с её распылением в месте перехода (напыл), затем лака на всю деталь;

б) Нанесение базы в напыл, и частичное лакирование детали с переходом от нового ЛКП (лакокрасочное покрытие) к заводскому.

Венцом работы станет тотальная или частичная полировка детали.

Полная покраска детали.

Вариант №1 — Новая деталь.

То что новую деталь необходимо красить полностью J говорить не стоит. Поговорим о том, какие бывают новые детали. К примеру, необходим новый капот. В поисках данной детали имеем следующие варианты: оригинальный, неоригинальный, лицензионный, тайваньский, китайский Какой выбрать?

Мы всегда рекомендуем оригинальный!

За годы работы мы видели много оригинальных деталей и никогда не имели проблем с их установкой. В этом случае вы теряете на стоимости детали, но выигрываете время и качество.

Оригинальный новый капот не нуждается в рихтовке, он уже загрунтован, и обработан герметиком.

Такой капот, маляр просто заматует. И нанеся несколько слоев краски, положит лак. При отсутствии пыли после сушки деталь готова к установке. Проиграв на стоимости детали, вы можете выторговать скидку на стоимости покраски. Любой маляр, начальник малярного участка, с удовольствием делают такую работу. В силу меньших трудозатрат такая работа приятна.

Неоригинальный капот. Как правило новые неоригинальные капоты, уже требуют рихтовки, подгонки, нанесения герметика и всех последующих после этого операций – шпатлевка, грунтовка

и т.д. Можно конечно сэкономить на герметике, но это приведет к конденсации влаги в местах сшивки метала, и стремительному корозированию в ходе эксплуатации авто. Где бы машина не хранилась – в гараже, на крытой стоянке или на улице, из-за разницы температур, двигатель горячий – «улица холодная», влага будет конденсироваться в местах стыков металла.

Такой капот маляр обязательно должен загрунтовать, проложить герметик по вашему желанию и красить. Из-за дефектов геометрии поверхность такого капота необходимо будет выготавливать. То есть придавать ему нужную форму посредством шпатлевки. В результате отличие такого нового капота от бывшего в употреблении приобретенного на разборке невелико. Следствие – более высокая цена на покраску.

Вариант №2 – деталь с повреждением.

Деталь имеет повреждение, которое находится в центре детали и на детали отсутствуют острые ребра или молдинги. В этом случае совершенно не важен размер повреждения. Дело в том, что одно из слабых мест локальной покраски это переход от нового лака к старому. Более подробно можете об этом прочесть в опусе о локальной покраске, а сейчас просто скажу, что забирая автомобиль, вы будете довольны, но через некоторое время – месяц, год, не больше в месте перехода по лаку станет видна мутная граница, белесого молочного оттенка. Почему?

Дело в том что в этом месте толщина нового лака сходит от положенных 100 микрон к 0, другими словами сходит на нет. Тонкий слой лака быстро истирается на мойках и мутнеет. Поэтому, каково бы ни было повреждение если лаковый переход нельзя спрятать в ребро, или под молдинг – рекомендуем полную покраску детали автомобиля. Чаще всего это бывает с капотами и крышами.

Кроме прочего, также отметим – цвет играет большую роль.

На светлых машинах более приемлема локальная покраска, но в случае если повреждение заставляет вас окрашивать всю деталь в цвете серебряный металлик, готовтесь к распылу на соседние. С чем связано?

Дело в том, что колорист (специалист по подбору красок) никогда не подберет цвет перламутр, или серебряный металлик, так что бы опытный глаз не увидел отличия. Колористы говорят: цвета солид (простые цвета без частиц алюминия и перлита) подбираются в 99% случаев, металики ( в краске присутствуют частицы алюминия) в 80% случаев, перламутры (в краске помимо аллюминия есть окрашенные частицы слюды, меняющие свой цвет в зависимости от угла обзора или падения света) на 70%.

То есть если дверь красится полностью – новая краска лежит на всей поверхности двери, а вторая не красится, на стыке дверей, вы скорее всего увидите разницу цветов, при чем, видна она может быть под определенным углом, или в определенное время суток. Опытные мастера объяснят вам этот риск, и предложат по вашему желанию сделать распыл на соседние детали. Другими словами, вам покрасят прилегающие участки соседних деталей и так растянут краску, что глаз не уловит разницу цветов.

Стоимость этой процедуры обычно составляет половину стоимости покраски одной детали. Часто люди задают вопрос, а сильно будет отличаться? если без распыла. Ответить невозможно, поскольку сильно — слабо категории не технические.

Мы лично предлагаем покрасить деталь, посмотреть и потом если для вашего глаза это сильно, для мозга невыносимо, сделать распыл. Но и такой подход неправильный, серебряный металлик может изменить свои свойства в зависимости от того какое давление воздуха на входе краскопульта, как далеко держали от поверхности краскопульт, какой слой краски.

Если два маляра одной и той же краской красят две стыковые детали в таком цвете, цвет может казаться разным. Это связано с тем, как сориентированы частички алюминия в краске. Поэтому правильно распыл делать сразу, класть краску на все детали одновременно, а не докрашивать потом стыковые. Но работники автосервиса зарекомендовали себя так, что когда человеку начинаешь объяснять, мол, надо покрасить еще соседние детали он думает что, его обманывают.

Еще одно маленькое замечание – время потраченное на полировку перехода, при локальной покраске бывает эквивалентно дороже лака потраченного на покрытие всей детали при полной покраске.

Выводы из сказанного:

Детали темных цветов чаще приходится красить целиком.

При необходимости покраски целиком детали в цвет серебряный металлик, зачастую необходимо делать распыл краски на соседние. (Такая необходимость может возникнуть например если повреждение находится у края детали)

Похожие записи :

Кузовной ремонт – Тюнинг центр Комета

Скоро будет год с того момента, как мы открыли свой цех кузовного ремонта. Для тюнинг центра – это прорыв, покраска, рихтовка всегда сопутствует детейлингу, да и клиенты уже сами просили: «Ну когда, когда вы уже откроете малярку??»

Открыли.

Сегодня, спустя 10 месяцев с момента открытия, нам ясно, что еще ничего не ясно)) И что для оптимизации всех процессов, чтобы цех работал автономно еще трудиться и трудиться! Но есть чем гордиться уже и на сегодняшний день.

  1. Коллектив. Люди – это основа любого бизнеса. На человеческих отношениях и таких простых качествах как ответственность, например, и строится вся работа. Сегодня мы собрали коллектив, вокруг которого можно продолжать строить команду. Всегда радует дружеская атмосфера, которая царит внутри коллектива! Среди нас настоящие профессионалы своего дела, наблюдать за работой которых очень интересно, увлекательно.

На данный момент в коллективе 8 человек, постоянно растем в этом плане, т.к. прибавляется работы!

  1. Оборудование. Для понимания того, что именно мы предлагаем, немного о самом нашем цеху и об оборудовании. Цех кузовного ремонта находится на ул. Трансформаторная 4 – здание забрендировано, в самом конце двора. Общая площадь помещений около 1000 квадратных метров. Здесь есть – зона приемки автомобилей, зона отдыха персонала, зона отдыха клиентов, раздевалки и душевые, складские помещения, специально оборудованные места под подготовку автомобилей под покраску, два ножничных подъемника, один четырехстоечный, платформенный стапель для рихтовки кузовов, итальянская покрасочно-сушильная камера и пост подбора красок. Все это имущество делает наш цех крупнейшим и безальтернативным в Крыму.
  2. Объем работы. Здесь в рассказ уже вступаете вы – наши клиенты. Как-то сразу пошло все хорошо, и даже сейчас в коронавирусный кризис мы работаем, пополняются ряды постоянных клиентов, пополняется копилка отзывов.
  3. Нет никакой привязки к классу автомобилей! В цеху на ремонте в этот день были (сняты фото в один день): два Solaris, Mazda 6, Camry сороковка, Panamera, RS6, S63 AMG, C-class из 90-х и несравненная Приора.

#мы сделаем твою жизнь лакокрасочной !

когда нужен и как производится

Главная  »  Блог  »  кузовной ремонт: когда нужен и как производится

06.03.2018

говорим о кузовном ремонте авто

Обзор повреждений, делающих кузовные работы неотложными, описание процесса восстановления геометрии металла

Описание предпосылок для кузовных работ, обзор процесса реставрации

Кузовной ремонт: когда нужен и как производится?

Часто владельцы машин в ходе предпродажной подготовки транспортного средства стремятся устранить мелкие косметические повреждения кузова. Граждане, попавшие в ДТП, изучают цены на ремонт авто в целях выправления крупных вмятин на дверях, бампере и капоте ТС. О том, когда кузовные работы становятся необходимыми, а также о деталях процесса реставрации металлического корпуса машины, расскажет данный материал.

На заметку водителям

Срочный ремонт кузова необходим в ситуациях, когда деформация багажника, капота и дверей ТС препятствует их полноценному закрыванию и открыванию. Также восстановительные работы имеют неотложный характер в случаях, при которых вмятины не позволяют корректно зафиксировать фары и габаритные огни. Повреждения крыльев кузова могут препятствовать регулировке угла развал-схождения  и требуют оперативного устранения.

Самым распространенным и технически сложным видом кузовных работ является рихтовка, предполагающая выпрямление вмятин. До середины нулевых восстановление геометрии кузова осуществлялось преимущественно с применением механических инструментов и производилось вручную. Процесс требовал от мастера ювелирной точности и занимал много времени. На сегодняшний день рихтовка осуществляется с применением компьютера, который в автоматическом режиме осуществляет диагностику повреждения и производит настройку оборудования для вытяжки металла.

При наличии в кузове разрывов с заусенцами и коррозийных наслоений, поверхность реставрируемого участка подвергается зашкуриванию шлифовальной машиной с применением абразивных веществ. При необходимости дефицит толщины металла компенсируется специализированной грунтовкой. Следующим этапом кузовных работ становится покраска поврежденного участка. Современное оборудование в автоматическом режиме определяет оттенок необходимого колера и замешивает требуемый состав. После высыхания краски реставрируемый участок подлежит покрытию лаком и финишной полировке, которая восстанавливает микрорельеф кузова.

Правка несущих элементов кузова, инструкция онлайн

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:


кузовной ремонт, покраска авто, устранение царапин, лакокрасочное покрытие

Виды жестяных работ

Форма кузовных деталей

Бывают случаи, когда оптимальным методом восстановления является вытягивание и шпаклевка поврежденного участка или замена целой панели, которая крепится болтами или приваривается к смежным кузовным элементам. В то же время иногда предпочтительным методом оказывается рихтовка поврежденного участка. Основными инструментами для рихтовки являются гидравлические домкраты и/или приспособления, с помощью которых производится вытягивание вмятин, а также рихтовочные молотки и контропоры (см. главу 4).

Перед описанием методик рихтовки следует определить виды кузовных панелей в зависимости от формы поверхности. Почти все панели образуются одной или сопряжением нескольких кривых поверхностей. Степень искривления поверхностей определяет выпуклость кузовной детали. Деталь, имеющая плавно переходящую поверхность с невысокой степенью искривления принято называть невыпуклой панелью (например, панель крыши). Деталь, имеющая сильно искривленную поверхность, например поверхность перехода крыла в плоскость крышки капота, считается выпуклой деталью. Некоторые панели образованы при сопряжении выпуклых и покатых поверхностей, например, крышка багажника, плавно переходящая от основания заднего стекла к задней кромке автомобиля, и резко искривляющаяся при переходе к заднему бамперу. Иногда приходится сталкиваться с вогнутыми панелями, выпуклость которых направлена внутрь.

Большинство кузовных деталей имеет невыпуклые поверхности, и, так как небольшое искривление поверхности не в состоянии придать жесткость, нуждаются в усилении. Для компенсации жесткости конструкцией невыпуклых панелей предусмотрено наличие боковых ребер и приваренных с обратной стороны элементов жесткости. Большинство крыльев имеет усиленные кромки колесных ниш, что добавляет жесткость кузовной детали, а панель крыши, панели дверей и т.д. усилены элементами, приваренными с обратной стороны. Крышки капота и багажника могут иметь как ребра жесткости, так и усиливаться элементами, приваренными с обратной стороны панели.

Типы повреждения листового металла

Авария сопровождается видимым повреждением в области контакта с объектом, а также повреждением прилегающих кузовных деталей. Повреждения панелей из листового металла можно разделить на четыре вида: смещение, изгиб, скручивание и растяжение. Для устранения каждого вида повреждения необходимо применение соответствующей методики и наличия специализированных инструментов.

Смещение

Бывают случаи, когда кузовная панель только лишь смещена с исходной установочной позиции, не имея других повреждений. Например, удар в заднюю боковину кузова повредит панель в месте контакта и одновременно может сместить панель внутрь автомобиля. Наиболее часто смещение сопровождается повреждением панели в месте контакта автомобиля с другим объектом.

Изгиб

Данное повреждение характеризуется приобретением кузовной панелью S-образного профиля и сопровождается, как правило, образованием острых складок на листовой поверхности. Зачастую при изгибе происходит незначительное растяжение металла.

Скручивание

При серьезном столкновении возникает скручивание листового металла, по своей природе весьма близкое к изгибу, однако сопровождаемое более значительным растяжением, которое обычно приводит к разрыву металла.

Растяжение

Почти при всех видах повреждения листового металла происходит его растяжение. Вмятина является типичным следствием растяжения металла, при котором поврежденный участок был вдавлен внутрь, а его площадь увеличена. Хотя некоторые участки, подвергшиеся растяжению, могут быть восстановлены с использованием рихтовочных инструментов при нагревании, большинство из них ремонтируется за счет нанесения пластичной шпаклевки.

Инструменты

Основные инструменты, применяемые для восстановления листовых кузовных деталей, можно разделить на две группы. К первой группе относятся приспособления для вытягивания и вдавливания металла (гидравлические домкраты, ручные и гидравлические приспособления для вытягивания вмятин и т. д.), а ко второй – рихтовочные молотки и контропоры.

Гидравлическое оборудование для правки кузова можно получить напрокат. Данные приспособления незаменимы при восстановлении исходного местоположения кузовных деталей при проведении ремонта механиком-автолюбителем. Однако следует учитывать, что при вытягивании панели происходит повреждение листового металла в меньшей степени, чем при вдавливании. При правке кузова с помощью гидравлического оборудования происходит растяжение листового металла, поэтому иногда после восстановления местоположения кузовной детали оказывается, что восстановление ее формы невозможно из-за повреждений, произошедших при правке. При этом некоторые элементы (особенно усиленные кузовные детали, такие как двери или стойки кузова) подлежат восстановлению только с использованием гидравлического оборудования. В этом случае необходимо точно определить требуемое положение детали после правки.

В некоторых случаях представляется возможным выправить вытягиванием кузовную деталь, избежав при этом растяжения листового металла. Для этого следует сконцентрировать усилие на несущем элементе детали или равномерно распределить его по всей площади не усиленной панели. Кроме того, при вытягивании листовых панелей несложно контролировать усилие, приложение которого можно остановить сразу после достижения панелью исходного положения.

Рихтовочные молотки имеют разнообразные конфигурации и размеры (см. главу 4, а также иллюстрации, на которых показаны различные типы рихтовочных молотков). Существуют также специализированные рихтовочные молотки, которые применяются для различных видов работ и используются при профессиональном кузовном ремонте. Для выполнения ремонта механиком-автолюбителем необходимо наличие всего лишь двух или трех типов рихтовочных молотков, с помощью которых можно выполнить практически все виды рихтовки, встречающиеся при самостоятельном ремонте кузова.

Рихтовочные молотки разработаны специально для выполнения механических работ с листовым металлом. ЗАПРЕЩЕНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ РИХТОВКИ ДРУГИЕ ТИПЫ МОЛОТКОВ. При использовании обычного молотка или плотницкого гвоздодера для рихтовки листового металла можно повредить деталь в большей степени, чем она была повреждена при аварии. Наличие широкой и исключительно плоской поверхности бойка рихтовочного молотка обеспечивает распределение удара по значительной области восстанавливаемой детали, что уменьшает возможность нежелательного растяжения листового металла. Форма ударной поверхности рихтовочных молотков позволяет эффективно использовать контропоры, которые подставляются под боек с обратной стороны восстанавливаемого участка.

Большинство рихтовочных молотков имеют две головки бойка. Одна из них – широкая, имеющая круглое или квадратное сечение головка. Другая головка, расположенная на противоположной стороне бойка – узкая и имеющая удлиненную форму. Широкая и плоская головка используется при работе с контропорами, а также для вдавливания выпуклостей листового металла, а удлиненная – для выдавливания вмятин с обратной стороны кузовной детали.

Почти все виды рихтовки листового металла можно выполнить с помощью рихтовочного молотка и одной из четырех контропор. Существует множество форм контропор, некоторые из которых применяются при восстановлении деталей особой формы, но для выполнения большинства рихтовочных работ (особенно при выполнении самостоятельного ремонта), достаточно использования универсальной, обтекаемой, клиновидной и фасонной контропоры (см. главу 4, а также иллюстрации, на которых показаны контропоры различной формы).

Универсальную контропору часто называют «рельсовой» из-за характерного профиля. Обтекаемая контропора имеет схожий с рельсовой профиль, но с меньшей степенью искривления поверхности, что обуславливает ее применение при восстановлении плоских панелей. Клиновидная и фасонная контропоры имеют меньшие размеры и большую степень искривления поверхностей. Они предназначены для восстановления формы выпуклых и труднодоступных участков кузовных деталей. Не следует использовать контропору в качестве наковальни, чтобы вдавить выпученный листовой металл. Использовать контропору в комплексе с рихтовочным мотком следует для выдавливания вмятин и складок на уровень поверхности восстанавливаемой кузовной детали.

Методы восстановления кузовных деталей

Восстановление кузовных деталей проводится в три стадии: правка, рихтовка, а также шлифовка и шпаклевка. В ходе правки деталь возвращается на исходное местоположение, при рихтовке поверхности придается первоначальная форма с помощью рихтовочного молотка и контропор, а в процессе шлифовки и шпаклевки — ее подготовка к окрашиванию. Как правило, рихтовку называют жестяными работами, а шлифовку и шпаклевку – подготовкой. Часто перед выполнением жестяных работ необходимо выполнить правку несущих элементов кузова.

Сначала требуется придать кузову автомобиля исходную форму, что обеспечивается в процессе его правки. Данная процедура выполняется с использованием гидравлических домкратов или на сложном стапельном стенде. Зачастую наряду с ручными приспособлениями применяется рихтовочный молоток для приложения направленного усилия к острым складкам кузовной детали при ее вытягивании. Невыпуклые панели часто могут вытягиваться с помощью ручного приспособления для вытягивания листового металла. В панели выполняется ряд отверстий, в каждое из которых поочередно вводится наконечник приспособления, и производится вытягивание листового металла. В продаже имеются наконечники, которые зацепляются за кромки панелей. При их использовании отпадает необходимость в сверлении отверстий. Следует предварительно выполнить правку несущих элементов, чтобы восстановленные детали совместились с остальными панелями кузова.

После выполнения правки поврежденные кузовные детали подвергаются обработке рихтовочным молотком с контропорами. Рихтовка выполняется двумя методами: удары молотком наносятся непосредственно над контропорой или она подкладывается рядом с областью нанесения ударов (см. иллюстрации главы 4).

Наиболее часто механиком-автолюбителем выполняется рихтовка панели при нанесении ударов молотком непосредственно над контропорой, которая помещается с обратной стороны восстанавливаемого участка. При нанесении удара контропора отскакивает от детали и тотчас возвращается обратно, оказывая на листовую панель противодействие удару. Поскольку контропора тяжелее головки молотка, при встречном ударе она отбивает молоток от поверхности кузовной детали. При этом металл не продавливается, а смещается в сторону, противоположную направлению удара. Эффективность действия контропоры контролируется силой нанесения ударов и усилием, которое прикладывается непосредственно к контропоре.

Применяется также методика нанесения ударов рядом с расположением контропоры. Данная методика предусматривает нанесение ударов рихтовочным молотком с лицевой стороны восстанавливаемого участка и расположение контропоры со смещением от центра приложения усилия.

В ходе правки зачастую наряду с приспособлениями для вытягивания применяется рихтовочный молоток для приложения направленного усилия к острым складкам кузовной детали

Специальные наконечники, которые зацепляются за кромки панелей, часто применяются для вытягивания панели. На данной иллюстрации правка крыла выполняется с помощью крюка, который зацеплен за кромку колесной ниши

Применение контропоры и молотка для рихтовки кромки колесной арки

Однако для эффективного выполнения такой операции чрезвычайно важно, чтобы участок наружной поверхности, по которому наносится удар молотком, перекрывал рабочую поверхность контропоры, расположенной с обратной стороны панели.

Данная техника рихтовки применяется, если на одном участке восстанавливаемой области листовой металл выпучен, а на другом, примыкающем к нему, вдавлен. Такое повреждение является обычным при образовании вмятин. Каждый удар молотка, вдавливающий листовой металл, способствует выпучиванию прилегающей к участку его нанесения поверхности панели, поэтому после выправления вмятины поверхность панели, прилегающая к ней, возможно, окажется выпученной сверх меры, особенно при нанесении косых ударов. Для вдавливания такого участка на исходное положение следует обработать его рихтовочным молотком до соприкосновения панели с контропорой. Импульсы ударов молотка передаются контропоре, расположенной со смещением области контакта, через листовой металл. Контропора, отскакивая рикошетом, выдавливает вмятину. Эффективность действия контропоры контролируется силой нанесения ударов и усилием, которое прикладывается непосредственно к контропоре.

После выполнения жестяных работ с применением рихтовочного молотка и контропор выполняется подготовка поверхности к окрашиванию. В ходе следующих процедур производится не только подготовка поверхности к нанесению краски, но и точная подгонка восстанавливаемой поверхности к форме кузовной детали в ходе грубых и тонких шлифовальных операций.

Основными инструментами для подготовительных работ являются напильники и шлифовальные машинки, а также остроконечный рихтовочный молоток. В первую очередь производится обработка восстанавливаемого участка напильником или шлифовальной машинкой для определения выпуклостей и впадин поверхности. Профессиональный кузовщик, как правило, начинает обработку с использованием шлифовальной машинки, но механику-автолюбителю, самостоятельно выполняющему Виды жестяных работ, следует на первой стадии шлифовки воспользоваться напильником, так как при этом отчетливее проявляются участки, требующие доработки.

После прохождения напильником по всей восстанавливаемой поверхности выпуклые участки будут ошлифованы, а впадины останутся необработанными. Описанную процедуру следует выполнять с использованием только специального напильника для обработки листовых кузовных деталей. При шлифовке следует прикладывать усилие, достаточное для снятия слоя листового металла, не допуская при этом деформации кузовной детали. После осмотра ошлифованной поверхности будут определены выпуклые участки, нуждающиеся в дополнительной рихтовке. Также могут быть обнаружены вдавленные участки, которые не подверглись шлифовке, хотя их наличие менее вероятно.

Для выравнивания вмятин часто применяется остроконечный рихтовальный молоток, которым наносятся удары с обратной стороны панели. Механику-автолюбителю сначала будет сложно наносить точные удары, поскольку они, как правило, наносятся с обратной стороны панели так, что рука с молотком находится вне поля зрения, однако с течением времени можно выработать определенный навык. Прикоснитесь ладонью к поверхности впадины и нанесите легкий удар остроконечной головкой молотка с обратной стороны панели. Ощущая пальцами точку нанесения удара, выберите соответствующее положение руки, в которой зажат молоток. Неглубокие вмятины выправляются при нанесении множества легких ударов плоской головкой рихтовального молотка. После завершения данной операции снова обработайте восстанавливаемый участок напильником и определите качество рихтовки. Повторяйте поочередное выполнение рихтовки и шлифовки до придания поверхности формы кузовной детали. С помощью остроконечного рихтовочного молотка можно также устранить небольшие выпуклости, нанося удары с лицевой стороны панели. Не следует наносить сильные удары, так как при этом может образоваться вмятина. Периодически проводите ладонью по восстанавливаемому участку, определяя необходимость продолжения рихтовки.

Хотя для не имеющего опыта кузовных работ механика-автолюбителя предпочтительнее выполнять шлифовку с помощью напильника, шлифовальная машинка является приспособлением, которое существенно облегчает и ускоряет выполнение многих процедур. Однако следует помнить, что такое приспособление существенно мощнее обычной электродрели и имеет большую частоту вращения. При неосторожном обращении со шлифовальной машинкой можно легко прорезать насквозь листовую деталь.

Диски шлифовальных машинок имеют разнообразную зернистость. Для снятия краски с поверхности и для шлифования поверхности перед окрашиванием используются диски различных типов. Диск с зернистостью 24 единицы, как правило, используется для обработки восстановленной поверхности.

Управление шлифовальной машинки поначалу может показаться довольно затруднительным в силу ее тяжести и высокой скорости вращения диска. Надежно удерживая машинку двумя руками при использовании, можно приобрести достаточный опыт работы в течение скорого времени.

С помощью остроконечного рихтовочного молотка можно устранить небольшие выпуклости. Не следует наносить сильные удары, так как при этом может образоваться вмятина

Периодически проводите ладонью по восстанавливаемому участку, определяя необходимость продолжения рихтовки

Обработайте поверхность шлифовальной машинкой, расположив ее диск под таким углом к поверхности, при котором на восстанавливаемом участке будут образовываться следы, по разрывам в которых можно определить наличие вмятин. Не стоит прикладывать плоскость вращающегося диска к восстанавливаемому участку, так как в этом случае будет весьма трудно удержать шлифовальную машинку. С другой стороны, увеличение угла между диском и поверхностью панели приводит к врезанию диска в листовой металл. Оптимальным является выбор острого угла и приложение усилия, достаточного только лишь для легкого изгиба шлифовального диска. Вмятины, проявляющиеся после обработки шлифовальной машинкой, устраняются с помощью рихтовочного молотка, как и после обработки поверхности напильником.

После устранения вмятин и придания поверхности требуемой формы закрепите в машинке диск с зернистостью 60 единиц и отполируйте им поверхность, подготавливая ее к грунтовке. В ходе данной операции происходит устранение глубоких царапин, образовавшихся в ходе обработки поверхности напильником или крупнозернистым шлифовальным диском. Перед использованием шлифовальной машинки для обработки вогнутых поверхностей следует обрезать диск в форме звезды с шестью или восьмью лучами. Обработка целым диском приводит к его врезанию в восстанавливаемую поверхность, в то время как лучи диска в форме звезды, сгибаясь, принимают контуры вогнутой поверхности.

Самостоятельная правка несущих элементов кузова

При незначительной деформации вытянуть/вдавить несущие компоненты можно с помощью таких простых и доступных приспособлений, как гидравлический домкрат, тросовая лебедка с ручным приводом и цепи. Кроме того, допускается взять напрокат гидравлический домкрат для кузовных работ. Также понадобятся несколько брусков 50×100, 100×100 и 100×150 мм, чтобы использовать их в качестве распорок при выполнении правки с помощью домкратов.

В ходе правки несущих элементов следует строго соблюдать технику безопасности, даже в случае восстановления деталей, имеющих минимальные повреждения. В случае внезапного соскальзывания домкрата или обрыва натянутой цепи может произойти получение серьезной травмы. При выполнении такого вида работ необходимо надевать защитные очки и кожаные рабочие перчатки (чтобы избежать порезов рук об острые кромки кузовных панелей). ПЕРЕД ВОЗДЕЙСТВИЕМ НА НАГРУЖЕННЫЙ ДОМКРАТ ИЛИ ЛЕБЕДКУ СЛЕДУЕТ ЧЕТКО АНАЛИЗИРОВАТЬ ПОСЛЕДСТВИЯ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ УСИЛИЙ.

При возникновении необходимости в восстановлении несущих элементов следует обязательно проконсультироваться у профессиональных специалистов. Необходимо помнить о том, что даже после успешной правки и рихтовки панели несущего кузова оставшееся незамеченным повреждение усиливающих элементов значительно ослабит жесткость конструкции, сделав ее опасной для эксплуатации. При выполнении самостоятельной правки кузова механиком-автолюбителем допускается вытягивание/вдавливание таких несущих элементов, как внутренние панели и бруски жесткости крыльев, а также стойки дверей и окон. Не следует самостоятельно производить правку других несущих элементов – поручите выполнение таких процедур профессионалам.

При установке домкрата исключите возможность его соскальзывания, поместив бруски между его опорами и несущими элементами, которые подвергаются правке. Медленно нагрузите домкрат, постепенно прикладывая усилие с небольшими приращениями. При правке несущих элементов с использованием гидравлического домкрата, вероятно, придется дополнительно нагревать их и наносить по ним удары молотком. В этом случае следует принять меры против возникновения пожара и термического повреждения кузовных деталей.

При использовании тросовой лебедки с ручным приводом следует надежно прикрепить крюки к кузову автомобиля с помощью цепи или болтов и шайб. Не выполнение данной рекомендации ставит под угрозу безопасность механика. Кроме того, строго запрещено превышать предел усилия, допустимый для используемого оборудования, так как такое нарушение может обернуться несчастным случаем. Если для правки используется лебедка, следует закрепить автомобиль с двух сторон – со стороны правки и с противоположной стороны. Не закрепляйте лебедку за строительные конструкции – выберите другой устойчивый и прочный объект, такой как большое дерево, способный выдержать усилие, прилагаемое при выполнении правки.

Перед началом работ следует ознакомиться с содержанием разделов «Определение степени серьезности повреждения» и «Выбор между проведением ремонта и заменой» главы 3, а также «Инструменты и оборудование» главы 4 и последнего раздела данной главы «Правка вытягиванием элементов жесткости несущего кузова».

Тросовая лебедка с ручным приводом применяется для вытягивания кузовных деталей. При этом следует надежно закрепить автомобиль (не крепите трос к строительным конструкциям и не превышайте номинальную грузоподъемность лебедки)

Для правки кузовных деталей могут использоваться простые и недорогие гидравлические домкраты и деревянные брусья

До разработки производителями пластичных шпаклевок, которые застывают при запекании лакокрасочного покрытия, широко применялось лужение, в ходе которого устранялись вмятины при проведении кузовного ремонта. Лужение выполнялось на заводе-изготовителе при обработке кузовов новых автомобилей, особенно в местах соединения кузовных панелей. В настоящее время лужение не выполняется при изготовлении автомобиля, однако, при восстановлении старых кузовов можно столкнуться с данным видом покрытия поверхностей. Наряду с применением для устранения вмятин, данная процедура применяется также для восстановления луженых поверхностей. Следует отметить, что выполнение лужения сложнее и, более того, токсичнее, чем обработка поверхности пластичной шпаклевкой.

Для выполнения лужения необходимо наличие некоторых материалов и инструментов, а также газовой горелки для нагревания поверхности. Материалы и оборудование для выполнения данной процедуры следует приобретать по специальным объявлениям, размещенным в журналах, в которых описываются антикварные и классические автомобили. Следует приобрести все необходимые материалы, а также комплект инструментов и приспособлений. Как правило, наборы для выполнения лужения комплектуются подробными инструкциями по применению

Восстановление кузовных панелей лужением

ШАГ 1. Удалите всю краску и коррозионные отложения с поверхности вмятины и прилегающего участка кузовной панели (приблизительно в радиусе 50 мм от границы вмятины), воспользовавшись шлифовальной машинкой с наждачным диском.

ШАГ 2. Удалите с обработанного участка пыль, продув его сжатым воздухом, затем протрите поверхность не замасленной салфеткой.

ШАГ 3. Покройте флюсом восстанавливаемый участок, затем нагрейте его и нанесите тонкий слой припоя (расплавление припоя должно происходить от соприкосновения с нагретой поверхностью, а не при воздействии пламени горелки). Если восстанавливаемая поверхность имеет значительную площадь, следует поочередно разогревать ее небольшие участки и покрывать их припоем, пока не будет покрыта вся поверхность восстановления.

Примечание:
если восстанавливаемый участок будет разогрет до чрезвычайно высокой температуры, то припой не будет удерживаться на поверхности. При выполнении процедуры следует вытирать тканевой салфеткой стекающий шлак, не допуская его застывания.

ШАГ 4. Непрерывно продолжайте нагревать горелкой кузовную панель и луженый участок, заполняя вмятину расплавленным припоем так, чтобы его уровень слегка приподнялся над уровнем поверхности панели.

ШАГ 5. Разогрейте до расплавления нанесенный припой, не допуская при этом его стекания с панели кузова. После расплавления уплотните и распределите припой по восстанавливаемому участку, воспользовавшись шпателем (в комплектах для лужения имеется специальное средство, которым обрабатывается шпатель во избежание налипания на него припоя).

Примечание:
необходимо равномерно распределить нанесенный припой по восстанавливаемой поверхности, полностью расплавив его. Нагревание следует производить только лишь до определенного предела, не допуская термического повреждения кузовной детали. При распределении припоя по восстанавливаемой поверхности следует не допускать его застывания, поддерживая требуемую температуру листового металла детали и нанесенного слоя припоя.

ШАГ 6. Продолжая нагревание, разгладьте неровности и заполните впадины поверхности, воспользовавшись шпателем. На данном этапе следует придать поверхности форму восстанавливаемой детали.

Примечание:
если нанесено чрезмерное количество припоя, подгонка восстанавливаемого участка к форме поверхности кузовной детали затянется, в то время как при недостаточном нанесении припоя на поверхности останутся впадины. Нанесите на поверхность припой так, чтобы его верхний слой слегка возвышался над контуром восстанавливаемой поверхности.

ШАГ 7. После застывания припоя обработайте восстанавливаемую поверхность гибким напильником, придавая ей форму кузовной детали и снимая выступающий слой припоя.

ШАГ 8. Отрегулируйте держатель напильника так, чтобы центральная часть полотна имела небольшую выпуклость. Производите шлифовку напильником в диагональных направлениях, чтобы избежать образования борозд на поверхности припоя.

Рихтовка двери автомобиля своими руками

Трудно себе даже представить машину, лишенную такого элемента, как дверь, так что всем водителям будет интересно, как осуществляется правка двери автомобиля, в каких случаях это можно сделать самостоятельно, а когда шансов спасти ее вообще не остается.

В основном, двери состоят из панелей (внутренней и наружной), а также стальных оконных рамок, которые приваривают с внутренней стороны.

Для того чтобы придать жесткости, к внешней панели привариваются специальные вертикальные усилители.

Обратите внимание

Также обязательным элементом данной конструкции являются ограничители, не допускающие соприкосновения кузова и торца двери при открывании последних. В основном, крепятся они посредством шарниров.

К сожалению, никто не застрахован от разных неприятных ситуаций, в результате которых на поверхности двери могут появиться дефекты, такие как вмятины или же царапины. Но если с последними как-то можно смириться, то ездить на авто с помятой дверью не только некрасиво, но и небезопасно, если повреждение сильное.

Отреставрировать ее можно в том случае, если она сохранила свою геометрию, зазоры и без труда открывается, а также закрывается. Также очень важную роль в данном вопросе играет целостность каркаса.

Если он в порядке, то о ремонте можно говорить, но если он поврежден, а металл сильно растянут, в этом случае уже необходима замена двери автомобиля.

Правку вполне можно сделать самостоятельно, для начала необходимо оценить уровень повреждения. Легкую вмятину без заломов и складок возможно устранить путем выдавливания.

Осуществляется это практически любым подручным средством: рукой, киянкой, доской, ручкой от молотка и т.д.

При этом учтите, что ни в коем случае нельзя сильно давить на поврежденный металл острыми поверхностями, особенно металлическими, так как это может привести к возникновению новых дефектов – острых бугров.

При возникновении так называемой хлопушки (излишком металла в виде бугра или же большой вмятины) следует действовать следующим образом: с внутренней стороны сделать несколько рядов точек сваркой, расстояние между ними должно быть около 2 см.

В принципе нанести точки можно и на внешней поверхности, просто их необходимо будет еще и обточить. При более значительных повреждениях с нарушением геометрии нужно вскрытие дверей авто. Затем снимается замок и часть, в которую он вмонтирован. Это необходимо для того, чтобы свободно прикрыть дверь и оценить величину зазора.

Для начала необходимо отрегулировать зазоры, а потом уже приступать и к правке стоек.

Помните, реставрируемая поверхность должна быть на несколько миллиметров ниже уровня не поврежденных деталей, чтобы хватило места на шпаклевку, иначе придется вдавливать ее обратно.

Замена и вскрытие дверей авто – как справиться самому?

Однако иногда необходимо только лишь заменить дверь на новую, в основном, это происходит при значительных повреждениях. Конечно же, первое, с чего нужно начать, это осуществить вскрытия дверей автомобиля.

Затем снимаем поврежденный элемент, при этом учтите, что там проходит электропроводка, так что в обязательном порядке снимите клеммы с аккумулятора.

Далее, сняв накладку и ручку, нужно открутить гайки крепления дверей, после этого снимается и крепление фиксатора. Теперь элемент можно демонтировать.

Важно

Осуществляя данную операцию, обязательно запомните количество регулировочных прокладок под петлями, это необходимо для установки нового элемента. Выбив специальный штырь петли, можно демонтировать и ее. Установка же новых дверей производится в строго обратной последовательности. Конечно, если вы не совсем уверены в своих силах, тогда лучше обратиться к профессионалам.

Источник: https://carnovato.ru/zamena-pravka-vskrytie-dverej-avto/

Ремонт двери ВАЗ-2107: рихтовка, устранение залома

Ремонт двери методом рихтовки или как исправить залом на двери своими руками в гараже, альтернативные инструменты и приспособления, используемые при этом, все это расскажу в данной статье на примере передней левой двери ВАЗ 2107.

Часто по невнимательности, при выезде из гаража задним ходом, водитель цепляет раскрытой дверью косяк или воротину — в результате дверь согнулась, хлопушка (накладка двери наружная) вогнута, образуется залом. Дверь закрывается с трудом, а то и вовсе замок отказывается срабатывать.

Перечислять инструменты, используемые для ремонта двери в автосервисе, я не буду, потому, как не у всех есть возможность их купить, или сделать своими руками, скажу только одно – без кузовного зажима и цепи вам точно не обойтись.

Мне часто приходится сталкиваться с таким ремонтом. По времени это занимает около часа (без учета времени на шпатлевание и покраску).

Для того чтобы качественно выровнять дверь, сначала восстанавливаем ее геометрию, а для этого придется дверь снять. Я отошел от использования ударных отверток при снятии дверей у «жигулевской» классики и использую обычную отвертку с небольшой доработкой.

Как видите, всё очень просто – приварена гайка под ключ на 19. Упираем отвертку со всей силы, и ключом откручиваем винт.

Располагаем дверь на небольшом самодельном стапеле. Стапель для рихтовки дверей представляет собой швеллер с приваренным упором под дверь, деревянный брусок размером 15Х8 см, гидравлическая стяжка, зажим, цепь.

Если у вас нет гидростяжки, швеллера, то зовите помощника…

Помощник упирает дверь в порог вашего гаража, если нет и этого, то вбиваете в землю железный кол, ставите деревянную доску или брусок между дверью и колом, ищите деревянный пень, ставите его впереди двери и кола, со стороны залома.

Крепите зажим, к нему цепь, на втором конце цепи железку, килограмм 10 (лучше гирю 16кг), кричите другу «держи!», и кидаете гирю на землю через пень, при этом получается рычаг и залом выдергивается. После каждого рывка изнутри выстукиваете вмятину.

Повторяете процедуру, пока залом не исчезнет.

Растягиваем дверь, и с помощью споттера подтягиваем залом вверх.

Для тех, у кого имеется заводской споттер и есть «змейка», это вообще сделать легко. Если нет ни того, ни другого — привариваете полуавтоматом шайбы и обратным молотком подтягиваете залом вверх.

Если и сварочного полуавтомата нет, то придется поставить дверь на бок и при помощи монтировки выстукивать залом изнутри двери наружу, пока вмятина не станет достаточно ровной.

Дальше с помощью напильника или молотка, с использованием подставки, рихтуем поврежденный участок, максимально восстанавливая кромки двери.

  • Рубанком по металлу срезаем острые выпуклости, получившиеся в процессе подтягивания дверной «пенки» обратным молотком.
  • Здесь можно внутрь подставить наковаленку, и пробить выпуклости пробоем внутрь, до состояния, чтобы ничего не торчало, или использовать рихтовочный молоток с острым наконечником.

Шлифуем ремонтную рихтовочную зону «болгаркой» с лепестковым зачистным кругом.

Ставим дверь на место, проверяем зазоры, маркером отмечаем, где нужно подрихтовать и подправить.

Имейте ввиду – что в результате залома, дверь всегда уводит назад, из-за чего она «чиркает» о среднюю стойку, а иногда и вовсе не закрывается. Чтобы это устранить, необходимо утопить петли на двери (не на стойке!), просто нужно несколько раз ударить тяжелым молотком, легкое постукивание не поможет.

Не переусердствуйте, вытягивать потом будет намного сложнее! Заднюю кромку крыла стыкующуюся с дверью лучше заранее заклеить малярным скотчем, чтобы не отбить краску при многократной примерке двери.

Не расстраивайтесь, если придется снимать и ставить дверь несколько раз.

Вот и все, осталось зашпаклевать отрихтованную зону (в моем случае — обойдусь легким слоем «Extra Gold»), загрунтовать и покрасить дверь. Но это уже другая история.

Удачи вам! С уважением, Сергей.

Svpomohu.ucoz.ru специально для сайта Сам Автомастер

Источник: https://sam-avtomaster.com/master-klass/remont-dveri

Правка кузова своими руками: рихтовка автомобиля

Как выправлять дефекты на кузове авто: самостоятельная рихтовка вмятин

Как правило. ремонт кузова машины собственноручно — непростое и недешевое занятие, которое предполагает наличие у мастера специальных навыков, а также владение нужной информацией. Кузовной ремонт подразделяется на два крупных этапа.

Сначала кузову автомобиля придается первоначальная форма, металл выравнивается в нужных местах, убираются пораженные коррозией участки. Второй этап подразумевает подготовку поверхности к покраске и собственно покраску авто.

Оба этапа работ провести своими руками достаточно сложно, но вполне реально, если изучить инструкцию и посмотреть несколько обучающих .

Правка кузова автомобиля

Рихтовка необходима для избавления поверхности от небольших, но явных изгибов, растяжений металла кузова. Основной задачей рихтовки является восстановление формы поверхности детали. Кривизна, присущая определенным элементам кузова, должна быть плавной, выглядеть так, словно деталь отштампована на заводе.

Порядок действий при проведении рихтовки своими руками:

  • внешний осмотр;
  • определение вида и уровня появившихся изъянов;
  • правка, придание деталям первоначальной формы.

Чтобы диагностировать кузовные неисправности автомобиля, сначала проводится осмотр. Если есть возможность, используйте помощь специалистов-кузовщиков. О том, как проводится рихтовка, также можно узнать из в конце статьи.

Рихтовка внешних элементов

При условии, что несущие элементы подрамника, стойки кузова не деформированы, можно ремонтировать лишь внешние элементы. Этот вид работ не слишком дорог, его можно попробовать проделать своими руками.

Когда производится правка тонких металлических элементов, поврежденных на достаточно больших площадях, применяют деревянные киянки. Процедуру, когда элементу придается изначальная форма, называют выколоткой. Для поддержки используются небольшие наковальни или фасонные плиты.

Вогнутости, у которых отсутствуют резкие изгибы, растяжения металла, выколачиваются очень аккуратно, чтобы излишне мощными ударами не вытянуть металл.

Совет

Форму элементов кузова иногда удается исправить практически полностью. При удачном стечении обстоятельств правка детали автомобиля происходит даже без повреждения лакокрасочного покрытия поверхности.

Выколотку можно делать своими руками: при этом проводится при удержании элемента на весу или при укладке детали на деревянную подставку. При этом обязательно использовать киянку, изготовленную не из металла. Удары наносятся из центра повреждения расширяющимися кругами, постепенно переходя к окраине смятого участка и неповрежденному металлу.

По завершении выколотки участков с резкими изгибами и острыми углами остается общая правка поверхности детали. Если поврежденный участок имеет зону с резким углом или сгибом, то выколотку всегда следует начинать с места этой складки.

Восстановление геометрии кузова

Если результатом серьезного удара стало изменение геометрических расстояний между точками фиксации кузова, может понадобиться реставрация геометрических параметров автомобиля. Сделать эту работу своими руками непросто, особенно если нет соответствующего опыта.

Для исправления подобных нарушений геометрии следует обратиться к специалистам. И дело даже не в том, что выправить кузов своими силами сложно.

Просто для подобных работ часто требуется не обычный ручной инструмент, а специальные приспособления, которые не везде есть.

Также нелишним будет контроль подобных работ опытным мастером, для исключения ненужных ошибок и потерь времени на их исправление.

Нагрев в кузовных работах

Применение точечной сварки быстро разогревает металл. Этой особенностью часто пользуются специалисты, проводящие кузовной ремонт автомобиля.

Метод заключается в скоростном разогреве металла в месте контакта с электродом сварочного аппарата. Используют также нагревание с помощью ацетиленовой горелки с быстрым охлаждением.

Наглядно применение метода можно увидеть на многих мастеров в Сети.

Если ремонт своими руками проводится с применением нагрева, нужна предварительная подготовка области работ. Изначально рихтуют поврежденный участок при помощи обычного инструмента, удаляют сохранившееся лакокрасочное покрытие.

Точка, в которой происходит подключение «массы» сварочного аппарата к детали автомобиля, должна быть качественно зачищена. Это дает надежный стабильный контакт и в результате влияет на удобство работы.

Силу тока не следует выставлять больше 40 А. Если работы производятся на автомобилях старых годов выпуска, где еще применялся для кузовных элементов достаточно толстый металл, эту величину можно увеличить.

Сначала нагреву подвергается центр выпуклости. По мере нагрева пластичность резко возрастает. Как известно, все металлы при разогреве расширяются, однако здесь этому препятствуют относительно холодные внешние участки детали.

Это, в свою очередь, приводит к утолщению разогретого участка. В горячей части детали появляются сжимающие напряжения, приводящие к осадке металла из-за разницы температур между различными точками участка, подвергнутого ремонту.

Как только нужная температура достигнута, нагревательный прибор убирают. По мере остывания металл сжимается, площадь его уменьшается, однако он сдерживается окружающими участками холодного металла, параметры которых не менялись.

Быстрое охлаждение разогретого места кузовной детали автомобиля достигается применением влажного асбестового тампона.

Обратите внимание

Если первый нагрев не привел к полному удалению выпуклости, то подвергаются нагреву 3–6 точек поверхности, расположенных вокруг места первой осадки.

Ни в коем случае не касайтесь детали голыми руками, даже если металл кажется холодным!

Когда нет уверенности в том, что можно справиться своими силами, имеет смысл довериться специалистам. Возможно, итог окажется менее затратным по деньгам и времени. В завершении предлагаем посмотреть по теме.

Главная

Источник: http://legkoe-delo.ru/vkhod/obzory/100824-pravka-kuzova-svoimi-rukami-rikhtovka-avtomobilya

Рихтовка и покраска автомобиля своими руками

СОДЕРЖАНИЕ:

Любой современный водитель, несмотря на имеющийся опыт вождения,  периодически имеет проблемы, связанные с ремонтом автомобиля, в который входят рихтовка и покраска авто.

Повреждение поверхности авто не является редкостью, особенно для  «чайников», которые приобретая навыки вождения, часто расплачиваются за это дефектами кузова автомобиля.

Несмотря на то, что в настоящее время существует масса автосервисов, где с готовностью возьмутся отремонтировать Ваш автомобиль, мы  хотим поделиться с Вами  теми методами и приёмами, которые можно использовать для того, чтобы рихтовка  покраска авто своими руками, не вызывала у Вас трудностей.

Что представляет собой рихтовка и покраска автомобиля?

Что представляет собой рихтовка и покраска автомобиля?

Любые виды кузовных работ, а также покраска автомобиля, произведённые  своими руками – это мероприятие серьёзное, ответственное и хлопотное.

Но, если Вы настроены на данный вид работ, то смело принимайтесь за них и у Вас обязательно всё получиться. Но, прежде, запаситесь полезной информацией, открывающей Вам путь к поставленной цели.

Прежде всего, обозначим, что рихтовка, покраска автомобиля, имеют определённые этапы, которые следует осуществлять в строго оговоренном порядке.

Итак, если Ваш автомобиль получил небольшие механические повреждения, которые появились вследствие удара, то необходимо приступить к первому этапу, который именуется – рихтовка.

Это значит, что любая деформированная поверхность кузова автомобиля должна быть выровнена до первоначального состояния.

Строение существующих автомобилей настолько сложно, что полученное повреждение может вызвать большие проблемы при восстановлении.

Чтобы произвести необходимый ремонт и получить желаемый результат, необходимо иметь соответствующие инструменты и разбираться в  используемых технологиях.

Рихтовка и покраска авто осуществляется и в том случае, когда помяты двери, капот, багажник и другие внешние детали.

Рихтовка кузова представляет собой довольно трудоёмкий процесс, требующий некоторых навыков и, самое важное, необходимого набора специальных инструментов. Следует отметить, что правильно подобранный инструмент – это 50 процентов успеха.

Ликвидация ненужных изгибов и вмятин, а также глубоких царапин выполняется набором инструментов, в который входит пневматический молоток, который способен заменить применяющийся ранее молоток и наковальню.

Он имеет небольшой вес и способен убирать повреждения изнутри.

Необходимый инструмент для рихтовки автомобиля

Необходимый инструмент для рихтовки автомобиля

Рихтовка покраска авто своими руками делается довольно быстро и легко, если Вы предварительно посмотрите весь процесс выравнивания любых вмятин в какой-либо автомастерской.  Это даст Вам полное представление о том, как владеть инструментом и с какой стороны подходить к существующей проблеме. Кроме того, Вы сможете оценить применяемую технику.

Как и любые виды работ, рихтовка и покраска авто, имеет ряд тонкостей и нюансов. Именно поэтому, выпрямляя переднее или заднее крыло, либо двери автомобиля, необходимо чётко знать и выполнять руководство, которое предназначено для выполнения рихтовочных работ.

Для рихтовки своими силами необходимо приобрести следующие инструменты:

  • Молоток рихтовочный выпуклые круглый и квадратный бойки
  • Молоток рихтовочный плоские круглый и квадратный бойки
  • Молоток рихтовочный плоский круглый и выпуклый квадратный бойки
  • Молоток рихтовочный выпуклый круглый и точечный бойки
  • Молоток рихтовочный большие плоский круглый и квадратный бойки
  • Молоток безынерционный
  • Резиновый молоток
  • Рихтовочная ложка
  • Рихтовочная правка двусторонняя
  • Рихтовочная правка «свисток»
  • Рихтовочная правка «каблук»
  • Рихтовочная правка «пресс-папье»
  • Рихтовочная правка угловая
  • Ложка для внутренней рихтовки
  • Универсальная ложка
  • Вытягивающая ложка
  • Выпуклая ложка
  • Упругая ударная ложка
  • Ударные полотна

Для того, чтобы вытянуть, а потом выровнять жесткие углы поверхностей деталей, необходимо запастись домкратом.
Рихтовка  автомобиля очень часто подразумевает использование сварочного аппарата.

С помощью него производиться заваривание трещин. Также, часто, используется напильник, с помощью которого выравнивают поверхность кузова.

Не обойтись и без шлифовального устройства, в состав которого входит резиновый диск и наждачная бумага. Бумага прижимается гайкой.

Как отрихтовать кузов автомобиля своими руками?

Как отрихтовать кузов автомобиля своими руками?

Чтобы осуществить рихтовку крыльев автомобиля, прежде всего, необходимо  их снять. После этого, положить крыло на поверхность, покрытую войлоком. Мягкость необходима для смягчения ударов.

Лёгкими постукиваниями производить необходимые выравнивания поверхности, корректируя удары по мере необходимости.

Если при этом старая краска сбивается с обрабатываемой поверхности, то данная поверхность готовится под покраску; шпаклюется, затирается, обезжиривается. После этого осуществляется нанесение эмали.

Для того, чтобы произвести рихтовку капота автомобиля или его дверей, они также снимаются.

Устанавливаются в наиболее удобное для работ положение и, с помощью  специального инструмента, который проникает под внутреннюю обшивку, выдавливаются вмятины.

Молоток в данном случае не поможет справиться с дефектами. Иногда можно повреждённое место прогреть, тогда оно становится мягче и легче поддаётся корректировке и выравниванию.

Важно

Если вмятина больших размеров, то её устранение начинается с краёв, где, однозначно,  фиксируется всё напряжение. А вот небольшая вмятина, наоборот, устраняется, начиная с середины.

Если точки удара молотка с поддержкой совпадают, то повреждённая поверхность растягивается. Чтобы этого избежать, поддержку нужно держать с некоторым отклонением.

А сами удары поддержки и  самого молотка, требуется чередовать.

Прежде, чем приступить к рихтовке металла, требуется установить границу дефекта. Выстукивание осуществляется с обратной стороны имеющейся вмятины, а поддержка при этом находиться с лицевой стороны металлической поверхности.

После рихтовки, поверхность ощупывается ладонью. Могут образоваться два вида дефектов поверхности:

  • образование впадин, которые не устраняются выдавливанием;
  • образование пузырей, которые имеют свойство перемещаться на другую поверхность при надавливании на них.

Чтобы устранить такие дефекты, нужно прочертить границы мелом, а потом устранять удлинение металла.  Впадины удаляются рихтовкой вглубь с каждой стороны листа.

Удары следует наносить в центр, а затем перемещаться к  границам, снижая силу ударов. Пузыри убираются стягиванием металла. Это можно сделать, только утолщая металл.

Для этого нужно нагреть несколько точек в пузыре, используя для этого кислородно-ацетиленовую горелку.

Механизм таков: некоторая поверхность накаляется докрасна, при этом его пластичность очень сильно возрастает, а пружинящий эффект от не нагретого металла способствует усадке. После охлаждения нагретого места, металл сжимается, происходит его утолщение и пузырь ликвидируется. Для охлаждения используют мокрую ветошь.

Правка холодных поверхностей на прямолинейных участках панелей  осуществляется с использованием следующего инструмента:  опорная плита и киянка.  Устранение неровностей на деталях, которые имеют  некруглую поверхность, осуществляется  с применением киянки и на­ковален специального профиля, либо фасонных плит.

  • Рихтовка покраска авто своими руками включает, также, следующие этапы: Выравнивание с помощью шпатлевки и вытирание шпатлевки. Последний вид работ необходимо выполнять с помощью специальных инструментов, к которым относятся рубанок и брусок. К ним крепится необходимая наждачная бумага.
  • После этого,  на поверхность кузова автомобиля наносится грунтовка. Если необходимо, то наносится антикоррозийный грунт. Он применяется исключительно для открытого металла. После просушки наносится грунт, именуемый порозаполнитель, и лишь потом – грунт выравниватель. Последний помогает восстановить необходимую геометрическую форму. После этого производится обезжиривание металлических поверхностей и обдувание их.

Рихтовка покраска автомобиля – ответственные виды работ. Нанесение краски должно производится на полностью подготовленную поверхность, в помещении с минимальным количеством пыли. После покраски можно произвести полировку. Это придаст яркость и блеск автомобилю.

Источник: https://pokrasymavto.ru/rixtovka-i-pokraska-avtomobilya/

Рихтовка двери автомобиля своими руками

Главная » Новости

Опубликовано: 01.10.2018

КАК УБРАТЬ БЕЗ ПОКРАСКИ БОЛЬШУЮ ВМЯТИНУ ПРИ ПОЛНОМ ОТСУТСТВИИ ОПЫТА?Содержание : Виды правки повреждений
Устранение залома
Рихтовочное оборудование

Двери машины не застрахованы от неприятных моментов, вследствие которых на поверхности появляются изъяны в виде царапин, трещин или вмятин. Но если незначительные дефекты можно как-то терпеть, то помятую дверь лучше отрихтовать.

Кататься на автомобиле с поврежденной дверью и малопривлекательно, и опасно. При несильных повреждениях, когда геометрия каркаса сохранена, а дверцу можно открыть и закрыть, возможна рихтовка двери авто своими руками.

Когда же каркасная основа повреждена, а металлическая поверхность растянута, эту деталь придется менять.

Виды правки повреждений

Перед починкой нужно определить степень повреждения двери автомобиля. Когда вмятина неглубокая, металл не заломлен и нет складок, то выровнять поверхность можно своими руками методом выдавливания. Это не требует особых условий, все можно сделать при помощи простых инструментов. Это может быть киянка или ручка молотка.

КАПРЕМОНТ авто за 100$ — сварка/рихтовка/шпаклевка/малярка + покраска!

Выдавливание нередко производят руками или небольшой дощечкой. Главное, не давить сильно на металл заостренными предметами, чтобы не появились новые изъяны в виде бугорков. 

При сложном повреждении, когда вмятина огромная или сформировалась хлопушка, надо делать следующее: на дверце изнутри сваркой поставить пару точечных рядов с шагом между точками в 1,5-2 сантиметра.

Такие точки ставить можно и на внешней стороне, однако тогда им потребуется обточка. При сильных повреждениях, которые повлекли за собой изменение геометрических форм каркаса, дверь придется вскрывать.

Совет

 Больше о починке двери автомобиля можно узнать из видео в конце статьи.

A door repair. Ремонт двери.

После снимают дверной замок и ту часть корпуса, в которую он врезан. Такое действие позволяет прикрыть дверцу и оценить размеры зазора. Сначала все зазоры регулируют, а потом начинают править стойки автомобиля.

Устранение залома

Качественное выравнивание двери авто своими руками предусматривает восстановление ее геометрии. Чтобы это сделать, дверь нужно снять. Использовать для этого можно даже обычную отвертку с гайкой под ключ №19, которую приваривают. Отвертку упирают что есть мочи, а винт откручивают гаечным ключом.

После дверь ставят на стапель, изготовленный своими руками. Такая платформа для рихтовки дверок автомобиля выглядит как швеллер с упором под дверцу, гидравлической стяжкой, цепью и зажимом. Видео о том, как сделать стапель собственными руками, можно найти в интернете.

При отсутствии гидростяжки и швеллера, придется звать кого-то на помощь. Ваш сподручник должен упирать руками дверь авто в порог гаража.

Если такого нет, в землю можно вбить кол из железа, поставить между ним и гаражной дверью доску или деревянный брусок. Тогда находите пень дерева, выставляете его сбоку залома перед дверью и железным колом.

К пню прикрепляете зажим, после – цепь, на конец которой цепляем 16-килограммовую железную гирю или слиток железа.

Таким образом, мы получаем рычаг. Перелетая через пенек, гиря стукается об вмятину и выравнивает ее. Такое действие повторяют до тех пор, пока залом на двери автомобиля не выравнивается. Как это выглядит на самом деле, можно увидеть на видео.

После этого металлическая поверхность дверцы авто растягивается, а залом подтягивается споттером. Многие имеют споттер заводского производства со «змейкой», так что подтягивание залома для них – сущий пустяк. При отсутствии такого оборудования надо сваркой прикрепить шайбы и подтягивать залом при помощи обратного молотка.

Если полуавтомата для сварочных работ тоже нет, нужно повернуть дверцу на бок и монтировкой выбивать залом с внутренней стороны, пока вмятина не выровняется.

Продолжаем рихтовку поврежденной зоны реставрацией окантовки двери автомобиля. При этом применяем такие инструменты, как напильник и молоток, а также используем специальную подставку.

При подтягивании залома обратным молотком могут образоваться островерхие бугорки. Срезают такие выпуклости рубанком по работе с металлом. Шлифуют зону рихтовки болгаркой с лепестковым кругом для зачистки. Ознакомиться с этим процессом позволит видео в интернете. Устанавливаем дверцу на место, осматриваем зазоры и отмечаем маркером те места, что требуют рихтовки.

После вмятины дверь немного уходит назад, поэтому часто касается средней стойки, а может вообще не закрываться. Исправить это можно, надо лишь сделать несколько сильных ударов молотком и утопить петли на дверце, но ни в коем случае не на стойке.

При рихтовке двери авто соседствующую кромку крыла рекомендуют заклеить малярной креп-лентой. Это позволит сохранить лакокрасочное покрытие, не отбив краску при подгонке дверцы. Иногда дверь приходится примерять по несколько раз, так что сетовать не стоит.

После проделанных операций отрихтованный участок зашпаклевывают, на поверхность двери наносят грунтовку и осуществляют покраску. Как это делать правильно, можно узнать, посмотрев видео в Сети.

Рихтовочное оборудование

Чтобы сделать рихтовку вмятины на дверце кузова авто своими руками, необходимо позаботиться об необходимых инструментах. Вам потребуются:

рихтовочные молотки с округленными бойками либо киянки для выравнивания поверхностей разного уровня сложности;
поддержки и наковальни для крепежа рихтуемой детали;
ударные полотна для вытягивания металла;
ложки для разъединения тех металлических листов, что сдавились;
рычаги и специальные крюки для выравнивания вмятины с внутренней стороны;
машинка для шлифовки, напильники для вытягивания не слишком объемных выпуклостей;
споттер для реставрации при растянутом металле.

Рихтовать дверь авто своими руками несложно, особенно, когда вы просмотрели обучающее видео.

Источник: http://bmwpmr.com/content/2018-10-01/2011805009-rihtovka-dveri-avtomobilya-svoimi-rukami/

Рихтовка кузова автомобиля

1337 Просмотров

Образование повреждений на авто – не редкость, поэтому требуется проведение мероприятий, направленных на их устранение. Рихтовка авто – комплекс процессов технического характера, проводимых с целью выравнивания геометрии кузова.

Степень сложности проводимых процессов находится в зависимости от серьезности и глубины повреждений, а также их локализации: поврежден ли бампер, есть ли крупные трещины, царапины и так далее.

Исходя из этих факторов, рихтовка кузова подразделяется на капитальную и локальную процедуры.

Методики проведения рихтовки

В автомобильных сервисах имеется несколько направлений:

  • механическое устранение повреждений ручным инструментарием;
  • тепловая обработка пораженного участка;
  • электрические или вакуумные мероприятия с применением специального оборудования.

Выбор типа процесса зависит от преследуемой цели.

Например, тепловая обработка актуальна при необходимости восстановления наружной облицовки, электрическая рихтовка традиционно используется в случае наличия серьезных сколов и трещин, при внушительных нарушениях геометрических форм. Работы по вакуумной обработке являются наиболее современными, можно исправлять деформацию, не воздействуя вредно на слой лака и краски.

Первое, чем нужно запастись, выполняя такую работу, как рихтовка кузова автомобиля, – споттер. Это специальный инструмент, с помощью которого может быть проведена сварка точечного типа для любых поверхностей. Современные автомобильные сервисы предлагают проведение работ посредством применения многофункциональных устройств. Достоинство аппарата заключается в его идеальной точности.

Есть ряд заведений, работающих механически, использующих специальные ручные инструменты в наборе. Комплект молотков для рихтовки в умелых руках справится с любой задачей и устранит дефекты геометрического плана. Для ровных типов поверхностей используются молотки, имеющие выпуклые бойки. Такая рихтовка авто не может быть проведена самостоятельно.

Как провести работы своими руками

Дома можно провести мероприятия, используя резиновый молоток и домкрат. Для успешного выполнения процедуры важно ознакомиться с деталями процесса. Далее действия происходят в соответствии с этапами:

  1. Устранение слоя лакокрасочного покрытия.
  2. Наложение ткани на поверхность обработки с целью смягчения ударов.
  3. Исправление вмятины с помощью легких постукиваний.
  4. Проведение работ по грунтовке, шпаклевке, окрашиванию.

Этот метод актуален для такого действия, как рихтовка кузова своими руками, но не подходит для двери, крыльев, капота.

Как осуществляется рихтовка дверей

Полноценное проведение выравнивания двери предполагает выполнение работ по восстановлению геометрии. Для выполнения работ двери обязательно подлежат снятию посредством отвертки и ключа № 19. Затем деталь ставится на стапель. Далее определяется степень углубления повреждений:

  • При небольшом показателе глубины вмятины и отсутствии видимых складок выровнять поверхность не составит труда с помощью методики выдавливания. Для ее выполнения применяется дощечка.
  • Если повреждение имеет сложности и серьезные деформации, необходимо с помощью сварки сделать точечные ряды внутри (шаг = 2 см). Далее проводится регулирование всех зазоров и правка стоек.

Как устранить залом

Рихтовка кузова автомобиля предполагает не только выполнение основной части работ, но и работы с заломом. Его можно подтянуть при использовании обратного молотка. Если у вас не оказалось под рукой устройства для проведения сварочных работ, необходимо повернуть дверь боком и с помощью монтировки выбить залом до полного выравнивания.

Совет! Для сохранения лакокрасочного покрытия автомобиля рекомендуется использовать заклеивание кромки крыла, расположенной по соседству с помощью ленты крепления.

Заключение

После выполнения комплекса работ проводится шпаклевка участка, подвергшегося рихтовке, на поверхность двери наносится специальная грунтовка, выполняются работы по покраске двери. Провести такие работы собственноручно не составит труда, если разобраться с технологией процесса и принять во внимание приведенные советы от профессионалов.

Источник: http://PortalMashin.ru/repair/rihtovka-kuzova-avtomobilya.html

Рихтовка авто всеми доступными способами

Рихтовка авто поможет вам вернуть прежний привлекательный внешний вид и ровную поверхность своему автомобилю.

Ведь всегда взгляд притягивают правильные, гладкие формы, а повреждённые детали кузова с нарушенной геометрией напротив, отталкивают взгляды других водителей и случайных прохожих.

Рихтование автомобиля предусматривает собой выравнивание деформированной машины или её деталей после аварии, столкновения или ДТП.

Рихтовка кузова автомобиля – процедура, с которой сталкивался каждый владелец машины, ведь никто не застрахован от неумышленной порчи кузова мелкими предметами, ветками, забором и т.д. Устранить образовавшуюся деформацию кузова, корпуса, двери или бампера может рихтовка автомобиля своими руками или с помощью записи к специалистам в автосервис.

Рихтовка кузова автомобиля всеми доступными способами

Подготовление к правке

Для того, чтобы восстановить состояние вашей машины, нужно узнать поподробнее, что такое рихтовка авто, какие существуют технологии и что необходимо для её грамотного осуществления. Суть рихтовки – в коррекции и разравнивании деформированных участков. Для того, чтобы сделать это качественно – нужно обладать специальными навыками, опытом и техническими орудиями.

В большинстве случаев для восстановления машины достаточно пневматического молотка и домкрата. Весь этот инвентарь можно приобрести в специализированном магазине. Но в случае, если деталь сильно повреждена – необходимо обратиться за помощью к профессионалам или вовсе заменить её на новую.

Несколько практических советов для успешного разравнивания:

  1. Перед тем, как переходить непосредственно к правке, краска должна быть снята с обрабатываемой поверхности.
  2. По окончанию – прошпаклевать и затереть поверхность.
  3. Иногда для большей эффективности можно разогреть металл. Это следует делать аккуратно, чтобы материал не расплавился.
  4. Если деформация автомобильного сопровождается появлением кузовных трещин – нужно отшлифовать повреждённую поверхность, а затем обработать её с помощью сварочного аппарата.
  5. Рихтовка кузова автомобиля своими руками будет наиболее простой и успешной, если маленькие неровности начинать восстанавливать со середины, а большие – с краёв.

Инструменты, которые понадобятся для рихтовки

Разные виды повреждений требуют различного рода приборов, поэтому рекомендуется проконсультироваться со специалистами, которые посоветуют приобрести те или другие материалы для ремонта. Но чаще всего рихтовка авто требует наличия такого перечня предметов:

  • Споттер – устройство для выполнения точечной сварки;
  • Обратный и инерционный молоток;
  • Молоток, бойки на котором острые;
  • Ложка для внутреннего рихтования металла;
  • Блок для насечек;
  • Другие механизмы, которые могут понадобиться в отдельных ситуациях.

Необходимые инструменты и приспособления для рихтовки кузова автомобиля

Классификация технологий рихтовки

Многие повреждения машины можно исправить самостоятельно, если набраться опыта и обзавестись набором нужных агрегатов под рукой. Главное – не бояться, а действовать.

Существует несколько действенных способов рихтования:

  • Классическое выправление машины с применением ударных инструментов. Такая технология рихтовки кузова автомобиля универсальна и может использоваться при большинстве деформаций машины. Благодаря своей простоте, браться за неё может даже новичок в рихтовке. Наиболее актуальным этот способ является при исправлении вмятин неправильной формы, острых заломов, при повреждении лакокрасочных покрытий.

Для этого нужно использовать такие инструменты:

    • Оправки;
    • Рычаги и крюки;
    • Молотки из металла или резины;
    • Фасонные плиты;
    • Наковальни, поддержки;
    • Приборы для шлифовки.

    Обратите внимание: при этом способе распрямления финишная покраска обязательна!

    • Вакуумная правка кузова автомобиля. Преимуществом приема есть быстрое и качественное устранение больших, плавных вогнустей без покраски, если после повреждения лакокрасочное покрытие осталось нетронутым. Такая технология не требует доступа к повреждённой детали с внутренней стороны. Исправление дефекта достигается с помощью специальных присосок. Важно: если помимо вдавленностей, на поверхности вашего транспортного средства вы обнаружили трещины – эта схема рихтовки может только усугубить состояние повреждённого металла и привести к его отслаиванию.
    • Безпокрасочная коррекция. Для рихтовки небольших областей данным путем, используется ПДР- оборудование для рихтовки кузова автомобиля (минилифтер). Это – устройство нового поколения, которое эффективно возвращает внешний вид повреждённому автомобилю без окрашивания путём вытягивания деформированных участков до оптимального уровня. Для неровностей разной величины предусмотрены насадки разных диаметров. Очередным преимуществом есть простейшая процедура рихтовки и возможность купить инструмент для рихтовки кузова автомобиля в любом специализированном магазине.
    • Правка автомобильного кузова с помощью споттера. Споттер – универсальный механизм в сфере ремонта автомобилей. Контактная сварка – основной принцип, по которому осуществляется работа споттером. Авто рихтовка таким образом получается максимально аккуратной. Разумеется, нет надобности приобретать это оборудование для одноразового использования. Но если вы регулярно занимаетесь автомобильным ремонтом и работой с металлом, это многофункциональное средство может стать вашим незаменимым помощником.

    Особенности кузовного ремонта

    Рихтовка кузова автомобиля может осуществляться любым из всех вышеперечисленных методов. Также вы можете комбинировать их, ведь они отлично дополняют друг друга. К примеру, изначально можно использовать минилифтер или обратный молоток, даже если лакокрасочное покрытие повреждено, а затем – перейти к традиционному рихтованию поверхности.

    На самом деле, рихтовка авто – не такой сложный процесс, как кажется на первый взгляд. Необходимо только «чувствовать» металл.

    Контролировать материал сложно лишь на автомобилях старого советского образца, иномарки же податливы к любому воздействию.

    Что касается машин, изготовленных в Китае или Японии – вмятины на их поверхности можно выдавить даже голыми руками, без каких-либо приспособлений.

    Обратите внимание

    Итак, выровнять металл на автомобиле своими силами вы можете, используя различные молотки и оправки, а можете не тратить своё время и усилия и прибегнуть к более простым технологиям: присоскам, минилифтерам или споттерам.

    Поделитесь статьей с друзьями:   

    Источник: http://blog-mycar.ru/remont-avto-svoimi-rukami/rixtovka-avto-vsemi-dostupnymi-sposobami.html

    Ремонт двери и порога автомобиля своими руками

    Двери и пороги больше всего претерпевают от разбитых дорог. Щебень, камни и просто куски асфальта, на ходу попадающие на их поверхность, провоцируют сначала небольшие трещины или вмятинки, а затем ржавчина разъедает металл, превращая трещинки и сколы в дырки. Оттягивать время проведения ремонта – себе дороже. Поэтому, как только по какой-либо причине повредилось лакокрасочное покрытие, сразу нужно выделять время и ремонтировать. Прежде всего владелец машины должен внимательно при дневном свете осмотреть повреждение и оценить степень вреда, а также прикинуть возможные пути решения.

    Ремонт двери авто

    Выбор вида ремонта

    Итак, вы решились на ремонт двери автомобиля своими руками, чувствуя, что справитесь. Тогда сначала оцените, насколько сильно повреждены детали.

    Если дверца лишь слегка поцарапана и слой антикоррозийного грунта не затронут, красить будет не нужно. Достаточно просто отполировать поврежденные места.

    Для этого их необходимо поочередно обработать разноабразивной полиролью. Снятию подлежит лишь слой лака и тоненькая прослойка самой краски.

    Если царапины глубокие или имеются сколы, то начальной обработки и перекраски не избежать никак. Поврежден участок, занимающий меньше половины площади дверцы? Тогда потребуется окрашивание только участка, который поврежден. Дверь снимать также не нужно. Просто обклеить пленкой (возможен вариант малярного скотча) не задействованные в ремонте участки.

    Поход в магазин, на авторынок или в Интернет-магазин должен закончиться подбором краски, которая бы идеально совпадала с цветом всего кузова. Если вред двери нанесен существенный, то лучше будет покрасить ее всю целиком, предварительно демонтировав. К тому же в таком случае труднодоступные места дверки будут открыты.

    Подготовка двери к покраске

    После помывки и сушки поверхность дверки автомобиля зачищается от сколов и царапин. Используется для этой цели крупнозернистая наждачка Р180. Обнаруженные очаги коррозии удаляются вытравливающим составом. Обезжиривание двери проводится с помощью Уайт спирита.

    Затем покрывается деталь антикоррозийной грунтовкой, чтобы больше не ржавела. Когда грунт подсохнет, выровняйте неровности. Здесь помощником будет автомобильная шпаклевка. При глубокой вмятине применяется эпоксидный состав – он не сильно усаживается, поэтому делает возможным нанесение толстого слоя.

    При мелких неровностях подойдет недорогая шпаклевка.

    Следующий этап – тщательная шлифовка дверцы. Нельзя оставлять переходов между обработанными кусками и остальной поверхностью двери – после покраски это очень будет бросаться в глаза.

    Важно

    Зашпаклеванные участки необходимо шлифовать наждачной шкуркой с постепенным уменьшением зернистости этой шкурки.

    Завершать такие работы нужно абразивом Р600, переходы шлифовки в краску заглаживать наждачкой Р800.

    Удаление краски с двери авто перед покраской

    Если ваш вариант – покраска всей двери, тогда поверхность детали зачищаем мелкой наждачной бумагой, снимая слой лака. Так краска будет лучше цепляться за металл. Пыль удаляем с помощью сжатого воздуха и компрессора. Обезжиривание дверей проводим с помощью Уайт спирита.

    Затем на подготовленный участок наносим базовый грунт, распыляя его параллельными взаимонакрывающими полосами. Даем металлу высохнуть и работаем по поверхности наждачкой Р 1000 – 1200.

    После обдувания детали от пыли обезжириваем и вытираем подготовленную площадь специальной салфеткой.

    Малярные работы

    Важный момент – удачно подобрать цвет краски. Когда проводится частичный ремонт двери автомобиля своими руками, то подбор делается с особенной тщательностью.

    Этот этап можно поручить сделать специалистам СТО, ведь они имеют специальные компьютерные программы, способные быстро и качественно рассчитать нужную пропорцию компонентов. При окраске всей двери проблема отпадает.

    Размещаем деталь вертикально и перекрашиваем наружную и внутреннюю стороны. Слоев красителя должно быть минимум два, по возможности – больше.

    При частичной покраске первый слой распыляем горизонтально сверху вниз. Следующие слои должны ложиться перпендикулярно предыдущим. При покраске расстояние между баллончиком с краской и окрашиваемой деталью (дверью) должно составлять 20 см. После высыхания краски производится полировка отремонтированной поверхности.

    Как отремонтировать своими руками порог машины

    Пороги любой машины – это участки, которые сильно страдают от зимних «сюрпризов» (холода, перепадов температуры, соли, грязи на днище). Как результат – развивается коррозия. Вибрационные нагрузки также способны привести в непригодность пороги родной машины. Плохо установленный домкрат при смене колеса – получиться вмятина.

    Восстановление порогов возможно с помощью таких способов, как рихтовка, правка и вытяжка. Иногда придется вырезать поврежденный участок или заменить отремонтированные вставки.

    Совет

    В различных автомобилях есть пороги, которые можно снять, но есть и приваренные к кузову, так сказать, несъемные. Ремонтировать удобнее съемные. Иногда ремонт состоит в элементарной замене детали, а то и всего порога.

    Чтобы произвести качественный ремонт, будет необходима опорная плита (верстак), некоторые инструменты из комплекта рихтовщика, сварочный аппарат и болгарка (можно заменить пневмозубилом).

    Легкий ремонт

    Если пороги поддаются снятию, то их ремонтируют, предварительно сняв крепежные винты с кузова. Повреждение (если оно незначительное) правится на верстаке. При большом повреждении (и даже среднем) ремонт – это убитое время и деньги, выброшенные на ветер. В подобной ситуации необходимо просто заменить деталь.

    Приваренный порог (при несильном повреждении) можно выправить вытяжкой снаружи. Проводится вытяжка с помощью инерционного съемника. Если же повреждена большая площадь, то сначала освобождаем пространство. Снимаем двери, вытаскиваем сидения, убираем покрытия пола (коврики).

    Два способа ремонта порогов

    Сначала вырезаем окно в виде квадрата сбоку порога. Это позволит вытянуть гидравлическим приспособлением ремонтируемый участок. Поддерживать лист, пока будет выправляться вмятина, будут наковаленки. Существуют различные их виды.

    Подобрав необходимые именно вам (под форму искривления), вы легко восстановите нуждающиеся в ремонте участки. Потом необходимо вырезать точно такого же размера лист, который был удален с порога.

    Его то и вваривают в проем, который перед этим удаляли.

    Второй способ ремонта состоит в начальном разрезании верхней части порога, а потом разъединении мест сварки. Небольшая наковальня вставляется в частично вскрытый проем и делаются восстановительные работы, а именно выправка. После проведения выправки убирается наковаленка, а проем заваривается.

    Если повреждение расположено под дверцей, то деталь вырезается так, чтобы вся остальная поверхность находилась за зоной повреждения. Потом выкраиваем новую деталь, подгоняем и привариваем сваркой.

    Если все же порог поврежден серьезно, то испорченный участок удаляем болгаркой. Вырезать нужно у одной двери. Как вариант – возле основания средней стойки.

    Обратите внимание

    Часто наблюдается картина, когда повреждения охватили и порог, и стойки. Тогда ремонтируем обе детали сразу. Среднюю стойку и лонжерон вырезаем прямо напротив крыши. Пока вырезается поврежденный участок, лонжерон все время контролируется. Если есть необходимость – выправляется инструментом, предназначенным для правки и рихтовки.

    Устанавливаем новую часть лонжерона, по ходу удаляя частицы металла после сварки. Когда поверхность лонжерона выровняем, новую часть можно будет подогнать уже по месту. После установки необходимо закрепить, но сделать сначала предварительный крепеж.

    Пока не отрегулируются дверные зазоры и зазоры кузова, лонжероны окончательно не устанавливаются. Если же у вас по плану установка новых дверей (вариант – двери не повреждены), необходимо несколько раз прикинуть, устанавливая и снимая, проводя по ходу подгонку до четкого соответствия.

    И когда все сойдется – соединяем окончательно.

    Теперь вам известно, как отремонтировать пороги автомобиля своими руками.

    Колодийчук Андрей, специально для ByCars.ru

    Источник: https://bycars.ru/journal/remont-dveri-i-poroga-avtomobilya-svoimi-rukami_1547

    Замена опоры передней балки в Ростове-на-Дону


    Замена передней балки опоры автомобиля связана с необратимыми изменениями, которые образуются вследствие высокой степени напряжённости конструкции. Данный силовой элемент отвечает за общее функционирование передней подвески и настройку угла сход/развала.

    Самыми распространенными неисправностями передней балки являются:

    • Изгиб конструкции по горизонтали либо вертикали;
    • Скручивание, образование коррозии и трещин;

    При малейших подозрениях на неисправность необходимо обратиться в специализированную автостанцию. Зачастую усталость металла делает ремонт нецелесообразным. Через определенное время деструктивные процессы вновь набирают обороты и проявляются новые дефекты. На диагностике мастер учитывает степень деформации, определяет уровень ремонтопригодности либо принимает решение о полной замене передней балки.

    Если Вы вдруг не нашли необходимой информации на нашем сайте, закажите телефонный звонок с помощью кнопки вверху страницы и наш оператор перезвонит Вам. Или звоните сейчас по телефонам 8 (928) 229-88-27 или 8 (863) 226-61-84, и мы ответим на все ваши вопросы.


    Наша команда

    • Олег
    • Дмитрий
    • Иван
    • Анастасия

    Расчет стоимости кузовного ремонта по фотографии

    Идеи дизайна угловой вытяжки

    Вытяжка из бежевого дерева закреплена в углу на фоне белой плитки фартука с геометрическим рисунком и между белыми шкафами.

    Опытные интерьеры

    Отделка «елочкой» из черного дерева подчеркивает кухонный полуостров со столешницей из белого кварца, на которой установлена ​​раковина с латунным краном на гибкой стойке в углу.

    Мишель Бервик Дизайн

    Столешница с водопадом из белого кварца подчеркивает полуостров из черного дерева в виде елочки, оснащенный угловой раковиной и латунным краном на гибкой стойке.

    Мишель Бервик Дизайн

    Зеленая кухня имеет угловую белую французскую вытяжку над угловой плитой с винтажной росписью, зеленые шкафы из бисера, которые могут похвастаться старинной латунной фурнитурой поверх белой настенной плитки метро, ​​и винтажную розово-серую дорожку.

    Сьюзи Мэддокс

    Великолепная кухня цвета слоновой кости может похвастаться угловым островом цвета слоновой кости, увенчанным столешницей из белого и серого мрамора, белыми французскими табуретами, обращенными к островной раковине.

    Студия Томас Джеймс

    Коричневый деревянный пол дополняет светло-серый кухонный гарнитур с хромированными ручками и столешницей из полированного мрамора с умывальником из полированного мрамора.

    Сэм Аллен Интерьеры

    Серая кухня в коттедже с плитой из нержавеющей стали, расположенной в углу на фоне белой плитки в стиле метро и под серой французской вытяжкой.

    Проекты южных фермерских домов

    Деревянные полы из темного дуба контрастируют с белой кухней с белыми шкафчиками-шейкерами, украшенными полированными никелевыми ручками и столешницей из полированного мрамора.

    Нина Карбоне

    Двухцветная кухонная мебель включает в себя белые верхние шкафы-шейкеры с синими нижними шкафами с никелевой фурнитурой и белой отделкой фартука внахлест.

    Мэг Лонерган

    Лежак для собак стоит в углу хорошо оборудованной белой кухни перед высоким угловым окном, обрамленным белыми мраморными стенами.

    Эми Берри Дизайн

    Великолепная кухня в деревенском стиле с плитой Wolf, расположенная между белыми выдвижными ящиками, столешницей из белого и серого мрамора и черной стальной вытяжкой.

    Энн Декер Архитекторы

    Бело-серая кухня с фартуком из отшлифованного мрамора, столешницей из белого кварца и серыми шкафами-шейкерами с бронзовыми ручками, натертыми маслом.

    Дизайнерская компания Хейзел и Браун

    Thassos White Shellstone Polished Tiles акцентирует белые шкафы-шейкеры, украшенные полированными никелевыми ручками и установленные по обе стороны от белой вытяжки, отделанной ремнями из нержавеющей стали.

    Обычный и шикарный

    Kate Marker Interiors — Stoffer Photography — Черная французская плита стоит на темном деревянном полу между белыми выдвижными ящиками с натертыми маслом бронзовыми ручками и столешницами из белого кварцита.

    Кейт Маркер Интерьеры

    На фоне белых деревянных досок между белой вытяжкой и белыми плоскими передними верхними шкафами установлены угловые полки из окрашенного в золотой цвет дерева.

    Интерьеры Риты Чан

    Черная вытяжка контрастирует с белыми шкафами-шейкерами, украшенными полированными никелевыми ручками и установленными на тонкой мраморной плитке фартука.

    Фиорелла Дизайн

    Кронштейны цвета слоновой кости подчеркивают вытяжку цвета слоновой кости над мраморным фартуком для потрясающего коллективного дизайна.

    Интерьеры Эми Вермиллион

    Kate Marker Interiors — Stoffer Photography — Белые шкафы-шейкеры с натертыми маслом бронзовыми ручками и столешницей из белого кварцита установлены на фоне белого фартука метро.

    Кейт Маркер Интерьеры

    Серая дверь кладовой расположена в углу красиво обставленной кухни. Двойная плита из нержавеющей стали расположена за темно-синей полосой направляющей и между белыми выдвижными ящиками, контрастирующими с промасленными бронзовыми ручками и столешницей из черного мрамора.

    Брук Вагнер Дизайн

    Полки из коричневого дерева установлены на глянцевой белой квадратной плитке фартука рядом с белым капотом внахлест, украшенным отделкой из светлого дерева.

    Брук Вагнер Дизайн

    Кухня имеет вытяжку из белой доски, установленную на кухонном фартуке из белой кварцевой плиты, над плитой Viking из нержавеющей стали, окруженной бледно-серыми шкафами.

    Дизайн шпона

    Вытяжка из стали и латуни крепится к задней панели варочной панели из плиты бежевого мрамора над двойной плитой Thermador и между плавающими полками.

    Студия МакГи

    Границы вытяжки | Техасский осветитель

    Бордюр 1

    Кованый бордюр с чеканным выпуклым краем. Граница показана темной медью.

    Бордюр 2

    Корзина Переплетение и окантовка по краю; показана темная медь {Показаны заклепки в зависимости от наличия}

    Бордюр 3

    Custom Repoussé Range Hood Border с чеканным заполнением, показан в темной меди

    Бордюр 4

    Кованая железная кайма для вытяжек с чеканными ремнями и декоративными заклепками.{Заклепки предоставляются в зависимости от наличия}

    Бордюр 5

    С декоративными заклепками и тройным валиком

    Бордюр 6

    Дугообразная вытяжка Бордюр с декоративными заклепками; показано в цвете Medium Copper

    Бордюр 7

    Медная окантовка вытяжки и нестандартная закругленная кромка; показано в среднем медном цвете (Как видно на Range Hood 6, стиль A)

    Бордюр 8

    мягкий состаренный; кованые обвязки и декоративные заклепки; показано в цвете Medium Copper

    Border 9

    бортик вытяжки из мельхиора с декоративными заклепками с круглыми головками (Как показано на Range Hood 30, стиль A)

    Бордюр 10

    бордюр для вытяжек с выгравированным на заказ текстом и чеканным заполнением; показано в темной меди

    Бордюр 11

    ромбовидный бордюр с декоративными заклепками (как на Range Hood 28, стиль A).Представлен в среднем медном цвете. {Показанные заклепки зависят от наличия}

    Бордюр 12

    кованый бордюр с медной лентой и декоративными заклепками.

    Бордюр 13

    Латунная лента с декоративными заклепками. чеканная вороненая медь; Обвязка и заклепки из вороненой латуни. (Как видно на Range Hood 14, стиль A)

    Бордюр 14

    Решетчатый бордюр с декоративными заклепками на углах, показан в цвете Medium Brass.{Показанные заклепки зависят от наличия}

    Бордюр 15

    Репуссе с заливкой; Декоративные угловые заглушки; показано в среднем медном цвете (Как видно на Range Hood 4, стиль A) {Показанные заклепки зависят от наличия}

    Бордюр 16

    Кованый; показан в среднем медном цвете. (Как видно на Range Hood 12, стиль A.)

    Бордюр 17

    Бордюр с двойным выпуклым носом. Репуссе листьев аканта. Репуссе может быть выполнено по индивидуальному дизайну.(Как видно на Range Hood 1, стиль E)

    Бордюр 18

    Кованый; двойной ряд декоративных заклепок. Представлен в среднем медном цвете. (Как видно на Range Hood 5, стиль B.) {Показанные заклепки зависят от наличия}

    Бордюр 19

    Гладкая; однорядные клавы. Представлен в темной меди.

    Граница 20

    Нестандартная медная отделка; гладкий; двойная ступенчатая граница. (Как видно на Range Hood 32, стиль A.)

    Граница 21

    Гладкая. Представлен в среднем медном цвете. (Как видно на Range Hood 12, стиль D.)

    Бордюр 22

    Двойной ряд обвязок с декоративными заклепками; показанный здесь, луженый с отделкой из среднего никеля и серебра поверх ненаправленной вороненой нержавеющей стали.

    Граница 23

    Гладкая; один ряд декоративных заклепок с круглой головкой из полированного нейзильбера (Как видно на Range Hood 10, стиль C) {Показанные заклепки зависят от наличия}

    Бордюр 24

    Кованый бордюр из средней меди; гладкий медный ремешок «Venetian Oil-Rubbed Bronze» с декоративными заклепками.

    Бордюр 25

    Двойной угловой бордюр темно-медного цвета

    Граница 26

    Diamond с декоративными заклепками из Medium Copper и Dark Brass; чеканная латунная обвязка с декоративными заклепками. {Показанные заклепки зависят от наличия}

    Граница 27

    Изготовленное на заказ репуссе показано в темной меди.

    Бордюр 28

    Кованый двойной выпуклый конец; показан в среднем медном цвете.

    Граница 29

    Мягкая состаренная Средняя Медь; Кованая медная лента с декоративными заклепками в отделке «Венецианская масляная бронза»

    Бордюр 30

    Кованый с треугольными угловыми заглушками; показано здесь в Medium Copper. {Показанные заклепки зависят от наличия}

    Бордюр 31

    Граница большого радиуса; показано здесь в «Венецианской масляной бронзе» на меди.

    Граница 32

    Квадратный канал над перевернутой кривой.Здесь показано из полированной бронзы.

    Бордюр 33

    Угловая отделка над гладким бордюром. Представлен в средней бронзе.

    Бордюр 34

    Плавный, плавный S-образный изгиб; показано здесь в Medium Copper

    Бордюр 35

    Гладкие бордюрные каналы поверх Soft Distressed углубления; показан в среднем медном цвете с углублением в темной бронзе. (Как показано на Range Hood 26D)

    Граница 36

    Граница колоколообразной кривой с одинарным закруглением внизу; показано в темном никелевом серебре.(Как показано на Range Hood 4L)

    Бордюр 37

    заклепочная обвязка с декоративными коваными клаво; Полированный нейзильбер поверх нержавеющей стали

    Бордюр 38

    Два канала над углублением, все из чеканной меди меди. (Как видно на Range Hood 22C)

    Бордюр 39

    Гладкая медь с нестандартным многоступенчатым профилем; обвязка листа декоративными заклепками с круглой головкой. (Как видно на Range Hood #48.)

    Прямоугольный вытяжной колпак со вставкой Zephyr, сделанный своими руками / Create / Enjoy


    В настоящее время я вижу много эффектных вытяжек, и часто они не совсем соответствуют шкафам (или сильно контрастируют, как дерево или плитка!). Тип, который исходит от мебельной компании, часто выглядит слишком традиционным / обычным для меня … Думаю, я хотел бросить вызов! Если вы делаете полностью индивидуальную кухню со шкафами, сделанными на заказ опытным плотником, вы можете получить любую красивую форму, которую захотите! Мы не профессиональные краснодеревщики, но хотели чего-то уникального.

    Мне нравится внешний вид вытяжек с прямыми стенками из моей коллекции кухонь на Pinterest… Я думаю, что некоторые из них сделаны из гипса, гипсокартона, панелей… Идея МДФ пришла мне в голову из этого поста в Instagram. Я также опирался на этот урок, в котором использовалась обшивка шпунтом и канавкой. Но я не смог найти туториала именно для того, что мы хотели, и я не мог сказать, как обработать края и углы… ну, мы разобрались!

    Встраиваемая прямосторонняя вытяжка со вставкой Zephyr своими руками


    Вам понадобится:

    • Вентиляционная вставка (мы использовали 30-дюймовую версию этой модели от Zephyr [30-дюймовая версия не имеет обновленной фотографии]).Вентиляционная вставка вытяжки имеет элементы управления на нижней стороне, в отличие от стандартной настенной или островной вытяжки. См. другие функции/опции Zephyr для вставок здесь.
    • 2×4 с
    • МДФ (мы использовали этот материал толщиной 1/4 дюйма — он легче и лучше помещается между нашими шкафами)
    • Угловая накладка
    • Молдинг для гравировки
    • Гвоздильный пистолет
    • Настольная пила
    • Электролобзик
    • Стандартные инструменты/материалы — дрель, шурупы, рулетка, краска, шпаклевка по дереву, герметик и т. д.
    • Молдинг для короны, как и на остальной части вашей кухни, если используется

    Прежде чем вы начнете: я бы хотел, чтобы мы справились с этим лучше, но теперь мы знаем и можем сделать это важное предупреждение.Большинство вытяжек имеют диаметр 30 или 36 дюймов, как и ваша линейка. У нас была 30-дюймовая вставка Monsoon Mini, которая подходит для диапазона выше 30 дюймов, как и наш, и на самом деле имеет ширину 28,5 дюймов. На самом деле у нас было отверстие шириной 31,5 дюйма над нашим диапазоном и между нашими верхними шкафами, к счастью … (у нас было использовали несколько крошечных наполнителей по обе стороны от диапазона внутри базовых шкафов). Но это означает, что для рамы 2×4 и МДФ можно использовать только 3 дюйма.

    Мы использовали самый тонкий вариант МДФ (1/4 дюйма с каждой стороны), но 2×4 имеют глубину 1,5 дюйма (3 дюйма с каждой стороны), поэтому мы пришлось сократить 2х4 до 1.Глубина 25 дюймов. Вот увидите.

    Теперь все подходит как влитой, НО мы не устанавливали никаких накладок на внутреннюю часть шкафов, поэтому мы не могли использовать какую-либо нижнюю отделку вокруг рамы, потому что тогда шкаф двери не открывались. Это нормально, это работает для более современного вида, к которому мы стремимся, но суть в том, что вы должны сделать эти измерения (с точностью до 1/4 дюйма!) Перед установкой шкафов!


    Инструкции:

    1. Соберите каркас.  Если у вас достаточно места, это может быть так же просто, как собрать нижнюю и верхнюю рамы 2×4 и соединить их винтами.

    Для нас это включало разрыв всех 4 сторон 2×4 (2 снизу, 2 сверху) с помощью настольной пилы. Посмотрите на крошечную тень, которую срубает Джейсон! Когда он его отрегулировал, он был около 1/4 дюйма.

    Ввинтите прямо через боковые стороны нижней и верхней коробок, затем просверлите направляющие отверстия по диагонали и ввинтите их под углом, чтобы прикрепить вертикальные стороны.

    Сухая посадка! Проверьте горизонтальность вверх/вниз, сбоку-сбоку и спереди-сзади.

    2. Покрасьте МДФ.  Первая премьера. Нашей готовой коробке было всего 22.25 дюймов в глубину, поэтому мне не пришлось красить всю ширину МДФ, кроме передней части.

    Я нанес 1 слой грунтовки и 2 слоя полуглянцевой отделочной краски, а после установки мы подкрасили еще больше.


    На этом этапе вы также можете покрасить угловую отделку и лепные украшения, но мы еще не определились с нашим.

    3. Обрежьте МДФ по размеру и прикрепите 2 стороны коробки.  Режьте ОЧЕНЬ точно и аккуратно. Мы должны были быть особенно осторожны с этим, потому что мы не использовали молдинг на нижнем крае нашего капота из-за проблемы с зазором дверцы шкафа.Нам нужен был идеально ровный, ровный край МДФ. Стол увидел снова.

    Установите левую и правую стороны, прибив в нескольких местах гвоздезабивным пистолетом.

    ВАЖНО: Оставьте выступ 1/4 дюйма внизу, чтобы край нижней части МДФ (тот, что с большим отверстием для вентиляционного колпака) был скрыт боковыми частями. отделка внизу.)


    Также добавьте прокладки, если необходимо… наша стена была неровной, поэтому мы добавили пару деталей в верхней части рамы.

    Точно так же, как если бы вы устанавливали шкафы… найдите шпильки, просверлите направляющие отверстия, закрепите/выровняйте, закрутите. очень длинные винты (4,75 дюйма), чтобы убедиться, что мы полностью прошли через 2×4, прокладки и штукатурку.

    По бокам есть свес 1/4 дюйма.

    4. Установите вставку! Удерживайте его на месте и выровняйте; затем завинтите с помощью прилагаемых винтов/отверстий.Это действительно очень просто и понятно, а вкладыш поставляется с инструкциями по установке в шкаф или раму.


    Вы снимаете крышки для установки, как если бы вы чистили их, поэтому винты легко доступны.

    5. Проволока и вентиляция вставки.  Электрика и воздуховоды будут скрыты передней панелью, поэтому убедитесь, что они работают.

    6. Установите передний и нижний MDF. Снова гвоздомет.

    Вырежьте нижнюю часть рамы точно по отверстию вставки вентиляционного колпака с помощью лобзика (это легко, так как это прямоугольник, и размеры указаны в инструкции, и вы можете измерить).

    Также убедитесь, что вы покрасили внутренние края — вы можете видеть сзади, что мы пропустили пару мест, и позже их будет сложнее подправить.


    7. Установите молдинг короны. Я не делал никаких фотографий этого этапа, поэтому вот снимок готового: вы можете видеть, что молдинг короны прикреплен прямо к плоским плоскостям вставки, а угловая накладка упирается в торец.

    8. Установите молдинг чертилки, затем  угловую накладку . Снова пистолет для гвоздей. Теперь вы можете заполнить ВСЕ отверстия от гвоздей наполнителем для дерева.

    Зачеканить все края как у стены, так и до самой вставки.

    Вот несколько этикеток, на которых показаны элементы отделки.

    Вот оно!!!!!


    Честно говоря, мы так гордимся этим проектом и любим использовать вентиляцию!!

    Он имеет несколько настроек для вентилятора и освещения. Сейчас я использую на ней больше света, чем остальные на кухне, потому что так поздно светит, но я хочу сфокусировать освещение на том месте, где я готовлю.

    Вставки вентиляционных вытяжек не так распространены, как обычные настенные вентиляционные отверстия из нержавеющей стали, поэтому вы не можете купить их в IKEA или другом магазине со скидкой. Мне нравится Monsoon Mini, так как он имеет все необходимые функции, но не слишком много наворотов, поэтому он по-прежнему доступен по цене. (Мы снова использовали 30-дюймовую версию этой модели [30-дюймовая версия не имеет обновленной фотографии]).
    На нашей старой кухне была комбинация микроволновой печи и вытяжного колпака, которая была ГРОМКОЙ и, казалось, не особо помогала перемещать воздух. Кроме того, крышки было трудно снять, чтобы почистить, поэтому они обычно были жирными и грубыми.Это вентиляционное отверстие является огромным улучшением во многих отношениях, мы просто щипаем себя !!

    Спасибо Zephyr за предоставленную вставку в обмен на этот пост!

    Как правильно выбрать кухонную вытяжку

    Фото Дэвида Фентона

    Если вы когда-нибудь забывали включить вентилятор, пытаясь получить красивую корочку на сковороде с рыбным филе, вы знакомы с важностью хорошей вентиляции.Помимо удаления нежелательных запахов, вытяжные колпаки удаляют влагу и жир, а также угарный газ, двуокись азота и другие загрязняющие вещества, которые при приготовлении пищи могут выделяться в воздух.

    Хотя эти побочные продукты могут показаться неприятными, исследования показали, что приготовление пищи без надлежащей вентиляции является одной из причин плохого качества воздуха в помещении, что может негативно сказаться на вашем здоровье. Вот почему Международный жилищный кодекс и Агентство по охране окружающей среды США настоятельно рекомендуют домовладельцам устанавливать вытяжной колпак, чтобы улавливать, фильтровать, а затем выводить пары наружу через вентиляционное отверстие во внешней стене или на крыше.

    По мере того, как дома стали лучше изолировать, а коммерческие модели с высоким BTU становятся все более популярными, надлежащая вентиляция становится все более важным вопросом. Выбор правильной вытяжки требует, чтобы вы принимали во внимание мощность вашей плиты и то, как вы ее используете, но это также важное стилистическое решение для вашей кухни.

    Хорошей новостью является то, что, хотя вытяжка является практической необходимостью, разнообразие доступных вариантов внешнего вида никогда не было таким большим; Предпочитаете ли вы переднюю и центральную утилитарную нержавеющую сталь, вставку, полностью замаскированную за шкафом, изготовленный вручную медный дымоход или модернистский стеклопакет, есть стиль, который подойдет вам.

    На фото: Подвешенная к потолку вытяжка в виде дымохода из нержавеющей стали отводит пар и запахи от островной варочной панели. На фото: 36-дюймовая островная вытяжка Zephyr Napoli по цене от 2010 долларов; zephyronline.com для дилеров.

    Vent Hood Vitals: важные вопросы, которые следует задать

    Сколько это стоит?

    Цены варьируются в зависимости от размера, функциональности и стиля. Базовую 30-дюймовую вытяжку можно приобрести менее чем за 100 долларов, а изготовленную на заказ медную 60-дюймовую потолочную вытяжку можно купить за более чем 20 000 долларов.Большинство вытяжек высокого стиля средней ценовой категории можно найти примерно за 1000 долларов.

    Сделай сам или наймите профессионала?

    Замена аналогичного блока — простая работа, требующая базовых электромонтажных работ для подключения проводки. Чтобы установить новую вентиляцию, вам нужно вырезать отверстия в стенах, потолке или крыше и провести воздуховоды. Это может быть проект для опытного мастера, или его лучше оставить подрядчику.

    Где купить?

    Вы можете заказать различные вытяжки в Интернете или найти их в магазинах бытовой техники, выставочных залах, у поставщиков ресторанов и в бытовых центрах.

    Что насчет обслуживания?

    Эксперты рекомендуют чистить фильтры через каждые 30 часов использования — обычно раз в месяц или два — для обеспечения бесперебойной работы вытяжки.

    Детали вентиляционного колпака

    Иллюстрация Стивена Раунтри
    • Отстойник: Перевернутая область вдоль обода, которая собирает пары до тех пор, пока вентилятор не сможет их выпустить. Глубина должна быть не менее 1 дюйма.
    • Фильтр: Задерживает жир до того, как он достигнет воздуходувки и воздуховода.Металлические сетчатые фильтры являются наиболее распространенным типом.
    • Вентилятор: Также называемый вентилятором, он направляет воздух в воздуховод. Большинство воздуходувок находятся в кожухе, но они могут быть расположены «в линию», в самом воздуховоде или снаружи (врезка), где воздуховод заканчивается.
    • Воздуховод: Металлический канал, выводящий воздух к вытяжному вентиляционному отверстию.
    • Демпфер: Предотвращает попадание наружного воздуха при выключенном вентиляторе.

    Примечание. Вентиляционные колпаки объемом более 400 кубических футов в минуту требуют подачи свежего воздуха снаружи, когда устройство включено.Этот воздух может поступать от приточного вентилятора, заслонки с электроприводом или другого источника.

    Под капотом

    Фото Пита Блейера

    Канальный или нет? Выведение загрязненного воздуха из дома всегда предпочтительнее его рециркуляции. Вентиляторы рециркуляции используют угольные фильтры для очистки воздуха и выпуска его обратно в дом, когда воздуховод наружу невозможен, как во многих многоквартирных домах.Когда это единственный вариант, рециркуляционная вытяжка лучше, чем отсутствие вентиляции вообще, но этот тип никогда не следует использовать с приборами профессионального стиля.

    Подумайте о силе. Количество воздуха, перемещаемого вентилятором, измеряемое в кубических футах в минуту (куб. фут/мин), является одним из важнейших факторов, которые следует учитывать при выборе вытяжки. Чем крупнее и мощнее ваши горелки, тем больше кубических футов в минуту вам нужно. (См. раздел «Калькулятор» ниже.)

    Фото Джо Шмельцера

    Измерьте правильно. Вытяжка должна быть не меньше ширины вашей варочной поверхности, но дополнительные 3 дюйма с каждой стороны могут повысить эффективность. Глубина должна покрывать задние конфорки и по крайней мере половину передних конфорок, хотя полное покрытие лучше. Высота, на которой вытяжка висит над варочной панелью, также влияет на ее работу.

    Настенное или островное крепление должно быть примерно на 30 дюймов выше варочной панели, в то время как крепления под шкафом, как правило, менее мощные и с меньшими воздуховодами, должны располагаться на 24 дюйма выше плиты.Если вы хотите разместить вытяжку выше, чем рекомендуется, вам понадобится более широкий блок, выступающий на 3 дюйма за обе стороны диапазона, и больше кубических футов в минуту для компенсации. (См. раздел «Калькулятор» ниже.)

    Обратите внимание на шум. Чтобы избежать громкого вентилятора, проверьте сон (1 сон равен примерно 40 децибелам). Вентилятор, настроенный на низкую скорость, обычно имеет менее 1 сона, но высокие скорости могут достигать 10 и более. Для более тихого устройства ищите тот, у которого 6 или меньше сонов при 600 кубических футах в минуту.

    Калькулятор

    : сколько CFM вам нужно?

    Высота вытяжного шкафа, особенности площади поверхности и многое другое

    Фото Алекса Хейдена

    Как правило, рассчитывайте 100 кубических футов в минуту на каждый погонный фут варочной поверхности.Для профессионального диапазона формула составляет 100 кубических футов в минуту на каждые 10 000 БТЕ, которые вырабатывает ваше устройство. Вступают в игру и другие факторы. На каждые 3 дюйма, превышающие рекомендуемую высоту вытяжки над варочной панелью, добавьте 100 кубических футов в минуту.

    Для островных вытяжек

    требуются дополнительные кубовые футы в минуту, чтобы компенсировать поперечную тягу, поэтому рассчитывайте 150 кубических футов в минуту на погонный фут для обычных варочных панелей; добавьте дополнительные 100 кубических футов в минуту к оценке про-дальности. И подумайте, как вы готовите. Если вы редко жарите на гриле или стир-фрай на сильном огне, вы можете использовать более низкую температуру в куб. футах в минуту, чем рекомендуется.

    Дополнительные функции, которые могут (или не могут) стоить ваших денег

    Фото предоставлено ИКЕА
    • Несколько скоростей вентилятора: Вам действительно нужны только высокие и низкие настройки. Если у вас включены все горелки, вам понадобится дополнительная вентиляция. Но низкой скорости должно быть достаточно, если вы используете только одну или две сковороды на среднем огне.
    • Тепловые датчики: При обнаружении изменений температуры некоторые устройства автоматически включают вентилятор или регулируют его скорость.
    • Пульт дистанционного управления: Это может быть полезно для труднодоступных островных вытяжек или для тех случаев, когда вы (на короткое время) находитесь вдали от плиты.
    • Таймеры вытяжки: По прошествии определенного периода времени, обычно 10 минут, эта функция автоматически отключает вентилятор — это удобно, если вы хотите оставить вентилятор включенным, чтобы избавиться от оставшихся запахов.
    • Встроенное хранилище: Не хватает места для шкафа и прилавка? Ищите вытяжку с направляющими спереди и по бокам для подвешивания небольших кастрюль и посуды.Некоторые конструкции также создают неглубокую полку по краю капюшона.

    На фото: Встроенная полка и направляющие для специй и столовых приборов. капюшон IKEA Datid, около 680 долларов; ikea.com для магазинов

    Варианты вентиляции вытяжки

    Подшкаф

    Фото Натана Киркмана

    Этот тип визуально занимает меньше места, но экономит место для хранения, если воздуховод проходит через верхний шкаф.Некоторые вытяжки располагаются на одном уровне с шкафом и выдвигаются при необходимости. Вентилируемые комбинированные микроволновые вытяжки также могут сэкономить место, хотя они менее мощные.

    На фото: Vent-A-Hood 30-дюймовый DAh28, около 1910 долларов США; ventahood.com

    Настенное крепление

    Фото предоставлено Frigidaire

    Блок из нержавеющей стали с открытым воздуховодом хорошо сочетается с видом коммерческой кухни, но есть варианты различных форм и материалов, подходящие для любого стиля.

    На фото: Frigidaire 36-дюймовая настенная вытяжка Gallery Premier, около 1150 долларов США; frigidaire.com для дилеров

    Потолочный дымоход

    Фото Томаса Дж. Стори

    Обычно вешается над островом, но может быть дорогим, потому что обработан со всех сторон. Имейте в виду: поскольку эти устройства имеют тенденцию быть более мощными, некоторые из них с внутренними вентиляторами могут быть очень шумными.

    Аналогично показанному: Wolf 36-дюймовая вытяжка Pro Island, около 2990 долларов США; минусовой волк.ком для салонов

    Нисходящий поток

    Фото предоставлено GE

    Это тонкое вентиляционное отверстие убирается за варочную панель в нижний шкаф. Этот тип, как правило, менее эффективен, поскольку он притягивает поднимающийся дым вниз, хотя некоторые поднимаются до 14 дюймов для лучшего захвата. Не рекомендуется для варочных панелей с высоким BTU.

    На фото: GE Monogram 36-дюймовый телескопический нисходящий поток, около 1400 долларов США; монограмма.ком для салонов

    Периметрический

    Фото предоставлено Jennair

    Этот настенный тип вытягивает дым через вентиляционные отверстия по краям, а не по центру, как традиционная вытяжка. Он идеально подходит для тех, кто хочет иметь больше запаса мощности, но он недостаточно мощный, чтобы работать с диапазоном более 90 000 БТЕ.

    На фото: Jenn-Air 32-дюймовая стеклянная периметрическая бленда, около 2000 долларов США; Дженнэр.ком для салонов

    Вставка вентиляционного колпака

    Фото Алекса Хейдена

    Внутренности вытяжки — блок питания и вкладыш — могут быть спрятаны внутри шкафа или изготовленной на заказ вытяжки.

    Аналогично показанному: Блок питания Best PIK33, 1350 долл. США, и вкладыш L3336S, около 230 долл. США; bestrangehoods.com для дилеров

    Вентиляционные каналы

    Фото PhotoAlto/Odilon Dimier/Getty

    Когда дело доходит до воздуховодов, это игра чисел.

    • •Выберите воздуховод того же размера, что и вентиляционное отверстие, или немного больше его. Чем мощнее вытяжка, тем больше воздуховод. Например, для типичной установки на 400 кубических футов в минуту требуется воздуховод диаметром 6 дюймов, а для модели на 1200 кубических футов в минуту требуется воздуховод диаметром от 10 до 12 дюймов.
    • •Для лучшего воздушного потока используйте гладкие оцинкованные металлические воздуховоды, а не гибкие или гофрированные воздуховоды. Заделайте стыки герметизирующей лентой.
    • • Следите за тем, чтобы воздуховоды были как можно более прямыми и короткими. Используйте постепенные повороты на 45 градусов, а не на 90 градусов.Чем меньше витков, тем эффективнее будет система.

    Решения по снижению шума

    Иллюстрация Джейсона Шнайдера

    Беспокоитесь, что из-за слишком громкого жужжания мощной вытяжки невозможно будет вести разговор во время готовки? Хотя большинство воздуходувок находятся в вытяжке, их также можно разместить в разных местах, чтобы снизить уровень шума. Вам просто нужно указать, где вы хотите, прежде чем заказать капот.

    Линейные воздуходувки устанавливаются в воздуховодах в стене или между балками потолка. Но хотя шум вентилятора может быть менее заметным, вы все равно можете услышать вибрацию воздуховода.

    Лучшим вариантом является выносной или внешний вентилятор, когда вентилятор размещается на крыше или внешней стене с выходным отверстием. Размещение вентилятора снаружи также может освободить место в шкафу.

    Фильтр вентиляционного колпака

    Фото Гэри Омблера/Getty

    Вот как работают три наиболее распространенных метода улавливания жира

    • Металлическая сетка

    Вентилятор вытяжки втягивает дым и пары через несколько слоев сетки из алюминия или нержавеющей стали, улавливая жир.Эти съемные фильтры следует регулярно чистить — большинство из них можно мыть в посудомоечной машине — чтобы предотвратить засорение, которое может замедлить поток воздуха.

    • Перегородки

    Эти решетчатые металлические фильтры, чаще встречающиеся в установках коммерческого типа с высокой производительностью, заставляют дым несколько раз менять направление, в результате чего капли жира отделяются от воздуха и стекают в поддон, который можно вынуть для очистки.

    •Центробежные ловушки

    Вместо фильтра центробежная сила внутри воздуходувки превращает жир в жидкость, которая собирается в поддоне или чашке, которую можно снять для очистки.Без фильтров, замедляющих поток воздуха, эти вытяжки требуют меньше кубических футов в минуту, чем вытяжки с перегородками или сеткой, чтобы выполнять ту же работу, часто с меньшим шумом.

    Типы вентиляционных отверстий капота

    Традиционный камин

    Фото Яниса Николая

    Изготовление индивидуальной деревянной каминной доски позволяет утопить вставку колпака над плитой, делая ее почти невидимой. Каминная полка может быть простой или богато украшенной, как вы хотите, либо сливаясь с вашим шкафом, либо становясь привлекательным фокусом.Эта версия, окрашенная в белый цвет, с вертикальными планками тонко обрамляет эффектную вишнево-красную печь и создает полку для витрины.

    Аналогично показанному: Air-Pro незавершенный 60-дюймовый капот со съемной передней панелью из красного дуба, около 1580 долларов США; kitchensource.com

    Роскошные металлоконструкции

    Фото предоставлено Dacor

    Полоса меди нагревает приборы из нержавеющей стали. В сочетании с состаренными окрашенными шкафами эта скульптурная вытяжка в форме колокола добавляет еще больше очарования старины.

    Аналогично показанному: Медный капот RangeCraft Miami, около 8500 долларов США; Rangecraft.com

    Теплый современный вид

    Фото предоставлено Subzero-Wolf

    Еще один вариант абсолютно цельного внешнего вида: пусть ваш краснодеревщик изготовит подходящую вытяжку по индивидуальному заказу и вставит в нее вставку. Сочетание текстуры дерева с полосой каменной мозаичной плитки, расположенной горизонтально, а не вертикально, как на фартуке, придает этой кухне гладкий, землистый вид.

    На фото: Подкладка Wolf Pro Hood, начиная примерно с 1080 долларов США; subzero-wolf.com для салонов

    Коттедж Персонаж

    Фото Натана Киркмана

    Соответствующий колпак дополняет эту винтажную печь. С белой отделкой, хромированными ремешками и акцентами он идеально сочетается с серией Magic Chef примерно 1930-х годов.

    На фото: Модифицированный капот Modern-Aire PS-26 по цене от 3200 долларов США; современный.ком

    Создание пользовательских объектов: литье полилинейного символа капота

    22:14

    10117 — Основы шкафа

    12:08

    10118 — Основы шкафа производителя

    19:45

    1552 — Установка раковины с фартуком

    22:24

    6086 — Модификация шкафов

    10:48

    1541 — Нанесение материалов на шкафы

    3:57

    1549 — Блоки управления шкафами для каркасных, бескаркасных и вставных моделей

    7:57

    1534 — Понимание и использование параметров кабинета по умолчанию

    7:58

    1537 — Угловые шкафы

    10:25

    822 — Добавление встроенной техники и аксессуаров к шкафам

    2:17

    1538 — Шкафы специальной формы

    3:38

    1596 — Редактирование лицевых рамок шкафа и настройка фугов

    10:51

    1550 — Добавление молдингов к шкафам

    1:54

    1594 — Расширяющийся шкаф Стайлз

    7:52

    1595 — Размеры лицевых элементов и отверстий шкафа

    8:32

    1944 — Создание кухонного островка

    15:00

    2439 — Приборы и приспособления

    5:48

    1540 — Добавление аппаратного обеспечения шкафа

    3:35

    65 — Применение различных стилей дверей и фурнитуры на одном шкафу

    14:46

    5532 — Создание нестандартной дверцы шкафа

    8:51

    9865 — Создание нестандартного оборудования шкафа

    15:58

    2436 — Как создать панели холодильника

    7:25

    824 — Создание углового диапазона

    1:24:32

    10209 — Кухонные острова: создание «Социального острова»

    59:02

    10214 — Модернизация ванной комнаты: проектирование и 3D-визуализация

    5:42

    2428 — Добавление аксессуаров к задней части дверей шкафа и ящиков

    7:39

    90 — Создание крышки радиатора

    1:27:40

    10213 — Реконструкция кухни: проектирование и 3D-визуализация

    15:52

    2440 — Создание нестандартных столешниц

    3:07

    197 — Создание пользовательской столешницы с помощью Live Edge

    8:19

    6152 — Как создать план столешницы

    11:11

    10125 — Создание платформы для ванны

    6:00

    35 — Внутренние софиты

    10:37

    820 — Создание системы хранения в шкафу

    10:02

    5524 — Создание встроенного кухонного углового шкафа с раковиной

    8:22

    827 — Торцевые и задние панели шкафа

    9:37

    1544 — Спецификации дверей, окон и шкафов

    5:08

    1543 — Этикетки для шкафов, дверей и окон

    8:06

    10123 — Блокировка стены для шкафов

    6:26

    825 — Создание обшивки с помощью символов кабинета

    12:48

    33 — Добавление кухонных островов в библиотеку

    13:22

    1945 — Вес линий плана этажа, заполнения и индикаторы планирования пространства

    8:16

    10150 — Создание пользовательских объектов: символ полилинейного литья капота

    11:52

    10151 — Создание пользовательских объектов: полилиния Solid Hood Symbol

    Castlewood SY-WCSL Вытяжка для дымохода

    Одной из последних тенденций в дизайне кухни является использование вторичного пиломатериала.Этот материал обычно называют Shiplap . Вытяжка Castlewood SY-WCSL с гладкой дымовой трубой имеет внешний вид и конструкцию внахлест, она отшлифована до гладкости и готова к отделке. Каждая вытяжка Shiplap, изготовленная вручную на юге США, представляет собой поистине уникальный предмет, который станет центральным элементом вашей кухни. Присоединяйтесь к тренду в стиле корабельных лодок и сделайте свой фермерский дом более уютным.
    Доступные виды
    Ольха, вишня, клен, гикори, красный дуб и грунтованный клен.
    Доступные размеры
    SY-WCSL-30: H 42-1/2 | Ш 31″ | Г 20-3/8″
    SY-WCSL-36: H 42-1/2 | Ш 37″ | Г 20-3/8″
    SY-WCSL-42: В 42-1/2 | Ш 43″ | Г 20-3/8″
    SY-WCSL-48: В 42-1/2 | Ш 49″ | Г 20-3/8″
    Дополнительная информация
    Эти деревянные крышки вытяжек предназначены для использования вкладышей и вентиляторов, перечисленных на этой странице, в качестве опций. Если у вас есть вентилятор стороннего производителя, свяжитесь с нами, чтобы убедиться, что он подходит.Для большинства аппаратов ИВЛ сторонних производителей требуется индивидуальная настройка колпака.

    Если вы не можете решить, какой вентилятор вам подходит, рассмотрите диапазон или варочную панель, на которую рассчитана эта вытяжка. Вентиляторы 250, 350 и 390 CFM обычно предназначены для электрических варочных панелей, а 500 CFM и выше предназначены для газовых варочных панелей.

    Примечание. Этот колпак не подходит для вентиляторов Ascension 900 и 1200 CFM. Для установки вентиляторов 900 и 1200 CFM вам потребуется версия XL этого корабельного колпака.
    Castlewood XL Вытяжка для дымохода Shiplap

    Стандартные вытяжки для дымохода предназначены для установки на потолке высотой 9 футов. Варианты добавления или удаления удлинения дымохода доступны для более высоких и низких потолков. Удлинители дымохода также можно обрезать, чтобы они соответствовали высоте.

    Вариант со съемным доступом упрощает установку воздуховода. Это также полезно, если необходимы какие-либо проверки кодирования. Съемная панель состоит из 2-3 планок внахлест, образующих съемную панель, которая надевается и снимается с капюшона.Защелки скрыты, и это не меняет внешний вид капюшона.

    Вытяжки являются крупными партиями и поэтому отгружаются сборными партиями. Если товар доставляется на дом, перевозчик свяжется с вами, чтобы назначить время доставки.

    Эта вытяжка имеет право на БЕСПЛАТНУЮ ДОСТАВКУ! Капюшон, вентилятор и вкладыш будут надежно упакованы и упакованы на поддоне. Поддон будет доставлен LTL Freight через одного из наших утвержденных перевозчиков. Бесплатная доставка включает в себя все сборы, связанные с доставкой груза, такие как плата за доставку на дом и плата за услуги подъемных ворот.Услуга подъемных ворот используется перевозчиком при доставке на дом, чтобы спустить поддон с грузовика, чтобы вам не приходилось разгружать его самостоятельно.

    Как изготовить кухонную вытяжку на заказ

    Используйте рулетку, чтобы определить желаемую высоту, ширину и глубину вытяжки — обязательно примите во внимание размер вытяжного вентилятора, расположение вентиляционного отверстия на крыше или внешней стене и размер вкладыша, если он используется. Следуя плану вытяжки (Изображение 1), составьте список раскроя фанеры и кусков тополя.Чтобы не было видно края фанеры, часть арки, нижняя часть боковых панелей и сторона передней панели будут выполнены из тополя, так как эти края будут видны; остальные части — фанера. Совет: Вместо фанеры можно использовать МДФ толщиной 3/4 дюйма. Поскольку МДФ гладкая, нет необходимости использовать тополь для краев. Если эти инструменты недоступны, детали обычно можно бесплатно отрезать по размеру в хозяйственных магазинах.Нижняя часть будет удерживать вытяжной вентилятор, поэтому необходимо вырезать отверстие по размеру.Измерьте вытяжной вентилятор и перенесите размеры на выкройку днища, отметив их карандашом (Рисунок 2). Просверлите внутреннюю часть области, отмеченной для выреза, с помощью сверла 1/4 дюйма (Рисунок 3). Вставьте лобзик в отверстие и прорежьте по отмеченной линии (Рисунок 4). Слегка отшлифуйте края, чтобы сгладить их. Перед сборкой проверьте вытяжной вентилятор в вырезе. вытяжка на следующем этапе

    С помощью приспособления для выемок и дрели, оснащенной сверлом для выемок, просверлите отверстия в тополях, которые соединяются с передней и боковыми панелями (Изображение 1).Соберите переднюю панель и боковые панели в соответствии с планом (рис. 2 и 3). Стрелки указывают примерное расположение винтов с потайными отверстиями; отверстия должны быть просверлены сбоку, которые не будут видны, когда вытяжка будет завершена. Нанесите небольшое количество наполнителя для дерева пальцем, если есть видимые зазоры. Отшлифуйте панели по швам до гладкости. Затем просверлите карманные отверстия в нижней части и прикрепите к боковым панелям шурупами согласно плану (Изображение 4). Убедитесь, что высота размещения соответствует требованиям правильной установки вытяжного вентилятора.Добавьте две передние распорки и две задние распорки с винтами с потайными отверстиями, следуя плану (Изображение 5). Размещение распорок не обязательно должно быть точным, так как они не будут видны, но убедитесь, что задние распорки не мешают вентиляционному отверстию вытяжного вентилятора или работе воздуховода. При сборке используйте стержневые зажимы, чтобы удерживать детали на месте. Совет: Используйте кусок дерева в качестве прокладки, чтобы раскосы оставались прямыми при сборке.

    Поместите вытяжку на заднюю сторону и установите переднюю панель на место сверху, чтобы убедиться, что стороны выровнены.Панель должна подойти идеально, если замеры и разрезы были выполнены правильно. При необходимости обрежьте переднюю панель по размеру. Примечание: Не прикрепляйте переднюю панель на этом шаге. Удерживайте вытяжку на месте для «сухой посадки» (Рисунок 1). Внесите необходимые корректировки. Помните, что герметик может замазать небольшие швы и щели. Совет: Измерьте каждый кусок несколько раз, прежде чем резать, чтобы уменьшить риск ошибок.

    С помощью комбинированного угольника отметьте верхнюю и боковые стороны арки на 1/4-дюймовом МДФ или луане, чтобы сделать шаблон.Оставьте примерно 2 дюйма с каждой стороны арки и 2 дюйма от верха доски из тополя, чтобы можно было сделать карманные отверстия. Используйте овальный поднос или блюдо в качестве шаблона для кривой (Изображение 1). Прикрепите МДФ к рабочей поверхности или доске с помощью пружинных зажимов для стабилизации и вырежьте лобзиком вдоль линии арки (рис. 2). Края песка гладкие. Поместите шаблон на нижнюю часть передней панели и зафиксируйте его струбцинами. Используйте фрезер, оснащенный фрезой для подрезки заподлицо со стороны хвостовика, и дайте ему пройти вдоль шаблона, чтобы вырезать арку (Изображение 3). Совет: Если нет фрезера, можно использовать электролобзик, но рез будет не таким ровным.

    Установите вытяжку сверху и установите вытяжной вентилятор на место. Если вы используете лайнер, также установите лайнер в этой точке (Изображение 1). Закрепите шурупами 1-1/4″ по дереву или крепежом, предоставленным производителем. Найдите положение стоек в задней стене кухни с помощью искателя стоек или молотка и небольшого гвоздя. Вы также можете «услышать» шипы, постукивая по гипсокартону и прислушиваясь к твердому — звонкий стук.Отметьте шпильки карандашом чуть выше того места, где будут крепиться распорки. Поднимите вытяжку на место и вставьте шурупы по дереву 1-1/4 дюйма через задние распорки в стойки. Вставьте винты через обе задние распорки во всех местах стоек, чтобы прикрепить их к стене (рис. 2). При установке на кухне, где шкафы примыкают к вытяжке по бокам , вставьте пару шурупов по дереву в соседние рамы шкафа через боковые панели. Наконец, подсоедините вытяжной вентилятор к воздуховоду в соответствии с инструкциями производителя.

    С помощью торцовочной пилы отрежьте два куска тополя размером 1 x 4 дюйма до желаемой ширины полки.Измерьте высоту молдинга, выбранного для отделки полки (лучше всего от 4 до 6 дюймов). Сложите куски тополя, вырезанные для полки, и измерьте общую толщину обеих досок. Вычтите это число из высоты обрезки. Отрежьте (разрежьте вдоль) доску до определенного размера, чтобы она служила распорками и анкером для полки. Например, если планка имеет высоту 4 дюйма, а толщина двух досок из тополя составляет 1 1/2 дюйма, доску следует разрезать на 2 1/2 дюйма. Обрежьте распаренную доску по длине полки. стороны.Зажмите детали и прибейте вместе, чтобы собрать коробку с открытой передней стороной (Изображение 1). Используйте комбинированный квадрат, чтобы определить правильное размещение на передней панели (Изображение 2). Прикрепите на место финишным гвоздезабивателем. Прикрепите заднюю часть коробки к передней панели вытяжки с помощью шурупов по дереву 1-1/4 дюйма (рис. 3). размер в хозяйственном магазине

    Обрежьте края обшивки под углом 45 градусов до ширины полки (рис. 1).Измерение следует проводить от самой короткой точки на триммере, чтобы он подходил должным образом. Отрежьте боковые части боковой полки, сделав один скос под углом 45 градусов и один прямой разрез. Прикрепите переднюю и боковые стороны к полке всухую (Изображение 2) перед тем, как прибить гвоздями на место с помощью финишного гвоздезабивателя, когда выровнены (Изображение 3).

    Установите переднюю панель на вытяжку и прибейте ее с помощью финишного гвоздезабивателя (рис. 1). Измерьте ширину и глубину вытяжки и отрежьте молдинг по размеру. (Подробности см. в Руководстве по вырезанию торцевой пилы под торцовочную пилу).Формирование коронки гвоздя с помощью финишного гвоздезабивателя (фото 2). Совет: Соедините две детали под углом, прежде чем прибить гвоздями, чтобы убедиться, что угол одинаковый.

    Направляющая для торцовочной пилы:
    *Скос торцовочной пилы должен быть наклонен влево под углом 33,9 градуса для всех пропилов
    ВНУТРЕННИЙ угол, ЛЕВАЯ сторона – Расположите верхнюю часть молдинга напротив ограждения торцовочной пилы, угол установлен вправо на 31,6 градуса, левая сторона обработана кусок.
    ВНУТРЕННИЙ угол, ПРАВАЯ сторона – Расположите нижнюю часть молдинга напротив упора торцовочной пилы, установите угол влево на 31.6 градусов, левая сторона — готовая деталь.
    ВНЕШНИЙ угол, ЛЕВАЯ сторона — Расположите нижнюю часть молдинга напротив упора торцовочной пилы, установите угол влево на 31,6 градуса, правая сторона — готовая деталь.
    ВНЕШНИЙ угол, ПРАВАЯ сторона — Расположите верхнюю часть молдинга напротив упора торцовочной пилы, угол установлен вправо на 31,6 градуса, правая сторона — готовая деталь.

    ( Примечание: Упомянутые выше левая и правая стороны относятся к левой или правой стороне угла, а не к левой или правой стороне вытяжки.)

    Заполните отверстия от гвоздей и небольшие швы шпатлевкой по дереву. Нанесите небольшое количество на кончик пальца и протрите отверстие или шов. С помощью пистолета для герметика нанесите герметик для отделки под покраску на швы вокруг полки, короны и отделки (Изображение 1). Проведите небольшую бусину вдоль шва и разгладьте мокрым пальцем или хлопчатобумажной тканью. Дайте герметику и шпаклевке для дерева высохнуть. Отшлифуйте любые шероховатые участки наждачной бумагой с более крупной зернистостью (с меньшим номером), работая до мелкой зернистости. Протрите пыль слегка влажной тканью.Загрунтуйте всю вытяжку, нанеся качественную грунтовку 2-дюймовой кистью для створки и 6-дюймовым поролоновым валиком. Дайте грунтовке высохнуть и нанесите один-два слоя краски таким же образом, как и грунтовку (Изображение 2).

    .
Разное

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.