5 признаков выхода из строя сайлентблоков рычагов передней подвески • Автотехцентр Сокольники

Подобно хрящам, обеспечивающим упругость и возможность угловых перемещений в суставах, в подвеске автомобиля имеются сайлентблоки верхних и нижних рычагов подвески, позволяющие им перемещаться относительно рамы автомобиля.

Сайлентблоки представляют собой цилиндрическую деталь, изготовленную из резины, которая находится между большим и малым цилиндрами из металла.

Рычаги подвески – это металлические детали, которые соединяют поворотный кулак с рамой автомобиля. К поворотному кулаку присоединяются колеса. Рычаги являются одними из основных компонентов рулевого управления и подвески.

На большинстве переднеприводных автомобилей эконом-класса имеются только нижние рычаги, однако, на внедорожниках и пикапах применяется подвеска на двойных поперечных рычагах.

На концах рычагов в местах их соединения с поворотными кулаками устанавливаются шаровые шарниры для передачи поворотных усилий на колеса. При износе или разрушении сайлентблоков управляемость автомобиля может серьезно ухудшиться.

Как работает сайлентблок?

Сайлентблок рычага подвески необходим для снижения вибраций, возникающих между рамой и колесом и обеспечения угловых перемещений рычага. Снижая вибрации, сайлентблок увеличивает комфортность езды.

Без сайлентблоков металлические детали вступят в непосредственный контакт, что увеличит вибрации, ухудшит плавность хода и создаст другие дополнительные проблемы.

5 признаков разрушения сайлентблока рычага передней подвески

Как и большинство деталей вашего автомобиля, сайлентблоки со временем изнашиваются. Процесс износа может ускориться при эксплуатации в условиях бездорожья, сурового климата, а также использования шин большей размерности, имеющих меньшую высоту боковины, за счет чего они передают больше вибраций.

При износе сайлентблоков управляемость автомобиля ухудшается. Далее описаны наиболее характерные проявления этой проблемы.

1 – Вибрации рулевого колеса

Первым признаком износа сайлентблоков рычагов подвески, с которым вы скорее всего столкнетесь, вибрация рулевого колеса.

Обычно вибрация усиливается при разгоне и очень быстро утомляет. Ее причиной является биение колес из-за увеличенных люфтов в подвеске.

2 – Стуки в подвеске

При увеличении люфта сайлентблоков или их износе вы будете слышать стуки в нижней части автомобиля, которые возникают вследствие колебаний изношенных втулок в посадочных местах рычагов.

Как правило, этот звук становится интенсивнее при езде по бездорожью и горным дорогам, однако даже наезд на небольшие неровности может сопровождаться стуками.

3 – Увод рулевого колеса

При износе сайлентблоков рычагов подвески рулевое колесо может отклоняться в стороны при движении. Так как сайлентблок фиксирует положение рычага относительно рамы, люфт втулок создает дополнительные перемещения деталей подвески, в результате чего колеса отклоняются от прямолинейного положения.

Регулировка углов установки колес в данной ситуации не поможет, так как изношенные сайлентблоки не будут удерживать детали подвески в заданном положении. При диагностике автомобиля на подъемнике проведите внешний осмотр и оценку состояния сайлентблоков.

4 –Неравномерный износ шин

Регулярно проверяйте состояние протектора шин на вашем автомобиле с целью своевременного выявления признаков неравномерного износа. Он свидетельствует о нарушении углов установки колес, который, как мы уже выяснили выше, может быть вызван износом сайлентблоков. В некоторых случаях значения углов установки колес могут находиться в допустимых пределах, но неравномерный износ шин, вызванный люфтом сайлентблоков, все равно будет присутствовать.

5 – Нарушение управляемости автомобиля при торможении

Сайлентблоки рычагов подвески непосредственно не участвуют в работе тормозной системы, но любые свободные перемещения деталей подвески и рулевого управления могут стать причиной возникновения затруднений при торможении.

При экстренном торможении передняя часть автомобиля будет сильно раскачиваться в случае износа сайлентблоков.

что это, зачем нужен и когда менять :: Autonews

adv. rbc.ru

adv.rbc.ru

adv.rbc.ru

Autonews

Телеканал

Pro

Инвестиции

Мероприятия

+

Новая экономика

Тренды

Недвижимость

Спорт

Стиль

Национальные проекты

Город

Крипто

Дискуссионный клуб

Исследования

Кредитные рейтинги

Франшизы

Газета

Спецпроекты СПб

Конференции СПб

Спецпроекты

Проверка контрагентов

Библиотека

Подкасты

ESG-индекс

Политика

Экономика

Бизнес

Технологии и медиа

Финансы

РБК КомпанииРБК Life

adv. rbc.ru

Фото: Shutterstock

adv.rbc.ru

Читайте также

Управляемость автомобиля, комфорт и безопасность передвижения напрямую зависят от качества и состояния сайлентблоков.

• Что это такое
• Виды
• Достоинства и недостатки
• Срок эксплуатации
• Причины выхода из строя
• Дефекты

adv.rbc.ru

Что такое сайлентблок

Сайлентблок — это шарнир, который предназначен главным образом для уменьшения вибраций и смягчения толчков, передающихся на кузов и в салон автомобиля. Собственно, «silent block» и переводится с английского как «тихий блок». Сайлентблоки, применяемые в ходовой части, отвечают также за сохранение оптимальной траектории перемещения колес, что напрямую влияет на управляемость автомобиля и безопасность движения особенно в ситуации, когда требуется выполнить резкий маневр.

Конструктивно сайлентблок состоит как правило из двух металлических втулок (обойм), прочно соединенных с проставкой из демпфирующего материала, в качестве которого применяется резина или полиуретан. Сайлентблоки устанавливаются:

• В рычагах передней и задней подвески.
• В качестве втулок стабилизаторов поперечной устойчивости.
• В качестве узлов крепления амортизаторов, двигателя и компонентов трансмиссии.

Виды сайлентблоков

В зависимости от особенностей конструкции различают несколько видов сайлентблоков:

• Классический с цельной демпфирующей проставкой, двумя или одной (чаще внутренней) втулками.
• С технологическими полостями в резиновой проставке для оптимальной работы рычага подвески на кручение.
• Сайлентблоки с крепежными проушинами (их часто выполняют несимметричными) вместо втулок под болт.
• Плавающие, являющиеся близкими родственниками шаровых опор, обеспечивают бОльшую подвижность соединяемых деталей и лучшую плавность хода. Такие сайлентблоки как правило используются в поворотных кулаках ступиц, но встречаются и в рычагах подвески.

Достоинства и недостатки резиновых и полиуретановых сайлентблоков

По типу материала, из которого изготовлена демпфирующая проставка, различают резиновые и полиуретановые сайлентблоки. У каждого из них имеются свои достоинства и недостатки.

Резиновые сайлентблоки

Классические, проверенные временем сайлентблоки устанавливаются на моделях, которые сходят с конвейеров автозаводов. К числу достоинств таких шарниров можно отнести:

• Невысокую стоимость.
• Способность работать в больших амплитудах деформации и обеспечить лучшую плавность хода.

Среди «минусов»:

• Не самая высокая устойчивость к низким температурам и воздействию масел, топлива, антигололедных реагентов.

Полиуретановые сайлентблоки

Этот тип сайлентблоков пришел из автоспорта, где в приоритете управляемость, которая напрямую связана с жесткостью шарнира. Соответственно, установка полиуретановых сайлентблоков на обычный автомобиль дает достаточно контрастный эффект. На «плюсовой» чаше весов:

• Улучшение управляемости, ощутимое в экстремальных режимах при условии замены всех сайлетблоков на полиуретановые.
• Высокая устойчивость полиуретановых сайлентблоков к ударным и вибронагрузкам, перепадам температур и воздействию химикатов.
• Увеличение ресурса шарниров до пяти раз относительно резиновых сайлентблоков, но лишь при строгом соблюдении правил установки.

В любом случае, на «минусовой» чаше весов окажутся:

• Увеличение жесткости подвески, которое становится еще более выраженным при минусовых температурах.
• Заметно бОльшая цена полиуретановых сайлентблоков относительно резиновых аналогов.

Срок эксплуатации сайлентблоков

100 000 км — таков средний срок эксплуатации сайлентблоков ходовой части. Но это в идеальных условиях. Российские дорожно-климатические реалии диктуют необходимость проверки таких шарниров при вдвое меньшем пробеге. Особенно это касается регионов с экстремально холодными зимами и большой амплитудой перепадов температур, таких как Якутия.

Сайлентблок — это шарнир, который предназначен для уменьшения вибраций и смягчения толчков, передающихся на кузов и в салон автомобиля (Фото: Shutterstock)

Ремонту отслужившие свое сайлентблоки не подлежат. Выход один — замена, и с ней лучше не затягивать. Отступление от этого правила чревато не только ухудшением комфорта, управляемости и снижением безопасности, но и существенными дополнительными затратами. Пришедший в негодность сайлентблок способен постепенно деформировать свое посадочное место, что обернется необходимостью менять рычаг подвески в сборе. Кроме того, ходовая часть автомобиля — взаимосвязанный механизм, и запоздалая замена сайлентблока грозит вызвать цепную реакцию ускоренного износа шаровых опор, наконечников рулевых тяг и самой рейки.

Причины выхода сайлентблоков из строя

Сайлентблоки выходят из строя по разным причинам, среди которых есть вполне очевидные и не очень. Как выглядит этот «черный список»?

• Стиль вождения «Чем выше скорость, тем меньше ям». Следует помнить, что до 90% нагрузки, которая приходится на элементы подвески при проезде неровностей, воспринимается сайлентблоками ходовой части с понятными последствиями для таких шарниров.
• Чрезмерно осторожная манера вождения также вредна, особенно для сайлентблоков с резиновыми проставками.
  Они быстро утрачивают эластичность, поскольку работают в очень узком, неоптимальном диапазоне амплитуд.
• Затяжка болтов крепления рычагов подвески на вывешенном на подъемнике автомобиле облегчает выполнение операции, но заставляет центральную втулку шарнира постоянно испытывать нагрузку. При проезде неровностей она может превысить критический порог и произойдет отрыв обоймы от демпфирующей проставки. Особенно велик риск такого развития событий при установке сайлентблоков с полиуретановым наполнителем, который — в отличие от резинового — не выдерживает больших амплитуд деформации.
• Установка полиуретановых сайлентблоков без внешней обоймы в рычаги подвески из достаточно податливого алюминия может привести к тому, что шарнир просто выбьет из посадочного места при сильной ударной нагрузке.
• Повреждение резиновой проставки химически активными маслами, топливом, антигололедными реагентами.
• Неправильный монтаж сайлентблоков с технологическими полостями в резиновой проставке. Установочные метки на таких шарнирах и рычагах подвески должны совпадать, чтобы нагрузка распределялась равномерно по рабочей поверхности сайлентблока.
• Установка втулок стабилизаторов поперечной устойчивости без предварительной смазки ведет к усиленной выработке штанг в месте контакта, особенно при использовании втулок из более жесткого, чем резина, полиуретана.
• Превышение срока эксплуатации, установленного с поправкой на условия движения.

Как проявляют себя дефекты сайлентблоков

Определить, что сайлентблоки ходовой части отслужили свое, можно как по поведению автомобиля, так и с помощью визуального осмотра. В последнем случае шарниры должны быть очищены от грязи, а основное внимание следует уделить проверке состояния демпфирующих проставок, поскольку металлические втулки повреждаются очень редко. Что дает повод задуматься о замене сайлентблоков?

• Крены автомобиля при движении по прямой и на торможении.
• Усиление вибраций при движении.
• Увеличение жесткости подвески.
• Скрипы и стуки в подвеске.
• Увеличенный износ боковых секций протектора шин.
• Трещины, разрывы в демпфирующих проставках.
• Увеличенный люфт рычагов подвески.

adv.rbc.ru

adv.rbc.ru

CHOPPIN’ BLOCK 63-87 ПОЛНОРАЗМЕРНЫЙ CHEVY ТРУБЧАТЫЙ КОМПЛЕКТ ВЕРХНЕГО И НИЖНЕГО РЫЧАГА — ЧЕРНЫЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ

(1 отзыв) Написать обзор

Блок Choppin

Блок CHOPPIN’ 63-87 ПОЛНОРАЗМЕРНЫЙ CHEVY ТРУБЧАТЫЙ КОМПЛЕКТ ВЕРХНИХ И НИЖНИХ РЫЧАГОВ — ЧЕРНЫЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ

Рейтинг * Выберите Рейтинг1 звезда (худший)2 звезды3 звезды (средний)4 звезды5 звезд (лучший)

Имя

Электронная почта *

Тема отзыва *

комментариев *

MSRP: 1 098,00 долларов США

Сейчас: 1045,00 долларов США

(Вы сохраняете $53,00 )

Артикул:

CB-CAGM63

Вес:

101,00 фунта

Доставка:

$99,99 (фиксированная стоимость доставки)

Текущий запас:

Количество:

Обзор продукта

Верхний рычаг подвески для 63-87 GM ½ тонны 2WD. Этот полностью сварной TIG рычаг оснащен прецизионной чашкой шарового шарнира, обработанной на станке с ЧПУ, zerked D.O.M. втулки для полиуретановых втулок и шаровых шарниров Moog. Эти руки используют 1dia. Трубка D.O.M для соединительных деталей. Рычаги управления также имеют порошковое покрытие.

Нижний рычаг подвески для 63-87 GM ½ тонны 2WD. Этот сварной TIG рычаг управления имеет бесшовные 1 ½ D.O.M. трубы, чашка шарового шарнира, обработанная на станке с ЧПУ, и прецизионные кронштейны ¼ дюйма, вырезанные лазером, масленки для полиуретановых втулок и шаровых шарниров Moog. Рычаги управления также имеют порошковое покрытие.

ПРИМЕЧАНИЕ:   в  GLOSS BLACK .  Мы можем запросить необработанный цвет, что может занять немного больше времени.  Мы также можем нанести порошковое покрытие другого цвета за дополнительную плату. Позвоните нам для получения более подробной информации и цен.  (559)486-5444

$99,99 ДОСТАВКА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО В НИЖНИЕ 48 ШТАТОВ. МЫ РАДЫ ДОСТАВИТЬ В ЛЮБУЮ ВСЕ В МИРЕ! ПОЖАЛУЙСТА, СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ, ЧТОБЫ ДОСТАВИТЬ ЦИТАТУ ВО ВСЕ ДРУГИЕ ОБЛАСТИ.

 

  W ARNING: Этот продукт может подвергать вас воздействию химических веществ, включая свинец, который, как известно в штате Калифорния, вызывает рак и  репродуктивные нарушения или другие врожденные дефекты. Для получения дополнительной информации перейдите на сайт www.P65Warnings.ca.gov.

Отзывы

Подпишитесь на нашу рассылку

Адрес электронной почты

Рулевая тяга, часть 2 — Lares Corporation ) до середины 1950-х использовали шкворни для поддержки поворотного кулака. После этого поворотный кулак и опора поворотного кулака объединились в один узел, называемый опорой шпинделя, и поддерживался шаровыми шарнирами. Вор в законе был устранен. В обеих системах два рычага управления или А-образные рамы (треугольные рычаги) вверху и внизу фиксируют колесо.

Рычаги управления позволяют колесам двигаться вверх и вниз и предотвращают движение вперед и назад. Рычаги подвески шкворня параллельны точкам их вращения. Каждый рычаг имеет две точки крепления к шасси и одну на поворотном кулаке. На автомобилях, использующих шкворни, втулки внутренних рычагов ввинчиваются в рычаги и вращаются на валу. Верхняя часть внешнего рычага крепится к опоре поворотного кулака с помощью эксцентрикового пальца и втулки с резьбой для регулировки развала колес. Нижняя часть нижнего рычага подвески поддерживается резьбовой втулкой и шарнирным штифтом, что позволяет регулировать угол наклона. Поворотный кулак удерживается на опоре поворотного кулака шкворнем. Нормальный износ и/или отсутствие смазки могут привести к ослаблению наконечников рулевых тяг и рулевой тяги. Проблема в том, что к люфту в руле привыкаешь и компенсируешь люфт руля. Смазка изношенных соединений не предотвратит занос автомобиля при движении прямо.

Независимая передняя подвеска в Америке почти не менялась до 1978 года, когда компактный заднеприводный Ford Fairmont и Mercury Zephyr переняли подвеску со стойками MacPherson, названную в честь ее изобретателя. Он состоит из стойки в сочетании с пружиной и амортизатором, соединяющим колесо с рамой автомобиля. Стойка дешевле и легче, чем конструкция с двойной А-образной рамой. Он крепится болтами непосредственно к конструкции кузова сверху, а колесо и рычаг управления с шаровым шарниром снизу устраняют необходимость в верхнем рычаге управления. Рулевая тяга была заменена на реечную, что также устранило рулевой редуктор и другие тяги рулевой тяги. Подвеска со стойками вошла в обиход в 1980-х вместе с передним приводом и реечным рулевым управлением.

На шкворне передней подвески имеется много точек износа. Осмотрите шины на предмет недостаточного накачивания, которое может привести к уводу дороги и ухудшению восстановления. Неотбалансированные шины и/или изношенные внутренние втулки на рычагах управления могут вызвать вибрацию автомобиля. Ненормальный износ, такой как коробление передних шин, может быть вызван несоосностью передних шин и изношенными винтовыми пружинами/амортизаторами, что также приводит к раскачиванию автомобиля и его нестабильности. Небольшой износ шкворней, поперечных рычагов, наконечников рулевых тяг, стабилизатора поперечной устойчивости и рулевой тяги приводит к значительному износу, и в результате автомобиль бродит по дороге. Возможно, вам придется заменить шкворни и втулки, наконечники рулевых тяг и рычажный механизм, а также металлические втулки внутреннего рычага и шарнирные валы на обоих рычагах. Это может быть очень дорогостоящим ремонтом, поэтому очень тщательно устраняйте неполадки в каждой части рулевой тяги на предмет чрезмерного износа. Измерьте дорожный просвет автомобиля, чтобы проверить слабые или провисшие винтовые пружины. Используйте рулетку «тяни/толкай» и измерь расстояние от земли через центральную линию колеса до кромки переднего крыла. При разнице более дюйма проверьте нижние рычаги на наличие повреждений и пружины на прогибание.

Амортизаторы обеспечивают сопротивление движению пружины. Они также удерживают шины в контакте с дорожным покрытием. Если амортизаторы изношены, автомобиль подпрыгивает на дороге до тех пор, пока не будет израсходована вся энергия пружины. Проведите «тест на отскок» амортизаторов. Нажмите на один угол автомобиля и отпустите. Автомобиль должен подпрыгнуть и выровняться. Если он продолжает подпрыгивать более двух раз, амортизаторы слабые и их следует заменить. Наиболее распространенным типом амортизатора является телескопический гидравлический амортизатор. Если эти амортизаторы помяты, погнуты или из них вытекает масло, их необходимо заменять парами. Если в вашем автомобиле используются поворотные однорычажные или двухрычажные амортизаторы и в них есть признаки утечки, их следует восстановить/заменить. Если валы изношены, их необходимо заново отшлифовать, а втулки и уплотнения установить в ремонтной мастерской. Если признаков утечки масла нет, проверьте уровень масла. Долейте масло для гидравлического домкрата, нанесенное из шприца.

Установите автомобиль на подставки под рычаги управления, чтобы сжать винтовые пружины. Когда автомобиль включен и задние колеса заблокированы, наденьте защитные очки, возьмитесь за колесо сверху и снизу и попытайтесь раскачать его. Двигайтесь своим телом и посмотрите на местонахождение шкворня, чтобы увидеть, есть ли какое-либо движение. Если есть заметный люфт шкворня, проверьте другое колесо. Если движение шин на этом шкворне одинаковое, шкворни и втулки необходимо заменить с обеих сторон. Не путайте износ или регулировку подшипника колеса с износом шкворня. Проверьте наружные наконечники поперечной рулевой тяги на предмет износа. Положите руки на 3 и 9часов на шине и подвигайте колесо вперед и назад. Если в колесе есть люфт, возможно, требуется замена наконечников рулевых тяг. Снимите передние колеса и еще раз проверьте износ шкворней и наконечников рулевых тяг. Опоры поворотных кулаков могут быть двух типов. Один похож на прямую ось, где поворотный кулак скользит по опоре поворотного кулака, а втулки шкворня расположены в поворотном кулаке (GM). В другом исполнении поворотный кулак входит в опору поворотного кулака, а втулки шкворня располагаются в опоре поворотного кулака (Ford/Mercury).

 

Проверьте винтовые пружины на наличие трещин вследствие напряжения и поломки витков. Блестящие пятна между витками указывают на то, что пружины исчерпаны. Приложите к тормозному барабану брусок 2х4 длиной около 4 футов и приподнимите его, чтобы проверить, нет ли чрезмерных движений в верхней и нижней части опоры поворотного кулака. Износ в этих двух точках поворота изменит настройки кастера и развала. Вы можете проверить внутренние втулки и вал верхнего рычага на предмет износа, поддев стержень против рычага. При сжатых спиральных пружинах внутренние втулки нижних рычагов трудно проверить на предмет износа. Сползите под автомобиль и проверьте промежуточный рычаг и соединения поперечной рулевой тяги. Переместите детали вверх и вниз, чтобы проверить, нет ли чрезмерного движения деталей. Промежуточный рычаг добавляет устойчивости центральному звену и узлу рулевой тяги. По мере износа люфт руля увеличивается. Если шаровые опоры на центральном звене изношены, необходимо заменить все центральное звено. Прежде чем приступить к работе, убедитесь, что вы можете приобрести детали хорошего качества. Планируйте свои рабочие процедуры.

Замена шкворня

Эта процедура предназначена для автомобилей, в которых втулки шкворня расположены в опоре поворотного кулака. Стойки безопасности могут оставаться под нижними рычагами. Носите защитные очки. Отверните регулятор тормозных колодок, чтобы отодвинуть тормозные колодки от барабана. Снимите пыльник шпинделя, шплинт и корончатую гайку. Потяните тормозной барабан к себе и снимите барабан. Захватите наружный подшипник и держите его вместе с барабаном. Снимите четыре болта, которые крепят опорную пластину тормоза к поворотному кулаку. Нижние два болта держат рычаг опоры рулевого управления, который снимается с наконечником рулевой тяги. Поддерживайте опорную пластину и тормозные колодки, чтобы предотвратить натяжение гибкого тормозного шланга. Теперь поворотный кулак полностью открыт. Проверьте на наличие чрезмерного износа внутренние верхние и нижние рычаги подвески. Проверьте на износ верхнюю и нижнюю опору поворотного кулака. Если изношенные детали нуждаются в замене, убедитесь, что вы можете купить их, прежде чем разбирать что-либо. Чтобы снять изношенные шкворни, сначала снимите верхний и нижний пылезащитные колпачки. Новые поставляются с комплектом шкворня/втулки. Эти колпачки на самом деле представляют собой вилки Welch, американское изобретение.

Снимите конический штифт, удерживающий шкворень на месте. Обратите внимание на расположение упорного подшипника. Выбейте шкворень с помощью пробойника и молотка. Снимите пресс-масленки (зерки). Это еще одно американское изобретение изобретателя Оскара Улисса Зерка. Используйте оправку для подшипников/уплотнений подходящего размера, чтобы выбить старые втулки. Также можно использовать розетку подходящего размера. Очистите отверстие масленки струей воздуха, чтобы удалить старую смазку. Зачистите поверхности втулки наждачной бумагой. Установите новые втулки с помощью оправки для втулок или гнезда. Совместите отверстие во втулке с отверстием для пресс-масленки. Убедитесь, что втулка входит прямо. Вдавливание втулки сжимает их, и ее следует развернуть до нужного размера, если вы используете развертку и направляющую втулку, разверните втулки.

Используйте большое количество смазочно-охлаждающей жидкости и медленно поворачивайте развертку по часовой стрелке. Если у вас нет развертки, используйте тормозной хонинговщик и часто проверяйте посадку. Шкворень должен входить во втулки, а не скользить сквозь них. Очистите внутреннюю часть втулок тормозным спреем и воздушным шлангом. Нанесите свежую смазку на упорный подшипник. Зачистите отверстие в поворотном кулаке наждачной бумагой и установите его в опору поворотного кулака с упорным подшипником на место.

Проверить поворотный кулак на движение вверх и вниз. Используйте прокладки, чтобы компенсировать любой зазор между поворотным кулаком и опорой поворотного кулака. Поворотный кулак не должен двигаться вверх-вниз. Смажьте втулки и вставьте шкворень в верхнюю часть опоры поворотного кулака, совместив плоскую сторону с отверстием для конического пальца. Вбивайте шкворень, пока он не совпадет с отверстием для конического штифта. Установите конический штифт и вставьте его на место. Установите стопорную шайбу и гайку и затяните. Установите новые пылезащитные колпачки и ударьте молотком по закругленной поверхности, чтобы расправить колпачок. Установите пресс-масленки и закачайте в них немного смазки. Подвигайте поворотный кулак вперед и назад, чтобы убедиться, что он движется плавно. Установите опорную пластину и опорный рычаг поворотного кулака. Замените наконечник рулевой тяги, если он изношен. Обработайте ступичные подшипники, если смазка старая и не консистенция арахисового масла. Установите тормозной барабан и отрегулируйте подшипник колеса. Используйте новый шплинт. Установите пылезащитный колпачок. Установите колеса и колпаки ступиц. Проверьте давление в шинах. Опустите автомобиль и выполните дорожное испытание. Рулевое управление должно быть прямым и не уходить в сторону. Если транспортное средство колеблется и его трудно контролировать, найдите мастерскую, имеющую опыт работы с автомобилями, в которых используются эксцентриковые и резьбовые втулки для регулировки развала и кастера, и проверьте сход-развал.

Замена шарового шарнира

Шаровые шарниры представляют собой сферические подшипники, которые соединяют рычаги управления с опорой шпинделя. Рычаги управления позволяют колесам двигаться вверх и вниз и прикреплены к раме с помощью втулок. Втулки состоят из внешней металлической втулки, резиновой или полиуретановой втулки и внутренней металлической втулки. Если во время дорожного испытания рулевое управление качается слева направо и вы слышите лязгающий звук, исходящий из передней подвески, подозревайте шаровые шарниры. Внутренний износ шин также является признаком износа шаровых опор. Чтобы проверить износ шарового шарнира, когда винтовая пружина находится между нижним рычагом подвески и используется рама или торсионная подвеска, поместите предохранительные стойки под рычаги подвески и поднимите передние колеса над землей. Для проверки нижнего шарового шарнира, который чаще всего изнашивается, используйте кусок бруса 2×4 длиной около 4 футов и поднимите шину, а затем опустите ее. Если вы слышите глухой стук при опускании, нижний шаровой шарнир ослаблен. Это чрезмерный люфт, и шаровой шарнир необходимо заменить. Покачайте шину и прислушайтесь к звуку, исходящему от верхнего шарового шарнира. Если он изношен, его также необходимо заменить. Снимите колеса и осмотрите оба верхних и нижних шаровых шарнира. Ищите порванные пылезащитные чехлы или смазку вокруг шаровых шарниров, через которые грязь и вода могут попасть в шаровой шарнир. Некоторые шаровые шарниры имеют пресс-масленки, которые одновременно служат индикаторами износа. Когда пресс-масленки ушли в корпус, необходимо заменить шаровые шарниры. Используйте монтировку против верхнего и нижнего рычагов подвески, чтобы проверить износ внутренних втулок рычагов подвески. Если движение чрезмерное, замените втулки. Резиновые втулки, высохшие или вращающиеся в металлической втулке, могут вызывать скрипы и подлежат замене. Силиконовый спрей — временное решение. Если износ поперечного рычага минимален, снимите/замените шаровые опоры. Проверьте наконечники поперечной рулевой тяги, центральное звено и промежуточный рычаг на предмет чрезмерного износа и при необходимости замените. Настало время заменить винтовые пружины, если они слабые и начинают провисать. Устранение неполадок с обеих сторон. Закажите необходимые запчасти.

Переместите защитные стойки под раму за передние колеса, чтобы освободить место для работы. Наденьте защитные очки. Заблокируйте задние колеса. Некоторые шаровые шарниры привинчиваются, в то время как другие могут быть заклепаны, запрессованы, скреплены болтами или сварены точечной сваркой. См. руководство по обслуживанию. Следующая процедура распространяется на шаровые шарниры, которые были заклепаны и заменены с помощью гаек и болтов. Отсоедините амортизаторы. Отсоедините стабилизатор поперечной устойчивости. Он может быть соединен с рычагом управления с помощью соединительного болта. Оберните предохранительную цепь вокруг спиральной пружины и отверстия в нижнем рычаге подвески, чтобы спиральная пружина не вылетела при отсоединении нижнего шарового шарнира. Летящая пружина будет болеть. Если вы заменяете винтовые пружины, разрежьте их пополам с помощью горелки и работайте безопасно.

В автомобилях конца 1950-х и начала 1960-х годов все еще использовались передние барабанные тормоза. Дисковые тормоза были необязательными. Чтобы заменить шаровые шарниры на этих ранних автомобилях, оставьте тормозные барабаны включенными, если только вы не планируете ремонт тормозов. Сначала обработайте нижний рычаг и шаровую опору. Вставьте домкрат под нижний рычаг заменяемой шаровой опоры.

Снимите шплинт и гайку нижней шаровой опоры. Шплинт — еще одно американское изобретение. Если у вас нет вилки для травления, ударьте по месту соединения, где проходит шпилька шарового шарнира, тяжелым молотком, поддерживая его другим молотком. Удар деформирует отверстие в опоре шпинделя и расшатывает шпильку. Используйте этот же метод, чтобы ослабить наконечники рулевых тяг, если они нуждаются в замене. Опустите нижний рычаг подвески, пока он не выйдет из шарового шарнира. Цепь безопасности будет удерживать винтовую пружину на месте. Потяните узел тормозного барабана вперед и свяжите его, чтобы он не мешал. На некоторых автомобилях может потребоваться снять наконечник рулевой тяги. Если рычаг подвески не двигается легко вверх и вниз, возможно, поперечный вал заклинил за внутреннюю втулку. Чтобы снять нижний рычаг подвески, вытяните пружину из рамы. Снова переместите нижний рычаг управления и поднимите его к верстаку. Если рычаг управления погнут, его необходимо заменить. Очистите шаровой шарнир от грязи или смазки. Сбрызните гайки и болты проникающей смазкой. Снимите гайки и болты и старый шаровой шарнир. На старых автомобилях сначала необходимо переместить одну из втулок, а затем снять поперечный вал рычага управления и другую втулку. Есть несколько способов снять вал и втулки в зависимости от того, какие инструменты у вас есть.

Если вы используете гидравлический пресс, вы можете использовать вал в качестве привода для выпрессовки втулок. Чтобы предотвратить сжатие рычага управления, используйте прокладку, сделанную из куска трубы, которая помещается между внутренней частью втулок рычага управления, или используйте небольшой домкрат для бутылок. Снова переместите гайку и шайбу на один конец. Поддержите рычаг управления куском трубы, превышающим внешний диаметр втулки. Нажимайте на поперечный вал до тех пор, пока противоположная втулка не будет выдавлена. Используйте большое количество проникающего масла. Выполните процедуру в обратном порядке и выдавите другую втулку. На некоторых моделях втулка проходит внутрь рычага подвески. Используйте дрель со сверлом на ¼ дюйма и высверлите резиновые втулки. Возьмите пробойник и сверните внешнюю часть металлической втулки втулки. Нанесите большое количество проникающего масла на часть втулки в рычаге подвески и выбейте втулку. Снимите вал, а затем выбейте другую втулку. Если вам повезло и внутренняя втулка втулки вышла вместе с самой втулкой, танцуйте победный танец. Осмотрите поперечный вал, чтобы узнать, можно ли его использовать повторно. В случае коррозии вал подлежит замене. Если внутренняя втулка на валу подверглась коррозии, не тратьте время на ее снятие. Замените поперечный вал. Ваша жизнь может зависеть от этого.

Очистите рычаг управления. Следуйте процедуре замены поперечного вала и втулок, описанной в руководстве по техническому обслуживанию. Установите болты шаровой опоры гайками вверх. Крутящий момент согласно спецификациям. Установите новую масленку. Покрасьте восстановленный узел черной краской и установите его на раму. Опустите его до самой нижней точки и поместите под него домкрат. Установите новую/оригинальную пружину с необходимыми изоляторами, если они используются. Вставьте пружину на место тугими витками вверх и вставьте ее в верхнюю часть рамы. Поднимите нижний рычаг домкратом, чтобы немного надавить на пружину. Используйте стержень и вставьте нижнюю часть пружин в тарелку рычага управления. Закрепите предохранительную цепь. Поднимите рычаг подвески и вставьте шпильку шарового шарнира в опору шпинделя. Установите корончатую гайку и затяните ее в соответствии со спецификацией. Установите шплинт. Если отверстие не совпадает, затяните гайку. НЕ ослабляйте его. Вставьте стопорный штифт внутрь и согните более длинную сторону вниз над гайкой и шпилькой. Согните более короткую сторону над гайкой и используйте диагональные бокорезы, чтобы отрезать лишнюю длину. Замените домкрат на страховочную подставку. Гидравлические домкраты могут и протекают. Вы хотите, чтобы нижний рычаг оставался на месте и не двигался вниз.

Отверните гайку верхней шаровой опоры и снимите рулевой вал со шпильки шаровой опоры. Привяжите тормозной узел к раме, чтобы предотвратить натяжение тормозного шланга. Проверьте износ втулок верхнего рычага, перемещая рычаг из стороны в сторону и вверх-вниз. Если движение вверх и вниз ограничено, снимите рычаг управления и замените втулки. При отсоединении верхнего рычага подвески на болтах должны быть регулировочные прокладки. Снимите и определите их расположение на переднем или заднем болтах, чтобы их можно было заменить на исходные места, которые, вероятно, являются исходными настройками выравнивания развала и кастера. Очистите верхний орган управления и снимите шаровой шарнир. Замените втулки и поперечный вал, если они изношены. Покрасьте узел в черный цвет и установите. Подсоедините шпильку шарового шарнира к опоре шпинделя. Затяните гайку в соответствии со спецификацией, установите шплинт и установите его. Замените изношенные детали рулевой тяги. При замене наконечников поперечной рулевой тяги посчитайте количество оборотов, необходимых для снятия поперечной рулевой тяги, и вверните новую рулевую тягу на такое же расстояние, чтобы сохранить регулировку схождения. Снимите стойку безопасности и установите амортизатор. Обслуживайте другую сторону. Установите стабилизатор поперечной устойчивости.

Наполните смазочный шприц многоцелевой смазкой для шасси хорошего качества, которую можно использовать для наконечников рулевых тяг, шаровых шарниров и валов рычагов. Если вы обслуживаете колесные подшипники, которые работают при высоких скоростях и температурах, вы должны использовать специальную смазку для колесных подшипников. Не используйте универсальную смазку для шасси на подшипниках колес. Начните с шаровых шарниров и смазывайте шаровые шарниры, пока пыльник не начнет набухать. Не допускайте чрезмерной смазки и повреждения уплотнения. Чтобы смазать герметичный шаровой шарнир, используйте адаптер иглы для смазки, прикрепленный к обычному смазочному шприцу. Вставьте иглу в ту часть ботинка, где стыкуется пыльник и шаровой шарнир. Закачивайте смазку до тех пор, пока пыльник не набухнет. Начисто протрите пресс-масленки на рулевой тяге. Смажьте концы рулевых тяг и удалите лишнюю смазку. Задвиньте под автомобиль и смажьте центральное звено и промежуточный рычаг. Установите колеса и опустите автомобиль. Проверьте давление воздуха в шинах. Найдите мастерскую по выравниванию и проверьте/отрегулируйте развал, кастер и схождение. Дорожный тест.

Счастливого вождения.

---

Первоначально напечатано в журнале Skinned Knuckles , авторские права принадлежат SK Publishing/ Skinned Knuckles Magazine. Перепечатка любой части запрещена без письменного разрешения SK Publishing, PO Box 6983, Huntington Beach, CA 92615.

Подписка на журнал Skinned Knuckles стоит 28 долларов США за двенадцать ежемесячных выпусков (в пределах США).