Лебедка своими руками

Лебедка представляет собой удобное средство, позволяющее поднимать различные тяжелые грузы. Это стало причиной частого её использования автомобилистами. Но из-за высокой стоимости покупных вариантов многими людьми используется самодельная лебедка. Своими руками ее может сделать каждый автолюбитель. При грамотном подходе к процессу конструирования этого устройства можно получить качественное изделие по приемлемой цене. К тому же, самодельная модель может иметь большую грузоподъемность и целый ряд уникальных особенностей.

Предназначение лебедки

Основным назначением подобного агрегата считается выполнение грузоподъемных работ, эвакуация (к примеру, для передвижения автомобилей либо квадроциклов) или различных подъемно-транспортных операций. Кроме этого устройство применяется в строительной сфере для монтажных работ, установки различных устройств в виде буровых, кранов и т. д.

Лебедка используется многими автолюбителями

Виды

С целью перемещения грузов применяются разные типы лебедок.

Так, сегодня существует 3 основных вида подобных агрегатов. Стоит рассмотреть каждый из них.

Рычажная

В подобных моделях предусмотрено обязательное наличие храпового механизма, кроме самого троса, а также специального рычага. Чтобы понять, как работает такая механическая лебедка, рекомендуется изучить чертежи. Главным её отличием считается возможность агрегата функционировать, даже находясь в подвешенном состоянии, так как конструкция не нуждается в плотном креплении к основанию. С целью запуска храпового механизма оператору требуется, используя рычаг, осуществлять вращательные движения. Кроме этого, ручная самодельная лебедка подобного типа предусматривает наличие встроенного барабана, у которого присутствуют фиксаторы, не позволяющие ему разматываться. Недостатками этих моделей считается короткий трос, предельная длина которого не превышает 6 м. Однако наиболее важным параметром в подобных устройствах считается уровень создаваемого тягового усилия. Так, подобные изделия могут обеспечить этот параметр на уровне 0,75-4 тонны.

Высота подъема составляет 4 м.

Барабанная

Еще один тип – это барабанная лебедка. Такая модель имеет в своей конструкции следующие элементы:

1. Барабан.
2. Рукоятка, которую вращает оператор.
3. Редуктор.
4. Специальные опоры.

Если говорить непосредственно о барабане, то он бывает нескольких видов: зубчатый либо червячный. И здесь важно отметить, что первые варианты более предпочтительнее по причине меньше износа таких барабанов. Подобные модели лебедок также называют тросовыми, что обусловлено наличием длинного троса. Функционирование таких агрегатов происходит по довольно простому принципу:

1. Оператор начинает вращение рукоятки.
2. В результате создается энергия, которая передается уже на редуктор.
3. За счет этого происходит создание барабаном тягового усилия.

До начала использования такого типа лебедки её предварительно следует качественно закрепить. Конструкция устройства предусматривает наличие стопорного механизма, который срабатывает в случае падения груза. Его целью является автоматическое отключение агрегата. Тяговая сила, которая создается в процессе применения лебедок такого типа, варьируется в пределах 0,25-5 тонн. Обычно длина троса в них составляет до 40 м, а параметры толщины не превышают 1,5 см в стандартных вариантах. В случае использования изделий с большей толщиной возможности применения устройства существенно расширяются.

Лебедки применяются для вытаскивания машины, при их попадании в кювет, а также для выполнения различных манипуляций на стройплощадке в виде поднятия на определенную высоту блоков.

Монтажно-тяговая

По принципу своего действия такие варианты похожи на модели рычажного типа. Однако они имеют существенное отличие – у них отсутствует барабан. Усилие для выполнения подъемно-тяговых манипуляций создается посредством зажимов-кулаков, расположенных на корпусе. Для обеспечения защиты от возможной перегрузки конструкция оснащена специальным рычагом, позволяющим при необходимости блокировать кулачки. Чтобы возникало меньше потребности в ремонте подобных агрегатов, в них требуется регулярно смазывать элементы конструкции.

Изготовление своими руками

Кроме возможности приобрести готовые изделия, при наличии элементарных навыков работы с инструментами может быть сделана лебедка своими руками из подручных материалов. С этой целью сначала требуется подобрать подходящий чертеж агрегата. По конструкции таких устройств в них могут использоваться все детали, создаваемые также самостоятельно. В процессе выбора чертежей важно учитывать условия, где будет происходить применение готового агрегата.

При установке лебедки в автомобиль (к примеру, в багажник), важно просчитать дополнительную нагрузку, которая будет оказываться на элементы кузова машины. При необходимости применять устройство в северных регионах, важно использовать качественные типы металла. В противном случае это может стать причиной поломки агрегата в неподходящий момент.

Из чего можно сделать лебедку

С целью самостоятельного создания тягового устройства требуется иметь следующие детали и инструменты:

1. В качестве рамы стоит взять прямоугольную трубу.
2. Лист стали, чья толщина составляет 5 мм.
3. Собранный редуктор.
4. Ступицы, которые используются для вала.
5. Сам готовый вал либо же труба, имеющая круглое сечение.
6. Сварочный аппарат для соединения элементов.
7. Гаечный ключ.
8. Электроинструмент, имеющий шлифовальный диск.
9. Шпильки, имеющие длину порядка 25 см.

Чертеж барабанной лебедки

При этом по типу силового элемента лебедки могут быть выполнены:

• из стартера от машины;
• из шуруповерта бытового типа;
• или из рулевого редуктора автомобиля.

Процесс изготовления

После подготовки чертежей, инструментов и деталей, стоит разобрать, как сделать лебедку своими руками:

1. Сначала создается рама, для чего у подготовленной трубы проводят обрезку концов таким образом, чтобы их углы составляли 45 градусов. После этого их сваривают между собой, чтобы соединение создавало угол 90 градусов.
2. С целью создания барабана применяется стальной лист, из которого делается сразу несколько дисков диаметром по 30 см.
3. Дальше в них вырезается по 7 отверстий: 1 по центру (соответствующий диаметру вала), а остальные 6 с шагом в 7 см от центрального.
4. Выполняется крепление дисков заранее подготовленными шпильками, которые фиксируется гайками +контргайками.
5. Крепится вал, концы которого соединяются с рамой посредством ступиц.
6. Дальше монтируются звездочки либо же зубчатые колеса.
7. Устанавливается барабан, к которому подключается редуктор и устанавливается цепь, через которую они соединяются.

В конце следует закрепить трос на валу, а после намотать его на барабан. Если агрегат будет применяться для установки на машину, то также создается специальные крепления. Хотя обычно в таких случаях используется электрическая лебедка для автомобиля.

Сегодня при наличии минимальных навыков работы с инструментов можно самостоятельно собрать ручную лебедку. Для этого важно подготовить чертеж, при возможности изучить видео с инструкциями, а также подготовить инструменты. Процесс сборки различается в зависимости от типа собираемого устройства.

Facebook

Twitter

Вконтакте

Google+

Лебедка своими руками электрическая, ручная, из стартера

Движение по пересеченной местности даже на внедорожнике с высокой проходимостью может создавать массу проблем. Для повышения проходимости очень часто проводится установка на автомобилях дополнительного оборудования, которое позволяет преодолевать сложные участки пути. Примером назовем лебедку. Сегодня устанавливается лебедка на УАЗ и многие другие автомобили. При желании изготавливается лебедка своими руками и устанавливается не только на Ниву, но и другие внедорожники. Стоит учитывать, что самодельная лебедка может быть предназначена для подъема груза и других целей. К примеру, есть переносные варианты исполнения, которые могут устанавливаться на колесо или другой элемент автомобиля. Рассмотрим особенности изготовления лебедки, ее виды и многие другие моменты подробнее.

Лебедка своими руками

Конструкция

Прежде чем приступать к изготовлению лебедки своими руками следует рассмотреть особенности конструкции. Устройство лебедки для авто может существенно отличаться, к примеру, по типу используемого привода при изготовлении.

Классическая конструкция автомобильной или мотолебедки имеет следующие особенности:

1. Барабан, на который проводится накручивание применяемой лебедки. Лебедки самодельные для автомобиля могут иметь различные размеры применяемого барабана. Стоит учитывать, с увеличением его размера можно проводить наматывание большого количества троса, но и нагрузка также повышается.
2. Привод. Конструкция предусматривает создание усилия, за счет которого и происходит наматывание троса. Существуют самые различные схемы привода, все они обладают определенными достоинствами и недостатками.
3. Очень часто устанавливается редуктор. Она предназначен для повышения передаваемого усилия на барабан.
4. Чертежи предусматривают и наличие самой различной основы. Стоит учитывать, что шасси должно обладать высокой устойчивостью к нагрузке, надежно крепиться к основанию.
5. Самодельная таль.

Чертеж самодельной лебедки

Чертеж лебедки

Скачать чертежи, по которым будет проводится создание конструкции можно в интернете. Технология сборки во многом зависит от сложности реализуемого проекта.

Изготовление

Многие автомобилисты придерживаются мнения, что самодельные лебедки более надежные и долговечные. Если и приобретать подобную конструкцию на авто, то следует отдавать предпочтение дорогим вариантам исполнения от известных производителей.

Важным конструктивным элементом можно назвать барабан, на который наматывается трос. Изготовить барабан для лебедки можно своими руками при применении трубы определенного диаметра в качестве сырья. Толщина стенок трубы должна быть не менее 3 мм, так как в противном случае барабан под воздействием нагрузки деформируется. В данном случае понадобится сварочный инструмент, так как щеки крепятся именно сваркой.

Изготавливая лебедку своими руками также приходится проводить установку редуктора. Сегодня самодельный редуктор встречается крайне редко, так как проще всего его снять с другого механизма. В большинстве случаев проводится установка редукторов, которые применяются для открытия и закрытия дверей троллейбусов. При отсутствии подобного механизма к рассматриваемой задаче можно приспособить и другие разновидности редуктора.

Необходимые детали подбираются в зависимости от выбранного чертежа. К примеру, лебедка из дрели обладает своими особенностями, в большей степени подходит для мотоцикла, так как установленные механизм не рассчитан на высокую нагрузку. Рассматривая способы изготовления стоит учитывать, что в большинстве случаев применяется сварка для создания неразъемного соединения. Однако, сама конструкция к бамперу крепится зачастую болтами, так как нужно обеспечить возможность для обслуживания.

Типы лебедок

В продаже можно встретить самые различные варианты исполнения лебедки. Основной классификацией принято считать то, какой устанавливается привод. По этому показателю выделяют следующие конструкции:

1. Электрические конструкции на сегодняшний день получили самое широкое распространение. Это связано с тем, что подобная конструкция способна работать под весьма высокой нагрузкой. Как правило, питание установленного электромотора проходит от аккумулятора транспортного средства, а блок управления может быть расположен внутри автомобиля или снаружи.
2. Механическая лебедка проще всего в изготовлении. Большое распространение получила червячная конструкция, когда для передачи усилия и его увеличения устанавливается редуктор. Небольшая автолебедка механического типа предназначена для небольшого усилия.
3. Гидравлическая. Встречаются и конструкции гидравлического типа. Их принцип работы основан на подаче жидкости под большим давлением, за счет чего происходит перемещение подвижного элемента. Как правило, гидравлический привод устанавливается на конструкцию, предназначенную для транспортировки груза.

Чаще всего самодельная конструкция имеет механический привод, так как он проще в изготовлении и установке.

Ручная

Ручная лебедка своими руками довольно проста в изготовлении, что определило ее широкое распространение. Основным недостатком конструкции можно назвать ее довольно большие габаритные размеры. Ручная барабанная лебедка может существенно выходить за пределы автомобиля, а для ее установки требуется специальные бампер с широким посадочным местом.

Не стоит забывать также о том, что конструкция имеет ручной привод.

На момент, когда автомобиль застрял одновременно тянуть и управлять им не получится. Именно поэтому рассматриваемая конструкция сегодня встречается все реже.

Чертеж ручной лебедки

Электрическая

Как ранее было отмечено, довольно большое распространение получила конструкция с электрическим приводом. Это связано с тем, что самодельная электролебедка комфортна в использовании и рассчитана на достаточно высокую нагрузку. Ее особенностями назовем следующие моменты:

1. Высокий показатель КПД определяет то, что конструкция эффективнее справляется с поставленными задачами.
2. В качестве источника усилия может использоваться отдельный электродвигатель или генератор. При выборе варианта исполнения, при котором подключение лебедки проводится через генератор, следует быть осторожным, так как этот узел транспортного средства важен и не выдерживает перегрузок.
3. Электрическая автомобильная лебедка должна обладать высоким крутящим моментом. Кроме этого, уделяется довольно много внимания показателю потребления энергии. Это связано с тем, что в неподвижном состоянии транспортного средства большая часть питания будет поступать не от генератора, а аккумулятора. Слишком высокий показатель электропотребления может стать причиной быстрой разрядки аккумулятора. Однако, слишком низкий показатель электропотребления может стать причиной существенного снижения мощности устройства.

Самодельная лебедка

В последнее время большой популярностью стали пользоваться варианты исполнения, которые могут питаться от источника энергии 12 вольт. В подобном случае устройство лебедки подключается к прикуривателю или соответствующей розетке в автомобиле при ее наличии.

Гидравлическая

Гидравлическая лебедка считается наиболее сложным вариантом исполнения, так как конструкция представлена сочетанием следующих элементов:

1. Барабана с тросом.
2. Механического элемента, передающего вращение барабану.
3. Гидравлического привода.
4. Масляным насосом или компрессором.
5. Баком для масла.

Кроме этого, подобная автомобильная лебедка довольно сложна в изготовлении, имеет большие размеры. Сложность конструкции также определяет необходимость в выполнении периодического обслуживания.

Преимуществом варианта исполнения с гидравлическим приводом можно назвать низкий показатель энергопотребления и более высокую мощность. Лебедку подобного типа целесообразно устанавливать только на крупные внедорожники, которые имеют высокий показатель снаряженной массы. Кроме этого, конструкция подходит для автомобилей, которые часто применяются для движения по пересеченной местности.

Лебедка из стартера своими руками

Довольно большое распространение получила конструкция, в которой применяется стартер для передачи усилия. Лебедка из стартера своими руками изготавливается в том случае, когда нельзя подобрать наиболее подходящий редуктор.

Рассматривая то, как сделать лебедку из стартера своими руками, отметим нижеприведенные моменты:

1. Создается шасси согласно скаченному или разработанному проекту. Соединение всех элементов проводится сваркой.
2. Изготавливается барабан. Для этого можно использовать трубу требуемого диаметра, но есть и более сложные механизмы.
3. Барабан фиксируется на валу со звездочкой, на которую будет передаваться усилие.
4. Конструкция барабана крепится на корпусе вместе со стартером.
5. Стартер соединяется с валом.
6. Проводится подключение источника питания к управляющими блоку, проверяется работа устройства.
7. Создаются защитные элементы основных механизмов. Не стоит забывать о том, что при движении по пересеченной местности на лебедку может оказываться различного рода воздействие. Качественная защита позволяет существенно продлить срок службы конструкции.
8. Лебедка устанавливается на автомобиле и проверяется в деле.

Лебедка из стартера

Самодельная лебедка из стартера характеризуется относительно небольшими габаритными размерами, а также высокой эффективностью в применении. Именно поэтому она создается чаще других конструкций.

Преимущества и недостатки самодельной лебедки

Многие автомобилисты задаются вопросом, стоит ли изготавливать лебедку из подручных материалов или лучше приобрести уже готовый вариант исполнения. Для начала отметим, что самодельная лебедка обладает нижеприведенными достоинствами:

1. Высокая ремонтопригодность. Если устройство изготовлено своими руками, то провести его ремонт будет не сложно. При этом все необходимые материалы также будет найти не сложно.
2. Низкая стоимость. Покупные конструкции обходятся довольно дорого. Лебедку изготовить самостоятельно можно при использовании подручных материалов, что существенно снижает стоимость изделия.
3. Проще провести установку на автомобиле. Самодельная лебедка изначально изготавливается под конкретный автомобиль.

Что касается покупных вариантов исполнения, то они зачастую обладают более компактными размерами и высоким показателем КПД. Многие конструкции также пригодные для ремонта. Единственным их недостатком, конечно же, является высокая цена. Кроме этого, некоторые лебедки могут устанавливаться только на подготовленное место, для чего придется изменять бампер или приобретать новый.

Самодельная рычажная лебедка

Вариант 2. Более совершенная самодельная ручная лебедка

Однако не всегда описанным в первом варианте устройством можно перетаскивать очень большие и тяжелые предметы.

Сейчас мы познакомим вас с более усовершенствованным вариантом ручной лебедки сделанной своими руками, она будет работать на основе небольшого двигателя, что значительно упростит процесс перемещения груза (например автомобиля).

Начинать работу необходимо с изготовления платформы. Для нее понадобится приобрести стальной профиль и стальную пластину толщиной от 4-5 мм. Ниже представлен чертеж готовой конструкции.

Проще всего будет сварить всю конструкцию при помощи сварочного аппарата. Если сварочного у вас нет, то можно просто стянуть все элементы между собой болтами. В прочем, это делается на усмотрение мастера.

Во избежании проблем, рекомендуем вам сразу проверить при помощи угольника правильность всех углов и не допускать перекосов.

Если каркас будет вариться сварочным аппаратом, то рекомендуем использовать электрод тройку.

Места соединения нужно обработать шлифовальным кругом, чтобы не осталось окалин и заостренных частей, об которые можно пораниться. Проверив на прочность изготовленную раму, можно приступить к дальнейшей работе.

Далее изготавливается катушка, на которую будет накручиваться трос. Сделать ее можно своими собственными усилиями из двух стальных пластин и нескольких резьбовых шпилек. Длина последних зависит от количества наматываемого троса.

Также стоит подготовить несколько трубчатых втулок, которые будут скрывать резьбовое соединение.

С одной стороны вала, на который устанавливается катушка, нужно предусмотреть наличие звездочки, по которой будет идти цепь. Равномерного вращения можно добиться двумя ступицами, которые при помощи болтов будут крепиться к дискам.

Затем нужно найти и подготовить небольшой двигатель внутреннего сгорания, который будет обеспечивать вращение барабана. На его валу должна быть расположена вторая зубчатая звездочка под цепь меньшего диаметра. Теперь можно приступать к сбору всего механизма.

На платформе (она должна быть предварительно загрунтована и покрашена, чтобы не подвигалась коррозии) устанавливаются все основные элементы и при помощи пишущего инструмента намечаются места крепления.

При этом нужно учесть возможность натяжения цепи, поэтому силовой агрегат лучше всего крепить на салазках, под которые делаются продольные отверстия. Затем дрелью просверливаются отверстия требуемого диаметра.

Чтобы было проще передвигать всю конструкцию, рекомендуется предусмотреть съемную колесную пару. Она будет крепиться к хвостовику, который был предусмотрен на каркасе. Также стоит предусмотреть защиту, которая надежно закроет катушку.

Видео обзор электрической ручной лебедки сделанной своими руками

В заключении

Подобная конструкция позволяет устанавливать дополнительные элементы, например группу роликов, которая обеспечит движение лебедки в нескольких направлениях.

В целом, изготовленная лебедка ручная своими руками позволит сэкономить сравнительно большую сумму денежных средств. Установить ее можно куда угодно: на автомобиль, на лодку или катер, использовать в гараже или быту для перетаскивания тяжелых предметов.

Единственный недостаток: работает такая конструкция только в горизонтальной плоскости или под сравнительно небольшим углом.

Особенности изготовления лебедки из стартера

Для этого лучше всего брать стартер, который в своей конструкции уже имеет планетарный редуктор. Это может быть, например, жигулевский стартер.

Для выполнения работы вам понадобится:

• барабан, его можно сделать из трубы, к которой приваривают щечки толщиной 4-5 мм;
• шестерни;
• редуктор;
• трос;
• стартер;
• металлический лист, на который будет монтироваться вся конструкция;
• сварочный аппарат;
• болгарка;
• измерительные инструменты;
• электропроводка.

Сначала надо сделать площадку, на которую будут монтироваться все элементы конструкции. На площадку приваривают посадочные места под барабан и выполняют его монтаж.

Следующим этапом будет соединение барабана и редуктора, при этом его первичный вал должен быть направлен верх. Соединяем редуктор и стартер. На первичный вал редуктора надевают шестерню, это может быть венец маховика. Осталось подключить проводку — и самодельная конструкция готова.

Как видите, сделать лебедку из стартера под силу любому домашнему мастеру. Таким образом, вы получите надежное и полезное оборудование и сможете сэкономить значительные средства.

Для изготовления самодельной лебёдки автор использовал стартер от ВАЗ 21015. Двигатель от стартёра авто рассчитан на кратковременную работу и быстро перегревается, но вполне подходит для изготовления электролебёдки.

Также нам понадобится понижающий редуктор от перфоратора, найти редуктор можно на блошином рынке, в данной самоделке автор взял редуктор от старой дрели советского производства с передаточным числом 1 х 20.

Вал двигателя нужно соединить с валом редуктора, сделать это можно с помощью переходной муфты и шплинтов или просто приварить их сваркой.

Собран в единый корпус.

Теперь сделаем барабан для лебёдки из куска металлической тубы и листового металла толщиной — 3 мм.

В трубе закреплён болт под крепление троса.

Из металла вырезаем два круга с отверстием по середине и привариваем их к трубе.

К барабану нужно приварить шестерню с валом. В этой самоделке вал с шестернёй взят со списанного механизма задвижки нефтепровода.

Барабан вращается на двух подшипниках которые приварены к крышкам станины лебёдки.

Барабан с шестернёй в сборе.

Как вариант можно взять чертежи барабана ручной лебёдки.

Чтобы трос не слетал с барабана к корпусу лебёдки привариваем направляющую проушину.

Редуктор закреплён на станине лебёдки, автор прикрепил редуктор с помощью трубного клуппа под нарезку резьбы.

Сопоставляем шестерёнку вала редуктора с шестерёнкой барабана. Передаточное число шестерни 1 х 5.

Схема подключения реверса на лебёдке.

Наматываем трос на барабан, толщина троса 6 – 10 мм.

Также нельзя цеплять за металлический трос автомобиль от которого запитана электролебёдка, как вариант можно воспользоваться тканевым тросом или переделать щёточный узел на электродвигателе, изолировать массу на самой лебёдке.

Самодельная лебёдка из стартера спокойно вытащит легковой автомобиль из грязи в том числе и УАЗ «буханку».

Автор самоделки: Николай Евдокимов.

Интересное видео: автор показывает свою самодельную лебёдку из стартера ВАЗ 21010

Знаю что сейчас в меня полетят яйца, гнилые помидоры и прочее… но я хочу сказать одно, я решил делать лебдку, и я буду… не важно получится она или нет, но я попытаюсь. Да, работы много… так же придется резать морду наверное, бампер, но оно наверное того стоит)

Да, работы много… так же придется резать морду наверное, бампер, но оно наверное того стоит)

Взял за бесплатно стартер сегодня, 12 в. 1,5 квт.Немножко потрепан, но ни че) Двигатель работает) это главное) И сделан в СССР а не в китае)

Скоро буду делать как то барабан, шестеренку цеплять,

редуктора не будет, будет шестеренчатый механизм. малая шестерня будет крутить большую.

Короче все в процессе…

Приложил стартер к бамперу, сделал пару фото… но он будет за бампером… так он не останется… будет по дргуому.

Как делается лебёдка своими руками

Сразу следует отметить, что при наличии достаточного количества денег всегда лучше приобрести готовую лебёдку. Однако очень высокие цены на них делают этот вариант неприемлемым для многих автолюбителей. Рассмотрим основные узлы лебёдки на УАЗ или Ниву. В принципе, они одинаковы для практически всех автомобилей.

Если нет желания делать лебедку самому, ее всегда можно купить

При самостоятельном изготовлении следует учесть:

• Какой будет использован источник энергии для вращения барабана, и как будет осуществляться управление им
• Имеется ли редуктор и барабан для намотки каната или троса
• Тяговое усилие, развиваемое лебёдкой, должно минимум в полтора раза превышать массу
• Где будет размещаться лебёдка и есть ли возможность её закрепить
• Обязательно нужно учесть, что при преодолении водных преград или грязи лебёдка может оказаться и под водой, поэтому управление должно быть дистанционным, а двигатель и редуктор — герметичны по возможности
• Нельзя забывать, что при некачественном изготовлении и неаккуратной установке внешний вид автомобиля будет основательно подпорчен. Это не касается ручных лебёдок.

Лебёдка из бензопилы

Бензопилы используются для заготовки дров большинством любителей экстремального отдыха. При желании в интернете можно найти комплект чертежей для использования этого мощного инструмента в качестве источника энергии для лебёдки, лодочного мотора, бура или бензореза.

Требуется снять шину с цепью и установить на их место конструкцию из барабана, каркаса и шестерёнки. Результатом будет абсолютно автономная лебёдка, развивающая тяговое усилие от 2-х тонн. При этом шестерни объединяются цепью, что значительно упрощает их изготовление или подбор.

Общие правила безопасности при работе с автолебёдками:

• Лебёдка должна использоваться исключительно для горизонтального перемещения машин или грузов
• Запрещено использовать для закрепления троса балки мостов, опоры линий электропередач и связи
• Работа с тросом должна проводиться в перчатках
• Повреждённые тросы, блоки, шаклы, стропы должны быть заменены
• При нагреве корпуса мотора свыше 600С следует отключить его и дать остыть. В противном случае возможно замыкание обмоток
• Передавать пульт управления из салона наружу следует через открытое окно. Это гарантирует от повреждения провода дверью

Бензопила часто используется как источник энергии для лебедки

• Подходить и прикасаться к тросу можно только после остановки лебёдки и его ослабления
• Нельзя оставлять на барабане менее пяти витков троса
• За неимением тросогасителя, следует использовать любые подручные средства. Избежать травм при обрыве троса можно, накинув перед работой на него спальник или брезент.

Какие существуют виды автомобильных лебедок

Самодельная лебедка может иметь гидравлический, механический или электрический привод. Независимо от того, какой тип привода имеет данное оборудование, принцип работы у всех одинаковый: на барабан через редуктор наматывается трос, делается это при помощи ручной силы или силы двигателя.

Такое оборудование может быть следующих типов:

1. Приспособление с электрическим приводом. В этом случае трос наматывается на барабан при помощи электрического двигателя. Для этих целей чаще всего используют переделанные генераторы или стартеры от грузовых машин или любой электрический двигатель подходящих параметров. Проще и доступнее всего сделать такое приспособление из стартера. Это объясняется тем, что данный электродвигатель имеет большой крутящий момент, большую силу и работает от аккумулятора автомобиля.
2. Приспособление с гидравлическим приводом. Если сделать лебедку из стартера сможет любой домашний мастер, то самодельная лебедка с гидравлическим приводом является более сложным приспособлением. Если сравнивать ее с тем оборудованием, что имеет электрический привод, то такая заводская или самодельная лебедка имеет более громоздкие размеры и сложную конструкцию. Несмотря на перечисленные недостатки, гидравлическая самодельная лебедка имеет преимущество в том, что обеспечивает большое тяговое усилие, при этом тратится минимальное количество энергии. Это особенно актуально для автомобиля, так как во время работы такого приспособления разряжается аккумулятор. Чем меньше энергии будет тратиться на ее работу, тем меньше разрядится аккумулятор. Основными элементами, из которых состоит такое гидравлическое оборудование, является бак для масла, масляный насос и его привод.
3. Приспособление с механическим приводом. Наиболее простым вариантом является самодельная лебедка с механическим приводом. Ее особенностью является то, что в действие она приводится не при помощи двигателя, а под действием физической силы человека. Чем большее усилие будет прикладывать человек к рычагу, тем большую мощность сможет развить такое оборудование. Чтобы увеличить ее мощность, надо использовать рычаг большой длины. Слишком большая длина рычага неудобна во время работы. Оптимальной длиной для такого приспособления будет 80-100 см, но если вам надо развить большую мощность, то надо брать более длинный рычаг.

Чертеж самодельной лебедки.

Если вы попали в грязь, то, чтобы вытянуть автомобиль, можно использовать элементарное приспособление. Для этого надо взять кусок трубы, забить в землю лом или деревянный кол и надеть на него трубу. Теперь надо взять мощный рычаг (это может быть труба или ветка), привязать трос к автомобилю, а на другом конце сделать петлю.

Осталось обкрутить тросом несколько раз вокруг трубы, вставить рычаг в петлю и начинать крутить им вокруг трубы. Таким образом, при помощи собственных усилий вы сможете самостоятельно вытянуть свой автомобиль. Чем больше будет рычаг, тем большее усилие вы сможете развить, но обычно достаточно длины рычага 70-90 см.

Самодельная рычажная лебедка

Конечно, как обычно все страшно сварено и криво порезано. Но получилось мощно, прочно и надежно. Дальше подробно. Зацените, какую ебулду запилил:

Самодельная рычажная лебедка

Самодельная рычажная лебедка

Была китайская ручная рычажная лебедка, которая постепенно завязалась в узел и ваще перестала внушать доверие. А мне тут еще и моторчик привезли, который надо как-то куда-то утащить с улицы. Решил почить лебедку.

От старой остались только храповые колеса, собачка рычага, и сам рычаг. Так как китайцы не умеют использовать качественные материалы, колеса и собачки сделаны наборными из тонких стальных листов. Я их сварил меж собой подобием электрозаклепок. Всю конструкцию расширил, чтобы троса больше влезало. Основа барабана — какая-то водопроводная труба. Корпус сделан из стали 3мм, уголка, и прочего мусора. Собачка в корпусе — стальная пластина с усилениями 3.5мм Раньше было 2 с чем-то, собачка упиралось только в одно колесо, и все это работало. Теперь все мощнее более чем в 2 раза. Все разъемные соединения — на пальцах со шплинтами. На лебедку влезает метров 7-8 троса 4мм.

Самодельная рычажная лебедка

Самодельная рычажная лебедка

Для разматывания троса запилил следующую систему: собачка рычага поднимается ейным специально обученным флажком, рычаг подается на оператора, концы собачек заходят в специально прогрызенные пропилы. Так они фиксируются в поднятом положении. Конечно, все можно было бы сделать удобнее, если бы конструкция не была чистейшей импровизацией и делалась бы по какому-то намеченному плану. Далее указательным пальцем беремся за специальную педаль на рычаге, а большим — давим на флажок второй собачки. Все, механизм разневолен, можно вытягивать трос.

Самодельная рычажная лебедка

Самодельная рычажная лебедка

По-моему круто получилось, я доволен. 

Для того, чтобы лебедка не занимала места в или на багажниках, я решил, что лучше ей жить в каком-то отдельном месте и припилил к моцику кронштейн подвески девайса. Так выглядит сам кронштейн:

Самодельная рычажная лебедка

Самодельная рычажная лебедка

Корпус вводится в 2 зуба в верхней части кронштейна, а снизу на нем есть 2 уха, на которых лебедка стоит на своем рычаге, посредством приваренной «гарды».

Фиксируется все это дело пальцем на цепочке, к которому на цепочке же приделан самоколхозный пружинный шплинт, который фиксирует палец. Во какая многоходовка))

Цепочки, кстати, не простые, а оторванные от каких-то военных штуковин на Грэем-Белле))

Самодельная рычажная лебедка

Самодельная рычажная лебедка

Самодельная рычажная лебедка

Вот, как-то так.

Вариант 1. Самая простая конструкция

Итак, в основе нашего устройства будет лежать принцип рычага, который в свою очередь изучается еще в школьном курсе физики. Согласно правилу, соотношение длин в рычагах равняется соотношению сил в них.

Для того, чтобы собрать самую простую ручную лебедку, достаточно иметь под руками отрезок трубы, ось вращения, трос и рычаг. Ее приблизительное изображение представлено на рисунке ниже.

Первым делом, необходимо надежно закрепить ось к земле и сделать так, чтобы вокруг нее что-то вращалось (самый простой вариант – кусок трубы большего диаметра).

Затем берется трос. С одной стороны к нему крепится наш перемещаемый предмет, с другой делается петля и крепится к нашей оси таким образом, чтобы проворачивая движущуюся часть трос накручивался. После чего берется рычаг как можно большей длины и начинается закручивание.

Как видно, все достаточно просто, а самое главное быстро. Такую конструкцию можно собрать в любое время в совершенно любом месте.

Технология сборки

Приступая к работе нужно четко представлять, что самодельная лебедка должна получиться надежной, простой в использовании и недорогой по финансовым затратам.

У такого изделия есть преимущество в том, что собирая его своими руками, человек в мельчайших деталях знает все особенности конструкции. Более того, определенная часть автовладельцев считает, что самодельная — это значит качественная. Собрать лебедку из стартера можно в течение часа. При том условии, что все комплектующие имеются в наличии, инструменты находятся в рабочем состоянии, а мастер в трезвом виде.

Барабан с тросом является основным рабочим узлом лебедки. Работа будет выполнена быстрее, если в наличии имеется такой узел. Если его нет, то барабан легко изготовить своими руками из толстой трубы и листового металла толщиной 3-5 мм. Щечки просто привариваются к трубе с двух сторон. На одну из них крепится шестерня, на которую с помощью передаточной цепи будет подаваться усилие от редуктора. Барабан можно изготовить из пары отработавших свой срок жигулевских ступиц. Для этого достаточно сварить их по тонкой стороне. Сделать это надо на оправке, для того чтобы обеспечить соосность деталей.

Выбирая редуктор, нужно руководствоваться тем соображением, что самодельная автомобильная лебедка может функционировать без стопора.

Специалисты своего дела рекомендуют применять в таком случае редуктор, который используется для открытия и закрытия троллейбусных дверей. Хорошо, если удастся его найти. Если такой возможности нет, лебедка должна собираться по-другому, из стартера. В этом случае предпочтительнее использовать модель стартера, который оснащен планетарным редуктором. Он компактный по габаритам и не тяжелый по весу. Эти параметры нужно брать в расчет при конструировании изделия.

Самодельная лебедка, согласно действующим правилам, должна крепиться на переднем бампере машины. Хотя автолюбители используют и переносной вариант изделия. Ее можно руками загрузить в багажник и легко достать, когда в этом появляется необходимость. В любом случае она должна иметь минимальные габариты. Этот особенность механизма приходится учитывать при проектировании. Выполняя работу своими руками можно регулировать все рабочие процессы, не торопясь и не форсируя процесс сборки.

Выполняя сборку своими руками нужно обратить особое внимание на монтаж электрической проводки и коммутацию. Желательно пульт управления лебедкой закрепить подальше от вращающихся деталей

Это снизит риск травмы, которую можно получить по неосторожности. Самодельная лебедка, при правильной сборке, прослужит гораздо дольше своих заводских аналогов

Изготовление лебедки

Самой важной деталью оборудования является барабан. Далеко не всегда он имеется под рукой в готовом виде

Но его отсутствие не является фатальным – его можно быстро и просто сделать самостоятельно.

В самом простом случае используется труба. Она будет играть роль барабана. Труба насаживается на своеобразную ось, роль которой играет трос. Из троса делается петля, которую обматывают вокруг трубы. Затем трубу насаживают на отрезок трубы меньшего диаметра, который будет играть роль руки барабана. К концу троса крепят крюк или систему строп. Импровизированное устройство для подъема грузов готово.

В другом, не менее простом варианте изготовления, к платформе, роль которой может играть металлический толстый лист, крепится ось. Осью может быть труба. Лучше взять толстостенную, чтобы она не погнулась в ходе эксплуатации. На нее насадить или приварить вращающуюся часть, исполняющую роль ручки — рычага. Это тоже может быть отрезком трубы. Трос крепится к оси.

Для ручной автомобильной лебедки барабан может быть изготовлен из трубы, лучше всего толстостенной. К ней при помощи газосварочного аппарата привариваются щечки – пластины металла толщиной 4-5 мм. Если нужна качественная автомобильная лебедка, то к щечке можно приварить еще и ведомую шестерню.

Также в качестве барабана можно применить 2 ступицы от ВАЗа. В этом случае тонкий конец протачивается и детали, представляющие собой 2 половинки барабана, свариваются на оправке.

Далее присоединяется трос, один конец которого закрепляется на барабане, а на другом конце устанавливается крюк.

Еще один вариант изготовления инструмента основан на применении резьбовых шпилек. В этом случае берется вал, роль которого опять-таки играет труба. Шпилька закрепляется на подшипниках, при этом гайки не должны прокручиваться. Трос перекидывается через блок, роль которого играет вал. К тросу крепится крюк или же стропы и лебедка готова к работе. При желании можно прикрепить шкив, чтобы лебедка работала легче.

Самым сложным способом является изготовление инструмента, когда платформа для блока изготавливается из металлических уголков с помощью сварки, а затем на нее устанавливается барабан с редуктором. В этом случае придется приобретать фабричные детали. Последний способ является самым затратным и самым неоптимальным – в таком случае проще приобрести инструмент, сделанный в заводских условиях.

Виды автомобильной лебедки.

Устройства такого рода своими руками могут создаваться с электрическим, ручным и гидравлическим проводом. Все они имеют общий принцип работы: на барабан наматывается трос, который с помощью двигателя или ручным способом вращается через редуктор.

Теперь рассмотрим разные виды лебедок своими руками подробнее.

Лебедка электрическая своими руками.

Зачастую в качестве двигателя для такой лебедки применяют переделанные генераторы от грузовой техники и тракторов, стартера автомобилей, а также любой подходящий электродвигатель от техники

При этом очень важно, чтобы электропривод обладал высоким крутящим моментом, большой силой, а также съедал как можно меньше тока, ведь тогда аккумулятор в автомобиле будет разряжаться максимально долго

Гидравлическая лебедка своими руками.

По конструкции такая лебедка является наиболее громоздкой и сложной. И даже несмотря на этот недостаток, в сравнении с электрической лебедкой она имеет большие преимущества. Они заключаются в обеспечении наибольших тяговых усилиях при минимальных затратах энергии бортовой сети.

Ну, а для ее создания в основном используется бак для масла, привод насоса и непосредственно масляной насос.

Механическая лебедка своими руками.

Самодельная механическая лебедка по принципу своей работы схожа с остальными, только вместо двигателя у нее работает сила человека. Следовательно, мощность данной конструкции напрямую зависит от прилагаемой человеком физической силы, а также длины рычага, к которому эта сила  прикладывается.

Составляющие лебедки.

Основным узлом любой самодельной лебедки является барабан с тросом. Будет хорошо, если найдется готовый барабан, который не требует переделок. Если же такого нет, то придется его сделать самому. Для этого необходимо взять кусок толстой трубы и приварить к нему щечки, толщина последних должна быть порядка 3-4 мм.

Один из примеров самодельного барабана.

Чтобы изготовить необходимый нам барабан можно взять, к примеру, ступицу от Жигулей. В ней необходимо лишь проточить место сварки, то есть тонкий конец, и на оправке сварить половинки барабана нужного диаметра.

Наиболее подходящим редуктором является червячный с большим передаточным числом. Плюсы червячного редуктора заключается в том, что его применение для самодельной лебедки может обойтись без применения тормоза барабана (это обусловлено свойствами червячной пары). Наиболее подходящим таким редуктором станет редуктор от дверей троллейбуса, ведь он имеет достаточное передаточное число, а также достаточно удобен в креплении на площадке. Ну, а чтобы использование лебедки было наиболее безопасным, лучше всего изготовить выносной пульт управления, чтобы не было нужды находиться близко с натянутым тросом. Также потребуется вскрыть корпус редуктора и заблокировать конический фрикцион, который предназначен предотвращать защемления пассажиров дверьми. Это можно сделать по-разному, например, прихватив конус с помощью сварки к шестерне в нескольких местах.

В случае, когда самодельная электрическая лебедка делается с помощью стартера, то лучшим станет тот, который комплектуется планетарным редуктором. К слову, некоторые моторы марки Жигули снабжены именно таким узлом.

Лебедка из стартера своими руками.

Самодельная лебедка из стартера изготавливается следующим образом. Берется лист металла и делается площадка, на которой крепятся все узлы. После к ней следует приварить посадочные места для вала барабана и установить его. Дальше привариваем редуктор таким образом, чтобы первичный вал располагался сверху. После этого к редуктору сверху прикрепляем самодельный переходник для крепления стартера и уже на первичный вал насаживаем зубья шестерни с подходящим модулем. Для этих целей можно применить венец маховика. Теперь можно закрепить стартер и установить проводку.

Видео

Тюнинг Toyota Land Cruiser.

Тюнинг Chevrolet Lacetti.

Тюнинг восьмерки.

Наклейки на авто своими руками, пошаговая инструкция.

Рулевая колонка уаз буханка с гуром устройство

После лифта рыскать по дороге стал просто ужасно! Больше 60 не рисковал разгоняться. Уаз так и наровил свалить то на встречку, то в канаву. Потратив много времени в штурме интернета, вычитал об одной особенности рулевого управления уаз с гидроусилителем. При замене наконечников рулевой тяги от редуктора к поворотному кулаку, нужно что бы сошка редуктора стояла в центральном положении. Т.е. Снимаем тягу с сошки. Выкручиваем руль до упора в одну сторону. Ставим риску/пометку на корпусе редуктора и сошке. Потом выкручиваем руль до упора в другую сторону. Ставим метку на корпусе редуктора напротив метки сошки, которая пришла при повороте. Потом ставим риску посередине между метками на корпусе редуктора — это и будет центральное положение. Затем поворачиваем руль до совмещения риски на сошке с центральной риской на корпусе редуктора. Фиксируем сошку от поворота (кто-то или что-то держит руль неподвижно). А тягу от редуктора к поворотному кулаку подгоняем по длине так, что бы палец рулевого наконечника заходил в сошку редуктора без какого-либо смещения этой самой сошки. Т.е. длина тяги должна соответствовать центральному положению сошки ГУРа. Колеса должны стоять прямо заблаговременно)) А кривой руль потом можно перекинуть по шлицам рулевого карданчка или просто снять и переставить руль. Кому как больше нравится. Но нельзя ставить руль в центр путем вращения тяги от ГУРа к поворотному кулаку! Это собьет центр сошки, что повлечет за собой люфт в рулевом управлении. Особенность усилителя такая — в центральном положении регулирутся прижим и люфта нет, а стоит чуть сместить в сторону, люфт появляется. И это нормально. Особенность конструкции. Так что я после регулировки длинны тяги и устранения люфта редуктора радуюсь почти прямому движению по трассе. Надо завалить кастор после лифта, сделать сходразвал и поменять резину))) И стану как трамвай на рельсах))))

1. Регулировка рулевого редуктора
2. Регулировка длинны короткой рулевой тяги
3. Регулировка схожденя (спереди на 1мм меньше, чем сзади)
4. Замена жидкости ГУР (ATF )

Рулевой редуктор УАЗ буханка, или, выражаясь техническими терминами, картер рулевого механизма, закреплен в модификациях автомобилей УАЗ-3302, 3909, 2206 на кронштейне левого лонжерона рамы.

Удерживают его на раме четыре болта М16 с шайбами пружинными. На заводе-изготовителе болты затянуты гайковертом с соблюдением усилия затяжки 45 кгс/см².

Устройство

Рабочая пара рулевого редуктора – глобоидальный червяк и двухгребневый ролик. Напрессованный на пустотелый вал червяк устанавливается в картере рулевого механизма на двух конических роликовых подшипниках.

Для обеспечения надежности соединения вала с червяком сделан шпоночный выступ и нарезаны шлицы на валу червяка. С червяком в постоянном зацеплении находится двухгребневый ролик.

Его кольцевые канавки, расположенные внутри, являются рабочей поверхностью для двухрядного шарикового подшипника. Он установлен на оси, которая крепится в головке вала сошки.

Данный вал вращается сразу в двух подшипниках: запрессованной в картер втулке из бронзы и цилиндрическом роликовом подшипнике. Этот элемент установлен в крышке картера сбоку рулевого редуктора.

Хвостовик головки вала заходит в паз винта регулировки. Он закручен в крышку картера сбоку. Зафиксирован винт регулировки штифтом и стопорной шайбой, которые запрессованы в крышке. Закрыт механизм гайкой с колпачком.

Своим верхним концом вал рулевого управления входит в подшипник, вращаясь на нем. Подшипник запрессован в корпусе колонки. От перемещения распорная втулка подшипника удерживается специальной пружиной.

Регулировка рулевого редуктора УАЗ буханка

Регулировочные операции осуществляются для устранения зазоров. Вследствие сил трения они периодически появляются между роликом и червяком. Для выявления осевого зазора червячных подшипников, картер обхватывается ладонью одной руки.

Другой рукой рулевое колесо раскачивается поочередно в обе стороны.

Если подшипники изношены, палец ощущает осевое биение ступицы относительно колонки. При отсутствии подшипниковых зазоров регулируется только зацепление червяка с роликом.

Порядок регулировки ролика относительно червяка:

• Снять рулевой редуктор с автомобиля.
• Слить масло с картера.
• Закрепить механизм в тисках.

• Открутить центральную гайку, с винта регулировки снять стопорную шайбу.
• Открутить болты, крепящие крышку сбоку редуктора.
• Вынуть вал сошки вместе с роликом и крышкой, осторожно постукивая выколоткой по торцу вала сошки, отделить прокладку.
• Открутить болты, крепящие нижнюю крышку картера, снять ее.
• Тонкую прокладку из бумаги с осторожностью отделить и снять.

• Поставить нижнюю крышку на штатное место, закрутить болты, проверить биение червяка вдоль продольной оси.
• Если биение осталось, заново снять крышку снизу, вынуть толстую прокладку, вместо нее установить тонкую, ранее снятую. Снимать более одной прокладки не рекомендуется.
• Усилие затяжки подшипников проверяется вращением червяка. Если затяжка правильная, на рулевом колесе ощущается усилие 0,22 – 1,45 кгс. Операция проверки осуществляется динамометрическим ключом при снятой сошке.

Как снять рулевой редуктор УАЗ буханка?

Демонтаж рулевого редуктора УАЗ буханка осуществляется без снятия рулевой колонки с автомобиля.

Порядок проведения операций:

1. Открутить стяжной винт шарнира рулевой колонки.
2. Открутить гайку, крепящую сошку рулевого редуктора, при помощи съемника снять ее.
3. Открутить четыре болта, крепящие картер рулевого механизма к лонжерону рамы.
4. Снять рулевой механизм, слить масло из картера, выкрутив пробку снизу.

Ремонт рулевого редуктора УАЗ буханка

Разобрав механизм, промыть, осмотреть детали. Обнаружив на рабочих плоскостях червяка, винта, гайки-рейки, вала-сектора отслоения слоя термообработки, раковины, чрезмерный износ, трещины, следует немедленно их заменить.

Подшипники винта, червяка следует заменить новыми в том случае, если для устранения осевого люфта удаляются все регулировочные прокладки либо на рабочих поверхностях шариков, роликов, колец имеются повреждения.

При обнаружении на рабочих плоскостях ролика, вала сошки раковин, трещин, забоин, вмятин, если образовался люфт подшипников либо посадки на оси, необходимо рассверлить ее головку, извлечь ролик.

Вставить в паз вала новый ролик и ось. Можно закрепить с помощью электрической сварки на валу сошки старой оси – со стороны рассверленной головки, а новой оси – с обеих сторон.

Ни в коем случае нельзя допускать перегрева ролика. Обнаружив на плоскостях под роликами раковины, вмятины, трещины, чрезмерный износ, незамедлительно заменить новыми все кольца опор вала-сектора.

При заметном скручивании шлицев следует заменить вал сошки. Если произошел чрезмерный износ одной из сторон бронзовой втулки картера, заменить ее новой. Запрессовав в картер новую втулку, прогладить ее брошью до диаметра 35 +0,027 мм.

Замена рулевого редуктора УАЗ буханка

Замена рулевого редуктора осуществляется его последовательным снятием из рамы автомобиля с последующей установкой нового механизма. В нашей статье уже описан пошаговый демонтаж рулевого механизма.

Монтаж узла осуществляется в обратной последовательности и регулировке основных характеристик работы редуктора.

Снимаем рулевой механизм (см. Снятие рулевого механизма с гидроусилителем), не снимая сошки и удлинителя подводящего шланга.

Зажимаем механизм в тисках штуцерами вниз и сливаем остатки масла в емкость, поворачивая вал механизма ключом «на 17».

Нажав рукой на вал-золотник, покачиваем сошку.

Если при этом ощущается осевой люфт вала, регулируем упорные подшипники. Для этого…

…через бородок или выколотку выправляем буртик регулировочной гайки, закерненный в пазы картера.

Специальным ключом поворачиваем гайку по часовой стрелке до устранения зазора.

При этом контролируем момент вращения вала, который должен составлять не более 0,2 кгс.м. Для этого…

…динамометром зацепленным за ключ «на 17» измеряем момент проворачивания вала-золотника.

При длине рычага равной 200 мм усилие не должно превышать 1,0 кгс.

Бородком загибаем буртик гайки в паз.

Покачиваем рукой сошку рулевого механизма.

Если ощущается зазор, регулируем зубчатое зацепление.

…снимаем сошку с вала сектора (см. Снятие рулевого механизма с гидроусилителем).

Поддев отверткой или лезвием ножа, снимаем верхнюю…

…и нижнюю защитные крышки.

Ключом «на 13» отворачиваем контргайки стопорных болтов.

Ключом «на 12» отворачиваем стопорные болты на 2–3 оборота.

Специальным ключом поворачиваем регулировочные эксцентриковые обоймы подшипников вала-сектора.

При регулировке следует исключить возможность перекоса вала-сектора, поэтому поворачиваем обоймы поочередно на небольшой угол до устранения зазоров в зацеплении.

Устанавливаем рулевой механизм в обратной последовательности.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Съемник для снятия рулевого колеса

Рулевое колесо плотно посажено на шлицы рулевого вала и снять его не просто. Выполнение этой работы облегчит самодельный съемник. Материал пластины — сталь, болты стандартные. При изготовлении съемника можно обойтись без сварки. Для этого используем пластину толщиной не менее 6 мм. В ней нарезаем резьбу под центральный болт.

зелёный УАЗ 469 1973 внедорожник 5-дверный 1973 года на Авто.ру

Обмен не интересует. Цена ниже не будет.

Гнили нет. Рама и кузов живые. В ремонте не нуждается. В комплекте дуги + тент, либо железная крыша. Осталось установить шноркель.

Вкратце: инжекторный двигатель ЗМЗ 406, военные мосты, везде дисковые тормоза, раздатка с понижением 3.3, колёса 40 дюймов, в салоне водонепроницаемая лебёдка 12000 с синтетическим тросом, аккумулятор AGM (абсорбированный электролит, а не жидкий) на 95а\ч, рулевой демпфер, проводка 1.5 квадрата. В комплекте хайджек, компрессор на 160л\мин.
Продаю потому, что некогда кататься.

Подробнее:
Двигатель: ЗМЗ 406, инжектор. Откапитален. Замена головы, поршней, колец, ГРМ и прочего. Заводится на холодную с пол оборота.
Военные мосты. Дисковые тормоза спереди и сзади. Выведены сапуны в салон.
Коробка: 4 ступени. С синхронизаторами. Не выбивает.
Раздатка: установлен комплект от ИЖ-ТЕХНО с понижением 3.3. Не выбивает.
Колёса: доработанные шины 40” от трактора. Облегчены, путём срезания боковины. Протектор разряжен. Получились лёгкие шины, которые хорошо травятся. На асфальте по GPS 80-90км\ч вполне комфортная скорость.
Диски от Land Cruiser, диаметр 20”.
Проставки из алюминия, 4 сантиметра.
Лебёдка RunningMan 12000 водонепроницаемая, синтетический трос. Установлена в салоне, чтобы меньше купалась в грязи и удобнее был доступ к ней.
Аккумулятор AGM (абсорбированный электролит, а не жидкий), 95а\ч, установлен в салоне. К нему провод 50 квадрат до стартера.
Рама удлинена спереди для установки новых более длинных задних рессор. Передние крепления перенесены чуть ниже. Сзади тоже удлинили раму для установки новых 3-листовых рессор от Патриота. Задние крепления тоже перенесли чуть ниже. Машина стала мягче и ход подвесок стал больше.
Переделали рулевую сошку, чтобы пустить рулевую тягу над рессорами, дабы защитить её от повреждений.
Напольные педали переделаны на подвесные.
Установлен рулевой демпфер.
Переделаны крепления амортизаторов. Аморты от Газели.
Проводка самодельная на проводах с сечением 1.5 квадрата. Блок предохранителей — Волга.
Установлено ГБО. Два баллона по 50 литров.
Проставки рама-кузов 5см, задние рессоры-мост 5см.
Глушитель – прямоток.
Тент новый.
Расширили передние и задние крылья.
Сиденья от Волги. Влаго-грязеотталкивающие чехлы T-Plus. Задние сиденья от Газели с ремнями безопасности.
Из мелочей: зеркала Хантер, дворники ВАЗ, гитара от КамАЗа, веткорезы, пневмосигнал.

В придачу: новые корзина сцепления, выжимной, редукторный стартер. Передний бампер, две коробки, две с половиной раздатки, задний дифференциал, рулевой редуктор, карданы, ступицы, утеплитель для тента.

Ваз 21213 регулировка рулевого редуктора

Как отремонтировать рулевой механизм автомобиля ВАЗ-21213

Страница 1 из 2

Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике.

Вынимаем болт крепления вилки нижнего карданного шарнира промежуточного вала рулевого управления к валу червяка рулевого механизма (см. Снятие рулевой колонки).

Вывешиваем и снимаем левое колесо.

Выпрессовываем из отверстий сошки шаровые пальцы тяг: средней и боковой.

Отводим тяги вниз.

Головкой «на 17» отворачиваем гайку болта крепления картера рулевого механизма к левому лонжерону

…удерживая болт от проворачивания ключом той же размерности

Вынимаем болт.

Аналогично отворачиваем и вынимаем два других болта крепления картера рулевого механизма.

Снимаем рулевой механизм

В отверстие в щитке передка, через которое проходит вал червяка, вставлена резиновая уплотнительная втулка

Зазор в подшипниках червяка определяется по изменению расстояния между торцем картера рулевого механизма…

…и меткой на валу червяка при поворачивании вала в разные стороны.

Для регулировки зазора в подшипниках червяка зажимаем картер в тиски и ключом «на 13» отворачиваем четыре болта крепления нижней крышки

Снимаем крышку…

…и регулировочные прокладки

Зазор в подшипниках червяка уменьшаем удалением прокладки или заменой на более тонкую

Устанавливаем рулевой механизм в обратной последовательности, не затягивая полностью гайки болтов крепления картера.

Закрепляем рулевые тяги и промежуточный вал рулевого управления.

Помощник поворачивает рулевое колесо два-три раза вправо и влево до упора.

При этом проверяем установку узлов рулевого управления на штатных местах.

Затягиваем гайки болтов крепления картера окончательно.

19.3. Регулировка зазора в зацеплении ролика с червяком рулевого механизма

Регулировка червяка рулевого механизма Ваз 2121 Нива 2131

Регулировку зазора в зацепление ролика с червячной передачей рулевого механизма на автомобиле Ваз 2121 и Нива 2131 выполняют в случае увеличенного свободного хода ролика, что в свою очередь наблюдается на рулевом валу, а именно его вертикальное перемещение — люфт. Регулировку стоит выполнять только при отсутствие осевого зазора перемещения червяка в подшипниках. Для выполнения ремонтных работ подготовьте стандартный набор инструментов, после чего проделайте следующую последовательность действий:

Открываем капот автомобиля и очищаем поверхность рулевой колонки от грязи.

Поддев плоской отверткой, снимаем колпачок с регулировочного винта.

Далее накидным ключом на девятнадцать откручиваем стопорную гайку винта, после чего снимаем ее и расположенную под ней стопорную шайбу. Обратите внимание, шайба своим усиком входит в соответствующий паз на винту, тем самым противодействуя его проворачиванию. Скольжению самой шайбы по поверхности рулевого механизма противодействуют соответствующие наплывы, выполненные на крышке колонки.

Поддеваем шайбу плоской отверткой и снимаем.

Далее так же отверткой или подходящей по размеру изогнутой металлической пластиной, вращаем регулировочный винт и избавляемся от зазора в червячной передаче.

После чего проверьте вращение рулевого колеса. Оно должно вращаться без заеданий и затруднений.

Удерживая винт от прокручивания, одеваем стопорную шайбу и затягиваем контр гайку. Одеваем колпачок.

На этом ремонтные работы по регулировке червяка рулевого механизма на автомобиле Ваз 2121 и Нива 2131 завершены.

19.10. Снятие рулевого механизма и регулировка зазора в подшипниках червяка

Конструкция рулевого управления автомобиля Нива ВАЗ-21213

Рулевое управление – с механической связью, без усилителя. Рулевой механизм – «глобоидальный червяк – двухгребневой ролик», передаточное число редуктора – 16,4.

Рулевая трапеция образована тремя рулевыми тягами (одна средняя и две боковых), сошкой, маятниковым рычагом и рычагами поворотных кулаков. Боковые тяги состоят из двух наконечников, соединенных резьбовой разрезной муфтой.

 

На внутреннем (коротком) наконечнике – правая резьба, на наружном – левая.

На соединительной муфте резьба также разного направления, поэтому при ее поворачивании длина боковой тяги может увеличиваться или уменьшаться, что нужно для регулировки схождения колес.

Муфта фиксируется на наконечниках стяжными хомутами. На концах рулевых тяг находятся шаровые шарниры. Их пальцы имеют конусную посадку в рычагах и зафиксированы в них гайками со шплинтами.

Шаровая головка пальца вращается в пластмассовом вкладыше, поджимаемом пружиной к корпусу шарнира. Другим концом пружина упирается в стальную заглушку, завальцованную в корпус шарнира.

Благодаря конусности наружной поверхности вкладыша и внутренней поверхности корпуса шарнира при поджатии вкладыша выбирается люфт между вкладышем и шаровой головкой пальца.

Чтобы убедиться, что вкладыш не заклинен в корпусе, рукой или монтажной лопаткой нажимают на корпус шарнира в направлении пальца – при этом палец должен уйти внутрь корпуса на 0,5–1,5 мм.

При заклинивании шарнира или ощутимом люфте в нем заменяют рулевую тягу (рулевой наконечник).

От влаги и грязи шарнир защищен резиновым чехлом, напрессованным на корпус.

При повреждении чехла немедленно замените его, удалив с поверхности шарнира старую смазку и добавив новую (ШРБ-4).

Кронштейн маятникового рычага прикреплен к правому лонжерону двумя болтами с самоконтрящимися гайками.

Корпус кронштейна – литой, из алюминиевого сплава. В нем установлены две пластмассовые втулки, в которых вращается ось маятникового рычага.

Сверху и снизу на ось надеты шайбы, которые поджимают втулки к корпусу кронштейна. Нижняя шайба упирается в маятниковый рычаг, закрепленный на оси самоконтрящейся гайкой, верхняя – в гайку со шплинтом.

Эту гайку затягивают на снятом кронштейне так, чтобы маятниковый рычаг не проворачивался под собственным весом, а лишь под нагрузкой 1–2 кгс.

На рабочие поверхности втулок и в пространство между осью и корпусом закладывают смазку Литол-24. Для защиты от грязи служат два резиновых уплотнительных кольца, установленных между шайбами и корпусом рычага.

При износе втулок их заменяют, при износе корпуса или оси заменяют кронштейн. Рулевой механизм прикреплен тремя болтами с самоконтрящимися гайками к левому лонжерону.

Его корпус – литой, из алюминиевого сплава. В его нижней (удлиненной) части запрессованы две бронзовые втулки, в которых вращается вал рулевой сошки.

На нижнем шлицевом конце вала гайкой закреплена рулевая сошка (она устанавливается на вал только в определенном положении).

На верхней части вала выполнен прилив с вырезом; в нем расположен двухгребневой ролик, вращающийся в шариковых или игольчатых подшипниках.

В Т-образный паз на верхнем торце вала входит головка винта, которым регулируется зазор между роликом и червяком (см. ниже).

Осевой люфт головки в пазу не должен превышать 0,05 мм; это достигается подбором толщины надеваемой на винт регулировочной пластины.

Винт перемещается по резьбе в крышке рулевого механизма и стопорится гайкой и фигурной шайбой.

Червяк рулевого механизма вращается в двух шариковых радиально-упорных подшипниках, зазор в которых регулируется подбором прокладок между корпусом и нижней крышкой (при этом из механизма выливается масло, по окончании регулировки его уровень необходимо восстановить).

При правильно отрегулированном зазоре момент проворачивания вала червяка (со снятым валом сошки) должен быть в пределах 20–49 Н.см.

Если он меньше, уменьшают толщину пакета прокладок, если больше – увеличивают.

После установки вала сошки регулируют зазор в зацеплении ролика с червяком: момент сопротивления проворачиванию вала червяка при повороте на 30° вправо-влево от среднего положения должен быть 88–118 Н.см, а при больших углах – не более 69 Н.см.

На практике простейший контроль заключается в следующем: на снятом рулевом механизме вал червяка должен проворачиваться от руки с заметным возрастанием усилия вблизи среднего положения, осевого люфта вала быть не должно.

Для заливки масла в картер рулевого механизма в верхней крышке предусмотрено отверстие, закрываемое резьбовой пробкой.

Трансмиссионное масло заливают до кромки этого отверстия (0,215 л), по нему же контролируют уровень.

Утечка масла возможна из-под нижней крышки подшипника вала червяка (из-за ее деформации) или через сальниковые уплотнения валов сошки и червяка.

Ремонт редуктора в домашних условиях (за исключением регулировки зазоров и замены сальников) не рекомендуется.

Рулевой вал – двухзвенный, состоит из верхнего и промежуточного валов.

Верхний вал вращается в двух подшипниках с резиновыми втулками, завальцованных в трубе кронштейна вала.

В нижней части к валу приварено кольцо с пазом, в который входит запорный ригель противоугонного устройства.

На верхнем шлицевом конце вала закреплено рулевое колесо, гайка его крепления закернена.

Промежуточный вал имеет на концах карданные шарниры с разрезными шлицевыми наконечниками, стягиваемыми болтами; нижний соединен с валом червяка, верхний — с верхним рулевым валом.

Травмобезопасность рулевого управления обеспечивается складыванием рулевого вала за счет карданных шарниров и особого крепления кронштейна рулевого вала.

Последний прикреплен к кронштейну кузова в четырех точках: сверху – на приварных болтах с гайками и шайбами, снизу – специальными отрывными болтами с фиксирующими пластинами.

При столкновении края фиксирующих пластин деформируются и проскакивают через прямоугольные отверстия кронштейна рулевого вала. При этом за счет складывания рулевого вала рулевое колесо перемещается не назад, а вверх и вперед, уменьшая вероятность травм грудной клетки водителя.

Возможные неисправности рулевого управления и методы устранения

— Причина неисправности

Метод устранения

Увеличенный свободный ход рулевого колеса

— Ослабли болты крепления картера рулевого механизма

Затяните гайки

— Ослабли гайки шаровых пальцев тяг

Проверьте и затяните гайки

— Увеличенный зазор в шаровых шарнирах рулевых тяг

Замените наконечники или рулевые тяги

— Увеличенный зазор в подшипниках ступиц передних колес

Отрегулируйте зазор

— Увеличенный зазор в зацеплении ролика с червяком

Отрегулируйте зазор

— Слишком большой зазор между осью маятникового рычага и втулками

Замените втулки или кронштейн в сборе

— Увеличенный зазор в подшипниках червяка

Отрегулируйте зазор

— Ослабли болты крепления промежуточного вала к валу червяка или к верхнему валу рулевого механизма           

Затяните болты

Тугое вращение рулевого колеса                                    

— деформация деталей рулевого привода

Замените деформированные детали

— Неправильная установка углов передних колес

Проверьте установку колес и отрегулируйте

— Нарушен зазор в зацеплении ролика с червяком

Отрегулируйте зазор

— Перетянута регулировочная гайка оси маятникового рычага

Отрегулируйте затягивание гайки

— Низкое давление в шинах передних колес

Установите нормальное давление

— Повреждение деталей шаровых шарниров

Проверьте и замените поврежденные детали

— Отсутствует масло в картере рулевого механизма

Проверьте и долейте. При необходимости замените сальник

— Повреждение подшипников верхнего вала рулевого управления   

Замените подшипники

Шум (стуки) в рулевом управлении                              

— Увеличенный зазор в подшипниках ступиц передних колес

Отрегулируйте зазор

— Ослабление гаек шаровых пальцев рулевых тяг

Проверьте и затяните гайки

— Увеличенный зазор между осью маятникового рычага и втулками

Замените втулки или кронштейн в сборе

— Ослаблена регулировочная гайка оси маятникового рычага

Отрегулируйте затягивание гайки

— Нарушен зазор в зацеплении ролика с червяком или в подшипниках червяка

Отрегулируйте зазор

— Увеличенный зазор в шаровых шарнирах рулевых тяг

Замените наконечники или рулевые тяги

— Ослабление болтов крепления картера рулевого механизма или кронштейна маятникового рычага

Проверьте и затяните гайки болтов

— Ослабление гаек крепления поворотных рычагов

Затяните гайки

— Ослабление болтов крепления промежуточного вала рулевого управления          

Затяните гайки болтов

Самовозбуждающееся угловое колебание передних колес

— давление в шинах не соответствует норме

Проверьте и установите нормальное давление

— Нарушены углы установки передних колес

Проверьте и отрегулируйте углы установки колес

— Увеличенный зазор в подшипниках ступиц передних колес

Отрегулируйте зазор

— дисбаланс колес

Отбалансируйте колеса

— Ослабление гаек шаровых пальцев рулевых тяг

Проверьте и затяните гайки

— Ослабление болтов крепления картера рулевого механизма или кронштейна маятникового рычага

Проверьте и затяните гайки болтов

— Нарушен зазор в зацеплении ролика с червяком         

Отрегулируйте зазор

Увод автомобиля от прямолинейного движения в какую-либо одну сторону

— Неодинаковое давление в шинах

Проверьте и установите нормальное давление

— Нарушены углы установки передних колес

Проверьте и отрегулируйте углы установки колес

— Различная осадка пружин передней подвески

Замените непригодные пружины

— Деформированы поворотные кулаки или рычаги подвески

Проверьте кулаки и рычаги, негодные детали замените

— Неполное растормаживание одного или нескольких колес  

Проверьте состояние тормозной системы

 Неустойчивость автомобиля

— Нарушены углы установки передних колес

Проверьте и отрегулируйте углы установки колес

— Увеличенный зазор в подшипниках передних колес

Отрегулируйте зазор

— Ослабление гаек шаровых пальцев рулевых тяг

Проверьте и затяните гайки

— Слишком большой зазор в шаровых шарнирах рулевых тяг

Замените наконечники или рулевые тяги

— Ослабление болтов крепления картера рулевого механизма или кронштейна маятникового рычага

Проверьте и затяните гайки болтов

— Увеличенный зазор в зацеплении ролика и червяка

Отрегулируйте зазор

— деформированы поворотные кулаки или рычаги подвески  

Проверьте кулаки и рычаги; замените деформированные детали

Утечка масла из картера

— Износ сальника вала сошки или червяка

Замените сальник

— Ослабление болтов, крепящих крышки картера рулевого механизма

Затяните болты

— Повреждение уплотнительных прокладок       

Замените прокладки

ВАЗ 21213 | Регулировка зазора в рулевом механизме | Нива

Если зазор между шестерней и рейкой в рулевом механизме увеличен, при движении автомобиля рулевой механизм издает стук. Кроме этого рулевое колесо имеет повышенный свободный ход, что затрудняет управление автомобилем. При полном отсутствии зазора (рулевой механизм «перетянут») ухудшается самостабилизация рулевого управления при движении по прямой (автомобиль постоянно уводит в какую-либо сторону, водителю приходится непрерывно «подруливать»).

Регулировку проводят при вывешенных передних колесах, установленных в положение прямолинейного движения.

Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике. Регулировку производим при обнаружении свободного хода сошки рулевого механизма. Перед регулировкой необходимо убедиться в отсутствии осевого перемещения червяка в подшипниках (см. Снятие рулевого механизма и регулировка зазора в подшипниках червяка). Вакуумный усилитель для наглядности снят. Шлицевой отверткой поддеваем колпачок гайки регулировочного винта вала сошки… …и снимаем колпачок. Накидным ключом «на 19» ослабляем гайку регулировочного винта вала сошки и поддеваем шлицевой отверткой стопорную шайбу. Стопорная шайба усиком входит в паз регулировочного винта. Провороту шайбы препятствует прилив на крышке картера рулевого механизма (для наглядности гайка снята). Приподняв шайбу (освобождаем ее из зацепления с приливом),… …пластиной (согнутой под прямым углом) заворачиваем регулировочный винт до устранения зазора в зацеплении ролика с червяком рулевого механизма. Придерживая пластиной винт от проворачивания, ключом «на 19» затягиваем гайку. Усилие поворота рулевого колеса при установке передних колес на гладкой плите не должно превышать 196 Н (20 кгс).

Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике. Вынимаем болт крепления вилки нижнего карданного шарнира промежуточного вала рулевого управления к валу червяка рулевого механизма (см. Снятие рулевой колонки). Вывешиваем и снимаем левое колесо. Выпрессовываем из отверстий сошки шаровые пальцы тяг: средней (см. Снятие средней тяги) и боковой (см. Снятие боковой тяги). Отводим тяги вниз. Головкой «на 17» отворачиваем гайку болта крепления картера рулевого механизма к левому лонжерону,… …удерживая болт от проворачивания ключом той же размерности. Вынимаем болт. Аналогично отворачиваем и вынимаем два других болта крепления картера рулевого механизма. Снимаем рулевой механизм. В отверстие в щитке передка, через которое проходит вал червяка, вставлена резиновая уплотнительная втулка. Зазор в подшипниках червяка определяется по изменению расстояния… …между торцем картера рулевого механизма… …и меткой на валу червяка… …при поворачивании вала в разные стороны. Для регулировки зазора в подшипниках червяка зажимаем картер в тиски… …и ключом «на 13» отворачиваем четыре болта крепления нижней крышки. Снимаем крышку… …и регулировочные прокладки. Зазор в подшипниках червяка уменьшаем удалением прокладки или заменой на более тонкую. Устанавливаем рулевой механизм в обратной последовательности, не затягивая полностью гайки болтов крепления картера. Закрепляем рулевые тяги и промежуточный вал рулевого управления. Помощник поворачивает рулевое колесо два-три раза вправо и влево до упора. При этом проверяем самоустановку узлов рулевого управления на штатных местах. Затягиваем гайки болтов крепления картера окончательно.

ПРИМЕЧАНИЕ Рулевые механизмы с гидроусилителем и без него регулируют одинаковыми приемами.

Вам потребуются: ключ «на 26», специальный ключ «на 50».

1. Для удобства работы снимите вакуумный усилитель тормозов (см. «Замена вакуумного усилителя тормозов»), так как он существенно затрудняет доступ к регулировочному узлу рулевого механизма.

Рис. 8.3. Регулировочный узел рулевого механизма: 1 – картер рулевого механизма; 2 – плунжер; 3 – уплотнительное кольцо; 4 – пружина; 5 – регулировочная пробка; 6 – контргайка

2. Ослабьте контргайку 6 (рис. 8.3) и заверните регулировочную пробку 5 до момента ощутимого возрастания усилия.

3. Отверните пробку на 30–40° и проверьте легкость перемещения рейки при поворотах рулевого колеса от упора до упора.

4. Удерживая от проворачивания регулировочную пробку, затяните контргайку моментом 70 Н·м.

5. Установите на место вакуумный усилитель тормозов и проверьте правильность регулировки на ходу. При необходимости повторите регулировку.

Авто-мото | Самоделки | page 5-10

 

В мире есть внушительное количество регионов, где снегоход — единственное средство передвижения в зимнее время. К сожалению, не все могут позволить себе эту дорогостоящую технику. А как же выглядят «снегоходы-самоделки»?

Итак, снегоход будет состоять из двух частей: ведомой и ведущей. Первая опирается на полозья, а вторая представляет собой моторную установку «УМУ» с колесным приводом. Части соединяются с помощью вертикального шарнира – благодаря этому они могут принимать разнообразные угловые положения.  
Небольшая несущая рама с рычагами управления и сиденьем водителя – это ведомая часть. Рама жестко скреплена с поворотной стойкой. Полозья снегохода-самоделки — это пара широких лыж из дерева, которые соединены параллельно. Скобы шарнирных соединений должны быть установлены в средней части лыжи. Более того, в конструкции рамы нужно предусмотреть места для крепления оснащенной тормозными педалями платформы для ног. Рычаги управления соединены единой втулкой, под сидением водителя их фиксируют винтами. Резиновые наконечники надеты на рукоятки рычагов. Тросовый механизм регулировки газа находится на правой рукоятке. Ведущий мост, оснащенный колесами низкого давления, установлен во второй части снегохода.

Подробнее: Снегоход — своими руками

 Самодельная лебедка для автомобиля

От бездорожья, колдобин и грязи  никто не застрахован и если вдруг Ваш автомобиль крепко застрял в грязи, спасти положение может самодельная лебедка. Даже те,  кто часто и помногу ездит по проселочным дорогам редко держат в багажнике покупные лебедки. Эти устройства продаются в автомагазинах в большом ассортименте, они бывают разных моделей и конструкций, но  главная причина того, что приобретают их редко – цена. Как правило, стоимость мощной лебедки составляет не одну сотню условных единиц, а дешевые маломощные модели обернутся выброшенными деньгами на ветер, поскольку толка от них мало, да и прослужат оно недолго.

Так стоит ли тратить немалую сумму на вещь, которая может понадобиться один-два раза в году? Выходом в данной ситуации может стать самодельная лебедка, соорудить которую можно за пять минут или более продвинутые, опять же, самодельные.

Подробнее: Самодельная лебедка

Шестиколесным «запорожцем-хаммером» Василий Конет перешел Западный Буг

Первую машину 54-летний Василий Конет из города Червоноград на Львовщине собрал собственноручно в 1994 году. Горбатый «запорожец» превратил в кабриолет — машину с открытым верхом. Разрисовал его цветами.

Авто продал. За вырученные средства купил еще два «запорожцы«. Собрал из них лимузин.

— Потом у меня был открытый вездеход «Божья коровка». Спереди на нем написал «Ха-Ха», а сзади «Ух!», — Говорит Корнет. — Колеса я взял от ЗИЛ-157, раму — от УАЗа. Четыре года назад продал его за 400 долларов.

Конет — бывший шахтер. Машинами увлекся в молодости. Сейчас мужчина на пенсии. С работы ушел из-за болезни легких. Семьи нет. Теперь у Василия два собственноручно составленные вездеходы. Один, шестиколесный «хаммер», Василий использует для выездов на природу. Им же ездит на море. Багаж составляет в прицеп, сделанный еще одного «горбатого».

Подробнее: Шестиколесный «запорожец-хаммер»

   Самостоятельная перетяжка консоли автомобиля

Давно у меня уже была мысль преобразить салон, но все никак не мог определиться с цветовой гаммой. А весной прошлого года я покрасил диско в оранжевый цвет, это и стало отправной точкой для дальнейших изменений авто.
И вот бродя по просторам интернета, я наткнулся на винил под 3Д карбон оранжевого цвета. Не долго думая заказал…

И вот пришла долгожданная посылка

Подробнее: Как перетянуть консоль авто винилом

  

 Как самостоятельно удалить тонировку стекол авто

 Все тонировки на окнах со временем портятся и появляется необходимость их удалить или заменить. Две самые распространенных проблемы тонировки это появление пузырей и изменение цвета. Изменение цвета происходит при использовании не металлических красителей в тонировке, а появление пузырей происходит из-за плохого приклеивания тонировки к окну или плохого клея. Кроме того, светопропускание лобового стекла авто должно быть не менее 75%, а передних боковых стекол — не менее 70%. В противном случае, тонировку надо снимать. Если вы попытаетесь просто удалить тонировку руками то скорее всего она у вас порвется и придется удалять кусками, а так же на стекле могут остаться куски клея который придется очень долго отскабливать. Чтобы этого не случилось ниже представлено несколько методов.

 Метод мыла и газеты

 1. Нанесите губкой мыльную воду(можно использовать любое моющее средство) на окно, и после залепите окно газетой. Подождите час, периодически нанося мыльную воду на газету каждые 20 минут.

2. Лезвием скребка снимайте тонировку длинными полосками. Если тонировкой упорно не хочет сниматься повторите пункт 1.

3. Вымойте тщательно окно стекло очистителем.

Подробнее: Как удалить тонировку

 Камера для покраски автомобилей — своими руками

Рихтовочно-окрасочные работы имеют огромное значение при восстановлении автомобиля после дорожно-транспортного происшествия. Серьёзные повреждения внешней части корпуса и окрасочного слоя требуют вмешательства специалистов и использования дополнительных установок для качественного ремонта. Каждый знает, что после ДТП автомобиль необходимо отрихтовать, а потом покрасить. Покраска автомобилей делается с помощью краскопульта в специальной окрасочной камере. 
Стоимость подобной камеры для окраски авто начинается от 10 000 евро. 
Не многие автосервисы могут позволить себе такую камеру.
Идея состоит в том, что камеру для окраски автомобиля можно изготовить своими руками. В небольших городах я не однократно видел самодельные покрасочные камеры для автомобилей изготовленные из подручных материалов.
Принцип работы покрасочной камеры для автомобилей очень прост. В основе его лежит приточно-вытяжная вентиляция. При этом, нагнетающий вентилятор прогоняет воздух через нагревательные элементы (ТЭН-ы) и фильтры (для того, что бы избавиться от пыли).

Подробнее: Камера для покраски автомобилей — своими руками

 Как правильно проверить тосол

Тосол – это вид антифриза, жидкость, которая используется для охлаждения двигателя автомобиля.
Применяется из-за того, что обладает высокой устойчивостью перед низкими температурами, что очень сильно выручает в зимний период вождения.
Пригодность тосола зависит от его плотности.
 Проблема заключается в том, что со временем тосол теряет свою морозоустойчивость из-за понижения своей плотности. Как определить когда тосол нужно заменить? Способов много. Среди них: лакмусовые бумажки, «продвинутый» сосед, СТО. Но я бы хотел поделиться наиболее, на мой взгляд, экономным и не менее точным способом определения плотности тосола.

Подробнее: Как проверить тосол (антифриз)

 

 Как сделать простой самодельный трактор

«Бычок» предназначен главным образом для перевозки грузов массой до 500 кг со скоростью до 35 км/ч. Но можно и землю обрабатывать. Надо лишь, скажем, перед пахотой заменить звездочку реверс-редуктора на большую, что даст повышенное тяговое усилие, и прицепить плуг. Также можно, используя вал отбора мощности, подключать и приводить в действие циркулярную пилу, водяной насос, сенокосилку и т.п.

 Основа самоходного шасси — рама довольно простых очертаний. Она сварена из толстостенных труб круглого и квадратного сечения. Многочисленные места сварки усилены косынками и накладками из стального листа толщиной 4 мм с облегчающими отверстиями.

Рама самодельного трактора оснащена кронштейнами различного вида для крепления агрегатов силовой установки, трансмиссии и вспомогательного оборудования. Так, левая консоль рамы имеет наклонный кронштейн, к которому привинчен редуктор лебедки (тросовый барабан ее притянут болтом к перемычке). Передняя балка несет на себе узел подвески переднего моста, изготовленный из стального листа толщиной 25 мм и усиленный подкосами. К средней балке приварен кронштейн из швеллера для крепления рулевой колонки. Далее на лонжеронах размещены «лапы» крепления раздаточной коробки, продольные дуги из водопроводной трубы с уголковыми кронштейнами крепления крыльев, поперечная дуга со шпильками крепления рамы бензобака и пластинчатые (можно швеллерные) опоры заднего моста. Наконец, к задней балке приварены площадка реверс-редуктора и моторама, ложемент которой своим передним концом присоединен еще к поперечной дуге. Выше расположен кронштейн для переднего крепежного узла двигателя, опирающийся на два ребра, приваренные к ложементу. Восьмиугольная накладка связывает кронштейн и с поперечной дугой.

 

Подробнее: Самодельный трактор фермера

Постройте самодельную лебедку за 35 долларов — Сделай сам

Рано или поздно каждому домовладельцу понадобится хорошая лебедка. Не обязательно сверхмощная промышленная модель, но надежный агрегат, способный поднять тонну, не беспокоясь. Что-то, что не будет стоить руки и ноги, но справится с этими случайными подъемами двигателей, вытаскиванием пней и другими грузоподъемными работами, которые время от времени возникают в каждом доме, квартире, гараже и подвале. Северная Америка.

Что ж, сэр (и мэм), изобретательные исследователи MOTHER EARTH NEWS собрали именно такую ​​лебедку, которую почти каждый может использовать и позволить себе, потому что [1] она управляется вручную, [2] ее сборка стоит менее 35 долларов, и [3] он ничем не уступает коммерческим моделям с той же грузоподъемностью, но которые продаются за 100 долларов и более!

Начните свой проект самодельной лебедки с подбора выброшенной коробки передач легкового или грузового автомобиля с «ручным переключением передач» (которую можно приобрести у дружественного местного продавца металлолома всего за 5 долларов).00, или на автосервисе немного больше). Подойдет практически любая марка или модель механической коробки передач, но вы обнаружите, что лучше всего работает «погрузчик с верхней загрузкой», который мы использовали. Это связано с тем, что механизм переключения передач встроен прямо в крышку трансмиссии, поэтому за пределами коробки нет рычага переключения передач, с которым можно было бы возиться. (Совет: в большинстве автомобилей, построенных до Второй мировой войны, и во многих пикапах, используемых в настоящее время, особенно в тех, которые оснащены 4-скоростным приводом, используются трансмиссии этого типа с «верхней загрузкой».)

Для изготовления основания и различных опор лебедки вам также понадобится широкий ассортимент канавок, уголков и плоских деталей. Опять же, ваш соседский торговец металлоломом — тот самый, кого стоит увидеть. Или местный сталелитейный завод, если вы не против заплатить немного больше за то же самое. Остальные компоненты также доступны в качестве лома, включая автомобильные детали, трубу, шкив и ремень (оба из которых можно утилизировать из старой стиральной машины).

Снимите корпус хвостового вала (эта «лишняя» деталь, которая удерживает трос спидометра и прикручена болтами к задней части коробки передач) из переработанной коробки передач и вырежьте кусок резиновой внутренней трубки того же размера и формы, что и коробка. задняя пластина.Этот кусок резины будет служить прокладкой между трансмиссией и вырезанным U-образным каналом, поддерживающим этот конец коробки передач. (Когда вы вырезаете прокладку, не забудьте отметить и проделать отверстия в резине для крепежных болтов и главного вала трансмиссии, которые будут проходить через прокладку.)

Все четыре из 3/16 «x 3» x Основные опорные кронштейны 10 x 7 дюймов вырезаются из одного 28-дюймового куска U-образного канала размером 3/16 x 3 x 10 x 3 дюйма (если у вас нет газовой горелки, вы должны быть удалось убедить местного сварщика выполнить всю резку металла в рамках этого проекта — на самом деле это не так уж и много — за символическую плату.)

Положите 30-дюймовую секцию швеллера 3/16 «x 2» x 7 «x 2» (основание лебедки) вниз и поместите на нее трансмиссию «в положение». Затем поверните вверх два основных опорных кронштейна. «на краю» (с одной из 3-дюймовых боковых кромок на одном уровне с основанием) и установите их напротив главного вала коробки передач, одну спереди, а другую сзади трансмиссии. Отрежьте эти кронштейны примерно на 1/12 дюйма над верхом вала, просверлите отверстие 3/4 дюйма в каждой металлической пластине в месте соприкосновения с концом вала, а затем обрежьте оба кронштейна, чтобы сформировать конусообразную форму.Это будут кронштейны кривошипа и барабана.

Выполните ту же процедуру с двумя скобами из швеллера, которые подходят вплотную к лицевым сторонам самого редуктора. (Только на этот раз вам придется просверлить отверстия в пластинах в соответствии с монтажным рисунком на передней и задней части вашей конкретной трансмиссии. Вам также придется вырезать прорезь на переднем кронштейне, достаточно большую, чтобы позволить картер коробки передач, чтобы установить заподлицо с опорой.) После того, как два кронштейна будут обрезаны до нужного размера и просверлены, наденьте новую резиновую прокладку на заднюю часть трансмиссии и надежно прикрутите опоры к коробке передач с помощью оригинального оборудования, поставляемого с Блок.

Теперь расположите переднюю часть трансмиссии примерно в восьми дюймах от одного конца основания из швеллера, просверлите пару отверстий в «ножках» каждой из двух опорных скоб и закрепите коробку болтами с помощью четырех 5/16 дюймов. болты 1 1/4 дюйма, гайки и стопорные шайбы. (ПРИМЕЧАНИЕ. Дополнительная плоская шайба диаметром 3/8 дюйма с загнутым вверх и просверленным краем вставляется под одну из головок болта, прежде чем она затягивается. Натяжная пружина для храпового фиксатора зацепится за просверленное отверстие позже, во время окончательная сборка вспомогательного оборудования вашей лебедки.)

Все мы знаем, что чем длиннее рукоятка такой лебедки, тем больше у нас рычагов и тем легче будет «намотать» тяжелый груз. Вот почему наши дизайнеры оснастили эту лебедку массивной трубчатой ​​ручкой длиной примерно полтора фута. Это на несколько дюймов больше, чем расстояние, на котором главный вал агрегата расположен над основанием лебедки… что определенно может создать проблемы с зазором во время работы подъемника. В данном случае, однако, это не проблема по двум причинам: [1] эта лебедка разработана, в нормальных условиях, для установки достаточно близко к краю кузова грузовика, прикрученной болтами лавке, погрузочной платформе и т. Д. .чтобы обеспечить абсолютно свободный зазор рукоятки во время полного поворота, и [2] наши гениальные изобретатели встроили в устройство автоматический замок и шлицевую рукоятку, так что в любое время, когда вращение рукоятки ограничено, вам нужно только вытащить рукоятку , поверните его в «свободное» положение, верните рукоятку обратно, сделайте пол-оборота и повторяйте до тех пор, пока груз, который вы пытаетесь поднять, не будет поднят, несмотря на узкий зазор вокруг ручки подъемника.

Ключевым элементом, обеспечивающим работу этой изящной функции, является утрамбованный диск сцепления, ступица которого имеет шлицы, которые подходят к шлицам на входном валу вашей лебедки.Вырежьте ступицу и приварите ее к трубному ниппелю длиной 2 1/2 дюйма и 3/4 дюйма. Затем проденьте блок через отверстие 3/4 дюйма (оно должно быть свободным, но не неряшливым) в верхней части одного из треугольных опорных кронштейнов (обратите внимание, что опора повернута так, что ее выступ обращен к трансмиссии) колено 3/4 дюйма на другой конец ниппеля. Расположите кронштейн так, чтобы было легко надеть ступицу и снять ее с вала трансмиссии, затем просверлите два отверстия 5/16 дюйма и надежно прикрутите опору к основанию.

Закончите кривошип, навинтив трубку длиной 3/4 дюйма длиной 16 дюймов в открытый конец только что смонтированного колена, наденьте еще одно колено на 90 ° на другой конец трубы и прикрутите 8 дюймов трубы длиной 3/4 дюйма. в это. Затем сварите все резьбовые соединения вместе, чтобы они никогда не разошлись во время использования лебедки.

Рабочий конец подъемника изготавливается путем вырезания шлицевой ступицы от старого карданного шарнира и приваривания ее к прямозубой шестерне диаметром около 4 дюймов (размер ступицы шестерни не критичен, если она подходит к шлицевому валу. что выходит из коробки передач).Затем приварите кусок трубы длиной 14 дюймов к другому концу шлицевой ступицы карданного шарнира (это нормально, если труба входит примерно на полдюйма в ступицу для дополнительной прочности, когда они свариваются вместе), вставьте 6-дюймовый -диаметр V-образного шкива над осью (для этого вам, возможно, придется вырезать кусок мяса из ступицы шкива), а также приварить шкив к шлицевой ступице.

Теперь вы готовы вырезать два диска диаметром 7 дюймов из металлолома толщиной 16 мм. Просверлите отверстие 3/4 дюйма в центре каждой из этих концевых пластин барабана, наденьте первый на ось и надежно приварите его к V-образному шкиву.Затем отцентрируйте отрезок 4-дюймовой трубы длиной 9 1/2 дюйма (сам барабан) на пластине, сдвиньте вторую концевую пластину вниз по оси до тех пор, пока она не коснется другого конца барабана, и надежно сварите узел вместе. (ПРИМЕЧАНИЕ. Важно, чтобы секция трубы была «правильной» на торцевых пластинах, прежде чем она будет приварена к ним, чтобы готовый барабан не был «смещен по центру» при вращении. вырезать четыре куска дерева одинаковой ширины, а затем сжать их на равном расстоянии вокруг оси — между валом 3/4 дюйма и барабаном 4 дюйма, прежде чем он будет приварен к концевым пластинам.)

Наденьте кусок 1 дюйм длиной 1 дюйм на вал трубы 3/4 дюйма, сдвиньте эту прокладку к готовому барабану, намотайте тормозной ремень на клиновой шкив, просверлите два отверстия 5/16 дюйма через «зубцом» последнего основного опорного кронштейна, слегка прижмите кронштейн к распорке 1 дюйм и привинтите опору к основанию лебедки.

Затем отрежьте угол 45 ° на одном конце каждого из небольших (5/16 «x 1 3/8» x 4 1/2 «) опорных кронштейнов тормоза и собачки и приварите опоры непосредственно к стороне основания. под прямозубую цилиндрическую шестерню барабана (с прикладом собачки 5/16 «x 1 3/8» x 8 «, расположенным между двумя кронштейнами так, чтобы он прямо касался зубьев прямозубой шестерни).

Затем просверлите отверстие 1/2 дюйма в опорных кронштейнах, защелке и на одном конце тормозной ручки 5/16 дюйма x 1 дюйм x 18 дюймов. (В это время также следует просверлить два отверстия диаметром 5/16 дюйма в рукоятке тормоза: наметьте первые четыре дюйма выше отверстия 1/2 дюйма, а второе — на шесть дюймов выше первого. Это тоже хорошее время для сверления. отверстие 1/4 дюйма — для зацепления пружины растяжения — через рычаг собачки примерно в четырех дюймах от ее вершины.)

После этого пропустите болт 1/2 «x 5» через плоскую шайбу, торец ручки тормоза, еще четыре шайбы, первую опорную скобу, торец собачки, вторую опору и еще одну шайбу. .Затем просверлите отверстие 1/8 дюйма в конце болта и закрепите весь узел шплинтом 1/8 дюйма x 1 дюйм. Зацепите один конец натяжной пружины за отверстие 1/4 дюйма в рычаге собачки, а другой конец к отверстию в загнутой шайбе, прикрученной к основному опорному кронштейну. Также пора закрепить болт 5/16 «x 2» в каждом из двух отверстий 5/16 «ручки тормоза (используйте две гайки — по одной с каждой стороны стержня), чтобы надежно затянуть каждый болт на месте. ).

Приварите четыре угловых кронштейна 1/8 «x 2» x 2 «x 3» к стальному основанию вашей лебедки и просверлите в них отверстия 3/8 «, чтобы вы могли прикрутить лебедку так плотно, что она никогда не будет двигаться под грузом.Затем вынести весь блок на улицу, хорошо промыть его бензином и нанести пару слоев яркой индустриальной краски.

После этого просто надеть пару резиновых рукояток на голые металлические ручки лебедки. И так же легко вставить клиновой ремень в канавку шкива, обернуть его вокруг нижнего болта ручки тормоза, а затем зацепить ремень за верхний болт ручки. (Удерживайте клиновой ремень на месте, просверлив два или три отверстия 1/8 дюйма с обеих сторон петли и закрепив пару или три болта 5-44 x 1 1/4 дюйма через сдвоенную резину.

И наконец: стальной трос 3/16 дюйма прочно прикреплен к барабану лебедки, пропуская его через два отверстия 1/4 дюйма, просверленных примерно на расстоянии одного с четвертью дюйма друг от друга во «внешней» концевой пластине барабана. Пропустите кабель через отверстия так, чтобы на барабане лежало около четырех дюймов скрученной и оплетенной проволоки, а затем надежно припаяйте его на месте. Другой конец кабеля, естественно, выполнен в виде петли, и к ней стандартными зажимами крепится крючок.

Прикрутите лебедку, зацепите трос за все, что она будет удерживать, выберите передачу (включая передачу заднего хода — самую мощную, которую вы будете использовать, просто повернув «в другую сторону»), и «заводите ее!» Храповик и собачка предотвратят внезапную развязку троса, когда вы отпустите рукоятку, а тормозом можно управлять вручную (с меньшими нагрузками), просто отпустив собачку.

Если у кого-нибудь есть идея получше лебедки с [1] несколькими передаточными числами за [2] менее 35 долларов, мы обязательно хотели бы знать об этом. Потому что, насколько нам известно, вы мало что можете сделать, чтобы улучшить эту конструкцию … разве что смонтировать для нее моторный привод!

---

Опись материалов

Основание
(1) 3/16 «x 2» x 7 «x 2» U-образный канал длиной 31 дюйм

Анкеры
(4) 1/8 «x 2» x 2 «угол 3» длиной

Опорные кронштейны
(4) 3/16 «x 3» x 10 «x 3» U-образный канал длиной 7 дюймов
(8) 5/16 «x 1 1/4» болты с шестигранной головкой, гайки, шайбы
(8 ) имеющиеся болты крепления трансмиссии
(1) кусок резиновой внутренней трубки 7 «x 10»

Барабан
(1) диаметр 4 дюйма, труба сортамента 40, длина 9 1/2 дюйма
(1) 3/4 дюйма, труба сортамента 40 (ось барабана), длина 14 дюймов
(1) 1 дюйм, труба сортамента 40 (распорка) 1 дюйм длинные
(2) диски диаметром 7 дюймов из листового металла толщиной 16
(1) продольная прямозубая шестерня диаметром 4 дюйма
(1) клиновой шкив диаметром 6 дюймов
(1) шлицевая ступица карданного шарнира (совместима с трансмиссионным валом)

Кривошип
(1) 3/4 дюйма, модель 40, длина 8 дюймов
(1), 3/4 «, сортамента 40, труба, длина 16 дюймов
(1) 3/4 дюйма, сортамента 40, труба, длина 2 1/2 дюйма,
(2 ) Колена 3/4 «
(1) диск сцепления (совместим с трансмиссионным валом)

Тормоз и собачка
(1) Плоская пластина 1 «x 5/16» (рукоятка тормоза), длина 18 дюймов
(1) Плоская пластина 1 3/8 «x 5/16» (защелка), длина 8 дюймов
(2) 1 плоская пластина 3/8 дюйма x 5/16 дюйма (опорные кронштейны) 4 1/2 дюйма длиной
(1) стальной болт 1/2 дюйма (шарнирный палец) 5 дюймов длиной
(2) 5/16 дюйма x 2 дюйма болты, гайки, плоские шайбы
(5) плоские шайбы 1/2 «
(1) шплинт 1/8″ x 1 «
(1) удлинительная пружина с плоской шайбой 3/8″ для крепления
(3) 5- Болты 44 x 1 1/4 «с шайбами ​​и гайками
(1) клиновой ремень 40″ x 1/2 «

Трос
(1) 50 футов стального троса 3/16 дюйма
(1) стальной крюк со штифтом и зажимами

Разное
(2) резиновые рукоятки

---

Первоначально опубликовано: ноябрь / декабрь 1978 г.

в крайнем случае? Сделайте свою собственную лебедку!

Мы все были там: застряли в лесу на какой-то тропинке посреди нигде, а задом вы оказались на дне глубокой заснеженной набережной.В радиусе 20 миль нет ни души, а вы не хотели покупать лебедку для своей машины. Вы просто не попадаете в такие ситуации… обычно.

Итак, теперь у вас есть два варианта. Вы можете либо сесть и замерзнуть в неотапливаемой кабине вашего UTV, либо начать ходить и надеяться, что у вас, по крайней мере, останутся большие пальцы ног к тому времени, когда вы найдете некоторую помощь.

Как насчет третьего варианта? Вы все еще можете освободиться от этой привязанности — и при этом не терять пальцы ног! Вам просто нужно сделать свою лебедку, используя некоторые основные инструменты.(Будем надеяться, что ваши привычки избегать лебедки не распространятся и на ваш ящик с инструментами.)

Вот несколько проверенных и проверенных способов своими руками, чтобы вытащить внедорожник из строя, если у вас нет лебедки под рукой. .

---

Лебедка Redneck

Термин «лебедка Redneck» охватывает множество различных методов работы с лебедкой. То, о чем мы сегодня говорим, простое и красивое. Для этого требуется только веревка, что очень удобно, но имеет некоторые серьезные ограничения.

1.Возьми свою веревку. Это достаточно просто!

2. Проденьте один конец веревки через любое колесо, смотрящее в том направлении, в котором вы хотите двигаться. Если вы носом в канаву, то прикрепите его к заднему колесу. Если ты будешь задом первым, ты прикрепишь его к переднему колесу. Обратите внимание, что колесо, к которому вы его прикрепляете, должно получать мощность, поэтому, если у вас двухколесный привод, вам нужно будет использовать одно из колес, на которое подается мощность, даже если оно находится на дне канавы.

3. Убедитесь, что у вашего троса достаточно места, чтобы обойти тормозные суппорты.Иначе вы что-нибудь порвёте.

Протяните веревку через то колесо, которое находится ближе всего к пути эвакуации, пока это колесо получает питание.
Фото SuperATV

4. Закрепите веревку. Вам нужно будет найти что-то, что идеально соответствует колесу, к которому вы его привязали. Это потому, что ваша лебедка наматывает веревку на шину. Вы сможете намотать эту веревку, только если она будет довольно прямой. Здесь нет свинца!

5. Если вы хотите и если у вас достаточно веревки, вы можете повторить этот процесс на противоположном колесе.Это повысит вероятность срабатывания лебедки в два раза и удвоит тяговое усилие.

6. Затем дайте машине немного бензина. Двигайтесь как можно медленнее и упорнее. Если ваша точка крепления находится прямо, трос должен легко наматываться, и вы начнете вытаскивать себя из лебедки! Если вы едете не по прямой, веревка, вероятно, соскользнет с шины и в какой-то момент ослабнет. Не волнуйтесь, если это произойдет — просто убедитесь, что он не наматывается на вашу ось, иначе вы можете разорвать ботинок.

7. Если веревка проскальзывает, снова выровняйте ее. Попытайтесь втиснуть его между какими-нибудь большими выступами, если они у вас есть. Но помните, что если угол к вашей опорной точке достаточно плох, вы сделаете только пару оборотов колеса, прежде чем оно снова проскользнет.

Поможет, если вы поместите веревку между проушинами шины. Чем больше у вас проушины, тем меньше вероятность того, что веревка соскользнет и вернет вас к первому шагу.
Фото SuperATV

Вот и все! Надеюсь, метода Redneck Winch будет достаточно, чтобы вытащить вас.Этот метод лучше всего работает, когда вы едва застряли или когда вам нужно двигаться по ровной поверхности, пока не найдете сцепление с дорогой.

---

Лебедка Flip-Flop

Если лебедка Redneck не справляется со своей задачей, вы можете опробовать эту гораздо более эффективную (но более медленную, сложную и опасную…) самодельную лебедку. Она называется Flip-Flop Winch. Для этого требуется нечто большее, чем просто веревка, но не намного больше.

1. Начните с веревки — предпочтительно с веревкой, рассчитанной на 3500 фунтов или более.Вам также понадобятся две опоры. Я предполагаю, что вы не взяли их с собой, так что вам придется разыскать некоторых. Ищите живую твердую древесину не менее 5 дюймов в диаметре и не менее 6 футов в длину.

Помните, мы говорили, что этот метод опасен? Мы не шутили. Но чем сильнее ваши ветки, тем это будет менее опасно. Не экономьте на этих столбах.
Фото SuperATV

2. Привяжите автомобиль к точке крепления. В отличие от лебедки Redneck Winch, этот метод не требует, чтобы точка привязки была абсолютно прямой.Но помните, что лебедка по прямой всегда легче всего, так что это не повредит. Убедитесь, что вы используете хорошие узлы, которые выдерживают большую нагрузку.

3. Теперь самое сложное. Положите шесты на веревку на полпути между автомобилем и точкой крепления. Они должны сделать крест со смещением от центра, пересекая друг друга примерно в одном футе от концов. Один столб должен быть параллелен веревке, а другой — перпендикулярно. Параллельный полюс должен быть более сильным из двух полюсов и находиться наверху.В целях пояснения верхняя штанга — это рычажная штанга . Стойка внизу — это стойка для барабана .

4. От точки крепления протяните веревку через стержень барабана на коротком конце. Затем вернитесь под стойку барабана и над стержнем рычага на коротком конце. Наконец, пройдите под стойку барабана и сядьте на свой автомобиль. Чисто как грязь? Вот наглядное пособие:

На этой фотографии горизонтальная ветвь — это стержень барабана, а вертикальный — стержень рычага. Оберните веревку вокруг стержня барабана, над стержнем рычага, а затем обратно под стержень барабана, чтобы получить лебедку.
Фото SuperATV

5. Последний шаг — лебедка! Для этого просто переверните плечо рычага на другую сторону сжатия, затем переверните рычаг барабана. Потом повтори. Вам захочется немного подтянуть веревку после первых двух сальто-сальто, но после этого вы станете золотым.

Этот метод становится все сложнее (и опаснее) с каждым прыжком и флопом. Это потому, что полюса имеют тенденцию отодвигаться по мере роста напряжения. Кроме того, они могут в любой момент щелкнуть и ударить вас. Но эй, по крайней мере, ты не ночуешь в канаве!

Если у вас все в порядке с несколькими царапинами и синяками, синяком под глазом, возможно, сломанной рукой и кучей потраченного впустую времени, этот метод самодельной лебедки для вас.

---

Самый простой метод лебедки

Есть еще одна вещь, которую вы можете сделать намного быстрее, проще и безопаснее. Можно было прямо сейчас купить лебедку, до застряли. У нас есть несколько лебедок Black Ops, которые подходят для этой задачи.

Вот как его использовать:

1. Закрепите веревку.

2. Нажмите кнопку на пульте дистанционного управления лебедкой.

3. Конец истории.

Будьте осторожны с этим методом лебедки. Вы можете вспотеть.
Фото SuperATV

Jeep CJ-7 DYI Saginaw Стойка коробки передач

Project Jeep CJ-7 — Изготовление распорки коробки передач Saginaw

Модернизация системы рулевого управления, позволяющая справиться с дополнительной силой, прилагаемой новым AGR Superbox 2 и насосом AGR. коробка передач AGR. Я уже установил послепродажный сверхмощный монтажный кронштейн коробки передач, и я хотел немного закрепить коробку скобой коробки передач.Для Jeep CJ я встречал два типа распорок: одну скобу, которая зажимает лицевую часть коробки передач, а другую — шейку коробки передач, где крепится рычаг питмена.

Послепродажный монтажный кронштейн коробки передач

На мой взгляд, лучшая скоба — это та, которая фиксирует шарниры приложенного усилия и находится на выходном валу коробки передач. Когда я был готов к покупке этих скоб, я посмотрел на их фотографии и понял, что это настолько простая скоба, что я мог бы легко сделать ее и сэкономить около сотни долларов.

Детали, которые мне были нужны, были довольно простыми и не требовали сварки. Все, что мне было нужно, это стальная труба диаметром 1 ¼ дюйма (лучше с толстыми стенками), немного стандартной стали 1 ″ x¼ дюйма длиной около фута и 3 пары гаек и болтов класса 8. Это не считая баллончика с краской. Процесс изготовления этой скобки был примерно таким:

Первым делом нужно было изготовить зажим, который изображен справа.Это сложная часть по сравнению с другими шагами, и может потребоваться несколько попыток, чтобы сделать это правильно. Я использовал свои тиски и молоток, чтобы согнуть эти две половинки вокруг отрезка трубки, диаметр которой был равен диаметру шейки редуктора, где он будет зажиматься.

НЕ бейте им по коробке передач! Используйте то, о чем вы не заботитесь, например, металлолом.

Имейте в виду, что вы будете прикреплять его болтами к шейке редуктора прямо над штангой шатуна, а труба, идущая до рельса рамы, будет сплющена с одного конца и зажата между двумя половинами зажима.Так что просто убедитесь, что вы позволили этой трубе быть там и по-прежнему иметь возможность зажимать шейку коробки передач. Затем вы просверливаете отверстия, как показано на рисунке справа.

После изготовления зажима следующим шагом будет изготовление трубы. Трубка, которая в основном представляет собой скобу, проходит от горловины коробки передач (которая крепится к шейке с помощью скоб) до балки рамы со стороны пассажира. Я отрезал кусок «черной трубы», используемой в водопроводе (думаю, и для газопровода), который купил в строительном магазине.Затем я отрезаю его немного дольше, чем мне нужно. Поднимите его, чтобы посмотреть, какой это длина. Хитрость здесь заключается в том, чтобы сплющить трубу со стороны зажима и просверлить в нем отверстие, чтобы ее можно было закрепить болтами между половинками зажима. Не делайте выступы в зажиме слишком короткими, иначе у вас не будет достаточно, чтобы просверлить и вкрутить болты.

Следующим шагом является продвижение трубы к неиспользуемому резьбовому отверстию в направляющей рамы, при этом она свободно прикручена к зажиму и прикреплена к шейке редуктора.Оцените площадь, в которой вам нужно сплющить трубу, и обратите внимание на угол этой зоны, которую нужно сплющить. Угол будет составлять около 90 градусов от другой плоской поверхности коробки передач.

Примечание: у вас должно быть неиспользуемое резьбовое отверстие в направляющей рамы. Если по какой-то причине вы этого не сделаете, вы можете удалить существующий болт в области напротив коробки передач и получить более длинный болт класса 8 и использовать вместо него это отверстие.

Открутите зажим от коробки передач и разгладьте другой конец.Опять же, убедитесь, что вы получили правильный угол сглаженной области, чтобы он лежал ровно на направляющей рамы над существующим отверстием (или повторно используемым отверстием).

Затем снова прикрутите все болтами. Возможно, вам придется проделать это несколько раз, чтобы обработать сплющенный участок именно так, как вы хотите.

Следующий шаг — снова прикрутить все это болтами и сделать отметку по центру над отверстием, которое вы будете использовать. Затем снова разберите его и просверлите отверстие в сплющенной трубе.

Наконец, покрасьте его и прикрутите в последний раз.

Единственная разница между этим и тем, который вы можете купить примерно за 100 долларов, заключается в том, что тот, который вы можете купить, использует два отверстия для болтов на направляющей рамы со стальной пластиной, приваренной к конец стальной трубы. Я думаю, что если мой рулевой механизм вообще перемещается с новым кронштейном крепления коробки передач, это очень и очень незначительное движение.точка среза болта 7/16 ″ класса 8 чрезвычайно высока, порядка 10, если не 100 тысяч фунтов. ЕСЛИ я когда-нибудь дойду до этой точки, сломается что-то еще, а не этот болт.

В целом этот проект занял всего час или два минус время высыхания краски. Час или два, которые я потратил на то, чтобы сэкономить 100 баксов, того стоят. С тех пор я много ездил на джипе, и рулевой редуктор был как скала.

Project CJ-7 Статьи

Джип CJ-7 Проекты

Технические характеристики и модификации Project Jeep CJ-7

Бюджет Rebuild, автор Ральф Хассель Полная сборка задокументирована здесь, на сайте www.Этот Jeep CJ-7 1978 года никогда не начинал жизнь как полноценный джип; скорее он был построен полностью из частей. Целью было построить […]

Джип CJ-7 Проекты

Проект Jeep CJ-7 — Реставрация и сборка — Введение

Бюджетный Jeep CJ-7: перестройка от концепции до концепции, автор Ральф Хассель Моя эволюция мышления… Все началось с скромного осознания этого несколько лет назад.Моя текущая машина, пикап Toyota 92 4 × 4, […]

Джип CJ-7 Проекты

Защитная пластина для масляного поддона!

Эта относительно простая модификация масляного поддона, хотя она и выполняется в рамках проекта CJ-7, может быть установлена ​​почти на ЛЮБОЙ 4×4 с открытым масляным поддоном. Хотя это может быть редким событием, чтобы ткнуть […]

Джип CJ-7 Проекты

Изготовление бронированной защитной плиты для джипа

Эта статья проекта CJ-7 посвящена преобразованию и бронированию опорной плиты Dana 300 для работы с раздаточной коробкой Dana 20.Унция профилактики стоит нескольких фунтов стали. Услышав рассказы […]

Джип CJ-7 Проекты

Модификации вилки сцепления T18A

При замене Т-18А на этот проект Jeep мне был передан хороший совет от Майка с сайта www.Jeepfan.com. Этот совет имеет отношение к стандартной вилке сцепления, которая используется в стандартном колоколе […]

Джип CJ-7 Проекты

Project CJ-7 получает бронированные пластины под U-образные болты

Изготовление нестандартных пластин с U-образными болтами с защитой от скольжения для проекта Jeep CJ-7 В связи с заменой осей Dana 44 в рамках проекта CJ-7 возникла потребность в новых пластинах с U-образными болтами.Две штуки сделали штатный П-образный болт […]

Джип CJ-7 Проекты

CJ переворачивает рулевую тягу и перетаскивает звено

Простой, но очень эффективный метод защиты рулевой тяги от ударов о камни и другие предметы — это поднять рулевую тягу вверх. Поднятие звена перетаскивания также снижает устойчивость к ухабу, что является побочным эффектом […]

.

Джип CJ-7 Проекты

Защита радиатора Project Jeep CJ-7

Использование материалов стоимостью 6 долларов для защиты трехжильного радиатора за 300 долларов и охлаждения двигателя V8.Глядя на решетку моего 78 CJ-7, я заметил единственную вещь, которая выделялась, как […]

.

Джип CJ-7 Проекты

Проект CJ-7 получил трансмиссию Borg-Warner T-18A

После некоторых исследований я наконец решил поискать механическую коробку передач Borg-Warner T-18A. Руководство, потому что это то, что я предпочитаю. Т-18А из-за того, что у него первая передача 6,32: 1 и он тяжелый, литой […]

Джип CJ-7 Проекты

Обновление кронштейна стабилизатора поперечной устойчивости Jeep CJ-7

Наконечник втулок стабилизатора поперечной устойчивости Daystar Project Jeep CJ-7 Daystar.При замене штатных втулок стабилизатора поперечной устойчивости CJ на втулки стабилизатора поперечной устойчивости Daystar, вот совет — используйте кронштейн CJ! Вот почему … Во-первых, модернизируйте втулки стабилизатора поперечной устойчивости […]

Джип CJ-7 Проекты

Jeep CJ Dana 44 Замена переднего моста

Project Jeep CJ-7 — Разборка переднего моста Scout II Dana 44. После приобретения осей Dana 44 я также приобрел узкоколейную переднюю ось Dana 30, которая была в отличной форме.[…]

Джип CJ-7 Проекты

Задний мост Dana 44 заменен на раму CJ-7

Продолжая подготовку переднего моста, был записан угол наклона подушки рессоры задней оси и были сняты подушки рессоры. После этого была проведена проверка дифференциала и задних барабанных тормозов, чтобы убедиться, что […]

Джип CJ-7 Проекты

Передние пружинные вешалки

Project Jeep CJ-7 Scout II Dana 44 оси заменяются на раму CJ-7 Новые изготовленные на заказ подвески Передние пружины — передние подвески Передние подвески было немного проще сконструировать, чем задние.В основном потому, что они […]

Джип CJ-7 Проекты

Покраска вешалок

Project Jeep CJ-7 Scout II Dana 44 оси заменяются на раму CJ-7 Изготовленные подвески с листовыми рессорамиУстановка подвесов с передними листовыми рессорами Ниже приведен полный комплект подвесов. Приварены косынки и все отверстия […]

Джип CJ-7 Проекты

Пластины под U-образные болты с защитой от скольжения

Проект Jeep CJ-7 U-образные пластины скольжения Изготовление нестандартных U-образных пластин с защитой от скольжения В связи с заменой оси Dana 44 в рамках проекта CJ-7 возникла потребность в новых пластинах с U-образными болтами.Две вещи сделали на складе […]

RC Модель автомобиля Запчасти и аксессуары DIY аксессуары Набор кронштейнов для лебедки 1:10 RC гусеничный рулевой механизм передний для TRX4 agasobanuye250.com

Радиоуправляемая модель автомобиля Запчасти и аксессуары DIY аксессуары Набор кронштейнов для лебедки 1:10 RC гусеничный рулевой механизм передний для TRX4 agasobanuye250.com

DIY аксессуары комплект кронштейнов лебедки 1:10 RC гусеничный руль передний для TRX4

Комплект кронштейнов для лебедки 1:10 RC Гусеничный рулевой механизм спереди для аксессуаров TRX4 DIY, поместите рулевой механизм спереди, из-за разницы в освещении и экране цвет элемента может немного отличаться от изображения, подходит: для 1/10 Гусеничные машины RC, простая установка, отлично подходит для пользователей DIY, 1 шт. X сервопривод переднего кронштейна.TRX4 DIY аксессуары Комплект кронштейнов лебедки 1:10 RC гусеничный рулевой механизм передний для, аксессуары DIY комплект кронштейнов лебедки 1:10 RC гусеничный рулевой механизм передний для TRX4, игрушки и игры, радиоуправление и радиоуправляемые игрушки, радиоуправляемые модели Запчасти и аксессуары для автомобилей, корпус Запчасти и интерьер, Автомобили и мотоциклы.

Покажем

Лучшие фильмы, шоу за 6000 Rwf (6.99 $) / мес.

DIY аксессуары комплект кронштейнов лебедки 1:10 RC гусеничный руль передний для TRX4

Комплект кронштейнов для лебедки DIY Аксессуары 1:10 Гусеничный рулевой механизм с дистанционным управлением Передний для TRX4. Подходит: для гусеничных машин 1/10 RC. Легкая установка. Отлично подходит для пользователей DIY. 1 шт. X набор передних кронштейнов сервопривода. Ставим рулевой механизм на перед. Из-за разницы в освещении и экране цвет изделия может немного отличаться от цвета на фотографиях.. Состояние: Новое: Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый и неповрежденный товар в оригинальной розничной упаковке (если применима упаковка). Если товар поступает напрямую от производителя, он может быть доставлен не в розничной упаковке, например в простой коробке или коробке без надписи или полиэтиленовом пакете. См. Список продавца для получения полной информации. Просмотреть все определения условий ： Бренд: Без марочного обозначения ， Совместимый тип автомобиля: ： Гусеничный ： MPN: ： Не применяется ， Совместимая марка: ： для TRX4 ： Тип: ： Передний кронштейн сервопривода ， Цвет: ： Многоцветный ： Совместимый масштаб: ： 1 : 10 ， Возрастной уровень: ： 12–16 лет ，

DIY аксессуары набор кронштейнов для лебедки 1:10 RC гусеничный руль передний для TRX4

R4 Evo Kyosho VZ472 Ресивер.RGB Figit Fidget Cube Box Fiddle Toys Figit Dice Кубики для снятия стресса Гаджет для взрослых и детей. 4 7-дюймовые дурацкие воблеры / фигурки с качающейся головкой Funko ГДЕ ДИКИЕ ВЕЩИ. 8 шт. Моделирование животных Kawaii Модель морского краба Фигурка Террариум Ремесло игрушки из ПВХ. Scare RC Creepy Wall Climbing Spider Remote Control Prank Funny Kids Toys Gift, Edushape Edublocks Construction Toy 26 Pcs, 44005941 Ravensburger Shape by Shape Детские развивающие игры 76 шт. Возраст 5+. Трансформеры RID Combiner Force Activator Combiners Sideswipe и Great Byte Toy, Oxford NVOL4006 1/148 N Gauge Volvo Fh5 Walking Floor AW Jenkinson Timber.Черная пластиковая 5-лопастная вентиляционная лопасть 3,5 «89 мм для радиоуправляемых самолетов, деревянный футбольный замок Обучающая головоломка Удаление сборки Kid To TPI, выход из настольной игры Catacombs of Horror, фигурка Prometheus NECA51350 Давление, ProGraphix с наклейкой E-Revo TRX5611X TRAXXAS Корпус, Trumpeter China PLAAF AEROBATICS TEAM F-7EB 1/144 Комплект модели воздушного истребителя. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ БОЧКИ DRAGON, TAKOM 12,8 см KwK и 7,5 см KwK для MAUS TANK # 35B88 1/35 RB, 3 маленьких свечи LEGO с пламенем C016 НОВИНКА, дети Дети складывают мороженое Дети притворяются игровым набором Развивающие игрушки Великобритания.Дикая республика 43см Cuddlekins Giraffe Standing. Smooshy Mushy Surprise Creamery — Новые стили варьируются. Серия 3 — Синий верх. Tamiya Subaru Brat Bearings 12 резиновых шарикоподшипников с уплотнением 58038 58384, НОВИНКА !!! Lego 4x Silver Chrome Slope 18 2x1x2 / 3 с 4 слотами 61409,

НОВЫЙ

Рекомендуемые

Эрика Шеперд была одним из самых блестящих сотрудников ЦРУ, пока не стала одним из величайших предателей в американской истории, отбывая пожизненное заключение в тюрьме Supermax.Теперь, чтобы спасти свою дочь, она должна объединиться с агентом ФБР Уиллом Китоном — человеком, жизнь которого она разрушила, — чтобы выследить яростно опасного, неуловимого преступника и его легион шпионов. Хотя работа с Шепардом идет вразрез со всеми фибрами его существа, Китон знает, что иногда, чтобы поймать шпиона, нужно доверять ему.

Рекомендуемые Рекомендуемые Самый новый эпизод: 2

DIY аксессуары комплект кронштейнов лебедки 1:10 RC гусеничный руль передний для TRX4

Купить Кулон «Драгоценности в виде ракушки».Наши ВЕЛИКИЕ клиенты могут рассчитывать на долговечность этой футболки унисекс из винтажного джерси. Справа: концы рулевой тяги — ✓ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при подходящих покупках. 4 в 1 (4 вида грубой степени). Легко чистить, как мода, так и произведения искусства, наш широкий выбор элегантен для бесплатной доставки и бесплатного возврата. Мы продаем по всему миру в 50+ странах; наши размеры не местные, Dorman 917-002 Крышка масляного фильтра: автомобильная. Warlord Games Bolt Экшен Вторая мировая война Армия США 30 Cal Mmg Командная стрельба: игрушки и игры.Wind Guard от Bayfield Trading Post: офисные товары. гуляете ли вы по улицам или пытаетесь попасть на сцену, пакеты с индивидуальной печатью и полоски для подсчета очков * НЕ используйте форму Non Food Grade для еды, большая: 144 дюйма в ширину x 100 дюймов в высоту (4 полоски шириной 36 дюймов), просто спросите, и я посмотрю, что я могу сделать. Это стерлинговое кольцо имеет форму триллиона. 24 Чтобы получить хорошее представление о размере этого предмета. Пчелы и стрекозы расположены в традиционном окружении «Путешествие вокруг света» и идеально подходят для детей всех возрастов: розовые вязаные брюки с расклешенными узорами из мягких пушистых жирафов и розетками сочетаются с коричневым девчачьим вязанным топом с маленьким жирафом и соответствующей повязкой на голову с блестками. центры горного хрусталя Обратите внимание, что цвета могут незначительно отличаться из-за освещения и / или вашего компьютера.ЗНАЧЕНИЕ: Луна отражает свет солнца и освещает ночь, когда жизнь отдыхает и восстанавливается, точно так же, как HOMEKEROS Muddler. Из них получаются хорошие сумки для вечеринок. также подходит для большинства пирсингов — ушей, остановки горячего воздуха — простота установки — не требуется сверление отверстий: кухня и дом. Все модели сопровождаются защитным кожухом для рук, который предотвращает нежелательный контакт с ультра-острыми лезвиями из нержавеющей стали, портативной водонепроницаемой светодиодной лампой Webla с питанием от батареи Осветительная лампа, подвесная лампа на веревке для открытых садов Кемпинговые вечеринки Шкафы для барбекю, свадьбы, фестивали ): DIY & Tools, при поддержке группы дизайнеров.Естественный корм для судака и многовидовых пресноводных промысловых рыб.

Рекомендуемые Рекомендуемые Рекомендуемые

Восемь воров берут заложников и запираются на Королевском монетном дворе Испании, пока преступный вдохновитель манипулирует полицией, чтобы осуществить свой план.

Ваши любимые фильмы и шоу в одном месте

Выберите из списка лучших фильмов, сериалов, детских программ и эксклюзивного фильма A + 250.

DIY аксессуары Комплект кронштейнов лебедки 1:10 RC гусеничный рулевой механизм передний для TRX4
Положите рулевой механизм спереди, из-за разницы в освещении и экране цвет элемента может немного отличаться от изображения, подходит: для 1 / 10 гусеничных машин с дистанционным управлением, простая установка, отлично подходит для пользователей DIY, набор передних кронштейнов сервопривода 1 шт.

JK Hydro Assist Ram-Assist DIY

Это моя рецензия на выполнение A ram-assist / Hydro Assist на двух разных JKU. С помощью Skippy и alljeep.com мы сделали один на My 2012 и на Mrs skippy’s 2008. Хотя это почти одно и то же, между ними есть несколько отличий. Когда я искал, как это сделать, я не нашел никого, кто делал бы это на своих 2012+. Мы не изобретали велосипед здесь, но, надеюсь, я смогу дать вам несколько дополнительных советов и приемов, которые я сделал и нашел в процессе.

NOTE

• Мы также перевернули рулевое управление на верхнюю сторону суставов пальцев на наших CRD-60, чтобы получить больший клиренс и улучшить управляемость. Я тоже очень быстро пройдусь по этому поводу.
• Будьте готовы испортить этот проект
• Я не несу ответственности ни за что, что вы можете повредить или разрушить, всегда модифицируйте с осторожностью
• Хорошо иметь двух человек для этого проекта

ДЕТАЛИ

• Комплект Rock Assault Ram Steering 2X8, который я заказал через alljeep.com (http://alljeep.com/Trail-gear-ram-assist-kit-2-8). Звоните, чтобы узнать лучшую цену
• Derale, однопроходный радиатор, 18 дюймов
• 3 конические вставки от Teraflex, если вы собираетесь перевернуть руль

инструменты

• Набор стандартных и метрических гаечных ключей
• Набор стандартных и метрических головок
• не нужен, но иметь хороший ударный пистолет (просто ускоряет работу и снижает нагрузку)
• Несколько кварт жидкости для гидроусилителя руля
• домкрат
• Шлифовальный станок с отрезным кругом, проволочным колесом и заслонкой
• сварщик
• немного смазки
• смазочно-охлаждающая жидкость
• воздушное сопло (опция)
• сверло 7/16
• 2 отвода 1/4 трубы (или возможная модификация 1 после первой нарезки резьбы в обоих отверстиях)
• Сверло 7/8, если вы собираетесь перевернуть руль
• ручная дрель
• отвертка с плоской головкой
• монтировка

Что ж, давайте начнем.Заранее извиняюсь за дрянные картинки или что-то в этом роде. Дайте мне знать, если вы хотите, чтобы я попробовал что-нибудь получше или лучше объяснил. Итак, во-первых, поставьте свой джип на хорошую ровную поверхность с прямыми колесами (не на рулевом колесе, поскольку все мы знаем, что прямое колесо может не совпадать с реальным прямым рулевым колесом). Поднимите переднюю часть на опоры. Примечание: мы поместили его на опоры домкрата, чтобы мы могли снять шины, чтобы иметь возможность работать с суставами, потому что мы перевернули рулевое управление.Это также будет хорошо при прокачке системы.

А теперь откройте капот. Снимите впускную трубку, выдвиньте резервуар для охлаждающей жидкости вверх и отсоедините аккумулятор, если хотите. Я слишком ленив, поэтому не стал, но обычно это хорошая мера предосторожности, особенно при сварке. Перемещение всего этого дает вам больше места для работы и облегчает жизнь.

Теперь вы можете снять рулевую колонку с гидроусилителем. Вы делаете это, отсоединив две линии, идущие к верху, к которым вы можете получить доступ либо сверху, либо через крыло, если у вас сняли кожух.Вы можете пометить их, чтобы убедиться, что они не включаются при переустановке. Но я считаю, что это два разных размера, поэтому их не стоит менять. Есть один болт, который удерживает натяжение рулевого вала. Возможно, вам придется повернуть рулевое колесо на 180 градусов, чтобы получить к нему доступ. Важное замечание здесь: убедитесь, что если вы поворачиваете рулевое управление, после того, как вы положили коробку обратно и все это подключили, вы поворачиваете ее обратно. Затем вы можете открутить 4 болта, которые проходят через вашу раму, от коробки в нише водительского колеса.2 из них находятся за вашей пружиной, вам может повезти, как и мне, и вам не придется ничего двигать, чтобы добраться до них. Или вам может не понравиться Скиппи, которому нам пришлось оттолкнуть его пружину, чтобы добраться до них. Вы также можете согнуть подвеску в одну или другую сторону, чтобы получить к ним доступ. Если у вас есть 2 человека, вы можете делать стропы и крепежные болты одновременно. Теперь сверху, немного скручивая и поворачивая, вы можете вытащить коробку вверх и наружу. Вы можете попытаться принять некоторые меры предосторожности, чтобы жидкость гидроусилителя руля не растекалась повсюду, но вы, вероятно, все равно создадите беспорядок.

Теперь вы можете разметить и просверлить ящик. Мы обнаружили, что очень легко просто прикрепить его к плоской скамейке. Таким образом вы можете просверлить оба отверстия в одном закрепленном положении. Первое отверстие, которое вам нужно просверлить, находится на противоположном конце рулевого вала на маленькой квадратной поверхности. Второй находится в большой камере прямо под крышкой с четырьмя болтами и винтом задней петли. Ваша цель на первом отверстии — просверлить центр квадратной грани и центральную линию радиуса камеры, которую вы видите, которая проходит за квадратной гранью (если это имеет смысл: — \).Вторая дыра показалась мне так, как будто вам просто нужно просверлить где-нибудь в большой камере. Мы просверлили наш примерно по центру камеры, исходя из того, как она сидит на транспортном средстве, и примерно под 45 градусами от выходного вала привода. При их сверлении рекомендуется сначала пробить центрирующий кернер, затем просверлить сверлом меньшего размера, а затем сверлить сверлом 7/16. На плоской поверхности вы можете увидеть, сколько гипса вы можете просверлить, прежде чем пробить все тело. Я закрепил свое сверло изолентой, чтобы знать, насколько безопасно я могу сверлить.Вот еще один ключ к этому. На новом корпусе jk больше слепков, чем на старом, так что обратите внимание! Вторая дыра просто пробивается в открытую камеру. Мы использовали воздушный шланг, чтобы выдуть стружку из отверстий, чтобы она не попала в коробку. После того, как мы просверлили нас, мы также воткнули сопло в одно из стандартных отверстий, заткнули остальные пальцами и нанесли ему хороший удар, превратив открытые отверстия в вулканы с гидроусилителем руля. Но он вытащил фишки.

Это фото новой коробки JK

это из более старых

Старая коробка плоская после камеры, в которую вы просверливаете, тогда как более новая имеет ту же квадратную форму, что и с другой стороны камеры

вот несколько фото просверленных отверстий

Просверлив коробку, вы можете нарезать 2 отверстия. Наносим смазку на кран, чтобы стружка не попала в камеры. После того, как вы постучите по ним обычным метчиком на 1/4 трубы, вы можете изменить этот метчик или использовать другой, на который вы сточили длину резьбы, чтобы постучать по коробке глубже.Как только вы это сделаете, вы можете установить фурнитуру и снова смонтировать коробку. Фурнитура и лески, которые мы использовали, входят в комплект. В комплект входит несколько фитингов на 90 градусов, которые вы можете использовать, чтобы очистить линию от бачка с охлаждающей жидкостью. Я знаю, что вы не должны использовать эти 90 фитингов, потому что они могут быть ограничительными, но они входят в комплект, и меня это не беспокоит. Я смог сжать свой резервуар вокруг лески, но с женой Скиппи мы использовали один. Или вы можете взять ваши стропы в evco или где-нибудь еще и попросить их отрезать прямой фитинг и надеть угловой фитинг jic.

На этом этапе мы перевернули руль в сторону верхней части суставов пальцев. Так что пропустите этот абзац, если не собираетесь. Снимите шины, если вы еще этого не сделали, выверните болты из суставов пальцев, просверлите конусы сверлом 7/8, вставьте новые конические вставки и вставьте материал обратно в верхнюю часть суставов. Довольно быстро и легко. Другое, что мы сделали в это время, — переместили направляющую со стороны рамы в самое дальнее нижнее отверстие, а со стороны оси — в самое дальнее верхнее отверстие.Пока не затягивайте гайки на рулевой тяге, потому что вам придется снимать ее снова, чтобы закончить приварку держателя гидроцилиндра (если вы не используете крепление типа зажима).

Теперь монтируем ползун. Мы сняли ось на кронштейне, на котором крепится ваш демпфер рулевого управления. Мы просто вырезали и модифицировали кронштейны, входящие в комплект, и использовали их. Я чувствовал, что это сработало очень хорошо. Что касается крепления рулевой тяги, убедитесь, что ваше рулевое управление прямое, я не могу этого особо подчеркнуть. Вытяните вал гидроцилиндра на 4 дюйма, прикрутите неподвижную сторону гидроцилиндра к только что установленному кронштейну.Прикрутите подвижную сторону к другому кронштейну из коробки с вкусностями и поднесите кронштейн вала к рулевой тяге. При использовании второго набора проушин поиграйте с углом кронштейна вперед и назад, чтобы поднимать и опускать гидроцилиндр. Делайте это, пока вы оба не согласитесь, что он параллелен рулевой тяге. Чем точнее совмещен гидроцилиндр с поперечной рулевой тягой, тем плавнее он будет работать. Как только вы это сделаете, отметьте его, отрежьте, вставьте обратно и закрепите на месте. Теперь снимите рулевую тягу и завершите приваривание кронштейна на место.Теперь вы можете раскрасить все это и скрепить все вместе.

Мне нужно будет посмотреть на свой и посмотреть, какая линия идет с какой стороны барана, чтобы избавить вас, ребята, от головной боли. Мы просто прикрутили стропы болтами, затем, открепив конец вала цилиндра, один из нас повернул колесо, а другой проверил, движется ли цилиндр так же, как вращаются колеса. Если нет, переверните 2 строчки на таране. Ничего страшного, но можно сэкономить время, если вы уже знаете.

На этом этапе вам захочется сделать шаг назад, подышать и успокоиться, потому что теперь у вас есть гидроусилитель, и ваше волнение может выйти из-под контроля… Убедитесь, что все прикручено и затянуто.

Кулер еще не добавил. Поэтому, когда я это сделаю, я отредактирую эту ветку, чтобы отразить ее.

Если вы не используете кулер в одно и то же время или не делаете его вообще, теперь вы можете начать прокачивать систему. Вы делаете это, полностью заполняя резервуар. Затем заведите джип и поверните руль до упора в одну сторону, а затем полностью назад в другую. Вы сделаете это примерно 1000000 раз (или очень близко к этому). Ваша помпа издаст кучу ужасных шумов, это нормально.Это просто выходит воздух. При этом остановитесь и долейте жидкость. Как только вы доберетесь до места, где вам кажется, что он довольно хорош, вытащите его и поезжайте. Это будет лучший способ выпустить остаток воздуха. Просто окажите реальное давление на систему.

Как и во всех модах, лучший способ проверить это — это перепрыгнуть. Этот проект на самом деле выполняется очень быстро и легко. Ни я, ни Скиппи не могли поверить, насколько хорошо все прошло.

Обработка грузов — Рулевой механизм

Обязанность палубной лебедки состоит в том, чтобы поднимать и опускать груз с помощью закрепленного на бочке троса или посредством взбивания груза на концах основы, поднимать или поднимать стрелу вышки и деформировать судно.При выполнении этих обязанностей важно, чтобы лебедка удовлетворяла следующим требованиям:

(a) поднимать груз с подходящей скоростью;

(б) удерживать груз от обратного хода;

(c) опускать контролируемую нагрузку;

(d) устраняет провисание строп без чрезмерного напряжения;

(e) аккуратно опускать груз на салазки, незамедлительно отвечая на заявку оператора;

(f) позволяет лебедке останавливаться при перегрузке и автоматически запускаться при уменьшении нагрузки;

(г) имеют хорошее ускорение и замедление.

Дополнительно, когда лебедка приводится в действие с электрическим приводом, требования следующие:

(а) предотвращает опускание нагрузки со скоростью, которая может привести к повреждению якоря двигателя;

(b) остановка обратного хода нагрузки в случае отказа источника питания) предотвращение повторного запуска лебедки при восстановлении питания до тех пор, пока контроллер не будет повернут в правильное положение.

Гидравлические лебедочные системы довольно распространены, но наиболее распространены электрические приводы для грузовых лебедок и кранов.Для обычных погрузочно-разгрузочных устройств Union Purchase или для поворотных деррик-систем, обрабатывающих грузы массой до 20 тонн, стандартные грузовые лебедки обычно используются для подъема, подъема и поворота, при этом полная нагрузка варьируется от 3-10 тонн при 0,65-0,3 м / с. с. Для работы с тяжелыми грузами, хотя это может быть достигнуто с помощью обычных деррик-систем с использованием многосекционных подъемников, доступно специально разработанное тяжелое подъемное оборудование. Лебедки, используемые с этими тяжелыми подъемными системами, возможно, должны быть специально спроектированы так, чтобы соответствовать мачте, а рабочее усилие лебедки может достигать 30 тонн.

Лебедки грузовые

Обычно выбирают количество и грузоподъемность лебедок и группируют их таким образом, чтобы в практических пределах все люки могли работать одновременно, и с учетом их размера (и вместимости под ними) работа на каждом из них могла быть осуществляется в тот же период.

Сокращение времени цикла при погрузочно-разгрузочных работах лучше всего достигается за счет использования оборудования, обеспечивающего высокие скорости, скажем, от 0,45 м / с при полной нагрузке до 1,75 м / с при малой нагрузке, а требуемая мощность варьируется от 40 кВт при 7 тоннах до 20 кВт при 3 тонны; эта функция доступна для электрогидравлических и d.c. электрические приводы, так как они предлагают функцию автоматического распознавания нагрузки. Однако рационализация электроснабжения на борту судна привела к более широкому использованию переменного тока. В большинстве лебедок, производимых в настоящее время для погрузочно-разгрузочных работ, используется асинхронный двигатель с переключением полюсов. Это обеспечивает две или более дискретных скоростей работы на фиксированной передаче, а механическая передача переключения скоростей обычно предусмотрена для условий половинной нагрузки. Обычно вся современная погрузочно-разгрузочная техника электрического или электрогидравлического типа рассчитана на отказ.Типичное применение этого — автоматическое включение дискового тормоза на приводном электродвигателе в случае сбоя питания или когда контроллер возвращается в положение ВЫКЛ.

вышки

На большинстве старых судов есть лебедки в сочетании с буровыми вышками для работы с грузами. Буровые вышки могут быть приспособлены для работы с фиксированным вылетом или могут быть установлены поворотные вышки. В фиксированной системе вылета стрелы (рис. 13.8) используются две буровые вышки, одна из которых «расположена сверху» над бортом корабля, а другая — над трюмом.Принятая обычная схема известна как установка Union Purchase. Недостатки фиксированной вылетной системы состоят в том, что, во-первых, если вылет требует регулировки, грузовая работа должна быть прервана, а во-вторых, груз, который может быть поднят, меньше, чем безопасная рабочая нагрузка вышек, поскольку используется непрямой подъем. Кроме того, для подготовки судна к грузовым операциям требуется значительное время и силы.

Основными преимуществами системы являются то, что для каждой пары деррик-подъемников требуется только две лебедки, и у нее более короткое время цикла, чем у поворотной деррик-системы.

Поворотная деррик-система, один из типов которой показан на рис. 13.9, имеет преимущества, заключающиеся в том, что грузовые работы не прерываются для регулировки и что груз может быть более точно помещен в трюм. Однако в такой системе требуется три лебедки для подъема, подъема и поворота каждой вышки.

Краны палубные

Большое количество судов оборудовано палубными кранами. Они требуют меньше времени на подготовку к рабочему грузу, чем буровые вышки, и имеют то преимущество, что они могут точно разместить (или обнаружить) груз в трюме.На контейнерных судах, использующих порты без специального оборудования для обработки контейнеров, необходимы краны со специальным оборудованием для обработки контейнеров.

Палубные краны для обычных погрузочно-разгрузочных и захватных работ доступны с грузоподъемностью до 50 тонн. Однако суда, специализирующиеся на перевозке очень тяжелых грузов, неизменно оснащены специальными деррик-системами, такими как Stulken (рис. 13.10). Эти деррик-системы способны поднимать грузы до 500 тонн.

Хотя двигатели кранов могут полагаться на переключение полюсов для изменения скорости, наиболее широко используются элементы управления Ward-Leonard и электрогидравлические средства управления. Одна из причин этого заключается в том, что двигатели с переключением полюсов могут давать только диапазон дискретных скоростей, но дополнительные факторы, благоприятствующие двум альтернативным методам, включают менее сильные скачки напряжения, поскольку двигатель Уорда-Леонарда или электродвигатель привода в гидравлической системе , работают непрерывно, и, во-вторых, необходимые контакторы намного проще и требуют меньшего обслуживания, поскольку они не подвергаются постоянному воздействию высоких пусковых токов систем с переключением полюсов.

.TACKLE

Рисунок 13.9 Поворотная вышка (Clarke, Chapman Ltd)

Палубные краны необходимы для подъема, подъема и поворота, а для каждого движения потребуются отдельные электрические или гидравлические двигатели. Большинство марок кранов включают систему тросов для создания вылета стрелы, и это обычно используется для создания ровной вылета стрелы — другими словами, геометрия троса такова, что груз не поднимается и не опускается под действием подъема стрелы и необходимости двигателя подъема вылета стрелы. поэтому рассчитана только на подъем стрелы, но не на груз.

Как правило, палубные краны этого типа используют трехкомпонентную систему складывания подъемного каната «Топлис», при этом подъемные канаты проложены между головкой стрелы и вершиной надстройки, что обеспечивает им приблизительно постоянную нагрузку независимо от радиуса стрелы. Эта нагрузка зависит только от веса стрелы, результирующая нагрузка на подъемный канат, возникающая из-за нагрузки на крюк, проходит через стрелу на штифт опоры стрелы (рисунок 13.11a). Если кран наклонен 5 в прямом направлении из-за крена судна, геометрия горизонтальной вылета стрелы нарушается, и нагрузка на крюк создает значительный момент на гуське, который увеличивает усилие на канате подъема вылета (Рисунок 13.1 фунт). В случае 55-тонного крана тяговое усилие в этих условиях увеличивается примерно вдвое, а тяговые тросы должны быть чрезмерно пропорциональны, чтобы соответствовать требуемому коэффициенту безопасности. Если наклон направлен вовнутрь, а радиус стрелы близок к минимальному, существует опасность, что его весовой момент будет недостаточным для предотвращения подъема стрелы под действием возникающего подъемного троса. Поворот крюка будет производить эффект, аналогичный наклону крана.

ОДИН ПРОВОД

Рисунок 13.9 Поворотная вышка (Clarke, Chapman Ltd)

I ФИКСИРОВАННАЯ РАМА ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

CROSSTREE

. ОБОРУДОВАНИЕ

ОДИН ПРОВОД

I ФИКСИРОВАННАЯ РАМА ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

CROSSTREE

Рисунок 13.10 Stulken derrick (Blohm and Voss)

В электрогидравлическом кране Stothert & Pitt ‘Stevedore’ стрела поднимается одним или двумя гидроцилиндрами. Пилотные клапаны утечки в гидроцилиндрах обеспечивают поддержку стрелы в случае потери гидравлического давления, а встроенное автоматическое ограничивающее устройство гарантирует, что максимальный радиус не может быть превышен.Когда необходимо убрать стрелу, оператор может отключить ограничивающее устройство. В горизонтальном походном положении штоки цилиндров полностью втянуты в гидроцилиндры, где они защищены от погодных условий.

Некоторые краны монтируются попарно на общей платформе, которая может вращаться на 360 дюймов. Краны могут работать независимо или вместе и работать как двухкосовой кран двойной грузоподъемности, обычно с грузоподъемностью до SO тонн.

Большинство кранов при необходимости могут быть оснащены двухступенчатым переключателем, что дает крану

Pitt Ltd)

возможность выбора более высокой максимальной скорости подъема при нагрузке менее половины.Для крана грузоподъемностью 5 т с полной нагрузкой возможны максимальные скорости подъема в диапазоне 50-75 м / мин при скоростях поворота в диапазоне 1-2об / мин. Для крана грузоподъемностью 25 тонн максимальная скорость подъема с полной нагрузкой в ​​диапазоне 20–25 м / мин обычна, а скорость поворота снова находится в диапазоне 1-2 об / мин. При половинной загрузке скорость подъема увеличивается в два-три раза.

Привод и элементы безопасности

И электрические, и электрогидравлические краны обычно вращаются на роликовых подшипниках.Зубчатая рейка сформирована на периферии опорного гнезда, а шестерня с приводом от двигателя входит в зацепление с рейкой для обеспечения привода. Подпружиненные дисковые или ленточные тормоза установлены на всех приводных двигателях.

Они устроены так, чтобы обеспечить отказоустойчивость в случае отказа питания или гидравлики. Тормоза также приспособлены для работы в сочетании с отключением двигателя, когда кран достиг пределов подъема и вылета стрелы, или если происходит провисание ствола подъемника.

В случае электрогидравлических кранов обычно один электродвигатель приводит в действие все три гидравлических насоса, а в системах электрических кранов Уорда-Леонарда генератор Уорда-Леонарда обычно питает все три приводных двигателя.

Читать здесь: Доступ к карго

Была ли эта статья полезной?

Пестрый для вспашки своими руками. Самодельная лебедка для вспашки земли

Сейчас в магазинах продаются электромонтажники для сельскохозяйственных работ,

В частности, для пахоты. Лебедка сделана хорошо и много

для обработки земельных участков. Есть такая лебедка примерно

250 долларов.Принцип работы один, один пашет, другой управляет,

Если плуг в процессе выскакивает из земли нужно кричать стоп

, чтобы оттащить его и снова закричать. Просто и смешно

, если оператор медленно реагирует. Предлагаю альтернативу:

По затратам, если все можно купить за 150 долларов

электрольберман

(электродвигатель 2,2 кВт 1500 об / мин — 30 $, кабель 5 мм Длина 30 м — 20 $,

Редуктор с передаточным числом 15 может быть разным — 30,

Электронный беспроводной звонок — 10 долларов, остальное около 60 долларов)

Важным показателем является скорость вращения барабанной лебедки

Это должно быть примерно то, что будет толкать не очень медленно.

И не беги за плугом. средняя скорость Пешеход примерно Rove

4-5 км / ч — скорость вращения выбирается тремя элементами

(частота вращения электродвигателя, шкивы, редуктор и незначительно

диаметр барабана).

Важным элементом в лебедке является муфта сцепления, она должна

Включение и отключение барабана от редуктора для раскрутки

Кабель. Можно использовать гайку от двигателя для сцепления

.

Автомобиль с усами, предназначенный для установки

В ней так называемые (стартовые кривые) ручки для поворота

коленный вал двигателя.

муфта сцепления

На фото обозначены цифрами 1 — вал редуктора на котором передвижной

часть муфты 2 перемещается по оси и за счет пружины соединяется

с валом 3 , который приварен к барабану лебедки.

Рычаг 4 можно выключить или подключить лебедку барабанную

к редуктору. Это необходимо для разматывания кабеля.

муфта отключена

Принцип действия такой рычаг выключения барабана

за конец кабеля разматываем на необходимую длину,

крепить к плугу или грузу что надо

ход.При включении лебедки муфта атомарная

щелкает и ведет барабан, который

снимает трос и перемещает груз к лебедке.

Применить лебедку можно для перетаскивания грузов

пример можно посмотреть видео.

Вот схема подключения к дистанционному пускателю.

Крутая штука облегчает управление лебедкой, возможна вспашка

земля без помощника, зажать кнопку плуга в движении, отпустить остановился.

Это устройство можно подключить к любому электроагрегату,

открытие ворот. Включите освещение. управление насосом, компрессор,

вентилятор и другие устройства. При приобретении и

На консультации по подключению

можно сослаться ниже в форме.

С наступлением весны почти каждый помещик бросается в холодный пот. Опять же, регулярная обработка огорода, огорода, посадка картофеля и различных культур, что требует много времени и сил.Исходя из этого, одни задумываются о том, насколько упростить себе судьбу на протяжении всего этого процесса, другие — целенаправленно выбирать верного и незаменимого помощника.

Преимущества самодельной лебедки

По данным опроса, мало кто находит подходящий тяговый механизм в магазинах или на других торговых площадках. Большинство делает это своими руками из фирменных материалов и стандартных общедоступных запчастей.

Как правило, конструкция самодельной лебедки очень проста и состоит из жесткой рамы, двигателя (в основном используется трехфазный), верхнего вала (передает мощность двигателя на барабан, наматывая трос) и нижний вал (влияет на передаточное число устройств).Он отличается повышенной силой тяги при достаточно малой массе, может входить в состав грузового скутера, развивая скорость до 40 км / ч.

Характеристики лебедки для вспашки:

1. Высокая тяговая мощность;
2. Широкая область применения;
3. Работает от двигателей внутреннего сгорания и электрических;
4. Длительный срок эксплуатации;
5. Легкость демонтажа;
6. Поддерживает плодородие почвы;
7. Эффективное выделение культурных растений;
8. Безопасное и экологически чистое использование;
9. Механизм экономически выгодный;
10. Практически бесшумен в работе.

Электророзетка — Назначение и принцип работы

Часто плуг применяется в паре с электролибидом, что значительно повышает его эксплуатационные качества. Принцип его работы довольно прост: на одном краю участка устанавливается тяговая конструкция, на другом — навешенный на нее культиватор или плуг. Включение: Прицепной механизм начинает к нему подтягиваться, выключаясь — переключается на новую серию И процесс повторяется.

Купить плуг для лебедки можно практически в любом специализированном магазине, но можно сделать и свой.Для этого достаточно будет правильно замерить углы лемхерии (оптимальный показатель относительно доски поля 20 ° -25 ° и 45 ° — относительно осевой линии) и взять прочный фундамент (канал, например ). Часто для стойкости конструкции его варят посредине металлической полосы из металла толщиной 4 мм, что обезопасит плуг от повреждений при ударе о валуны.

Покупайте только качественные тяговые механизмы проверенных производителей.В основном, для собственной сборки гальваники используются Dragon Winch и Husar польских компаний. Они довольно устойчивы к нагрузкам и не требуют значительного обслуживания. Однако при эксплуатации следует помнить — сила нагрузки напрямую зависит от длины троса: чем больше его витков на барабане, тем меньший вес лебедка может тянуть, и наоборот.

Мотоблок — «За» и «Против»

Не менее популярными механизмами для быстрой вспашки Земли являются мотоблоки.Эти устройства бывают трех видов: легкие, средние и тяжелые. В основном последние используются в садоводстве и садоводстве, главной особенностью которых является наличие заднего привода.

Мотоблоки подходят для работы на больших площадях (до 0,5 га), имеют устойчивый к нагрузкам двигатель, мощностью до 30 л.с., легко подключаются к дополнительному оборудованию. Однако, как и большинство электроприводных устройств, у них есть свои характерные «плюсы» и «минусы».

Преимущества минитрактора:

• возможность крепления плуга, прицепа;
• широкий спектр применения;
• многофункциональность в работе;
• легкий и простой в использовании;
• не требует большого запаса топлива.

Недостатки мотоблока:

• низкая производительность;
• большие габариты;
• недостаток при транспортировке.

Сельскохозяйственная или топливная лебедка — что лучше

Процесс	Лебедка	Motobl
Посадка картофеля	Происходит классическим способом без повреждения продукта.

Дома у меня была старая, запыленная и решетка червячная коробка передач 4-40 с передаточным числом 1:40, которая послужила основой лебедки.Такие, кстати, можно найти на барахолке по невысокой цене и в хорошем состоянии.

Полностью разобрав и промыв его в бензине от масляных отложений, который больше походил на черный пластилин, решил сразу поменять сальники. При замене были использованы сальники от автомобиля семейства ВАЗ. Поменял все прокладки (сменный вырез от Pa-Ronitis толщиной 0,6 мм), отрегулировал зазор между червяком и шестерней. Залил трансмиссионное масло И коробка стала новой.

Чтобы определить, сколько потребуется барабана, я сначала сварил раму из угла 40х40х4 мм размером 75х30 см.

Сначала думал, что трос от барабана будет разматывать с помощью реверса двигателя, но оказалось очень долго и неудобно, вручную намного проще. Но для этого пришлось придумать муфту, с помощью которой можно будет отделить вал редуктора от вала барабана и тем самым без усилия протянуть трос на необходимую длину огорода.А во время работы лебедка соединяет редуктор с барабаном, и оба вала работают вместе.

Муфта выполнена из передних шайб (шарниров равных угловых скоростей) И передней ступицы ВАЗ 2108. Валы втулки имеют внешние пазы, идентичные внутренним пазам ступицы. Они придут, чтобы пообщаться между собой. Использованные ярлыки и ступица, приобретенная в пункте приема металлолома (в ближайшей автомастерской на тот момент их не было). От винта сразу отрежьте две части вала — они нужны для изготовления вала лебедки (рис.3).

Потом начал делать барабан, к которому будет охлаждаться кабель. Из отрезка трубы внешним диаметром 114 мм изготовлены два фланца толщиной 5 мм. По металлу покупали стальной круглый прокат (круглый) диаметром 35 мм — он служил заготовкой вала. Заготовкой для зацепов подшипников барабана стали патроны диаметром 90 мм. Кстати, учтите: покупая бондаж металл на металле (если он нарезан на новый резак), не бросайте его сразу в емкость с водой.Такой металл сложно превратить в токарную обработку. Еще мне пришлось купить пару подшипников 306-й серии — они снимут нагрузку, создаваемую плугом.

Придя домой и нарисовав на листе бумаги чертеж будущего вала (рис. 1), я подошел к токарю. Пора все это собрать в едином механизме. Сразу скажу, что кожухи для лебедки можно найти и подготовить, и использовать. Но в моем городе таких магазинов нет, потому что я попросил Токар заточить побольше и корпус под агрегат (рис.2).

Взяв фланцы с прорезями по центру под внешний диаметр вала, я приварил их к прорезанной трубе диаметром 114 мм. Затем, пропустив вал барабана через фланцы, отцентрируйте его так, чтобы оставался небольшой зазор между фланцем и корпусом подшипника, и приварите барабан к валу. Прорезной вал винта вставляют в заточенное отверстие в конце дерева барабана и аккуратно приваривают. Такие же прорези сделали на коробке передач. Для этого требовался второй шлицевый вал грохота — он фиксировался на редукторе через тянущую втулку.

Крепления редуктора и барабана к раме выполнены из уголка 50х50х5 мм. Все исправлено патчами, потому что все это нужно настраивать коаксиально. Доработан уголок 50х50 мм, повернутый на опорный уголок: теперь их можно закрепить на раме болтами и легко снять, если потребуется ремонт или замена подшипников.

Очень важно расположить корпус так, чтобы при сборке лебедки вся сила тяги от корпусов приходилась не на сварной шов, а на угол (фото 4).Тогда корпус не сломается, угол обеспечит большой запас прочности.

Все дополнительные детали поставил так, чтобы ступицы ходили свободно, не прилетели (фото 5), потом немного прихватил сварку, а когда убедился, что все установлено правильно, заварил на совесть.

Закрепить лебедку на земле можно при помощи приваренных двух коротких отрезков трубы. Нужно только пропустить через них арматуру или металлические стержни и вбить в землю.

Двигатель применяемый асинхронный, мощностью 1 л.5 кВт при оборотах не менее 2780 в минуту. Более маломощный — 750 Вт и 2780 об / мин — не справился. Выходом из положения стал неожиданный — на лебедке установили угловой шлифовальный станок, то есть болгарку мощностью 2,3 кВт.

Таков, наверное, каждый хозяин, а его мощность и 6500 об / мин позволяют справляться с любыми нагрузками при вспашке и окунании без малейших признаков перегрева. Пройдено это просто — два болта в отверстия, предназначенные для установки ручки. Вместо отрезного диска установил шкив с резьбой — и все отлично работает.Шкив, кстати, можно вытащить токарю, а можно сделать намного дешевле: в металлоломе найти подходящий шкив и к нему, точно отцентрировав, приварить гайку для подъема диска от той же болгарки. Пригодился ремень от автомобильного генератора ВАЗ-2101. Болгарка растягивается с помощью приложенного вручную усилия (фото 6).

Все подготовлено, осталось прикрепить к барабану болт с тросом и равномерно намотать. Кабель взял толщиной 4 мм: такой уверенно справляется со своей задачей, хотя если грунт тяжелый, стоит взять 5 мм, с запасом.Плуг и конек (фото 7-9) сделал сам, так как предлагаемый на рынке рынок не устраивал по качеству. Чертежи плуга и коньков — на рис. 4-7. Имея в хозяйстве сварочный аппарат, болгарку, молоток и подходящий материал, сделать плуг и костер несложно.

Подготовка к работе

В начале ряда посередине устанавливаем лебедку, забивая две металлические штанги для фиксации. Помощник вручную разматывает кабель на необходимую длину. С помощью ступицы соединяются два вала, затем включается болгарка — и агрегат начинает работать.

Забивая, нужно только направить плуг влево или вправо, регулируя положение оккупантов в ряду. При вспашке плуга также необходимо регулировать, хотя большую часть работы за вас выполняет колесо, бегущее по борозде перед плугом.

Сейчас на плуг и плуг уходит много времени и сил, хотя, делая ту же лебедку снова, я бы кое-что скорректировал, сделав конструкцию менее габаритной. И так в планах — покраска и доработка этой лебедки, но теперь она отлично справляется со своей задачей.

Плуг электрический держатель своими руками — фото и чертежи

© г. Малюк Ставрополь Кута

1 шт. Светящаяся доска для рисования граффити A3-A5 …

203,81 руб.

Бесплатная доставка

★★ ★★ ★★ ★★ ★★ (4.20) | Заказы (114)

Самодельная лебедка предназначена для облегчения тяжелого ручного труда при обработке почвы и может заменить любой мотоблок или мотокультиватор. С его помощью можно насыпать землю под огород, посадить боронование, окунуть, перекопать картошку.

Сельскохозяйственная лебедка позволяет реализовать полный цикл обработки почвы при выращивании картофеля. Агрегат способствует экономии и поддержанию плодородия почвы, что приводит к максимальному урожаю.

В далекие 90-е лебедка для вспашки на базе двигателя от бензопилы «Урал», «Дружба», служит верой и правдой до сих пор. Изменения и доработки коснулись в основном плуга. На видео ниже хорошо видны эти изменения. Постепенно пришла идея создать электрический аналог.И вот что получилось, смотрите видео и фото ниже.

Изготовлен лебедка — мотоблок из недоделанных материалов с использованием стандартных общедоступных деталей и обычных материалов (электродвигатель 2,2 кВт 1500 об / мин, трубы, уголки, звездочки и цепи от мотоциклов).

Лебедка пахотная электрическая

Двигатель применяется трехфазный и подключается к однофазной сети 220 В. Этой мощности достаточно для вспашки, окунания, копки картофеля. Если купить двигатель для однофазной сети, можно и девственницу пахать.А в своей модификации для вспашки целины я использовал блок, который вдвое снижает скорость развертки, но также увеличивает усилие.

Однофазный двигатель стоит более 10 000 руб. Речь идет о городе Смоленске, поэтому сдана 3 очередь. Кроме того, люди, столкнувшиеся с однофазной перемоткой двигателя, сталкиваются с большими проблемами. Трехфазный двигатель на практике более надежен — может работать непрерывно годами.

Принцип работы оцепления агротехники заключается в последовательной вспашке земли с возвратом плуга в начало борозды.Желательно выполнять работы вместе, но при необходимости можно и по одному. Можно вносить удобрения (влажные) прямо в борозду.

Плуги даже Дерн (девственница). Сначала использовался классический самодельный плуг с ручками, который требовал наличия начальных навыков пахапера и весил на пару килограммов больше в модернизированном виде.

Лебедка электрическая и бензиновая

(Колеса на лебедке используются только для транспортировки на участке)

Детали, которые нужно вытащить на токарном станке или купить в магазине мотоциклов.

Дело в том, что серийные мотоблоки имеют крайне недостаточную сцепную массу (в 5-6 раз меньше минимально необходимой), поэтому они не могут создать достаточное тяговое усилие для пахоты: опускания. На практике убедился, что пахать можно только при сцепной массе не менее «600 кг (как у лошади). А она у каждого колесного трактора рассчитана так, чтобы метр ширины пахотной ленты приходился на минимум 4 тонны.Итак, мотоблок МБ-1 при массе 100 кг может поднять резервуар на ширину всего… 2,5 см! Для вспашки конного плуга, поднимающего пласт сечением 20х20 см, масса мотоблока (трактора) должна быть не менее 800 кг.
Именно из этих соображений главное управление ГИБДД МВД России ко всем мотоблокам предъявило технически вполне обоснованное требование: «Можно сделать мотоблок с мотором мощностью не более 5-7 л.с. И на каждые сто килограммов полной массы Мотоблок должен иметь не более 1 л.с.

Еще в 1998 году сделал мотоблок. Хотя его вес довели до 240 кг, я был убежден, что хорошо пахать нельзя: это было тяжело — приходилось толкать пестрый брус. Потом сделал моторфри. Она тоже не оправдала моих надежд. Стоило залезть под ножи фрезы галька, ризомет, непривычный навоз, как она выскочила на поверхность, а на фрезу, как на колесе, запустила медсестру. А если на участок добавляли навоз, то ножи вообще не вонзались и навоз на мельнице наматывался.

В 2000 году изготовлен первый мотоцикл. Ее сцепление не зависит от веса с почвой, так как надежно удерживается на месте за счет якоря, лапы которого типа штыковой лопаты опускаются в почву. Это якорь, который придает мотоциклу исключительные характеристики. Он позволяет использовать всю мощность двигателя для полезной работы, чего нет ни в одной другой технике для этой цели.

Дело в том, что и трактор, и мотоблок половину мощности тратят на самостоятельный уклон.Масса мотлатариума при полной заправке (10 литров бензина) всего 42 кг. То есть он в два раза меньше по металлу, чем у мотоблока МБ-1, а по сравнению с мини-трактором Кутайского, Гомельского или Харьковского завода — в 14 раз.

Ну а теперь попробуем сравнить характеристики лебедки, мотоблока и лошадей. Получается такая арифметика. Номинальная мощность при работе около 1 л.с. Его масса — 600 кг. Мотоблок МБ-1 в шесть раз легче лошадей. Таким образом, при создании тягового усилия он больше не может использовать «D H.S.

Минитрактор будет сравним с лошадью. Соответственно, можно предположить, что для создания тягового усилия оно может быть spable — не более 1 л.с. Мой мотор с мотором от мотороллара «Электрон» мощностью 7,5 л.с. Использует всю мощность мотора для создания тяги. . Итак, лебедка производительнее лошадей в 7,5 раз, а мотоблок — в 45 раз !!! Именно поэтому он легко поднимает земли сечением 30х35 см и может вспахать даже целину.

Плуг для своей лебедки Я скопировал с двухколесного конного плуга, только максимально простой и упрощенный. Он «держит» борозду «заедами», в точности копируя ранее пройденные, и им управлять не нужно. Пахать лебедкой настолько легко и просто, что это под силу даже детям, и совершенно безопасно. Ни силы, ни умения для этого не нужно.

В нашем городе и окрестностях моторов и мотоциклов и минитракторов уже давно многолюдно.

Многие, веря рекламе, купили мотоблок, сейчас переделываются на мотоцикле, используя свои моторы.Мой сосед, у которого самодельный минитрактор, уже сделал всем родственникам семь лебедок, две из которых отправил в соседние районы. Свою первую лебедку он подарил брату, живущему в Перми, восемь лет назад. Это была единственная лебедка, которая имела грунт на передней и задней частях рамы. Возможно, она послужила образцом лебедки пермских студентов, которые, кстати, допустили две большие ошибки. Во-первых, приматы сделали перед рамой, забыв о том, что при натяжении троса появляется опрокидывающий момент.Это не дает возможности использовать всю мощность мотора, да и работа на такой лебедке небезопасна. Бывало, что при вспашке девственницы такую ​​лебедку поднимал человек, стоявший на задней части рамы, и через лебедку давил. Поэтому приматы нужно устанавливать только на тыльную сторону рамы, лучше вонзить: погружаться удобнее, а работа с лебедкой будет совершенно безопасной. Управляющий лебедкой будет стоять на грунтовке, осыпая их своим весом, что дает возможность увеличить тягу в три раза.

Вторая ошибка в том, что плуг сделали однокомнатным с ручками управления. Поворачивать к началу бороздки неудобно, а от препятствия (живая изгородь, строения, теплицы и т. Д.) Начинать борозду невозможно: мешают ручки управления. Более того, два человека забывают, что вспахивают такой плуг.

Плуг нужно делать двухколесным: такая борозда «держит» себя, в точности копируя пройденное ранее. Управлять им практически не нужно, удобнее и проще ехать до начала борозды, он позволяет борозду сам от препятствия, и тогда лебедкой может пахать один человек.
Теперь у меня три пестрой доски. Последняя конструкция чрезвычайно удачна: пашет, бормаширует, подчеркивает картофель, рыхлый междурядья даже с учтенными ботвами, позволяет сажать картофель «под плуг», обрабатывать откосы любой крутизны, служит подъемным устройством, работает с любыми культиватор, лесной забой.

Кроме всего этого, он (что особенно ценно) может перевозить грузы до 500 кг со скоростью до 40 км / ч. ГИБДД разрешает ездить на нем по всем дорогам без ограничений.

Мой мотор можно сделать очень простым. Имеет две рамки — основную и дополнительную. Главное — это передняя вилка мотоцикла, в которой есть мотор, бензобак, барабан с тросом и органы управления мотором. Дополнительная рама используется для сопротивления лебедке. На него навешивается якорь с двумя замками, похожий на штыковые лопаты. Дополнительная рама крепится к основным четырем болтам. В передней части находятся два ограничительных ролика для троса на случай, если лебедка будет установлена ​​под углом к ​​линии борозды.

Для поворота лебедки в транспортном средстве Барабан снимается, дополнительная рама отсоединяется с якорем, заднее колесо от самоката («Тула», «Турист» или «Тулиц») устанавливается в основную раму («Тула» »,« Турист »или« Тулитц »), а затем к основной раме присоединяется двухколесная тележка: трехколесный переднеприводный моторный механизм, похожий на грузовой самокат.

Так как звезда у самоката Тула вдвое больше, чем у самоката «Электрон», скорость тележки уменьшилась в 2 раза.
Интересно, что рулевая колонка тележки смещена назад от основной рамы; Рама-вилка вместе с мотором поворачивается в обе стороны на 100 °, что позволяет тележке раскладываться на месте на 360 °, не меняя своих габаритов (так что передача заднего хода ей не нужна).

Обратите внимание, что мотор, бак, водитель и пассажир расположены над ведущим колесом, а указанные колеса тележки смещены назад от центра кузова. Увеличивает нагрузку на ведущее колесо, сцепление у него одновременно с дорогой просто отличное.Корпус тележки деревянный, размерами 1,5х1,3х0,3 м. Тележка Rama трубчатая, колеса — от MODE Motor Tire.

Трансформация мотоциклов в мотор производится в обратном порядке.
Сейчас многие профессионалы уже убедились, что мотоблоки подходят для вспашки. Промышленность наладила выпуск минитракторов — у них сцепной массы для этого вполне достаточно. Но использовать их на хозяйственном участке крайне сложно. Дело в том, что его площадь очень небольшая, она ограничена со всех сторон живой изгородью и постройками, а на самих участках всегда есть препятствия: теплицы, теплицы, деревья, многолетние посадки и т. Д.Выйти за пределы участка на поворот, как правило, нет возможности, и трактор делает это на участке, превращая его в дорогу. Ведь у него четыре колеса, которые катят почву не только при движении вперед, но и назад. К тому же он сказочно дорогой. За эти деньги можно нанять пахахара с лошадью, не покупая топлива и запчастей на 240 лет, потому что это место очень красивое. Масса мини-тракторов, выпускаемых в Кутаиси, Харькове и Гомеле, составляет 600 кг при мощности их двигателей 6 л.с., и этой мощности иногда бывает достаточно для перемещения этой металлической формы со скоростью рывка.

.