Разборка и сборка коробки передач ВАЗ-2107

При разборке коробки желательно любым способом маркировать, или запоминать где какая деталь стояла, потому как многие детали схожи.

При установке новых деталей нужно учитывать зазоры и притертость смежных деталей.

Разборка и ремонт коробки передач требуются при следующих неисправностях:

Повышенный шум в коробке передач:

— износ подшипников;

— износ зубьев шестерен и синхронизаторов;

— осевое перемещение валов.

Затрудненное переключение передач:

— износ сферического шарнира рычага переключения передач, отсутствие смазки в узле;

— деформация рычага переключения передач;

— заусенцы, погнутости, загрязнение гнезд штоков, заклинивание блокировочных сухарей;

— загрязнение шлицев скользящей муфты и ступицы;

— деформация вилок переключения передач.

Самопроизвольное выключение или нечеткое включение передач:

— износ лунок под шарики на штоках, поломка пружин фиксаторов;

— износ блокирующего кольца синхронизатора;

— поломка пружины синхронизатора;

— износ зубьев муфты синхронизатора или зубчатого венца синхронизатора.

Пониженный уровень или утечка масла:

— износ сальников первичного и вторичного валов;

— ослабление крепления крышек картера коробки передач, повреждение уплотнительных прокладок;

— ослабление крепления картера сцепления к картеру коробки передач.

Рассмотрим ремонт четырехступенчатой коробки передач. Ремонт пятиступенчатой коробки в основном не отличается, за исключением некоторых деталей. Ремонт пятиступенчатой коробки рассмотрим в следующей статье Ремонт пятиступенчатой коробки передач ВАЗ-2107

Тщательно очищаем от грязи, моем картер коробки передач щеткой и горячей водой с моющим средством снаружи и ставим ее на верстак картером сцепления вниз.

Двумя отвертками разводим секторы распорной втулки

снимаем ее и резиновую втулку демпфера.

Снимаем эластичную муфту и фланец со вторичного вала коробки передач

Головкой «на 13» отворачиваем две гайки крепления опоры, снимаем опору

Головкой «на 10» отворачиваем гайку крепления привода спидометра и снимаем его.

Ключом «на 22» отворачиваем выключатель света заднего хода и снимаем его.

Ключом «на 13» отворачиваем упор перемещения рычага переключения передач

Ключом «на 13» отворачиваем две гайки крепления кронштейна

Снимаем кронштейн и вынимаем болт с квадратной головкой

Ключом «на 13» отворачиваем остальные гайки крепления задней крышки коробки передач

Снимаем заднюю крышку, передвинув рычаг переключения вправо, чтобы освободить его от штоков включения передач

Осторожно, стараясь не повредить, снимаем прокладку задней крышки

Снимаем задний подшипник

Снимаем ведущую шестерню привода спидометра и ее фиксатор – стальной шарик

Головкой «на 10» отворачиваем болт крепления вилки включения передачи заднего хода

Снимаем вилку включения заднего хода и промежуточную шестерню заднего хода

Снимаем со штока включения заднего хода дистанционную втулку

Съемником снимаем стопорное кольцо с промежуточного вала

Снимаем ведущую шестерню заднего хода и пружинную шайбу

Съемником снимаем стопорное кольцо со вторичного вала

Снимаем ведомую шестерню заднего хода и пружинную шайбу

Ударной отверткой отворачиваем четыре винта крепления стопорной пластины подшипника и оси промежуточной шестерни заднего хода.

Снимаем стопорную пластину.

Вынимаем ось промежуточной шестерни заднего хода

Головкой «на 10» отворачиваем десять гаек крепления нижней крышки

Снимаем крышку с прокладкой.

Кладем коробку передач на бок.

Головкой «на 13» отворачиваем одну гайку, а головкой «на 17» – шесть гаек крепления картера сцепления к коробке передач

Разъединяем картеры и снимаем прокладку.

Ключом «на 13» отворачиваем два болта крепления крышки фиксаторов штоков

Снимаем крышку и извлекаем из отверстий три пружины и три шарика

Вынимаем шток вилки включения заднего хода.

Головкой «на 10» отворачиваем болт, крепящий вилку включения III и IV передач

Выдвигаем штоки, одновременно удаляя блокировочные сухари

Полностью вынимаем шток вилки включения III и IV передач

Головкой «на 10» отворачиваем болт, крепящий вилку включения I и II передач.

Вынимаем шток вилки включения I и II передач.

Нажав на муфты, включаем сразу две передачи и ключом «на 19» отворачиваем болт крепления переднего подшипника промежуточного вала.

Поддев двумя отвертками за стопорное кольцо, вынимаем передний подшипник промежуточного вала

Выталкиваем наружу задний подшипник промежуточного вала

Наклонив, вынимаем промежуточный вал из картера коробки передач.

Вынимаем две вилки переключения передач.

Поддев отверткой, вынимаем первичный вал в сборе с подшипником и кольцом синхронизатора.

Снимаем игольчатый подшипник со вторичного вала.

Поддев отверткой, извлекаем шпонку с задней части вторичного вала.

Поддев двумя отвертками, снимаем задний подшипник вторичного вала

Вынимаем вторичный вал из картера коробки передач.Вертикально устанавливаем вторичный вал, зажав его в тисках через картонные прокладки

Снимаем муфту синхронизатора III и IV передач.

Съемником снимаем стопорное кольцо и снимаем ступицу синхронизатора и пружинную шайбу

Поддев отверткой, снимаем стопорное кольцо, а также блокирующее кольцо синхронизатора и пружину синхронизатора.

Снимаем шестерню III передачи

Оперев шестерню I передачи на жесткое основание, молотком через проставку из мягкого металла выбиваем вторичный вал и снимаем с него шестерню II передачи в сборе, муфту синхронизатора I и II передач, ступицу синхронизатора, шестерню I передачи и втулку шестерни I передачи.

Элементы синхронизаторов I, II и IV (на первичном валу) передач разбираются аналогично синхронизатору III передачи.

Для снятия подшипника первичного вала съемником разжимаем стопорное кольцо и снимаем его вместе с пружинной шайбой

Оперев подшипник на жесткое основание, молотком через выколотку из мягкого металла выбиваем первичный вал.

Для снятия рычага переключения передач с задней крышки картера коробки передач отсоединяем от рычага возвратную пружину

Ключом «на 10» отворачиваем три гайки крепления шаровой опоры рычага и снимаем рычаг со шпилек.

Для замены манжеты первичного (ведущего) вала выбиваем выколоткой манжету через отверстие в передней крышке коробки передач и снимаем ее

Перед осмотром детали коробки передач тщательно очистите. Щеткой или скребком удалите все отложения и очистите отверстия и шлицы от возможных загрязнений; затем промойте, чтобы устранить и растворить все остатки масла.

Обдуйте детали струей сжатого воздуха и аккуратно протрите их. Особенно тщательно продуйте подшипники, направляя струю сжатого воздуха так, чтобы не возникало быстрого вращения колец.

На зубьях шестерен и муфт не должно быть сколов, задиров, усталостных выкрашиваний и заметного износа.

Поверхности валов, осей и штоков переключения передач должны быть совершенно гладкими, без задиров, раковин и сильного износа.

На картере не должно быть трещин и забоин, а в расточках под подшипники – износа и следов проворачивания.

На шлицах валов недопустимы коррозия и следы смятия и заедания.

Незначительные повреждения можно устранить мелкой шкуркой с последующей полировкой, но лучше заменить поврежденные детали новыми.

Все подшипники качения, как шариковые, так и роликовые, должны быть в безукоризненном состоянии, их радиальный люфт не должен превышать 0,05 мм, на дорожках и телах качения недопустимы любые дефекты.

Сепараторы не должны иметь разрывов, касаний колец и оплавлений (у пластмассовых).

Вообще, если «пробег» коробки превышает 120 тыс. км и производится ремонт агрегата с разборкой, все подшипники лучше заменить новыми независимо от их состояния, особенно если были замечены сильные повреждения шестерен и муфт включения передач.

Манжеты заменяем новыми в любом случае. При сборке смазываем все детали коробки, в т.ч. гнезда подшипников и сами подшипники трансмиссионным маслом, стыки картера и крышек покрываем тонким слоем маслостойкого герметика, а детали механизма переключения – смазкой ШРУС-4.

Собираем коробку передач в порядке, обратном разборке.

Пружина фиксатора штока вилки заднего хода отличается от других жесткостью, она имеет черное покрытие.

Перед установкой рабочую поверхность манжет покрываем тонким слоем смазки Литол-24. Болт зажимной шайбы подшипника промежуточного вала затягиваем моментом 8,1–10,0 кгс∙м. Гайку заднего конца вторичного вала затягиваем моментом 6,8–8,4 кгс∙м.

Разборка и сборка КПП Ваз 2101

Главная • Ваз • 2101 • Трансмиссия

Схема коробки переключения передач Ваз 2101: 1 – вилка включения заднего хода; 2 – оттяжная пружина рычага переключения передач; 3 – направляющая чашка рычага; 4 – шаровая опора рычага; 5 – рычаг переключения передач; 6 – сферическая шайба; 7 – пружина рычага; 8 – стопорное кольцо; 9 – запорная втулка демпфера; 10 – упругие втулки демпфера; 11 – дистанционная втулка демпфера; 12 – упорная подушка демпфера; 13 – стержень рычага переключения передач; 14 – вилка включения третьей и четвертой передач; 15 – вилка включения первой и второй передач; 16 – шток вилки включения первой и второй передач; 17 – шток вилки включения третьей и четвертой передач; 18 – шток вилки включения заднего хода; 19 – блокировочные сухари; 20 – крышка фиксаторов; 21 – втулка; 22 – пружина фиксатора; 23 – шарик фиксатора; 24 – задняя крышка коробки передач; 25 – включатель фонаря заднего хода Ваз 2101; 26 – дистанционная втулка штока вилки заднего хода.

Первичнывй вал Ваз 2101 КПП

Устройство первичного вала Ваз 2101: 1 – стопорное кольцо; 2 – пружинная шайба; 3 – подшипник; 4 – первичный вал; 5 – пружина синхронизатора; 6 – блокирующее кольцо синхронизатора; 7 – стопорное кольцо; 8 – подшипник.

Вторичный вал коробки переключения передач Ваз 2101

Устройство вторичного вала Ваз 2101: 1 – стопорное кольцо; 2 – пружинная шайба; 3 – ступица синхронизатора; 4 – муфта синхронизатора; 5 – стопорное кольцо; 6 – блокирующее кольцо синхронизатора; 7 – пружина синхронизатора; 8 – шайба; 9 – шестерня III передачи; 10 – вторичный вал; 11 – шестерня II передачи; 12 – шайба; 13 – пружина синхронизатора; 14 – блокирующее кольцо; 15 – стопорное кольцо; 16 – ступица синхронизатора; 17 – муфта синхронизатора; 18 – стопорное кольцо; 19 – блокирующее кольцо синхронизатора; 20 – пружина синхронизатора; 21 – шайба; 22 – шестерня I передачи; 23 – втулка шестерни I передачи; 24 – подшипник; 25 – шестерни заднего хода; 26 – пружинная шайба; 27 – стопорное кольцо; 28 – шестерня привода спидометра; 29 – задний подшипник; 30 – сальник; 31 – фланец эластичной муфты; 32 – гайка; 33 – уплотнитель; 34 – центрирующее кольцо; 35 – стопорное кольцо.

Кулиса Ваз 2101

Устройство рычага переключения передач Ваз 2101: 1 – болт оттяжной пружины; 2 – шайба; 3 – оттяжная пружина; 4 – прокладка; 5 – направляющая чашка; 6 – прокладка; 7 – шайба; 8 – ограничительный болт; 9 – рычаг переключения передач; 10 – шаровая опора; 11 – сферическая шайба; 12 – пружина; 13 – опорная шайба; 14 – стопорное кольцо; 15 – прокладка; 16 – фланец; 17 – пружинная шайба; 18 – гайка; 19 – манжета; 20 – внутренний чехол; 21 – стержень рычага; 22 – рукоятка; 23 – упорная подушка; 24 – упругая втулка; 25 – дистанционная втулка; 26 – упругая втулка; 27 – запорная втулка.

Как разобрать КПП Ваз 2101

Для замены деталей коробки переключения передач Ваз 2101 ее необходимо частично или полностью разобрать, для этого следуете данной инструкции: Промойте коробку передач и установите ее на стенде. Слейте масло и снимите картер КПП с прокладкой. Снимите вилку привода выключения сцепления, а с направляющей втулки передней крышки коробки передач – муфту в сборе с подшипником и соединительной пружиной.  Снимите картер сцепления (колокол) с прокладкой и передней крышкой коробки передач вместе с сальником и пружинной шайбой. Снимите привод спидометра Ваз 2101 с прокладкой и выключатель фонаря заднего хода, соблюдая осторожность, чтобы не деформировать его корпус. Выверните болт крепления вилки переключения третьей и четвертой передач. Установите на первичный вал фиксатор 41.7816.4068 или одновременно включите две передачи. Это предотвратит проворачивание первичного, вторичного и промежуточного валов и позволит выполнить последующие операции по разборке.

Снимите стопорное кольцо с конца вторичного вала коробки передач

Разогнув стопорную шайбу, отверните гайку на несколько оборотов, чтобы сдвинуть центрирующее кольцо эластичной муфты, и снова заверните гайку. Выталкивателем со съемником снимите с конца вторичного вала центрирующее кольцо эластичной муфты карданного вала

Снимите с конца вторичного вала уплотнитель центрирующего кольца эластичной муфты, отверните гайку и съемником снимите фланец эластичной муфты.  Снимите заднюю крышку коробки передач, отвернув гайки ее крепления и винт ограничения поперечного хода рычага, а также передвинув влево рычаг переключения передач, чтобы освободить его от штоков включения передач. Снимите со вторичного вала задний подшипник. Снимите ведущую шестерню привода спидометра. Снимите со штока включения заднего хода вилку с дистанционной втулкой, а с оси – промежуточную шестерню заднего хода

Снимите стопорное кольцо ведущей шестерни заднего хода Ваз 2101 с промежуточного вала; снимите шестерню и пружинную шайбу. Снимите стопорное кольцо ведомой шестерни заднего хода со вторичного вала, прижимая оправкой пружинную шайбу, чтобы снять нагрузку со стопорного кольца. Снимите ведомую шестерню заднего хода и пружинную шайбу. С помощью фигурных оправок типа отверток и стержневых выколоток выньте из картера коробки передач передний и задний подшипники промежупромежуточного вала. На внутренних кольцах двухрядного переднего подшипника нанесите метки, по которым эти кольца устанавливайте на прежние места в наружном кольце подшипника

Выньте из картера коробки передач промежуточный вал, наклоняя его, как показано на рисунке.  Снимите крышку фиксаторов штоков вместе с прокладкой, выньте пружины и шарики фиксаторов. Выньте из картера коробки передач шток заднего хода, шток вилки переключения третьей и четвертой передач. Отверните болт крепления вилки первой и второй передач, выньте шток и вилки. Вынимая штоки, одновременно удалите три блокировочных сухаря

Отверните винты крепления стопорной пластины промежуточного подшипника вторичного вала дрель-отверткой и снимите стопорную пластину промежуточного подшипника вторичного вала и ось промежуточной шестерни заднего хода

С помощью оправок выньте первичный вал вместе с подшипником и кольцом синхронизатора и снимите игольчатый подшипник с переднего конца вторичного вала

Выбейте из промежуточного подшипника Ваз 2101 вторичный вал, выньте промежуточный подшипник и, наклонив, как показано на рисунке, извлеките из картера вторичный вал в сборе с шестернями, муфтами и кольцами синхронизаторов. Снимите с вала муфту синхронизатора третьей и четвертой передач.

Для разборки первичного вала Ваз 2101 выполните следующее: Cнимите стопорное кольцо, блокирующее кольцо и пружину синхронизатора. Установите вал на пресс и, сжав оправкой пружинную шайбу, снимите стопорное кольцо, затем пружинную шайбу и подшипник.

Для разборки вторичного вала КПП Ваз 2101 выполните следующие действия: Снимите с задней стороны вала шестерню первой передачи с втулкой, ступицу со скользящей муфтой переключения первой и второй передач, шестерню второй передачи вместе с блокирующим кольцом синхронизатора

Установите вторичный вал с оправкой на пресс, подложите под шестерню третьей передачи опорные полукольца, и, нажимая оправкой на пружинную шайбу, снимите стопорное кольцо 2, затем пружинную шайбу, ступицу скользящей муфты переключения третьей и четвертой передач и шестерню тертьей передачи.

Для разборки рычага переключения передач Ваз 2101 и задней крышки снимите манжету, чехол рычага, затем стопорное кольцо, шайбу, пружину и сферическую шайбу.  Отверните гайки крепления фланца, отсоедините оттяжную пружину рычага от ушка болта и снимите рычаг вместе с фланцем, опорой и чашкой.

Ремонт и сборка КПП Ваз 2101 выполняется в последовательности, обратной раборки с учетом замены старых дефектных детелей на новые. После установка коробки переключения передач на Ваз 2101 обязательно залейте трансмиссионное масло!

Разборка и сборка коробки передач автомобиля ВАЗ-21213

Разборка и ремонт коробки передач требуются при следующих неисправностях

1. Самопроизвольное выключение или нечеткое включение передач:

— износ лунок под шарики на штоках, поломка пружин фиксаторов;

— износ блокирующего кольца синхронизатора;

— поломка пружины синхронизатора;

— износ зубьев муфты синхронизатора или зубчатого венца синхронизатора.

2. Повышенный шум в коробке передач:

— износ подшипников;

— износ зубьев шестерен и синхронизаторов;

— осевое перемещение валов.

3. Затрудненное переключение передач:

— износ сферического шарнира рычага переключения передач, отсутствие смазки в узле;

— деформация рычага переключения передач;

— заусенцы, погнутости, загрязнение гнезд штоков, заклинивание блокировочных сухарей;

— загрязнение шлицев скользящей муфты и ступицы;

— деформация вилок переключения передач.

4. Пониженный уровень или утечка масла:

— износ сальников первичного и вторичного валов;

— ослабление крепления крышек картера коробки передач, повреждение уплотнительных прокладок;

— ослабление крепления картера сцепления к картеру коробки передач.

Перечисленные неисправности могут быть вызваны иными причинами, устранение которых не требует снятия и разборки коробки передач.

Вам потребуются: отвертки (две), сменные головки «на 13», «на 17», удлинитель, вороток, ключи «на 10», «на 13» (два), «на 17», «на 19», «на 30», ударная отвертка, съемник стопорных колец, молоток, универсальные съемники.

Сливаем масло из коробки передач, снимаем вилку и подшипник выключения сцепления.

Демонтируем фланец эластичной муфты с носка вторичного вала и выключатель фонарей заднего хода

Механизм выбора передач можно демонтировать на автомобиле, не снимая коробки передач. Для наглядности эти операции выполняем на снятой коробке передач.

Снимаем манжету механизма выбора передач.

Устанавливаем рычаг переключения передач в нейтральное положение

Головкой «на 10» отворачиваем три гайки крепления корпуса рычага переключения передач

Вынимаем механизм выбора передач

Соединение уплотнено прокладкой

Разборку и сборку механизма выбора передач КПП смотрим в статье – «Разборка механизма выбора передач КПП».

Устанавливаем коробку передач картером сцепления на верстак.

 

Головкой «на 10» отворачиваем десять гаек крепления нижней крышки коробки передач.

 

 

Снимаем крышку

 

Снимаем уплотнительную прокладку.

 

 

Отверткой через отверстие механизма выбора передач сдвигаем вниз шток вилки включения I–II передач (при этом включается II передача).

 

Ключом «на 13» отворачиваем гайку крепления задней крышки, расположенную внутри корпуса коробки.

 

 

Ключом «на 13» отворачиваем пять гаек крепления задней крышки, расположенных снаружи корпуса.

 

Постукиваем молотком по приливам крышки, при этом отверткой (или подходящим отрезком трубы при снятом сальнике вторичного вала) удерживаем задний подшипник на вторичном валу.

 

 

Сдвигаем крышку со шпилек и снимаем, поворачивая ее по часовой стрелке (глядя со стороны хвостовика вторичного вала), чтобы исключить задевание крышки за штоки и блок шестерен V передачи и заднего хода

 

Снимаем прокладку крышки.

 

 

Для замены подшипника блока шестерен V передачи и заднего хода поддеваем ролики подшипника отверткой и вынимаем ролики из сепаратора

 

Извлекаем сепаратор.

 

 

Поддев крючком наружное кольцо подшипника, вынимаем его из гнезда задней крышки

 

 

Снимаем упорное кольцо заднего подшипника вторичного вала

 

Снимаем наружное кольцо подшипника с сепаратором и роликами.

Снимаем внутреннее кольцо подшипника.

Снимаем распорную втулку

Снимаем маслоотражательную шайбу.

Для стопорения валов от проворачивания необходимо включить две передачи. II передача была включена при снятии задней крышки.

Перед тем как включить заднюю или V передачи, освобождаем вилку включения этих передач.

Для этого ключом «на 10» отворачиваем болт крепления вилки к штоку.

Нажав отверткой на вилку вниз, включаем заднюю передачу

Накидным ключом (головкой) «на 17» отворачиваем болт крепления блока шестерен V передачи и заднего хода.

Вынимаем болт

Снимаем блок шестерен со шлицев промежуточного вала.

Зажимаем блок шестерен V передачи и заднего хода в тиски с накладками губок из мягкого металла.

Двумя отвертками спрессовываем внутреннее кольцо подшипника блока шестерен

Снимаем внутреннее кольцо.

Снимаем втулку шестерни V передачи

Снимаем саму шестерню с блокирующим кольцом синхронизатора

Снимаем ступицу

Снимаем муфту синхронизатора.

Повернув вилку включения V передачи и заднего хода на штоке к вторичному валу, снимаем промежуточную шестерню задней передачи.

Накидным ключом «на 13» отворачиваем два болта крепления крышки фиксаторов.

Снимаем крышку и прокладку.

Вынимаем пружины фиксаторов (пружина штока V передачи и заднего хода длиннее двух других и имеет темный цвет покрытия)

Намагниченной отверткой вынимаем все три фиксатора

Вынимаем шток включения V передачи и заднего хода с вилкой.

Снимаем вилку со штока.

Намагниченной отверткой вынимаем блокировочный сухарь из отверстия картера коробки передач, которое расположено между гнездами картера под штоки V передачи и заднего хода и III–IV передач.

Снимаем с вторичного вала ведомую шестерню задней передачи.

Из паза вала вынимаем шпонку.

Головкой «на 10» отворачиваем болт крепления к штоку вилки включения III–IV передач.

Вынимаем шток.

В отверстие штока вставлен блокировочный сухарь, вынимаем его.

Намагниченной отверткой вынимаем блокировочный сухарь из отверстия картера коробки передач, которое расположено между гнездами картера под штоки I–II и III и IV передач

(этот сухарь заметно длиннее сухаря, расположенного между штоком включения V передачи — заднего хода и штоком включения III–IV передач).

Головкой «на 10» отворачиваем болт крепления к штоку вилки включения I-II передач

Вынимаем шток.

Ударной отверткой с крестообразным наконечником отворачиваем три винта крепления стопорной пластины промежуточного подшипника вторичного вала.

Винты стопорятся специальными шайбами.

Снимаем стопорную пластину.

Накидным ключом «на 19» отворачиваем гайку крепления оси промежуточной шестерни заднего хода, удерживая ось от проворачивания ключом «на 24»

Вынимаем ось промежуточной шестерни заднего хода

Отвернув гайки крепления картера сцепления, разделяем картеры сцепления и коробки передач.

Снимаем прокладку.

Снимаем с первичного вала пружинную шайбу с конической поверхностью (меньшим диаметром она обращена к подшипнику).

Зажимаем в тиски с накладками губок из мягкого металла шлицевую часть первичного вала.

Накидным ключом «на 19» отворачиваем болт зажимной шайбы переднего подшипника промежуточного вала.

Снимаем зажимную шайбу подшипника

Двумя отвертками поддеваем за установочное кольцо передний двухрядный подшипник промежуточного вала

Снимаем подшипник. При снятии подшипника его заднее внутреннее кольцо может остаться на валу.

Двумя отвертками спрессовываем заднее внутреннее кольцо подшипника и снимаем его.

Вынимаем упорное кольцо заднего подшипника промежуточного вала.

Вставив отвертку между торцами подшипника и шестерни I передачи промежуточного вала, сдвигаем задний подшипник

Вынимаем наружное кольцо подшипника с сепаратором и роликами

Снимаем внутреннее кольцо подшипника с носка вала.

Сдвинув промежуточный вал назад, вынимаем его из картера коробки передач

Поддев двумя отвертками за установочное кольцо задний подшипник первичного вала, вынимаем первичный вал в сборе с подшипником и блокирующим кольцом синхронизатора.

 

С переднего носка вторичного вала снимаем игольчатый подшипник.

Снимаем вилки включения I и II, III и IV передач.

Двумя отвертками поддеваем за установочное кольцо промежуточный подшипник вторичного вала и снимаем его.

Наклонив, извлекаем из картера коробки передач вторичный вал в сборе с шестернями, муфтами, ступицами и блокирующими кольцами синхронизаторов.

Сборку коробки передач проводим в обратной последовательности.

Если при снятии переднего двухрядного подшипника промежуточного вала его заднее внутреннее кольцо осталось на валу, то перед установкой подшипник необходимо собрать.

Для этого из наружного кольца подшипника отверткой аккуратно вынимаем сепаратор с шариками и надеваем его на внутреннее кольцо (снятое с вала).

Сепаратор с шариками и внутренним кольцом вставляем в наружное кольцо подшипника

При сборке первичного вала подходящим отрезком трубы напрессовываем подшипник на вал, опираясь на его внутреннее кольцо

После установки в картер коробки передач вторичного и промежуточного валов запрессовываем передний и задний подшипники промежуточного вала, промежуточный подшипник вторичного вала и внутреннее кольцо подшипника блока шестерен.

Наружное кольцо подшипника блока шестерен V передачи и заднего хода запрессовываем инструментальной головкой подходящего размера (отрезком трубы) в гнездо задней крышки.

Вставляем в наружное кольцо подшипника сепаратор и ролики.

Для предотвращения отворачивания болта крепления блока шестерен V передачи и заднего хода наносим на резьбу болта резьбовой герметик.

Для удобства монтажа задней крышки устанавливаем на вторичный вал задний подшипник в сборе.

Все уплотнительные прокладки желательно смазать тонким слоем силиконового герметика. При сборке механизма выбора передач наносим на шаровую опору смазку Литол-24.

Разборку первичного и вторичного вала смотрим в статье – «Разборка валов КПП».

У пятиступенчатых коробок передач c 1992 г. не устанавливается шайба на вторичном валу и изменена конфигурация вторичного вала и ступицы муфты синхронизатора V передачи.

На вторичном валу диаметр под ступицу был 28, стал 25 мм; ширина посадочной части ступицы стала больше и посадочный диаметр уменьшен с 28 до 25 мм.

Указанные детали не взаимозаменяемы с ранее выпускавшимися, поэтому при ремонте коробки передач «старой» конструкции соблюдаем следующие правила:

— если меняется шайба, то вторичный вал и ступицу ставим «старой» конструкции;

— если взамен вторичного вала или ступицы устанавливаются одноименные детали «новой» конструкции, то их меняем комплектно, то есть при замене ступицы заменяем и вторичный вал и наоборот. В этом случае шайбу не устанавливаем.

Сборка V ступени, передачи заднего хода и механизма выбора передач проводится в последовательности, обратной разборке, с учетом следующего.

Ось промежуточной шестерни заднего хода крепим до установки валов в картер коробки передач моментом 78 Нм (8 кгс∙м).

Перед установкой штока вилки включения пятой передачи и заднего хода в картер устанавливаем на него дистанционную втулку.

Внутреннее кольцо подшипника напрессовываем на блок шестерен V передачи и заднего хода, а наружное – в гнездо задней крышки.

Задний подшипник вторичного вала напрессовываем на вал для облегчения установки задней крышки.

Промежуточную шестерню заднего хода, ведомую шестерню V передачи и ее вилку устанавливаем одновременно. Болт крепления блока шестерен затягиваем моментом 78 Нм (8 кгс∙м).

Ремонт КПП ВАЗ 2107 нового образца (5 ступенчатой, т.н. «разорванный пакет») часть 1 — разборка КПП | Клуб любителей классики ВАЗ-2107, ВАЗ 2106

Предлагаю вашему вниманию статью по ремонту 5 ступенчатой КПП нового образца (так называемый «разорванный пакет»)
 Часть фоток процесса будет повторяться,прошу сильно не пинать,фотки в основном делались при сборке,так как КПП и детали были отмыты,и фотик остался чистым :).
 Какой инструмент потребуется дополнительно?  Фиксатор первичного вала (я сделал из старой ступицы ведомого диска сцепления),  высокая головка на «30» для отворачивания гайки вторичного вала,пара мощных отверток,съемник стопорных колец, ударная отвертка с молотком и,в идеале, динамометрический ключ.

Вряд ли у кого под рукой окажется специальный стенд для ремонта КПП,в принципе и на столе можно перебрать, а ещё можно её в тиски аккуратно зажать.
 Итак,сливаем масло с КПП,снимаем КПП с машины,снимаем эластичную муфту,заднюю подушку КПП вместе с траверсой и вынимам вилку сцепления с пыльником и выжимным.
 Тщательно очищаем КПП от грязи при помощи щетки по металлу,подходящим инструментом типа отвертки,в идеале продуваем компрессором.

 

Хоть масло и слито,всё равно в КПП осталось немного масла,так что учитываем этот факт при разборке.
Снимаем нижнюю крышку КПП.

Снимаем резиновый пыльник муфты со вторичного вала,стопор со вторичного вала,при помощи подходящей выколотки выбиваем центрирующую втулку муфты. Если не удается «подцепить» втулку, то отворачиваем гайку вторичного вала насколько возможно и заворачиваем её обратно.
 Втулка при этом почти слезет с насиженного места.Включаем любую передачу,фиксируем первичный вал,и откручиваем гайку вторичного вала на «30».Снимаем конусную пружинную шайбу.

Если под рукой нет фиксатора первичного вала,то можно воспользоваться алюминиевой ложкой,вставив её ручку между шестернями первичного и промежуточного валов. Не стоит бояться за шестерни,люминь им не повредит.
Снимаем фланец эластичной муфты.

Отворачиваем выключатель фонарей заднего хода. Не потеряйте медную уплотнительную шайбу.

Отворачиваем гайку и вынимаем привод спидометра

Включаем вторую передачу и снимаем корпус рычага переключения передач,отвернув три гайки по наружнему радиусу.

Отворачиваем две гайки крепления кронштейна штанов к КПП

Снимаем кронштейн и вынимаем находящийся под ним закладной болт с четырехгранной головкой.

Отворачиваем пять гаек крепления задней крышки снаружи и одну внутри.

Снимаем заднюю крышку,иногда слегка приходится пристукнуть молотком.Подшипники могут при этом разъединиться,
часть подшипника остается на валу,часть в задней крышке,не страшно.

Снимаем со вторичного вала внутреннее кольцо подшипника (далее по тексту П.),затем снимаем шестерню привода спидометра.
АХТУНГ! Под шестерней привода есть маленький шарик,не потеряйте!

Снимаем маслоотражательную шайбу.Осматриваем её,был случай,когда шайба слезла со втулки.

При помощи отвертки выставляем шток переключения 1-2 передач в нейтральное положение.
Фиксируем первичный вал и страгиваем с места головкой на «17» болт крепления блока шестерен.Дальше он пойдет от руки,
но пока его не отворачиваем.

Теперь надо снять кожух сцепления (он же колокол). Отворачиваем одну гайку на «13» и шесть гаек на «17».

Снимаем,убираем в сторону. На первичном валу,либо в колоколе остается пружинная конусная шайба.
Осматриваем её на предмет протёртости,трещин.Иногда вместо конусной шайбы может стоять толстое кольцо.

Удерживая первичный вал фиксатором,отворачиваем передний болт промежуточного вала (далее промвал) головкой на «19».

Откручиваем два болта пластины,удерживающую пружины фиксаторов штоков переключения передач.

Под пластиной расположены три пружины,две одинаковые по длине (для штоков 1-2 и 3-4 передач) и одна подлиннее (для штока 5 передачи и заднего хода).
Вынимаем пружины.

Под пружинами находятся три шарика,они в масле,сами не выпадают,но всё же приглядывайте за ними
в процессе дальнейшей разборки.

Теперь отворачиваем болт блока шестерен и вынимаем его. Теперь вынимаем блок шестерен.Движение назад и вбок.
Шестерни 5 передачи при этом немного отходят назад.

Между блоком шестерен и задним П. промвала установлено дистанционное кольцо. Оно иногда прилипает к блоку шестерен
и в самый неподходящий момент отпадывает.

Снимаем с вторичного вала шестерню 5 передачи в сборе с штоком переключения 5 передачи,с шестеренкой З.Х.,муфтой.

Снимаем дистанционное кольцо.

При помощи подходящего тонкого предмета выталкиваем из гнезда шарик фиксатора.Я использую трубочку от ВД 40,она гибкая.

Теперь щипцами разжимаем стопорное кольцо ступицы муфты синхронизатора V передачи и снимаем его.

Снимаем со вторичного вала коробки передач ступицу.

Снимаем пружинную шайбу.Она обращена в сторону шестерни З.Х.

Снимаем шестерню заднего хода

Теперь надо снять промвал.Для этого надо снять передний подшипник.
Иногда достаточно отвертками зацепиться за стопорное кольцо и П. вылезет.

Иногда он не хочет слазить,тогда приходится закрутить болт несколько витков в промвал и,создав упор отверткой,слегка
постучать молотком по болту и сдвинуть подшипник с места. Иногда подшипник разбирается,не страшно,его можно собрать.

Теперь снимаем задний П. промвала,вытолкнув его из корпуса отверткой.

Вынимаем промвал.

Отворачиваем болт крепления вилки 3-4 передач к штоку переключения 3-4 передач головкой на «10».

Вынимаем шток и одновременно вытаскиваем вилку.

АХТУНГ! В штоке переключения расположен маленький блокировочный сухарь.При вытаскивании штока может выпасть.

Затем извлекаем блокировочный сухарь из корпуса КПП.

Вытаскиваем шарик фиксатора.

  Отворачиваем болт крепления вилки 1-2 передач к штоку переключения 1-2 передач головкой на «10».

Вынимаем шток и одновременно вытаскиваем вилку.

Затем извлекаем блокировочный сухарь из корпуса КПП.

Вытаскиваем шарик фиксатора.

Вынимаем первичный вал.

Извлекаем игольчатый подшипник.Осматриваем поверхности трения игольчатого П.внутри первичного вала и на вторичном валу.
Если есть следы выкрашивания,то вал придется менять.

Отмываем подшипник и внимательно осматриваем его,беговая дорожка и шарики не должны иметь следов выкрашивания,питтинга
Смазанный маслом подшипник должен вращаться тихо,без заеданий и шума.
Вот так выглядит изношенная беговая дорожка-причина шума

Если возникла необходимость заменить подшипник,то:
Снимаем стопорное кольцо с наружней обоймы подшипника

При помощи съемника снимаем стопорное кольцо,если не слазит с насиженного места,то сбиваем выколоткой,
снимаем пружинную шайбу

Выпрессовываем подшипник и напрессовываем новый.Стопорное кольцо осаживаем на место при помощи бородка
ударом вдоль вала

При помощи ударной отвертки и молотка страгиваем с места и отворачиваем три винта стопорной пластины.

Винты при отсутствии повреждений можно использовать заново,а вот корончатые шайбы всегда при сборке ставим новые.
Снимаем стопорную пластину.

Извлекаем подшипник из корпуса КПП в сборе со стопорной шайбой.

Удерживая на валу шестерни вытаскиваем вторичный вал в сборе из корпуса КПП.

Отмываем корпус.

Вот так выглядит снятый вторичный вал в сборе.

Снимаем с вала муфту 3-4 передачи,осматриваем муфту.Забоин на зубчиках быть не должно.
Теперь разбираем вторичный вал для осмотра 1 и 2 передач.Все детали просто снимаются с вала.
Иногда ступица 1-2 передач может сидеть достаточно плотно,пара легких ударов по шестерне 2-ой передачи и ступица слезет.
Вот так выглядят снятые со вторичного вала детали 1 и 2 передач.

Если надо получить доступ к шестерне 3 передачи и блокирующему кольцу,то разбираем вал в следующем порядке:
Зажимаем вал в тисках через тряпку.

Разжать стопор не получиться,сбиваем его с места выколоткой,кольцо само выскочит.

Снимаем пружинную шайбу.

Снимаем ступицу муфты.

Снимаем шестерню 3 передачи в сборе.

Меняем изношенные детали.

Ставим на место шестерню,ступицу,пружинное кольцо.

При помощи съемника стопорных колец максимально близко ставим стопорное кольцо к его месту на валу.

При помощи выколотки ударом сверху и по периметру кольца засаживаем стопорное кольцо на место.

Осматриваем шестерни,зубчики не должны иметь забоин,грани должны быть острыми

Осматриваем шестерни,сколы зубьев не допускаются.
При покупке новой шестерни обратите внимание на зубья самой шестерни — забоин и прочих дефектов быть не должно.
Попадались новые шестерни с забоинами,вследствие чего шум был обеспечен.
 Осматриваем блокирующее кольцо синхронизатора,на нем не должно быть отметин от муфты (насечки по кольцу или же проточка кольцеобразная)
На фото слева изношенное кольцо,справа новое

Для замены блокирующего кольца прижимаем кольцо к шестерне (сжав пружину)
и съемником разжимаем стопорное кольцо

Снимаем стопор и блокирующее кольцо

Ставим новое кольцо,собираем обратно,проверяем лёгкость перемещения,заедать не должно.

Осматриваем муфту-забоин на зубчиках,следов износа в проточке под вилку быть не должно
Изношенная муфта

Новая муфта

Осматриваем вилки переключения.Износ на рабочей поверхности вилки не допускается.
Для сравнения-новая и изношенная вилка

Меняем сальник первичного вала.
Со стороны сцепления через отверстие в направляющей втулке выжимного подшипника подходящей по диаметру выколоткой
выбиваем сальник.

Тщательно очищаем,обезжириваем,,смазываем тонким слоем герметика,
сажаем сальник на место при помощи головки на «32».

Изучаем опорный «солдатик» вилки сцепления на предмет износа.
Осматриваем пружинную упорную шайбу (износ опорных поверхностей,трещины не допускаются).

Наносим немного литола на посадоное место шайбы и ставим её на место.При помощи литола шайба «приклеена» и не выпадет при сборке.

Займемся теперь задней крышкой.
Как правило в ней остается обойма одного или двух подшипников. Да и сальник тоже надо менять.
Выбиваем при помощи удлинителя заглушку.

Выбиваем сальник при помощи отвертки.

При помощи отвертки и молотка выбиваем подшипники из корпуса задней крышки.П. сидят без натяга,поэтому выбиваются легко.

Отмываем корпус,обезжириваем посадочные места сальника и заглушки.
  На посадочные места сальника и заглушки наносим герметик.
Запрессовываем сальник и заглушку.

Сборка коробки передач ваз 2110

Описание, привод коробки передач, дифференциал автомобиля ВАЗ 2110

1 – задняя крышка картера коробки передач, 2 – ведущая шестерня V передачи, 3 – шариковый подшипник первичного вала, 4 – ведущая шестерня IV передачи первичного вала, 5 – первичный вал, 6 – ведущая шестерня III передачи первичного вала, 7 – картер коробки передач, 8 – ведущая шестерня II передачи первичного вала, 9 – шестерня заднего хода, 10 – промежуточная шестерня заднего хода, 11 – ведущая шестерня I передачи первичного вала

12 – роликовый подшипник первичного вала, 13 – сальник первичного вала, 14 – сапун, 15 – подшипник выключения сцепления, 16 – направляющая втулка муфты подшипника выключения сцепления, 17 – ведущая шестерня главной передачи, 18 – роликовый подшипник вторичного вала, 19 – маслосборник, 20 – ось сателлитов, 21 – ведущая шестерня привода спидометра, 22 – шестерня полуоси, 23 – коробка дифференциала, 24 – сателлит, 25 – картер сцепления, 26 – пробка для слива масла, 27 – ведомая шестерня главной передачи, 28 – регулировочное кольцо, 29 – роликовый конический подшипник дифференциала, 30 – сальник полуоси, 31 – ведомая шестерня I передачи вторичного вала, 32 – синхронизатор I и II передач, 33 – ведомая шестерня II передачи вторичного вала, 34 – ведомая шестерня III передачи вторичного вала, 35 – синхронизатор III и IV передач, 36 – ведомая шестерня IV передачи вторичного вала, 37 – шариковый подшипник вторичного вала, 38 – ведомая шестерня V передачи вторичного вала, 39 – синхронизатор V передачи, 40 – вторичный вал.

Привод управления коробкой передач

1 – защитный чехол тяги, 2 – тяга привода управления коробки передач, 3 – рычаг переключения передач, 4 – палец сферического рычага переключения передач, 5 – обойма шаровой опоры, 6 – шаровая опора рычага переключения передач, 7 – буфер, 8 – пружина, 9 – реактивная тяга, 10 – рычаг штока выбора передач, 11 – рычаг выбора передач, 12 – картер коробки передач, 13 – картер сцепления, 14 – шток выбора передач, 15 – втулка штока, 16 – сальник штока, 17 – защитный чехол, 18 – корпус шарнира, 19 – втулка шарнира, 20 – наконечник шарнира, 21 – хомут.

Описание коробки передач

Коробка передач – механическая, двухвальная, с пятью передачами переднего хода и одной – заднего, с синхронизаторами на всех передачах переднего хода. Она конструктивно объединена с дифференциалом и главной передачей.

Корпус коробки передач состоит из трех частей (отлитых из алюминиевого сплава):

• картера сцепления 25,
• картера коробки передач 7
• и задней крышки картера коробки передач 1.

При сборке между ними наносят бензомаслостойкий герметик-прокладку (например, КЛТ-75ТМ или ТБ-1215). В гнезде картера находится специальный магнит, задерживающий металлические продукты износа.

Первичный вал 5 выполнен как блок ведущих шестерен, которые находятся в постоянном зацеплении с ведомыми шестернями всех передач переднего хода. Вторичный вал 40 – полый (для подачи масла под ведомые шестерни), со съемной ведущей шестерней главной передачи 17.

На нем расположены ведомые шестерни 31, 33, 34, 36, 38 и синхронизаторы 32, 35, 39 передач переднего хода. Передние подшипники валов 18 и 12 – роликовые, задние 3 и 37 – шариковые. Радиальный зазор в роликовых подшипниках не должен превышать 0,07 мм, в шариковых – 0,04 мм.

Под передним подшипником вторичного вала 18 расположен маслосборник 19, направляющий поток масла внутрь вала.

Дифференциал – двухсателлитный. Предварительный натяг в подшипниках 29 (0,25 мм) регулируется подбором толщины кольца 28, устанавливаемого в гнезде картера коробки передач под наружным кольцом подшипника дифференциала. К фланцу коробки дифференциала крепится ведомая шестерня главной передачи 27.

Управление коробкой передач

Привод управления коробкой передач состоит из рычага переключения передач, шаровой опоры, тяги, штока выбора передач и механизмов выбора и переключения передач. На винты крепления тяги и рычага к штоку выбора передач перед сборкой наносят клей для резьб ТБ-1324.

Винты крепления рычага и шарнира различаются длиной, покрытием и моментами затяжки. Винт крепления рычага фосфатирован (темного цвета), длиной 19,5 мм, затягивается моментом 3,4 кгс.м. Винт крепления шарнира кадмирован (золотистого цвета), длиной 24 мм, затягивается моментом 1,95 кгс. м.

В шаровую опору перед сборкой закладывают смазку ЛСЦ-15.

Чтобы передачи самопроизвольно не выключались из-за осевого перемещения силового агрегата при движении автомобиля, в привод управления коробкой передач введена реактивная тяга, один конец которой связан с силовым агрегатом, а к другому концу прикреплена обойма шаровой опоры рычага переключения передач.

На внутреннем конце штока закреплен рычаг, который действует на трехплечий рычаг механизма выбора передач. Этот механизм выполнен отдельным узлом и крепится к плоскости картера сцепления.

В корпусе механизма выбора передач имеются две оси. На одной установлены трехплечий рычаг выбора передач и две блокировочные скобы. Другая ось проходит через отверстия блокировочных скоб, фиксируя их от проворачивания. Одно плечо рычага выбора передач служит для включения передач переднего хода, другое – для включения заднего хода, а на третье плечо действует рычаг штока выбора передач. На оси установлена вилка включения заднего хода.

Масло в коробке передач

В коробку передач на заводе заливают масло ТМ-5-9п, рассчитанное на 75000 км пробега. Уровень масла должен находиться между контрольными отметками на указателе уровня масла.

Коробка передач сообщается с атмосферой через сапун 14, расположенный в ее верхней части.

Источник: https://ovaze.ru/136-opisanie-privod-korobki-peredach-avtomobilya-vaz-2110.html

Коробка передач Ваз 2110

• Ваз • 2110 • Трансмиссия

Устройство КПП на Ваз 2110 в разрезе

Основные детали коробки переключения передач Ваз 2110: 1 – задняя крышка картера коробки передач, 2 – ведущая шестерня пятой передачи, 3 – шариковый подшипник первичного вала, 4 – ведущая шестерня четвертой передачи первичного вала, 5 – первичный вал, 6 – ведущая шестерня третьей передачи первичного вала, 7 – картер коробки передач, 8 – ведущая шестерня второй передачи первичного вала, 9 – шестерня заднего хода, 10 – промежуточная шестерня заднего хода, 11 – ведущая шестерня первой передачи первичного вала, 12 – роликовый подшипник первичного вала, 13 – сальник первичного вала, 14 – сапун, 15 – подшипник выключения сцепления, 16 – направляющая втулка муфты подшипника выключения сцепления, 17 – ведущая шестерня главной передачи, 18 – роликовый подшипник вторичного вала, 19 – маслосборник, 20 – ось сателлитов, 21 – ведущая шестерня привода спидометра, 22 – шестерня полуоси, 23 – коробка дифференциала, 24 – сателлит, 25 – картер сцепления, 26 – пробка для слива масла, 27 – ведомая шестерня главной передачи, 28 – регулировочное кольцо, 29 – роликовый конический подшипник дифференциала, 30 – сальник полуоси, 31 – ведомая шестерня первой передачи вторичного вала, 32 – синхронизатор первой и второй передач, 33 – ведомая шестерня второй передачи вторичного вала, 34 – ведомая шестерня третьей передачи вторичного вала, 35 – синхронизатор третьей и четвертой передач, 36 – ведомая шестерня четвертой передачи вторичного вала, 37 – шариковый подшипник вторичного вала, 38 – ведомая шестерня пятой передачи вторичного вала, 39 – синхронизатор пятой передачи, 40 – вторичный вал.

Привод управления коробкой передач Ваз 2110

Схема кулисы Ваз 2110: 1 – защитный чехол тяги, 2 – тяга привода управления коробки передач, 3 – рычаг переключения передач, 4 – палец сферического рычага переключения передач, 5 – обойма шаровой опоры, 6 – шаровая опора рычага переключения передач, 7 – буфер, 8 – пружина, 9 – реактивная тяга, 10 – рычаг штока выбора передач, 11 – рычаг выбора передач, 12 – картер коробки передач, 13 – картер сцепления, 14 – шток выбора передач, 15 – втулка штока, 16 – сальник штока, 17 – защитный чехол, 18 – корпус шарнира, 19 – втулка шарнира, 20 – наконечник шарнира, 21 – хомут.

Принцип работы коробки переключения передач Ваз 2110

Коробка передач – механическая, двухвальная, с пятью передачами переднего хода и одной – заднего, с синхронизаторами на всех передачах переднего хода. Она конструктивно объединена с дифференциалом и главной передачей.

Корпус коробки передач состоит из трех частей (отлитых из алюминиевого сплава): картера сцепления, картера коробки передач Ваз 2110 и задней крышки картера коробки передач. При сборке между ними наносят бензомаслостойкий герметик-прокладку (например, КЛТ-75ТМ или ТБ-1215). В гнезде картера находится специальный магнит, задерживающий металлические продукты износа.

Первичный вал Ваз 2110 выполнен как блок ведущих шестерен, которые находятся в постоянном зацеплении с ведомыми шестернями всех передач переднего хода. Вторичный вал Ваз 2110 – полый (для подачи масла под ведомые шестерни), со съемной ведущей шестерней главной передачи.

На нем расположены ведомые шестерни и синхронизаторы передач переднего хода. Передние подшипники валов – роликовые, задние  – шариковые. Радиальный зазор в роликовых подшипниках не должен превышать 0,07 мм, в шариковых – 0,04 мм.

Под передним подшипником вторичного вала расположен маслосборник, направляющий поток масла внутрь вала.

Дифференциал – двухсателлитный. Предварительный натяг в подшипниках (0,25 мм) регулируется подбором толщины кольца, устанавливаемого в гнезде картера коробки передач под наружным кольцом подшипника дифференциала. К фланцу коробки дифференциала крепится ведомая шестерня главной передачи.

Привод управления коробкой передач состоит из рычага переключения передач, шаровой опоры, тяги, штока выбора передач и механизмов выбора и переключения передач. На винты крепления тяги и рычага к штоку выбора передач перед сборкой наносят клей для резьб ТБ-1324.

Винты крепления рычага и шарнира различаются длиной, покрытием и моментами затяжки. Винт крепления рычага фосфатирован (темного цвета), длиной 19,5 мм, затягивается моментом 3,4 кгс. м. Винт крепления шарнира кадмирован (золотистого цвета), длиной 24 мм, затягивается моментом 1,95 кгс.м.

В шаровую опору перед сборкой закладывают смазку ЛСЦ-15.

Чтобы передачи самопроизвольно не выключались из-за осевого перемещения силового агрегата при движении автомобиля, в привод управления коробкой передач введена реактивная тяга, один конец которой связан с силовым агрегатом, а к другому концу прикреплена обойма шаровой опоры рычага переключения передач.

На внутреннем конце штока закреплен рычаг, который действует на трехплечий рычаг механизма выбора передач. Этот механизм выполнен отдельным узлом и крепится к плоскости картера сцепления.

В корпусе механизма выбора передач Ваз 2110 имеются две оси. На одной установлены трехплечий рычаг выбора передач и две блокировочные скобы. Другая ось проходит через отверстия блокировочных скоб, фиксируя их от проворачивания. Одно плечо рычага выбора передач служит для включения передач переднего хода, другое – для включения заднего хода, а на третье плечо действует рычаг штока выбора передач. На оси установлена вилка включения заднего хода.

В коробку передач на заводе заливают масло ТМ-5-9п, рассчитанное на 75000 км пробега. Уровень масла в КПП Ваз 2110 должен находиться между контрольными отметками на указателе уровня масла.

Источник: http://remocars.ru/vazman/2110/transmissiya/korobka-peredach-vaz-2110.html

Устройство и принцип работы КПП ВАЗ 2110, 2112, 21111

На автомобилях десятого семейства ВАЗ устанавливается пятиступенчатая механическая КПП, которая объединена с главной передачей и дифференциалом. Корпус КПП десятого семейства ВАЗ состоит из: картера сцепления, задней крышки картера 26 и картера коробки 30. Во время сборки, на эти части наносится герметик-прокладка. В картере установлен магнит для задержки продуктов износа.

Первичный вал 29 изготовлен в виде блока ведущих шестерен, находящихся в постоянном зацеплении с ведомыми всех пяти скоростей переднего хода. Вторичный вал 25 является полым внутри, это сделано для того, чтобы под ведомые шестерни подавалась смазка. На нем установлена съемная шестерня главной передачи 3. Также на нем установлены ведомы шестерни 16, 18, 19, 21, 23 и синхронизаторы 17, 20, 24 для скоростей переднего хода.

Передние подшипники валов 4 и 31 роликовые, задние 22, 28 – шариковые. Зазор в передних подшипниках не должен превышать 0,07 мм, а в задних – 0,04 мм. Под передним подшипником вторичного вала 25 стоит маслосборник 5, по которому потока масла попадает внутрь вала и далее под все ведомы шестерни. Дифференциал двухсателлитный. Натяжение в его подшипниках регулируется кольцами 13, путем подбора их толщины.

К фланцу коробки дифференциала 9 прикреплена ведомая шестерня 12 главной передачи.

Привод управления КПП ВАЗ 2110, 2112

Состоит из рычага переключения передач 15, шаровой опоры 17, тяги 14 штока выбора скоростей 5 и механизма переключения скоростей.

Реактивная тяга 18 в приводе управления КПП служит для предотвращения самопроизвольного выключения скоростей, в результате осевого перемещения коробки на своих опорах при движении автомобиля. Один конец тяги связан с КПП а другой с обоймой шаровой опоры 16 рычага переключения 15.

Механизм выбора передач КПП ВАЗ 2110, 2112

Этот механизм выполнен единым узлом и прикреплен к картеру сцепления и внутреннему штоку 5 рычага 1.

К корпусу 10 прикреплены две оси. На ось 3 крепится трехплечий рычаг и две блокировочные скобы 7 и 12. Ось 2, проходящая через отверстия блокировочных скоб, фиксирует их от проворачивания. Плечо 1 предназначено для включения передач переднего хода, плечо рычага 9 – для включения заднего, а на третье плечо действует шток выбора скоростей. На ось 6 прикреплена вилка включения заднего хода 8.

В КПП ВАЗ 2110, 2112, 21111 с завода заливают масло ТМ-5-9п, которое рассчитано на пробег 70-80 тысяч километров. Уровень масла должен быть между контрольными рисками на щупе.

Источник: http://ladauto.ru/vaz2110/ustrojstvo-kpp-vaz-2110-2112-21111.html

ВАЗ 2106 | Разборка и сборка коробки передач

ВАЗ 2106

Сервисное обслуживание и эксплуатация

Руководства ￫ ВАЗ ￫ 2106 (Жигули)

6. 1.3. Разборка и сборка коробки передач

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

---

Предупреждение

Этот раздел касается коробок передач всех типов.

---

Разборка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Снять выжимной подшипник и вилки выключения сцепления. 2. Закрепить коробку передач на рабочем столе. 3. Отвинтить десять болтов крепления и снять крышку коробки передач. 4. Повернуть коробку передач и слить масло. 5. При помощи отвертки, вставленной в отверстие для оси селектора передач, снять крышку, расположенную на торце задней части картера коробки передач. 6. Отвинтить сбоку картера пробку блокирования внутреннего механизма переключения передач, извлечь находящуюся под ним пружину и вытянуть стопор при помощи намагниченного стержня. 7. Извлечь штифт из узла блокирования, а также пробку в задней части картера и снять шплинт. 8. Извлечь штифт кулачка селектора задней передачи и вытянуть назад его ось. 9. Извлечь две пары вилок и два стопора. 10. При помощи приспособления 17.001 снять уплотнительное кольцо с задней части картера коробки передач (вторичный вал должен находиться на своем месте). 11. Отвинтить болты крепления задней части картера коробки передач, отсоединить ее от передней части картера и легко поворачивая в обе стороны достать промежуточный вал. Предупреждение Промежуточный вал представляет собой блок из пяти шестерен, образующих одно целое и вращающихся на подшипниках, расположенных на оси. 12. Переместить промежуточный вал назад для того, чтобы освободить его от переднего упора. 13. Извлечь промежуточный вал при помощи приспособления 16.002, придерживая подшипник вала вспомогательным инструментом, приставленным к извлекаемому валу таким образом, чтобы подшипник остался на своем месте. 14. Извлечь заднюю часть картера коробки передач. 15. Отвинтить четыре болта крепления подшипника первичного вала. Извлечь первичный вал вместе с его игольчатым подшипником. 16. Снять блок шестерен с оси промежуточного вала, используя вспомогательный инструмент, и снять две упорные шайбы с картера коробки передач. 17. Снять кольцо с оси рычага задней передачи и извлечь этот рычаг. 18. Снять крышку шестерни привода спидометра и извлечь эту шестерню из задней части картера коробки передач.

Сборка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Тщательно очистить все детали коробки передач и смазать их маслом для коробки передач. Резьбу болтов, входящих внутрь картера коробки передач, следует покрыть герметизирующей пастой. 2. Вставить рычаг задней передачи на ось и зафиксировать его при помощи кольца. 3. Установить промежуточную шестерню задней передачи на этом рычаге; вилки направлены назад; установить шестерню напротив оси, смазанной консистентной смазкой, и ударами медного молотка насадить шестерню. 4. Установить с помощью консистентной смазки в предусмотренных для них углублениях в картере упорные шайбы блока шестерен промежуточного вала. 5. Осторожно вставить блок шестерен промежуточного вала в картер коробки передач. Упорные шайбы установить выступами в соответствующих углублениях. 6. Установить первичный вал и его подшипник в картере коробки передач. Упереть пружинное установочное кольцо в стенку картера. 7. Установить прецизионный подшипник первичного вала вместе с новой прокладкой круглого сечения и завинтить четыре болта крепления, резьбу которых покрыть герметизирующей пастой. 8. Вставить на первичный вал, смазанный маслом игольчатый подшипник и установить втулку синхронизатора 3-ей–4-ой передач. 9. Установить заднюю часть картера коробки передач и вторичный вал. Повернуть картер таким образом, чтобы можно было вставить ось промежуточного вала (следует приклеить смазкой прокладку на поверхности соединения картера для предохранения ее от повреждения). 10. Наклонить коробку передач так, чтобы шестерни промежуточного вала вошли в зацепление с шестерней первичного вала и шестернями вторичного вала. Проверить, находятся ли на своих местах две упорные шайбы. Вставить, ударами медного молотка, ось промежуточного вала сзади картера, удерживая ее все время в контакте с пальцем, облегчающим монтаж, пока его верх не установится на уровне с картером сцепления. Плоский выступ задней части оси промежуточного вала должен быть установлен горизонтально. 11. Установить заднюю часть картера коробки передач на продолжении передней части, смазать резьбу болтов крепления герметизирующей пастой и затянуть их соответствующим моментом. 12. При помощи приспособления 16.016 вставить кольцо в заднюю часть картера. Проверить, находятся ли возвратный канал масла с задней части картера и вырез в кольце на одной линии. 13. Заполнить смазкой уплотнительное кольцо задней части картера и вставить его при помощи приспособления 16.016. 14. Вставить шестерню привода спидометра и привинтить крышку, смазанную герметизирующей пастой. 15. Установить пластинку механизма блокировки и закрепить ее при помощи штифта. Вставить новую пробку (покрытую герметизирующей пастой) сзади передней части картера коробки передач. 16. Вставить две оси вместе с вилками, а также рычаг задней передачи. Вставить сзади картера ось селектора. Установить кольцо на ось селектора, а также его ступицу. 17. Привинтить стопор фиксирования оси селектора, вставить сбоку картера пружину и пробку. 18. Установить крышку задней части картера коробки передач и зафиксировать ее в трех местах по периметру крышки. 19. Установить крышку на переднюю часть картера коробки передач. 20. Привинтить картер сцепления к передней части картера коробки передач (если в данной версии она выступает отдельно). 21. Снять коробку передач с рабочего стола и вставить в картер коробки передач вилки выключения, а также выжимной подшипник сцепления.

Реклама

Разборка и сборка коробки передач ВАЗ-2107

При разборке коробки желательно пометить любым способом, или запомнить где какая деталь была, т. к. многие детали похожи.

При установке новых деталей нужно учитывать зазоры и притирку соседних деталей.

Разборка и ремонт коробки передач требуется при следующих неисправностях:

Повышенный шум в коробке передач:

— износ подшипников;

— износ зубьев шестерен и синхронизаторов;

— осевое перемещение валов.

Затрудненное переключение передач:

— износ шарового шарнира рычага переключения передач, отсутствие смазки в узле;

— деформация рычага переключения передач;

— заусенцы, искривления, загрязнение посадочных мест штока, заедание блокирующих гаек;

— загрязнение шлицов втулки скольжения и ступицы;

— деформация вилок переключения передач.

Самопроизвольное выключение или нечеткое включение шестерен:

— износ отверстий под шарики на тягах, поломка стопорных пружин;

— износ блокирующего кольца синхронизатора;

— обрыв пружины синхронизатора;

— износ зубьев муфты синхронизатора или зубчатого венца синхронизатора.

Низкий уровень масла или утечка масла:

— износ сальников первичного и вторичного валов;

— ослабление крышек картера коробки передач, повреждение прокладок;

— ослабление крепления картера сцепления к картеру коробки передач.

Подумайте о ремонте четырехступенчатой ​​коробки передач. Ремонт пятиступенчатой ​​коробки передач в основном такой же, за исключением нескольких деталей. Ремонт пятиступенчатой ​​коробки передач мы рассмотрим в следующей статье Ремонт пятиступенчатой ​​коробки передач ВАЗ-2107

Тщательно очищаем от грязи, моем корпус коробки передач щеткой и горячей водой с моющим средством снаружи и положить его на верстак картером сцепления вниз.

С помощью двух отверток разъедините сектора распорной втулки

снимите его и резиновую втулку демпфера.

Снять эластичную муфту и фланец с выходного вала редуктора

Головкой «на 13» отвернуть две гайки крепления опоры, снять опору

Головкой «на 10» отвернуть гайку фиксирующий привод спидометра, и снимите его.

Ключом «на 22» выключите выключатель фонарей заднего хода и снимите его.

Ключом «13» отключаем упор перемещения рычага переключения передач

Ключом «на 13» отверните две гайки крепления кронштейна

Снимите кронштейн и выньте болт с квадратной головкой

Ключом «на 13» отверните оставшиеся гайки крепления задней крышки коробка передач

Снимите заднюю крышку, переместив рычаг переключения передач вправо, чтобы освободить ее от тяг переключения передач

Осторожно, стараясь не повредить, снимите прокладку задней крышки

Снимите задний подшипник

Снимаем ведущую шестерню привода спидометра и ее фиксатор — стальной шарик

Головкой «на 10» откручиваем болт вилки включения задней передачи

Снимаем вилку задней передачи и шестерню заднего хода

Снять дистанционную втулку со штока шестерни заднего хода

Съемником снять стопорное кольцо с промежуточного вала

Снять шестерню привода заднего хода и пружинную шайбу

Съемником снять стопорное кольцо со вторичного вала вал

Снять ведомую шестерню заднего хода и пружинную шайбу

С помощью ударной отвертки открутить четыре винта крепления стопорной пластины подшипника и оси промежуточной шестерни заднего хода.

Снимите стопорную пластину.

Вынимаем ось промежуточной шестерни заднего хода

Головкой «на 10» откручиваем десять гаек крепления нижней крышки

Снимаем крышку с прокладкой.

Кладем редуктор на бок.

Головкой «на 13» откручиваем одну гайку, а головкой «на 17» — шесть гаек крепления картера сцепления к коробке передач

Отсоединяем картеры и снимаем прокладку.

Ключом «на 13» откручиваем два болта крепления крышки фиксаторов штока

Снимаем крышку и вынимаем из отверстий три пружины и три шарика

Вынимаем шток переключателя заднего хода .

Головкой «на 10» отвернуть болт крепления пробки включения III и IV передач

Удлиняем тяги при снятии блокировочных сухарей

Полностью снимаем тягу вилки включения III и IV передач

Головкой «на 10» откручиваем болт крепления вилки включения 1-й и 2-я передачи.

Вынимаем шток вилки включения 1-й и 2-й передач.

Нажимая на муфты, включаем сразу две передачи и ключом «на 19» откручиваем болт крепления переднего подшипника промежуточного вала.

Поддев стопорное кольцо двумя отвертками, вынимаем передний подшипник промежуточного вала

Выталкиваем задний подшипник промежуточного вала

Откинув, вынимаем промежуточный вал из картера коробки передач.

Вынимаем две вилки переключения передач.

Поддев отверткой, вынуть первичный вал в сборе с подшипником и кольцом синхронизатора.

Снимите игольчатый подшипник с вторичного вала.

Поддев отверткой, вынуть шпонку с обратной стороны вторичного вала.

Поддев двумя отвертками, снимаем задний подшипник вторичного вала

Вынимаем вторичный вал из картера коробки передач и устанавливаем вторичный вал вертикально, зажимая его в тисках через картонные прокладки

Снимаем синхронизатор втулка для III и IV передач.

Снять стопорное кольцо съемником и снять ступицу синхронизатора и пружинную шайбу

Поддев отверткой, снимите стопорное кольцо, а также стопорное кольцо синхронизатора и пружину синхронизатора.

Снимаем шестерню III передачи

Опирая шестерню 1-й передачи на жесткое основание, выбиваем вторичный вал молотком через прокладку из мягкого металла и снимаем с него шестерню 2-й передачи в сборе, муфту синхронизатора для 1-й и 2-й передач, втулку синхронизатора, шестерню 1-й передачи и втулку 1-й передачи.

Элементы синхронизаторов I, II и IV (на первичном валу) передач разбираются аналогично синхронизатору III передачи.

Для снятия подшипника первичного вала съемником разжать стопорное кольцо и снять его вместе с пружинной шайбой

Опирая подшипник на жесткое основание, выбить первичный вал молотком через выколотку из мягкого металла .

Для снятия рычага переключения передач с задней крышки картера коробки передач отсоедините возвратную пружину от рычага

Ключом «на 10» отверните три гайки крепления шаровой опоры рычага и снимите рычаг со шпилек.

Для замены манжеты первичного (приводного) вала выбиваем манжету перфоратором через отверстие в передней крышке коробки передач и снимаем ее

Тщательно очищаем детали трансмиссии перед осмотром. Удалите все отложения щеткой или скребком и очистите отверстия и шлицы от возможных загрязнений; затем промойте, чтобы удалить и растворить остатки масла.

Продуйте детали сжатым воздухом и аккуратно протрите. Особенно осторожно продуйте подшипники, направляя струю сжатого воздуха так, чтобы не было быстрого вращения колец.

Зубья шестерен и муфт не должны иметь сколов, задиров, усталостных выкрашиваний и заметного износа.

Поверхности валов, осей и штоков переключения должны быть совершенно гладкими, без задиров, ямок и сильного износа.

На картере не должно быть трещин и забоин, в отверстиях подшипников не должно быть износа и следов проточки.

На шлицах вала недопустимы следы коррозии и задиров.

Мелкие повреждения можно отремонтировать мелкой наждачной бумагой с последующей полировкой, но поврежденные детали лучше заменить новыми.

Все подшипники качения, как шариковые, так и роликовые, должны быть в идеальном состоянии, их радиальный люфт не должен превышать 0,05 мм, дефекты на дорожках и телах качения недопустимы.

Сепараторы не должны иметь изломов, соприкасающихся колец и оплавлений (для пластиковых).

В общем случае, если «пробег» коробки превышает 120 тыс. км и ремонт узла осуществляется с разборкой, то все подшипники лучше заменить на новые, вне зависимости от их состояния, особенно при сильных повреждениях шестерен и редуктора сцепление было замечено.

Манжеты меняем на новые в любом случае. При сборке смазываем все детали коробки, в т.ч. посадочные места подшипников и сами подшипники трансмиссионным маслом, стыки картера и крышек покрыты тонким слоем маслостойкого герметика, а детали механизма переключения — смазкой ШРУС-4.

Редуктор собираем в порядке, обратном разборке.

Пружина фиксатора штока вилки заднего хода отличается от других своей жесткостью, имеет черное покрытие.

Перед установкой рабочая поверхность манжет покрывается тонким слоем смазки Литол-24. Затяните болт прижимной шайбы подшипника промежуточного вала моментом 8,1-10,0 кгс∙м. Затягиваем гайку заднего конца вторичного вала моментом 6,8–8,4 кгс∙м.

Разборка и сборка коробки передач ВАЗ-2123

Перед разборкой коробка передач промывается и очищается. Сливаем масло из коробки передач.

Для выполнения работ Вам потребуются: отвертки (две), сменные головки «на 13», «на 17», удлинитель, вороток, ключи «на 10», «13» (два), «на 17», «19», «30», ударная отвертка, съемник стопорных колец, молоток, съемники универсальные.

Демонтировать фланец упругой муфты с носка вторичного вала коробки передач

О разборке и сборке механизма выбора передач коробки передач см. статью — «Разборка механизма выбора передач коробки передач».

Устанавливаем коробку передач с картером сцепления на верстак.

Головкой «на 10» открутить десять гаек крепления нижней крышки редуктора.

Снять крышку

Снять прокладку

С помощью отвертки через отверстие механизма выбора передач сдвинуть вниз вилку вилки включения 1-2 передачи (при этом будет включена 2-я передача)

Ключом «на 13» отверните гайку крепления задней крышки, расположенную внутри корпуса коробки.

Ключом «на 13» отверните пять гаек крепления задней крышки, расположенных снаружи корпуса.

Ударяем молотком по выступам крышки, при этом с помощью отвертки (или подходящего куска трубы со снятым сальником вторичного вала) удерживаем задний подшипник на вторичном валу.

Снимаем крышку со шпилек и снимаем ее, повернув по часовой стрелке (если смотреть со стороны хвостовика вторичного вала) во избежание зацепления крышки за тяги и блок шестерен 5 передачи и заднего хода.

Снимите прокладку крышки.

Для замены подшипника блока V и заднего хода поддеваем отверткой ролики подшипников и извлекаем ролики из обоймы

Снимаем сепаратор.

Вяжем наружное кольцо подшипника

Вынимаем подшипник из гнезда задней крышки

Снимаем упорное кольцо заднего подшипника вторичного вала

Снимаем наружное кольцо подшипника с помощью клетка и ролики.

Снимите внутреннее кольцо подшипника.

Снимите распорную втулку

Снимите маслоотражательную шайбу.

Для блокировки валов от проворачивания необходимо включить две шестерни. 2-я передача включалась при снятии задней крышки.

Перед включением заднего хода или V-образной передачи отпустите заглушку для включения этих передач. Для этого ключом «на 10» откручиваем болт крепления вилки к штоку.

Надавив отверткой на вилку, включить заднюю передачу

Накидным ключом (головка) «на 17» отверните болт крепления блока шестерен 5-й передачи и передачи заднего хода.

Вынимаем болт

Снимаем блок шестерен со шлицов промежуточного вала

Зажимаем V шестерню и блок шестерни заднего хода в тиски с губками из мягкого металла.

Спрессуйте внутреннее кольцо подшипника блока шестерен двумя отвертками

 

Снимите внутреннее кольцо.

Снять втулку шестерни 5-й передачи

Снимаем саму шестерню со стопорным кольцом синхронизатора

Снимаем ступицу

Снимаем втулку синхронизатора.

Повернув вилку включения V-образной передачи и передачи заднего хода на штоке к вторичному валу, снимите промежуточную шестерню задней передачи.

Накидным ключом «на 13» откручиваем два болта крепления крышки фиксаторов

Снимаем крышку и прокладку стержень длиннее двух других и имеет темный цвет покрытия).

С помощью намагниченной отвертки снимите все три зажима.

Вынимаем вилкой V шестерню и передачу заднего хода.

Снимите заглушку со штока.

С помощью намагниченной отвертки извлеките блокировочную сухарь из отверстия в картере коробки передач, которое находится между гнездами картера для тяг 5-й передачи и заднего хода и III-IV передач.

Снимаем ведомую шестерню задней передачи с вторичного вала.

Вынимаем шпонку из паза вала.

Головкой «на 10» отвернуть болт крепления к штоку вилки переключения 3-4 передачи.

Вынимаем шток

В отверстие штока вставляется блокировочная сухарь, вынимаем

Намагниченной отверткой извлекаем блокировочную сухарь из отверстия в корпусе редуктора.

Отверстие расположено между гнездами картера для тяг I–II и III и IV передач (эта сухарь заметно длиннее сухаря, расположенного между 5-й передачей – передачей заднего хода и III–IV передачами).

Головкой «на 10» отвернуть болт крепления к штоку вилки переключения I-II передач.

Вынимаем запас.

Ударной отверткой с крестообразным наконечником отверните три винта крепления стопорной пластины промежуточного подшипника вторичного вала.

Винты стопорятся специальными шайбами.

Снимите стопорную пластину.

Накидным ключом «на 19» откручиваем гайку крепления оси промежуточной шестерни заднего хода, удерживая ось от проворачивания ключом «на 24»

Вынимаем ось промежуточной шестерни заднего хода

Открутив гайки крепления картера сцепления разъединяем картеры сцепления и коробки передач

Снятие прокладки

Снимаем пружинную шайбу с конической поверхностью с входной вал (при меньшем диаметре он обращен к подшипнику).

Шлицевую часть первичного вала зажимаем в тиски с губками из мягкого металла. Накидным ключом «на 19» отвернуть болт прижимной шайбы переднего подшипника промежуточного вала.

Снимите шайбу зажима подшипника.

Двумя отвертками поддеваем передний двухрядный подшипник промежуточного вала за стопорное кольцо

Снимаем подшипник. При снятии подшипника его заднее внутреннее кольцо может оставаться на валу.

С помощью двух отверток нажмите на заднее внутреннее кольцо подшипника и снимите его.

Вынимаем упорное кольцо заднего подшипника промежуточного вала.

Вставив отвертку между торцами подшипника и шестернями 1-й шестерни промежуточного вала, смещаем задний подшипник

Вынимаем наружное кольцо подшипника с сепаратором и роликами

Снимаем внутреннее кольцо подшипника с носка вала

Отодвигаем промежуточный вал назад

Вынимаем промежуточный вал из картера редуктора.

Поддеваем двумя отвертками регулировочное кольцо заднего подшипника первичного вала

Снимаем первичный вал в сборе с подшипником и стопорным кольцом синхронизатора

Снимаем игольчатый подшипник с переднего пальца вторичного вала.

Снимаем вилки включения I и II, III и IV передач.

Двумя отвертками поддеваем стопорное кольцо, промежуточный подшипник вторичного вала и снимаем его.

Откинув, извлекаем из корпуса коробки передач вторичный вал в сборе с шестернями, муфтами, ступицами и блокировочными кольцами синхронизатора.

Сборку редуктора проводим в обратном порядке.

Если при снятии переднего двухрядного подшипника промежуточного вала его заднее внутреннее кольцо осталось на валу, то перед установкой подшипник необходимо собрать.

Для этого аккуратно снимите сепаратор с шариками с наружного кольца подшипника с помощью отвертки и наденьте его на внутреннее кольцо (снятое с вала).

Вставьте сепаратор с шариками и внутренним кольцом во внешнее кольцо подшипника.

При сборке первичного вала подходящим отрезком трубы напрессовываем подшипник на вал, упираясь в его внутреннее кольцо.

После установки вторичного и промежуточного валов в картер коробки передач запрессовываем передний и задний подшипники промежуточного вала, промежуточный подшипник вторичного вала и внутреннее кольцо подшипника блока шестерен.

Запрессовать наружное кольцо подшипника блока шестерен V-й передачи и передачи заднего хода при помощи насадки подходящего размера (кусок трубы) в гнездо задней крышки.

Вставляем сепаратор и ролики в наружное кольцо подшипника.

Для предотвращения ослабления болта крепления блока шестерен 5-й передачи и передачи заднего хода нанесите резьбовой герметик на резьбу болта.

Для удобства монтажа задней крышки устанавливаем задний подшипниковый узел на выходной вал. Все прокладки желательно смазать тонким слоем силиконового герметика.

При сборке механизма выбора передач наносим на шаровую опору смазку Литол-24.

Технология сборки коробки передач и дефектация описаны в статье — «Технология сборки коробки передач»

Разборку первичного и вторичного вала мы рассмотрим в статье — «Разборка валов коробки передач».

Ремонт коробки передач ВАЗ-2109 своими руками

Коробка передач автомобиля служит для интегрирования крутящего момента на колеса. Но даже он имеет свой срок службы и нуждается в реставрации. Ремонт коробки передач ВАЗ-2109 многие автолюбители проводят своими руками, так как устройство и конструкция достаточно проста.

Причины неисправностей и отказов

В процессе эксплуатации автомобиля коробка передач периодически выходит из строя. Это связано с тем, что любой узел машины имеет свой ресурс. Важным фактом являются запасные части, которые также влияют на срок службы. Если верить производителю, ремонт коробки передач ВАЗ-2109 нужно делать один раз на 50 000 км.

Рассмотрим основные причины выхода из строя коробки передач автомобиля «Жигули-2109»:

• Нагрев элементов агрегата при кратковременной работе. Первое, что указывает на нагрев коробки передач, это ручка коробки передач. Он передает тепловую энергию, которую можно ощутить прикосновением руки. Сам редуктор очень горячий. Признаком может быть и пробой одной из прокладок, не выдержавшей значительного нагрева.
• Шум при работе двигателя. При выходе из строя синхронизаторов или износе шестерен они начинают гудеть, что слышно даже в кабине автомобиля. В большинстве случаев гул производят подшипники, а также выжимной механизм.
• Плохая передача. Первое положение не включается с первого раза, либо нужно приложить много усилий, чтобы рычаг попал в нужную точку.
• Во время движения трансмиссии самопроизвольное отключение. Это свидетельствует о том, что шестерни первичного и вторичного вала изношены и требуют замены.

Все эти причины могут послужить тому, что коробка передач начинает выходить из строя и требует ремонта.

Коробка передач на выбор

Если вовремя не отремонтировать коробку передач 2109, потребуется ее замена. Для этого нужно знать каталожный номер запчасти. Выглядит так — 2109-1700010. Это редуктор в сборе, который необходимо установить на место старого редуктора, если он вышел из строя. Такой ремонт проводится в случае появления трещины или повреждения силового агрегата.

Ценовая политика на КПП и детали в разных странах

Стоимость узлов и деталей в разных странах СНГ разная. Даже на территории России ближе к крупным городам (Москва и Санкт-Петербург) цена будет выше, чем в других регионах. Рассмотрим основные ценовые показатели на запчасти коробки передач ВАЗ-2109.в РФ и Украине.

наименование детали	Средняя стоимость по РФ в рублях	Средняя стоимость по Украине в грн.
Редуктор в сборе	15 000	5000
Ремкомплект прокладок	100	50
Первичный вал	1000	300
Вторичный вал	700	200
Вилка КПП	250	70
Шестерня в сборе (1 шт. )	2000	600
Синхронизатор	200	60

Конечно цена комплектующих зависит от производителя, но в таблице указана стоимость запчастей для АвтоВАЗа.

Стоимость переборок и ремонта

Стоимость ремонта КПП ВАЗ-2109 в среднем по РФ 12500 руб. Стоит отметить, что в регионах, близких к Москве, это будет около 15 тысяч рублей. В отдаленных районах — около 11-12 тысяч рублей. Таким образом, становится понятно, что ремонт ВАЗ-2109КПП (цена, в частности) будет зависеть от региона, где проводятся работы по реконструкции.

В Украине среднерыночная стоимость переборки коробки, с ее снятием и установкой, составит около 3500 гривен, что в переводе на курс намного меньше, чем в России.

Инструменты и приспособления

Для того чтобы отремонтировать коробку передач ВАЗ-2109 потребуются определенные навыки. А также для выполнения операций понадобятся следующие инструменты:

• Набор головок и ключей от 8 до 24.
• Плоская и крестовая отвертки.
• Молоток маленький и точеный.
• Магнит маленький.
• Герметик.
• Съемник сальников.

При возникновении нестандартных ситуаций может понадобиться дополнительный инструмент, который можно одолжить у соседа по гаражу.

Разборка коробки передач

Ремонт коробки передач на ВАЗ-2109 своими руками начинается со снятия коробки передач. Стоит помнить, что этот узел на «девятке» внизу убирается, поэтому нужна яма или подъемник. Рассмотрим последовательность действий по демонтажу коробки передач с автомобиля:

• Убираем «терминал-минус».
• Провод массы отсоединен от картера.
• Выключить спидометр.
• Вилка сцепления должна быть отсоединена.
• На мотор крепятся «крюки», так называемые «скобы», которыми навешивается лебедка или тельфер.
• Двигатель поднимается вместе с коробкой передач.
• Следующим этапом отключаем реверс и сливаем масло из коробки.
• Теперь вы можете отсоединить стержень от селекторного стержня шестерни.
• Открутив болты крепления, разделяем ДВС и КПП.
• Далее приводные валы выводятся из зацепления с обеих сторон.
• Отсоединяем и демонтируем стартер.
• Вынимаем вал из сцепления и демонтируем коробку передач с автомобиля.

Теперь можно проводить капитальный ремонт коробки передач ВАЗ-2109. А также капитальные реставрационные работы.

Если ремонт МКПП ВАЗ-2109 своими руками, то перед этим необходимо разобрать коробку передач. Рассмотрим, как это сделать:

• Очищаем всю поверхность коробки от грязи. Это можно сделать мягкой щеткой, а также тряпкой, смоченной керосином.
• Откручиваем болты крепления задней крышки и осуществляем демонтаж.
• Включаем III или IV передачу. Зафиксируйте валы и отвинтите вилку V-образной шестерни.
• Откручиваем гайки на первичном и вторичном валу.
• С помощью отвертки выньте синхронизатор, а затем сцепление.
• Демонтируем шестерню V со вторичного вала.
• Ведущая шестерня 5 коробки передач также снимается с первичного вала.
• Теперь демонтируем подшипники. Для этого сначала снимаем стопорные кольца.
• Открутив защелки, вынимаем шарики с помощью магнита.
• Демонтируем картер коробки передач.
• Открутив кронштейн, снимите вилку переключения I-II передач.
• Снимаем шток V-образной шестерни с шестерни и проворачиваем. Теперь вы можете демонтировать его.
• Снимите вилку и заднюю передачу.
• Теперь можно вытащить оба вала. Стоит отметить, что это делается одновременно, чтобы не повредить другие элементы.
• Демонтируйте механизм переключения передач.
• Выпрессовать передний и задний сальники.
• Отсоедините привод спидометра.
• Разбираем валы. Последовательно вынимайте шестерни, синхронизаторы и стопорные кольца.
• При демонтаже коробки передач ее следует осмотреть на наличие дефектов.

Устранение неисправностей

Перед ремонтом коробки передач ВАЗ-2109 необходимо определить основные неисправности:

1. Осматриваем все части корпуса. При наличии трещин и сколов необходимо заменить поврежденную деталь.
2. После демонтажа подшипников необходимо осмотреть посадочные места на износ. То же самое делается с точками уплотнения сальника.
3. Синхронизаторы, шестерни и вилки исследуются с целью разработки.
4. Внимательно изучаем валы. Если на них есть царапины, нужно заменить деталь.

Сборка и ремонт коробки передач

Сборка коробки передач ВАЗ-2109 осуществляется в порядке, обратном разборке. После того, как редуктор собран, его необходимо заполнить маслом. Для обкатки можно добавить традиционную жидкость с маркировкой ТАД-17. При пробеге автомобиля 500-700 км необходимо слить обкатанное масло и залить постоянное. От ее качества будет зависеть, сколько проработает КПП после проведения капитального или капитального ремонта.

Стоит помнить, что при сборе необходимо использовать новые прокладки и герметик. Многие автомобилисты рекомендуют не менять при ремонте прокладки, если их можно было аккуратно снять. Профессионалы советуют менять в любом случае, чтобы исключить вероятность пробоя прокладки.

Для заливки масла в коробку передач ВАЗ-2109 используется маркировка 75W-40, 80W-90. Емкость коробки после ремонта ровно 3 литра. Рекомендуется заливать GL-4 или GL-4/5.

Коробка передач на раллийных автомобилях. Секвентальная коробка передач

Спортивная коробка передач представляет собой очень сложную передачу. При его сборке необходимо тщательно контролировать осевой люфт, качество синхронизаторов, а также самих шестерен. Предлагаем вам спортивную коробку передач в сборе под ваши задачи. Коробки передач для автомобилей ВАЗ готовые к установке на ваш тюнинг (спорткар).

При сборке спортивных коробок передач   необходимо использовать восстановленные запасные части. Это связано с тем, что производитель прекратил поставки на рынок запчастей в восьмом конструктиве. Восстановленные детали не уступают по качеству новым. Эта практика используется во всем мире. (Пример: Бош)

Обратите внимание, что использование тюнинговых компонентов при сборке Коробка передач Sport   увеличивает шумность трансмиссии в целом. При установке коробки передач необходимо проверить работу сцепления и выжимного подшипника.

На автомобилях ВАЗ 2110 кулисы (рычаги) следует доверить специализированному автосервису, так как неправильно подключенные рычаги могут стать причиной выхода из строя коробки передач.

Уважаемые клиенты! Обращаем Ваше внимание, что мы собираем на заказ крупногабаритные агрегаты такие как: спортивные коробки передач, турбокиты, коробки передач, турбоблоки цилиндров и т.д. Сроки исполнения заказа могут быть более 3-х рабочих дней и оговариваются отдельно.

Также хотим обратить ваше внимание на то, что все спортивные коробки передач имеют повышенный уровень шума.

Оптимизация ресурса работы двигателя при управлении занимала умы конструкторов с момента выпуска первого автомобиля. Достигалось это разными способами, но одним из основных было повышение эффективности при взаимодействии с коробкой передач (КПП). Сама механика сопряжения двух узлов требует определенных динамических усилий, но без этой функции не обойтись. Одной из наиболее энергоэффективных систем изменения частоты крутящего момента является кулачковый редуктор, который, однако, имеет существенные ограничения по применению.

Особенности механизма

Хотя кулачковые редукторы превосходят стандартные трансмиссии по ряду параметров, их конструкцию можно рассматривать как упрощенную по сравнению с традиционной механикой. Главной особенностью с точки зрения технического устройства является избавление от синхронизаторов. Вместе с ними было оптимизировано устройство целой группы элементов, что должно было облегчить управление трансмиссией, но и удлинили период подачи команд через несколько узлов. В результате вся инфраструктура с мелкими зубьями была заменена набором кулачковых рядов. На коробке передач этого типа одно сцепление может содержать до 7 кулачков, что увеличивает запас площади муфты по ширине. При этом размер шестерни в этой системе больше, чем в стандартных редукторах, не говоря уже о замене скошенной формы зубьев на прямую. Последнее было обусловлено необходимостью снижения потерь на трение и минимизации осевой нагрузки на вал.

Принцип работы

Метод может быть последовательным или поисковым. В первом случае реализовано секвентальное переключение передач, а во втором — обычное, как в стандартной коробке передач. На практике чаще используется именно последовательный принцип, так как он позволяет более полно отразить возможности кулачковой конструкции. Переключение можно производить вверх-вниз, а также в стороны. Управление от водителя осуществляется через рычаг, соединенный с валом. Например, переключение кулачковой коробки передач на ВАЗ-2108 отличается жесткостью, надежностью и простотой. Рычаг перемещает вал волнообразными бороздами, прокручивая его на определенный градус. В результате включается либо нейтраль, либо передача. Кстати, чтобы еще больше сэкономить время, саму ручку КПП сделали крупной и высокой, чтобы водитель меньше времени тратил на манипуляции с механическим управлением. В техническом плане высшую стадию развития занимают полуавтоматические кулачковые системы, в которых водителю нужно только дождаться желаемого переключения электроникой.

Эксплуатационные возможности

Время работы при обращении с кулачковой системой переключения значительно сокращается, что экономит время. Вне зависимости от характеристик двигателя скорость изменения крутящего момента у кулачковой коробки передач выше, чем у обычной трансмиссии. Время выполнения операции составляет 0,4-0,6 с, что заметно при сравнении с включением/выключением сцепления на автомобиле со стандартной «коробкой». Что еще более важно, конструкция секвентальных механизмов расширяет возможности настройки. Это касается случаев полной переделки автомобиля в гоночную модификацию с ножным переключением передач. В этом случае нужно установить вместе с редукторной парой и главную дифференциальную пару, которая сможет регулировать динамические качества машины. Опять же, обычному водителю такое обновление вряд ли понадобится, а вот любителю спортивного тюнинга обеспечит новое качество вождения.

Применение кулачковых коробок передач моделей

На автомобилях, предназначенных для дорог общего пользования, такие механизмы применяются редко. Для такой поддержки должны быть определенные причины, связанные с повышением динамики или упрощением конструктивной базы трансмиссионного агрегата. Часто кулачковые редукторы используются в отдельных тюнинговых мероприятиях для демонстрации тех или иных особенностей концептуальных моделей. В случае с японским спорткаром Mitsubishi Lancer Evolution сочетание секвентальной «коробки» и двигателя мощностью 420 л.с., в частности, позволяло разогнаться до 100 км/ч за 3,5 с.

Кулачковый редуктор на ВАЗ

В России завод Lada Special Transmission занимается изготовлением деталей для узлов кулачковых шестерен. Эта группа выпускает секвентальные механизмы, подходящие для автомобилей ВАЗ. По отзывам пользователей, отечественные продукты демонстрируют высокую стабильность, четкость и надежность. Но вы также можете обратиться к решениям восточноевропейских производителей, таких как TST и Dogbox. В линейках этих фирм можно найти наиболее близкие по конструкции секвентальные коробки передач на ВАЗ. Кулачковые механизмы зарубежного производства обычно поставляются разборными. Например, часто предлагаются комплекты без крепежного оборудования, что заставляет дополнительно искать комплектующие для крепления узла к несущему основанию. Иногда в качестве донорских комплектов берут и АКПП.

Кулачковый редуктор на «классике»

Конечно, отечественные автомобили потребностью в оснащении кулачковыми «коробками» не ограничивается. Классические седаны и хэтчбеки, которые эксплуатируются на дорогах общего пользования, могут быть переведены на секвентальный принцип переключения передач. Для этого используют специальные модификации кулачковых коробок передач на ВАЗ и «классике» в той или иной комплектации. Как правило, это механизмы с кулачковой муфтой и зубчатыми узлами из 5-7 элементов на поверхности. Чем больше кулачков, тем выше ресурс узла в паре зубчатых муфт. С другой стороны, сложность конструкции удорожает и усложняет процесс интеграции устройства. И даже если основание изделия по параметрам подходит к монтажному основанию, дальнейшая доработка вилки переключения передач может вызвать дополнительные трудности. Часто для этих целей используются стандартные приспособления, которые дорабатываются сваркой или фрезеровкой. Готовые «коробки» в сборе вполне можно использовать, но это касается в основном устаревших 5-кулачковых механизмов.

Кулачковые «коробки» и гоночная механика

И все же целевой нишей для использования кулачковых шестерен являются спортивные автомобили. Пример спортивного автомобиля Mitsubishi уже приводился, и этим использование данного агрегата в автомобилях не ограничивается. Эту практику продолжает Subaru Impreza, снабженная секвентальной «коробкой». И применительно к этой модели стоит отметить различия в подходах к комплектации кулачкового узла. В гражданских версиях спорткара применяется именно последовательный принцип изменения крутящего момента. Но в раллийной модификации это решение запрещено, поэтому оставлен базовый поисковый механизм переключения. Ярким примером использования такой конструкции является кулачковый ряд коробки передач Toyota MR2. Это двухместный спорткар, последние модификации которого получили пятиступенчатую секвентальную «коробку» SMT. К особенностям данного агрегата можно отнести то, что он способен выдерживать нагрузки от двигателей мощностью около 800 л.с.

Ограничения секвентальной КПП

Даже если отбросить тот факт, что обращаться с кулачковыми «коробками» могут только водители с соответствующим опытом физического управления трансмиссией, есть несколько принципиально важных кинематических нюансов эксплуатации подобных устройств. Последовательное переключение снижает маневренность автомобиля при выполнении сложных пересадок на дорогах общего пользования. Иными словами, даже шустрый гоночный пилот будет иметь большие потери при переключении вилки из-за необходимости перекачки газа при резких переходах с низших ступеней на верхние. На прямой трассе, где необходимо постоянное и уверенное поддержание скоростного режима, кулачковая коробка передач показывает себя с наилучшей стороны, однако в гражданском автомобиле ее преимущества оборачиваются недостатками.

Заключение

Концепция секвентального переключения передач при всех ее особенностях сохраняет перспективы технологического развития. Это подтверждает и активное сращивание таких трансмиссионных механизмов с электроникой. Например, сегодня появляются кулачковые узлы, которые работают по командам программирующего компьютера Motec. Одной из основных функций электронного блока в автомобиле с такой начинкой, как заявляют разработчики, станет автоматическое управление системой зажигания и выполнение перегазовки.

Если обычная машина и гоночная машина с двигателями одинаковой мощности выйдут на разгон друг против друга в парной гонке, то победителем, несомненно, станет последний. Ключ к победе – кулачковый редуктор. Основное преимущество кулачковой коробки – скорость переключения передач. Если разогнаться на обычном автомобиле, максимально быстро переключая передачи вверх, почти удар, то переключение каждой передачи займет около 0,6 с. Примерно столько уходит на скоростное выключение/включение сцепления. Пилот гоночного автомобиля может переключать передачи в три раза быстрее — и сделает это, не выжимая сцепление, и будет выигрывать более 0,4 с на каждом переключении! Произойдет это из-за того, что при каждом переключении в обычном автомобиле обороты двигателя падают и, соответственно, скорость разгона уменьшается. Чтобы узнать, как работает скоростная гоночная коробка передач, мы отправились в Удельное, на подмосковную базу команды Red Wings, на ралли и кольцевые гонки.

Особенности гоночной механики

Технический директор гоночной команды Денис Комаров готовит к фотосъемке кулачковую коробку передач. Тщательно протирает тряпкой одну из шестерен агрегата — огромную прямозубую шестерню. Если бы такая шестерня валялась в мастерской сама по себе, можно было бы подумать, что она из коробки большого старого грузовика. Между тем, он принадлежит компактному хэтчбеку Citroёn C2.

Наличие оси с пазами — основное отличие секвентальной коробки от обычной, с поисковым механизмом переключения.

Большой диаметр колеса обусловлен двумя факторами. Во-первых, коробка раллийного автомобиля передает солидный крутящий момент от двигателя на колеса. А во-вторых, прямозубое колесо. Преимущество обычных косозубых передач, которые применяются в коробках «гражданских» автомобилей, состоит в том, что за счет более длинного зуба и, соответственно, большей поверхности распределения нагрузки они могут передавать тот же крутящий момент при меньших размерах. Кроме того, они работают заметно тише. Но прямозубые шестерни используются в гоночных автомобилях не случайно: они не создают осевых нагрузок на валы и повышают КПД коробки.

Удивительно, но гоночная коробка передач не сложнее и даже не проще обычной гражданской. Синхронизаторов здесь нет, а вместо большого количества мелких зубьев, входящих в зацепление при включении передачи на штатной коробке, используются большие кулачки — концевые выступы на шестерне и сцеплении (обычно 5-7 штук на колесо). Чтобы шестерни включались как можно быстрее, кулачки входят в зацепление с большим зазором по ширине. Поэтому при включении передач на раллийной машине слышен характерный металлический лязг — это столкнулись кулачки шестерни и сцепления.

По сути, кулачковая коробка устроена так же, как и обычная серийная — только вместо косозубых используются прямозубые шестерни, вместо зубчатых муфт — кулачковые и никаких синхронизаторов.

Кулачковая коробка требует от пилота большой ловкости — особенно при переключении вниз: для синхронизации оборотов двигателя и трансмиссии необходимо аккуратно работать педалью акселератора и отлично чувствовать машину. При аккуратной езде пилот использует сцепление при снижении, во время гонки — особенно на автомобилях с секвентальной кулачковой передачей — педаль сцепления ему практически не нужна. В том числе поэтому раллийные водители иначе, чем гражданские водители, выжимают педали. Их правая нога обычно опирается на педаль газа, а левая управляет сцеплением и тормозами. Очень важно четко работать педалью акселератора, ведь без правильного выполнения перестановки переключение на пониженную передачу либо вообще не произойдет, либо будет сопровождаться жестким ударом. Именно поэтому пилоты раллийных автомобилей ехидно улыбаются, когда мне интересно, насколько популярна кулачковая коробка среди любителей тюнинга. Конечно, есть любители стритрейсинга, которые заменяют серийные коробки на кулачковые. Такая замена улучшает динамику разгона, но требует от водителя постоянного внимания при переключении вниз, а также наполняет салон шумом от работы прямозубых шестерен. Кулачковая коробка воет примерно так же громко, как гражданская винтовая, когда в ее картере нет масла. Добавим сюда высокую стоимость кулачковых коробок (до €20 000 за единицу) и низкий срок службы — и придем к выводу, что установка кулачковой коробки на обычный автомобиль совершенно неоправданна. Конечно, срок службы автомобиля зависит от субъективных факторов. В суровых гоночных условиях синхронизаторы долго не живут. Так что если маньяк окажется за рулем гражданского автомобиля, кулачковая коробка вполне может прослужить ему дольше обычного. Тем не менее, со временем гоночный агрегат начнет издавать характерный стук, свидетельствующий о том, что скругленные кулачки не обеспечивают надежного зацепления. Такая коробка нуждается в замене изношенных пар. Денис говорит, что кулачковую коробку для проверки разбирают после каждой гонки, а некоторые пары в коробке приходится менять каждые 2-3 этапа гонки. И это нормально!

Туда-сюда: хорошо и плохо

Есть еще одна причина, по которой кулачковые коробки не подходят для обычных дорог. Хотя эти агрегаты часто оснащаются обычным поисковым механизмом переключения, самые быстрые и популярные у райдеров коробки — секвентальные. В раллийных машинах пилота сильно трясет, поэтому водить рычагом переключения передач туда-сюда гораздо удобнее, чем выбирать передачи, как в обычном автомобиле. Кроме того, такая кинематика рычага позволяет экономить несколько миллисекунд на каждом переключении.

А вот ездить на секвентальной коробке кулачкового типа по дорогам общего пользования — ужасное мучение. Дело в том, что когда мы попадаем в пробку или под прямым углом поворачиваем с главной дороги на второстепенную, мы обычно сразу прыгаем вниз на несколько передач. Например, с пятого на второе. С секвентальной коробкой такой трюк не пройдет: придется последовательно переключаться на четвертую, третью и только потом на вторую передачу с перераспределением газа. Денис показывает, почему это происходит на коробке Ситроена. Когда пилот раллийной машины толкает рычаг этой секвентальной коробки вперед или назад, на определенный угол поворачивается специальная ось с многочисленными кулачками. При этом один из кулачков возвращает вилку переключения передач в нейтральное положение, а другой давит на другую вилку, и она входит в сцепление с шестерней нужной передачи. Чтобы включить, скажем, пятую передачу, необходимо несколько раз провернуть ось, которая управляется вилками переключения.

Кулачки обеспечивают самые высокие скорости переключения, но из-за ударных нагрузок быстро скругляются и требуют замены. Некоторые пары (шестерня и сцепление) меняются каждые 2-3 этапа гонки

Утешение гражданского гонщика

Оказывается, кулачковая коробка абсолютно не применима к гражданским автомобилям. Это не совсем правда. Британские фирмы – основные производители кулачковых коробок – традиционно имеют много запросов у любителей тюнинга, желающих приобрести их коробки, а в нашей стране на базе кулачковой коробки разработан даже современный агрегат для «гражданского» использования, который практически лишен недостатков.

Так случилось. Компания «Спортмобиль», занимавшаяся тюнингом и подготовкой к соревнованиям и без того быстрых автомобилей Mitsubishi Lancer Evolution, освоила установку на эти машины кулачковой коробки от Gemini. Эффективное использование такого устройства требует от водителя отличных навыков. Но поскольку использование кулачковой коробки кардинально меняет динамические характеристики, инженеры и учредители компании Алексей Чернышев и Павел Рустанович решили адаптировать гоночную коробку для использования обычными водителями в повседневной езде.

Коробки и правила

На фото Subaru Impreza команды Красные Крылья, которая участвует в Чемпионате мира по ралли в зачете серийных автомобилей P-WRC. Несмотря на то, что с секвентальной коробкой на автомате можно было бы показать лучшее время, машина оснащена кулачковой коробкой с обычным поисковым редуктором. Согласно омологации, автомобиль группы N не может участвовать в ралли с секвентальной коробкой передач.
 Автомобили с секвентальной коробкой и традиционным рыгачом на центральном тоннеле — средний класс в иерархии гоночных автомобилей. Хотите переключать передачи еще быстрее? Пожалуйста! Оснастите руль подрулевыми лепестками, а поворот оси с пазами секвентальной коробки доверьте гидравлике. Это решение используется на большинстве гоночных автомобилей WRC, участвующих в главном событии. Это же решение используется в Формуле-1 и некоторых других гонках.
 Как это обычно бывает, решения из мира автоспорта со временем появляются на серийных автомобилях. Сегодня многие автомобили оснащены секвентальными коробками передач с качающимся рычагом и подрулевыми лепестками. В сочетании с обычными бескулачковыми коробками передач такой механизм практически не увеличивает скорость переключения, но водители считают его более удобным по сравнению с традиционным поисковиком.

Для решения этой задачи была задействована электроника. На базе компьютера Motec, который позволяет программировать функции автомобиля. Для него написали собственное программное обеспечение, которое вместе с разработанным электронным блоком стало основой его системы, получившей название SGSM (Sequental Gearshift Management). Сотрудники компании «Спортмобиль» смогли связать переключения передач в коробке с работой систем зажигания и впрыска. При снижении мотор автоматически перебазируется. С одной стороны, это облегчало жизнь летчику, а с другой — увеличивало срок службы кулачковой коробки за счет гарантированно более плавного переключения передач. Стоит отметить, что подобная система ранее использовалась на гоночных мотоциклах – в них датчик движения рычага коробки был соединен с блоком управления зажиганием. В момент переключения на пониженную резко увеличивался угол опережения зажигания, и падала скорость, что требовалось для перехода на пониженную передачу. Но следующим уровнем развития идеи стала система «Спортмобиль», автоматизировавшая систему впрыска.

Использование распредвала вместе с тюнингованным 420-сильным двигателем сделали подготовленный компанией автомобиль Evolution самым динамичным в истории этого культового автомобиля. Автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 3,53 с! Узнав о таком достижении российских инженеров, в Москву приехали корреспонденты известного английского журнала Autocar и пришли в полный восторг. В результате сразу несколько компаний заинтересовались возможностью производства таких коробок за рубежом, а в Москве образовалась группа отчаянных парней, желающих приобрести Evolution с кулачковой коробкой.

Редакция благодарит команду Red Wings за помощь в подготовке материала

Уроки вождения с инструктором за спиной, опыт вождения уже есть и хочется попробовать что-то новое. Многих водителей привлекает идея усовершенствовать свой автомобиль так называемой «кулачковой» или «шестиступенчатой» — кулачковой коробкой передач, ставшей легендой гоночного спорта. Лавры всемирно известных гонщиков не дают покоя многим любителям быстрой езды и рискованных игр на дороге. Но действительно ли игра стоит свеч?

Что такое кулачковая передача? Механизм его включения прост и надежен, зубья шестерни не скошены, а прямые. Это обеспечивает работу трансмиссии без потерь на трение и отказов передач. Но главная его уникальность заключается в том, что во время движения передачи можно переключать без сцепления. Процесс полностью контролируется нажатием на педаль газа. Переключение передач осуществляется по простой схеме – рычаг переключает на себя передачу выше, от себя – на низшую. Почему это называется кам? Дело в том, что муфты его включения устроены особым образом – вместо зубцов имеются небольшие кулачки, обычно в количестве пяти-семи штук. Они входят в зацепление с шестерней, образуя достаточный зазор для мгновенного переключения передач. Синхронизаторы в этом устройстве не предусмотрены.

Уроки вождения с инструктором не прошли даром

Многие водители, забыв об уроках вождения с инструктором, мечтают сделать из своей машины настоящий гоночный агрегат. Это уместно?

Помимо достоинств у любого устройства есть свои недостатки. Кулачковая передача не является исключением. При его использовании резко возрастает нагрузка на двигатель, трансмиссию и привод. Кроме того, она производит много шума. Шестерни из-за своей необычной конструкции имеют меньшую опорную поверхность, что приводит к уменьшению передаваемого момента, а значит, к меньшей надежности. Польза, которую получит водитель при езде с такой трансмиссией, не компенсируется этими достаточно серьезными минусами. Кроме того, такая трансмиссия потребует пристального внимания из-за довольно быстрого износа, а также потребуется частая замена масла из-за того, что оно будет периодически забиваться металлическими частицами. Так что для повседневного использования такая трансмиссия не годится, и ее лучше оставить для гоночных машин.

Представленный в конце июня 2015 года в Гудвуде, можно было обратить внимание на наличие секвентальной коробки передач, которая уже давно стала неотъемлемым атрибутом спортивных и суперкаров. Так как некоторые каракумники интересуются устройством и особенностями этого типа редуктора, то я вам о нем и расскажу. Секвентальная коробка передач отличается только последовательным переключением передач. Другими словами, водитель может переключаться только на одну передачу выше или ниже используемой, не пропуская остальные, как это можно сделать в классической механической коробке передач с поисковым принципом переключения. Предлагаю вам более подробно ознакомиться с этим типом редукторов и развеять пару заблуждений, связанных с секвентальными коробками передач.

Принцип работы секвентальной коробки передач

Как мы уже выяснили, передачи данного типа трансмиссии включаются только по одной, в строго заданной последовательности. А так как секвентальная коробка передач построена на базе механической коробки передач, мы будем делать ссылки по принципу работы на механическую коробку передач.

В первую очередь , для секвентальной коробки передач характерно отсутствие педали сцепления, что в первую очередь порадует не опытных водителей. Это значительно облегчает управление автомобилем, ведь постоянные танцы с левой ногой на педали сцепления, прямо скажем — дело на любителя. Сцеплением управляет не водитель, а электронный блок, который получает сигнал от датчиков, считывающих нажатие педали газа и непосредственно активирующих конкретную передачу. Как говорится, дело техники. Когда коробка получает команду от электронного блока, с помощью специальных датчиков на прогрессивный блок передается новый сигнал о используемой скорости автомобиля. Прогрессивный агрегат — крайняя мера, где скоростной режим регулируется по разным показателям: от оборотов двигателя до кондиционера.
Видео, демонстрирующее работу секвентальной коробки передач. Как быстро переключаются скорости!

Во-вторых , секвентальные коробки передач используют прямозубые шестерни. Они дают более высокий КПД, если сравнивать с косозубыми передачами от МКПП. Это связано с тем, что косозубые шестерни имеют большие потери на трение. Но даже цилиндрические шестерни способны передавать меньший крутящий момент, поэтому в секвентальных коробках передач часто используются более крупные шестерни, чтобы компенсировать этот недостаток.

 И, наконец, 9Третьей отличительной особенностью секвентальной трансмиссии 0785 является наличие гидравлических сервоприводов, посредством которых происходит переключение передач. В настоящее время гидравлические сервоприводы часто ассоциируются с роботизированными коробками передач, но это не так. В последнем используются электрические.
Об одном из вариантов выполнения секвентальной коробки рассказывает Евгений Травников в своем видео:

Преимущества и недостатки секвентальной коробки передач

Теперь, когда мы имеем представление о принципе работы вышеупомянутой коробки передач , давайте разберемся, чего от него ожидать.

Преимущества:
1. Высокая скорость и простота переключения  между шестернями. Благодаря наличию электронного блока управления и гидравлического механизма время на переключение сокращается до 150 миллисекунд, что играет немалую роль в профессиональном автоспорте. Ни одна из классических трансмиссий, как механических, так и автоматических, не может похвастаться более быстрым переключением передач. К тому же, с секвентальной коробкой передач вы не будете лихорадочно пытаться набрать нужную скорость, бросаясь из всех лошадиных сил в кольцо, когда высокая нагрузка и вибротряска мешают удерживать машину на правильном пути.

2. Нет потери скорости при переключении.

3. Экономичный расход топлива.
  Последние два пункта скорее следствие первого, но мы не можем не учитывать это, отдавая должное последовательной КПП.

4. Возможность переключения подрулевых лепестков.  Да, эта технология, столь любимая настоящими гонщиками, открылась благодаря механизму последовательного переключения.
  Кстати, этот механизм понравился и геймерам. Некоторые даже берутся разрабатывать такие коробки сами =)

Пятым плюсом можно было бы назвать выбор между двумя режимами — автоматическим и ручным переключением передач (так называемый спортивный режим). Но эта особенность характерна для автоматических коробок передач. А так как секвентальная трансмиссия может существовать самостоятельно, оставим это преимущество за отдельными типами АКПП.

Недостатки:
Здесь речь идет не только о нагрузках, которые испытывает коробка болидов Формулы 1 на гоночной трассе, но и о нагрузках, которые может испытывать гидромеханизм при неправильном его включении на гражданских автомобилях. Как бы ни было просто переключать передачи на секвентальной коробке передач, делать это нужно своевременно. Узлы этой трансмиссии достаточно чувствительны и быстро изнашиваются из-за конструктивных особенностей. Ведь чем сложнее механизм, тем больше вероятность его поломки.

2. Высокая стоимость обслуживания.   Собственно, здесь тоже можно сослаться на конструктивные особенности секвентальной коробки передач, причем без лишних комментариев.

Заблуждения и мифы, связанные с секвентальной КПП

1. Секвентальная коробка передач и роботизированная коробка передач — это одно и то же.
Это ни в коем случае не так. Несмотря на схожий принцип работы, в роботизированной коробке передач используются как минимум электрические сервоприводы для переключения передач. А в секвентальной коробке передач — гидравлическая.

2. Секвентальная и автоматическая коробки передач неразделимы.
 Еще одно заблуждение, вызванное широким использованием АКПП в паре со «спортивным режимом». Однако стоит вспомнить КПП, применяемую в автоспорте, и все становится на свои места. Секвентальная коробка передач может существовать отдельно от АКПП.

3. Секвентальный механизм устанавливается только на болиды и другие спортивные автомобили вместе с кулачковой коробкой.
  Несомненно, дуэт этих двух технологий дает огромное преимущество на шоссе, но вот уже несколько десятков лет секвентальные коробки передач используются на серийных автомобилях, предназначенных для дорог общего пользования.

Применение секвентальной коробки передач

В настоящее время секвентальный механизм широко используется и даже успел стать классикой для некоторых мотоциклов и автомобилей. Например, такой тип трансмиссии характерен для старого мотоцикла. Но более популярным применением этой технологии являются модели коробок передач SMG, которые устанавливались на автомобили BMW с 19 года.96.

SMG 1 и SMG 2 уже давно устанавливаются на BMW 3 серии.
 Момент ностальгии или как это было:

1- Индикатор включения высшей передачи ; 2- Индикатор передачи и программы ;

3- Рычаг управления ; 4-; 5- Переключатель программы движения (на центральной консоли) .

Основные компоненты SMG первого поколения показаны на рисунке:

1 Блок управления SMG ; 2 ЭБУ АБС ; 3 Индикатор включенной передачи и программы (в тахометре) ; 4 ЭБУ индикатора коробки передач и программа
5 Переключатель программы движения (на центральной консоли) ; 6 Индикатор положения рычага управления (в центральной консоли) ; 7 Шестиступенчатая коробка передач SMG с приводом ; 8 Кронштейн переключения передач SMG ; 9 Приводной насос ; 10 Рабочий цилиндр сцепления ; 11 Муфта ; 12 Гидравлический блок ; 13 Бачок главного цилиндра ; 14 Блок управления DME *
Сейчас SMG выпускается в третьем поколении и с 2005 года устанавливается на BMW E60 M5.

Лада ВАЗ 2101 1200 F Комбинированный рулевой механизм в сборе

Ежедневно отправляем заказы по всему миру!
Правильно, мы стараемся сделать все возможное, чтобы доставить нашу продукцию в любую точку мира.

Время обработки
Товар будет отправлен покупателю, как только все заказанные товары будут готовы. Обычно товар отгружается заказчику в течение 24-48 часов (рабочих дней) с момента подтверждения заказа (если не указано иное). Посылка будет доставлена ​​по адресу, который вы указали при заказе.

Гарантия самой низкой цены
Мы стремимся поддерживать самые низкие цены, поэтому используем экономичный способ доставки. Если вы хотите использовать метод экспресс-доставки, пожалуйста, свяжитесь с нами перед размещением заказа.

Отслеживание посылки
Как только посылка будет отправлена, вы получите электронное письмо с информацией о курьере и номером для отслеживания, который будет информировать вас о статусе посылки.

60-дневная политика возврата*
: Вы можете обменять или вернуть товар в течение 60 дней с момента покупки, если товар находится в том же состоянии, в котором был доставлен. *Продукция, изготовленная по индивидуальному заказу (выхлопные системы, тормозные магистрали колес и т. д.), возврату не подлежит.

Крупногабаритные/весовые грузы
Двигатели, коробки передач, капоты и некоторые другие изделия требуют особого обращения из-за их размера/веса и дополнительных требований к упаковке. Мы вышлем вам стоимость доставки после подтверждения вашего заказа, так как ваш адрес и размер/вес посылки необходимы для расчета точной стоимости доставки.

Общие положения и условия интернет-магазина Oldtimer-shop подготовлены в соответствии с Законом о защите прав потребителей (ZVPot), Законом о защите персональных данных (ZVOP-1) и Законом об электронных коммуникациях (ZEKom-1).

Интернет-магазин Oldtimer shop (также именуемый «магазин») управляется компанией MAS Ltd, Partizanska cesta 82, 6210 Sežana, регистрационный номер: 2138298000, номер НДС: SI16635876, которая также является поставщиком услуг электронной коммерции ( именуемый в дальнейшем продавец или Олдтаймер-магазин).

Условия определяют работу интернет-магазина, права и обязанности покупателя и продавца и регулируют их деловые отношения.

Покупатель обязан соблюдать условия с момента подтверждения заказа. Каждый раз, когда покупатель подтверждает свой заказ, общие условия должны быть проверены и подтверждены покупателем. Покупатель, который будет вводить какую-либо информацию, обязан вводить только точные и правдивые данные, информацию и т.д… Неточные и ложные сведения покупатель может расценивать как оскорбительные и передавать в юридический отдел.

Покупка

Интернет-магазин Магазин Oldtimer предназначен для частных лиц и компаний.

Процесс заказа:

1. Покупатель выбирает желаемый продукт, нажав «добавить на карту», ​​а затем нажмите «оформить заказ».
2. Клиент заполняет данные для доставки.
3. Покупатель выбирает способ оплаты (банковский перевод или Paypal)
4. Покупатель подтверждает согласие с общими условиями

В случае, если почтовые расходы на ваш товар не указаны, пожалуйста, свяжитесь с нами перед заказом.

Самое позднее в течение 12 часов клиент получает автоматическое подтверждение заказа по электронной почте.

В случае технических ошибок в процессе оформления заказа покупателю предлагается сообщить об ошибке на адрес электронной почты: [email protected] в течение 4 часов.

В случае оплаты на банковский счет, клиент может получить счет-фактуру по своему прямому желанию в течение 1 рабочего дня. После получения оплаты посылка будет отправлена, и клиент будет проинформирован по адресу электронной почты об отправке.

В случае отсутствия товара на складе, клиент информируется об ожидаемой дате поставки. В случае продления срока доставки или подтверждения того, что товар недоступен, продавец не несет ответственности в случае, если это может привести к дальнейшему повреждению. В случае, если предметы недоступны, продавец возвращает полную сумму покупки.

Процедура заказа для корпоративных клиентов:

Процедура заказа для корпоративных клиентов такая же, как и для физических лиц, за исключением зарегистрированных компаний, учрежденных в странах Европейского Союза.

Компаниям, зарегистрированным в Европейском Союзе, рекомендуется связаться с нами по адресу электронной почты [email protected] перед обработкой заказа. Для правильной суммы платежа и счета.

Условия для корпоративных клиентов отличаются тем, что у них нет возможности отказа от договора без указания причины в течение 14 дней с момента получения статьи, так как это касается физических лиц (потребителей).

Цены

Все цены указаны с учетом НДС и в евро.

Цена действительна на момент подтверждения заказа.

Цены могут быть изменены без предварительного уведомления.

Доставка и сроки доставки

Товар будет доставлен покупателю в кратчайшие сроки, обычно 1-2 рабочих дня после получения оплаты. Информация о сроках доставки указана в таблице ниже (сроки доставки в следующей таблице носят информационный характер и могут отличаться от фактических сроков доставки).

Продавец не несет ответственности за любые задержки со стороны транспортной компании.

. Товары доставляются через Почту Словении и Feniksšped Ltd, которые сотрудничают за границей со многими другими компаниями по доставке. Стоимость доставки отображается на втором этапе покупки, то есть перед окончательным этапом оплаты. Если ваша посылка не видна, свяжитесь с нами по адресу электронной почты: info@oldtimer-shop. eu. Продавец отправляет каждую посылку с номером отслеживания, чтобы можно было проверить статус посылки. Магазин Oldtimer предлагает доставку по всему миру.

Все товары в Старом магазине есть в наличии, если нет, то это написано рядом с товаром.

Способы оплаты

Магазин Oldtimer предлагает два способа оплаты:

-Paypal

-Банковский перевод на банковский счет компании MAS Ltd. Sezana, Словения, IBAN SI560317150716, BIC/SWIFT:SKBASI2X

Магазин Oldtimer прикрепляет распечатанный счет к отправке. В счете-фактуре разделены цены на товар и стоимость доставки. Покупатель обязан проверить правильность данных перед подтверждением заказа для последующего правильности выставленного счета .

Право отказа от покупки, жалобы, возврат

Покупатель имеет право уведомить продавца в течение 14 дней с момента заключения договора о том, что он отказывается от договора без объяснения причин. Этот период времени начинается через день после получения товара покупателем. В этом случае единственными затратами для клиента являются расходы по доставке для возврата товара. Покупатель должен вернуть товар продавцу без повреждений и в той же сумме, за исключением случаев, когда товар уничтожен, поврежден, утерян или его количество уменьшено без вины покупателя. Клиент не может свободно использовать продукты, пока не откажется от договора.

Процесс возврата:

-покупатель уведомляет продавца с заявлением об отказе на адрес электронной почты: [email protected]

-возвращенная посылка должна быть должным образом подготовлена ​​к транспортировке, сообщается, что возвращенные товары отправлены с номером отслеживания

– копия счета должна быть вложена в посылку

– адрес для возврата товара: MAS Ltd, Partizanska cesta 123, 6210 Sezana, Словения возможно, но не позднее 14 дней с момента получения уведомления об отказе от договора, но продавец оставляет за собой право удержать возврат полученных платежей до принятия возвращенного товара или до предоставления покупателем доказательств того, что товар отправлен обратно.

Техническая ошибка

Если в продукте есть техническая ошибка, клиент должен в рамках установленного законом поставщика сообщить об ошибке и сообщении об ошибке с подробным описанием ситуации и позволить поставщику проверить продукт.

Гарантия

На товары в магазине Oldtimer предоставляется гарантия, для подачи заявки необходимо предъявить счет. Гарантийный срок составляет 1 месяц со дня получения товара. Гарантия не распространяется на ремонт дефектов, вызванных неправильным использованием, небрежностью или механическими повреждениями.

Защита данных и конфиденциальность

Магазин Oldtimer вместе с вашим заказом получает и сохраняет эту информацию: имя, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона. Персональные данные используются исключительно для целей заключения контрактов и маркетинга нашей продукции. Персональные данные будут храниться в надежном месте и не будут переданы третьим лицам. В дополнение к вашим персональным данным магазин Oldtimer оставляет за собой право хранить данные о покупке (дата покупки, тип покупки, содержание и стоимость покупки).

Дополнительными целями обработки персональных данных, указанных в договоре, являются:

– Отправка рекламных материалов

– Информация о новых услугах и операциях

– Маркетинговые и статистические исследования.

С вышеуказанными целями обработки данных покупатель соглашается после подтверждения наших общих условий до совершения покупки.

Клиент может в любое время в письменной форме или по электронной почте обратиться к контролеру данных, навсегда или временно прекратить использование своих личных данных в целях прямого маркетинга. Оператор сделает это как можно скорее, но не позднее, чем в течение 15 дней.

Заключительные положения, жалобы и споры:

Продавец старается обеспечить точность данных, опубликованных на сайте www.oldtimer-shop. Разное

Country	Delivery time (working days-excluding the day of award)
Croatia	2 days
Austria, Germany, Hangury	3 days
Belgium, Czech Republic , Люксембург, Словакия Португалия, Испания, Великобритания	4 дня
Италия, Нидерланды, Дания, Франция, Греция, Польша, Румыния, Швеция, Черногория	5 дней
Болгария, Эстония, Литва, Латвия, Финляндия, Ирландия, Сербия, Исландия, Канада, Норвегия, ZDA	7 Дни
. Другие страны