Продажа квадроциклов, снегоходов и мототехники
second logo
Пн-Чт: 10:00-20:00
Пт-Сб: 10:00-19:00 Вс: выходной

+7 (812) 924 3 942

+7 (911) 924 3 942

Содержание

Твердая или мягкая педаль тормоза. В чем причина и что делать « NewNiva.ru

А можно ли доливать тормозную жидкость другого производителя или марки в бачок

За создание необходимого давления в тормозной системе отвечает вакуумный усилитель, соответственно, при неправильной его работе водитель попросту не может продавить педаль:

  • Засорен фильтр воздуха
    вакуумного усилителя. Решение – смена фильтрующего элемента;
  • Заклинило корпус клапана в «вакуумнике». Придется поменять вакуумный усилитель в сборе;
  • Повреждение диафрагмы усилителя, здесь так же ничего не поделаешь, придется менять;
  • Неисправность наконечника. Опять таки замена;
  • Неправильная работа обратного клапана
    . Решается его заменой;
  • Нарушение герметичности системы. Разгерметизация может произойти из-за повреждения шланга, соединяющего впускной коллектор и «вакуумник», ослабевания хомутов. В худшем случае решается заменой шланга, в лучшем – подтяжкой хомутов;
  • Разбухание уплотнительных колец в одном или нескольких рабочих цилиндрах. Это случается из-за использования низкокачественной тормозной жидкости, либо попадания на кольца горюче-смазочных материалов. Переборкой рабочих цилиндров сейчас уже вряд ли кто себя обременяет, проще их просто заменить вместе с тормозной жидкостью.

{banner_content}

https://www.youtube.com/watch?v=ytadvertiseru

Способ решения вопроса, как заменить тормозную жидкость одному человеку, всего один. Его цель – обновить состав в бачке и магистралях, не пользуясь помощью напарника. Особенности этого метода аналогичны прокачке тормозов:

  • Для ускорения процесса рекомендуется сразу же извлечь рабочую эмульсию из расширительной емкости с помощью груши или шприца с насаженной трубочкой.
  • Подготовительный этап заключается в приобретении тормозной жидкости в количестве 1 литр и трубки длиной 1 метр, подходящей по диаметру к выпускным штуцерам на тормозных цилиндрах. Также понадобится обрезанная бутылка с некоторым количеством рабочего тела, чтобы воздух через штуцер не прошел в систему.
  • В процессе замены/прокачки состав постепенно уходит с бачка. Уровень необходимо регулярно пополнять, иначе завоздушится система.

Существует несколько вероятных причин повышенной мягкости педали и самой распространенная — проникновение воздуха в тормозную систему. Воздух может попасть из-за недостаточного уровня тормозной жидкости. Для удаления воздуха необходимо правильно прокачать тормоза.

Мягкость педали

также бывает обусловлена неисправностями главного или рабочих тормозных цилиндров, например, вследствие закипания тормозной жидкости или переклинивания поршней.

Независимо от того педаль тормоза стала твердая или мягкая, это должно сразу встревожить любого водителя, продолжать движение на таком автомобиле, означает подвергать опасности не только себя, но и окружающих. И если устранить поломку на месте не представляется возможным, будет правильным обратиться в ближайший автосервис.

Сходить купить 1 литр ТЖ – казалось бы, что тут особенного. Пришел в магазин, заказал, оплатил и с довольным видом пошел в гараж. Так было раньше, когда из всех предприятий автохимии на слуху был лишь один – Дзержинский завод. Сейчас же можно не только с легкостью перепутать дизельное и бензиновое масло , а и составы системы торможения. Ведь на рынке даже у экспертов порой разбегаются глаза. Тут тебе и Rosdot, и Sintec, и еще пачка схожих названий.

Что сделает недобросовестный водитель? Возьмет любую, да и пойдет себе с мыслью побыстрее решить вопрос. Автолюбители спешат предупредить такое безразличие. Операция смешивания конечно допустима и производитель даже указывает, с какими составами удобоварим его продукт. Вопрос в том, можно ли доливать тормозную жидкость другой марки, когда потребитель не в курсе происхождения уже залитой эмульсии.

Несомненно, шифр текущего состава можно подсмотреть в книге по эксплуатации. А что, если она потеряна, или автомобиль куплен с рук. В общем, при неясности положения рекомендуется полностью менять рабочее тело. Чего уж точно не стоит делать – так это вливать ТЖ с низкой температурой кипения. Опасно.

Неисправности «вакуумника».

Вакуумный усилитель тормозов (ВУТ), или попросту «вакуумник», создаёт в ТС автомобиля необходимое для их правильной работы давление.

Если усилитель работает плохо, педаль просто-напросто не продавливается. Поскольку вакуумный усилитель — достаточно сложная деталь, состоящая из множества компонентов, неисправность любого из них может привести к данной ситуации. А так как поломка составляющей усилителя, как правило, требует её замены, правильная диагностика поможет сэкономить автовладельцу не только время, но и средства.

Если фильтрующий элемент «вакуумника» засорился, достаточно заменить лишь его, чтобы усилитель вновь стал функционировать нормально. Это касается и повреждённой диафрагмы вакуумного усилителя, и неполадок с наконечником или обратным клапаном. Достаточно заменить один повреждённый компонент, и ТС опять будет действовать как новая. Важно точно диагностировать, что именно следует поменять.

Иногда никаких серьёзных замен и вовсе не требуется. Например в ситуации, когда ТС разгерметизировалась. Герметизация может быть нарушена в двух случаях: либо повреждён шланг между «вакуумником» и впускным коллектором, либо ослабли хомуты. И если в первом случае замена шланга всё же необходима, то во втором хомуты достаточно подтянуть. Это могут сделать и в автосервисе, однако владелец машины вполне способен справиться с такой неполадкой самостоятельно.

Но бывает, что непригодность только одного компонента полностью приводит в негодность ВУТ. С наибольшей вероятностью это происходит в ситуации, когда на неисправности ТС долго не обращают внимания. В результате сильно повреждённый клапан перемещается в такое положение, что выводит из строя «вакуумник» целиком.

Диагностика вакуумного усилителя

Зачастую признаком разгерметизации служит неустойчивая работа двигателя (троение). Это случается из-за воздуха, попадающего во впускной коллектор. Он резко обедняет поступающую в цилиндры воздушно-топливную смесь. Если на заведенном автомобиле педаль не продавливается, в первую очередь следует проверить надежность соединений.

Кроме того при разгерметизации системы на работающем двигателе слышно характерное шипение из вакуумного усилителя.

Для конкретизации неисправности следует выключить мотор и подождать несколько минут, не нажимая на педаль. Если по истечении этого времени педаль осталась жесткой, вероятней всего причина в поломке обратного клапана.

Правильную работу вакуумного усилителя диагностировать очень просто

. Для этого, не заводя автомобиль, следует «прокачать» педаль, затем, продолжая ее удерживать, запустить мотор. Если «вакуумник» исправен, педаль уйдет вниз.

Если педаль не продавить

https://www.youtube.com/watch?v=ytcreatorsru

Усилие на педаль облегчает вакуумный усилитель.

Значит, если педаль стала твердой, или слишком туго нажимается – причина связана с ним. Это может быть банально отсоединившаяся или треснувшая резиновая трубка, идущая от выпускного коллектора двигателя. Или поломка самого ВУ, чаще всего связанная с его разгерметизацией.

https://www.youtube.com/watch?v=ytcopyrightru

В редких случаях могут происходить поломки или разъединения рычагов – с этим будут связаны характерные звуки при нажатии на педаль. Иногда под педаль попадает инородный предмет или загнутая часть коврика.

Читать новости о новой Ниве

На Нива Шевроле при торможении бьет педаль тормоза « NewNiva.ru

Откуда возникает биение рулевого колеса?

Под биением руля в момент торможения подразумеваются самопроизвольные рывки рулевого колеса в разные стороны. В особенно запущенных случаях вибрация настолько сильная, что водителю приходится в буквальном смысле ловить автомобиль на дороге. На скорости свыше 50 км/ч явление создает реальную опасность для пассажиров транспортного средства.

Поскольку баранка посредством рейки и шаровых наконечников жестко связана с передними колесными ступицами, источник проблемы нужно искать в ходовой части и тормозной системе авто. Основные причины сильной вибрации кроются в различных дефектах тормозного диска:

  • рабочая часть изделия деформирована и представляет собой волнообразную поверхность;
  • вследствие удара диск получил повреждение и треснул;
  • запчасть изначально бракованная либо установлена неправильно.

Передние тормозные диски названы виновниками не случайно. Стоит рабочей поверхности детали немного изменить форму или получить дефект, как после срабатывания колодок передние колеса начнут вилять, повторяя вращение неровного элемента. Еще сильнее бьет руль при торможении на большой скорости, поскольку частота оборотов передних колес повышается.

Как на диске появляется волнообразная деформация:

  1. В процессе движения автомобиля элементы многократно захватываются колодками и могут сильно нагреваться.
  2. Температура распределяется по поверхности неравномерно, соответственно, металл в разных частях детали расширяется больше или меньше.
  3. Если в момент максимального прогрева колесо попадает в лужу либо снег, металл резко охлаждается и сохраняет вогнутую форму.
  4. Тормозные колодки, схватывающие диск, заставляют колесо повторять траекторию вращения деформированной поверхности. Вот почему бьет руль в момент торможения.

Биение рулевого колеса также проявляется после неправильного крепления элемента или при наличии заводского брака, когда поверхность запчасти изначально кривая.

Другие причины вибрации

Вибрации рулевого колеса, не связанные с рывками автомобиля в разные стороны, проявляются по следующим причинам:

  1. На колодки попала одна из технологических жидкостей автомобиля, например, трансмиссионное масло в результате износа сальника. Обладая значительной вязкостью, смазка хорошо держится на любой поверхности и нарушает нормальную работу тормозов при резком нажатии педали.
  2. Износились внутренние элементы рулевой рейки, появился значительный люфт.
  3. Пришли в негодность шаровые пальцы рулевых тяг.
  4. Неработоспособность амортизаторов и передних стоек. Вибрация на баранке ощущается при резком торможении и одновременном вхождении в поворот.

Привести к деформации и последующей вибрации может сильный боковой удар любого колеса о высокий бордюр (например, из-за гололеда или ДТП). Основную нагрузку воспринимает диск, ступичный подшипник и различные шарниры подвески. Любая из перечисленных деталей может получить трещину и вызвать колебания рулевого колеса в процессе торможения.

В тормозной системе автомобиля на самом деле не очень много компонентов, которые могут выйти из строя и привести к данной проблеме. Если начала бить педаль тормоза, то в первую очередь следует проверить основные компоненты системы:

  • Тормозные колодки. Возможно они исчерпали свой ресурс и поэтому появилось биение педали. В этом случае необходимо проверить уровень износа передних и задних тормозных колодок. Их толщина не должна быть ниже допустимых значений. Обычно для того, чтобы это определить проводят визуальный осмотр. На дисковых и тормозах барабанного типа колодки имеют специальные насечки, которые пропадают при сильном истирании колодок. При этом лучше замену производить попарно, на каждой оси.
  • Тормозной барабан. Причина может так же прятаться в самом барабане. При торможении колодки соприкасаются с ним. Поэтому, при его деформациях или наличии механических повреждений возможно появление сильной вибрации, которая передается к педали тормоза и кузов автомобиля. Чтобы избежать проявления такой проблемы в дальнейшем стоит менять оба тормозных барабана, поскольку второй в скором времени тоже может выйти из строя.
  • Тормозные диски. Помимо воздействия большой силы трения на тормозные диски очень сильно влияет температурные нагрузки, поскольку из-за особенностей конструкции на диски воздействуют колодки одновременно с двух сторон. Таким образом повышается полезное воздействие, но требуется больше времени на охлаждение диска.
  • Тормозные цилиндры. Если они немного деформированы, то возможна разгерметизация системы, а так же не плотное прилегание колодок к барабану. Если при визуальном осмотре заметно искривление или следы смазки, ржавчины – то необходимо заменить или смазать тормозные цилиндры.

Важно помнить, что замена тормозных дисков, колодок или барабанов производиться попарно, на каждой оси. После замены необходимо немного обкатать детали. Это можно сделать несколько раз затормозив при движении на первой передаче. Производить обкатку следует в месте где поблизости нет людей и других автомобилей, чтобы в случае возникновении каких либо проблем не вызвать ДТП.

Что делать если тормозная система исправна.

Если при визуальном осмотре никаких неисправностей не выявлено, или после замены каких либо элементов проблема все равно сохраняется, необходимо проверить следующие элементы:

  • балансировку колес.
  • рычаги подвески, их крепления
  • элементы крепления тормозной системы

Не следует игнорировать проблемы с тормозной системой. В дальнейшем это может привести к более дорогостоящему ремонту или к возникновению аварийных ситуаций на дорогах.

Как диагностируется неисправность?

Чтобы выявить биение диска одного из передних колес, понадобится домкрат, противооткатные средства и баллонный ключ. Порядок диагностики следующий:

  1. Установите машину на ровной площадке и вытяните до отказа ручной тормоз. Дополнительно подстрахуйте авто башмаками, уложенными под любое заднее колесо.
  2. Поднимите домкратом переднее колесо, чтобы оно зависло над землей. На автомобилях с передним и полным приводом не забудьте перевести рычаг КПП в нейтральное положение.
  3. Вращайте подвешенный обод руками. Если ощущаете заклинивание в определенном положении, снимите колесо и убедитесь, что неровный диск трется о колодки, отчего возникает сильная вибрация при торможении.

Суть диагностики проста: после срабатывания тормозные колодки отодвигаются назад ровно настолько, чтобы освободить вращающиеся поверхности. До крайнего раскрытого положения накладки нужно раздвигать принудительно. Если металлическая рабочая часть искривлена, то при вращении деталь начнет застревать между колодками.

Если вибрация не вызывает отклонений машины от прямой траектории в процессе движения и не заставляет дергаться баранку, проверьте элементы подвески и ходовой части. Транспортное средство загоните на смотровую канаву и рывками попробуйте рулевые тяги на предмет люфта. Работоспособность амортизаторов проверяется раскачиванием автомобиля вверх-вниз весом тела. После приложения усилия машина должна качнуться не более 1 раза.

Как устранить биение?

Когда на автомобиле слегка вибрирует руль в момент резкого торможения, можно просто ничего не делать и ездить дальше, принимая соответствующие меры безопасности. Они заключаются в том, чтобы избегать слишком резких замедлений, иначе неисправность усугубится, а вы рискуете потерять бдительность и слететь с дороги.

Если биение довольно ощутимо и реально угрожает безопасности людей (пассажиров транспортного средства и пешеходов), деформированный диск следует поменять либо реставрировать. Первый путь связан со значительными финансовыми затратами – запчасти на некоторые марки автомобилей достаточно дороги. Вдобавок тормозные диски необходимо менять парами, иначе в моменты резкого замедления переднюю часть машины начнет уводить в сторону.

Реставрация дисков заключается в проточке на специализированном станке. Оборудование продвинутых станций техобслуживания позволяет обработать металл, не снимая дефектной детали с машины. Процедура обойдется дешевле покупки и установки новых запчастей.

Когда при торможении трясет машину независимо от скорости движения, нужно искать и устранять неполадку в другом месте:

  1. Убедитесь, что рабочие накладки задних и передних колес не заливает тормозная жидкость. Вторичный признак – снижение ее уровня в расширительном бачке.
  2. Проверьте работоспособность суппортов и колесных цилиндров системы тормозов. Причиной появления вибрации нередко становится заклинивший поршень, а протечки жидкости – прохудившаяся манжета.
  3. Иногда руль начинает вибрировать после замены колодок. Данный симптом указывает на низкое качество установленных запчастей.

В отдельных случаях вибрация появляется из-за отвалившихся тормозных накладок. Неисправность сопровождается посторонним звуком скрежета либо трения о металл.

Читать новости о новой Ниве

Педаль тормоза стала твердой — причины и их устранение

Если педаль тормоза стала твёрдой, причину нужно обнаружить (самостоятельно или в автосервисе) и устранить. Если не сделать этого вовремя, ездить станет некомфортно и небезопасно.

Почему педаль тормоза становится твёрдой

Причина может крыться в вакуумном усилителе тормозов (ВУТ) – устройстве, которое использует разреженный воздух для повышения эффективности нажатия на педаль. Здесь возможно несколько проблем:

  • неисправность концевика;
  • поломка обратного клапана;
  • загрязнение фильтра, очищающего воздух;
  • попадание топлива в камеру ВУТ;
  • повреждение диафрагмы;
  • износ и деформация шланга, который используется для соединения ВУТ и впускного коллектора;
  • ослабление шланга в районе штуцера.

Ещё одна причина, по которой педаль становится твёрдой, – использование некачественной тормозной жидкости. Многие полагают, что её свойства не меняются по причине движения в замкнутом пространстве, но это не так. Когда человек нажимает на педаль, воздух попадает в компенсационные отверстия вместе с содержащейся в нём влагой. Со временем температура кипения увеличивается, вязкость при низких температурах повышается. Применение тормозной жидкости, которая стала негодной, чревато коррозией внутренних деталей, образованием паровых пробок и медленным откликом автомобиля при нажатии педали.

Иногда неисправность возникает из-за цилиндров. Например, при попадании посторонних жидкостей и разбухании уплотнительных колец.

Самостоятельная диагностика

Если тормозная система разгерметизировалась, внутрь впускного коллектора попадают воздушные массы, и работа мотора становится неустойчивой. В таких случаях автолюбители говорят, что двигатель «троит» (один из цилиндров отказывает, а оставшиеся работают за него). Это сопровождается сильными вибрациями, заметной потерей мощности, пропусками зажигания и хлопками в выпускной системе. Ещё одним признаком того, что ВУТ вышел из строя, является шипящий звук, возникающий при нажатии на педаль.

Если проблема кроется в усилителе, поломку нужно конкретизировать, и сделать это можно разными способами. Один из них — выключить двигатель, подождать пару минут и надавить на педаль. Если она останется твёрдой, значит, вышел из строя обратный клапан. Если педаль будет жёсткой после долгого простоя либо нескольких нажатий, проблему нужно искать в диафрагме усилителя.

Возможен и другой метод диагностики ВУТ. Первое, что нужно сделать, – нажать несколько раз на педаль, не запуская двигатель. После этого следует зажать тормоз и повернуть ключ зажигания. Если педаль начнёт плавно опускаться, значит, усилитель работает.

Видео: Способы диагностики ВУТ

Что делать, если педаль тормоза стала твёрдой

Если педаль стала жёсткой, необходимо установить причину и устранить её. Загрязнённый воздушный фильтр подлежит чистке, а неисправные концевики, клапаны и шланги — замене. Обычно этого хватает для того, чтобы система заработала. Если в ходе диагностики выяснилось, что повреждена диафрагма, менять придётся весь усилитель.

Если проблема кроется в тормозных цилиндрах, проводится их ремонт, включающий замену уплотнителей и манжет. В некоторых случаях старые детали снимают, а на их место устанавливают новые.

Можно ли что-то сделать сразу

Лучшее, что можно сделать при подозрении на поломку вакуумного усилителя или износ его элементов, – доехать до ближайшего автосервиса или самостоятельно заменить повреждённые детали.

Если есть предположения, что всему виной некачественная тормозная жидкость, её нужно заменить. При этом необходимо полностью откачать старую, а на её место влить новую. В противном случае ситуация улучшится незначительно.

Другое

Для регулярной проверки тормозной жидкости лучше купить электронный тестер, измеряющий температуру кипения. Если она превышает +175°C, значит, жидкость недавно меняли. Если варьируется от +165 до +175°C, свойства ухудшились, но использовать её по-прежнему можно. Менять жидкость нужно, если она была залита более 2 лет назад или температура её кипения опустилась ниже +165°C.

Видео: Замена тормозной жидкости

Отзывы

Чтобы педаль тормоза хорошо работала, нужно регулярно менять жидкость, смазывать направляющие суппортов, осматривать элементы ВУТ на предмет повреждений.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Chevrolet Niva | Основные неисправности тормозов

ПРИЧИНА

СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ

Увеличение хода педали тормоза

Повышенные зазоры между задними колодками и барабанами из-за неисправности регуляторов

Совершить 10–15 торможений, двигаясь поочередно назад и вперед. Если ход педали не изменится, то отремонтировать регуляторы или заменить неисправные детали.

Износ накладок задних тормозов

Проверить остаточную толщину накладок, при необходимости заменить.

Износ тормозных колодок (передних или задних)

Заменить в комплекте на одну ось.

Попадание воздуха в гидропривод тормозов

Удалить воздух.

Западание педали тормоза (под действием постоянного усилия педаль уходит до пола кузова)

Утечка в гидроприводе тормозов

Заполните бачок до верхней отметки и попросите помощника нажать на педаль тормоза. Осмотрите суппорты тормозов, колесные цилиндры, шланги, штуцера, трубки и ограничители давления тормозов (дозирующие клапаны), установите места течи. Отремонтируйте или замените неисправные детали.

Попадание воздуха в гидропривод тормозов

Удалить воздух.

Марка жидкости в гидроприводе не соответствует рекомендуемой (при температуре ниже нормальной жидкость испаряется)

Промыть систему и заправить свежей жидкостью рекомендуемого типа.

Износ уплотнительных манжет главного цилиндра тормозов, задиры, износ или коррозия на поверхности цилиндра

Отремонтировать или заменить цилиндр.

При первом нажатии педаль уходит до пола, а при последующих торможениях нормальный ход педали восстанавливается

Залипание колодок на диске, барабане или деталях крепления из-за загрязнения или коррозии

Очистить диски, барабаны, пальцы колодок и др. детали.

Податливость педали тормоза (при постоянном усилии расстояние педали от пола уменьшается)

Утечка в гидроприводе тормозов

Заполните бачок до верхней отметки и попросите помощника нажать на педаль тормоза. Осмотрите суппорты тормозов, колесные цилиндры, шланги, штуцера, трубки и дозирующие клапаны, установите места течи. Отремонтируйте или замените неисправные детали.

Износ уплотнительных манжет главного цилиндра тормозов, задиры, износ или коррозия на поверхности цилиндра

Отремонтировать или заменить цилиндр.

Уменьшение хода педали (ход педали при торможении уменьшается, может сопровождаться ощущением "жесткости" педали)

Прихват или залипание поршней колесных цилиндров

Заменить или отремонтировать суппорт или колесные цилиндры.

Засорение компенсационных отверстий в главном цилиндре (жидкость не возвращается в бачок), прихват или залипание поршней главного цилиндра

Заменить или отремонтировать главный цилиндр.

Заедание деталей внутреннего устройства вакуумного усилителя

Проверить вакуумный усилитель в следующем порядке. 1) Переведите рычаг КПП в нейтральное положение и запустите двигатель. 2) Доведите обороты двигателя до 1500 об/мин, отпустите педаль газа и нажмите на педаль тормоза. 3) Медленно отпуская педаль, остановите двигатель. 4) Попросите помощника отсоединить от усилителя вакуумный шланг и вакуумный клапан, следя в это время за педалью тормоза. 5) Если педаль сместится к полу, то усилитель неисправен и его следует заменить.

Характер торможения очень сильно зависит от нажатия на педаль ("схватывание" тормозов)

Загрязнение колодок тормозной жидкостью или маслом

Установить причину загрязнения и устранить. Заменить колодки в комплекте на одну ось.

Неправильная регулировка или заедание тросов привода ручного тормоза

Отрегулировать ручной тормоз, в случае заедания тросы заменить.

Установка накладок иного типа, или ослабление накладок на колодках

Заменить колодки в комплекте на одну ось.

Ослабление болтов упорной пластины суппорта

Подтянуть болты.

Заедание колодок задних тормозов в опорной пластине колодки

Очистить и смазать опорную пластину и упорные окончания колодок. При сильной выработке опорную пластину заменить. Подпиливать окончания колодок запрещается.

Установлен диск тормоза иного типа, утрата фрикционных свойств диска

Установить диск соответствующего типа.

Ослабление кронштейна суппорта

Подтянуть болты.

"Мягкая" педаль тормоза

Попадание воздуха в гидропривод тормозов

Удалить воздух.

Деформация колодок

Заменить колодки в комплекте на одну ось.

Нарушение приработки колодок и барабанов (или дисков)

Прошлифовать сопряженные детали.

Не отрегулированы зазоры между колодками и барабанами

Отрегулировать.

Для остановки автомобиля требуется приложить большое усилие, торможение иногда сопровождается податливостью педали

Утечка шланга вакуумного усилителя тормозов

Подтянуть штуцер или заменить шланг.

Низкокачественные накладки на колодках

Заменить колодки в комплекте на одну ось.

Деформация, поломка или изгиб колодок

Заменить колодки.

Люфт суппорта в пальцах

Заедание колодок задних тормозов в опорной пластине колодки., Заменить пальцы и втулки. Очистить и смазать опорную пластину и упорные окончания колодок молибденовой смазкой. При сильной выработке опорную пластину заменить. Подпиливать окончания колодок запрещается.

Прихват поршней колесных цилиндров

Отремонтировать или заменить цилиндры.

Неисправен вакуумный контрольный клапан усилителя

Проверить клапан в следующем порядке. 1) Запустите двигатель и доведите обороты двигателя до 1500 об/мин, отпустите педаль газа и сразу же остановите двигатель. 2) Спустя не менее 90 сек нажмите на педаль тормоза. 3) Если после 2 (или нескольких) нажатий на педаль усилие на тормоза ослабевает, то клапан неисправен.

Заедание деталей внутреннего устройства вакуумного усилителя

Проверить усилитель в следующем порядке. 1) Остановите двигатель и несколько раз нажмите на педаль тормоза, чтобы в усилитель зашел воздух. 2) Переведите рычаг КПП в нейтральное положение, нажмите на педаль тормоза и запустите двигатель. 3) Если педаль "уйдет" вперед (ощущается меньшее усилие для удержания педали в нажатом положении), то вакуумный усилитель исправен. В противном случае усилитель замените.

Засорение компенсационных отверстий в главном цилиндре (жидкость не возвращается в бачок), прихват или залипание поршней главного цилиндра

Заменить или отремонтировать главный цилиндр. Продуть отверстия сжатым воздухом. Запрещается прочищать отверстия проволокой, карандашом или другими предметами.

Засорение или перегиб шлангов, трубок или штуцеров

Продуть магистраль сжатым воздухом. Поврежденные детали заменить.

Загрязнение тормозной жидкости маслом, вызывающим разбухание манжет и их заедание в цилиндрах

Заменить все манжеты, промыть систему жидкостью DOT 3 или эквивалентной.

Недостаточное разрежение на вакуумном усилителе

Отрегулировать или отремонтировать двигатель.

Плохое растормаживание колес

Заедание педали на оси

Смазать ось.

Неисправность вакуумного усилителя

Проверить заедание штока и клапанов вакуумного усилителя. Неисправный усилитель заменить.

Неправильная регулировка или заедание тросов привода ручного тормоза

Отрегулировать ручной тормоз, в случае заедания тросы заменить.

Поломка или потеря упругости возвратной пружины

Заменить пружину, при необходимости заменить колодки в комплекте на одну ось.

Неисправность регуляторов зазора между колодками и барабанами

Отремонтировать или заменить регуляторы.

Прихват или залипание поршней колесных цилиндров или главного цилиндра

Заменить или отремонтировать цилиндры.

Засорение компенсационных отверстий в главном цилиндре (жидкость не возвращается в бачок)

Продуть сжатым воздухом.

Занос автомобиля при торможении

Давление в шинах отличается от нормы

Восстановить давление до нормального.

Износ или повреждение подшипников колес

Заменить подшипники.

Загрязнение накладок на колодках с одной стороны

Установить и устранить причину загрязнения и заменить колодки в комплекте на одну ось.

Деформация колодок с одной стороны или ослабление накладок на колодках

Заменить колодки в комплекте на одну ось.

Ослабление или деформация суппорта с одной стороны

Подтянуть болты или заменить суппорт.

Нарушение приработки колодок и барабанов (или дисков)

Прошлифовать сопряженные детали.

Ослабление суппорта с одной стороны

Подтянуть болты.

Заедание поршня в цилиндре суппорта

Заменить суппорт или отремонтировать.

Отсырели накладки

Совершить поездку со слегка нажатой педалью тормоза, чтобы просушить накладки.

Ослабление болтов крепления деталей подвески

Подтянуть, изношенные детали заменить.

Неисправность регулятора давления антиблокировочной системы

Заменить.

Вибрация тормозов (ощущается на педали)

Загрязнение или деформация колодок

Заменить колодки в комплекте на одну ось.

Ослабление болтов кронштейна суппорта

Подтянуть болты.

Неравномерный износ диска (дисков)

Перешлифовать или заменить диски в комплекте на одну ось.

Повышенный шум от тормозов (визг, треск или скрежет)

Деформация колодок

Заменить колодки в комплекте на одну ось.

Сильная коррозия на периферии дисков

Удалить ржавчину.

Износ накладок, колодки соприкасаются с диском или барабаном своей основой., Заменить колодки в комплекте на одну ось

Прошлифовать диск (проточить барабан) или заменить.

Поломка или потеря упругости пружин колодок (на барабанных тормозах)

Заменить пружины.

Повышенное трение в месте соприкосновения опорной пластины и упорных окончаний колодок (на барабанных тормозах)

Смазать окончания колодок.

Задиры, трещины или глубокая выработка дисков и барабанов

Заменить диски (барабаны), заменить колодки в комплекте на одну ось.

Установлены колодки иного типа

Заменить колодки.

Вибрация педали тормоза

Овальность барабанов или повышенное биение дисков

Проточить или заменить барабаны. Проверить биение и толщину дисков, прошлифовать или заменить диски.

Chevrolet Niva | Диагностика неисправностей тормозной системы

Диагностика неисправностей тормозной системы

Чрезмерно туго выжимается педаль тормоза

Установлены тормозные колодки (дисковые тормозные механизмы), либо фрикционные накладки башмаков (барабанные тормозные механизмы) не того типа. Проверьте, произведите замену.

Нарушена проходимость тормозной линии, идущей от главного тормозного цилиндра (ГТЦ). Проверьте линии, устраните причину блокировки, либо произведите замену.

Заклинена ось тормозной педали. Выполните необходимый ремонт, либо замените осевые болт и втулки.

Заклинен поршень колесного цилиндра/суппорта. Выполните капитальный ремонт цилиндра/суппорта.

Нарушено функционирование вакуумного усилителя тормозов. Проверьте исправность усилителя (см. Главу Тормозная система).

Имеет место “прихватывание” тормозов

Нарушена проходимость штуцеров ГТЦ. Проверьте, прочистите ГТЦ и резервуар тормозной жидкости.

Заклинен поршень колесного цилиндра/суппорта. Выполните необходимый ремонт.

Заклинен трос привода стояночного тормоза. Замените трос.

Сломаны, либо вытянуты стяжные пружины башмаков барабанного тормозного механизма. Замените дефектные пружины.

Нарушена регулировка толкателей вакуумного усилителя/ГТЦ. Проверьте, произведите необходимые корректировки.

Для выявления признаков прихватывания тормозов поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки. Поочередно вращая колеса вручную, проверьте не прихвачены ли тормоза. Если все колеса вращаются свободно, попросите помощника выжать и отпустить педаль ножного тормоза. Удостоверьтесь, что тормозные механизмы “отпускают” колеса без задержки. Нарушение проходимости штуцера ГТЦ вызывает одновременное прихватывание двух колес, тормозные механизмы которых включены в соответствующий конкретный гидравлический контур. Отпустите вентиль прокачки на одном из прихваченных колес, удостоверившись, что причиной прихватывания является повышение давления в контуре.
Заклинивание приводного троса стояночного тормоза обычно ведет к прихватыванию заднего карданного вала. Для проверки поддомкратьте задок автомобиля и установите его на подпорки, отсоедините приводной трос от исполнительного рычага, - задний карданный вал должен начать вращаться свободно.

Имеют место шумы, издаваемые тормозными механизмами

Торможение сопровождается визгом. Заполирован материал фрикционных накладок. Снимите подозреваемые колодки/башмаки (см. сопроводительную иллюстрацию) и удалите полировку с их поверхности при помощи наждачной бумаги.
Торможение сопровождается скрежетом. Изношен материал фрикционных накладок. Проверьте состояние колодок/башмаков и дисков/барабанов подозреваемых тормозных механизмов. Замените изношенные колодки/башмаки, отдайте в проточку испорченный диск/барабан (см. сопроводительную иллюстрацию).

Визг тормозов в большинстве случаев вызывается заполировыванием до блеска поверхностей фрикционных накладок тормозных колодок, однако не следует упускать из виду и такие возможные причины как использование колодок неподходящего типа, а также утрата антивизговых пружин или противоскрипных накладок.
Если имеет место износ фрикционных накладок колодок/башмаков до металла подложки, замене подлежат все четыре колодки/башмака, даже если на противоположном колесе они находятся в исправном состоянии.
При сильном исцарапывании тормозного диска/барабана его следует проточить либо заменить для восстановления эффективности торможения.

Имеет место низкая “мягкость” хода тормозной педали

Вышел из строя автоматический регулятор тормозных механизмов задних колес. Произведите необходимый ремонт, либо замените регулятор.

Упал уровень тормозной жидкости. Проверьте систему на наличие признаков утечек, - внимательно осмотрите все штуцерные соединения (см. сопроводительную иллюстрацию). Выполните необходимый ремонт, восстановите уровень жидкости и прокачайте гидравлическую систему.

В гидравлическую систему попал воздух. Прокачайте систему.

В большинстве случаев “мягкость” хода тормозной педали оказывается связанной с попаданием в гидравлическую систему воздуха. Обязательно следует отыскать источник проникновения воздуха и устранить имеющий место дефект (уплотнения или штуцерного соединения). Затем систему следует прокачать.
Дефектные компоненты тормозной системы легко определить по наличию на их поверхности следов утечек тормозной жидкости.При торможении происходит блокировка колес

Имеет место засаливание фрикционных накладок колодок/башмаков вследствие попадания на них масла или тормозной жидкости. Выявите и устраните причину загрязнения, замените колодки/башмаки.

Деформирован тормозной барабан. Проверьте, произведите необходимые замены.

Установлены колодки/накладки башмаков не того типа. Проверьте, произведите замену.

Сломаны или вытянуты стяжные пружины тормозных башмаков. Проверьте, замените дефектные пружины.

Неисправен клапан регулировки давления. Замените клапан.

Снимите все колеса и, оцените степень износа фрикционных накладок и проверьте их на наличие признаков загрязнения маслом. Проверьте состояние стяжных пружин тормозных башмаков, сравнив их свободную длину с таковой для новых пружин.
Признаком деформации тормозного барабана является пульсация тормозной педали при легком торможении.
Если задние колеса постоянно заблокированы, следует проверить исправность регулятора давления.

Имеют место пульсации педали во время торможения

Деформирован тормозной барабан/диск. Проточите дефектный компонент.

Изношены ступичные подшипники передних или задних колес, либо ослаб их преднатяг. Выполните регулировку преднатяга, либо замените дефектные подшипники.

Деформированные тормозные барабаны/диски подлежат проточке. Данную работу следует поручить специалистам мастерской автосервиса, которые также помогут Вам определить целесообразность этой процедуры. Возможно придется приобрести новые компоненты.

Имеет место “увядание” тормозов

Произошло засаливание фрикционных накладок колодок/башмаков вследствие попадания на них масла или тормозной жидкости. Выявите и устраните причину загрязнения, замените колодки/башмаки.

Деформирован тормозной барабан. Проверьте, произведите необходимые замены.

Вышел из строя автоматический регулятор заднего тормозного механизма. Выполните необходимый ремонт регулятора.

Установлены колодки/башмаки не того типа. Произведите замену.

Загрязнена тормозная жидкость. Опорожните гидравлическую систему и залейте свежую тормозную жидкость. Прокачайте тормоза.

В большинстве случаев увядание тормозов происходит вследствие выполнения резких и частых торможений, ведущих к разогреву фрикционных накладок и дисков/барабанов тормозных механизмов. После остужения механизмов торможение должно прийти в норму.

Происходит перегрев тормозных механизмов

Вышел из строя автоматический регулятор тормозного механизма заднего колеса. Выполните необходимый ремонт.

Сломаны или вытянуты стяжные пружины тормозных башмаков. Проверьте, замените дефектные пружины.

Нарушена регулировка толкателей вакуумного усилителя/ГТЦ. Проверьте, произведите необходимые корректировки.

Заклинен поршень колесного цилиндра/суппорта. Выполните необходимый ремонт.

Поврежден или заблокирован шланг/трубка гидравлической тормозной линии (см. сопроводительную иллюстрацию). Устраните причину блокировки, либо замените дефектный шланг/трубку.

Заблокирован штуцер ГТЦ. Проверьте, прочистите цилиндр и резервуар тормозной жидкости.

Слишком резко выполняется торможение. Измените манеру вождения.

Чтобы проверить тормозные механизмы на заклинивание поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки. Поочередно вращайте каждое из колес руками. Если поршень колесного ура/суппорта одного из тормозных механизмов заклинен, имеет смысл проверить и произвести восстановительный ремонт всех цилиндров/суппортов, а также ГТЦ.

Произошел отказ тормозов

Вышел из строя ГТЦ. Снимите цилиндр, выполните его восстановительный ремонт, прокачайте гидравлическую систему.

Упал уровень тормозной жидкости вследствие утечек суппортов/колесных цилиндров. Выполните необходимый ремонт, прокачайте гидравлическую систему.

Уровень жидкости упал вследствие утечек тормозных шлангов/трубок. Замените дефектные компоненты, прокачайте гидравлическую систему.

В гидравлическую систему попал воздух. Выясните и устраните причину, прокачайте систему.

Загрязнена тормозная жидкость. Опорожните систему, залейте свежую жидкость, прокачайте тормоза.

Для поиска источников утечек залейте ГТЦ тормозной жидкостью и попросите помощника покачать педаль ножного тормоза. Сами при этом постарайтесь визуально зарегистрировать внешние утечки жидкости.


Проверка и регулировка тормозной системы Шевроле Нива

Произведем проверку и регулировку тормозной системы Шевроле Нива. Проверка автомобиля начинается с визуального осмотра герметичности гидропривода. Cделать это можно из-под капота и с нижней части машины, а если снять все колеса, то можно рассмотреть и сбоку. Данную процедуру рекомендуется проводить при наличии помощника.

Он сидит в салоне Шевроле Нива и 4-5 раз нажимает на тормоз, то есть в гидроприводе нагнетается давление, после 5 коротких нажатий, нужно удерживать ее в нажатом состоянии. Если гидропривод не под давлением, то вряд ли осмотр что то вам даст, однако в любом случае это не помешает. Если вы обнаружили в каком нибудь соединении пробой, то нужно подтянуть стяжки и хомуты, затянуть гайки.

В случае обнаружения повреждений у шлангов и трубок тормозной системы, то тут проблему решит только замена этих элементов. При отсутствии герметичности в колесных цилиндрах нужно починить цилиндр или поставить на его место новый. В этом случае нам пригодится гаечный ключ на 15 и на 10. В первую очередь внимательно осматриваем бачок главного цилиндра, затем проверяем целостность соединения трубопроводов с главным цилиндром.

Ищем места подтекания тормозной жидкости, если таковые имеются, то нужно сильнее затянуть наконечники тормозных трубок, при этом применяется специальный ключ. Тормозные шланги всегда должны быть целыми, то есть не допустимо наличие на них трещин, надрывов и следов протирания. Проверить это легко, опять таки нажимаем на педаль газа и если в этот момент на каком-либо участке шланга появились вздутия, то значит шланг нужно немедленно поменять.

Трубопровод Шевроле Нива должен быть крепко зафиксирован на держателях. Если держатели деформированы или сломаны, то это приводит к повышенной вибрации и в итоге трубопровод повреждается. Не помешает проверить работоспособность вакуумного усилителя. Если он перестал функционировать, то педаль тормоза становится тугим, это не самым лучшим образом сказывается на управлении Шевроле Нива. Теперь проверим и отрегулируем свободный ход педали тормоза. Если свободный ход слишком большой, то снижается эффективность торможения.

Если же свободный ход слишком мал или его вовсе нет, то это приводит к самопроизвольному притормаживанию и перегреву элементов тормозной системы. При заглушенном двигателе свободный ход двигателя должен составлять 3-4 мм. Любые значительные отклонения сигнализируют о неисправности и необходимости регулировки. Для проверки нам понадобится линейка, упор и гаечный ключ на 19. Ставим линейку вблизи от педали тормоза, потом направляем ее в центре площадки педали.

Сделайте отметку на линейке. Теперь, с помощью упора, нажимаем на педаль и перемещаем ее до тех пор, пока не появится ощутимое напряжение. Снова делаем отметки на линейке. Из двух данных вычисляем разницу, это и будет свободным ходом педали. При регулировке свободного хода желательно отсоединить контакты стоп-сигналов. Тормозная система автомобиля является важным компонентом обеспечения безопасности движения и если она находится в неисправном состоянии, то ее нужно в обязательном порядке ремонтировать.

Даже если неисправность, на ваш взгляд, мелкая, все равно ремонт необходим. Стоит запустить поломку или отложить ее до светлых времен, как она начнет разрастаться. Ведь все элементы и узлы представляют единый механизм, так что поломка одного звена неизменно влечет поломку остальных элементов.



Lokar XBAG-6130 Midnight Series 62-72 Chevy II / Nova Тормозная колодка / сцепление

Детали

Информация

Прямая замена педалей дроссельной заслонки в сборе для Chevy II / Nova 1962-1972 годов с шариковыми фрезерованными подушечками или резиновыми вставками, исключающими заводское соединение стержней, спроектированы для установки в исходном месте расположения брандмауэра и используют современную систему тросов газа Lokar.Рычаги имеют шлицевые шлицы для точной регулировки и могут переключаться для правой и левой регулировки дроссельной заслонки, которая подпружинена и имеет размер 2 "x5". Для компактного и чистого внешнего вида Lokar изменил классические накладки на педали тормоза / сцепления.

  • Наши изогнутые накладки на педали тормоза / сцепления добавляют стиль и функциональность вашему классическому автомобилю.
  • Эти колодки со скрытыми винтами имеют изогнутую форму и крепятся болтами непосредственно к заводской стальной педали тормоза / сцепления.
  • Каждая накладка педали тормоза / сцепления создана по образцу соответствующей заводской резиновой накладки и доступна в матовой или черной отделке.


Техническое примечание: Педаль дроссельной заслонки Nova
Lokar 1968-1972 гг. Предназначена только для замены тяг дроссельной заслонки стержневого типа. Деталь № BAG-6142 и XBAG-6142. Для завершения установки используйте тросы дроссельной заслонки и монтажные кронштейны Lokar.

Важные сообщения

  • Этот товар поставляется напрямую от производителя. Lokar может отправить этот товар еще в течение 2 рабочих дней.
  • Получите БЕСПЛАТНУЮ доставку, если ваш заказ включает этот товар на сумму более 99 долларов! Наземная доставка только на территории США.
  • Этот товар доставляется только наземным транспортом. Ускоренная доставка и доставка по воздуху недоступны.

Использование некоторых деталей запрещено в Калифорнии или других штатах с аналогичными законами / постановлениями.

Лучшая цена на педаль тормоза chevrolet - отличные предложения на педаль тормоза chevrolet от глобальных продавцов педалей тормоза chevrolet

Отличные новости !!! Вы попали в нужное место, чтобы купить педаль тормоза chevrolet.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы найдете новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот Chevrolet с верхней педалью тормоза вскоре станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели Chevrolet на педаль тормоза на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в педали тормоза Chevrolet и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress - отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово - просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны - и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести педаль тормоза chevrolet по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

Speedway 1949-54 Chevy Педаль тормоза автомобиля / ведущий / усилитель в сборе

Детали

Тип тормозной системы:

Диск / Барабан

Тип крепления главного цилиндра:

Обеспечить регресс

Материал главного цилиндра:

Стали

Усилитель тормозов в комплекте:

да

Тип усилителя тормозов:

Двойная вакуумная диафрагма

Информация

Используйте этот замечательный комплект для переоборудования, чтобы ваш старый Chevy останавливался безопасно и надежно при переходе на автоматическую коробку передач. Используется вместе с преобразователем передних дисковых тормозов 910-1954 и задними барабанными тормозами.

  • Прямой болт для автомобилей Chevy 1949-54 годов
  • Главный цилиндр с двойным резервуаром в стиле Corvette
  • 7-дюймовый усилитель с двойной диафрагмой
  • Чистая сталь и цинковое золото
  • Для дисков / барабанов
  • Дозировочный клапан в комплекте
  • Требуется модификация штатных тормозных магистралей
  • Только для автоматической коробки передач
  • Рычаг педали с резьбой 1/2 "-20

Хорошо работает при использовании с комплектом для переоборудования передних дисковых тормозов Chevy 1949-54 годов 910-1954.

Приложение

Следует использовать только в сочетании с автоматической коробкой передач. Он не будет работать с механической коробкой передач.

Важные сообщения

  • Получите БЕСПЛАТНУЮ доставку, если ваш заказ включает этот товар и превышает 99 долларов США! Наземная доставка только на территории США.
Разное

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *