снятие и замена прокладки ГБЦ

В данной статье вы узнаете, как производится замена прокладки головки блока цилиндров ВАЗ 2109, а также притирка клапанов. Конечно, если у вас нет опыта ремонта, сделать такую работу будет очень сложно. Стоит отметить, что большинство водителей попросту боятся лезть в двигатель, так как не желают столкнуться с трудностями. Но если присмотреться немного внимательнее, то никаких проблем не должно возникнуть, если заранее изучить как можно подробнее процесс проведения ремонта. Самостоятельная замена прокладки возможна в том случае, если у вас имеется весь необходимый инструмент, в том числе динамометрический ключ. Без него в этом деле просто и шагу нельзя ступить.

В каких случаях меняется прокладка

А теперь стоит поговорить о том, почему меняется прокладка головки блока цилиндров. Во-первых, довольно часто можно приобрести некачественные изделия. Во-вторых, иногда причиной замены становится нарушение целостности прокладки, вследствие чего происходит утечка антифриза. Причем вся охлаждающая жидкость смешивается с маслом, вследствие чего уменьшается ресурс двигателя. Происходит это по разным причинам, но наиболее частая – неравномерная затяжка болтов крепления.

Нередко отработавшие газы начинают прорываться в систему охлаждения. При этом антифриз начинает выбрасывать из радиатора. Правда, имеется расширительный бачок, который позволяет исправить эту неприятность. Кроме того, снятие головки блока цилиндров на ВАЗ 2109 необходимо в случае капитального ремонта двигателя. Также при ремонте клапанного механизма требуется заменить прокладку головки блока цилиндров. А если проще, то при каждом снятии ГБЦ обязательно меняется прокладка.

Подготовка к замене

В карбюраторных ВАЗ 2109 замена прокладки головки блока цилиндров выполняется практически так же, как и в инжекторных. Сначала отключаются от карбюратора провода, два тросика, с задней его части патрубки. Другими словами, это все, что необходимо сделать при снятии карбюратора. После этого нужно демонтировать распределитель зажигания. Для этого отключите фишку с контактами, которыми соединен датчик Холла. Прежде чем начинать проводить подобные работы, необходимо отключить аккумулятор от системы электроснабжения. Затем снимаете все бронепровода, не забудьте, что имеется еще шланг, который соединяет карбюратор с вакуумным корректором зажигания. При этом распределитель зажигания нет необходимости полностью снимать с автомобиля, достаточно его убрать в сторону.

Слив охлаждающей жидкости

Теперь настало время для слива охлаждающей жидкости. Для этого потребуется емкость примерно на 10 литров, ключ на 13. Первым делом сливается жидкость из радиатора системы охлаждения. Устанавливаете под сливное отверстие емкость, после этого выкручивается заглушка, но не стоит забывать, что без выкручивания пробки на расширительном бачке жидкость сливаться не будет. Чтобы на ВАЗ 2109 замена прокладки ГБЦ была проведена, нет необходимости полностью опустошать систему охлаждения.

Затем устанавливается емкость под сливное отверстие, которое находится на блоке двигателя внутреннего сгорания. Выкручивается заглушка при помощи ключа на 13. После того как вы сольете антифриз из системы, необходимо снять резиновые патрубки. Самый верхний, который соединяется с радиатором, затем патрубок печки, а самым последним тот, которым подключен термостат. При необходимости можно выкрутить дюралевую вставку на блоке двигателя.

Дальнейшие действия

Чтобы была проведена на ВАЗ 2109 замена прокладки головки блока цилиндров, необходимо демонтировать топливный насос. Для этого нужно отключить шланги от него, после чего ключом на 13 выкрутить две гайки. Теперь можно вытянуть шток бензонасоса и пластиковую направляющую. Настало самое сложное — отсоединение выпускного коллектора. Нужно чтобы автомобиль был установлен на смотровой яме. Так намного легче проводить работы. Кронштейн снимается в самом начале, без этого «штаны» не демонтировать. Выкручивается четыре гайки, которыми крепится фланец «штанов». Ослабляете хомут и снимаете полностью приемную трубу. От датчика давления масла отключается провод, но сделать это можно и сверху автомобиля. Теперь осталось немного поработать с механизмом привода газораспределительного узла.

Ременная передача ГРМ

Так, сначала снимается кожух, для этого выкручивается три болта ключом на 10. После этого ключом на 17 ослабляете натяжной ролик. Ремень может быть снят со шкива распределительного вала. Полностью его снимать нет необходимости, достаточно ослабить и увести в сторону. Но от шкива необходимо избавиться, так как он будет мешать снятию головки блока цилиндров. Чтобы замена прокладки головки блока цилиндров ВАЗ 2109 была сделана эффективнее, нужно демонтировать шкив распредвала.

Чтобы снять шкив распределительного вала, необходимо поддеть его двумя отвертками с внутренней стороны. Теперь полностью снимается натяжной ролик и выкручивается шпилька, при помощи которой он крепится к двигателю. Можно сказать, что на этом подготовительные работы закончены. Теперь все готово для снятия головки блока.

Как снимается ГБЦ

Сначала нужно выкрутить две гайки, которыми крепится крышка. Они находятся в самом верху. После этого можно выкрутить все болты крепления головки блока двигателя. Всего их 10, ключ необходим шестигранный. Вот и всё, после вынимания всех болтов можно снимать головку блока. Обратите внимание, что на автомобилях ВАЗ 2109, 2108, 21099, замена прокладки ГБЦ проводится по одинаковой схеме. Впрочем, даже на десятках с восьмиклапанным двигателем аналогичные процедуры выполняются.

Обратите свое внимание на то, что при любом демонтаже ГБЦ необходимо менять прокладку. Посмотрите на старую, какие у нее имеются повреждения, разрывы, прогары. Если уж сняли головку блока, то не поленитесь обратить внимание на состояние клапанов, седел, направляющих, колпачков и прочих элементов системы газораспределения. Если своевременно провести ремонт этого механизма, то двигатель вам будет очень признателен.

Установка ГБЦ

Первым делом, приобретите новую прокладку. Далее ее необходимо уложить на поверхности блока двигателя. Обратите внимание, что перед началом установки головки нужно приобрести новые болты. Дело в том, что при затяжке и последующем нагреве резьба на них деформируется. В результате этого повторная затяжка может обернуться нарушением работы двигателя, даже его преждевременным выходом из строя. По этой схеме проводится замена прокладки головки блока цилиндров ВАЗ 2109.

Перед установкой необходимо, чтобы отверстия с резьбой были идеально чистыми. При помощи сжатого воздуха удалите из них грязь, масло, жидкость. Если в этих отверстиях останутся посторонние предметы, то затянуть болты до конца не получится, вследствие чего произойдет утечка выхлопных газов в систему охлаждения. Причем это в лучшем случае, поэтому снятие и замена прокладки ГБЦ на ВАЗ 2109 сопровождается установкой всех новых крепежных элементов.

Затяните все болты, процедура эта проводится в четыре приема. Причем последовательность необходимо соблюдать. Сначала нужно затягивать при моменте 2 Н/м. На втором этапе необходимо увеличить усилие до 8 Н/м. Два последних этапа — поворот болтов на 180 градусов в два захода (по 90 градусов за каждый). Но старайтесь не перетянуть, так как с легкостью можно сорвать резьбу либо и вовсе поломать болты. Теперь всё собирается обратно, устанавливаются новые прокладки под крышку и штаны. Это обязательно делать, так как возможна утечка масла или протравливание выхлопных газов. На этом считается оконченной замена прокладки головки блока цилиндров ВАЗ 2109, но нужно сказать немного о притирке клапанов.

Как притереть клапаны

Для этого вам потребуются дрель – хоть ручная, хоть электрическая, лишь бы имелась функция реверса. Также необходим старый клапан, из которого необходимо сделать небольшой переходник. Его потребуется зажать в дрель. Кроме того, вам необходимо обзавестись небольшим куском прочные резиновые шланги. Также вам необходимо приобрести притирочную пасту. Обратите внимание, что она бывает двух типов – для грубой и тонкой притирки. Также стоит учитывать, что нужно ставить клапан на то седло, к которому он притирался. В противном случае работа будет нарушена полностью. Герметичности не будет между тарелкой клапана и седлом. Проводить эту работу потребуется и в том случае, если происходит замена ГБЦ. Головки блока цилиндра двигателя ВАЗ необходимо притирать к новым клапанам.

Обязательное условие – наличие дрели с реверсом. Нужно проворачивать клапан в разные стороны равномерно, чтобы поверхности оказались максимально гладкими. Стоит отметить, что сначала используется крупнозернистая паста, а после того как она уберет все мелкие неровности с поверхностей, необходимо ее стереть и нанести мелкозернистую. Последняя позволит зачистить тарелку клапана и седло до блеска. Учтите, что паста для притирки является абразивным материалом, поэтому ее попадание в цилиндр и прочие трущиеся узлы двигателя недопустимо. Работу с притиркой клапанов проводите подальше от мотора, чтобы исключить попадание пасты в цилиндры. Кроме того, обязательно проведите очистку после окончания процесса.

Выводы

В статье вы узнали, как производится на автомобиле ВАЗ 2109 замена прокладки ГБЦ, заливка, свяжка, ремонт, притирка клапанов. Обратите внимание, что для проведения ремонта двигателя и замены прокладки необходимо иметь не только инструмент, но и знания, без них можно только все испортить. Старайтесь во время проведения всех мероприятий максимально аккуратно работать, чтобы не повредить элементы систем. Обратите внимание на то, что очень часто причиной черного дыма из выхлопной системы и чрезмерного расхода масла является сильный износ сальников клапанов. И если у вашего двигателя такие симптомы присутствуют, то не поленитесь заменить эти сальники.

Замена прокладки головки блока цилиндров ВАЗ 2109

21.02.2018 admin ВАЗ 2109 Ответить на комментарий

Замена прокладки головки блока цилиндров, а при необходимости также замена головки блока цилиндров, относятся к операциям, которые проводятся сравнительно редко. Как правило, они осуществляются в рамках капитального ремонта двигателя, либо же его тюнинга. Однако также головку блока цилиндров снимают при проведении ремонта клапанов поршневой группы.

Замену прокладки головки блока цилиндров удобнее всего проводить на смотровой яме, подъёмнике или эстакаде.

Инструменты, необходимые для работы:

• стандартный набор ключей;
• крестовая отвёртка;

Потребуется также пустая ёмкость для антифриза или иной охлаждающей жидкости, а также новая охлаждающая жидкость.

1. Начинаем с обесточивания площадки для работы, для чего снимаем клемму «-» с аккумулятора. После чего сливаем охлаждающую жидкость и отсоединяем приёмную трубу выпускного коллектора.
2. Следующий шаг – снятие ресивера и дроссельного узла, карбюратора, впускного/выпускного коллектора. Ресивер придётся демонтировать в любом случае, дроссельный узел – только в том случае, если у вас ВАЗ 2111, карбюратор – в случае, если работаете с ВАЗ 21083.

3. Для обладателей ВАЗ 2111 дополнительным «бонусом» является дополнительная необходимость снятия проводов с левого торца головки, а также топливной рампы с форсунками и топливными трубками.
4. Далее освобождаем свечи зажигания от контактов, снимаем разъёмы датчиков уровня давления масла и температуры охлаждающей жидкости.

   Для владельцев ВАЗ 21083 также актуально снятие датчика-распределителя зажигания, топливного насоса, корпуса вспомогательных агрегатов.

5. Далее снимаем ремень ГРМ, натяжной ролик, зубчатый шкив распределительного вала, дистанционную шайбу.
6. Снимаем гайку крепления, удерживающую головку блока цилиндров и крышку привода ГРМ, после чего снимаем также и саму крышку.
7. Следующий шаг – освобождение головки блока цилиндров. Необходимо ослабить хомуты, отключить все шланги с выпускного патрубка – используя крестовую отвёртку, и снять все десять болтов с шайбами, удерживающие ГБЦ, используя шестигранник на 10.

   Головка блока цилиндров снимается вместе с прокладкой.

   Разборка клапанного механизма и его извлечение из направляющей втулки потребуют внимательности и аккуратности.

8. Далее отвинчиваем гайки, удерживающие выпускной патрубок (здесь пригодится ключ на 13), снимаем прокладку, патрубок, тщательно вычищаем полученное пространство, и в первую очередь, поверхность блока цилиндров – и задача минимум выполнена. Теперь осталось собрать механизм – в обратном порядке, но уже с использованием новых элементов.

   Совет: перед монтажом стержней клапанов последние, а также направляющие втулок лучше промазать маслом, используемым для двигателя.

   Совет: крепёжные винты ГБЦ надлежит затягивать в четыре приёма: с моментом 20 Н.м, с 69,4-85,9 Н.м, с дотяжкой на 90 и доворотом винтов на те же 90 градусов.

9. При монтаже ГБЦ прокладка устанавливается по двум центрирующим втулкам. Это средство самоконтроля хорошо и для начинающих, и для продвинутых автолюбителей, предпочитающих возиться со своим авто собственноручно.

С этой статьей так же читают:

Ремонт механизма спинки водительского сиденья 2109. Восстановление (ремонт) стоковых сидений ВАЗ

Задача: заменить передние сиденья ВАЗ 2109
Передние сиденья от девяток славятся неудобной посадкой, спинки то затекли от усталости и колени пассажиров застряли в спине.

0:322 1:831

Процесс сборки/разборки передних сидений ВАЗ 2109

Снимаем сиденья, вытаскиваем их из машины и начинаем разбирать. Отчет по разборке составлен на примере водительского сиденья:

1:1145 2:1650 3:2155 4:504 5:1009

Спинка в разобранном виде. Теперь перейдем к месту:

5:1098 6:1603

С разборкой переднего сиденья покончено. Как видите, ничего сложного. Затем начинается самое интересное!
Представляем Вашему вниманию комплект СВС «Омега» для реставрации передних сидений:

6:1959 7:2464

Начну со сборки сиденья. На самом деле просто ничего сложного. Самый обычный конструктор

7:180

Для работы вам понадобится :
1. плоская отвертка;
2. молоток;
3. нож;
4. проволока;

5. клей (момент тип 88, УР-600 и др. ) ;
6. кисточка для клея;
6. поролон 10мм, 0,5х0,5м (если не входит в комплект) ;
7. шило (прогнать советников) ;
8. изолента (ну это святое) .

7:614 8:1153 9:1658 10:2163 11:504

Важно! В процессе сборки я добавил кое-что от себя. Такие моменты отмечены «не обязательно» . То есть, если в начале комментария под какой-то картинкой вы видите эту приставку, значит производитель не проводил эту операцию — это чистая отсебятина. Можно смело закидывать помидорами!

11:1056 12:1561 12:1624 13:2129

Сиденье собрано.
По приезду рамы-венца он и заводская задняя рама с помощью полуавтомата и какой-то матери слились в единую конструкцию.

13:281 14:786 15:1325 16:1830

1. Муки выбора.
______________________________________________
Решение о замене передних сидений скорее всего приведет вас к развилке в решении. Что делать дальше? Поставить такие же (проще всего, но мучения останутся), купить с иномарки (выбрать можно в нашем магазине) или восстановить родные до неузнаваемости. Как поступить, решать вам. И сегодня мы поделимся с вами секретами восстановления стоковых сидений. Речь идет о комплекте для самостоятельной сборки анатомического салона на ВАЗ. Найти такой набор можно с помощью любого поисковика. Вот один из сайтов, где продаются салоны и комплекты для самостоятельной сборки. У них также есть руководство по сборке на их веб-сайте. Мы поделимся с вами фотографиями, подробным описанием фактической сборки и установки такого комплекта.

2. Разборка
______________________________________________________________________
С разборкой сидений в принципе особых проблем возникнуть не должно, но для многих будет полезно узнать подробности.
Итак, приступим. Снимаем сиденье, вытаскиваем его из машины и начинаем разбирать. Акт разборки составлен на примере водительского сиденья:

Спинка разобрана. Теперь давайте перейдем к месту:

С разборкой переднего сиденья покончено. Как видите, ничего сложного. С этим справится даже школьник. Затем начинается самое интересное!

3. Сборка
______________________________________________________________________
Представляем Вашему вниманию комплект СВС «Омега» для реставрации передних сидений:

Немного пришло в комплекте. «весело» .
Во-первых, был косяк со сроками доставки. Мальчики, сидящие у телефона, не совсем поняли приказ. Ну ничего не происходит. Подтверждаем заказ через полторы недели после последнего звонка. Ждем еще 3-4 дня доставки.

Во-вторых, когда пришел заказ, в нем не было коронной рамки! Ну да, тоже бывает. Еще люди. Оплачиваем следующую доставку. Все довольны, все смеются. При сборке сидений выясняется, что пенопластовая вставка тоже не доложена к посылке. Ну тут уже косяк, больше не звонили и не ругались — нашли в запасах поролон.
В-третьих, при сварке заводского каркаса и каркаса венца последнему не хватило собственной длины в двух местах. Не заводская сборка? Ну да, тоже бывает. Выбираемся сами…
В общем, смотрите отчет о сборке, там все наглядно показано 🙂 Учитывая вышеизложенное, проверьте комплектность.

______________________________________________________________________

3.1 Сиденье
______________________________________________________________________
Начну со сборки сиденья. На самом деле просто ничего сложного. Самый обычный конструктор

Для работы вам понадобится:
1. плоская отвертка;
2. молоток;
3. нож (или ножницы) ;
4. проволока;
5. клей (момент тип 88, УР-600 и др.) ;
6. кисточка для клея;
6. поролон 10мм, 0,5х0,5м (если не входит в комплект) ;
7. шило (не обязательно) ;
8. изолента (не обязательно) ;

Инструкции производителя можно найти. Выкладываем подробную инструкцию по сборке сиденья «Омега» одного из покупателей. Улучшено и с комментариями 🙂

Важно! В конце была произведена операция, не описанная в инструкции по сборке сиденья. Делать это не обязательно, но для достижения более высокой стойкости к истиранию и износу сиденья рекомендуется.

Вообще некоторые моменты при сборке, добавленные от себя, помечены «не нужно» . То есть, если в начале комментария под какой-то картинкой вы видите эту приставку, значит производитель не проводил эту операцию — это чистая отсебятина 🙂

Сиденье собрано. Как видите, добавлено несколько пунктов, касающихся стандартной инструкции по сборке. Думаем, лишними они не будут. Продолжаем усердно работать!

______________________________________________________________________

3.2 Спинка
______________________________________________________________________
Ну вот и начинается вторая половина нашего фильма. Надеюсь, попкорн еще остался? Нет?! Срочно беги на кухню и ищи ему замену! … но, хотя… подождите! Плевать! Смотрим дальше!

Шутки в сторону, давайте двигаться дальше. По приезду коронной рамы его и заводскую заднюю раму отвезли к сварщику.

С ними он делал свою грязную работу. Все получилось отлично. Разве что, конструкция самой рамы-короны подкачала. В центральной части ему не хватило длины до задней рамы. Добавил шпильки и вуаля! Новый каркас спинки готов к сборке.
А теперь картинки! Приятного просмотра!

______________________________________________________________________

4. Результаты
______________________________________________________________________
Подведем итоги проделанной работы.
Посылка с доставкой встала где-то в районе 9 тысяч рублей. (2250 грн.) + 1 тыс. (250 грн.) расходных материалов. Три дня работы. Пальцы проколоты монтажными шипами. Длительная работа с клеем в помещении при температуре +25 градусов. Иногда на помощь приходит розовый единорог с белками.
Потраченные нервы бесценны.
До скорой встречи! Спасибо за Ваше внимание!

СВС «Омега»

Цена вопроса: 10000 рублей (2500 грн)

Как видите, не самый дешевый вариант, но имеет право на существование. Если у вас нет времени и желания восстанавливать стоковые сиденья на любимом ВАЗе, заходите в наш магазин и подберите себе

› Ремонт водительского сиденья (подробная инструкция)

Всем привет!
Хочу вам рассказать и показать как я разбирал, ремонтировал и собирал сиденье на ВАЗ 2109.
А так у меня погнулась рама водительского сидения, как так погнулась я понятия не имею. А еще у меня было в наличии еще одно водительское сиденье, которое было немного согнуто, но не так сильно, как первое. (Можно обойтись и без доп.сиденья, если шарнир с противоположной стороны ручки регулировки угла наклона сиденья жив)
Нам понадобятся следующие вещи: Ключ на 13, обязательно головка на 8, а ключ или головка на 10, пассатижи, отвертка «-» и молоток, желание и около 6-8 часов свободного времени (примерно столько же времени у меня ушло на все)
Начну с самого начала, а именно этап а снятие сиденья с машины :
Берем ручку, поднимаем вверх, откатываем сиденье, открываем водительскую дверь и смотрим на низ сиденья , там мы видим, что сидение держится на двух пластиковых деталях, каждая крепится двумя болтами, а также рейлинги, которые также фиксируются двумя маленькими болтиками.

Снимаем два металлических прутика, которые работают как пружинки, снимаются легко, просто отверткой или гаечным ключом вытаскиваем конец прутика из пластиковой штучки, все, сняли, отложили в сторону находим их потом, потом ключом на 13 откручиваем гайки которые видим на пластиковых штуках (первое время они у меня были грязные и ржавые, но все же открутились), открутил, вынул пластмассовые штуки с гайками или болтами (у некоторых причине у меня открутилось три болта и тока с одной гайки, но не в этом дело, сзади все нормально все равно прикрутил) поставил туда же где металлические прутики.
Далее поднимаем сиденья вверх впереди, видим болты на рейлингах с одной стороны и с другой, берем маленькую накидную головку на 8 и откручиваем эти два болта, откручиваем, ставим на те же места где пластиковые детали есть.
Опускаем сиденье, садимся на него и продвигаемся до конца.
Садимся на заднее сиденье, снимаем коврик, берем фонарик и видим, что у нас сзади снова два болта, откручиваем их маленькой шляпочной головкой на 8, ставим саморезы там же, где пластмассовые кусочки.
Правильно, сиденье можно снять!
В моем случае я забрал домой (так как гаража у меня нет, а в машине просто не удобно все делать). Снял подголовник и оставил в машине.
Next этап разборки сиденья :
— Начал со снятия обшивки верхней части сиденья, для этого понадобилась отвертка «минус» и пассатижи, перед этой отверткой снимаем две пластиковые заклепки сверху, затем у внизу сиденья есть такие острые штифты на которые держится обшивка, отогните их отверткой или пассатижами, снимите аккуратно тряпкой а внутри еще белые тряпки которые проходят через поролон, так что нужно аккуратно вытащить, снял его, откладываем в сторону, аккуратно снимаем поролон, сняли, откладываем в сторону, имеем согнутую рамку, прикрученную к низу сиденья.

металлические штифты

Теперь нам понадобится ключ на 10, которым откручиваем болт, который находится с той стороны, где НЕТ ручки регулировки угла наклона сиденья. Открутили болт, сняли пластиковую часть, под ней еще болт на 10 (его можно не откручивать, так как он не имеет отношения к снятию верха сиденья). Теперь переходим к той стороне, где находится ручка регулировки угла наклона сиденья. Снимаем ручку, в моем случае у меня получилось два разных типа ручек (ручка в которой был виден винт (1) и ручка закрывающая винт (2)). Для снятия ручки (2) нужно просунуть внутрь отвертку и поддеть пластиковую маску внутри, далее просто снять ее а останется закрученная часть, открутить ручку (1) или то что осталось от ручки (2) с отвертку на 10 и не бойся, вытаскиваю сам. Откручиваем второй винт на 10 и снимаем пластиковую маску.

Теперь смотрим на это место где мы только что открутили и видим что там пружинка которая идет на крючок, поднимаем крючок вверх с одной и другой стороны сиденья, теперь сиденье у нас только на вставленные штифты, пытаемся воткнуть отвертку между двумя частями сиденья, где этот штифт, выдавливаем его, если не получается отверткой, то пробуем гаечным ключом или другими предметами, когда мы вытащили железяку из шпильки, то просто снимаем верхнюю часть сиденья.

В удаленном состоянии. Такой же штифт торчит из сиденья, сверху есть крючок, который нужно откинуть.

Поздравляем, сиденья отделены друг от друга!
Теперь перед нами стоит задача выпрямления (передо мной стояла задача поменять местами рамки и собрать все обратно).

старая рама слева, лучше новая справа

Поменял местами из-за того, что у меня сильно погнулось сиденье и шарнир с противоположной стороны регулировки угла наклона ручка сломалась

Выровняли так сказать по-бытовому, поставили раму на асфальт и наступили на нее, потом молотком расправили погнутые уголки и вуаля рама как новая, по хорошему было бы необходимо приварить к нему дополнительные палки (армирование), потому что никто не знает, может рама опять прогнется, а с палками жесткость увеличится и тогда точно не прогнется. (если варить, то лучше изнутри)
И так мы все выпрямили (или поменяли на другую рамку) и теперь нужно собрать все обратно.
Next stage Сиденье водителя в сборе:
Перед сборкой рекомендовал бы залить маслом все подвижные части (механизмы регулировки угла наклона сиденья)
И так садим сиденье на те же металлические шпильки и те штучки что мы откинули назад (те что на пружинах) отгибаем назад, чтобы сиденье приняло форму сиденья. Надеваем пластик и закручиваем шуруп на 10, с другой стороны делаем то же самое, надеваем ручку, чтобы она вошла в отверстие, закручиваем шурупом на 10 и при необходимости надеваем заглушку как в ручке (2).
Далее надеваем паралон, при необходимости немного закрепляем скотчем или изолентой. Надеваем обивку, пропуская белую тряпку между кусочками поролона (если этого не сделать, то кресло не будет иметь прежних очертаний сиденья, станет как бы «надутым») натягиваем белую тряпка и другие элементы обивки на выступающих крючках. (вытягивал двумя пассатижами, раздувался наверное полчаса). Итак, у нас есть плоское, собранное сиденье.

сиденье в сборе

Несём в машину, чтобы установить обратно, но и тут есть некоторые хитрости, с которыми я столкнулся и не сразу понял, как их решить.
Next stage настройки сиденья:
Сиденье ставим более-менее ровно, но рейки могут быть разной длины, т.е. надо сделать рейки одинаковой длины, а именно чтобы сиденье было вперед, здесь может возникнуть одна трудность, одна рейка может не двигаться, а именно не та что со стороны ручки для движения вперед-назад а с противоположной стороны (со стороны пассажирского сиденья). Чтобы его сдвинуть, нам нужно заглянуть под сиденье и отогнуть рукой крючок, фиксирующий положение сиденья этой рейки. Согнули, сделали рейки одинаковой длины, взяли шуруп и закрепили головкой на 8 с одной и с другой стороны. Аккуратно отодвигаем сиденье максимально назад, следим за тем, чтобы рейки были одинаковой длины, если та рейка опять клинит, то подгибаем этот крючок и отодвигаем на нужное нам расстояние, поднимаем перед сиденьем и начинаем прикручивать шуруп со стороны пассажирского сидения, то нам осталось только прикрутить последний шуруп, прикрутить (здесь у меня уже не было сложностей).
Опускаем сиденье и крепим толстую металлическую палку на две пластмассовые, здесь у меня тоже особых сложностей не возникло. Устанавливаем металлические прутики, короткий конец вставляем в пластик и потом длинный конец притягиваем к посадочному месту с ответкой или ключом.
Все, стул собран!

Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 100000 км

на заметку начинающему автомобилисту

Пластиковая панель ВАЗ 2109 оборудована комбинацией приборов, рычагами и решетками регулировки обдува, гнездом прикуривателя и другими необходимыми кнопками. Улучшить тюнинг ВАЗ 2109панель приборов, некоторые автолюбители устанавливают светодиодную подсветку. Он не требует серьезного вмешательства в панель приборов. Комбинация приборов ВАЗ 2109, которая оснащена высокой панелью, просто меняется.

Улучшенные характеристики подсветки

Заводской тюнинг торпеды ВАЗ 2109 сделан так, чтобы лампы могли подсвечивать все знаки снаружи. Качество такого освещения довольно низкое. Чтобы приборная панель автомобиля ВАЗ 2109 имела внутреннюю подсветку, необходимо произвести некоторые доработки. Обычно здесь используется прозрачная накладка. Схема выполнения такой операции достаточно проста.

Сначала полностью разбирается высокая панель приборов ВАЗ 2109. Убраны стрелки указателей и родные колодки. Для того чтобы новая вагонка освещалась изнутри, делаются специальные прорези. Это легко сделать горячим ножом или паяльником. Для новой подсветки панели ВАЗ 2109 необходимо использовать ленту со светодиодами. Его следует разрезать на отдельные куски, состоящие из трех диодов. Чтобы свечение было более равномерным, установлен светоотражающий лист из гладкой фольги.

Схема установки диодов следующая.

Когда проклейка диодной ленты завершена, выполняется схема ее подключения к контактным пластинам штатной подсветки. Осуществляя этот ремонт, необходимо соблюдать правильную полярность диодов.

Доработка торпеды в отечественной «Жигули»

Многие автомобилисты, модернизируя ВАЗ 2109 своими руками, тюнингуют переднюю панель. Чаще всего пластик обтянут кожей или окрашен. Для этого сначала снимается штатная торпеда, после чего проводятся дополнительные работы. Хоть такой ремонт и очень хлопотное дело, но результат стоит того, чтобы потратить на него свое время. После ремонта передняя часть салона будет выглядеть более эффектно и привлекательно.

Если при движении автомобиля торпеда начинает издавать неприятные скрипы, необходимо заклеить панель. Для быстрого и качественного проведения такого ремонта потребуются следующие инструменты и материалы: Отвертка универсальная

• ;
• рожковые ключи;
• набор торцевых головок;
• плоскогубцы;
• ножницы;
• поролон;
• плотный материал на липучке (герлен).

Перед снятием панели необходимо отсоединить кабели от аккумулятора. Далее снимаются рычаги управления обогревом, и откручиваются консоли. Для этого используйте крестообразную насадку универсальной отвертки. В демонтированном блоке все жгуты проводов отключены. Прежде чем снимать кожух рулевого управления, открутите шесть крепежных винтов.

Чтобы добраться до привода спидометра на ВАЗ 2109, необходимо отсоединить трос от коробки передач. Для этого сначала разбирается крепление корпуса. Затем со спидометра откручивается фиксирующая гайка. Затем откручивается удерживающая скоба, и тросик спокойно снимается. На следующем этапе работы снимается крепление замка зажигания, после чего снимается устройство.

Дальнейшая схема разборки касается рулевого управления. Сигнальная табличка снимается с руля. Затем с помощью набора торцевых головок разбирается узел соединения рулевого колеса с валом и снимается рулевое колесо. Затем откручиваются оставшиеся крепежные винты, после чего освобождаемая торпеда снимается. На данном этапе можно считать, что схема демонтажа высокой панели успешно реализована.

В демонтированной торпеде открывается доступ к отражателям системы вентиляции, на которые можно установить дополнительное светодиодное освещение.

Добро пожаловать!
Сегодня заменим нижнюю панель приборов на автомобилях ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099.

Внимание!
В статье замена комбинации приборов производится на низкой панели! (Информацию о том, как заменить комбинацию приборов, на высокую панель, см. в статье «»)

Сколько будет стоить замена нижней панели приборов на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?
1) Новая стандартная «низкопанельная» комбинация приборов, обойдется примерно в 1000-2400 руб.

Что нужно для замены нижней панели приборов на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?
1) Отвертки.

Как заменить нижнюю панель приборов на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?

Снятие:
1) Сначала отсоедините трос спидометра от коробки передач.
2) Затем с помощью отвертки откручиваем два винта крепления козырька панели приборов.

Внимание!
Рулевое колесо снято для наглядности!

4) Затем, отжав и потянув руками за боковые защелки комбинации приборов, снимите комбинацию приборов с панели.

5) Далее откручиваем гайку крепления троса к спидометру, после чего отсоединяем трос.

7) Затем отсоедините шланг от штуцера эконометра.

Внимание!
Если трос сильно изношен, замените его новым!

10) Снимите комбинацию приборов с панели.

Установка:
1) Установите новую комбинацию приборов в порядке, обратном снятию.

Важно!
1) Перед началом работы отсоедините «минусовую» клемму от аккумулятора!

Для новичков!
Вопрос: Как выглядит стандартная комбинация приборов «низкая панель»?
Ответ:

Если у одних автомобилей ВАЗ 2109 панель высокая, то у других низкая. При этом схемы несколько отличаются, поэтому предлагаем вашему вниманию подробное описание панели приборов и панели приборов для девяток с низкой панелью.

Мы ознакомимся с макетом приборной панели и ее компонентов на основе изображения ниже.

Схема содержит следующие элементы.

Номер	Что это
	комбинация приборов
	замок зажигания
	Центральные патрубки системы отопления и вентиляции
	Боковые патрубки системы отопления и вентиляции салона
	крышка перчаточного ящика
	Заглушка
	Выключатель обогрева стекла на двери багажника
	Выключатель задних противотуманных фар
	Аварийный выключатель
	Центральный выключатель наружного освещения
	Панель управления системой отопления и вентиляции салона
	Радиоразъем
	рычаг переключения передач
	Рычаг ручного тормоза
	Пепельница
	прикуриватель
	Рычаг управления омывателем и стеклоочистителем
	Педаль газа
	Педаль тормоза
	Сцепление
	Ручка закрытия воздушной заслонки
	Переключатель звукового сигнала
	Ручка сброса счетчика суточного пробега
	Выключатель освещения приборной панели
	Ручка управления гидрокорректором фар
	Рычаг замка капота
	Рычаг управления фарами и указателями поворота

Комбинация приборов

Что касается комбинации приборов ВАЗ 2109 с низкой панелью, то она имеет следующую схему.

Согласно изображению, компоненты комбинации приборов следующие.

Номер	Что это
	Спидометр
	Указатель температуры охлаждающей жидкости
	Вольтметр
	Указатель уровня топлива в баке
	Контрольная лампа резерва топлива
	эконометр
	Счетчик суточного пробега автомобиля
	Счетчик общего пробега автомобиля
	Сигнальная лампа уровня заряда батареи
	Контрольная лампа воздушной заслонки
	Сигнальная лампа включения сигнализации
	Контрольная лампа низкого уровня тормозной жидкости
	Контрольная лампа включения ручного тормоза
	Контрольная лампа аварийного низкого давления масла
	Контрольная лампа включения поворотных указателей
	Контрольная лампа включения габаритной оптики
	Контрольная лампа включения задней противотуманной оптики
	Контрольная лампа включения дальнего света
	Контрольная лампа включения заднего обогрева стекла

Разборка

Причин для разборки нижней панели ВАЗ 2109 может быть несколько:

• Кузовной ремонт;
• Ремонт элементов панели;
• Шумоизоляция автомобиля;
• Желание поменять старую торпеду на новую и т. д.

Независимо от причин, вынудивших вас снять панель своими руками, работы следует проводить строго по инструкции.

Предлагаем вам пошаговую инструкцию, которая позволит без посторонней помощи снять панель низкого типа, устанавливаемую на ВАЗ 2109.

1. Снимите элементы управления духовкой. Всего три.
2. Снимите ручку переключателя вентилятора печки. Для этого его нужно потянуть на себя.
3. Открутить с обеих сторон консоли по 2 крепления накладок приборной панели. Крышку нужно потянуть на себя.
4. Отсоедините жгут проводов от выключателя заднего противотуманного фонаря.
5. Отсоедините пару разъемов питания и один провод питания от выключателя обогрева заднего стекла.
6. Отсоедините жгут проводов от аварийного выключателя.
7. Снимите жгут проводов с выключателя наружного освещения.
8. Отключить питание прикуривателя.
9. Отсоедините жгут проводов прикуривателя и снимите облицовку панели.
10. Демонтировать 4 крепления панели управления печкой.
11. Открутить 2 крепления козырька панели приборов.
12. Снимите непосредственно сам козырек комбинации приборов.
13. Пружинные хомуты должны быть сжаты.
14. Снимите корпус комбинации приборов с панели.
15. Отверните гайку крепления спидометра, затем отсоедините его трос.
16. Отсоедините колодку с проводами (она белая) от панели приборов.
17. Снимите шланг с фитинга эконометра, затем снимите шплинт.
18. Отсоедините трос от спидометра, который обнуляет счетчик суточного пробега.
19. Теперь необходимо отсоединить красный блок от комбинации приборов.
20. Демонтируйте ручку выключателя освещения панели приборов и ручку гидрокорректора фар. Их нужно вытащить.
21. Отвинтить крепежную гайку переключателя подсветки приборов.
22. Отвернуть гайку крепления гнезда гидрокорректора фар.
23. Снимите рулевое колесо и его подрулевые лепестки.
24. Вставьте ключ в замок зажигания, поверните его в положение 1. Это отключит противоугонное устройство. Только после этого блок питания замка зажигания можно отключить.
25. Снимите 2 болта крепления и 2 гайки трубы рулевой колонки.
26. Снимите эту трубку, взяв с собой замок зажигания.
27. Потяните ручку воздушной заслонки на себя (речь идет о подсосе карбюратора). Должна быть тяга. После этого рукоять снимают с тяги.
28. Снимите 2 крепления направляющей штанги воздушной заслонки, удерживающие ее на приборной панели.
29. Ослабьте фиксирующий винт на левой стороне приборной панели.
30. Открутить крепления нижнего крепления панели слева.
31. Аналогичным образом снимите крепления сбоку и снизу с правой стороны приборной панели.
32. Открутите винт крепления панели, который находится внутри перчаточного ящика.
33. С обеих сторон панели остается по одному креплению, которое следует открутить, чтобы в итоге снять приборку.

Низкая панель собирается в обратном порядке, если не планируется ее замена на более современную или модифицированную конструкцию. Дальше сборка зависит конкретно от панели, которую вы выбрали для своего ВАЗ 2109.

Не забывайте, что сборка не сложнее и не легче разборки. Поэтому не расслабляйтесь, выполнив только половину дела.

Обустройство салона ВАЗ-2109 зависит от года выпуска автомобиля. В любом случае демонтаж панели — очень трудоемкое занятие. Разберемся, как снять высокую или низкую панель приборов на ВАЗ-2109.

Процедура снятия низкой версии

Низкая приборная панель используется в некоторых автомобилях ВАЗ-2109, а также в модификации «Балтика». Если ситуация вынудила вас разобрать эту часть салона, то делайте работу так:

1. Прежде всего снимите 3 ручки со щита, переключающие режимы печки.
2. Снять ручку управления вентилятором просто – слегка потяните ее на себя.
3. С обеих сторон щита снимите крепления декоративной накладки, затем сдвиньте ее на себя.
4. Отсоедините колодки проводов от выключателей противотуманных фар и обогрева заднего стекла. К последнему идет еще один провод, который нужно отсоединить.
5. Обесточить выключатель аварийного освещения и лампу прикуривателя.
6. Теперь можно приступать к снятию проводки прикуривателя и декоративной накладки с печки.
7. На пульте печки вы увидите 4 крепления, которые нужно будет демонтировать.
8. Далее снимите 2 крепления с панели приборов.
9. Снимите козырек приборной панели.
10. Сожмите пружинные зажимы и снимите корпус с комбинации приборов.
11. Отверните крепление спидометра и отсоедините его от троса привода.
12. На приборной панели найдите колодку с белыми проводами и отключите ее от питания.
13. Найдите фитинг эконометра и снимите с него шланг. После этого можно удалить штифт.
14. Затем отсоедините от троса спидометр, с помощью которого фиксируются показания прибора за сутки.
15. Отсоедините красный провод от питания.
16. Потяните ручки гидрокорректора и выключателя света на себя.
17. Отвернуть две гайки крепления, которые находятся у гнезда гидрокорректора и рядом с выключателем подсветки приборов.
18. Снимите рулевое колесо вместе с переключателями, которые находятся под ним.
19. Снять силовые блоки с замка зажигания можно, только повернув его ключом в положение 1.
20. Снимите 2 крепления и столько же гаек с рулевой колонки.
21. Вместе с замком зажигания снимите рулевую колонку.
22. Потяните ручку воздушной заслонки на себя, чтобы снять ее с дышла. Этот стержень держится на двух застежках, которые необходимо снять.
23. Снимите болты с левой и нижней стороны панели приборов. Сделайте то же самое с правой стороны.
24. Внутри бардачка находится еще одно крепление, которое нужно открутить.
25. Удалите последние крепления и аккуратно снимите панель.

Теперь можно поставить новую торпеду на место или провести плановый ремонт.

Как снять высокую панель типа

Если на ВАЗ-2109 установлена ​​модель высокой панели, то нужно действовать иначе:

1. Для начала снимаем руль, чтобы получить доступ к приборной панели.
2. Если у вас карбюраторный двигатель, вытащите воздушную заслонку и снимите с нее ручку.
3. Теперь нужно снять декоративную накладку, она держится на двух винтах.
4. Снимите пепельницу и прикуриватель.
5. Вытяните ручку управления вентилятором.
6. Подденьте отверткой и демонтируйте декоративные ручки управления приводом отопителя салона.
7. Будьте осторожны при снятии колодок силовых проводов, идущих к выключателю печки и к контрольной лампе отопления.
8. Снять ручки гидрокорректора фар и регулятор подсветки панели приборов.
9. Поверните эти регуляторы с помощью торцового ключа и осторожно нажмите на них внутрь.
10. Снимите дефлекторы обдува левого и правого боковых стекол, а также открутите крепления, которые находились под ними.
11. Подденьте отверткой выключатель фар и вытащите его на длину проводов, отключите от источника питания. Поместите блок обратно за пластиковую часть.
12. Снимите радио или стандартное радио, а затем отвинтите центральное декоративное крепление.
13. По краям декоративной накладки есть защелки, которые нужно будет отжать, чтобы снять декоративную часть торпеды движением вверх.
14. Отключить питание от прикуривателя, подсветки, сигнализации.
15. Снимите декоративные накладки и динамики, отсоединив их от проводки. Затем обесточить обогрев заднего стекла и выключатель противотуманных фар.
16. Открутить крепления и снять панель приборов, открутить центральный винт на спидометре и отсоединить его от тросов. Обесточить щит.
17. Отсоедините и снимите замок зажигания, отсоедините тягу управления воздушной заслонкой от источника питания.
18. Отключите подсветку отсека для личных вещей от источника питания. Выверните оставшиеся крепления слева и справа, снимите панель.

На ВАЗ 2109 схема подключения панели приборов состоит из трех групп штекеров в моделях с высокой торпедой, выпущенных после 1996 и два в старых машинах. Все приборы собраны в комбинацию и размещены со стороны водителя, справа от руля. Во время вождения достаточно одного взгляда, чтобы оценить техническое состояние автомобиля.

Схема подключения приборов на панели

На ВАЗ 2109 электрические цепи размещены печатным монтажом на плате, которая закреплена пружинами с защелками на задней стенке корпуса панели. Три группы вилок можно разделить на:

• освещение, размеры;
• характеристики узлов.

Условная нумерация гнезд отличается от стандартной. Верхняя заглушка имеет номер 1, затем нумерация продолжается вниз с правой стороны, цифры продолжаются с верхней левой стороны. Терминалы БСК имеют горизонтальное расположение и нумерацию слева направо, 2-5 верхний ряд, 6-9 нижний.

В приборных схемах с европейским вариантом торпедо и высоким, разъемные колодки расположены горизонтально. Если смотреть из багажника, то вверху БСК, справа 13 розеток освещения, слева индикаторы работы узлов.

Бортовая система управления

БСК создавалась на автомобилях с высокой модификацией торпеды и евро версии. Помогает во время движения контролировать состояние тормозных колодок и уровень жидкости в узлах. На панель выведены датчики уровня:

• тормозная жидкость;
масла
• ;
охлаждающая жидкость
• ;
• стирка.

В дополнение к этому реле контроля рабочего состояния ламп и датчик, показывающий степень износа накладок на тормозных колодках. В обычном состоянии индикаторы не светятся и не привлекают внимания.

Все лампочки БСК загораются в момент включения зажигания на несколько секунд и гаснут. Во время движения они начинают светиться, когда управляемый элемент приближается к критическому уровню, а точнее минимуму для нормальной работы того или иного узла. Меры необходимо принимать немедленно, так как места над головой для лампы сигнальной панели приборов не предусмотрено.

Бортовая система мониторинга значительно упрощает обслуживание автомобиля, особенно на дальних маршрутах, и предупреждает о критической ситуации. Но это не отменяет необходимости проверки уровня масла и тормозной жидкости перед выездом из гаража, регулярного обслуживания тормозов и замены колодок до их износа.

Основные индикаторы

ВАЗ 2109 имеет приборную панель, электрическую схему на плате, имеет выходные штекерные разъемы разного цвета. К красному подключены датчики, которые являются наиболее важными для безопасного движения и нормальной работы автомобиля. Это такие индикаторы, как:

• уровень топлива в баке;
• состояние стояночного тормоза;
• положение воздушной заслонки карбюратора;
• Аварийное давление в системе;
• уровень заряда батареи;
• впрыск топлива;
• тахометр.

Эта группа разъемов подключается к правому указателю поворота и резисторам. У более старых моделей до 1995 года, ВАЗ 2109, электрическая схема не имеет разъемов БСК, поэтому распределение ламп несколько иное и включает в себя некоторые лампы аварийного и контрольного света, уровня тормозной жидкости и сигнализации.

Осветительная арматура и габариты

Белый разъем выходных штекеров в основном подключается к датчикам, сигнализирующим о работе осветительных приборов, это лампы:

• наружное освещение;
• противотуманные фары;
• размеров;
• аварийное освещение;
• дальний свет;
• указатели поворота;
• остановок;
• фары дальнего света на задней скорости;
• обогрев заднего стекла.

В эту группу гнезд также входит подключение индикаторов, таких как ремни безопасности и регулировка токсичности впрыска, индикаторы включения поворотов налево в момент начала движения.

Различия плат разных моделей

Фото Платы с низкой и высокой торпедой отличаются расположением гнезд, ориентированных вертикально и горизонтально. Автомобили выпуска до и после 1996 года ВАЗ 2109 электрическая схема приборов существенно не отличается, вне зависимости от модели. Они идентичны модификациям ВАЗ 2108 и ВАЗ 21099. На более ранних платах лампы стояночного тормоза и вольтметра ставились отдельно.

Скорость движения

Спидометр, спидометр, один из самых важных индикаторов. Помимо скорости движения, он также показывает пройденное расстояние. На моделях до 1995 года это в основном только общий пробег. Более поздние модели имеют счетчик суточного пробега и кнопку, которая позволяет его сбросить.

При неисправности спидометра проверьте крепления и состояние гибкого вала. Обратите внимание на изгибы, радиус которых должен быть более 10 мм. Замените трос привода, если это не поможет, то необходимо установить новый спидометр. Цена услуг в салоне по этому ремонту небольшая, поэтому лучше сразу обращаться к специалистам.

Ремонт электрической цепи

На ВАЗ 2109 схема питания построена на общих принципах соединения. Плюс идет от аккумулятора на все устройства. Минус по каждому суммируется отдельно, от узла, о работе которого сигнализирует конкретная лампочка. Большинство поломок можно устранить своими руками.

Любое видео подскажет, что при выходе из строя нескольких индикаторов следует начать с проверки исправности предохранителей. Открыв капот, вы увидите под ним справа черный ящик со схемой расположения каждого конкретного прерывателя. Выберите правильный предохранитель и замените его.

Перед началом ремонта помните, что инструкция по работе с электрическими схемами, независимо от напряжения и силы тока, требует отключения питания и разрядки имеющихся конденсаторов. Не стоит рисковать своим здоровьем. Более того, можно случайно замкнуть контакты и сжечь полностью всю плату.

При выходе из строя контрольных ламп проверить крепление в патронах, очистить и подтянуть контакты, которые со временем окисляются, заменить лампы. Используйте тестер, чтобы убедиться в отсутствии обрыва провода.

Чаще всего возникают сбои в работе показаний уровня топлива. Следует проверить настройку поплавка, который может сбить и обмотку резистора, отвечающую за отклонение стрелки.