Снятие и установка приборов электрооборудования

Содержание

• 1 Снятие и установка приборов электрооборудования
  • 1.1 ВАЗ. Ремонт электрооборудования (Илья Мельников, 2012)
    • 1.1.1 Оглавление
    • 1.1.2 Оглавление
  • 1.2 Снятие и установка приборов электрооборудования
  • 1.3 Разборка и сборка приборов электрооборудования

ВАЗ. Ремонт электрооборудования (Илья Мельников, 2012)

Прочитав эту книгу, Вы не узнаете о машине все, но Вы будете знать все о том, как выйти из сложного положения в дороге, как избежать крупных материальных затрат на ремонт автомобиля и продлить срок службы его важнейших агрегатов, на что обратить внимание при покупке и, соответственно, продаже подержанной автомашины. Книга написана в форме практических советов и рекомендаций по сотням больших и малых проблем, перед которыми обстоятельства ставят автолюбителя ежедневно. Использование хотя бы одного самого «пустякового» совета сполна окупит ваши затраты на ее приобретение.

Оглавление

• ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. НЕИСПРАВНОСТИ. РЕГУЛИРОВКИ. ЭКСПЛУАТАЦИЯ
• ПОРЯДОК СНЯТИЯ, РАЗБОРКИ,СБОРКИ И УСТАНОВКИ ПРИБОРОВ

Из серии: ВАЗ

Приведённый ознакомительный фрагмент книги ВАЗ. Ремонт электрооборудования (Илья Мельников, 2012) предоставлен нашим книжным партнёром — компанией ЛитРес.

ПОРЯДОК СНЯТИЯ, РАЗБОРКИ,СБОРКИ И УСТАНОВКИ ПРИБОРОВ

1. Установить автомобиль на смотровую яму, зафиксировав его положение стояночным тормозом и упорами под колеса.

2. Отсоединить от генератора провода.

3. Отвернуть гайку крепления генератора к натяжной планке.

4. Снять брызговик двигателя, отвернув боты крепления брызговика.

5. Ослабить гайку болта крепления генератора к кронштейну.

6. Сместить с помощью лопатки для монтажа шин генератор к двигателю и снять приводной ремень.

7. 0твернуть гайку, придерживая генератор, вытащить болт и снять генератор с двигателя.

8. Отвернуть гайку крепления шкива вентилятора, снять пружинную коническую шайбу и с помощью длинной широкой отвертки снять шкив с вентилятором с вала ротора.

9. Вынуть из паза на валу ротора сегментную шпонку.

10. Отвернуть винт крепления щеткодержателя и снять щеткодержатель.

11. Отвернуть гайки четырех стяжных болтов, снять крышку со стороны привода, а затем ротор в сборе.

12. Отвернуть гайки винтов, соединяющих наконечники вентилей с выводами обмотки статора, вынуть из колодки штекерного разъема штекер нулевого провода (в генераторе 373701 его нет) и извлечь статор из крышки генератора.

13. Отвернуть гайку зажима (в генераторе 373701, кроме того, вынуть штекер из колодки штекерного разъема) и снять выпрямительный блок или радиатор с вентилями положительной полярности.

Сборка генератора осуществляется в последовательности, обратной разборке. При этом следует соблюдать следующие правила:

1. Выводы вентилей должны находиться от радиатора на расстоянии не менее 3 мм.

2. Коническая пружинная шайба шкива выпуклой стороной должна соприкасаться с гайкой.

1. Установить автомобиль на смотровую яму, зафиксировав его положение стояночным тормозом и упорами под колеса.

2. Отсоединить провод от плюсового вывода батареи.

3. Снять провода со стартера.

4. Ключом для отворачивания болтов крепления стартера отвернуть три болта крепления стартера к картеру сцепления и снять стартер с автомобиля.

5. Отвернуть гайку на нижнем контактном болту тягового реле и отсоединить от него вывод обмотки статора.

6. Снять тяговое реле, отвернув гайки (у стартера 29.3708 – винты) крепления.

7. Ослабить винты крепления и снять в стартере СТ221 стяжную защитную ленту на крышке со стороны коллектора (в стартере 29.3708 автомобилей ВАЗ-2108, 2109 – кожух).

8. Отвернуть винты крепления наконечников щеток и снять щетки.

9. Вывернуть стяжные шпильки, предварительно отвернув гайки (у стартера 29.3708 отвернуть стяжные болты).

10. Снять крышку со стороны привода вместе с якорем.

11. Отсоединить крышку со стороны коллектора от кожуха.

12. Вынуть резиновую заглушку рычага из крышки со стороны привода.

13. Расшплинтовать и вынуть ось рычага привода стартера.

14. Вынуть рычаг и якорь из крышки.

15. Удалить стопорное кольцо из-под ограничительного кольца и снять привод с якоря.

16. Снять со ступицы муфты стопорное кольцо и разобрать привод.

Сборка стартера осуществляется в последовательности, обратной разборке. Перед сборкой смазать моторным маслом винтовые шлицы вала якоря и ступицы муфты свободного хода, втулки обеих крышек и шестерню, а поводковое кольцо привода смазать Литолом-24.

Кроме того, перед сборкой необходимо проверить осевой свободный ход вала якоря. Для этого собрать вместе крышки, корпус и якорь и затянуть гайки стяжных шпилек. Осевой свободный ход вала должен быть в пределах 0,07. 0,7 мм. Регулировку свободного хода производить регулировочными шайбами.

1. Отсоединить аккумуляторную батарею от бортовой сети, сняв с ее отрицательного вывода провод или отключив выключатель «массы» (на ВАЗ-2105, 2107, 2104 эту операцию можно не делать).

2. Снять верхний и нижний кожухи с рулевой колонки, отвернув винт крепления нижнего кожуха к колонке и четыре винта, соединяющие кожухи.

Конец ознакомительного фрагмента.

Оглавление

• ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. НЕИСПРАВНОСТИ. РЕГУЛИРОВКИ. ЭКСПЛУАТАЦИЯ
• ПОРЯДОК СНЯТИЯ, РАЗБОРКИ,СБОРКИ И УСТАНОВКИ ПРИБОРОВ

Из серии: ВАЗ

Приведённый ознакомительный фрагмент книги ВАЗ. Ремонт электрооборудования (Илья Мельников, 2012) предоставлен нашим книжным партнёром — компанией ЛитРес.

Снятие и установка приборов электрооборудования

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ПРИБОРОВ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Аккумуляторная батарея. Для снятия аккумуляторной батареи у мотоциклов «Днепр» МТ-10 и «Урал» М.-67 снимают седло-подушку и далее у всех остальных мотоциклов отсоединяют провода от выводных клемм аккумулятора. Во избежание короткого замыкания отсоединяют в начале провод, идущий на «массу», а затем провод, идущий к реле-регулятору. Во избежание отлома клемм аккумулятора при отсоединении и соединении проводов, отвертывая гайки, удерживают болт ключом за головку от проворачивания. Отвинчивают гайку-барашек, стягивающую ленту крепления аккумуляторной батареи, и снимают аккумуляторную батарею. У мотоцикла «Урал» М-63 перед этими операциями снимают воздушный фильтр. Вынимать аккумуляторную батарею из рамы удобнее, предварительно сняв с нее крышку, наклоняя вперед верхнюю часть.

Устанавливают аккумуляторную батарею в обратной последовательности.

Генератор заменяют при следующих дефектах: внутренних повреждениях обмоток якоря и катушки возбуждения; образовании раковин и нагара на коллекторе, сопровождающемся искрением щеток и разрушением подшипников.

Для снятия генератора у мотоцикла «Днепр» К-650 следует снять воздушный фильтр и затем для мотоциклов «Урал» М-62, М-63, М-66 и «Днепр» МТ-9 сдвинуть предохранительные колпачки проводов, присоединенных к выводным клеммам генератора, и отсоединить провода, отвернуть гайку крепления упора генератора и снять упор, затем отвернуть стяжной болт хомута крепления генератора и вынуть генератор, сдвигая его назад. У мотоциклов «Днепр» МТ-10 и «Урал» М-67 снимают провода от выводных клемм генератора, отворачивают гайки крепления его к картеру двигателя и вынимают генератор также назад.

Устанавливают генераторы в обратном порядке. При этом необходимо установить правильный зазор в зацеплении шестерен. Для этого, установив генератор на место, поворачивают его по часовой стрелке, если смотреть на генератор со стороны выводных клемм, до упора, а затем поворачивают в обратном направлении на 3. 4 мм, считая по наружному диаметру корпуса. В этом положении генератор закрепляют. Установку зазора проверяют при пуске двигателя наличием или отсутствием повышенных шумов при работе генератора. Поворачивая генератор в ту или другую сторону (при неработающем двигателе), добиваются минимального шума.

Для снятия катушки зажигания у мотоциклов «Днепр» отсоединяют провод высокого напряжения и провода низкого напряжения от клемм катушки зажигания, отворачивают гайки верхнего крепления двигателя и кронштейна тяги прицепа. Снимают пластину с катушкой, после чего отсоединяют катушку от пластины. Устанавливают катушку в обратном порядке.

У мотоциклов «Урал» для снятия катушки зажигания снимают переднюю крышку двигателя, отсоединяют концы проводов высокого и низкого напряжения от клемм катушки зажигания, отворачивают два винта крепления катушки зажигания к крышке распределительной коробки. Устанавливают катушку зажигания в обратном порядке.

Для снятия прерывателя с автоматом опережения зажигания снимают переднюю крышку двигателя, отсоединяют провода, отводят в сторону пружинную пластину и снимают крышку прерывателя, автомат опережения зажигания с кулачком прерывателя, отвинтив винт крепления автомата, отвинчивают два винта и стойку, крепящие корпус прерывателя, и снимают его.

Перед отвинчиванием винтов на крышке картера против стрелки на корпусе прерывателя делают риску для правильной установки при сборке. Устанавливают прерыватель с автоматом опережения в обратной последовательности.

Для снятия распределителя ПМ-03 снимают переднюю крышку двигателя, отсоединяют провода, отводят в сторону пружину крепления крышки распределителя, снимают разносчик тока, отсоединяют трос опережения зажигания, а затем отворачивают ключом спе-

пиальную гайку с пружиной, выворачивают два винта крепления распределителя к передней крышке, снимают распределитель.

Устанавливают распределитель в обратной последовательности. Зазор между полностью разомкнутыми контактами прерывателя должен быть 0,4. 0,6 мм.

Реле-регулятор снимают и заменяют при отсутствии зарядного тока при исправном генераторе, а также замыкании контактов реле обратного тока при работе двигателя на малой частоте вращения коленчатого вала или его полной остановке.

Для снятия реле-регулятора отсоединяют провод, идущий на «массу», от аккумуляторной батареи, сдвигают предохранительные колпачки и отсоединяют концы проводов от реле-регулятора. Отворачивают болты крепления реле-регулятора к кронштейну и снимают реле-регулятор.

Устанавливают реле-регулятор в обратной последовательности.

Фары заменяют при следующих дефектах: пробоинах и глубоких вмятинах на корпусе или рефлекторе, рисках, царапинах, коррозии на зеркале рефлектора, поломке замка зажигания или отдельных деталей центрального переключателя, поломке изоляции и патрона.

Для снятия фары без проводов снимают ободок с рассеивателем, отворачивают нижний болт крепления ободка, отсоединяют все провода от клемм, входящих в корпус фары, и вытягивают их.

Для того чтобы не перепутать концы проводов при монтаже, необходимо пометить, от какой клеммы какой конец провода отсоединен. Отсоединяют гибкий вал спидометра и снимают фару, предварительно отвернув болты крепления ее к кронштейну кожухов передней вилки.

Устанавливают фару в обратной последовательности.

Разборка и сборка приборов электрооборудования

Перед разборкой генераторы подают в моечную машину для наружной мойки с последующей сушкой горячим воздухом при температуре 100°С. Состав моющего раствора: лабомид 101 — 300 г/л, температура моющего раствора 80-85°С.

Последовательность разборки генератора следующая: установить генератор на специальную подставку горизонтально шкивом от себя, отвернуть массовый винт М5, снять крышку подшипника со стороны привода, снять щеткодержатель в сборе. Отвернуть стяжные винты М5, снять статор с крышкой со стороны контактных колец, отвернуть гайки крепления выводов статора, снять статор в сборе, снять выпрямительный блок, снять шкив и вентилятор, выпрессовать ротор из крышки со стороны контактных колец, снять опорную чашку и разрядное кольцо, спрессовать подшипники с ротора.

Все детали укладывают в специальные корзины для последующей мойки.

Корпус генератора в сборе, поступающий в ремонт, может иметь:

• — обрыв наконечников выводных проводов;
• — обрыв проводов у выводных зажимов якоря;
• — повреждение изоляции обмотки полюсных катушек, пробой на массу, межвитковое замыкание, обгорание изоляции катушки, износ поверхности полюсов.

Оборванные наконечники и выводы припаивают. Для этого спаиваемые места зачищают наждачной бумагой, наносят на них кисточкой спирто-канифольный раствор, состоящий из 80% технического спирта и 20% канифоли.

Пользоваться хлористым цинком при пайке проводников и других токоведущих деталей воспрещается. Пайку выполняют припоем ПОС-40.

Повреждение изоляции обмотки полюсных катушек, соединительных или выводных проводов устраняют при помощи каперной ленты.

Наличие пробоя на массу проверяют испытанием переменным током 220 В лампочкой мощностью 60 Вт.

Проверка на межвитковое замыкание производится при помощи прибора для проверки статора.

При наличии межвиткового замыкания следует заменить катушку. Катушка состоит из 13 витков провода ПЭВ-2 диаметром 1,35-1,46 мм, намотанных в три слоя: в первом слое содержится 5 витков, во втором и третьем слоях — по 4 витка (в третьем слое последней катушки фазы, состоящей из 6 катушек, по 3,5 витка). Намотку следует производить плотно, виток к витку.

Если меняется вся фаза или обмотка, начала катушек фаз следует зачистить и облудить припоем ПОС-40 на длине 15±2 мм, на концы фаз одевают электроизоляционную трубку ТЛВ-2 длиной 80 мм. К концу фазы следует припаять наконечник припоем ПОС-40.

Начала катушек фаз следует скрутить и припаять припоем ПОС-40. В пазы статора укладывают изоляцию, после чего на зубы статора надевают обмотки фаз, пропуская по два зубца. Укладку обмоток фаз производить против часовой стрелки смотря со стороны выводных болтов. Затем статор зажимают в тиски за боковые поверхности, и в пазы статора забивают клинья.

Собранный статор следует проверить на короткое замыкание, на сопротивление и на межвитковое замыкание.

Статор необходимо пропитать лаком МЛ-92 или ГФ-95, предохраняя выводы от попадания лака, а также внутреннюю поверхность железа статора и посадочные поверхности под крышки — от лаковых наплывов. После пропитки следует дать стечь лаку в течение 30 мин. Сушка статора производится в сушильном шкафу в течение 10 ч.

На поверхностях отремонтированного статора, сопрягаемых с крышками, не допускаются забоины и заусенцы. Биение посадочных поверхностей под крышки относительно внутренней поверхности статора должно быть не более 0,1 мм. Диаметр внутренней поверхности статора должен находиться в пределах 97,15-97,35 мм.

Крышки изготовлены из алюминиевого сплава, кольца под подшипники выполнены из стали 30, втулки крепежных отверстий — из стали А12.

Крышки могут иметь следующие дефекты: износ отверстий под подшипники, износ отверстий во втулке, обломы и трещины, износ посадочного отверстия под статор.

При износе отверстия под подшипники более 35,04 мм (для крышки со стороны контактных колец) и более 47,04 мм (для крышки со стороны привода) размер следует восстановить электролитическим натиранием сплавом железо-цинк из сернокислых электролитов. Для этого применяют установку мод. Р-144. Обезжиривать крышки следует венской известью. Электрохимическое обезжиривание в щелочном растворе не допускается. Наращивание производят до диаметров 34,4 мм и 46,4 мм. Последующая обработка-расточка на токарном станке. За базы следует принять поверхности, торца и пояска, центрирующего крышки относительно корпуса.

При износе отверстий во втулках более 10,6 мм втулки следует заменить.

При износе посадочного отверстия под статор более 132,12 мм крышки бракуют.

Щеткодержатель может иметь следующие повреждения: трещины и обломы крышки щеткодержателя и самого щеткодержателя, ослабление упругости пружины, износ рабочей поверхности щетки.

Поврежденные или изношенные детали щеткодержателя подлежат выбраковке и заменяются новыми.

Перемещение щеток в щеткодержателе должно быть свободным, без заеданий и лишнего зазора.

Ротор генератора, поступающий в ремонт, может иметь:

• — износ или задиры железа ротора;
• — износ шеек вала под шариковые подшипники со стороны привода и со стороны контактных колец;
• — погнутость вала;
• — износ или подгорание контактных колец, износ паза под шпонку шкива по ширине; отпайку или обрыв соединительного провода контактного кольца, обгорание изоляции катушки, пробой на массу, межвитковое замыкание.

Износ и задиры ротора появляются в результате контакта с полюсами статора. Эти дефекты устраняют шлифованием до размера не менее 91,1 мм. При меньшем диаметре ротор подлежит выбраковке.

Минимальными размерами шеек вала под подшипники, с которыми они допускаются на сборку, являются:

— диаметр шейки со стороны привода 16,99 мм и диаметр шейки со стороны коллектора 14,99 мм. Если размеры изношенных ? шеек будут меньше указанных, то их восстанавливают накатыванием, осталиванием или хромированием с последующим шлифованием до номинального 16,994-17,006 и 14,994-15,006 мм соответственно.

Погнутость вала ротора устраняют правкой под прессом. Биение ротора проверяют при помощи индикатора с установкой вала в центры. Биение средней части ротора относительно шеек под подшипники не должно быть более 0,08 мм.

Подгорание колец устраняют мелкой стеклянной шкуркой зернистостью. Сильные износы, подгорание и биение устраняют протачиванием «как чисто» на токарном станке или на станке мод. 2155 до диаметра 29,2 мм, 3 мм вентилятор бракуют.

Выпрямитель может иметь: срыв резьбы выводного болта, прогорание, или механическое повреждение пластмассового основания, нарушение пайки концов диодов к соединительным шинам, пробой или обрыв вентиля.

Срыв резьбы устраняют прогонкой. При срыве более двух ниток выпрямитель выбраковывают. Прогоревшее или поврежденное основание также бракуют. Нарушения пайки восстанавливают с помощью припоя ПОС-40.

Проверка диодов производится с помощью контрольной лампы. Диод проверяют при различной полярности включения аккумуляторной батареи, так как в каждой секции блока смонтированы диоды различной полярности.

В положении переключателей I лампа должна гореть при исправном диоде, а в положении II не должна. Если в I положении лампа не горит, то это указывает на обрыв перехода диода. Если во II положении переключателей контрольная лампа горит, это указывает на короткое замыкание в диоде.

У диода, подверженного пробою или с обрывом, заменяют моноблок. Предварительно следует отвернуть гайку с вывода моноблока, высверлить сверлом диаметром 3 мм припой из соединительных втулок на глубину 5 мм. Выбить моноблок из основания, зачистить установочную плоскость моноблока. Установить новый моноблок на клею БФ-4. Завернуть гайку и припаять вентили к шинам.

Шкив изготовлен из серого чугуна СЧ18-36. Он может иметь: износы шпоночной канавки, отверстия под валик, ручья шкива, обломы и трещины.

Если размер изношенной канавки по ширине более 4,1 мм, то в отверстии шкива необходимо под углом 120° по отношению к старой шпоночной канавке продолбить или прострогать новую шпоночную канавку номинального размера шириной 4,015-4,065 мм.

На сборку допускаются шкивы, у которых диаметр отверстия под валик не более 17,02 мм.

Если при установке в ручей шкива двух роликов 9+0,01 мм размер между ними по наружному диаметру составляет менее 80,0 мм, шкив подлежит выбраковке.

Шкивы также бракуют при длине обломов более 30 мм. При меньшей длине отколы и трещины наплавляют или заваривают. Перед наплавкой поверхность подогревают до температуры 820-860°С.

Наплавку или сварку производят при помощи газосварочной горелки.

В качестве присадочного материала следует применять чугунные прутки марки.

Отремонтированный шкив следует статически отбалансировать. Допустимый дисбаланс 10 г-см. При балансировке допускается сверлить отверстия диаметром 5 мм на торце ручья глубиной до 5 мм.

Кронштейн крепления генератора изготовлен из листовой стали 08. В случае износа отверстий под болты_; крепления генератора к блоку цилиндров двигателя их заваривают газосваркой. Затем места заварки обрабатывают заподлицо с основным металлом наждачным камнем и кронштейн правят.

Отверстия номинального размера сверлят по кондуктору.

Сборку генератора производят в следующем порядке:

• — собрать крышку со стороны контактных колец с выпрямительным блоком,
• — установить крышку на статор,
• — завернуть «массовый» винт,
• — установить в крышку со стороны коллектора статор в сборе,
• — надеть на выводные болты выпрямителя наконечники выводов обмотки статора,
• — собрать крышку со стороны привода с подшипником,
• — собрать ротор с крышкой со стороны привода, вентилятором и шкивом,
• — собрать ротор с крышкой со стороны привода с вентилятором и шкивом в сборе с крышкой со стороны коллектора со статором в сборе,
• — установить щеткодержатель и крышки подшипников.

После сборки генератора до постановки щеток в щеткодержатели ротор должен свободно вращаться без заеданий от усилия руки. Осевое перемещение ротора не должно быть более 0,1 мм.

Не допускаются радиальные зазоры между вентилятором и валом ротора. Усилие прижима щеток к кольцам должно быть в пределах 180-260 гс.

Ремонт приборов электрооборудования — Техническое Обслуживание и Ремонт Автомобилей

 

Перед разборкой генераторы и стартеры очищают от пыли и грязи волосяной щеткой и сухой ветошью. При разборке применяют спе­циальные съемники, тиски и прессы. После разборки все узлы и детали очищают, моют и сушат. Металлические детали моют в ванне со щелочным раствором или в керосине. Детали

с проводами или обмоткой протирают ветошью, смоченной в бензине, и продувают сжатым воздухом. Затем их сушат в электрических сушильных шкафах при температуре 90—100°С в течение 45—90 мин в зависимости от размера обмоток. Уплотнительные прокладки из вой­лока и фетра промывают в чистом бензине.

Очищенные, промытые и высушенные узлы и детали контролируют путем наружного осмотра, необходимых замеров и электриче­ских испытаний, сортируя их на годные, тре­бующие ремонта, и негодные.

Основными дефектами якорей являются:

разрушение изоляции и обрывы витков обмот­ки;

износ пластин коллектора и контактных колец (в генераторах переменного тока), рис­ки, канавки и раковины на их поверхностях;

задиры и царапины на железе якоря; износ шеек и изгиб вала:

износ шлицев (у вала стартера).

Для обнаружения дефектов обмоток якоря, генератора и стартера применяют прибор 533 (рис. 96, а). Составной частью прибора явля­ется трансформатор, сердечник которого вы­полнен в виде двух призм 9. Призмы не соеди­нены между собой, поэтому магнитная цепь трансформатора разомкнута. .При проверке якорь укладывают между призмами. Металл якоря замыкает электромагнитную цепь при­бора, а обмотка якоря выполняет роль вторич­ной обмотки трансформатора. При включении прибора в сеть переменного тока в витках об­мотки якоря будет индуцироваться электро­движущая сила. Если обмотка исправна, то в ее секциях тока не будет (э. д. с. с одной поло­вины секции уравновешивается э. д. с. другой половины, направленной навстречу первой). При замыкании между витками секции возник­нет ток, намагничивающий зубцы паза железа якоря. На пазы железа якоря при медленном его вращении поочередно накладывают конт­рольную пластинку

8 (рис. 96 в) которая бу­дет вибрировать над секцией с замкнутыми витками.

Обрывы в секциях обмотки якоря определя­ют при помощи миллиамперметра 10. Для это­го двухконтактный щуп 13 (рис. 96, б) прижи­мает к двум рядом расположенным коллектор­ным пластинам и якорь плавно повертывают на призме на 20—30°. Одновременно наблюда­ют за показаниями стрелки миллиамперметра. Отклонение стрелки миллиамперметра от уста­новленного положения показывает, что цепь замкнута и проверяемая секция обрывов не имеет. Если стрелка миллиамперметра оста­лась неподвижной, то в секции обмотки якоря имеется обрыв.

Подобным образом, поворачи­вая якорь на призме, проверяют все секции об­мотки.

Замыкание обмотки на «массу» обнаружи­вают при помощи контрольной лампы 11. Для этого один штырь щупа 4 (рис. 96, г) соединя­ют с сердечником или валом якоря, а другой штырь — поочередно с пластинами коллектора. Если контрольная лампа загорится, то нару­шена изоляция и секция замкнута на «массу».

После проверки на приборе модели 533 и в случае годной обмотки якорь контролируют в центрах на биение с помощью индикатора. До­пустимое биение коллектора не более 0,05 мм, а железа сердечника — не более 0,09 мм. Прав­ку изогнутого вала якоря осуществляют на ручном прессе.

Задиры и царапины на железе якоря устра­няют зачисткой мелкозернистым наждачным полотном или, если они глубокие, шлифовани­ем. При этом уменьшение диаметра железа якоря компенсируется установкой прокладок под полюсные наконечники.

Изношенные шейки вала под подшипники восстанавливают хромированием или осталиванием. При износе шеек до 0,25 мм на диа­метр их можно восстановить накаткой с по­следующим шлифованием до номинального размера.

Дефектную обмотку ремонтируют. Если она имеет внутренние дефекты или разрушение изоляции, то ее снимают и на якорь наматыва­ют новую обмотку. Без перемотки устраняют обрыв обмотки или замыкание секций в местах припайки к коллекторным пластинам.

Обмотку якоря стартера ремонтируют при разрушении изоляции. Поврежденную изоля­цию заменяют новой.

Изношенные рабочие поверхности коллек­торов и контактных колец протачивают на спе­циальном станке модели 2155 или на токарном станке. После обточки поверхности шлифуют стеклянной шкуркой. Допустимое уменьшение диаметров коллекторов или контактных колец не должно превышать значений, установлен­ных техническими условиями. При меньших диаметрах коллекторы и кольца заменяют но­выми.

После протачивания коллектора якоря ге­нератора необходимо углубить изоляцию (ми­канит) между пластинами на глубину 0,6— 0,8 мм. Для этого применяют фрезу или ножов­ку. Миканит удаляют специальной фрезой на станке модели 2155 или вручную ножовкой (рис. 97) после обточки на токарном станке. Не подлежат ремонту коллекторы с замкнуты­ми или расшатанными пластинами. Их заме­няют новыми.

Ремонт корпусов.

Корпуса (в сборе) могут иметь электрические и механические по­вреждения, которые устанавливают внешним осмотром и электрическими испытаниями.

Основными электрическими дефектами являются: межвитковое замыкание обмоток и замыкание на массу; обрывы выводных наконечников и в соединениях обмоток. Обмотки возбуждения проверяют с помощью прибора модели 533. Для этого переключатель

2 прибора (см. рис. 96) устанавливают в положение «Контроль изоляции». Один щуп прибора (рис. 98, а) соединяют с зажимом «1Л» на корпусе генера­тора, а второй щуп — с началом обмотки воз­буждения. Если имеется обрыв, то контроль­ная лампа не загорится. Качество изоляции (отсутствие замыкания на «массу») проверяют при положении второго щупа на корпусе гене­ратора (рис. 98, б). Если контрольная лампа прибора загорится, то обмотка замкнута на «массу». Аналогичную проверку можно произ­вести при помощи контрольной лампы от сети переменного тока напряжением 220 В.

Короткое замыкание в витках обмотки воз­буждения можно выявить при определении омического сопротивления обмоток при помо­щи омметра. Оно должно соответствовать уста­новленным техническим данным генератора. Если сопротивление окажется меньшим, то это укажет на наличие межвиткового замыкания в катушке. Катушки не подлежат ремонту, если имеют обрывы и замыкания.

Основными механическими повреждениями корпусов являются: срыв резьбы, забоины на посадочных местах крышек, повреждение шли­цев винтов крепления полюсных наконечников, задиры на поверхности полюсных наконеч­ников.

Сорванную или поврежденную резьбу вос­станавливают нарезанием резьбы-ремонтного размера или постановкой дополнительной детали (ввертыша) с резьбой номинального размера. Забоины на посадочных местах кры­шек устраняют напильником. Полюсные нако­нечники, имеющие значительные задиры и вмятины, должны быть заменены. Незначи­тельные задиры можно устранить растачива­нием. При этом в собранном корпусе необхо­димо обеспечить требуемый радиальный зазор (0,25—0,65 мм) между якорем и полюсными наконечниками путем установки под послед­ние прокладок из трансформаторного железа.

Для устранения дефектов обмоток возбуж­дения корпус генератора разбирают. Для этого снимают клеммы и отвертывают винты креп­ления полюсных наконечников, предваритель­но ослабив их с помощью пресс-отвертки (рис. 99). Катушки с отсыревшей и промас­ленной изоляцией просушивают в сушильном шкафу, а затем пропитывают изоляционным лаком. Поврежденную изоляцию катушек сни­мают и заменяют новой с последующей про­питкой лаком и сушкой в шкафу. Дефектную межвитковую и наружную изоляцию в обмот­ках катушек возбуждения стартеров заменяют на новую.

Ремонт крышек.

Основными дефекта­ми крышек в сборе являются: замыкание, тре­щины и отколы, износ подшипников, ослабле­ние крепления щеткодержателей, поломка или потеря упругости пружин щеткодержателей, износ щеток. Замыкание на крышку проверя­ется контрольной лампой прибора модели 533 (рис. 100). Щеткодержатель должен быть на­дежно изолирован от крышки. При замыкании контрольная лампа будет гореть и изоляцию необходимо заменить. Трещины и отколы в крышках заваривают, а затем зачищают запод­лицо. Изношенные подшипники заменяют но­выми. Устранение ослабления крепления щет­кодержателей осуществляют путем «подтяги­вания» заклепки. Поломанные или потерявшие упругость пружины щеткодержателей заменяют новыми. Износившиеся щетки также заме­няют на новые. Проверку упругости пружин осуществляют динамометром. Усилие прижима щеток к коллектору должно соответствовать техническим условиям.

Ремонт включателей и реле стартеров.

Основными дефектами включа­телей и реле стартеров являются: повреждение изоляции и обрывы обмоток, обгорание, окис­ление и сваривание контактов. Повреждение изоляции и обрывы обмоток устанавливают при испытании с помощью контрольной лампы. Дефектную обмотку перематывают на специ­альном приспособлении.

Состояние контактов выявляют при наружном осмотре. Сваренные контакты заменяют новыми. Обгоревшие и оки­слившиеся контакты зачищают мелкозернистой наждачной шкуркой. При значительном обгорании контактных болтов и диска их можкно повернуть на 180°.

Сборка генераторов и старте­ров и их испытание.

После ремонта отдельных деталей и узлов осуществляют сборку генераторов и стартеров и их испытание в со­ответствии с техническими условиями. Перед испытанием генераторы рекомендуется обка­тать на стенде в течение 3—5 мин при скорости вращения якоря 1500—2000 об/мин и нагруз­ке 10—14 А. Генераторы испытывают на стен­де в режиме электродвигателя (генераторы по­стоянного тока), в генераторном режиме, а так­же на кратковременное повышение скорости вращения якоря. При испытании на режиме электродвигателя генератор питается от акку­муляторной батареи или от низковольтного аг­регата постоянного тока.

Осуществляют проверку качества сборки и правильность электрических соединений. Якорь генератора должен бесшумно вращаться в установленном направлении. Вращение якоря в противоположную сторону указывает, что неправильно соединены обмотки возбуждения или щетки. Силу потребляемого тока измеря­ют после двух-, трехминутной работы генерато­ра. Она должна соответствовать техническим условиям.

Превышение силы тока характеризует на­личие следующих дефектов генератора: пере­коса, заедания и задевания якоря за полюсные наконечники. Резкое увеличение силы потреб­ляемого тока и числа оборотов якоря свиде­тельствует о плохом контакте или обрыве в цепи обмоток возбуждения.

При испытании на режиме генератора про­веряют число оборотов якоря, при котором до­стигается номинальное напряжение генератора без нагрузки и с полной нагрузкой, а также ра­боту генератора при кратковременном повы­шении скорости вращения якоря. Испытание проводят без аккумуляторных батарей при температуре генератора 15—25°С и нагрузке в соответствии с техническими условиями (10— 60 А для разных марок генератора). Генератор должен развивать номинальное напряжение 12,5 В (для генераторов переменного тока на зажимах выпрямителя) при работе без нагруз­ки и под нагрузкой. Скорость вращения якоря генератора должна плавно повышаться, и при достижении напряжения 12,5 В производят из­мерение числа оборотов.

Испытание генератора на максимальные обороты кратковременной работы проводят совместно с реле-регулятором при полной на­грузке и .при частоте вращения якоря 5500— 5700 об/мин (для генераторов переменного то­ка — 7500 об/мин) в течение 3 мин. При этом испытании не должны наблюдаться какие-ли­бо нарушения нормальной работы генератора.

Допускается слабое искрение под неболь­шой частью щеток в виде отдельных точек.

У генераторов переменного тока выборочно проверяют температуру нагрева корпуса ста­тора и контактных колец. При этом генератор работает с полной нагрузкой, а вал ротора вращается со скоростью 2000 об/мин. Замеры производят при установившейся температуре, т. е. когда ее повышение в точках замера со­ставляет не более 1°С за 15 мин. Температура корпуса не должна превышать более чем на 40°С, а температура контактных колец — на 60°С температуру окружающего воздуха.

Стартеры испытывают на безотказность ра­боты механизма включения, скорость враще­ния якоря, бесшумность работы и на силу по­требляемого тока при холостом ходе. Выбо­рочно осуществляют испытание на величину крутящего момента, создаваемого при полном торможении. Испытание осуществляют на тех же стендах, на которых испытывают генера­торы. Стартер должен работать бесшумно. На­личие стуков и ненормальных шумов устанав­ливают прослушиванием. Механизм включе­ния должен работать безотказно. Его работу проверяют путем пробного включения.

При стендовом испытании на полное тормо­жение определяют величину силы тока и кру­тящий момент, развиваемый стартером, кото­рые должны соответствовать техническим ус­ловиям.

При испытании на холостом ходу стартер подключают к аккумуляторной батарее на 1 мин. При этом тахометром определяют число оборотов якоря, а амперметром — силу тока. Они должны соответствовать данным техни­ческих условий.

Большая сила тока и малые обороты якоря указывают на наличие перекосов, заеданий и неравномерного зазора между якорем и полюс­ными наконечниками. Малая сила тока и ма­лые обороты являются результатом слабого прижима щеток или плохих контактов в элек­трических соединениях стартеров. Чрезмерно большая сила тока и малое число оборотов якоря появляются в результате короткого за­мыкания в электрической цели стартера или неправильной установки щеток.

Поделитесь этой страницей с друзьями!

Категория: Ремонт приборов электрооборудования

Ремонт генераторов и стартеров — 4.9 из 5, основанный на 53 голосах

Рейтинг: 5 / 5

Все тонкости удаления цепей и электрического сноса

Время чтения: 3 минуты

Электромонтажные работы в доме могут быть сложными и опасными. Удаление цепи и электрический снос ничем не отличаются. Профессиональная помощь лицензированного электрика гарантирует, что работа будет выполнена безопасно, и вы будете спокойны.

Зачем снимать или сносить цепь?

Часто возникают ситуации, связанные с ремонтом или улучшением жилищных и офисных помещений. Возможно, вы захотите превратить свою гостиную и кухню в пространство открытой планировки. Это затронет только одну или две стены в вашем доме. Или вам может понадобиться изменить все коммерческое пространство. Электрический снос в коммерческих масштабах особенно распространен. Это крупные проекты, которые могут включать электрический снос торговых центров, складов, фабрик, многоквартирных зданий, школ и т. д. В этом случае будут наняты обученные специалисты, которые в первую очередь сосредоточатся на логистике, связанной с электрическим сносом.

Любые другие работы по сносу или строительству не могут быть выполнены до тех пор, пока с площадки не будут безопасно удалены такие факторы, как провода под напряжением. Сносить старые здания, чтобы освободить место для новых, или делать небольшие ремонтные работы — опасный процесс. Снос — это не просто снос нескольких стен. Сложные электротехнические работы, такие как удаление электрических цепей и снос, должны выполняться профессионально.

Любой тип сценария, независимо от того, большой он или маленький, потребует профессиональных электрических услуг. При этом виде работ вы имеете дело с проводами под напряжением и сложными электрическими системами. Какие бы электромонтажные работы вам ни понадобились, наши лицензированные электрики из Art Plumbing, Air Conditioning & Electric выполнят работу безопасно и эффективно.

Демонтаж электрооборудования также обычно требуется, если у вас повреждено или устарело электрооборудование. Эта процедура включает удаление существующей работы, чтобы можно было установить новые электрические функции. Это может быть такой же сложной задачей, как установка новой работы, и может включать в себя работу с проводами под напряжением и другими потенциально опасными электрическими компонентами. Полный снос требует, чтобы вы снова начали с электрических систем. Электрический снос также может включать удаление проводов там, где остается кабелепровод для повторного использования (частичный снос).

Как сделать удаление электрических цепей безопасным?

При демонтаже этих систем обычно используются провода под напряжением. Это не только установка электрических функций или работы, которые сложны. Удаление также сложно и сопряжено с риском. После того, как все было уничтожено, электрические материалы должны быть утилизированы надлежащим образом и безопасно. Электрооборудование любого масштаба требует профессионального демонтажа. Ни один проект не является слишком большим или слишком маленьким для наших лицензированных электриков. Каким бы ни был масштаб сноса, вам понадобится квалифицированный электрик, чтобы осмотреть помещение и безопасно выполнить работу. Электрик также будет осведомлен обо всех правилах и нормах строительства и электроснабжения в вашем районе, а также может помочь в процессах получения разрешений.

Как насчет разрешения?

Как и в случае с большинством работ, связанных с электричеством и строительством, вам потребуется разрешение на выполнение такого рода обширных электромонтажных работ. Ремонт, перестройка или строительные работы в жилой или коммерческой недвижимости, как правило, требуют уплаты сбора за разрешение на строительство. Разрешения могут потребоваться для всего, начиная от новых кухонных шкафов и заканчивая строительством дополнительной спальни. Подача заявки на получение разрешения — утомительная задача, которую лучше оставить вашему подрядчику. Они будут знакомы с процессом, а также с конкретными законами и строительными нормами в вашем регионе. Профессиональная работа со всеми документами значительно облегчит вам жизнь.

Как вы теперь знаете, удаление электрической цепи — сложный проект. Ваш проект реконструкции дома может стать намного больше, чем вы ожидали. В любом случае, отсоединение и удаление проводов — это, конечно, не обычная работа своими руками. Мы имеем дело с проводами под высоким напряжением, которые необходимо отсоединить и/или заново подключить. Для вашей собственной безопасности и безопасности здания снос и демонтаж цепей должны быть доверены профессионалам.

Замена электрики | JLC Онлайн

Если вы являетесь генеральным директором и спрашиваете клиентов, что бы они хотели видеть в своем недавно отремонтированном доме, они, вероятно, упомянули бы такие вещи, как дополнительные окна, гранитные столешницы и новые паркетные полы. Одна вещь, которую они вряд ли попросят, — это новая электрическая услуга. Но это не значит, что они не заметят, если вы не посоветуете им заменить устаревшее или перегруженное оборудование.

Они могут не заметить сразу, но в конечном итоге они это заметят — если автоматические выключатели постоянно срабатывают, если не хватает мощности для добавления спа или крупного электроприбора, или если их компьютер выходит из строя из-за того, что сетевой фильтр был подключен к неправильно заземленной цепи.

И они обязательно заметят, если кого-то ударит током или дом сгорит.

Как подрядчик по электроснабжению, моя компания работает в основном на существующих зданиях, и мы никогда ничего не делаем, не проверив сначала сервисную панель.

Существующий сервис может быть настолько старым, что совершенно небезопасен, или он может быть настолько близок к полной мощности, что добавление любых новых нагрузок — даже небольших — может поставить его на грань. Любое условие потребует смены сети (см. врезку), что почти всегда означает увеличение мощности сети в амперах, а если дом действительно старый, то напряжение в ней со 120 вольт до 240 вольт.

«Обслуживание» относится ко всему оборудованию между коммуникационным соединением и основными средствами отключения питания в доме, включая нейтральную шину и систему заземляющих электродов.

Изменение услуги включает удаление старой розетки счетчика, главного разъединителя и часто некоторого распределительного оборудования, такого как предохранитель или панель выключателя. Затем следует установка нового счетчика, который представляет собой единый металлический корпус, содержащий секцию тяги, розетку счетчика, главный разъединитель и, в большинстве случаев, секцию распределения.

Сброс службы

В районах с надземными линиями электропередач сервисный отвод представляет собой витой тройной кабель, проложенный между линиями электропередач и домом. Он заканчивается вспомогательным соединением на флюгере, похожей на шлем крышкой поверх трубопровода. Провода со стороны дома, называемые служебными проводниками, проходят через служебный канал к розетке счетчика.

В старых домах розетка счетчика находится в отдельном корпусе, но в новых домах она обычно находится на главной панели.

На участках, где ЛЭП заглублены, к тяговому участку водомерной магистрали ведет служебный отвод — подземный ввод.

Местная коммунальная служба

NEC (Национальный электрический кодекс) имеет очень специфический набор требований к услуге. Но какими бы строгими ни были эти требования, правила утилиты зачастую еще более строгие.

Например, в то время как NEC разрешает использовать открытый служебный входной кабель и EMT для служебных проводников, наша коммунальная служба требует жесткого металлического кабелепровода диаметром 1 1/4 дюйма или больше.

У коммунальных служб также есть правила, регулирующие допустимые расстояния от дверей, открываемых окон, металлических водосточных желобов, коммуникационных линий, газовых служб и металлических перил. Кроме того, они предписывают высоту перепада высоты над пешеходными дорожками, лестничными площадками и другими зонами пешеходного доступа; требуется более высокий просвет над проездами и улицами.

Важно понимать, чего ожидает утилита. Если есть что-то необычное в установке, мы приглашаем сервисного представителя, который заранее утверждает план.

Последнее, чего мы хотим, — это завершить установку, а работники коммунальных служб отказываются ее подключать, потому что они интерпретируют правила иначе, чем мы.

Случай в пункте

Большинство фотографий в этой истории из проекта, в котором мы заменили оригинальный сервис на доме, построенном в 1920-х годах. В отводе было три провода, но были подключены только два (нейтральный и горячий), поэтому в сети было 120 вольт, а не обычные 240 вольт (нейтральный и два горячих).

Этот вид обслуживания архаичен, но не редкость в старых домах нашего района. Мы заменили его, потому что он был недостаточно вместителен и явно небезопасен: в открытом деревянном ограждении на уровне земли торчали металлические детали под напряжением. Любопытный ребенок мог открыть дверь и задеть что-то живое, а даже взрослый рискует получить удар током, меняя предохранитель под дождем.

Компания автора была нанята, чтобы заменить эту первоначальную электрическую службу 1920-х годов; он представлял опасность, потому что был старым, низкорослым, незаземленным и находился в деревянном ограждении на уровне земли рядом с подъездной дорожкой. Служебный ввод был подключен к трубчатой ​​проводке, которая входила в здание через отверстия в стене. Один из хотов был загнут и не подключен, поэтому в доме была только двухпроводная сеть 120 вольт.

Большая часть проводки была ручкой и трубкой. Весь дом работал на двух 20-амперных цепях, которые, учитывая возраст проводки, должны были быть предохранены на 15 ампер. На самом деле они были предохранены на 30 ампер; чудо, что дом не сгорел.

Поиск новой службы

Старая коммуникация находилась сбоку от дома рядом с узкой въездной дорожкой, но мы не могли провести там новую коммуникацию, потому что не было места для установки защитных столбов (3-дюймовые стальные трубы, залитые в бетон) перед входом в дом. оборудования в соответствии с требованиями коммунального предприятия.

Вместо этого мы решили установить новый сервис на противоположной стороне дома; Рядом был столб электропередач, а внешняя стена была достаточно далеко от границы участка, чтобы дать нам 36 дюймов (минимум кода) зазора перед оборудованием.

Электрик проверяет наличие необходимого зазора в 36 дюймов перед новой панелью в пределах границы участка.

Кроме того, под существующим окном было достаточно места, чтобы мы могли установить панель и при этом выполнить требование коммунальных служб о том, чтобы осевая линия счетчика была не ниже 36 дюймов и не выше 75 дюймов над уровнем земли.

Мы использовали стандартный счетчик-магистраль с распределением — металлический корпус, содержащий розетку счетчика, главный разъединитель и шины для ответвительных выключателей. План состоял в том, чтобы ввести служебный трубопровод сверху и вывести трубопровод ответвлений снизу в подполье.

Монтаж панели. Поскольку оборудование тяжелое и поддерживает стальной трубопровод, очень важно, чтобы панель была прочно прикреплена к элементам каркаса, а не только к сайдингу. Обычно мы крепим панели лагами размером 3/8 дюйма на 3 дюйма или структурными винтами Simpson SDS. Если отверстия в панели не совпадают с обрамлением, сверлим новые.

Чтобы предотвратить проникновение воды, мы наносим полоску качественного герметика на верхнюю часть ограждения и вниз с обеих сторон.

Зазор для сервисного канала

Служебная капля для этого конкретного проекта не могла висеть над двором соседа, поэтому перископ (часть мачты над крышей) должен был находиться в переднем углу здания.

С новым счетчиком, прочно прикрепленным к каркасу, электрик устанавливает вертикальную секцию сервисного канала. Чтобы избежать прокладки трубопровода через собственность соседа, необходимо было провести трубопровод к переднему углу здания, прежде чем повернуть его и провести через свес крыши.

Чтобы провести туда трубу, мы протянули ее вверх от панели, повернули на 90 градусов в сторону улицы, затем повернули на 90 градусов вверх, прежде чем провести через карниз. Мы протянули трубопровод на 24 дюйма над крышей; если бы нам нужно было больше места для падения, мы бы сделали его выше.

В зонах, доступных только для пешеходов, NEC требует 10-футового зазора между капельной петлей и уклоном; нашей местной утилите требуется 12 футов. Если возможно выполнить это требование по высоте, не проходя через карниз, мы удлиняем горизонтальный участок служебного трубопровода примерно на 18 дюймов за угол здания и устанавливаем там флюгер.

В данном случае нам нужна была высота, поэтому мы просверлили карниз и установили домкрат над каналом, чтобы предотвратить протечку отверстия. Коммунальные службы требовали, чтобы мы прикрепили трубопровод к стене в пределах 3 футов от узла в верхней части ограждения, один раз через каждые 10 футов после этого и дважды там, где он выходит из стены здания. Чтобы убрать кусок обшивки, мы оторвали от стены сервисную мачту — трубопровод, установив ее на куски Униструта.

Служебные проводники

После того, как панель и кабелепровод были вставлены, мы протянули кабелепроводы в кабелепровод. Так как это было 125-амперное обслуживание, мы использовали кабелепровод диаметром 1 1/4 дюйма и медные проводники №2 THHN (термопластичные, с высокой термостойкостью, с нейлоновым покрытием).

Медь против алюминия. Электротехнические нормы позволяют нам использовать алюминиевые служебные проводники, но мы всегда используем медь, потому что она более надежна.

Алюминий имеет большее сопротивление, чем медь, а также склонен к окислению, что создает еще большее сопротивление в местах соединений. Когда поток тока встречает сопротивление, провод нагревается и расширяется. Когда поток падает, проволока охлаждается и сжимается. Со временем это действие нагружает соединения между служебными проводами и наконечниками на панели — иногда достаточно, чтобы ослабить их.

Нанесение антиоксидантного соединения на соединения может смягчить проблему, но, на мой взгляд, дополнительные затраты на использование медных служебных проводников — это небольшая цена, чтобы избежать головной боли в будущем.

Цветовое кодирование. Прежде чем тянуть провода, мы обычно помечаем их на каждом конце цветной лентой.

В однофазном сервисе фазные ветки окрашены в черный и красный цвета; нейтраль всегда белая. И когда мы устанавливаем провод, мы оставляем достаточно лишнего на флюгере, чтобы утилита образовала капельную петлю и выполнила сервисное соединение.

Внутри панели горячие контакты заканчиваются на верхних — или со стороны линии — клеммах гнезда счетчика, а нейтраль — на собственной клемме.

Гравитация облегчает «вытягивание» служебных проводов, вталкивая их в канал сверху. Электрик использует цветную ленту для цветовой маркировки проводников, чтобы коммунальщики знали, какие два провода подключать к горячему, а какой к нейтрали. Как только проводники находятся в сети счетчика, электрик подключает «горячие» (красные/черные) к клеммам со стороны линии, а нейтральные (белые) — к клемме, которая подключается к нулевой шине в распределительной секции.

Система заземления

Следующим нашим шагом было создание системы заземляющих электродов, которая состояла из медного заземляющего стержня, подключенного к магистральному трубопроводу и водопроводу. Хотя нам разрешено использовать 1/2-дюймовый стержень, мы используем 5/8-дюймовый стержень, потому что он с меньшей вероятностью изгибается при движении.

Электрик использует перфоратор с насадкой для забивания заземляющего стержня, чтобы забить заземляющий стержень в почву. Затем он прокладывает один заземляющий провод, который соединяется с зажимом на водопроводной магистрали. Зажим желудь на заземляющем стержне. Нейтральный автобус основного сообщения.

Стержень вбит в землю рядом с панелью и должен уйти на глубину 8 футов. В некоторых юрисдикциях от нас требуется установить два стержня на расстоянии 6 футов друг от друга. Мы всегда добавляем второй стержень, если сталкиваемся с чем-то и должны вести первый под углом.

Проводник заземляющего электрода представляет собой неизолированный медный провод №6. Он должен работать как непрерывный единый элемент (без соединений) и должен подключаться к следующим элементам:

• нейтральная шина в панели;

• накладной наконечник на вводе заземления на проводе, идущем к нагрузкам;

• желудь на заземляющем стержне;

• заземляющий зажим на водопроводе, расположенный в пределах 5 футов от места входа трубы в дом.

По кодексу мы обязаны соединить водопроводные трубы в доме с газовой трубой. Это создает более крупную систему заземления и гарантирует, что любые существующие цепи, ошибочно «заземленные» на газовую трубу, будут подключены к чему-то, что на самом деле заземлено.

Если в доме есть газовая магистраль, то к ней должны быть присоединены водопроводные трубы. Обычно это делается на водонагревателе, потому что там доступны обе трубы. Один отрезок заземляющего провода подсоединяется к зажимам на водопроводных линиях, входящих и выходящих из нагревателя, затем к зажиму на газовой линии. Электрик устанавливает заземляющий зажим на газопровод после соскабливания краски, чтобы обеспечить контакт металла с металлом.

Мы обычно соединяем газовую и водопроводную трубы на водонагревателе (если он газовый), потому что там все трубы доступны.

Провод проходит между газопроводом и водопроводом у нагревателя; необходимо подключать как к входу холодной воды, так и к выходу горячей воды, потому что при использовании диэлектрических муфт трубы после водонагревателя могут не быть заземлены.

Идентификация цепей

Перед отключением питания, переключением нагрузки и демонстрацией старого сервиса очень важно проверить существующие схемы. Если что-то не работает, мы хотим знать об этом, прежде чем вносить какие-либо изменения; Таким образом, становится ясно, что проблема возникла не из-за нас.

Мы также хотим выяснить, какие провода являются нейтральными. Провода часто не имеют цветовой маркировки в старых системах с ручкой и трубкой, поэтому, когда мы находим нейтральные провода, мы помечаем их белым цветом. Если мы забудем их идентифицировать и случайно соединим горячий и белый (120 вольт) как два горячих (240 вольт), мы можем поджарить все, что подключено к этой цепи.

При замене старой 240-вольтовой сети мы помечаем фазы черной и красной, основываясь на тестировании перед отключением питания. Никогда не полагайтесь на чужие цвета. Этот человек мог подключить черную фазу к красной в многопроводной цепи. Если на новой панели вы подключите их оба к черной фазе, вы можете нагрузить общую нейтраль вдвое большим током, чем она может выдержать, что может сжечь дом.

Перенос существующих нагрузок

В этом доме было всего несколько цепей, поэтому, когда мы удалили первоначальную сеть, мы смогли перенаправить провода от существующих нагрузок к распределительной коробке внутри подполья. Там мы подключили их к Romex, затем протянули Romex к другой стороне дома и подвели его через трубопровод к служебной панели.

Электрик переключает существующие нагрузки, отсоединяя проводку с ручкой и трубкой от «панели» предохранителей и проводя ее к распределительной коробке в подвале, где она подключается к Romex. Оттуда Romex проходит на другую сторону дома, выходит из стены через кусок трубопровода и входит в нижнюю часть служебной панели.

Поскольку обе цепи обслуживали более одной комнаты и включали спальни, мы подключили их к выключателям AFCI (прерыватель цепи дугового замыкания), которые затем установили в распределительной секции панели. Со временем будет добавлено больше цепей, и только цепи спальни будут подключены к выключателям AFCI.

Если бы мы заменяли более новый сервис — с металлическим корпусом — мы бы убрали внутреннюю часть и обращались с ней как с гигантской распределительной коробкой. Мы бы пропустили Romex между выключателями в новой панели и существующими нагрузками в старом корпусе.

Заключительные шаги

После того, как старые нагрузки были перенесены на новую панель, и мы пометили панель, чтобы указать, какие комнаты обслуживаются цепями, мы переустановили крышку и вызвали инспекцию.

Иногда, если нам повезет, мы можем пригласить коммунальщиков, установить счетчик и снова подключить дом в день нашего звонка.

После того, как нагрузки перенесены на новую панель, электрик маркирует цепи и устанавливает крышку. Поскольку дом был занят, и должно было пройти некоторое время, прежде чем утилита могла появиться и выполнить окончательное подключение, бригада автора обеспечила временное электроснабжение, запустив Romex между существующим служебным вводом и новыми служебными проводниками.