Коробка передач лада приора схема переключения

Нашел на просторах интернета, информация скорее для себя любимого, ну и может кому тоже интересно будет:
Техника переключения передач

В непрофессиональных кругах, да и частенько в профессиональных, существует очень много заблуждений по поводу переключения передач. Цель этой статьи — рассказать, как это делается правильно. Мы не ставим перед собой задачу покрыть все аспекты и рассказать про все тонкости переключения передач, например, как и в каких случаях можно переключать, не используя сцепление. Мы хотим объяснить правильную базовую технику. Это ответит на практически все Ваши вопросы и развеет неясности, позволит уверенно и правильно переключать передачи как на трэке, так и на улице.

Статья пишется с учетом ручной коробки передач с синхронизаторами, т.е. обыкновенной «ручки», которую ставят на практически все автомобили от Девятки до Зонды. Материалы для этой статьи собраны из многих источников профессионального уровня.

Итак, мы надеемся, что все, читающие эту статью, понимают, зачем нужно переключать передачи — чтобы удерживать машину в желаемом диапазоне мощности двигателя.

Работа со сцеплением и газом
При правильной технике переключения передач работа с педалью сцепления всегда выглядит так — нажали, отпустили. За исключением трогания с места, педаль никогда не отпускается (и, разумеется, не нажимается) медленно. Она быстро выжимается (желательно в пол, особенно при переключении вниз) и быстро отпускается. При этом не надо бить по педали или бросать ее. Все делается плавно, но быстро, как, впрочем, и со всеми другими элементами управления автомобилем. Педаль газа при переключении передач отпускается, чтобы снять нагрузку с коробки передач.

Переключение на пониженную передачу
Для «продвинутых» водителей сразу разъясним, что переключение на пониженную передачу происходит только для того, чтобы поддерживать мощность. Для торможения используются тормоза, а не двигатель. Колодки стоят копейки и обойдутся дешевле, чем бензин и сцепление. Особенно актуально не заниматься ерундой на скользкой/оледеневшей дороге — невыполненная (или неправильно выполненная) подгазовка может привести к заносу (сносу на переднеприводных автомобилях) и последующему кювету, и никакой abs не спасет.

Сначала мы объясним, что такое подгазовка и зачем она нужна. Представьте, что Вы едете 60 км/час… Вдруг к Вам слева «подлетает» навороченный Скай с неоновой подсветкой и начинает сигналить, газовать. Разумеется, Ваши действие — дальше еду и никуда не тороплюсь. Но предположим, Вы все же решили ответить на «вызов». Вам нужно переключиться с 5-ой передачи на 2-ую. Если Вы просто выжмете сцепление, включите 2-ую передачу и отпустите сцепление, то машину очень сильно дернет, да и сцеплению с коробкой передач придется не сладко. Почему так происходит?

Отпускаете газ, нажимаете на педаль сцепления и переключаете передачу. Обороты двигателя падают до холостых, а скорость вращения сцепления увеличивается, т.к. скорость вращения колес осталась прежней, а передаточное число увеличилось.

Теперь разница между скоростью двигателя и коробки передач 4000 об/м. Если Вы отпустите сцепление, то двигателю и колесам придется сравняться в скоростях очень быстро. Двигатель резко раскрутится до 5000 об/м и передаст большой стресс на колеса (равносильно резкому кратковременному нажатию на тормоз), которые в этом случае могут потерять сцепление с дорогой, если на них действуют сильные боковые силы или же если дорога просто скользкая. Если сцепление отпускать медленно, то стресс будет намного меньше, но тогда подпалится сцепление.

Чтобы этого избежать, необходимо сделать подгазовку, т.е. немного нажать на газ перед тем, как отпустить сцепление. Делается это очень быстро: нога ударяет по педали газа, в нашем случае довольно глубоко, почти до пола, и мгновенно его отпускает. Тут же отпускается сцепление, и правая нога опять втапливает газ, но на этот раз уже для ускорения. Цель подгазовки в данном случае — поднять обороты двигателя до 5000 об/м или чуточку выше. Если все выполнить правильно, а потом быстро отпустить сцепление, то Вы вообще ничего не почувствуете, и машина начнет плавно ускоряться с повторным нажатием на газ.

Легко и просто. Не тут-то было. Почти всегда включать пониженную передачу нужно перед поворотом, т.е. тогда, когда тормозишь. А когда тормозишь, то нога не на газе, а на тормозе…

Конечно, можно предположить, что в этом случае нужно оттормозиться заранее, потом прям перед поворотом переключить передачу с перегазовкой и в поворот… Думаем, не надо объяснять, что речи о какой-либо конкуренции в этом случае не идет вообще. Чтобы ехать действительно быстро, надо оттормаживаться вплотную перед поворотом и в начале поворота. А потом уже должна быть включена нужная передача, чтобы начать ускорение перед апексом.

Теперь задача — включить пониженную передачу во время торможения, не меняя усилие на педаль тормоза и не вызывая стресс. По сути, все происходит также, как описано выше, только подгазовка выполняется по-другому. Давайте пошагово рассмотрим, как это делается на примере стандартного поворота…

1. Когда передачу нужно переключить так, чтобы не попасть за красную линию оборотов двигателя, но перед тем как начнется ускорение. Переключать передачу можно в любом месте между А и В, но, естественно, на прямом участке это делать менее рискованно.

*Под «началом ускорения» подразумевается не начало ускорения автомобиля, а начало нажатия на газ.

2. Перед поворотом. Полный газ или по желанию.

Когда приближаемся к тормозной точке, правая нога плавно отпускает газ и плавно нажимает на тормоз.

3. Во время поворота. Правая нога продолжает держать педаль тормоза и поддерживает постоянное давление. Выжимаете сцепление и начинаете переключать передачу. Ступня немного поворачивается вокруг педали тормоза и пятка касается педали газа. Делается подгазовка так же, как описывалось выше.

Сцепление отпускается, и нога убирается с педали газа.

Плавно ослабляете тормозное усилие и нажимаете на газ.

Так делается heal and toe. Прием совершенно необходим на трэке и при быстрой уличной езде. Сразу хотим отметить: чтобы неплохо его освоить, нужно очень много практиковаться. За день-два, даже неделю, вряд ли сможет получаться что-то толковое. Это сложно, но результат бесспорно того стоит. Не стоит заниматься практикой на дорогах, особенно на начальном уровне, особенно если сзади кто-нибудь едет. Рекомендуем найти пустой паркинг и начинать там. Сначала все проделывать на месте. Когда начнет что-то получаться, можно начать двигаться…

Переключение на более высокую передачу.

Отпуская газ, выжимаете сцепление (необязательно до пола), переключаете передачу, отпускаете сцепление, нажимаете на газ. Все делается быстро, но плавно. Обороты падают сами, поэтому никаких специальных приемов здесь не надо.

Коробка передач — механическая, двухвальная, с пятью передачами переднего хода. Она конструктивно объединена с дифференциалом и главной передачей

Корпус коробки передач состоит из трех частей: картера сцепления 25, картера коробки передач 7 и задней крышки картера коробки передач 1.

При сборке между ними наносят бензомаслостойкий герметик – прокладку.

В гнезде картера сцепления находится специальный магнит, удерживающий металлические продукты износа.

Первичный вал 5 выполнен как блок ведущих шестерен, которые находятся в постоянном зацеплении с ведомыми шестернями всех передач переднего хода.

Вторичный вал 40 – полый (для подачи масла под ведомые шестерни), до съемной ведущей шестерни главной передачи 17.

На нем расположены ведомые шестерни 31, 33, 34, 36, 38 и синхронизаторы 32, 35, 39 передач переднего хода.

Передние подшипники валов 18 и 12 – роликовые, задние 3 и 37 – шариковые.

Радиальный зазор в роликовых подшипниках не должен превышать 0,04 мм.

Под передним подшипником 18 вторичного вала расположен маслосборник 19, направляющий поток масла внутрь вала.

Дифференциал — двухсателлитный. Предварительный натяг в подшипниках 29 (0,25 мм) регулируется подбором толщины кольца 28, устанавливаемого в гнезде картера коробки передач под наружным кольцом подшипника дифференциала.

К фланцу коробки дифференциала крепится ведомая шестерня главной передачи 27. Коробка передач сообщается с атмосферой через сапун 14, расположенный в ее верхней части.

Привод управления коробкой передач состоит из рычага переключения передач, шаровой опоры, тяги управления, штока переключателя передач и механизма переключения передач.

Чтобы передачи самопроизвольно не выключались из-за осевого перемещения силового агрегата при движении автомобиля, в привод управления коробкой передач введена реактивная тяга, один конец которой связан с силовым агрегатом, а другой конец прикреплен к основанию рычага переключения передач.

На внутреннем конце штока закреплен переключатель (рычаг), который действует на трехплечий рычаг механизма переключения передач.

Этот механизм выполнен отдельным узлом и крепится к картеру сцепления. В корпусе механизма переключения передач имеются три оси. На одной установлены трехплечий рычаг выбора и включения передач и две блокировочные скобы.

Другая ось проходит через отверстия блокировочных скоб, фиксируя их от проворачивания.

Переключатель передач, установленный на штоке, действует на плечо рычага выбора передач, который в свою очередь одним плечом включает передачи переднего хода, а другим — передачу заднего хода.

На отдельной оси установлена вилка включения передачи заднего хода.

Во избежание случайного включения передачи заднего хода в коробке передач установлен соленоид блокировки включения передачи заднего хода.

Выступающая часть сердечника соленоида не дает перемещаться блокировочным скобам по осям до положения включения передачи заднего хода.

На рычаге переключения передач установлен выключатель соленоида.

При поднятии кольца под рукояткой контакты выключателя замыкаются, и на соленоид подается напряжение.

Сердечник соленоида втягивается и дает возможность включить передачу заднего хода.

В случае выхода из строя соленоида или обрыва его электрической цепи включить передачу заднего хода становится невозможно.

Для того чтобы включить передачу заднего хода и доехать до гаража или СТО, где можно будет устранить неисправность, следует вывернуть соленоид из картера коробки передач и на его место ввернуть пробку фиксатора штока вилки переключения передач, которую рекомендуем возить с собой.

При этом во время движения автомобиля следует соблюдать осторожность, чтобы случайно не включить передачу заднего хода вместо первой.

После устранения неисправности следует долить масло в коробку передач, поскольку часть его вытечет при выворачивании соленоида.

В коробку передач на заводе заливают трансмиссионное масло, рассчитанное на 75000 км пробега. Уровень масла должен находиться между контрольными отметками на указателе уровня масла.

Основные данные для контроля, регулировки и обслуживания

Трансмиссионное масло (группа по API)

Рекомендуемый класс вязкости трансмиссионного масла по SAE:

Коробка Лада Приора

На автомобиле установлена пятиступная коробка лада приора, объединенная с дифференциалом и главной передачей.

Первичный вал 29 выполнен в виде блока ведущих шестерен, которые находятся в неизменном зацеплении с ведомыми шестернями всех передач фронтального хода. Вторичный вал 25 – полый, со съемной ведущей шестерней 3 главной передачи. На вторичном валу размещены ведомые шестерни 16, 18, 19, 21, 23 и синхронизаторы 17, 20, 24 передач фронтального хода. Фронтальные подшипники 4, 31 валов — роликовые, задние 22, 28 – шариковые. Под фронтальным подшипником вторичного вала лада приора размещен маслосборник 5, направляющий поток масла вовнутрь вторичного вала и дальше под ведомые шестерни.

Дифференциал симметричный с шестернями 8 и 2-мя сателлитами 10 конической формы. Подготовительный натяг в подшипниках дифференциала приора регулируется подбором толщины кольца 13. К фланцу коробки дифференциала крепится ведомая шестерня 12 главной передачи ваз 2172.

• Коробка передач
• 1 – подшипник выключения сцепления
• 2 – направляющая втулка муфты подшипника выключения сцепления
• 3 – шестерня ведущая главной передачи
• 4 – роликовый подшипник вторичного вала
• 5 – маслосборник
• 6 – ось сателлитов
• 7 – ведущая шестерня привода спидометра
• 8 – шестерня полуоси
• 9 – коробка дифференциала
• 10 – сателлит
• 11 – картер сцепления
• 12 – ведомая шестерня главной передачи
• 13 – регулировочное кольцо
• 14 – роликовый конический подшипник дифференциала
• 15 – сальник полуоси
• 16 – ведомая шестерня I передачи вторичного вала
• 17 – синхронизатор I и II передач
• 18 – ведомая шестерня II передачи вторичного вала
• 19 – ведомая шестерня III передачи вторичного вала
• 20 – синхронизатор III и IV передач
• 21 – ведомая шестерня IV передачи вторичного вала
• 22 – шариковый подшипник вторичного вала
• 23 – ведомая шестерня V передачи вторичного вала
• 24 – синхронизатор V передачи
• 25 – вторичный вал
• 26 – задняя крышка картера коробки передач
• 27 – ведущая шестерня V передачи
• 28 – шариковый подшипник первичного вала
• 29 – первичный вал
• 30 – картер коробки передач
• 31 – роликовый подшипник первичного вала
• 32 – сальник первичного вала
• 33 – сапун

Ремонт КПП ВАЗ 2170 Приора

О том как разобрать КПП ВАЗ 2170 Приора можно посмотреть здесь.

     Разборка вторичного вала кпп ВАЗ 2170 Приора.

    Дефектовка деталей вторичного вала кпп ВАЗ 2170 Приора.

    Сборка вторичного вала.

    Механизм выбора передач ваз 1119

 

      Разборка вторичного вала КПП ВАЗ 2170 Приора.

    

После разборки кпп приступаем к разборке вторичного вала. На кпп которые устанавливаются на автомобили с 2010 года устанавливают вал с каталожным номером 21120-1701105-30.

Фото вторичного вала ВАЗ 21120-1701105-30:

Такие же валы устанавливают на автомобили Гранта, Калина.

Для разборки вала закрепляем его в тисках, после чего спрессовываем подшипник с помощью двух прочных отверток. Обычно это удается, но иногда подшипник посажен настолько плотно, что есть риск сломать отвертки. Тогда применяем подходящий съемник. 

 Снимаем подшипник, шайбы, шестерню 4-й передачи и под ними ступица с муфтой 3-4 передачи которая фиксируется стопорным кольцом. Снимаем стопорное кольцо 1:

Поддев двумя отвертками шестерню 3-й передачи снимаем шестерню вместе с муфтой: 

Под шестерней видим стопорное кольцо 2 с двумя полукольцами и шариком. Снимаем их:

 Теперь можно снять шестерню второй передачи:

Снимаем двухконусный синхронизатор 3, затем снимаем стопорное кольцо ступицы 1-2-й передачи 4:

Ступица 1-2-й предачи обычно легко снимается, но все же чтобы не сдернуть муфту со ступицы лучше поддеть двумя отвертками шестерню 1-й передачи и снять ступицу вместе с шестерней.

Так, вал разобран, теперь нужно вымыть, тщательно осмотреть все детали и при необходимости заменить. На что обратить внимание?

 

 

        Дефектовка деталей вторичного вала.

                  

Наиболее распространенная неисправность это конечно забитые зубья:

 

Причем чаще всего такое встречается на второй передаче. Именно это основная причина вылетания передачи. Естественно забоины появляются не только на зубчатом венце шестерен, но и на муфте. Поэтому замены требует и муфта. Также следует внимательно осмотреть и ступицу. Ступица сделана из чугуна, иногда в ней появляются трещины и затем она разрушается. Поэтому необходимо внимательно ее рассмотреть, если появились трещины, нужно обязательно ее заменить. Как правило ступица идет в запчасти в сборе с муфтой. На этих валах бывают два вида ступиц с муфтой 1-2 передачи. Сейчас как правило ставят двухконусные синхронизаторы и муфты с шестеренками с мелкими зубьями. А первые годы как выпустили эти коробки ставили такие как на втором фото. В них обычные муфты (ваз 2108) только ступицы и шестерни 1-2 передачи оригинальные. 

На всех шестернях необходимо проверить зазор между блокикующим кольцом синхронизатора, допускается не менее 0,6мм.

 

Также следует внимательно осмотреть шейки вала и внутренние поверхности шестерен на наличие задиров, при необходимости заменить изношенные детали. Подшипник задний шариковый 6305 лучше заменить независимо от состояния.

 

        Сборка вторичного вала.

 

          

 

Собираем вторичный вал в порядке обратном разборке. При этом следует обратить внимание на следующие моменты. Если снимали муфту со ступицы, то собираем назад, для этого с помощью отвертки вставляем сухарик так чтобы он оказался между ступицей и муфтой как показано на фото. Муфту ориентируем так чтобы шарик оказался напротив канавки в муфте при сборке. Обычно при разборке рекомендуют помечать муфту со ступицей, чтобы собрать так же как раньше стояло. Если не пометили, то в общем то ничего страшного не будет.

Обратите внимание зубчатый венец заднего хода должен быть расположен вверх. Стопорное кольцо омедненное, увеличенного диаметра. Не перепутайте с тем что устанавливают после ступицы 3-4-й передачи.

При сборке ориентируйте синхронизаторы так чтобы их выступы распологались напротив сухариков муфт:

 

Шайбы, более тонкая ставится первой, сразу на шестерню 4-й передачи, потом подшипник, затем толстая шайба.

 

      Механизм выбора передач.

На автомобилях Приора и Калина используют механизм выбора передач ваз 1119, это модернизированный десяточный механизм. В нем усилен рычаг, применена более широкая пружина и в целом механизм получился более надежным. 

Но как видите на фото это не значит что он прекратил ломаться. Как правило ремонту он не подлежит, требует замены в сборе.

 

модернизированная коробка передач на LADA Granta и LADA Kalina

15 октября 2012 года АВТОВАЗ начал производство автомобилей с модернизированной механической коробкой передач — ей оснащаются LADA Granta (кроме версии »стандарт») и LADA Kalina первого поколения (в дальнейшем новая МКП будет устанавливаться и на LADA Kalina второго поколения). Обновленная трансмиссия более надежна, а главное — благодаря оригинальному механизму выбора передач существенно повысилось качество их переключений. Кроме того, МКП получила тросовый привод вместо жестких тяг, что повышает виброкомфорт автомобиля.

Обновление механической коробки передач АВТОВАЗ начал еще в сентябре — компания перешла на многоконусный синхронизатор первой и второй передач. Этот узел МКП стал надежнее и долговечнее, переключение с первой на вторую передачу и обратно теперь производится мягче, что важно в городских условиях движения при активном вождении.

В новой МКП (заводской индекс »2181») применено верхнее расположение механизма выбора передач. Благодаря этому качество переключений не зависит от температуры масла в картере. Также снижен объем заливки масла в коробку передач — с 3,3 до 2,2 литра, вместо минерального масла теперь используется полусинтетическое. Сам механизм выбора передач был разработан заново — по заказу АВТОВАЗа его инжиниринг выполнила группа компаний Schaeffler. В оригинальной модульной конструкции предусмотрена селекторная пластина, которая обеспечивает четкую схему переключения передач, и блокировка, препятствующая ошибочному включению заднего хода. После модернизации продольный ход рычага уменьшился на 32 мм, а усилие включения передачи снижено в три раза. Продольный и поперечный люфты рычага в нейтрали уменьшены в два раза. Ширина всей схемы перемещения рычага сократилась на 40 мм, т.к. положение передачи заднего хода перенесено из точки »левее первой» в положение »напротив пятой», благодаря чему исключается контакт рычага с подушкой водительского сиденья.

Поставщик тросового привода — японская фирма Atsumitec, среди клиентов которой — ведущие автопроизводители. Аналогичные специальные троса (они могут не только тянуть, но и толкать) применяются на большинстве иномарок схожего класса.

Высокое качество работы новой МКП подтвердили эксперты фирмы »Рикардо», приглашенные специально для тестирования нового узла; положительную оценку узлу дали и инженеры Альянса Renault-Nissan.

Группа «АВТОВАЗ» является частью бизнес-подразделения Dacia-LADA в структуре Groupe Renault. Компания производит автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для 2-х брендов: LADA и Renault. Производственные мощности АВТОВАЗа расположены в Тольятти – АО «АВТОВАЗ”, ОАО “LADA Запад Тольятти”, а также в Ижевске – ООО «LADA Ижевск».

Продукция марки LADA представлена в сегментах В, B+, SUV и LCV и состоит из 5 семейств моделей: Vesta, XRAY, Largus, Granta и Niva. Бренд лидирует на российском автомобильном рынке с долей более 20% и представлен в более чем 20 странах. LADA имеет самую большую официальную дилерскую сеть в России – 300 дилерских центров.

Как устранить дребезг ручки КПП Приоры — «Клуб-Лада.рф»

После выпуска автомобиля многие владельцы стали замечать, что рычаг КПП Приоры начинает дребезжать точно также, как и на автомобилях прошлых годов ВАЗ 2108-2010. Все дело в однотипной конструкции привода управления коробкой передач. Расскажем, как убрать вибрации ручки КПП ВАЗ 2170.

Вибрация рычага КПП показана на примере автомобиля ВАЗ 2110 (на Lada Priora точно также):

Если дребезга ручки КПП раньше не было, значит скорее всего можно обойтись ремкоплектом и заменой обоймы шаровой опоры ручки КПП (на рис №5). Также излишняя вибрация может быть из-за старых подушек КПП и двигателя.

Если ничего не помогает, значит переходим непосредственно к источнику дребезга — это металлическая дистанционная втулка (на рис №8). Именно она под действием вибраций ручки КПП издает дребезг.

---

Снятие дистанционной втулки КПП

Снять кожух ручки КПП (подцепить плоской отверткой). Снимать ручку КПП не нужно.

1. Открутить гайку ключом «на 13»
2. Открутить две гайки фиксирующей планки задней передачи, используя ключ «на 10».
3. Открутить винт с помощью короткой крестовой насадки.
4. Снять ось рычага переключения передач.

На фото показаны: дистанционная втулка рычага переключения передач (источник проблем) и ось рычага.

После доработки о которых пойдет речь далее, смазываем детали литолом и осуществляем сборку в обратной последовательности. При закручивании последней гайки «на 13» (пункт 1) нужно учитывать, что чем сильнее Вы ее затяните, тем тяжелее будет ходить ручка КПП.

---

Установка шайбы

Чтобы исключить дребезг металлической втулки КПП достаточно вырезать шайбу с наружним диаметром 27мм, и внутренним 9мм. Установить шайбу следует между самим рычагом коробки передач и кулисой. Пластмасс должен быть мягкий, чтобы при морозе не раскрошился и не дубел.

---

Замена втулки КПП на фторопластовую

Потребуется помощь токаря, который должен выточить новую втулку из фторопласта по схеме:

Кстати, весь необходимый материал должен быть тоже у него. Устанавливаем фторопластовую втулку на рычаг КПП взамен штатной металлической.

---

Подтачивание втулки ручки коробки передач

Чтобы не было дребезга рычага КПП нужно металлическую дистанционную втулку подпилить с каждого края на 2мм. Обильно смазываем литолом и устанавливаем в обратной последовательности.

Кстати, избавится от вибраций ручки КПП Приоры можно путем установки короткоходной кулисы.

Источник фото:

---

Ключевые слова:

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Коробка передач с тросовым приводом

Инженеры – разработчики АвтоВАЗа, наконец-то, выполнили давнее свое обещание и представили на суд автолюбителей свое новое детище. Это – тросовая коробка передач на «Приору», получившая заводской индекс «ВАЗ 2181». Этой трансмиссией комплектуются все модификации «Грант», «Приор» и «Калин».   

Основная цель, преследуемая автором этой статьи, познакомить читателя с особенностями коробки передач, оснащенной тросовым приводом, позволяющий не только четче выполнять переключение, но и минимизирует воздействие вибрационного процесса на руки водителя.
    
Основой для агрегата нового типа стала трансмиссия, установленная на версиях «Люкс» и «Норма» и характеризовавшаяся серьезными эксплуатационными недостатками:

• Увеличенные ходы рычага.

• Затрудненное включение передач.

• «Размазанная» схема переключения.

• Низкий уровень виброкомфорта. 

Тот факт, что старая коробка обладала простой конструкцией и имела сравнительно низкую стоимость, не впечатлил подавляющее большинство производителей, поскольку ее выпуск был практически прекращен. На смену ей пришли конструкции, оснащенные несколькими тягами и кулисами сложной конфигурации, позволяющими гасить вибрационные процессы на рычаге. Тогда же появились и первые коробки с тросовым приводом, однако они были недоработанными и довольно дорогими. Тросовая коробка передач на «Приору», представленная сейчас, — это и есть результат работы инженеров АвтоВАЗа в данном направлении.

Отличительные особенности коробки передач, оснащенной тросовым приводом

Вместе с тросовым приводом, производимым, кстати, специалистами японской фирмы «Atsumitec», данная трансмиссия механического типа получила целый ряд солидных эксплуатационных преимуществ перед моделью, послужившей для нее базовой основой:

• Повышение уровня виброакустического комфорта автомобиля в целом, и уменьшение вибрационных процессов на рычаге переключения.

• Значительное снижение (до 30%) количества трансмиссионного масла, заливаемого в изделие. Данный фактор не только существенно снизил материальные затраты автовладельца на приобретение масла, но и решил одну из проблем базовой КПП – затрудненное переключение передач, возникающее в результате загустевания масла под воздействием низких температур.

Технические характеристики, которыми обладает тросовая коробка передач на «Приору», также претерпели ряд улучшений. Они обусловлены следующими конструктивными изменениями и дополнениями базовой трансмиссии:

• усиленный вторичный вал, способный выдерживать увеличенные (пиковые) нагрузки от силового агрегата;

• модифицированный подшипник вторичного вала;

• новый модуль выбора с 3D гребенкой от компании «Schaeffler»;

• модернизированный двухконусный синхронизатор.

Тросовый период, установленный на КПП «Приоры», обуславливает улучшенное качество зацепления шестереночных зубьев, двукратное уменьшение поперечных и продольных люфтов рычага, находящегося в нейтральном положении, сокращение на 32 миллиметра величины продольных ходов и минимизация усилий, прилагаемых к рычагу при переключении передач. 

Резюмируя вышесказанное, нельзя не отметить позитивность изменений новой трансмиссии «Приоры», значительно увеличивающих ее популярность у отечественных автолюбителей. 

Кулиса КПП Лада Приора, Гранта. Ремонт и замена ⋆ I Love My Lada

Точность и внятность переключения передач на Лада Приора, Гранта, Калина и ВАЗ 2110 — больной вопрос для владельцев этих машин. Кулиса КПП на Приоре предоставляет бескрайний простор для любителей тюнинга и улучшайзинга, правда, не каждый вариант способен улучшить ситуацию с переключением передач. Мы постарались сузить круг манипуляций, чтобы проблему действительно решить, а не сделать вид.

Люфт рычага КПП на Приоре, кулиса. Причины

Изначально все Приоры ранних лет выпуска страдали увеличенными люфтами на рычаге переключения передач и, как следствие, невнятным и неинформативным переключением. Пару лет спустя АвтоВАЗ внял стонам владельцев и поменял изначально ущербный кардан кулисы на такой же от Лада Калина.

Насколько это помогло, знают те, кто своими руками устанавливал калиновский кардан на кулису Приоры. Не помогло, по крайней мере, не решило вопрос с болтанкой рычага радикально. Да и сложно его решить, поскольку сама конструкция кулисы (даже после рестайлинга и доработки) выглядит сомнительно.

Что менять в кулисе, если она не работает

Единственный вариант, чтобы хоть как-то улучшить ситуацию — доработать каждое сопряжение в кулисе своими руками тщательно, не допуская ни одной неточности. Для этого нам придется купить ремкомплект для ремонта кулисы либо Лада Гранта, либо Лада Калина.

Сложность в том, что ремкомплект может скрываться под целым ворохом каталожных номеров. Вот некоторые из них:

Каталожные номера приведены для того случая, когда ремкомплекта в продаже не окажется. Цена ремкомплекта порядка 7-9 долларов в зависимости от производителя и жадности продавца.

Ремонтируем кулису Лада Приора

В первую очередь нужно снять чехол рычага КПП. Поскольку он выполнен из очень дорогой кожи редкого животного, обращаемся с ним аккуратно, хотя с его демонтажем вопросов, скорее всего, не будет.

Далее поступаем так:

1. Откручиваем две гайки и один болт кронштейна блокировки заднего хода. Снимаем его.
   
2. Отворачиваем гайку оси рычага переключения передач.
   
3. Аккуратно достаем ось из рычага и так же аккуратно удаляем старые втулки шайбы оси рычага переключения передач.
4. Убираем стопорное кольцо шарнира рычага переключения передач и снимаем рычаг в сборе.
   
5. Силиконовой смазкой смазываем новую шаровую опору рычага КПП и устанавливаем ее на рычаг.
   
6. Перед тем как ставить втулки шарнира рычага переключения передач, стоит тщательно удалить с него все заусенцы. Это позволит тем самым втулкам отработать как можно дольше.
   
7. Пружину шаровой опоры также безжалостно выбрасываем и заменяем ее новой, поскольку ее жесткость и размер уже отличаются от номинальных.
   
8. Теперь ставим обе шайбы на рычаг, предварительно обильно смазав их силиконовой смазкой, не забывая про дистанционную втулку рычага.
   
9. Ставим рычаг КПП на место и фиксируем его стопорным кольцом.
10. Теперь самое интересное. Нам нужно заменить ось рычага КПП. Сделать это не так-то просто, потому что мы сильно ограничены в пространстве. Держим самообладание и кропотливо попадаем в специальный вырез на кронштейне блокировки заднего хода.
    
11. Если у нас все получилось, совмещаем отверстия тяги КПП и самого рычага, установив вторую упорную шайбу и фиксируем успех  гайкой крепления оси рычага КПП.
12. Ну вот, наконец-то хитрый механизм установлен. Теперь можно ставить на место накладку кронштейна блокировки заднего хода.
13. Все? Нет, не все. Теперь ставим декоративную накладку на рычаг КПП и опускаемся под машину. Находим там шарнир реактивной тяги кулисы, о существовании которого многие даже не догадываются.
    
14. Убеждаемся в том, что шарнир отказывается выполнять свои функции (обеспечивать точность включения передач), о чем скажет навязчивый люфт и стуки.
15. Его мы заменим на самодельную деталь, изготовленную из стойки стабилизатора любого переднеприводного ВАЗа. Для этого нужно иметь сварочный аппарат, болгарку и некоторые навыки в их использовании.
    
16. Но если ничего из этого у нас нет, как бывает в большинстве случаев, просто ставим новый шарнир. Надолго его не хватит, но мы будем знать, что через пару тысяч км пробега стоит сюда вернуться.
17. Для этого ослабляем хомут и сдвигаем его подальше от шарнира.
    
18. После этого откручиваем гайку крепления реактивной тяги шарнира, но не полностью. В противном случае шарнир грохнется вам под ноги, рассыпавшись на несколько частей.
    
19. Откручиваем болты крепления шарнира и только после этого снимаем шарнир с машины вместе с кронштейном. Это самый оптимальный вариант замены, поскольку установить новый шарнир на кронштейн куда проще на столе, чем под машиной, стоя в три погибели.
    
20. Гайки не затягиваем, а устанавливаем кронштейн в сборе с шарниром на машину.
21.  Затягиваем крепление шарнира. Активно покачиваем реактивную тягу, чтобы шарнир занял свое место во всей этой контсрукции. Только теперь можно затягивать хомут шарнира и саму гайку крепления шарнира. Гайку шарнира затягиваем в последнюю очередь.
    

Надеяться на чудо не стоит, но рычаг переключения передач на Приоре теперь будет гораздо меньше делать нервы водителю и люфт, соответственно, станет куда менее ощутимым. Так, с минимальными затратами по деньгам и времени, мы сможем привести кулису КПП Лада Приора в более-менее удобоваримое состояние.

Подшипники кпп приора какие лучше

Дело поправимое

Напомним, что очередной тест «60 часов „За рулем“ (ЗР, 2007, № 9) закончился триумфом „ФИАТ-Албеа“ и неудачей вазовской новинки — „Приоры“. „Лада“ сошла с дистанции из-за поломки коробки передач. ВАЗ отреагировал быстро, прислав новую коробку для замены и специалиста для изучения дефектного агрегата. Причину отказа долго искать не пришлось — разрушился задний подшипник первичного вала: рассыпался сепаратор, на беговых дорожках — питтинг, от одного из шариков откололся небольшой кусок и попал между зубьями главной передачи. „Прожевать“ фрагмент твердого шарика, не подавившись, шестерни не смогли. Коробку на ходу заклинило, что привело к разрушению демпфера ведомого диска сцепления. Предварительный диагноз поставлен, но важнее выяснить первопричину.

Убиенная коробка уехала на родину в Тольятти, а мы, зная особенности работы крупного предприятия, приготовились к долгому ожиданию. Пока будут измерять, проверять, согласовывать, пройдут месяцы. Но приглашение посетить завод пришло неожиданно быстро. Причина отказа найдена, внесены изменения в технологию сборки, можете сами в этом убедиться. Вылетаем в Тольятти!

Заводчане провели большую работу. Перед нами внушительное досье с картами замеров картеров, валов, шестерен. Как оказалось, все размеры в пределах допуска, за исключением диаметра внутренней обоймы злополучного подшипника — он меньше, чем положено, и намного. Хуже того, посадочная поверхность внутренней обоймы оказалась бочкообразной. При установке такого подшипника на вал он деформируется, нарушается геометрия беговой дорожки. Нагрузки при движении на максимально возможной скорости очень высоки, и дефектный подшипник их, естественно, не выдержал.

Чтобы избежать подобных казусов в дальнейшем, конструкторы решили заменить штатный подшипник 6–50305А2ЕШ1 более выносливым 750305АУ. Его динамическая грузоподъемность 20 800 Н против 19 000 Н у старого. Новый подшипник получил двустороннее уплотнение, которое препятствует попаданию на поверхности качения продуктов износа и приработки деталей. Казалось бы, для сбора стальных частиц в картере есть магнит. Но ему неподвластны алюминиевые и латунные частички, которые считаются самыми опасными. Они прочно вдавливаются в дорожки обойм, создавая помехи для шариков, что приводит к шумам и стукам.

По соседству с задним подшипником первичного вала трудится аналогичный на вторичном валу. Этот вроде в порядке, но и его решили заменить новым — так надежнее, да и путаницы при сборке не будет.

Коробка на редакционной «Приоре» сломалась 19 июля, а уже 27 июля новый подшипник получил прописку на конвейере. Изменение касается всех коробок передач: и для «Калины», и для ныне выпускаемых моделей «десятого» семейства, и для «Приоры».

А как быть владельцам машин, на которых коробка с устаревшим подшипником? Специалисты утверждают: наш случай — единичный, отзывать автомобили нет нужды. На заводе неоднократно проводили испытания, и задний подшипник справлялся со своей задачей. Ну а случись что — есть ведь заводская гарантия.

На этом рассказ можно закончить — неприятная история быстро и счастливо завершилась. Есть, правда, одно «но». Несчастный задний подшипник давно беспокоит владельцев переднеприводных ВАЗов. Даже на автомобилях с малым пробегом он начинает петь на холостом ходу, а к 60 тыс. км его шум становится раздражающим.

Вряд ли заводчане этого не знали. В отличие от устаревшего 1,5-литрового карбюраторного двигателя с моментом около 106 Н.м, обновленные 1,6-литровые ВАЗ-21114 и ВАЗ-21124 выдают уже 120 и 131 Н.м соответственно. Нагрузка на все детали коробки, в том числе и на подшипники, возросла. И если бы описанная здесь модернизация коробки была проведена своевременно, «Приора» финишировала бы в нашем тесте с триумфом, а не на веревке.

P.S. Интересно, а что думает по этому поводу изготовитель «кривых» подшипников?

Благодаря «За рулем» устранено слабое место в коробке «Лады-Приора».

К десяточным коробкам переключеняи передач стали производить усиленные задние подшипники, которые не только более надёжны, но ещё и более тихие за счёт своих конструктивных особенностей.

Давно мне не давала покоя статья из ЗР. Помню, читая тест Приоры в «60 часов «За рулем» натолкнулся на такую информацию:

«Чтобы избежать подобных казусов в дальнейшем, конструкторы решили заменить штатный подшипник 6-50305А2ЕШ1 более выносливым 750305АУ. Его динамическая грузоподъемность 20 800 Н против 19 000 Н у старого. Новый подшипник получил двустороннее уплотнение, которое препятствует попаданию на поверхности качения продуктов износа и приработки деталей. Казалось бы, для сбора стальных частиц в картере есть магнит. Но ему неподвластны алюминиевые и латунные частички, которые считаются самыми опасными. Они прочно вдавливаются в дорожки обойм, создавая помехи для шариков, что приводит к шумам и стукам.

По соседству с задним подшипником первичного вала трудится аналогичный на вторичном валу. Этот вроде в порядке, но и его решили заменить новым – так надежнее, да и путаницы при сборке не будет».

С самых первых тысяч километров меня доставал шум коробки на второй-третьей передаче. А при торможении двигателем четвертой-третьей и вовсе выносил мозг. И зрела мечта сменить эти чертовы подшипники, дай бог хоть меньше выть будет. Тем более что завод в эту сторону даже и не смотрит.

А как быть владельцам машин, на которых коробка с устаревшим подшипником? Специалисты утверждают: наш случай – единичный, отзывать автомобили нет нужды. На заводе неоднократно проводили испытания, и задний подшипник справлялся со своей задачей.

Все агрегаты без исключения проверяют на стенде.

На этом рассказ можно закончить – неприятная история быстро и счастливо завершилась. Есть, правда, одно «но». Несчастный задний подшипник давно беспокоит владельцев переднеприводных ВАЗов. Даже на автомобилях с малым пробегом он начинает петь на холостом ходу, а к 60 тыс. км его шум становится раздражающим.

Вряд ли заводчане этого не знали. В отличие от устаревшего 1,5-литрового карбюраторного двигателя с моментом около 106 Н.м, обновленные 1,6-литровые ВАЗ-21114 и ВАЗ-21124 выдают уже 120 и 131 Н.м соответственно. Нагрузка на все детали коробки, в том числе и на подшипники, возросла. И если бы описанная здесь модернизация коробки была проведена своевременно, «Приора» финишировала бы в нашем тесте с триумфом, а не на веревке.

Рекомендуем

P.S. Интересно, а что думает по этому поводу изготовитель «кривых» подшипников?

Благодаря «За рулем» устранено слабое место в коробке «Лады-Приора».

В поиске информации по этим подшипникам, да и просто про подшипники для переднеприводных коробок ВАЗ чего только не находил, нашел даже описание как поменять их, не снимая коробку передач, прямо на машине, даже хотел уже покупать и менять, но подшипников не оказалось в продаже.

А тут такое дело, замена сцепления, по-любому коробку снимать, почему бы заодно не поменять подшипники? Они как раз появились в продаже.

Что ж, были куплены два подшипника 750305АУ и установлены взамен 6-50305А2ЕШ1. Точнее, не 6-50305А2ЕШ1, а, как оказалось после разборки, у меня стояли 63052RS2.

В поиске этот каталожный номер бьется в каких-то китайских каталогах с пометкой аналог SKF и тому подобное.

Процесс замены описывать не буду, он в картинках описан в любой мурзилке. Единственное, коробку полностью разбирать не надо.

Так вот. После замены.

Восторженных криков «Вау» нет, но и сказать, что осталось как было, не скажешь.

Как бы точнее описать, что изменилось после замены…

Шум коробки на второй-третьей передаче. А при торможении двигателем — четвертой-третьей

Рекомендуем

Вот это вот как бы теперь размазалось по всем передачам и стало значительно тише.

Коробка не замолчала, но стала петь на другой ноте, сместившись в более высокочастотную часть диапазона. Приблизительно звук сейчас похож на звук воющего генератора (может это он, а я путаю?)

Уважаемые покупатели, во избежание ошибок при отправке ремкомплекта подшипников КПП, в строке «Комментарий» указывайте модель вашего автомобиля, год выпуска.

Коробка переключения передач (КПП) является одним из основных агрегатов автомобиля ВАЗ 2170. Ее устройство и схема сборки отличаются высоким уровнем сложности, из-за чего обслуживание и ремонт обычно доверяют профессионалам. Одним из важных элементов этого агрегата по праву считаются подшипники, которые можно встретить во всех узлах, первичном, вторичном валах и др.

В состав ремкомплекта подшипников КПП ВАЗ 2170, ВАЗ 21118 входит:

Наименование узла Обозначение ВАЗ / ГОСТ / SKF шт.

Первичный и вторичный валы опора передняя

21073-1701033 / 6 — 750305АЕ / 6305 2 RSN — 2

Первичный вал опора задняя 2108 -1701180 / 6 – 42305АЕ / 305 NJ — 1

Вторичный вал опора задняя 2108 -1701031 / 6 – 42205 AI Е / 205 ECP — 1

КПП (коробка переключения передач) ВАЗ 2170 по своему функциональному назначению призвана выполнять функцию преобразования величины крутящего момента, получаемого от двигателя, с последующей передачей его трансмиссии.

Коробка передач ВАЗ 2170 — механическая, двухвальная, с пятью передачами переднего хода и одной — заднего, с синхронизаторами на всех передачах переднего хода. Переключение между ними осуществляется движением ручки переключения скоростей. Она конструктивно объединена с дифференциалом и главной передачей.

Корпус коробки передач состоит из трех частей (отлитых из алюминиевого сплава): картера сцепления, картера коробки передач и задней крышки картера коробки передач. Для улучшения теплоотвода их поверхность оребрена. При сборке между ними наносят бензомаслостойкий герметик-прокладку . В гнезде картера коробки передач находится специальный магнит, улавливающий железосодержащие продукты износа. В верхней части установлена ручка переключения .

Основные узлы и механизмы коробки передач смонтированы в корпусе. Ниже приведена схема расположения деталей КПП ВАЗ 2170.

К ним относятся:

1 — задняя крышка картера коробки передач;

2 — ведущая шестерня V передачи;

3 — шариковый подшипник первичного вала;

4 — ведущая шестерня IV передачи первичного вала;

5 — первичный вал;

6 — ведущая шестерня III передачи первичного вала;

7 — картер коробки передач;

8 — ведущая шестерня II передачи первичного вала;

9 — шестерня заднего хода;

10 — промежуточная шестерня заднего хода;

11 — ведущая шестерня I передачи первичного вала;

12 — роликовый подшипник первичного вала;

14 — сальник первичного вала;

15 — подшипник выключения сцепления;

16 — направляющая втулка подшипника выключения сцепления;

17 — ведущая шестерня главной передачи;

18 — роликовый подшипник вторичного вала;

20 — ось сателлитов;

21 — задающее кольцо датчика скорости;

22 — шестерня полуоси;

23 — коробка дифференциала;

25 — картер сцепления;

26 — пробка сливного отверстия;

27 — ведомая шестерня главной передачи;

28 — регулировочное кольцо;

29 — роликовый конический подшипник дифференциала;

30 — сальник полуоси;

31 — ведомая шестерня I передачи вторичного вала;

32 — синхронизатор I и II передач;

33 — ведомая шестерня II передачи вторичного вала;

34 — ведомая шестерня III передачи вторичного вала;

35 — синхронизатор III и IV передач;

36 — ведомая шестерня IV передачи вторичного вала;

37 — шариковый подшипник вторичного вала;

38 — ведомая шестерня V передачи вторичного вала;

39 — синхронизатор V передачи;

40 — вторичный вал

Первичный вал выполнен как блок ведущих шестерен, которые находятся в постоянном зацеплении с ведомыми шестернями всех передач переднего хода. Шестерни всех передач переднего хода косозубые, а заднего хода — прямозубые.

Шестерни I–IV передач и заднего хода выполнены заодно с первичным валом, шестерня V передачи установлена на шлицах вала и закреплена гайкой.

Вторичный вал — полый, по нему подводится масло под ведомые шестерни. На валу расположены ведомые шестерни и синхронизаторы передач переднего хода, а также ведущая шестерня главной передачи.

В коробку передач на заводе заливают трансмиссионное масло, рассчитанное на 75 000 км пробега. Уровень масла должен находиться между контрольными отметками на указателе уровня масла. Его допустимо заменять на «Лукойл TM4-12», «ТНК ТРАНС КП» (80W-85;GL-4), из импортных подойдут «ESSO GEAR OIL TDL» (75W-90, 80W-90; GL-4/5) и «MULTIGEAR S» (75W-90; GL-4/5).

ВАЗ 2170- 2172, ВАЗ 1117, ВАЗ 1118, ВАЗ 1119.

Любая поломка – это не конец света, а вполне решаемая проблема !

Причины выхода из строя подшипников КПП у автомобиля семейства ВАЗ .

С интернет — Магазином Дискаунтер AvtoAzbuka затраты на ремонт будут минимальными.

Просто СРАВНИ и УБЕДИСЬ .

Не забудьте поделиться со своими друзьями и знакомыми найденной информацией, т. к. она им тоже может понадобится — просто нажмите одну из кнопок социальных сетей, расположенных выше.

Лада Приора

— как разобрать коробку передач. Привод механизма переключения трансмиссии

Симптомы: Передачи переключаются с осложнением, трансмиссия не переключается / не включается / не выключается, перекрещиваются при переключении передач, трансмиссия «выбивает», самопроизвольно выключаются трансмиссии.

Возможная причина: Не удалось выполнить часть КПП.

Инструменты: Отвертка плоская, гарнитура, набор гаечных ключей, монтажное полотно, молоток, технологическая заглушка В отверстие КПП для колесного привода.

1. Снимите редуктор и очистите его от грязи.

2. Снимите указатель уровня масла с коробки передач.

3. Установите вертикально редуктор на плату сцепления.

4. Снимите и снимите крепежный болт (1) с помощью ключа «10» и снимите его шайбу, установленную под головкой. Отверните две гайки крепления (3) кронштейна троса сцепления и снимите установленные под ними пружинные шайбы. Снимите кронштейн троса сцепления с коробки передач (2).

5.Отвинтите оставшиеся четыре гайки крепления задней крышки с помощью гаечного ключа «10».

6. Пирожок отверткой сдвиньте крышку и снимите ее.

7. Выкрутите и снимите болт крепления пятой передачи пятой передачи с помощью ключа на 10. Снимите шайбу, установленную под головкой болта.

8. Предотвратить смещение валов коробки передач следующим образом:

— Включите пятую передачу, переключив сцепление синхронизатора вилкой вниз так, чтобы пазы муфты вошли в зацепление с шестерней;

— Включите третью или четвертую передачу, переместив тягу выбора передачи в желаемое положение.

9. Покрутите, а затем прикрутите гайку крепления первичного вала с помощью головки «на 32».

10. Тем же инструментом отверните гайку крепления вторичного вала, предварительно устраняя ее.

Примечание. Первичная и крепежная гайки и вторичные валы Затянуты с большим моментом, и в связи с этим при откручивании нужно приложить много усилий.

11. Снимите ведомую шестерню пятой передачи вместе с синхронизатором и вилкой вторичного вала, приподняв их двумя отвертками.

Примечание. Предотвратить сборку муфты ступичного синхронизатора. Это необходимо, поскольку фиксирующие шарики синхронизатора могут рассыпаться.

12. Снимите стопорную пластину с синхронизатора, затем снимите заглушку с муфты синхронизатора.

13. Снимите шестерню пятой передачи вместе с блокирующим кольцом с синхронизатора. Отметьте взаимное расположение стопорного кольца (1) и муфты (2), а затем снимите ее. Это необходимо, потому что во время работы зубьев кольца развиваются до зубьев муфты, поэтому правильная установка колец очень важна.

14. Снимите втулку вторичного вала.

15. Отсоедините ведущую шестерню от первичного вала (обратите внимание на положение ее установки).

16. Удалите четыре крепежных винта опорных пластин с помощью ударной отвертки. Снимите пластину (1) и снимите упорную шайбу (2) с вторичного вала.

17. Снимите стопорные кольца подшипников с обоих валов, подняв валы усилием рук.

18. Отвинтите три заглушки крепежных элементов с помощью ключа «13». Аккуратно снимите шарики замков вместе с пружинами.

19. Снимите уплотнительное кольцо и снимите поле фиксирующего элемента, открутив заглушку фиксатора.

20. Снимите запорную грушу, наклонив коробку передач.

21. Выкрутите двенадцать гаек и снимите болт крепления картриджа кривошипа коробки передач. Обратите внимание на то, что гайки установлены (1) и транспортировочная проушина (2).Снимите заглушку (3), вставленную на место одного из приводов.

22. Отсоедините картер коробки передач и картер сцепления, поочередно вставляя отвертку в пазы, расположенные по периметру картеров.

23. Подняв картер картера коробки передач, поверните его против часовой стрелки так, чтобы отлив картера (1) вышел из шестерен, затем снимите картер коробки передач с картера сцепления.

24. Выкрутите и снимите болты крепления твинка первой и второй, третьей и четвертой передач ключом на «10».

25. Вывести переключение первой и второй передачи из опоры (3), слегка приподняв ее. Извлеките головку (1) стержня из зацепления с фиксатором (2), проверив стержень против часовой стрелки. Вынуть вилку штока (4) из паза сцепления синхронизатора, после чего демонтировать вилку.

Примечание. Не перепутайте вилки при сборке.

26. С рычагом переключения передач вытащить головку третьей и четвертой трансмиссионной тяги из зубчатой ​​передачи, поворачивая тягу.Выведите шток из опоры, слегка приподняв его, затем снимите шток вместе с вилкой, чтобы вывести его из паза муфты синхронизатора.

27. Выведите головку штока пятой трансмиссии из зацепления с фиксирующим кронштейном, повернув ее. Снимите с подставки и снимите штангу.

28. Снимите промежуточную шестерню оси заднего хода.

29. Включите промежуточную передачу заднего хода до упора в механизм выбора передач, после чего поверните ее на 30-40 градусов.Снимаем промежуточную шестерню, вытаскивая ее из-под грубых шестерен.

30. Одновременно снимите первичный и вторичный валы, слегка встряхнув их.

31. Снимите дифференциал с картера сцепления.

32. Отвинтите и снимите три болта крепления механизма переключения передач с помощью ключа на 10 дюймов, затем снимите его.

33. Снимите магнит картера сцепления.

34.Снимите гайку крепления датчика скорости с помощью ключа «10», затем снимите датчик.

35. Замените уплотнительное кольцо датчика скорости, если оно повреждено или утратило эластичность.

36. Снимите выключатель фонарей заднего хода, вывернув его из картера коробки передач. Под ним — металлическое уплотнительное кольцо.

37. С помощью специального съемника или отвертки закрепить передний подшипник вторичного вала.

38.Снимаем маслосборник (установлен под подшипником).

39. Сбросьте давление в переднем подшипнике первичного вала с помощью специального съемника. При отсутствии съемника соорудите крепеж из жесткой проволоки в виде крючка. Поместите изготовленное устройство в одну из канавок картера и введите зацеп под подшипник. Объясните подшипник от картера следующим образом:

— вставьте отвертку в крючок;

— Распил деревянный брус под отвертку;

— аноснос молотка на вставленной противоположной отвертке;

— аккуратно переставить крючок в пазах.

40. Запрессовать новые подшипники валов в картер сцепления до упора с помощью подходящей оправки.

41. Отрежьте край защитного кожуха штока переключения передач с помощью отвертки, затем сдвиньте его с опорной втулки штока.

42. Выкрутите болт крепления (3) рычага (2) переключения передач. Снимите рычаг переключения передач, сдвинув тягу (1), а затем снимите тягу переключения передач с картера сцепления.

43.При необходимости замены навески:

— с подвижным кожухом от штанги;

— Про Tcroli и снимаем болт крепления петли.

Примечание. Болт фиксируется специальным клеем ТБ-1324;

— п непосредственно чем вкручивая болт, очистите его от слоя старого клея, а затем нанесите новый;

— З ABREAT повреждена или утрачена эластичность / эластичность защитная крышка петли.

44. При необходимости замены картера сцепления:

— с подшипником с картером сцепления;

— Д ЕМОНТАТЬ выключение сцепления;

— Ставьте причины железок.

45. Орудие, патрон сцепления и коробка передач, а также задняя крышка. Не допускается наличие трещин, сколов и других подобных повреждений. Поверхности Poland не должны иметь котлов, вмятин, глубоких рисков и подобных дефектов. Допускается устранение небольших повреждений при помощи шлифовальных шкур. Замените элементы, если дефекты существенные.

46. Проверить гнезда подшипников в картере сцепления и в картере коробки передач. При обнаружении повреждений картер следует заменить.

47. Проверить роликовые подшипники. Замените их, если роликовые гусеницы, сепаратор или ролики повреждены. Также подшипники следует заменять при обнаружении люфта.

48. Осмотреть амортизаторы зубчатых шторок на наличие кожухов, заусенцев колодцев для крепления элементов и других дефектов. Заменить стержни, на которых они обнаружены.

49. Осмотрите полуоси. Недосмотры и треки не допускаются. Также не допускается наличие вмятин, разливов резины, глубоких борозд на их рабочей кромке.Пружины сальника должны быть упругими, не ломаться и не деформироваться. Дефектные уплотнения следует заменить.

50. Заменить поврежденные и сильно сжатые уплотнительные прокладки.

51. Очистить магнит от частиц износа деталей. При растрескивании или ослаблении магнитных свойств магнит следует заменить.

52. Качественно удалить остатки старого герметика с сопряженных поверхностей картера сцепления и картера коробки передач.

53.Реализовать коробку передач в порядке обратной разборки с учетом следующих пунктов:

— PREGY ГДЕ устанавливать валы в картер сцепления, вводить валы валов в зацепление;

— о двухкомпонентной смазке всех резиновых деталей и узлов трансмиссионным маслом;

— иметь вместо него магнит;

— Annesta Уплотнительное средство по периметру сопряженных поверхностей картера сцепления и задней крышки.

54. Произвести настройку коробки передач.

Павел Куракин Автомобилист

Для выполнения регулировок вам потребуется:

Смотровая канава или эстакада;

Рулетка.

Работа с ассистентом.

Удаление

1. Подготовить машину к работе.

2. Снимите облицовку туннеля пола.

3. Накидный ключ на 10 мм повернуть винт и две гайки крепления пластиковой накладки, блокирующей включение реверсивной передачи

4. Снимите накладку с кронштейна.

5. Перетяжным ключом на 10 мм повернуть шесть гаек крепления прижимной пластины.

6. Снимите зажимную пластину со шпильками.

7. Снимите резиновый кожух.

8. Снимите реактивную тягу.

9. Отмечаем взаимное положение привода и петли.

10. Котел ключом на 13 мм откручиваем гайку, строповку, болт И мы породили хомут.

11. Отсоедините тягу от шарнира механизма выбора передач.

12. Снимите тяговый узел с рычагом и тросом.

Установка

Устанавливаем тягу в обратном порядке и наносим на резьбовую часть тяговых крепежных болтов пластиковую смазку, совмещаем наклейку, нанесенную перед разборкой.

Корректировка

Комментарий

Для регулировки привода требуется специальный шаблон, но если его нет, привод можно отрегулировать с помощью помощника.

1. С помощью шлицевой отвертки снимите декоративную крышку рычага переключения передач с облицовки туннеля пола и поднимите крышку.

2. Отсоедините тягу привода переключения от шарнира (см. Выше).

3. Поворачивая паз механизма выбора передач против часовой стрелки, включить первую передачу (не путать с задней передачей).

4. Соединяем тягу с петлей

и убедитесь, что:

а) помощник удерживает рычаг переключения передач в положении первой передачи; В этом случае включение ограничителя задней передачи касается пластиковой накладки кронштейна;

б) Расстояние от оси задней шпильки крепления накладки до предела примерно четыре сантиметра.

5. Затяните гайку упора зажима.

6. Убеждаемся в возможности включения всех программ, включая передачу реверса, при необходимости повторить настройку.

Заголовок

Автопроизводители не стоят на месте и каждая последующая модель автомобиля Отдельная компания спешит похвастаться своими метаморфозами и улучшениями. Не исключение и отечественные автопроизводители. Автомобиль ВАЗ 2170, известный как Лада Приора, может похвастаться особой конструкцией коробки передач.В автомобиле установлена ​​пятиступенчатая коробка передач, работающая в паре с дифференциалом и главной передачей. Что касается элементов конструкции, то к основному следует отнести:

Первичный вал, который находится в верхней части устройства:

1. Вторичный вал расположен в нижней части устройства;
2. Ведущие шестерни являются основным элементом первичного вала. Они постоянно взаимодействуют с ведомыми шестернями вторичного вала;
3. Шестерни ведомые всех шестерен переднего поворота;
4. Синхронизатор передней шестерни;
5. Подшипники передние и задние;
6. Поддон.Выполняет функцию направления потока масла внутрь вторичного вала, а затем под ведомые шестерни;
7. Дифференциал.

Неотъемлемым элементом конструкции является привод переключения передач, требующий от устройства особого внимания. Коробка передач LADO priors, помимо стандартного набора комплектующих, оснащена реактивной тягой, одним концом которой прикреплен силовой агрегат. Это предотвращает несанкционированное переключение передач во время движения автомобиля.

Стоит добавить мяч производителям за повышение степени безопасности при проектировании автомобиля Лада Приора.

Любой механизм, каким бы совершенным он ни был, не подвержен негативному воздействию внешних факторов и поломок. Увы, коробка передач Лада Приори не застрахована от дефектов. Основные поломки, с которыми вы можете столкнуться в процессе эксплуатации, и способы их устранения представлены ниже в таблице:

поломка	провоте	устранение
Нетипичный шум	— поломка подшипника — поломка зубьев шестерни Низкий уровень масла	— Установка новых деталей — доливка масла
Сложно переключить	— Выход из строя пластмассовых деталей не с выключением сцепления — отказ привода тяги или реактивной тяги не является задержкой	— Замена рабочих деталей — проверка крепления
Неконтролируемое отключение	— износ зубьев синхронизаторов — нарушение элементов опор — неправильная регулировка привода	— Замена поврежденных деталей — Проверка регулировки и устранение неисправностей
Шум в момент переключения	— неполное выключение сцепления — обрыв кольца синхронизатора	— Установка новых деталей
Утечка масла	— износ первичных сальников неисправность древесины Крепление и маслосборные крышки	— Замена поврежденных деталей — крепление деталей маслоотделителя

Многие из этих неисправностей можно исправить своими руками. Конечно, если вы знакомы с конструкцией коробки передач автомобиля Лада Приора. В противном случае обратитесь в сервисный центр.

Если вы решили заняться ремонтом самостоятельно, то вам следует разобраться с процедурой снятия и установки:

1. Подготовка необходимых инструментов. Вы будете использовать ключи на 10, 13, 17, 19. Также возьмите большую отвертку с тонким лезвием;
2. Откройте капот и приступайте к немедленному снятию коробки;
3. Отсоедините минусовой провод от АКБ;
4. Слить масло;
5. Отсоедините стартер;
6. Прежде всего, следует отсоединить все элементы системы сцепления автомобиля;
7. Устанавливаем надежную опору для двигателя;
8. Отсоедините приводы колес;
9. Установите опору для коробки;
10. Откручиваем последние болты крепления.

Установка производится в обратной последовательности. Он должен быть наиболее выступающим и следовать за опорами и болтами крепления.

При снятии коробки передач, ее дальнейшем осмотре и ремонте может потребоваться разборка данного узла. Чтобы не повредить элементы конструкции, следует соблюдать заданный алгоритм:

1. В первую очередь следует вынуть ящик из автомобиля;
2. Очистить от грязи;
3. Снимите указатель уровня масла;
4. Отсоедините переднюю и заднюю крышки;
5. Отсоедините синхронизатор;
6. Отсоедините ведущие шестерни;
7. Одновременно отсоедините первичный и вторичный валы;
8. При необходимости проводится дальнейшая разборка первичного и вторичного валов.

Полезные советы:

1. При заправке коробки передач маслом следует внимательно следить за стрелками контроля уровня масла. По рекомендации самого завода-производителя, он должен быть немного превышен установленным уровнем масла примерно 100 мл. Это связано с расположением передачи V на высоком уровне. При нехватке может нарушиться работа передачи заднего хода;
2. При установке следует смазать детали тонким слоем консистентной смазки.

Автомобили Ваз Приора пришли на смену флагманам отечественного производителя. В последнее время все больше и больше приверженцев русских авто пересадки на приору. Но и в этих автомобилях, как и в любых других, могут возникать определенные неисправности, особенно если это касается. Сегодня вы узнаете, почему плохо на приоре и как устранить эту проблему.

Почему могут быть похожие прерывания?

Коробка передач любого автомобиля — один из важнейших агрегатов автомобиля.Поломки в нем могут произойти как из-за неправильной эксплуатации, так и из-за езды по плохим дорогам. Если ваш первичный включает ваш приор, первая передача вообще не включается, то это из-за поломки КПП.

Если ваша машина куплена с рук, а не из салона, то тут удивляться нечему. В любом автомобиле рано или поздно может возникнуть проблема нестабильного переключения скоростей. Более того, если скорость включена в начале проблемы, но она плохая, то в дальнейшем рычаг скорости может вообще не реагировать на попытки водителя.Конечно, немного приятного в этом, ведь далеко не каждый автолюбитель может сдвинуться с места на второй передаче, да и дорожная ситуация не всегда позволяет это.

Рассмотрим основные неисправности, которые могут проявляться с трудом переключения скоростей в автомобиле ВАЗ 2170:

Сразу стоит отметить, что неисправность вала КПП или подшипников в домашних условиях определить никак нельзя. Поможет сделать только грамотного мастера на СТО с дорогостоящим специализированным оборудованием.Поэтому, если вы столкнулись с проблемами переключения рычага КПП, остается только надеяться, что неисправность — в регулировке.

Что делать?

Далее мы рассмотрим несколько способов решения проблемы, которые можно реализовать в домашних условиях. Процесс ремонта КПП — занятие не такое уж простое, поэтому если вы не уверены в своих силах, то не пытайтесь делать это самостоятельно. Лучше обратиться к специалистам, потому что в случае предположения даже небольшая ошибка в будущем может обернуться более серьезными проблемами.

Инструменты

Вне зависимости от того, какая у вас поломка, приготовьте все заранее необходимые инструменты Возможно вам потребуется разобрать коробку передач вам:

Отвертка

• ;
• набор головок для откручивания болтов;
• набор ключей гаечных;
• монтажное полотно;
• молоток;
• пассаты с тонкими губками;
• крестообразная отвертка;
Смазка
• литол;
• домкрат;
• емкость для слива трансмисс. Масло из коробки передач;
• технологическая заглушка в отверстие вашего роботизированного КПП.

Пошаговая инструкция по замене

Руководство по снятию

1. Прежде всего перед разбором коробки передач необходимо слить трансмиссионную жидкость из коробки передач. Для этого найдите под днищем автомобиля. сливное отверстие Для масла подставьте заранее подготовленную емкость и открутите пробку. Подождите 40-60 минут, пока масло немного полностью не растворится. Теперь можно переходить к демонтажу КПП.
2. Сначала найдите гайку крепления корпуса в салоне под панелью приборов, которая связана с педалью.Его надо открутить. Для этого вам понадобится головка или ключ на «8». Когда гайка откручена, снимаем упор с кронштейна.
3. Затем необходимо снять стопорный элемент и корпус износа накладки ведомого вала с пальца педали сцепления. Для этого возьмите шлицевую отвертку и найдите элемент.
4. Теперь снимите пластиковую втулку с педали и осмотрите ее. Если на втулке были обнаружены следы износа и некоторые физические повреждения, втулку следует заменить.Перед его непосредственной установкой возьмите «Литол» и смажьте деталь, чтобы она не высохла.
5. Далее демонтируем уплотнительную резинку кожухов троса педали сцепления — она ​​находится в пространстве ветрового стекла.
6. Затем нужно вытащить отделочный элемент из штекера кабеля, предварительно затянув его вперед по ходу движения автомобиля.

   
   

7. Снимите гайку крепления наконечника троса сцепления к кронштейну, который находится непосредственно на КПП. Для этого используйте гаечный ключ на «17».
8. Выньте наконечник кабеля из отверстия в кронштейне. Затем нужно демонтировать трос от автомобиля.
9. Теперь снимите пластиковую стопорную пробку и снимите блок проводов с датчика скорости.
10. При помощи гаечного ключа на «10» нужно открутить три крепежных болта на передней крышке картера и снять ее.
11. Теперь вам следует опереться на двигатель вашего транспортного средства с помощью надежной опоры или закрепить его с помощью приспособления для подъема грузов.
12. Далее демонтируем гайку крепления задней опоры силового устройства подвески, непосредственно к кронштейну.Для этого вам понадобится ключ или головка на «15».
13. Теперь вам нужно снять верхнее устройство ограничения подушки задней опоры.
14. Выкрутить болты крепления подушки к кузову автомобиля.
15. Снимите подушку, а также ее нижний ограничитель.

    
    

16. Снимите несколько гаек (их количество зависит от года выпуска машины), которые крепятся задней опорой силового механизма к коробке передач. Для этого используйте головку или клавишу на «13».
17. Теперь возьмите ключ на «8» и снимите с ним верхний крепежный болт, а затем снимите задний опорный кронштейн.
18. Выверните пластмассовую заглушку и снимите жгут проводов с устройства реверсивной фары.
19. Выверните болт крепления шарнира механизма переключения скоростей на штанге, где осуществляется их немедленный выбор. Для этого вам понадобится ключ на «10».
20. Далее демонтируем несколько болтов крепления реактивной тяги.
21. После этого откручиваем винты крепления передних колес и сами колпачки, проталкивая их шлицевой отверткой.На крышках есть резиновые уплотнительные кольца — ни в коем случае не должны терять.
22. Используя ключ на «30», ослабьте болты крепления колеса и гайки ступицы. Их можно сильно затянуть, поэтому для их ослабления может потребоваться усилие. Во время этих работ машина должна стоять на Земле, а не, например, на эстакаде.
23. Теперь вам нужно зафиксировать автомобиль на месте. Для этого поставьте машину на ручной тормоз, а под задними колесами поместите кирпичи или другие упоры встречного типа.
24. Поднимите машину с помощью домкрата и снимите передние колеса, после чего полностью открутите гайки ступицы и снимите стерневые шайбы, установленные под ними.Примечание: после демонтажа гаек их обязательно заменит на новые.

    
    

25. Снимите поворотные механизмы с рычагов подвески, предварительно открутив несколько болтов крепления ключом на «17».
26. Снимите левый и правый руль, выполнив их, чтобы выразить их.
27. Далее вам нужно остановить коробку передач надежной опорой.
28. Выверните болты крепления коробки к мотору — для этого вам понадобится ключ на «19».
29. Теперь необходимо отодвинуть коробку передач как можно дальше назад. Заранее снимаем опору, придерживая коробку.
30. На этом процесс разборки КПП завершен. Установка производится в обратной последовательности.
31. Не забываем заливать трансмиссионную жидкость.

Замена втулок осевого рычага

Если втулки вышли из строя, выполните все действия в указанном порядке для их замены.

1. Для начала снимаем обшивку туннеля пола авто.
2. Ключом на «13» откручиваем гайку крепления оси оси рычага КПП.
3. Снимите винт крепления оси рычага.
4. Теперь нужно отодвинуть сам рычаг в сторону и убрать его ось вместе с фокусом.
5. Вы увидите две пластмассовые и одну дистанционную втулку.
6. Если вина кроется в них, то установите новые втулки. Помните: пластиковые детали сами режете, поэтому не думайте, что они потрескались.
7. Теперь установите все компоненты в обратном порядке, предварительно смазав их Литолом.

Замена троса сцепления

Если скорости не включались именно из-за этой неисправности, то купите новый кабель и установите его в следующем порядке:

1. Выполните пункты 1-7, разобрав свой КПП;
2. Снимите старый трос.
3. Новый кабель необходимо вывести через специальное отверстие в передней панели.
4. Сделав это, закрепите корпус устройства компенсации износа на специальном «пальце» педали сцепления, который перед этим нужно смазать «Литолом».
5. Вставьте конец оболочки троса в кронштейн коробки передач и затяните крепежную гайку.
6. Теперь необходимо установить педаль троса привода в исходное положение. При этом учтите, что расстояние между вилкой и поводком не должно превышать 27 мм.
7. Сядьте на сиденье водителя и несколько раз нажмите педаль сцепления.
8. Затем измерьте расстояние между вилкой и поводком — его нельзя менять.

Замена шаровой опоры, шайбы сферической и пружины MCPP

Заранее подготовьте элементы для замены.

1. Выполните пункты 1-5, чтобы заменить втулки оси рычага.
2. Вы увидите стопорное кольцо для плоской отвертки.
3. Снимите шаровой шарнир с места установки.
4. Снимите оттуда пружину.
5. Осмотрите скобу блокировки реверсивного движения.
6. Также проверьте пластиковый упор оси — при необходимости замените деталь.
7. Для снятия облицовки отверните соответствующие гайки и болт крепления.
8. Вы увидите сферическую шайбу, раздвинув которую можно демонтировать шаровую опору. Если шайба или опора выпали, замените их новыми.
9. Если пружина пружины сломалась или потеряла свойство упругости, замените ее на новую.
10. Теперь соберите и установите рычаг КПП в обратном порядке.

Не забывайте, что ремонт КПП — сложная задача, требующая специальных знаний в устройстве КПП. Как уже было сказано выше, не делайте этого самостоятельно, если не уверены в положительном результате ремонта.

Видео «Ремонт коробки автомобилей автомобиля ВАЗ Приора»

В данном видео рассказывается о полном ремонте ГЦНЗ автомобиля ВАЗ в домашних условиях. Принцип ремонта идентичен для любого автомобиля ВАЗ, в том числе и для приоры.

Пригодилась ли эта статья? Вы уже сталкивались с ремонтом КПП на своей машине? Расскажите об этом нашим пользователям!

Разборка коробки переключения передач на автомобиле Лада Приора производится для замены вышедших из строя элементов. Подготовьте стандартный набор инструментов, снимите ящик с автомобиля и выполните следующую последовательность действий:

• Сняв коробку, очистите ее от грязи и поставьте на удобный для разборки верстак.
• Вытаскиваем щуп контроля уровня масла в картере.
• Десятью ключами откручиваем один болт и две гайки крепления кронштейна троса сцепления и снимаем его.

• Теперь снимите заднюю крышку коробки. Для этого откручиваем четыре гайки его крепления на десять, затем используем крышку, для прилива, выполненного на ее корпусе, монтажную лопасть.

• Выверните болт пятой передачи, снимите его и установленную под ним пружинную шайбу.
• Включаем пятую передачу, фиксируя тем самым от проворачивания валов КПП и опуская сцепление синхронизатора вместе с вилкой так, чтобы пазы сцепления входили в зацепление с шестерней. После этого проворачиваем третью или четвертую тягу трансмиссии.

• Раскрываем торцевую головку на «32» откручиваем гайку крепления первичного вала. Учтите, что эта гайка затягивается с очень большим моментом, поэтому ее достаточно будет открутить.
• Аналогично воспроизводим и тем же ключом откручиваем гайку крепления вторичного вала.

• В процессе дальнейшей разборки следите за тем, чтобы муфта синхронизатора не сошла со ступицы, так как подпружиненные фиксирующие шарики могут рассыпаться.
• Снимите с синхронизатором упорную пластину. Затем выньте заглушку из паза.
• Вместе с блокирующим кольцом снимаем шестерню пятой передачи с синхронизатора.Далее зарастаем, снимаем блокирующее кольцо.

• Снять втулку вторичного вала.
• Снимите ведущую шестерню с первичного вала. Обратите внимание на то, как он установлен, чтобы при сборке не возникло путаницы.

Напитком отверткой
• открутите четыре винта пластин подшипников обоих валов. Снимите пластину. Снимите стерневую шайбу со вторичного вала.
• Ободив деревья рукой, снимите стопорные кольца подшипников.

• Триста выкручиваем три заглушки фиксаторов и снимаем шарики вместе с пружинами.
• Далее поворачиваем пробку фиксатора реверса и снимаем ее, снимаем уплотнительное кольцо, пружину и немного наклоняя коробку, сам шарик.

• Теперь откручиваем двенадцать гаек и болт крепления патрона картера. Обратите внимание, на какие гайки установлены держатели и транспортировочные проушины.
• Отделите картер коробки передач от картера сцепления, вставив отвертку в специальные проушины, расположенные по периметру.

• Десятью ключами откручиваем болты крепления 1 и 2, 3 и 4 передачи.
• Немного приподнимаем переключение первой и второй передачи так, чтобы она вышла из опоры, затем поворачиваем против часовой стрелки, чтобы головка штока вышла из зацепления с фиксирующим кронштейном. Выведите шток вилки из паза муфты синхронизатора и снимите шток вилкой.

• Теперь поворачиваем шток третьей и четвертой передачи таким образом, чтобы его головка вышла из зацепления с рычагом переключения передач.После этого слегка приподнимите шток, чтобы он вышел из опоры, и выньте вилку штока из паза муфты синхронизатора и снимите.
• Поверните шток пятой передачи и выньте его из зацепления с фиксирующим кронштейном.

• Вытаскиваем ось промежуточной реверсивной передачи.
• Переключаем промежуточную шестерню до упора в механизм выбора передач и касаемся ее на 30-40 градусов, снимаем.

• Слегка покачивая из стороны в сторону, снимите первичный и вторичный валы.
• Вынуть дифференциал из картера сцепления.

• Снимите механизм переключения передач, открутив три болта его крепления.
• Вынуть магнит для сбора металлической стружки из картера сцепления.

• Выкрутите и снимите датчик скорости и выключатель света заднего хода.

• Выдавить передний подшипник вторичного вала из их домкрата.Для ее снятия используется специальный съемник, а в случае его отсутствия — обычная плоская отвертка.
• Под подшипниками установлен маслосборник, снимаем его.

• Снимите передний подшипник первичного вала. Для его снятия также используется специальный съемник, а в случае его отсутствия он изготавливается из жесткого металлического крючка стержня, конец которого вставляется в одну из канавок картера и поворачивает этот крюк в таком виде. способом, которым он снимает внешнее кольцо подшипника.Устанавливаем на возчик деревянную планку и отвертку, цепляем этим крючком и снимаем подшипник.
• Поднявшись отверткой снимаем защитный кожух стокового выбора передач.

• Выверните болт крепления рычага переключения передач и сдвигая тягу, снимите рычаг.
• Снимите петлю тяги (при необходимости), закрутив болт ее крепления.

На этом ремонтные работы завершены.

Руководство по ремонту и обслуживанию

Lada Priora (23 PDF-файла

У нас 23 Лады Инструкции Priora покрывая в общей сложности 11 лет производства.В таблице ниже вы можете увидеть 0 Руководства по ремонту Priora, 0 Руководства по эксплуатации Priora и 9 разное Лада Приора скачать.

Наше самое популярное руководство — это Лада — Приора — Руководство по ремонту — 2009 — 2009 гг.pdf (русский) . Это (как и все наши руководства) можно бесплатно загрузить в формате PDF.

Как скачать Лада Приора Руководство по ремонту (на любой год)

Эти руководства для Priora предоставлены нашими пользователями, поэтому мы не можем гарантировать полноту.Мы проверили годы, которые указаны в руководствах и у нас есть инструкция по ремонту Lada Priora на последующие годы; 2007, 2008, 2009, 2010, 2013, 2014, 2017 и 2018.

Просмотрите 23 различных PDF-файла, представленных ниже, например этот. Затем вам будут показаны первые 10 страниц этого конкретного документ, затем прокрутите вниз и нажмите «Показать полный PDF» .Затем вы можете нажать скачать у вас есть совершенно бесплатное руководство по автомобилю, навсегда!

Какие темы делает Лада Приора Обложка руководства по обслуживанию / ремонту?

В общей сложности это более 1489 страниц контента, посвященных вашему Лада Приора .Вот неполный список о том, что покрыто;

• Лада Приора руководство по ремонту придорожного ремонта
• Lada Priora инструкция по эксплуатации с еженедельными проверками
• Лада Приора руководство по ремонту смазочные материалы, жидкости и давление в шинах
• Lada Priora служебные PDF-файлы по текущему ремонту и обслуживанию
• Детальный Двигатель Lada Priora и связанные с ним сервисные системы (для ремонта и капитального ремонта) (PDF)
• Lada Priora Данные трансмиссии Сервис мануал PDF
• Лада Приора Тормоза и подвеска PDF
Лада Приора
• Схема подключения

В поисках бесплатной Lada Priora Haynes / Лада Приора Чилтон Инструкции?

Мы получаем много людей, которые заходят на наш сайт, чтобы получить бесплатную Лада Приора Хейнс руководство по эксплуатации.Вам нужно знать две вещи; во-первых, это незаконно , а во-вторых — есть гораздо лучшие способы обслуживания и понимания вашего Лада Приора двигатель чем руководство Хейнса. По сути, мы здесь для того, чтобы дать вам альтернатива Хейнсу и Чилтону, онлайн и совершенно бесплатно.

Показать ещё Показать меньше

Как установить, снять и отремонтировать автомобильный генератор.Приора: схема подключения и особенности генератора

Пожалуй, одна из самых важных частей двигателя современного автомобиля — это генератор. Приора от АвтоВАЗа не исключение. Сегодня в автомобиле столько потребителей электроэнергии, что многое зависит от мощности генератора. Но что, если он вдруг «решил» сломаться? Во-первых, стоит взлететь.

Как снимается генератор на Приоре?

Демонтаж может потребоваться во многих случаях.Наверняка многие «приороводы» сталкивались с тем, что замена ремня генератора на «Приоре» обязательна. Иногда приходится менять эту деталь, иногда — как-то дорабатывать. Сколько времени нужно, чтобы полностью снять генератор? «Приора» — машина достаточно простая, а потому на нее требуется сравнительно немного времени. Точнее 40 минут, но иногда приходится «ковырять» чуть дольше.

Что для этого нужно? Просто клавиши на «10» и «13». Обязательно снимите «отрицательную» клемму с аккумуляторной батареи.После этого проводим демонтаж брызговика мотора.

• Ищем вывод «D» генератора, после чего снимаем с него блок проводов.
• Ищем, где находится защитный резиновый колпачок «В +», после чего откручиваем гайку крепления, которая находится под ним (для этого используем ключ на «10»).
• Ключ на «13» ослабляет затяжку натяжного стержня.
• Поворот регулировочного винта против часовой стрелки снижает натяжение ремня генератора.

Дальнейшая последовательность действий

После этого осторожно перемещаем генератор в сторону цилиндров двигателя, после чего освобождаем ролик генератора Приора от ремня. Затем нужно аккуратно затянуть и окончательно снять регулировочный болт. Дальнейшая последовательность действий будет следующая:

• Необходимо полностью снять прижимную планку.
• Откручиваем нижнее крепление, снимаем распорную втулку. После этого, аккуратно удерживая генератор («Приора» в этом плане не очень удобна), в стесненных условиях полностью открутите крепежный болт.
• Осталось только снять прижимную планку и полностью снять генератор.

Соответственно, установку этой детали нужно проводить в обратной последовательности. Если ваша цель — заменить ремень генератора на приору, можно продолжить. После снятия старой детали на шкивы натягивается новый ремень. Если снять генератор, это сделать несложно.

После этого ни в коем случае не забывайте о регулировке натяжения ремня привода генератора.

Можно ли отремонтировать сгоревший генератор?

Сразу предупредим, что теоретически это можно сделать, только работы будет столько, что гораздо дешевле и проще сразу купить новую деталь. Но если очень захотелось проявить свои способности, можно попробовать! Хотя в большинстве случаев генератор (Приора в этом ничем не отличается от других автомобилей) является расходным материалом. Там меняют щетки и подшипник, а перематывать — другое дело.

На что вы обращаете внимание при осмотре снятого и разобранного генератора?

К наиболее частым проблемам относятся: короткие замыкания между витками обмотки статора, обрыв стержней (в случае короткозамкнутых роторов), случаи плохой пайки в обмотке (ой, это отечественное качество) , а также банальное замыкание тех же коллекторных пластин.Вы можете определить их во время дефектоскопии, которая включает следующие меры:

• Проверка качества электроизоляции.
• Определение степени изоляции обмотки.
• Оценка качества подгонки щеток.

Общие причины выхода из строя генератора

Судя по опыту отечественных автомобилистов, наиболее частыми причинами неисправностей генератора являются:

• Повреждения анкерных планок, которые очень часто возникают из-за заклинивания щеток, что еще чаще встречается при полном отсутствии контроля степени износа.
• Изменение конфигурации анкера (в том числе его механическая деформация).
• Очень часто вал якоря полностью изнашивается. Предполагается, что данное явление является следствием низкого качества металла и эксплуатации автомобиля на Севере.
• Часто можно увидеть перегоревшую обмотку. Это, опять же, происходит при изначально низком качестве детали, а также при эксплуатации станка в очень пыльном месте.
• Повреждение или полное соскальзывание анкерного бандажа.
• Обнаружение механических дефектов коробки передач: происходит при попадании мусора на коробку передач или износе ременного шкива генератора Приора.
• Возможен механический износ других частей генератора. Не исключено, что это произошло из-за чрезмерно сильного натяжения ремня генератора.

Вот к чему может привести натянутый ремень генератора Приора. 16 клапанов (двигатель) это особенно часто «грешит». Однако на таких моторах натяжение ремня следует контролировать как можно чаще, иначе «свадьба клапанов» не за горами.

Последовательность работ

Кстати, а как разобрать генератор ВАЗ Приора? Учтите, что с этим придется немного поработать. Сначала нужно открутить три гайки на блоке выпрямителя, а затем две монтажные втулки на плюсовой клемме. В этом случае снять втулки не составит труда.

На обмотке статора шесть выводов, которые необходимо припаять как можно точнее. Блок выпрямителя снимается с генератора. С помощью тестера (это очень важно) проверьте диоды выпрямителя.Если они в норме, то прибор покажет значение 580-620 Ом. Если он показывает бесконечно высокое сопротивление, значит, диоды, вероятно, сломаны. Весь выпрямительный блок, увы, требует полной замены. Таким образом проверяются положительный и отрицательный полюса.

Дальнейшая разборка

Сделайте снимок или отметьте взаимное расположение крышек генератора. Открутите крепежные болты, а затем, подобрав отвертку, снимите крышку. Выньте и проведите визуальный осмотр статора.Не должно быть следов прикосновения к якорю об этом (мы уже об этом говорили). Если износ заметен, не помешает поменять подшипники или крышку генератора.

Вставьте шестигранный ключ в отверстие вала. Удерживая вал, откручиваем его. Снимите шкив и шайбу с вала генератора. Осторожно выбейте деревянный молоток из креплений. Делайте это очень осторожно: если впоследствии деталь не встанет на место нормально, то крутящийся на шкиве ремень генератора ее вырвет.«Приора» — машина достаточно надежная, но любой силе есть предел. Так что не торопитесь!

Если при вращении подшипника чувствуется люфт или отчетливо слышен хруст, обязательно замените не только эту деталь, но и крышку генераторов. Для замены подшипника необходимо сначала открутить четыре болта крепления шайбы, вытащить ее, а потом все остальное.

Другие методы ремонта

Итак, вернемся к более серьезным темам. Можно ли починить генератор? Лада «Приора» — автомобиль, повторяющий лучшие отечественные традиции.Проще говоря, он довольно простой, а потому откровенно «одноразовых» деталей в нем мало. Так что во многих случаях генератор можно вернуть к жизни, даже если с ним случится что-то действительно серьезное. Особенно часто это происходит, если вовремя не менять изношенные щетки генератора. В этом случае Приора будет ездить, но деталь будет безнадежно повреждена.

При полном износе щеток провода полностью упираются в их держатель, в результате чего сначала начинают искриться, а уже потом возникает дуга, сжигающая ламели.Этой «болезни» больше всего подвержен генератор на Приоре с кондиционером, так как он самый мощный.

Как привести якорь в рабочее состояние?

В промышленных условиях повреждения данного типа устраняют путем наращивания меди гальваническим методом с последующей шлифовкой на токарном станке. Как известно, не у всех есть такая возможность дома, и поэтому мы предлагаем вам более простой способ привести генератор в рабочее состояние.

Сначала тщательно очистите анкер, а затем обработайте коллектор от остатков расплавленной меди.Удалите все видимые короткие замыкания между ламелями, затем проверьте крепление на печатной плате и устраните все скрытые неисправности. Чаще всего они полностью не выгорают, полностью внутри пластиковой опоры «ласточкин хвост» остается более-менее целым, а потому не выпадает.

Пайка «имплант»

Необходимо тщательно очистить место ожога бором или подобным инструментом. Необходимо найти небольшой отрезок проволоки такого диаметра, чтобы он беспрепятственно вошел в прорезь.Вторая деталь также должна свободно проходить в расширение, плотно прилегая к другой стороне канавки. Всю эту конструкцию следует максимально плотно удерживать в гнезде.

С помощью бора окончательно удаляются последние остатки меди, укладываются подготовленные провода, а затем они хорошенько обрабатываются припоем. Не жалейте материала: при пайке новой ламели излишки припоя все равно потекут.

Как установить, снять и отремонтировать автомобильный генератор. «приор»: схема подключения и особенности генератора

Пожалуй, одна из самых важных частей двигателя современного автомобиля — это генератор.Приора от АвтоВАЗа не исключение. Сегодня в автомобиле столько потребителей электроэнергии, что очень многое зависит от мощности генератора. Но что, если он вдруг «решил» сломаться? Во-первых, стоит взлететь.

Как снять генератор на «Приоре»?

Во многих случаях может потребоваться разборка. Наверняка многие «приороводы» сталкивались с тем, что требовалась замена ремня генератора на «Приоре». Иногда нужно изменить эту деталь, иногда — как-то доработать.Сколько времени нужно, чтобы полностью снять генератор? «Приора» — машина довольно простая, а потому на нее уйдет сравнительно немного времени. Точнее 40 минут, но иногда приходится «ковыряться» подольше.

Что для этого нужно? Просто клавиши на «10» и «13». Обязательно снимите с АКБ «минусовую» клемму. После этого разбираем брызговик мотора.

• Ищем вывод «D» генератора, после чего снимаем с него блок проводов.
• Ищем, где находится защитный резиновый колпачок «В +», после чего откручиваем гайку крепления, которая находится под ним (для этого используется ключ на «10»).
• Ключ на «13» ослабляет натяжение планки натяжения.
• Поворачивая регулировочный болт против часовой стрелки, уменьшая натяжение ремня генератора.

Дальнейшая последовательность действий

После этого нужно аккуратно переместить генератор в направлении цилиндров двигателя, после чего освободить ролик генератора «Приора» от ремня.Затем нужно аккуратно затянуть и окончательно снять регулировочный болт. Дальнейшие шаги будут такими:

• Необходимо полностью снять прижимную планку.
• Отверните нижнее крепление, снимите распорную втулку. После этого, аккуратно придерживая генератор («Приора» в этом плане не очень удобна), в стесненных условиях полностью снимаем крепежный болт.
• Осталось только снять прижимную планку и полностью снять генератор.

Соответственно, установку этой детали нужно проводить в обратной последовательности. Если ваша цель — заменить ремень генератора на Priore, вы можете продолжить. После снятия старых деталей натянул на шкивах новый ремень. Если снять генератор, это несложно.

После этого никогда не забывайте о регулировке натяжения ремня привода генератора.

Можно ли отремонтировать сгоревший генератор?

Сразу предупреждаем, что теоретически это можно сделать, только работы будет столько, что намного дешевле и проще сразу купить новую деталь.Но если вам так захотелось проявить свои способности, вы можете попробовать! Хотя в большинстве случаев генератор («Приора» ничем не отличается от других автомобилей) — это расходная часть. Там меняют щетки и подшипник, а перемотка — это еще работа.

На что вы обращаете внимание при осмотре снятого и разобранного генератора?

К наиболее частым проблемам относятся: короткие замыкания между катушками на обмотке статора, сломанные стержни (в случае короткозамкнутых роторов), часто бывают случаи плохой пайки в обмотке (ой, это отечественное качество), а также банальное закрытие тех же коллекторных пластин.Вы можете определить их в ходе дефектоскопии, которая включает в себя следующие действия:

• Проверить качество электроизоляции.
• Определение степени изоляции обмотки.
• Оценка качества подгонки щеток.

Общие причины выхода из строя генератора

Судя по опыту отечественных автомобилистов, чаще всего к неисправности генератора приводят:

• Повреждения ламелей анкера, которые часто возникают из-за заклинивания щеток, что еще чаще случается при отсутствии контроля степени износа.
• Изменение конфигурации якоря (включая его механическую деформацию).
• Очень часто вал анкера полностью изнашивается. Предполагается, что данное явление является следствием плохого качества металла и эксплуатации автомобиля в условиях Севера.
• Часто можно увидеть сгоревшую обмотку. Это опять же происходит, когда деталь изначально некачественная, а также при эксплуатации станка в очень пыльном месте.
• Повреждение или полное соскальзывание анкерной повязки.
• Обнаружение механических дефектов КПП: это происходит, если на коробку передач попал какой-то мусор, либо изношен шкив ремня генератора Приора.
• Возможен механический износ остальных частей генератора. Не исключено, что это произошло из-за чрезмерно сильного натяжения ремня генератора.

Вот к чему может привести ремень генератора Priora. 16 клапанов (двигатель) этим особо «грешат». Однако на таких моторах следует как можно чаще контролировать натяжение ремня, иначе «свадьба клапана» не за горами.

Последовательность работ

Кстати, а как вообще можно разобрать генератор ВАЗ Приора? Учтите, что с этим придется немного поработать. Сначала открутите три гайки на выпрямительном блоке, а затем две монтажные втулки на плюсовой клемме. Если вы это сделаете, то снять втулку не составит труда.

На статической обмотке шесть выводов, которые нужно максимально аккуратно припаять. Выпрямительный блок снимается с генератора. С помощью тестера (это очень важно) проверьте диоды выпрямителя.Если они в норме, прибор покажет значение 580-620 Ом. Если он показывает бесконечно большое сопротивление, то диоды, вероятно, пробиты. Весь выпрямительный блок, увы, подлежит полной замене. Так проверяются положительный и отрицательный полюсы.

Дальнейшая разборка

Сделайте снимок или отметьте взаимное расположение крышек генератора. Откручиваем крепежные болты, а затем, подобрав отвертку, снимаем крышку. Выньте и проведите визуальный осмотр статора.Не должно быть следов ударов якорей (об этом мы уже говорили). Если износ заметен, не помешает поменять подшипники или крышку генератора.

Вставьте шестигранный ключ в отверстие вала. Удерживая вал, откручиваем. Снимите шкив и шайбу с вала генератора. Осторожно выбейте деревянный молоток из креплений. Делайте это очень осторожно: если впоследствии деталь не встанет на место нормально, она будет вырвана ремнем генератора, вращающимся на шкиве.«Приора» — машина достаточно надежная, но любой силе есть предел. Так что не торопитесь!

Если при вращении подшипника чувствуется люфт, или отчетливо слышен хруст, обязательно замените не только эту деталь, но и крышку генераторов. Чтобы поменять подшипник, сначала нужно открутить четыре болта крепления шайбы, вытащить ее, а потом все остальное.

Другие методы ремонта

Итак, вернемся к более серьезным темам. Можно ли отремонтировать генератор? Лада «Приора» — автомобиль, повторяющий лучшие отечественные традиции.Проще говоря, он довольно простой, а потому откровенно «одноразовых» деталей в нем немного. Так что во многих случаях генератор можно вернуть к жизни, даже если с ним случилось что-то действительно серьезное. Особенно часто это происходит в том случае, если вовремя не менять изношенные щетки генератора. «Приора» при езде будет, но деталь будет безнадежно повреждена.

При полном износе щеток провода полностью упираются в их держатель, в результате чего сначала начинают искру, а уже потом возникает дуга, выгорающая ламели.Этой «болезни» больше всего подвержен генератор на «Приоре» с кондиционером, так как он самый мощный.

Как привести якорь в рабочее состояние?

В промышленных условиях повреждения данного типа устраняются путем нарастания меди путем гальваники и последующей шлифовки на токарном станке. Как вы понимаете, в домашних условиях не у всех есть такая возможность, и поэтому мы предлагаем вам более простой способ привести генератор в рабочее состояние.

Сначала тщательно очистите анкер, а затем обработайте коллектор для удаления остатков расплавленной меди.Устраните все видимые короткие замыкания между ламелями, а затем проверьте анкер на PPJA и устраните все скрытые неисправности. Чаще всего они не выгорают полностью, полностью «ласточкин хвост» внутри пластиковой оправы остается более-менее целым, а потому не выпадает.

Пайка имплантата

Необходимо тщательно очистить место ожога бором или аналогичным инструментом. Необходимо найти небольшой отрезок проволоки такого диаметра, чтобы он беспрепятственно вошел в прорезь.Вторая деталь также должна свободно проходить в расширитель, плотно прижимаясь к другой стороне канавки. Всю эту конструкцию следует максимально плотно держать в гнезде.

С помощью бора окончательно удаляются последние остатки меди, укладываются подготовленные провода, а затем они хорошенько обрабатываются припоем. Не жалейте материала: лишний припой все равно потечет при пайке новой ламели.

Как вставить «пломбу»?

Особенно осторожно нужно выравнивать остатки изолятора.Из куска качественной меди вырезается заготовка подходящего размера. Не нужно стремиться к феноменальной точности: главное, чтобы она идеально подходила по ширине и обеспечивала удобство при пайке. Ее тоже подделывают, не щадя припоя. Излишки припоя и канифоли будут выдавлены, а остатки прочно зафиксируют диск в подготовленной канавке.

Пломба аккуратно укладывается на подготовленное место, после чего на нее кладется жало нагретого паяльника.Как только припой расплавится и потечет, паяльник нужно снять и плотно прижать пломбу (напильником, например). После этого нужно просто дождаться, пока припой снова затвердеет.

Избыток удаляется напильником, а затем обрабатывается на станке с учетом соотношения по осям с монтажным штифтом, при этом стараясь удалить как можно меньше материала. Если на ламелях выявляются отдельные каверны и небольшие деформации, то ничего страшного в этом нет.

Конечно, такой способ реставрации может вызвать законное недоумение у тех, кто раньше с ним не встречался, но такой якорь проработает с честью до полного износа щеток. Учитывая, что обычная медная пластинка не выдержит дуги от полностью изношенной щетки, такой ремонт можно считать более чем удовлетворительным.

Еще раз напоминаем, что замена генератора на Приоре в большинстве случаев будет лучшим выходом, так как в этом случае вы потратите на эту операцию гораздо меньше времени и сил.Если у вас нет соответствующих навыков и набора инструментов, то вам стоит доверить эту работу профессионалам из сервисного центра.

Схема подключения

и особенности генератора

Пожалуй, одна из самых важных частей двигателя современного автомобиля — это генератор. «Приора» от АвтоВАЗа не исключение. Сегодня в автомобиле столько потребителей электроэнергии, что многое зависит от мощности генератора. Но что, если он вдруг «решил» сломаться? Сначала его следует удалить.

Как снимается генератор с «Приоры»?

Демонтаж может потребоваться во многих случаях. Наверняка многие «приоры» сталкивались с тем, что на «приоре» должна была быть замена ремня генератора. Иногда приходится менять эту деталь, иногда — как-то дорабатывать. Сколько времени потребуется, чтобы полностью снять генератор? «Приора» — машина довольно простая, а потому на нее уйдет сравнительно немного времени. Точнее 40 минут, но иногда приходится «ковырять» чуть дольше.

Что для этого нужно? Просто клавиши на «10» и «13». Обязательно снимите с аккумуляторной батареи отрицательный полюс. После этого демонтируем брызговик мотора.

• Ищем вывод генератора «Д», после чего снимаем розетку с провода.
• Ищем, где находится защитный резиновый колпачок «В +», затем откручиваем гайку крепления, которая находится под ним (для этого используйте ключ на «10»).
• Ключ на «13» ослабляет затяжку натяжного стержня.
• Поворачивая регулировочный винт против часовой стрелки, уменьшите натяжение ремня генератора.

Дальнейшая работа

После этого следует осторожно переместить генератор в направлении цилиндров двигателя, после чего снимаем ролик генератора Приора с ремня. Затем нужно аккуратно покрутить и окончательно снять регулировочный болт. Следующая последовательность действий будет следующая:

• Необходимо полностью снять прижимную планку.
• Отворачиваем нижнее крепление, снимаем выносную втулку. После этого, аккуратно удерживая генератор («Приора» в этом плане не слишком удобна), в натянутом состоянии полностью вывернуть фиксирующий болт.
• Осталось только снять прижимную планку и полностью снять генератор.

Соответственно, установка этой детали производится в обратном порядке. Если вашей целью является замена ремня генератора на «Приоре», можно приступать. После снятия старой детали на шкивы натягивается новый ремень.Если генератор снят, сделать это несложно.

После этого не забудьте отрегулировать натяжение ремня привода генератора.

Можно ли отремонтировать сгоревший генератор?

Сразу предупреждаю, что теоретически сделать это возможно, вот только работы с этим будет настолько много, что намного дешевле и проще сразу купить новую деталь. Но если вам так захотелось проявить свои способности, вы можете попробовать! Хотя в большинстве случаев генератор («Приора» в этом ничем не отличается от других автомобилей) — это расходная часть.Щетки и подшипники там меняют, перемотка еще идет.

На что вы обращаете внимание, когда смотрите на снятый и разобранный генератор?

Среди наиболее частых проблем можно выделить: замыкания между витками обмотки статора, обрыв стержней (в случае короткозамкнутых роторов), часто бывают случаи плохой пайки в обмотке (ох, это отечественное качество), а также как банальное закрытие все-таки коллекторными пластинами. Выявить их в ходе дефектоскопии, которая включает в себя следующие действия:

• Проверка качества электроизоляции.
• Определение степени изоляции обмотки.
• Оценка качества подгонки щеток.

Общие причины выхода из строя генератора

Судя по опыту отечественных автомобилистов, чаще всего к неисправности генератора приводят:

• Повреждения ламелей якоря, которые часто возникают из-за заклинивания щеток, т.е. еще чаще бывает случай, когда нет контроля за степенью износа.
• Изменение конфигурации анкера (включая его механическую деформацию).
• Очень часто вал анкера полностью изнашивается. Предполагается, что данное явление является следствием плохого качества металла и эксплуатации автомобиля в условиях Севера.
• Часто можно увидеть сгоревшую обмотку. Это опять же происходит, когда деталь изначально некачественная, а также при эксплуатации станка в очень пыльном месте.
• Повреждение или полное соскальзывание анкерного бандажа.
• Обнаружение механических дефектов КПП: это происходит, если на коробку передач попал какой-то мусор, либо изношен шкив ремня генератора Приора.
• Возможен механический износ других частей генератора. Не исключено, что это произошло из-за чрезмерно сильного натяжения ремня генератора.

Вот к чему стянутый ремень генератора «Приора» может вызвать. 16 клапанов (двигатель) этим особо «грешат». Однако на таких моторах следует как можно чаще контролировать натяжение ремня, иначе «свадьба клапана» не за горами.

Порядок работы

Кстати, а как разобрать генератор ВАЗ «Приора»? Учтите, что с этим придется немного поработать.Сначала открутите три гайки на выпрямительном блоке, а затем две монтажные втулки на плюсовой клемме. Если вы это сделаете, то снять втулку не составит труда.

На статической обмотке шесть выводов, которые нужно распаивать как можно осторожнее. Выпрямительный блок снимается с генератора. С помощью тестера (это очень важно) проверьте диоды выпрямителя. Если они в норме, прибор покажет значение 580-620 Ом. Если он показывает бесконечно большое сопротивление, то диоды, вероятно, пробиты.Весь выпрямительный блок, увы, подлежит полной замене. Так проверяются положительный и отрицательный полюсы.

Дальнейшая разборка

Сфотографируйте или отметьте взаимное расположение крышек генератора. Открутите крепежные болты, а затем, поддев отверткой, снимите крышку. Выньте и проведите визуальный осмотр статора. Не должно быть следов ударов якорей (об этом мы уже говорили). Если износ заметен, не помешает поменять подшипники или крышку генератора.

Вставьте шестигранный ключ в отверстие вала. Удерживая вал, откручиваем. Снимите шкив и шайбу с вала генератора. Осторожно выбейте деревянный молоток из креплений. Делайте это очень осторожно: если впоследствии деталь не встанет на место нормально, она будет вырвана ремнем генератора, вращающимся на шкиве. «Приора» — машина достаточно надежная, но любой силе есть предел. Так что не торопитесь!

Если при вращении подшипника чувствуется люфт, либо отчетливо слышен хруст, обязательно замените не только эту деталь, но и крышки генераторов.Чтобы поменять подшипник, сначала нужно открутить четыре болта крепления шайбы, вытащить ее, а потом все остальное.

Другие способы ремонта

Итак, вернемся к более серьезным темам. Можно ли отремонтировать генератор? Лада «Приора» — автомобиль, повторяющий лучшие отечественные традиции. Проще говоря, он довольно простой, а потому откровенно «одноразовых» деталей в нем немного. Так что во многих случаях генератор можно вернуть к жизни, даже если с ним случилось что-то действительно серьезное.Особенно часто это происходит в том случае, если вовремя не менять изношенные щетки генератора. «Приора» при езде будет, но деталь будет безнадежно повреждена.

При полном износе щеток провода полностью упираются в свой держатель, в результате чего сначала начинают искру, а уже потом возникает дуга, выгорающая ламели. Этой «болезни» больше всего подвержен генератор на «Приоре» с кондиционером, так как он самый мощный.

Как привести якорь в рабочее состояние?

В промышленных условиях подобные повреждения устраняются путем наращивания меди путем гальваники и последующей шлифовки на токарном станке.Как вы понимаете, в домашних условиях не у всех есть такая возможность, и поэтому мы предлагаем вам более простой способ привести генератор в рабочее состояние.

Сначала очистите анкер, а затем обработайте коллектор, чтобы удалить остатки расплавленной меди. Устраните видимые короткие замыкания между пластинами, затем проверьте крепление на печатной плате и устраните все скрытые неисправности. Чаще всего полностью не выгорают, полностью внутри пластиковой опоры «ласточкин хвост» остается более-менее целым, а потому не выпадает.

Пайка «имплант»

Необходимо тщательно очистить место ожога бором или подобным инструментом. Необходимо найти небольшой отрезок проволоки такого диаметра, чтобы он беспрепятственно вошел в прорезь. Вторая деталь также должна свободно проходить в расширение, плотно прилегая к другой стороне канавки. Всю эту конструкцию следует максимально плотно удерживать в гнезде.

С помощью бора, последние остатки меди, проложите подготовленные провода, а затем хорошенько обработайте их припоем.Не жалейте материала: при пайке новой ламели излишки припоя все равно потекут.

Как вставить «пломбу»?

Будьте особенно осторожны при выравнивании остатков изолятора. Из куска качественной меди вырезается подходящая свинья. Не нужно стремиться к феноменальной точности: главное, чтобы она идеально ложилась по ширине и обеспечивала комфорт при пайке. Ее тоже залуживают, не щадя припоя. Излишки припоя и канифоли будут выдавлены, а остатки прочно зафиксируют заготовку в подготовленном пазу.

Пломба аккуратно ложится на подготовленное место, после чего на нее надевается горячее паяльное жало. Как только припой расплавится и потечет, паяльник нужно снять и плотно прижать пломбу (напильником, например). После этого остается только подождать, пока припой снова затвердеет.

Избыток удаляется напильником, а затем шлифуется на станке с учетом соотношения осей и посадочного шипа, при этом стараясь удалить как можно меньше материала.Если на ламелях выявлены отдельные полости и небольшие деформации, то ничего страшного в этом нет.

Конечно, такой способ восстановления может вызвать юридическое недоумение у тех, кто с ним раньше не встречался, но такой якорь будет работать с честью до полного износа щеток. Учитывая, что обычная медная пластина не выдерживает дуги от полностью изношенной щетки, такой ремонт можно считать более чем удовлетворительным.

Еще раз напоминаем, что замена генератора на Приоре в большинстве случаев будет лучшим выходом, так как в любом случае вы потратите на эту операцию значительно меньше времени и сил.Если у вас нет соответствующих навыков и набора инструментов, то вам стоит доверить эту работу профессионалам сервисного центра.

Какое масло поставить в коробку ладов приоры. Выбор масла для замены в коробке передач Лада Приора Гл масло для Приоры в коробке

Лада Приора — современный и достаточно комфортабельный легковой автомобиль с пятиступенчатой ​​механической коробкой передач. Синхронизаторы находятся на всех основных переключениях. Корпус ящика состоит из нескольких основных частей:

• корпус редуктора;
• крышка хвостового отсека;
• корпус сцепления.

Работоспособность и срок службы трансмиссии напрямую зависит от того, какое масло заливать в коробку Приора? Важно регулярно контролировать уровень жидкости в системе и своевременно ее заменять. По регламенту автопроизводителя в КПП Приоры менять масло нужно через 75 тысяч километров или каждые 5 лет. О замене масла вы можете прочитать в специальной статье.

Какие масла можно использовать?

Чаще всего Приору заливают в трансмиссию Лукойл ТМ 412, рекомендованный самим автомобильным концерном.Следует отметить, что в новые машины иногда добавляют смазку для обкатки, которую необходимо менять при первом техническом обслуживании. Какое масло заливать в коробку передач Приора при первой замене?

Кроме Лукойла в коробку можно налить трансмиссионную жидкость импортного или российского производства, среди которых марки:

• РОСНЕФТЬ;
• Новый;
• Ракушка
• Castrol;
• Motul;
• Mannol.

Последние три считаются одними из лучших, но и стоят дороже остальных.Залив эти масла в КПП Приоры по рекомендациям завода, коробка перестанет шуметь, даже если она уже использовалась, и шестерни вставятся намного легче.

Конкретные марки трансмиссионных масел, подходящих для коробок передач Priora:

Немаловажную роль играют параметры вязкости, которые необходимо выбирать с учетом рекомендаций автопроизводителя. В идеале это 75-80 Вт, но многое зависит от погодных условий и об этом мы поговорим ниже.В любом случае масло должно соответствовать требованиям GL-4.

Все хорошо видно в следующей таблице:

Другие важные параметры

Какое масло заливать в коробку передач Приора определить не так-то просто, так как смазочные материалы представлены на рынке в широком ассортименте. Синтетические смазочные материалы могут протекать через резиновые уплотнения и прокладки при высоких температурах, чего никогда не бывает с минеральными маслами. При низких температурах масло приобретает свойство подвижности.Чем выше пластичность, тем меньше плотность состава зависит от температуры.

Летом при высоких температурах важны смазывающие характеристики масла, а зимой смазка должна обеспечивать безопасную пробуксовку колес при низких температурах. Интервалы трансмиссионных жидкостей при разных температурах можно определить по следующим данным:

• 75w-80 от -40 до + 35 ° С;
• 75w-90 от -40 до + 35 ° С;
• 80w-85 от -26 до + 35 ° С;
• 80w-90 от -12 до + 45 ° С.

Буквы обозначают качество и объем масла, а температура определяется цифрами. При использовании синтетических масел температурные пределы увеличиваются.

Виды масел

Минеральные масла не обладают такими свойствами. При использовании в коробках передач Priora возможны колебания физического состава жидкости. Минеральная основа окисляется быстрее синтетической. В связи с этим минеральная база быстрее стареет. Минеральное масло требует более частой замены, а трансмиссионные устройства изнашиваются неравномерно.

Полусинтетические трансмиссионные масла — это нечто среднее между минеральной водой и синтетикой. Некоторые параметры изменены, но масло этого класса дешевле.

Качество смазочных материалов

Качество масла Приоры очень важно. Во всех механизмах коробки во время работы возникает трение. Главная передача сильно нагружена, но другие элементы также подвержены сильным ударам.

Как известно всем автолюбителям, масло в КПП для Приоры, залитое в нужный момент, влияет не только на долговечность различных узлов и механизмов, но и влияет на работу самой коробки передач.Специалисты даже заметили, что если залить в коробку этого автомобиля масло импортного (а не заводского), КПП будет работать намного тише.

Масло в КПП для Приоры нужно подбирать соответственно, не забывая, что автомобиль хоть и отечественного производства, но собран полностью по продвинутым чертежам и рекомендациям.

Немного о машине

Лада Приора — комфортабельный автомобиль. Это типичный седан с 5-ступенчатой ​​механической коробкой передач, сразу полюбившийся покупателям.

Коробка

Приоры собрана хорошо. Все главные переключатели имеют синхронизаторы, которые отлично работают с коробкой.

Будет интересно узнать, что срок службы коробки передач автомобиля зависит от наличия в ней смазки или трансмиссионной жидкости. Следить за уровнем масла, не забывать, своевременно его менять — необходимая функция автовладельца, заботящегося о долговременной работе узлов и механизмов.

В этом случае может помочь инструкция по эксплуатации.В нем указано, что необходимо менять масло в коробке каждые 75000 км или 5 лет. Но, учитывая наши российские дорожные условия, в основном в районах, прилегающих к крупным городам, это можно сделать гораздо раньше.

Выбор

Как правило, масло заливается у дилера Приора Лукойл ТМ 412 , рекомендованного производителем. Обратите внимание, что на новых автомобилях смазка является «приработанной», что исключает необходимость ее досрочной замены. Но при первом осмотре это сделать необходимо.Итак, какой выбор делают владельцы Приоры, в пользу какого масла?

Кроме масла Лукойл (которое уже не «обкатка»), в коробку можно заливать ТЗ (трансмиссионная жидкость) других марок, как отечественных, так и зарубежных. Для замены идеально подходят Novoil, РОСНЕФТЬ, Yhell Transaxle (финского производства) и другие. Среди любителей бытует мнение, что лучшим маслом в коробке будет мотор , Castrol, смазка Mannol .

Коробка

даже приоры с пробегом перестанет шуметь, а трансмиссия влетит практически сама.Motul стоит около 1000 рублей. для баночки, чего вполне достаточно.

Все это, конечно, так. Но при одном очень важном условии. Дело в том, что TJ в коробке Приоры должны иметь определенные пределы вязкости: 75-80W . Что касается группы API, то масло должно быть GL-4.

Качество масла

Это настолько важно, что мы посвятили этой теме целый абзац. Во всех узлах и механизмах МКПП в процессе работы образуются пары трения.Основная передача считается наиболее нагруженной попарно, хотя другие элементы подвержены их влиянию.

Высококачественное масло с правильной кинетической и динамической вязкостью, способствует сливу смазочного материала в пару трения, тем самым уменьшая негативное воздействие и увеличивая сопротивление вращению и давлению паровых масс в картере.

Если масло некачественное или неправильной вязкости, то оно не справится с такой задачей.- яркое тому свидетельство.

Замена

Сама процедура замены должна проходить после долгой поездки на автомобиле, чтобы масло не было очень густым. Да и сама коробка за это время хорошо прогревается.

Операцию проводить следующим образом:

• Снять защиту двигателя Приора;
• Очистить слив картера от грязи;
• Отвинтите пробку, предварительно положив емкость;
• Подождите, пока смазка полностью стечет, и снова закрутите пробку;
• Залить ТДЖ в нужном количестве (сколько сливается, сколько наливается).Уровень проверяется специальным щупом.

Полезные выводы

• Если залить Priora TJ, не соответствующий представленному параметру вязкости, возникнут проблемы;
• Обычно, если автомобиль новый, владелец желает сохранить гарантию на обслуживание и замену масла. Совет в этом случае: не заливайте масло;
• Если владелец не может самостоятельно найти TJ высокого качества, рекомендуется обратиться к дилерам;

Лада Приора — комфортабельный легковой автомобиль, оснащенный рабочими системами, необходимыми для безопасной эксплуатации.На версии Приора 21126 1,6 л. мощность равняется 98 лошадиным силам. К тому же машина имеет приемлемую стоимость. Все эти характеристики определили востребованность данного автомобиля.

Система трансмиссии

На отечественном авторынке широкое распространение получила Лада Приора с двухвальной механической коробкой передач (5 ступеней). Этот редуктор рассчитан на длительный период работы. Все благодаря качеству исполнения КПП.

КПП Лада Приора

Несмотря на это, автомобиль необходимо периодически обслуживать, менять масло в КПП Приора, проверять его количество через каждые 15000 км.Эти процедуры можно провести как самостоятельно, так и обратиться в автомастерскую.

Помимо механики, машина может оснащаться автоматической коробкой передач.

Процедура замены масла

По регламенту масло в КПП Приора меняется на 75000 км. На необходимость преждевременной замены масла в коробке Приора указывают следующие признаки:

• посторонние звуки при переключении передач;
• сложность переключения передач;
• запах гари в Ладе.

Причиной этих проявлений может быть использование неоригинальных масел, имеющих присадки. Кроме того, на частоту замены влияет использование некачественной трансмиссионной жидкости.

Следует отметить, что на Ладе чаще приходится менять масло с механической коробкой передач, чем с автоматической.

Для замены масла в коробке передач Приори 2 автомобиль необходимо поставить в горизонтальном положении на ровной поверхности.Мотор должен быть теплым. Однако начинать процедуру замены нужно на остывшем двигателе, чтобы не обжечься горячим маслом. Необходимо снять защиту картера, сливную пробку, чтобы масло стекало. Сливную пробку необходимо очистить от грязевых отложений, после чего установить в штатное место.

Чтобы залить новую жидкость в контейнер, используйте воронку, подсоединенную к шлангу. На станке есть такой предмет, как стилус с нанесенными отметками. С его помощью определить точное количество впрыскиваемого топлива несложно.

Как только масло было залито, двигатель Лада Приора заводится, передачи несколько раз меняются. Как правило, после этого уровень масла немного снижается, его нужно доливать.

Выбор масла

Сколько масла в коробке? На этом автомобиле коробка передач вмещает примерно 3,5 — 4 литра трансмиссионной жидкости. В этом случае, сколько бы клапанов у мотора ни было, 8 или 16. При этом вам понадобится мощность соответствующего объема.

Какое масло заливать в коробку? В коробку Приора рекомендуется доливать полусинтетическое или синтетическое масло.В меньшей степени востребованы минеральные масла, поскольку окисление в них происходит быстрее. Именно по этой причине его приходится чаще менять. Лучшим индексом вязкости специалисты и автомобилисты признали: 75W-80, 75W-90. Эти варианты обеспечивают смазку узлов в широком диапазоне температур. Стандартное масло разливается от компании Лукойл.

Масло в коробке передач Priora влияет на производительность и срок службы трансмиссии. Поэтому очень важно проводить регулярный контроль уровня смазки в системе, своевременно ее заменять.Тогда Lada Priora подтвердит статус современного и достаточно комфортабельного легкового автомобиля из числа бюджетных представителей. Механическая пятиступенчатая коробка передач, оснащенная синхронизаторами всех основных передач, способствует комфортному, надежному, динамичному передвижению на автомобилях этой марки.

Нормативные параметры

Автомобиль «Приора» комплектуется двухвальной механической 5-ступенчатой ​​коробкой передач. Он является центральным элементом системы трансмиссии, в которую также входят задняя крышка, картер коробки передач, картер сцепления.В корпусе муфты помещен магнит для сбора и удержания металлического мусора.

Уровень смазки в редукторе необходимо постоянно контролировать. От того, сколько масла в коробке, зависит успешная работоспособность всей системы трансмиссии. Установленный график ТО предусматривает обязательную проверку уровня масла на КПП через каждые 15000 км пробега. Выявление подтеков или утечек обеспечивает исключительный контроль количества присутствующей смазки.

По технико-нормативным характеристикам в коробке передач Приора примерно 3.2–3,5 литра трансмиссионной жидкости. Автолюбители с достаточным опытом советуют при замене масла в коробке Приоры использовать 4 литра. Эта сумма обеспечивает более тихую работу агрегатного агрегата.

В сопроводительной документации производителя указано, что масло в коробке Приора заменяется через 75000 км. Если через 5 лет эта линия не пройдет, то смазку все равно придется менять.

Выбор трансмиссионной жидкости

Ящики новых автомобилей ВАЗ (МКПП или АКПП) наполнены материалами Лукойла.Эта смазка действует как промывка и приработка. Заменил масло в коробке при прохождении первого ТО. Тогда вам предстоит подобрать новый смазочный продукт. Чтобы не ошибиться с выбором, важно обратить внимание на:

Минеральные трансмиссионные жидкости окисляются быстрее, чем полусинтетические и синтетические. По этой причине минеральная вода быстрее стареет, многие качества теряют свою первоначальную эффективность. Чаще меняйте минеральные смазки.

Для улучшения характеристик минеральная основа модифицирована определенными элементами.Так получается полусинтетика, которую заливают в КПП в целях экономии и повышения эксплуатационных показателей. Автолюбители отмечают, что полусинтетические смазочные материалы становятся хорошим компромиссом между высокими стандартами и разумной стоимостью.

У

Synthetics самые длинные межсервисные интервалы. Сохраняет смазывающие свойства при различных температурных режимах. Однако не следует заливать синтетическую смазку, если есть риск повреждения уплотнительных материалов.

Оптимальный индекс вязкости трансмиссионного масла для Приоры — 75W-80 или 75W-90.Оба продукта с указанными обозначениями обеспечивают смазку при -40 ° C. Максимальная температура окружающей среды для первого варианта ограничена + 35 ° C, для второго — + 45 ° C.

Проверить и заменить трансмиссионное вещество

Проверку уровня или замену масла в коробке передач следует проводить только при горизонтальном положении автомобиля. Для получения наиболее точных показателей машину устанавливают на ровной плоскости, а двигателю дают остыть. Вверху коробки находится стилус с отмеченными отметками.

Объективные показатели даются по сухому счетчику. Поэтому зонд необходимо хорошо протереть тряпкой. После этого его вставляют в отверстие, затем вынимают. Необходимо долить масло в коробку, если его уровень отмечен на отметке минимума или ниже. Лучший показатель — достижение максимальной производительности со смазкой.

Трансмиссионная жидкость заменяется на горячем автомобиле. Операции выполняются в следующем порядке:

Очень важно использовать качественные передающие вещества.В противном случае при работе коробки могут возникнуть шумы и хруст, плохо будет включаться та или иная передача.

Решая, какое масло купить для Приоры, нужно помнить о многочисленных подделках. Они буквально наводнили рынок. Приобретенный продукт сомнительного качества или от неизвестного производителя несет потенциальную опасность передачи. Для удачной покупки масла стоит обратиться в проверенный сервисный центр или магазин.

Лада Приора — современный комфортабельный автомобиль с механической коробкой передач с пятью передними и одной задней передачами.Режим и продолжительность работы КПП Приора полностью зависят от того, есть ли трансмиссионное масло, и от условий использования.

По этой причине нужно следить, сколько масла в коробке, и своевременно его менять. В технических описаниях завода Лада Приора сказано, что заменять трансмиссионное масло необходимо через каждые 75000 км или через 5 лет.

Если Приора была приобретена в официальном представительстве, то в коробку передач будет заливаться смазка Лукойл ТМ 412, рекомендованная АвтоВАЗом.В машину заливается трансмиссионное масло. Сразу менять масло в коробке передач не нужно. Делают это при первом обслуживании, следуя инструкциям производителя данной модели автомобиля. При обкатной смазке переключение передач затруднено. Трансмиссионное масло предназначено для очистки системы коробки передач от технических отходов. Потенциал требует использования качественных материалов, способных выдерживать огромные нагрузки и высокие температуры.

Качество трансмиссионного масла

Кинетическая вязкость способствует перемещению масла в пары трения.Груженый попарно — это главная передача. Самый большой показатель при 100 ° C, где есть идеальная работа элементов коробки и пара трения. Смазочные материалы с высокой пластичностью создают условия для повышения температуры и увеличения сопротивления и давления.

Выдавливание смазки осуществляется через автомобильные прокладки. Кинетический индекс пластичности значительно низок и влияет на трансмиссию в целом. Динамическая вязкость — при низких температурах зимой выполняется сопротивление сдвигу густой смазки.Это довольно плохой показатель при передаче.

Температура застывания — это величина, которая показывает твердость масла в холодное время года. Однако даже во время затвердевания существует вероятность того, что колеса будут вращаться без крутящего момента. Индекс вязкости — это показатель, характеризующий изменение вязкости трансмиссионной смазки в зависимости от температуры. Если вы хотите, чтобы машина нормально вела себя на дороге, то обязательно нужно следить за КПП. Постоянный осмотр и поддержание технического состояния очень важны при эксплуатации комплектующих автомобиля.

Трансмиссионное масло в КПП Лада Приори проверяется по графику ТО через 15000 км пробега и при обнаружении утечек на картере коробки передач. Для тестирования машина должна находиться только в горизонтальном положении на ровной плоскости. Мотор должен остыть. Вверху коробки передач имеется отверстие для указателя уровня масла (щупа). На нем есть отметки, они покажут количество масла.

Схема классификации различных марок масел

Для получения точных показаний счетчик должен быть сухим.Зонд нужно протереть тряпкой, вставить в отверстие, затем снова вынуть. Индикатор масла должен находиться на максимальной отметке. Это будет лучшее соотношение цены и качества для Приоры.

Трансмиссионные масла Лада Приори

Обратите внимание на температурные режимы (рис. 3). Для продления срока эксплуатации КПП Приора рекомендуется не экономить на смазочных материалах и использовать синтетические смазочные материалы, обладающие лучшими смазочными и моющими свойствами.
Как заменить масло в коробке передач? Масло в трансмиссии лучше менять после долгой поездки на машине, чтобы оно было в теплом состоянии.Снимается брызговик силового устройства, затем прочищается слив коробки, откручивается сливная пробка, сливается масло в емкость и закручивается пробка. Затем необходимо долить трансмиссионное масло до необходимого уровня. Запрещается использовать масло низкого качества или масло, не подходящее для Lada Priora. В противном случае во время передачи появятся шумы и хруст.

Какое масло заливать в коробку передач?

Этим вопросом задается большинство автомобилистов. При таком большом выборе материалов сложно сделать правильный выбор.Синтетические трансмиссионные масла могут вызывать утечку через прокладки при высоких температурах, чего нельзя сказать о минеральных маслах. При низких температурах масло может проявлять свойство подвижности. Чем больше показатель пластичности, тем меньше плотность смазки будет зависеть от температуры.

Диаграмма температурного режима масла

Летом, при высоких температурах, необходимо смазывать коробку передач, а зимой, чтобы обеспечить безопасную пробуксовку колес при низких температурах.Ниже приведены интервалы передачи для всех сезонов. Обратите внимание на класс SAE и температурный диапазон зимой-летом (в ° C):

Здесь трансмиссионные масла классифицированы по качеству. Буквы обозначают качество и область использования масла, а цифры — температурный режим. Температурные ограничения при использовании синтетики увеличиваются.

Минеральные смазочные материалы не обладают этой функцией. Во время использования смазочных материалов в трансмиссии начинаются колебания физического состава.Окисление минеральной основы происходит быстрее, чем синтетической. По этой причине минеральная основа быстрее стареет. Минеральную смазку меняют чаще. По-разному изнашиваются трансмиссионные устройства.

Полусинтетика — это что-то среднее между синтетической и минеральной базой. Некоторые качества изменены, но цена меньше. Синтетическая основа пользуется успехом по сравнению с минеральными смазочными материалами. Их атрибуты более похожи.

Все описанные масла относятся к одной технической группе, и автомобилист может выбрать их на свое усмотрение.При покупке автомобиля рекомендуется ознакомиться с мануалом на автомобиль Лада Приора. Рекомендуемые смазочные материалы для станка, там будет указано их описание. Правильное решение при выборе смазки!

Масло моторное Приора: правила выбора, сроки и порядок замены

преимуществ и особенностей изготовления своими руками

Владельцы отечественных автомобилей стараются усовершенствовать существующие модели. Самый распространенный вид тюнинга — установка современной акустической системы.Для этих целей установлена ​​задняя акустическая полка «Приора хэтчбек». Такую полку можно как приобрести в автосалоне, так и изготовить самостоятельно.

Купить или сделать самому?

Установка акустики затрагивает весь салон автомобиля. Таким образом, его можно дополнить декоративными элементами или полностью изменить. Собственная установка акустических систем позволяет:

1. Учесть габариты багажника и колонок (отверстия для колонок должны соответствовать их диаметру).
2. Выберите схему подключения динамиков и возможность изменения режимов воспроизведения.
3. Выберите обивку, элементы декора, цвет и фактуру (для обивки идеально подходят натуральная и искусственная кожа).
4. Возможность сэкономить внутреннее пространство (размер конструкции может быть нестандартным).
5. Выбирайте основной материал, лучше, если это будет дерево (ДСП, МДФ, фанера).

Производственный процесс

Подобные автомобильные аксессуары нужно делать очень аккуратно.Прорабатываем мельчайшие детали. Акустическая полка «Приора хэтчбек» выполнена исключительно по заранее изготовленному трафарету. Последовательность создания:

1. Изготовление макета — для этого подходит картон или тонкая фанера, за образец берется заводская задняя полка, на основу ставим рисунок, а потом вырезаем (он же Стоит отметить и вырезание акустических отверстий).
2. Рисуем эскиз на основе и вырезаем лобзиком.
3. Для прочного крепления по бокам закрепляем штанги.
4. Установка в багажник осуществляется на саморезы по бокам багажного отделения.
5. Обрабатываем кромки и стыки герметиком.

Переделка штатной акустической полки

Акустическая полка «Приора хэтчбек» отлично подойдет для доработки, и это в несколько раз дешевле создания новой. Для этого потребуется лишь дополнительное усиление основания штатной запчасти. Для этого можно использовать пенополиуретан в баллончике.Этапы переделки:

1. Края и отверстия заклеить поролоном с лентой.
2. Смочите водой заднюю торцевую стенку.
3. Равномерно распылите смесь по всей поверхности.
4. Подождите 40 минут, пока она высохнет, а затем равномерно прижмите ее к корпусу (чтобы под пеной не скапливался воздух, можно заранее проткнуть ее, а затем запечатать, нажав).
5. Края и стороны обработать специальным герметиком на резиновой основе.
6. Пена полностью высыхает через 24 часа.
7. Во избежание скрипа и дребезжания при движении и воспроизведении музыки каркас следует оклеить изоляционным материалом.
8. Акустическая полка «Приора хэтчбек» монтируется на свое место в багажнике.

Также обычная акустическая полка может быть декорирована и дополнена разнообразным декором, позволяет менять обивку или устанавливать дополнительные аксессуары.

Результат

В результате самостоятельного производства получается точно такая же или полностью оригинальная задняя акустическая полка «Приора хэтчбек», мало чем отличающаяся от ассортимента в магазине.К тому же изготовление его своими руками, как ни странно, окажется быстрее и дешевле. Вам не нужно ждать доставки заказа, а обивочную ткань можно подобрать по подходящей цене и качеству.

Главное в этом процессе — изучить специфику акустической системы, рассчитать габариты будущей полки и потом смело браться за инструмент.

Непрофессионалу будет сложно решить, как выбрать размер и материал для наиболее комфортного воспроизведения звука.Но при желании вполне можно найти схемы и инструкции для любого типа акустики и автомобиля.