Устройство тормозной системы уаз | Автолюбители

Тормозная система
Тормозная система без сигнального устройства

1 — тормозные колодки переднего колеса;
2 — тормозные цилиндры переднего колеса;
3 — тормозная трубка переднего колеса;
4 — опорный палец тормозной колодки;
5 — тормозной шланг переднего колеса;
6, 24, 27, 29, 32 — тормозные трубки;
7 — лампа сигнализатора падения уровня тормозной жидкости;
8 — резиновая прокладка;
9 — датчик падения уровня тормозной жидкости;
10 — крышка бачка;
11 — бачок;
12 — главный тормозной цилиндр;
13 — штуцер провода разрежения с обратным клапаном;
14 — вакуумный усилитель;
15 — защитный чехол;
16 — толкатель;
17 — ось педали;
18 — педаль;
19 — выключатель сигнала торможения;
20 — тормозной цилиндр заднего колеса;
21, 23 — задняя и передняя тормозные колодки заднего колеса;
22 — опорные пальцы тормозных колодок;
25 — тройник;
26 — задний тормозной шланг;

28 — регулятор давления;
30 — прокачной штуцер регулятора;
31 — соединительная муфта;
33 — разветвитель.

 

Вариант тормозной системы с сигнальным устройством и отдельными бачками без регулятора давления

1 — тормозные механизмы передних колес;
2, 14 — пружины;
3 — упор;
4 — пробка;
5 — прокладка;
6 — бачок;
7 — крышка бачка;
8 — сетка;
9 — штуцер;
10, 13 — поршни;
11 — корпус главного цилиндра;
12 — винт-упор;
15 — лампа сигнализатора;
16 — выключатель лампы сигнализатора;
17 — пробка;
18 — тройник;
19 — тормозные механизмы задних колес;
20 — корпус сигнального устройства;
21 — длинный поршень;
22 — короткий поршень;
23 — разветвитель.

 

Стояночная тормозная система

1 — кнопка рычага;
2 — рычаг;
3 — сектор;
4 — тяга;
5 — рычаг;
6 — регулировочная вилка;
7 — тормозной барабан;
8 — толкатель;

9 — шарики;
10 — корпус шариков;
11 — тормозная колодка;
12 — чашка;
13 — стяжная пружина;
14 — разжимной сухарь;
15 — опора колодки;
16 — проушина карданного шарнира;
17 — вал раздаточной коробки;
18 — винт регулировочного устройства;
19 — выключатель контрольной лампы стояночного тормоза;
20 — гайки.

Описание конструкции

Автомобиль имеет три независимые тормозные системы: рабочую, запасную и стояночную. Рабочая тормозная система — гидравлическая, двухконтурная (разделена на передний и задний контуры), с вакуумным усилителем, регулятором давления и датчиком аварийного падения уровня тормозной жидкости в бачке. Запасная система образована каждым контуром рабочей системы. При отказе одного из контуров тормозной системы второй контур обеспечивает торможение автомобиля, хотя и с меньшей эффективностью. Узлы системы соединены медными трубками и резиновыми шлангами.

Тормозные механизмы передних колес — барабанные, с двумя однопоршневыми цилиндрами, каждый из которых воздействует на свою колодку. Цилиндры соединены между собой медной трубкой. Регулировка зазоров между колодками и барабаном производится вручную. На каждом цилиндре имеется клапан для удаления воздуха.

Тормозные механизмы задних колес — барабанные, с двухпоршневыми колесными цилиндрами и ручной регулировкой зазора между колодками и барабаном.

В средней части тормозных щитов передних и задних колес расположены эксцентрики для регулировки положения колодок после их замены или в процессе эксплуатации. Кроме того, при замене колодок их положение можно изменять поворотом эксцентриковых опорных пальцев. Накладки соединены с колодками алюминиевыми заклепками. Минимальная допустимая толщина накладок тормозных колодок при их износе — 0,5 мм от рабочей поверхности до головок заклепок. Максимально допустимый внутренний диаметр тормозных барабанов — 281 мм. У задних колес накладки задних тормозных колодок короче, чем у передних. Это необходимо для обеспечения равномерного изнашивания накладок.

Главный тормозной цилиндр с двухсекционным бачком и датчиком аварийного падения уровня тормозной жидкости крепится к вакуумному усилителю. На некоторых автомобилях установлены отдельные бачки для каждого контура системы. Поршни в цилиндре расположены последовательно: ближайший к вакуумному усилителю приводит в действие тормозные механизмы задних колес, другой поршень — передних. При отсутствии утечек жидкости из системы ее уровень в бачке главного тормозного цилиндра должен находится между метками МАХ и MIN. По мере изнашивания тормозных накладок уровень понижается. В случае нарушения герметичности тормозной системы и падения уровня жидкости в бачке срабатывает датчик, и на панели приборов загорается лампа сигнализатора. В этом случае доливать жидкость следует только после устранения неисправности.

Вакуумный усилитель расположен между педальным узлом и главным тормозным цилиндром и крепится к кронштейну четырьмя шпильками. Для увеличения тормозного усилия используется разрежение во впускном трубопроводе двигателя, с которым усилитель соединен шлангом. В корпусе усилителя установлен воздушный фильтр, который необходимо промывать или заменять не реже одного раза в год. При выходе усилителя из строя, заменяем его целиком.

Регулятор давления крепится к поперечине рамы. Он корректирует давление тормозной жидкости в контуре тормозов задних колес в зависимости от загрузки автомобиля, что уменьшает вероятность заноса при торможении. Отслеживая через нагрузочную пружину загрузку задней оси, он ограничивает давление жидкости в заднем тормозном контуре. При выходе из строя регулятор заменяется целиком.

После замены регулятора или рессор задней подвески, а также заднего моста необходимо отрегулировать положение нагрузочной пружины относительно заднего моста
Сигнальное устройство устанавливается на некоторых автомобилях. Оно служит для сигнализации о потере герметичности в одном из контуров. В этом случае загорается лампа сигнализатора на панели приборов.

Стояночный тормоз — ручной, механический, трансмиссионный. Усилие от рычага, установленного в салоне, передается на две колодки, размещенные внутри тормозного барабана. Барабан закреплен винтами на фланце вала привода заднего моста раздаточной коробки.

Похожие статьи

• Устройство Уаз

Тормозная система уаз буханка неисправности

Тормозная система УАЗ «Буханка»

Автомобиль УАЗ «Буханка» всегда отличался надежностью, проходимостью и вместительностью, но любая машина требует ремонта. Благодаря своей простоте, детище Ульяновского автозавода может обслуживаться дома при наличии необходимых инструментов и навыков.

Тормозная система УАЗ «Буханка» — одна из основных частей автомобиля, подлежащего ремонту. Она представляет собой средство для торможения и управления скоростью, что делает ее ремонт при поломке первоочередным из соображений безопасности.

И, так же как и практически все системы этого замечательного автомобиля, она может обойтись ремонтом и обслуживанием в домашних условиях.

Начнем ознакомление с этой системой с изучения ее схемы.

Система торможения УАЗ Буханка состоит из двух систем торможения: рабочей тормозной системы, предназначенной для остановки и регулировки скорости в движении, и стояночной тормозной системы, которая необходима для того, чтобы машина не двигалась во время стоянки.

Подробная схема системы торможения УАЗ «Буханка»

На схеме числами обозначены различные компоненты

1) Тормозной диск; 2) Передняя скоба колесного тормозного механизма; 3) Передний контур; 4) Главный тормозной цилиндр; 5) Бачок с датчиком движения тормозной жидкости; 6) Вакуумный усилитель; 7) Толкатель; 8) Педаль тормоза; 9) Тормозной переключатель света; 10,22) Тормозные колодки; 11) Задний цилиндр торможения; 12) Задний контур; 13) Кожух заднего моста; 14) Нагрузочная пружина; 15) Регулятор давления; 16) Задний трос; 17) Уравнитель; 18 Трос центральный; 19) Рычаг стояночного тормоза; 20) Сигнализатор аварийного уровня тормозной жидкости; 21) Переключатель сигнализатора стояночного тормоза.

Система торможения УАЗ «Буханка» имеет свои наиболее часто встречающиеся поломки. Например: увеличение тормозного пути, западания педали тормоза, скрип и шум про торможении, протечки тормозной жидкости. Так же известны причины всех этих проблем. Это, как правило, нарушение герметичности системы, низкий уровень тормозной жидкости, износ колодок и несвоевременная замена расходников.

В большинстве случаев, если проблемы не связаны с износом деталей, помогает простая прокачка системы торможения. Она выполняется при любой разгерметизации контуров, при обновлении тормозной жидкости, а также при любой замене частей системы (трубки, шланги, цилиндры).

Не стоит забывать, что для прокачки будет, скорее всего, необходим помощник.

Как прокачать тормоза на УАЗ «Буханка» и сделать ремонт основных рабочих узлов

Знание, как прокачать тормоза на УАЗ Буханка, — основа безопасности при его эксплуатации. Автомобиль получил всенародное признание благодаря простоте устройства и доступности ремонта в полевых условиях. Вездеходные качества и вместимость машины, которую первоначально создавали для военных медиков, сделали возможным использовать транспорт энергетиками, охотниками, фермерами.

Обслуживание и ремонт тормозной системы

Тормозная система УАЗ-452 включает элементы гидравлики и механики. Первым признаком неисправности является «провал» педали сцепления — давление в системе ниже нормы.

Причина проблемы может быть разная:

• в контур попал воздух;
• нарушена целостность и герметичность трубопровода;
• не долита вовремя жидкость;
• выход из строя механизмов контура.

Как прокачать тормоза

После того как пропали тормоза, вне зависимости от выполненных работ, прокачка тормозов УАЗа — необходимое действие.

Предварительно очищают клапаны на всех четырех колесах от грязи. Одновременно можно проверить состояние трубок, шлангов и соединений на предмет механических повреждений и утечек. Для этого производятся следующие действия:

• Доливают в бачок до отметки «MAX» или чуть больше тормозную жидкость. Уровень нужно контролировать на протяжении всей работы, иначе в систему вновь попадет воздух.
• Для клапанов требуется подобрать подходящую по диаметру пластмассовую или резиновую трубку, длина которой должна позволить опустить второй конец в емкость с тормозной жидкостью. Конструкция служит односторонним барьером между контуром и атмосферой.
• Тормоза не прокачиваются в одиночку, нужен помощник. Один человек располагается в кабине и, по команде несколько раз резко нажав на педаль, удерживает ее в нажатом до упора положении; второй под автомобилем в этот момент отпускает клапан с помощью ключа на 11 так, чтобы вышел воздух. Когда прекратятся пузырьки или педаль упрется в пол, закрывает клапан. Процедура повторяется на всех колесах, начиная с заднего правого, пока из системы не выйдет весь воздух и ход рычага под ногой не станет естественным для правильно работающей машины.

Как развести колодки

Возможен случай, когда тормоза прокачаны, но при резком нажатии на рычаг автомобиль не идет юзом, усилия как будто не хватает.

Если выставить машину на домкраты и крутануть колесо, оно должно вращаться свободно. В ситуации, когда оно крутится туго, слышен скрежет, скорее всего, требуется развести колодки. Делается это так:

1. С обратной стороны тормозного барабана нужно найти гайку с винтовым фиксатором и открутить на 0,5-1 оборот.
2. Крутанув колесо, закручивать гайку, пока оно не остановится. После этого понемногу ослаблять, до тех пор, пока вращение не станет бесшумным и легким.
3. Зафиксировать положение и повторить операцию на остальных колесах.

Замена колодок

Фрикционные накладки изнашиваются — становятся тонкими, на них появляются сколы и борозды, поэтому периодически нужна замена тормозных колодок УАЗа.

После того как колесо машины снято, процедура замены колодок на тормозных механизмах УАЗика выглядит так:

• отворачивают тормозной барабан;
• убрав защитный колпачок, разводят колодки и достают стяжную пружину;
• нажатием и поворотом на 90º извлекают верхнюю чашку и вынимают прижимную пружину и ее стержень;
• достают опорный палец, втулку и снимают колодку.

На некоторых моделях передние колодки длиннее задних.

Как подтянуть «ручник»

Регулировка ручного тормоза УАЗа производится в следующем порядке:

1. Заднее колесо автомобиля вывешиваем.
2. Рычаг переключения передач устанавливаем в нейтральное положение.
3. «Ручник» полностью опускаем.
4. Винт для регулировки закручиваем так, чтобы барабан перестал поворачиваться свободно от руки.
5. Отпускаем до начала легкого вращения барабана, вывернув винт на ½ оборота. Пробуем рычаг — должно быть 5-7 щелчков.
6. Переходим к приводу, откручиваем, вынимаем шплинт.
7. Крутим вилку, подтягиваем трос, совмещаем и вставляем шплинт.

Затяните ручник и попробуйте — на уклоне в 20-30º автомобиль должен стоять.

Замена и ремонт главного тормозного цилиндра

Перед ремонтом ГТЦ нужно откачать жидкость из обоих бачков, которые расположены на нем. Это можно сделать 20-кубовым шприцем. С помощью отвертки откручиваем емкости и убираем.

Ключом на 17 отворачиваем патрубки, при этом обязательно придерживаем вторым ключом (12) гайки на трубках. Усилий не прикладывать, так как медь легко трескается.

После этого снимаем и чистим сигнальное устройство. Отсоединяем цилиндр от вакуума, вынимаем стопорную шайбу с одной стороны и откручиваем торцевую гайку с другой. Достаем внутренности ГТЦ. Осматриваем внутреннюю поверхность на предмет царапин. Меняем ремкомплект и собираем в обратной последовательности.

Если проверка работоспособности показала, что устройство легче заменить, то снимаем старое, не разбирая, устанавливаем купленное. Заливаем жидкость и прокачиваем систему. Перед установкой можно предварительно заправить бачки и вручную «погонять» поршень.

Неисправности и ремонт элементов трансмиссии

Трансмиссия — это механизмы, которые соединяют двигатель и ходовую часть. К ней относятся раздаточная коробка, коробка переключения передач, сцепление и карданные валы.

Ремонт «раздатки»

Поводом к ремонту могут быть:

• потеки смазки;
• появление шума и вибраций;
• проблемы с переключением в разные положения;
• незапланированный выход из включенного режима.

Этапы ремонтных работ:

• Демонтаж и разборка «раздатки».
• Обнаружение неисправностей.
• Ликвидация причин неполадок (замена или реабилитация элементов).
• Сборка, установка на штатное место, настройка.

Почти все детали коробки соединены с крышкой, хорошо видны и доступны для снятия. Шестерни включаются только при подключении переднего ведущего моста.

Как прокачать сцепление

Сцепление УАЗ служит для разъединения вала двигателя и коробки передач при переключении.

Отрегулировать сцепление на УАЗ может потребоваться при отклонениях в работе, после замены деталей или всего механизма. Агрегат прикручен к маховику двигателя ЗМЗ болтами, положение после балансировки обозначено как «О».

Регулировка сцепления УАЗ производится в стационарном состоянии на автомобиле с помощью управления длиной толкателя и горизонтальной тяги (свободный ход — 150 мм) и в снятом состоянии с использованием шаблона ведомого диска.

Чтобы прокачать гидропривод, нужно долить жидкость в бачок на ГЦС, надеть на клапан шланг и вставить второй конец в емкость. Дальнейшая последовательность аналогична прокачке ГТЦ.

Замена главного цилиндра сцепления

Замена главного тормозного цилиндра (ГТЦ) и замена при невозможности ремонта главного цилиндра сцепления похожи, только доступ к ГЦС хуже: нужно отсоединить ГЦС от рычага, открутить торцевое соединение и два болта крепления. Перед этим следует слить жидкость, так как она может разлиться в кабине.

Мастера на старых моделях машин с небольшими доработками устанавливают узел от вазовской классики.

Замена масла в коробке

Открутить магнитные пробки в обеих коробках и слить отработку. Лучше перед процедурой проехать 20-30 км для разогрева масла, если замена выполняется в холодное время года.

Для замены масла в коробке понадобится приспособление, состоящее из пластиковой бутылки 0,5 л и шланга, который нужно герметично вставить в крышку. После того как стечет отработка, завернуть очищенные от стальной стружки пробки и залить свежее масло.

Ремонт КПП

Ремонт КПП УАЗ самостоятельно выполнить трудно: для этого нужно открутить карданы, подушки от рамы.

Снятие коробки УАЗ производится вместе с «раздаткой». Чтобы отремонтировать МКПП, требуется знание основ механики, способность увидеть люфт на валу, отличить рабочий подшипник и синхронизатор от неисправного.

Ульяновский автомобильный завод ремонт коробки передач в одиночку не предусматривал, поэтому, когда поставите на штатные места прокладки и крышки КПП, сборка не закончена. Обратный монтаж — процедура, требующая усилий и терпения.

Регулировка тяг КПП

Тяги на коробке настраиваются в таком порядке:

• рычаг ПП перевести в нейтральное положение;
• ослабить гайки на тягах на КПП и кулисе;
• выставить флажки вниз, перпендикулярно земле;
• выставить рычаг переключения на середину нейтрали и затянуть гайки.

Возможно, потребуется несколько циклов наладки.

Замена сцепления

Перед операцией необходимо слить масло с КПП и РК. Отметить положения и открутить карданы. Отсоединить глушитель.

Дальше делается так:

1. Убираем защиту, тяги рычагов и тросик тормоза.
2. Отключаем провода и удаляем рабочий цилиндр.
3. Выкручиваем 4 гайки крепежа КПП.
4. Откручиваем и сдергиваем коробку.
5. Отмечаем расположение маховика и корзины и отсоединяем ее.
6. Производим замену диска сцепления или устанавливаем новую корзину по отметинам, затягиваем «крестом», собираем.

Как снять педаль сцепления

Снимайте следующим образом:

• удалите стопор с педальной оси;
• вытащите ось и пружину;
• с помощью отвертки снимите педаль и достаньте втулки.

Замена подшипника хвостовика

Крутим кардан до упора вправо и ставим метку на самом мосту. Переводим в крайне левое положение и отмечаем. Дальнейшая последовательность такова:

1. Выкручиваем фланец кардана.
2. Открываем крышку.
3. Вынимаем масляную шайбу.
4. Снимаем подшипник хвостовика.
5. При необходимости убираем люфт с помощью прокладок.
6. Устанавливаем новый подшипник и собираем в обратном порядке.

Замена крестовины карданного вала

При выходе из строя крестовина во время трогания с места чаще всего звенит — это первые признаки неисправности. Меняем так:

1. Снимаем кардан и зажимаем в тиски. При работе с крутящимися механизмами нужно по возможности отмечать все положения перед тем, как разделить детали.
2. Вынимаем стопорные кольца.
3. Вначале из кардана, затем из чашки выкачиваем старую крестовину.
4. Осматриваем посадочное место на предмет дефектов. Выправляем их при необходимости и несильными ударами устанавливаем новую деталь.

Замена сальника переднего моста

Если подтекает смазка, нужна замена сальника хвостовика. Делаем отметки и откручиваем кардан.

Вынимаем шплинт, снова отмечаем и выкручиваем гайку оси. Снимаем деталь и с помощью плоской отвертки вынимаем сальник.

Все промываем, вытираем и, приставив старый сальник, набиваем новый. Собираем в обратном порядке по отметкам.

Разборка переднего и заднего моста

Для ремонта переднего моста УАЗ потребуются домкрат и упоры под колеса. Работаем по следующей схеме:

1. Выставляем упоры под задние колеса машины.
2. Отсоединяем шланги и патрубки от барабанов.
3. Отсоединяем внизу амортизаторы.
4. Откручиваем кардан и тягу от сошки.
5. Снимаем стремянки рессор.
6. Упором в раму поднимаем перед автомобиля.
7. Выкатываем мост, разбираем и ремонтируем.

Разборка заднего моста УАЗ производится аналогично.

Подвеска автомобиля

Подвеска периодически требует обслуживания или ремонта. Она состоит из полуэллиптических рессор трапециевидного профиля и телескопических амортизаторов для гашения колебаний. Передние и задние рессоры взаимозаменяемы. Резиновые подушки на современных машинах заменяются полиуретановыми. При установке рессор не нужно различать начало и конец.

На 452 модели в обслуживании нуждаются амортизаторы. Через 6000 км пробега следует доливать в них жидкость («веретенку») с помощью масленки, подтягивать крепеж.

Замена подшипника передней ступицы

Ступица соединяет вал и диск колеса. Если подшипник «завыл» или греется, замена подшипника передней ступицы УАЗ выполняется в следующей последовательности:

1. Выставляем домкрат и снимаем колесо.
2. Откручиваем крышку, вынимаем шплинт, ослабляем гайку.
3. Подвязываем и снимаем суппорт.
4. Убираем стопор и выпрессовываем подшипник. Понадобится съемник.
5. Очищаем полуось от старой смазки, устанавливаем новый элемент, собираем.
6. Затягиваем гайку так, чтобы колесо вращалась свободно.

Развал-схождение колес

Развал автомобиля устанавливается заводом с помощью поворотного кулака и не регулируется в дальнейшем. Схождение колес — разница расстояний (1,5-3 мм) между ними спереди и сзади, настраивается так:

• готовим рейку необходимого размера;
• проверяем давление в шинах;
• устанавливаем машину на ровной поверхности;
• замеряем расстояние на середине колес спереди, отмечаем точки;
• перекатываем машину на пол-оборота колеса, производим новый замер;
• с помощью изменения длины тяги производим настройку.

Замена подушек рессор

Работу можно упростить, если использовать струбцины. Нужно открутить одну чашку подушки, а на другую уложить уголок и стянуть рессору струбциной. Такая подготовка позволит при подъеме машины домкратом освободить подушку. Опуская подъемник, прикручиваем назад чашку. Повторяем операцию на остальных сборках.

Установка рессор

Основная проблема при замене рессор, особенно усиленных, — необходимость выпрямить их для установки. Без специальных приспособлений сделать это не получится. На СТО бывают заводские приспособления. Рессоры вставляются и сдавливаются винтовым домкратом.

Народные умельцы собирают конструкции, чтобы поменять рессоры, из стремянок или приваривают дополнительные элементы к масляному домкрату.

Замена шкворней

Замену шкворней на УАЗ Буханка своими руками можно сделать без снятия масленки. Для этого освобождаем доступ к шкворню и снимаем крышку, выкрутив четыре болта. Убираем крышку, а болты вкручиваем назад на 3-5 мм. На них укладываем металлическую пластину с отверстием в центре. В нее вставляем болт с накрученной гайкой и заворачиваем его в шкворень. С помощью гайки выпрессовываем деталь.

Достать бронзовую втулку можно подогнутым и заточенным гвоздем. Омываем и смазываем посадочное место. Забиваем через деревянный брусок новый шкворень и собираем конструкцию.

Силовой агрегат

С 2016 г. на УАЗ ставят двигатели УМЗ 421 в инжекторном или карбюраторном исполнении. Наиболее часто встречающиеся поломки двигателя:

• уходят тепловые зазоры клапанов ГРМ;
• проворачиваются вкладыши шатуна;
• выходит из строя система зажигания;
• ломается термостат;
• не качает помпа;
• греется двигатель.

Замена охлаждающей жидкости

Через 2 года эксплуатации или 60000 км пробега нужна замена охлаждающей жидкости в автомобиле. Замена производится на холодном двигателе и ровной площадке.

Если стоит защита картера, придется ее снять. Открываем кран отопителя, подставляем емкость и отворачиваем пробку на радиаторе. Выкручиваем крышку расширительного бачка и пробку в блоке цилиндров.

Для промывки системы можно несколько раз использовать воду. Залейте тосол через расширительный бачок, запустите и прогрейте двигатель. При необходимости долейте жидкость до отметки максимума.

Где находится реле зарядки

Реле зарядки защищает генератор от перегрузки и расположено вместе с ним под капотом с правой стороны двигателя.

Как снять радиатор

Радиатор на автомобиле изначально крепится неудачно — верх на кузове, а низ на раме. Создаются механические напряжения, которые приводят к микротрещинам и течи изделия.

В какой последовательности снимать радиатор системы охлаждения понятно интуитивно. Через кабину и снизу машины откручиваем патрубки и крепления, вынимаем узел.

Медные радиаторы хорошо паяются. В алюминиевых устройствах трубки можно попробовать заглушить герметиками, например «сухой сваркой».

Замена масла в двигателе

Масла в двигателе используют рекомендованные заводом-изготовителем. Меняют каждые 10 тыс. км пробега.

Если стоит защита картера, возможно, потребуется ее снять. В зависимости от марки двигателя расположение сливной пробки отличается.

Замена производится на прогретом автомобиле.

Чтобы не было сильного напора снизу, рекомендуют сначала подставить емкость и выкрутить магнитную пробку и только потом открывать маслозаливное отверстие.

Периодически следует промывать систему перед тем, как залить новое масло. Для этого используется промывочное средство.

Когда отработка или промывка стечет, заворачивают пробку и заливают свежее масло по верхнюю отметку щупа. Машину заводят и контролируют давление.

Для уменьшения расхода масла на двигателях ЗМЗ дорабатывают крышку клапанов блока цилиндров, систему вентиляции картера, лабиринтное соединение маслоотражателя.

Как снять двигатель

Двигатель с автомобиля можно опустить в яму или вынуть через салон. Коробки снимать с машины необязательно.

Перед началом процедуры необходимо убрать навесное оборудование, генератор, бензонасос, провода, шланги и патрубки, открутить крепления изделия к корпусу.

Для безопасной работы лучше использовать приспособления с кран-балкой. Двигатель поднимают в кабину и вынимают через двери либо опускают в яму на подставку.

Как снять стартер

Чтобы не снимать ничего лишнего, замена стартера УАЗ производится из двух положений — из-под машины и из кабины.

Накидным ключом короткими движениями откручиваем крепления. Убираем в сторону провода соединений электростартера. Проворачиваем устройство втягивающим реле вниз и вынимаем. Втягивающее реле стартера находится сбоку корпуса устройства, реле управления — в двигательном отсеке слева по ходу движения. Также есть реле блокировки, которое установлено в салоне.

Как подключить генератор

Схемы подключения генератора автомобиля отличаются в зависимости от его модификаций и типа двигателя. Разными могут быть и ремни ГРМ.

Для замены изделия понадобится электрическая схема, соответствующая вашей марке машины, или специалист сервисного центра.

Перед работой с электропроводкой отключите бортовое питание. Во всех машинах к генератору нужно подсоединить батарею питания (плюс), подключить замок зажигания и лампочку с вольтметром на панели приборов.

Для оптимизации бортовой сети автовладельцы устанавливают через устройство развязки дополнительный аккумулятор.

Замена ремня генератора

Для двигателя ЗМЗ натяжение выполняется насосом гидроусилителя, и порядок замены ремня следующий:

1. Ослабляем крепления насоса к кронштейну, заворачиваем болт регулировки и сдвигаем узел вправо.
2. Снимаем ремень со всех роликов.

На некоторых моделях присутствует натяжной ролик. Снятие ремня осуществляется с помощью регулировки его положения.

Как установить зажигание

Настройка зажигания производится совмещением меток с помощью пусковой рукоятки на коленчатом валу и блоке цилиндров (с углом опережения 5º). Необходимо, чтобы метки совпали в конце такта сжатия первого цилиндра. Определяют это по бегунку распределителя — он должен быть направлен на контакт нужного цилиндра.

Чтобы выставить зажигание, на роторе датчика есть красная риска, а на статоре — стрелка. Расслабляем октан-корректор и переставляем в нулевое положение. После этого поворотом корпуса распределителя совмещаем отметки, затягиваем, чтобы зафиксировать настройку.

Проверяют правильность установки зажигания на УАЗ резким нажатием на акселератор при движении на скорости 50 км/час. Детонационные стуки должны быть не более 3 секунд. Их отсутствие или большая продолжительность — знак того, что требуется дополнительная регулировка.

Рулевое управление

На машинах встречается рулевое управление как с гидроусилителем, так и без, а также рулевые колонки с карданом и без него.

Регулировка рулевой колонки

Регулировка рулевого редуктора, чтобы убрать люфт руля, происходит так:

1. Выставляют колеса прямо и отсоединяют от сошки рулевую тягу.
2. Устраняют зазор между червяком и роликом с помощью регулировочного винта.
3. Возвращают на место стопорную шайбу и заворачивают винт так, чтобы шайба и штифт совпали.
4. Собирают конструкцию и проверяют регулируемую рулевую колонку.

Если не удается добиться нормальной работы регулировочными способами, необходим ремонт рулевой колонки УАЗ.

Владельцы машин иногда устанавливают тюнинговые амортизаторы руля. Это улучшает управляемость, устойчивость на дороге автомобиля.

Как снять руль

Снять руль на Буханке — сложная задача. В большинстве случаев помогает специальный трехлапый съемник. Возможно, понадобится несколько ударов молотком по рулю. Желательно предварительно смочить соединение керосином или ВД-40.

Ремонт кузова

При ремонте кузова УАЗ следует учитывать, что наиболее уязвимый металл находится снизу машины. Коррозии подвержены рифленый пол, крылья, балки и перегородки. Ослабление жестких элементов конструкции вызывает лифт кузова.

При демонтаже сидений и внутренней обшивки легко получить доступ к любым деталям. В случае капитального ремонта можно усилить кузов заменой стандартных несущих узлов и установкой дополнительных элементов жесткости. Несварные швы лучше промазать герметиком — это устранить ненужные шумы.

Автомобили семейства УАЗ хорошо поддаются тюнингу и доработкам. На них устанавливают сверхпроходимые шины, электрические лебедки, делают проставки рессоры, усиливают трансмиссию для компенсации широкой резины.

УАЗ 3160 | Возможные неисправности тормозных систем и способы их устранения |

Сервисное обслуживание и эксплуатация

Руководства ￫ УАЗ ￫ 3160 ()

Возможные неисправности тормозных систем и способы их устранения
Причина неисправности	Способ устранения
Увеличенный ход педали тормоза
Наличие воздуха в системе гидропривода	Прокачать систему
Упорное кольцо поршня заднего колесного цилиндра потеряло упругость и под действием стяжной пружины колодок тормоза вместе с поршнем смещается внутрь цилиндра	Заменить колесный цилиндр в сборе
Нарушение герметичности тормозной системы (течь жидкости)	Определить место утечки жидкости и заменить детали, влияющие на течь. При течи в соединениях трубопроводов подтянуть соединения или заменить уплотнительные прокладки
Увеличенный зазор между головкой регулировочного болта вакуумного усилителя и поршнем главного цилиндра	См.
Педаль тормоза медленно перемещается вниз при неизменном на ней усилии и затянутом стояночном тормозе
Повреждения манжеты 14 (см. рис. 8.3)	Заменить поврежденную манжету
Тормозные механизмы всех колес или осей не полностью растормаживаются (вывешенные колеса вращаются туго)
Отсутствие зазора между головкой регулировочного болта вакуумного усилителя и поршнем главного цилиндра	См.
Неполное возвращение педали тормоза после торможения из-за неправильной установки выключателя сигнала торможения	Установить зазор (8+1) мм (см. рис. 7.16) между пластмассовым наконечником выключателя сигнала торможения и упором на педали
Засорение компенсационных отверстий главного тормозного цилиндра или перекрытие компенсационных отверстий кромками манжет 14 (см. рис. 8.3)	Снять бачок главного цилиндра и соединительные втулки 3 (см. рис. 8.3). Прочистить мягкой проволокой диаметром 0,6 мм компенсационные отверстия. Если при этом проволока упирается в манжету, то необходимо разобрать главный цилиндр и заменить разбухшие манжеты 14
Не растормаживается один тормозной механизм (вывешенное колесо вращается туго)
Заклинивание направляющих пальцев в основании передней скобы	Заменить или смазать направляющие пальцы. Заменить поврежденные чехлы пальцев (см. )
Заклинивание поршней в корпусе тормозной скобы	Снять корпус тормозной скобы с основания, удалить грязь и следы коррозии с поверхности цилиндра корпуса и смазать рабочие поверхности жидкостью НГ-213 или касторовым маслом (см. )
Потеря эластичности уплотнительного кольца корпуса тормозной скобы	Снять корпус тормозной скобы с основания и заменить уплотнительное кольцо (см. )
Заедание колодок из-за сильного загрязнения направляющего паза основания	Снять колодки и очистить направляющий паз и уступы основания от коррозии и грязи (см. )
Ослабление или поломка стяжной пружины колодок заднего тормозного механизма	Заменить пружину
Заклинивание поршней заднего тормозного механизма из-за загрязнения или коррозии	Разобрать колесный цилиндр, очистить детали от грязи и коррозии, промыть, заменить грязезащитные чехлы
Разбухание уплотнительных колец поршней заднего колесного цилиндра	Заменить уплотнительные кольца и тормозную жидкость
Отсутствие зазора между тормозной накладкой и барабаном заднего тормозного механизма из-за неправильной установки упорного кольца автоматической регулировки	Разобрать колесный цилиндр, устранить перекос упорного кольца
Занос или увод автомобиля в сторону при торможении
Неодинаковое давление воздуха в шинах	Довести давление в шинах до нормы
Замасливание фрикционных накладок в одном из тормозных механизмов	Заменить колодки или промыть накладки бензином с последующим шлифованием мелкой шкуркой и тщательным удалением абразивной пыли с накладки
Задиры или глубокие риски на поверхности тормозного диска или барабана	Отремонтировать или заменить диск или тормозной барабан в сборе со ступицей
Течь тормозной жидкости в одном из передних тормозных механизмов или колесных цилиндров	Устранить течь
Задние колеса блокируются раньше передних из-за неисправности регулятора давления или неправильной регулировки его привода	Отрегулировать или заменить регулятор давления (см. )
Недостаточная эффективность торможения (увеличенное усилие на педали тормоза)
Износ или замасливание тормозных накладок	Заменить или промыть тормозные колодки
Неполное прилегание накладок к барабану в задних тормозных механизмах	Зачистить выступающие места у накладок. При необходимости заменить колодки
Неплотность в соединении вакуумного шланга	Восстановить герметичность соединения
Загрязнен фильтр 14 (см. рис. 8.2) вакуумного усилителя тормозов	Промыть фильтр или заменить новым
Порвана диафрагма 7 или 8 (см. рис. 8.2) вакуумного усилителя тормозов	Заменить диафрагму
Уплотнительные манжеты 13 (см. рис. 8.2) вакуумного усилителя тормозов не обеспечивают герметичности	Заменить манжеты и зачистить цилиндрические рабочие поверхности корпуса клапанов и соединителя
Нарушение герметичности в соединении крышки 6 (см. рис. 8.2) с корпусом 11 вакуумного усилителя	Восстановить герметичность
Нарушение герметичности в соединении вакуумного усилителя с корпусом главного цилиндра	Заменить уплотнительное кольцо 12 (см. рис. 8.2)
Выход из строя вакуумного усилителя в результате попадания тормозной жидкости в полость вакуумного усилителя	Заменить уплотнительные манжеты главного цилиндра, удалить жидкость из усилителя и заменить диафрагму
Дребезжание в тормозных механизмах
Овальность или биение рабочей поверхности тормозных барабанов задних колес	Расточить тормозные барабаны в сборе со ступицей или заменить на новые
Поломка пружин колодок дискового тормоза	Заменить тормозные колодки (см. )
Износ направляющих пальцев тормозного механизма переднего колеса	Заменить направляющие пальцы (см. )
Износ отверстий под направляющие пальцы в основании тормозной скобы	Заменить основание
Для удержания автомобиля требуется большое усилие на рукоятке стояночного тормоза
Заедание тросов в направляющих оболочках	Отсоединить тросы, очистить от грязи, смазать тросы и их соединения смазкой
Замасливание накладок задних тормозных механизмов	Промыть накладки или заменить колодки с накладками
Неправильно отрегулирован стояночный тормоз	Отрегулировать привод стояночного тормоза (см. )
Большой ход рукоятки рычага привода стояночного тормоза
Большой свободный ход разжимного звена привода стояночного тормоза в тормозных механизмах задних колес	Отрегулировать привод стояночного тормоза (см. 6.10 Возможные неисправности тормозной системы. Сервисное обслуживание и эксплуатация Руководства ￫ УАЗ ￫ 3151 () Причина неисправности Способ устранения Увеличенный рабочий ход педали тормоза Утечка тормозной жидкости из колесных цилиндров Замените вышедшие из строя детали колесных цилиндров, промойте и просушите колодки, диски и барабаны, прокачайте систему гидропривода Воздух в тормозной системе Удалите воздух из системы Повреждены резиновые уплотнительные кольца в главном тормозном цилиндре Замените кольца и прокачайте систему Повреждены резиновые шланги гидропривода тормозов Замените шланги и прокачайте систему Повышенное биение тормозного диска (более 0,15 мм) Прошлифуйте диск; если толщина диска менее 17,8 мм, замените его Утечка жидкости через уплотнительные кольца толкателя регулятора давления Замените уплотнительные кольца Недостаточная эффективность торможения Замасливание накладок колодок тормозных механизмов Промойте и просушите колодки Заклинивание поршней в колесных цилиндрах Устраните причины заклинивания, поврежденные детали замените, прокачайте систему Полный износ накладок тормозных колодок Замените тормозные колодки Перегрев тормозных механизмов Немедленно остановитесь и дайте остынуть тормозным механизмам Применение колодок с несоответствующими накладками Применяйте колодки, только рекомендуемые заводом- изготовителем Неправильная регулировка регулятора давления Отрегулируйте привод регулятора давления Потеря герметичности одного из контуров (сопровождается частичным провалом педали тормоза) Замените поврежденные детали, прокачайте систему Неполное растормаживание всех колес Отсутствует свободный ход педали тормоза Отрегулируйте свободный ход педали Нарушено выступание регулировочного болта штока вакуумного усилителя относительно плоскости крепления главного цилиндра Отрегулируйте выступание 1,25–0,2 мм регулировочного болта Разбухание резиновых уплотнителей главного цилиндра вследствие попадания в жидкость бензина, минеральных масел и т. п. Тщательно промойте всю систему тормозной жидкостью, замените резиновые детали, прокачайте систему гидропривода Заклинивание поршня главного цилиндра Проверьте и при необходимости замените главный цилиндр, прокачайте систему Притормаживание одного колеса при отпущенной педали Поломалась или ослабла стяжная пружина колодок заднего тормоза Замените пружину Заедание поршня в колесном цилиндре вследствие загрязнения или коррозии корпуса цилиндра Разберите цилиндр, очистите и промойте детали, поврежденные замените, прокачайте систему Разбухание уплотнительных колец колесного цилиндра из-за попадания в жидкость бензина, минеральных масел и т. п. Замените кольца, промойте тормозной жидкостью систему гидропривода тормозов, прокачайте систему Нарушение положения суппорта относительно тормозного диска при ослаблении болтов крепления направляющей колодок к поворотному кулаку Затяните болты крепления, при необходимости замените поврежденные детали Неправильная регулировка стояночной тормозной системы Отрегулируйте стояночную тормозную систему Занос или увод автомобиля в сторону при торможении Заклинивание поршня колесного цилиндра Проверьте и устраните заедание поршня в цилиндре, при необходимости замените поврежденные детали, прокачайте систему Закупоривание какой-либо стальной трубки вследствие вмятины или засорения Замените трубку или прочистите ее и прокачайте систему Загрязнение или замасливание дисков, барабанов и накладок Очистите детали тормозных механизмов Неправильная регулировка привода регулятора давления Отрегулируйте привод Неисправен регулятор давления Отремонтируйте или замените регулятор Нарушены углы установки колес Отрегулируйте углы установки колес Разное давление в шинах Установите нормальное давление Не работает один из контуров тормозной системы (сопровождается ухудшением эффективности торможения и увеличенным ходом педали) Замените поврежденные детали и прокачайте систему Увеличенное усилие на педали тормоза при торможении Неисправен вакуумный усилитель Замените усилитель Поврежден шланг, соединяющий вакуумный усилитель и впускную трубу двигателя, или ослабло его крепление на штуцерах Замените шланг или подтяните хомуты его крепления Разбухание уплотнителей цилиндров из-за попадания в жидкость бензина, минеральных масел и т. п. Тщательно промойте всю систему, замените резиновые детали, прокачайте систему Писк или вибрация тормозов Ослабление стяжной пружины тормозных колодок заднего тормоза Проверьте стяжную пружину, при необходимости замените новой Появление овальности тормозных барабанов Расточите барабан Замасливание фрикционных накладок Зачистите накладки металлической щеткой, применяя теплую воду с моющими средствами. Устраните причину попадания жидкости или смазки на тормозные колодки Износ накладок или включение в них инородных тел Замените колодки Чрезмерное биение тормозного диска или его неравномерный износ (ощущается по вибрации тормозной педали) Прошлифуйте диск, при толщине менее 17,8 мм замените его Тормозная система на УАЗ Буханка Основной функцией тормозной системы считается управление скоростью машины, ее остановкой, а также удержанием ее в одном положении с помощью силы, которая возникает при остановке машины между дорогой и колесами. Главной темой сегодняшней статьи будет тормозная система авто УАЗ Буханка. В представленной статье мы ответим на такие вопросы: Что собой представляет тормозная система авто УАЗ Буханка? Какие тормоза устанавливаются на авто марки УАЗ Буханка? С какими поломками чаще всего сталкивается тормозная система для автомобиля марки УАЗ Буханка? Основная информация Функционирование блока торможения заключается в перемене скорости автомобиля, по команде водителя или же электронного руководства. Сила в момент остановки авто может образовываться машинным двигателем, механизмом остановки колес авто, электронным или гидравлическим замедляющим тормозом, который находится в трансмиссии. На автомобиль УАЗ Буханка устанавливают сразу два типа систем торможения, таких как: Рабочая тормозная система. Этот тип системы используется на любой скорости машины для полной остановки или же для снижения скорости. Причем она начинает функционировать сразу же после нажатия на педаль тормоза. Этот тип считается самым эффективным по сравнению с остальными типами. Стояночная тормозная система. Является необходимой для удержания машины на протяжении определенного времени на месте. То есть, благодаря ей полностью исключается вероятность передвижения авто без ведома водителя. В комплект с системой торможения для авто УАЗ Буханка входят: Главный цилиндр; Регулятор; Вакуумный усилитель тормозов; Передние дисковые тормоза; Задние барабанные тормоза; Привод педали торможения; Педаль торможения. Основные поломки В специализированных центрах тормозная система диагностируется с помощью специального стенда, но вы и сами можете ее провести в домашних условиях. Для определения неисправности нужно внимательно относиться к своему транспортному средству. И так, рассмотрим основные неисправности системы торможения УАЗ Буханка? Западает педаль тормоза; Заметно увеличился тормозной путь; Слышен скрип во время остановки транспортного средства; Возникновение постороннего шума; Заметно подтекание тормозной жидкости. Чаще всего причиной неполадок механизма торможения является несвоевременная замена тормозной жидкости, а это может привести к полному отказу тормозов. Ее нужно регулярно менять из-за того, что в момент использования она впитывает в себя всю влагу. Также может быть недостаточный уровень тормозной жидкости, так как она испаряется при закипании, которое происходит при остановке транспортного средства. Как правило, все вышеперечисленные неисправности торможения авто УАЗ Буханка связаны с такими причинами: Низкий уровень жидкости; Нерегулярное проведение замены жидкости; Сильно износились колодки; Нарушилась герметичность. Как проводится регулирование механизма торможения Проверять механизм торможения лучше всего в специализированных центрах техобслуживания, но отрегулировать его можно своими руками. Итак, как проводится регулирование? Отключаем стояночный тормоз; Ослабляем гайки, которые закрепляют колодки; Сближаем эксцентрики так, чтобы они располагались метками друг к другу; Прокачиваем сжатый воздух; Вытягиваем палец штока камеры торможения. Для этого нужно нажать на эксцентрики и отцентрировать колодки по отношению к барабану автомобиля; Проверяем плотность прилегания колодок к барабану; Затягиваем осевые гайки; Останавливаем подачу воздуха и присоединяем шток камеры торможения; Проверяем оси червяка рычага регулировки так, чтобы свободный ход штока находился в пределах от 20 до 30 миллиметров; Проверяем, заедают ли штоки при подаче сжатого воздуха; Проверяем, свободно ли вращается барабан торможения. Вам понравилась статья? Она была полезной? Похожие статьи: Тормозная система УАЗ буханка в схемах и пояснениях Тормозная система УАЗ Буханка включает в себя рабочую систему и стояночную систему. В свою очередь, рабочая тормозная система включает в себя тормозные механизмы барабанного типа на каждом колесе, а также гидравлический привод. Стояночная тормозная система на УАЗ Буханке работает на трансмиссию и оснащена механическим приводом. Рабочая тормозная система УАЗ Буханка Схема рабочей тормозной системы Изчить  как устроена тормозная система УАЗ Буханка схема позволяет более наглядно. Рис.1 Схема рабочей тормозной системы УАЗ Буханка: 1 – диск тормоза; 2 – скоба тормозного механизма колес спереди; 3 – контур передней части; 4 – главный тормозной цилиндр; 5 – бачок, оснащенный датчиком движения тормозной жидкости до аварийного уровня; 6 – усилитель с вакуумом; 7 – толкатель; 8 – педаль тормоза; 9 – выключатель света при торможении; 10 – задние тормозные колодки колес; 11 – задний цилиндр торможения колес; 12 – контур задней части; 13 – кожух полуоси моста сзади; 14 – нагрузочная пружина; 15 – регулятор давления; 16 – тросы задней части; 17 – уравнитель; 18 – центральный трос; 19 – рычаг стояночного тормоза; 20 – сигнализатор движения тормозной жидкости до аварийного уровня; 21 – выключатель сигнализатора стояночного тормоза; 22 – передняя тормозная колодка колес. Гидропривод рабочей тормозной системы Гидропривод рабочей тормозной системы УАЗ с 1985 года стал выпускаться с двумя отдельными ветвями, одна из которых протянута к тормозным механизмам передних колес, а вторая тянется к тормозным механизмам колес сзади. Конструкция привода включает в себя: главный тормозной цилиндр; тормозная педаль, которая соединена с цилиндром через его поршень; колесные цилиндры тормозных механизмов колес, как в передней, так и задней части автомобиля; трубопроводы и шланги, которые объединяют все цилиндры; педаль управления и усилители приводного усилия. Трубопроводы, внутренняя часть главного цилиндра, а также всех колесных цилиндров содержат тормозную жидкость. При установке на УАЗ регулятора тормозных сил и модулятора антиблокировочной системы они также помещаются в конструкцию гидропривода. Принцип работы тормозной системы УАЗ При нажатии на педаль тормозная система срабатывает в следующей последовательности: поршень главного цилиндра перемещает жидкость в трубопроводы и колесные цилиндры; в колесных цилиндрах тормозная жидкость вызывает передвижение всех поршней, в результате чего колодки тормозных механизмов приближаются к барабанам; когда расстояния между колодками и барабанами не останется, выпуск жидкости из главного тормозного цилиндра прекратится; при более сильном нажатии на педаль, в приводе поднимается давление жидкости и стартует торможение всех колес в один момент. Большая сила, приложенная к педали, способствует большему давлению, вырабатываемому поршнем главного цилиндра на жидкость, а также воздействию большей силы за счет всех поршней колесного цилиндра на колодку тормозного механизма. Это говорит о том, что одновременное срабатывание всех тормозов и регулярное соотношение между силой на тормозной педали и приводными силами тормозов создается благодаря системе функционирования гидропривода. При ослаблении педали тормоза она за счет функционирования возвратной пружины возвращается в первоначальное положение. Кроме того, за счет пружины перемещается в первоначальное положение и поршень главного тормозного цилиндра. А стяжные пружины механизмов в свою очередь перемещают колодки от барабанов. Тормозная жидкость из колесных цилиндров по трубопроводам выталкивается в главный тормозной цилиндр. Достоинства и недостатки гидравлического привода Преимущества гидравлического привода: быстрое реагирование, обеспечиваемое внушительной жесткостью трубопроводов; высокий КПД, поскольку трата энергии происходит в результате переливания маловязкой жидкости из одного устройства в другое; не сложная конструкция; незначительная масса и размеры, как результат большого приводного давления; комфортная компоновка аппаратов привода и трубопроводов; шанс добиться необходимого распределения тормозных усилий среди осей автомобиля, получаемый благодаря разнице между диаметрами поршней колесных цилиндров. Среди недостатков гидропривода можно выделить: нуждается в специальной тормозной жидкости с высокой температурой кипения и низкой температурой загустевания; угроза неполадок при разгерметизации в результате утечки жидкости при повреждении, или неисправностей при заполнении привода воздухом; сильное понижение КПД при малых температурах, как правило, ниже минус 30 °С. Тормозная жидкость Для применения в гидроприводах продаются специальные тормозные жидкости. Их производят на спиртовой, гликолевой или масляной основах. Смешивать между собой их запрещено, это может привести к ухудшению их качеств и появлению хлопьев. Тормозные жидкости, изготовленные из нефтепродуктов, разрешается использовать исключительно в гидроприводах, уплотнения и шланги которых изготовлены из маслостойкой резины. Это делается для того, чтобы предотвратить разрушение резиновых деталей. Стояночная тормозная система автомобилей УАЗ Схема стояночного механизма Рис. 2 Стояночный тормозная система: а – вид с тормозным барабаном; б – вид без тормозного барабана; 1 – вилка регулировки; 2 – контргайка; 3 – приводная тяга; 4 – разжимной сухарь; 5 – заглушка; 6 – приводной рычаг; 7 – винт регулировки; 8 – опора колодки; 9 – толкатель разжимного агрегата; 10 – корпус шариков; 11 – корпус разжимного агрегата; 12 – барабан тормоза; 13 – первая колодка; 14 – стяжная пружина колодок; 15 – колпак; 16 – шарик разжимного агрегата; 17 – болт; 18 – вторая колодка; 19 – щит тормоза; 20 – корпус механизма регулировки; 21 – стержень; 22 – пружина; 23 – чашка пружины. Принцип работы стояночного механизма Тормозной механизм стояночной системы  оборудован на раздаточной коробке и тормозит задний карданный вал Буханки. Его конструкция включает опорный диск, с установленными на нем двумя колодками, соединенными пружинами. Колодки воздействуют на тормозной барабан, который зафиксирован на центрирующем пояске фланца карданного вала. К верхушке опорного диска присоединен корпус разжимного агрегата с толкателями, которые прикреплены к верхней части колодок. Внутри толкатели оснащены выемками, заполненными шариками, которые находятся в штоке. Внизу опорного диска установлен корпус регулировочного элемента. В углубления корпуса помещены опоры колодок, которые способны передвигаться за счет работы сухаря и регулировочного винта. Привод тормозного механизма включает в себя рычаг, установленный на опорном диске и подпирающего шток шариков разжимного элемента. Свободный конец рычага крепится к вилке, которая в свою очередь присоединена к тяге с помощью контргайки. Тяга привода крепится к рычагу стояночного тормоза, который установлен в кабине автомобилиста. Кроме того, на УАЗ Буханке привод стояночной тормозной системы дополнен удлинителем, расположенным между рычагом стояночного тормоза и тормозным механизмом. Такой удлинитель представляет собой стальной трос с элементами его крепления.

Схема и принцип работы тормозной системы УАЗ — Рамблер/авто

Тормозная система УАЗ передаёт усилия для управления скоростью автомобиля, сдерживает самопроизвольное движение во время остановки.

Как устроена тормозная система на УАЗПринцип работы системыКакие могут быть неисправности тормозной системыСнятие и разборка главного тормозного цилиндра

Знаете ли Вы? Подобные устройства устанавливались ещё на каретах. В первых автомобилях стояли колёса от конных экипажей с тормозами, обхватывающими колесо.

Как устроена тормозная система на УАЗ

Тормозная система УАЗ включает в себя рабочую и стояночную системы. Первая состоит из тормозных механизмов барабанного типа и гидравлического привода. Стояночная система оснащена механическим приводом. Тормозной механизм необходим для создания замедления и остановки. Гидравлический привод – основное устройство в тормозной системе. Он состоит из педали, усилителя, главного цилиндра, колёсных цилиндров, соединительных шлангов и трубопроводов. Рабочая система делает возможным снижение скорости и остановку машины. Стояночное устройство удерживает транспорт на месте.

Своеобразной страховкой авто является вспомогательная тормозная система, которая используется при поломке рабочей. Она может быть автономной и охватывать аспекты основной системы, или повторять какую-либо её часть. Иногда функцию запасной системы может выполнять стояночный тормоз.

Интересно! Современную гидравлическую систему привода тормозов запатентовал американец Уильям Локхид в двадцатые годы ХХ века.

Принцип работы системы

Нажимая ногой на рычаг тормоза, водитель передаёт нагрузку усилителю, создавая дополнительное давление на главном тормозном цилиндре. Поршень цилиндра при этом качает жидкость по трубкам к колесным тормозным цилиндрам УАЗ. При этом увеличивается давление жидкости в тормозном отсеке. Плунжеры колесных цилиндров прижимают колодки к дискам. Повторное нажатие приводит к тому, что процесс вращения колёс замедляется. Когда водитель отпускает педаль, она возвратным рычагом ставится на место.

Какие могут быть неисправности тормозной системы

Рассмотрим причины, требующие ремонта тормозной системы УАЗа. При попадании воздуха в гидропривод педаль тормоза «проваливается». Увеличенный ход может вызвать также нехватка жидкости в бачках цилиндра или её течь в соединениях патрубков. Отсутствует или заедает свободный ход педали. Это происходит из-за грязи или ржавчины, при изъянах на чехлах защиты или сломанной оттяжной пружиной. Если, тормоза УАЗа издают скрип или визг – проблема в вакуумном усилителе. Причиной заноса может быть неисправность антиблокировочной системы.

Внимание! На спусках лучше тормозить двигателем, иначе колодки и диски будут перегреваться, а длина тормозного пути увеличится.

Снятие и разборка главного тормозного цилиндра

Схема разборки тормозной системы УАЗ:

1. Отсоединить главный цилиндр сигнального устройства и вакуумного усилителя.

2. Вывернуть упорный болт.

3. Снять стопорное кольцо и упорную шайбу.

4. Вытащить плунжер первичной камеры в сборке.

5. Выкрутить пробку с вкладышем, возвратный рычаг и поршень вторичной камеры в сборке.

Схема тормозной системы УАЗ не сложна, но требует несколько рекомендаций: поршни снимайте осторожно, чтобы не повредить уплотнительные детали, собранные устанавливайте только с соответствующих им сторон цилиндра. Сборка проводится в обратном порядке.

Важно! Во время эксплуатации проверяйте работоспособность регулятора тормозных сил УАЗ. Очищайте его от грязи и следите за надёжностью крепления, осматривайте на предмет повреждений и течи тормозной жидкости.

Любой механизм нуждается в уходе и правильной эксплуатации. Эта статья подскажет, как провести самостоятельную диагностику и ремонт тормозов автомобиля УАЗ.

Устройство передних, задних рабочих тормозов автомобилей УАЗ-452

Тормозная система грузопассажирских автомобилей семейства УАЗ-452 состоит из передних и задних рабочих тормозов на всех колесах с гидравлическим приводом от педали и стояночного ручного тормоза, приводимого в действие рычагом с помощью тяги и гибкого троса. 

Устройство рабочих тормозов автомобилей семейства УАЗ-452.

Распределение массы автомобиля по осям и ее перераспределение при торможении требует более высокой эффективности передних тормозов по сравнению с задними. Поэтому тормоза передних и задних колес по конструкции различны. В передних тормозах каждая тормозная колодка приводится в действие от отдельного колесного цилиндра. При торможении автомобиля при движении вперед, обе колодки переднего тормоза будут захватываться барабаном.

У задних рабочих тормозов обе колодки приводятся в действие от одного колесного цилиндра. При торможении будет захватываться барабаном только одна колодка, в результате чего эффективность задних рабочих тормозов будет ниже.

Основные характеристики передних и задних рабочих тормозов автомобилей семейства УАЗ-452.

— Диаметр тормозных барабанов в мм : 280+0,15
— Ширина фрикционных накладок в мм : 50+-1
— Диаметр в мм :
главного цилиндра : 32+0,027
поршня главного цилиндра : 32-0,025
колесных цилиндров : 32+0,027
поршней колесных цилиндров : 32-0,025
— Длина возвратной пружины главного цилиндра в мм :
в свободном состоянии : 100
под нагрузкой 7,2+-0,4 кгс : 60
— Длина пружины колесных цилиндров в мм :
в свободном состоянии : 20+-2
под нагрузкой 4,7+-0,5 кгс : 3,5

Устройство передних рабочих тормозов автомобилей семейства УАЗ-452.

Тормозной щит передних тормозов крепится к цапфе поворотного кулака шестью болтами. На тормозном щите, на опорных пальцах колодок закреплены два колесных цилиндра. На опорных пальцах между шайбами под их головками и опорными проушинами колесных цилиндров неподвижно посажены бронзовые эксцентрики на которых шарнирно устанавливаются тормозные колодки.

Поворотом опорных пальцев с посаженными на них эксцентриками можно смещать опорные концы колодок относительно тормозного щита. Тормоза регулируются с помощью опорных пальцев при их сборке на заводе или при ремонте с заменой колодок или накладок для достижения равномерного прилегания последних к тормозному барабану.

Опорные пальцы на наружных торцах имеют метки (керны). Положение опорных пальцев с эксцентриками после регулировки фиксируется гайками. Обод и ребро колодки штампованные и сварены рельефной сваркой. Фрикционные накладки крепятся к ободу алюминиевыми заклепками, утопленными в тело накладки. Подвижные концы тормозных колодок упираются в наконечники поршней колесных цилиндров.

Колодки внутренней поверхностью своих ободов опираются на регулировочные эксцентрики, подвижно установленные на тормозном щите. В заданном положении эксцентрики удерживаются пружинами, находящимися в сжатом состоянии. Колодки прижимаются к эксцентрикам стяжными пружинами. При помощи эксцентриков, шестигранные головки осей которых выведены наружу, устанавливается необходимый зазор между колодками и барабаном.

От бокового смещения колодки удерживаются опорами колодок, приклепанными к щиту, и отжимными пружинами. Внутри каждого колесного цилиндра находятся поршень с резиновой уплотнительной манжетой и пружина, которая прижимает поршень к упорному концу ребра колодки. Колесный цилиндр имеет два отверстия : одно служит для подвода тормозной жидкости из системы привода, а другое — для удаления воздуха из системы при прокачке.

Во второе отверстие вворачивается перепускной клапан, который конической фаской плотно закрывает отверстие в полость цилиндра, обеспечивая его герметичность. Для предохранения от засорения осевого отверстия клапана на него надевается защитный резиновый колпачок. Цилиндры соединены между собой трубкой. Внутренние полости колесных цилиндров защищены от загрязнения резиновыми колпаками.

Устройство задних рабочих тормозов автомобилей семейства УАЗ-452.

Тормозной цилиндр задних рабочих тормозов закреплен на тормозном щите двумя болтами. Поршни, манжеты и другие детали цилиндра такие же, как и у передних тормозов. В нижней части тормозного щита расположены опорные пальцы, на которые надеты такие же, как у передних тормозов, регулировочные эксцентрики, относительно которых перемещаются колодки. Для увеличения жесткости опор колодок концы пальцев соединены один с другим при помощи пластины.

Накладка задней колодки тормоза короче, чем накладка передней колодки, что обеспечивает одинаковый износ задних и передних накладок.

Тормозные барабаны передних и задних рабочих тормозов.

Тормозные барабаны одинаковые для всех колес и автомобилей семейства УАЗ-452. Барабан имеет чугунный литой обод и штампованный из листовой стали диск с приваренным к нему усилителем, соединенные в неразъемную конструкцию при отливке обода.

Для удобства доступа к тормозам барабаны сделаны съемными, что позволяет очищать и проверять тормоза, не снимая ступиц и не нарушая регулировки подшипников ступиц колес. Тормозные барабаны крепятся к ступице тремя винтами, которые по окружности расположены неравномерно.

Это обеспечивает установку барабана на ступице в одном определенном положении, при котором барабан обрабатывался со ступицей в сборе. Переставлять тормозные барабаны с одной ступицы на другую не рекомендуется, так как это может привести к увеличению биения рабочих поверхностей барабана относительно накладок тормоза.

Похожие статьи:

• Руководство по эксплуатации на двигатель ЗМЗ-40911.10 Евро-4 и Евро-5, техническое обслуживание и ремонт.
• Модификации ЭБУ МИКАС-11 на автомобилях ГАЗ, УАЗ, ПАЗ, применяемость, назначение контактов, схема, функция самодиагностики, коды ошибок, основные датчики ЭСУД на МИКАС-11.
• Стартеры Iskra AZE 2154, Прамо-Электро 11.131.568, БАТЭ 5112.3708, ЗиТ 6012.3708, возможные неисправности и способы их устранения.
• Генераторы Iskra ААК 5572, ААК 5730, БАТЭ 3212.3771, 32112.3771, Прамо-Электро 5122.3771, 5122.3771, ток отдачи, размеры, эксплуатация.
• Пятиступенчатая коробка передач АДС 420.3182-1700010 для УАЗ-3741, УАЗ-3962, УАЗ-3303, УАЗ-2206, c двигателем ЗМЗ-409, УМЗ-417, УМЗ-421, характеристики.
• Поиск неисправностей в системе управления двигателем ЗМЗ-405, ЗМЗ-406 и ЗМЗ-409 Евро-2 с блоками управления Микас-5.4, Микас-7.1 или Микас-7.2.

Устройство рабочей тормозной системы УАЗ-3741, 3909, 2206, 3303

Грузопассажирские автомобили УАЗ-3741, УАЗ-3962, УАЗ-3909, УАЗ-2206, УАЗ-3303 оснащены рабочей, стояночной и запасной тормозной системами. Рабочая тормозная система с барабанными тормозными механизмами на передних и задних колесах, с двумя раздельными контурами гидравлического привода к ним от двухкамерного главного цилиндра : один — к тормозным механизмам передних колес, другой — к тормозным механизмам задних колес. 

Стояночная тормозная система с барабанным тормозным механизмом, расположенным за раздаточной коробкой и действующим на задний карданный вал, имеет ручной механический привод. Запасная тормозная система представляет из себя каждый из контуров гидравлического привода.

Устройство рабочей тормозной системы УАЗ-3741, УАЗ-3962, УАЗ-3909, УАЗ-2206, УАЗ-3303, устройство передних и задних тормозов.

Передние рабочие тормоза имеют по два колесных цилиндра, каждый из которых отдельно действует на колодку. Диаметр цилиндра 32 мм. Задние тормоза имеют по одному колесному цилиндру, действующему на обе колодки. Диаметр цилиндра 25 мм.

Устройство тормозной системы передних колес.

На щите тормоза с помощью опорных пальцев и гаек закреплены два колесных цилиндра. На опорных пальцах выполнены эксцентрики, на которые установлены латунные опорные втулки колодок. Поворотом опорных пальцев с эксцентриками можно смещать опорные концы колодок относительно тормозного щита. Регулируют тормоза с помощью опорных пальцев при их сборке на заводе или при ремонте тормозов с заменой колодок или накладок.

При правильной установке колодок с не изношенными накладками и тормозным барабаном метки «а» на опорных пальцах (керны на наружных торцах) должны быть расположены, как показано на рисунке выше, или с отклонениями от этого положения в ту или другую сторону до 50 градусов. Фрикционные накладки колодок крепятся к ободу алюминиевыми заклепками, утопленными в тело накладки.

Подвижные концы тормозных колодок входят в пазы наконечников поршней колесных цилиндров. Колодки внутренней поверхностью своих ободьев опираются на регулировочные эксцентрики, подвижно установленные на тормозном щите. От произвольного проворачивания эксцентрики удерживаются сильными пружинами. Колодки прижимаются к эксцентрикам оттяжными пружинами.

Шестигранные головки осей регулировочных эксцентриков выведены на наружную сторону тормозного щита. При помощи эксцентриков устанавливается необходимый зазор между колодками и барабаном. От бокового смещения колодки удерживаются торцами осей регулировочных эксцентриков и пружинами, установленными в средней части колодок.

Внутри каждого колесного цилиндра находятся поршень с двумя резиновыми уплотнительными кольцами и пружиной, которая прижимает поршень колесного цилиндра к упорному концу ребра колодки. Колесный цилиндр имеет два отверстия. Одно отверстие служит для подвода тормозной жидкости из системы гидравлического привода, а другое — для выпуска воздуха из системы при прокачке.

Оно закрыто перепускным клапаном, который в завернутом положении обеспечивает герметичность. Для предохранения от засорения отверстие клапана закрывается защитным колпачком. Внутренние полости колесных цилиндров защищены от влаги, пыли и грязи резиновыми колпаками.

Устройство тормозной системы задних колес.

В нижней части тормозного щита расположены опорные пальцы, на которые надеты такие же, как у передних тормозов, латунные втулки, относительно которых качаются колодки. При правильной установке колодок с новыми накладками и барабанами метки «а» на опорных пальцах (керны на наружных торцах) должны быть расположены, как указано на рисунке ниже, или с отклонениями от этого положения в ту или другую сторону до 50 градусов.

Накладка задней колодки тормоза короче, чем накладка передней колодки. Это предусмотрено для того, чтобы износ задних и передних накладок был одинаков. Тормозные барабаны одинаковы на всех колесах автомобиля. Барабаны крепятся к ступице тремя винтами, которые по окружности расположены неравномерно.

Это обеспечивает установку барабана на ступице в одном определенном положении, при котором обрабатывался барабан в сборе со ступицей. Переставлять тормозные барабаны с одной ступицы на другую не рекомендуется, так как это приведет к увеличению биения рабочих поверхностей тормозного барабана.

Гидравлический привод рабочей тормозной системы УАЗ-3741, УАЗ-3962, УАЗ-3909, УАЗ-2206, УАЗ-3303, устройство.

Состоит из подвесной педали, вакуумного усилителя, двухкамерного главного цилиндра, трубопроводов с соединительной арматурой и колесных рабочих цилиндров. Педаль гидравлического привода к тормозным механизмам колес, так же как и педаль привода выключения сцепления, качается на оси, на пластмассовой втулке, не требуя смазки в процессе эксплуатации.

Ось неподвижно закреплена в кронштейне. Возвратная пружина постоянно удерживает педаль в исходном положении, прижимая ее к колпачку включателя сигнала торможения, установленного на кронштейне педали. Педаль тормоза через систему валов и тяг соединена с толкателем вакуумного усилителя.

Вакуумный усилитель рабочей тормозной системы.

Служит для повышения эффективности гидравлических тормозов при работающем двигателе. При выходе усилителя из строя на поршни главного цилиндра передается только усилие от ноги водителя через педаль тормоза, толкатель, клапан управления, буфер и шток. Регулировок вакуумный усилитель не требует.

Обслуживание заключается в проверке надежности крепления, промывке или замене воздушного фильтра усилителя при проведении сезонного обслуживания перед зимним сезоном эксплуатации.

Регулятор давления рабочей тормозной системы.

Автоматически корректирует давление тормозной жидкости в контуре тормозных механизмов задних колес в зависимости от нагрузки на автомобиль, предотвращая занос автомобиля из-за блокировки задних колес при интенсивном торможении. На некоторые модификации автомобилей УАЗ-3741, УАЗ-3962, УАЗ-3909, УАЗ-2206, УАЗ-3303 может не устанавливаться.

Двухкамерный главный цилиндр рабочей тормозной системы.

Служит для одновременного создания давления в обоих контурах гидравлического привода тормозов при нажатии на педаль тормоза. Камеры главного цилиндра запитываются тормозной жидкостью из бачка, установленного на корпусе цилиндра. Каждый из поршней имеет свою возвратную пружину. Взаимное положение поршней ограничивается втулкой-ограничителем и винтом.

Похожие статьи:

• Как проверить сцепление 406.1601090-05, 4063.1601130-04 двигателя ЗМЗ-40911.10 Евро-4 и Евро-5 на автомобилях УАЗ-374195, УАЗ-390995, УАЗ-396295, УАЗ-220695, УАЗ-330365.
• Устройство сцепления двигателя ЗМЗ-40911.10 Евро-4 и Евро-5 на автомобилях УАЗ-374195, УАЗ-390995, УАЗ-396295, УАЗ-220695, УАЗ-330365, работа и обслуживание сцепления.
• Как подобрать поршни к цилиндрам двигателя ЗМЗ-40911.10 Евро-4 и Евро-5, размерные группы поршней и цилиндров, проверка пригодности поршня для работы в цилиндре.
• Очистка системы вентиляции картера двигателя ЗМЗ–40911.10 Евро-4 и Евро-5 на автомобилях УАЗ-374195, УАЗ-390995, УАЗ-396295, УАЗ-220695, УАЗ-330365.
• Ремонт масляного насоса 409.1011010-02 системы смазки двигателя ЗМЗ–40911.10 Евро-4 и Евро-5 автомобилей УАЗ-374195, УАЗ-390995, УАЗ-396295, УАЗ-220695, УАЗ-330365.
• Проверка термоклапана 406.1013080 системы смазки двигателя ЗМЗ–40911.10 Евро-4 и Евро-5 автомобилей УАЗ, каталожные номера и размеры сопрягаемых деталей.

Схема и принцип работы тормозной системы УАЗ

Тормозная система УАЗ передаёт усилия для управления скоростью автомобиля, сдерживает самопроизвольное движение во время остановки.

Знаете ли Вы? Подобные устройства устанавливались ещё на каретах. В первых автомобилях стояли колёса от конных экипажей с тормозами, обхватывающими колесо.

Как устроена тормозная система на УАЗ

Тормозная система УАЗ включает в себя рабочую и стояночную системы. Первая состоит из тормозных механизмов барабанного типа и гидравлического привода. Стояночная система оснащена механическим приводом. Тормозной механизм необходим для создания замедления и остановки. Гидравлический привод – основное устройство в тормозной системе. Он состоит из педали, усилителя, главного цилиндра, колёсных цилиндров, соединительных шлангов и трубопроводов. Рабочая система делает возможным снижение скорости и остановку машины. Стояночное устройство удерживает транспорт на месте.

Своеобразной страховкой авто является вспомогательная тормозная система, которая используется при поломке рабочей. Она может быть автономной и охватывать аспекты основной системы, или повторять какую-либо её часть. Иногда функцию запасной системы может выполнять стояночный тормоз.

Интересно! Современную гидравлическую систему привода тормозов запатентовал американец Уильям Локхид в двадцатые годы ХХ века.

Принцип работы системы

Нажимая ногой на рычаг тормоза, водитель передаёт нагрузку усилителю, создавая дополнительное давление на главном тормозном цилиндре. Поршень цилиндра при этом качает жидкость по трубкам к колесным тормозным цилиндрам УАЗ. При этом увеличивается давление жидкости в тормозном отсеке. Плунжеры колесных цилиндров прижимают колодки к дискам. Повторное нажатие приводит к тому, что процесс вращения колёс замедляется. Когда водитель отпускает педаль, она возвратным рычагом ставится на место.

Какие могут быть неисправности тормозной системы

Рассмотрим причины, требующие ремонта тормозной системы УАЗа. При попадании воздуха в гидропривод педаль тормоза «проваливается». Увеличенный ход может вызвать также нехватка жидкости в бачках цилиндра или её течь в соединениях патрубков. Отсутствует или заедает свободный ход педали. Это происходит из-за грязи или ржавчины, при изъянах на чехлах защиты или сломанной оттяжной пружиной. Если, тормоза УАЗа издают скрип или визг – проблема в вакуумном усилителе. Причиной заноса может быть неисправность антиблокировочной системы.

Внимание! На спусках лучше тормозить двигателем, иначе колодки и диски будут перегреваться, а длина тормозного пути увеличится.

Снятие и разборка главного тормозного цилиндра

Схема разборки тормозной системы УАЗ:

1. Отсоединить главный цилиндр сигнального устройства и вакуумного усилителя.

2. Вывернуть упорный болт.

3. Снять стопорное кольцо и упорную шайбу.

4. Вытащить плунжер первичной камеры в сборке.

5. Выкрутить пробку с вкладышем, возвратный рычаг и поршень вторичной камеры в сборке.

Схема тормозной системы УАЗ не сложна, но требует несколько рекомендаций: поршни снимайте осторожно, чтобы не повредить уплотнительные детали, собранные устанавливайте только с соответствующих им сторон цилиндра. Сборка проводится в обратном порядке.

Важно! Во время эксплуатации проверяйте работоспособность регулятора тормозных сил УАЗ. Очищайте его от грязи и следите за надёжностью крепления, осматривайте на предмет повреждений и течи тормозной жидкости.

Любой механизм нуждается в уходе и правильной эксплуатации. Эта статья подскажет, как провести самостоятельную диагностику и ремонт тормозов автомобиля УАЗ.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Устройство системы тормозов УАЗ-3303, УАЗ-3909, 2206

_____________________________________________________________________________

Устройство системы тормозов УАЗ-3303, УАЗ-3909, 2206

Передние тормоза УАЗ-3303, УАЗ-3909, 2206 имеют по два колесных цилиндра, каждый из которых отдельно действует на колодку. Диаметр цилиндра 32 мм.

Задние тормоза имеют по одному колесному цилиндру, действующему на обе колодки. Диаметр цилиндра 25 мм. Тормоз переднего колеса показан на рисунке.

На щите 1 с помощью опорных пальцев 14 и гаек 15 закреплены два колесных цилиндра 3. На опорных пальцах выполнены эксцентрики, на которые установлены латунные опорные втулки колодок.

Поворотом опорных пальцев с эксцентриками можно смещать опорные концы колодок относительно тормозного щита.

Регулируют тормоза УАЗ-3909, УАЗ-2206, 3303 с помощью опорных пальцев при их сборке на заводе или при ремонте тормозов с заменой колодок или накладок.

При правильной установке колодок с неизношенными накладками и тормозным барабаном метки «а» на опорных пальцах (керны на наружных торцах) должны быть расположены, как показано на рис. 7.4, или с отклонениями от этого положения в ту или другую сторону до 50°.

Фрикционные накладки колодок крепятся к ободу алюминиевыми заклепками, утопленными в тело накладки.

Подвижные концы тормозных колодок УАЗ-3303, УАЗ-3909, 2206 входят в пазы наконечников поршней 10 колесных цилиндров.

Колодки внутренней поверхностью своих ободьев опираются на регулировочные эксцентрики 13, подвижно установленные на тормозном щите.

От произвольного проворачивания эксцентрики удерживаются сильными пружинами. Колодки прижимаются к эксцентрикам оттяжными пружинами 6.

Шестигранные головки осей регулировочных эксцентриков выведены на наружную сторону тормозного щита.

При помощи эксцентриков устанавливается необходимый зазор между колодками и барабаном. От бокового смещения колодки удерживаются торцами осей регулировочных эксцентриков и пружинами, установленными в средней части колодок.

Внутри каждого колесного тормозного цилиндра находятся поршень 10 с двумя резиновыми уплотнительными кольцами 11 и пружиной, которая прижимает поршень колесного цилиндра к упорному концу ребра колодки.

Колесный тормозной цилиндр УАЗ-3303, УАЗ-3909, 2206 имеет два отверстия.

Одно отверстие служит для подвода тормозной жидкости из системы привода, а другое — для выпуска воздуха из системы при прокачке: оно закрыто перепускным клапаном 4, который в завернутом положении обеспечивает герметичность.

Для предохранения от засорения отверстие клапана закрывается защитным колпачком. Внутренние полости колесных цилиндров защищены от влаги, пыли и грязи резиновыми колпаками.

В нижней части тормозного щита УАЗ-3303, УАЗ-3909, 2206 расположены опорные пальцы, на которые надеты такие же, как у передних тормозов, латунные втулки, относительно которых качаются колодки.

При правильной установке колодок с новыми накладками и барабанами метки «а» на опорных пальцах (керны на наружных торцах) должны быть расположены, как указано на рис. 7.5, или с отклонениями от этого положения в ту или другую сторону до 50°.

Накладка задней колодки тормоза короче, чем накладка передней колодки. Это предусмотрено для того, чтобы износ задних и передних накладок был одинаков. Тормозные барабаны одинаковые на всех колесах автомобиля.

Барабаны тормоза УАЗ-3303, УАЗ-3909, 2206 крепятся к ступице тремя винтами, которые по окружности расположены неравномерно; это обеспечивает установку барабана на ступице в одном определенном положении, при котором обрабатывался барабан в сборе со ступицей.

Переставлять тормозные барабаны с одной ступицы на другую не рекомендуется, так как это приведет к увеличению биения рабочих поверхностей барабана.

Гидравлический привод рабочих тормозов УАЗ-3303, УАЗ-3909, 2206 состоит из подвесной педали, вакуумного усилителя, двухкамерного главного цилиндра, трубопроводов с соединительной арматурой и колесных рабочих цилиндров.

Педаль гидравлического привода к тормозным механизмам колес, так же как и педаль привода выключения сцепления, качается на оси, не требуя смазки в процессе эксплуатации, на пластмассовой втулке.

Ось неподвижно закреплена в кронштейне. Возвратная пружина постоянно удерживает педаль в исходном положении, прижимая ее к колпачку включателя сигнала торможения, установленного на кронштейне педали.

Педаль тормоза через систему валов и тяг соединена с толкателем вакуумного усилителя.

Вакуумный усилитель тормоза служит для повышения эффективности гидравлических тормозов при работающем двигателе.

При выходе усилителя из строя на поршни главного цилиндра передается только усилие от ноги водителя через педаль тормоза, толкатель 33, клапан управления, буфер 21 и шток 7.

Регулировок вакуумный усилитель не требует. Обслуживание заключается в проверке надежности крепления, промывке или замене воздушного фильтра усилителя при проведении сезонного обслуживания перед зимним сезоном эксплуатации.

Двухкамерный главный тормозной цилиндр УАЗ-3909, УАЗ-2206, 3303 служит для одновременного создания давления в обоих контурах гидравлического привода тормозов при нажатии на педаль тормоза.

Камеры главного цилиндра запитываются тормозной жидкостью из бачка, установленного на корпусе цилиндра.

Каждый из поршней имеет свою возвратную пружину. Взаимное положение поршней ограничивается втулкой-ограничителем и винтом.

Регулятор давления тормозной системы автоматически корректирует давление тормозной жидкости в контуре тормозных механизмов задних колес в зависимости от нагрузки на автомобиль, предотвращая занос автомобиля из-за блокировки задних колес при интенсивном торможении.

Стояночный тормоз УАЗ-3303, УАЗ-3909, 2206 — барабанного типа с двумя колодками, расположенными внутри барабана; установлен на раздаточной коробке и действует на задний карданный вал автомобиля. Устройство стояночного тормоза показано на рисунке.

В верхней части тормозного щита 19 двумя болтами 17 крепится корпус разжимного механизма 11, в отверстия которого вставлены толкатели 9. Толкатели с внутренней стороны имеют цилиндрические выемки, расположенные под углом к осям толкателей.

В этих выемках перемещаются при затормаживании два шарика разжимного механизма 16, расположенных в отверстии корпуса шариков 10. Колпак 15 защищает разжимной механизм от попадания в него грязи.

В нижней части тормозного щита УАЗ-3303, УАЗ-3909, 2206 двумя болтами закреплен корпус регулировочного механизма 20, в отверстия которого вставлены опоры колодок тормоза 8.

Между опорами помещается разжимной сухарь 4, в паз которого входит пластинчатая пружина регулировочного винта, служащая для его фиксации.

Регулировочный винт 7 ввернут в корпус регулировочного механизма. На конце винта имеется фланец с 12-ю прорезями, к которому штифтом прижата пластинчатая пружина, имеющая возможность проворачиваться вокруг него.

При завертывании регулировочный винт своим торцом нажимает на сухарь, который перемещает опоры колодок и раздвигает нижние концы колодок. Заглушка 5 защищает регулировочный механизм от попадания в него грязи.

В пазы толкателей и опор своими концами входят колодки 13 и 18. Колодки прижимаются к пазам стяжными пружинами 14.

Обе колодки тормоза одинаковые. К щиту тормоза колодки поджимаются с помощью пружины 22, стержня 21 и чашки 23.

Щит тормоза УАЗ-3303, УАЗ-3909, 2206 закрепляется четырьмя болтами на крышке раздаточной коробки.

Для предохранения тормоза от попадания в него масла под болты крепления тормозного щита установлен маслоотражатель с прокладкой.

Просочившееся масло отбрасывается отражателем фланца карданного вала в маслоотражатель тормоза и по специальному отверстию в щите вытекает наружу.

Барабан 12 тормоза установлен на центрирующем пояске фланца заднего карданного вала и фиксируется на нем двумя винтами.

Крепление тормозного барабана к фланцу осуществляется через вилку карданного вала четырьмя болтами.

Тормозной барабан подвергается статической балансировке, которая осуществляется высверливанием металла из обода барабана.

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

УАЗ-469, 31512, 31514

_____________________________________________________________________________

УАЗ-3160 Симбир

УАЗ-3303, 452, 2206, 3909

УАЗ-3962, 3741

УАЗ 31519 Хантер

УАЗ-3163 Патриот

Устройство и принцип управления распределительной коробкой. Особенности конструкции и устройства печки на буханке УАЗ Форсунки и водяная рубашка

УАЗ Буханка — автомобиль максимальной проходимости. Некоторые автомобилисты ласково называют транспорт «Таблеткой». Автомобиль также носит официальное название — УАЗ 452. Автомобиль имеет колесную формулу 4х4, две оси, полный привод, предназначен как для грузовых, так и для пассажирских поездов. Модель УАЗ впервые была произведена в Ульяновске на машиностроительном заводе в 1957 году. Автомобиль имеет два типа:

1. Кузов УАЗ. Его еще называют «универсал».
2. УАЗ 452 бортовой. Его еще называют «головастиком».

Кузов автомобиля одностворчатый. Задняя дверь автомобиля УАЗ 452 состоит из двух створок. Естественно, расположение дверей может отличаться в зависимости от модели УАЗ (например, УАЗ 452а — горизонтальный вариант).

1. Автомобиль универсальный.
УАЗ Буханка
2. обладает хорошей проходимостью.
3. В автомобиле одновременно могут разместиться водитель, 10 пассажиров, тонна груза. Это говорит о чрезвычайно выигрышной вместительности салона автомобиля.
4. Место водителя отделено от салона стеклом. Но не исключена и вагонная версия УАЗа, если транспортная модель будет более современной и новой.
5. В салоне можно установить стол с ТЭНом.
6. Салон трансформируется. Например, прорезать люк (пример — Буханка 3962).
7. Идеальное транспортное средство для рыбалки, охоты, отдыха на природе.

История «Буханки»: описание важных этапов

В 1955 году на Ульяновском машиностроительном заводе началось только проектирование УАЗа. Был рассчитан на создание автомобиля грузоподъемностью 800 кг. В качестве шасси использовался ГАЗ-69. Проблемы возникли в дизайне. Шасси ГАЗА-69 оказалось коротким, разместить на нем почти тонну груза было просто нереально.Требовалась компоновка кузова автомобиля. Разработчики сконструировали два типа УАЗА:

.

• грузовой автомобиль с деревянным кузовом;
• фургон полностью металлический.

На верхней части автомобиля УАЗ 452 Буханка выполнено несколько поперечных ребер жесткости. Автомобиль ассоциировался с буханкой хлеба. Автомобиль сразу же нашел себе простое название — «Буханка». В 1958 году машина была одобрена и началось серийное производство.

Первые машины этой комплектации имели другой номер — 450.Они оснащались двигателем от ГАЗ-69, имели трехступенчатую коробку передач. Также была раздаточная коробка. Он состоял из 2 этапов. Так появился первый в Советском Союзе новый транспорт, в котором кабина водителя располагалась прямо над двигателем. Первая «Буханка» имела полный привод.

В 1961 году новую модель УАЗ начали совершенствовать. Появилась его следующая модификация — УАЗ-451. Автомобиль имел задний привод. Еще одним отличием было наличие боковой двери фургона.В 1965 году в конструкции этого автомобиля произошли серьезные изменения. Сначала поменяли двигатель УАЗ. На смену ему пришел ГАЗ-21. Коробка передач была улучшена и приобрела 4 передачи. Передняя часть машины также была обновлена. Автомобиль получил новое имя — УАЗ-452Д. Это считалось бортовым грузовиком.

Появился фургон скорой помощи. Его название звучало как УАЗ-452 А. Следует отметить, что обычный фургон «Буханки» быстро получил номер УАЗ-452. К тому времени разработчики сконструировали новую машину.Сегодня информация официально подтверждена и указывает, что это был микроавтобус с индексом УАЗ-452В.

Доработана и заднеприводная версия УАЗа. Его индекс не претерпел изменений, только к нему добавлена ​​буква «М». Разработчики увеличили грузоподъемность УАЗов до тонны (например, УАЗ 452в). 1966 год ознаменовался присвоением автомобилю индекса УАЗ-452Д. «Буханка» была доставлена ​​на выставку в Москву, где получила золотую медаль.В том же году Ульяновский машиностроительный завод награжден орденом Трудового Красного Знамени.

Завод очень активно развивался, и в 1974 году завод выпустил миллионный УАЗ. В 1976 году машиностроительный завод снова получил орден Красного Знамени (в частности, была отмечена модель УАЗ 452в). Нововведений в конструкции машины не было до 1985 года. Только после этого показатели машиностроительного завода начали меняться.

Характеристики УАЗ: технические характеристики, схема и параметры

Технические характеристики автомобиля УАЗ-452:

1. Вес перевозимого груза 700 кг.
2. Вес перевозимого груза в грузовом отсеке составляет от 400 кг до 1 тонны.
3. В вагоне есть пассажирские места. Их количество колеблется от 2 до 10.
4. Масса прицепа может составлять 1500 кг (с тормозами) и 750 кг (без тормозов).
5. Автомобиль развивает скорость до 130 км в час, что подтверждает тест-драйв УАЗа.
6. Автомобиль может преодолевать брод глубиной 0,5 м.
7. Двигатель — ЮМЗ-4213.
8. Автомобиль может подниматься под углом до 30 °.
9. Расход бензина 13-18 литров на 100 км.
10. Машина имеет 4 цилиндра.
11. Объем рабочего УАЗ 452 — 2,89 литра.

Модификации «Таблетки» и их отличительные особенности

Модификации автомобиля выделяются буквенными обозначениями. УАЗ-452 — основной тип автомобиля, закрепленный за фургоном. В то время она получила огромную популярность и востребованность у населения Российской Федерации.

УАЗ-452А — медицинский автомобиль. В народе это называется «Таблетка». Иначе машину называют «УАЗ-няня». В машине есть 4 носилки, на ней могут разместиться 6 раненых и один сопровождающий их медицинский работник.

УАЗ-452А не предусматривает комфортных условий. Но это единственная модель УАЗа, которая могла добраться до далеких деревень и оказать медицинскую помощь.УАЗ-452А имеет классический старый вариант подвески. В старину автомобиль такой модификации, как всеми любимый и почитаемый УАЗ-452А, довольно часто можно было встретить на советских дорогах. Это вариант, который можно купить по доступной цене.

УАЗ-452АС относится к машинам скорой помощи. Рассматриваемая модель автомобиля выполнена в направлении северного варианта. УАЗ-452АЕ — шасси. Он предназначен для установки различного типа оборудования. УАЗ-452В — маршрутка. Автобус рассчитан на 10 посадочных мест.Вагонная компоновка присутствует в УАЗ-452 В.
УАЗ-452Д — грузовой транспорт. В кабине УАЗ 2 места. Корпус сделан из дерева. УАЗ-452Г — автомобиль, предназначенный для санитарных целей. Имеет большую вместимость.

УАЗ-452К — автомобиль автобусного типа. Он включал в себя три оси размером 6х4. Следует подчеркнуть, что автомобиль УАЗ-452К рассчитан на 16 мест. Изготовлен по экспериментальным технологиям. Год выпуска рассматриваемой модели УАЗ-452К — 1973.Но конструкция машины оказалась сложной, вырос расход бензина, увеличился вес машины. УАЗ-452К в серийное производство не пошел. УАЗ-452П — седельный тягач.

Практически все автолюбители знают, что в автомобиле есть система охлаждения двигателя. УАЗ Буханка или 452 комплектуется простой конструкцией силового агрегата, в связи с чем остальные системы имеют простые конструктивные особенности.

Назначение системы охлаждения

Система охлаждения двигателя УАЗ Буханка предназначена для охлаждения двигателя в процессе эксплуатации.Итак, охлаждающие элементы отводят выделяемое тепло от блока цилиндров и головки с помощью охлаждающей жидкости и охлаждают его в радиаторе.

В процессе эксплуатации силовой агрегат автомобиля нагревается до запредельных температур и при отсутствии охлаждения детали двигателя просто перегреются и деформируются. Хотя такие ситуации случаются и при наличии системы теплоносителя, в том случае, когда она не в рабочем состоянии или вышел из строя один из важных элементов.

Температура эксплуатации двигателя на УАЗ Буханка 80-100 градусов Цельсия.Именно в этом интервале термостат открывается на большой круг охлаждения.

Так как в данном автомобиле не электровентилятор, а система принудительного охлаждения, постоянно включено дополнительное охлаждение радиатора.

Блок питания может перегреться при выходе из строя одного из охлаждающих элементов. Сначала будет легкий этап, на котором просто закипит мотор. Но могут быть серьезные последствия, такие как прогиб и деформация головки блока цилиндров. На этом этапе ситуацию можно исправить обычной шлифовкой поверхности головки блока.

На средней стадии могут деформироваться элементы двигателя. Это включает в себя клапанный механизм. В дальнейшем головке блока потребуется капитальный ремонт, а это обойдется владельцу транспортного средства в немалую копейку.

Тяжелая стадия — это разрушение поршневой группы от сильного теплового воздействия. Но, и это не самое страшное, что может случиться, ведь если охлаждающая жидкость попадет в цилиндры автомобиля, то двигатель настигнет гидроудар, на котором капитальный ремонт не всегда спасает.

Схема системы охлаждения

Схема системы охлаждения двигателя УАЗ достаточно простая, она закрытого типа с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости. «Охлаждение» циркулирует по кругу от радиатора, передавая водяной насос и термостат в рубашку охлаждения, а затем возвращается.

Рассмотрим схему охлаждения силового агрегата на УАЗах, а в частности на двигателе с маркировкой 452:

Элемент системы охлаждения

Основные элементы системы охлаждения силового агрегата двигателя УАЗ Буханка 452 хорошо выполнены. -известные детали: радиатор, вентилятор, водяной насос, термостат, патрубки, водяная рубашка и датчик температуры.Также в конструкцию входит утеплитель.

Итак, рассмотрим, что собой представляют основные элементы охлаждения двигателя, их устройство и работа, а также ремонт и доработка.

Радиатор и вентилятор

Автомобили УАЗ могут комплектоваться 3-х рядными медными или алюминиевыми радиаторами, обеспечивающими максимальное охлаждение жидкости. Поскольку работа элементов довольно продолжительная, процесс охлаждения силового агрегата не всегда бывает таким, каким должен быть.

В данном случае это связано с засорением каналов внутри элемента.Часто не помогает даже обычная чистка, а при повышенном износе в трубках появляются трещины, которые активно спаивают хозяева, не желая покупать новые детали. Основное назначение радиатора — охлаждение жидкости, которая циркулирует от двигателя с помощью ветрового потока.

Вентилятор системы охлаждения на Буханке принудительный, закреплен на шкиве и постоянно работает при вращении коленчатого вала. Многие автомобилисты модернизируют эту систему и устанавливают электровентиляторы, которые часто включает сам водитель по показаниям температуры на приборной панели.

Насос водяной

Насос на УАЗ с механическим приводом. Основное назначение элемента — непрерывная циркуляция теплоносителя по системе. Итак, водяной насос обеспечивает подачу жидкости в радиатор для охлаждения и наоборот. Неисправность этого элемента может привести к потере «охлаждения» и перегреву двигателя.

Термостат

Основным конструктивным элементом является термостат. Он циркулирует жидкость и служит переключателем между малым и большим кругом в системе.Для прогрева автомобиля элемент держат закрытым. Когда он достигает 80 градусов по Цельсию, он начинает открываться, тем самым циркулируя жидкость через радиатор.

Основной неисправностью можно считать заклинивание элемента, что может привести к перегреву мотора, так как, как показывает практика, термостат заклинивает на малом круге, и соответственно не будет дополнительного охлаждения и протекания жидкости через радиатор.

Соединения и водяная рубашка

Форсунки — это средства транспортировки жидкости по системе от двигателя и его элементов к радиатору и наоборот.Выход из строя этих элементов приводит к потере «охлаждения», что, в свою очередь, снижает уровень теплоносителя в системе, а это прямой путь к перегреву.

Водяная рубашка — особенности конструкции головки и блока цилиндров. Именно через эти отверстия течет теплоноситель, отводящий тепло на охлаждение. При длительном сроке службы, особенно в воде, внутри стен может образоваться коррозия, что приведет к утечкам и потере жидкости.

датчик температуры

Датчик температуры на буханке не тот, который привык видеть большинство автомобилистов.Это элемент старого образца, который не включает в себя электровентилятор, поскольку здесь установлена ​​принудительная система, а просто отображает показания температуры на приборной панели.

Мощность

Как видите, схема системы охлаждения двигателя УАЗ Буханка (452) довольно проста. Его легко отремонтировать, а сломанные детали заменить без особого труда. Этот блок состоит из компонентов — радиатора, вентилятора, водяного насоса, термостата, патрубков, водяной рубашки и датчика температуры.

Датчик охлаждающей жидкости принципиально отличается от современных, так как не включает вентилятор, а просто показывает температуру «охлаждения».

Руководство по эксплуатации машины скорой помощи на базе УАЗ-396295 (Дополнение к Руководству по эксплуатации и обслуживанию автомобилей УАЗ-374195, 396255, 3

, 220695, 330395, 330365, 3 и их модификаций). В данном руководстве описаны особенности устройства и обслуживания машины скорой помощи на базе автомобилей УАЗ-396295.

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию автомобиля УАЗ-374195 (фургон с цельнометаллическим закрытым кузовом вагонного типа, разделенный на двухместную кабину и грузовой отсек. Предназначен для перевозки грузов.), УАЗ -396255 (специальный вагон с кузовом вагонного типа, разделенный на двухместную кабину и грузопассажирский салон. Предназначен для перевозки пассажиров или грузов), УАЗ-396295 и его модификации (скорая помощь с Кузов вагонного типа, разделенный на двухместную кабину и санитарный салон.Предназначен для обслуживания медицинских учреждений), УАЗ-3

(специальный автомобиль с кузовом вагонного типа, разделенный на двухместную кабину, пятиместный пассажирский салон и грузовой отсек. Предназначен для перевозки пассажиров и грузов. товаров), УАЗ-220695, и его модификации (специальный автомобиль с кузовом вагонного типа, разделенный на двухместную кабину и салон. Предназначен для перевозки пассажиров), УАЗ-330395 (грузовой с двойной кабиной и деревянной площадкой.Предназначен для перевозки грузов), УАЗ-330365 (грузовик, с удлиненной базой, с двухместной кабиной, металлической или деревянной платформой. Предназначен для перевозки грузов), УАЗ-3 (автомобиль для коммунального хозяйства, кооперативов и фермерских хозяйств, с увеличенной базой, с пятиместной кабиной и металлической площадкой. Предназначен для перевозки грузов и пассажиров).

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию УАЗ-3163, УАЗ-31638 ( Патриот — легковой автомобиль, двухосный, вездеход, тип 4х4, с цельнометаллическим пятидверным кузовом), УАЗ-23632, УАЗ -23638 ( Пикап — грузовой (пикап), двухосный, внедорожный, тип 4х4, с четырехдверной кабиной и грузовым отсеком), УАЗ-23602, УАЗ-23602-01, УАЗ-23602-02 , УАЗ-23608, УАЗ-23608-01, УАЗ-23608-02 ( Cargo — грузовой, двухосный, внедорожный, тип 4х4, двухдверная кабина и грузовая платформа, продуктовый или универсальный фургон).

Задние мосты такой же конструкции устанавливались на грузовые автомобили вагонной компоновки семейства УАЗ-452 и их модификации. Устройство заднего моста условно можно разделить на картерную, главную передачу, дифференциал и полуоси.

Основные характеристики заднего моста УАЗ-452.

Число зубьев шестерен главного привода:
ведущее — 8
ведомое — 41
— Размеры роликовых подшипников, мм:
переднего двуконического, ведущего шестерни — 80х35х57
конического, дифференциала — 90х50х25
заднего роликоподшипника с цилиндрическим ролики, хвостовик ведущей шестерни — 52x20x15
— Размер сальника ведущей шестерни главной передачи, мм: 68x42X15
— Толщина входящих в комплект прокладок, установленных между торцом картера и крышкой двойного конический подшипник, мм: 0.3, 0,5
— Толщина регулировочных шайб в пакете, устанавливаемом между внутренними кольцами двойного конического подшипника, мм: 0,1, 0,15, 0,25
— Толщина прокладки, установленной в разъеме картера с крышкой, мм: 0,12
— объем заливаемого масла в картер до уровня нижней кромки маслозаливного отверстия, л: 0,75
— Масса заднего моста без колес, кг: 98

Картер и кожухи полуосей заднего моста УАЗ -452.

Картер заднего моста — вертикально разъемный.Он состоит из двух частей, соединенных болтами и гайками со стопорными шайбами. В разъем обеих частей установлена ​​прокладка. В каждую половину картера запрессован кожух полуоси и дополнительно закреплен электрическими заклепками.

К корпусам приварены фланцы встык, на полированные шейки которых запрессованы сальники и установлены подшипники ступиц колес. Подшипники фиксируются гайками и контргайками. На резьбовых концах фланцев имеются пазы прямоугольной формы для стопорной шайбы и стопорной шайбы гаек ступичного подшипника.

Оба фланца имеют шесть резьбовых отверстий для болтов крепления тормозного щита. Для предотвращения повышения давления заднего моста при его нагреве во время работы на левом кожухе полуоси установлен сапун, соединяющий внутреннюю полость картера с атмосферой.

Главная передача заднего моста УАЗ-452.

Главная передача заднего моста состоит из одной пары косозубых конических шестерен. Зубчатый венец ведущей шестерни выполнен за одно целое с валом, который расположен между передним двойным коническим подшипником и задним цилиндрическим роликоподшипником.Задний подшипник прижимается к концу шестерни, конец которой пронумерован в четырех местах.

В связи с этим при разборке заднего моста необходимо предварительно отсоединить половинки картера и снять дифференциал с ведомой шестерней в сборе. Затем снимите узел ведущей шестерни с подшипниками. При сборке мостовидных протезов все операции нужно производить в обратной последовательности. Несоблюдение этой процедуры неизбежно приведет к поломке заднего цилиндрического роликового подшипника.

Наружное кольцо заднего роликового подшипника устанавливается в отверстие гнезда подшипника картера моста.Передний двойной конический подшипник установлен на переднем конце ведущей шестерни. Внутреннее кольцо подшипника, расположенное у коронной шестерни, прижимается к гладкой шейке шестерни. Внутреннее кольцо другого подшипника устанавливается на шестерню с гарантированно малым зазором, что позволяет легко снимать подшипник при регулировке, а также позволяет обеспечить надежную затяжку внутренних колец.

Наружное кольцо двойного конического подшипника, имеющего две дорожки качения, вдавливается в переднюю часть картера до упора.Между концом наружного кольца двойного конического подшипника и картером установлено кольцо, регулирующее правильное положение ведущей шестерни. Толщина регулировочного кольца может составлять 1,28; 1,33; 1,38; 1,43; 1,48; 1,53 мм.

Снаружи это кольцо фиксируется крышкой, которая крепится к картеру шестью болтами с пружинными шайбами. В этой крышке установлено масляное уплотнение ведущей шестерни, предотвращающее вытекание трансмиссионного масла из картера моста.

Между торцами картера и крышкой подшипника находится пакет картонных прокладок, толщина которых выбрана 1.В 3 раза больше реального расстояния между этими концами. Между внутренним кольцом двойного конического подшипника и монтажным фланцем карданного вала на ведущей шестерне установлено маслосъемное кольцо, имеющее косозубую канавку с левой резьбой.

Детали, закрепленные на шестерне, затягиваются гайкой. Затянутая до отказа гайка фиксируется шплинтом. Фланец соединяет ведущую шестерню с задним концом заднего карданного вала. К этому фланцу приварен штампованный отражатель для защиты сальника от грязи и повреждений.Дистанционное кольцо и регулировочные шайбы расположены между внутренним кольцом двойного конического подшипника для регулировки герметичности подшипника.

Шестерня главной передачи крепится к планетарной коробке передач десятью болтами с помощью фланца с центрирующим отверстием, что обеспечивает ее надежную и правильную посадку на планетарной коробке передач. Фланец ведомой шестерни имеет десять равномерно расположенных отверстий для болтов.

В каждом отверстии предусмотрена эксцентрично расположенная цилиндрическая выемка для помещения в нее головки болта и предотвращения ее поворота при затяжке гайки.Болт ведомой шестерни изготовлен из хромистой стали и подвергнут термообработке. На резьбовую часть болта навинчивается гайка с прорезями и фиксируется шплинтом.

Верхнее отверстие для подачи масла и нижнее отверстие для слива масла просверливаются в горловине картера для смазки двойного конического подшипника. Впускное отверстие для масла находится напротив ведомой шестерни.

При вращении шестерни масло, уносимое ею, закачивается в отверстие для подачи масла, через которое оно подается в канавку на наружном кольце подшипника, а затем через отверстия, расположенные между дорожками качения этого кольца, он входит в полость между внутренними кольцами подшипника и заполняет ее, тем самым обеспечивая его нормальную работу.Масло поступает в картер через канавки в пакете с прокладками и в крышке подшипника, а затем через маслосливное отверстие.

Дифференциал заднего моста УАЗ-452.

Дифференциал состоит из четырех сателлитов, двух боковых шестерен, коробки передач, двух упорных шайб боковых шестерен и двух сателлитов. На осях сателлитов в их средней части выполнены пазы, которыми оси входят друг в друга, образуя разрезную крестовину. Концы осей жестко закреплены в отверстиях сателлитной коробки.

Зубья сателлитов находятся в постоянном зацеплении с обеими полуосевыми шестернями, которые свободно установлены в отверстиях сателлитной коробки. Шестерни полуосей соединены с полуосями посредством шлицевых соединений. Для лучшей приработки оси шестерен и сателлиты фосфатированы. С этой же целью опорные шайбы боковых шестерен покрывают тонким слоем меди.

Сателлитная коробка состоит из двух половин, отлитых из высокопрочного чугуна и соединенных штифтами и гайками.От поворота гаек они блокируются попарно стопорными шайбами, усики которых загнуты на грани гаек. На обеих половинах коробки передач выполнены канавки для поступления масла во внутреннюю полость для смазки всех трущихся поверхностей деталей дифференциала. Сателлитная коробка вращается на двух конических роликоподшипниках, установленных в картере и крышке картера.

Отверстия для валов шестерни в обеих половинах коробки шестерни обрабатываются вместе. Поэтому на обеих половинах стоит серийный номер.При сборке дифференциала серийные номера обеих половинок должны быть одинаковыми.

Предварительный натяг роликовых подшипников дифференциала регулируется прокладками, расположенными между торцами планетарной коробки передач и внутренними кольцами подшипников дифференциала. Эти же прокладки регулируют положение ведомой шестерни главного привода, то есть величину бокового зазора, а также размер и расположение пятна контакта.

Полуоси заднего моста УАЗ-452.

Полуоси заднего моста полностью ненагруженные, передают только крутящий момент.Один шлицевой конец полуоси соединен с полуосной шестерней, на другом конце — фланец, жестко соединенный со ступицей заднего колеса шестью пальцами и гайками с пружинными шайбами. Фланец оси центрируется на ступице с буртиком.

Техническое обслуживание заднего моста УАЗ-452.

Техническое обслуживание заднего моста УАЗ-452 в процессе эксплуатации заключается в поддержании необходимого уровня и своевременной замене трансмиссионного масла, проверке сальников, своевременном обнаружении осевых зазоров в шестернях главного привода, периодической чистке сапуна и затяжке. все застежки.

Уровень масла в картере моста не должен быть ниже нижнего края маслозаливного отверстия. При замене масло сливается через маслосливное отверстие, расположенное в нижней части картера. Если масло сильно загрязнено или содержит металлические частицы, картер следует промыть керосином перед заливкой свежего масла.

Для промывки заднего моста нужно залить в картер 1-1,5 л керосина, поднять колеса, запустить двигатель, включить передачу и дать двигателю поработать 2-3 минуты, после чего сразу слить керосин. и добавьте свежее масло.При своевременном и правильном обслуживании увеличивается срок службы заднего моста.

Устройство и ремонт заднего моста УАЗ

• Устройство и ремонт заднего моста УАЗ
• Устройство заднего моста УАЗ
• Регулировка заднего моста
• Повышенный шум от движения
• Капли масла
• Как снять задний мост УАЗ

Задний мост — это механизм станка, который соединяет колеса заднего моста и служит его опорой.Ось крепится к раме машины или к ее корпусу с помощью подвески.

Устройство заднего моста УАЗ

Устройство заднего моста УАЗ включает в себя множество элементов. Основные части конструкции: дифференциал, полуоси, коробка передач.

Дифференциал по устройству может быть как с одинарной главной передачей, так и с дополнительным приводом на колеса. Регуляторы колес передают крутящий момент на ступицы, они расположены на концах вала. Колесные подшипники поддерживаются корпусом регулятора.

Коробки передач предназначены для обеспечения дорожного просвета, выглядят как зацепленные шестерни. Главная шестерня состоит из конического зуба, подшипникового узла, шестерни и привода с четырьмя сателлитами … Сателлиты обеспечивают плавное переключение передач.

Картер — емкость для смазки , имеет два отверстия. Смазка необходима для регулятора колеса. Задняя опора гидротрансформатора включает кожух, грязезащитный кожух, картеры моста. Ведомый задний редуктор расположен на валу.Редуктор закреплен в пазах вала, его концы снабжены муфтами.

Регулировка заднего моста

Детали заднего привода регулируются в случае поломки и замены. В этом случае особенно важен редуктор заднего моста , его проверка и регулировка.

При регулировке выполняются следующие действия: проверяется люфт дифференциала между коробкой передач и кольцами ( требуемый размер 3,5 — 4 мм ), после закрытия дифференциала прокладкой, крышка бачка.Подшипники перекатываются в правильное положение.

Проверены подшипники шестерни задней шестерни: детали направляющей закреплены на ведомой шестерне, хвостовые части притерты, проверены узлы роликов и прокладки между кольцами. Проверяется крепление главной передачи.

При проверке и отладке зубчатого колеса продольный люфт не подходит. Для уменьшения натяжения между подшипниками можно добавить проставки. После настройки и установки все запчасти разбираются.Для регулировки люфта и расположения шестерни главного привода в теплообменнике на стыке с крышкой устанавливают конструкцию с отрегулированными подшипниками и прокладкой. Между зубьями шестерни устанавливается расстояние от 2 до 6 мм.

Между клапаном подшипникового узла, колесом и опорой следует поместить набор прокладок. Зазор (заданная толщина) не должен превышать 1,3. Подшипниковый узел с буртиком привинчен. В масляном поддоне устанавливается дифференциал, затем сальники.Осмотрите фланец кардана и выпускные отверстия для масла. Замените все изношенные детали на новые.

Возможные причины неисправностей и их устранение

Повышенный шум при движении

Причин слышимости шума при движении или повороте автомобиля может быть несколько. Внимательно осмотрите задний мост УАЗа, все детали устройства.

Изношены зубья шестерен главной передачи. В этом случае не рекомендуется регулировать положение деталей: шестерня может заклинивать.Неисправные детали подлежат замене. Проблема в подшипниках шестерни или шестерни дифференциала. В обоих случаях детали меняются.

Ослабленная опора ведущей шестерни с дифференциалом. Затяните крепежные болты.

Ослаблены подшипники ведущей шестерни … Затяните гайку до упора.

Плохое зацепление шестерен главной передачи … Если нет износа зубьев, отрегулируйте до метки контакта.

Недостаток масла в картере. Пополните необходимую сумму.

Стук при нажатии на педаль газа

При появлении скрипов и шума при поворотах или пробуксовке осмотрите все детали дифференциала, замените неработающие на новые. Сильный стук при нажатии на педаль, регулирующая дроссельная заслонка указывает на износ главной передачи или деталей дифференциала, их необходимо заменить.

Если шлицы полуосей непригодны — замените полуоси.

Подтекает масло

Есть несколько причин утечки масла.

Изношены детали карданного вала: сальник или фланец … Детали изменить.

Избыточное масло в картере. Проверить уровень смазки, слить излишки.

Если предохранительный клапан загрязнен — его необходимо очистить.

Деформированная прокладка и плохое крепление крышки картера … Прокладку необходимо заменить, крепление необходимо подтянуть.

Как снять задний мост УАЗ

Работы по снятию заднего моста УАЗ в ремонт проводить на подъемнике, желательно вместе.Последовательность действий следующая:

После осмотра и ремонта агрегат собран. Крепление лестницы затягивается после установки колес.

Сборка и разборка заднего моста на УАЗ

Для сборки заднего моста необходимо внимательно выполнить следующую последовательность действий:

1. Установить комплект регулировочных шайб между крышкой переднего подшипника главной передачи и картером двигателя.
2. Установите крышку и кольцо в сборе и затяните болтами.
3. Поставить фланец и шайбу, затянуть гайку до совпадения ее отверстий с пазами хвостовика шестерни, после чего нужно зашплинтовать.
4. Установить дифференциал всеми его частями в картер моста, нужна прокладка между картером и крышкой. Крышка должна быть в таком положении, чтобы пружинные подушки находились в верхнем положении по отношению к оси.
5. Затяните крепеж.
6. Поверните ведущую шестерню, чтобы проверить, не застревает ли она в уже собранной оси.

Регулировки и проверки должны выполняться регулярно, не приводя к ремонту. Проверить сальники, уровень масла, чистоту клапана, все детали в исправном состоянии.

Своевременно устранять люфты шестерен. Хорошее состояние вашего автомобиля — ваша безопасность.

Подпишитесь на наши ленты в Facebook, ВКонтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события в одном месте.

Об УАЗ

Устройство этого узла

Советский внедорожник УАЗ 469, выпускаемый Ульяновским автомобильным заводом, по-своему уникален.Схема заднего моста машины представлена ​​на рис. 1. В конструкцию входят следующие основные узлы и агрегаты:

• 1 — защитный кожух;
• 2 — подшипник роликовый устройства дифференциала;
• 3, 8 — корректирующие автопрокладки;
• 4 — хвостовая часть опоры ведущей шестерни;
• 5 — корректирующее кольцо;
• 6 — держатель перегонки масла;
• 7 — гайка;
• 9 — передняя шестерня заднего моста;
• 10 — опора головки подшипника;
• 11 — шайба гидроупорная вала полуоси шестерни;
• 12 — зубчатый элемент.

Устройство и устранение поломок заднего моста

Задний мост — опора, внутри него главная передача полуоси, дифференциал. Может быть двух категорий: с одинарной главной передачей или с дополнительным приводом на колеса. Регуляторы колес, которые создают крутящий момент и передают его ступицам проводящих колес, расположены на концах балки.

Подшипники качения колес поддерживаются корпусами регуляторов. Колесные редукторы имеют большой дорожный просвет и представляют собой шестерни с внутренним зацеплением.Главная передача — коническая, со спиральным зубом, подшипниковый узел, имеющий главную шестерню и конический привод с 4-мя сателлитами. Сателлит представляет собой шестерню, которая компактна, проста, редко ломается, способствует быстрому и легкому переключению передач.

Картер имеет сливное и заливное отверстие и содержит определенное количество масла для смазки гидравлического регулятора колеса.

Задняя опора гидротрансформатора разъединенная и состоит из таких элементов, как крышка, защита от загрязнений, запрессованные кожухи полуоси.Его габариты уменьшены, передаточное число до 2,77.

Редуктор ведомого заднего моста установлен на валу. Он устанавливается в роликовый подшипник и втулку, затягивается гайкой и фиксируется в пазу вала. Концы валов коробки передач имеют подвижные муфты, помогающие группироваться, при необходимости отделяя валы от ступиц колес.

При отключенных муфтах УАЗ 469 становится заднеприводным. Это полезно на хороших дорогах с твердым покрытием. При движении по бездорожью отключение нецелесообразно.Возможно отсоединение и повторное подсоединение ступиц с начала работы быстродействующей муфты или кулачка ступицы. В этом случае не требуется лазить под днищем автомобиля.

Особенности демонтажа узла

При снятии заднего моста необходимо открутить гайку хвостового устройства, выбросить шайбу, контрфланец, крышку узла передней роликовой шестерни, выпрессовать сборочную шестерню с подшипниками сзади маслоохладитель автомобиля.

Эта схема отлично подходит для разбора дифференциального устройства.Следующим шагом откручиваем шлицы, соединяющие ведомую шестерню со сателлитной коробкой, переставляем ее. Разделите обе части коробки, вытащите шестерни, штоки планетарных колес, опорные гайки. Оценивая разборку, обратите внимание на целостность зубьев шестерни. Если они повреждены, деталь необходимо заменить. Для снятия роликов, внешнего и внутреннего колец потребуются специальные инструменты. Внимательно изучите и поймите последовательность разборки, чтобы точно выполнять все действия в порядке, обратном сборке.

При осмотре маслосъемного кольца проверьте наличие неровностей поверхности. Если да, обработайте до толщины 5 мм. То же — с фланцем кардана. Высота шлифования до 53 мм. Промойте защитные поверхности. Продуть маслопроводы. Детали конструкции привода, полуоси заменить, если есть потертости, сильный износ.

Нюансы установки и регулировки

Сборка (схема) дифференциальной конструкции привода осуществляется следующим образом.

1. Подключение обоих ящиков сателлитов в зависимости от серийного номера кузова.
2. В левую сателлитную коробку вставляется крестовина.
3. Поместите сборочную шестерню в левый ящик.
4. Смажьте дифференциалы (ведущие шестерни, сателлиты, оси, упорные шайбы) трансмиссионным маслом.
5. Зафиксируйте шейки зубчатых колец полуосей опорными шайбами.
6. Сателлиты необходимо закрепить на оси отключаемой траверсы.
7. Проделайте те же действия с правым ящиком.
8. Затяните детали коробки, войдите в ведомое колесо базовой шестерни.

Мастер проходит по агрегату

Провернуть шестерни полуосей навесного дифференциала шлицами с усилием не более 59 Н.
Регулировка элементов конструкции привода производится при их замене .

1. Закрепите внутренние кольца подшипниковых узлов дифференциала на шейках, осевой люфт между коробкой и кольцами должен приближаться к 3,5-4,0 мм.
2. Установленный модульный дифференциал закрыт автопрокладкой, крышкой бачка.Закатайте подшипники, чтобы установить правильное положение. Закрепите крышку теплообменника.

Установка и регулировка шаровых опор заднего токопроводящего редуктора.

1. Крепление направляющих элементов к главной передаче.
2. Притирка хвостовика с направляющим элементом.
3. Расположение проставок и распорок роликового узла между внутренними кольцами.
4. Главный крепеж регулировочного кольца главной передачи.

Все промежуточные действия, штамповка показаны схемой на рис.2. На данной схеме более подробно описаны все нюансы.

1. При регулировке шестерни головного узла не должно быть продольного люфта, пружинный динамометр покажет силу. Показатели для новых деталей — 15-30 Н, для изношенных — 20-35 Н. Для уменьшения натяжения при установке подшипников могут быть добавлены проставки. Чтобы увеличить — уберите.
2. Исправление подошло к концу, все детали фиксируем на местах, скрепляем качественными шплинтами.

Регулировка люфта и положения центральной шестерни трансмиссии осуществляется следующим образом.

1. Потенциал устанавливается в теплообменнике с хорошо отрегулированными подшипниками качения в сборе, прокладкой их отделения от крышки, укрепленной болтом.
2. Расстояние между обоими зубьями установлено: 0,2-0,6 мм. Люфт регулируется с учетом количества сальников ведомой шестерни: при уменьшении их количества необходимо увеличение зазора, и наоборот. При перестановке прокладок натяжение потенциальных элементов не нарушается только тогда, когда количество прокладок не меняется.
3. Схема зацепления шестерен по пятну контакта представлена ​​на рис. 3.

Автомобиль УАЗ-3741 («Буханка» или «Таблетка») непривередлив к дорожному покрытию — поедет куда нужно, а не где можно. Во многом в этом заслуга переднего ведущего моста, который всегда приходит на помощь — об этом агрегате, его типах, устройстве и правилах эксплуатации читайте в этой статье.

Устройство шасси и трансмиссии УАЗ-3741

Уже первый автомобиль Ульяновского автозавода — знаменитый ГАЗ-69 — имел колесную формулу 4х4, обладал фантастической проходимостью и был крайне неприхотлив.И по сей день концепция «народного внедорожника», заложенная в легендарный «Козлик», остается актуальной и воплощена во всех современных моделях УАЗ. Полный привод также предусмотрен в автомобиле УАЗ-3741 (до 1985 года — УАЗ-452), который больше известен под названием «Буханка» (что отражает его характерную форму) или «Таблетка» (из-за частого использования в качестве скорая помощь и скорая помощь в армии).

Шасси УАЗ-3741 базируется на двух ведущих мостах с классической зависимой подвеской на полуэллиптических рессорах и гидроамортизаторах.Причем только в этой модели пружины имеют 13 листов (в других моделях листов меньше), а на передней и задней подвеске пружины взаимозаменяемые.

Трансмиссия автомобиля имеет довольно простое устройство, она также построена по традиционной схеме без особых особенностей. Трансмиссия содержит 4-ступенчатую механическую коробку передач (классическая МКПП), которая работает в паре с двухступенчатой ​​раздаточной коробкой (имеет повышающую и понижающую передачи) — за счет наличия «раздаточной коробки» количество возможных передач составляет в два раза, что значительно увеличивает возможности передачи.Крутящий момент от раздаточной коробки передается на передний и задний ведущие мосты посредством двух карданных валов. В ведущих мостах момент делится на два потока и направляется на колеса, обеспечивая их вращение.

Отдельно скажем о назначении и устройстве переднего ведущего моста автомобилей семейства УАЗ-3741.

Curbside Classic: УАЗ-452 3909 2015 года — Кому вечно бездельничать?

Советский Союз, возможно, исчез 30 лет назад, но часть его промышленного наследия все еще актуальна.Ничто не может превзойти (единственную) способность Антонова 225 перевозить крупногабаритные грузы, ни одна международная космическая программа не может обойтись без ракеты Р-7, ни одна штурмовая винтовка не может соперничать с АК-47 по прочности или популярности. В автомобильной сфере до сих пор с нами Лада Нива, как и УАЗ-469. Но самым старым четырехколесным унаследованным продуктом, которому уже 55 лет, является УАЗ-452.

Помимо «Нивы», общая черта всех этих (АК-47, Ан-225, Р-7, УАЗ-452 и 469), помимо склонности к написанию букв через дефис, является тесной связью с военными.Оливково-серое окрашивание нашего фургона для выпечки хлеба — не случайность. Но я полагаю, что Jeep, электронные авиалайнеры, GPS и сам Интернет — это, по сути, удачные побочные продукты и военно-промышленного комплекса Запада…

Фургон УАЗ-452, выпускавшийся с 1966 года, представлял собой небольшую модернизацию модели 450, выпускавшейся в период с 1958 по 1966 год. УАЗ-450 был первой отечественной конструкцией с передним управлением, созданной в СССР, но шасси с полным приводом было известное количество, это армейский полноприводный автомобиль ГАЗ-69 (вверху на иллюстрации выше).Была также версия 451, которая была вариантом 2WD.

Семейство УАЗ-450/451/452 было представлено четырьмя основными моделями: микроавтобус (внизу слева, ранняя модель 452), фургон (в России в просторечии известен как Буханка , или «буханка хлеба», обозначенная вверху справа как ранняя серийная модель 450), скорая помощь (она же Таблэтка — «таблетка», видна вверху слева в довольно барочном образе прототипа 450, примерно 1955) и пикап ( Golovastik — «головастик», внизу справа, 451 экспортировано в Финляндию).

В 1985 году вся номенклатура была пересмотрена, как и для других модельных рядов советских автомобилей, на четырехзначную систему. Базовым микроавтобусом стал УАЗ-2206, пикап — УАЗ-3303, гражданская скорая помощь — УАЗ-3962 и так далее. Время могло изменить некоторые детали, но в основном шасси УАЗа начала 50-х годов не испортилось.

Наверное, потому, что он был достаточно крепким, чтобы выполнять свою работу… Старый 2,4-литровый 4-цилиндровый ГАЗ, также использовавшийся на седанах Волги, некоторое время назад бросили.Современные УАЗ-452 используют 2,7-литровый 4-цилиндровый двигатель DOHC. что дает разумные 117 л.с.

Перед нами шестиместный микроавтобус с задней грузовой площадкой (на 500 кг), что делает его УАЗ-3909. Эта версия импортировалась в Японию (в незначительных, но постоянных количествах, по всей видимости) с 2005 года вместе с 9-местным минивэном 2206. Эти четырехзначные названия моделей слишком разнообразны и запутаны, поэтому давайте остановимся на названии модели «452».

У УАЗ-452 есть здесь немногочисленные, но преданные поклонники, так что существует набор, чтобы сделать ваш белый рис Suzuki Every похожим на вкусную русскую буханку.Я видел комплектную версию чаще, чем оригинал, но этого следовало ожидать — японцы справедливо опасаются качества автомобилей российского производства. С другой стороны, они знают, что корейские машины ничем не хуже японских, так что вы их тоже никогда не увидите, но по диаметрально противоположным причинам.

Но, судя по моему ограниченному и обязательно субъективному опыту, пробыв в этой стране всего пару лет, вероятность найти советский металл на порядок выше, чем найти корейскую машину.Это третий российский автомобиль, который я заметил в Японии, но Hyundai еще не видел. Но с другой стороны, у российских автомобилей есть то преимущество, что они экзотичны и культовы, тогда как Kia просто сливается с толпой.

Задний отсек выглядит уютно, но, полагаю, хозяин его улучшил. А вот HVAC сбоку полностью штатный и, вероятно, имеет только две настройки: горячую и очень горячую.

Интерьер этой конкретной буханки претерпел несколько нестандартных модификаций (например,г. рулевое колесо), но базовая компоновка по-прежнему имеет положительно хрущевскую атмосферу. Кстати, это комплимент. Они действительно изменили кое-что в этой вещи за десятилетия, но на самом деле, очень мало значимости.

Это, конечно же, относится и к экстерьеру. Одна примечательная новинка — это боковой индикатор, расположенный наверху. Похоже, что он не был включен в первоначальный дизайн, но вырос на месте где-то в последние пару десятилетий, как будто он всегда должен был быть там.

УАЗ-452 также сохранил некоторые допотопные особенности, такие как неперекрывающиеся дворники, напоминающие конструкцию ’58, когда лобовое стекло все еще имело перегородку. Поговорим о рудиментах!

Возвращаясь к задней части, я не уверен, для чего конкретно нужен этот отражатель / светильник на крыше. Если это третий стоп-сигнал, то похоже, что они нашли один, сконструированный еще в 1970 году или около того. Либо это дар предвидения, либо хитрый прием вторичного использования.Кажется, там тоже есть какая-то камера. Без сомнения, телеграфирован прямо в КГБ.

Старейшей деталью полноприводной конструкции УАЗа является шасси, возраст которого стремительно приближается к 70 годам. Если какой-либо автомобиль и собирается побить рекорд долговечности VW Type 1, то, вероятно, это будет крепкий советский 4 × 4, подобный этому. Вполне логично, ведь завод UAZ был основан в 1941 году как прямой результат немецкого вторжения, часть которого пришла через Kübelwagen. Это буханка хлеба и эффект бабочки.

Похожие сообщения:

Cohort Pic (k) Of The Day: УАЗ-452 — Модельный год где-то между 1958 и 2021 — Живой динозавр, номер по номеру

Curbside Classic: УАЗ-469 Hunter Classic Jubilee Edition 2017 г. — Из России в перчатках, от T87

Усиление крыши на буханке УАЗ. Самонастраивающийся УАЗ «Буханка. Установка длинных пружинных серег

«.

Одно из самых приятных свойств как всего модельного ряда УАЗа, так и конкретно буханки — это то, что они предоставляют практически неограниченные возможности для трансформации автомобиля.Благодаря очень удачной платформе и низкой стоимости, над автомобилем можно проводить очень успешные эксперименты, улучшающие их ходовые качества и возможность безопасно экспериментировать с дизайном и настройкой интерьера. В отличии вариаций тюнинга, сделанных своими руками народными мастерами, вы можете убедиться, посмотрев видео:

Важно! Хотя тюнинг может быть стильным для городских поездок, буханка в большинстве случаев используется именно как машина для бездорожья на природе, рыбалки, охоты.Поэтому в статье будут рассмотрены вариации и основные проблемы при настройке под дикую природу.

Что можно использовать как тюнинг для буханки? Все зависит от личной фантазии каждого человека, но есть самые популярные варианты караваев. О них будет обзор:

• тюнинг боковых частей автомобиля;
• багажник для перевозки вещей;
• установка крана и дополнительных средств погрузки / разгрузки;
• средства освещения;
• усиленная подвеска и амортизаторы;
• лебедки;
• бампера и кенгурятник;
• переделываем заливку.

Автомобиль бортовой

Какой тюнинг без изменения штатной заводской окраски и бортов? Для дальнейшего повышения прочности, а также противодействия негативным воздействиям природы, неизбежным при движении по бездорожью или при поиске мест для рыбалки, применяется усиление боковых частей нержавеющим алюминием с последующей окраской в ​​цвет окружающей среде или в военном камуфляже. При самостоятельном обшивке буханки алюминиевым профилем декорируют боковины машины от низа до дверной ручки.Как выглядит первичный результат, на котором останавливаются некоторые мастера, можно увидеть на этой фотографии:

Багажник

Как и на каждой машине, которая используется для поездок в сложных условиях, а также для охоты и рыбалки, значительное количество необходимо свободное место для переноски необходимых снастей. Буханка УАЗа, благодаря собственным заводским параметрам в салоне, может обеспечить необходимое пространство. Этого хватит на многих, но не на всех. Есть люди, которым просто нравится носить с собой много вещей, а есть те, кто делает это про запас.Такие люди решают обезопасить себя от недостатка места, установив при тюнинге большой багажник. Надо сказать, что он полностью оправдывает поставленные перед ним задачи по предоставлению дополнительной площади.

Сам ствол имеет ряд других свойств, помимо полезного пространства. В основном он используется для защиты крыши автомобиля от веток деревьев, которые могут легко поцарапать и отслоить краску, что делает ее менее привлекательной. Помимо явно полезных качеств такое дополнение в сочетании с увеличенными колесами радует более респектабельным видом машины.Вот фото хорошего багажника УАЗ Буханка:

Предупреждение! При тюнинге багажник смещает центр тяжести вверх, поэтому перед его установкой нужно рассчитать, не навредит ли он автомобилю. Также из-за смещенного центра тяжести нужно быть осторожным при прохождении поворотов, так как при сильном заносе шансы машины переворачиваться увеличиваются.

Mini Trunk Crane

Сама машина довольно высокая, и на верхний багажник очень сложно ставить вещи, а особенно тяжелые, с чисто физической точки зрения.Для упрощения такой задачи используются либо ручные средства подъема тяжелых предметов в виде ручной системы рычагов, либо мини-кран ручной сборки, что позволяет выполнять работу с меньшими усилиями. Для тех, кто не хочет работать над созданием собственного крана для автомобиля УАЗ Буханка, разработаны и продаются мини-краны, большинство модификаций которых без проблем загружают на автомобиль груз массой до 50 килограмм. багажник. Они могут тянуть больше, но в то же время следует соблюдать меры предосторожности и чтобы вес поднимаемого груза не отрывался от багажника и не приводил к опрокидыванию автомобиля.После настройки краны выглядят так:

Подвеска и амортизаторы

Понятно, что добавление дополнительных деталей, утяжеляющих автомобиль, не может обойтись без увеличения запаса прочности — ведь будет очень прискорбно, если амортизаторы выйдут из строя за десятки или сотни километров от цивилизации. И это в лучшем случае самое безобидное. Поэтому за подвеской и амортизатором нужно следить отдельно, чтобы они были очень качественно сделаны, если были сделаны не в специализированных тюнинговых центрах УАЗ Буханки, а своими руками.После доработки автомобилисты делятся своими наработками, один из лучших выглядит так:

Многие автовладельцы недовольны собственным мостом и заменяют его. Его часто заменяют на расширенный, который убирают из «Барсы». Это настолько популярный тюнинг-экшен, что заслуживает отдельного упоминания в статье. Также заменены дифференциалы на те, которые имеют повышенное трение, чтобы избежать ситуаций, когда автомобиль застревает в грязи и буксует, а также способствует долгой работе трансмиссии.Ведь сломанная трансмиссия нарушила не один план даже подготовленных путешественников по бездорожью.

Средства освещения

Для тех транспортных средств, которые планируется использовать в ночное время или в дальних поездках, хотя бы на несколько дней, помимо обычных автомобильных фар может быть установлено дополнительное освещение. Прочность конструкции буханки настолько велика, что при тюнинге можно установить даже небольшие прожекторы. Главный вопрос, который необходимо решить мастеру, — как обеспечить его электричеством в условиях бездорожья и отсутствия населенных пунктов.Но, учитывая, что большинство людей ставят их на стволы, то блок питания тоже может быть. Кроме того, установка дополнительного оборудования позволяет освещать дорогу не только перед собой, но и светить по бокам, чтобы не пропустить стоящий знак или другой знак для путешественников на отечественном автомобиле УАЗ Буханка. Пример такой реализации показан на фото ниже:

Лебедки

Так как такие машины, как буханка, в массе используются для бездорожья, а часто и в составе группы, то при настройке будет полезно оборудовать их лебедками, с помощью которых можно вытащить машину из болото или просто перетащите его, если он заглохнет.Для практического использования лебедки устанавливаются в 2-х местах: переднем или заднем. В чем отличия в их практическом использовании? Передние лебедки очень ценны, если вам нужно вытащить автомобиль, а его невозможно повернуть. Это, пожалуй, единственное преимущество. Если поставить заднюю лебедку, то такую ​​машину можно не только вытащить, но и тащить на буксире, если нет специального буксирного канала. При этом возможность его использования на местности со сложными условиями прохождения реализовать очень сложно — ведь развернуться, скажем, в болоте и не попасть в болото тоже — задача не из легких.При этом они также могут добавить эстетической красоты, если делать это аккуратно своими руками при настройке буханки.

Бамперы и кенгурятники

Усиленные бамперы могут быть установлены только на автомобиль, имеющий рамную конструкцию, а УАЗ Буханка не просто есть, а находится в проверенных временем и различных условиях. Под усиленными бамперами обычно понимают стальные, которые могут эффективно защитить автомобиль от столкновений с упавшими деревьями, пнями или легких столкновений с другими автомобилями.

Усиленные бамперы бывают двух типов: передние и задние. Они защищают переднюю и заднюю части кузова соответственно. Ввиду относительной дешевизны они более ценны для снижения затрат, поскольку позволяют тратить меньше денег, чем на ремонт кузова автомобиля. Индивидуальные мастера не покупают силовые бамперы, а создают их для тюнинга буханки своими руками. Об эстетических качествах в таких случаях обычно умалчивают, но некоторые работы действительно достойны похвалы.

Также для дополнительной защиты бампера и двигателя буханки используются кенгурятники. Благодаря простоте конструкции и изготовления их можно изготавливать под тюнинг с помощью нескольких нержавеющих труб и возможности пайки. К тому же их намного проще переделать при неудачном исполнении конструкции. Накладки на бампер можно использовать не только как дополнительную защиту, но и как место для запаски, что видно на фото выше.

Замена заправки автомобиля

Какая бы машина ни была хороша, в процессе тюнинга всегда можно найти, что в ней улучшить. Начнем с автомобильного сердца буханки — двигателя. Буханки укомплектованы инжекторными двигателями старого образца. Многих они удовлетворяют своими ходовыми качествами, которые выше всяких похвал, но есть и такие, кто считает, что совершенству нет предела. Заменять двигатель при тюнинге или нет — решать самому владельцу, но для наших внедорожных условий этого вполне достаточно.

Если двигатель заменяется только по желанию, то есть отдельные точки настройки, которые делают почти все. Среди них установка более широких дисков вместе с широкими покрышками для буханки, чтобы снизить давление на дороге (или бездорожье, это уже нужно смотреть в эксплуатации) и во избежание ситуации, когда автомобиль » сидит брюхом на дороге «.

Заключение

Конечно, всевозможных вариантов и вариаций тюнинга этого замечательного и поистине универсального автомобиля очень и очень много, и описание, данное в статье, — лишь один из них.Но это было вовсе не главное в статье. Главное было донести мысль о том, что УАЗ Буханка — это простая машина, и любой человек, который дружит с инструментами и не боится работы, может значительно улучшить ее проходимость и качество при тюнинге. Какая получится буханка, решать тем, кто над ее улучшением, внешним видом и техническими характеристиками, но одно можно сказать — прямыми руками во время тюнинга получится отличная машина, которая запросто сможет пробежать больше, чем тысячу километров без проблем.И напоследок видео, в котором будет показано и рассказано об одной из таких буханок, описанной в статье и предназначенной для рыбалки и бездорожья:

Кузов Буханка УАЗ и его арматура »>

Кузов УАЗа, именуемый буханкой, индексируется марками 452 или 3741. Кроме того, эти модификации УАЗа принято называть 2206 и 39625. Особняком стоят боковые версии этого кузова, имеющие неофициальное прозвище «головастик». Как и все модели, выпускаемые автомобильным заводом в Ульяновске, буханка или буханка отличается улучшенной проходимостью, каркасом кузова, полным приводом и наличием классического двигателя «четверки».

Производство легковых и малых грузовиков типа «Уаз» восходит к 50-м годам. К концу пятого десятилетия прошлого века отечественный автопром выпускает УАЗ 450. Создана модель на замену устаревшему ГАЗ-69.

Спустя семь лет появляется универсальная модификация 452 с улучшенными силовыми установками, потребляющими гораздо меньше топлива. Итак, двигатель ставился уже от «Волги», а не от «Победы», как раньше. КПП — от ГАЗ-24.Также была изменена длина корпуса.

Очередную реформу производитель провел в 1985 году. УАЗ получил новые индексы, хотя принципиальных изменений не произошло, и, как говорится, рестайлинга не произошло.

Что касается конструктивных особенностей корпуса:

• Кузов автобусного типа, вмещающий до десяти пассажиров;
• Грузопассажирский фургон, способный принять шесть пассажиров и 450 кг груза;
• Фургон, способный легко перевезти 800 кг груза, с новыми сиденьями.

Буханка УАЗ имеет довольно теплый корпус, что легко объясняется наличием 2-х обогревателей.

Отметим также, что кузова УАЗ могут иметь деревянную или металлическую платформу. Кроме того, среди особенностей УАЗа можно выделить аскетичное внутреннее пространство кабины, большое количество крашеных деталей кузова, приборы с простейшим оснащением и т. Д.

Некоторые кардинальные изменения произошли только с 90-х годов. Именно с этого времени проводилась модернизация двигателя, коробки передач и ходовой части.Естественно, кое-что доработали и детали интерьера.

Автомобиль повышенной проходимости

Буханка УАЗ всегда отличалась отличной проходимостью. Этому способствовали надежная рамная конструкция, высокий клиренс, полный привод и раздаточная коробка с демультипликатором. Подвеска буханки УАЗ зависимая, есть полуэллиптические рессоры, по два амортизатора с каждой стороны — все это дает возможность осуществить удобное усиление подъема.

Что касается тормозной системы, то на УАЗе двухконтурная с гидравликой и вакуумом для моделей до 90-х годов выпуска и «барабанная» для моделей после 90-х годов выпуска.

Сама компоновка тела буханки сделана с точки зрения сохранности на должном уровне. С другой стороны, нельзя игнорировать характерную «школу» инженеров, не предусматривавших достаточного запаса свободного места в кабине. В случае лобового столкновения повышается риск получения травмы.

Примечание. Кстати, автомобили УАЗ стали оснащаться РБ только в 2000 году. Интересно, что модели УАЗ до 2003 года оснащались фиксаторами статических ремней, а для моделей, выпущенных после 2003 года, предусматривались инерционные застежки.

Тюнинг и модернизация

Тюнинг буханок УАЗ проводится довольно часто. Речь идет о переделке тела либо для чисто мужских удовольствий — рыбалка, охота и т. Д., Либо в практических целях: укрепление, повышение технических параметров.Доработки, в частности, касаются достижения максимальной проходимости и повышенного комфорта. Работы в процессе модернизации ведутся как на ходовых элементах, так и непосредственно на кузове.

Лифт

Модернизация 452-го

Подъем кузова осуществляется установкой стальных распорок 50 мм. Колея также расширилась. Спереди и сзади установлены силовые бамперы, на передний бампер добавлена ​​лебедка.

Также есть багажник с трапом и место для крепления запаски.Обязательна защита рулевых тяг, установка газовых амортизаторов Plaza, установка нового топливного бака с предусмотренной защитой.

Подъемник также должен включать в себя следующие процедуры: основание кузова должно быть тщательно обработано антикоррозионным материалом, а штатное рулевое колесо должно быть снято и заменено на модель «люкс», дополненную гидроусилителем руля.

В настоящее время подъемник осуществляется 3 способами:

• Установка негабаритных пружинных сережек.В этом случае пригодится правило золотой середины. Независимо от того, насколько привлекают идеи тюнинга, вы должны уметь вовремя останавливаться, потому что все это в конечном итоге может повлиять на управляемость. Кроме того, при установке больших серег необходимо максимально твердо придерживаться техники стяжки;
• Установка различных проставок. Большинство тюнеров используют проставку оси-рессоры. Достоинств у этого метода много: и простота, и минимальные финансовые и временные затраты, и возможность провести операцию в собственном гараже.С другой стороны, эта технология также имеет недостаток, заключающийся в незаметности переделки;
• Другой тип подъемника — пружинный. Почему-то простые автомобилисты возложили эту технологию на плечи профессионалов, считая манипуляции сверхсложными, хотя на самом деле это не так. Принцип работы заключается в размещении дополнительных подушек под пружины. Неважно, металлические они, резиновые или полиуретановые — главное, чтобы они достаточно долго продержались.

Еще есть такое понятие, как внутренняя настройка кабины. Сюда входят операции со следующим имуществом:

• Замена панели приборов;
• Установка верхней полки;
• Склеивание материалов ШВИ;
• Установка мягких откидных сидений.

Есть еще такой вид тюнинга, как тримминг. Эта процедура дает возможность укрепить дно и лучше защитить его от ржавчины. Вдобавок к этому буханка «Уаз» приобретает породистый экстерьер за счет увеличения колесных арок.

Обрезка производится следующим образом:

• Берется тонкий диск 0,8-1,0 мм;
• Раскрой ведется аккуратно, строго по намеченной линии (надо не забыть снять размеры).

Неровности в процессе резки недопустимы. Необходимо помнить, что на подготовленную поверхность будет привариваться профильная труба.

Продолжаем:

• Все детали схвачены стежками (шов 5 или 10 мм через каждые 100 мм).

Примечание. Позже, когда будет проведена окончательная сварка, швы можно увеличить до 30 мм, размещая их каждые 60 мм, постепенно создавая непрерывную линию шва.

Профиль также сварной изнутри. В этом случае принято делать стежки по 10 мм через каждые 80-100 мм.

Узнайте больше о методах кузовного ремонта, прочитав интересные публикации нашего сайта. Изучите фотографии — материалы, схемы и инструкции, посмотрите таблицы, где можно узнать много нового.

«Буханка» охотничья

Тюнинг УАЗ «Буханка» своими руками предусматривает установку доработанного отопительного агрегата, модернизацию кузова УАЗ и различные переделки салона.

При проведении таких работ особое внимание уделяется проходимости транспортного средства.

Этот критерий зависит от веса внедорожника и нагрузки на подвеску. Тюнинг УАЗ 452 проводится с учетом этих нюансов.

Модернизация колес состоит из 31, 33 и 35 дюймов.D. шины. Диски заменены на R15. Рисунок протектора и рисунок протектора зависят от условий, в которых будет эксплуатироваться автомобиль. Шины повышенной проходимости (для любого покрытия) могут быть установлены на УАЗ «Буханка».

Модификация кузова УАЗ Хантер предполагает лифт. Автомеханики умеют поднять УАЗ. Между корпусом и рамой рекомендуют установить специальные накладки. Арки крыла обрезаны. Такое усиление кузова УАЗ положительно сказывается на подвеске, что увеличивает проходимость внедорожника.Посмотрев фото, автовладелец автомобиля модели 452 может увидеть, как будет выглядеть его транспортное средство после такой доработки. Чтобы самостоятельно провести работы по укреплению кузова УАЗ, потребуется помощник.

Для доработки подвески нужно купить дополнительные листы под рессоры. Амортизаторы заменены на аналогичные конструкции с повышенным энергопотреблением. Нормальное поведение внедорожника на трассе обеспечивается установкой подвески со значительной угловой жесткостью, центр тяжести которой расположен внизу.

Для УАЗа «буханка» тюнингом предусмотрена замена мостов. Автомобиль заводской сборки оснащается мостами военного или гражданского назначения. Вы можете купить «буханку» с перемычками типа «спайсер». Каждый рассматриваемый тип конструкции имеет неблокируемые межколесные дифференциалы. Для увеличения проходимости устанавливается блокирующее устройство.

Тормоза дисковые устанавливаются на старые и базовые модели УАЗ, которые отличаются от барабанных аналогов большим сроком службы. Кроме того, дисковые тормоза способны самоочищаться.

Самостоятельная установка защиты

Бампер, представленный в виде толстой и мощной трубы, может быть установлен на внедорожник УАЗ. Такой элемент легко купить в готовом виде (бампер «РИФ») или сделать его самостоятельно. Также некоторые монтируют кенгурятник на УАЗ. Эта решетка необходима для защиты автомобиля от контакта с различными препятствиями, в том числе с грязью и снегом.

Перегородки предназначены для сохранения целостности передних стоек и лобового стекла.Пороги установлены для защиты автомобиля от боковых ударов. В то же время они являются опорами для домкрата, что позволяет вывешивать колеса в больших сугробах.

Воздухозаборник для мотора установлен на крыше вездехода. Он предотвращает попадание воды в цилиндры двигателя. Автомеханики рекомендуют загерметизировать заливную горловину. Электрооборудование размещено на высоком высоком уровне с высококачественным высоковольтным проводом. Систему вентиляции КПП и другие агрегаты необходимо загерметизировать.Для этого нужно вывести сапуны на крышу или в моторный отсек.

Установка лебедки — дополнительный тюнинг. В этом случае используются 2 батареи. Конструкция крепится на задний бампер. Для установки лебедки нужно учитывать ее грузоподъемность. Этот показатель для «буханки» должен быть в пределах 3 тонн.

Лебедка — это механизм с тяговым усилием, передаваемым через трос, цепь или трос от барабана. На УАЗ можно установить ручную или электрическую лебедку.Это устройство позволит вам поднимать по вертикали различные грузы. Агрегат состоит из электродвигателя, коробки передач, барабана и рамы. Вы можете установить лебедку, подходящую к цепной лебедке.

Улучшение внешнего вида автомобиля

Вместо колес — гусеницы!

Тихоходный мотор лучше работает с коробкой передач и раздаточной коробкой старого образца (из-за понижающего коэффициента 2). Для движения на высоких скоростях на «буханку» рекомендуется установить мосты спайсера, мелкомодульную раздаточную коробку, 5-ступенчатую коробку передач и двигатель ЗМЗ-409.

Решить проблему освещения дорожного покрытия в темноте можно установив ксенон своими руками. Это значительно снизит нагрузку на генератор.

Проблема поступления свежего воздуха в салон автомобиля решается несколькими способами.

1. Демонтаж заводских бортиков и установка складных дверей.
2. Установка электростеклоподъемников.

Требуется модернизация системы подогрева батона. Это связано с тем, что у печки есть кран, расположенный под капотом автомобиля.Этот кран быстро выходит из строя. Печку «буханку» желательно оборудовать электромагнитным клапаном от BMW 5 серии. Устанавливается в зазор впускного или выпускного патрубка. Клапан представляет собой неразъемное устройство. Чтобы она была разборной, в крышке нужно будет просверлить 4 заклепки. После очистки клапан собирается на винты.

Печка зимой плохо греется. Устранить проблему можно, установив на «буханку» дополнительный электронасос от Газели.Эта деталь необходима, потому что система охлаждения устроена таким образом, что жидкость не попадает в радиатор. Насос предварительно разбирается. Саморезы заменяются на саморезы. Дорабатывается печка с помощью хомутов и шланга антифриза. При подаче напряжения насос запускается. Клапан закрывает линию. Чтобы плита работала качественно, нужно установить 2 выключателя. Клапан включается одним элементом, второй запускает насос. Такая конструкция предотвращает непреднамеренное срабатывание переключателя закрытого клапана в системе.

Дополнительные элементы тюнинга

Для обеспечения притока свежего воздуха на УАЗ 452 установлен люк. Рассматриваемая модель автомобиля нуждается в большом дополнительном баке, который позволит перемещаться на «буханке» на значительные расстояния. Перед снятием штатного бензобака следует отметить, что дополнительная ёмкость имеет плоскую форму. Если в нем осталось мало топлива, подача может прекратиться. Автомеханики рекомендуют постоянно следить за уровнем бензина в баке.

Люк встроенный в крышу «буханки»

Для повышения комфорта передвижения во внедорожнике рекомендуется установка мягких сидений с подогревом и электроприводом. Установка демпфера снизит нагрузку на рулевой механизм в случае сильного столкновения колес с различными препятствиями.

На старых моделях УАЗ гидроусилитель руля не предусмотрен. Руль крутится с большим усилием. С помощью гидроусилителя рулевого управления водитель сможет улучшить управление автомобилем.Для настройки устройства требуются дополнительные руки. Это связано с необходимостью одновременного демонтажа нескольких элементов.

При желании своими руками монтируется новый руль, который не будет отбивать пальцы при движении и наезде на препятствие. Такое устройство имеет оригинальный внешний вид и отвечает всем требованиям безопасности. Установка руля значительно увеличит пространство перед водителем. Если внедорожник оборудован каркасом безопасности, потребуется цельнотянутая труба.

Кузов УАЗа, именуемый буханкой, индексируется марками 452 или 3741. Кроме того, эти модификации УАЗа принято называть 2206 и 39625. Особняком стоят боковые версии этого кузова, имеющие неофициальное прозвище «головастик». Как и все модели, выпускаемые автомобильным заводом в Ульяновске, буханка или буханка отличается улучшенной проходимостью, каркасом кузова, полным приводом и наличием классического двигателя «четверки».

Немного истории

• 1 Немного истории
• 2 Тюнинг и модернизация

Производство легковых и малотоннажных грузовиков типа «Уаз» восходит к 50-м годам.К концу пятого десятилетия прошлого века отечественный автопром выпускает УАЗ 450. Создана модель на замену устаревшему ГАЗ-69.

Спустя семь лет появляется универсальная модификация 452 с улучшенными силовыми установками, потребляющими гораздо меньше топлива. Итак, двигатель ставился уже от «Волги», а не от «Победы», как раньше. КПП — от ГАЗ-24. Также была изменена длина корпуса.

Следующую реформу производитель провел в 1985 году.УАЗ получил новые индексы, хотя принципиальных изменений не произошло, и, как говорится, рестайлинга не произошло.

По конструктивным особенностям кузова:

• Кузов автобусного типа, вмещающий до десяти пассажиров;
• Грузопассажирский фургон, способный принять шесть пассажиров и 450 кг груза;
• Фургон, способный легко перевезти 800 кг груза, с новыми сиденьями.

Буханка УАЗ имеет довольно теплый корпус, что легко объясняется наличием 2-х обогревателей.

Отметим также, что кузова УАЗа могут иметь деревянную или металлическую платформу. Кроме того, среди особенностей УАЗа можно выделить аскетичное внутреннее пространство кабины, большое количество окрашенных деталей кузова, приборы с простейшим оснащением и т. Д.

Некоторые кардинальные изменения произошли только с 90-х годов. . Именно с этого времени проводилась модернизация двигателя, коробки передач и ходовой части. Естественно, кое-что доработали и детали интерьера.

Буханка УАЗ всегда отличалась отличной проходимостью.Этому способствовали надежная рамная конструкция, высокий клиренс, полный привод и раздаточная коробка с демультипликатором. Подвеска буханки УАЗ зависимая, есть полуэллиптические рессоры, по два амортизатора с каждой стороны — все это дает возможность осуществить удобное усиление подъема.

Что касается тормозной системы, то на УАЗе двухконтурная с гидравликой и вакуумом для моделей до 90-х годов выпуска и «барабанная» для моделей после 90-х годов выпуска.

Сама компоновка тела буханки сделана с точки зрения безопасности на должном уровне. С другой стороны, нельзя игнорировать характерную «школу» инженеров, не предусматривавших достаточного запаса свободного места в кабине. В случае лобового столкновения повышается риск получения травмы.

Примечание. Кстати, автомобили УАЗ стали оснащаться РБ только в 2000 году. Интересно, что модели УАЗ до 2003 года оснащались фиксаторами статических ремней, а для моделей, выпущенных после 2003 года, предусматривались инерционные застежки.

Тюнинг и модернизация

Тюнинг буханок УАЗа проводится довольно часто. Речь идет о переделке тела либо для чисто мужских удовольствий — рыбалка, охота и т. Д., Либо в практических целях: укрепление, повышение технических параметров. Доработки, в частности, касаются достижения максимальной проходимости и повышенного комфорта. Работы в процессе модернизации ведутся как на ходовых элементах, так и непосредственно на кузове.

Лифт

Подъем кузова осуществляется установкой стальных распорок 50 мм.Колея также расширилась. Спереди и сзади установлены силовые бамперы, на передний бампер добавлена ​​лебедка.

Также есть багажник с трапом и место для крепления запаски. Обязательна защита рулевых тяг, установка газовых амортизаторов Plaza, установка нового топливного бака с предусмотренной защитой.

Подъемник также должен включать в себя следующие процедуры: нижняя часть кузова должна быть тщательно обработана антикоррозийным материалом, а штатное рулевое колесо необходимо снять и заменить на модель «люкс», дополненную гидроусилителем руля.

В настоящее время подъем осуществляется 3 способами:

• Установка негабаритных пружинных сережек. В этом случае пригодится правило золотой середины. Независимо от того, насколько привлекают идеи тюнинга, вы должны уметь вовремя останавливаться, потому что все это в конечном итоге может повлиять на управляемость. Кроме того, при установке больших серег необходимо максимально твердо придерживаться техники стяжки;
• Установка различных проставок. Большинство тюнеров используют проставку оси-рессоры.Достоинств у этого метода много: и простота, и минимальные финансовые и временные затраты, и возможность провести операцию в собственном гараже. С другой стороны, эта технология также имеет недостаток, заключающийся в незаметности переделки;
• Другой тип подъемника — пружинный. Почему-то простые автомобилисты возложили эту технологию на плечи профессионалов, считая манипуляции сверхсложными, хотя на самом деле это не так.Принцип работы заключается в размещении дополнительных подушек под пружины. Неважно, металлические они, резиновые или полиуретановые — главное, чтобы они достаточно долго продержались.

Еще есть такое понятие, как внутренняя настройка кабины. Сюда входят операции со следующим свойством:

• Замена приборной панели;
• Установка верхней полки;
• Склеивание материалов ШВИ;
• Установка мягких откидных сидений.

Есть еще такой вид тюнинга, как тримминг. Эта процедура дает возможность укрепить дно и лучше защитить его от ржавчины. Вдобавок к этому буханка «Уаз» приобретает породистый экстерьер за счет увеличения колесных арок.

Обрезка производится следующим образом:

• Берется тонкий диск 0,8-1,0 мм;
• Раскрой ведется аккуратно, строго по намеченной линии (не забудьте снять размеры).

Неровности в процессе резки недопустимы.Необходимо помнить, что на подготовленную поверхность будет привариваться профильная труба.

Продолжаем:

• Все детали схватываем стежками (через каждые 100 мм ставим шов 5 или 10 мм).

Примечание. Позже, когда будет проведена окончательная сварка, швы можно увеличить до 30 мм, размещая их каждые 60 мм, постепенно создавая непрерывную линию шва.

Профиль также сварной изнутри. В этом случае принято делать стежки по 10 мм через каждые 80-100 мм.

Узнайте больше о методах кузовного ремонта прочитав интересные публикации нашего сайта. Изучите фотографии — материалы, схемы и инструкции, посмотрите таблицы, где можно узнать много нового.

Как платить за БЕНЗИН ВДВОЕ МЕНЬШЕ

• Цены на бензин растут с каждым днем, а аппетиты на машину только возрастают.
• Вы были бы счастливы сократить расходы, но как в наши дни можно обойтись без машины !?

Но есть совершенно простой способ снизить расход топлива! Не верите мне? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал.А теперь на бензине экономит 35000 рублей в год! Подробнее об этом читайте по ссылке.

КузовСпец.ру

Ремонт автомобилей УАЗ своими руками: усиление кузова, сварка, ремонт бампера

Автомобили Ульяновского автомобильного завода изначально предназначались для военных и народнохозяйственных нужд, поэтому были изготовлены ходовая часть, рама и ходовая часть. материалов повышенной прочности. После распада Союза многие машины из государственной собственности перекочевали в частный сектор, продолжая служить верой и правдой.Правда, кузов УАЗ требует некоторого внимания, планомерного восстановления лакокрасочного слоя и удаления коррозии.

УАЗы — достаточно ремонтопригодные и долговечные автомобили

Решаем косметические проблемы кузова

Перед тем, как приступить к ремонту кузова УАЗ, определите степень повреждений. Иногда коррозия начинается с внутренней стороны кузова, хотя внешний слой краски остается неповрежденным.

Тщательно вымойте и высушите автомобиль перед планированием ремонта.Осмотрите кузов на предмет повреждений. В зависимости от количества и размера коррозии вы решаете, будет ли это ремонт своими руками или же отправить машину в автосервис. Должен быть сделан капитальный ремонт или средний ремонт.

Итак, вы решили отремонтировать УАЗ самостоятельно.

• Очищаете проблемные места до металлического блеска.
• Если ржавчина проела металл, придется накладывать заплатки, приваривать их с внутренней стороны. Выровняйте сварочные швы наждачным кругом;
• Сначала удалите вмятины на металле;
• Перед нанесением шпатлевки протереть корпус от пыли, сухих частиц старой краски и обезжирить.
• Обработать кузов автомобиля фосфатирующей грунтовкой. Эта мера локализует очаги коррозии, даже если есть пятна ржавчины, и защищает металл от дальнейшего окисления. Защитная грунтовка разбавляется растворителем и наносится тонким слоем из пульверизатора.

Кузов УАЗа нужно заделывать металлом, без сварочного аппарата не обойтись

После фосфатирующей грунтовки пройтись акриловой грунтовкой, чтобы фосфат не вступил в химическую реакцию со шпатлевкой.

• Теперь приступим к шпаклевке. Нанесите шпатлевку тонкими слоями, сглаживая неровности металла, оставшиеся после механического ремонта. Шпаклевку наносят не менее трех раз с промежуточной сушкой и шлифовкой каждого слоя.
• Шпаклевка перед окраской грунтуется в один или два слоя. Для грунтования используйте пистолет-распылитель. Высохший слой грунтовки шлифуется до образования ровной поверхности, чтобы удалить возможные полосы.
• Затем на обрабатываемую поверхность наносится 2-3 слоя автоэмаль соответствующего цвета.Каждый слой выдерживается в соответствии со временем, указанным на банке. Имейте в виду, что время высыхания указано для комнатной температуры. Если температура в помещении будет ниже, время высыхания краски увеличится. Влажность воздуха также влияет на сушку краски не меньше, чем температура. Отшлифуйте каждый засохший слой и сотрите пыль липкой тканью.

Ремонт без сварочного аппарата

Вместо сварки УАЗ использует для заплаток олово

В этой главе вы узнаете интересный способ, как отремонтировать УАЗ своими руками, без использования сварочного аппарата.О стекловолокне и эпоксидке не будет и слова — оставим их на пластик, да и тем будущим мастерам, которые работают не на совесть, а только для того, чтобы закрыть глаза заказчику. Уважая себя и свою машину, владелец не станет наклеивать стеклопластик с эпоксидной смолой на поврежденный ржавчиной кузов. Потому что коррозия под такой заплатой будет продолжать свое разрушительное действие, и в результате через пару месяцев вы получите в этом месте увеличенное отверстие.

На металлическом кузове, особенно если это кузов буханки УАЗ, накладки должны быть металлическими.Найдите обрезки стального листа, близкие к толщине корпуса. С помощью болгарки или ножовки по металлу вырежьте из нее лоскутки по размеру, перекрывая отверстия на корпусе станка. Отшлифовать вырезанные детали, чтобы они не торчали по краям надрезов, примерить и притереть до мест крепления. Используйте сильный паяльник, чтобы звякнуть в стыках. Накладку прогреть и положить на луженое место, припаять, при этом разравнивая расплавленное олово, чтобы не образовывались выступы. Осторожно затяните молотком.

Дайте пластырю остыть. Проверить на прочность. При правильном исполнении прочность и долговечность гарантированы. Отшлифуйте свой патч. Итак, при помощи паяльника и олова можно припаять небольшие лоскутки на корпусе, на дверце, а остальные части корпуса обработать. Олово, помимо соединения, еще и защищает металл от коррозии.

Этот метод не дороже заплаток из стекловолокна, но более надежен. Этот метод позволяет провести мелкий кузовной ремонт любой ульяновской машины.

Подъемник

Все чаще владельцы модели УАЗ 452, в народе прозванной буханкой, приходят к необходимости модернизации этой машины. Кузов буханки УАЗ приподнят, приподнят для увеличения проходимости. Есть 2 метода подъема.

Подъем кузова.

Этот вариант проще в исполнении, и он обеспечивает большую устойчивость машины в условиях бездорожья и на поворотах за счет того, что центр тяжести не смещается. Кузов поднимается за счет прокладок, которые вставляются между рамой и кузовом и обеспечивают жесткое соединение этих элементов.Проставки приподнимают кузов на 8 см, а при установке больших колес машина станет выше на 15 см. В этом случае необходимо обрезать колесные арки и крылья, чтобы колеса не цеплялись за них при поворотах, и обязательно навесить брызговики.

Подъемник подвески

Подъем подвески вернет автомобиль в пригодность к нашим дорогам

Повышает проходимость УАЗа по преодолению препятствий. Правда, в этом случае есть риск смещения центра тяжести, машина потеряет управляемость и устойчивость.Спасти ситуацию может только комплексный ремонт кузова Буханка УАЗ.

• Для начала определяем оптимальную высоту подвеса;
• Обратите внимание, что подъем ограничен карданными валами;
• Вы можете снизить вероятность опрокидывания машины, увеличив расстояние между колесами.

Для этого возьмем широкие колеса, диски большего размера. Задние мосты заменены на «Штанги» или «Проставки». Замена дисковых тормозов поможет увеличить межколесное расстояние.Тормоза дисковые от автомобиля Волга устанавливаются без примерки.

Усилитель кузова

При работе буханки перекос задние двери, которые начинают самопроизвольно открываться.

Усиление рамы кузова — лекарство от деформаций и расхождения суставов

Приступаем к укреплению кузова УАЗ своими руками с пола. Для этого поднимаем пол и проверяем состояние днища. Корпус усилен трубкой размером 20х40.К нижним волнам приваривается нижний профиль. Первую трубу укладывают по краю кузова так, чтобы дверь задка упиралась в нее. Второй — параллельный, на расстоянии полуметра. Ребра жесткости из этого же профиля привариваются и по боковой стенке кузова. Профили устанавливаются вдоль потолка параллельно трубам пола. Таким образом, профилированные трубы образуют каркас, к которому привариваются стенки корпуса. Между верхней и нижней трубами устанавливаются распорки на расстоянии 50см.Полученная рама с помощью сварки притягивает провисающие углы кузова, благодаря чему задние двери выровнены. Если приварить лист стали к профилям, приваренным к боковым стенкам корпуса и распоркам, получится удобный шкаф для удочек и ружей. Сверху также образуется полочка для разных мелочей. Таким же образом за счет установки ребер жесткости усиливают боковую стенку и дверной проем боковой двери.

Усиление кузова, повышение жесткости, и обеспечение «косынки» приварены в местах стыка листов кузова.Только косынки нужно сваривать на расстоянии не более 15 см друг от друга.

После ремонта УАЗ выглядит очень привлекательно

Перед тем, как закрыть пол, осмотрите днище на предмет ржавчины, отшлифуйте, при необходимости залатайте сваркой и обработайте ржавчиной мастикой. Пока мастика сохнет, вырежьте из фанеры детали пола, 2-3 раза залейте их льняным маслом, дайте льняному маслу высохнуть и уложите фанеру на пол. Затем раскатайте пенополиэтилен.Сверху еще один слой фанеры, покрытый льняным маслом. Выложите верхний пол на олифу. Это может быть линолеум, либо листовая сталь, в зависимости от того, что планируется перевозить в УАЗе.

Боковые стены внутри тоже нуждаются в ремонте. Снимите старые панели, очистите от коррозии боковые стенки кузова, обработайте мастикой. Когда мастика высохнет, раскатайте стекловату для теплоизоляции, приклейте на нее пенополиэтилен и сверху обшите панели выбранным материалом.Это может быть и фанера, и ДВП, и ДВП с дермантином. Вам решать.

Тюнинг

К автомобильному бамперу предъявляются два требования:

1. Надежность и безопасность;
2. Внешняя привлекательность, эстетика.

Ульяновские автомобили не исключение. Автовладельцы этих машин устанавливают на УАЗ 469 бамперы с кенгуринами или «буханками», которые, с одной стороны, добавляют машине солидности, а с другой — защищают фары и радиатор от повреждений.

СМОТРЕТЬ ВИДЕО ИНСТРУКЦИЮ

К бамперам и кенгуринам предъявляются требования, что они должны соответствовать нормам безопасности, поэтому во избежание проблем с доблестным осмотром автомобилей мы закупаем подвески у проверенных производителей.

krasimavtomobil.ru

Буханка подготовка (УАЗ 452.2206.3741), кузов — этапы строительства.

То, что было у нас в исходнике — УАЗ 2005 года, в среднем состоянии, то есть везде коррозия, а гнилого железа нет.

В первую очередь демонтировали салон автомобиля, так как пол обшит фанерой и иначе невозможно подобраться к болтам крепления рамы к кузову. Совет, владельцам Буханок — если хотите сохранить корпус, то обработайте его изнутри антикоррозийной мастикой и сделайте в полу пару-тройку отверстий для слива-вентиляции. Мы, сняв фанеру, выкопали оттуда 7-10 кг! мокрый песок и земля. Состояние пола печальное, но это тема для отдельного разговора.

Итак, приступим. Кузов крепится к каркасу десятью «мебельными болтами», и это не шутка. Шесть из них находятся в салоне автомобиля, два — за арками передних колес, по два — у ног водителя и пассажира. Снизу болты фиксируются вторыми гайками.

Перед тем как приступить к демонтажу болтов, отсоедините аккумулятор, отсоедините массу от двигателя — за капотным отсеком и поднимите автомобиль на подъемнике.

Далее отключаем — крепится радиатор снизу или сверху (отсоединяли снизу, но потом при установке оставили стандартный нижний крепеж, а верхний немного переделали на место)

Разъединитель — тяги привода рычага переключения передач и тяга усилителя тормозов.

Затем сливаем охлаждающую жидкость (не забываем открыть крышку радиатора), и снимаем шланг с отопителя.

Откручиваем опору крепления рычагов раздаточной коробки и крепеж фильтра для отстойника подкачивающей магистрали между бачками.

После этого полностью открутите гайки с шести болтов заднего корпуса и ослабьте передние гайки. При этом, так как крепеж старый и ржавый, а болты «мебельные» напомню с квадратом под шляпку, то действовать нужно аккуратно, если болт в корпусе крутится, то будет ничем его не удерживать, а приварить к нему гайку, болт и т. д. — лишняя работа.Поэтому, удерживая одну гайку гаечным ключом, откручиваем стопорную гайку с головкой, и только потом основную гайку.

Больше под машиной делать нечего, опускаем машину на колеса и отсоединяем рулевую колонку и откручиваем пыльник на полу.

Собственно, когда все это сделано, можно начинать подъем кузова через раму. Делаем операцию, поставив под колеса упоры, чтобы машина не двигалась. Подъем начинаем с задней части автомобиля, учтите, что при снятии груза с рамы он поднимается на пружинах и если поднимать кузов домкратами, то нужна хорошая высота над головой.Мы поднимались на лифте, и у нас не было этой проблемы.

Итак, отрываем корпус от рамы примерно на десять см и обязательно ставим безопасную широкую деревянную планку между рамой и корпусом. Далее вытаскиваем стандартные болты и просверливаем отверстия диаметром 12 мм. Стандартные болты 10мм.

Потребуются некоторые доработки проставок. В нашем случае это были сварные стволы высотой 6,5 см. На последней и средней проставках нужно вырезать небольшой сектор под углом 45 градусов, потому что на каркасе есть выступы.Причем задние «бочки» должны быть на 1 см выше всех остальных, но у нас все были одинаковые, поэтому пришлось поставить 5 широких шайб.

Далее вставляем четыре задние проставки, вставляем болты и накручиваем гайки на два болта ближе к середине корпуса. Также приподнимаем корпус и вставляем средние проставки. Заодно увеличиваем размер обшивки вагонкой с помощью досок примерно до 150 мм. Снимите гайки с передних болтов. Снимаем страховку, опускаем тело.

Закатываем машину, фиксируем, снимаем штатные болты и начинаем подъем кузова впереди.Сначала вставляем проставки и передние болты, к ним прикрепляем гайки. Передние болты должны быть 180-200 мм. Остальное 150 мм.

Затем поднимите корпус и вставьте вторую пару проставок и болтов. Опускаем тело. Затягиваем все застежки от центра к корме и затем спереди. Мы использовали широкие шайбы и самоконтрящиеся гайки, но вы также можете использовать пружинные шайбы и обычные гайки по своему усмотрению. Болты с прочностью не менее 8,8, а лучше больше. И желательно с мелкой резьбой.

А теперь самое интересное, надо поправить все, что открутили, но корпус поднялся на 6,5 см.

Делаем следующее, удлиняем стержни приварными вставками (не забываем их покрасить или обработать антикоррозионным средством)

Ставим стержни на место и фиксируем шплинтами.

Далее делаем опору для крепления рычага управления раздаткой

Ставим на место и закрепляем длинными (90мм) болтами М8

Делаем опору фильтра и ставим на место тоже

Теперь самое сложное, после подъема кузова руль стал ложиться на яйцо… ох уж простите за живот. Необходимо сделать переходную скобу для рулевого механизма, вот так.

Примерка …

Обратите внимание, что головки нижних болтов необходимо обрезать так, чтобы стержень не касался их. После этого отремонтировали рулевую колонку и ее пыльник.

Надеваем новый, более длинный шланг на ТЭН, зажимаем хомуты, заливаем антифриз.

Ну собственно говоря, осталось прикрутить новый удлиненный провод заземления и радиатор, подключить аккум, поставить большие колеса (собственно, на них все и запустили) и можно быть свободным — В ПАМПАСАХ.

Напоследок фото проставок между кузовом и рамой. Скреплялись они жестко, без всяких резинок, так как и каркас, и тело буханки не слишком крепкие, и так появилось какое-то усиление. Хотя, если по уму, то каркас лучше укрепить дополнительными проставками и косынками.

Удачи, Буханка!

smirnoffroad.ru

Внедорожное приготовление уазовых батонов

Буханку точно не съешь.Даже откусить. Его делают не из запеченного теста, а из закаленного металла. Время тоже не подвластно этой машине. Поэтому многие называют его динозавром в царстве млекопитающих.

Давайте углубимся в историю УАЗ-452

В народе прижились два его названия: «Батон» и «Буханка». Такое ассоциативное название машина получила из-за кузова, имеющего выступающие сверху (на крыше) продольно расположенные ребра жесткости. Они чем-то напоминают нарезанный буханку хлеба или кусочки на буханке.

Существует множество модификаций этого автомобиля, но внешний вид модели практически не изменился за последние почти пять десятилетий.

Технические характеристики Батон

Длина 4 440. Высота 2 102 мм. Ширина 2100 мм. Дорожный просвет — 22 см. Колесная база обеих осей — 2300 мм. Рекомендуемая глубина брода — 0,5 м. Вес Буханки составляет 2 790 кг, из них грузоподъемность 850 кг. Оборудован 2.Двигатель 7 л. Выдает 112 лошадей. Расходует 13,5 литров 92-го на 100 км. Максимальная скорость равна 127 км / ч. В бак залито до 77 литров топлива. КП — механика на 4 передачи. Распределительная коробка состоит из двух этапов.

Тормоза двухконтурные (барабанные) с вакуумным усилителем.

Резина на буханке

Размер шин для буханки составляет 235/75 R15. Если перевести в дюймы, то этот размер будет выглядеть так: 29 х 9,5 R15.То есть высота шины не более 31 дюйма, а диаметр дисков не менее 15 при вылете 7-22 мм. Такие шины будут «на подходе» к автомобилю в заводской комплектации. Самыми популярными внедорожниками для этих планшетов являются BFGoodrich MUD-TERRAIN KM2 и Bridgestone Dueler M / T.

Если Буханка немного приподнята с проставками для передвижения по бездорожью среднего класса, то она подходит для: высотой не более 33 дюймов, диски не менее 15 дюймов (с вылетом до 26 мм).Самыми популярными для таких приподнятых Буханок являются модели внедорожных шин:

Safari 500 — Simex Extreme

На фото — буханка на симексе.

Для буханок в экстремальных характеристиках, пережив полную настройку шасси, кузова и подвески, размеры резины с высотой 33-35 дюймов и 15-дюймовые катки (с вылетом до 44 мм) станет знакомым. Популярные модели внедорожных шин для них:

Interco Bogger — Otani King Cobra Extreme — Fbel 160

На фото ниже — буханка на фбеле:

Основы внедорожного тюнинга 452-го уаза

Хотя стиль исполнения Буханки уже черствый, но и этого для настоящего бездорожья мало.Поэтому «черствость» нашей Дубинки усиливается с помощью дополнительной настройки.

Чаще всего при пересечении внедорожников машину обут на 33 колеса. Но, чтобы покрышки такой высоты легко вписывались в размеры арок, кузов немного приподнят. Некоторым Кулибиным удается использовать для этого обычные хоккейные шайбы. Их вставляют (по 4 штуки на каждое крепление) между корпусом и рамой. Так можно увеличить просвет на целых 10 сантиметров. Дополнительно используют установку проставок между пружиной и перемычкой (около 12 см).

После такого особого подъема раздаточные рычаги необходимо поднять на желаемую высоту. Почему к раме автомобиля приварены дополнительные площадки под основания рычагов силумина.

Также для серьезной прокачки бездорожья на Буханке придется менять родные амортизаторы. В качестве варианта замены выбирайте модели с более плохими пружинами. В результате вертикальный ход колес значительно уменьшается, а склонность транспортного средства к опрокидыванию в сторону заметно снижается.Также придется расстаться с собственными бухановскими рычагами и втулками. В противном случае на бездорожье они долго не протянут.

Модель амортизатора OLD MEN EMU N53 идеальна для спины. Спереди можно поставить Gabriel нефтегазодобывающую с клапаном типа VST.

Самым слабым звеном в родной подвеске Батона являются передние рессоры. Наиболее экономичным вариантом их усиления будет установка дополнительных рессор ВАЗ. Чтобы прикрепить их к мостам, к каркасу приваривают площадки и стаканы.

Тормоза Буханки тоже не всегда подходят для поездок по конкретному дерьму. Поэтому их тоже стоит поменять. Чаще всего ставят газ от Волги 24. При установке на Буханку их главный цилиндр через шток и коромысло соединяется с педалью тормоза и крепится к раме. Тяга — торсион от Ситроена. Также стоит заменить баллоны на автономные.

Особенности использования «Дубинки»

Собираетесь приобрести Буханку для внедорожных нужд, то будьте готовы.Этот автомобиль создан для настоящих спартанцев и терпеливых. Часто ломается, постоянно скрипит и отказывается нормально заводиться. Но не забывайте, что цена бывших в употреблении экземпляров может составлять всего 50-70 тысяч рублей. И запчасти на Буханку оптом.

Для крутого апгрейда бездорожья подойдет недорогая подержанная машина. Для использования в качестве основной машины лучше приобрести новую Буханку (от 500 тысяч).

Внедорожная отделка «Trophy» также доступна за 547 фунтов. В его состав входят:

АБС.- гидроусилитель руля. — Внедорожная резина и колеса 16 дюймов. — Лестница и багажник на крышу. — Защита рулевых тяг. — Пятнистая камуфляжная окраска кузова.

Кузов цельнометаллический.

Немного, но для начала неплохо! что угодно, но по популярности «буханка» не сильно уступает Уазу 469, это две машины, созданные для наших дорог — мощные, проходимые и с большим потенциалом к ​​совершенствованию. Готовить их можно бесконечно, проверено многими любители джипов.

Фото подготовленного бездорожья Буханки

Ну и за сид: (Спасибо сайту drive2.ru для фото)

Ну на какие дороги, собственно, буханки изначально предназначались:

Ну и конечно положительный ролик, песня-ода к буханке, посмотрите, на что он способен:

Другие отзывы о шинах и дисках:

Автозаводы изначально предназначались для военных и народнохозяйственных нужд, поэтому ходовая часть, рама и ходовая часть изготавливались из материалов повышенной прочности.После распада Союза многие машины из государственной собственности перекочевали в частный сектор, продолжая служить верой и правдой. Правда, требует некоторого внимания, слоя и удаления коррозии.

УАЗы вполне ремонтопригодные и долговечные автомобили

Решаем косметические проблемы кузова

Перед запуском определите степень повреждения. Иногда коррозия начинается с внутренней стороны кузова, хотя внешний слой краски остается неповрежденным.

Тщательно вымойте и высушите автомобиль перед планированием ремонта.Осмотрите кузов на предмет повреждений. В зависимости от количества и размера коррозии вы решаете, будет ли это ремонт своими руками или же отправить машину в автосервис. Должен быть сделан капитальный ремонт или средний ремонт.

Итак, вы решили сами.

• Очищаете проблемные места до металлического блеска.
• Если ржавчина проела металл, придется накладывать заплатки, приваривать их с внутренней стороны. выровнять наждачным диском;
• Сначала удалите вмятины на металле;
• Перед тем, как стереть пыль, высушить частицы старой краски, а затем обезжирить.
• Обработать кузов автомобиля фосфатирующей грунтовкой. Эта мера локализует очаги коррозии, даже если есть пятна ржавчины, и защищает металл от дальнейшего окисления. Защитная грунтовка разбавляется растворителем и наносится тонким слоем из пульверизатора .

Кузов УАЗа подшивать металлом, без сварочного аппарата не обойтись

После фосфатирующей грунтовки, чтобы фосфат не вступал в химическую реакцию со шпатлевкой.

• Теперь приступим к шпаклевке. Нанесите шпатлевку тонкими слоями, сглаживая неровности металла, оставшиеся после механического ремонта. Шпаклевку наносят не менее трех раз с промежуточной сушкой и шлифовкой каждого слоя.
• Шпаклевка перед окраской грунтуется в один или два слоя. Для грунтования используйте пистолет-распылитель. Высохший слой грунтовки шлифуется до образования ровной поверхности, чтобы удалить возможные полосы.
• Затем на обрабатываемую поверхность наносится 2-3 слоя автоэмаль соответствующего цвета.Каждый слой выдерживается в соответствии со временем, указанным на банке. Имейте в виду, что время высыхания указано для комнатной температуры. Если температура в помещении будет ниже, время высыхания краски увеличится. Влажность воздуха также влияет на сушку краски не меньше, чем температура. Отшлифуйте каждый засохший слой и сотрите пыль липкой тканью.

Ремонт без сварочного аппарата

Вместо сварки УАЗ использует олово для заплат.

В этой главе вы узнаете интересный способ, как отремонтировать УАЗ своими руками., г. без использования сварочного аппарата. О стекловолокне и эпоксидке не будет и слова — оставим их на пластик, да и тем будущим мастерам, которые работают не на совесть, а только для того, чтобы закрыть глаза заказчику. Уважая себя и свою машину, владелец не станет наклеивать стеклопластик с эпоксидной смолой на поврежденный ржавчиной кузов. Потому что коррозия под такой заплатой будет продолжать свое разрушительное действие, и в результате через пару месяцев вы получите в этом месте увеличенное отверстие.

На металлическом кузове, особенно если это кузов буханки УАЗ, накладки должны быть металлическими. Найдите обрезки стального листа, близкие к толщине тела. С помощью болгарки или ножовки по металлу вырежьте из нее лоскутки по размеру, перекрывая отверстия на корпусе станка. Отшлифовать вырезанные детали, чтобы они не торчали по краям надрезов, примерить и притереть до мест крепления. Используйте сильный паяльник, чтобы звякнуть в стыках. Накладку прогреть и положить на луженое место, припаять, при этом разравнивая расплавленное олово, чтобы не образовывались выступы.Осторожно затяните молотком.

Дайте пластырю остыть. Проверить на прочность. При правильном исполнении прочность и долговечность гарантированы. Отшлифуйте свой патч. Итак, при помощи паяльника и олова можно припаять небольшие лоскутки на корпусе, на дверце, а остальные части корпуса обработать. Олово, помимо соединения, еще и защищает металл от коррозии.

Этот метод не дороже заплаток из стекловолокна, но более надежен. Этот способ позволяет выполнить малогабаритный любой ульяновский станок.

Подъем

Все чаще владельцы модели УАЗ 452, в народе прозванной буханкой, приходят к необходимости модернизации этой машины. Кузов буханки УАЗ приподнят, приподнят для увеличения проходимости. Есть 2 метода подъема.

Кузовной лифтинг.

Этот вариант проще в исполнении, и он обеспечивает большую устойчивость машины в условиях бездорожья и на поворотах за счет того, что центр тяжести не смещается. Кузов поднимается за счет прокладок, которые вставляются между рамой и кузовом и обеспечивают жесткое соединение этих элементов.Проставки приподнимают кузов на 8 см, а при установке больших колес машина станет выше на 15 см. В этом случае необходимо обрезать колесные арки и крылья, чтобы колеса не цеплялись за них при поворотах, и обязательно навесить брызговики.

Подвесной подъемник

Подъем подвески вернет автомобиль в пригодность для наших дорог.

Повышает проходимость УАЗа через препятствия. Правда, в этом случае есть риск смещения центра тяжести, машина потеряет управляемость и устойчивость.Спасти ситуацию может только комплексный ремонт кузова Буханка УАЗ.

• Для начала определяем оптимальную высоту подвеса;
• Обратите внимание, что подъем ограничен карданными валами;
• Вы можете снизить вероятность опрокидывания машины, увеличив расстояние между колесами.

Для этого возьмем широкие колеса, диски большего размера. Задние мосты заменены на «Штанги» или «Проставки». Замена дисковых тормозов поможет увеличить межколесное расстояние.Дисковые тормоза без подгонки.

Усилитель кузова

При работе буханки перекосятся задние двери, которые начинают самопроизвольно открываться.

Усиление рамы кузова — лекарство от деформаций и расхождения суставов

Приступаем к укреплению кузова УАЗ своими руками с пола. Для этого поднимаем пол и проверяем состояние днища. Кузов усилен профильной трубой 20х40. К нижним волнам приваривается нижний профиль.Первую трубу укладывают по краю кузова так, чтобы дверь задка упиралась в нее. Второй — параллельный, на расстоянии полуметра. Ребра жесткости из этого же профиля привариваются и по боковой стенке кузова. Профили устанавливаются вдоль потолка параллельно трубам пола. Таким образом, профилированные трубы образуют рамку по направлению к стенке корпуса. Между верхней и нижней трубами устанавливаются распорки на расстоянии 50см. Полученная рама с помощью сварки притягивает провисающие углы кузова, благодаря чему задние двери выровнены.Если приварить лист стали к профилям, приваренным к боковым стенкам корпуса и распоркам, получится удобный шкаф для удочек и ружей. Сверху также образуется полочка для разных мелочей. Таким же образом за счет установки ребер жесткости усиливают боковую стенку и дверной проем боковой двери.

Усиление кузова, повышение жесткости и обеспечение «косынки» приварены в местах стыка листов кузова. Только косынки нужно сваривать на расстоянии не более 15 см друг от друга.

После ремонта УАЗ выглядит очень привлекательно.

Перед тем, как закрыть пол, осмотрите днище на предмет ржавчины, отшлифуйте его, при необходимости залатайте сваркой и обработайте ржавчиной мастикой. Пока мастика сохнет, вырежьте из фанеры детали пола, 2-3 раза залейте их льняным маслом, дайте льняному маслу высохнуть и уложите фанеру на пол. Затем раскатайте пенополиэтилен. Сверху еще один слой фанеры, покрытый льняным маслом. Выложите верхний пол на олифу.Это может быть линолеум, либо листовая сталь, в зависимости от того, что планируется перевозить в УАЗе.

Боковые стены внутри тоже нуждаются в ремонте. Снимите старые панели, очистите от коррозии боковые стенки кузова, обработайте мастикой. Когда мастика высохнет, раскатайте стекловату для теплоизоляции, приклейте на нее пенополиэтилен и сверху обшите панели выбранным материалом. Это может быть и фанера, и ДВП, и ДВП с дермантином. Вам решать.

Тюнинг

К автомобильному бамперу предъявляются два требования:

1. Надежность и безопасность;
2. Внешняя привлекательность, эстетика.

Ульяновские автомобили не исключение. Автовладельцы этих машин устанавливают на УАЗ 469 бамперы с кенгуринами или «буханками», которые, с одной стороны, добавляют машине солидности, а с другой — защищают фары и радиатор от повреждений.

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО ИНСТРУКЦИИ

К бамперам и кенгуринам предъявляются требования, что они должны соответствовать нормам безопасности, поэтому во избежание проблем с доблестным осмотром автомобилей мы закупаем подвески у проверенного производителя.

Самонастраивающийся УАЗ «Буханка». Поднимаем УАЗ «Буханка» для увеличения проходимости Тюнинг, повышающий комфорт вождения

Кузов Буханка УАЗ и его арматура »>

Кузов УАЗа, именуемый буханкой, индексируется марками 452 или 3741. Кроме того, эти модификации УАЗа принято называть 2206 и 39625. Особняком стоят боковые версии этого кузова, имеющие неофициальное прозвище «головастик». Как и все модели, выпускаемые автозаводом в Ульяновске, буханка отличается повышенной проходимостью, каркасом кузова, полным приводом и наличием классического двигателя «четверка».

Производство легковых и малых грузовиков типа «Уаз» восходит к 50-м годам. К концу пятого десятилетия прошлого века отечественный автопром выпускает УАЗ 450. Создана модель на замену устаревшему ГАЗ-69.

Спустя семь лет появляется универсальная модификация 452 с улучшенными силовыми установками, потребляющими гораздо меньше топлива. Итак, мотор ставился уже от «Волги», а не от «Победы», как раньше. КПП — от ГАЗ-24.Также была изменена длина корпуса.

Очередную реформу производитель провел в 1985 году. УАЗ получил новые индексы, хотя принципиальных изменений не произошло, и, как говорится, рестайлинга не произошло.

Касательно конструктивных особенностей кузова:

• Кузов автобусного типа, вмещающий до десяти пассажиров;
• Грузопассажирский фургон, способный принять шесть пассажиров и 450 кг груза;
• Фургон, способный легко перевезти 800 кг груза, с новыми сиденьями.

Буханка УАЗ имеет довольно теплый корпус, что легко объясняется наличием 2-х обогревателей.

Отметим также, что кузова УАЗ могут иметь деревянную или металлическую платформу. Кроме того, среди особенностей УАЗа можно выделить аскетичное внутреннее пространство кабины, большое количество крашеных деталей кузова, приборы с простейшим оснащением и т. Д.

Некоторые кардинальные изменения произошли только с 90-х годов. Именно с этого времени проводилась модернизация двигателя, коробки передач и ходовой части.Естественно, кое-что доработали и детали интерьера.

Автомобиль повышенной проходимости

Буханка УАЗ всегда отличалась отличной проходимостью. Этому способствовали надежная рамная конструкция, высокий клиренс, наличие полного привода и раздаточной коробки с демультипликатором. Подвеска буханки УАЗ зависимая, есть полуэллиптические рессоры, по два амортизатора с каждой стороны — все это дает возможность осуществить удобное усиление подъема.

Что касается тормозной системы, то она у УАЗа 2-х контурная с гидравликой и вакуумом для моделей до 90-го года выпуска и «барабан» для моделей после 90-х годов выпуска.

Сама компоновка тела буханки сделана с точки зрения сохранности на должном уровне. С другой стороны, нельзя игнорировать характерный «косяк» инженеров, не предусмотревших достаточный запас свободного места в кабине. В случае лобового столкновения повышается риск получения травмы.

Примечание. Кстати, автомобили УАЗ стали оснащаться РБ только в 2000 году. Интересно, что модели УАЗ до 2003 года оснащались фиксаторами статических ремней, а для моделей, выпущенных после 2003 года, предусматривались инерционные застежки.

Тюнинг и модернизация

Тюнинг буханок УАЗ проводится довольно часто. Речь идет именно о переделке тела либо для чисто мужских удовольствий — рыбалка, охота и т. Д., Либо в практических целях: укрепление, повышение технических параметров… Доработки, в частности, касаются достижения максимальной проходимости и повышенного комфорта. Работы в процессе модернизации ведутся как на ходовых элементах, так и непосредственно на кузове.

Лифт

Модернизация 452-го

Подъем кузова осуществляется установкой стальных распорок 50 мм. Колея также расширилась. Установлены силовые бамперы спереди и сзади, на передний бампер добавлена ​​лебедка.

Также есть багажник с трапом и место для крепления запаски.Обязательная защита рулевых тяг, установка газовых амортизаторов Plaza, установка нового топливного бака с предусмотренной защитой.

Подъемник также должен включать в себя следующие процедуры: основание кузова должно быть тщательно обработано антикоррозионным материалом, а штатное рулевое колесо должно быть снято и заменено на модель «люкс», дополненную гидроусилителем руля.

В настоящее время подъемник осуществляется 3 способами:

• Установка негабаритных пружинных сережек.В этом случае пригодится правило золотой середины. Независимо от того, насколько привлекают идеи тюнинга, вы должны уметь вовремя останавливаться, потому что все это в конечном итоге может повлиять на управляемость. Кроме того, при установке больших серег необходимо максимально твердо придерживаться техники стяжки;
• Установка различных проставок. Большинство тюнеров используют проставку оси-рессоры. Достоинств у этого метода много: и простота, и минимальные финансовые и временные затраты, и возможность провести операцию в собственном гараже.С другой стороны, эта технология также имеет недостаток, заключающийся в незаметности переделки;
• Другой тип подъемника — пружинный. Почему-то простые автомобилисты возложили эту технологию на плечи профессионалов, считая манипуляцию крайне сложной, хотя на самом деле это не так. Принцип работы заключается в размещении дополнительных подушек под пружины. Неважно, металлические они, резиновые или полиуретановые — главное, чтобы они прослужили достаточно долго.

Еще есть такое понятие, как внутренняя настройка кабины. Сюда входят операции со следующим имуществом:

• Замена панели приборов;
• Установка верхней полки;
• Склеивающие материалы ШВИ;
• Установка мягких откидных сидений.

Есть еще такой вид тюнинга, как тримминг. Эта процедура позволяет укрепить днище и лучше защитить его от ржавчины. Вдобавок к этому буханка «Уаз» приобретает породистый экстерьер за счет увеличения колесных арок.

Обрезка производится следующим образом:

• Берется тонкий диск 0,8-1,0 мм;
• Раскрой ведется аккуратно, строго по намеченной линии (надо не забыть снять размеры).

Неровности в процессе резки недопустимы. Необходимо помнить, что на подготовленную поверхность будет привариваться профильная труба.

Продолжаем:

• Все детали обработаны стежками (шов 5 или 10 мм через каждые 100 мм).

Примечание. Позже, когда будет проведена окончательная сварка, швы можно увеличить до 30 мм, размещая их каждые 60 мм, постепенно создавая непрерывную линию шва.

Профиль также сварной изнутри. В этом случае принято делать стежки по 10 мм через каждые 80-100 мм.

Узнайте больше о методах кузовного ремонта, прочитав интересные публикации на нашем сайте. Изучите фотографии — материалы, схемы и инструкции, посмотрите таблицы, где можно узнать много нового.

Знаменитая буханка довольно часто подвергается различным апгрейдам, так как имеет для этого значительный потенциал, а также обходится владельцу не так уж и дорого. Тюнинг УАЗ 452 своими руками вполне возможен, если подойти к этому ответственно и грамотно. Именно об этом мы и поговорим: мы узнаем несколько советов, которые помогут вам делать правильные упражнения.

Основы работы

Прежде чем рассказывать, как поднять буханку УАЗ, давайте разберемся, что существует всего два типа подъема автомобиля (в зависимости от того, как именно осуществляется вмешательство в конструкцию автомобиля):

Первый вариант более простой и в то же время намного безопаснее.При чем тут безопасность? Дело в том, что подъем кузова практически не меняет центр тяжести автомобиля, поэтому сохраняется стабильное поведение буханки на поворотах, бездорожье.

Что касается подъемника подвески, то есть определенный риск из-за увеличения центра тяжести, но этот способ значительно улучшает проходимость.

Давайте поговорим о каждом из этих методов более подробно.

Кузовной лифт

Кузов буханки УАЗ осуществляется с помощью проставок, которые располагаются между рамой автомобиля и его кузовом.При выборе конкретных проставок имейте в виду, что алюминиевые проставки являются наиболее подходящими по соотношению цена-качество. Они прочные и обеспечивают жесткое крепление корпуса к каркасу; Более того, они представлены на рынке в довольно богатом ассортименте. Примечание:

Подавляющее большинство проставок зарубежных производителей идеально подходят для УАЗ 452.

При установке проставок хозяину буханки все равно придется подрезать арки и крылья.После этого рекомендуется установить боковые брызговики для защиты стекла от грязи.

Существуют проставки различных типов, благодаря которым рама буханки УАЗ отходит от кузова на расстояние до 80 мм. А вместе с большими колесами это увеличивает дорожный просвет на целых 15 см.

Подвесной подъемник

Подъем буханки УАЗ, осуществляемый за счет подъема подвески, как уже было сказано, значительно увеличивает центр тяжести автомобиля.Поэтому, выбирая, на какую высоту поднимать подвеску, нужно учитывать:

• разумный баланс между повышенной проходимостью и серьезной опасностью опрокидывания;
• предельный наклон карданных валов, при превышении которого они потеряют работоспособность.

Исключить высокий риск опрокидывания можно следующим образом:

1. изначально колею нужно расширить проставками;
2. то нужно установить широкие шины и диски с отрицательным вылетом;
3. также не лишним будет заменить мосты на модели Bars или Spicer.

Расширение колеи, в том числе, может быть достигнуто установкой дисковых тормозов, а проблема с карданными валами может быть легко решена установкой удлиненных валов и проставки между карданным валом и фланцами моста.

Способы подъема подвески

Есть несколько способов поднять привязь. Каждый метод зависит от конечной высоты подъема:

1. Легковой подъемник

Если предпочтительная высота небольшая, то подъемник буханки УАЗ будет состоять только из дополнительных листов для рессор.Вместо них могут быть установлены альтернативные пружины с большим количеством листов или более длинная пружинная серьга.

2. Средний подъем и высокий подъем

Когда есть необходимость поднять на 30 миллиметров, то нужно просто установить прокладку между пружиной и мостом, это очень эффективно. Если такой вариант вас не устраивает, то в кронштейны крепления пружины можно сделать проставки. Эти способы хороши тем, что сохраняют все оригинальные детали, а также позволяют самостоятельно поднимать на разную высоту.

Важно: подъем нужно производить правильно, иначе подвеска может стать значительно жестче.

Результаты

Как видите, сделать подъемник буханки УАЗ вполне реально: своими руками или нет, но все же возможно. Просто нужно уметь правильно совмещать подъемник кузова и подъемник подвески. Очень хорошо, если отдельные элементы этих двух вариантов сочетаются. В результате удастся добиться значительного изменения показателей.

Как долго одна модель может стоять на конвейере? Пять, десять, пятнадцать лет?

Отечественный полноприводный микроавтобус УАЗ-452 — старейший отечественный автомобиль. Пятьдесят два года на конвейере — это не шутки. Конечно, за это время был проведен ряд доработок автомобиля — модель получила более мощный двигатель, новую тормозную систему, оптику и ряд других улучшений. Но, по большому счету, эти изменения не сильно повлияли на внешний вид и характеристики автомобиля, который в народе называют «буханкой».

УАЗ-452 и его более поздние модификации — довольно заманчивый объект для серьезных модификаций. Тюнинг буханки УАЗа обычно проводится в ту сторону, которая позволяет создать отличный вместительный внедорожник. Эта доработка происходит в нескольких основных областях:

• Модернизация или замена двигателя
• Доработка подвески
• «Выращивание» салона

Доработки внешнего вида, установка дополнительного оборудования, покраска и прочие «украшения» тоже довольно часто практикуются, и именно они выделяются на фотографиях, представляющих тюнинг буханки УАЗ.Однако здесь будут рассматриваться только те улучшения, которые реально влияют на проходимость и удобство использования автомобиля.

Основное преимущество «Таблетки» — высокая проходимость, которую обеспечивают высокий клиренс, постоянный полный привод и удачная конструкция кузова с минимальными свесами. По этому параметру УАЗ далеко опережает современные внедорожники и даже некоторые автомобили, гордо именуемые внедорожниками.

Еще одно важное преимущество — надежность и относительная простота конструкции.

Машина, как говорится, крепкая, но техническое обслуживание старых модификаций УАЗа можно проводить в любом гараже. Что касается обновленных версий, здесь все не так просто. Более современный двигатель, конечно, значительно превосходит безнадежно устаревший ЗМЗ-402 по многим параметрам, но наличие инжектора в системе питания делает невозможным выполнение многих работ без специального оборудования.

Однако карбюраторный вариант все же гораздо более распространен. Во всяком случае, если говорить о частных владельцах «Буханки».Итак, с чего начать тюнинг своей буханки УАЗ своими руками?

Как и у большинства отечественных автомобилей, особенно улучшить ТТХ родного двигателя УАЗ, скорее всего, не получится. Самый действенный метод его тюнинга — замена родного карбюратора на более современный, экономичный агрегат. Их производит, например, ДААЗ.

Установка нового карбюратора поможет снизить расход, который даже по паспорту у относительно небольшой машины составляет до 18 литров на сотню километров, на 10-20%.

Также стоит попробовать решить проблему перегрева двигателя в жаркую погоду. Самый простой вариант — заменить стандартный вентилятор на вариант с увеличенным количеством лопастей.

Еще стоит поменять радиатор, установив более мощный вариант.

Если нужна большая экономия, придется потратить значительную сумму денег. Если посмотреть несколько видеороликов, представляющих тюнинг буханки УАЗ своими руками, можно обратить внимание на звук двигателя, который кардинально отличается от немелодичного завывания родного бензинового двигателя.Действительно, многие владельцы, готовя машину к поездкам на рыбалку или охоту, предпочли заменить заводской агрегат на дизельный двигатель.

В этом смысле идеально подходит розетка фирмы Andoria. Собранная на базе модернизированного дизельного двигателя Perkins, эта силовая установка обеспечивает реальную экономию, увеличение тяги и запаса хода по сравнению с бензиновыми версиями — как карбюраторными, так и современными инжекторными. Для УАЗа подойдет модификация двигателя, развивающая 102 л / с и имеющая крутящий момент 205 Н / м уже при 2000 об / мин.К тому же расход топлива у такого двигателя на 40-45% меньше, чем у бензиновой версии.

Установка такого двигателя не должна быть связана с большими трудностями, поскольку конструктивно он разработан специально для УАЗ-452 и его модификаций. Единственный недостаток такого вида тюнинга — довольно высокая стоимость агрегата. А купить такой мотор с рук по гораздо более низкой цене довольно сложно.

Еще заметнее меняется поведение УАЗа на дороге, если заменить штатный двигатель на мощный 3.Дизель объемом 1 литр от ISUZU. Этот агрегат с турбинным двигателем развивает мощность 130 л.с. и невероятный крутящий момент 310 Нм. Правда, установка такого двигателя влечет за собой модернизацию коробки передач. Родная коробка не особо хорошо взаимодействует с таким двигателем, поэтому придется заменить ее на более современную пятиступенчатую.

Тюнинг подвески идет по двум основным направлениям. Проводится усиление некоторых его деталей, а также вносятся изменения для улучшения внедорожных качеств автомобиля.

Задняя подвеска

Gain заключается в замене штатных рессор на более мощные, что делает автомобиль более устойчивым. Замена рессор также влечет за собой установку более мощных рычагов и втулок. Стандартные амортизаторы также заменены на современные газомасляные амортизаторы. Это позволяет не только добиться заметно более плавной езды, но и положительно сказывается на управляемости автомобиля.

Слишком слабые передние пружины необходимо усилить. Каркас тоже усилен — вварены стекла.Не лишним будет установить дополнительные пружины, выбрав от ВАЗовой «четверки» недорогую и надежную.

Кроме того, очень распространенный вид тюнинга подвески — увеличение клиренса на 10-15 см. Проведение этой операции позволяет установить на «Буханку» внедорожные тридцать третьи шины. Чтобы добиться такого увеличения дорожного просвета, вы должны добавить 4 хоккейных шайбы под каждую из опор и разместить 12-сантиметровый вкладыш между мостом и пружиной. Последний шаг в увеличении зазора — приварить удлинитель под основание рычага.

Тормозная система

Родные тормоза УАЗа слабоваты. Особенно это касается автомобилей, выпущенных до 2011 года.

Поэтому стоит задуматься о полной замене тормозной системы автомобиля, особенно если двигатель планируется или уже был заменен на более мощный. Хорошим вариантом следует признать установку тормозов от «Волги» ГАЗ-24.

Главный тормозной цилиндр новой тормозной системы необходимо закрепить на раме, предварительно соединив его с приводом тормоза с помощью коромысла и стержня.Вакуумный цилиндр расположен рядом с рычагами раздаточной оси. Такая модернизация существенно улучшит реакцию «Буханки» на нажатие педали тормоза, сократит тормозной путь и повысит показатели безопасности.

Салон УАЗ-452 — образец спартанской среды, характерной для военной техники. Это неудивительно, учитывая, что «Буханка» проектировалась для сопровождения танковой колонны. Поэтому работа над улучшением эргономики и комфорта в салоне этого автомобиля бесконечна.

Начну с замены штатных сидений и руля. Они были разработаны с учетом антропометрических данных солдат танковых войск, и большинство танкистов того времени были невысокого роста. Поэтому стандартный стул нужно демонтировать вместе с креплением, а вместо него установить более современным способом, отличающимся большими габаритами и неописуемо лучшим комфортом. Выбрав поворотную модель, можно сразу устранить еще одну эргономическую проблему УАЗа — смещение водительского сиденья влево относительно оси рулевой колонки.Такое расположение, выбранное для облегчения доступа к двигателю, очень утомляет водителя. Но менять руль тем более необходимо, ведь тонкий обод, холодный зимой и скользящий летом, абсолютно не отвечает современным требованиям к эргономике управления.

Штатный дизайн приборной панели советских автомобилей УАЗ — явление отсутствует как таковое. Вид на голый металл приборной панели, лишенный даже намека на шумо- и теплоизоляцию, подразумевает обязательный тюнинг этого элемента интерьера салона.К счастью, сегодня с этим не должно возникнуть проблем.

Различные предприятия выпускают десятки вариантов приборных панелей, различающихся качеством материалов, дизайном, количеством устройств и стоимостью. Самый недорогой вариант — приобрести панель нового типа, которая с прошлого года устанавливается на автомобили УАЗ. Все необходимые показатели устройств в нем отображаются на смещенном вправо дисплее, панель обеспечивает определенную шумоизоляцию и выглядит намного лучше, чем голый металл, характерный для «Буханок».Более дорогие варианты предлагают неплохую эргономику и обилие инструментальных шкал.

Есть еще более простой и недорогой вариант — установка пластиковой накладки на металлическую панель приборов. Этот шаг сэкономит вам деньги, но обеспечит достаточно неплохой внешний вид приборных панелей автомобиля.

Какой бы вариант тюнинга приборки не был выбран, перед установкой панели обязательно наклеить звукоизоляционный материал. Не забывайте, что в классических автомобилях «УАЗ» отсутствует шумоизоляция салона.

Изоляционный материал ни в коем случае нельзя жалеть. Голый металл корпуса не только отлично проводит звуки, но и способствует тому, что в машине достаточно прохладно даже с включенным обогревателем.

Кстати, по поводу отопления. Комфортное размещение в салоне для ночлега или даже просто передвижения в зимних условиях требует установки дополнительного отопителя. Лучше всего выбрать автономный вариант жидкого топлива. Это позволит вообще не использовать обычную печку — она ​​малоэффективна и забирает много тепла от двигателя.

Часто устанавливают откидной или откидной столик, более удобные пассажирские сиденья, да еще и откидывающиеся в стороны спальные мешки и используют в качестве спинки пассажирских сидений.

В целом доработки этой модели многогранны и разнообразны, и включают в себя широкий спектр работ. Главное перед хозяином перед началом работ определиться, для каких целей будет использоваться машина и какие изменения необходимы больше всего. Для того чтобы определиться с типом тюнинга, желательно также посмотреть фото, иллюстрирующие буханку тюнинга салона УАЗ своими руками, которые широко представлены на тематических сайтах.Точно следовать им необязательно, но такие фото дадут общее представление о направлении работы.

Стол в салоне Буханки.

Кожаный диван для гостей охоты или рыбалки на УАЗ.

Кожаный диван в разложенном виде.

Замечания производителя.

Этот «лимузин» довольно уверенно едет как по бездорожью, так и по бездорожью. Конечно, подъемы в углах.Но не так много, как вы ожидали. Да и тормозит он в целом, как обычный автомобиль, и его даже рулем почти не приходится ловить — положительный вылет и правильный ролик делают свое дело. Амортизаторы позволяют спокойно проходить «лежачие полицейские».

Но машина не для этого! Мы попадаем в колею. Что ж, «тридцать пятый» Боггер свое дело знает, плюс портальные мосты — это никого не удивит. Но давайте поднимемся по склонам на этом высоком колосе? Стабильность оказалась настолько выше ожидаемой, что даже механик Александр, непосредственно готовивший машину, был удивлен.

Если снять стабилизаторы, ограничивающие шарнирное сочленение подвески, и вместо самоблокировки поставить жесткие замки — внедорожный лимузин мог даже выпустить на экстремальных трофи-рейдах.

В общем конечно все равно сломается — это УАЗ, но в перерывах между ремонтами порадует хозяев настоящий кайф. И это действительно здорово!

И самое интересное: цена удовольствия.

Тюнинг или подготовка (постройка) внедорожника — это длительный процесс, который практически никогда не завершается, поэтому лучше проводить его поэтапно.И учтите, что любой внедорожник очень критично относится к любому дополнительному весу. Чрезмерный вес отрицательно влияет на проходимость автомобиля и увеличивает нагрузку на подвеску, поэтому старайтесь избегать использования ненужных деталей. Подробнее о тюнинге …
Вперед! Начать стоит, пожалуй, с самых простых и важных улучшений.

Этап 1. Замена колес.

Первый этап тюнинга — один из самых дорогих, но он позволяет автомобилю составить конкуренцию «большому» бездорожью.С завода большинство автомобилей выпускается на шинах размерностью 225/75 R16 или 235/70 R16. Практика показывает, что при подготовке УАЗа оптимальными для повышения проходимости являются шины внешним диаметром 31, 33, 35 дюймов. Колесные диски лучше заменить на 15 «(они дешевле и чаще встречаются в магазинах, чем 16»). Модель и, соответственно, рисунок протектора колес зависит от области применения. Самыми универсальными считаются шины категории «вездеход» — «универсальные», т.е. имея более или менее ровные характеристики на самых разных поверхностях, от зимних трасс до жидкой грязи и глубокого песка, но это не для серьезных внедорожных условий.И самые популярные — это BFGoodrich Mud-Terrain с внешним диаметром 35 дюймов. Стоимость этого этапа будет зависеть от марки и марки производителя колес и дисков и составляет от 350 до 600 долларов США. для сборки колеса. Подробнее об этом этапе тюнинга …

Этап 2. Лифт кузова и подвески.

Второй этап тюнинга неразрывно связан с первым, так как для того, чтобы большие колеса заняли свое место, а при ходах подвески и поворотах руля не касались арок, необходимо приподнять кузов автомобиля. над рамой — приподнять, установив между рамой и кузовом дополнительные проставки, подрезать арки крыла… Также повысится проходимость, особенно на участках с большими неровностями, пнями, валунами и т. Д. Кроме того, подъемник подвески также повысит проходимость: камни, бревна, крутые подъемы и спуски больше не будут пугать. . Стоимость этого этапа настройки зависит от степени подъема и составляет от 200 до 500 долларов США. Если подъемник носит особо серьезный характер, то стоимость увеличивается пропорционально выполненным работам. Подробнее об этом этапе тюнинга …

Этап 3.Приостановка.

Степень доработки подвески зависит от лифта кузова и подвески. Подготовка УАЗа требует добавления дополнительных листов к рессорам и установки амортизаторов с повышенным энергопотреблением. Иногда на каждое колесо ставим по два амортизатора. Стоимость третьего этапа тюнинга составляет около 300 долларов. Подробнее об этом этапе тюнинга …
Первые три этапа значительно поднимают автомобиль. Однако то, что хорошо на труднопроходимой местности, совершенно недопустимо на асфальте.Приемлемое поведение на трассе может обеспечить только подвеска с высокой угловой жесткостью и максимально низким центром тяжести автомобиля. Вывод: построить универсальный автомобиль — ищем компромисс.

Этап 4. Мосты.

Автомобили УАЗ

оснащаются мостами одного из трех типов. Это так называемые: «гражданские» мосты, «военные» мосты, мосты типа «спайсер». Все они имеют неблокируемые межколесные дифференциалы.Для увеличения проходимости используются устройства блокировки (с принудительной блокировкой или самоблокировкой). Однако, по нашему мнению, их должны устанавливать только те, кто умеет с ними обращаться, т.е. избегать прыжков, резких движений, резкого скольжения на смешанных поверхностях и т. Д., Учитывать скоростной режим и не забывать отключать их, когда вы не они больше не нужны. Средняя стоимость этого этапа — 700 долларов за мост. Подробнее об этом этапе тюнинга …

Этап 5.Установка дисковых тормозов

Этот этап тюнинга в основном касается базовых и старых моделей УАЗ (на новых моделях тормоза дисковые идут с завода). Это необходимо, потому что песок и грязь в барабанных тормозах вызывают неравномерный износ. А после форсирования бродов, купания в грязевых ваннах тормоза, даже если водитель их как следует высушил, ведут себя, мягко говоря, неадекватно — никогда нельзя предугадать, в какую сторону машина потянет при следующем торможении. Дисковые тормоза, в отличие от барабанных тормозов, за счет того, что колодка контактирует с диском по плоскости и всегда плотно прижимается к диску, обладают способностью самоочищаться.Это будет стоить 500 долларов США. Подробнее об этом этапе тюнинга …

Этап 6. Защита агрегатов и корпуса

Хорошо подготовленный джип обязательно имеет мощный бампер. Самый простой и надежный бампер — толстая труба. Сейчас продаются готовые бамперы — РИФ, которые мы рекомендуем к установке, но можно сварить индивидуальный бампер, который будет дешевле и мощнее. Он не только будет прочнее, но и после «жесткого контакта с местностью» его легко можно будет привести в порядок с помощью кувалды…
Решетка защитная — « » защитит переднюю часть автомобиля от «соприкосновения» с препятствиями или при «нырянии» в грязевую или снежно-ледовую кашу.

Удлинители (защита веток) сохранят ветровое стекло и передние стойки в целости, принимая удары веток деревьев, от которых также должны быть защищены осветительные приборы. Пороги защитят вашу машину от боковых ударов, а также будут выполнять роль опор с высоким домкратом, позволяя повесить колесо даже в глубокой грязи или снегу.
Защита рулевой тяги, моторный отсек, картеры моста, раздаточные материалы, топливные баки необходимы, если вы движетесь по лесу, по каменистой или незнакомой местности, преодолеваете броды или ухабистую местность.
Настоятельно рекомендуем облицовывать полы, кожухи, арки алюминиевыми панелями. Объяснение простое. Грязь, приставшая к обуви и попадающая в салон внедорожника, легко смывается с алюминиевых панелей.
Стоимость этого этапа напрямую зависит от выполненных работ.Укажем это чисто символически: от 200 у.е. до 2000 грн (и это не часовня). Выбрав оптимальные конструкции, отвечающие требованиям, вы сможете достичь наименьшей стоимости проекта подготовки внедорожника.

Этап 7. Шноркель и герметизация систем и агрегатов.

Настоящий вездеход должен иметь воздухозаборник двигателя, выведенный на крышу. Это необходимо не только тогда, когда капот вашего автомобиля находится под водой.Иногда двигатель может захлебнуться водой и на меньшей глубине достаточно поднять волну. К тому же неизвестно, какие ямы могут быть даже в самом невинном броде. В большинстве случаев попадание воды в цилиндры работающего двигателя смертельно. Кроме того, необходимо обеспечить герметичность заливной горловины систем смазки, а также проследить, чтобы вода не попадала в картер двигателя через отверстие для щупа.
Вся критически важная для воды электрика (генератор, катушка зажигания, блоки управления, аккумуляторы, при наличии аудиотехники, рации и т. Д.)) необходимо размещать как можно выше, а также прокладывать качественные высоковольтные провода.
Необходимо обеспечить герметичность системы вентиляции КПП, раздаточной коробки, мостов и других агрегатов. Простое решение — вывод сапунов на крышу или в моторный отсек. Стоимость здесь от 100 долларов.

Этап 8. Дополнительное оборудование.

Лебедка, домкрат сделают вашу машину практически непобедимой ни на бездорожье, ни на грязных дорогах.И нет такого маршрута, который нельзя было бы преодолеть. При установке лебедки рекомендуем установить две батареи. В качестве дополнительного оборудования мы включили багажник с люстрой, высокопроизводительный компрессор, позволяющий регулировать давление в шинах в зависимости от дорожных условий, подвязки, ограничивающие ударные нагрузки на амортизаторы при прыжках с оторванными от земли колесами. Рекомендуется установить мощный генератор, чтобы обеспечить питание мощной люстры без ущерба для зарядки аккумулятора.Стоимость этого этапа в основном определяется стоимостью дополнительного оборудования, а стоимость выполняемых работ начинается от 50 долларов США. Подробнее …

Этап 9. Энергоблоки.

Для работы в паре с тихоходным двигателем лучше установить коробку передач старого образца (особенно в случае использования колес большого диаметра), несинхронизированную — более надежную. Раздаточная коробка старого образца также предпочтительна, потому что имеет понижающий коэффициент 2.Если для вас важнее высокая скорость на трассе, чем способность преодолевать действительно серьезное бездорожье, то ваш выбор — мосты «спайсеры», мелкомодульная раздаточная коробка, пятиступенчатая коробка передач и двигатель ЗМЗ-409. Стоимость этого этапа даже приблизительно определить сложно.

Установка ксенона.

Установка ксенона решит проблему освещения пути движения в ночном лесу или на открытой местности. Свет от ксенона просто не сравним с простым освещением, даже нельзя обсуждать, что видимость становится как дневной, кроме того, установка ксенона снизит нагрузку на генератор, а это также важно при использовании люстры.

Складывающиеся окна и электрические стеклоподъемники

Всем известны ощущения в жаркую погоду на УАЗ-31512 и подобных ему модификациях. Единственный способ облегчить ваши страдания — снять боковые панели дверей. Что, если пойдет дождь? А если двигаться по лесу или по лужам? Боковины ставить обратно? … Один из самых простых и дешевых способов сделать эти боковины складными. Открывать и закрывать окна при необходимости очень удобно и быстро.Единственный недостаток — неполное открывание задней двери при откинутой боковой стенке передней двери, однако места пассажиру достаточно, чтобы выйти и войти. Второй вариант дороже, но и удобнее — электрические стеклоподъемники. Очень большой минус — это капитальный ремонт двери.

Установка люков

Также можно решить проблему свежего воздуха установкой люка. Кстати, его можно использовать (не дай бог конечно) как запасной выход.А для любителей охоты очень полезная вещь, если вы гоните зверя по полям.

Установка дополнительного бензобака

Наверное, не стоит говорить о том, насколько неудобно пользоваться собственными бензобаками. Вы должны все время следить за стрелкой на щетке инструмента, особенно во время штурма бездорожья, далекого от цивилизации: расход газа высокий, а заправочная станция далеко. Установка большого дополнительного бака позволяет путешествовать на большие расстояния от заправок.А при желании можно и вовсе снять собственные бензобаки, и проблема в их защите исчезнет сразу, но при этом, правда, есть небольшая проблема: дополнительный бак плоский и если не хватает бензина , и машина сильно накренилась на бок, и поэтому едет или стоит очень долго, тогда, возможно, прекращается подача топлива. Вывод: в любом случае следите за наличием бензина и по возможности старайтесь, чтобы баки не были пустыми.

Монтаж блоков

Установка импортных агрегатов (NISSAN, TOYOTA, MITSUBISHI, ISUZU и др.))

Количество мест

Честно говоря, на свои сиденья УАЗа могут сесть только военные по долгу службы. О мягкости автомобиля УАЗ просто говорить не приходится, а значит, вам придется сглаживать все неровности дороги при наличии родных сидений. Повысить комфорт передвижения можно, заменив сиденья на более мягкие и удобные. А при желании можно установить сиденья с электроприводом и подогревом. Очень круто после ковыряния в ледяной жиже сесть в теплое сиденье, отрегулировать его так, как кому-то удобно, и продолжить путь, не беспокоясь о том, что завтра не сядешь на «пятую точку».

Демпфер и гидроусилитель руля

Часто бывает, что водители засыпают за рулем от однообразия дороги. Но не водитель автомобиля УАЗ. Даже по идеальной дороге машина УАЗ идет по ней так, что вы успеваете только рулить. Что за мечта? Демпфер решит проблему рыскания на дороге. Кроме того, это снизит нагрузку на рулевой механизм в случае сильных ударов колеса о препятствия.
Старые модели УАЗ до сих пор выпускаются без гидроусилителя.Чтобы повернуть руль, нужно приложить немало усилий, особенно в грязи. Кроме того, проблема «наезда на руль» при наезде на препятствие и при движении по колее постоянно напоминает водителю удары пальцами. Установка гидроусилителя руля решит проблему вождения и сделает езду комфортной и удобной даже в сложных условиях бездорожья.

Руль («штурвал»)

Поклонникам ретро-деталей это вряд ли понравится.А вот любителей комфортной езды и внешнего вида это вполне может заинтересовать. И это правильно. Очень красиво смотрится удобный мягкий руль, от которого зимой не мерзнут руки, не отбиваются пальцы при движении по колее и наезде на бревна. К тому же родной «дубовый» руль на старых моделях УАЗ не отвечает требованиям безопасности. А если говорить о замене руля в «буханке», то следует отметить, что место водителя значительно увеличено.

Каркас безопасности

Каркас безопасности очень пригодится тем, кто относится к преодолению бездорожья, как к спорту, а также тем, кто переживает за себя и пассажиров. Очень часто возникают ситуации, которые могут привести к опрокидыванию УАЗика. Здесь, сделанная правильно, каркас безопасности выручит на всех СТО. К тому же многие организаторы «спортивных покатушек» требуют его наличия. Если сделать его по ВСЕМ правилам — из цельнотянутой трубы, то это очень дорогое удовольствие — это абсолютно для крутых спортсменов, готовых столкнуться с паровозом.Сделать из обычной трубы намного экономичнее, она безопасна и подходит всем.

Установка Волговских редукторов в «гражданские» мосты

Проблема надежности «колхозных» мостов и снижения их шума решается заменой редукторов на волговские (газ-24). Это требует замены чулок моста. Но замена не полная, а только та часть, где находится коробка передач. В остальном остается УАЗик.Все дело в том, что коробка передач УАЗ держится на двух подшипниках, расположенных вплотную друг к другу. И оказывается, что редуктор с одной стороны как бы зависает в воздухе. При малейшем нарушении регулировки зазора коробка передач начинает расшатывать, потому что оказывается, что как минимум два подшипника, но из-за того, что они рядом друг с другом, опора только одна — как качели . Это приводит к появлению шумных мостов. Редукторы на исходе. Коробка передач Волговского тоже держится на двух подшипниках, но они разнесены по краям коробки передач и жестко фиксируют ее в чулке.Помимо надежности повышается еще и скорость. Теперь можно разместить и БТР. Теперь они не будут вылетать так часто, как на родных мостах.

«Буханка» охотничья

Тюнинг УАЗ «Буханка» своими руками предусматривает установку доработанного отопительного агрегата, модернизацию кузова УАЗ и различные переделки салона.

При проведении таких работ особое внимание уделяется проходимости транспортного средства.

Этот критерий зависит от веса внедорожника и нагрузки на подвеску.Тюнинг УАЗ 452 проводится с учетом этих нюансов.

Модернизация колес состоит из шин с внешним диаметром 31, 33 и 35 дюймов. Диски заменяются на R15. Рисунок протектора и рисунок протектора зависят от условий, в которых будет эксплуатироваться автомобиль. Могут быть установлены шины повышенной проходимости (для любой поверхности) установлен на УАЗ «Буханка».

Модификация кузова УАЗ Хантер предполагает лифт. Автомеханики умеют поднять УАЗ. Между корпусом и рамой рекомендуют установить специальные накладки.Арки крыла обрезаны. Такое усиление кузова УАЗ положительно сказывается на подвеске, что увеличивает проходимость внедорожника. Посмотрев фото, автовладелец автомобиля модели 452 может увидеть, как будет выглядеть его транспортное средство после такой доработки. Чтобы самостоятельно провести работы по укреплению кузова УАЗ, потребуется помощник.

Для доработки подвески необходимо докупить листовки на рессоры. Амортизаторы заменены на аналогичные конструкции с повышенным энергопотреблением.Нормальное поведение внедорожника на трассе обеспечивается установкой подвески со значительной угловой жесткостью, при этом центр тяжести расположен внизу.

Для УАЗа «буханка» тюнингом предусмотрена замена мостов. Автомобиль заводской сборки комплектуется военными или гражданскими мостами … Можно купить «буханку» с мостами типа «спайсер». Каждый рассматриваемый тип конструкции имеет неблокируемые межколесные дифференциалы. Для увеличения проходимости устанавливается блокирующее устройство.

Тормоза дисковые устанавливаются на старые и базовые модели УАЗ, которые отличаются от барабанных аналогов большим сроком службы. Кроме того, дисковые тормоза способны самоочищаться.

Самостоятельная установка защиты

Бампер, представленный в виде толстой и мощной трубы, может быть установлен на внедорожник УАЗ. Такой элемент легко купить в готовом виде (бампер «РИФ») или сделать его самостоятельно. Также некоторые монтируют кенгурятник на УАЗ. Эта решетка необходима для защиты автомобиля от контакта с различными препятствиями, в том числе с грязью и снегом.

Дефлекторы предназначены для сохранения целостности передних стоек и лобового стекла … Пороги устанавливаются для защиты автомобиля от боковых ударов. В то же время они являются опорами для домкрата, что позволяет вывешивать колеса в больших сугробах.

Воздухозаборник для мотора установлен на крыше вездехода. Он предотвращает попадание воды в цилиндры двигателя. Автомеханики рекомендуют загерметизировать заливную горловину. Электрооборудование размещено на высоком высоком уровне с высококачественным высоковольтным проводом.Систему вентиляции КПП и другие агрегаты необходимо загерметизировать. Для этого нужно вывести сапуны на крышу или в моторный отсек.

Установка лебедки — дополнительная настройка … В этом случае используются 2 батареи. Конструкция крепится на задний бампер. Для установки лебедки нужно учитывать ее грузоподъемность. Этот показатель для «буханки» должен быть в пределах 3 тонн.

Лебедка — это механизм с тяговым усилием, передаваемым через трос, цепь или трос от барабана.На УАЗ можно установить ручную или электрическую лебедку. Это устройство позволит вам поднимать по вертикали различные грузы. В конструкцию агрегата входят электродвигатель, редуктор, барабан и рама. Вы можете установить лебедку, подходящую к цепной лебедке.

Улучшение внешнего вида автомобиля

Вместо колес — гусеницы!

Тихоходный мотор лучше работает с коробкой передач и раздаточной коробкой старого образца (из-за понижающего коэффициента 2). Для езды на высоких скоростях рекомендуется установка мостов-спайсеров на «буханку», мелкозернистую раздаточную коробку, 5-ступенчатую коробку передач и двигатель ЗМЗ-409.

Решить проблему освещения дорожного покрытия в темноте можно установив ксенон своими руками. Это значительно снизит нагрузку на генератор.

Проблема поступления свежего воздуха в салон автомобиля решается несколькими способами.

1. Демонтаж заводских бортиков и установка складных дверей.
2. Установка электростеклоподъемников.

Требуется модернизация системы подогрева батона. Это связано с тем, что у печки есть кран, расположенный под капотом автомобиля.Этот кран быстро выходит из строя. Желательно оборудовать электромагнитным клапаном духовки «буханка» от BMW 5 серии. Устанавливается в зазор впускного или выпускного патрубка. Клапан представляет собой неразъемное устройство. Чтобы она была разборной, в крышке нужно будет просверлить 4 заклепки. После очистки клапан собирается на винты.

Печка зимой плохо греется. Устранить проблему можно, установив на «буханку» дополнительный электронасос от Газели. Эта деталь необходима, потому что система охлаждения устроена таким образом, что жидкость не попадает в радиатор.Насос предварительно разбирается. Саморезы заменяются на саморезы. Дорабатывается печка с хомутами и шлангом тосола. При подаче напряжения насос запускается. Клапан закрывает линию. Чтобы плита работала качественно, нужно установить 2 выключателя. Клапан включается одним элементом, второй запускает насос. Такая конструкция предотвращает непреднамеренное срабатывание переключателя закрытого клапана в системе.

Дополнительные элементы тюнинга

Для обеспечения притока свежего воздуха на УАЗ 452 установлен люк.Рассматриваемая модель автомобиля нуждается в большом дополнительном баке, который позволит перемещаться на «буханке» на значительные расстояния. Перед снятием штатного бензобака следует отметить, что дополнительная ёмкость имеет плоскую форму. Если в нем осталось мало топлива, подача может прекратиться. Автомеханики рекомендуют постоянно следить за уровнем бензина в баке.

Люк встроенный в крышу «буханки»

Для повышения комфорта передвижения во внедорожнике рекомендуется установка мягких сидений с подогревом и электроприводом.Установка демпфера снизит нагрузку на рулевой механизм в случае сильного столкновения колес с различными препятствиями.

На старых моделях УАЗ гидроусилитель руля не предусмотрен. Руль крутится с большим усилием. С помощью гидроусилителя руля водитель сможет улучшить управление автомобилем … Для установки устройства требуются дополнительные руки. Это связано с необходимостью одновременного демонтажа нескольких элементов.

При желании своими руками монтируется новый руль, который не будет отбивать пальцы при движении и наезде на препятствие.Такое устройство имеет оригинальный внешний вид и отвечает всем требованиям безопасности. Установка руля значительно увеличит пространство перед водителем. Если внедорожник оборудован каркасом безопасности, потребуется цельнотянутая труба.

Быстрый ответ: Какое масло в УАЗ Буханке?

Специально для УАЗ Буханка Liqui Moly рекомендует масло MoS2 Leichtlauf 10W-40.

Какое масло заливать в буханку?

Как советуют опытные водители, в первую очередь подойдет полусинтетическое моторное масло, вязкость которого будет 10W40.К ним можно отнести, например, SHell hellix 10W40. Лучше брать не самый дешевый, ведь низкая стоимость не показатель высокой надежности и безопасности.

Какое масло заливать в мосты УАЗа?

Конструкторы Ульяновского автозавода рекомендуют заливать в мосты внедорожника UAZ Patriot всесезонное масло с классом вязкости SAE 75W / 90 по API GL-5.

Как проверить масло в двигателе буханки УАЗ?

Не касайтесь горячего мотора; Масло стечет через минуту.Далее надеваются перчатки и снимается зонд. Его нужно протереть бумажной салфеткой и вставить на место. Через несколько секунд щуп вынимается и уровень масла проверяется.

Какое масло заливать в двигатель 409?

Технические характеристики двигателя ЗМЗ-409

Производство	ЗМЗ
Масло моторное	5W-30 / 5W-40 / 10W-30 / 10W-40 / 15W-40 / 20W-40
Сколько масла в двигателе	7
При замене заливки, л	6
Замена масла проводится, км	7000

Какие масла заливать УАЗ?

Замена масла в двигателе УАЗ — действенный выбор

Для этого автомобиля подходят вязкости типа 5w40, 5w30, 10w40, 0w40.

Сколько масла нужно положить в буханку?

Сколько масла залито в двигатель в УАЗ «Буханка»? Для хорошей работы двигателя рекомендуется заливать до 7 литров полусинтетического моторного масла. Класс вязкости — 10W-40. При доливе масла проверяйте уровень масла щупом.

Сколько масла в мостах УАЗ 469?

масса переднего моста — 120 кг; масса заднего моста — 100 кг; объем заливаемого масла в каждую ось составляет 0,85 литра.

Какое масло заливать в двигатели УАЗ 469?

Если у вас установлен двигатель УМЗ, то для него подойдет моторное масло Sam Oil (4111, 4112 или 4113), а также М8В.Если автомобиль комплектуется двигателем ЗМЗ, то в него можно заливать масла отечественного и импортного производства с коэффициентом вязкости 5W30, 5W40, 10W30, 10W40 и 15W30.

Сколько масла в мостах патриот?

По техническим данным объем масла в задней оси должен составлять 1 л 300 грамм. Заливайте масло до тех пор, пока оно не начнет вытекать из маслозаливного отверстия. Установите крышку маслозаливной горловины на место.

Как проверить уровень масла в ТРК УАЗ?

4.3.3. Проверка уровня и доливка масла в раздаточную коробку

1. Поставьте автомобиль на смотровую канаву или подъемник.
2. Очистите пробку маслозаливной горловины от грязи проволочной щеткой, а затем тряпкой. …
3. Выверните пробку маслозаливного отверстия и протрите чистой тканью.
4. Проверить уровень масла.

Как проверить масло в коробке на УАЗе?

Выкрутите маслозаливную пробку на коробке передач и проверьте через маслозаливное отверстие уровень масла, который должен быть на нижнем крае отверстия или ниже, но не более 5 мм.При необходимости долить масло и завинтить пробку до 40 Нм.

Как на УАЗе залить масло в коробку передач?

Замена масла в КПП уаз

1. Шестигранным ключом «12» откручиваем сливную пробку, подставляя емкость объемом не менее 2 литров.
2. Сливаем масло. …
3. … …
4. Заполните коробку масляным шприцем примерно одним литром смеси трансмиссионного или моторного масла (70–80%) с керосином или дизельным топливом (20–30%) и заверните заливная пробка.

Какое масло в патриота заливают?

UAZ Motor Oil premium 5W-40

Именно это масло в двигателе УАЗ Патриот рекомендует производитель при сервисном обслуживании.

Сколько масла входит в двигатель 409?

Двигатель ЗМЗ 409.10 / 4091.10 / 4092.10 / 4094.10 2,7 л.

Сколько литров масла в двигателе (общий объем): 7,0 л. Расход масла на 1000 км: до 100 мл.

Сколько лошадиных сил у двигателя 409?

ЗМЗ 409.10 — маршевый двигатель, соответствует экологическому стандарту Евро-2. Мощность 143 л.с. с. 2.

Особенности конструкции и устройства печки для буханки УАЗ. Особенности конструкции и устройства печки на буханке УАЗ Устройство буханки УАЗ

Несмотря на то, что Буханка — довольно старая машина, существующая на рынке несколько десятилетий, начиная с 60-х годов прошлого века, у машины до сих пор много комплектующих. Более того, каждая система требует соответствующего ухода, своевременного обслуживания и ремонта по мере необходимости.Среди важных компонентов, роль которых в зимний период становится наиболее заметной, стоит выделить обогреватель. Нельзя сказать, что печь на Буханке какая-то современная или высокопроизводительная. Многие жалуются на ее низкий уровень работоспособности. Причем в одинаковой степени это касается и задней, и передней печки. Поэтому оборудование меняют довольно часто. Но не лишним будет изучить устройство, устройство печного оборудования Буханки, а также изучить схему подключения электрической составляющей, так как сама установка не вызывает больших затруднений.

Конструкция печки УАЗ Буханка.

Перед тем, как познакомиться со схемой печки УАЗ Буханка, следует изучить основные функции и конструктивные особенности этого оборудования. Важно отметить, что в случае с Буханкой используется пара духовок, которые делятся на заднюю и переднюю. Поскольку большинство автомобилистов ездят в одиночку или только с передним пассажиром, они сосредотачиваются на передней системе. Что касается заднего оборудования, то предпочтительнее заменить его на автономный отопитель, который намного эффективнее справляется со своими задачами.Задача печки на Буханке ничем не отличается от печки на любой другой машине. То есть здесь существует система поддержания оптимальной температуры внутри автомобиля. автомобиль … Он отвечает за отопление в основном зимой, а также работает как система вентиляции, подавая воздух под установку за счет мотора. В настоящее время большая часть Буханок эксплуатируется с системой отопления НАМИ, которая отличается повышенной производительностью и достойными показателями производительности. Конструктивно выделяют 3 основных узла топочного оборудования.В составе печи для хлеба:

• радиатор;
• вентилятор;
• устройство, предназначенное для распределения воздушных потоков.

Отдельного внимания заслуживает кран отопителя, который позволяет включать и выключать циркуляцию теплоносителя, тем самым переходя из режима подачи тепла в обычный обдув салона вентилятором. Система печи может работать в 2-х режимах:

• забор и подача свежего воздуха;
• рециркуляция.

Во втором режиме температура в салоне повышается.Чтобы добиться повышения температуры, необходимо закрыть воздухозаборники, а затем открыть заслонку или кран отопителя. Если автомобилисту требуется только обдув свежего воздуха, то манипуляции проводят в обратной последовательности. Необходимо перекрыть кран на плите, а воздухозаборники открыть.

Соответствующий блок управления отвечает за управление системой печи. Регулировка возложена на кран печки, который может закислить, заклинивать и протекать.В связи с этим его часто приходится менять. И не редко вместо обычного автокрана, предназначенного для УАЗ Буханок, автомобилисты используют сантехническое оборудование, собранное по особой схеме с использованием переходников. На практике он работает лучше, дольше и эффективнее обычного крана.

Типичные неисправности

Для печки, используемой в системе отопления автомобиля УАЗ Буханка, характерно несколько поломок, с которыми часто приходится сталкиваться владельцам. Результатом неисправностей становится выход из строя топочного оборудования, то есть печь перестает выполнять возложенные на нее функции.Прекращается нагрев, что приводит к соответствующим неприятным ситуациям в зимний период эксплуатации Буханки. Есть несколько основных причин, по которым плита на Буханке может не нагреваться:

• Появились повреждения в каналах, предназначенных для прохождения потоков нагретого или еще холодного воздуха;
• течь антифриза;
• вышел из строя кран печной;
• система загрязнена, что провоцирует снижение температуры при обогреве салона;
• в кране отопителя образовалась течь;
• перегорел клапан, предназначенный для двигателя системы обогрева Буханки.

Если система полностью вышла из строя, ремонт ее не всегда рационально и финансово целесообразно. Когда каравай прослужит долго, и при этом работает откровенно плохо, самым правильным решением будет она.

Замена оборудования

Если вы решили заменить ТЭН самостоятельно, следует предварительно ознакомиться со схемой печки УАЗ Буханка для подключения электрической составляющей. Смонтировать само оборудование, закрепив его в условном моторном отсеке, расположенном внутри автомобиля, не составит труда.Но даже здесь следует придерживаться определенных правил и рекомендаций. Процесс рассмотрим на примере использования оборудования НАМИ, которое отличается лучшими характеристиками, а также может похвастаться наличием, которого нет в штатном нагревателе Буханки.

• Первым делом нужно слить антифриз из системы, а также отсоединить всю имеющуюся проводку. Чтобы упростить сборку и подключение, все ваши шаги могут быть записаны или помечены проводами, трубами и шлангами;
• Требуется отсоединить консоль от щита, затем снять нагревательный элемент, снять заслонку воздухозаборника, снять уплотнитель и тщательно очистить все открытые выемки;
• Выполните измерения под воздушным фильтром, прижав его корпус к поверхности.Далее сделайте несколько отверстий для крепления. Только не используйте сверло диаметром более 3,2 миллиметра;
• Нанести на место установки слой качественного автомобильного универсального герметика, устойчивого к влаге и резким перепадам температур. Сделайте слой достаточно большим. Установите корпус фильтра и закрепите его. Сам фильтр уже можно вставить в гнездо;
• В салоне устанавливается новый отопитель. Он фиксируется шпильками, гайками и болтом М6.Закрепите все максимально надежно;
• Затем устанавливается консоль, вся конструкция крепится на саморезы;
• Затем можно приступать к подсоединению тяги управления и ее фиксации;
• Подсоедините все трубы, по которым течет антифриз. Для надежности рекомендуется стягивать их струбцинами;
• Не забываем про каналы, позволяющие обдувать стекла, избегая запотевания при эксплуатации автомобиля в условиях повышенной влажности или атмосферных осадков.Обдув лобового стекла должен быть на каждой машине. Будь то мерседес последнего поколения или старая добрая Буханка УАЗика;
• Установка завершается подключением электрического компонента. Имеет свою схему подключения, которую стоит рассмотреть отдельно.

На самом деле нет ничего особенно сложного в том, чтобы поменять штатную систему отопления на Буханке, а вместо старой печи установить более эффективное и производительное оборудование.

Система не сможет работать и нагревать вашу буханку, если на нее не подается питание.Есть особая схема подключения. Действуя последовательно и осторожно, вы сможете самостоятельно запитать новую плиту и получить удовольствие от эффективной работы каменки.

• Сначала выберите место для размещения массы. Черный провод отвечает за массу. Крепится на любую удобную для вас металлическую поверхность. Лучше всего делать массу на теле;
• Далее идет плюсовой провод. При его подключении сначала отключите минус с аккумулятором, чтобы автомат не находился под напряжением во время выполнения работ;
• Plus рекомендуется заключать в гофрированную оболочку.Затем проволока натягивается на предохранительную колодку, то есть на колодку на Буханке;
• Обратите внимание на то, что у автомобиля в блоке 4 предохранителя. Последний, то есть четвертый, постоянно находится под напряжением. Вам следует подключиться к любому из первых трех. Просто выполните подключение сверху, перед штатным предохранителем в блоке;
• В принципе, подключение по электрической схеме на этом можно считать завершенным. Обязательно сначала проверьте работоспособность печного оборудования.

Можно с уверенностью сказать, что система обогрева, применяемая на автомобилях УАЗ Буханка, имеет довольно простую конструкцию и схему. Поэтому у опытных автолюбителей, привыкших делать обслуживание, ремонт и некоторые доработки своими руками, не должно возникнуть проблем с пониманием каменки Буханка. Но крайне важно постоянно следить за его работоспособностью, проводить профилактические мероприятия, следить за состоянием и количеством охлаждающей жидкости. Особенно внимательно следите за самыми слабыми местами печи.Сами владельцы Батонов относят их к стандартным смесителям. Клапан часто закисает, заклинивает и протекает. Это связано с длительным простоем крана, который водители просто забывают периодически открывать в чисто профилактических целях.

УАЗ Буханка — автомобиль максимальной проходимости. Некоторые автомобилисты ласково называют транспорт «Таблеткой». Автомобиль также имеет официальное название — УАЗ 452. Автомобиль имеет колесную формулу 4х4, две оси, полный привод, предназначен как для грузовых, так и для пассажирских поездов. Впервые модель УАЗ была произведена в Ульяновске на машиностроительном заводе в 1957 году. Автомобиль имеет два типа:

1. Кузов УАЗ. Его еще называют «универсал».
2. УАЗ 452 бортовой. Его еще называют «головастиком».

Кузов автомобиля одностворчатый. Бэкдор автомобиля УАЗ 452 состоит из двух дверей. Естественно, расположение дверей может отличаться в зависимости от модели УАЗ (например, УАЗ 452а — горизонтальный вариант).

1. Автомобиль универсальный.
УАЗ Буханка
2. обладает хорошей проходимостью.
3. В автомобиле одновременно могут разместиться водитель, 10 пассажиров, тонна груза. Это говорит о чрезвычайно выигрышной вместительности салона автомобиля.
4. Место водителя отделено от салона стеклом. Но не исключена и вагонная версия УАЗа, если транспортная модель будет более современной и новой.
5. В салоне можно установить стол с ТЭНом.
6. Салон трансформируется. Например, прорезать люк (пример — Буханка 3962).
7. Идеальное транспортное средство для рыбалки, охоты, отдыха на природе.

История «Буханки»: описание важных этапов

В 1955 году на Ульяновском машиностроительном заводе началось только проектирование УАЗа. Был рассчитан на создание автомобиля грузоподъемностью 800 кг. В качестве шасси использовался ГАЗ-69. Проблемы возникли в дизайне.Шасси ГАЗА-69 оказалось коротким, разместить на нем почти тонну груза было просто нереально. Требовалась компоновка кузова автомобиля. Разработчики сконструировали два типа УАЗА:

.

• грузовой автомобиль с деревянным кузовом;
• фургон полностью металлический.

На верхней части автомобиля УАЗ 452 Буханка выполнено несколько поперечных ребер жесткости. Автомобиль ассоциировался с буханкой хлеба. Автомобиль сразу же нашел себе простое название — «Буханка».В 1958 году машина была одобрена и началось серийное производство.

Первые машины этой комплектации имели другой номер — 450. Они были оснащены двигателем от ГАЗ-69, имели коробку передач, состоящую из трех ступеней. Была и раздаточная коробка … Она состояла из 2-х ступеней. Так появился первый в Советском Союзе новый транспорт, в котором кабина водителя располагалась прямо над двигателем. Первая «Буханка» имела полный привод.

В 1961 г. новую модель УАЗ начали совершенствовать.Появилась его следующая модификация — УАЗ-451. У машины был задний привод … Еще одним отличием было наличие боковой двери на фургоне. В 1965 году в конструкции этого автомобиля произошли серьезные изменения. Сначала поменяли двигатель УАЗ. На смену ему пришел ГАЗ-21. Коробка передач была улучшена и приобрела 4 передачи. Передняя часть машины также была обновлена. Автомобиль получил новое имя — УАЗ-452Д. Это считалось бортовым грузовиком.

Появился фургон скорой помощи. Его название звучало как УАЗ-452 А.Стоит отметить, что обычный фургон «Буханки» быстро получил номер УАЗ-452. К тому времени разработчики сконструировали новую машину. Сегодня информация официально подтверждена и указывает, что это был микроавтобус с индексом УАЗ-452В.

Доработана и заднеприводная версия УАЗа. Его индекс не претерпел изменений, только к нему добавлена ​​буква «М». Разработчики увеличили грузоподъемность УАЗов до тонны (например, УАЗ 452в).1966 год ознаменовался присвоением автомобилю индекса УАЗ-452Д. «Буханка» была доставлена ​​на выставку в Москву, где получила золотую медаль. В этом году Ульяновский машиностроительный завод награжден орденом Трудового Красного Знамени.

Завод очень активно развивался, и в 1974 году завод выпустил миллионный УАЗ. В 1976 году машиностроительный завод снова получил орден Красного Знамени (в частности, была отмечена модель УАЗ 452в).Нововведений в конструкции машины не было до 1985 года. Только после этого показатели машиностроительного завода начали меняться.

Характеристики УАЗ: технические характеристики, схема и параметры

Технические характеристики автомобиля УАЗ-452:

1. Вес перевозимого груза 700 кг.
2. Вес перевозимого груза в грузовом отсеке от 400 кг до 1 тонны.
3. В вагоне есть пассажирские места.Их количество колеблется от 2 до 10.
4. Масса прицепа может составлять 1500 кг (с тормозами) и 750 кг (без тормозов).
5. Автомобиль развивает скорость до 130 км в час, что подтверждает тест-драйв УАЗа.
6. Автомобиль может преодолевать брод глубиной 0,5 м.
7. Двигатель — ЮМЗ-4213.
8. Автомобиль может подниматься под углом до 30 °.
9. Расход бензина 13-18 литров на 100 км.
10. Машина имеет 4 цилиндра.
11. Объем рабочего УАЗ 452 — 2.89 литров.

Модификации «Таблетки» и их отличительные особенности

Модификации автомобиля выделяются буквенными обозначениями. УАЗ-452 — основной тип автомобиля, закрепленный за фургоном. В то время она получила огромную популярность и востребованность у населения Российской Федерации.

УАЗ-452А — медицинский автомобиль. В народе это называется «Таблетка». Иначе машину называют «УАЗ-няня». В машине есть 4 носилки, на ней могут разместиться 6 раненых и один сопровождающий их медицинский работник.

УАЗ-452А не обеспечивает комфортных условий … Но это единственная модель УАЗа, которая могла добраться до далеких сел и оказать медицинскую помощь. УАЗ-452А имеет классический старый вариант подвески. В старину автомобиль такой модификации, как всеми любимый и почитаемый УАЗ-452А, довольно часто можно было встретить на советских дорогах. Это вариант, который можно купить по доступной цене.

УАЗ-452АС относится к машинам скорой помощи. Рассматриваемая модель автомобиля выполнена в направлении северного варианта.УАЗ-452АЕ — шасси. Предназначен для установки различного оборудования. УАЗ-452В — маршрутка. Автобус рассчитан на 10 посадочных мест. Вагонная компоновка присутствует в УАЗ-452 В.
УАЗ-452Д — грузовой транспорт … Кабина УАЗ 2-х местная. Корпус сделан из дерева. УАЗ-452Г — автомобиль, предназначенный для санитарных целей. Имеет большую вместимость.

УАЗ-452К — автомобиль автобусного типа. Он включал в себя три оси размером 6х4. Следует подчеркнуть, что автомобиль УАЗ-452К рассчитан на 16 мест.Изготовлен по экспериментальным технологиям. Годом выпуска рассматриваемой модели УАЗ-452К является 1973 год. Но конструкция машины оказалась сложной, вырос расход бензина, увеличился вес автомобиля. УАЗ-452К в серийное производство не пошел. УАЗ-452П — седельный тягач.

1 — выключатель аварийной сигнализации. При нажатии кнопки выключателя одновременно в мигающем режиме работают лампы всех указателей поворота и повторителей, сигнальная лампа включения указателей поворота (поз. 6) и контрольная лампа внутри кнопки выключателя.
2 — спидометр. Показывает скорость автомобиля в км / ч, а установленный в нем счетчик показывает общий пробег автомобиля в км.
3 — указатель уровня топлива в баке. Каждый резервуар имеет свой индикаторный датчик (кроме дополнительных резервуаров).
4 — сигнальная лампа аварийной тормозной системы (красная). Загорается при нарушении герметичности одного из контуров гидропривода с тормозными механизмами.
5 — сигнальная лампа включения стояночного тормоза (красная).
6 — сигнальная лампа включения указателей поворота (зеленая).Мигает при включении переключателя указателей поворота или аварийной световой сигнализации.
7 — сигнальная лампа аварийного перегрева охлаждающей жидкости в радиаторе.
8 — сигнальная лампа включения дальнего света фар (синяя).
9 — датчик температуры охлаждающей жидкости в блоке двигателя.
10 — сигнальная лампа аварийного давления масла. Загорается при падении давления масла в системе смазки двигателя до 118 кПа (1,2 кгс / см2).
11 — индикатор давления масла в системе смазки двигателя.12 — вольтметр. Показывает напряжение в бортовой сети автомобиля.
13 — прикуриватель. Чтобы нагреть катушку прикуривателя, нажмите на ручку вставки, утопите ее до фиксации в корпусе и отпустите ручку. При достижении необходимой температуры нагрева спирали вставка автоматически возвращается в исходное положение. Принудительное удержание вставки в утопленном положении не допускается.
14 — лампа освещения (установлена ​​на УАЗ-31512, на остальных моделях установлен плафон внутреннего освещения)
15 — выключатель света (плафон) освещения.На некоторых моделях переключатель расположен рядом с лампой.
16 — ручка управления дроссельной заслонкой карбюратора.
17 — выключатель датчиков уровня топлива в баках.
18 — выключатель заднего противотуманного фонаря со встроенной контрольной лампой включения
19 — выключатель противотуманных фар.
20 — комбинированный выключатель зажигания и стартера (см. Рис. 1.22 и 1 23). Ключ от замка зажигания автомобилей УАЗ-31514, УАЗ-31519, УАЗ-3153 вынимается только в положении III, при этом срабатывает запорный механизм, блокируя рулевой вал.Чтобы заблокировать рулевое управление на парковке, установите ключ в положение III, снимите его и поверните рулевое колесо в любом направлении до щелчка, что означает, что язычок фиксатора совпадает с канавкой стопорной втулки вала рулевого колеса. . При разблокировке рулевого управления вставьте ключ в замок зажигания и, покачивая рулевым колесом вправо и влево, поверните ключ по часовой стрелке в положение 0. Во избежание случаев ошибочного включения стартера при работающем двигателе (положение ключа II ) механизм выключателя зажигания имеет блокировку, которая дает возможность перезапустить двигатель только после того, как ключ будет возвращен в положение 0.
Запрещается выключать зажигание и вынимать ключ из замка зажигания во время движения автомобиля. Остановка двигателя приведет к потере эффективности торможения, а при вынимании ключа зажигания рулевой вал блокируется противоугонным устройством и автомобиль становится неуправляемым.
21 — центральный выключатель света. Имеет три фиксированных положения, первое — все выключено; второй — включены габаритные огни; третий — габаритные огни и ближний или дальний свет (в зависимости от положения переключателя света).Поворотом ручки регулируется яркость подсветки приборов. На автомобилях УАЗ-3153, УАЗ-33036, УАЗ-39094, УАЗ-39095 установлен ключевой выключатель и отдельный выключатель освещения приборов.
22 — ручка управления воздушной заслонкой «карбюратор».
23 — ручка переключателя стеклоочистителей и омывателей (не устанавливается на автомобилях с многофункциональными переключателями на рулевой колонке). Поворот ручки включает стеклоочиститель, нажатие на ручку в осевом направлении — шайбу.
24 — кнопка теплового предохранителя в цепи освещения.
25 — выключатель электродвигателя вентилятора отопителя. Имеет три положения: выключено, низкая скорость электродвигателя включена, высокая частота включена; вращение электродвигателя вентилятора отопителя.
26 — рычаги многофункциональных подрулевых переключателей (положение рычагов см. На рис. 1.24).
27 — выключатель освещения приборов. Когда наружное освещение включено, поверните ручку, чтобы включить освещение устройств и отрегулировать их яркость.
28 — пепельница.
29 — крышка люка к бачку гидросистемы сцепления.

Практически все автолюбители знают, что в автомобиле есть система охлаждения двигателя. УАЗ Буханка или 452 комплектуется силовым агрегатом простой конструкции, в связи с чем остальные системы имеют простые конструктивные особенности.

Назначение системы охлаждения

Система охлаждения двигателя УАЗ Буханка предназначена для охлаждения двигателя в процессе эксплуатации. Итак, охлаждающие элементы отводят выделяемое тепло от блока цилиндров и головки с помощью охлаждающей жидкости и охлаждают его в радиаторе.

В процессе эксплуатации силовой агрегат автомобиля нагревается до запредельных температур и при отсутствии охлаждения детали двигателя просто перегреются и деформируются. Хотя такие ситуации случаются и при наличии системы теплоносителя, в том случае, когда она не в рабочем состоянии или вышел из строя один из важных элементов.

Температура эксплуатации двигателя на УАЗ Буханка 80-100 градусов Цельсия. Именно в этом интервале термостат открывается на большой круг охлаждения.

Так как на этом автомобиле не предусмотрен электровентилятор, но есть система принудительного охлаждения, то дополнительное охлаждение радиатора постоянно включено.

Блок питания может перегреться при выходе из строя одного из охлаждающих элементов. Сначала будет легкий этап, на котором просто закипит мотор. Но могут быть серьезные последствия, такие как прогиб и деформация головки блока цилиндров. На этом этапе ситуацию можно исправить обычной шлифовкой поверхности головки блока.

На средней стадии могут деформироваться элементы двигателя. К ним относятся клапанный механизм … Впоследствии головка блока потребует капитального ремонта, и это будет стоить владельцу автомобиля немалые деньги.

Тяжелая стадия — это разрушение поршневой группы от сильного теплового воздействия. Но, и это не самое страшное, что может случиться, ведь если охлаждающая жидкость попадет в цилиндры автомобиля, то двигатель настигнет гидроудар, на котором капитальный ремонт не всегда спасает.

Схема системы охлаждения

Схема системы охлаждения двигателя УАЗ достаточно простая, она закрытого типа с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости. «Охлаждение» циркулирует по кругу от радиатора, передавая водяной насос и термостат в рубашку охлаждения, а затем возвращается.

Рассмотрим схему охлаждения силового агрегата на УАЗах, а в частности на двигателе с маркировкой 452:

Элемент системы охлаждения

Основными элементами системы охлаждения двигателя УАЗ Буханка 452 являются хорошо известные детали: радиатор, вентилятор, водяной насос, термостат, патрубки, водяная рубашка и датчик температуры.Также в конструкцию входит утеплитель.

Итак, рассмотрим, что собой представляют основные элементы охлаждения двигателя, их устройство и работа, а также ремонт и доработка.

Радиатор и вентилятор

Автомобили УАЗ могут комплектоваться 3-х рядными медными или алюминиевыми радиаторами, обеспечивающими максимальное охлаждение жидкости. Поскольку работа элементов довольно продолжительная, процесс охлаждения силового агрегата не всегда бывает таким, каким должен быть.

В данном случае это связано с засорением каналов внутри элемента.Часто не помогает даже обычная чистка, а при повышенном износе в трубках появляются трещины, которые активно спаивают хозяева, не желая покупать новые детали. Основное назначение радиатора — охлаждение жидкости, которая циркулирует от двигателя с помощью ветрового потока.

Вентилятор системы охлаждения на Буханке принудительный, закреплен на шкиве и постоянно работает до тех пор, пока коленчатый вал не закрутится. Многие автомобилисты модернизируют эту систему и устанавливают электровентиляторы, которые часто включает сам водитель по показаниям температуры на приборной панели.

Насос водяной

Насос на УАЗ с механическим приводом. Основное назначение элемента — непрерывная циркуляция теплоносителя по системе. Итак, водяной насос обеспечивает подачу жидкости в радиатор для охлаждения и наоборот. Неисправность этого элемента может привести к потере «охлаждения» и перегреву двигателя.

Термостат

Основным конструктивным элементом является термостат. Он циркулирует жидкость и служит переключателем между малым и большим кругом в системе.Для прогрева автомобиля элемент держат закрытым. Когда он достигает 80 градусов по Цельсию, он начинает открываться, тем самым циркулируя жидкость через радиатор.

Основной неисправностью можно считать заклинивание элемента, что может привести к перегреву мотора, так как, как показывает практика, термостат заклинивает на малой окружности, и соответственно дополнительного охлаждения и протока жидкости не будет. через радиатор.

Соединения и водяная рубашка

Форсунки — это средства транспортировки жидкости по системе от двигателя и его элементов к радиатору и наоборот.Выход из строя этих элементов приводит к потере «охлаждения», что, в свою очередь, снижает уровень теплоносителя в системе, а это прямой путь к перегреву.

Водяная рубашка — особенности конструкции головки и блока цилиндров. Именно через эти отверстия течет теплоноситель, отводящий тепло на охлаждение. При длительном сроке службы, особенно в воде, внутри стен может образоваться коррозия, что приведет к утечкам и потере жидкости.

датчик температуры

Датчик температуры на буханке не тот, который привык видеть большинство автомобилистов.Это элемент старого образца, который не включает в себя электровентилятор, поскольку здесь установлена ​​принудительная система, а просто выводит на индикаторы температуры приборной панели.

Вывод

Как видите, схема системы охлаждения двигателя УАЗ Буханка (452) довольно проста. Его легко отремонтировать, а сломанные детали заменить без особого труда. Этот блок состоит из компонентов — радиатора, вентилятора, водяного насоса, термостата, патрубков, водяной рубашки и датчика температуры.