Продажа квадроциклов, снегоходов и мототехники
second logo
Пн-Чт: 10:00-20:00
Пт-Сб: 10:00-19:00 Вс: выходной

+7 (812) 924 3 942

+7 (911) 924 3 942

Содержание

Замена проводки в квартире и доме своими руками

Срок службы электрической проводки составляет 20 лет. Но современные квартиры наполнены большим количеством мощных электрических приборов, на сети возложена огромная нагрузка. Поэтому и сроки замены проводки стали короче. В статье я поделюсь советами о замене проводки своими руками.

Когда менять электропроводку?

Прокладка электрической проводки относится к тем видам работ, которые с самого начала необходимо делать качественно и с соблюдением всех правил. Нарушение технологий и инструкций приведет к опасности короткого замыкания, пожара, обрыва сети. И это уже не говоря о том, что правильная замена проводки предполагает капитальный ремонт в квартире. Поэтому советую отнестись со всем вниманием к прокладке проводки в новостройке, чтобы в скором времени не пришлось проводить замену, руша свежезаконченный ремонт. Что же касается замены проводки в не новой квартире, существует ряд признаков, означающих, что откладывать дальше уже нельзя. К ним относятся: 

  • Розетки искрят при подключении прибора;
  • В розетках теряется питание;
  • Провода хрупкие, легко ломаются при малейшем усилии;
  • При включении электрического прибора ощущается запах горелой изоляции;
  • Через стены происходит утечка тока.

Подготовка

Готовясь к замене проводки, помните, что производить замену необходимо полностью. Частичный ремонт допустим только при обрыве сети и как временный вариант. В остальных случаях частичная замена ухудшит состояние всей проводки в целом. Первым этапом замены проводки является составление подробной схемы-чертежа с указанием всех деталей электросистемы квартиры или дома. С помощью схемы измерьте длину необходимого кабеля, сделайте припуски, только после этого займитесь покупками материалов. Вам понадобятся коробки, выключатели, розетки, изолента и провода.

Чтобы сеть работал

Три схемы замены Кроны в мультиметре

Предлагаю вашему вниманию три разных схемы, позволяющие переделать в мультиметре систему питания. Первых две схемы мои, а третья моего ученика (прошу заметить, что мне уже 57 лет, а моему ученику около пятидесяти). Тема переделки – отказ в использовании гальванического элемента типа Крона (

1604, 6F22, 6R61) [1] для питания мультиметра, так как его ёмкости хватает максимум на два месяца работы. Многие радиолюбители хотят отказаться использовать эти батареи в своей практике. Вот и я задался целью создать подобную схему, для чего я ранее и «поднимал» схему своего мультиметра M890G. За основу взял мою любимую микросхему К561ЛН2, это может быть видно по предыдущим конструкциям на этом сайте.

Первая конструкция, можно сказать, классическая. Её можно встроить в практически любой мультиметр с питанием от Кроны. Плата получится небольшой, если собирать схему не только на SMD, но и на обычных радиодеталях, так как отсек для батареи «Крона» в мультиметрах достаточно большой. В этой конструкции предполагалось больше функциональных возможностей, чем получилось. Но когда сумею воплотить все свои замыслы в «железо», то тогда и опубликую. А сейчас предлагаю вашему вниманию только этот вариант схемы:

Электронный выключатель мультиметра с преобразователем напряжения. Схема

Объяснять работу схемы подробно, не вижу смысла, поэтому расскажу нужное и по порядку схемы. J1 – это разъём microUSB, предназначен для зарядки Li-Ion аккумулятора GB1 отслужившего свой срок работы в мобильном телефоне (можно конечно применить и новый) со своим контроллером защиты при заряде и разряде. Заряд происходит через резистор R2 сопротивлением 8,2 Ома. Такая схема зарядки, даёт не только малый ток заряда, в течении примерно 8 часов, но и не требует каких-то схемных ухищрений по контролю температуры аккумулятора. Схема контроля заряда состоит из транзистора VT1 и резисторов R2 и R3. Индикация заряда – это сверхяркий светодиод VD1, который погаснет по окончании зарядки аккумулятора GB1. Номинал резистора R1 нужно подобрать по требуемой яркости светодиода. Кнопка SB1, светодиод HL1, стабилитрон VD1 и резистор R3 – схема контроля заряда аккумулятора при работе. Как настроить этот узел описано здесь. Так же, там же, описана и схема работы узлов на логических элементах DD1.1-DD1.3. На DD1.1 собран таймер отключения. При указанном номинале конденсатора C2 и диоде VD2 (его нужно подобрать по времени удержания таймера примерно 3 секунды, при ёмкости конденсатора C2 – 0,01 микрофарад) таймер отключится примерно через 30 минут. Если вам нужно другое время, то придётся «поиграться» ёмкостью конденсатора C2 и/или rобр. диода VD2. При срабатывании таймера (DD1.1) откроется транзистор VT2 и перебросит триггер, состоящий из логических элементов DD1.2 и DD1.3, в закрытое состояние. При закрытом (выключенном) состоянии триггера включения (выв. 4 DD1.3 низкий уровень) тормозится работа генератора преобразователя напряжения через открытый диод VD3, разряжается конденсатор таймера C2 через токоограничительный резистор R4 и закрывается ключ включения нагрузки на транзисторе VT3. Так же, низкий логический уровень на выводах 6 и 8 микросхемы DD1 закроет выходной транзистор преобразователя VT5.

Если нажать на кнопку включения/выключения SB2, то на выводе 4 DD1.3 появится высокий уровень и запустит всё то, что до этого тормозил. Начнёт заряжаться конденсатор таймера C2 через rобр. диода VD2. Закроется диод VD3 и разрешит работу задающему генератору (частота работы примерно 50 кГц) на логических элементах DD1.4 — DD1.6 (генератор прекрасно работает и без DD1.6, он просто «лишний» и поэтому его, если потребуется, можно и исключить). Далее следует ключ преобразователя напряжения на высокочастотном транзисторе VT5 запитанный через дроссель L1 нагруженный на потребителя в виде мультиметра с током потребления 5-10 миллиампера через выпрямительный диод Шоттки — VD4. После этого диода также включена схема стабилизации выходного напряжения на транзисторах VT3, VT5 и стабилитроне VD5. Эта схема была взята из схем стабилизации напряжения китайских скутеров и показала прекрасную работу. Выходное напряжение колеблется от 9,0 до 9,1 вольт при питании преобразователя от 3,0 до 4,2 вольт.

При простой схеме стабилизации (без VT6), выходное напряжение колебалось примерно в районе одного -двух вольт.

Так же, после включения триггера, был включен ключ включения нагрузки на транзисторе VT3. Почему ключ стоит по выходу? Просто, потому, что такое схемное решение оказалось проще, чем, если бы ставить ключ в разрыв питания выходного ключа преобразователя. А почему по «минусу»? И опять из-за простоты реализации. Кстати, ради интереса ставил вместо транзистора VT3 полевой транзистор с изолированным затвором. И да, всё работает и без резистора R9.

Конденсатор C8 нужно поставить как можно большего номинала. Если нужно организовать лучше защиту от ВЧ помех, то можно порекомендовать экранировку и ВЧ фильтра по выходу. Но думаю, что это будет лишним.

Все транзисторы нужно подбирать с возможно большим коэффициентом усиления по постоянному току, и они должны быть не менее 200.

Так же я опробовал в роли выходного ключа VT5 разные транзисторы. На схеме указан самый лучший. Чем «хуже» транзистор, тем больший разброс выходного напряжения, с отключенной схемой стабилизации. Далее список транзисторов начиная от лучших: BC337-25, 2SD1616YC, SS8050D, 2N5551, 2SC945, SS9014, КТ972А, КТ503Б, КТ3102Б, КТ315Е.

Я также подстраивал частоту генератора преобразователя по максимальному напряжению на выходе с отключенной схемой стабилизации резистором R11. В моём случае номинал этого резистора оказался 123,35 кОм при выходной частоте 46,65 кГц. Выходное напряжение было примерно 14 вольт.

Дроссель L1 типа «гантелька» с внешним диаметром 4 мм., и высотой 5,4 мм. Использовал то, что было под рукой. Кажется, этот дроссель был изъят из наручных электронных часов типа «Монтана». Для объективности схемы с дросселя была срезана термоусадка и смотаны витки с подсчётом последних. Их оказалось 126 витков. Диаметр определил штангенциркулем – 0,1 мм. Индуктивность дросселя до разборки была 0,27 мГн. Намотать обратно виток к витку не представлялось возможным (отсутствует нужная оснастка для намотки, да и зрение подводит уже), поэтому мотал внавал. Количество витков уменьшилось до 116, а индуктивность до 0,22 мГн. На работоспособность эти манипуляции не повлияли.

J2 – от «старой» Кроны. Хотя можно запаять и на прямую.

Li-Ion аккумулятор GB1 нужно разместить в корпусе мультиметра. К примеру, в мультиметре M890G, между монтажной платой и пластиком корпуса довольно большое пространство и можно там разместить большую аккумуляторную батарею. Если в вашем мультиметре не будет возможности расположить аккумулятор, то его можно вынести за пределы корпуса, и приклеить там клеевым пистолетом. А там уже закрыть её как кусочками пластика, так и банально примотать изолентой.

Если такую схему встраивать в мультиметр M890G, то придётся «выбрасывать» внутреннюю схему включения/выключения/автоотключения и использовать «сломанную» кнопку включения. А можно организовать кнопку включения прямо на плате и соответственно включать мультиметр новой кнопкой, а освободившуюся кнопку (бывшая вкл./выкл.) отдать для включения подсветки индикатора. Я на своём мультиметре M890G пытался так сделать. Получилось не так как хотелось, но получилось.

Так что, дерзайте, кому понравилось!

 

Вторая схема родилась после прочтения очередных возгласов: — Низзя!.. Нельзя ставить в корпус мультиметра всякие там преобразователи напряжения, так как они будут сбивать правильные показания (к примеру, посмотрите вот здесь [2])! И подумалось, что и им нужно помочь…. Схема родилась почти сразу….

Замена Кроны тремя Li-Ion аккумуляторами. Схема

Вот здесь я нарисовал три варианта одной идеи. Первый вариант — а., самый «правильный» и самый простой (по количеству деталей). Три аккумулятора, три схемы контроля заряда и один переключатель на пять переключаемых групп (к примеру – ПКн61). И всё! Аккумуляторы лучше применить одинаковые, но можно и разные, всё равно у каждого своя линия зарядки и индикации. По показанию светодиодных индикаторов при заряде, можно увидеть, кто из аккумуляторов уже «слабое звено».

Второй вариант – б. тоже правильный, но добавлены развязывающие диоды. Здесь три группы на переключателе.

Третий вариант – в. самый «не правильный» :), так как при заряде аккумуляторов на выходе будет присутствовать напряжение порядка 4,5 вольт. Но зато, здесь переключатель всего с двумя переключаемыми группами.

У всех вариантов так же присутствует интегральный стабилизатор напряжения 78L09. Конденсаторов не ставил, так как они есть на платах мультиметров (ну, или должны быть)!

Третий вариант сделал мой ученик для своего мультиметра M890B. У этого мультиметра немного другой корпус, чем у M890G, он более прямоугольный, более «правильный». И поэтому ему удалось расположить внутри корпуса бэушный Li-Ion аккумулятор от планшетного компьютера с начальной ёмкостью 2400 мАч. По его отзывам, схема показала прекрасную работу и работает от одной зарядки уже полтора года. Схема собрана из готовых модулей: модуля зарядки на TP4056, модуля повышающего преобразователя MT3608 и собственно аккумулятора.

И ещё добавлен выключатель.

DC-DC преобразователь для мультиметра. Схема

Кроме схемы, представляю несколько фотографий, любезно предоставленных моим учеником, его «конструкции выходного дня». Как видно по фотографиям, монтаж вёлся с помощью клеевого пистолета. Так же видно, что маленькая дырочка в корпусе и клей создали своеобразный световод для индикаторных светодиодов платы TP4056.

Расположение радиокомпонентов в корпусе мультиметра. ФотоВид с внешней стороны. Фото

Литература:

  1. https://ru.wikipedia.org/wiki/Батарея_«Крона»
  2. https://habr.com/ru/post/444076/ (смотрите в комментариях)

плюсы и минусы — Российская газета

Водители, которые заботятся о своем автомобиле, как известно, балуют его свежим моторным маслом. Ведь если вы радеете о ресурсе и здоровье силового агрегата, своевременная замена смазывающих материалов становится приоритетом. Известно, что жизнь мотору продлевает как минимум вдвое более частая замена, чем рекомендует автопроизводитель.

Как правило, речь идет об "обновлении" примерно через каждые 7,5 тыс. км. Причем такая практика в особенности рекомендована для тех, кто эксплуатирует авто преимущественно в городе, читай - часто стоит в пробках, или в сложных дорожных условиях - например, регулярно заставляя работать мотор на высоких оборотах, например, при активной езде в горах или запыленной местности. Как бы то ни было, у тех, кто считает, что "маслом мотор не испортишь", есть несколько вариантов замены масла. Разберемся, что это за варианты.

Фото: iStock

Слив по классике

Многие справедливо полагают, что в деле замены масла не следует изобретать велосипед.

Классическая схема замены следующая. Прежде всего, нужно прогреть двигатель до рабочей температуры 90 градусов, а лучше проехать по трассе пять - десять км. Это необходимо для того, чтобы поднять давление масла и спровоцировать более эффективное взбалтывание осадка - тех самых фракций (шлам, нагар), которые оседают на рабочих поверхностях и несут потенциальный вред мотору. После этого у вас есть до двух часов, чтобы слить отработанный лубрикант - взвесь частиц будет держаться "на плаву" примерно такое время.

При прогреве моторного масла уменьшается также его вязкость - оно становится более текучим, и вы сольете больший объем смазки, нежели из холодного мотора. После этого снимаем крышку с маслозаливочной горловины - это обеспечит более быстрое стекание смазочного материала. Затем берем емкость для слива отработки, ставим ее под сливную пробку. Откручиваем последнюю ключом по часовой стрелке и ждем, когда стечет отработанное масло. После этого специальным ключом откручиваем масляный фильтр.

Если ключа нет, в чрезвычайной ситуации можно пробить корпус фильтра отверткой, продвинуть ее вперед и использовать как рычаг. В процессе замены обязательно смажьте уплотнительное кольцо нового фильтра свежим маслом

Проводка в квартире своими руками от щитка: схема, замена

Электроэнергия ещё сотню лет назад была роскошью, но сегодня это жизненная необходимость любого человека. Ведь от электроэнергии зависит множество вещей – интернет, освещение, работа бытовой техники, а значит хранение продуктов и приготовление еды. Также на электричестве держатся кондиционеры и системы вентиляции, а нередко и отопление помещений, и множество других, более мелких, но необходимых электроприборов.

Но электроэнергия не берётся в доме просто так. Компании, занимающиеся энергоснабжением, доводят её только до счётчика, а дальше распределять линии по дому должны его хозяева. И здесь как раз и начинаются сложности, потому что без знаний спроектировать проводку в квартире не так просто. Ведь далеко не все знают, из каких частей состоит электрическая сеть, и узнают об автоматических выключателях и контурах заземления только тогда, когда что-то ломается.

В этой статье подробно разбирается пошаговый процесс создания собственной линии проводки от щитка до самой дальней розетки в квартире, чтобы каждый, прочитав его, смог оценить свои силы.

*(Сделать проводку самостоятельно нетрудно, если есть чёткий план)

 

Когда необходимо менять проводку

Конечно, новая проводка потребуется в только что сделанной квартире, но покупка нового жилья – это не единственная причина, когда стоит задуматься о смене проводки.

Также обратить внимание стоит на то, как сегодня подключены электроприборы в уже имеющейся квартире, в которой электросеть размещалась по установленным ГОСТам. Ведь тогда не было расчёта на то, что совсем скоро появится столько электроприборов, которые будут постоянно использоваться, и им постоянно не будет хватать розеток.

Из-за этого недостатка в доме начинают появляться удлинители и новые линии поверх стен, что не только эстетически неприятно, но и может быть опасно, если подключать много техники сразу. Особенно это касается тех ситуаций, когда используются тройники или даже сразу несколько тройников, подключающихся друг к другу и к одной несчастной розетке. Такие нагромождения – прямая дорога к короткому замыканию и пожару.

*(Появления подобной картины в доме — яркий намёк на то, что проводку пора менять).

 

Или же может возникнуть иная проблема – алюминиевые провода. Такие, в целях экономии, нередко использовались при строительстве многоэтажек, когда на их возведение несколько лет назад был особый бум. Алюминий неплохо проводит электричество, но у него есть пара серьёзных недостатков:

  1. Алюминий слишком мягкий. То есть его очень легко деформировать при внешнем воздействии, он может и вовсе сломаться. А ремонт по тем же причинам произвести непросто, так как не получится нормально поменять только участок.
  2. Химические реакции. Когда по алюминию постоянно проходит ток, это провоцирует электрохимические реакции в проводах, которые повышают их хрупкость. И через 15–20 лет, что очень небольшой срок для электропроводки, провода могут стать настолько хрупкими, что в них начинают появляться внезапные обрывы. А если попытаться починить провод и сделать новые скрутки, ничего не получится – провода будут ломаться в руках.
  3. Коррозия. Алюминий не настолько устойчив к влажности, как хотелось бы, а потом даже небольшое количество воды приведёт к электрокоррозии. И даже если снаружи провода будут выглядеть целыми, внутри они могут быть уже настолько испорчены, что даже небольшая нагрузка заставит их ломаться или искрить.

*(Чтобы проводка прослужила как можно дольше, лучше выбирать медь, а не алюминий)

 

Подводя вопрос с алюминием к итогу: если проводка сделана из этого металла, его лучше полностью заменить на медь, которая в разы надёжнее. Конечно, медь, благодаря своим свойствам, стоит дороже. Однако, проводка делается не ежегодно, а раз на несколько десятилетий, поэтому здесь можно не экономить.

Почему нужно менять проводку

Когда приходит понимание, что проводка сделана не так, как хотелось бы или не из того материала, сразу возникает вопрос о том, так ли необходима замена проводки во всей системе. Ведь хочется просто чинить и дорабатывать, а не менять сразу всё, даже несмотря на то, что второй вариант нередко оказывается дешевле первого. И это не все его преимущества.

Чтобы найти ответ на этот вопрос, для начала стоит рассмотреть систему, которая использовалась для проведения проводки в домах раньше и наверняка продолжает работать в большинстве домов и сегодня.

Системы разводки: современные и устаревшие

Начать стоит с заземляющих контуров, которые не считали необходимым атрибутом. Все сети создавались по одной и той же схеме TN-C – при нём рабочий ноль и земля уводились на один провод ещё на раздающей электричество станции. У этого способа есть преимущества:

  • Монтировать просто.
  • Расход материала значительно уменьшается.

*(По этой схеме можно легко разобраться в том, как работает схема TN-C)

 

Все розетки опутывались фазовым и нулевым проводами, завязывая их с остальными в узлы. И из-за этого при излишней нагрузке риск короткого замыкания повышался в разы. А также это создавало проблемы для работы УЗО. Из-за большого риска, такая система уже не используется и её рекомендуется заменять чем-то более современным – схемами TN-S или TN-C-S.

Первую чаще всего используют в частных домах, где есть собственное заземление. Но она встречается и в высотных домах, где есть заземляющие шины. И здесь они обязательно должны:

  1. Запаиваться с помощью сварки.
  2. Идти от заземления снаружи по всем квартирам и подъезду.

Однако, чаще всего в больших домах с множеством квартир встречается всё же TN-C-S схема. В ней заземлённая нейтраль делится на два проводника:

  • Нулевой рабочий.
  • Нулевой защитный.

Разделение происходит прямо в щитке, который располагается в подъезде.

В обеих системах, и при TN-C-S, и при TN-S, есть значительное отличие от устаревшей TN-C. Здесь для разводки будут применяться три контакта:

  1. Нулевой.
  2. Фазный.
  3. Заземляющий.

И здесь сразу нужно уточнить и указать на тот факт, что если в доме разводка сделана не по плану TN-C-S или TN-S, то современные трёхконтактные розетки устанавливать нельзя. Как и устанавливать самодельные перемычки между заземлением и рабочим нулём прямо на розетке. Это очень опасно, так как риск получить удар током повышается, как и увеличивается вероятность возникновения пожара.

*(Сравнение схем разводки, на которых лучше заметны их различия)

 

Как развести проводку правильно

Если вспоминать, как разводка делалась раньше, нельзя также не упомянуть про принцип дозирования нагрузки.

Чтобы понять его, стоит просто посмотреть на щитки в подъездах жилых домов, которые устанавливались до начала 2000-х. В них были только:

  1. Электросчётчики.
  2. Пробки.

Пара кабелей протягивалась в квартиру, а с них в монтажных коробках создавались отдельные мелкие ветки к розеткам и освещению. Это опять же экономично с финансовой точки зрения, так как материалов уйдёт меньше. Но с практической точки зрения – это не будет работать так хорошо, как хотелось бы.

На каждом сделанном ответвлении были скрутки, что делало систему очень уязвимой. А чтобы починить что-то в одной комнате, нужно было обесточивать всю квартиру. А если кабель в стене и вовсе обрывался или перегорал, это и вовсе было сравни катастрофе, потому чинить это было крайне сложно.

И всего этого можно избежать, если сделать зонированную разводку. Принцип её создания прост: от квартирного щитка откладываются отдельные линии с подходящими сечениями, которые соответствуют нагрузке в каждом отдельном помещении. К примеру, обычно на кухне нужно больше розеток, чем в спальне, а значит и нагрузка здесь будет больше, и вид розеток — иной.

*(На этой схеме наглядно показано, как каждая комната получает свою линию от общего щитка, то есть принцип зонированной разводки)

 

Конечно, такое метод разводки потребует больше кабелей, но, опять же, проводка делается один раз и на долгий срок, так что на удобстве, которое здесь тесно связано с безопасностью, экономить точно не стоит. Тем более что ремонт и модернизация будут проводиться куда проще.

Планирование домашней электросети

Вне зависимости от того, какие причины были у решения поменять электросеть, первый шаг этого процесса всегда будет один и тот же – составление схемы. Это легко сделать и самостоятельно, главное, следовать шагам, описанным здесь:

  1. Подготовить план квартиры. Здесь можно снять копию технического паспорта, но вообще зарисовать примерную схему расположения комнат обычно не так трудно. Правда, лучше всего, конечно, соблюсти масштаб, а не применяться на глаз. Кстати, чертёж можно сделать и на компьютере с помощью специальных инженерных программ (к примеру, CAD). Также стоит обратить внимание, что лучше не просто нарисовать схему, но и вписать точные размеры стен – так будет легче рассчитывать количество кабеля.
  2. После того как схема проводки составлена – лучше сделать сразу несколько экземпляров, потому что сделать всё сразу на «чистовик» не получится – переходим к мебели. Нужно учесть то, что уже стоит и что планируется купить. Это же касается и электроники. Также стоит прикинуть, что может появиться в ближайшем будущем. К примеру, подрастающим детям понадобятся компьютеры, приставки, на кухне может появиться посудомоечная машина или больше бытовой техники и т. д.

    *(Это лишь малая часть той электроники, которая сегодня нужна каждому)

  3. Когда составлен список предметов, которым потребуются розетки, необходимо будет разместить эти предметы по соответствующим местам. Конечно, не каждой вещи нужна своя розетка, но на кухне, к примеру, их стоит предусмотреть побольше – на случай крупного ужина или готовки в 4 руки, к примеру. Так что предметы, которым нужно постоянно подключение и те, что будут устанавливаться по необходимости, должны быть разделены. И не стоит рассчитывать на удлинители. Лучше добавить ещё розетку, чтобы как можно дольше продержаться без подобных устройств.
  4. После того как первичная схема собрана, рисуются розетки. Здесь обязательно учитывается, что они не должны прятаться за большой мебелью и желательно располагаться там, где они никогда и ничем не будут заставлены. Розетки не обязательно размещать по отдельности друг от друга, можно делать точки с несколькими розетками и включателями, если это удобно.
  5. Перенести розетки на чистую схему и проверить, всё ли устраивает.
  6. Чтобы схему понял специалист электрик, желательно воспользоваться таблицей специальных обозначений и сразу отметить, где будут, к примеру, выключатели с одной или двумя клавишами, открытые и закрытые розетки, блоки с розетками и выключателями и т. д. Но это не обязательно, так как обычно специалист по электрике сам может всё распределить и уточнить детали. Если же проводка делается руками хозяев квартиры, обозначения для видов розеток можно использовать любые.

    *(Эта схема хорошо показывает, как нужно расчертить план квартиры, чтобы потом нанести схему проводки)

  7. Теперь освещение. Здесь можно дать волю фантазии и сделать схему такой, как всегда хотелось – с единственным источником в центре комнаты, зонированием с помощью нескольких источников света или же просто размещая всё произвольно.
  8. Когда источники света размещены, под них подгоняются включатели. Предусмотреть нужно как места размещения (под левшей или правшей), так и количество, а также высоту. Обычно включатели размещаются внутри комнат, но это не обязательно – в ваннах и туалетах, к примеру, включателей и розеток нет из-за влажности.

Теперь появилась чистая схема со всеми розетками, источниками света и включателями под них, а значит можно переходить к планированию прокладки трассы из проводов. Об этом рассказывается подробнее в следующим разделе.

Планирование трассы

Точки, куда подводится электропитание, уже обозначены, осталось проложить пути, по которым энергия будет доходить них. Но перед этим сразу определяется, будет ли сеть открытая или закрытая.

Начать нужно с монтажной коробки, которая в каждой комнате должна быть своя. Обычно коробка находится внутри комнаты, однако, в случае с ванной, её рекомендуют оставлять снаружи, чтобы избежать влияния на контактные соединения высокого уровня влажности.

Монтажные коробки тоже должны оказаться на плане квартиры, их желательно выделить особым символом, чтобы не потерять.

*(Распределительная коробка выглядит так и отмечается на схеме кругом с крестиком)

 

Провода от розеток должны тянуться к распределительным точкам строго параллельно стенам или полу. И наилучшим решением будет подключить ко всем розеткам собственные кабели, а не подключать их последовательно. Иначе самая дальняя будет постоянно с низким напряжением.

Также стоит упомянуть о ситуациях, когда розетки в разных комнатах находятся на одном уровне или, если говорить техническим языком, на одной оси. Такие розетки можно подключать проводами, которые идут из одной коробки и по одной штробе. Можно даже применить для них один и тот же кабель, чтобы сэкономить на материале ещё больше. Но сечение провода должно будет обязательно соответствовать сумме потенциальной нагрузки.

Провода, которые соединяют розетки с монтажной коробкой, лучше выделить одним цветом, а соединяющие включатели и источники света с этой же коробкой – другим.

И можно было бы ограничиться и одним кабелем, который будет питать и светильники, и розетки, но лучше сделать два потока.

Следующим этапом прокладываются кабели от силового распределительно щита к распаечным коробкам. Это также лучше отметить новым цветом.

Теперь понадобится четвёртый цвет для того, чтобы отметить кабели, которые предполагается протянуть к месту расположения приборов, потребляющих ток более высокой мощности. У этих линий должны быть собственные:

Штробы, то есть пути на поверхности стен.

  • УЗО.
  • Автоматы.

А вот отдельных веток у них быть не должно. И розетки к таким линиям устанавливаются усиленные.

Среди приборов, которым может понадобиться такая устойчивая к большому напряжению система – духовые шкафы и бойлеры, создающие сильную нагрузку.

На схеме останется указать только ещё одну линию, тянущуюся от щита в подъезде. После этого план, по которому будет создаваться проводка, считается завершённым. По нему можно рассчитать количество материала, а также использовать как прямой план при переносе чертежа на реальные стены.

*(Последняя нанесённая линия — зелёная, выходящая за пределы квартиры в подъезд)

 

Но перед этим нужно закупить провода, а для этого потребуется определить их длину и сечение.

Как вычислить длину кабеля?

По составленной схеме можно сделать примерные расчёты количества кабеля, если учитывались точные размеры комнат. Но их стоит уточнить и перепроверить с помощью переноса схема с бумаги на стены. И такая процедура проводится профессионалами тоже для максимально точного определения размещения всех розеток и включателей, а также соединяющих их кабелей.

Чётких стандартов, на какой высоте от пола и на каком расстоянии от углов должны проходить провода, нет. До недавнего времени в Восточной Европе было принято устанавливать розетки на уровне опущенной руки, а включатели – на уровне глаз, но откуда взялись такие стандарты, сейчас уже сказать трудно.

Сегодня в справочниках по строительству обычно приводится следующая информация:

  • Розетки устанавливаются в 30–35 сантиметрах от пола (или в 40–45 см от межэтажного перекрытия). Хотя их можно устанавливать и прямо на плинтусах, тогда розетки должны быть специальными.
  • Выключатели – на высоте около 90 см, чтобы можно было пользоваться опущенной рукой, а также было удобно детям.

Важно обратить внимание, что это стандарты для жилых комнат. Для кухни, к примеру, они иные. Большую часть этих комнат занимают столешницы и шкафчики, поэтому розетки нужно будет размещать где-то между ними или вообще внутри – скрытые розеточные блоки в виде книжки или «колонны», поднимающейся при нажатии на крышку, сегодня популярны.

*(Это — ещё не самый сложный вариант распределения розеток и включателей на кухне)

 

Правила есть и для ванн, в которых розетки и включатели вообще не размещают, и всё выводится за пределы. А если и размещают, то специальные, устойчивые к постоянной влажности и перепадам температур.

Для остальных же помещений правила прокладки проводки просты – линия должна опускаться от розетки или выключателя строго вниз (или вверх, если сеть ведётся под потолком). Никаких лесенок, углов или размещения по диагонали не допускается из-за опасности забыть расположение, а потом напороться на кабели при необходимости сделать отверстие в стене.

А чтобы разобраться, какие стандарты размещения проводки действуют сейчас, стоит изучить эту таблицу и картинку ниже.

Объект Расстояние от объекта
Окна и двери Не менее 10 см
Труба отопления Не меньше 30 см
Трубы с горючими веществами (газ) Не менее 40 см
Потолок От 15 см
Натяжной потолок От 10 см
Угол комнаты От 10 см
Пол Не менее 15-20 см

*(Наглядная демонстрация обычных расстояний от разных объектов до электролиний)

 

Зачем определять сечение?

В первую очередь, если провод будет слишком маленького сечения, то он не сможет выдержать большую нагрузку потребления. Он будет часто нагреваться, что приводит к:

  • Ухудшению изоляции.
  • Повреждениям контактов на клеммах.

Это повышает риск короткого замыкания в разы.

Также не многие знают, что провода, различающиеся своим сечением, различаются также и ценами. Поэтому расчёт стоит делать и для того, чтобы не переплачивать за материал с избыточными параметрами.

*(Здесь лишь часть существующих сечений проводов, так что выбор наугад будет сложен)

 

Важно не забыть, что провода ещё и различаются по назначению, но в этом легко разобраться, если знать правильную раскладку цветов. Она предложена в таблице ниже.

Цвет провода Назначение
Полосатый, жёлто-зелёный Нулевой защитный проводник (заземление)
Голубой Нулевой рабочий проводник
Чёрный, красный, коричневый, и все другие цвета, отличные от предыдущих. Фазные проводники

Как сделать расчёты?

Все линии, которые появились на схеме квартиры, выходят из подъездного щита, распределяющего энергию. И каждая из обозначенных линий внутри имеет два устройства:

  1. Автомат с подходящей мощностью.
  2. УЗО.

Вдобавок к этому всегда есть общий автомат и общее УЗО. Работа этого оборудования зависит от того, какова будет суммарная нагрузка на ограниченный одной комнатой участок сети. Её как раз и можно посчитать, имея на руках список всей бытовой техники и прочих устройств, которые будут использоваться в квартире.

*(Так описанная схема подключения УЗО и автоматов выглядит наглядно)

 

Обычно подсчёт происходит по очень простому алгоритму:

  1. Берётся средняя мощность потребления из паспорта каждого устройства.
  2. Все эти величины складываются, как бы предполагая, что все устройства будут подключены к сети одновременно.

Так получится суммарная максимальная мощность. И если паспортов к какой-то технике нет, то это не проблема – можно использовать среднюю мощность других подобных устройств или поискать необходимые данные в усреднённых таблицах мощностей, вроде той, что предложена ниже.

Электроприбор Средняя мощность
Тёплый пол 1кВт
Сплит система 2,5 кВТ
Освещение От 100 до 1000 Вт
Телевизор 150-200 Вт
Утюг 1 кВт
Зарядки от гаджетов 25-50 Вт
Стиральная машина От 1,5 до 3 кВт
Водонагреватель От 2,5 до 7 кВт
Посудомоечная машина 2-3 кВт
Ноутбук 80 Вт
Микроволновка 1,5-2 кВт
Принтер 350 Вт
Настольный компьютер 250-750 Вт

Но это ещё не всё. Теперь нужно рассчитать ток нагрузки на участке цепи. Для этого снова понадобится схема, где техника распределена по комнатам.

К примеру, нужно сделать расчёт для детской комнаты, в котором постоянно будут работать:

  1. Телевизор – 150 Вт.
  2. Тёплый пол – 1 кВт.
  3. Ночник – 100 Вт.

Общая мощность на комнату рассчитывается по формуле:

I сум = P сум/U, где I сум – это суммарный ток по комнате, P сум – мощность всех электроприборов при одновременном подключении, а U – обычное напряжение в сети, то есть 220 В.

*(Таблица сечений проводов)

 

Тогда в обозначенной детской Iсум будет равна 5,7 А. И в условиях того, что сеть не слишком нагружена и не имеет много разветвлений, здесь не требуются дополнительные расчёты. Просто на всякий случай к полученному числу добавляется ещё 5 А, а потом всё округляется. Так получатся 11 А на детскую.

Останется только взять таблицу, предложенную выше, и отыскать подходящее сечение медного кабеля. В примере нагрузка получилась идеально подходящей под сечение 0,5 мм и хватит одного одножильного провода.

Стоит отметить, что для детских комнат нередко покупают специальные розетки, защита на которых не позволит пытливым умам провести первый урок знакомства с электричеством. А если в доме часто бывают маленькие дети, то такие розетки можно установить везде, где до них могут достать юные естествоиспытатели.

*(В детских рекомендуется размещать розетки подобного типа)

 

Методы прокладки проводки в квартире

Важно сразу оговориться, что следующие варианты будут актуальны только для строений со стенами из бетона или кирпича. Для домов из дерева они не подойдут, поэтому методики не универсальные.

Первый способ будет актуален для тех домов, где на стенах нет даже слоя штукатурки. Тогда проводку можно будет разместить прямо по поверхности стен. Здесь тоже есть два метода, о которых уже упоминалось ранее:

  • Разместить кабели в гофрированных трубах из пластика, если толщина отделки позволит.
  • Проложить кабели просто открытыми при наличии у них двойной или тройной изоляции.

Со вторым способом сталкиваются чаще всего, потому что он подходит для таких случаев, когда:

  • Штукатурка уже нанесена.
  • Её слой не закроет провода и придётся проделывать штробы прямо в стене.

Это более сложный и долгий путь, но чаще всего он оказывается единственным подходящим. Помимо того, что предстоит проделать штробы, провода в них тоже нужно будет тщательно фиксировать – гипсовыми нашлёпками или скобами из пластика.

*(Скобы-дюбели особенно удачны при потолочной проводке)

 

Чтобы правильно сделать все штробы, лучше сделать разметку по схеме прямо на стене, тогда сложностей точно не возникнет и будет шанс ещё раз всё проверить и что-то подкорректировать.

Теперь нужно определить, как проложить сами кабели. Магистрали от распределительного щита до каждой монтажной коробки можно прокладывать способами, описанными в этой таблице.

Расположение магистрали Особенности
По верхнему краю стены в штробе или гофротрубе Используется чаще всего
По перекрытиям, пока не залиты стяжки на полах (в трубах из пластика) Это самый короткий путь. Здесь, кстати, и штробы не пригодятся, так как когда пол зальют, все провода будут скрыты. Для таких проводок обычно и нужны розетки, вмонтированные в плинтусы. Кстати, сейчас можно приобрести особые комплекты – специальный плинтус с кабель-каналами, розетками, включателями, распределительными коробками и т.д. Правда, он подойдёт не для любой отделки.
По потолку Здесь, скорее всего, придётся делать штробы, однако, расход материалов тоже будет экономичным. Распаечные корорбки тоже можно размещать на потолке, но это едва ли будет удобно, когда потребуется ремонт. Этот метод актуален только тогда, когда предполагается натяжной или подвесной потолок, чтобы скрыть линии.

При самостоятельной прокладке проводки подойдёт только первый вариант, и несмотря на большие преимущества двух других, он не хуже их. Просто потребует к себе больше времени, но раз уж план проложить проводку своими руками дошёл до этапа штроб, самое сложное уже позади.

*(Штробы — это предпоследний этап на пути прокладки проводки)

 

Сборка и подключение домашней сети

Из оборудования для штроб понадобятся:

  • Болгарка.
  • Перфоратор и коронка на него, с помощью которой делаются гнёзда под распределительные точки и розетки. Лучше алмазная, так как отверстия будут ровнее.
  • Долото.

Для самой установки линии потребуется следующий инструментарий:

  • Пассатижи и кусачки.
  • Нож для работы с кабелями.
  • Набор отвёрток с изолированными ручками.
  • Пресс-клещи. Они пригодятся для огильзовки провода.
  • Индикаторная отвёртка.
  • Тестер для проверки линии.
  •  Шуруповёрт.
  • Гипс и шпатель для его укладки.

*(Позаботиться обо всех инструментах нужно заранее)

 

А перед самим монтажом останется вспомнить про правила техники безопасности. Работа с электричеством сложнее и опаснее простого ремонта, поэтому пренебрегать правилами здесь не стоит. В первую очередь подбирается правильная одежда — обувь не должна скользить, обязательно должны быть перчатки с изоляцией на ладонях, респираторы и специальный закрытый костюм.

После нужно проверить, действительно ли квартира обесточена перед удалением старой проводки. Все выходящие наружу провода отсоединяются от счётчика, ставится времянка.

*(Безопасностью при работе с напряжением пренебрегать нельзя)

Далее следует проверка оборудования, которое должно быть исправным. А последним шагом будет поиск напарника, потому что устанавливать проводку в одиночку не стоит. Вдвоём работа будет идти быстрее, помощь со стороны может пригодиться в любую минуту, да и не стоит забывать о риске несчастных случаев — тогда будет кому оказать первую медицинскую помощь. И, кстати, о ней — аптечка должна быть под рукой каждый день работы, как и огнетушитель.

 

Осталось выполнить сам монтаж проводки, что происходит в четыре шага:

  1. Штробы и подрозетники. Границы штроб намечаются болгаркой, канавки выбиваются долотом (подрозетники тоже). Это самый шумный шаг, так что лучше предупредить соседей о том, какая работа предстоит и проводить её в будни, пока все на работе. Штробы можно делать и штроборезом, это будет быстрее, аккуратнее, безопаснее, но не менее шумно. А ещё для работы подобного оборудование потребуется подключение к электросети и длинный удлинитель, чтобы протянуть штроборез даже в самые дальние комнаты.
  2. Установка самих кабелей. Сначала отрезается часть кабеля нужной длины и продевается в гофр, если он необходим. Кабель укладывается в штробы, его концы уводятся в подрозетник. Он же промазывается закрепляющей смесью или алебастром, штробы тоже промазываются через каждые 50 сантиметров. Концы гофры останется завести в вводный щиток, смазать смесью ещё раз и подсоединить все провода к клемме щитка. Теперь вводный щиток ставится на своё место – перед этим нужно сделать отверстия для крепежей и установить в лунки дюбели. После установки вводного щита все провода изолируются и помещаются внутрь него.
  3. Теперь можно заниматься отделкой, но перед этим подрозетники забиваются бумагой, а временный щиток – плёнкой. Счётчик тоже лучше прикрыть, так как с него можно сорвать пломбу случайно. Монтажные работы можно считать оконченными, когда все провода подключены и спрятаны, распределительные коробки прикрыты крышками, а электрощит полностью собран и готов к работе.

*(Подсоединение к сети — последний этап прокладки домашней электросети)

Когда с полной отделкой будет покончено, остаётся сделать самое простое — установить купленные розетки, включатели и элементы освещения. Это не сложная задача, но лучше сначала посмотреть пару видео уроков, чтобы правильно подключить эти устройства к электросети. Далее собирается распределительный щит, а к нему после подключаются внутренние линии квартиры.

 

Останется только подключить ввод, но это делают уже не владельцы квартиры, а специалисты электрокомпании, которая и поставляет электричество в дом. Только после того, как щит будет подключён, можно будет включать автоматы и проверять проделанную работу. Схему, по которой делалась новая проводка, стоит сохранить до этого момента.

Прокладка проводки в доме — это ответственное занятие, требующее внимательности, терпения и правильного планирования. Ведь от качества самой сети и её размещения будет зависеть жизнь всех людей, живущих в квартире с новой проводкой. А определиться, по плечу ли будет такая сложная задача, а также как её правильно реализовать, поможет эта статья. Здесь собрана вся основная информация о том, как провести электричество в квартире по всем правилам.

 

Замена электропроводки в квартире своими руками пошагово — как правильно поменять проводку

Замена электропроводки – один из самых первых и ответственных этапов капитального ремонта квартиры.

Иногда именно необходимость замены устаревшей проводки становится основным аргументом в пользу радикальных перемен в облике жилого пространства.

В этой статье мы подробно разберем, как заменить электропроводку в квартире своими руками.

Кому нужно менять

В домах и старых квартирах, построенных более 20 лет назад, где до сих пор сохранилась проводка старого образца, устаревшая морально и физически, необходимо произвести замену электропроводки. В прошлом веке для организации внутренних электрических сетей использовались алюминиевые провода.

Алюминий сильно подвержен коррозии, помимо этого в процессе эксплуатации структура металла подвергается необратимым изменениям, сеть становится очень хрупкой. Износ изоляции увеличивает риск возгораний по причине короткого замыкания.

Среди типичных проблем старой проводки следует упомянуть:

  • Глухозаземленные нейтрали вместо принятого ныне защитного заземления;
  • Разводка методом разветвления;
  • Отсутствие автоматических устройств защитного отключения;
  • Слишком малое количество розеток.

Кроме этого нагрузка на внутренние электросети в течение 15-20 последних лет выросла в разы по сравнению с проектными величинами. В сочетании с техническим несовершенством старых сетей это представляет серьезную угрозу аварии с возможным пожаром.

Если:

  • дом построен более 20 лет назад,
  • в квартире искрят розетки,
  • розетки выходят из строя,
  • при включении электроприборов ощущается запах паленой изоляции,
  • провода легко ломаются,
  • через стены происходит утечки тока,

то проводку нужно срочно менять. И чем больше признаков износа, тем меньше у вас времени на размышления.

Частичная замена проводки не рекомендуется, так как этим можно только усугубить имеющиеся проблемы. Единственный случай, когда допускается частичная замена – устранение обрыва.

Как произвести грамотную замену старой эл проводки в квартире своими руками, смотрите далее в видео-обзоре:

Последовательность действий

Давайте попробуем детально разобраться, как же правильно заменить проводку в квартире своими руками. Пошаговая замена электропроводки в квартире своими руками:

  • Разработка схемы внутренних цепей.
  • Составление плана разводки.
  • Утверждение и регистрация плана и схемы в энергоинспекции.
  • Устройство времянки.
  • Прокладка проводки.
  • Установка защитных механизмов и точек подключения.

Прежде всего необходимо составить схему подключения. За основу можно взять типовые однолинейные схемы питания.

Кабель подбирают в зависисмости от потребляемой мощности. Самый простой способ расчета сечения кабеля:

  • сложить мощности всех приборов;
  • прибавить по 100 Вт из расчета на каждый прибор;
  • разделить результат на 220.

Если результат не превышает 15, вполне достаточно проводов сечением 1,5 мм2.

Практики советуют исходить из следующих данных. Для обычной квартиры площадью до 100 м2 понадобятся:

  • Главный автомат 25-32 А;
  • Общеквартирное УЗО 50 А 30 мкА.

На кухню следует завести две ветви проводки из провода сечением 4мм2 , для мощных потребителей, на каждую ветвь устанавливается автомат на 25 А и УЗО 20 А 30 мкА. Если в квартире установлен кондиционер, ветвь для его подключения выполняется из провода 2,5 мм2, в каждую комнату за исключением санузла и ванной заводят по две ветви: осветительную и розеточную. В ванной и санузле – только освещение.

На кухне розеточных ветвей может быть больше, так как именно здесь сосредоточено наибольшее количество мощных электроприборов. Сечение проводов на осветительные цепи – 1,5 мм2, розеточные – 2,5 мм2, за исключением кухни.

При вычерчивании схемы важно помнить, что условные обозначения элементов сети не подлежат масштабированию. Все обозначения можно найти в Приложении к ПУЭ и ГОСТ 2.755-87.

Пример схемы замены проводки в квартире своими руками:

На основе схемы вычерчивается план подключения, где указано расположение проводов и точек подключения относительно элементов архитектуры. План и схема подлежат утверждению и регистрации в энергоинспекции.

Материалы и инструменты

Для замены электропроводки в квартире своими руками понадобится:

  • Перфоратор с набором сверл по бетону, буром по бетону 16-20 мм, корончатым сверлом 90-100 мм, долотом 25-30 мм;
  • Паяльник, не менее 40 Вт;
  • Болгарка с кругом по камню;
  • Пассатижи, бокорезы, отвертки;
  • Фазоуказатель;
  • Тестер;
  • Уровень и шнур;
  • Фонарик;
  • Монтажный нож;
  • Шпатель.

Самый точный способ определения необходимого количества проводов – промерить расстояние от щитка до точки подключения, учитывая все углы, выступы и ниши.

Важно: все повороты проводки выполняют только под прямым углом. Полученные значения суммируют, прибавляют еще 15 %.

Упрощенный способ расчета количества проводов – площадь квартиры умножить на 2. Примерно треть из полученного количества провода — осветительные, остальное уйдет на организацию розеточных групп подключения.

Кроме проводов понадобятся клеммники, не менее 3 секций по 10 контактов. Лучше избегать приобретения клеммников в полиэтиленовом корпусе. В отверстия должны проходить два провода сечением 2,5 мм2.

Выбор типа крепления провода – дело личных предпочтений, но бытует мнение, что зажимные пластины удобнее и надежнее, чем винты.

Главное требование к подрозетникам – наличие внешних выступов, улучшающих сцепление с алебастром. Для внутриквартирных сетей рекомендуются отечественные кабели ВВГ, ВВГнГ, ПУНП.

Необходимо еще приобрести вводный щит, где разместятся 4 клеммника, 4 автомата и все концы проводов, гофры для кабеля, матерчатую изоленту и электропроводящую смазку.

Гофр предпочтительнее металлический, так его можно дополнительно заземлить и получить более надежную защиту проводки. Кроме этого в случае аварий металл не воспламенится и не будет выделять токсичных веществ.

Времянка представляет собой двойную или тройную розетку, закрепленную на дощечке. Посредством куска кабеля 4 мм2 через автомат на 16 А ее следует прикрепить непосредственно к квартирной дозе. Для временного соединения допускается скрутка.

Демонтаж старой линии

Для демонтажа понадобятся пассатижи, индикаторная отвертка, фонарик, изолента и прорезиненные перчатки. Перед началом работы квартиру следует полностью обесточить. Для этого отключают главный автомат, направленный к квартирной группе, но для большей уверенности не лишне отключить и остальные.

Каждый провод перед отключением проверяют фазоуказателем. Если напряжения не обнаружено, можно проводить необходимые манипуляции. Прежде чем прикасаться к проводу, снимать автоматы квартирных групп подключения, следует проверять наличие напряжения.

В конечном итоге должен остаться только основной автомат и фазные провода, идущие внутрь квартиры. После отключения необходимо проверить на отсутствие напряжения каждую розетку и выключатель.

Если все отключено правильно, начинают демонтаж, снимая все осветительные приборы, розетки и выключатели. Старые провода можно не удалять. В случаях, когда старую проводку решено удалить, понадобится прибор для обнаружения скрытой проводки и штроборез. Обнаруженную трассу вскрывают с помощью штробореза и удаляют старые провода.

Прокладка новой

Штробы для проводки прорезают строго вертикально или горизонтально. Болгаркой прорезают границы канавок, а затем выдалбливают сами канавки с помощью долота. Выемки под выключатели и розетки сверлят корончатым сверлом, если стены кирпичные и выбивают долотом в бетонных стенах. Долото понадобится и для формирования выемки под вводный щит.

В лунки на алебастр устанавливают подрозетники. Нарезают отрезки кабеля и гофра нужной длины, кабель протягивают внутри гофра на полу. Подготовленный гофр прокладывают в штробу, заводя концы провода в подрозетник.

Алебастром выравнивают лунку подрозетника со стеной, штробу с гофром промазывают частично, небольшими участками через полметра.

Второй конец гофра заводят во вводной щит. Концы провода смазывают специальной пастой, скрепляют хомутом и закрепляют на заземлительной клемме ВЩ. Времянка отключается, квартирные провода заводятся на весу в щиток.

После пр

Замена электропроводки в старом доме

Крепкого фундамента, стен и крыши недостаточно для комфортного проживания в доме. Необходимы эффективные коммуникации, в том числе электрические. Без этого не будет нормального освещения, а также не будет работать многочисленная бытовая техника.

В старом доме можно встретить настоящую путаницу кабелей. Электрическая сеть часто переделывается по много раз и адаптируется к текущим потребностям жителей. Поэтому чтобы чувствовать себя в безопасности, лучше заменить её всю.

Когда лучше заменить электропроводку

Электромонтаж наиболее легко выполняется во время капитального ремонта или реконструкции дома. Затем можно удалить все старые кабели и упорядочить их в соответствии с новым проектом. Если нет решения провести капремонт, тогда необходимо будет тщательно проверить сеть и решить, в какой ее части необходима замена или расширение.

Незначительные изменения в электрической схеме могут быть выполнены электриком, уполномоченным управлять монтажом электрооборудования. Замена или расширение требуют разработки в соответствии с действующими стандартами и их применением лицами, которые в дополнение к действующим правам имеют полномочия для окончательных измерений сети.

Мы можем модернизировать электрооборудование только тогда, когда уверены, что оно было сделано в соответствии с применимыми стандартами, есть подробная документация по проекту вместе с измерениями, и ее статус не вызывает никаких возражений. Если распределительное устройство, кабели и аксессуары имеют видимые повреждения, нет документации о том, как подключать отдельные контуры и нет измерений, тогда надо принять решение о ее полной замене, из-за безопасности. В старых домах, чтобы чувствовать себя безопасно, часто приходится заменять всю электросеть.

Мощность электрической сети

Когда начинаем заменять электрическую проводку, прежде всего вы должны внимательно изучить существующую сеть и узнать о ее основных элементах.

Лучше всего начать с электрического соединения, называемого кабельным — это электрические коробки или щитки), а также счетчик потребляемой мощности. Они могут быть снаружи или внутри дома. Кабель подключается к электрокоробке, соединяющей ее с сетью, которая может быть проложена в земле, на внешних стенах или воздушных линиях.

Стоит ознакомиться с контрактом, подписанным с поставщиком электроэнергии. Он содержит информацию о упорядоченной мощности нашего дома. Это очень важно, так как может оказаться, что после ремонта количество электрических устройств увеличится или им понадобится более высокая мощность (в современных хозяйствах мощных приборов полно — индукционная панель, нагреватель, бойлер). В этом случае вы должны обратиться в местную энергокомпанию за разрешением на дополнительную мощность.

Если не получите большей мощности, следует изменить планы оснащения дома дополнительным оборудованием. Вы также должны подать заявку на распределение мощности, если в старом доме нет установленного счётчика, часто приходится делать временное электрическое соединение, чтобы ремонт мог осуществляться свободно.

Распределительный щиток

Вторым важным элементом электрической проводки является главный распределительный щит. В этот момент мощность делится на отдельные электрические цепи и распределяется по кабелям вокруг дома. В нём также имеются предохранители, аварийные устройства и другие элементы, используемые для надлежащего обслуживания сети.

Во многих старых домах такие блоки были уже многократно переделаны. Вместо предохранителей мы можем найти в них более современные переключатели на увеличенный ток, дополненные выключателем остаточного тока. Последние защищают от поражения электричеством не только при непосредственном касании, например корпуса устройства в котором была повреждена изоляция, но также при касании провода или контактов в розетке или переключателе.

Работа выключателя утечки на землю заключается в сравнении тока протекающего в фазном и нейтральном проводниках, а при значительном различии — быстром отключении источника питания. Дифференциальный ток может также возникать в результате пробоя вызванного повреждением изоляции проводников или сыростью электрических устройств. Оно чаще всего применяется для старого оборудования, которое работает в условиях высокой влажности. Тогда переключатель может очень быстро отключить питание.

Распределительный щит должен быть подписан — на каждом предохранителе должно быть название цепи. Если заметны признаки выгорания, свободные провода без изоляции или неаккуратные доработки — не стоит его использовать, и на время обновления сети поставьте переносное распределительное устройство, что позволит обеспечить безопасную работу во время ремонта. Хорошо будет узнать выполнял ли предыдущий владелец дома обязательные (каждые 5 лет) измерения электробезопасности кабелей и аксессуаров.

Кабели и электрооборудование

Кабеля являются важной частью электромонтажа. Хотя теперь используется медь, старый алюминий все еще можно найти в двух или трёхэтажных домах, часто в сочетании с медью, что запрещено.

Даже если все провода заменены медными, может оказаться что они имеют слишком малое сечение проводников. Стоит обратить внимание имеют ли распределенные кабели три провода или только два (без заземляющего проводника) обеспечивающих безопасную и правильную работу электрических устройств. В последнем случае мы будем вынуждены заменить кабели.

Замена старых электрокабелей

Старые проводки в основном укладывались в трубы или установочные каналы. Если это так, замена старых кабелей новыми теоретически не должна быть сложной задачей. Новый шнур прикреплен к старому и втягивается в трубки, вытягивая старые, и, наконец, фиксирует их концы в распределительных коробках.

Однако возможность использования труб для ввода новых зависит от их технического состояния, диаметра и их маршрута (прямой или с изгибами). Если это металлические трубки с внутренней вставкой и необходимо добавить гораздо большее количество проводов, возможности их использования ограничены. Электрические принадлежности — штепсельные розетки, переключатели и выключатели также необходимо проверить. Их плохое состояние часто указывает на плохой статус проводки.

Расширение электропроводки

В настоящее время электросети — в дополнение к источникам питания, розеткам и лампам освещения — должны быть функциональными и безопасными. Когда мы принимаем решение о комплексной их реконструкции, нужно заказать проект, который будет включать все электрооборудование: электро-жалюзи, кондиционеры, садовые установки (освещение и розетки), автоматические ворота, нагревательные полы и т. д.

Расположение источников света и розеток должно быть согласовано с дизайнером интерьера, чтобы не получилось, что гнездо расположено за шкафом или выключатель света за дверью. Также можете рассмотреть возможность создания интеллектуальной системы управления приборами, которая дает множество опций и конфигураций с другими электроустройствами установленными дома. Электромонтаж стоит рассматривать ещё на стадии проектирования, так как последующие доработки всегда сложны.

Современная электротехническая установка

При планировании замены электрики стоит рассмотреть возможность электротехнической установки. В односемейных домах чаще всего она помещается в специально отведенное место, где все кабеля собраны вместе. Чаще всего это подвал, чердак или подсобное помещение. Такая установка состоит из:

  • проводка системы сигнализации и видеонаблюдения;
  • телевизионная установка разведенная по нескольким комнатам, где должны быть расположены телевизоры;
  • кабели для Интернета и телефонной сети — в дополнение к беспроводной сети, целесообразно принести телекоммуникационные кабели в нескольких местах, чтобы обеспечить большую безопасность и ускорить передачу данных.

Одновременная установка кабелей из электротехнических установок экономит время и деньги. Даже если вы пока не решили проводить мониторинг или установку телевизора в одной из комнат, стоит провести все необходимые сигнальные и силовые кабели во время ремонта. Их стоимость относительно небольшая, зато это сэкономит много работы, когда через несколько лет решите расширить сеть. При проведении работ необходимо контролировать способ прокладки кабелей перед их покрытием штукатуркой и обоями. Бывает, что из-за трудностей с прокладкой кабеля подрядчик разрушает конструктивные элементы или проводит провода не выдерживая соответствующие расстояния.

Что представляет собой новая замена схемы отпуска?

Риши Сунак объявил о новом пакете услуг вместо отпуска

. Канцлер Риши Сунак объявил о запуске новой «Схемы поддержки занятости» всего через несколько месяцев после того, как он заявил, что отпуск не будет продлен после его окончания 31 октября.

Текущая схема увольнения оказалась популярной: официальная статистика показывает, что 1,2 млн работодателей уволили 9,6 миллиона рабочих.

Однако, опасаясь повторной блокировки, на канцлера оказывалось большое давление, чтобы создать новую программу экстренной поддержки, чтобы британский бизнес выжил.

Вот что мы знаем о новой схеме.

Какова текущая схема увольнения?

Схема увольнения помогла тем, кто не мог выполнять свою работу во время изоляции, с целью предотвращения массовых увольнений.

Работники были отправлены в отпуск работодателями, но продолжали получать зарплату, что позволяло им получать 80% своей заработной платы, но не более 2500 фунтов стерлингов в месяц.

Схема увольнения спасла тысячи предприятий от банкротства (Фото: Мэтью Хорвуд / Getty Images)

С июля уволенные сотрудники могут вернуться к работе на неполный рабочий день.Схема отпуска, охватывающая остальные три дня, не сработала.

В течение сентября правительство выплачивает 70% заработной платы работника, а работодатель выплачивает оставшиеся 10%, национальное страхование и пенсионные взносы.

Что заменит нынешнюю схему отпуска?

Схема поддержки рабочих мест заменит текущую схему отпуска, когда она закончится 31 октября.

Схема, которая будет действовать в течение шести месяцев с ноября, доступна для работающих сотрудников, которым оплачивается не менее одной трети их обычного рабочего времени.

Правительство вместе с работодателями покроет последние две трети заработной платы.

Право на участие в программе имеют все малые и средние предприятия, даже если они ранее не увольнялись.

Право на участие имеют только крупные предприятия, оборот которых упал в результате пандемии.

Г-н Сунак сказал сегодня депутатам в Палате общин, что у него есть: «Планы, направленные на достижение тщательно продуманного баланса между борьбой с вирусом и защитой рабочих мест и средств к существованию миллионов людей.’

Однако он сказал, что было бы «в корне неправильно» держать людей на рабочих местах, которых больше не существовало бы без схемы увольнения.

Он добавил: «Я не могу спасти каждый бизнес, я не могу спасти каждую работу, ни один канцлер не смог. Но что мы можем и должны делать, так это решать проблемы, с которыми сейчас сталкиваются предприятия ».

Риши Сунак представил схему поддержки работы (Изображение: PA)

Фирмы могут подавать заявки как на существующий бонус за сохранение рабочих мест, так и на новую схему поддержки работы.

Бонус за удержание рабочих мест предлагает фирм:

  • 1000 фунтов стерлингов за каждого уволенного сотрудника, работающего как минимум до конца января
  • 1500 фунтов стерлингов на каждого неработающего подростка 16-24 лет, получившего «качественную» шестимесячную стажировку
  • 2000 фунтов стерлингов за каждого ученика младше 25 лет, принятого до конца января, или 1500 фунтов стерлингов для учеников старше 25 лет

Депутаты Специального комитета Казначейства заявили, что бонус в размере 1000 фунтов стерлингов в основном будет потрачен на сотрудников, которых все равно оставят на работе.

Подробнее: Коронавирус

Какие еще меры объявил Риши Сунак?

Помимо программы поддержки рабочих мест, Риши Сунак объявил о некоторых других мерах в рамках своего пакета экстренной поддержки.

Стремясь дать владельцам бизнеса больше времени для выплаты ссуд, г-н Сунак ввел новый план «плати по мере роста».

Г-н Сунак сказал, что срок погашения будет увеличен с шести лет до десяти лет, что почти вдвое сократит среднемесячный платеж.

Канцлер добавила, что теперь предприятия могут выбирать ссуды только под проценты и что те, кто берет на себя инициативу «Плати по мере роста», не пострадают от их кредитного рейтинга.

Он также продлил 5% -ное снижение НДС для "наиболее пострадавших" секторов гостеприимства и туризма до 31 марта следующего года.

БОЛЬШЕ: Риши Сунак объявляет о новой замене схемы отпуска

Следите за Metro в наших социальных сетях, в Facebook, Twitter и Instagram.

Поделитесь своим мнением в комментариях ниже.

Получите всю необходимую информацию последние новости, приятные истории, аналитика и многое другое

Будет ли замена схемы увольнения?

Схема увольнения истекает в ноябре, когда правительство уже начинает прекращать свою поддержку.

Но торговые организации и ведущие политики призвали к расширению схемы, которая в прошлом месяце помогала 9,6 миллионам человек на пике.

2

Канцлер Риши Сунак подтвердил, что схема увольнения закончится с ноября, когда правительство уже начинает прекращать свою поддержку Фото: EPA

Мы объясняем все, что вам нужно знать о будущем схемы увольнения и о том, будет ли замена .

Когда закончится действие схемы увольнения?

Срок отпуска истекает 31 октября.

Когда 20 марта канцлер Риши Сунак впервые объявил о схеме, он сказал, что она продлится только до 31 мая.

Но с тех пор правительство объявило о двух продлениях поддержки в связи с отпуском, а это означает, что предприятия могут воспользоваться им до конца октября.

Как он изменился с момента запуска?

При первом запуске схема сохранения рабочих мест из-за коронавируса выплачивала 80% заработной платы уволенных работников - до 2500 фунтов стерлингов в месяц.

В соответствии с изменениями в схеме уволенные работники могут быть возвращены на работу с неполным рабочим днем ​​с июля.

С августа работодатели должны были скинуться на оплату государственного страхования и пенсионных взносов для уволенных сотрудников.

По состоянию на 1 сентября взнос правительства упал до 70% от заработной платы до предела в 2 187,50 фунтов стерлингов в месяц.

А с 1 октября взнос правительства упадет до 60% от заработной платы до того, как схема завершится 31 октября.

2

Как изменилась схема увольнения с момента ее запуска

Будет ли схема замены?

Эксперты по трудоустройству предупредили, что отмена схемы может поставить под угрозу тысячи рабочих мест.

Ранее в этом месяце организация производителей Make UK заявила, что эту схему необходимо продлить, или предупредила, что Великобритания столкнется со «второй волной» сокращения рабочих мест.

Между тем, влиятельный комитет казначейства Commons недавно также заявил, что г-ну Сунаку следует рассмотреть «целевое» расширение схемы увольнения для таких отраслей, как пабы.

Тем не менее, правительство пока исключило возможность продления поддержки.

Что делать, если вы столкнулись с избыточностью

ПОТЕРЯ работы может быть невероятно стрессовой, мы объясняем, о чем вам следует помнить.

  • Знайте свои права: Если вы столкнулись с увольнением, ваш работодатель должен относиться к вам справедливо и действовать в соответствии с вашими правами на увольнение. Это включает в себя обеспечение того, чтобы с вами проконсультировались, и предоставление вам срока уведомления.
  • Выплата за увольнение: Вы также имеете право на выплату за увольнение, если проработали в компании два года или более. Сумма компенсации будет зависеть от вашего возраста и того, как долго вы работаете в компании.
  • Просмотрите свои финансы: Если вы все-таки получили платеж за избыточность, не поддавайтесь соблазну потратить его сразу.На поиск новой работы может потребоваться время, поэтому стоит составить бюджет для себя.
  • Искать работу: После того, как вы разобрались с финансами, вы можете начать искать новую работу. Возможно, вам придется обновить свое резюме - мы собрали восемь советов от специалистов по подбору персонала и других малоизвестных схем, которые помогут вам найти работу.

Хотя г-н Сунак сегодня намекнул, что Минфин рассматривает новый пакет мер, чтобы люди не оставались в попытках свести концы с концами.

Канцлер

Риши Сунак сказал: «Безработица - и, что важно, помощь людям вернуться на работу или найти новую работу - это мой приоритет номер один.

«Необоснованное удержание людей от работы - не выход.

«Но будьте уверены, мы будем творческими, чтобы найти способы эффективно помогать людям».

Это произошло после того, как лидер лейбористской партии Кейр Стармер призвал правительство провести переговоры о вакансиях с его партией, профсоюзами и бизнесом.

В своем выступлении на конференции Конгресса профсоюзов в этом году г-н Стармер сказал, что правительству следует использовать «немного воображения» для создания «новой целевой поддержки, которая может заменить схему сохранения рабочих мест».

Он добавил: «Представьте, насколько мощным было бы, если бы мы все разделили национальный план по защите рабочих мест, созданию новых и инвестированию в навыки и торговлю».

Чтобы попытаться предотвратить потерю рабочих мест, правительство пообещало работодателям новую премию в размере 1000 фунтов стерлингов за каждого уволенного работника, который будет повторно принят на работу и будет работать непрерывно до 31 января 2021 года.

Правительство также обнародовало схему «кикстарта», направленную на получение работы сотнями тысяч безработных молодых людей.

Предприятия, вынужденные закрыться в локальных закрытых зонах, также получили дополнительный импульс и могут претендовать на гранты в размере 1500 фунтов стерлингов каждые три недели.

НАХОДИТСЯ НА КОНЬКАХ

Кто такой Алекс Деметриу и ушел ли он из Dancing On Ice?

FIGHTING FIT

Кто такая Алекс Мерфи и почему она ушла из Dancing On Ice?

ЛЕДЯНОЙ ЧЕЛОВЕК

Кто такой Сильвен Лонгшамбон и когда он женился на Самии Гади?

АКЦИЯ

Когда выйдет Индиана Джонс 5? Кто в актерском составе и снимается ли Стивен Спилберг?

dawsy's deal

Кто такие знаменитости, которые ходят на свидания с Шарлоттой Доусон?

Салфетки наготове!

Long Lost Family возвращается - вот краткое описание серии 9

Последние данные по безработице, опубликованные сегодня, показывают, что с марта 695 000 человек остались без работы.

Управление национальной статистики (ONS) сообщило, что уровень безработицы увеличился до 4,1% за три месяца до июля по сравнению с 3,9% в прошлом квартале.

Принимая во внимание цифры августа, в прошлом месяце из числа рабочих мест сократилось еще 36000 человек, поскольку кризис с коронавирусом продолжал влиять на рынок труда.

HMRC опасается, что до 3,5 миллиардов фунтов стерлингов выплачено в результате неправильных или мошеннических схем увольнения

Конфигурация | Прометей

Prometheus настраивается с помощью флагов командной строки и файла конфигурации.В то время как флаги командной строки настраивают неизменяемые параметры системы (например, хранилище местоположения, количество данных для хранения на диске и в памяти и т. д.), файл конфигурации определяет все, что связано с заданиями очистки и их экземпляров, а также какие файлы правил загружать.

Чтобы просмотреть все доступные флаги командной строки, введите ./prometheus -h .

Prometheus может перезагружать свою конфигурацию во время выполнения. Если новая конфигурация неправильно сформирован, изменения не будут применены. Перезагрузка конфигурации запускается отправкой SIGHUP процессу Prometheus или отправка HTTP-запроса POST в конечную точку / - / reload (когда установлен флаг --web.enable-lifecycle ). Это также перезагрузит все настроенные файлы правил.

Файл конфигурации

Чтобы указать, какой файл конфигурации загружать, используйте флаг --config.file .

Файл записан в формате YAML, определяется по схеме, описанной ниже.Скобки указывают на то, что параметр является необязательным. Для параметров, не включенных в список, значение установлено на указанное по умолчанию.

Общие заполнители определяются следующим образом:

  • : логическое значение, которое может принимать значения true или false
  • : продолжительность, соответствующая регулярному выражению ((([0-9] +) y)? (([0-9] +) w)? (([0-9] +) d)? (([0-9] +) h)? (([0-9] +) m)? (([0-9] +) s)? (([0-9] +) мс)? | 0 ) , эл. г. , 1х40м , , 10с
  • <имя файла> : допустимый путь в текущем рабочем каталоге
  • : допустимая строка, состоящая из имени хоста или IP-адреса, за которым следует необязательный номер порта
  • : целочисленное значение
  • : строка, соответствующая регулярному выражению [a-zA-Z _] [a-zA-Z0-9 _] *
  • : строка символов Юникода
  • <путь> : действительный путь URL
  • : строка, которая может принимать значения http или https
  • : обычная строка, которая является секретом, например пароль
  • <строка> : обычная строка
  • : строка, которая раскрывается по шаблону перед использованием

Остальные заполнители указываются отдельно.

Разное

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *