Продажа квадроциклов, снегоходов и мототехники
second logo
Пн-Чт: 10:00-20:00
Пт-Сб: 10:00-19:00 Вс: выходной

+7 (812) 924 3 942

+7 (911) 924 3 942

Содержание

Топливная система Лада Калина 8 клапанная

Если на первых модификациях моторов «ВАЗ» с распределенным впрыском регулятор давления топлива располагался в подкапотном пространстве на рампе, то теперь конструкторы Лада Калина 8 клапанная поместили его внутрь бака. Сейчас этот важный элемент системы располагается в едином топливном модуле вместе с насосом и фильтрами для тонкой и грубой очистки, это все топливная система.

Такое решение создает определенные трудности в плане диагностирования и замены, поскольку во время операции потребуется частичная разборка бака. Несмотря на это, выявить и устранить неисправность в состоянии даже владелец Лада Калина, не обладающий завидным опытом.

Как работает регулятор (РДТ)?

Топливная система имеет регулятор давления топлива. Этот компонент системы впрыска является обычным мембранным клапаном. Его задача – поддержание постоянного уровня давления в магистрали и рампе вне зависимости от режима функционирования мотора. Величина создаваемого насосом давления поддерживается в пределах 3,7-3,9 бар. Если верхний порог значения по каким-то причинам превышается, то клапан тут же направляет избыток топлива в бак. Когда давление топлива недостаточное, то РДТ не способен его увеличить. Если клапан выходит из строя, то сам может спровоцировать понижение давления.

Особенности работы системы питания подробно рассмотрены на приведенной схеме.

Чтобы корректно диагностировать регулятор давления топлива потребуется детально ознакомиться с алгоритмом функционирования системы впрыска.

  1. С включением зажигания в работу включается насос топливоподачи (поз. 6). Он создает потребное давление в рампе (поз. 2) и магистрали. Если по истечении нескольких секунд включение стартера не наблюдается, то бортовой контроллер дает команду на отключение цепи питания насоса.
  2. Сначала топливо проходит сквозь фильтры, предназначенные для грубой и тонкой (поз. 7) очисток. Далее оно направляется в регулятор давления топлива, после чего по магистрали (поз 4.) подается к рампе и форсункам (поз. 3).
  3. Пуск и дальнейшая работа мотора LADA Kalina 8 клапанная характеризуется сгоранием топлива. Оно посредством форсунок распыляется в коллекторе, после чего, смешиваясь с воздухом в определенной пропорции, направляется внутрь камер мотора, где и происходит горение.

На оборотах холостого хода РДТ сбрасывает подавляющую долю топлива в бак (поз. 5), ведь потребление незначительное, а давление, генерируемое насосом, постоянно высокое.

На повышенных оборотах ситуация иная. Здесь клапан не функционирует в режиме сброса, поскольку мотору требуются большие порции топлива.

Специалистами различаются два типа неисправностей РДТ. Это снижение уровня давления в магистрали или, наоборот, его чрезмерное повышение. В случае поломки элемент LADA Kalina 8 клапанная не подлежит ремонту. Его заменяют новым аналогом.

Как диагностировать неисправность?

В числе первых признаков, свидетельствующих о том, что топливная система неисправна, фигурирует вялая реакция мотора на нажатие педали газа, а также трудности с пуском. Если произошло снижение давления, то двигателю Лада Калина не хватает топлива для нормального функционирования. Это подтверждает слабый набор скорости при разгоне. Когда давление избыточное, то на ходу автомобиль ведет себя уверенно, однако запускаться стабильно мотор LADA Kalina не в состоянии. Это объясняется переливами топлива, что имеет ярко выраженный характер в летний период.

Первым шагом будет замер величины давления топлива. Для этого потребуется вооружиться манометром, который оснащен золотниковой насадкой. Аналогичным приспособлением замеряется давление внутри колесных шин.

Действуем в соответствии с нижеприведенным алгоритмом.

  1. На остывшем моторе LADA Kalina открываем капот и снимаем пластмассовый колпачок, расположенный с торца топливной рампы (поз. 1 на схеме).
  2. Под штуцер подставляем подходящую емкость. Нажимаем на золотник для сброса давления, после чего выкручиваем его (см. на фото).
  3. Шланг манометра надеваем на обозначенный штуцер.
  4. Чтобы запустить агрегат потребуется провод, которым соединяем плюсовой вывод аккумулятора с контактом, присутствующим на диагностическом разъеме. Он имеет маркировку «11». Зажигание при этом должно оставаться включенным. Время на проверку – около 10 секунд.

Иногда после пуска двигателя Лада Калина можно наблюдать снижение производительности насоса, однако режим его работы впоследствии быстро стабилизируется. Смотрим на показания. Когда верхний предел (3,9 бар) превышен, то обвинять в неисправности регулятор давления топлива (РДТ) можно смело.

Дефлектор капота Лада Гранта

Уплотнители дверей Гранта

Термостат на Гранту

Слабость напора свидетельствует о присутствии нескольких вариантов поломки:

  • загрязнен фильтр для тонкой очистки;
  • потеря герметичности одной или группой форсунок;
  • насос не способен создать требуемую величину давления;
  • пришел в негодность сам регулятор давления топлива.

Дальнейшее диагностирование Лада Калина выполняем в соответствии с методом исключений. Выявить случай неисправных (протекающих) форсунок весьма просто. Здесь потребуется повторить проверочную манипуляцию, и когда напор стабилизируется нужно пережать магистральный шланг. Если наблюдаем понижение давления, то вероятность неисправности форсунок весьма высока.

Здесь важен нюанс – после выполнения проверочных действий и последующей замены иногда бывает так, что ситуация не меняется.

Это свидетельствует о том, что топливная система имеет несколько неполадок. Целесообразно продолжать диагностирование. Переходим непосредственно к фильтрам. Засоренный компонент требует замены или извлечения на период проверки. Трубки временно соединяются напрямую.

Если неисправен насос, то его выявить и заменить можно при разборке самого узла (модуля). Напомним, что он также располагается внутри бака.

Как заменить неисправный клапан?

Для этого потребуется извлечь модуль из бака целиком.

  1. Сначала сбрасываем давление по приведенной ранее технологии.
  2. Снимаем заднее сидение.
  3. Люк закрыт звукоизоляционным ковриком, который необходимо подвинуть в сторону.
  4. Откручиваем винты и извлекаем указанный люк.
  5. Отсоединяем электрические разъемы питания насоса и датчика.
  6. Отвинчиваем прижимное кольцо. Вращаем влево. Сорвать его с места можно выколоткой и молотком, совершая легкие постукивания.
  7. Вынимаем модуль и поплавок.
  8. На старом регуляторе снимаем провод и вытаскиваем пружинный фиксатор. Понадобится отвертка.
  9. Устанавливаем новый клапан. Его резиновое кольцо смазываем маслом (моторным).
  10. Во время обратной сборки узла следим за состоянием прокладок и при необходимости заменяем их новыми аналогами.
  11. Установка модуля должна выполняться с учетом его правильной ориентации в пространстве. Стрелка, нанесенная на крышку, указывает в сторону багажного отсека.

Подведем итоги

После выполнения всего перечня работ рекомендуется проверить давление в системе. Если все нормально, вкручиваем золотник и запускаем мотор, топливная система должна работать, как положено. Для полной уверенности проверяем Лада Калина 8 клапанная на ходу.

Конструкция топливной системы Лада Калина

Топливо подается из бака, установленного под днищем в районе заднего сиденья

Топливный бак состоит из двух сваренных между собой стальных штампованных частей.

Наливная труба соединена с баком бензостойким резиновым шлангом.

В верхнюю часть наливной трубы вварена вентиляционная трубка, соединенная с баком пластмассовым шлангом.

Вентиляционная трубка служит для отвода воздуха, вытесняемого из бака при его заправке топливом.

В пробке заливной горловины встроены впускной и выпускной клапаны вентиляции топливного бака.

Топливный модуль, включающий топливный насос, регулятор давления топлива и датчик указателя уровня топлива, установлен в топливном баке.

Для грубой очистки топлива на входе модуля имеется сетчатый фильтр.

Для доступа к топливному модулю под подушкой заднего сиденья в днище автомобиля выполнен лючок.

Датчик указателя уровня топлива управляет работой стрелочного прибора и сигнализатора, расположенных в комбинации приборов.

Топливный насос — электрически погружной, роторный.

Топливный насос включается по команде электронного блока управления (контроллера) при включении зажигания, через реле.

Насос создает в системе давление, превышающее рабочее давление в топливной рампе.

Топливный фильтр

От насоса топливо под давлением подается к топливному фильтру. Топливный фильтр тонкой очистки – неразборный, с бумажным фильтрующим элементом.

После фильтра в нагнетающую топливную магистраль встроен тройник, через который топливо подводится к топливной рампе и регулятору давления топлива, расположенному в топливном модуле.

Регулятор давления топлива представляет собой клапан, который открывается при превышении давления топлива в магистрали, стравливая часть топлива в бак.

Регулятор давления неразборный, при выходе из строя подлежит замене.

Давление топлива в топливной рампе при включенном зажигании и неработающем двигателе должно быть от 3,6 до 4,0 бар.

Топливная рампа представляет собой трубку с установленными на ней форсунками.

Рампа прикреплена к впускной трубе двумя винтами.

Топливо под давлением подается во внутреннюю полость рампы, а оттуда — через форсунки во впускную трубу.

Форсунка представляет собой электромагнитный клапан, пропускающий топливо при подаче на него напряжения и запирающийся под действием возвратной пружины при обесточивании.

На выходе форсунки выполнен распылитель, через который топливо впрыскивается во впускной тракт.

Управляет работой форсунок контроллер. Форсунки уплотняются в рампе и впускной трубе резиновыми кольцами и фиксируются на рампе металлическими скобами.

При обрыве или замыкании обмотки форсунку следует заменить. Если форсунки засорились, их можно промыть без демонтажа на специальном стенде

Воздух подводится к дроссельному узлу двигателя через воздухозаборник, воздушный фильтр и гофрированный резиновый шланг.

Воздушный фильтр установлен в передней левой части моторного отсека на трех резиновых держателях (опорах).

Фильтрующий элемент — бумажный. После фильтра воздух проходит через датчик массового расхода воздуха.

Дроссельный узел представляет собой корпус дроссельной заслонки (с выполненными в нем каналами), на котором установлены регулятор холостого хода и датчик положения дроссельной заслонки.

Дроссельный узел закреплен на впускной трубе.

Во избежание обмерзания дроссельного узла при низкой температуре и высокой влажности окружающего воздуха в узел встроен блок подогрева, через который циркулирует жидкость системы охлаждения.

При нажатии педали «газа» дроссельная заслонка открывается, изменяя количество поступающего в двигатель воздуха (подача топлива рассчитывается контроллером в зависимости от расхода воздуха).

При работе двигателя на холостом ходу (дроссельная заслонка закрыта) контроллер управляет подачей воздуха с помощью регулятора холостого хода (РХХ).

Регулятор холостого хода представляет собой шаговый электродвигатель, который перемещает клапан.

Запорный элемент клапана (игла) изменяет проходное сечение канала и обеспечивает регулирование расхода воздуха в обход дроссельной заслонки.

Для увеличения частоты вращения коленчатого вала на холостом ходу контроллер подает управляющий сигнал на открытие клапана, увеличивая подачу воздуха в обход дроссельной заслонки, и, наоборот, для уменьшения частоты вращения подается команда на закрытие клапана.

Кроме управления частотой вращения коленчатого вала на холостом ходу контроллер управляет РХХ, снижая токсичность отработавших газов:

— при торможении двигателем происходит резкое закрытие дроссельной заслонки.

В этом случае РХХ увеличивает подачу воздуха в обход дроссельной заслонки, в результате чего происходит обеднение топливной смеси. Это способствует снижению выбросов углеводородов и окиси углерода.

Регулятор холостого хода неразборный и при выходе из строя подлежит замене.

Система улавливания паров топлива, применяемая в системе питания, включает сепаратор, адсорбер, электромагнитный клапан продувки адсорбера, соединительные трубки и шланги.

Сепаратор установлен в арке правого заднего колеса.

Пары топлива из бака частично конденсируются в сепараторе, из которого конденсат через шланг и наливную трубу сливается обратно в бак.

В сепараторе установлен гравитационный клапан, предотвращающий вытекание топлива из бака при опрокидывании автомобиля.

Адсорбер

Из сепаратора пары топлива попадают в адсорбер (установленный на топливном баке сверху, с левой стороны) через штуцер с надписью «TANK», где поглощаются активированным углем.

Второй штуцер адсорбера с надписью «PURGE» соединен через электромагнитный клапан продувки адсорбера с дроссельным узлом, а третий с надписью «AIR» — с атмосферой.

Электромагнитный клапан продувки адсорбера установлен на кронштейне, закрепленном на корпусе воздушного фильтра.

При остановленном двигателе электромагнитный клапан продувки закрыт, и в этом случае адсорбер не сообщается с дроссельным узлом.

Контроллер, управляя электромагнитным клапаном, осуществляет продувку адсорбера, после того как двигатель проработает заданный период времени с момента перехода на режим управления топливоподачей по замкнутому контуру управляющий датчик кислорода должен быть прогрет до необходимой температуры.

Клапан сообщает полость адсорбера с дроссельным узлом — и происходит продувка сорбента: пары топлива смешиваются с воздухом и отводятся через дроссельный узел во впускной тракт и далее в цилиндры двигателя.

Чем больше расход воздуха двигателем, тем больше длительность управляющих импульсов контроллера и тем интенсивнее продувка.

Калина топливная система


Особенности топливной системы автомобиля Лада Калина

Топливо подается из бака, установленного под днищем в районе заднего сиденья. 

Топливный бак состоит из двух сваренных между собой стальных штампованных частей.

Наливная труба соединена с баком бензостойким резиновым шлангом.

В верхнюю часть наливной трубы вварена вентиляционная трубка, соединенная с баком пластмассовым шлангом.

Вентиляционная трубка служит для отвода воздуха, вытесняемого из бака при его заправке топливом.

В пробке заливной горловины встроены впускной и выпускной клапаны вентиляции топливного бака.

Топливный модуль, включающий топливный насос, регулятор давления топлива и датчик указателя уровня топлива, установлен в топливном баке.

Для грубой очистки топлива на входе модуля имеется сетчатый фильтр.

Для доступа к топливному модулю под подушкой заднего сиденья в днище автомобиля выполнен лючок.

Датчик указателя уровня топлива управляет работой стрелочного прибора и сигнализатора, расположенных в комбинации приборов.

Топливный насос — электрически погружной, роторный.

Топливный насос включается по команде электронного блока управления (контроллера) при включении зажигания, через реле.

Насос создает в системе давление, превышающее рабочее давление в топливной рампе.

Топливный фильтр

От насоса топливо под давлением подается к топливному фильтру. Топливный фильтр тонкой очистки – неразборный, с бумажным фильтрующим элементом.

После фильтра в нагнетающую топливную магистраль встроен тройник, через который топливо подводится к топливной рампе и регулятору давления топлива, расположенному в топливном модуле.

Регулятор давления топлива представляет собой клапан, который открывается при превышении давления топлива в магистрали, стравливая часть топлива в бак.

Регулятор давления неразборный, при выходе из строя подлежит замене.

Давление топлива в топливной рампе при включенном зажигании и неработающем двигателе должно быть от 3,6 до 4,0 бар.

Топливная рампа представляет собой трубку с установленными на ней форсунками.

Рампа прикреплена к впускной трубе двумя винтами.

Топливо под давлением подается во внутреннюю полость рампы, а оттуда — через форсунки во впускную трубу.

Форсунка представляет собой электромагнитный клапан, пропускающий топливо при подаче на него напряжения и запирающийся под действием возвратной пружины при обесточивании.

На выходе форсунки выполнен распылитель, через который топливо впрыскивается во впускной тракт.

Управляет работой форсунок контроллер. Форсунки уплотняются в рампе и впускной трубе резиновыми кольцами и фиксируются на рампе металлическими скобами.

При обрыве или замыкании обмотки форсунку следует заменить. Если форсунки засорились, их можно промыть без демонтажа на специальном стенде

Воздух подводится к дроссельному узлу двигателя через воздухозаборник, воздушный фильтр и гофрированный резиновый шланг.

Воздушный фильтр установлен в передней левой части моторного отсека на трех резиновых держателях (опорах).

Фильтрующий элемент — бумажный. После фильтра воздух проходит через датчик массового расхода воздуха.

Дроссельный узел представляет собой корпус дроссельной заслонки (с выполненными в нем каналами), на котором установлены регулятор холостого хода и датчик положения дроссельной заслонки.

Дроссельный узел закреплен на впускной трубе.

Во избежание обмерзания дроссельного узла при низкой температуре и высокой влажности окружающего воздуха в узел встроен блок подогрева, через который циркулирует жидкость системы охлаждения.

При нажатии педали «газа» дроссельная заслонка открывается, изменяя количество поступающего в двигатель воздуха (подача топлива рассчитывается контроллером в зависимости от расхода воздуха).

При работе двигателя на холостом ходу (дроссельная заслонка закрыта) контроллер управляет подачей воздуха с помощью регулятора холостого хода (РХХ).

Регулятор холостого хода представляет собой шаговый электродвигатель, который перемещает клапан.

Запорный элемент клапана (игла) изменяет проходное сечение канала и обеспечивает регулирование расхода воздуха в обход дроссельной заслонки.

Для увеличения частоты вращения коленчатого вала на холостом ходу контроллер подает управляющий сигнал на открытие клапана, увеличивая подачу воздуха в обход дроссельной заслонки, и, наоборот, для уменьшения частоты вращения подается команда на закрытие клапана.

Кроме управления частотой вращения коленчатого вала на холостом ходу контроллер управляет РХХ, снижая токсичность отработавших газов:

— при торможении двигателем происходит резкое закрытие дроссельной заслонки.

В этом случае РХХ увеличивает подачу воздуха в обход дроссельной заслонки, в результате чего происходит обеднение топливной смеси. Это способствует снижению выбросов углеводородов и окиси углерода.

Регулятор холостого хода неразборный и при выходе из строя подлежит замене.

Система улавливания паров топлива, применяемая в системе питания, включает сепаратор, адсорбер, электромагнитный клапан продувки адсорбера, соединительные трубки и шланги.

Сепаратор установлен в арке правого заднего колеса.

Пары топлива из бака частично конденсируются в сепараторе, из которого конденсат через шланг и наливную трубу сливается обратно в бак.

В сепараторе установлен гравитационный клапан, предотвращающий вытекание топлива из бака при опрокидывании автомобиля.

Адсорбер

Из сепаратора пары топлива попадают в адсорбер (установленный на топливном баке сверху, с левой стороны) через штуцер с надписью «TANK», где поглощаются активированным углем.

Второй штуцер адсорбера с надписью «PURGE» соединен через электромагнитный клапан продувки адсорбера с дроссельным узлом, а третий с надписью «AIR» — с атмосферой.

Электромагнитный клапан продувки адсорбера установлен на кронштейне, закрепленном на корпусе воздушного фильтра.

При остановленном двигателе электромагнитный клапан продувки закрыт, и в этом случае адсорбер не сообщается с дроссельным узлом.

Контроллер, управляя электромагнитным клапаном, осуществляет продувку адсорбера, после того как двигатель проработает заданный период времени с момента перехода на режим управления топливоподачей по замкнутому контуру управляющий датчик кислорода должен быть прогрет до необходимой температуры.

Клапан сообщает полость адсорбера с дроссельным узлом — и происходит продувка сорбента: пары топлива смешиваются с воздухом и отводятся через дроссельный узел во впускной тракт и далее в цилиндры двигателя.

Чем больше расход воздуха двигателем, тем больше длительность управляющих импульсов контроллера и тем интенсивнее продувка.

Лада Калина регулятор давления топлива

Если на первых модификациях моторов «ВАЗ» с распределенным впрыском регулятор давления топлива располагался в подкапотном пространстве на рампе, то теперь конструкторы Лада Калина 8 клапанная поместили его внутрь бака. Сейчас этот важный элемент системы располагается в едином топливном модуле вместе с насосом и фильтрами для тонкой и грубой очистки, это все топливная система.

Такое решение создает определенные трудности в плане диагностирования и замены, поскольку во время операции потребуется частичная разборка бака. Несмотря на это, выявить и устранить неисправность в состоянии даже владелец Лада Калина, не обладающий завидным опытом.

Как работает регулятор (РДТ)?

Топливная система имеет регулятор давления топлива. Этот компонент системы впрыска является обычным мембранным клапаном. Его задача – поддержание постоянного уровня давления в магистрали и рампе вне зависимости от режима функционирования мотора. Величина создаваемого насосом давления поддерживается в пределах 3,7-3,9 бар. Если верхний порог значения по каким-то причинам превышается, то клапан тут же направляет избыток топлива в бак. Когда давление топлива недостаточное, то РДТ не способен его увеличить. Если клапан выходит из строя, то сам может спровоцировать понижение давления.

Особенности работы системы питания подробно рассмотрены на приведенной схеме.

Чтобы корректно диагностировать регулятор давления топлива потребуется детально ознакомиться с алгоритмом функционирования системы впрыска.

  1. С включением зажигания в работу включается насос топливоподачи (поз. 6). Он создает потребное давление в рампе (поз. 2) и магистрали. Если по истечении нескольких секунд включение стартера не наблюдается, то бортовой контроллер дает команду на отключение цепи питания насоса.
  2. Сначала топливо проходит сквозь фильтры, предназначенные для грубой и тонкой (поз. 7) очисток. Далее оно направляется в регулятор давления топлива, после чего по магистрали (поз 4.) подается к рампе и форсункам (поз. 3).
  3. Пуск и дальнейшая работа мотора LADA Kalina 8 клапанная характеризуется сгоранием топлива. Оно посредством форсунок распыляется в коллекторе, после чего, смешиваясь с воздухом в определенной пропорции, направляется внутрь камер мотора, где и происходит горение.

На оборотах холостого хода РДТ сбрасывает подавляющую долю топлива в бак (поз. 5), ведь потребление незначительное, а давление, генерируемое насосом, постоянно высокое.

На повышенных оборотах ситуация иная. Здесь клапан не функционирует в режиме сброса, поскольку мотору требуются большие порции топлива.

Специалистами различаются два типа неисправностей РДТ. Это снижение уровня давления в магистрали или, наоборот, его чрезмерное повышение. В случае поломки элемент LADA Kalina 8 клапанная не подлежит ремонту. Его заменяют новым аналогом.

Как диагностировать неисправность?

В числе первых признаков, свидетельствующих о том, что топливная система неисправна, фигурирует вялая реакция мотора на нажатие педали газа, а также трудности с пуском. Если произошло снижение давления, то двигателю Лада Калина не хватает топлива для нормального функционирования. Это подтверждает слабый набор скорости при разгоне. Когда давление избыточное, то на ходу автомобиль ведет себя уверенно, однако запускаться стабильно мотор LADA Kalina не в состоянии. Это объясняется переливами топлива, что имеет ярко выраженный характер в летний период.

Первым шагом будет замер величины давления топлива. Для этого потребуется вооружиться манометром, который оснащен золотниковой насадкой. Аналогичным приспособлением замеряется давление внутри колесных шин.

Действуем в соответствии с нижеприведенным алгоритмом.

  1. На остывшем моторе LADA Kalina открываем капот и снимаем пластмассовый колпачок, расположенный с торца топливной рампы (поз. 1 на схеме).
  2. Под штуцер подставляем подходящую емкость. Нажимаем на золотник для сброса давления, после чего выкручиваем его (см. на фото).
  3. Шланг манометра надеваем на обозначенный штуцер.
  4. Чтобы запустить агрегат потребуется провод, которым соединяем плюсовой вывод аккумулятора с контактом, присутствующим на диагностическом разъеме. Он имеет маркировку «11». Зажигание при этом должно оставаться включенным. Время на проверку – около 10 секунд.

Иногда после пуска двигателя Лада Калина можно наблюдать снижение производительности насоса, однако режим его работы впоследствии быстро стабилизируется. Смотрим на показания. Когда верхний предел (3,9 бар) превышен, то обвинять в неисправности регулятор давления топлива (РДТ) можно смело.

Дефлектор капота Лада Гранта

Уплотнители дверей Гранта

Термостат на Гранту

Слабость напора свидетельствует о присутствии нескольких вариантов поломки:

  • загрязнен фильтр для тонкой очистки;
  • потеря герметичности одной или группой форсунок;
  • насос не способен создать требуемую величину давления;
  • пришел в негодность сам регулятор давления топлива.

Дальнейшее диагностирование Лада Калина выполняем в соответствии с методом исключений. Выявить случай неисправных (протекающих) форсунок весьма просто. Здесь потребуется повторить проверочную манипуляцию, и когда напор стабилизируется нужно пережать магистральный шланг. Если наблюдаем понижение давления, то вероятность неисправности форсунок весьма высока.

Здесь важен нюанс – после выполнения проверочных действий и последующей замены иногда бывает так, что ситуация не меняется.

Это свидетельствует о том, что топливная система имеет несколько неполадок. Целесообразно продолжать диагностирование. Переходим непосредственно к фильтрам. Засоренный компонент требует замены или извлечения на период проверки. Трубки временно соединяются напрямую.

Если неисправен насос, то его выявить и заменить можно при разборке самого узла (модуля). Напомним, что он также располагается внутри бака.

Как заменить неисправный клапан?

Для этого потребуется извлечь модуль из бака целиком.

  1. Сначала сбрасываем давление по приведенной ранее технологии.
  2. Снимаем заднее сидение.
  3. Люк закрыт звукоизоляционным ковриком, который необходимо подвинуть в сторону.
  4. Откручиваем винты и извлекаем указанный люк.
  5. Отсоединяем электрические разъемы питания насоса и датчика.
  6. Отвинчиваем прижимное кольцо. Вращаем влево. Сорвать его с места можно выколоткой и молотком, совершая легкие постукивания.
  7. Вынимаем модуль и поплавок.
  8. На старом регуляторе снимаем провод и вытаскиваем пружинный фиксатор. Понадобится отвертка.
  9. Устанавливаем новый клапан. Его резиновое кольцо смазываем маслом (моторным).
  10. Во время обратной сборки узла следим за состоянием прокладок и при необходимости заменяем их новыми аналогами.
  11. Установка модуля должна выполняться с учетом его правильной ориентации в пространстве. Стрелка, нанесенная на крышку, указывает в сторону багажного отсека.

Подведем итоги

После выполнения всего перечня работ рекомендуется проверить давление в системе. Если все нормально, вкручиваем золотник и запускаем мотор, топливная система должна работать, как положено. Для полной уверенности проверяем Лада Калина 8 клапанная на ходу.

Диагностика регулятора давления топлива Лады Калины

В отличие от более ранних моделей ВАЗ, регулятор давления топлива Калина находится не под капотом на топливной рампе, а внутри бака. Вместе с бензонасосом и фильтром грубой очистки он входит в состав так называемого топливного модуля.

Поэтому и диагностировать его неисправности не столь удобно, для этого в любом случае придется разбирать бак. Тем не менее обнаружить поломку и заменить регулятор давления топлива может при желании любой владелец Лады Калины.

Принцип работы элемента

Регулятор (РДТ) представляет собой обычный мембранный клапан, чьей задачей является поддержание постоянного давления бензина в магистрали, идущей от бака к топливной рампе. В каком бы режиме ни работал двигатель, его величина должна находиться в диапазоне от 3,7 до 3,9 бар.

Когда превышается верхний порог давления, клапан начинает сбрасывать излишки топлива прямо во внутренний объем бака. Если же напор топлива недостаточен, регулятор не в состоянии его повысить, но при поломке может сам стать причиной снижения давления. Как работает система питания Калины, хорошо отражает приведенная выше схема.

Чтобы правильно диагностировать неисправность мембранного клапана, надо понимать, по какому алгоритму функционирует топливная система:

  1. При включении зажигания авто Лада Калина начинает работать бензонасос (поз. 6), создающий в топливной рампе (поз. 2) необходимое давление. Если спустя несколько секунд не запустить стартер, то контроллер автоматически отключит насос.
  2. Бензин проходит через фильтры грубой и тонкой очистки (поз. 7) и попадает в РДТ, а оттуда по магистрали (поз. 4) к рампе и форсункам (поз. 3).
  3. После запуска двигатель начинает потреблять горючее в той или иной степени, что зависит от стиля езды.
  4. На холостых оборотах регулятор давления топлива сбрасывает большую часть горючего обратно в бак (поз. 5), поскольку его потребление невелико, а бензонасос постоянно работает в одном режиме.
  5. На высоких оборотах двигатель нуждается в большом количестве бензина и клапан практически ничего не сбрасывает.

Есть 2 вида неисправностей регулятора, характеризующиеся снижением напора топлива либо, наоборот, его чрезмерным повышением. Элемент не поддается ремонту и в случае поломки подлежит замене.

Диагностика неисправности

Первым признаком того, что неисправна топливная система авто Лада Калина, является вялая реакция на педаль газа и трудности с запуском двигателя. Когда давление в магистрали низкое, силовому агрегату попросту не хватает горючего, откуда и слабая динамика. При слишком высоком давлении машина хорошо ведет себя на ходу, но плохо заводится из-за перелива горючего в цилиндры, особенно в летнее время.

Первый шаг в данной ситуации — измерить давление топлива в системе с помощью манометра с золотниковой насадкой, которым проверяют шины. Последовательность действий такая:

  1. При холодном двигателе открыть капот и снять пластиковый колпачок с торца топливной рампы (схема, поз. 1).
  2. Подставив небольшую емкость под штуцер, сбросить давление в сети нажатием на золотник. Выкрутить золотник, как показано на фото.
  3. Надеть шланг манометра и для запуска насоса проводом соединить плюсовую клемму аккумулятора с контактом на диагностическом разъеме. Маркировка контакта — «11», проверочное время — 10 сек. Зажигание должно быть выключено.

Сразу после запуска напор насоса может упасть, а потом снова подняться и стабилизироваться. Если верхний порог давления превышен (3,9 бар), то явно виноват регулятор давления топлива. При слабом напоре (3,6 бар и ниже) возможно несколько вариантов:

  • грязный фильтр тонкой очистки;
  • одна или несколько форсунок потеряли герметичность;
  • плохо качает сам бензонасос;
  • вышел из строя РДТ.

Дальнейшая диагностика ведется методом исключения. Отмести протекающие форсунки достаточно просто: надо повторить проверку и после стабилизации напора пережать резиновый шланг топливной магистрали. Если давление упадет, то причина, скорее всего, в форсунках. Тут есть нюанс: после их проверки и замены может оказаться, что ситуация не изменилась.

Это означает, что дефект в системе не один, а несколько, и нужно продолжать диагностику до конца. Засоренный фильтр легко заменить на новый или удалить из сети на время проверки, соединив трубки напрямую. Плохо работающий насос можно исключить только путем разборки узла, находящегося внутри бака Лады Калины.

Замена неисправного клапана

Подлежащий замене регулятор расположен в топливном блоке, куда входят и другие элементы: электрический бензонасос, грубый фильтр и датчик уровня топлива Калины.

Понадобится вытащить блок из бака целиком, а потом менять регулятор. Для этого следует сбросить давление, как об этом сказано выше, после чего снять заднее сиденье. Модуль находится под люком, накрытым ковриком и звукоизоляцией, которая отодвигается в сторону. Надо открутить саморезы и снять люк, затем отсоединить провода и топливные шланги.

Прижимное кольцо, удерживающее узел, выкручивается в левую сторону. Сдвинуть его с места можно легкими ударами молотка по выступу через наставку. Затем из проема аккуратно извлекается топливный модуль вместе с поплавком.

С установленного в нем регулятора надо снять провод и вытащить крестообразной отверткой пружинный фиксатор. После этого клапан легко вынимается и меняется на новый. Перед установкой на место уплотнительные кольца новой детали необходимо смазать свежим моторным маслом.

Осуществляя сборку узла, важно проследить за состоянием прокладок и заменить их в случае износа. При установке топливного модуля в проем надо проследить за его ориентацией, стрелка на крышке должна указывать в сторону багажника. В конце не помешает заново проверить давление, а уж потом можно вкручивать золотник и производить запуск двигателя.

Для верности Ладу Калину стоит протестировать в движении, убедившись, что динамические свойства автомобиля восстановлены.

Топливная система Lada Kalina

Схема системы питания двигателя:

1 — сепаратор;

2 — наливная труба;3 — шланг подвода паров топлива из бака к сепаратору;4 — трубка отвода паров топлива из сепаратора к адсорберу;5 — вентиляционная трубка;6 — шланг вентиляционной трубки;7 — шланг наливной трубы;8 — топливный бак;9 — тройник;10 — адсорбер;11 — трубка подвода топлива к топливной рампе;12 — трубка подвода паров топлива к электромагнитному клапану продувки адсорбера;13 — электромагнитный клапан продувки адсорбера;14 — топливная рампа с форсунками;15 — дроссельный узел;16 — шланг подвода топлива к тройнику;17 — топливный фильтр;18 — шланг подвода топлива к топливному фильтру;

19 — топливный модуль.

Топливо подается из бака, установленного под днищем в районе заднего сиденья. Топливный бак состоит из двух сваренных между собой стальных штампованных частей. Наливная труба соединена с баком бензостойким резиновым шлангом. В верхнюю часть наливной трубы в варена вентиляционная трубка, соединенная с баком пластмассовым шлангом. Вентиляционная трубка служит для отвода воздуха, вытесняемого из бака при его заправке топливом. В пробке заливной горловины встроены впускной и выпускной клапаны вентиляции топливного бака.

 Топливный модуль

Топливный модуль, включающий топливный насос, регулятор давления топлива и датчик указателя уровня топлива, установлен в топливном баке. Для грубой очистки топлива на входе модуля имеется сетчатый фильтр. 

Датчик указателя уровня топлива

Датчик указателя уровня топлива управляет работой стрелочного прибора и сигнализатора, расположенных в комбинации приборов

Топливный насос 

Топливный насос — электрический, погружной, роторный. Топливный насос включается по команде электронного блока управления (контроллера) при включении зажигания, через реле. Насос создает в системе давление, превышающее рабочее давление в топливной рампе

Топливный фильтр 

От насоса топливо под давлением подается к топливному фильтру. Топливный фильтр тонкой очистки — неразборный, с бумажным фильтрующим элементом. Фильтр закреплен на кронштейне топливного бака, справа. На корпусе фильтра нанесена стрелка, которая должна совпадать с направлением движения топлива.

Регулятор давления топлива с уплотнительными кольцами

После фильтра в нагнетающую топливную магистраль встроен тройник, через который топливо подводится к топливной рампе и регулятору давления топлива, расположенному в топливном модуле. Регулятор давления топлива представляет собой клапан, который открывается при превышении давления топлива в магистрали, стравливая часть топлива в бак.

Регулятор давления не разборный, при выходе из строя подлежит замене.

Топливная рампа 

Давление топлива в топливной рампе при включенном зажигании и неработающем двигателе должно составлять от 3,6 до 4,0 бар. Топливная рампа представляет собой трубку с установленными на ней форсунками. Рампа прикреплена к впускной трубе двумя винтами.

Топливо под давлением подается во внутреннюю полость рампы, а оттуда — через форсунки во впускную трубу.

Форсунка с уплотнительными кольцами

Форсунка представляет собой электромагнитный клапан, пропускающий топливо при подаче на него напряжения и запирающийся под действием возвратной пружины при обесточивании. На выходе форсунки выполнен распылитель, через который топливо впрыскивается во впускной тракт. Управляет работой форсунок контроллер. Форсунки уплотняются в рампе и впускной трубе резиновыми кольцами и фиксируются на рампе металлическими скобами. При обрыве или замыкании обмотки форсунку следует заменить. Если форсунки засорились, их можно промыть без демонтажа на специальном стенде СТО.

Элементы подвода воздуха к дроссельному узлу:

1 — воздухозаборник;

2 — воздушный фильтр;3 — корпус датчика массового расхода воздуха;4 — шланг подвода воздуха к дроссельному узлу;

5 — шланг основного контура вентиляции картера двигателя

Воздух подводится к дроссельному узлу двигателя через воздухозаборник, воздушный фильтр и гофрированный резиновый шланг. Воздушный фильтр установлен в передней левой части моторного отсека на трех резиновых держателях (опорах). Фильтрующий элемент — бумажный. После фильтра воздух проходит через датчик массового расхода воздуха.

Дроссельный узел

Дроссельный узел представляет собой корпус дроссельной заслонки (с выполненными в нем каналами), на котором установлены регулятор холостого хода и датчик положения дроссельной заслонки. Дроссельный узел закреплен на впускной трубе.Во избежание обмерзания дроссельного узла при низкой температуре и высокой влажности окружающего воздуха в узел встроен блок подогрева, через который циркулирует жидкость системы охлаждения. При нажатии педали «газа» дроссельная заслонка открывается, изменяя количество поступающего в двигатель воздуха (подача топлива рассчитывается контроллером в зависимости от расхода воздуха). 

Регулятор холостого хода (РХХ) 

При работе двигателя на холостом ходу (дроссельная заслонка закрыта) контроллер управляет подачей воздуха с помощью регулятора холостого хода (РХХ). Регулятор холостого хода представляет собой шаговый электродвигатель, который перемещает клапан Запорный элемент клапана (игла) изменяет проходное сечение канала и обеспечивает регулирование расхода воздуха в обход дроссельной заслонки. Для увеличения частоты вращения коленчатого вала на холостом ходу контроллер подает управляющий сигнал на открытие клапана, увеличивая подачу воздуха в обход дроссельной заслонки, и, наоборот, для уменьшения частоты вращения подается команда на закрытие клапана. Кроме управления частотой вращения коленчатого вала на холостом ходу контроллер управляет РХХ, снижая токсичность отработавших газов: при торможении двигателем происходит резкое закрытие дроссельной заслонки. В этом случае РХХ увеличивает подачу воздуха в обход дроссельной заслонки, в результате чего происходит обеднение топливной смеси. Это способствует снижению выбросов углеводородов и окиси углерода. Регулятор холостого хода неразборный и при выходе из строя подлежит замене.

Сепаратор

Сепаратор установлен в арке правого заднего колеса. Пары топлива из бака частично конденсируются в сепараторе, из которого конденсат через шланг и наливную трубу сливается обратно в бак. В сепараторе установлен гравитационный клапан, предотвращающий вытекание топлива из бака при опрокидывании автомобиля. Из сепаратора пары топлива попадают в адсорбер (установленный на топливном баке сверху, с левой стороны) через штуцер с надписью «TANK», где поглощаются активированным углем. Второй штуцер адсорбера с надписью «PURGE» соединен через электромагнитный клапан продувки адсорбера с дроссельным узлом, а третий с надписью «AIR» — с атмосферой.

Адсорбер 

Электромагнитный клапан продувки адсорбера установлен на кронштейне, закрепленном на корпусе воздушного фильтра.

Электромагнитный клапан продувки адсорбера

При остановленном двигателе электромагнитный клапан продувки закрыт, и в этом случае адсорбер не сообщается с дроссельным узлом Контроллер, управляя электромагнитным клапаном, осуществляет продувку адсорбера, после того как двигатель проработает заданный период времени с момента перехода на режим управления топливо подачей по замкнутому контуру (управляющий датчик кислорода должен быть прогрет до необходимой температуры). Клапан сообщает полость адсорбера с дроссельным узлом — и происходит продувка сорбента: пары топлива смешиваются с воздухом и отводятся через дроссельный узел во впускной тракт и далее в цилиндры двигателя. Чем больше расход воздуха двигателем, тем больше длительность управляющих импульсов контроллера и тем интенсивнее продувка. 



Система питания двигателя Лада Калина (Lada Kalina)


Как правильно заменить клапаны на Ладе Калина

Многие владельцы отечественной машины Лады Калина сталкиваются с необходимостью заменить клапаны либо помпы. Есть много причин, чтобы это сделать, допустим, частично либо полностью прогорели прокладки ГБЦ или же произошла поломка из-за ремня ГРМ. Кроме этого, может прийти в негодность ножка клапана или треснуть тарелка. Необходимо также контролировать работу топливного фильтра.
На машинах с восьмью клапанами замену можно привести без помощи специалиста, если, конечно, имеются какие-то навыки в механике. Итак, для того чтобы произвести замену, понадобятся такие инструменты:

  • очень важное приспособление под названием рассухариватель. С его помощью снимаются сухари;
  • съемник для колпачков, благодаря которым снимается масло;
  • ключ на «13» и вороток.

После того как все инструменты подготовлены, приступаем непосредственно к делу.

  1. Снимается основная крышка. После этого можно увидеть распределительный вал.
  2. Извлекается газораспределительный вал с головки.
  3. Демонтируются толкатели.
  4. Фиксируется прибор-рассухариватель. Напомним, что с его помощью с клапанов удаляются «сухари».

Все работы необходимо проводить осторожно и аккуратно, ведь при неправильном действии приспособление может выстрелить «сухарем». В этом случае найти его будет нереально. После извлечения можно приступать к снятию пружины с тарелками. Отметим, что они демонтируются очень легко. Далее требуется извлечь клапан. Рекомендуем отмечать их расположение, дабы при сборке не ошибиться и поставить все на свои места. В качестве меток используйте точки, нанесенные кернером.

Проверка давления в системе питания двигателя

Давление в системе питания двигате­ля можно проверить обычным мано­метром (например от шинного насо­са). Работу проводим на холодном двигателе. Сбрасываем давление в системе питания (см. «Замена топ­ливного фильтра»). На резьбо­вой штуцер манометра надеваем маслобензостойкий армированный шланг (с внутренним диаметром 12 мм) и закрепляем его хомутом С правой стороны двигателя (по ходу движения автомобиля).
. отворачиваем пластмассовый колпачок штуцера на топливной рампе (для наглядности пласт­массовый экран двигателя снят).

Колпачком колесного вентиля выворачиваем золотник из шту­цера топливной рампы.

Вынимаем золотник из топливной рампы.

На штуцер рампы надеваем шланг манометра и закрепляем его хо­мутом. При выключенном зажигании в тече­ние 3-5 с помощью провода подаем на контакт «11» диагностического разъема питание «+» 12 В от аккуму­ляторной батареи. При этом должен включиться электробензонасос. Его работу можно проконтролировать на слух. В течение 10 с измеряем давление топлива, которое должно быть равным 3,6-4,0 бар. После выключения насоса давление может незначительно снизиться и затем стабилизироваться на некоторое время. Если давление в системе больше 4,0 бар — неисправен регу­лятор давления топлива. Пониженное давление (ниже 3,6 бар) в системе питания может быть вызва­но засоренностью топливного фильтра или сетчатого фильтра топливно­го модуля, а также неисправностью электробензонасоса и регулятора да­вления топлива. Для проверки топливного фильтра на загрязнение его необходимо снять (см. «Замена топливного фильтра»), слить из него ос­татки топлива и через отрезок шланга продуть (можно ртом). Со­противление проходу воздуха при продувке должно быть незначи­тельным. В противном случае заме­няем топливный фильтр новым, ко­торый рекомендуем всегда иметь в запасе. Проверку состояния сетчатого филь­тра топливного модуля проводим после демонтажа модуля (см. «Снятие и разборка топ­ливного модуля»). В случае сильного загрязнения сетчатого фильтра очищаем и про­мываем его. Для проверки исправности регулято­ра давления топлива (при низком давлении) следует подключить шланг с манометром непосредственно к вы­ходному штуцеру топливного модуля Подаем питание на электробензона­сос как указано выше. Если давление топлива будет 3,6 бар или выше, зна­чит регулятор сбрасывает давление топлива слишком интенсивно. Такой регулятор неисправен и подлежит за­мене (см. «Снятие и разборка топ­ливного модуля»). Если давление топлива в системе пи­тания двигателя низкое и продолжа­ет падать после выключения элек­тробензонасоса, то причиной этого может быть негерметичность соеди­нений топливного модуля, неисправ­ность насоса, а также негерметич­ность форсунок. Для поиска причины неисправности вновь включаем электробензонасос на 10 с (подведя питание к контакту «11» диагностического разъема) и после его выключения полностью пережимаем резиновый шланг, подводящий топливо к топливной рампе. Если при этом давление ста­билизируется, то неисправен либо топливный модуль либо электро­бензонасос. Если же давление про­должает падать — негерметична одна или несколько форсунок. Не­герметичную форсунку, как прави­ло, можно определить по темному цвету ее распылителя, на котором присутствуют закоксовавшиеся ка­пли топлива. Проверка герметично­сти форсунок описана в разд. «Про­верка форсунок, снятие топливной рампы и форсунок».

Установка нового клапана

Монтаж нового клапана происходит в обратном порядке. В случае если будет ставиться старый клапан, необходимо тщательно очистить его. Если же он новый, просто притрите его, дабы бензин либо воздух не попадал наружу. Далее выставляем зазор клапанов. Процесс надо осуществлять на холодном моторе при снятой крышке клапанов. Кстати, охладить мотор можно с помощью антифриза.
Для демонтажа нужно:

  • открутить все болты крепления;
  • потом снять крышку, которая закрывает ремень ГРМ. Отметим, что ремень генератора трогать необязательно;
  • далее требуется произвести снятие всех свечей для большего удобства. С головки также можно полностью убрать масло. Использовать для этого можно любой шприц. Если на распределительном вале есть кулачки с выработкой, рекомендуем заменить его полностью;
  • на место крепления крышки прикручивается приспособление, которое утапливает клапан;
  • далее специальным ключом нужно повернуть коленчатый вал до тех пор, пока метки на шкиве не будут соответствовать меткам на крышке ремня;
  • наконец, необходимо еще довернуть его на 3 зуба. Поршень в этом случае становится в свою мертвую точку.

Стоит отметить, что замена масла после данной процедуры не требуется. После этого рекомендуется проверить зазоры клапанов, так как, возможно, где-то нужно сменить шайбу. Итак, вначале необходимо проверить зазор на первом, а потом на третьем кулачке. Проверьте, чтобы на щупе был размер от 0,2 до 0,35 мм. В случае если ход большой, надо поменять шайбу. По такому принципу регулируются все оставшиеся элементы. Если замена клапана производилась правильно и с использованием специального инструмента, то в процессе эксплуатации сложностей не возникнет. После проделанной работы двигатель должен работать хорошо. Отметим, что после таких работ автовладелец может проехать около 50 000 – 60 000 км без проведения регулировок.

Регулятор давления калина 8 клапанов

Лада Калина. Неисправности регулятора давления топлива двигателя
В процессе эксплуатации бензинового или дизельного двигателя водитель может столкнуться с тем, что при нажатии газа двигатель не набирает обороты. Отметим, что после установки на машину ГБО часто возникает такая

Проблемы в системе питания двигателя могут быть разными. По этой причине во время диагностики необходимо учитывать определенные признаки неисправности регулятора давления топлива. Чаще всего главными симптомами считаются такие, когда двигатель не набирает обороты и не развивает полную мощность, а также глохнет на разных режимах работы. В списке основных признаков специалисты отмечают:

-неустойчивую работу на ХХ, агрегат глохнет на холостых; -потерю мощности, заметное повышение расхода топлива; -замедленные реакции на нажатие педали газа; -рывки и провалы во время разгона, в момент перегазовки; -автомобиль не разгоняется, не набирает обороты;

Отметим, что неисправность РДТ на бензиновых авто напоминает по симптомам распространенные проблемы с топливным насосом или его сетчатым фильтром. По этой причине во время определения неисправностей системы питания необходима обязательная проверка регулятора давления топлива.

Если машина глохнет на холостом ходу, пропала мощность двигателя, появились провалы, автомобиль дергается во время разгона или в момент переключения передачи, отмечен значительный расход горючего, тогда дело может быть не только в сетке бензонасоса, моторчике или его реле, но и в регуляторе давления топлива.

Неполадки регулятора обычно сводятся к тому, что пружина теряет нужное усилие, в результате чего горючее преждевременно сливается в «обратку», а двигателю попросту не хватает топлива в момент нажатия на газ и повышения оборотов, а также на переходных режимах. Получается, давление в топливной рампе при неисправной пружине регулятора давления топлива низкое, в результате чего двигатель работает неустойчиво, снижается мощность мотора, ЭБУ не способен правильно корректировать состав смеси для различных режимов работы и т.п.

Также стоит отметить, что возможно и снижение пропускной способности, а также закупорка РДТ. При такой неисправности двигатель глохнет независимо от режима работы ДВС. Если регулятор сильно забит, тогда давление в системе растет и горючее начинает выливаться через уплотнительные элементы в местах соединений. Дело в том, что производители автомобилей всегда учитывают вероятность снижения производительности насоса и форсунок. Для решения задачи бензонасос всегда качает топливо «с запасом». Если слив в возвратную магистраль по каким-либо причинам затруднен, тогда избытку горючего не удается вернуться в топливный бак, давление в результате растет. Еще возможны сбои в работе РДТ, когда регулятор давления в топливной рампе начинает заклинивать с определенной периодичностью. В таких случаях в системе топливоподачи возникают перепады давления, машина начинает дергаться. Добавим, что к наиболее частым причинам выхода регулятора из строя, в результате чего проявляются признаки неисправности регулятора давления топлива на дизеле или бензиновом авто, также относят износ самих материалов внутри устройства, то есть клапан со временем просто отрабатывает свой ресурс. На срок службы и состояние регулятора влияет качество топлива и содержание различных примесей в нем, длительный простой транспортного средства без запуска двигателя и т.д.

Проверка и замена регулятора давления топлива

Как видно, неисправность регулятора давления имеет симптомы, очень схожие с неисправностями бензонасоса или забитым топливным фильтром. В самом начале отметим, что если во время проверки обнаружены неполадки данного элемента, тогда предпочтительна замена РДТ на новый. Дело в том, что замена отдельных частей, попытки очистки и другие манипуляции часто не позволяют вернуть устройству должную работоспособность. Если учесть, что цена регулятора давления топлива является вполне доступной, тогда любые попытки ремонта можно считать нецелесообразными.

Для самостоятельной проверки регулятора своими руками можно воспользоваться одним из доступных способов. Наиболее простым и достаточно эффективным считается решение проверить давление в топливной системе при помощи манометра (подойдет шинный манометр). Чтобы замерить давления регулятора на холостом ходу, манометр подключается между топливным шлангом и штуцером, параллельно отсоединяется вакуумный шланг. Замеры должны показать изменение давления в системе в определенном диапазоне. Давление горючего должно увеличиваться, находясь в рамках от 0.3 — 0.7 Бар. Если такого не произошло, тогда для начала можно попробовать осуществить замену вакуумного шланга, после чего повторить замеры. Чтобы проверить давление топлива на торцевой части рампы понадобится выполнить отворачивание пробки штуцера. В указанной пробке также имеется специальное кольцо для уплотнения. Указанное кольцо следует проверить на целостность, элемент должен оставаться эластичным. Если есть дефекты, тогда кольцо или всю пробку сразу также нужно поменять.

После осмотра кольца можно вывернуть зонтик из штуцера. Многие водители для отворачивания пользуются металлическим колесным колпачком вентиля. Теперь шланг и подключенный к нему манометр нужно соединить со штуцером, после чего конструкция закрепляется дополнительно при помощи хомутов. Далее мотор можно запустить и произвести замеры. В норме показатели должны составлять около 2.9-3.3 кгс на см2. После можно отсоединить шланг от РДТ, наблюдая за показаниями манометра. Показатель давления должен увеличиться от 20 до 70 кПа. В том случае, если регулятор давления топлива по-прежнему выдает низкий или нулевой показатель, тогда можно задуматься о замене устройства. Поменять РДТ не является сложной задачей, то есть замену можно выполнить самому в условиях гаража. В начале процедуры нужно «стравить» давление в системе питания двигателя. Для решения задачи необходимо открутить гайку, при помощи которой крепится топливная трубка. Теперь можно открутить пару болтов, которыми регулятор обычно прикреплен к топливной рейке на большинстве инжекторных авто. Следующим шагом становится аккуратное извлечение штуцера регулятора из отверстия в топливной рейке и его окончательный демонтаж (топливную трубку нужно заранее полностью отсоединить). Завершающим этапом становится установка нового или заведомо исправного элемента в рампу, после чего осуществляется проверка работоспособности описанным выше способом при помощи манометра. Напоследок добавим, что также рекомендуется дополнительно смазывать бензином уплотнительные кольца перед установкой нового РДТ или в случае замены указанных колец.

Ремонт двигателя лада калина, притирка клапанов, ремонт гбц, замена поршней

Пробег автомобиля Лада Калина 100тыс км. за восемь лет. Н машине стоит ГБО. Движок калины стал менее динамичным, отклик не тот.

И еще – мне не нравился мне цокот в двигателе калины.

Пропуски третьего цилиндра, подтраивание, Мозги ГБО Альфа-S.

Решил разобрать и оценить состояние кривошипно-шатунного-механизма. Сняли ГБЦ, покачали поршня. Оказывается они сильно износились, а кольца в нормальном состоянии. Так что нужно произвести ремонт двигателя лада калина

блок цилиндров 8 клапанного двигателя лада калина 1118

Состояние блока цилиндров между первым и вторым, а также между вторым и третьим цилиндрами

Сразу заметил легкий прогар (нагар) на гбц лады калины между вторым и третьими камерами сгорания цилиндров. Скорее всего тут прокладка гбц слабо прилегает

головка блока цилиндров 8 клапанного двигателя 1118

Размеры поршней разные! .На одном поршне надпись Г-В2

. Насколько известно, это означает группу
В
, а маркировка «пальца» — 2.

Шатуны, вкладышинаправляющие клапанов были в пределах нормы. Купили поршневую 2110 D=82мм E3 с кольцами и пальцами в сборе. Группу D не нашли, взяли E. Примерка показала, что все отлично входит.

Что удивило, так это состояние внутренностей после использования масла лукойл в зиму 5w40 а летом 10w40. Думал, будет куча нагара и отложений, ожидал увидеть страшную картину. Увы, и к лучшему, мои ожидания не оправдались )))

Важные моменты

Соблюдайте особую аккуратность и осторожность при разборке и сборке бензонасоса. Разбирать его стоит, предварительно отсоединив все подключенные провода. При установке насоса в обратной последовательности, не спешите закрывать защитную крышку. Запустите двигатель автомобиля и убедитесь, что никаких протечек из присоединенных ранее вами шлангов не происходит. Заново замерьте давление в топливной системе. Если все показатели находятся в пределах норматива, осуществите окончательную сборку (защитная крышка, сидения в салоне).

Некоторые советы:

С периодичностью один раз в полгода, стоит проверять давление в топливной рампе. Как мы выяснили, процедура эта не затруднительная, зато, позволяет проконтролировать важные параметры работы двигателя. В результате, вы избежите непредвиденных ситуаций, обеспечите надежность и уверенность в работе автомобиля.

источник

идет сборка двигателя лады калины — завершающая часть ремонта

Динамометрическим ключом протягиваем болты гбц. Из моменты затяжки такие: 1-й прием: 20,0 (2,0) 2-й прием: 71,0–87,0 (7,1–8,7) 3-й прием: довернуть на 90° 4-й прием: снова довернуть на 90°

Первый прием пропустили и сразу со второго начали. Ключик одолжил у хорошего человека, как и набор нужных инструментов.

Промывка системы охлаждения лады калины

Снял радиатор. Он ни разу не промывался ни снаружи, ни изнутри. Керхера нет в наличии, поэтому долго и упорно прочищал напором воды, кисточкой. Продувал компрессором и выковыривал одновременно мелкие камушки из сот радиатора.

Изнутри тоже промывал водой с использованием лимонной кислоты. Печка промывалась проточной водой без снятия, на месте с подключением к имеющимся патрубкам в обоих направлениях.

Радиатор охлаждения лада калина после 8 лет эксплуатации

В расширительном бачке на дне куча грязи. Вымывал все изнутри и протирал тряпочкой. Неудобно конечно, в помощь был назначен электрод.

Позже уже когда собрали двигатель, после недели обкатки, все-таки прикупил новый расширительный бачок. Старый довольно сильно расперло, в углах появились трещинки.

Сравнение старого расширительного бачка с новым уже установленным на авто

Катализатор лада калина. Состояние после 8 лет эксплуатации

В салоне при езде был запах выхлопа. Это наверное более всего напрягало, даже цокот поршней казался при этом незначительным. При вскрытии ожидания оправдались, лопнули выпускные трубы катализатора с 1-го и 4-го цилиндров.

Заранее прикупил вставку в замен катализатора 4-1, т.к. состояние последнего не было известно наверняка.

Со стороны выхода катализатора состояние сот хорошее, нет осыпанных пластин, нет тем более оплавленностей.

Удалось сделать снимок состояния сот на входе катализатора. Правда пришлось при этом изощряться и сделать кучу неудавшихся снимков. Наиболее информативный ниже

Взгляд через трубу — или мир наизнанку

Удлинил провод датчика кислорода, т.к. стандартной длины не хватило. Стрелкой указано прежнее место расположения колодки. Удлинил проводку получается в 2-а раза.

Доработки в процессе сборки

Минусовая перемычка от аккумулятора до кузова показалась тонкой. Перепаял клемм на более толстый провод, обмотал изолентой у в термоусадку.

Сечение провода порядка 16мм кв.

Разобрали натяжной ролик, промыли и смазали. Люфта нет.

Про помпу лада калина. Установили новую помпу на калинуТЗА усиленную. Позже заменили на старую в поисках непонятного свиста. Старая все еще отлично себя чувствует. Так пока и оставили.

Разобрали натяжной ролик ремня генератора, промыли и смазали.

Заменили термостат на ТЗА 85 градусов. С завода термостат ни разу не менялся.

Про установку вставки 4-1 в замен катализатора

Открутить катализатор от трубы оказалось довольно трудно, но вполне реально. Читал, что обычно болты отламываются, поэтому сразу не парясь отпилил болгаркой один болт (тут конечно тупанул). К остальным болтам не подлезть болгаркой. Пришлось откручивать. ВД-шка в помощь и хорошие ключи.

Как ни странно, но все оставшиеся гайки выкрутились ))) А офигел. Они еще живые, что не скажь про прокладку, которая все в труху…

Нижнее крепление вставки 4-1 отсутствовало, а на старом катализаторе это крепление довольно большое. Кто устанавливал, тот знает.

Как обычно и бывает, пришлось дорабатывать напильником эту ставку. Без жены болгарина никуда.

Вопрос: кто и как крепил к двигателю, помимо стандартных болтов?

Замена маслосъемных колпачков клапанов Kalina

Инструмент:

  • Вороток под торцевую насадку
  • Насадка на вороток 10 мм
  • Насадка на вороток 17 мм
  • Отвертка плоская средняя
  • Молоток большой
  • Оправка по диаметру сальника распределительного вала
  • Свечной ключ
  • Приспособление для рассухаривания клапанов
  • Щипцы
  • Высокая насадка на вороток 12
  • Оправка из мягкого металла

Детали и расходники:

  • Моторное масло
  • Маслосъемные колпачки

1. Устанавливаем коленчатый вал в по­ложение ВМТ поршней 1-го и 4-го цилиндров, как описано здесь. В этом положении вала меня­ем маслоотражательные колпачки клапанов 1-го и 4-го цилиндров. Снимаем распределительный вал, как описано здесь. Вынимаем толкатель с регулиро­вочной шайбой из гнезда головки блока цилиндров.

2. Выворачиваем свечу зажигания 1-го цилиндра и через свечное отверстие встав­ляем пруток из мягкого металла (диаметром около 8 мм), между днищем поршня и тарелкой кла­пана, на котором меняем колпа­чок.

3. Устанавливаем на шпильки го­ловки блока цилиндров планку приспособления для рассухаривания клапанов и крепим ее гайками к крайним шпилькам.

4. Устанавливаем рассухариватель кла­панов. Подпятник рассухаривателя упи­раем в тарелку клапана, а зацеп­ной рычаг заводим в паз, распо­ложенный на задней стороне планки.

5. Нажимаем на рычаг рассухаривателя и сжимаем пружины.

6. Затем извлекаем пинцетом сухари.

7. Вынимаем тарелку с пружинами.

8. Специальными щипцами (или приспособлением для демонтажа колпачков) снимаем маслоотражательный колпачок с направляю­щей втулки клапана.

9. Вынимаем колпачок из щип­цов.

Примечание:

Операцию по демонтажу маслоотражательного кол­пачка выполняем осторож­но, чтобы не повредить хрупкую направляющую втул­ку клапана.

10. Наносим на рабочую кромку нового колпачка тонкий слой моторного масла и устанавливаем колпачок на стержень клапана.

11. Через оправку напрессовываем колпачок на направляющую втул­ку клапана. В качестве оправки можно использовать высокую головку «на 12». Собираем клапанный механизм в обратной последовательности. Вынимаем пруток из свечного отверстия.

12. После сборки клапанного меха­низма наносим в торец клапана легкий удар молотком через оправку из мягкого металла, для того чтобы сухари были надеж­но зафиксированы в проточках стержня клапана.

13. Смазываем толкатель и регулиро­вочную шайбу клапана моторным маслом и устанавливаем в гнездо головки блока цилиндров.

14. Затем повторяем эти операции для другого клапана 1-го цилиндра и далее для обоих клапанов 4-го цилиндра. После чего, повернув коленча­тый вал на 180° (ВМТ поршней 2-го и 3-го цилиндров), аналогичным образом меняем маслоотражательные колпачки клапанов 2-го и 3-го цилиндров. Собираем клапанный механизм в об­ратной последовательности

В статье не хватает:

  • Фото инструмента
  • Фото деталей и расходников
  • Качественных фото ремонта

Диагностика регулятора давления топлива Лады Калины

В отличие от более ранних моделей ВАЗ, регулятор давления топлива Калина находится не под капотом на топливной рампе, а внутри бака. Вместе с бензонасосом и фильтром грубой очистки он входит в состав так называемого топливного модуля.

Поэтому и диагностировать его неисправности не столь удобно, для этого в любом случае придется разбирать бак. Тем не менее обнаружить поломку и заменить регулятор давления топлива может при желании любой владелец Лады Калины.

Принцип работы элемента

Регулятор (РДТ) представляет собой обычный мембранный клапан, чьей задачей является поддержание постоянного давления бензина в магистрали, идущей от бака к топливной рампе. В каком бы режиме ни работал двигатель, его величина должна находиться в диапазоне от 3,7 до 3,9 бар.

Когда превышается верхний порог давления, клапан начинает сбрасывать излишки топлива прямо во внутренний объем бака. Если же напор топлива недостаточен, регулятор не в состоянии его повысить, но при поломке может сам стать причиной снижения давления. Как работает система питания Калины, хорошо отражает приведенная выше схема.

Чтобы правильно диагностировать неисправность мембранного клапана, надо понимать, по какому алгоритму функционирует топливная система:

  1. При включении зажигания авто Лада Калина начинает работать бензонасос (поз. 6), создающий в топливной рампе (поз. 2) необходимое давление. Если спустя несколько секунд не запустить стартер, то контроллер автоматически отключит насос.
  2. Бензин проходит через фильтры грубой и тонкой очистки (поз. 7) и попадает в РДТ, а оттуда по магистрали (поз. 4) к рампе и форсункам (поз. 3).
  3. После запуска двигатель начинает потреблять горючее в той или иной степени, что зависит от стиля езды.
  4. На холостых оборотах регулятор давления топлива сбрасывает большую часть горючего обратно в бак (поз. 5), поскольку его потребление невелико, а бензонасос постоянно работает в одном режиме.
  5. На высоких оборотах двигатель нуждается в большом количестве бензина и клапан практически ничего не сбрасывает.

Есть 2 вида неисправностей регулятора, характеризующиеся снижением напора топлива либо, наоборот, его чрезмерным повышением. Элемент не поддается ремонту и в случае поломки подлежит замене.

Диагностика неисправности

Первым признаком того, что неисправна топливная система авто Лада Калина, является вялая реакция на педаль газа и трудности с запуском двигателя. Когда давление в магистрали низкое, силовому агрегату попросту не хватает горючего, откуда и слабая динамика. При слишком высоком давлении машина хорошо ведет себя на ходу, но плохо заводится из-за перелива горючего в цилиндры, особенно в летнее время.

Первый шаг в данной ситуации — измерить давление топлива в системе с помощью манометра с золотниковой насадкой, которым проверяют шины. Последовательность действий такая:

  1. При холодном двигателе открыть капот и снять пластиковый колпачок с торца топливной рампы (схема, поз. 1).
  2. Подставив небольшую емкость под штуцер, сбросить давление в сети нажатием на золотник. Выкрутить золотник, как показано на фото.
  3. Надеть шланг манометра и для запуска насоса проводом соединить плюсовую клемму аккумулятора с контактом на диагностическом разъеме. Маркировка контакта — «11», проверочное время — 10 сек. Зажигание должно быть выключено.

Сразу после запуска напор насоса может упасть, а потом снова подняться и стабилизироваться. Если верхний порог давления превышен (3,9 бар), то явно виноват регулятор давления топлива. При слабом напоре (3,6 бар и ниже) возможно несколько вариантов:

  • грязный фильтр тонкой очистки;
  • одна или несколько форсунок потеряли герметичность;
  • плохо качает сам бензонасос;
  • вышел из строя РДТ.

Дальнейшая диагностика ведется методом исключения. Отмести протекающие форсунки достаточно просто: надо повторить проверку и после стабилизации напора пережать резиновый шланг топливной магистрали. Если давление упадет, то причина, скорее всего, в форсунках. Тут есть нюанс: после их проверки и замены может оказаться, что ситуация не изменилась.

Это означает, что дефект в системе не один, а несколько, и нужно продолжать диагностику до конца. Засоренный фильтр легко заменить на новый или удалить из сети на время проверки, соединив трубки напрямую. Плохо работающий насос можно исключить только путем разборки узла, находящегося внутри бака Лады Калины.

Замена неисправного клапана

Подлежащий замене регулятор расположен в топливном блоке, куда входят и другие элементы: электрический бензонасос, грубый фильтр и датчик уровня топлива Калины.

Понадобится вытащить блок из бака целиком, а потом менять регулятор. Для этого следует сбросить давление, как об этом сказано выше, после чего снять заднее сиденье. Модуль находится под люком, накрытым ковриком и звукоизоляцией, которая отодвигается в сторону. Надо открутить саморезы и снять люк, затем отсоединить провода и топливные шланги.

Прижимное кольцо, удерживающее узел, выкручивается в левую сторону. Сдвинуть его с места можно легкими ударами молотка по выступу через наставку. Затем из проема аккуратно извлекается топливный модуль вместе с поплавком.

С установленного в нем регулятора надо снять провод и вытащить крестообразной отверткой пружинный фиксатор. После этого клапан легко вынимается и меняется на новый. Перед установкой на место уплотнительные кольца новой детали необходимо смазать свежим моторным маслом.

Осуществляя сборку узла, важно проследить за состоянием прокладок и заменить их в случае износа. При установке топливного модуля в проем надо проследить за его ориентацией, стрелка на крышке должна указывать в сторону багажника. В конце не помешает заново проверить давление, а уж потом можно вкручивать золотник и производить запуск двигателя.

Для верности Ладу Калину стоит протестировать в движении, убедившись, что динамические свойства автомобиля восстановлены.

1ladakalina.ru

Калина 8 клапанная топливная система


Лада Калина Универсал ПОРТВЕЙН НЕТАКОЙ КАК ВСЕ › Бортжурнал › Очередная проверка работы топливной системы

Ранее я писал, что грешу на давление в топливной рампе! Оно падает при прогазовке на 0,5 очка! Должно ли это происходить! Грешил на топливный насос, что он качает недостаточное давление!
Ну а сейчас будем проверять работу всех частей топливного модуля по отдельности!
Откидываем сидения и поднимаем ковролин!

Полный размер


Отворачиваем лючок!

Полный размер


Как мне посоветовали снимаем с топливного модуля подачу!

Полный размер


И надеваем на нее прибор для измерения давления!

Полный размер


В моем случае подошел тракторный прибор!

Полный размер


Дальше включаем зажигание и накачиваем насосом давление несколько раз!
Прибор показывает следующие показания!

Полный размер


Почти 5,5 очков! Это отличный результат для насоса! Показания соответствуют полностью работающему топливному насосу! То есть насос исправен и менять его не придется!
Дальше продолжаем проверять топливную магистраль!
Отсоединяем прибор! Надеваем шланг подачи на место!
Снимаем обратку с топливного модуля!

Полный размер


И затыкаем ее подручными способами, например болтом!

Полный размер


Только делаем это герметично!
Дальше подсоединяем прибор для измерения давления на рампу!

Полный размер


И снова накачиваем топливную магистраль, включая и выключая зажигание!
Прибор показал следующие значение!

Полный размер


То есть 5,5 очков полностью дошли до рампы! Что означает, что магистраль полностью чистая и нет ни какого сопротивления топливу!
Для чистоты эксперимента проводим следующее! Запускаем двигатель!
Показания прибора стали следующие!

Полный размер


6 очков! Двигатель работает ровно не колышется, расход топлива сразу стал 0,8 литра в час, даже при температуре охлаждающей жидкости 65 — 70 градусов! Так же двигатель запустился, как пишут в «азбуке» сначала подкинул обороты до 1500, а затем плавно опустил их до рабочих! При прогазовке стрелка прибора слегка отклоняется примерно на 0,1 очка!
Дальше одеваем обратку на топливный модуль и снова проверяем давление в рампе!
Не запуская двигателя давление составило 3 с копейкой очка!

Полный размер


Маловато немного!
После запуска двигателя давление поднялось до 3,9!

Полный размер


Вроде норма, но при прогазовке двигателя давление падало на отметку ниже чем 3,4 очка!
А если проверить при нагрузке, то оно упадет до 3!
Из за чего двигатель слабовато тянет на подъемах, тяжело разгоняется! Мало давление!
При чина такого — это обратный клапан!
Категорически под замену обратный клапан!
Только вопрос другой! При покупке этой запчасти получается покупаешь кота в мешке и ни как не определить рабочий или нет, пока не установишь его, да и еще в продаже мне встречались клапана двух видов!
Один блестящий!
Второй какой то матовый и с пластиковым посадочным местом!
Так теперь все таки какой брать! Какой обратный клапан проходит дольше и будет работать правильно!
Соответственно при замене клапана нужно будет заменить и сеточку приемника топливного насоса, ну с этим проще! Сложность возникает только в выборе клапана! Такая маленькая штуковина, и как влияет на работу двигателя!

Топливная система Калины-малины. — Лада Калина Хэтчбек, 1.4 л., 2012 года на DRIVE2

В воскресенье с удивлением для себя узнал, что в Калинах есть топливная система. Или система питания двигателя. Или как ее еще обозвать. Раньше-то думал, что залил бензин АИ-95 в бак и едешь себе тогда, когда нужно. Ан нет. Оказалось, что бензин от бензобака в двигатель внутреннего сгорания как-то нужно доставить. Потому что бак находится сзади, а мотор спереди. Ладно, оставим лирику. Как все было.
Возвращался ночью с танцев, девки вдруг подняли вой: «Бензином пахнет!». А я что, у меня нос забит, насморк, слюни, сопли. Доехал до стоянки, открыл капот. Посмотрел в него. Закрыл. На улице темно, не видно ничего. Достал фонарик. Все равно не видно. Ну и пошли себе домой.
Днем, в воскресенье, собрался съездить за радиодетальками. Дошел до стоянки, сел, завел, включил продувку салона. И тут сам отчетливо почуствовал резкий запах бензина марки АИ-95. Открыл капот. Посмотрел. И при нормальном свете дня увидел фонтан струи бензина. Оказалось, что трубка клапана адсорбера (или подающая трубка, разобрать тяжело, они рядом) перетерлась об какую-то другую трубку. А трубка пластиковая, фильдеперстово выгнутая, не то что бесформенный топливный шланги на всяких девятках и прочих классиках. И плюс ко всему, ее еще фиг где с огнем в дневное время сыщешь. Ну что, пришлось взять кусок топливного шланга от 2109 (того самого, который бесформенный), разрезать родную трубку, и в разрез трубки, на хомуты вставить отрезок топливного шланга, сантиметров 10.

И ведь, что характерно, в 2012 году АвтоВАЗ проводил компанию по отзыву автомобилей для того, чтобы решить эту проблему. Но… Такова селява, что он ее не решил. Печаль, что делать.

А еще у нас в Самаре сегодня коллапс. Снега за ночь высыпало 15-20 см. У нас началась новая зима. Меня вчера посещала крамольная мысль о том, что пора и колесики переставить. Шипы снять, поставить лето. Хорошо, что не сделал этого. А то сегодня уже были на дорогах такие идиёты, на летней резине по снегу.
Пару луков из окошка:



Комплексная ревизия топливной системы — Лада Калина Седан, 1.6 л., 2006 года на DRIVE2

Когда менял сеточку бензонасоса в прошлый раз, 10тыс лет км назад, обратил внимание на осадок в бензобаке, похожий на накипь в чайнике.

Дело было зимой, тогда специально заменил сеточку бензонасоса. Небольшой отчетик был по замене сеточки бензонасоса тут: Ревизия топливной системы. Замена сеточки бензонасоса, топливного фильтра. Поэтому опыт разбора уже имеется.

День первый. Чистка бензобака. Замена сеточки бензонасоса

Вытащил бензонасос, выкачал весь бензин. Остатки вытер тряпкой.

На дне бензобака желтый налет из мелкой пыли, грязи или что там еще есть

Залез тряпкой в отверстие бензонасоса в бензобаке и тщательно протер его. Ловкойсть рук позволила добраться до всех укромных мест бака. В общем моя совесть оказалась чиста, как и сам бензобак (или наоборот — не важно) )))

Чистый бензобак, будто только-что из магазина

Раскидал бензонасос, глянем теперь на состояние сеточки бензонасоса. Насосал он всякой гадости в стакан.

10тыс км после очередной замены сеточки, общий пробег 65тыс км, бензобак ни разу не чистился до этого

Заодно протер контакты датчика уровня топлива растворителем. От бегунка остается графитовый налет, который замыкает соседние контакты и тем самым «врет» в показаниях уровня.

Тем, у кого датчик врет, не советую сразу покупать новый. Лучше попробуйте почистить его растворителем, поможет 100%.

Датчик уровня топлива

Раскидал по частям весь насос, все вычистил, поставил новую сеточку и довольный )))

Ставим насос на место, таким чистым он будет не долго, хоть полюбусь немного. Заливаем полный бак бензина и проверяем работоспособность

Чистка впускной системы

Раскидал впускную систему (снял дроссельный узел, впускной коллектор, топливную рампу, штаны коллектора).

«Штаны» коллектора были в неслабом нагаре, в отличии от салого впускного коллектора, который оказался чистым.

Нагар на штанах впускного коллектора. По быстрому изготовил щеточку для очистки из трубочки и жесткой проволоки. Все вычистил )

Пролил очистителем карбюратора. В итоге после получасовой чистки элемент имеет заводскую чистоту )))

Ну а как же без чистки дросселя? никак… Тем более уже все разобрано. Бери да чисть на здоровье! Небольшую инструкцию по чистке уже приводил тут: Чистка дроссельного узла (ДУ). Заслонка + регулятор холостого хода (РХХ)

Весь день трудился, идем спать )))

День второй. Сборка

Все вичистил, что только можно было. С новыми силами идем собирать все это хозяйство в обратной последовательности.

Раскиданные и очищенные части

Как известно, разобрать намного легче, чем собрать. Самым сложным оказалось надеть эту штангу на впускные «штаны». В прошлый раз когда разбирал, снимал с боков эти штанги-крепежи путем отгинания ломом ))) С правой стороны не составило проблем, а вот с левой едва вышло снять. Аж с характерным звуком слетела эта штанга с резьбовой шпильки… Как собирать? потом попаримся.

Вот и настало это ПОТОМ. Куча вариантов перепробовал. В итоге методом постукивания деревяшкой по незакрученной железке все встало на свои места )))
Думал, что прийдется пол дня париться… Немного покоцанную скраю резьбу «прогнал» леркой (плашкой) на М8 и всего делов. Как новая теперь!

Оболочка топливного шланга была уже порепаная, уплотнительное кольцо порвано

Приобрел топливный шланг от десятки, он немного длиннее (длинный — не короткий).

Форсунки внешне в районе сопел чистые, но вот внутри куча толи нагара, толи отложения. В прошлый раз я разбирал форсунки, пытался мыть их, но в итоге засрал.

Форсунки не дорогие всего 520р за форсунку (типа 500р за форсунку и по 10р за уплотнительное кольцо). Купил новые Сименсовские. Конструкция немного другая, но суть от этого не меняется.

Крочистил рампу очистителем карбюратора, продул компрессором, вструмил новые форсунки ))) А теперь все собираем обратно (впускной коллектор, дроссель, газовое оборудование).

Заодно переделал расположение проводки от газового оборудования. Удлинил проводок на переключатель состояния газ\бензин, что идет в салон на 20 см, затянул в термоусадку. Установщики кинули этот проводок отдельно от общей «косы» проводов, длины его не хватало, был в наряжку.

Закрепил «газовые могзи» у воздушного фильтра. Долго не пришлось думать, нашел уголок, оставшийся от проекта по газовым упорам капота.
Газовые упоры капота. Часть 1 (из 3х). Начало

Закрепил газовый датчик в подходящем для него месте. В прошлом своем месте проживания этот датчик был «прописан» по центру подкапотного пространства, что не совсем было удобно. Провода аккуратно притянул. В общем доволен проделанной работой )))

Лада Калина Хэтчбек ver 1.0 › Бортжурнал › Проверка давления топлива — чистка сетки РДТ

Решил проверить давление топлива в системе.
В строительном магазине купил манометр на 6 bar, взял кусок шланга и два хомута.
манометр проверил компрессором, слегка подкорректировал показания но это уже другая история.
Спустил давление, затем колпачком колесного вентиля вывернул золотник из шту­цера топливной рампы и закрепил манометр хомутом на резьбовой части.

Полный размер

давление на холостом ходу было у меня 3.9 bar, что является нормой, но вот на оборотах 5000 и выше давление падало на 0.2 bar, чего не должно быть. Для справки сетка бензонасоса и топливный фильтр у меня менялись, форсунки не текут, так что полез искать причину в топливном модуле.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

вот инструкция по снятию и разборке модуля wiki.zr.ru/89_%D0%A0%D0%B…%D0%BE%D0%BD%D1%82_Kalina
сначала проверил давление самого насоса — подключил манометр к насосу, опустил в стакан с бензином и подключил +12. давление было 6.5 — 7 bar
после снял РДТ (РДТ-380 1118-1160010) и вот что увидел

Полный размер

Полный размер

сетка была забита грязью
почистил зубной щеткой и растворителем предварительно сняв уплотнительные кольца

Полный размер

после все собрал и проверил, теперь давление на всех оборотах одинаковое.

Полный размер

Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 135 000 км

Профилактика топливной системы — Лада Калина Универсал, 1.6 л., 2013 года на DRIVE2

Полный размер

Замучили меня:
— ошибки p0351 и p0352
— троение двигателя изредка
— пропуски воспламинения смеси
— пропала тяга
— немного нестабильные обороты.
Троение бывало редко 2-3 раза в день, именно когда нужно было дать газу.
Решил сделать профилактику топливной системы, заменить фильтра грубой очистки и тонкой очистки, проверить бензонасос.
Были куплены:
— фильтр грубой очистки (тот что в топливном баке под насосом) совместим с грантовским и калина 1
— фильт тонкой очистки. Его не менял ни разу, забыл т.к. стоит снаружи под авто, не попадался на глаза)).
— жидкость присадка для инжекторов очистка форсунок.
Насос стоит такой же как в первой Калине, снимается и разбираться также, стопорное кольцо снялось легко после первого же удара молотком по зубило соскочило. Перед снятием насоса обязательно удалить пыль и грязь. Приготовить емкость для слива бензина из насоса на 1 литр. Фильтр снялся с трудом. И был не очень грязный. Заправляюсь только 97% Газпром и 3% Лукойл и только 95.
Старый фильтр тонкой очистки упорно не хотел сниматься, с ним провозился дольше. Чтобы снять достаточно поддомкратить правую заднюю часть автомобиля, фильтр будет между колесом и баком.
Результаты:
— ошибки не ушли, троение продолжилось. С эти уже разобрался, напишу позже.
— обороты стали ровнее 0,82-0.85. Было 0.81-0.87 и плавали.
— Тяга стала что надо! Как будто в авто вдохнули новую жизнь. Разгон на высоте, в пробке стало комфортнее, пропали провалы оборотов при трогании.
На все про все ушло 3 часа.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Цена вопроса: 500 ₽ Пробег: 95 000 км

Давление в баке. Часть 2 — Лада Калина Седан, 1.6 л., 2007 года на DRIVE2

Часть 1: www.drive2.ru/l/6508056/

Ранее была проблема- шипело при открытии крышки бензобака. Заведомо исправную крышку с Калины 2 ставил-так же шипело, ясно что дело не в клапанах крышки.

Снял колесо, пропшикал WDшкой саморезы локера (и далее все что предстояло окрутить):


Снял локер, открутил три гайки сепаратора:

бензостойкий шланг не стал отсоединть-винтик хомутика подржавел


Принялся было снимать сепаратор и тут картина «Репина» (зажат шланг):


Вспомнил что при замене стоек: www.drive2.ru/l/5274525/ знакомые с сервиса оставили пружины висеть-просто воткнули стойки и все, допускаю что при установке правого амортизатора пружину прокрутили чуток и она закусила пластиковый шланг идущий на адсорбер.
Все это было под локером, так что сразу и не заметишь. Шипение в холодную погоду не проявлялось так что заметил только сейчас.

Позвал коллегу, он в сервисе был когда мне меняли стойки. Поступило предложение отрезать зажатый шланг и соединить, но я отказался. Знакомый приоткрутил гайку стойки и провернул пружину предварительно подогнав ее по вертикали, чтоб пружина вышла из фиксатора стойки и верхней накладки-снял зажатый шланг с витка пружины-благо что он был зацеплен всего на один верхний виток.
Такое может произойти с любым. Даже если бы и сняли пружину не факт что этот шланг не попал бы в нее.

Так как бензобак сообщается с атмосферой через шланг идущий на сепаратор, далее от шланга гравитационного клапана (который крепится на сепараторе) на адсорбер:

Патрубок 3 связан с атмосферой


Причина шипения стала ясна-трубка пережата и связи с атмосферой нет!

Как понял из мануала принцип работы такой: Из надтопливного пространства бензобака пары должны попадать в сепаратор, частично конденсироваться и через заливную трубу возвращаются обратно в топливный бак.
Из сепаратора неконденсировавшие пары бензина по трубкам поступают в адсорбер. В адсорбере пары бензина поглощаются активированным углем. При работе двигателя с высокой частотой вращения коленчатого вала, ЭБУ подает сигнал на открытие клапана продувки адсорбера, и пары бензина всасываются в ресивер впускного модуля.
Назначение патрубка 3 что связан с атмосферой, возможно для того чтоб бак дышал пока перекрыт клапан продувки адсорбера.
Полезно знать: www.drive2.ru/l/895754/
Пережатый шланг не совсем пластиковый, скорее всего из эластичного пластика (не резина)-поразило что порезов и разрывов на этом шланге не было просто плоскогубцами выровнял его из приплющенного состояния и все!

На всякий случай снял гравитационный клапан и проверил-он открыт и клапанок внутри шатается, рядом с открытым клапанком как раз имеется место для прохода паров в адсорбер-так понял при опрокидывании машины он должен закрыться и перекрыть вытекание топлива.
Резинка гравитационного клапана была в идеальном состоянии. Шланг от заливной горловины до сепаратора в нормальном состоянии, в отличии от хамутиков, которые подржавели.
Заморачиваться с заменой хамутов не стал, т.к. по хорошему надо все резинки, включая патрубок заливной горловины менять, но пока трещин нет. (на моей бывшей 2110 помню трещины были нормальные на резинках бензобака)))




При установке сепаратора шланг лег нормально-попасть в пружину не должен.
Остается загадкой почему в предыдущий раз он провис и пружиной его зацепило.
Прокатился по жаре-ничего не шипит, как-то непривычно)))

Чистка топливной системы — Лада Калина Седан, 1.6 л., 2007 года на DRIVE2

давно задумывался над очисткой всей топливной системы…у нас в городе ни кто толком ни чё не умеет делать
сегодня было решино купить присадку в бак для очистки инжекторов
как мне сказали она впринципе нормально помогает и заодно форсунки с клапанами должна прочистить тоже!
не знаю, нормально чистит она или нет, НО! чек который у меня горел из за датчика кислорода потух!
не знаю с чем это связано, но весь день ездил сегодня с присадкой этой, и он вообще ни разу не загорелся))))
не вероятно но факт)))
цена вопроса 1790
полный бак 1529
и сама присадка 261

жмём палец кому понравилось))

Специалистами установлено, что основной причиной ухудшения эксплуатационных характеристик современных инжекторных двигателей является неизбежное засорение инжекторов впрыска. Это приводит к ухудшению динамики автомобиля, проблемам с запуском, повышенному расходу топлива, перегреву, неравномерной работе двигателя на холостых оборотах, «провалам» при разгоне. Для устранения вышеперечисленных проблем и продления срока службы дорогостоящих инжекторов впрыска в 2-3 раза, все ведущие производители автомобилей рекомендуют периодически использовать очистители инжекторов.
Очиститель инжекторов быстрого действия:
За одно применение позволяет восстановить работоспособность даже безнадежно засоренных инжекторов, которые необходимо было бы менять.
Обеспечивает смазку игольчатого клапана инжектора, предотвращает его зависание, продлевает срок службы инжекторов в несколько раз.
Устраняет детонацию («стук пальцев»).
Предотвращает образование отложений на впускных клапанах и нагара в камере сгорания.
Восстанавливает температурный режим двигателя и равномерность оборотов холостого хода.
Снижает расход топлива на 7-10%.
Улучшает приемистость.
Предотвращает коррозию топливной системы.
Снижает токсичность выхлопных газов: СО, NOX, HC.
Облегчает пуск двигателя.

Цена вопроса: 1 790 ₽ Пробег: 64 000 км

Лада Калина Хэтчбек › Бортжурнал › Сага о Троении Лада Калина (Дабл-старт, подсосы, пропуски зажигания)

Доброго здоровица друзья! Сегодня я хотел бы рассказать, о по меньшей мере 6 месячной войне со своей бричкой Лада Калина Галина. Надеюсь эта запись поможет многим( а таких не мало), кто мучается с темой вечного троения, пропусков зажигания, дабл старта. Сочувствую всем, кто столкнулся с этой извечной бедой Лады т.к сервисы не в состоянии помочь нам).

Выражаю ОГРОМНУЮ благодарность товарищу с Калино-Форума под ником Андрей710, Тверскому лидеру раздела Двигатели и системы. Жму вам огромного «краба», без вас я бы не победил эту проблему. (надеюсь получилось трогательно :-))

И так, пожалуй начнем.

Всех, тех, кто наткнется на этот маленький бложик-объединяет одно: Почти всегда невозможный первичный запуск дрыгателя на холодную, затрудненный запуск на горячую, троение двига на холодную, до 30 градусов, выраженное с тенденцией к отключению 1 из 4 цилиндров, снижение общей динамики, оооочень короткая 1 передача на холодную (до 70 градусов прогрева), ярко выраженный провал при переходе с 1 на 2.
Нашли схожее положение? Тогда есть шанс, что вам мой блог окажется полезным.

Внимание! Описанное ниже, лишь попытка систематизации знаний. Я не в коем случае не выступаю в роли «учителя», «великого специалиста» и т.д.

Ух

Уверен, никому не интересна вся история моих мучений, перейдем непосредственно к решению.

Для решения проблемы нам понадобиться:
1. Сканер ELM 327 версии 1.5 и программа OpenDiag. (чтобы с умным видом читать ошибки смотреть параметры)
2. Мультиметр в режиме Ом-метра.
3. Ключики 10,13 и шестигранник на 5.
4. Прямые руки
5. Дымогенератор, или как не странно хотя-бы Рот (мне такой вариант больше подошел).
6.Свободное время
7.WDшка, или любой другой рекламный продукт, всякие валеры и алеши

Вводная:
Двигатель холодный(температура ОЖ не менее 40 градусов) запустился с 2-3 попытки(с 1 попытки, если поймать педалью газа), активно троит, мигает(или не мигает) джеки чан(чек), до 40 градусов весь прыгает, трясет салон и попутно делая вам массаж спины. Но! Если перед запуском холодного двигателя отключить фишку с ДМРВ, то двигатель заводится с 1 раза, с пол оборота, греется штатно, без троения. ОК? Не ОК!


Самая главная ошибка-это начать перебирать все датчики. (да-да я сам все датчики подряд перебрал).
Думаю, учится на чужих ошибках лучше) Тогда учимся на чужих ошибках и сохраняем свой карман.

Регулятор давления топлива ваз калина

Если на первых модификациях моторов «ВАЗ» с распределенным впрыском регулятор давления топлива располагался в подкапотном пространстве на рампе, то теперь конструкторы Лада Калина 8 клапанная поместили его внутрь бака. Сейчас этот важный элемент системы располагается в едином топливном модуле вместе с насосом и фильтрами для тонкой и грубой очистки, это все топливная система.

Такое решение создает определенные трудности в плане диагностирования и замены, поскольку во время операции потребуется частичная разборка бака. Несмотря на это, выявить и устранить неисправность в состоянии даже владелец Лада Калина, не обладающий завидным опытом.

Как работает регулятор (РДТ)?

Топливная система имеет регулятор давления топлива. Этот компонент системы впрыска является обычным мембранным клапаном. Его задача – поддержание постоянного уровня давления в магистрали и рампе вне зависимости от режима функционирования мотора. Величина создаваемого насосом давления поддерживается в пределах 3,7-3,9 бар. Если верхний порог значения по каким-то причинам превышается, то клапан тут же направляет избыток топлива в бак. Когда давление топлива недостаточное, то РДТ не способен его увеличить. Если клапан выходит из строя, то сам может спровоцировать понижение давления.

Особенности работы системы питания подробно рассмотрены на приведенной схеме.

Чтобы корректно диагностировать регулятор давления топлива потребуется детально ознакомиться с алгоритмом функционирования системы впрыска.

  1. С включением зажигания в работу включается насос топливоподачи (поз. 6). Он создает потребное давление в рампе (поз. 2) и магистрали. Если по истечении нескольких секунд включение стартера не наблюдается, то бортовой контроллер дает команду на отключение цепи питания насоса.
  2. Сначала топливо проходит сквозь фильтры, предназначенные для грубой и тонкой (поз. 7) очисток. Далее оно направляется в регулятор давления топлива, после чего по магистрали (поз 4.) подается к рампе и форсункам (поз. 3).
  3. Пуск и дальнейшая работа мотора LADA Kalina 8 клапанная характеризуется сгоранием топлива. Оно посредством форсунок распыляется в коллекторе, после чего, смешиваясь с воздухом в определенной пропорции, направляется внутрь камер мотора, где и происходит горение.

На оборотах холостого хода РДТ сбрасывает подавляющую долю топлива в бак (поз. 5), ведь потребление незначительное, а давление, генерируемое насосом, постоянно высокое.

На повышенных оборотах ситуация иная. Здесь клапан не функционирует в режиме сброса, поскольку мотору требуются большие порции топлива.

Специалистами различаются два типа неисправностей РДТ. Это снижение уровня давления в магистрали или, наоборот, его чрезмерное повышение. В случае поломки элемент LADA Kalina 8 клапанная не подлежит ремонту. Его заменяют новым аналогом.

Как диагностировать неисправность?

В числе первых признаков, свидетельствующих о том, что топливная система неисправна, фигурирует вялая реакция мотора на нажатие педали газа, а также трудности с пуском. Если произошло снижение давления, то двигателю Лада Калина не хватает топлива для нормального функционирования. Это подтверждает слабый набор скорости при разгоне. Когда давление избыточное, то на ходу автомобиль ведет себя уверенно, однако запускаться стабильно мотор LADA Kalina не в состоянии. Это объясняется переливами топлива, что имеет ярко выраженный характер в летний период.

Первым шагом будет замер величины давления топлива. Для этого потребуется вооружиться манометром, который оснащен золотниковой насадкой. Аналогичным приспособлением замеряется давление внутри колесных шин.

Действуем в соответствии с нижеприведенным алгоритмом.

  1. На остывшем моторе LADA Kalina открываем капот и снимаем пластмассовый колпачок, расположенный с торца топливной рампы (поз. 1 на схеме).
  2. Под штуцер подставляем подходящую емкость. Нажимаем на золотник для сброса давления, после чего выкручиваем его (см. на фото).
  3. Шланг манометра надеваем на обозначенный штуцер.
  4. Чтобы запустить агрегат потребуется провод, которым соединяем плюсовой вывод аккумулятора с контактом, присутствующим на диагностическом разъеме. Он имеет маркировку «11». Зажигание при этом должно оставаться включенным. Время на проверку – около 10 секунд.

Иногда после пуска двигателя Лада Калина можно наблюдать снижение производительности насоса, однако режим его работы впоследствии быстро стабилизируется. Смотрим на показания. Когда верхний предел (3,9 бар) превышен, то обвинять в неисправности регулятор давления топлива (РДТ) можно смело.

Слабость напора свидетельствует о присутствии нескольких вариантов поломки:

  • загрязнен фильтр для тонкой очистки;
  • потеря герметичности одной или группой форсунок;
  • насос не способен создать требуемую величину давления;
  • пришел в негодность сам регулятор давления топлива.

Дальнейшее диагностирование Лада Калина выполняем в соответствии с методом исключений. Выявить случай неисправных (протекающих) форсунок весьма просто. Здесь потребуется повторить проверочную манипуляцию, и когда напор стабилизируется нужно пережать магистральный шланг. Если наблюдаем понижение давления, то вероятность неисправности форсунок весьма высока.

Здесь важен нюанс – после выполнения проверочных действий и последующей замены иногда бывает так, что ситуация не меняется.

Это свидетельствует о том, что топливная система имеет несколько неполадок. Целесообразно продолжать диагностирование. Переходим непосредственно к фильтрам. Засоренный компонент требует замены или извлечения на период проверки. Трубки временно соединяются напрямую.

Если неисправен насос, то его выявить и заменить можно при разборке самого узла (модуля). Напомним, что он также располагается внутри бака.

Как заменить неисправный клапан?

Для этого потребуется извлечь модуль из бака целиком.

  1. Сначала сбрасываем давление по приведенной ранее технологии.
  2. Снимаем заднее сидение.
  3. Люк закрыт звукоизоляционным ковриком, который необходимо подвинуть в сторону.
  4. Откручиваем винты и извлекаем указанный люк.
  5. Отсоединяем электрические разъемы питания насоса и датчика.
  6. Отвинчиваем прижимное кольцо. Вращаем влево. Сорвать его с места можно выколоткой и молотком, совершая легкие постукивания.
  7. Вынимаем модуль и поплавок.
  8. На старом регуляторе снимаем провод и вытаскиваем пружинный фиксатор. Понадобится отвертка.
  9. Устанавливаем новый клапан. Его резиновое кольцо смазываем маслом (моторным).
  10. Во время обратной сборки узла следим за состоянием прокладок и при необходимости заменяем их новыми аналогами.
  11. Установка модуля должна выполняться с учетом его правильной ориентации в пространстве. Стрелка, нанесенная на крышку, указывает в сторону багажного отсека.

Подведем итоги

После выполнения всего перечня работ рекомендуется проверить давление в системе. Если все нормально, вкручиваем золотник и запускаем мотор, топливная система должна работать, как положено. Для полной уверенности проверяем Лада Калина 8 клапанная на ходу.

Борясь с избыточным давлением в топливопроводе решился на замену РДТ. Процедура выполнения не сложная, выполняется в одиночку. Итак приступим сразу к делу. Я предварительно вытащил предохранитель и пол дня ездил на газу, так что давление в системе сбросилось.

Откидываем задние сиденья и ковролин с лючка.

Откручиваем 4 самореза и вот он бензонасос. Далее отсоединяем топливные провода (там стоят фиксаторы на которые нужно надавить), отсоединяем фишку с проводами. Берем плоскую отвертку или зубило и против часовой стрелки сбиваем стопорное кольцо.

Далее аккуратно вытаскиваем бензонасос не повредив поплавок.

Далее бензонасос необходимо разобрать.

Заранее прикупил сеточку и как видно не зря. Моя старая была сильно загрязнена вместе с насосом.

Итак разбираем. Отсоединяем 3 провода в насосе. Отсоединяем трубку на корпусе сбоку, она там на 1 фиксаторе. Теперь можно вытащить верхнюю часть насоса. Сам РТД находится в верхней части насоса и держится на скобе, вытаскиваем скобу отверткой. Дальше просто выковыриваем РДТ из его пасадочного места, у меня он просто прикипел.

Регулятор давления топлива является элементом системы питания инжекторного двигателя, который позволяет поддерживать необходимое давление горючего в топливных форсунках на разных режимах работы ДВС. Другими словами, от исправности регулятора давления топлива (РДТ) зависит общая производительность форсунок и стабильность работы мотора.

С учетом того, что регулятор давления фактически является мембранным клапаном, выход данного элемента из строя может сильно влиять на работу двигателя. В этой статье мы рассмотрим принцип работы регулятора, выделим основные признаки его неисправностей, а также поговорим о том, как проверить регулятор давления топлива.

Читайте в этой статье

Для чего нужен регулятор давления топлива

Как уже было сказано выше, указанный регулятор поддерживает нужное давление горючего, необходимое для нормальной работы форсунок с учетом того или иного режима работы силового агрегата. Другими словами, РДТ влияет на количество и интенсивность подачи топлива, которое попадает через форсунки в цилиндры мотора.

Если просто, количество топлива, подаваемого в двигатель в момент впрыска, зависит от того давления, которое создается внутри топливной рампы (рейки), а также от длительности импульса для открытия форсунки и разряжения во впускном коллекторе.

Для более точного дозирования и поддержания постоянного давления используется мембранный клапан-регулятор, который испытывает с одной стороны давление горючего, а с другой на него воздействует усилие пружины. РДТ используется в системах питания, где присутствует так называемая «обратка». Местом установки регулятора является топливная рампа. Также указанный элемент может быть расположен в топливном баке, при этом подобные системы обратной магистрали не имеют.

  • Давайте сначала остановимся на распространенной схеме, в которой регулятор находится в топливной рейке. Работает элемент по следующему принципу: топливный насос нагнетает горючее из топливного бака по магистрали. Полученное давление горючего воздействует на регулятор. Само устройство имеет две камеры (пружинная камера и камера для топлива), которые разделены мембраной. На мембрану с одной стороны давит топливо, которое попадает в регулятор через специальные отверстия для впуска, а с другой присутствует давление пружины и давление впускного коллектора. Если давление горючего оказывается сильнее усилия пружины и давления во впуске, тогда регулятор приоткрывается, в результате чего происходит сброс части топлива в «обратку». По обратной магистрали горючее возвращается назад в топливный бак.
  • В системах без обратной магистрали регулятор обычно расположен прямо в баке. К преимуществам можно отнести отсутствие дополнительного трубопровода. На форсунки реализована подача нужного количества горючего прямо из бака, то есть лишнее топливо не попадает в подкапотное пространство, а также нет необходимости доставлять его обратно в бак. Это также позволяет говорить о меньшем нагреве топлива и обеспечивает ряд дополнительных плюсов в виде менее интенсивного испарения.

Топливный насос осуществляет подачу к форсункам строго определенного количества горючего применительно к конкретным условиям и режимам работы ДВС. Добавим, что в указанной системе дополнительно присутствует клапан сброса избыточного давления, что позволяет избежать его повышения до критической отметки.

Неисправности регулятора давления топлива

Проблемы в системе питания двигателя могут быть разными. По этой причине во время диагностики необходимо учитывать определенные признаки неисправности регулятора давления топлива. Чаще всего главными симптомами считаются такие, когда двигатель не набирает обороты и не развивает полную мощность, а также глохнет на разных режимах работы. В списке основных признаков специалисты отмечают:

  • неустойчивую работу на ХХ, агрегат глохнет на холостых;
  • потерю мощности, заметное повышение расхода топлива;
  • замедленные реакции на нажатие педали газа;
  • рывки и провалы во время разгона, в момент перегазовки;
  • автомобиль не разгоняется, не набирает обороты;

Отметим, что неисправность РДТ на бензиновых авто напоминает по симптомам распространенные проблемы с топливным насосом или его сетчатым фильтром. По этой причине во время определения неисправностей системы питания необходима обязательная проверка регулятора давления топлива.

Другими словами, если машина глохнет на холостом ходу, пропала мощность двигателя, появились провалы, автомобиль дергается во время разгона или в момент переключения передачи, отмечен значительный расход горючего, тогда дело может быть не только в сетке бензонасоса, моторчике или его реле, но и в регуляторе давления топлива.

Неполадки регулятора обычно сводятся к тому, что пружина теряет нужное усилие, в результате чего горючее преждевременно сливается в «обратку», а двигателю попросту не хватает топлива в момент нажатия на газ и повышения оборотов, а также на переходных режимах. Получается, давление в топливной рампе при неисправной пружине регулятора давления топлива низкое, в результате чего двигатель работает неустойчиво, снижается мощность мотора, ЭБУ не способен правильно корректировать состав смеси для различных режимов работы и т.п.

Еще возможны сбои в работе РДТ, когда регулятор давления в топливной рампе начинает заклинивать с определенной периодичностью. В таких случаях в системе топливоподачи возникают перепады давления, машина начинает дергаться. Добавим, что к наиболее частым причинам выхода регулятора из строя, в результате чего проявляются признаки неисправности регулятора давления топлива на дизеле или бензиновом авто, также относят износ самих материалов внутри устройства, то есть клапан со временем просто отрабатывает свой ресурс. На срок службы и состояние регулятора влияет качество топлива и содержание различных примесей в нем, длительный простой транспортного средства без запуска двигателя и т.д.

Проверка и замена регулятора давления топлива

Как видно, неисправность регулятора давления имеет симптомы, очень схожие с неисправностями бензонасоса или забитым топливным фильтром. В самом начале отметим, что если во время проверки обнаружены неполадки данного элемента, тогда предпочтительна замена РДТ на новый. Дело в том, что замена отдельных частей, попытки очистки и другие манипуляции часто не позволяют вернуть устройству должную работоспособность. Если учесть, что цена регулятора давления топлива является вполне доступной, тогда любые попытки ремонта можно считать нецелесообразными.

Замеры должны показать изменение давления в системе в определенном диапазоне. Давление горючего должно увеличиваться, находясь в рамках от 0.3 — 0.7 Бар. Если такого не произошло, тогда для начала можно попробовать осуществить замену вакуумного шланга, после чего повторить замеры. Чтобы проверить давление топлива на торцевой части рампы понадобится выполнить отворачивание пробки штуцера. В указанной пробке также имеется специальное кольцо для уплотнения. Указанное кольцо следует проверить на целостность, элемент должен оставаться эластичным. Если есть дефекты, тогда кольцо или всю пробку сразу также нужно поменять.

  1. После осмотра кольца можно вывернуть зонтик из штуцера. Многие водители для отворачивания пользуются металлическим колесным колпачком вентиля. Теперь шланг и подключенный к нему манометр нужно соединить со штуцером, после чего конструкция закрепляется дополнительно при помощи хомутов. Далее мотор можно запустить и произвести замеры. В норме показатели должны составлять около 2.9-3.3 кгс на см2. После можно отсоединить шланг от РДТ, наблюдая за показаниями манометра. Показатель давления должен увеличиться от 20 до 70 кПа.
  2. В том случае, если регулятор давления топлива по-прежнему выдает низкий или нулевой показатель, тогда можно задуматься о замене устройства. Поменять РДТ не является сложной задачей, то есть замену можно выполнить самому в условиях гаража. В начале процедуры нужно «стравить» давление в системе питания двигателя. Для решения задачи необходимо открутить гайку, при помощи которой крепится топливная трубка. Теперь можно открутить пару болтов, которыми регулятор обычно прикреплен к топливной рейке на большинстве инжекторных авто.
  3. Следующим шагом становится аккуратное извлечение штуцера регулятора из отверстия в топливной рейке и его окончательный демонтаж (топливную трубку нужно заранее полностью отсоединить). Завершающим этапом становится установка нового или заведомо исправного элемента в рампу, после чего осуществляется проверка работоспособности описанным выше способом при помощи манометра. Напоследок добавим, что также рекомендуется дополнительно смазывать бензином уплотнительные кольца перед установкой нового РДТ или в случае замены указанных колец.

Почему заводится и сразу глохнет Лада Калина: фото, видео

Неоднократно автовладельцы Лады Калины сталкивались с понятием, когда автомобиль заводится и сразу глохнет. Причин этого явления мало, но они могут создавать дискомфорт, и автомобиль может просто не завестись в самый нужный момент.

Видео с решением проблемы «дабл-старта» на Лада Калина (заводится и сразу глохнет):

Видео материал расскажет, почему Калина заводится и сразу глохнет, причины возникновения неисправности и методы ее устранения

Причины неисправности на Лада Калина

Вид панели проборов, когда автомобиль заглох

Для понимания причин, почему двигатель заводится и сразу глохнет необходимо немного знать конструкцию двигателя, а также процесс работы. Рассмотрим основные причины возникновения такой неисправности:

  • В камеры сгорания не поступает или плохо подается топливо. Это связано с неисправностью в топливной системе.

    Схема топливной системы

  • Выход из строя элементов системы зажигания может привести к эффекту, что автомобиль заводится и глохнет.

    Свечи зажигания и высоковольтные провода

  • Потеряна герметичность в системе впрыска (топливной рампе), а именно пробой прокладок и подсос воздуха через форсунки.

    Топливная рампа с форсунками

  • Неисправность в электронном блоке управления двигателя.

Все эти причины могут послужить тому, что силовой агрегат запуститься, а потом заглохнет.

Заводится и глохнет двигатель на холодную

На холодную, особенно в зимнее время, двигатель запускает и глохнет по нескольким причинам. Эта распространенные проблемы для большинства автомобилей.

В первую очередь, это связано с тем, что в цилиндры подается недостаточное количество топлива, а также холодный воздух, который не позволяет нормально воспламениться смеси.

Лечится эта неисправность двумя путями:

  1. Вставляем ключ зажигания и поворачиваем его, чтобы запустился бензиновый насос, и ждем, пока он прекратит работать. Отключаем зажигание (ключ можно не вынимать). Поворачиваем повторно ключ, и вновь запустился насос. Когда он отключится, то можно запускать автомобиль.

    Ключ зажигания вставляем в замок, поворачиваем, затем выключаем. Включаем повторно и заводим автомобиль

  2. Регулируем нормальную работу бензонасоса, проверяем и стабилизуем давление в топливной магистрали, проверяем топливный фильтр, а также отрегулируем зазор дроссельной заслонки. Также, проверяем работоспособность свечей зажигания и высоковольтных проводов. На всякий случай, стоит провести диагностику катушки зажигания.

    Бензиновый насос в разобранном виде пр и диагностике

После устранения всех проблем, автомобиль должен в любое время года запускаться с первого раза. Также, рекомендуется проверить состояние датчика охлаждающей жидкости, который может принимать, что автомобиль горячий. При его неисправности, следует заменить деталь.

На горячую

Плохой пуск на горячую, сигнализирует о неисправности следующих систем:

Для устранения причин необходимо поэтапно проверять все узлы, пока не выявится проблема.

Выводы

Эффект «запустился-заглох» на Калине встречается довольно часто, особенно в зимний период. Поэтому, перед каждым сезоном стоит проводить диагностику основных систем, а также устранять неисправности, которые возникают. Если автолюбитель не может самостоятельно определить причину, то рекомендуется обратиться на автосервис, где сделают все быстро и качественно.

Двигатель калина 2 8 клап. Типы и характеристики калиновых двигателей, их плюсы и минусы

Особенности конструкции

Автомобили Lada Kalina второго поколения имеют четырехцилиндровые двигатели с системой водяного охлаждения и улучшенным режимом впрыска топлива. ВАЗ-21116, ВАЗ-11186 (87 л.с.), ВАЗ-21126 (98 л.с.), ВАЗ-21127 (106 л.с.).

Осевой разрез двигателей ВАЗ-21116 и ВАЗ-11186

Перпендикулярное сечение двигателей ВАЗ-21116 и ВАЗ-11186

В них 8 клапанов, отличаются они только тем, что шатунно-поршневая группа ВАЗ-21116 импортная, а ВАЗ-11186 отечественная.Оба двигателя созданы на базе ВАЗ-11183, разница только в упомянутой выше шатунно-поршневой группе на 39%, что позволяет сэкономить топливо, снизить шум, вибрацию и увеличить ресурс до 200000 км. Моторы комплектуются ремнем ГРМ с автоматическим натяжителем, улучшенной системой охлаждения, стальной прокладкой головки блока, повышенной компрессией (10,5 на разрез 9,8 для мотора ВАЗ-11183), а также форсунками охлаждения поршней.

Конструкция такая же, как на двигателях ВАЗ-21116 и 11186, такие же блок цилиндров, коленчатый вал и шатунно-поршневая группа.Конструктивная особенность состоит из четырех клапанов на цилиндр, приводимых в движение двумя распредвалами через гидравлический толкатель.

Двигатель

Конструкция аналогична предыдущему двигателю. Отличается формой и устройством пусковой системы. В связи с тем, что в двигатель были добавлены такие аспекты, как резонансный объем, система демпфера, изменение калибровки электронного блока, использование датчика давления в системе управления. Удалось увеличить показатель мощности, а также увеличить «гибкость».Это помогло сделать машину более адаптированной к городу.

Блок цилиндров

Конструктивная особенность двигателя — блок цилиндров из качественного чугуна. Головка блока цилиндров с системой охлаждения имеет каналы для прохождения жидкости, своеобразную рубашку, за счет чего увеличивается охлаждение поршней и уменьшается перекос блока от перегрева. В опорах блока размещены сталеалюминиевые вкладыши, служащие подшипниками коленчатого вала.

Коленчатый вал

Для смазки шатунных подшипников имеются масляные каналы. В передней части установлены: масляный насос, шкив зубчатого ремня и ремень генератора. Сзади на конце маховик, на котором находится железный зубчатый венец.

Шатуны

Изготовлен на отрыв, из стали. В верхней головке — втулка сталь-бронза, в нижней — тонкостенные вкладыши.

Осевой разрез двигателя ВАЗ-21126: 1 — масляный насос; 2 — ремень генераторов; 3 — шатун; 4 — поршневой палец; 5 — ремень ГРМ; 6 — крышка ГРМ; 7 — шкив распределительного вала; 8 — впускной; 9 — свечной колодец; 10 — масляная крышка; 11 — термостат; 12 — маховик; 13 — сопло охлаждения днища поршня; 14 — маслоприемник; 15 — коленчатый вал.

Поршни

Цилиндры из алюминия. В каждом по 3 кольца. На дне есть выемки, две для клапанов и одна для камеры.

Масляный поддон

Для двигателей ВАЗ-21116 и ВАЗ-11186 эта часть кузова состоит из стали, а для ВАЗ-21126, ВАЗ-21127 — из алюминия.

Головка блока

Головка блока находится на верхней части блока цилиндров. Изготовлен из алюминия. В нижней части расположены каналы, по которым течет жидкость, понижающая температуру в камерах сгорания.В верхней части ВАЗ-21116 головка двигателя ВАЗ-11186 является главной деталью привода ГРМ, то есть распредвалом. Он вращается в подшипниках и в двух корпусах подшипников.

Двигатели ВАЗ-21126, ВАЗ-21127 комплектуются двумя распредвалами, для впускных и выпускных клапанов. Устанавливается в блок головных опор. ГРМ изготовлен из чугуна. Кулачки механизмов проходят термообработку, благодаря чему срабатывают клапаны.

Перпендикулярное сечение двигателя ВАЗ-21126: 1 — сливная пробка сливная; 2 — масляный поддон; 3 — масляный фильтр; 4 — водяной насос; 5 — коллектор; 6 — выпускной клапан; 7 — пружина клапана; 8 — выпускной распредвал; 9 — впускной; 10 — крышка ГБЦ; 11 — впускной распределительный вал; 12 — толкатель гидрораспределителя; 13 — корпус подшипников распредвала; 14 — сопловая рейка; 15 — сопло; 16 — направляющая втулка клапана; 17 — впускной клапан; 18 — прокладка ГБЦ; 19 — компрессионные кольца; 20 — маслосъемное кольцо; 21 — поршневой палец; 22 — шатун; 23 — блок цилиндров; 24 — крышка шатуна; 25 — маслоприемник.

Моторы ВАЗ-21126, ВАЗ-11186 оснащены электрогидравлическими толкателями, автоматически компенсирующими зазоры в приводе клапана; во время использования зазоры регулировать не требуется.

Направляющие втулки закреплены в головке агрегата, снабжены фиксирующими их кольцами. Во избежание протечки масла в цилиндр на втулках закреплены маслосъемные колпачки.

Две пружины установлены на клапаны двигателей ВАЗ-21116, ВАЗ-11186, по одной на клапаны двигателей ВАЗ-21126, ВАЗ-21127.Распредвалы начинают действовать под действием усиленного зубчатого ремня.

Система смазки

Его следует распылять под давлением, так как таким образом масло попадает в коренные подшипники, подшипники распределительного вала. Конструктивная особенность данной системы в масляном поддоне и шестеренчатом насосе, масляном фильтре, датчике давления масляных каналов и масла.

Состоит из каналов для прохода охлаждающей жидкости, радиатора с электровентилятором, водяного насоса, расширительного бачка и шлангов, термостата.

Система снабжения

Усовершенствование блока питания включает ТНВД, дроссельный узел, фильтр очистки топлива, регулятор давления топлива, форсунки и топливные шланги. Особенность конструкции в функции улавливания паров топлива угольным адсорбером.

Система зажигания

Моторы ВАЗ-21116, ВАЗ-11186 содержат четырехконтактную катушку, бронепровода и свечи зажигания. Двигатели ВАЗ-21126, ВАЗ-21127 состоят из четырех отдельных катушек зажигания, которые управляются компьютером.

Система вентиляции

На примере двигателей ВАЗ-21116, ВАЗ-11186, представленных в виде изображения ниже, можно отметить, что система вентиляции закрытая. Есть патрубок для отвода картерных газов. При нулевой нагрузке газообразные выбросы картера проходят через сапун через сопло, то есть калиброванное отверстие. Во время такой нагрузки создается высокое напряжение, и газы уходят в дроссельное пространство.

При работающем двигателе заслонка может быть открыта, выхлопные газы проходят через большой шланг контура в сапун, а затем в трубу камеры сгорания.


Вентиляционный контур картера: 1 — выпускной патрубок; 2 — дроссельная заслонка; 3 — сапун вентиляции картера; 4 — рукав подачи воздуха; 5 — сапун большого контура системы вентиляции; 6 — крышка ГБЦ; 7 — маслоотделитель; 8 — выхлопной сапун.

Трансмиссия

Двигатель с коробкой передач, сцеплением и бортовой передачей закреплен на трех подшипниках, воспринимающих объем агрегата и компенсирующих момент передачи и нагрузки при движении автомобиля.

Примечание

В этой теме очень хорошо описано, как правильно отремонтировать двигатель в случае поломки. Описание доступно как начинающим, так и опытным мастерам.

Полезные советы

Как известно, многие проблемы с двигателем можно предсказать по дыму (выхлопным газам).

Итак, синий дым появляется из-за просачивания масла в камеры сгорания. Частое появление синего дыма может вызвать износ деталей поршня и цилиндра. Соотношение сальников штока клапана может вызвать задымление при длительной прокрутке стартера, частых перегазовках, холостом ходе, после торможения.

Густой черный дым появляется при неисправности двигателя или форсунок. Серый или густой белый дым появляется из-за попадания жидкости в камеру сгорания. В зависимости от степени повреждения жидкость может попасть в масляный поддон, и в этом случае масло станет мутным из-за веструмита.

Нормальный, слегка прозрачный белый дым из газовой трубы — это нормально, особенно в сырую или прохладную погоду.

Очень часто машина перегревается.Чтобы этого не произошло, нужно внимательно следить за сигнальной лампой, которая отвечает за перегрев охлаждающей жидкости.

От перегрева, конечно, никто не застрахован, но главное — не паниковать, ведь его возможные последствия намного хуже. Во-первых, никогда резко не выключайте двигатель; это может способствовать тепловому удару, и в этом случае двигатель может не запуститься. Во-вторых, остановившись, дайте мотору поработать на холостом ходу, тем самым поддерживая циркуляцию жидкости в системе. В-третьих, залейте радиатор холодной водой, включите обогреватель на максимум.Только если температура упадет, заглушите двигатель.

В-четвертых, успокойтесь, не паникуйте! Не открывайте крышку радиатора, иначе вам подарит фонтан. Дайте машине успокоиться, тем самым сберегая машину и свои нервы.

Практически во всех установках для автомобилей с механической коробкой передач описано, что необходимо выжимать сцепление при запуске двигателя. Так что действительно нужно делать только на морозе, чтобы сэкономить заряд батареи.Остальное практикуется только для того, чтобы машина не заводилась при включенной передаче.

Этот метод вреден для двигателя, потому что, когда сцепление включено, на упорный подшипник коленчатого вала подается сильное напряжение. При запуске, особенно в холодную погоду, смазка долго не течет. Как следствие, во время движения будут возникать толчки из-за износа подшипника и осевого люфта в коленчатом валу. Чтобы избежать вышеуказанного, всегда проверяйте рычаг переключения передач, трогайтесь с места с включенным ручным тормозом.

Lada Kalina нового поколения, помимо модернизированного внешнего вида, получила измененные технические характеристики. Если высота и ширина автомобиля не изменились, то длина Lada Kalina 2 стала немного больше. Силовые агрегаты стали более совершенными, а главное появилась возможность установки автоматических коробок передач.

Описание Технические характеристики Лада Калина начнем с габаритов и габаритов автомобиля.

Характеристики хэтчбека Лада Калина

  • Длина — 3893 мм
  • Ширина — 1700 мм
  • Высота — 1500 мм
  • Объем багажника до полки / при сложенных сиденьях — 240/550 литров
  • Дорожный просвет Лада Калина хэтчбек — 145 мм с АКПП и 165 мм с МКПП 5 ст.

Длина калины в универсальном теле несколько больше. А за счет того, что расположены рейлинги на крыше, высота универсала тоже увеличена. Ширина моделей одинакова. Стоит отметить, что клиренс у машины с АКПП меньше на пару сантиметров.

  • Длина — 4084 мм
  • Ширина — 1700 мм
  • Высота — 1500 мм (с направляющими 1540 мм)
  • Снаряженная / Полная масса — 1160/1560 кг
  • База, расстояние между передней и задней осью — 2476 мм
  • Колея передних и задних колес — 1430 и 1414 мм соответственно
  • Объем багажника до полки / до потока — 355/670 литров
  • Дорожный просвет Лада Калина универсал — 145 мм
  • Объём топливного бака — 50 литров
  • Размеры дисков и шин — 175/65 R14, 185/60 R14, 185/55 R15

По характеристикам трансмиссий у Лада Калина либо 5-ступенчатая механика, либо 4-диапазонный автомат.Сами автомобили имеют передний привод. Передаточное число главной пары в механике составляет 3,7, на автомате 4,1.

Что касается силовых агрегатов, то тольяттинский производитель может предложить три бензиновых двигателя объемом 1,6 л. Это один 8-клапанный двигатель и два 16-клапанных. При этом 16-клапанный мотор мощностью 98 л.с. совместим только с АКПП. Характеристики двигателей Лада Калина ниже.

Технические характеристики двигателя 1.6 8-ми клапанный 87 л.с.

  • Мощность л.с. / кВт — 87/64 при 5100 об / мин
  • Крутящий момент — 140 Нм при 3800 об / мин
  • Максимальная скорость — 165 километров в час
  • Разгон до первой сотни — 12.4 секунды
  • Расход топлива смешанный — 7,0 л.

Характеристики двигателя 1.6 16-клапанный 106 л.с.

  • Мощность л.с. / кВт — 106/78 при 5800 об / мин
  • Крутящий момент — 148 Нм при 4000 об / мин
  • Максимальная скорость — 177 километров в час
  • Разгон до первой сотни — 11,0 секунд
  • Расход топлива смешанный — 6,7 л.
Характеристики двигателя

1.6 16-ти клапанный 98 л.с. с АКПП

  • Мощность л.с. / кВт — 98/72 при 5600 об / мин
  • Крутящий момент — 145 Нм при 4000 об / мин
  • Максимальная скорость — 168 километров в час
  • Разгон до первой сотни — 13.7 секунд
  • Расход топлива смешанный — 7,6 л.

Если сравнивать силовые агрегаты с предыдущей версией Lada Kalina, то в первом поколении автомобиля предлагали в основном три двигателя, это 8-клапанный 4-цилиндровый бензиновый агрегат ВАЗ-21114 мощностью 81 л.с. (1,6 л. ) Более мощный 16-ти клапанный ВАЗ-21126 98 л.с. (1,6 л). Кстати, теперь он используется в сочетании с АКПП. И третий двигатель Лада Калина первого поколения с рабочим объемом всего 1.4 литра — это ВАЗ-11194. Небольшой 16-клапанный мотор выдавал 89 л.с. при 65,5 кВт (5250 об / мин). Крутящий момент составлял 127 Нм. В конце концов его бросили. А вот 8-клапанный ВАЗ-21114 модернизировали за счет увеличения мощности до 87 л.с. и переименовав его в ВАЗ-11186, сейчас он ставится на Калину в базовой версии.

Основой для всего семейства этих двигателей стал все тот же незабываемый двигатель 2108, на который были навешаны электронные системы и установлен распределенный впрыск. Кроме того, серьезно переработали шатунно-поршневую группу, которая стала намного легче по массе, что повысило КПД базового мотора.А применение впрыска позволило сделать двигатель Kalina более экологически чистым и экономичным.

Что касается характеристик подвески Lada Kalina , то в январе 2014 года она была серьезно модернизирована. Это касается как передней, так и задней подвески. В частности, передняя подвеска получила пружины повышенной жесткости, амортизаторы с измененными характеристиками, продольные рычаги повышенной жесткости и стабилизатор поперечной устойчивости диаметром 24 мм вместо 22 мм.Аналогичные изменения произошли и в задней подвеске — увеличена жесткость рессор и диаметр стабилизатора, изменены характеристики амортизаторов. Картинка для наглядности прилагается ниже.

Шасси в Калине нового поколения стало более жестким и комфортным. Передняя подвеска Lada Kalina представляет собой независимую конструкцию с телескопическими стойками гидроамортизатора, винтовыми пружинами, нижними поперечными рычагами с удлинителями и стабилизатором поперечной устойчивости.Задняя подвеска Лада Калина зависимая представляет собой полужесткую балку, которая крепится к кузову через резинометаллический шарнир (сайленблок) и имеет пружины и амортизаторы. См. Картинку ниже.

При этом конструкция задней подвески автомобиля практически не изменилась с момента выпуска первого ВАЗ-2108. Точно такая же задняя подвеска была на 9-ка и почти всех последующих машинах из Тольятти. Это касается и передней подвески. В этом плане производитель очень консервативен.

Что касается основных проблем, с которыми сталкивается любой владелец Lada Kalina, это конечно же шумоизоляция, которую АвтоВАЗ так и не освоил, хотя постоянно слышатся обещания улучшить эти направления.

За всю историю производства на Лада Калина 2 (2192, 2194) устанавливалось довольно большое количество вариантов двигателей. Так, на каждую версию модификации автомобиля устанавливался отдельный силовой агрегат. В этой статье мы рассмотрим основные технические характеристики двигателей Лада Калина, а также обслуживание и тюнинг мотора.

Технические характеристики

Лада Калина 2 стала логическим продолжением знаменитого народного автомобиля. Двигатели второй серии от первой практически не отличаются. Прежде чем перейти непосредственно к описанию технических характеристик, стоит отметить, что все двигатели, которые устанавливались на Калину 2, были производства АвтоВАЗа и французские версии не устанавливались.

Лада Калина 2.

Рассмотрим, какими характеристиками обладает двигатель ВАЗ Калина 2 (2192, 2194):

Двигатели Kalina комплектовались коробками передач трех типов — 4-ступенчатый автомат, 5-ступенчатая механика. и 5-ступенчатый робот, что позволило максимально использовать потенциал и мощность мотора.

Техническое обслуживание двигателя

Техническое обслуживание и ремонт двигателя Калина 2 (2192, 2194) достаточно просты, так как все силовые агрегаты имеют простые конструктивные особенности. При своевременной замене масла ресурс двигателя может достигать 300000 км. Итак, рассмотрим, какое и сколько масла нужно в двигателе Лада Калина, а также сам процесс замены.

Замена моторного масла

Процесс замены масла в двигателе довольно прост. Потребуется минимальное количество инструментов и времени.Рассмотрим процесс замены моторного масла в моторе:

  1. Устанавливаем машину в яму или подъемник.
  2. Снимите минусовую клемму с аккумуляторной батареи.
  3. Снимите блок-картер.
  4. Откручиваем сливную пробку, и ждем пока вытечет масло. Затем затяните сливную пробку.
  5. Отверните наливную горловину и залейте моторное масло.
  6. Заменить масляный фильтр.
  7. Количество необходимо залить, повернуть заливную горловину и запустить двигатель.
  8. Через 5-7 минут работы двигателя проверяем уровень масла в двигателе.

Многие автолюбители задаются вопросом — сколько масла нужно заливать в силовые агрегаты Калина 2 (2192, 2194). Так, согласно сервис-мануалам и мануалам по ремонту в двигатель Калины попадает 3,5 литра моторной жидкости.

Процесс замены масла Лада Калина 2.

Процесс замены жидкости в двигателе несложный и с ним справится даже начинающий автомобилист.Итак, стоит ответственно подойти к вопросу — выбору масла, так как это зависит от того, насколько хорошо и сколько времени проработает двигатель.

Выбор масла

Чтобы выбрать масло, обратитесь к руководству производителя. В большинстве случаев завод АвтоВАЗ заливает в свои машины моторное масло Лукьол или Роснефть.

Все для обслуживания двигателя Lada Kalina 2.

Основная масса автомобилей Lada Kalina имеет в силовом агрегате полусинтетическое масло — 10W-40.Но, можно заливать и синтетику.

Описание основных неисправностей

На Калине 2 (2192, 2194), что касается силовых агрегатов, имеется ряд постоянных неисправностей. Почему они считаются постоянными? Скорее всего, это связано с недоработками конструкции, исправить которые дизайнеры никак не могут. Итак, рассмотрим, какие неисправности встречаются чаще других.

Двигатель греется

Причиной этого явления часто является термостат. Как всем известно, в автомобилях производства АвтоВАЗа — это обычное явление, начиная с «Классики».Для устранения неисправности необходимо заменить термостат на новый. Но что, если причина не в этом, а двигатель нагревался по другой причине? Стоит определить, почему и почему.

  • Неисправность датчика температуры.
  • Неисправен охлаждающий вентилятор.
  • Неисправность проводки или электронного блока управления двигателем.

Несоблюдение температурного режима может привести к неисправности двигателя, а также привести к существенным неисправностям ГБЦ и блока цилиндров.Стоит помнить, что рекомендованная температура эксплуатации двигателя Kalina — 87-103 градуса по Цельсию.

Тюнинг трансмиссии

Тюнинг двигателя Лада Калина 2 (2192, 2194) осуществляется по аналогии с другими силовыми агрегатами производства АвтоВАЗа. Итак, первое, что делают автомобилисты — это чип-тюнинг. Программная настройка, позволяющая либо увеличить мощность, либо снизить потребление. Также существует возможность найти баланс между двумя важными показателями.

Второй вариант это переборка двигателя и расточка.В силовом агрегате установлена ​​облегченная поршневая группа, а также другие детали тюнинга. Обычно, как показывает практика, автомобилисты меняют элементы системы охлаждения и подачи воздуха.

Мощность

Двигатель Лада Калина 2 (2192, 2194) имеет несколько вариантов. Так, на автомобили были установлены многочисленные варианты трансмиссии, которые были разработаны для других серийных моделей АвтоВАЗа. Двигатель имеет простую конструкцию и достаточно прост в обслуживании и ремонте.

Выбор масла в двигателе Калина 2 (2192, 2194) — очень щепетильный вопрос, так как от него зависит, как долго и качественно проработает основной агрегат автомобиля.Поэтому рекомендуется заливать рекомендованную производителем жидкость.

К новой машине — новый силовой агрегат. Логично, что с выпуском новой Калины АвтоВАЗ решил представить новый двигатель. Но не будем забегать вперед, а расскажем обо всех двигателях, которыми будут оснащаться новые универсалы и хэтчбеки второго поколения. В раздел добавятся инструкции по ремонту и замене узлов и агрегатов двигателей Лада Калина 2.

Двигатель 21126.

Это единственный двигатель, который будет устанавливаться на Лада Калина 2 без доработок. Приоровский двигатель по-прежнему будет выдавать 98 л.с. и 145 Нм крутящего момента. Подробные технические характеристики этого двигателя неоднократно описывались в Интернете, поэтому повторяться не будем. Отметим только одно — АвтоВАЗ планирует устанавливать АКПП на Калину только в паре с этим двигателем. Напомним, то же самое и с автомобилями Lada Grant.

Как известно, из-за очередной ШПГ двигатель стал «подключаемым», т.е.е. при обрыве ремня газораспределительного механизма поршни встречаются с клапанами и последние изгибаются, что в дальнейшем требует дорогостоящего ремонта. Чтобы хоть как-то уменьшить этот недостаток, производитель изменил систему привода ГРМ. Теперь он имеет автоматический натяжитель и ремень с увеличенным до 120 тыс. Км ресурсом.

Двигатель 21116.

Этот силовой агрегат — результат тщательной модернизации двигателя первой Калины 11183. Новый двигатель посвящен не только выходу автомобилей Гранта и Калина 2, но и переходу на экологические нормы. стандарта Евро-4.

Блок цилиндров нового двигателя в точности совпадает с блоком цилиндров 21126, несмотря на его новый индекс. Однако различия все же есть. Это связано с тем, что в 8-клапанном двигателе сложнее организовать рабочий процесс. Кроме того, новому мотору представлен увеличенный до 200 тыс. Км, в отличие от 160 тыс. Км у 126-го.

Впускная система перекочевала сюда с двигателя 11183-50 без изменений. Это пластиковый ресивер с электронным дросселем.

Из-за более длинных впускных каналов на BCX можно было сместить точку максимального крутящего момента на 700-800 об / мин ниже. За счет этого характеристика близка к таковой у 16-клапанного двигателя. Дроссель — только электрический. Благодаря этому можно полностью соблюдать экологические нормы. Кроме того, с появлением дополнительных опций, таких как система курсовой устойчивости на Лада Калина 2, без этого узла контроллер просто не может обойтись, чтобы контролировать тягу автомобиля.

Поговорим немного о новой шатунно-поршневой группе. Снижение веса на 39% достигается за счет использования новых прошных, шатунов и других элементов. Фотография ниже наглядно это иллюстрирует.



Фото из журнала «За рулем»

В связи с повышенными температурными нагрузками на поршень 8-кл. в двигателе введено дополнительное анодирование в районе первого кольца. Еще одно нововведение поршней 21116 — графитовое покрытие на юбке, которое должно исключить возможные задиры при холодном пуске двигателя.

Система выпуска нового агрегата также претерпела изменения. Теперь впускные каналы не сходятся в одной точке, как это было раньше. Их длина также увеличилась. Для сравнения приводим фото нового коллектора (слева) и старого (справа).



Фото из журнала «За рулем»

Фотография установленного коллектора на серийную Калину 2.

Внешняя скоростная характеристика (ВШХ) двигателя 21116 и ее сравнение с двигателями 21114, 11183.

Результат модернизации двигателя можно увидеть на его VSH и сравнить с предыдущими моделями.

Во всем диапазоне оборотов мы видим значительное увеличение крутящего момента и мощности. Все это вместе с увеличенным заявленным ресурсом не оставляет шансов старичкам 21114 и 11183, которые вместе с Lada Samara снимут с производства в 2013 году.

Двигатель 21127 — 106 л.с.

АвтоВАЗ объявил о подготовке к выпуску автомобиля. новый двигатель для Лада Калина 2.Это будет модернизированный 16-клапанный силовой агрегат объемом 1,6 л, построенный на базе 21126 («Приомотор»). Мощность составит 106 л.с. (78 кВт) при максимальном крутящем моменте 150 Нм. Более подробная информация об этом двигателе размещена на странице «

». Надо сказать, что двигатель Lada Viburnum — плод инженерных изысканий российской «разливки». То есть это полностью наша, отечественная разработка. Сразу следует отметить здесь, что в данном случае «русский» не означает «плохой» или «некачественный».Это важно. Ведь многие скептики привыкли утверждать, что отечественный автопром — это автомобили, сделанные «на коленях».

Конечно, в отношении ряда конкретных вопросов эти решения имеют право на существование. Но не в случае с калиновым двигателем. Не верю? Постараемся убедить. Но не просто убедить, а конкретными конкретными фактами.

История создания «сердца Калинки»

Итак, как уже было сказано, двигатель Лада Калина — результат усилий отечественных инженеров автомобильной отрасли.Но мотор этой ладовой модели при этом не является абсолютным новшеством. У него был свой типаж. Это силовой агрегат восьмой модели небезызвестной «Лады». Да да именно так.

Конечно, калиновый мотор не был позаимствован у «Жигуленки» в чистом виде, а был доработан и как следует модернизирован. Но факт остается фактом: двигатель «Лада-калина» — это вторая попытка «сердцу» восьмой модели «Лады» войти, как говорится, в народ.

Так что обвинять мотор Калинку в неплатежеспособности уже априори неправильно.Потому что он сдал сложнейший экзамен — испытание временем.

А что умеет калина двигатель?

Совсем немного. Расскажем о каждом варианте в линейке калиновых двигателей. Изначально Калинка оснащалась 8-клапанными агрегатами, объем двигателя составлял 1,6 л. Силы этого агрегата хватило — 82 «лошади». Чтобы разогнать машину до «сотки», ему нужно всего 13,5 секунд, двигатель отлично тянет даже на малых оборотах. А ресурс двигателя был около 230 тыс. Км.

Была в «калина истории» и еще один серийный двигатель. Его рабочий объем — 1,4 литра, количество клапанов — 16 шт. А мощность двигателя выросла и достигла отметки в 90 «лошадок». Динамика разгона стала намного лучше. На разгон потребовалось 12,5 секунды. Если говорить о ресурсе силового агрегата, то он составлял примерно 200 тыс. Км.

Третье поколение «силовиков» тоже имеет очень хорошие характеристики. При этом рабочий объем достиг цифры 1.6 литров. Количество клапанов находится на уровне 16 шт.

Мощность двигателя оказалась хорошей, достигнув отметки 98 лошадиных сил. Более того, некоторые автовладельцы самостоятельно устроили для машины экзамен, результаты таких испытаний показали, что Калинка, оснащенная двигателем третьего поколения, имеет мощность 107 лошадиных сил.

Чем может удивить «двушка»

А какие двигатели ставят на ладу калину 2? Также с очень и очень хорошей производительностью.

В стандартную комплектацию входит двигатель объемом 1,6 л мощностью 87 л. от. В этой базовой комплектации автомобиль предлагается как с автоматической, так и с механической коробкой передач. Помимо прочего, производитель предлагает два шестнадцатиклапанных двигателя, выдающих 98 и 106 «лошадок» соответственно.

98-сильный двигатель комплектуется калиной 2 лада с автоматической коробкой передач.

Последний из представленных «двухмоторных» двигателей АвтоВАЗа выполнен на базе двигателя «Приоровский» с модернизированной электроникой и обновленной системой охлаждения.

Трансмиссию от Lada Viburnum 2 можно смело назвать новинкой. Долгожданный передний привод дополняется специально разработанной коробкой передач с тросиком. Причем привод — это работа японских специалистов, а механизм переключения изготовлен мастерами известной немецкой компании.

Прочие важные детали

Опытные автовладельцы прекрасно понимают, что изношенные подушки двигателя являются причиной множества неудобств, которые могут возникнуть в пути.В том случае, когда подушки двигателя затвердели из-за различных условий эксплуатации, вибрация передается на кузов автомобиля, и это уже явно ощущается при трогании с места или на поворотах.

Из-за вышедших в неудовлетворительное состояние опор двигателя могут возникать дискомфортные рывки при торможении двигателем, а также — могут возникать посторонние звуки, доставляющие неприятные ощущения автовладельцу (например, щелчки, удары и т. Д.).

И вот что в этом вопросе важно по поводу Lada Kalina.

Самостоятельно заменить подушку двигателя на этом детище АвтоВАЗа несложно.

Главное в этом случае — знать некоторые детали. Но в целом этот процесс не доставит автовладельцу особых хлопот.

Тюнинг Калинка

Можно ли легко произвести тюнинг силового агрегата этой модели АвтоВАЗа? Да, вполне. И поэтому. Само устройство калинового двигателя простое и понятное, без всяких наворотов и наворотов, как говорится.Именно поэтому тюнинговать двигатель можно без проблем, в том числе и у самого автовладельца (если, конечно, он на «ты» с техникой).

Хотя по поводу этой стороны вопроса — провести модернизацию самостоятельно или доверить этот процесс профессионалам — опытные автолюбители говорят следующее. Даже если вы неплохо разбираетесь в автомобилях, лучше не жалеть денег и пойти улучшать двигатель на СТО. Специалистам сервиса, как ни крути, лучше этим делом займутся.А это, кстати, серьезное дело. Например, существует опасность выхода из строя электроники в автомобиле. Тебе это нужно?

Итак, мы определились с этим моментом. Что вообще даст тюнинг? В первую очередь, это повысит маневренность машины и, конечно же, ее мощность.

Защитим нежную Калинку

Как отреагирует мотор калины АвтоВАЗа, если использовать подогреватель двигателя? Совсем неплохо.

Если кто-то не совсем понимает, о чем идет речь, поясним: подогреватель двигателя установлен для автономного предпускового подогрева именно этого двигателя.Для чего? Для упрощения процедуры запуска двигателя в холодное время года (особенно это актуально для наших, российских, погодных условий, когда зима может «внезапно» наступить и продлиться довольно долго).

Подогреватель дает возможность автовладельцу увеличить ресурс двигателя, обеспечить его полный прогрев, гарантировать надежный и безопасный запуск даже самой холодной зимой, способствует экономии топлива и времени, затрачиваемого на подготовку к поездке. При использовании ТЭН сам блок питания находится в выключенном состоянии (это серьезное преимущество по отношению, например, к автозапуску оборудования).

Необходимо использовать только обогреватели известных производителей, хорошо зарекомендовавших себя на специализированных рынках. Это, кстати, касается любого оборудования и устройств, устанавливаемых на Калину самостоятельно или на СТО.

Свечи иридиевые на калину 8 клапанов. Свечи НГК для Калины

Замена свечей зажигания является обязательной при текущем ремонте автомобиля, особенно с учетом качества бензина в нашей стране. Замену тоже стоит учесть при подготовке машины к зиме.В этой статье мы рассмотрим, как почистить или при необходимости заменить свечи на Лада Калина.

Как работают свечи зажигания?

Свечи зажигания — это устройство для зажигания топливно-воздушной смеси в двигателе. Они состоят из металлического корпуса, изолятора и центрального проводника. Они расположены в колодцах свечей зажигания, которые, в свою очередь, расположены в головках цилиндров двигателя. Сверху прикреплены высоковольтные провода, подающие напряжение на искровой разрядник.

Опытные автомобилисты советуют менять их каждые 20-30 тысяч километров. Или ранее, если этого требует состояние этих частей. Так, на необходимость замены свечей на Калине могут указывать проблемы со стартером, снижение мощности двигателя, подергивание автомобиля и вибрация при движении.

Процесс замены свечи

Перед процедурой замены желательно продуть или протереть кожух и головку блока цилиндров. Это сделано для предотвращения попадания пыли, грязи и мусора в блок двигателя, что может привести к катастрофическим последствиям.

Для работы нам потребуются: головка на 10 мм, свечной ключ или головка на 16 с удлинителем (Для восьмиклапанных двигателей потребуется головка на 21 с удлинителем).

Пошаговая инструкция по замене свечей на Калине с 16-ти клапанным двигателем

  • Резким рывком вверх снимите пластиковую крышку двигателя.
  • Отсоединяем провода от катушек зажигания, после чего ключом на 10 откручиваем болты крепления и вынимаем катушки из колодца свечи зажигания.
  • Свечу выкручиваем ключом на 16 и вставляем новую.

Пошаговая инструкция по замене свечей на Калине с 8-клапанным двигателем

  • Удалите конец провода (не бойтесь приложить небольшое усилие).
  • Свечу выкрутить ключом на 21 и заменить на новую.

При установке свечей не следует прилагать чрезмерных усилий, иначе можно сорвать резьбу колодца, что чревато дорогостоящим ремонтом.В Калине замена свечей зажигания для двигателей 1,4 л и 1,6 л аналогична.

Возможные поломки и их причины

Есть много причин, по которым свечи могут выйти из строя. Это может произойти из-за загрязнения маслом или нагаром, разрушения изолятора, механического повреждения, разрыва моста и т. Д. Реально справиться можно только с грязью. Во всех остальных случаях придется подумать о замене детали.

Существует три основных метода очистки: метод разложения, метод пескоструйной очистки и ультразвуковая очистка.В связи с тем, что для ультразвуковой очистки необходимо специализированное оборудование, остановимся на двух оставшихся методах.

Метод разложения

Суть этого метода в том, что нужно прокипятить свечи в воде со стиральным порошком в течение часа. Такой способ позволит очистить деталь от грязи, не повредив корпус. Стоит отметить, что после чистки они дают нестабильную желтую искру, которая может вызвать проблемы на высоких оборотах.

Пескоструйный метод

Деталь очищается сжатым воздухом, подаваемым из пескоструйного аппарата.В отличие от первого способа, после такой очистки свечи полностью восстанавливают свои первоначальные параметры и дают хорошую голубую искру. Однако этот метод работает только с одноэлектродными, так как в них керамический конус более доступен, чем в многоэлектродных.

Согласно техническому регламенту, свечи зажигания в двигателях 21116 и 21126 следует менять во время ТО-2, то есть через 30 тысяч километров пробега. На самом деле этот срок можно продлить в полтора раза, если речь идет о щадящем режиме работы.Но не стоит этого делать, если машина находится на гарантии (тогда замена производится по регламенту). Здесь мы перечисляем, какие свечи зажигания подходят для каждого из указанных двигателей. Предположим, что владелец Калины-2 пользуется каталогами следующих компаний: BERU, CHAMPION, NGK, DENSO, BRISK, BOSCH.

  • ОАО ЗАЗС (Россия) — АУ17ДВРМ, А17ДВРМ;
  • BERU (Германия) — 14ФР-7ДУ, 14Р-7ДУ;
  • ЧЕМПИОН (Англия) — RC9YC, RN9YC;
  • NGK (Япония) — BCPR6ES, BPR6ES;
  • DENSO (Япония) — Q20PR-U11, W20EPR;
  • BRISK (Чехия) — DR15YC, LR15YC;
  • BOSCH (Германия) — FR7DCU, WR7DC.

Слева марка продукта, подходящего для 16-клапанного двигателя, справа — для. Вы можете заметить, что свечи с тонким электродом, иридием и т. Д. Здесь не указаны. Затем используется тонкий электрод для обеспечения надежности зажигания на высоких оборотах (7000, 8000 об / мин и более), но срабатывает отсечка для двигателей ВАЗ выше 6000 об / мин. Иридиевые свечи в своей конструкции имеют тонкий центральный электрод, но, как мы уже выяснили, переход на использование таких деталей — пустая трата денег, и не более того.Долговечность иридиевых свечей примерно соответствует «сроку службы» свечей со стандартным медным электродом. Оставляем выбор за владельцем.

Появился налет керамический — немедленно замените свечи! №

По своим эксплуатационным параметрам, в том числе по долговечности, все компоненты перечисленных элементов практически не отличаются друг от друга. Это подтверждают отзывы автовладельцев, высказываемые на различных форумах и т. Д. Возможно, есть более дорогие комплектующие, использование которых позволит банальной замене увеличить мощность, крутящий момент двигателя или некоторые другие характеристики.Но установив такие свечи в двигатель 21126, о гарантии на коробку, скорее всего, придется забыть. С технологиями всегда так: нужно представлять, что именно мы делаем и чего хотим в результате достичь.

Выбор свечей для современных двигателей ВАЗ

Показания для замены свечей:

  • Если на конусе изолятора и электродах присутствует черная сажа («замша»), ее можно почистить или заменить. Уборка осуществляется, в том числе отоплением.При замене лучше использовать свечи с чуть меньшим значением накала, чем было раньше;
  • Если поверхность изолятора выглядит как желтоватая глянцевая керамика, то вилку необходимо заменить. В этом случае происходит образование стекловидной глазури. Он электропроводен.

В первом из рассмотренных случаев нагар образуется из-за того, что не все элементы свечи достаточно нагреваются, и самоочищение не происходит. Это может произойти, когда автомобиль используется для коротких поездок на малых скоростях, частых стартов и остановок.Такой же эффект характерен для работы мотора при низких температурах. Логично, что в таких ситуациях рекомендованной заменой будет свеча с более низким тепловыделением, чем предусмотрено производителем. Можно попробовать установить свечи A14DVRM вместо A17DVRM в 8-клапанный двигатель и так далее. Только сейчас такую ​​замену нужно обсудить с дилером.

Сравнение аналогов А17ДВРМ, выпускаемых под разными марками

В одном из интернет-изданий было проведено сравнительное испытание свечей зажигания, разработанных для двигателя ВАЗ-21116.Испытаны аналоги свечи А17ДВРМ от следующих компаний:

  • APS, Bosch, Brisk — российское производство;
  • Bosch Platinum, Beru, Finwhale — Германия;
  • NGK, Denso — Япония;
  • Эйкем — Франция;
  • Чемпион — «Сделано в Европейском Союзе».

Отметим, что испытания проводились на 8-клапанном двигателе ВАЗ-2111 (форсунки, лямбда-зонд, без катализатора, «Январь-5.1»). Все измерения проводились на стенде.


Подбор свечей зажигания для 8-клапанного двигателя 21116

Результат проведенных испытаний показан на фото в виде графиков. Как видите, еще есть смысл покупать импортные: использование свечей Bosch, а также продукции брендов Finwhale, Brisk и Champion обеспечит заметный прирост мощности. Если хотите сэкономить на топливе, то покупайте продукцию NGK в магазинах. Дополнительные комментарии здесь излишни.

Форсированные двигатели характеризуются повышенной степенью сжатия, а двигатели ВАЗ.С установленными свечами зажигания Brisk вам не нужно беспокоиться об искрах при высоком давлении. Но учтите, что свечи NGK имеют схожие характеристики. Получается, что лучшим выбором следует считать именно продукцию NGK, хотя подделки под этим брендом появились недавно. А «римейк», похоже, сейчас идет из Франции, о которой рассказывается в фильме.


  • Калина 2 через 100 тыс. Км. пробег. Стоит ли …



Моя Калина уже пробежала чуть более 40 000 км, а заводские свечи зажигания все равно исправно работали, несмотря на то, что производитель рекомендует менять их раз в 30 000 км.Ну думаю попробую купить и установить новые, может что-то поменяется в лучшую сторону, но в принципе так лучше, не надо, все нормально на мой взгляд.

Поехал на BBC, приобрел комплект свечей зажигания NGK. Так как двигатель в моей Калине 8-клапанный, то для моего двигателя он был №13, а если у вас двигатель 16-ти клапанный, то нужно поставить №11.

Открутил старые и посмотрел. у них вроде бы все было хорошо, но они были просто слишком красными, а это говорит, в первую очередь, о том, что в бензине, которым я заправлял машину, было слишком много железосодержащих присадок, которые никоим образом не выгодны двигателю .Так как заправлялся в основном на одной местной заправке, то виню в этом. Теперь вам нужно сменить АЗС.

Покрутил новые свечи и решил попробовать, как они будут работать и будут ли отличаться от заводских. Калина завелась нормально, после прогрева стрелка тахометра еще еле заметно плывет, но если не присмотреться, то на слух определить скорость плавания просто невозможно. Но когда я начал проверять на высоких оборотах, я был приятно удивлен, звук стал намного мягче и это явно не самогипноз, так как я уже два года слушаю свой 8-клапанный трактор и определенно чувствую изменения. .Судя по ощущениям, потом что-то стало напоминать мою старую машину 1.5 16-кл. мотор. Но на холостом ходу пузырение не утихает, видно, что никак не избавиться от него.

Итак, пока заменой свечей доволен, на высоких оборотах теперь тихо и без лишних вибраций, как было раньше. Посмотрим, насколько они качественные и долго прослужат. Пока все супер.

Замена свечей зажигания на Лада Калина — процедура очень простая и не слишком затратная.Однако далеко не всегда замена расходных материалов необходима, вполне возможно, что старые свечи прослужат вам немного больше.

Как часто следует зажигать

Стандартная частота замены свечей зажигания на ВАЗе может варьироваться в довольно широком диапазоне — от 30 тысяч километров для штатных (штатных) и до 80 тысяч километров для современных иридиевых и платиновых. Как и в случае с любыми другими расходными материалами, возможны колебания, основными факторами влияния на которые являются состояние двигателя и системы зажигания, качество топлива и характер работы транспортного средства.Например, если вы часто ездите на небольшие расстояния по городу, то даже при штатной работе всех систем автомобиля свечи обычно быстро покрываются нагаром, так как не достигают необходимой температуры для самоочистки.

Лучше визуально. Если вы обнаружите лишь легкое потемнение и легкий серовато-желтый или бледно-коричневый налет на сухих электродах, не потерявших форму, можете смело возвращать свечи на место и продолжать движение.

Если обнаружен значительный налет черного или белого цвета или оттенок ржавчины, смазывание маслом уже является поводом подумать о их замене или, по крайней мере, их очистке. Очистку можно произвести, смочив свечи в бензине или специальной жидкости и аккуратно удалив налет щеткой или мелкой наждачной бумагой. В этом случае обязательно проверьте зазор между свечами зажигания между электродами с помощью щупов. Он почти наверняка будет отличаться от рекомендуемых 1-1,1 мм. Для продолжения работы его необходимо восстановить, аккуратно согнув боковой электрод.Но учтите, что это скорее временная мера, после которой срок замены свечей зажигания пройдет намного быстрее, чем у новых.

Электроды лучше выбросить, если они:

  • Сильно загрязненные
  • Потерянная форма
  • Плавленый
  • Обломки
  • Повреждены на изоляторе

Кстати, их состояние обычно является прямым свидетельством наличия более серьезных проблем, либо нежелания автовладельца проводить ТО вовремя.Как и все другие расходные материалы, свечи лучше менять регулярно и своевременно. Но какие свечи зажигания для Калины самые лучшие?

Как устроен восьмиклапанный калиновый двигатель 2. Описание основных неисправностей

За всю историю производства на Лада Калина 2 устанавливалось довольно большое количество вариантов двигателей (2192, 2194). Так, на каждый вариант модификации автомобиля устанавливали отдельный силовой агрегат. В этой статье мы рассмотрим основные технические характеристики двигателей Лада Калина, а также обслуживание и тюнинг двигателя.

Технические характеристики

Лада Калина 2 стала логическим продолжением знаменитого народного автомобиля. Двигатели второй серии практически неотличимы от первой. Прежде чем перейти непосредственно к описанию технических характеристик, стоит отметить, что все двигатели, которые устанавливались на Калину 2, производились на АвтоВАЗе и французские версии не устанавливались.

Лада Калина 2.

Рассмотрим характеристики двигателя ВАЗ Калина 2 (2192, 2194):

Двигатели Калина комплектовались КПП трех типов — 4-ступенчатый автомат, 5-ступенчатая механика. и 5-ступенчатый робот, что позволило максимально использовать потенциал и мощность мотора.

Техническое обслуживание двигателя

Техническое обслуживание и ремонт двигателя Калина 2 (2192, 2194) достаточно просты, так как все силовые агрегаты имеют простые конструктивные особенности. При своевременной замене масла ресурс двигателя может достигать 300000 км. Итак, рассмотрим, какое и сколько масла нужно в двигателе Лада Калина, а также сам процесс замены.

Замена моторного масла

Процесс замены масла в двигателе довольно прост. Требуется минимальное количество инструментов и времени.Рассмотрим процесс замены моторного масла в двигателе:

  1. Устанавливаем машину на яму или подъемник.
  2. Демонтируем минусовую клемму с АКБ.
  3. Снимите защиту картера двигателя.
  4. Откручиваем сливную пробку и ждем пока вытечет масло. Затем нужно закрутить сливную пробку.
  5. Откручиваем заливную горловину и заливаем моторное масло.
  6. Меняем масляный фильтр.
  7. Залейте необходимое количество, поверните заливную горловину и запустите двигатель.
  8. Через 5-7 минут работы двигателя проверяем уровень масла в двигателе.

Многие автолюбители задаются вопросом, сколько масла нужно заливать в силовые агрегаты Калина 2 (2192, 2194). Так, согласно сервис-мануалам и мануалам по ремонту в двигатель Калины умещается 3,5 литра моторной жидкости.

Процесс замены масла Лада Калина 2.

Процесс замены жидкости в двигателе несложный и с ним справится даже начинающий автолюбитель.Итак, стоит ответственно подойти к вопросу — выбору масла, так как от этого зависит, насколько хорошо и как долго двигатель проработает.

Выбор масла

Чтобы определиться с выбором масла, стоит обратиться к руководству производителя. В большинстве случаев завод АвтоВАЗ заливает свои автомобили моторным маслом Лукьол или Роснефть.

Все для обслуживания двигателя Лада Калина 2.

Большинство автомобилей Lada Kalina имеют в своем силовом агрегате полусинтетическое масло — 10W-40.Но, синтетику тоже можно заливать.

Описание основных неисправностей

На Калине 2 (2192, 2194), что касается силовых агрегатов, имеется ряд постоянных неисправностей. Почему они считаются постоянными? Скорее всего, это связано с недоработками конструкции, которые дизайнеры никак не могут исправить. Итак, давайте рассмотрим, какие неисправности встречаются чаще других.

Двигатель прогревается

Причиной такого явления часто является термостат. Как всем известно, на автомобилях АвтоВАЗа — это распространенное явление, начиная с «Классики».Для устранения неисправности необходимо заменить термостат на новый. Но что, если причина не в этом, а двигатель нагревался по другой причине? Стоит определить, почему и каковы причины.

  • Неисправность датчика температуры.
  • Неисправен охлаждающий вентилятор.
  • Неисправность проводки или электронного блока управления двигателем.

Несоблюдение температурного режима может привести к неисправности двигателя, а также привести к существенным неисправностям головки блока и блока цилиндров.Стоит помнить, что рекомендованная температура эксплуатации двигателя Kalina — 87-103 градуса по Цельсию.

Тюнинг силового агрегата

Тюнинг двигателя Лада Калина 2 (2192, 2194) осуществляется по аналогии с другими силовыми агрегатами производства АвтоВАЗа. Итак, первое, что делают автомобилисты — это чип-тюнинг. Программная настройка, позволяющая либо увеличить мощность, либо снизить потребление. Также существует возможность найти баланс между двумя важными показателями.

Второй вариант это переборка самого двигателя и расточка.В силовом агрегате установлена ​​облегченная поршневая группа, а также другие детали тюнинга. Обычно, как показывает практика, автомобилисты меняют элементы системы охлаждения и подачи воздуха.

Вывод

Двигатель Лада Калина 2 (2192, 2194) имеет несколько вариантов. Так, на автомобили были установлены многочисленные варианты силовых агрегатов, которые были разработаны для других моделей производства АвтоВАЗа. Двигатель имеет простую конструкцию и достаточно прост в обслуживании и ремонте.

Выбор масла для двигателя Калина 2 (2192, 2194) — очень щепетильный вопрос, так как от него зависит, как долго и качественно проработает основной агрегат автомобиля.Поэтому рекомендуется заливать жидкость, рекомендованную производителем.

Надо сказать, что двигатель Lada Kalina — плод инженерных изысканий российской «разливки». То есть это полностью наша, отечественная разработка. Здесь следует сразу подчеркнуть, что в данном случае «русский» не означает «плохой» или «некачественный». Это важно. Поскольку многие скептики привыкли утверждать, что отечественный автопром — это автомобили, сделанные на коленях.

Конечно, в отношении ряда конкретных вопросов эти решения имеют право на существование.Но не в случае с калиновым двигателем. Не верите мне? Мы постараемся вас убедить. Но не просто убедить, а конкретными, достоверными фактами.

История создания «сердца Калинки»

Итак, как уже было сказано, двигатель Лада Калина — результат труда отечественных инженеров автомобильной отрасли. Но мотор этой ладовой модели при этом не является абсолютным новшеством. У него был свой прототип. Это силовой агрегат восьмой модели небезызвестных «Жигулей».Да да именно так.

Конечно, мотор «Калины» не был заимствован у «Жигуленки» в чистом виде, а был доработан и как следует модернизирован. Но факт остается фактом: двигатель Lada Kalina — это вторая попытка «сердца» восьмой модели «Жигулей» выйти, что называется, в народ.

Так что винить Калинку мотор в неплатежеспособности априори неправильно. Потому что он сдал сложнейший экзамен — испытание временем.

А что умеет «калина» двигатель?

Совсем немного.Поговорим о каждом варианте в линейке двигателей из калины. Изначально «Калинка» оснащалась 8-клапанными агрегатами, объем двигателя — 1,6 л. У этого агрегата было достаточно сил — 82 «лошади». Чтобы разогнать машину до «соточки», ему нужно всего 13,5 секунд, двигатель замечательно тянет даже на низких оборотах. А ресурс двигателя был около 230 тыс. Км.

Еще один серийный двигатель в «Калиновой истории». Его рабочий объем — 1,4 литра, количество клапанов — 16 шт.А мощность двигателя выросла и достигла отметки в 90 «лошадок». Динамика разгона стала намного лучше. На разгон потребовалось 12,5 секунды. Если говорить о ресурсе силового агрегата, то он составлял около 200 тыс. Км.

Третье поколение «силовиков» тоже имеет очень хорошие характеристики. При этом рабочий объем достиг 1,6 л. Количество клапанов находится на уровне 16 шт.

Мощность двигателя оказалась хорошей, достигнув отметки 98 лошадиных сил.Более того, некоторые автовладельцы самостоятельно устроили для машины экзамен, результаты таких испытаний показали, что Калинка, оснащенная двигателем третьего поколения, имеет мощность 107 лошадиных сил.

Чем может удивить «двушечка»

А какие двигатели ставятся на Лада Калина 2? Также с очень и очень хорошими показателями.

В стандартную комплектацию входит двигатель объемом 1,6 л мощностью 87 л. С. С участием. В этой базовой комплектации автомобиль предлагается как с автоматической, так и с механической коробками передач.Помимо прочего, производитель предлагает два шестнадцатиклапанных мотора мощностью 98 и 106 «лошадей» соответственно.

98-сильным мотором оснащается Лада Калина 2 с автоматической коробкой передач.

Последний из представленных двигателей «двушки» АвтоВАЗа сделан на базе двигателя Приоров с модернизированной электроникой и обновленной системой охлаждения.

Трансмиссию от Lada Kalina 2 можно смело назвать новинкой. Долгожданный передний привод дополняется специально разработанной трансмиссией с тросовым приводом.Причем привод — это работа японских специалистов, а механизм переключения изготовлен мастерами известной немецкой компании.

Прочие важные детали

Опытные автовладельцы прекрасно знают, что изношенные подушки двигателя доставляют массу неудобств в пути. В том случае, если подушки двигателя затвердели из-за разных условий эксплуатации, на кузов автомобиля передается вибрация, и это уже явно ощущается при трогании с места или на поворотах.

Из-за вышедших в неудовлетворительное состояние подушек двигателя могут возникать дискомфортные рывки при торможении двигателем, а также могут возникать посторонние звуки, вызывающие огорчение автовладельца (например, щелчки, удары и т. Д.) .

И вот что главное в этом вопросе по Ладе Калине.

Самостоятельно заменить подушку двигателя на этом детище АвтоВАЗа несложно.

Главное в этом случае — знать некоторые детали.В целом, этот процесс не доставит владельцу автомобиля особых хлопот.

Тюнинг «Калинка»

Можно ли просто настроить силовой агрегат этой модели АвтоВАЗа? Да, вполне. И поэтому. Само по себе устройство «калинового» двигателя простое и понятное, без всяких, как говорится, наворотов. Поэтому тюнинг двигателя возможен без проблем, в том числе и для самого автовладельца (если, конечно, он не «ты» с оборудованием).

Хотя по поводу этой стороны вопроса — провести модернизацию самостоятельно или доверить этот процесс профессионалам — опытные автомобилисты говорят следующее. Даже если вы достаточно хорошо разбираетесь в автомобилях, все же лучше не жалеть денег и отправиться на СТО для доработки двигателя. Сервисные специалисты, как ни крути, лучше раскрутят это дело. И это, кстати, серьезное дело. Например, существует опасность поломки электроники в автомобиле.Тебе это нужно?

Итак, мы определились с этим. Что вообще даст тюнинг? В первую очередь, это увеличит скорость машины и, конечно же, ее мощность.

Охраняющий тендер «Калинка»

Как отреагирует мотор сотрудника «Калинового» АвтоВАЗа, если включить подогреватель двигателя? Совсем неплохо.

Если кто-то не совсем понимает, о чем идет речь, поясним: подогреватель двигателя установлен для автономного предпускового подогрева этого самого двигателя.Для чего? Для упрощения процедуры запуска двигателя в холодное время года (это особенно важно для наших, российских погодных условий, когда зима может «внезапно» наступить и продлиться довольно долго).

Подогреватель дает возможность автовладельцу увеличить ресурс двигателя, обеспечить его полный прогрев, гарантировать надежный и безопасный запуск даже самой холодной зимой, помогает сэкономить топливо и время, затрачиваемое на подготовку к поездке. При использовании ТЭН сам силовой агрегат выключен (это серьезное преимущество по отношению, например, к оборудованию автозапуска).

Необходимо использовать только обогреватели известных производителей, хорошо зарекомендовавших себя на специализированных рынках. Это, кстати, касается любого оборудования и устройств, устанавливаемых на «Калину» самостоятельно или на СТО.

Многие задумываются над этой проблемой. Считается, что клапана на Лада Калина 2 гнутся при обрыве ремня ГРМ. Вопрос, и, действительно, не только любопытный, но и важный.

Что происходит в процессе

Для начала стоит пояснить тем, кто не слишком разбирается в тонкостях предмета.Ремень ГРМ, или иначе ремень ГРМ, представляет собой замкнутое резиновое кольцо. На внутренней стороне этого кольца есть выемка. Они нужны для того, чтобы синхронизировать распредвал и коленчатый вал двигателя. Обычно используется в тех случаях, когда используется ременная передача.

В момент обрыва этого ремня «распредвалы» как бы «застывают» в положении вторых, когда действительно произошел обрыв. Но что касается коленчатого вала, он вращается дальше из-за внутренней инерции, и поршни сильно ударяют по клапанам.Но только на клапанах открываются в это время. Следовательно, гнутся клапаны. В этом случае результат не зависит от включенной передачи и количества оборотов, набираемых двигателем в текущий момент.

Причины обрывов ремня ГРМ

Что могло вызвать это? Все просто, обычно первая причина — заклинило помпа. Еще одна поломка может произойти из-за сильного морального износа ремня, то есть его плохого качества и износа со временем. А также могут заклинивать ролики, распредвалы и коленвал и тд.


Клапан на Калине 2 гнет?

Эта модель, Лада Калина 2, оснащена более чем одним типом двигателей. Если есть машина в комплектации под названием «норма», то под капот помещают улучшенный двигатель с восемью клапанами и легкой группой поршней, согласно другой ОПГ (такие двигатели также устанавливаются на Lada Granta). Так возникает проблема столкновения поршней с клапанами в момент обрыва ремня ГРМ. Происходит это из-за того, что в двигателях этого типа поршни имеют специальные выемки, а при облегчении шатунно-поршневой группы (сокращенно ШПГ) поршни становятся тонкими и делать выемки просто негде.

У люксовой версии тоже есть похожая проблема. Хотя там у двигателей вдвое больше клапанов — шестнадцать, но если обрывается ремень ГРМ, то и в этой машине сталкиваются клапаны и поршни. Обычно в люксовых моделях это случается гораздо реже, чем в других, но все же случается. Основная причина того, что ремень все же рвется, — это заклинивший насос, а также натяжной и опорный ролики.

Когда не надо искушать свою судьбу …

Если за машиной не ухаживают и хозяин мало о ней заботится, то вскоре ему придется потратить много денег на ремонт.Специалисты АвтоВАЗа рекомендуют своевременно производить замену ремня ГРМ, а также неустанно следить за состоянием всех роликов и натяжителей.

В настоящее время для нового автомобиля Lada Kalina 2 производятся два типа двигателей.

Двигатель 2116 — для версий «стандарт» и «стандарт»

Мотор с маркировкой 2116 устанавливается на два типа техники на модель Лада Калина 2. Это «норма» и «стандарт» комплектации. Двигатель представляет собой улучшенную версию двигателя 11183, которая значительно снижает вес шатунно-поршневой группы.Тридцать девять процентов — инженеры из Тольятти постарались. В новой версии этого типа двигателя лучше, например, новейший привод распредвалов, а также металлическая прокладка ГБЦ и, наконец, улучшенная блочная система кондиционирования. Главное преимущество последней модели двигателя — это еще и обязательная термообработка головки блока цилиндров. Это делает детали более прочными и долговечными.

Все переднеприводные модели Lada имеют в двигателе электрический привод дроссельной заслонки.Это инженерное обновление увеличило мощность мотора на десяток лошадиных сил. И вот мотор стал девяносто сильным. А за счет уменьшения количества механических потерь крутящий момент двигателя увеличился на 20 единиц. Но добиться этого удастся уже при 3800 об / мин. Также значительно снизился расход топлива, что сказалось на улучшении экологичности автомобиля. Меньше выбросов углекислого газа в воздух.

Производитель заверяет покупателей, что до первого капремонта автомобиль проедет не менее 200 тысяч километров.Он также должен служить столько же в паре с новой моделью двигателя.

Имеется мотор 21126 для комплектации «Люкс»

1,6 литра и почти сотня лошадиных сил — вот характеристики этого двигателя. Это второй двигатель для Lada Kalina 2. Он доступен только для «самых богатых» версий автомобиля. Здесь также облегчили шатунно-поршневую группу, а также клапанные гидротолкатели. И их будет ни много, ни мало — по четыре на каждый цилиндр.В новой модели двигателя, как и в предыдущей, присутствует так называемый ремень «Гейтса». Гарантия на такой пояс — 120 тысяч километров проезжей части. В основном все 200 тысяч подчиняются его ресурсу. Такой ремень с большим успехом испытан на модели Lada Priora.

Обновленный приоромотор с индексом 21127

Тольяттинцы решили обновить имеющийся двигатель 21126 и добавить в него немного огня — теперь Калина 2 с таким «сердцем» будет иметь мощность 106 лошадиных сил, имея максимальный крутящий момент 150 Н * м.Это достигается за счет добавления другого режима впуска — на низких оборотах воздух проходит по длинному каналу, на высоких оборотах — по короткому. В двигателе также установлен новый датчик MAP и обновленное программное обеспечение.

Правда, как и везде, есть недостатки — при обрывах ремня ГРМ сминаются клапаны и страдает шатунно-поршневая группа деталей.

Особенности конструкции

Автомобили Lada Kalina второго поколения имеют четырехцилиндровые двигатели с системой охлаждения водяного типа и улучшенным режимом впрыска топлива.ВАЗ-21116, ВАЗ-11186 (87 лошадиных сил), ВАЗ-21126 (98 лошадиных сил), ВАЗ-21127 (106 лошадиных сил).

Осевой разрез двигателей ВАЗ-21116 и ВАЗ-11186

Перпендикулярное сечение двигателей ВАЗ-21116 и ВАЗ-11186

В них 8 клапанов, отличаются они только тем, что у ВАЗ-21116 шатунно-поршневая группа импортного производства, а у ВАЗ-11186 — отечественная. Оба двигателя созданы на базе ВАЗ-11183, единственное отличие — упомянутая выше 39% щадящая шатунно-поршневая группа, позволяющая экономить топливо, снижать шум, вибрацию и увеличивать ресурс до 200000 км.Моторы оснащены ремнем ГРМ с автоматическим натяжителем, улучшенной системой охлаждения, стальной прокладкой головки блока цилиндров, повышенной компрессией (10,5 против 9,8 для двигателя ВАЗ-11183), а также форсунками охлаждения поршней.

Конструкция такая же, как на двигателях ВАЗ-21116 и 11186, такие же блок цилиндров, коленчатый вал и шатунно-поршневая группа. Конструктивная особенность состоит из четырех клапанов на цилиндр, приводимых в движение двумя распредвалами через гидравлический толкатель.

Двигатель

По конструкции аналогичен предыдущему двигателю.Отличается формой и устройством пусковой системы. В связи с тем, что в двигатель были добавлены такие аспекты, как: резонансный объем, система глушителей, изменение калибровки электронного блока, использование датчика давления в системе управления. Удалось увеличить показатель мощности, а также увеличить «гибкость». Это способствовало тому, что автомобиль стал более адаптированным к городу.

Блок цилиндров

Блок двигателя выполнен из высококачественного чугуна.Цилиндры с системой охлаждения имеют каналы для прохода жидкости, своеобразную рубашку, за счет которой увеличивается охлаждение поршней и уменьшается перекос блока от перегрева. В опорах блока установлены сталеалюминиевые вкладыши, выполняющие роль подшипников коленчатого вала.

Коленчатый вал

Имеются масляные каналы для смазки втулок шатуна. В передней части находятся: масляный насос, зубчатый шкив приводного ремня и ремень генератора. Сзади на конце маховик, на котором находится железный зубчатый венец.

Шатуны

Отрыв из стали. В верхней головке — стально-бронзовая втулка, в нижней — тонкостенные втулки.

Осевое сечение мотора ВАЗ-21126: 1 — масляный насос; 2 — ремень генератора; 3 — шатун; 4 — поршневой палец; 5 — ремень ГРМ; 6 — крышка ГРМ; 7 — шкив распределительного вала; 8 — впускной; 9 — свечной колодец; 10 — масляная крышка; 11 — термостат; 12 — маховик; 13 — сопло охлаждения днища поршня; 14 — маслоприемник; 15 — коленчатый вал.

Поршни

Цилиндры изготовлены из алюминия. В каждом по 3 кольца. На дне есть выемки, две для клапанов и одна для камеры.

Масляный поддон

У двигателей ВАЗ-21116 и ВАЗ-11186 эта кузовная часть состоит из стали, а у ВАЗ-21126, ВАЗ-21127 — из алюминия.

Головка блока

Головка блока расположена сверху блока цилиндров. Изготовлен из алюминия.В нижней части расположены каналы, по которым течет жидкость, что снижает температуру в камерах сгорания. В верхней части ВАЗ-21116 моторная головка ВАЗ-11186 является главной деталью привода ГРМ, то есть распредвалом. Он вращается в опорах и в двух корпусах подшипников.

Двигатели ВАЗ-21126, ВАЗ-21127 комплектуются двумя распредвалами для впускных и выпускных клапанов. Устанавливается в блок головных опор. Ремень ГРМ изготовлен из чугуна. Кулачки механизмов проходят термообработку, благодаря чему срабатывают клапаны.

Перпендикулярное сечение мотора ВАЗ-21126: 1 — сливная пробка; 2 — масляный поддон; 3 — масляный фильтр; 4 — водяной насос; 5 — катколлектор; 6 — выпускной клапан; 7 — пружина клапана; 8 — выпускной распредвал; 9 — впускной; 10 — крышка ГБЦ; 11 — впускной распредвал; 12 — толкатель гидрораспределителя; 13 — корпус подшипника распредвала; 14 — сопловая рейка; 15 — сопло; 16 — направляющая втулка клапана; 17 — впускной клапан; 18 — прокладка ГБЦ; 19 — компрессионные кольца; 20 — маслосъемное кольцо; 21 — поршневой палец; 22 — шатун; 23 — блок цилиндров; 24 — крышка шатуна; 25 — маслоприемник.

Двигатели ВАЗ-21126, ВАЗ-11186 оснащены электрогидравлическими толкателями, автоматически компенсирующими зазоры в приводе клапанов; во время использования зазоры не нужно регулировать.

Направляющие втулки закреплены в головке блока, снабжены фиксирующими их кольцами. Во избежание просачивания масла в цилиндр на втулках закреплены маслосъемные колпачки.

Две пружины на клапанах двигателей ВАЗ-21116, ВАЗ-11186 и одна на клапанах ВАЗ-21126, ВАЗ-21127.Распредвалы приводятся усиленным зубчатым ремнем.

Система смазки

Его следует распылять под давлением, так как таким образом масло попадает на основные подшипники скольжения, подшипники распределительного вала. Конструктивная особенность данной системы заключается в масляном картере и шестеренчатом насосе, масляном фильтре, датчике давления в масляных каналах и масле.

Состоит из каналов для прохода охлаждающей жидкости, радиатора с электровентилятором, водяного насоса, расширительного бачка и шлангов, термостата.

Система снабжения

Доработка блока питания включает топливный насос высокого давления, дроссельный узел, фильтр очистки топлива, регулятор давления топлива, форсунки и топливные шланги. Особенность конструкции в функции улавливания паров топлива угольным адсорбером.

Система зажигания

Двигатели ВАЗ-21116, ВАЗ-11186 содержат четырехжильную катушку, бронепровода и свечи зажигания. Двигатели ВАЗ-21126, ВАЗ-21127 состоят из четырех отдельных катушек зажигания, которые управляются ЭБУ.

Система вентиляции

На примере двигателей ВАЗ-21116, ВАЗ-11186, представленных в виде изображения ниже, можно увидеть, что система вентиляции закрыта. Есть патрубок для отвода картерных газов. При нулевой нагрузке картерные газы проходят через сапун через отверстие, то есть калиброванное отверстие. Во время такой нагрузки создается высокое напряжение, и газы уходят в дроссельное пространство.

При работающем двигателе заслонка может быть открыта, выхлопные газы проходят через большой шланг контура в сапун, а затем в трубу камеры сгорания.


Схема вентиляции картера двигателя: 1 — патрубок; 2 — дроссельная заслонка; 3 — клапан вентиляции картерных газов; 4 — шланг подачи воздуха; 5 — сапун большого контура системы вентиляции; 6 — крышка ГБЦ; 7 — маслоотделитель; 8 — выхлопной сапун.

Блок питания

Двигатель с коробкой передач, сцеплением и главной передачей закреплен на трех опорах, которые принимают на себя основную массу агрегата и компенсируют передаточный момент и нагрузки при движении транспортного средства.

Примечание

В этой теме очень хорошо описано, как правильно отремонтировать двигатель в случае поломки. Описание доступно как для начинающих, так и для опытных мастеров.

Полезные советы

Как известно, многие проблемы с двигателем можно предсказать по дыму (выхлопным газам).

Итак, синий дым исходит от просачивания масла в камеры сгорания. Частое появление синего дыма может вызвать износ деталей поршня-цилиндра.Износ уплотнений стержней клапана может стать причиной появления дыма при длительном проворачивании стартера, частых рецидивах, беге по брезенте, после торможения.

Густой черный дым появляется при неисправностях двигателя или форсунок. При попадании жидкости в камеру сгорания появляется серый или густой белый дым. В зависимости от степени повреждения жидкость может попасть в масляный поддон, в результате чего масло станет мутным от веструмита.

Обычный слегка прозрачный белый дым из газовой трубы — это нормально, особенно в сырую или прохладную погоду.

Очень часто машина перегревается. Чтобы этого не произошло, нужно внимательно следить за сигнальной лампой, которая отвечает за перегрев охлаждающей жидкости.

Конечно, от перегрева никто не застрахован, но главное не паниковать, ведь его возможные последствия намного хуже. Во-первых, никогда не выключайте двигатель резко, так как это может способствовать тепловому удару, и в этом случае двигатель может не запуститься. Во-вторых, после остановки дайте двигателю поработать на холостом ходу, поддерживая циркуляцию жидкости в системе.В-третьих, залейте радиатор холодной водой, включите обогреватель на максимум. Только если температура упадет, заглушите двигатель.

В-четвертых, сохраняйте спокойствие, не паникуйте! Не открывайте крышку радиатора, иначе фонтан будет вам предоставлен. Дайте машине успокоиться, тем самым сберегая машину и свои нервы.

Практически во всех установках для автомобилей с механической коробкой передач описано, что нужно выжимать сцепление при запуске двигателя.Это действительно нужно делать только на морозе, чтобы сэкономить заряд батареи. Остальное практикуется только для того, чтобы машина не двинулась с места при включенной передаче.

Этот метод вреден для двигателя, потому что, когда сцепление включено, на упорный подшипник коленчатого вала подается сильное напряжение. При пуске, особенно в холодную погоду, долго не приходит смазка. Как следствие, во время движения будут возникать толчки из-за износа подшипников и осевого люфта в коленчатом валу.Чтобы избежать вышеуказанного, всегда проверяйте рычаг переключения передач, трогайтесь с места с включенным ручным тормозом.

Свечи зажигания калины 8 клап. Замена свечей зажигания

Моя Калина уже пробегала чуть больше 40 000 км, а заводские свечи зажигания все еще исправно работали, несмотря на то, что производитель рекомендует менять их раз в 30 000 км. Ну думаю попробую купить и установить новые, может что-то поменяется в лучшую сторону, но в принципе так лучше, не надо, все нормально на мой взгляд.

Поехал на BBC, приобрел комплект свечей зажигания NGK. Так как двигатель в моей Калине 8-клапанный, то для моего двигателя он был №13, а если у вас двигатель 16-ти клапанный, то нужно поставить №11.

Открутил старые и посмотрел. у них вроде бы все было хорошо, но они были просто слишком красными, а это говорит, в первую очередь, о том, что в бензине, которым я заправлял машину, было слишком много железосодержащих присадок, которые никоим образом не выгодны двигателю . Так как заправлялся в основном на одной местной заправке, то виню в этом.Теперь вам нужно сменить АЗС.

Покрутил новые свечи и решил попробовать, как они будут работать и будут ли отличаться от заводских. Калина завелась нормально, после прогрева стрелка тахометра еще еле заметно плывет, но если не присмотреться, то на слух определить скорость плавания просто невозможно. Но когда я начал проверять на высоких оборотах, я был приятно удивлен, звук стал намного мягче и это явно не самогипноз, так как я уже два года слушаю свой 8-клапанный трактор и определенно чувствую изменения. .Судя по ощущениям, потом что-то стало напоминать мою старую машину 1.5 16-кл. мотор. Но на холостом ходу пузырение не утихает, видно, что никак не избавиться от него.

Итак, пока заменой свечей доволен, на высоких оборотах теперь тихо и без лишних вибраций, как было раньше. Посмотрим, насколько они качественные и долго прослужат. Пока все супер.

Сегодня многие люди устанавливают на свои автомобили газовое оборудование, так как ездить на газе намного дешевле и выгоднее, чем на бензине.К таким авто подходят следующие свечи:

  • Французские BERU Ultra 14R-7DU, они не особо рассчитаны на газ, но все же годятся;
  • Украинские Плазмофор Супер ГАЗ имеют хорошее качество, но уступают импортным;
  • Czech Brisk LPG LR15YS Silver, электрод которого выполнен из серебра. Они дешевы, но нетоксичны.
  • German Bosch Platinum WR7DP — у них тонкий электрод и оригинальный дизайн;
  • Japanese NGK LPG LaserLine довольно дорогие, но нетоксичные и экономичные.

Вообще их большое количество, главное выбирать модели с тонкими электродами для газа.

Критерии выбора свечи

Специалисты

рекомендуют не брать свечи самостоятельно, если вы не разбираетесь в этом вопросе, а также не знаете температурный режим
вашего мотора. В этом случае лучше обратиться к специалисту из автомастерской. Он поможет выбрать нужную деталь, которая не только будет исправно служить, но и не потребует постоянного ремонта или замены.

Как мы уже говорили, при аккуратной эксплуатации свечи нельзя менять 3 года. Именно поэтому на этих устройствах экономить не нужно, иначе через небольшой промежуток времени вам снова придется тратиться на покупку новых свечей. Не стесняйтесь обращаться за грамотной помощью, так как лучше проконсультироваться и купить качественную деталь, чем брать то, что предлагают в магазине, а потом пожалеть о своем выборе. В любом случае срок службы зависит от условий использования. Свечи желательно менять каждые 30 тыс. Км.

Пару месяцев назад писал о замене свечей зажигания на своей Калине. Вместо заводских Бриск решил попробовать другого производителя, а именно NGK, слишком много положительных отзывов о них. Купил набор свечей как всегда на BBC и заменил. Зазор я не ставил, так как производитель уверяет, что все уже настроено для безупречной работы двигателя.

После замены прошло не более 1000 км и начал протыкать первый цилиндр, особенно это было заметно на холостом ходу, когда ощущались резкие провалы в работе двигателя.Я открыл капот и увидел, что свеча лопнула по всему периметру, о чем я ранее писал статью. Если интересно, можете поискать в этом разделе, там есть фото. И вместо этого я решил поставить обратно заводской Бирск, который хоть и был уже красным от длительного использования, но работал отлично.

Так как на улице сейчас почти лето, привычных клокочущих и дизельных двигателей 1.6 8-ми клапанного мотора по идее быть не должно, особенно на прогретом двигателе.Но на моей Калине это пузырение почему-то присутствовало даже на хорошо прогретом двигателе, хотя до установки свечей NGK такого не наблюдалось. Поэтому сегодня решил открутить и посмотреть их состояние. По внешнему виду с ними все было хорошо, но потом заметил, что люфт на заводском Бриске был больше. Вытащил из бардачка старые свечи зажигания и решил установить на них такой же зазор на своих NGK. Обратите внимание на фото ниже:

Слева завод Brisk, а справа новый NGK

Проделав эту работу, я решил завести машину и попробовать прогреть ее до рабочей температуры, чтобы оценить, насколько новый клиренс повлиял на работу двигателя.Я проехал до заправки примерно в 20 км от города. И вот вывод, который я могу сделать:

  1. Дизельный двигатель остановился, когда двигатель был полностью прогрет.
  2. Звук двигателя тише, особенно на холостом ходу
  3. Приятно удивил расход топлива. Если при небольшом зазоре свечи зажигания он составлял 5,8 — 6,2 литра, то после увеличения до заводского Бриска стал 4,8 — 5,2. Проверено на скорости 90 км / ч. Более того, во время сегодняшних тестов был ветер.

Для себя сделал вывод, что не стоит слепо доверять производителю и лучше самому выставить необходимый зазор и немного поэкспериментировать, меняя все вверх или вниз. Сейчас к продукции бренда NGK относятся еще более настороженно, поскольку это второй случай с негативными последствиями.

Согласно техническому регламенту, свечи зажигания в двигателях 21116 и 21126 следует менять во время ТО-2, то есть через 30 тысяч километров пробега. На самом деле этот срок можно продлить в полтора раза, если речь идет о щадящем режиме работы.Но не стоит этого делать, если машина находится на гарантии (тогда замена производится по регламенту). Здесь мы перечисляем, какие свечи зажигания подходят для каждого из указанных двигателей. Предположим, что владелец Калины-2 пользуется каталогами следующих компаний: BERU, CHAMPION, NGK, DENSO, BRISK, BOSCH.

  • ОАО ЗАЗС (Россия) — АУ17ДВРМ, А17ДВРМ;
  • BERU (Германия) — 14ФР-7ДУ, 14Р-7ДУ;
  • ЧЕМПИОН (Англия) — RC9YC, RN9YC;
  • NGK (Япония) — BCPR6ES, BPR6ES;
  • DENSO (Япония) — Q20PR-U11, W20EPR;
  • BRISK (Чехия) — DR15YC, LR15YC;
  • BOSCH (Германия) — FR7DCU, WR7DC.

Слева марка продукта, подходящего для 16-клапанного двигателя, справа для 8-клапанного двигателя. Вы можете заметить, что свечи с тонким электродом, иридием и т. Д. Здесь не указаны. Затем используется тонкий электрод для обеспечения надежности зажигания на высоких оборотах (7000, 8000 об / мин и более), но срабатывает отсечка для двигателей ВАЗ выше 6000 об / мин. Иридиевые свечи в своей конструкции имеют тонкий центральный электрод, но, как мы уже выяснили, переход на использование таких деталей — пустая трата денег, и не более того.Долговечность иридиевых свечей примерно соответствует «сроку службы» свечей со стандартным медным электродом. Оставляем выбор за владельцем.

Появился керамический налет — немедленно замените свечи!

По своим эксплуатационным параметрам, в том числе по долговечности, все компоненты перечисленных элементов практически не отличаются друг от друга. Это подтверждают отзывы автовладельцев, высказываемые на различных форумах и т. Д. Возможно, есть более дорогие комплектующие, использование которых позволит банальной замене увеличить мощность, крутящий момент двигателя или некоторые другие характеристики.Но установив такие свечи в двигатель 21126, о гарантии на коробку AY-K3, скорее всего, придется забыть. С технологиями всегда так: нужно представлять, что именно мы делаем и чего хотим в результате достичь.

Показания к замене свечей:

  • Если на конусе изолятора и электродах присутствует черная сажа («замша»), ее можно очистить или заменить. Уборка осуществляется, в том числе отоплением. При замене лучше использовать свечи с чуть меньшим значением накала, чем было раньше;
  • Если поверхность изолятора выглядит как желтоватая глянцевая керамика, то вилку необходимо заменить.В этом случае происходит образование стекловидной глазури. Он электропроводен.

В первом из рассмотренных случаев нагар образуется из-за того, что не все элементы свечи достаточно нагреваются, и самоочищение не происходит. Это может произойти, когда автомобиль используется для коротких поездок на малых скоростях, частых стартов и остановок. Такой же эффект характерен для работы мотора при низких температурах. Логично, что в таких ситуациях рекомендованной заменой будет свеча с более низким тепловыделением, чем предусмотрено производителем.Можно попробовать установить свечи A14DVRM вместо A17DVRM в 8-клапанный двигатель и так далее. Только сейчас такую ​​замену нужно обсудить с дилером.

Сравнение аналогов А17ДВРМ, выпускаемых под разными марками

Одно из интернет-изданий провело сравнительное испытание свечей зажигания, разработанных для двигателя ВАЗ-21116. Проверены аналоги свечи А17ДВРМ от следующих фирм:

  • APS, Bosch, Brisk — российское производство;
  • Bosch Platinum, Beru, Finwhale — Германия;
  • NGK, Denso — Япония;
  • Эйкем — Франция;
  • Чемпион — «Сделано в Европейском Союзе».

Отметим, что испытания проводились на 8-клапанном двигателе ВАЗ-2111 (форсунки, лямбда-зонд, без катализатора, «Январь-5.1»). Все измерения проводились на стенде.

Подбор свечей зажигания для 8-клапанного двигателя 21116

Результат проведенных испытаний показан на фото в виде графиков. Как видите, еще есть смысл покупать импортные: использование свечей Bosch, а также продукции брендов Finwhale, Brisk и Champion обеспечит заметный прирост мощности.Если хотите сэкономить на топливе, то покупайте продукцию NGK в магазинах. Дополнительные комментарии здесь излишни.

Форсированные двигатели отличаются повышенной степенью сжатия, и двигатели ВАЗ — не исключение. С установленными свечами зажигания Brisk вам не нужно беспокоиться об искрах при высоком давлении. Но учтите, что свечи NGK имеют схожие характеристики. Получается, что лучшим выбором следует считать именно продукцию NGK, хотя подделки под этим брендом появились недавно.А «римейк», похоже, сейчас идет из Франции, о которой рассказывается в фильме.

1200 руб. За фотоотчет

Оплачиваем фотоотчеты по ремонту авто. Заработок от 10000 руб / мес Напишите:

Линейка автомобилей от ВАЗа — Приора, Калина и Гранта имеют много общего. Каждый из этих автомобилей имеет разные модификации с разными двигателями. Но, на самом деле, основное отличие моторов этих моделей только в количестве клапанов.

Свечи зажигания на Приору, Калину и Гранту различаются только в зависимости от того, установлен 8- или 16-клапанный двигатель, вне зависимости от поколения и года выпуска автомобиля. Оригинальные запчасти для всех трех моделей поставляет российская компания ЗАЗС.

Свечи зажигания на Калину, Приору и Гранту — какие выбрать?

Lada Kalina (1-го и 2-го поколения), Granta и Priora оснащались как 8-, так и 16-клапанными двигателями. И хотя они были разными для каждой машины, конструктивно они очень похожи.Поэтому свечи зажигания устанавливались на всех трех автомобилях одинаково, отличия только в артикулах. Свечи, как уже было сказано выше, на всех автомобилях различаются только в зависимости от количества клапанов в двигателе.

В оригинале обычные никелевые свечи с одним заземляющим электродом устанавливаются на все три автомобиля. Основные отличия свечей зажигания для 8- и 16-клапанных клапанов заключаются в размере ключа для ее вкручивания.

Подробнее о размерах и оригинальных артикулах в таблице ниже.

* По номенклатуре Чемпион (РФ)

Несмотря на то, что у каждого автомобиля свой артикул оригинальных свечей зажигания, они взаимозаменяемы. Оригинальные свечи можно найти в продаже и напрямую от производителя «ЗАЗС». Для 8-клапанных двигателей артикул А17ДВРМ, для 16-клапанных — АУ17ДВРМ.

Ниже представлены самые известные модели-заменители других производителей.

Как показали опросы некоторых популярных автомобильных сообществ в Рунете, самые популярные марки среди владельцев ВАЗов десятого семейства — NGK и Denso.Помимо обычных никелевых свечей, владельцы автомобилей, описанных в статье, часто прибегают к установке более совершенных, иридиевых. Их срок службы неизменно в три раза дольше обычного, а то и больше. Кроме того, они дополнительно улучшают отзывчивость двигателя. Самые популярные свечи зажигания для этих автомобилей от Denso. Для 16 кл. это ИК20 по цене 520 руб / шт, и на 8 ячеек. — IW20, цена — 590 руб. / Шт.

Когда менять свечи зажигания на Приору, Калину и Гранту?

Согласно регламенту обслуживания Lada Kalina, Granta и Priora, свечи зажигания необходимо заменять каждые 30 тыс. Км.пробег вне зависимости от комплектации автомобиля или количества клапанов в двигателе. Но на этот показатель сильно влияют некоторые факторы, такие как качество топлива, условия эксплуатации и т. Д. Поэтому фактически срок их службы составляет где-то 20-25 тыс. Км.

Согласно техническому регламенту, свечи зажигания в двигателях 21116 и 21126 следует менять во время ТО-2, то есть через 30 тысяч километров пробега. На самом деле этот срок можно продлить в полтора раза, если речь идет о щадящем режиме работы.Но не стоит этого делать, если машина находится на гарантии (тогда замена производится по регламенту). Здесь мы перечисляем, какие свечи зажигания подходят для каждого из указанных двигателей. Предположим, что владелец Калины-2 пользуется каталогами следующих компаний: BERU, CHAMPION, NGK, DENSO, BRISK, BOSCH.

  • ОАО ЗАЗС (Россия) — АУ17ДВРМ, А17ДВРМ;
  • BERU (Германия) — 14ФР-7ДУ, 14Р-7ДУ;
  • ЧЕМПИОН (Англия) — RC9YC, RN9YC;
  • NGK (Япония) — BCPR6ES, BPR6ES;
  • DENSO (Япония) — Q20PR-U11, W20EPR;
  • BRISK (Чехия) — DR15YC, LR15YC;
  • BOSCH (Германия) — FR7DCU, WR7DC.

Слева марка продукта, подходящего для 16-клапанного двигателя, справа — для. Вы можете заметить, что свечи с тонким электродом, иридием и т. Д. Здесь не указаны. Затем используется тонкий электрод для обеспечения надежности зажигания на высоких оборотах (7000, 8000 об / мин и более), но срабатывает отсечка для двигателей ВАЗ выше 6000 об / мин. Иридиевые свечи в своей конструкции имеют тонкий центральный электрод, но, как мы уже выяснили, переход на использование таких деталей — пустая трата денег, и не более того.Долговечность иридиевых свечей примерно соответствует «сроку службы» свечей со стандартным медным электродом. Оставляем выбор за владельцем.

Появился налет керамический — немедленно замените свечи! №

По своим эксплуатационным параметрам, в том числе по долговечности, все компоненты перечисленных элементов практически не отличаются друг от друга. Это подтверждают отзывы автовладельцев, высказываемые на различных форумах и т. Д. Возможно, есть более дорогие комплектующие, использование которых позволит банальной замене увеличить мощность, крутящий момент двигателя или некоторые другие характеристики.Но установив такие свечи в двигатель 21126, о гарантии на коробку, скорее всего, придется забыть. С технологиями всегда так: нужно представлять, что именно мы делаем и чего хотим в результате достичь.

Выбор свечей для современных двигателей ВАЗ

Показания для замены свечей:

  • Если на конусе изолятора и электродах присутствует черная сажа («замша»), ее можно почистить или заменить. Уборка осуществляется, в том числе отоплением.При замене лучше использовать свечи с чуть меньшим значением накала, чем было раньше;
  • Если поверхность изолятора выглядит как желтоватая глянцевая керамика, то вилку необходимо заменить. В этом случае происходит образование стекловидной глазури. Он электропроводен.

В первом из рассмотренных случаев нагар образуется из-за того, что не все элементы свечи достаточно нагреваются, и самоочищение не происходит. Это может произойти, когда автомобиль используется для коротких поездок на малых скоростях, частых стартов и остановок.Такой же эффект характерен для работы мотора при низких температурах. Логично, что в таких ситуациях рекомендованной заменой будет свеча с более низким тепловыделением, чем предусмотрено производителем. Можно попробовать установить свечи A14DVRM вместо A17DVRM в 8-клапанный двигатель и так далее. Только сейчас такую ​​замену нужно обсудить с дилером.

Сравнение аналогов А17ДВРМ, выпускаемых под разными марками

В одном из интернет-изданий было проведено сравнительное испытание свечей зажигания, разработанных для двигателя ВАЗ-21116.Испытаны аналоги свечи А17ДВРМ от следующих компаний:

  • APS, Bosch, Brisk — российское производство;
  • Bosch Platinum, Beru, Finwhale — Германия;
  • NGK, Denso — Япония;
  • Эйкем — Франция;
  • Чемпион — «Сделано в Европейском Союзе».

Отметим, что испытания проводились на 8-клапанном двигателе ВАЗ-2111 (форсунки, лямбда-зонд, без катализатора, «Январь-5.1»). Все измерения проводились на стенде.


Подбор свечей зажигания для 8-клапанного двигателя 21116

Результат проведенных испытаний показан на фото в виде графиков. Как видите, еще есть смысл покупать импортные: использование свечей Bosch, а также продукции брендов Finwhale, Brisk и Champion обеспечит заметный прирост мощности. Если хотите сэкономить на топливе, то покупайте продукцию NGK в магазинах. Дополнительные комментарии здесь излишни.

Форсированные двигатели характеризуются повышенной степенью сжатия, а двигатели ВАЗ.С установленными свечами зажигания Brisk вам не нужно беспокоиться об искрах при высоком давлении. Но учтите, что свечи NGK имеют схожие характеристики. Получается, что лучшим выбором следует считать именно продукцию NGK, хотя подделки под этим брендом появились недавно. А «римейк», похоже, сейчас идет из Франции, о которой рассказывается в фильме.


  • Калина 2 через 100 тыс. Км. пробег. Стоит ли …



Какие свечи зажигания лучше на Лада Калина 8-клапанная: советы

Лада Калина имеет тип клапана 8 или 16.Выбор свечей в этом случае одинаков для всех автомобилей ВАЗ. Очень важно отдавать предпочтение качественным свечам, чтобы они служили долго и исправно. Также необходимо периодически их менять, чтобы мотор работал исправно, а машина работала нормально.

Свечи зажигания для 8-ми и 16-ти клапанной Lada Kalina

Завод-производитель ВАЗ предлагает к приобретению для автомобилей Lada Kalina свечи зажигания А17ДВРМ и А15ДВРМ, а также их зарубежные аналоги.Для изделий с 8 клапанами используется A17DVRM, а для 16 — AU17DVRM. Это лучшие свечи, которые служат долго и не требуют постоянной регулировки. Производитель должен гарантировать 18 месяцев безотказной работы при пробеге 2000 км. При правильном и бережном использовании свечи могут прослужить 3-4 года. Некоторые маркетологи советуют устанавливать на автомобили платиновые или многоэлектродные свечи, хотя их стоимость намного выше обычных. Но зато служат долго и исправно.

Смотрите также: Как отключить иммобилайзер на Калине

Свечи для авто на газе (LPG): что лучше

Сегодня многие люди устанавливают на свои автомобили газовое оборудование, так как это намного дешевле и выгоднее ездить на газе, чем на бензине. К таким авто подходят следующие свечи:

  • французские BERU Ultra 14R-7DU, на газ не особо рассчитаны, но все же годятся;
  • Украинские Плазмофор Супер ГАЗ имеют хорошее качество, но уступают импортным;
  • Czech Brisk LPG LR15YS Silver, электрод которого выполнен из серебра.Они дешевы, но нетоксичны.
  • German Bosch Platinum WR7DP — у них тонкий электрод и оригинальный дизайн;
  • Японские лазерные линии NGK LPG довольно дорогие, но нетоксичные и экономичные.

А вообще их большое количество, главное выбирать модели с тонкими электродами для газа.

Критерии выбора свечей

Для бесперебойной работы двигателя необходимы качественные свечи зажигания. Их выбор имеет большое значение для полноценной езды.Покупать свечи нужно только в специализированном магазине. Критерии выбора следующие:

  • свечей. Не отдавайте предпочтение маленьким, так как они не вкрутятся в отверстие двигателя. Большие тоже не подходят. Они должны быть средними;
  • число свечения. Показывает температурный режим. Он должен быть высоким, тогда свеча будет работать более «агрессивно». Меньшее число означает, что деталь будет перегреваться и, как следствие, быстро изнашиваться.

Вообще на сегодняшний день существует очень много разных свечей, которые отличаются друг от друга размерами, жаропрочностью, материалом, а также принципом действия.Лучшие варианты — это продукция от NGK, Bosch, Denso и других. Эти производители давно зарекомендовали себя как лучшие, поэтому их продукции можно доверять.

См. Также: Замена топливного фильтра на Калину

Специалисты рекомендуют не брать свечи самостоятельно, если вы не разбираетесь в этом вопросе, а также не знаете температурный режим вашего мотора. В этом случае лучше обратиться к специалисту из автомастерской. Он поможет выбрать нужную деталь, которая не только будет исправно служить, но и не потребует постоянного ремонта или замены.

Как мы уже говорили, при аккуратной эксплуатации свечи нельзя менять 3 года. Именно поэтому на этих устройствах экономить не нужно, иначе через небольшой промежуток времени вам снова придется тратиться на покупку новых свечей. Не стесняйтесь обращаться за грамотной помощью, так как лучше проконсультироваться и купить качественную деталь, чем брать то, что предлагают в магазине, а потом пожалеть о своем выборе. В любом случае срок службы зависит от условий использования. Свечи желательно менять каждые 30 тыс. Км.

Смотрите также: Замена салонного фильтра на Калину

Примечательно, что поменять свечи своими руками можно, если есть знания и навыки. Прикрепленное к статье видео поможет вам самостоятельно выполнить правильную замену свечей.

На нашем сайте действует специальное предложение. Вы можете получить бесплатную консультацию нашего корпоративного юриста, просто задав свой вопрос в форме ниже.

ladaautos.ru

Какие свечи на Лада Калине лучше, а какие хуже

По техрегламенту свечи зажигания в двигателях 21116 и 21126 нужно менять во время ТО-2, то есть через 30 тысяч километров пробега.На самом деле этот срок можно продлить в полтора раза, если речь идет о щадящем режиме работы. Но не стоит этого делать, если машина находится на гарантии (тогда замена производится по регламенту). Здесь мы перечисляем, какие свечи зажигания подходят для каждого из указанных двигателей. Предположим, что владелец Калины-2 пользуется каталогами следующих компаний: BERU, CHAMPION, NGK, DENSO, BRISK, BOSCH.

  • ОАО ЗАЗС (Россия) — АУ17ДВРМ, А17ДВРМ;
  • BERU (Германия) — 14ФР-7ДУ, 14Р-7ДУ;
  • ЧЕМПИОН (Англия) — RC9YC, RN9YC;
  • NGK (Япония) — BCPR6ES, BPR6ES;
  • DENSO (Япония) — Q20PR-U11, W20EPR;
  • BRISK (Чехия) — DR15YC, LR15YC;
  • BOSCH (Германия) — FR7DCU, WR7DC.

Слева марка продукта, подходящего для 16-клапанного двигателя, справа для 8-клапанного двигателя. Вы можете заметить, что свечи с тонким электродом, иридием и т. Д. Здесь не указаны. Затем используется тонкий электрод для обеспечения надежности зажигания на высоких оборотах (7000, 8000 об / мин и более), но срабатывает отсечка для двигателей ВАЗ выше 6000 об / мин. Иридиевые свечи в своей конструкции имеют тонкий центральный электрод, но, как мы уже выяснили, переход на использование таких деталей — пустая трата денег, и не более того.Долговечность иридиевых свечей примерно соответствует «сроку службы» свечей со стандартным медным электродом. Оставляем выбор за владельцем.

Появился керамический налет — немедленно замените свечи!

По своим эксплуатационным параметрам, в том числе по долговечности, все компоненты перечисленных элементов практически не отличаются друг от друга. Это подтверждают отзывы автовладельцев, высказываемые на различных форумах и т. Д. Возможно, есть более дорогие комплектующие, использование которых позволит банальной замене увеличить мощность, крутящий момент двигателя или некоторые другие характеристики.Но установив такие свечи в двигатель 21126, о гарантии на коробку AY-K3, скорее всего, придется забыть. С технологиями всегда так: нужно представлять, что именно мы делаем и чего хотим в результате достичь.
Выбор свечей для современных двигателей ВАЗ

Показания для замены свечей:

  • Если на конусе изолятора и электродах присутствует черная сажа («замша»), ее можно почистить или заменить. Уборка осуществляется, в том числе отоплением.При замене лучше использовать свечи с чуть меньшим значением накала, чем было раньше;
  • Если поверхность изолятора выглядит как желтоватая глянцевая керамика, то вилку необходимо заменить. В этом случае происходит образование стекловидной глазури. Он электропроводен.

В первом из рассмотренных случаев нагар образуется из-за того, что не все элементы свечи достаточно нагреваются, и самоочищение не происходит. Это может произойти, когда автомобиль используется для коротких поездок на малых скоростях, частых стартов и остановок.Такой же эффект характерен для работы мотора при низких температурах. Логично, что в таких ситуациях рекомендованной заменой будет свеча с более низким тепловыделением, чем предусмотрено производителем. Можно попробовать установить свечи A14DVRM вместо A17DVRM в 8-клапанный двигатель и так далее. Только сейчас такую ​​замену нужно обсудить с дилером.

Сравнение аналогов А17ДВРМ, выпускаемых под разными марками

В одном из интернет-изданий было проведено сравнительное испытание свечей зажигания, разработанных для двигателя ВАЗ-21116.Испытаны аналоги свечи А17ДВРМ от следующих компаний:

  • APS, Bosch, Brisk — российское производство;
  • Bosch Platinum, Beru, Finwhale — Германия;
  • NGK, Denso — Япония;
  • Эйкем — Франция;
  • Чемпион — «Сделано в Европейском Союзе».

Отметим, что испытания проводились на 8-клапанном двигателе ВАЗ-2111 (форсунки, лямбда-зонд, без катализатора, «Январь-5.1»). Все измерения проводились на стенде.
Подбор свечей зажигания для 8-клапанного двигателя 21116

Результат проведенных испытаний показан на фото в виде графиков. Как видите, еще есть смысл покупать импортные: использование свечей Bosch, а также продукции брендов Finwhale, Brisk и Champion обеспечит заметный прирост мощности. Если хотите сэкономить на топливе, то покупайте продукцию NGK в магазинах. Дополнительные комментарии здесь излишни.

Форсированные двигатели отличаются повышенной степенью сжатия, и двигатели ВАЗ — не исключение.С установленными свечами зажигания Brisk вам не нужно беспокоиться об искрах при высоком давлении. Но учтите, что свечи NGK имеют схожие характеристики. Получается, что лучшим выбором следует считать именно продукцию NGK, хотя подделки под этим брендом появились недавно. А «римейк», похоже, сейчас идет из Франции, о которой рассказывается в фильме.

ladakalina.club

Лада Калина — Блог автовладельцев: Свечи NGK для Калины

Моя Калина уже пробежала чуть более 40000 км, а заводские свечи зажигания по-прежнему исправно работали, несмотря на то, что производитель рекомендует менять их один раз каждые 30 000 км.Ну думаю попробую купить и установить новые, может что-то поменяется в лучшую сторону, но в принципе так лучше, не надо, все нормально на мой взгляд.

Поехал на BBC, приобрел комплект свечей зажигания NGK. Так как двигатель в моей Калине 8-клапанный, то для моего двигателя он был №13, а если у вас двигатель 16-ти клапанный, то нужно поставить №11.

Открутил старые и посмотрел. у них вроде бы все было хорошо, но они были просто слишком красными, а это говорит, в первую очередь, о том, что в бензине, которым я заправлял машину, было слишком много железосодержащих присадок, которые никоим образом не выгодны двигателю .Так как заправлялся в основном на одной местной заправке, то виню в этом. Теперь вам нужно сменить АЗС.

Покрутил новые свечи и решил попробовать, как они будут работать и будут ли отличаться от заводских. Калина завелась нормально, после прогрева стрелка тахометра еще еле заметно плывет, но если не присмотреться, то на слух определить скорость плавания просто невозможно. Но когда я начал проверять на высоких оборотах, я был приятно удивлен, звук стал намного мягче и это явно не самогипноз, так как я уже два года слушаю свой 8-клапанный трактор и определенно чувствую изменения. .Судя по ощущениям, потом что-то стало напоминать мою старую машину 1.5 16-кл. мотор. Но на холостом ходу пузырение не утихает, видно, что никак не избавиться от него.

Итак, пока заменой свечей доволен, на высоких оборотах теперь тихо и без лишних вибраций, как было раньше. Посмотрим, насколько они качественные и долго прослужат. Пока все супер.

Полезные материалы по теме:
  1. Замена свечей зажигания

Калина-Авто.blogspot.com

🚘 Как часто менять свечи зажигания — Срок замены свечей зажигания

Замена свечей зажигания на Лада Калина — очень простая и не слишком дорогая процедура. Однако далеко не всегда замена расходных материалов необходима, вполне возможно, что старые свечи прослужат вам немного больше.

Как часто следует менять свечи зажигания?

Стандартная частота замены свечей зажигания на ВАЗе может варьироваться в довольно широком диапазоне — от 30 тысяч километров для штатных (штатных) и до 80 тысяч километров для современных иридиевых и платиновых.Как и в случае с любыми другими расходными материалами, возможны колебания, основными факторами влияния на которые являются состояние двигателя и системы зажигания, качество топлива и характер работы транспортного средства. Например, если вы часто ездите на небольшие расстояния по городу, то даже при штатной работе всех систем автомобиля свечи обычно быстро покрываются нагаром, так как не достигают необходимой температуры для самоочистки.

Диагностировать состояние свечей зажигания несложно.Лучше делать это визуально. Если вы обнаружите лишь легкое потемнение и легкий серовато-желтый или бледно-коричневый налет на сухих электродах, не потерявших форму, можете смело возвращать свечи на место и продолжать движение.

Если обнаружен значительный налет черного или белого цвета или оттенок ржавчины, смазывание маслом уже является поводом подумать о их замене или, по крайней мере, их очистке. Очистку можно произвести, смочив свечи в бензине или специальной жидкости и аккуратно удалив налет щеткой или мелкой наждачной бумагой.В этом случае обязательно проверьте зазор между свечами зажигания между электродами с помощью щупов. Он почти наверняка будет отличаться от рекомендуемых 1-1,1 мм. Для продолжения работы его необходимо восстановить, аккуратно согнув боковой электрод. Но учтите, что это скорее временная мера, после которой срок замены свечей зажигания пройдет намного быстрее, чем у новых.

Электроды лучше выбросить, если они:

  • Сильно загрязнены
  • Потеряли форму
  • Оплавились
  • Обломались
  • Повреждены на изоляторе

Кстати, их состояние обычно является прямым свидетельством более серьезных проблем или нежелания автовладельца проводить техобслуживание в срок.Как и все другие расходные материалы, свечи лучше менять регулярно и своевременно. Но какие свечи зажигания для Калины самые лучшие?

Спасибо за подписку!

Какие свечи ставить в Калину

Производитель для Калины рекомендовал отечественные свечи типа А17ДВРМ (для 8-клапанных двигателей) и АУ15ДВРМ, АУ17ДВРМ (для 16-клапанных двигателей), а также их зарубежные аналоги. Например, свечи BRISK LR15YC (Чехия), BOSCH WR7DC (Германия), NGK BPR6ES (Япония) подходят для 8-клапанных автомобилей, BRISK DR15YC, BOSCH FR7DCU и NGK BCPR6ES для 16-клапанных автомобилей соответственно.

Все вышеперечисленные свечи одноэлектродные — именно этот тип производитель рекомендует использовать повторно. Не возбраняется ставить многоэлектродные аналоги (считается, что они дают лучшую дугу), только учтите, что они будут стоить немного дороже, и вы можете не заметить эффекта. Что касается иридиевых и платиновых свечей зажигания, то их главным преимуществом является длительный срок службы.

olade.ru

Замена свечей зажигания — Лада Калина Блог

Так как пробег моей Калины давно перевалил за 30 000 км, решил заменить заводские свечи зажигания на новые, хотя, честно говоря, заводские все еще чувствовал себя прекрасно.На морозе с первого раза завелась до -20, если градусник еще ниже упал — то со второго. На холостом ходу стрелка тахометра конечно немного поплыла, но на глаз еле заметно. Короче, погонять еще можно было, но так как в мурзилке было написано — менять через 30 000 км, то будем следовать ее инструкциям и рекомендациям.

Выбор компании не заставил себя долго ждать, так как большинство автовладельцев неплохо отзываются о свечах NGK, и здесь главное — не нарваться на подделку.Если у вас 16-ти клапанная Лада Калина, то нужно брать НГК №11, а если у вас штатный 8-клапанный двигатель, то №13. Я немного выпишу всю процедуру, может эта информация будет будет полезно девочкам или новичкам.

Порядок замены свечей зажигания на Лада Калина:

Перед этой процедурой желательно все хорошо протереть и очистить от возможных масляных пятен или пыли, чтобы в цилиндр не попал мусор. Теперь нам понадобится либо свечной ключ, либо головка длиной 21 мм.

Снимаем провода по одному, придется приложить немного усилий, так как они сидят довольно плотно.

Лично состояние электрода у меня было нормальное, на них не было отложений, масляной пленки или нагара, единственное, был красноватый налет. И это тоже не очень хорошо и говорит о том, что в топливе, которым я заправлял свою Калину, присутствовали железосодержащие добавки, так называемые ферроцены. Это может привести к пропускам зажигания, потере мощности и повышенному расходу топлива.

Когда мы вкручиваем новые свечи зажигания, лучше всего сначала затянуть их вручную, а только потом использовать гаечный ключ.

Совет новичкам: лучше менять их по очереди: то есть сначала откручиваем старый и сразу ставим новый, и так на каждый цилиндр.

Впрочем, перепутать провода довольно сложно! Но я помню случай с отцовской ВАЗ 2112 16-клапанной, когда мы неправильно натянули провода и завели машину — она ​​работала как трактор, все цилиндры были в беспорядке.После того, как вы поставили новую заглушку, наденьте провод и проделайте точно такую ​​же операцию с остальными цилиндрами!

Вот и все! Лучше затяните, чтобы воздух не проходил, иначе со временем может выдернуть свечу вместе с ниткой, тогда на ремонт придется потратить определенную сумму денег, а она вам нужна? В конце своей темы я хотел бы устроить небольшой опрос, кто какими компаниями пользуется, кроме NGK, и какие впечатления? Обсуждаем в комментариях ниже!

ladakalinablog.ru

NGK vs Brisk: эксперимент с увеличением зазора свечей

Пару месяцев назад я писал о замене свечей зажигания на своей Калине. Вместо заводских Бриск решил попробовать другого производителя, а именно NGK, слишком много положительных отзывов о них. Купил набор свечей как всегда на BBC и заменил. Зазор я не ставил, так как производитель уверяет, что все уже настроено для безупречной работы двигателя.

После замены прошло не более 1000 км и начал протыкать первый цилиндр, особенно это было заметно на холостом ходу, когда ощущались резкие провалы в работе двигателя.Я открыл капот и увидел, что свеча лопнула по всему периметру, о чем я ранее писал статью. Если интересно, можете поискать в этом разделе, там есть фото. И вместо этого я решил поставить обратно заводской Бирск, который хоть и был уже красным от длительного использования, но работал отлично.

Так как на улице сейчас почти лето, привычных клокочущих и дизельных моторов 1.6 8-ми клапанного двигателя по идее быть не должно, особенно на прогретом двигателе.Но на моей Калине это пузырение почему-то присутствовало даже на хорошо прогретом двигателе, хотя до установки свечей NGK такого не наблюдалось. Поэтому сегодня решил открутить и посмотреть их состояние. По внешнему виду с ними все было хорошо, но потом заметил, что люфт на заводском Бриске был больше. Вытащил из бардачка старые свечи зажигания и решил установить на них такой же зазор на своих NGK. Обратите внимание на фото ниже:


Слева заводской Бриск, а справа новый NGK

Проделав эту работу, я решил завести машину и попробовать прогреть ее до рабочей температуры, чтобы оценить насколько новый зазор повлиял на работу двигателя.Я проехал до заправки примерно в 20 км от города. И вот вывод, который я могу сделать:

  1. Дизель остановился, когда двигатель был полностью прогрет.
  2. Звук двигателя тише, особенно на холостом ходу
  3. Приятно удивил расход топлива. Если при небольшом зазоре свечи зажигания он составлял 5,8 — 6,2 литра, то после увеличения до заводского Бриска стал 4,8 — 5,2. Проверено на скорости 90 км / ч. Более того, во время сегодняшних тестов был ветер.

Для себя сделал вывод, что не стоит слепо доверять производителю и лучше самому выставить необходимый зазор и немного поэкспериментировать, меняя все вверх или вниз. Сейчас к продукции бренда NGK относятся еще более настороженно, поскольку это второй случай с негативными последствиями.

ladakalinablog.ru

Какие свечи зажигания лучше на Лада Грант 8 клапанная: видео

Автомобиль: Лада Гранта. Спрашивает: Виноградов Илья. Суть вопроса: Какие свечи зажигания у Лада Гранта самые лучшие?

Здравствуйте, подскажите, какие свечи зажигания лучше установить на 8-клапанную Ладу Гранта? Хотелось бы, чтобы у них ресурс был больше и они работали дольше, но при этом, чтобы машина чувствовала себя на дороге уверенно.

Какие свечи вам подходят?

Неисправные свечи зажигания напрямую связаны с нестабильной работой ДВС. При выходе из строя этого элемента мотор сразу начинает нестабильно заводиться, дергаться, утраиваться, и его тяга значительно падает. Чтобы решить эту проблему, вам просто нужно их заменить, но мы расскажем, как выбрать лучшие из них ниже.

Следующие две вкладки изменяют содержимое ниже.

Владею автомобилем Рено Меган 2, до этого были Ситроены и Пежо.Я работаю в сервисной зоне автосалона, поэтому знаю устройство машины «от и до». Вы всегда можете спросить у меня совета.

Независимо от того, какой у вас двигатель — 16 или 8 клапанов, рекомендации производителя будут одинаковыми. Другими словами, к вашему автомобилю подойдет любая из перечисленных ниже свечей.

Инструкция по выбору свечей зажигания с завода

Некоторые Грантополучатели утверждают, что после установки свечей Denso у них происходит прибавка мощности на +100500 лошадиных сил

Исходя из данных, указанных в мануале на автомобили Lada Grant, завод указывает следующие данные:

Оптимальный срок службы свечи зажигания — 20 000 км в течение 18 месяцев.В течение этого времени каждый производитель обязан гарантировать бесперебойную работу своего продукта. Однако, если проводить эксплуатацию автомобиля аккуратно, то этот срок смело можно увеличить в 2 раза, в результате чего эксплуатации будет 3 года или 40000 км пробега.

Помните, что зазор свечи зажигания должен составлять от 1 до 1,15 миллиметра.

Завод против иридиевых, платиновых и многоэлектродных свечей

Иридиевые свечи от Denso на 8 клапанов

В настоящее время производители все чаще стали предлагать потребителям так называемые иридиевые, многоэлектродные или платиновые свечи зажигания, которые позволяет значительно улучшить тягу и мощность двигателя Lada Granta.

Однако производитель, АвтоВАЗ, очень скептически относится к этому шагу, призывая автомобилистов не отклоняться от стандартных рекомендаций.

Совсем недавно были проведены испытания свечей зажигания, и была сформирована следующая таблица:


Эти свечи очень доступны по цене для каждого покупателя.

Установка свечей В6 на Лада Гранта (видео)

Датчик температуры калины на 8 клапанов. Устройство системы охлаждения двигателя калины

С конца девяностых годов отечественный завод АвтоВАЗ выпускает модель Lada Kalina.Сегодня он, пройдя многочисленные этапы модернизации, вступил в новый виток своего развития. Аккуратный и эстетичный, практичный и достаточно динамичный, этот автомобиль покорил сердца огромной покупательской аудитории.

Сейчас Калина одна из самых востребованных и популярных на российском рынке. Но, конечно, помимо достоинств модели есть еще и ряд серьезных недостатков. К ним можно отнести не лучшую подвеску, плохо справляющуюся с трудными дорогами, уязвимую тормозную систему, двигатель, мощность которого пока оставляет желать лучшего, и многое другое.

Не меньшие нарекания вызывает такое, казалось бы, простое и незначительное устройство, как датчик температуры охлаждающей жидкости. Здесь чаще всего выходит из строя указанное устройство, что приводит к другим, более существенным техническим проблемам. Что такое датчик температуры охлаждающей жидкости Калина, в чем его особенности?

Роль датчика охлаждающей жидкости

Любому двигателю нужна система охлаждения, так как в процессе интенсивной работы он подвергается сильному перегреву, а температура внутри корпуса иногда достигает 250 ° C.За систему охлаждения отвечает небольшой, но очень важный электронный прибор — датчик температуры охлаждающей жидкости, или ДТОЖ. Устройство отправляет сигнал на электронный пульт управления о состоянии системы охлаждения в определенный момент.

По данным, отображаемым на блоке управления, водитель может оценить эффективность систем и принять меры. Датчик представляет собой резистор, который работает путем увеличения или уменьшения сопротивлений, связанных с колебаниями температуры. С повышением температуры сопротивление уменьшается; при охлаждении наоборот становится выше.

Устройство должно быть в охлаждающей жидкости. Если его уровень значительно падает, то датчик начинает выдавать неверные данные, из-за чего все системы в цепной реакции начинают давать сбой. Вот почему так важно следить за уровнем жидкости, чтобы предотвратить технические проблемы.

Регулятор температуры воздуха обычно находится на блоке термостата, в редких случаях его можно увидеть на головке блока цилиндров двигателя. В автомобилях новой модели даже два прибора для измерения надежности.Первый выполняет задачу ответственного контроллера электронной системы, а второй отвечает за эффективную работу вентилятора.

Принцип работы ДТОЖ

Внутри двигателя постоянно происходят сложные процессы колебаний температуры и напряжения. Когда температура опускается ниже допустимой, для нормализации требуется богатая смесь. Если шкала поднимется выше определенной отметки, то, наоборот, богатая смесь может привести к катастрофическим последствиям для двигателя.При нормальной работе ДТОЖ все эти данные поступают на приборную панель в идеальном формате, становясь отличными подсказками для пожеланий автомобиля, адресованных водителю.

Но в случае обрыва, даже самого микроскопического, в проводах датчика эти измерения производятся в ломаном формате. В результате, когда в этом нет необходимости, система выдает богатую смесь, что приводит к чрезмерному расходу топлива в двигателе. Силовой агрегат начинает работать в повышенном режиме по износу, результат такой работы — высокий процент вредных выбросов в атмосферу.

Бывает еще ситуация, когда в датчике происходит короткое замыкание, тогда такой импульс воспринимается электронным блоком управления как явный перегрев внутри блока питания. Система управления настроена на защиту от перегрева и выдает обедненную смесь. Поскольку на самом деле перегрева нет, бедная смесь приводит к неэффективной работе двигателя, что приводит к потере мощности и устойчивости. Результат — поломки, требующие ремонта.

Обнаружение неисправности датчика и его замена

Конструкция системы охлаждения Лада Калина
1 — расширительный бачок; 2 — отводной шланг радиатора; 3 — наливной шланг; 4 — радиатор; 5 — шланг отвода пара; б — шланг подачи радиатора; 7 — электровентилятор; 8 — кожух электровентилятора; 9 — датчик температуры охлаждающей жидкости; 10 — указатель указателя температуры охлаждающей жидкости; 11 — дроссельный узел; 12 — кронштейн патрубка насоса охлаждающей жидкости; 13 — насос охлаждающей жидкости; 14 — патрубок насоса охлаждающей жидкости; 15 — шланг подачи радиатора отопителя; 16 — отводной шланг радиатора отопителя; 17 — патрубок отводной; 18 — шланг патрубка насоса охлаждающей жидкости; 19 — корпус термостата

Чтобы определить, неисправен ли датчик температуры испарителя, сначала следует провести тщательный и последовательный визуальный осмотр.Особое внимание стоит уделить проводам и их соединениям, так как именно здесь чаще всего возникают микроскопические обрывы. Кроме того, отложения ржавчины даже в незначительных количествах могут привести к поломке.

Трещины в корпусе вызывают подтекание охлаждающей жидкости, что тоже плохо. Так, если блок управления Калины получает сомнительную информацию об уровне охлаждающей жидкости, если двигатель начинает давать необоснованные сбои, а затем и вовсе глохнет, если двигатель внезапно начинает терять мощность и управляемость при движении, в 80 процентах случаев это может говорить о неисправности датчика.

Поэтому, чтобы определить локализацию поломки, стоит сначала проверить это устройство. Помимо этих симптомов, о необходимости ремонта датчика температуры охлаждающей жидкости сигнализируют следующие признаки:

  • на холостом ходу двигатель неустойчивый, с трудом заводится, глохнет;
  • резко увеличивается расход топлива;
  • контрольная лампа предупреждает о перегреве.

Понять, исправен ли датчик температуры салона, можно, проверив сопротивление и напряжение.Для диагностики необходимо снять датчик, затем опустить его в емкость с водой, температура которой попеременно меняется. В теплой воде напряжение должно меняться от 3 до 1 Вт в течение 4-5 минут. Помимо наблюдения за датчиком, следует тщательно проверять и другие системы.

Уровень радиатора и охлаждающей жидкости. Здесь очень важно знать, что крышку радиатора можно снимать только при остывшем двигателе, иначе легко получить серьезный ожог.Крышку также следует проверить на герметичность. Если крышка протекает, то в систему попадает воздух, что приводит к перегреву мотора и, как следствие, искажению данных датчика.

Важно проверить химический состав охлаждающей жидкости. Производитель сочетает воду и антифриз в равных пропорциях, но если чего-то (обычно воды) станет больше, то от жидкости будет не столько польза, сколько вред. Не стоит заливать устаревшую жидкость, которой больше 3-х лет, она теряет свои технические свойства и приходит в негодность.

И последнее — необходимо следить за производительностью вентилятора, от которой тоже многое зависит. Для демонтажа прибора ДТОЖ Калина необходимо предварительно отсоединить минусовой провод от АКБ. Далее нужно слить всю охлаждающую жидкость. Третий шаг — отсоединить проводку от датчика. Теперь вооружаемся ключом на 21 и откручиваем устройство.

Устанавливается новый в обратной последовательности. Не забудьте по окончании работы залить антифриз в радиатор.Датчик температуры меняют только в крайнем случае, когда точно известно, что он неисправен. О проверке устройства шла речь в предыдущем абзаце. Но иногда датчик меняется во время рабочего состояния. Когда это будет сделано? При необходимости полная переборка мотора Калина или ее замена.

Подобные изменения в первую очередь отражаются на работе датчика, поэтому во избежание возможных трудностей и неприятностей лучше заменить прибор на новый.В случае аварийного перегрева силового агрегата и датчика возникают неисправности. Поэтому при ремонте не забывайте обращать внимание на датчик.

Датчик температуры охлаждающей воды для Лада Калина

С конца 90-х годов российский завод АвтоВАЗ занимается разработкой модели Lada Kalina. Теперь, пройдя бесчисленное количество этапов модернизации, он вступил в новый виток собственного развития. Аккуратный и эстетичный, удобный и абсолютно живой, эта машина покорила сердца огромной аудитории покупателей.

На данный момент Калина одна из самых востребованных и любимых на российском рынке. Но, естественно, помимо плюсов, у модели есть еще и ряд серьезных недостатков. В их числе не лучшая подвеска, плохо справляющаяся с трудными дорогами, уязвимая тормозная система, двигатель, мощность которого пока оставляет желать лучшего, и многое другое.

Не последнюю нарекания вызывает такой, казалось бы, обычный и незначительный прибор, как датчик температуры охлаждения воды.Здесь чаще всего выходит из строя указанное устройство, что приводит к другим, более существенным техническим проблемам. Что такое датчик температуры охлаждающей воды Калина, в чем его особенности?

Роль датчика

охлаждающей жидкости

Любому двигателю нужна система охлаждения, потому что в процессе интенсивной работы он подвергается сильному перегреву, и температура внутри корпуса сразу достигает 250 ° С. За систему охлаждения отвечает небольшое, но очень простое электрическое устройство — температура охлаждающей воды. датчик, или ДТОЖ.Устройство отправляет сигнал на электрический щит управления о состоянии системы охлаждения в определенный момент.

По данным, отображаемым на блоке управления, водитель может судить об эффективности систем и принимать конструктивные меры. Датчик представляет собой резистор, который работает путем увеличения или уменьшения сопротивлений, связанных с колебаниями температуры. С повышением температуры сопротивление уменьшается; при охлаждении наоборот становится выше.

Устройство должно находиться в охлаждающей воде.Если его уровень значительно падает, то датчик начинает давать неверные данные, из-за чего все системы начинают давать сбой по цепной реакции. Вот почему так важно следить за уровнем воды, чтобы не допустить технических препятствий.

Регулятор температуры воздуха обычно располагается на блоке термостата, в редких случаях его можно увидеть на головке блока цилиндров двигателя. В автомобилях нового образца есть даже два измерителя надежности. Первый выполняет задачу ответственного контроллера электрической системы, а второй отвечает за эффективную работу вентилятора.

Принцип работы ДТОЖ

Внутри двигателя постоянно происходят сложные процессы колебаний температуры и напряжения. Когда температура опускается ниже допустимой, для нормализации требуется богатая смесь. Если шкала поднимется выше определенной отметки, то обогащенная смесь наоборот может привести к адским последствиям для мотора. При нормальной работе ДТОЖ все эти данные в безупречном формате поступают на приборную панель, становясь хорошими подсказками о пожеланиях автомобиля, адресованных водителю.

Но в случае обрыва, даже самого микроскопического, в проводах датчика эти измерения проводятся уже в битом формате. В результате, когда в этом нет необходимости, система подает обогащенную смесь, что приводит к чрезмерному расходу топлива в двигателе. Сколько датчиков на приоре? (Решено) — 3 ответа. Агрегат начинает работать в завышенном режиме по износу, результатом такой работы является высший процент вредных выбросов в атмосферу.

Указатель

температуры на панели приборов переходит в красную зону. калина

указатель температуры эта процедура происходит после диагностики температуры .

Определение неисправности Температурного датчика без диагностики

Видео замены датчик температуры охлаждающей воды на автомобиле ВАЗ 2115 (2113, 2114).

Есть еще ситуация, когда в датчике происходит короткое замыкание, тогда такой импульс воспринимается блоком управления электрооборудованием как явный перегрев внутри блока питания.Система управления настроена на защиту от перегрева и выдает обедненную смесь. Поскольку на самом деле перегрева нет, бедная смесь приводит к неэффективной работе двигателя, что приводит к потере мощности и устойчивости. Результат — поломки, требующие ремонта.

Обнаружение неисправности датчика и его замена

Конструкция системы охлаждения Лада Калина
1 — расширительный бачок; 2 — отводной шланг радиатора; 3 — наливной шланг; 4 — радиатор; 5 — шланг отвода пара; б — шланг подачи радиатора; 7 — электровентилятор; 8 — кожух электровентилятора; 9 — датчик температуры охлаждения жидкости; 10 — указатель указателя температуры охлаждающей жидкости; 11 — дроссельный узел; 12 — кронштейн патрубка насоса охлаждающей жидкости; 13 — насос охлаждающей жидкости; 14 — патрубок насоса охлаждающей жидкости; 15 — шланг подачи радиатора отопителя; 16 — отводной шланг радиатора отопителя; 17 — патрубок отводной; 18 — шланг патрубка насоса охлаждающей жидкости; 19 — корпус термостата

Чтобы определить, неисправен ли датчик температуры испарителя, сначала следует провести тщательный и последовательный визуальный осмотр.Особое внимание стоит уделить проводам и их соединениям, так как именно здесь чаще всего возникают микроскопические обрывы. Кроме того, отложения ржавчины даже в незначительных количествах могут привести к поломке.

Трещины в корпусе вызывают подтекание охлаждающей жидкости, что тоже плохо. Так, если блок управления Kalina получает сомнительную информацию об уровне охлаждающей жидкости , если мотор начинает давать необоснованные сбои, а затем полностью глохнет, если мотор неожиданно начинает терять мощность и управляемость при движении, в 80 процентах случаев это может указывать на неисправность датчика.

Поэтому, чтобы определить локализацию поломки, стоит сначала проверить это устройство. Помимо этих симптомов о том, что датчик температуры охлаждающей жидкости требует ремонта, сигнализируют следующие признаки:

  • на холостом ходу двигатель неустойчивый, с трудом заводится, глохнет;
  • резко увеличивается расход топлива;
  • контрольная лампа предупреждает о перегреве.

Понять, исправен ли датчик температуры салона, можно, проверив сопротивление и напряжение.Для диагностики необходимо снять датчик, затем опустить его в емкость с водой, температура которой попеременно меняется. В теплой воде напряжение должно меняться от 3 до 1 Вт в течение 4-5 минут. Сколько датчиков на приоре? Датчик температуры в приоре и калине. Помимо наблюдения за датчиком, следует тщательно проверять и другие системы.

Уровень радиатора и охлаждающей жидкости. Здесь очень важно знать, что крышку радиатора можно снимать только при остывшем двигателе, иначе легко получить серьезный ожог.Крышку также следует проверить на герметичность. Если крышка протекает, то в систему попадает воздух, что приводит к перегреву мотора и, как следствие, искажению данных датчика.

Важно проверить химический состав охлаждающей жидкости. Производитель сочетает воду и антифриз в равных пропорциях, но если чего-то (обычно воды) станет больше, то жидкость будет не столько полезной, сколько , сколько вредной . Не стоит заливать устаревшую жидкость, которой больше 3-х лет, она теряет свои технические свойства и приходит в негодность.

И последнее — необходимо следить за производительностью вентилятора, от которой тоже многое зависит. Для демонтажа прибора ДТОЖ Калина необходимо предварительно отсоединить минусовой провод от АКБ. Далее нужно слить всю охлаждающую жидкость. Третий шаг — отсоединить проводку от датчика. Теперь вооружаемся ключом на 21 и откручиваем устройство.

Устанавливается новый в обратной последовательности. Не забудьте по окончании работы залить антифриз в радиатор.Датчик температуры меняют только в крайнем случае, когда точно известно, что он неисправен. О проверке устройства шла речь в предыдущем абзаце. Но иногда датчик меняется во время рабочего состояния. Когда это будет сделано? При необходимости полная переборка мотора Калина или ее замена.

Подобные изменения в первую очередь отражаются на работе датчика, поэтому во избежание возможных трудностей и неприятностей лучше заменить прибор на новый.В случае аварийного перегрева силового агрегата и датчика возникают неисправности. Поэтому при ремонте двигателя Лада Калина не забывайте обращать внимание на датчик.

Система охлаждения двигателя LADA Kalina жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией. Состоит из рубашки охлаждения двигателя, радиатора с электровентилятором, термостата, помпы, расширительного бачка и соединительных шлангов.

Система охлаждения : 1 — расширительный бачок; 2 — отводной шланг радиатора; 3 — наливной шланг; 4 — радиатор; 5 — шланг отвода пара; б — шланг подвода радиатора; 7 — электровентилятор; 8 — кожух электровентилятора; 9 — датчик температуры охлаждающей жидкости; 10 — указатель указателя температуры охлаждающей жидкости; 11 — дроссельный узел; 12 — кронштейн патрубка насоса охлаждающей жидкости; 13 — насос охлаждающей жидкости; 14 — патрубок насоса охлаждающей жидкости; 15 — Шланг подачи радиатора отопителя; 16 — отводной шланг радиатора отопителя; 17 — патрубок отводной; 18 — шланг трубы насоса охлаждающей жидкости; 19 — корпус термостата
Насос охлаждающей жидкости — лопастной центробежного типа с приводом от шкива коленчатого вала зубчато-ременным приводом.Корпус насоса изготовлен из алюминия. Ролик вращается в двухрядном подшипнике. Подшипник смазан на весь срок службы. Наружное кольцо подшипника фиксируется винтом. Зубчатый шкив прижимается к переднему концу ролика, а рабочее колесо прижимается к заднему концу. К торцу рабочего колеса прижимается упорное кольцо из графитосодержащего состава, за которым находится сальник. В корпусе насоса есть контрольное отверстие для обнаружения утечки жидкости в случае отказа насоса.Рекомендуется заменить весь насос. Перераспределение потоков жидкости контролируется термостатом.

Система охлаждения состоит из из двух так называемых кругов циркуляции:

  1. Движение жидкости через рубашку охлаждения и радиатор образует большой круг циркуляции.
  2. Движение жидкости по рубашке охлаждения двигателя в обход радиатора представляет собой малый круг циркуляции.
В систему охлаждения также входят радиатор отопителя и блок нагрева дроссельной заслонки.Жидкость циркулирует по ним постоянно и не зависит от положения клапанов термостата.


Радиатор отопителя встроен в систему охлаждения двигателя и предназначен для обогрева салона за счет циркуляции через него горячей охлаждающей жидкости.

Вентилятор поддерживает тепловой режим работы двигателя, включается через реле по сигналу с контроллера.

Схема системы охлаждения двигателя LADA Kalina

Система охлаждения : 1 — шланг для слива охлаждающей жидкости с радиатора отопителя; 2 — шланг подачи охлаждающей жидкости к радиатору отопителя; 3 — шланг подводящего патрубка насоса охлаждающей жидкости; 4 — шланг расширительного бачка; 5 — расширительный бачок; 6 — шланг отвода пара к радиатору двигателя; 7 — термостат; 8 — шланг подачи жидкости к дроссельному узлу; 9 — шланг подачи жидкости к радиатору двигателя; 10 шланг для слива жидкости из радиатора двигателя; 11 — радиатор двигателя; 12 Пробка сливного отверстия радиатора ; 13 вентилятор радиатора; 14 насос охлаждающей жидкости; 15 впускной патрубок насоса охлаждающей жидкости; 16 Сливной шланг охлаждающей жидкости от дроссельной заслонки

Основные данные для контроля, регулировки и обслуживания системы охлаждения

Температура начала открытия клапана главного термостата, ° С 85-89
Температура полного открытия клапана главного термостата, ° С 102
Давление открытия выпускного клапана пробки расширительного бачка, кПа (бар) 110-150 (1,1-1,5)
Давление открытия впускного клапана пробки расширительного бачка, кПа (бар) 3-13 (0,1)
Температура охлаждающей жидкости в прогретом двигателе при температуре окружающей среды 20-30 ° С и полностью загруженном автомобиле, движущемся с постоянной скоростью 80 км / ч, не более, ° С 95
Сопротивление добавочного резистора, Ом 0,23
Объем жидкости в системе охлаждения двигателя, л 7,8
Охлаждающая жидкость (смешивание жидкостей разных марок не допускается) ОЖК-ХТ; ОЖ-40-ХТ; ОЖ-65-ХТ; Антифриз ОЖ-К; ОЖ-40 Антифриз; ОЖ-65 Антифриз; ОЖ-40; ОЖ-65; ОЖК-КСК; ОЖ-40СК; ОЖ-65СК; Лада-А40; ОЖ-К Тосол-ТС; ОЖ-40 Тосол-ТС; ОЖ-65 Тосол-ТС; Антифриз Г-48; Антифриз AGIP Extra; Глизантин G03; Глисантин G913

Лада Калина — один из самых популярных автомобилей в отечественном автопроме.Эти автомобили оснащены множеством различных контроллеров и датчиков, контролирующих состояние основных узлов и агрегатов. Одним из таких устройств является автомобиль Лада Калина, о его назначении и замене мы поговорим в этой статье.

[Скрыть]

Общие сведения о датчике

ДТОЖ на Лада Калина не следует путать с датчиком наружной наружной температуры или датчиком температуры салона. Для начала предлагаем вам ознакомиться с основной информацией об этом устройстве.Всего в Калинах используется два регулятора — один идет к блоку управления, а второй — к панели приборов, где отображается температура силового агрегата.

Расположение

Регулятор в Калинах встраивается в термостат. Найти это приспособление не так уж и сложно, так как место его установки у многих моделей ВАЗ идентично. Что касается контроллера, отображающего информацию на панели управления, то он находится рядом.

Назначение и принцип работы

Назначение регулятора — контролировать температуру двигателя или охлаждающего материала.Следует отметить, что эта процедура зависит от напряжения — на прогретом ДВС оно ниже, а на холодном — высокое. Температурный режим мотора влияет на многие особенности его работы. Также ЭБУ для ДТОЖ видит, когда нужно включить вентилятор охлаждения.

Благодаря срабатыванию датчика температуры охлаждающей жидкости, ECM выполняет следующие функции:

  1. Установка угла зажигания. ДТОЖ следит за объемом выхлопных газов, и за счет правильной настройки зажигания их количество будет меньше.Это, в свою очередь, позволяет более рационально эксплуатировать силовой агрегат.
  2. Обогащение топлива. Если температура слишком низкая, на форсунки будет отправлен сигнал, чтобы предотвратить возможные колебания при прогреве двигателя. Эта процедура позволяет обеспечить его нормальную работу на холостом ходу.
  3. ДТОЖ фиксирует все изменения, происходящие в условиях разомкнутого и замкнутого контура. При выходе из строя регулятора сигналы будут передаваться от лямбда-зонда, но обратной связи они не получат, что, в свою очередь, будет способствовать ухудшению холостого хода (автор видео о диагностике прибора — Device and Car Repair канал).

Что касается принципа действия, то внутри энергоблока всегда происходят сложные процессы. Если двигатель холодный, для его прогрева потребуется обогащенная воздушно-топливная смесь, а если двигатель перегреется, то большой объем этой смеси может привести к его поломке. Если ДТОЖ работает в штатном режиме, то вся информация, касающаяся температуры двигателя, будет отображаться на приборной панели. Если в электрической цепи произойдет обрыв, это приведет к нарушению показателей, соответственно система может подавать обогащенную смесь, когда она не нужна.В свою очередь, это приводит к увеличению расхода бензина.

Это приводит к повышенному износу компонентов двигателя, что приводит к увеличению выбросов в окружающую среду. Если в электрической цепи произойдет короткое замыкание, то ЭБУ будет воспринимать сигналы от ДТОЖ как перегрев мотора, соответственно начнет подавать бедную смесь. А если действительно перегрева нет, то это может привести к менее эффективной работе силового агрегата, в результате чего снижается его устойчивость и мощность.

Руководство по замене

Как производится замена датчика и когда требуется замена ДТОЖ? Сначала поговорим о неисправностях (автор видео — Владимир Тупотилов).

Когда нужно менять регулятор?

Если вы сомневаетесь в работоспособности регулятора, сначала необходимо произвести его визуальную диагностику. На приборе не должно быть признаков повреждений, трещин, коррозии, проводка должна быть в целости и сохранности.

Основные симптомы неработоспособности регулятора:

  • неисправности силового агрегата, особенно на холостом ходу;
  • уменьшенная мощность двигателя;
  • Затруднение пуска и произвольной остановки мотора;
  • повышенный расход топлива;
  • на панели приборов стрелка датчика указывает на перегрев ДВС, хотя на самом деле это не так.

Рекомендуется заменить на остывшем двигателе во избежание ожогов!

Этапы

Вам не нужны специальные инструменты для замены. Подготовьте только отвертку, трещотку и удлинитель.

Чтобы замена ДТОЖ не вызывала затруднений, необходимо сначала открутить хомут впускного коллектора, идущий от фильтрующего элемента воздушного фильтра к дроссельной заслонке:

  1. Потянуть за шнур и немного сдвинуть его в сторону, чтобы он не мешает, поэтому вы можете получить более легкий доступ к регулятору.Отсоедините аккумулятор, так как вам придется отключить питание контроллера, а все работы, связанные с вмешательством в бортовую сеть, должны выполняться с отключенным аккумулятором.
  2. Итак, перед вами ДТОЖ. Теперь нужно отсоединить разъем питания, на этом этапе не должно быть никаких проблем, так как сам штекер крепится так же, как и другие датчики. Для отключения достаточно приподнять крепление и потянуть за разъем.
  3. Далее с помощью удлинителя с глубокой головкой нужно открутить контроллер.Если на этом этапе патрубок вам мешает, попробуйте одной рукой отодвинуть его дальше в сторону, а другой в этот момент установите головку. Далее откручиваем сам регулятор с помощью трещотки.
  4. Когда резьба ослабла, устройство можно отвинтить вручную и полностью снять. Сделав это, можно заменить регулятор на новый; все дальнейшие этапы сборки производятся в обратном порядке. Как видите, в целом процедура замены не представляет особой сложности, поэтому поменять регулятор в домашних условиях вполне возможно.На замену вам понадобится не более 20 минут, тем более что так можно сэкономить.

Видео «Наглядное пособие по замене ДТОЖ на автомобиле ВАЗ»

На видео ниже представлена ​​инструкция по замене ДТОЖ на ВАЗ 2115, для Калины эта инструкция будет идентичной (автор видео — Василий Калугин).

Система охлаждения отвечает за оптимальный температурный режим силовой установки, при котором выходная мощность максимальна.Эта система включает рубашку охлаждения, радиатор и трубы, по которым циркулирует жидкость. Циркуляция обеспечивается насосом с приводом от коленчатого вала.

В систему также входит термостат, который быстро прогревает двигатель, перекрывая трубопровод к радиатору, при этом жидкость циркулирует только внутри рубашки охлаждения. При достижении определенной температуры термостат открывает форсунку, после чего жидкость циркулирует по большому кругу, в который входит и радиатор.

Нагретая жидкость охлаждается в радиаторе. Для более быстрого охлаждения жидкости на радиаторе установлен вентилятор, создающий дополнительный воздушный поток. Но такой вентилятор работает не всегда, он включается только при превышении определенного значения температуры жидкости.

В эту систему входит датчик температуры охлаждающей жидкости для контроля температуры охлаждающей жидкости. Показания этого датчика отображаются на приборной панели, которая предоставляет водителю информацию о температуре двигателя.

Но это не основная задача этого датчика. Датчик температуры охлаждающей жидкости передает данные о температуре в электронный блок управления, после чего этот блок регулирует подачу топлива в зависимости от температуры. При холодном двигателе на основании показаний этого датчика блок управления устанавливает богатую смесь, после прогрева топливная смесь становится нормальной. На основании показаний этого элемента электронный блок регулирует угол опережения зажигания.

Так вот от этого датчика во многом зависит нормальная работа двигателя и расход топлива.Он также приводит в движение вентилятор радиатора. На некоторых автомобилях для включения вентилятора используется отдельный датчик. Он может располагаться как возле датчика температуры, так и в радиаторе.

Конструкция, принцип действия


В конструкцию этого датчика входит термистор — резистор, сопротивление которого изменяется в зависимости от окружающей температуры. Этот термистор заключен в металлический корпус с резьбой. К этому корпусу присоединяется хвостовая часть из пластика. В этой части находятся контакты для подключения проводки.Один контакт положительный и идет от электронного блока, второй — отрицательный и соединен с массой.

Для работы термистора на него постоянно подается напряжение 5 В. Это напряжение подается на него электронным блоком через резистор, имеющий постоянное сопротивление. Так как термистор датчика температуры охлаждающей жидкости имеет отрицательный температурный коэффициент, то по мере повышения температуры его сопротивление будет уменьшаться, и подаваемое на него напряжение также будет уменьшаться.По падению этого напряжения электронный блок рассчитывает температуру двигателя, а также отображает ее значение на панели приборов.

Точное место установки этого датчика температуры отличается от машины к машине, но незначительно. Его можно установить в головке блока цилиндров рядом с корпусом термостата или на самом корпусе термостата. Он обязательно располагается рядом с отводным патрубком, по которому жидкость уходит в радиатор. Он расположен рядом с этим соплом для передачи точных данных о температуре.

Симптомы неисправности датчика


Этот датчик считается очень надежным из-за сравнительной простоты конструкции. Однако с этим могут быть проблемы. Обычно они сводятся к нарушению калибровки, что приводит к нарушению сопротивления и, в результате неправильной работы электронного блока, поскольку он выполняет часть своих функций в зависимости от температуры двигателя.

Одним из наиболее очевидных признаков неисправности этого датчика является отсутствие включения вентилятора при повышении температуры выше установленного значения.Но этот индикатор не будет надежным, если будет два датчика — основной, передающий значение температуры на электронный блок, и дополнительный, отвечающий за включение вентилятора. В этом случае невыключение вентилятора будет свидетельствовать о повреждении, окислении проводки или выходе из строя датчика, отвечающего за его работу.

На современных автомобилях на дисплее бортового компьютера отображается неисправность, сигнализирующая о некорректной работе датчика температуры охлаждающей жидкости.Однако сообщение о неисправности не всегда указывает на неисправность датчика. Часто проблемы в его эксплуатации связаны с обрывом проводки или окислением контактов.

Неправильная работа датчика температуры охлаждающей жидкости или обрыв его проводки приводит к перерасходу топлива, завышенным холостым оборотам и детонации. Не исключено, что силовой агрегат после прогрева плохо заведется. Самая большая неприятность, которая может возникнуть из-за неработоспособности этого датчика, — это перегрев силовой установки, из-за чего может сдвинуться ГБЦ.

Проверка датчика


Проверить работоспособность этого датчика несложно. Но перед его изготовлением желательно проверить целостность идущей к нему проводки. Вы также можете проверить напряжение, поступающее от блока управления. Для этого отсоедините микросхему с проводами от датчика и подключите к вольтметру. После этого запустите двигатель и измерьте значение подаваемого на датчик напряжения, оно должно соответствовать 5 В. Если напряжение в норме, проверьте датчик на сопротивление.

Не так уж и много нужно для снятия, проверки и замены датчика:

  • Ключ на 19;
  • Мультиметр;
  • Емкость для слива охлаждающей жидкости;
  • Электрочайник;
  • Термометр;

Перед снятием элемента необходимо частично слить жидкость из системы. Сливать целиком не обязательно, так как он находится в верхней части двигателя, достаточно слить до уровня ниже положения датчика.

Затем от датчика отключают микросхему с проводкой. С ключом на 19 он выходит из своего гнезда.

Видео: Проверка датчика температуры охлаждающей жидкости

Датчик проверяется электрочайником с термометром и мультиметром, установленным в режим измерения сопротивления. Есть два способа проверить.

  1. При первом способе рабочая часть датчика погружается в электрочайник с холодной водой, туда же помещается градусник.Можно использовать только электронный термометр, способный измерять высокие температуры. К самому датчику подключают мультиметр и подключают электрочайник к сети. При повышении температуры воды сопротивление датчика будет падать. Итак, при температуре воды +15 С сопротивление должно быть 4450 Ом. При +40 С показание мультиметра должно быть 1459 Ом. Необходимо нагреть воду до температуры 100 С. При таком значении сопротивление минимальное — 177 Ом.Если значения различаются, значит датчик дает неверную информацию.
  2. Второй способ подойдет, если нет градусника. Для измерения сопротивления датчик погружают в воду после того, как она закипит. В этом случае температура воды приблизится к 100 С, примерно 95-97 градусов. Для снятия мерок этого вполне достаточно. После опускания рабочей части датчика сопротивление на нем должно быть чуть больше 177 Ом. Если разница большая, датчик неисправен.

Замена датчика температуры охлаждающей жидкости


Датчик температуры охлаждающей жидкости не подлежит ремонту, поэтому при обнаружении его некорректной работы его просто заменяют.

Видео: Замена датчика температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ) ВАЗ 2115 (2113, 2114)

После покупки нового датчика желательно сразу его проверить указанными методами. Если все показания в норме, его устанавливают вместо снятого. Перед ввинчиванием в посадочное место резьба обрабатывается герметиком.

После установки нового элемента к нему подключают поводок, перепутать положение фишки невозможно, так как она имеет специальные направляющие пазы. Далее теплоноситель в системе доводится до нормы. После этого следует проверить, течет ли жидкость через датчик, а затем запустить мотор.

Если замена датчика не дала результата, двигатель продолжает, например, перегреваться или не набирает должную температуру, причину ищут в остальных элементах системы.Возможно, что термостат не работает и жидкость постоянно циркулирует либо по маленькому, либо по большому кругу.

Замена свечей зажигания. Полезная информация о свечах зажигания Какие свечи зажигания на калину 8 кл

Замена свечей зажигания на Лада Калина — процедура очень простая и не слишком затратная. Однако далеко не всегда замена расходных материалов необходима, вполне возможно, что старые свечи прослужат вам немного больше.

Как часто следует зажигать

Стандартная частота замены свечей зажигания на ВАЗе может варьироваться в довольно широком диапазоне — от 30 тысяч километров для штатных (штатных) и до 80 тысяч километров для современных иридиевых и платиновых.Как и в случае с любыми другими расходными материалами, возможны колебания, основными факторами влияния на которые являются состояние двигателя и системы зажигания, качество топлива и характер работы транспортного средства. Например, если вы часто ездите на небольшие расстояния по городу, то даже при штатной работе всех систем автомобиля свечи обычно быстро покрываются сажей, так как не достигают необходимой температуры для самоочистки.

Лучше визуально.Если вы обнаружите лишь легкое потемнение и легкий серовато-желтый или бледно-коричневый налет на сухих электродах, не потерявших форму, можете смело возвращать свечи на место и продолжать движение.

Если обнаружен значительный налет черного или белого цвета или оттенок ржавчины, смазывание маслом уже является поводом подумать о их замене или, по крайней мере, их очистке. Очистку можно произвести, смочив свечи в бензине или специальной жидкости и аккуратно удалив налет щеткой или мелкой наждачной бумагой.В этом случае обязательно проверьте зазор между свечами зажигания между электродами с помощью щупов. Он почти наверняка будет отличаться от рекомендуемых 1-1,1 мм. Для продолжения работы его необходимо восстановить, аккуратно согнув боковой электрод. Но учтите, что это скорее временная мера, после которой срок замены свечей зажигания пройдет намного быстрее, чем у новых.

Электроды лучше выбросить, если они:

  • Сильно загрязненные
  • Потерянная форма
  • Плавленый
  • Обломки
  • Повреждены на изоляторе

Кстати, их состояние обычно является прямым свидетельством более серьезных проблем или нежелания автовладельца проводить техобслуживание в срок.Как и все другие расходные материалы, свечи лучше менять регулярно и своевременно. Но какие свечи зажигания для Калины самые лучшие?

Пару месяцев назад писал о замене свечей зажигания на своей Калине. Вместо заводских Бриск решил попробовать другого производителя, а именно NGK, слишком много положительных отзывов о них. Купил набор свечей как всегда на BBC и заменил. Зазор я не ставил, так как производитель уверяет, что все уже настроено для безупречной работы двигателя.

После замены прошло не более 1000 км и начал протыкать первый цилиндр, особенно это было заметно на холостом ходу, когда ощущались резкие провалы в работе двигателя. Я открыл капот и увидел, что свеча лопнула по всему периметру, о чем я ранее писал статью. Если интересно, можете поискать в этом разделе, там есть фото. И вместо этого я решил поставить обратно заводской Бирск, который хоть и был уже красным от длительного использования, но работал отлично.

Так как на улице сейчас почти лето, обычного булькающего и дизельного мотора 1.6 8-ми клапанного, по идее, быть не должно, особенно на прогретом двигателе. Но на моей Калине это пузырение почему-то присутствовало даже на хорошо прогретом двигателе, хотя до установки свечей NGK такого не наблюдалось. Поэтому сегодня решил открутить и посмотреть их состояние. По внешнему виду с ними все было хорошо, но потом заметил, что люфт на заводском Бриске был больше.Вытащил из бардачка старые свечи зажигания и решил установить на них такой же зазор на своих NGK. Обратите внимание на фото ниже:

Слева завод Brisk, а справа новый NGK

Проделав эту работу, я решил завести машину и попробовать прогреть ее до рабочей температуры, чтобы оценить, насколько новый клиренс повлиял на работу двигателя. Я проехал до заправки примерно в 20 км от города. И вот вывод, который я могу сделать:

  1. Дизельный двигатель остановился, когда двигатель был полностью прогрет.
  2. Звук двигателя стал тише, особенно на холостом ходу
  3. Приятно удивил расход топлива. Если при небольшом зазоре свечи зажигания он составлял 5,8 — 6,2 литра, то после увеличения до заводского Бриска стал 4,8 — 5,2. Проверено на скорости 90 км / ч. Более того, во время сегодняшних тестов был ветер.

Для себя сделал вывод, что не стоит слепо доверять производителю и лучше самому выставить необходимый зазор и немного поэкспериментировать, меняя все вверх или вниз.Сейчас к продукции бренда NGK относятся еще более настороженно, поскольку это второй случай с негативными последствиями.

Согласно техническому регламенту, свечи зажигания в двигателях 21116 и 21126 следует менять во время ТО-2, то есть через 30 тысяч километров пробега. На самом деле этот срок можно продлить в полтора раза, если речь идет об щадящей операции. Но не стоит этого делать, если машина находится на гарантии (тогда замена производится по регламенту). Здесь мы перечисляем, какие свечи зажигания подходят для каждого из перечисленных двигателей.Предположим, что владелец Калины-2 пользуется каталогами следующих компаний: BERU, CHAMPION, NGK, DENSO, BRISK, BOSCH.

  • ОАО ЗАЗС (Россия) — АУ17ДВРМ, А17ДВРМ;
  • BERU (Германия) — 14ФР-7ДУ, 14Р-7ДУ;
  • ЧЕМПИОН (Англия) — RC9YC, RN9YC;
  • NGK (Япония) — BCPR6ES, BPR6ES;
  • DENSO (Япония) — Q20PR-U11, W20EPR;
  • BRISK (Чехия) — DR15YC, LR15YC;
  • BOSCH (Германия) — FR7DCU, WR7DC.

Слева марка продукта, подходящего для 16-клапанного двигателя, справа для 8-клапанного двигателя. Вы можете заметить, что свечи с тонким электродом, иридием и т. Д. Здесь не указаны. Затем используется тонкий электрод для обеспечения надежного зажигания на высоких скоростях (7000, 8000 об / мин и более), но срабатывает отсечка для двигателей ВАЗ выше 6000 об / мин. Иридиевые свечи в своей конструкции имеют тонкий центральный электрод, но, как мы уже выяснили, переход на использование таких деталей — пустая трата денег, и не более того. Долговечность иридиевых свечей примерно соответствует «сроку службы» свечей со стандартным медным электродом.Оставляем выбор за владельцем.

Появился керамический налет — немедленно замените свечи!

По своим эксплуатационным параметрам, включая долговечность, все компоненты перечисленных наименований практически не отличаются друг от друга. Это подтверждают отзывы автовладельцев, высказываемые на различных форумах и т. Д. Возможно, есть более дорогие комплектующие, использование которых позволит банальной замене увеличить мощность, крутящий момент двигателя или некоторые другие характеристики.Но установив такие свечи в двигатель 21126, о гарантии на коробку AY-K3, скорее всего, придется забыть. С технологиями всегда так: нужно представлять, что именно мы делаем и чего хотим в результате достичь.

Показания к замене свечей:

  • Если на конусе изолятора и электродах присутствует черная сажа («замша»), ее можно очистить или заменить. Уборка осуществляется, в том числе отоплением. При замене лучше использовать свечи с чуть меньшим значением накала, чем было раньше;
  • Если поверхность изолятора выглядит как желтоватая глянцевая керамика, то вилку необходимо заменить.В этом случае происходит образование стекловидной глазури. Он электропроводен.

В первом из рассмотренных случаев нагар образуется из-за того, что не все элементы свечи достаточно нагреваются, и самоочищение не происходит. Это может произойти, когда автомобиль используется для коротких поездок на малых скоростях, частых стартов и остановок. Такой же эффект характерен для работы мотора при низких температурах. Логично, что в таких ситуациях рекомендованной заменой будет свеча с более низким тепловыделением, чем предусмотрено производителем.Можно попробовать установить свечи A14DVRM вместо A17DVRM в 8-клапанный двигатель и так далее. Только сейчас такую ​​замену нужно обсудить с дилером.

Сравнение аналогов А17ДВРМ, выпускаемых под разными марками

Одно из интернет-изданий провело сравнительное испытание свечей зажигания, разработанных для двигателя ВАЗ-21116. Были протестированы аналоги свечи А17ДВРМ от следующих фирм:

  • APS, Bosch, Brisk — российское производство;
  • Bosch Platinum, Beru, Finwhale — Германия;
  • NGK, Denso — Япония;
  • Эйкем — Франция;
  • Чемпион — «Сделано в Европейском Союзе».

Отметим, что испытания проводились на 8-клапанном двигателе ВАЗ-2111 (форсунки, лямбда-зонд, без катализатора, «Январь-5.1»). Все измерения проводились на стенде.

Подбор свечей зажигания для 8-клапанного двигателя 21116

Результат проведенных испытаний показан на фото в виде графиков. Как видите, еще есть смысл покупать импортные: использование свечей Bosch, а также продукции брендов Finwhale, Brisk и Champion обеспечит заметный прирост мощности.Если хотите сэкономить на топливе, то покупайте продукцию NGK в магазинах. Дополнительные комментарии здесь излишни.

Форсированные двигатели отличаются повышенной степенью сжатия, и двигатели ВАЗ — не исключение. С установленными свечами зажигания Brisk вам не нужно беспокоиться об искрах при высоком давлении. Но учтите, что свечи NGK имеют схожие характеристики. Получается, что лучшим выбором следует считать именно продукцию NGK, хотя подделки под этим брендом появились недавно.А «римейк», похоже, сейчас идет из Франции, о которой рассказывается в фильме.

1200 руб. За фотоотчет

Оплачиваем фотоотчеты по ремонту авто. Заработок от 10000 руб / мес Напишите:

Линейка автомобилей от ВАЗа — Приора, Калина и Гранта имеют много общего. Каждый из этих автомобилей имеет разные модификации с разными двигателями. Но, на самом деле, основное отличие моторов этих моделей только в количестве клапанов.

Свечи зажигания на Приору, Калину и Гранту различаются только в зависимости от того, установлен 8- или 16-клапанный двигатель, вне зависимости от поколения и года выпуска автомобиля. Оригинальные запчасти для всех трех моделей поставляет российская компания ЗАЗС.

Свечи зажигания на Калину, Приору и Гранту — какие выбрать?

Lada Kalina (1-го и 2-го поколения), Granta и Priora оснащались как 8-, так и 16-клапанными двигателями. И хотя они были разными для каждой машины, конструктивно они очень похожи.Поэтому свечи зажигания на всех трех автомобилях устанавливались одинаково, отличия только в артикулах. Свечи, как уже было сказано выше, на всех автомобилях различаются только в зависимости от количества клапанов в двигателе.

В оригинале все три машины комплектуются обычными никелевыми свечами, с одним заземляющим электродом. Основные отличия свечей зажигания для 8- и 16-клапанных клапанов заключаются в размере ключа для ее вкручивания.

Подробнее о размерах и оригинальных артикулах в таблице ниже.

* По номенклатуре Чемпион (РФ)

Несмотря на то, что у каждого автомобиля свой артикул оригинальных свечей зажигания, они взаимозаменяемы. Оригинальные свечи можно найти в продаже и напрямую от производителя «ЗАЗС». Для 8-клапанных двигателей артикул А17ДВРМ, для 16-клапанных — АУ17ДВРМ.

Ниже представлены самые известные модели-заменители других производителей.

Как показывают опросы некоторых популярных автомобильных сообществ на шоу Рунета, самыми популярными брендами среди владельцев ВАЗов десятого семейства являются NGK и Denso.Помимо обычных никелевых свечей, владельцы автомобилей, описанных в статье, часто прибегают к установке более совершенных, иридиевых. Их срок службы неизменно в три раза дольше обычного, а то и больше. Кроме того, они дополнительно улучшают отзывчивость двигателя. Самые популярные свечи зажигания для этих автомобилей от Denso. Для 16 кл. это ИК20 по цене 520 руб / шт, и на 8 ячеек. — IW20, цена — 590 руб. / Шт.

Когда менять свечи зажигания на Приору, Калину и Гранту?

Согласно регламенту ТО на Лада Калина, Гранта и Приора, свечи зажигания необходимо менять каждые 30 тысяч км.пробег вне зависимости от комплектации автомобиля или количества клапанов в двигателе. Но на этот показатель сильно влияют некоторые факторы, такие как качество топлива, условия эксплуатации и т. Д. Поэтому фактически срок их службы составляет где-то 20-25 тыс. Км.

Моя Калина уже пробегала чуть больше 40 000 км, а заводские свечи зажигания все еще исправно работали, несмотря на то, что производитель рекомендует менять их раз в 30 000 км. Ну думаю попробую купить и установить новые, может что-то поменяется в лучшую сторону, но в принципе так лучше, не надо, все нормально на мой взгляд.

Поехал на BBC, приобрел комплект свечей зажигания NGK. Так как двигатель на моей Калине 8-клапанный, то для моего двигателя он был №13, а если у вас двигатель 16-ти клапанный, то нужно поставить №11.

Открутил старые и посмотрел. у них вроде все было хорошо, но они были слишком красными, а это свидетельствует, прежде всего, о том, что в бензине, которым я заправлял машину, было слишком много железосодержащих присадок, что не годилось ни для одного хорошего двигателя. Так как заправлялся в основном на одной местной заправке, то грешу на это.Теперь вам нужно сменить АЗС.

Покрутил новые свечи и решил попробовать, как они будут работать и будут ли чем-то отличаться от заводских. Калина завелась нормально, после прогрева стрелка тахометра еще еле плавает, но если не присмотреться, то на слух определить скорость плавания просто невозможно. Но когда я начал проверять на высоких оборотах, я был приятно удивлен, звук стал намного мягче и это явно не самогипноз, так как я уже два года слушаю свой 8-клапанный трактор и определенно чувствую изменения. .Судя по ощущениям, потом что-то стало напоминать мою старую машину 1.5 16-кл. мотор. Но на холостом ходу пузырение не утихает, видно, что никак не избавиться от него.

Итак, пока заменой свечей доволен, на высоких оборотах теперь тихо и без лишних вибраций, как было раньше. Посмотрим, насколько они качественные и долго прослужат. Пока все супер.

Согласно техническому регламенту, свечи зажигания в двигателях 21116 и 21126 следует менять во время ТО-2, то есть через 30 тысяч километров пробега.На самом деле этот срок можно продлить в полтора раза, если речь идет об щадящей операции. Но не стоит этого делать, если машина находится на гарантии (тогда замена производится по регламенту). Здесь мы перечисляем, какие свечи зажигания подходят для каждого из перечисленных двигателей. Предположим, что владелец Калины-2 пользуется каталогами следующих компаний: BERU, CHAMPION, NGK, DENSO, BRISK, BOSCH.

  • ОАО ЗАЗС (Россия) — АУ17ДВРМ, А17ДВРМ;
  • BERU (Германия) — 14ФР-7ДУ, 14Р-7ДУ;
  • ЧЕМПИОН (Англия) — RC9YC, RN9YC;
  • NGK (Япония) — BCPR6ES, BPR6ES;
  • DENSO (Япония) — Q20PR-U11, W20EPR;
  • BRISK (Чехия) — DR15YC, LR15YC;
  • BOSCH (Германия) — FR7DCU, WR7DC.

Слева марка продукта, подходящего для 16-клапанного двигателя, справа — для. Вы можете заметить, что свечи с тонким электродом, иридием и т. Д. Здесь не указаны. Затем используется тонкий электрод для обеспечения надежного зажигания на высоких скоростях (7000, 8000 об / мин и более), но срабатывает отсечка для двигателей ВАЗ выше 6000 об / мин. Иридиевые свечи в своей конструкции имеют тонкий центральный электрод, но, как мы уже выяснили, переход на использование таких деталей — пустая трата денег, и не более того.Долговечность иридиевых свечей примерно соответствует «сроку службы» свечей со стандартным медным электродом. Оставляем выбор за владельцем.

Появился налет керамический — немедленно замените свечи!

По своим эксплуатационным параметрам, включая долговечность, все компоненты перечисленных наименований практически не отличаются друг от друга. Это подтверждают отзывы автовладельцев, высказываемые на различных форумах и т. Д. Возможно, есть более дорогие комплектующие, использование которых позволит банальной замене увеличить мощность, крутящий момент двигателя или некоторые другие характеристики.Но установив такие свечи в мотор 21126, о гарантии на коробку, скорее всего, придется забыть. С технологиями всегда так: нужно представлять, что именно мы делаем и чего хотим в результате достичь.

Выбор свечей для современных двигателей ВАЗ

Показания к замене свечей:

  • Если на конусе изолятора и электродах присутствует черная сажа («замша»), ее можно очистить или заменить. Уборка осуществляется, в том числе отоплением.При замене лучше использовать свечи с чуть меньшим значением накала, чем было раньше;
  • Если поверхность изолятора выглядит как желтоватая глянцевая керамика, то вилку необходимо заменить. В этом случае происходит образование стекловидной глазури. Он электропроводен.

В первом из рассмотренных случаев нагар образуется из-за того, что не все элементы свечи достаточно нагреваются, и самоочищение не происходит. Это может произойти, когда автомобиль используется для коротких поездок на малых скоростях, частых стартов и остановок.Такой же эффект характерен для работы мотора при низких температурах. Логично, что в таких ситуациях рекомендованной заменой будет свеча с более низким тепловыделением, чем предусмотрено производителем. Можно попробовать установить свечи A14DVRM вместо A17DVRM в 8-клапанный двигатель и так далее. Только сейчас такую ​​замену нужно обсудить с дилером.

Сравнение аналогов А17ДВРМ, выпускаемых под разными марками

Одно из интернет-изданий провело сравнительное испытание свечей зажигания, разработанных для двигателя ВАЗ-21116.Испытывались аналоги свечи А17ДВРМ от следующих компаний:

  • APS, Bosch, Brisk — российское производство;
  • Bosch Platinum, Beru, Finwhale — Германия;
  • NGK, Denso — Япония;
  • Эйкем — Франция;
  • Чемпион — «Сделано в Европейском Союзе».

Отметим, что испытания проводились на 8-клапанном двигателе ВАЗ-2111 (форсунки, лямбда-зонд, без катализатора, «Январь-5.1»). Все измерения проводились на стенде.
Подбор свечей зажигания для 8-клапанного двигателя 21116

Результат проведенных испытаний показан на фото в виде графиков. Как видите, еще есть смысл покупать импортные: использование свечей Bosch, а также продукции брендов Finwhale, Brisk и Champion обеспечит заметный прирост мощности. Если хотите сэкономить на топливе, то покупайте продукцию NGK в магазинах. Дополнительные комментарии здесь излишни.

Форсированные двигатели характеризуются повышенной степенью сжатия, а двигатели ВАЗ.С установленными свечами зажигания Brisk вам не нужно беспокоиться об искрах при высоком давлении. Но учтите, что свечи NGK имеют схожие характеристики. Оказывается, лучшим выбором следует считать именно продукцию NGK, однако в последнее время под этой маркой стали появляться подделки. А «римейк», похоже, сейчас идет из Франции, о которой рассказывается в фильме.

Согласно техническому регламенту, свечи зажигания в двигателях 21116 и 21126 следует менять во время ТО-2, то есть через 30 тысяч километров пробега.На самом деле этот срок можно продлить в полтора раза, если речь идет об щадящей операции. Но не стоит этого делать, если машина находится на гарантии (тогда замена производится по регламенту). Здесь мы перечисляем, какие свечи зажигания подходят для каждого из перечисленных двигателей. Предположим, что владелец Калины-2 пользуется каталогами следующих компаний: BERU, CHAMPION, NGK, DENSO, BRISK, BOSCH.

  • ОАО ЗАЗС (Россия) — АУ17ДВРМ, А17ДВРМ;
  • BERU (Германия) — 14ФР-7ДУ, 14Р-7ДУ;
  • ЧЕМПИОН (Англия) — RC9YC, RN9YC;
  • NGK (Япония) — BCPR6ES, BPR6ES;
  • DENSO (Япония) — Q20PR-U11, W20EPR;
  • BRISK (Чехия) — DR15YC, LR15YC;
  • BOSCH (Германия) — FR7DCU, WR7DC.

Слева марка продукта, подходящего для 16-клапанного двигателя, справа — для. Вы можете заметить, что свечи с тонким электродом, иридием и т. Д. Здесь не указаны. Затем используется тонкий электрод для обеспечения надежного зажигания на высоких скоростях (7000, 8000 об / мин и более), но срабатывает отсечка для двигателей ВАЗ выше 6000 об / мин. Иридиевые свечи в своей конструкции имеют тонкий центральный электрод, но, как мы уже выяснили, переход на использование таких деталей — пустая трата денег, и не более того.Долговечность иридиевых свечей примерно соответствует «сроку службы» свечей со стандартным медным электродом. Оставляем выбор за владельцем.

Появился налет керамический — немедленно замените свечи!

По своим эксплуатационным параметрам, в том числе по долговечности, все компоненты перечисленных наименований практически не отличаются друг от друга. Это подтверждают отзывы автовладельцев, высказываемые на различных форумах и т. Д. Возможно, есть более дорогие комплектующие, использование которых позволит банальной замене увеличить мощность, крутящий момент двигателя или некоторые другие характеристики.Но установив такие свечи в мотор 21126, о гарантии на коробку, скорее всего, придется забыть. С технологиями всегда так: нужно представлять, что именно мы делаем и чего хотим в результате достичь.

Выбор свечей для современных двигателей ВАЗ

Показания для замены свечей:

  • Если на конусе изолятора и электродах присутствует черная сажа («замша»), ее можно почистить или заменить. Уборка осуществляется, в том числе отоплением.При замене лучше использовать свечи с чуть меньшим значением накала, чем было раньше;
  • Если поверхность изолятора выглядит как желтоватая глянцевая керамика, то вилку необходимо заменить. В этом случае происходит образование стекловидной глазури. Он электропроводен.

В первом из рассмотренных случаев нагар образуется из-за того, что не все элементы свечи достаточно нагреваются, и самоочищение не происходит. Это может произойти, когда автомобиль используется для коротких поездок на малых скоростях, частых стартов и остановок.Такой же эффект характерен для работы мотора при низких температурах. Логично, что в таких ситуациях рекомендованной заменой будет свеча с более низким тепловыделением, чем предусмотрено производителем. Можно попробовать установить свечи A14DVRM вместо A17DVRM в 8-клапанный двигатель и так далее. Только сейчас такую ​​замену нужно обсудить с дилером.

Сравнение аналогов А17ДВРМ, выпускаемых под разными марками

В одном из интернет-изданий было проведено сравнительное испытание свечей зажигания, разработанных для двигателя ВАЗ-21116.Испытывались аналоги свечи А17ДВРМ от следующих компаний:

  • APS, Bosch, Brisk — российское производство;
  • Bosch Platinum, Beru, Finwhale — Германия;
  • NGK, Denso — Япония;
  • Эйкем — Франция;
  • Чемпион — «Сделано в Европейском Союзе».

Отметим, что испытания проводились на 8-клапанном двигателе ВАЗ-2111 (форсунки, лямбда-зонд, без катализатора, «Январь-5.1»). Все измерения проводились на стенде.


Подбор свечей зажигания для 8-клапанного двигателя 21116

Результат проведенных испытаний показан на фото в виде графиков. Как видите, еще есть смысл покупать импортные: использование свечей Bosch, а также продукции брендов Finwhale, Brisk и Champion обеспечит заметный прирост мощности. Если хотите сэкономить на топливе, то покупайте продукцию NGK в магазинах. Дополнительные комментарии здесь излишни.

Форсированные двигатели характеризуются повышенной степенью сжатия, а двигатели ВАЗ.С установленными свечами зажигания Brisk вам не нужно беспокоиться об искрах при высоком давлении. Но учтите, что свечи NGK имеют схожие характеристики. Оказывается, лучшим выбором следует считать именно продукцию NGK, однако в последнее время под этой маркой стали появляться подделки. А «римейк», похоже, сейчас идет из Франции, о которой рассказывается в фильме.


  • Калина 2 через 100 тыс. Км. пробег. Стоит …



Какие свечи поставить калину 8 клапанов.Свечи НГК для Калины. Свечи зажигания для Калины, Приоры и Гранты

Замена свечей зажигания является обязательной при текущем ремонте автомобиля, особенно с учетом качества бензина в нашей стране. Замену тоже стоит учесть при подготовке машины к зиме. В этой статье мы рассмотрим, как почистить или при необходимости заменить свечи на Лада Калина.

Как работают свечи зажигания?

Свечи зажигания — устройство зажигания топливовоздушной смеси в двигателе.Они состоят из металлического корпуса, изолятора и центрального проводника. Они расположены в колодцах свечей зажигания, которые, в свою очередь, расположены в головках цилиндров двигателя. Сверху прикреплены высоковольтные провода, подающие напряжение на искровой разрядник.

Опытные автомобилисты советуют менять их каждые 20-30 тысяч километров. Или ранее, если этого требует состояние этих частей. Так, на необходимость замены свечей на Калине могут указывать проблемы со стартером, снижение мощности двигателя, подергивание автомобиля и вибрация при движении.

Процесс замены свечи

Перед процедурой замены желательно продуть или протереть кожух и головку блока цилиндров. Это сделано для предотвращения попадания пыли, грязи и мусора в блок двигателя, что может привести к катастрофическим последствиям.

Для работы нам потребуются: головка на 10 мм, свечной ключ или головка на 16 с удлинителем (Для восьмиклапанных двигателей потребуется головка на 21 с удлинителем).

Пошаговая инструкция по замене свечей на Калине с 16-ти клапанным двигателем

  • Резким рывком вверх снимите пластиковую крышку двигателя.
  • Отсоединяем провода от катушек зажигания, после чего ключом на 10 откручиваем болты крепления и вынимаем катушки из колодца свечи зажигания.
  • Свечу выкручиваем ключом на 16 и вставляем новую.

Пошаговая инструкция по замене свечей на Калине с 8-клапанным двигателем

  • Удалите конец провода (не бойтесь приложить небольшое усилие).
  • Свечу выкрутить ключом на 21 и заменить на новую.

При установке свечей не следует прилагать чрезмерных усилий, иначе можно сорвать резьбу колодца, что чревато дорогостоящим ремонтом. В Калине замена свечей зажигания для двигателей 1,4 л и 1,6 л аналогична.

Возможные поломки и их причины

Есть много причин, по которым свечи могут выйти из строя. Это может произойти из-за загрязнения маслом или нагаром, разрушения изолятора, механического повреждения, разрыва моста и т. Д.Реально справиться можно только с грязью. Во всех остальных случаях придется подумать о замене детали.

Существует три основных метода очистки: метод разложения, метод пескоструйной очистки и ультразвуковая очистка. В связи с тем, что для ультразвуковой очистки необходимо специализированное оборудование, остановимся на двух оставшихся методах.

Метод разложения

Суть этого метода в том, что нужно прокипятить свечи в воде со стиральным порошком в течение часа.Такой способ позволит очистить деталь от грязи, не повредив корпус. Стоит отметить, что после чистки они дают нестабильную желтую искру, которая может вызвать проблемы на высоких оборотах.

Пескоструйный метод

Деталь очищается сжатым воздухом, подаваемым из пескоструйного аппарата. В отличие от первого способа, после такой очистки свечи полностью восстанавливают свои первоначальные параметры и дают хорошую голубую искру. Однако этот метод работает только с одноэлектродными, так как в них керамический конус более доступен, чем в многоэлектродных.

Так как пробег моей Калины давно перевалил за 30 000 км, решил заменить заводские свечи зажигания на новые, хотя, честно говоря, заводские все равно чувствовали себя нормально. На морозе с первого раза завелась до -20, если градусник еще ниже упал — то со второго. На холостом ходу Конечно, стрелка тахометра немного поплыла, но на глаз еле заметно. Короче, погонять еще можно было, но так как в мурзилке было написано — менять через 30 000 км, то будем следовать ее инструкциям и рекомендациям.

Выбор компании не заставил себя долго ждать, так как большинство автовладельцев неплохо отзываются о свечах NGK, и здесь главное — не нарваться на подделку. Если у вас 16-ти клапанная Лада Калина, то нужно брать НГК №11, а если у вас штатный 8-клапанный двигатель, то №13. Я немного выпишу всю процедуру, может эта информация будет будет полезно девочкам или новичкам.

Порядок замены свечей зажигания на Лада Калина:

Перед этой процедурой желательно все хорошо протереть и очистить от возможных масляных пятен или пыли, чтобы в цилиндр не попал мусор.Теперь нам понадобится либо свечной ключ, либо головка длиной 21 мм.

Снимаем провода по одному, придется приложить немного усилий, так как сидят они довольно плотно.

Лично состояние электрода у меня было нормальное, отложений, масляной пленки или нагара на них не было, единственное, был красноватый налет. И это тоже не очень хорошо и говорит о том, что в топливе, которым я заправлял свою Калину, присутствовали железосодержащие добавки, так называемые ферроцены.Это может привести к пропускам зажигания, потере мощности и повышенному расходу топлива.

Когда мы ввинчиваем новые свечи зажигания, лучше сначала затягивать их вручную, а уже потом использовать гаечный ключ. Совет новичкам: лучше менять их по очереди: то есть сначала откручиваем старый и сразу ставим новый, и так для каждого цилиндра. Однако перепутать провода довольно сложно! Но я помню случай с отцовской ВАЗ 2112 16-клапанной, когда мы неправильно натянули провода и завели машину — она ​​работала как трактор, все цилиндры были в беспорядке.После того, как вы поставили новую заглушку, наденьте провод и проделайте точно такую ​​же операцию с остальными цилиндрами!

Вот и все! Лучше затяните, чтобы воздух не проходил, иначе со временем может выдернуть свечу вместе с ниткой, тогда на ремонт придется потратить определенную сумму денег, а она вам нужна? В конце своей темы я хотел бы устроить небольшой опрос, кто какими компаниями пользуется, кроме NGK, и какие впечатления? Обсуждаем в комментариях ниже!

Сегодня многие люди устанавливают на свои автомобили газовое оборудование, так как ездить на газе намного дешевле и выгоднее, чем на бензине.К таким авто подходят следующие свечи:

  • Французские BERU Ultra 14R-7DU, они не особо рассчитаны на газ, но все же годятся;
  • Украинские Плазмофор Супер ГАЗ имеют хорошее качество, но уступают импортным;
  • Czech Brisk LPG LR15YS Silver, электрод которого выполнен из серебра. Они дешевы, но нетоксичны.
  • German Bosch Platinum WR7DP — у них тонкий электрод и оригинальный дизайн;
  • Japanese NGK LPG LaserLine довольно дорогие, но нетоксичные и экономичные.

Вообще их большое количество, главное выбирать модели с тонкими электродами для газа.

Критерии выбора свечи

Специалисты

рекомендуют не брать свечи самостоятельно, если вы не разбираетесь в этом вопросе, а также не знаете температурный режим
вашего мотора. В этом случае лучше обратиться к специалисту из автомастерской. Он поможет выбрать нужную деталь, которая не только будет исправно служить, но и не потребует постоянного ремонта или замены.

Как мы уже говорили, при аккуратной эксплуатации свечи нельзя менять 3 года. Именно поэтому на этих устройствах экономить не нужно, иначе через небольшой промежуток времени вам снова придется тратиться на покупку новых свечей. Не стесняйтесь обращаться за грамотной помощью, так как лучше проконсультироваться и купить качественную деталь, чем брать то, что предлагают в магазине, а потом пожалеть о своем выборе. В любом случае срок службы зависит от условий использования. Свечи желательно менять каждые 30 тыс. Км.

Согласно техрегламенту свечи зажигания в двигателях 21116 и 21126 следует менять во время ТО-2, то есть через 30 тысяч километров пробега. На самом деле этот срок можно продлить в полтора раза, если речь идет о щадящем режиме работы. Но не стоит этого делать, если машина находится на гарантии (тогда замена производится по регламенту). Здесь мы перечисляем, какие свечи зажигания подходят для каждого из указанных двигателей. Предположим, что владелец Калины-2 пользуется каталогами следующих компаний: BERU, CHAMPION, NGK, DENSO, BRISK, BOSCH.

  • ОАО ЗАЗС (Россия) — АУ17ДВРМ, А17ДВРМ;
  • BERU (Германия) — 14ФР-7ДУ, 14Р-7ДУ;
  • ЧЕМПИОН (Англия) — RC9YC, RN9YC;
  • NGK (Япония) — BCPR6ES, BPR6ES;
  • DENSO (Япония) — Q20PR-U11, W20EPR;
  • BRISK (Чехия) — DR15YC, LR15YC;
  • BOSCH (Германия) — FR7DCU, WR7DC.

Слева марка продукта, подходящего для 16-клапанного двигателя, справа — для. Вы можете заметить, что свечи с тонким электродом, иридием и т. Д.не были здесь указаны. Затем используется тонкий электрод для обеспечения надежности зажигания на высоких оборотах (7000, 8000 об / мин и более), но срабатывает отсечка для двигателей ВАЗ выше 6000 об / мин. Иридиевые свечи в своей конструкции имеют тонкий центральный электрод, но, как мы уже выяснили, переход на использование таких деталей — пустая трата денег, и не более того. Долговечность иридиевых свечей примерно соответствует «сроку службы» свечей со стандартным медным электродом. Оставляем выбор за владельцем.

Появился налет керамический — немедленно замените свечи!

По своим эксплуатационным параметрам, в том числе по долговечности, все компоненты перечисленных элементов практически не отличаются друг от друга. Это подтверждают отзывы автовладельцев, высказываемые на различных форумах и т. Д. Возможно, есть более дорогие комплектующие, использование которых позволит банальной замене увеличить мощность, крутящий момент двигателя или некоторые другие характеристики. Но установив такие свечи в двигатель 21126, о гарантии на коробку, скорее всего, придется забыть.С технологиями всегда так: нужно представлять, что именно мы делаем и чего хотим в результате достичь.

Выбор свечей для современных двигателей ВАЗ

Показания к замене свечей:

  • Если на конусе изолятора и электродах присутствует черная сажа («замша»), ее можно очистить или заменить. Уборка осуществляется, в том числе отоплением. При замене лучше использовать свечи с чуть меньшим значением накала, чем было раньше;
  • Если поверхность изолятора выглядит как желтоватая глянцевая керамика, то вилку необходимо заменить.В этом случае происходит образование стекловидной глазури. Он электропроводен.

В первом из рассмотренных случаев нагар образуется из-за того, что не все элементы свечи достаточно нагреваются, и самоочищение не происходит. Это может произойти, когда автомобиль используется для коротких поездок на малых скоростях, частых стартов и остановок. Такой же эффект характерен для работы мотора при низких температурах. Логично, что в таких ситуациях рекомендованной заменой будет свеча с более низким тепловыделением, чем предусмотрено производителем.Можно попробовать установить свечи A14DVRM вместо A17DVRM в 8-клапанный двигатель и так далее. Только сейчас такую ​​замену нужно обсудить с дилером.

Сравнение аналогов А17ДВРМ, выпускаемых под разными марками

Одно из интернет-изданий провело сравнительное испытание свечей зажигания, разработанных для двигателя ВАЗ-21116. Испытаны аналоги свечи А17ДВРМ от следующих компаний:

  • APS, Bosch, Brisk — российское производство;
  • Bosch Platinum, Beru, Finwhale — Германия;
  • NGK, Denso — Япония;
  • Эйкем — Франция;
  • Чемпион — «Сделано в Европейском Союзе».

Отметим, что испытания проводились на 8-клапанном двигателе ВАЗ-2111 (форсунки, лямбда-зонд, без катализатора, «Январь-5.1»). Все измерения проводились на стенде.
Подбор свечей зажигания для 8-клапанного двигателя 21116

Результат проведенных испытаний показан на фото в виде графиков. Как видите, еще есть смысл покупать импортные: использование свечей Bosch, а также продукции брендов Finwhale, Brisk и Champion обеспечит заметный прирост мощности.Если хотите сэкономить на топливе, то покупайте продукцию NGK в магазинах. Дополнительные комментарии здесь излишни.

Форсированные двигатели характеризуются повышенной степенью сжатия, а двигатели ВАЗ. С установленными свечами зажигания Brisk вам не нужно беспокоиться об искрах при высоком давлении. Но учтите, что свечи NGK имеют схожие характеристики. Получается, что лучшим выбором следует считать именно продукцию NGK, хотя подделки под этим брендом появились недавно. А «римейк», похоже, сейчас идет из Франции, о которой рассказывается в фильме.

Моя Калина уже пробегала чуть больше 40 000 км, а заводские свечи зажигания все еще исправно работали, несмотря на то, что производитель рекомендует менять их раз в 30 000 км. Ну думаю попробую купить и установить новые, может что-то поменяется в лучшую сторону, но в принципе так лучше, не надо, все нормально на мой взгляд.

Поехал на BBC, приобрел комплект свечей зажигания NGK. Так как двигатель в моей Калине 8-клапанный, то для моего двигателя он был No.13, а если у вас двигатель 16-ти клапанный, то нужно поставить №11.

Отвинтил старые, посмотрел на них, вроде все нормально, но они просто были слишком красными, а это говорит о том, во-первых, что в бензине, которым я заправлял машину, было слишком много железосодержащих присадок, что никак не выгодно двигателю. Так как заправлялся в основном на одной местной заправке, то виню в этом. Теперь вам нужно сменить АЗС.

Покрутил новые свечи и решил попробовать, как они будут работать и будут ли отличаться от заводских.Калина завелась нормально, после прогрева стрелка тахометра еще еле заметно плывет, но если не присмотреться, то на слух определить скорость плавания просто невозможно. Но когда я начал проверять на высоких оборотах, я был приятно удивлен, звук стал намного мягче и это явно не самогипноз, так как я уже два года слушаю свой 8-клапанный трактор и определенно чувствую изменения. . Судя по ощущениям, то что-то стало напоминать мою старую машину с 1.5 16-кл. мотор. Но на холостом ходу пузырение не утихает, видно, что никак не избавиться от него.

Итак, пока заменой свечей доволен, на высоких оборотах теперь тихо и без лишних вибраций, как было раньше. Посмотрим, насколько они качественные и долго прослужат. Пока все супер.

.
Разное

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *