Топливная система калина 8 клапанная: Топливная система Лада Калина 8 клапанная

Содержание

Датчик давления топлива калина

Если на первых модификациях моторов «ВАЗ» с распределенным впрыском регулятор давления топлива располагался в подкапотном пространстве на рампе, то теперь конструкторы Лада Калина 8 клапанная поместили его внутрь бака. Сейчас этот важный элемент системы располагается в едином топливном модуле вместе с насосом и фильтрами для тонкой и грубой очистки, это все топливная система.

Такое решение создает определенные трудности в плане диагностирования и замены, поскольку во время операции потребуется частичная разборка бака. Несмотря на это, выявить и устранить неисправность в состоянии даже владелец Лада Калина, не обладающий завидным опытом.

Как работает регулятор (РДТ)?

Топливная система имеет регулятор давления топлива. Этот компонент системы впрыска является обычным мембранным клапаном. Его задача – поддержание постоянного уровня давления в магистрали и рампе вне зависимости от режима функционирования мотора. Величина создаваемого насосом давления поддерживается в пределах 3,7-3,9 бар. Если верхний порог значения по каким-то причинам превышается, то клапан тут же направляет избыток топлива в бак. Когда давление топлива недостаточное, то РДТ не способен его увеличить. Если клапан выходит из строя, то сам может спровоцировать понижение давления.

Особенности работы системы питания подробно рассмотрены на приведенной схеме.

Чтобы корректно диагностировать регулятор давления топлива потребуется детально ознакомиться с алгоритмом функционирования системы впрыска.

С включением зажигания в работу включается насос топливоподачи (поз. 6). Он создает потребное давление в рампе (поз. 2) и магистрали. Если по истечении нескольких секунд включение стартера не наблюдается, то бортовой контроллер дает команду на отключение цепи питания насоса.

Сначала топливо проходит сквозь фильтры, предназначенные для грубой и тонкой (поз. 7) очисток. Далее оно направляется в регулятор давления топлива, после чего по магистрали (поз 4.) подается к рампе и форсункам (поз. 3).
Пуск и дальнейшая работа мотора LADA Kalina 8 клапанная характеризуется сгоранием топлива. Оно посредством форсунок распыляется в коллекторе, после чего, смешиваясь с воздухом в определенной пропорции, направляется внутрь камер мотора, где и происходит горение.

На оборотах холостого хода РДТ сбрасывает подавляющую долю топлива в бак (поз. 5), ведь потребление незначительное, а давление, генерируемое насосом, постоянно высокое.

На повышенных оборотах ситуация иная. Здесь клапан не функционирует в режиме сброса, поскольку мотору требуются большие порции топлива.

Специалистами различаются два типа неисправностей РДТ. Это снижение уровня давления в магистрали или, наоборот, его чрезмерное повышение. В случае поломки элемент LADA Kalina 8 клапанная не подлежит ремонту. Его заменяют новым аналогом.

Как диагностировать неисправность?

В числе первых признаков, свидетельствующих о том, что топливная система неисправна, фигурирует вялая реакция мотора на нажатие педали газа, а также трудности с пуском. Если произошло снижение давления, то двигателю Лада Калина не хватает топлива для нормального функционирования. Это подтверждает слабый набор скорости при разгоне. Когда давление избыточное, то на ходу автомобиль ведет себя уверенно, однако запускаться стабильно мотор LADA Kalina не в состоянии. Это объясняется переливами топлива, что имеет ярко выраженный характер в летний период.

Первым шагом будет замер величины давления топлива. Для этого потребуется вооружиться манометром, который оснащен золотниковой насадкой. Аналогичным приспособлением замеряется давление внутри колесных шин.

Действуем в соответствии с нижеприведенным алгоритмом.

На остывшем моторе LADA Kalina открываем капот и снимаем пластмассовый колпачок, расположенный с торца топливной рампы (поз. 1 на схеме).
Под штуцер подставляем подходящую емкость. Нажимаем на золотник для сброса давления, после чего выкручиваем его (см. на фото).
Шланг манометра надеваем на обозначенный штуцер.
Чтобы запустить агрегат потребуется провод, которым соединяем плюсовой вывод аккумулятора с контактом, присутствующим на диагностическом разъеме. Он имеет маркировку «11». Зажигание при этом должно оставаться включенным. Время на проверку – около 10 секунд.

Иногда после пуска двигателя Лада Калина можно наблюдать снижение производительности насоса, однако режим его работы впоследствии быстро стабилизируется. Смотрим на показания. Когда верхний предел (3,9 бар) превышен, то обвинять в неисправности регулятор давления топлива (РДТ) можно смело.

Слабость напора свидетельствует о присутствии нескольких вариантов поломки:

загрязнен фильтр для тонкой очистки;
потеря герметичности одной или группой форсунок;
насос не способен создать требуемую величину давления;
пришел в негодность сам регулятор давления топлива.

Дальнейшее диагностирование Лада Калина выполняем в соответствии с методом исключений. Выявить случай неисправных (протекающих) форсунок весьма просто. Здесь потребуется повторить проверочную манипуляцию, и когда напор стабилизируется нужно пережать магистральный шланг. Если наблюдаем понижение давления, то вероятность неисправности форсунок весьма высока.

Здесь важен нюанс – после выполнения проверочных действий и последующей замены иногда бывает так, что ситуация не меняется.

Это свидетельствует о том, что топливная система имеет несколько неполадок. Целесообразно продолжать диагностирование. Переходим непосредственно к фильтрам. Засоренный компонент требует замены или извлечения на период проверки. Трубки временно соединяются напрямую.

Если неисправен насос, то его выявить и заменить можно при разборке самого узла (модуля). Напомним, что он также располагается внутри бака.

Как заменить неисправный клапан?

Для этого потребуется извлечь модуль из бака целиком.

Сначала сбрасываем давление по приведенной ранее технологии.
Снимаем заднее сидение.
Люк закрыт звукоизоляционным ковриком, который необходимо подвинуть в сторону.
Откручиваем винты и извлекаем указанный люк.
Отсоединяем электрические разъемы питания насоса и датчика.
Отвинчиваем прижимное кольцо. Вращаем влево. Сорвать его с места можно выколоткой и молотком, совершая легкие постукивания.
Вынимаем модуль и поплавок.
На старом регуляторе снимаем провод и вытаскиваем пружинный фиксатор. Понадобится отвертка.
Устанавливаем новый клапан. Его резиновое кольцо смазываем маслом (моторным).
Во время обратной сборки узла следим за состоянием прокладок и при необходимости заменяем их новыми аналогами.
Установка модуля должна выполняться с учетом его правильной ориентации в пространстве. Стрелка, нанесенная на крышку, указывает в сторону багажного отсека.

Подведем итоги

После выполнения всего перечня работ рекомендуется проверить давление в системе. Если все нормально, вкручиваем золотник и запускаем мотор, топливная система должна работать, как положено. Для полной уверенности проверяем Лада Калина 8 клапанная на ходу.

В отличие от более ранних моделей ВАЗ, регулятор давления топлива Калина находится не под капотом на топливной рампе, а внутри бака. Вместе с бензонасосом и фильтром грубой очистки он входит в состав так называемого топливного модуля.

Поэтому и диагностировать его неисправности не столь удобно, для этого в любом случае придется разбирать бак. Тем не менее обнаружить поломку и заменить регулятор давления топлива может при желании любой владелец Лады Калины.

Принцип работы элемента

Регулятор (РДТ) представляет собой обычный мембранный клапан, чьей задачей является поддержание постоянного давления бензина в магистрали, идущей от бака к топливной рампе. В каком бы режиме ни работал двигатель, его величина должна находиться в диапазоне от 3,7 до 3,9 бар.

Когда превышается верхний порог давления, клапан начинает сбрасывать излишки топлива прямо во внутренний объем бака. Если же напор топлива недостаточен, регулятор не в состоянии его повысить, но при поломке может сам стать причиной снижения давления. Как работает система питания Калины, хорошо отражает приведенная выше схема.

Чтобы правильно диагностировать неисправность мембранного клапана, надо понимать, по какому алгоритму функционирует топливная система:

При включении зажигания авто Лада Калина начинает работать бензонасос (поз. 6), создающий в топливной рампе (поз. 2) необходимое давление. Если спустя несколько секунд не запустить стартер, то контроллер автоматически отключит насос.

Бензин проходит через фильтры грубой и тонкой очистки (поз. 7) и попадает в РДТ, а оттуда по магистрали (поз. 4) к рампе и форсункам (поз. 3).
После запуска двигатель начинает потреблять горючее в той или иной степени, что зависит от стиля езды.
На холостых оборотах регулятор давления топлива сбрасывает большую часть горючего обратно в бак (поз. 5), поскольку его потребление невелико, а бензонасос постоянно работает в одном режиме.
На высоких оборотах двигатель нуждается в большом количестве бензина и клапан практически ничего не сбрасывает.

Есть 2 вида неисправностей регулятора, характеризующиеся снижением напора топлива либо, наоборот, его чрезмерным повышением. Элемент не поддается ремонту и в случае поломки подлежит замене.

Диагностика неисправности

Первым признаком того, что неисправна топливная система авто Лада Калина, является вялая реакция на педаль газа и трудности с запуском двигателя. Когда давление в магистрали низкое, силовому агрегату попросту не хватает горючего, откуда и слабая динамика. При слишком высоком давлении машина хорошо ведет себя на ходу, но плохо заводится из-за перелива горючего в цилиндры, особенно в летнее время.

Первый шаг в данной ситуации — измерить давление топлива в системе с помощью манометра с золотниковой насадкой, которым проверяют шины. Последовательность действий такая:

При холодном двигателе открыть капот и снять пластиковый колпачок с торца топливной рампы (схема, поз. 1).
Подставив небольшую емкость под штуцер, сбросить давление в сети нажатием на золотник. Выкрутить золотник, как показано на фото.
Надеть шланг манометра и для запуска насоса проводом соединить плюсовую клемму аккумулятора с контактом на диагностическом разъеме. Маркировка контакта — «11», проверочное время — 10 сек. Зажигание должно быть выключено.

Сразу после запуска напор насоса может упасть, а потом снова подняться и стабилизироваться. Если верхний порог давления превышен (3,9 бар), то явно виноват регулятор давления топлива. При слабом напоре (3,6 бар и ниже) возможно несколько вариантов:

грязный фильтр тонкой очистки;
одна или несколько форсунок потеряли герметичность;
плохо качает сам бензонасос;
вышел из строя РДТ.

Дальнейшая диагностика ведется методом исключения. Отмести протекающие форсунки достаточно просто: надо повторить проверку и после стабилизации напора пережать резиновый шланг топливной магистрали. Если давление упадет, то причина, скорее всего, в форсунках. Тут есть нюанс: после их проверки и замены может оказаться, что ситуация не изменилась.

Это означает, что дефект в системе не один, а несколько, и нужно продолжать диагностику до конца. Засоренный фильтр легко заменить на новый или удалить из сети на время проверки, соединив трубки напрямую. Плохо работающий насос можно исключить только путем разборки узла, находящегося внутри бака Лады Калины.

Замена неисправного клапана

Подлежащий замене регулятор расположен в топливном блоке, куда входят и другие элементы: электрический бензонасос, грубый фильтр и датчик уровня топлива Калины.

Понадобится вытащить блок из бака целиком, а потом менять регулятор. Для этого следует сбросить давление, как об этом сказано выше, после чего снять заднее сиденье. Модуль находится под люком, накрытым ковриком и звукоизоляцией, которая отодвигается в сторону. Надо открутить саморезы и снять люк, затем отсоединить провода и топливные шланги.

С установленного в нем регулятора надо снять провод и вытащить крестообразной отверткой пружинный фиксатор. После этого клапан легко вынимается и меняется на новый. Перед установкой на место уплотнительные кольца новой детали необходимо смазать свежим моторным маслом.

Осуществляя сборку узла, важно проследить за состоянием прокладок и заменить их в случае износа. При установке топливного модуля в проем надо проследить за его ориентацией, стрелка на крышке должна указывать в сторону багажника. В конце не помешает заново проверить давление, а уж потом можно вкручивать золотник и производить запуск двигателя.

Для верности Ладу Калину стоит протестировать в движении, убедившись, что динамические свойства автомобиля восстановлены.

Уважаемые покупатели, во избежание ошибок при отправке регулятора давления топлива Лада Калина, ВАЗ, Chevrolet Niva с объемом двигателя 1,6 литра, старого образца, в строке «Комментарий» указывайте объём двигателя , модель вашего автомобиля, год выпуска.

Любая поломка — это не конец света, а вполне решаемая проблема. В отличие от более ранних моделей ВАЗ, регулятор давления топлива Калина РДТ 380 находится не под капотом на топливной рампе, а внутри бака. Вместе с бензонасосом и фильтром грубой очистки он входит в состав так называемого топливного модуля. Поэтому и диагностировать его неисправности не столь удобно, для этого в любом случае придется разбирать бак. Тем не менее обнаружить поломку и заменить регулятор давления топлива может при желании любой владелец Лады Калины.

Регулятор (РДТ 380) представляет собой обычный мембранный клапан, чьей задачей является поддержание постоянного давления бензина в магистрали, идущей от бака к топливной рампе. В каком бы режиме ни работал двигатель, его величина должна находиться в диапазоне от 3,7 до 3,9 бар. Когда превышается верхний порог давления, клапан начинает сбрасывать излишки топлива прямо во внутренний объем бака. Если же напор топлива недостаточен, регулятор не в состоянии его повысить, но при поломке может сам стать причиной снижения давления.

При включении зажигания авто Лада Калина, ВАЗ, Chevrolet Niva с объемом двигателя 1,6 литра, начинает работать бензонасос 6, создающий в топливной рампе 2 необходимое давление. Если спустя несколько секунд не запустить стартер, то контроллер автоматически отключит насос.

Бензин проходит через фильтры грубой и тонкой очистки 7 и попадает в РДТ 380, а оттуда по магистрали 4 к рампе и форсункам 3 .

После запуска двигатель начинает потреблять горючее в той или иной степени, что зависит от стиля езды.

На холостых оборотах регулятор давления топлива РДТ 380 сбрасывает большую часть горючего обратно в бак 5, поскольку его потребление невелико, а бензонасос постоянно работает в одном режиме.

На высоких оборотах двигатель нуждается в большом количестве бензина и клапан практически ничего не сбрасывает.

Есть 2 вида неисправностей регулятора РДТ 380 , характеризующиеся снижением напора топлива либо, наоборот, его чрезмерным повышением. Элемент не поддается ремонту и в случае поломки подлежит замене.

Первым признаком того, что неисправна топливная система авто Лада Калина, ВАЗ, Chevrolet Niva с объемом двигателя 1,6 литра является вялая реакция на педаль газа и трудности с запуском двигателя. Когда давление в магистрали низкое, силовому агрегату попросту не хватает горючего, откуда и слабая динамика. При слишком высоком давлении машина хорошо ведет себя на ходу, но плохо заводится из-за перелива горючего в цилиндры, особенно в летнее время.

Первый шаг в данной ситуации — измерить давление топлива в системе с помощью манометра с золотниковой насадкой, которым проверяют шины.

Последовательность действий такая:

– При холодном двигателе открыть капот и снять пластиковый колпачок с торца топливной рампы (схема, поз. 1).

– Подставив небольшую емкость под штуцер, сбросить давление в сети нажатием на золотник. Выкрутить золотник, как показано на Рис. 2.

– Надеть шланг манометра и для запуска насоса проводом соединить плюсовую клемму аккумулятора с контактом на диагностическом разъеме. Маркировка контакта — «11», проверочное время — 10 сек. Зажигание должно быть выключено.

– Сразу после запуска напор насоса может упасть, а потом снова подняться и стабилизироваться. Если верхний порог давления превышен (3,9 бар), то явно виноват регулятор давления топлива.

При слабом напоре (3,6 бар и ниже) возможно несколько вариантов:

– грязный фильтр тонкой очистки;

– одна или несколько форсунок потеряли герметичность;

– плохо качает сам бензонасос;

– вышел из строя РДТ 380.

Дальнейшая диагностика ведется методом исключения.

– Отмести протекающие форсунки достаточно просто: надо повторить проверку и после стабилизации напора пережать резиновый шланг топливной магистрали. Если давление упадет, то причина, скорее всего, в форсунках. Тут есть нюанс: после их проверки и замены может оказаться, что ситуация не изменилась.

Это означает, что дефект в системе не один, а несколько, и нужно продолжать диагностику до конца.

Засоренный фильтр легко заменить на новый или удалить из сети на время проверки, соединив трубки напрямую. Плохо работающий насос можно исключить только путем разборки узла, находящегося внутри бака Лады Калины, ВАЗ, Chevrolet Niva с объемом двигателя 1,6 литра.

Замена неисправного клапана РДТ 380

Подлежащий замене регулятор РДТ 380 расположен в топливном блоке, куда входят и другие элементы: электрический бензонасос, грубый фильтр и датчик уровня топлива

Прижимное кольцо, удерживающее узел, выкручивается в левую сторону. Сдвинуть его с места можно легкими ударами молотка по выступу через наставку. Затем из проема аккуратно извлекается топливный модуль вместе с поплавком. С установленного в нем регулятора надо снять провод и вытащить крестообразной отверткой пружинный фиксатор.

После этого клапан легко вынимается и меняется на новый. Перед установкой на место уплотнительные кольца новой детали необходимо смазать свежим моторным маслом.

В конце не помешает заново проверить давление, а уж потом можно вкручивать золотник и производить запуск двигателя.

Для верности Ладу Калину, ВАЗ, Chevrolet Niva с объемом двигателя 1,6 литра стоит протестировать в движении, убедившись, что динамические свойства автомобиля восстановлены.

Другие артикулы товара и его аналогов в каталогах: 11180116001000, 11180116001001, РДТ 380.

ВАЗ 2104-05-07, ВАЗ 2108-09-099, ВАЗ 2110-11-12, ВАЗ 2113-14-15, ВАЗ 1117-1119, ВАЗ 2170, ВАЗ 2190, ВАЗ 2123/ Chevrolet Niva -инжекторные с объемом двигателя 1,6 литра.

Любая поломка – это не конец света, а вполне решаемая проблема !

Как самостоятельно заменить регулятор давления топлива с объемом двигателя 1.6 литра у автомобиля Шевроле Нива, ВАЗ, LADA их модификации?

Как выявить неполадку регулятора холостого хода (РХХ) на автомобиле ВАЗ, Лада их модификации?

Как самостоятельно заменить регулятора холостого хода (РХХ) у автомобиля ВАЗ, LADA их модификации?

С интернет – Магазином AvtoAzbuka затраты на ремонт будут минимальными.

Просто СРАВНИ и УБЕДИСЬ .

Не забудьте поделиться со своими друзьями и знакомыми найденной информацией, т. к. она им тоже может понадобится — просто нажмите одну из кнопок социальных сетей, расположенных выше.

Лада Калина — замена топливного фильтра. — журнал За рулем

LADA

УАЗ

Kia

Hyundai

Renault

Toyota

Volkswagen

Skoda

Nissan

ГАЗ

BMW

Mercedes-Benz

Mitsubishi

Mazda

Ford

Все марки

В соответствии с регламентом технического обслуживания автомобиля Лада Калина замену топливного фильтра проводим через каждые 30 тыс. км пробега. Наша иллюстрированная пошаговая инструкция поможет владельцу Калины выполнить эту работу самостоятельно.

Если автомобиль эксплуатируется в условиях большой запыленности или при низком качестве топлива, замену фильтра необходимо проводить чаще, чем это предписано регламентом.

Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде.

Топливо в системе питания двигателя находится под давлением. Поэтому перед обслуживанием системы питания необходимо сбросить давление топлива.

2302-18-2-04

При выключенном зажигании снимаем крышку монтажного блока предохранителей и реле с панели приборов.

1449644110_2279_4_13_01_kopirovat

Вынимаем из монтажного блока предохранитель топливного насоса.

Пускаем двигатель и даем ему поработать на холостом ходу до остановки из-за выработки топлива. Затем включаем стартер на 3–4 с. После этого давление в топливной системе будет сброшено.

Топливный фильтр закреплен на топливном баке рядом с правым порогом кузова.

1449643924_2279_4_13_02_kopirovat

Сжав два фиксатора, снимаем наконечник подводящей топливной трубки со штуцера фильтра.

1449643926_2279_4_13_03_kopirovat

Аналогично снимаем наконечник отводящей топливной трубки с другого штуцера фильтра.

1449643928_2279_4_13_04_kopirovat

Выдвигаем фильтр из кронштейна.

1449643929_2279_4_13_05_kopirovat

Снимаем топливный фильтр.

Так как в фильтре остается топливо, сливаем его в заранее приготовленную емкость.

Устанавливаем фильтр в обратной последовательности.

1449643930_2279_4_13_06_kopirovat

Стрелка на корпусе фильтра должна быть направлена по ходу движения топлива — к передней части автомобиля.

Наконечники топливных трубок надеваем на штуцеры фильтра до защелкивания фиксаторов.

1449643933_2279_4_13_07–2048×1365

Топливный фильтр должен располагаться между упорами, препятствующими его смещению в кронштейне.

Установив предохранитель топливного насоса, включаем зажигание и проверяем герметичность соединений.

Заменяем топливный фильтр Lada Kalina

В соответствии с регламентом технического обслуживания автомобиля Лада Калина замену топливного фильтра проводим через каждые 30 тыс. км пробега. Наша иллюстрированная пошаговая инструкция поможет владельцу Калины выполнить эту работу самостоятельно.

Заменяем топливный фильтр Lada Kalina

В соответствии с регламентом технического обслуживания автомобиля Лада Калина замену топливного фильтра проводим через каждые 30 тыс.

км пробега. Наша иллюстрированная пошаговая инструкция поможет владельцу Калины выполнить эту работу самостоятельно.

Заменяем топливный фильтр Lada Kalina

Наше новое видео

Лада Веста NG 2022: Адаптация к зиме и другие подробности

Любимый автомобиль Сталина. Что из него сделали?

Честный тест-драйв самого ожидаемого китайского кроссовера

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Дзен

Отзывы о LADA Kalina (8)

Безымянный

10 июля 2021 года

LADA Kalina 2011 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Большой дорожный просвет, всеядная подвеска. Откатала со мной 128ткм, за 10 лет)))

Недостатки:

Не могу сказать, что очень ломучая, но новые запчасти не выдерживают и 1/3 того ресурса, который выдержали заводские элементы.

Комментарий:

Написать отзыв

Новости smi2. ru

Замена топливного фильтра Лада Калина 8 клапанов: артикулы, фото

При засорении топливной системы, как минимум нарушается система подачи бензина в камеры сгорания, что становится причинами:

плохой тяги,
нестабильного холостого хода (не путайте с проблемами датчика холостого хода),
нестабильной работой ДВС в целом.

В результате это отобразится на управляемости и неисправности других элементов: форсунок, клапанов, зажигания.

Смотрите это видео на YouTube

Содержание

1 Расположение топливного фильтра
- 1.1 Когда менять
- 1.2 Алгоритм замены
- 1.3 Замена фильтра грубой очистки
- 1.4 Замена фильтра тонкой очистки
2 Симптомы необходимости замены

Расположение топливного фильтра

Система подачи топлива на Лада Калина предусматривает 2 этапа очистки: грубая и тонкая. Каждый из них в ходе эксплуатации автомобиля засоряется и требует замены на новый.

Все фильтрующие элементы взаимозаменяемы, вне зависимости от модификации автомобиля.

Когда менять

Согласно регламенту производителя, заменой топливных фильтров на Калине рекомендуется заниматься каждые 30 000 км. пробега. Меньший интервал техобслуживания может быть выбран в зависимости от условий эксплуатации авто.

Алгоритм замены

Прежде всего следует «стравить» давление внутри топливной системы. Сделать это можно несколькими способами, самым простым из которых является следующий:

Открыть крышку предохранителей рядом с коробкой передач. Не путайте с реле бензонасоса (оно находится в другом месте), нам нужен именно предохранитель на 15 А.
Аккуратно цепляем сбоку и тянем на себя.
Крышечка поддалась.
Отмечены места крепления крышки.
Вынуть предохранитель.
Стрелочкой отмечен нужный нам предохранитель.
Завести автомобиль.
Дождаться, когда он заглохнет из-за нехватки топлива.
Снова попробовать завести автомобиль. Скорее всего он чихнёт пару раз и не заведётся.

На этом можно считать что давления в шлангах от топливного насоса к форсункам — отсутствует.

Замена фильтра грубой очистки

Откинуть задний диван автомобиля, обеспечив доступ к технологическому лючку бензонасоса.
Расположение бензонасоса.
Крестообразной отвёрткой отвернуть 4 винта.
Поднимаем коврик и откручиваем винты на крышке.
Удалить крышку.
Очищаем поверхности от пыли и загрязнений.
Отсоединить «минусовую» клемму.
Нажав на пластиковый фиксатор, отщелкиваем клеммную колодку.
Отсоединить фишку «плюсового» разъёма.
Сдавить пластиковый фиксатор и снять патрубок со щтуцера насоса.
Второй патрубок снимается после отгибания металлической скобы.
Вид на бензонасос – патрубки сняты.
Воспользовавшись небольшим зубилом и молотком, лёгкими ударными движениями снять стопорное кольцо, удерживающее бензонасос (против часовой стрелки).
Вид на бензонасос – стопорное кольцо снято.
Аккуратно извлечь насос из бака наклоняя его в сторону, в противном случае есть вероятность повреждения поплавка уровня топлива.
Вид на топливный бак – бензонасос снят.
Закрыть отверстие чистой салфеткой (это позволит избежать попадания внутрь случайного мусора).
Располагаем бензонасос на чистой поверхности и приступаем к разборке.
Отсоединить фишку внутреннего разъёма.
Извлечь из стакана путём сведения 4 пластмассовых защёлок.
Топливный фильтр грубой очистки насажен на штуцер всасывания. Потянув вверх, снять и установить на его место новый.
Снимаем старую сетку с насоса.
Сборка осуществляется в порядке обратном снятию.

Характерный щелчок при установке фильтра грубой очистки означает, что деталь установлена правильно.

Замена фильтра тонкой очистки

Выполнять замену фильтра тонкой очистки удобнее всего из смотровой ямы, на эстакаде или подъёмнике.

Отсоединить 2 топливных шланга.
Шланги топливного фильтра отмечены стрелочкой.
Ключом на 10 отвернуть болт крепления фильтра.
Отогнуть крепёжный хомут и извлечь «бочонок».
Старый устанавливается в порядке обратном снятию.
Стрелка на корпусе нового фильтра должна быть направлена по ходу движения топлива от бака к двигателю.

Перед первым запуском после замены любого из фильтров несколько раз включить зажигание, не приводя стартер в движение. Тем самым вы нагнетаете в пустую топливную систему бензин, создавая давление необходимое для запуска двигателя.

Смотрите это видео на YouTube

Симптомы необходимости замены

Снижение чувствительности при нажатии на педаль газа. Возникает ощущение, что автомобиль что-то держит. Динамика может появляться, но происходит это периодически.
Плавающие обороты двигателя на холостом ходу.
При сильно забитом фильтре машина может глохнуть на нейтральной передаче.
Возникновение периодических провалов.
Увеличение расхода топлива.

Принцип фильтрования топлива Ладе Калине достался «по наследству» от «десятого» семейства. Этот принцип позволяет выполнить работы по замене элементов самостоятельно.

На фото видно, насколько сильно может быть загрязнена сетка топливного насоса.

Метки: Лада Калина

Почему не заводиться калина двигатель холодный

Содержание

Плохо заводится на холодную калина 8 клапанная
Основные причины
Топливная система
Зажигание
Почему Лада Калина плохо заводится?
Иммобилайзер
Как и почему “глючит” иммобилайзер
Проблемы в работе стартера или проводки
Причины, по которым авто не заводится
Бензонасос
Топливная система
Не заводится Калина, не крутит стартер
Не заводится Калина, стартер крутит
ВАЗ калина 1. 6 8V A303CF06, на холодную плохо заводится
#1 Tjur

Плохо заводится на холодную калина 8 клапанная

Основные причины

Двигатель заводится не с первого раза

У Калины довольно распространенная причина того, что она не заводится с первого раза. Это связано с конструкцией, износом и электрикой. Но, стоит разбить проблемы на категории и рассмотреть их детальнее. Итак, рассмотрим основные категории, на которые делится эта неисправность:

Проблема с топливной системой.
Причина в зажигании.
Выход из строя элементов ГРМ.
Проблема в работе электроцепей и ЭБУ.

Когда все разобрано на причины, стоит рассмотреть их более деталь и то, как устранить их на автомобиле.

Топливная система

Первой причиной того, что автомобиль может, не заводится с первого раза, становится топливная система. Недостаточное количество топлива или слишком большая подача бензина становится проблемой. В этом случае стартер крутит, но запуск затруднён. Если стартер не крутит и мигает значок иммобилайзера, то проблема уже со стороны иммобилайзера.

Износ топливного насоса

Выход из строя бензонасоса или засоренность топливного фильтра могут послужить тому, что давление в топливной магистрали недостаточное и смесь получается бедная. Соответственно малое количество топлива в камерах сгорания недостаточно для пуска мотора. Если же подается слишком много топливной смеси, то свечи зажигания просто закидывает и нет искры для воспламенения, что служит причиной не запуска двигателя.

Зажигание

Второй причиной плохого пуска служит неисправность системы зажигания. Проблема может крыться в следующих узлах:

Неисправность замка зажигания.
Пробой в высоковольтных проводах.
Износ свечей или их загрязненность.

При рассмотрении проблемы необходимо, в первую очередь, обратить внимание на свечи, очистить их и отрегулировать зазоры при помощи щупа.

Далее, необходимо проверить провода зажигания, сопротивление и наличие повреждение изоляции. При необходимости стоит сменить вышедшие из строя изделия.

Почему Лада Калина плохо заводится?

20 февраля, 2014

Прошло немало времени с того момента, когда увидел свет первый автомобиль от АвтоВАЗ. Сегодня этот завод значительно расширил свой модельный ряд и новые автомобили стали намного современнее своих предшественников. Но несмотря на это, конструкторы АвтоВАЗ так и не смогли справиться с некоторыми проблемами, которые преследуют автомобили ихнего производства уже многие годы. Это коснулось и автомобиля Лада Калина, который был разработан в конце девяностых, но в продажу поступил лишь в начале двухтысячных. Эта модель не стала исключением и вобрала в себя все те же проблемы. Этот автомобиль отличился тем, что завести его порой бывает достаточно не просто.

Все большее количество владельцев Калины жалуются на то, что этот автомобиль плохо заводится. Не стоит этому удивляться, так как почти все автомобили, независимо от года выпуска, изготовленные на заводе АвтоВАЗ имеют такую особенность. Проблем на самом деле немало, но сегодня мы их обсудим.

Самая главная причина, из-за которой Калина так неуверенно заводится, можно считать качество топливо, которое оставляет желать лучшего. Немало водителей подметили, что заправившись на той или иной заправке, автомобиль начинает вести себя по-другому. Двигатель попросту не развивает полной мощности, но это не самое страшное, так как нередко такое топливо может привести к поломке мотора, а его ремонт может потребовать много денег. При использовании бензина, в состав которого входят немалое количество добавок, электронная составляющая автомобиля просто начинает работать неправильно. Именно из-за этого автомобиль и начинает подводить при пуске двигателя.

Проблема в некотором роде кроется и в качестве электронной начинки автомобиля. Инжекторы, которыми оснащаются наши автомобили попросту не самого лучшего качества. Они отличаются тем, что очень чувствительны к внешним признакам. Они начинают давать сбои даже при повышенной влажности. Что тут можно сказать о бензине… Можно однозначно назвать сочетание такой электроники и некачественного топлива главной причиной того, что Калина так плохо заводится.

Еще одна проблема кроется в том, что на Калине установлен бензонасос, который не может похвастаться хорошими характеристиками. Что касательно топливного насоса, то на всех без исключения автомобилях от АвтоВАЗ они не отличались хорошей работой. Именно из-за некачественной работы топливного насоса автомобиль и не заводится с первого раза. В этом случае топливо не играет особой роли, но в сочетании с некачественной электроникой это действительно выливается в серьезную проблему. Из этой ситуации есть выход – купить более качественный бензонасос. Стоит он немного и его замена не отнимет много времени.

Проблем с пуском двигателя Калины может быть огромное множество. Мы перечислили только самые главные. Если с бензонасосом вопрос решить еще как-то можно, то с инжектором и другой электроникой дела обстоят куда похуже. Никто не застрахован от того, что в следующий раз заправит свою машину некачественным бензином. Стоит заправляться только на проверенных заправочных станциях.

Иммобилайзер

Если автомобиль отказался заводится, то это одна из возможных причин. Проблемы в работе данной системы можно заметить самостоятельно. Если на приборной панели заморгал соответствующий значок и слышится характерное пиканье, то следует прочитать инструкцию по эксплуатации. Если «Лада Калина» не заводится – иммобилайзер является частой проблемой. Устранить неполадку нелегко. В инструкции к автомобилю производитель указывает расшифровку звуков и мигания лампочки – автовладельцу нужно посчитать время между вспышками, количество сигналов зуммера, а затем прочитать, что поэтому поводу пишет производитель.

Как и почему “глючит” иммобилайзер

На этой теме остановимся немного подробней. Все дело в том, что контроллер ЭБУ на данной модели находится под радиатором отеплителя. В моделях второго поколения контроллер перенесли.

Первым делом, при воздействии жидкости выгорает выходной ключ. Чип можно перепаять, но после таких ремонтов проблемы уйдут буквально на два месяца, а затем снова появятся. Потребуется замена радиатора печки. Если эта проблема есть, то специалисты рекомендуют устанавливать новый контроллер между перегородкой моторного отсека и печкой.

Теперь об имобилайзере – в автомобилях «Калина» производитель устанавливает иммобилайзеры АПС-6. В очень редких случаях эти устройства выходят их строя сами по себе. Зачастую, проблема скрывается в проводке или в пульте управления. Корпус брелока скрепляется одним саморезом – винт бывает перезатянут, либо недозатянут. На микросхеме дистанционного устройства появляется трещина между контактами транспондера. В этом случае, если “Калина” не заводится, поможет только запасной или обучающий ключ, либо замена ПДУ.

Проблемы в работе стартера или проводки

Для тестирования проводки можно воспользоваться мультиметром. Красный провод подсоединяют на контакт стартера, черный – к массе. В нормальной ситуации прибор покажет от 12,5 до 14,5 В. Если показания меньше или вовсе нулевые, то с проводкой что-то не так.

Первым делом следует очистить контакты, проверить целостность проводов и предохранители.

Это еще одна популярная проблема, когда «Калина» не заводится. ЭБУ — это «мозги» автомобиля, сами по себе – они вполне надежные, и если их не трогать, то никаких проблем не случается. Однако, чаще всего ЭБУ бывает залито.

Часто это случается, когда течет антифриз. Об этом уже сказано в разделе про иммобилайзер. При монтаже сигнализации или при протяжке проводов автомобиля, забывают установить заглушки – в ЭБУ попадает вода. Ремонт электронного блока – занятие бесполезное.

Причины, по которым авто не заводится

Бывает и так: иммобилайзер молчит, ни звуковых, ни цветовых сигналов не подает, но Лада Калина не заводится все равно. Причиной могут быть проблемы со стартером. Распознать сбой данного устройства еще проще, чем иммобилайзера. Если со стартером все хорошо, при запуске двигателя вы всегда услышите здоровое, мирное урчание мотора. Когда стартер глохнет, не будет никаких звуков.

Как снять сломанный стартер

На работу стартера может влиять разряженный аккумулятор. Вы сможете понять это, посмотрев на панель приборов — ни одна лампочка на ней не будет гореть. Если же лампочки горят, нужно проверить несложный тест: включить фары дальнего света и посмотреть, как они горят. Тусклый отблеск подтверждает нашу догадку, в этом случае следует подзарядить аккумулятор. Хороший свет фар развеивает все сомнения на этот счет.

Но бывает и по-другому: первые секунд двадцать фары горят отлично, ярко, а потом потихоньку начинают гаснуть, как догорающая свеча. Это плохой признак, придется повозиться. В данном случае вышел из строя либо сам стартер, либо проводка. Проводку проверяют вольтметром, в народе это устройство прозвали «цешка». Не забудьте, что провода подсоединяют как придется, а в строгом порядке: красный — к контакту стартера, черный — к корпусу автомобиля. Нормой считается от 12,5 до 14,5 Вт.

Меньший показатель говорит о серьезных проблемах с проводкой. Чтобы решить их, нужно почистить контакты, осмотреть предохранители и провода, вдруг где-то есть разрыв или прожженные участки. Если эти методы скорой помощи не помогли и автомобиль опять не завелся, придется как-то дотянуть его до мастерской. Там есть специальное оборудование, которое за считанные минуты определит причины поломки.

Проверка работы проводки

Есть, конечно, и радикальный способ, к которому лучше прибегать в самых крайних случаях, например, когда машина заглохла где-нибудь на середине пути, вдали от города. Метод называется «толкач», но есть один нюанс: нужно найти двух-трех крепких ребят, которые согласятся подсобить немножко и толкнуть машину.

Чтобы двигатель сработал, следует при этом замкнуть напрямую контакт стартера, для чего автомобиль ставится на нейтральную передачу, а лучше еще и на ручной тормоз. Проделав эту хитрую манипуляцию, включаем зажигание и проводим к стартеру ток от любого провода со знаком «+». Главное требование к проводу — наличие напряжения, которое можно позаимствовать у аккумулятора («+» к стартеру, а «-» на массу) или от фонарей. Когда ток начинает воздействовать на стартер, тот приходит в движение и раскручивает вал мотора. Автомобиль просыпается от спячки и на какое-то время приходит в себя. Но даже если машина таким образом завелась, не спешите радоваться. Это лишь разовая процедура, после которой авто необходимо вести в СТО, иначе ремонт выйдет вам в копеечку.

Еще одна причина, по которой не заводится Лада, — это сбой электронного блока управления (ЭБУ). Данное устройство представляет собой аналог процессора для компьютера, без которого не будет никакой работы, это мозг машины, ее основа. Если с ЭБУ что-то не так, сигнал бедствия посылается по всему автомобилю, наступает коллапс, вывести из которого Ладу очень непросто. Сбои возникают, как правило, из-за того, что из печки каким-то образом пролился антифриз.

Близкое соседство печки и блока управления не слишком удачно для автомобиля. Если при тюнинге машины или установке сигнализации мастера забывают поставить заглушки, то на ЭБУ попадает вода. Даже капли достаточно, чтобы система вышла из строя. Обезопасить блок можно только одним способом — перенести его куда-нибудь под бардачок. Кстати, на Ладе 2013 ЭБУ устанавливают именно там уже в заводских условиях.

Бензонасос

Часто наблюдаются капризы бензонасоса, особенно это можно наблюдать зимой. Стартер работает, однако машина «Калина» отказывается заводиться, не слышно работы бензонасоса, на приборной панели может мигать восклицательный знак.

Первым делом проверяют давление в топливной системе. Для этого открывают капот и ищут колпачок на рампе с форсунками. Там можно видеть ниппель – если на него нажать, должно брызнуть топливо. Если брызгает, значит, проблема не в бензонасосе.

Еще одна причина – реле. В тоннеле КПП с пассажирской стороны есть кожух. В нем установлены силовые катушки. Для устранения неисправности достаточно постучать или прогреть их.

Если бензонасос не работает, тогда нужно добраться до него и проверить напряжение. Если мультиметр показывает около 12 В, значит бензонасос исправен. Если нет, то стоит проверить предохранители, а также реле.

Топливная система

Первой предпосылкой того, что автомобиль может, не заводится с первого раза, становится топливная система. Недостающее количество горючего либо очень большая подача бензина становится неувязкой. Тогда стартер крутит, увы пуск затруднён. Если стартер не крутит и мигает значок иммобилайзера, то неувязка уже не знакомых иммобилайзера.

Износ топливного насоса

Поломка бензонасоса либо засоренность топливного фильтра бывают вариации послужить тому, что давление в топливной магистрали недостающее и смесь выходит бедная. Соответственно маленькое количество горючего в камерах сгорания недостаточно для запуска мотора. Когда подается очень много топливной консистенции, то свечки зажигания просто закидывает и нет искры для воспламенения, что служит предпосылкой не пуска мотора.

Не заводится Калина, не крутит стартер

Возможная неисправность
Обгорание коллектора стартера, зависание щеток или их сильный износ

Обрыв или замыкание в обмотке якоря стартера

Диагностика	Способы устранения
Аккумулятор разряжен	Напряжение на клеммах аккумулятора при выключенных потребителях менее 12В. При попытке завести автомобиль из-под капота раздается треск.	Зарядить аккумулятор или заменить на новый
Окисление клемм аккумулятора или клемм проводов, не плотная их посадка	При попытке запустить двигатель напряжение в бортовой сети падает на много больше, чем на выводах аккумуляторной батареи. При этом под капотом может раздаваться треск.	Зачистить контакты, смазать их техническим вазелином и подтянуть клеммы
Двигатель или навесные агрегаты заклинило	Проверить вращение коленвала, насоса охлаждающей жидкости и шкива генератора.	Отремонтировать двигатель, генератор, помпу
Стартер неисправен, повреждены шестерня привода стартера, или зубья венца маховика	Осмотреть стартер после снятия.	Отремонтировать или заменить стартер
Неисправна цепь включения стартера, реле стартера, повреждены провода, либо не замыкаются контакты выключателя зажигания	При повороте ключа в положение «II» тяговое реле стартера не срабатывает (щелчок под капотом не слышен). Проверить подачу +12В на управляющий контакт тягового реле.	Заменить реле стартера, провода, замок зажигания
Неисправно тяговое реле стартера, замыкание или обрыв во втягивающей обмотке, заедание якоря реле	При повороте ключа в положение «II» тяговое реле не срабатывает (нет щелчка под капотом), но +12В подается на управляющий контакт тягового реле. Снять реле и проверить его работу.	Заменить тяговое реле
Окислены контакты или провода тягового реле, плохой контакт «масса»	При включении стартера слышен щелчок под капотом, но якорь стартера не вращается. Проверить омметром сопротивление цепи «АКБ-Стартер», а также провод «массы». Если цепь исправна, снять стартер и проверить работу тягового реле, подав на него +12В от АКБ	Подтянуть клеммы, очистить контакты, заменить тяговое реле
Обрыв или замыкание в удерживающей обмотке тягового реле	При попытке завести двигатель под капотом раздается треск. Напряжение на АКБ в пределах нормы. Проверяем тяговое реле омметром или по его чрезмерному нагреву.	Заменить тяговое реле
Якорь стартера вращается медленно, либо вообще не вращается. Проверить тяговое реле, подавая напряжение к контактному болту стартера напрямую от АКБ	Заменить стартер или якорь
Пробуксовывание муфты свободного хода	При включении стартера якорь вращается, маховик неподвижен	Заменить муфту или стартер

Не заводится Калина, стартер крутит

Возможная неисправность

Диагностика	Способы устранения
Топливный бак пустой	На указателе уровня топлива стрелка на нуле.	Залить бензин
Аккумулятор разряжен	Напряжение на клеммах аккумулятора при выключенных потребителях менее 12В. При попытке завести автомобиль из-под капота раздается треск.	Зарядить аккумулятор или заменить на новый
Окисление клемм аккумулятора или клемм проводов, не плотная их посадка	При попытке запустить двигатель напряжение в бортовой сети падает на много больше, чем на выводах аккумуляторной батареи. При этом под капотом может раздаваться треск.	Зачистить контакты, смазать их техническим вазелином и подтянуть клеммы
Ненадежное соединение электрических цепей систем управления и питания двигателя	Проверить соединения разъемов, надежность контактов в колодках.	Устранить неисправность в соединениях проводов
Повышенное сопротивление вращения коленвала (задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов, застыло моторное масло, генератор заклинило, заклинило насос охлаждающей жидкости)	Коленвал проворачивается медленно. Если пуск двигателя выполняется в сильный мороз, а накануне двигатель работал исправно, то скорее всего моторное масло застыло. Если при пуске двигателя слышны посторонние шумы, проверьте свободное вращение шкивов помпы и генератора.	Используйте рекомендуемое моторное масло. Отремонтируйте двигатель. Заменить помпу и генератор.
Неисправность в системе зажигания	Проверить наличие искры.	Проверить цепи и приборы системы зажигания. Неисправные элементы системы заменить.
Высоковольтные провода подсоединены в неправильном порядке, либо провод отсоединился	Осмотреть.	Подключить провода в правильном порядке
Оборван ремень привода ГРМ или срезаны зубья ремня	Открыть переднюю крышку привода ГРМ и проверить.	Заменить ремень ГРМ
Нарушены фазы газораспределения	Проверить метки на шкивах коленвала и распредвала.	Установить правильное расположение валов
Неисправность ЭБУ (мозги), его цепей, датчика положения коленвала или температуры охлаждающей жидкости	Проверить поступление +12В на ЭБУ, цепь датчиков, отсутствие повреждения самих датчиков.	Заменить ЭБУ, датчики.
Неисправен регулятор холостого хода или его цепи	Проверить регулятор холостого хода. При запуске двигателя слегка нажмите на педаль газа. Если двигатель заводится и глохнет при отпускании педали газа, значит датчик неисправен.	Заменить датчик
Перегорел предохранитель или неисправно главное реле системы управления	Проверить предохранитель и реле.	Устранить причину перегорания предохранителя. Заменить предохранитель и реле
Перегорел предохранитель, реле топливного насоса. Неисправна цепь, реле или насос.	При включении зажигания нет звука работы насоса. Проверить предохранитель. Подать напряжение на насос от АКБ.	Зачистить контакты, заменить неисправные цепи, заменить предохранитель, насос и реле.
Топливный фильтр загрязнен, замерзла вода в топливной магистрали, топливопровод поврежден	Проверить давление в топливной рампе и состояние топливопроводов.	Заменить фильтр, продуть или заменить топливопроводы.
В топливной рампе недостаточное давление	Проверить давление в топливной рампе, сетчатый фильтр насоса и состояние топливопроводов.	Очистить фильтр. Заменить насос, регулятор давления топлива
Неисправны форсунки или цепи их питания	Проверить обмотки форсунок омметром. Проверить цепи на обрывы.	Заменить форсунки, заменить цепи
Подсос воздуха во впускной тракт	Осмотреть стыки и посадки шлангов, хомуты. На время пуска отключить вакуумный усилитель тормозов и заглушите штуцер ресивера.	Устранить подсос воздуха, вакуумный усилитель заменить

ВАЗ калина 1.6 8V A303CF06, на холодную плохо заводится

#1 Tjur

APC-Пользователи
1125 сообщений
Город: Саров
Пол: Мужчина

при около нулевой температуре заводится долго и без педали газа до прогрева глохнет. На горячую все хорошо: заводится нормально, едет тоже. При температуре ниже -10С заводится геморно, при -20С не реально завести.

Проблема эта уже не первый год, так что проблема не с бензином. Сделано следующее: — замер давления — 3,7 атм — показания ДТОЖ (адекватно температуре), ДМРВ — 1,016В (меняли на новый — пох) — катушка, ВВ-провода, свечи — новые — ДПКВ — новый

— софт в ЭБУ родной (фулл).

единственный косяк — компрессия в одном из цилиндров на 4 единицы ниже, чем в остальных.

Глубже пока не рыли. Приветствуются дельные советы.

Сообщение отредактировал Tjur: 10 January 2020 — 15:10

Источник

Порядок замены бензонасоса на Лада Гранта

Главная » Ремонт

Ремонт

На чтение 6 мин. Просмотров 173 Опубликовано 21.08. 2022

Как мы знаем на ресурс бензонасоса влияет множество факторов, пару из них могу перечислить : это сам бенз и его охлаждение. Охлаждается погружной бензонасос с помощью самого топлива, именно поэтому не советуется ездить меньше чем с половиной бака (актуально в жаркую температуру на улице, летом), а тем более на загоревшейся лампочке топлива.

Бывает и так что не отработав свой заявленный ресурс он выходит из строя. И грядёт его замена. Можно заменить сам бензонасос, а можно взять бензонасос в сборе (со стаканом). Впринципе и то и то не вызывает каких либо сложностей.

Ну сейчас поговорим о том как же заменить сам бензонасос в сборе в машине.

Поднимаем сидушку заднего ряда, откидываем ее и откидываем небольшой квадратный лоскуток прямо над крышкой бензонасоса.

Это отсоединяем колодку проводов(только колодку одну) все шланги оставляем на местах, это нам нужно для того что бы скинуть давление в топливной системе.

Скидываем собственного давление. Я считаю лучший способ это при отключённом бензонасосе завести машину и дать ей поработать на остаточном топливе, и затем попробовать завести пару раз, таким образом весь остаток выйдет на ура. Ну ещё можно для большей уверенности скинуть давление в самой топливной рампе. Откручиваем крышку и отверткой зажимаем Нинель. Вот и все давление скинуто.

Отсоединяем сами шланги, для этого потребуется зажать фиксаторы (квадратные штучки) и плавными движениями вытаскиваем. Если польётся немного бензин из них, не переживайте в этом нет ничего страшного ( самое главное что бы не было по близости открытого огня)
Снимаем железный фиксатор, я считаю это самое сложное вообще во всей этой замене. Я снимал пассатижами.

Инструменты:

Гаечный ключ рожковый на 10 мм
Отвертка крестовая средняя
Отвертка плоская средняя
Молоток малый
Плоскогубцы
Бокорезы

Детали и расходники:

Хомут крепления гофрированной трубки подачи топлива к штуцеру насоса
Топливный насос (при необходимости замены)
Стопорная шайба сетчатого фильтра (при необходимости замены)
Моторное масло
Ветошь

Работы выполняются для очистки сетчатого фильтра, замены датчика указателя уровня топлива, регулятора давления топлива или топливного насоса.

Сбросьте давление в системе питания, как описано здесь.
Отсоедините клемму провода от «минусового» вывода аккумуляторной батареи, как описано здесь.
В салоне автомобиля снимите подушку заднего сиденья, как описано здесь.
Отогните клапан шумоизоляции, расположенный под подушкой сиденья.

Отверните четыре самореза крепления крышки лючка топливного модуля и снимите ее.

Отжав фиксатор колодки жгута проводов отсоедините колодку от разъема топливного модуля.

Снимите топливные шланги с крышки бензонасоса, которые крепятся фиксаторами (см. первое фото). Надавите одной отверткой на фиксатор с одной стороны. Другой отверткой подденьте топливный шланг по направлению стрелки и снимите его.

Протрите насос ветошью.
Снимите стопорное кольцо, воспользовавшись отвертками и молотком. Стрелками на первом фото указано направление кручения. Система «ямок» и «канавок» позволяет облегчить снятие стопорного кольца.

Примечание: как только ослабите кольцо, вытечет немного бензина (это нормально).

Аккуратно, стараясь не повредить поплавок датчика указателя уровня топлива, выймите топливный модуль из бака.

Снимите резиновую прокладку.
Закройте тканью или картоном отверстие в топливном баке, чтобы в него не попали посторонние предметы. Отсоедините наконечник провода «массы» от вывода контактного кольца на корпусе регулятора давления топлива.

Нажмите с двух сторон на усики скобы крепления регулятора давления топлива и снимите ее.

Снимите с корпуса регулятора контактное кольцо (если оно имеется). На фото ниже показано регуляторы давления топлива со съемным контактным кольцом и припаянным контактом к корпусу регулятора.

Плоскогубцами выньте регулятор давления топлива из гнезда крышки модуля.

Примечание: соединения регулятора уплотнены двумя резиновыми кольцами.

Шлицевой отверткой отожмите фиксатор (на фото обозначен стрелкой) колодки проводов и отсоедините ее от разъема крышки. Аналогично отсоедините колодку проводов от разъема топливного насоса.

Пальцами отожмите верхние фиксаторы датчика указателя уровня топлива и сдвиньте датчик по пазам стакана модуля.

Снимите датчик указателя уровня топлива в сборе с поплавком, проводами и колодками проводов.

Отожмите аккуратно три пластмассовых фиксатора и снимите нижний стакан.

Подденьте шлицевой отверткой и снимите сетчатый фильтр.

Выньте стопорную шайбу из щели корпуса сетчатого фильтра.

Отжав фиксатор (обозначен красной стрелкой), выньте топливный насос из держателя, а также перекусите бокорезами хомут крепления гофрированной трубки подачи топлива (обозначен синей стрелкой).

Нагрейте гофрированную трубку (можно полить кипятком) и снимите трубку со штуцера насоса.

Шлицевой отверткой вытолкните наконечник трубки слива топлива из гнезда в стакане.

В стакане топливного модуля установлен клапан, препятствующий вытеканию топлива.

Сборку и установку топливного модуля проведите в обратной последовательности. При установке сетчатого фильтра, обратите внимание на состояние его стопорной шайбы (п. 21). Если стопорная шайба помята, ее необходимо выправить или заменить.
Хомут крепления гофрированной трубки подачи топлива к штуцеру насоса замените новым.
Перед установкой регулятора давления топлива, нанесите на его уплотнительные кольца тонкий слой моторного масла.
При установке топливного модуля в бак, стрелка 1 на крышке топливного модуля должна быть направлена назад (в сторону багажника). Стрелки 2 на приливах штуцеров крышки указывают направление движения топлива.

Наконечники топливных трубок наденьте на штуцеры крышки модуля до щелчков пружинных фиксаторов.
Подсоединив клемму провода к «минусовому» выводу аккумуляторной батареи, пустите двигатель и проверьте герметичность соединений топливных трубок.

Признаки неисправности бензонасоса

Поломки бензонасоса отражаются следующим «симптоматическим рядом»:

падение давления в топливной системе;
ощутимое снижение мощности авто;
невозможность раскрутить мотор до отсечки;
посторонние звуки(скрежет) при работе авто.

Наличие данных маркеров неисправности обязывает провести полную замену детали или провести обслуживание элемента — прочистить бензонасос Лада Гранта и заменить сеточку.

Замена бензонасоса на Гранте

Перед тем как поменять бензонасос на Лада Гранта, автомобилист должен сбросить давление внутри топливных магистралей. Чтобы «обнулить» топливную систему автомобиля, необходимо:

Поставить «Гранту» на нейтральную скорость;
Включить стояночный тормоз;
Демонтировать задний диван;
Отсоединить проводку от бензонасоса;
Завести «Ладу» и ожидать, когда она заглохнет;
Прокрутить стартер в течение нескольких секунд.

Для работ с топливным фильтром автолюбителю потребуются:

отвертки с плоским и крестовым шлицем;
накидной ключ на «10»;
молоток;
ветошь.

После сброса топливных магистралей нужно обязательно скинуть клеммы с аккумулятора, чтобы возможность подачи питания на бензонасос была полностью исключена.

Лада гранта бензонасос где стоит

Автор admin На чтение 8 мин. Опубликовано 15.09.2021

Содержание

Замена топливного насоса гранта 8 клапанная
Признаки неисправности бензонасоса
Замена бензонасоса на Гранте
Устанавливаем новый бензонасос
Очистка детали

Замена топливного насоса гранта 8 клапанная

Всем дроу. Как мы знаем на ресурс бензонасоса влияет множество факторов, пару из них могу перечислить : это сам бенз и его охлаждение. Охлаждается погружной бензонасос с помощью самого топлива, именно поэтому не советуется ездить меньше чем с половиной бака (актуально в жаркую температуру на улице, летом), а тем более на загоревшейся лампочке топлива. Бывает и так что не отработав свой заявленный ресурс он выходит из строя. И грядёт его замена. Можно заменить сам бензонасос, а можно взять бензонасос в сборе (со стаканом). Впринципе и то и то не вызывает каких либо сложностей. Ну сейчас поговорим о том как же заменить сам бензонасос в сборе в машине.

1. Поднимаем сидушку заднего ряда, откидываем ее и откидываем небольшой квадратный лоскуток прямо над крышкой бензонасоса.

3. Это отсоединяем колодку проводов(только колодку одну) все шланги оставляем на местах, это нам нужно для того что бы скинуть давление в топливной системе.

4. Скидываем собственного давление. Я считаю лучший способ это при отключённом бензонасосе завести машину и дать ей поработать на остаточном топливе, и затем попробовать завести пару раз, таким образом весь остаток выйдет на ура. Ну ещё можно для большей уверенности скинуть давление в самой топливной рампе. Откручиваем крышку и отверткой зажимаем Нинель. Вот и все давление скинуто.

5. Отсоединяем сами шланги, для этого потребуется зажать фиксаторы (квадратные штучки) и плавными движениями вытаскиваем. Если польётся немного бензин из них, не переживайте в этом нет ничего страшного ( самое главное что бы не было по близости открытого огня)
6. Снимаем железный фиксатор, я считаю это самое сложное вообще во всей этой замене. Я снимал пассатижами.

Инструменты:

Гаечный ключ рожковый на 10 мм
Отвертка крестовая средняя
Отвертка плоская средняя
Молоток малый
Плоскогубцы
Бокорезы

Детали и расходники:

Хомут крепления гофрированной трубки подачи топлива к штуцеру насоса
Топливный насос (при необходимости замены)
Стопорная шайба сетчатого фильтра (при необходимости замены)
Моторное масло
Ветошь

1. Сбросьте давление в системе питания, как описано здесь.

2. Отсоедините клемму провода от «минусового» вывода аккумуляторной батареи, как описано здесь.

3. В салоне автомобиля снимите подушку заднего сиденья, как описано здесь.

4. Отогните клапан шумоизоляции, расположенный под подушкой сиденья.

5. Отверните четыре самореза крепления крышки лючка топливного модуля и снимите ее.

6. Отжав фиксатор колодки жгута проводов отсоедините колодку от разъема топливного модуля.

7. Снимите топливные шланги с крышки бензонасоса, которые крепятся фиксаторами (см. первое фото). Надавите одной отверткой на фиксатор с одной стороны. Другой отверткой подденьте топливный шланг по направлению стрелки и снимите его.

8. Протрите насос ветошью.

9. Снимите стопорное кольцо, воспользовавшись отвертками и молотком. Стрелками на первом фото указано направление кручения. Система «ямок» и «канавок» позволяет облегчить снятие стопорного кольца.

Как только ослабите кольцо, вытечет немного бензина (это нормально).

10. Аккуратно, стараясь не повредить поплавок датчика указателя уровня топлива, выймите топливный модуль из бака.

11. Снимите резиновую прокладку.

12. Закройте тканью или картоном отверстие в топливном баке, чтобы в него не попали посторонние предметы. Отсоедините наконечник провода «массы» от вывода контактного кольца на корпусе регулятора давления топлива.

13. Нажмите с двух сторон на усики скобы крепления регулятора давления топлива и снимите ее.

14. Снимите с корпуса регулятора контактное кольцо (если оно имеется). На фото ниже показано регуляторы давления топлива со съемным контактным кольцом и припаянным контактом к корпусу регулятора.

15. Плоскогубцами выньте регулятор давления топлива из гнезда крышки модуля.

Соединения регулятора уплотнены двумя резиновыми кольцами.

16. Шлицевой отверткой отожмите фиксатор (на фото обозначен стрелкой) колодки проводов и отсоедините ее от разъема крышки. Аналогично отсоедините колодку проводов от разъема топливного насоса.

17. Пальцами отожмите верхние фиксаторы датчика указателя уровня топлива и сдвиньте датчик по пазам стакана модуля.

18. Снимите датчик указателя уровня топлива в сборе с поплавком, проводами и колодками проводов.

19. Отожмите аккуратно три пластмассовых фиксатора и снимите нижний стакан.

20. Подденьте шлицевой отверткой и снимите сетчатый фильтр.

21. Выньте стопорную шайбу из щели корпуса сетчатого фильтра.

22. Отжав фиксатор (обозначен красной стрелкой), выньте топливный насос из держателя, а также перекусите бокорезами хомут крепления гофрированной трубки подачи топлива (обозначен синей стрелкой).

23. Нагрейте гофрированную трубку (можно полить кипятком) и снимите трубку со штуцера насоса.

24. Шлицевой отверткой вытолкните наконечник трубки слива топлива из гнезда в стакане.

25. В стакане топливного модуля установлен клапан, препятствующий вытеканию топлива.

26. Сборку и установку топливного модуля проведите в обратной последовательности. При установке сетчатого фильтра, обратите внимание на состояние его стопорной шайбы (п. 21). Если стопорная шайба помята, ее необходимо выправить или заменить.

27. Хомут крепления гофрированной трубки подачи топлива к штуцеру насоса замените новым.

28. Перед установкой регулятора давления топлива, нанесите на его уплотнительные кольца тонкий слой моторного масла.

29. При установке топливного модуля в бак, стрелка 1 на крышке топливного модуля должна быть направлена назад (в сторону багажника). Стрелки 2 на приливах штуцеров крышки указывают направление движения топлива.

30. Наконечники топливных трубок наденьте на штуцеры крышки модуля до щелчков пружинных фиксаторов.

31. Подсоединив клемму провода к «минусовому» выводу аккумуляторной батареи, пустите двигатель и проверьте герметичность соединений топливных трубок.

В статье не хватает:

Фото инструмента
Фото деталей и расходников

Бензонасос автомобиля «Лада Гранта» комплектуются электрическими топливными насосами погружного типа. Насос обеспечивает подачи и циркуляцию смеси в топливной системе. В последнее время автомобиль комплектуется электрическим бензонасосом погружного типа марки «Бош». Данное устройство обладает следующими характеристиками:

номинальное напряжение — 13,5В, рабочее — в диапазоне от 6 до 15 вольт;
максимальный объем перекачиваемой смеси
периодичность замены топливного фильтра — 1000 моточасов;
диапазон классов топлива: АИ-92 — АИ-95.

Признаки неисправности бензонасоса

Поломки бензонасоса отражаются следующим «симптоматическим рядом»:

падение давления в топливной системе;
ощутимое снижение мощности авто;
невозможность раскрутить мотор до отсечки;
посторонние звуки(скрежет) при работе авто.

Замена бензонасоса на Гранте

Поставить «Гранту» на нейтральную скорость;
Включить стояночный тормоз;
Демонтировать задний диван;
Отсоединить проводку от бензонасоса;
Завести «Ладу» и ожидать, когда она заглохнет;
Прокрутить стартер в течение нескольких секунд.

Для работ с топливным фильтром автолюбителю потребуются:

отвертки с плоским и крестовым шлицем;
накидной ключ на «10»;
молоток;
ветошь.

Устанавливаем новый бензонасос

Первым делом нужно открыть щиток предохранителей(в левой части передней панели) и удалить элемент, отвечающий за функционирование узла.

Далее демонтируем задний диван и снимаем пластиковую обшивку. Под ней расположен лючок бензобака( с правой стороны). Крышка люка держится на четырех винтах — удаляем их с помощью отвертки. Далее отсоединяем все штуцеры с крышки старого бензонасоса.

Ключом на «10» отвинчиваем гайки прижимного кольца топливного насоса, коих должно насчитываться 8 штук по всему диаметру кольца. Рядом с прижимным кольцом находится шпилька, с которой контактирует провод массы. Скидываем провод, после чего полностью вынимаем прижимное кольцо. Кольцо откручивается против часовой стрелки, для удобства демонтажа его нужно простукивать молотком.

Нужно еще раз убедиться, что все провода и примыкающие к детали магистрали отсоединены. Только тогда можно вытащить отслуживший агрегат и поместить на его место новый. Также нужно поставить новое уплотнительное кольцо между отверстием бака и прижимным кольцом — оно выполнено из резины и довольно быстро изнашивается.

Монтаж нового насоса осуществляется в обратном порядке. Перед разборкой нарисуйте схему или сфотографируйте первоначальное расположение всех штуцеров и шлангов на крышке бензонасоса.

Очистка детали

Замена бензонасоса Лада Гранта в ряде случаев не является единственным способом избавиться от проблем с подачей топлива в ряде случаев. Для восстановления функциональных характеристик топливного насоса требуется его тщательная очистка. Для этого нужно демонтировать узел, описанным выше способом.

Далее отвернуть нижнюю часть стакана топливного насоса. В стакане есть фильтрующая сетка, которую нужно снять с помощью отвертки. Сетку нужно будет прочистить ветошью и промыть в растворителе. После этого очищаются остальные элементы бензонасоса.

После завершения чистки рекомендуется установить новую сеточку грубой очистки, так как на старой могут быть повреждены ячейки.

Перед выполнением работ изучите инструкцию по эксплуатации, чтобы заблаговременно знать где находится бензонасос Лада Гранта, а также способ его крепления. Работы лучше проводить в хорошо освещенном помещении в удалении от источников открытого огня. Для защиты используйте перчатки, чтобы не повредить кожный покров бензином или растворителем.

Источник

Двигатель калина 2 8 клапанный. Типы и характеристики двигателей калины, их плюсы и минусы

Особенности конструкции

Автомобили Lada Kalina второго поколения имеют четырехцилиндровые двигатели с водяной системой охлаждения и улучшенным впрыском топлива мод. ВАЗ-21116, ВАЗ-11186 (87 л.с.), ВАЗ-21126 (98 л.с.), ВАЗ-21127 (106 л.с.).

Осевой разрез двигателей ВАЗ-21116 и ВАЗ-11186

Перпендикулярный разрез двигателей ВАЗ-21116 и ВАЗ-11186

Содержат 8 клапанов, отличаются только тем, что шатунно-поршневая группа ВАЗ-21116 импортная, а ВАЗ-11186 отечественная. Оба двигателя созданы на базе ВАЗ-11183, разница лишь в упомянутом 39% щадящем состоянии шатунно-поршневой группы, что позволяет экономить топливо, снизить шум, вибрацию, увеличить ресурс до 200 000 км. Моторы оснащены ремнем ГРМ с автоматическим натяжителем, улучшенной системой охлаждения, стальной прокладкой головки блока цилиндров, повышенной компрессией (10,5 на 9 отрезов)..8 для мотора ВАЗ-11183), а также форсунки охлаждения поршней.

Конструкция такая же, как на двигателях ВАЗ-21116 и 11186, такой же блок цилиндров, коленчатый вал и шатунно-поршневая группа. Конструктивная особенность состоит из четырех клапанов на цилиндр, приводимых в действие двумя распределительными валами через гидравлический толкатель.

Двигатель

Конструкция аналогична предыдущему двигателю. Отличается формой и устройством системы запуска. За счет того, что к двигателю были добавлены такие аспекты, как резонансный объем, система демпфера, изменение калибровки электронного блока, использование датчика давления в системе управления. Удалось увеличить показатель мощности, а также повысить «гибкость». Это помогло сделать машину более приспособленной для города.

Блок цилиндров

Конструктивной особенностью двигателя является блок цилиндров из высококачественного чугуна. ГБЦ с системой охлаждения имеют каналы для прохождения жидкости, своеобразную рубашку, благодаря чему повышается охлаждение поршней и уменьшается коробление блока от перегрева. В опорах блока находятся сталеалюминиевые вкладыши, служащие подшипниками коленчатого вала.

Коленчатый вал

Для смазки шатунных подшипников имеются масляные каналы. На переднем конце установлены: масляный насос, шкив зубчатого ремня и ремень генератора. Сзади на конце находится маховик, на котором железный зубчатый венец.

Шатуны

Изготовлены на отрыв, из стали. В верхней головке стально-бронзовая втулка, в нижней тонкостенные вкладыши.

Осевой разрез двигателя ВАЗ-21126: 1 — масляный насос; 2 — ремень генераторов; 3 — шатун; 4 — поршневой палец; 5 — ремень ГРМ; 6 — крышка ГРМ; 7 — шкив распределительного вала; 8 — вход; 9- свечной колодец; 10 — масляная крышка; 11 — термостат; 12 — маховик; 13 — насадка для охлаждения днища поршня; 14 — маслоприемник; 15 — коленчатый вал.

Поршни

Цилиндры из алюминия. В каждом по 3 кольца. На днищах есть углубления, два для клапанов и одно для патронника.

Поддон масляный

Для двигателей ВАЗ-21116 и ВАЗ-11186 эта кузовная деталь состоит из стали, а для ВАЗ-21126, ВАЗ-21127 из алюминия.

Головка блока

Головка блока находится сверху блока цилиндров. Изготовлен из алюминия. В нижней части имеются каналы, по которым протекает жидкость, понижающая температуру в камерах сгорания. В верхней части ВАЗ-21116, ВАЗ-11186 головка двигателя является основной частью ГРМ, иначе говоря, распределительным валом. Вращается в подшипниках и в двух корпусах подшипников.

Двигатели ВАЗ-21126, ВАЗ-21127 оснащены двумя распределительными валами, для впускных и выпускных клапанов. Устанавливается в опоры головки блока. ГРМ изготовлен из чугуна. Кулачки механизмов термообработаны, благодаря им в работу приходят клапаны.

Перпендикулярный разрез двигателя ВАЗ-21126: 1 — пробка сливная сливная; 2 — масляный картер; 3 — масляный фильтр; 4 — водяной насос; 5 — коллектор; 6 — выпускной клапан; 7 — пружина клапана; 8 — распределительный вал выпускных клапанов; 9 — вход; 10 — крышка головки блока цилиндров; 11 — впускной распределительный вал; 12 — толкатель гидрораспределителя; 13 — корпус подшипников распределительных валов; 14 — сопловая рейка; 15 — сопло; 16 — направляющая втулка клапана; 17 — впускной клапан; 18 — прокладка головки блока цилиндров; 19 — компрессионные кольца; 20 — маслосъемное кольцо; 21 — поршневой палец; 22 — шатун; 23 — блок цилиндров; 24 — крышка штока; 25 — маслоприемник.

Двигатели ВАЗ-21126, ВАЗ-11186 оснащены электрогидравлическими толкателями, автоматически компенсирующими зазоры в приводе клапанов; во время использования зазоры не требуется регулировать.

Втулки направляющие закреплены в головке блока, снабжены фиксирующими их кольцами. Во избежание утечки масла в цилиндр на втулках закреплены маслосъемные колпачки.

Две пружины устанавливаются на клапана двигателей ВАЗ-21116, ВАЗ-11186, по одной на клапана автомобилей ВАЗ-21126, ВАЗ-21127. Распределительные валы начинают действовать под воздействием усиленного зубчатого ремня.

Система смазки

Следует распылять под давлением, т.к. таким образом масло попадает в коренные подшипники, подшипники распредвалов. Конструктивная особенность этой системы в масляном поддоне и шестеренчатом насосе, масляном фильтре, датчике давления масляных каналов и масла.

Состоит из каналов для прохождения охлаждающей жидкости, радиатора с электровентилятором, водяного насоса, расширительного бочка и шлангов, термостата.

Система питания

Доработка системы питания включает ТНВД, дроссельный узел, фильтр очистки топлива, регулятор давления топлива, форсунки и топливные шланги. Особенность конструкции в функции улавливания паров топлива угольным адсорбером.

Система зажигания

Двигатели ВАЗ-21116, ВАЗ-11186 содержат четырехконтактную катушку, бронепровода и свечи зажигания. Моторы ВАЗ-21126, ВАЗ-21127 состоят из четырех индивидуальных катушек зажигания, которые управляются ЭБУ.

Система вентиляции

На примере двигателей ВАЗ-21116, ВАЗ-11186, представленных в виде изображения ниже, можно отметить, что система вентиляции закрыта. Имеется патрубок для отвода картерных газов. При нулевой нагрузке картерные газовыделения проходят через сапун через штуцер, иначе говоря, калиброванное отверстие. При такой нагрузке генерируется высокое напряжение и газы уходят в дроссельное пространство.

При работающем двигателе заслонка может быть открыта, выхлоп проходит по большому контурному шлангу в сапун, а затем в патрубок камеры сгорания.

Контур вентиляции картера: 1 — выпускной патрубок; 2 — дроссельная заслонка; 3 — сапун вентиляции картера; 4 — рукав подачи воздуха; 5 — сапун большого контура системы вентиляции; 6 — крышка головки блока цилиндров; 7 — маслоотделитель; 8 — сапун выхлопа.

Трансмиссия

Двигатель с коробкой передач, сцеплением и главной передачей закреплен на трех подшипниках, воспринимающих массу агрегата и компенсирующих момент передачи и нагрузки при движении автомобиля.

Примечание

В этой теме очень хорошо описано как правильно ремонтировать двигатель в случае поломки. Описание доступно для начинающих и опытных мастеров.

Полезные советы

Как известно, многие проблемы с двигателем можно предсказать по дыму (выхлопным газам).

Итак, сизый дым появляется из-за просачивания масла в камеры сгорания. Частое появление синего дыма может стать причиной износа деталей поршня и цилиндра. Соотношение маслосъемных колпачков может вызвать дым при длительной прокрутке стартера, частых перегазовках, на холостом ходу, после торможения.

Густой черный дым появляется при неисправности двигателя или форсунок. Серый или густой белый дым появляется из-за попадания жидкости в камеру сгорания. В зависимости от серьезности повреждения жидкость может попасть в масляный картер, и в этом случае масло помутнеет из-за веструмита.

Нормальный, слегка прозрачный белый дым из газовой трубы – это нормально, особенно в сырую или прохладную погоду.

Очень часто автомобиль перегревается. Чтобы этого не произошло, нужно внимательно следить за сигнальной лампочкой, отвечающей за перегрев охлаждающей жидкости.

От перегрева, конечно, никто не застрахован, но главное не паниковать, ведь его возможные последствия куда страшнее. Во-первых, никогда резко не глушите двигатель; это может способствовать тепловому удару, и в этом случае двигатель может не запуститься. Во-вторых, останавливаясь, дайте мотору поработать на холостом ходу, тем самым поддерживая циркуляцию жидкости в системе. В-третьих, облить радиатор холодной водой, включить обогреватель на максимум. Только если температура упадет, остановите двигатель.

В-четвертых, сохраняйте спокойствие, не паникуйте! Не открывайте пробку радиатора, иначе фонтан вам обеспечен. Дайте автомобилю успокоиться, сберегая тем самым автомобиль и свои нервы.

Практически во всех установках для автомобилей с МКПП описано, что при запуске двигателя необходимо выжимать сцепление. Так действительно нужно делать только во время мороза, в целях экономии заряда батареи. Остальное отрабатывается только для того, чтобы машина не заводилась при включенной передаче.

Этот метод вреден для двигателя, так как при включении сцепления на упорный подшипник коленчатого вала подается сильное напряжение. При пуске, особенно в мороз, смазка долго не течет. Как следствие, при движении будут присутствовать толчки из-за износа подшипника и осевого люфта в коленчатом валу. Во избежание вышеперечисленного всегда проверяйте рычаг переключения передач, трогайтесь с места с затянутым ручным тормозом.

Лада Калина нового поколения, помимо модернизированного внешнего вида, получила измененные технические характеристики. Если высота и ширина автомобиля не изменились, то длина Лада Калина 2 стала немного больше. Силовые агрегаты стали более совершенными и самое главное появилась возможность установки автоматических коробок передач.

Описание Технические характеристики Лада Калина Начнем с габаритов и габаритов автомобиля.

Характеристики хэтчбека Лада Калина

Длина — 3 893 мм
Ширина — 1700 мм
Высота — 1500 мм
Объем багажника до полки/со сложенными сиденьями — 240/550 литров
Клиренс Lada Kalina хэтчбек – 145 мм с АКПП и 165 мм с МКПП 5 ст.

Длина Калины в универсальном корпусе немного больше. А за счет того, что на крыше расположены рейлинги, увеличивается и высота универсала. Ширина моделей одинакова. Стоит отметить, что дорожный просвет машины с АКПП меньше на пару сантиметров.

Длина — 4 084 мм
Ширина — 1700 мм
Высота — 1500 мм (с направляющими 1540 мм)
Снаряженная / полная масса — 1160/1560 кг
База, расстояние между передней и задней осью — 2 476 мм
Колея передних и задних колес — 1430 и 1414 мм соответственно
Объем багажника до полки/до стока — 355/670 литров
Дорожный просвет Лада Калина универсал — 145 мм
Размер топливного бака — 50 литров
Размеры колес и шин — 175/65 R14, 185/60 R14, 185/55 R15

Что касается характеристик трансмиссий, то Лада Калина имеет либо 5-ступенчатую механику, либо 4-диапазонный автомат. Сами автомобили имеют передний привод. Передаточное число главной пары у механики 3,7 у автомата 4,1.

Что касается силовых агрегатов, то тольяттинский производитель может предложить три бензиновых двигателя объемом 1,6 л. Это один 8-клапанный двигатель и два 16-клапанных. При этом 16-клапанный мотор мощностью 98 л. с. совместим только с АКПП. Характеристики двигателей Лада Калина ниже.

Характеристики двигателя 1.6 8-клапанный 87 л.с.

Мощность л.с./кВт — 87/64 при 5100 об/мин
Крутящий момент — 140 Нм при 3800 об/мин
Максимальная скорость — 165 километров в час
Разгон до первой сотни — 12,4 секунды
Комбинированный расход топлива — 7,0 литров

Характеристики двигателя 1.6 16-клапанный 106 л.с.

Мощность л.с./кВт — 106/78 при 5800 об/мин
Крутящий момент — 148 Нм при 4000 об/мин
Максимальная скорость — 177 километров в час
Разгон до первой сотни — 11,0 секунд
Комбинированный расход топлива — 6,7 литра

Технические характеристики двигателя 1,6 16-клапанный 98 л.с. с АКПП

Мощность л.с./кВт — 98/72 при 5600 об/мин
Крутящий момент — 145 Нм при 4000 об/мин
Максимальная скорость — 168 километров в час
Разгон до первой сотни — 13,7 секунды
Комбинированный расход топлива — 7,6 литра

Если сравнивать силовые агрегаты с предыдущей версией Лада Калина, то в первом поколении автомобиля в основном предлагали три двигателя, это 8-клапанный 4-цилиндровый бензиновый агрегат ВАЗ-21114 мощностью 81 л. с. (1,6 л ) Более мощный 16-клапанный ВАЗ-21126 98 л.с. (1,6 л). Кстати, сейчас он используется в сочетании с автоматической коробкой передач. И третий двигатель Lada Kalina первого поколения с рабочим объемом всего 1,4 литра – это ВАЗ-11194. Небольшой 16-клапанный двигатель выдавал 89 л.с. при 65,5 кВт (5250 об/мин). Крутящий момент составил 127 Нм. В конце концов он был заброшен. А вот 8-клапанный ВАЗ-21114 модернизировали, увеличив мощность до 87 л.с. и переименовав его в ВАЗ-11186, теперь он ставится на Калину в базовой версии.

Основой для всего семейства этих моторов стал тот самый незабвенный двигатель 2108, на который были обвешаны электронные системы и установлен распределенный впрыск. Кроме того, серьезно переработали шатунно-поршневую группу, которая стала намного легче по массе, что повысило экономичность базового мотора. А использование впрыска позволило сделать двигатель Калины более экологичным и экономичным.

Что касается характеристики подвески Лада Калина , то она была серьезно модернизирована в январе 2014 года. Это касается как передней, так и задней подвески. В частности, передняя подвеска получила пружины повышенной жесткости, амортизаторы с измененными характеристиками, продольные рычаги повышенной жесткости и стабилизатор поперечной устойчивости диаметром 24 мм вместо 22 мм. Аналогичные изменения произошли и в задней подвеске — были увеличены жесткость пружин и диаметр стабилизатора, изменены характеристики амортизаторов. Картинка для наглядности прикреплена ниже.

Ходовая часть Калины нового поколения стала более жесткой и комфортной. Передняя подвеска Лада Калина — независимая конструкция с телескопическими гидравлическими амортизаторными стойками, винтовыми пружинами, нижними поперечными рычагами с удлинителями и стабилизатором поперечной устойчивости. Задняя подвеска Лада Калина зависимая представляет собой полужесткую балку, которая крепится к кузову через резинометаллический шарнир (сайленблок) и имеет пружины и амортизаторы. См. рисунок ниже.

При этом конструкция задней подвески автомобиля практически не изменилась с момента выпуска первого ВАЗ-2108. Точно такая же задняя подвеска была на 9-ка и почти все последующие машины из Тольятти. Это касается и передней подвески. В этом плане производитель очень консервативен.

Что касается основных проблем, с которыми сталкивается любой владелец Lada Kalina, то это конечно шумоизоляция, которую АвтоВАЗ так и не осилил, хотя обещания улучшить эти направления звучат постоянно.

За всю историю производства на Lada Kalina 2 (2192, 2194) устанавливалось довольно большое количество вариантов двигателей. Так, для каждой версии модификации автомобиля устанавливался отдельный силовой агрегат. В этой статье мы рассмотрим основные технические характеристики двигателей Лада Калина, а также обслуживание и тюнинг мотора.

Технические характеристики

Лада Калина 2 стала логическим продолжением знаменитого народного автомобиля. Двигатели второй серии от первой практически не отличаются. Перед тем, как перейти непосредственно к описанию технических характеристик, стоит отметить, что все двигатели, которые устанавливались на Калину 2, были производства АвтоВАЗа и французские версии не устанавливались.

Лада Калина 2.

Рассмотрим какие характеристики у двигателя ВАЗ Калина 2 (2192, 2194) имеет:

Двигатели Калины комплектовались тремя типами коробок передач — 4-х ступенчатый автомат, 5-ти ступенчатая механика и 5-ти ступенчатый робот, что позволяло максимально использовать потенциал и мощность двигатель.

Техническое обслуживание двигателя

Техническое обслуживание и ремонт двигателя Калина 2 (2192, 2194) достаточно прост, так как все силовые агрегаты имеют простые конструктивные особенности. При своевременной замене масла ресурс двигателя может достигать 300 000 км. Итак, рассмотрим, какое и сколько масла нужно в двигатель Лада Калина, а также сам процесс замены.

Замена масла в двигателе

Процесс замены масла в двигателе достаточно прост. Потребуется минимальное количество инструментов и времени. Рассмотрим процесс замены моторного масла в моторе:

Устанавливаем автомобиль на яму или подъемник.
Снимите минусовую клемму с аккумулятора.
Снимите картер.
Откручиваем сливную пробку, и ждем пока не кончится масло. Затем затяните сливную пробку.
Открутите заливную горловину и залейте моторное масло.
Замените масляный фильтр.
Количество, необходимое для заливки, закрутить заливную горловину и запустить двигатель.
После того, как двигатель поработает 5-7 минут, проверяем уровень масла в двигателе.

Многие автолюбители задаются вопросом – сколько масла необходимо заливать в силовые агрегаты Калина 2 (2192, 2194). Так, согласно руководствам по эксплуатации и ремонту, в двигатель Калины попадает 3,5 литра моторной жидкости.

Процесс замены масла Лада Калина 2.

Процесс замены жидкости в двигателе несложный и с ним справится даже начинающий автомобилист. Итак, стоит ответственно подойти к вопросу – выбору масла, так как от этого зависит, насколько хорошо и как долго будет работать двигатель.

Выбор масла

Для выбора масла следует обращаться к руководствам производителя. В большинстве случаев завод «АвтоВАЗ» заливает в свои автомобили моторное масло «Лукиол» или «Роснефть».

Все для обслуживания двигателя Лада Калина 2.

Основная часть автомобилей Лада Калина имеет в своем силовом агрегате полусинтетическое масло – 10W-40. Но, можно заливать и синтетику.

Описание основных неисправностей

На Калине 2 (2192, 2194), что касается силовых агрегатов, имеется ряд постоянных неисправностей. Почему они считаются постоянными? Скорее всего, это связано с конструктивными недостатками, исправить которые дизайнеры никак не могут. Итак, рассмотрим, какие неисправности встречаются чаще других.

Двигатель прогревается

Причиной этого явления часто является термостат. Как всем известно, в автомобилях производства АвтоВАЗа — это обычное явление, начиная с «Классики». Для устранения неисправности необходимо заменить термостат на новый. Но что делать, если причина не в нем, а двигатель грелся по другой причине? Стоит определить, почему и почему.

Неисправность датчика температуры.
Вентилятор охлаждения вышел из строя.
Неисправность проводки или электронного блока управления двигателем.

Несоблюдение температурного режима может привести к неисправности двигателя, а также привести к значительным неисправностям ГБЦ и блока цилиндров. Стоит помнить, что рекомендуемая рабочая температура двигателя Калины составляет 87-103 градуса Цельсия.

Тюнинг силового агрегата

Тюнинг двигателя Лада Калина 2 (2192, 2194) осуществляется по аналогии с другими силовыми агрегатами производства АвтоВАЗа. Итак, первое, что делают автомобилисты, это чип-тюнинг. Программная настройка, позволяющая либо увеличить мощность, либо снизить потребление. Также есть возможность найти баланс между двумя важными показателями.

Второй вариант — это переборка двигателя и расточка. В силовой агрегат установлена облегченная поршневая группа, а также другие детали тюнинга. Обычно, как показывает практика, автомобилисты меняют элементы системы охлаждения и подачи воздуха.

Выход

Двигатель Лада Калина 2 (2192, 2194) имеет несколько вариантов. Так, на автомобили устанавливались многочисленные варианты силовых агрегатов, которые разрабатывались для других моделей производства АвтоВАЗа. Двигатель имеет простую конструкцию и достаточно прост в обслуживании и ремонте.

Выбор масла в двигатель Калина 2 (2192, 2194) очень деликатный вопрос, так как от него зависит, насколько долго и качественно будет работать основной агрегат автомобиля. Поэтому рекомендуется заливать рекомендованную производителем жидкость.

На новую машину — новый силовой агрегат. Логично, что с выпуском новой Калины АвтоВАЗ решил внедрить новый двигатель. Но не будем забегать вперед, а расскажем обо всех двигателях, которыми будут оснащаться новые универсалы и хэтчбеки второго поколения. В раздел будут добавлены инструкции по ремонту и замене узлов и агрегатов двигателей Лада Калина 2.

Двигатель 21126.

Это единственный двигатель, который будет устанавливаться на Лада Калина 2 без доработок. Приоровский двигатель по-прежнему будет выдавать 98 л.с. и 145 Нм крутящего момента. Подробные технические характеристики этого двигателя неоднократно описывались в Интернете, поэтому повторяться не будем. Отметим лишь одно – АвтоВАЗ планирует устанавливать на Калину АКПП только в паре с этим двигателем. Напомним, то же самое справедливо и для автомобилей Lada Grant.

Как известно, из-за очередной ШПГ двигатель стал «вставным», т.е. при обрыве ремня газораспределительного механизма поршни встречаются с клапанами и последние загибаются, что впоследствии требует дорогостоящего ремонта. Чтобы хоть как-то уменьшить этот недостаток, производитель изменил систему привода ГРМ. Теперь у него есть автоматический натяжитель и ремень с увеличенным до 120 тыс. км ресурсом.

Двигатель 21116.

Данный силовой агрегат является результатом глубокой модернизации двигателя первой Калины 11183. Новый двигатель приурочен не только к выходу автомобилей Гранта и Калина 2, но и к переходу на экологические нормы стандарта Евро-4.

Блок цилиндров нового двигателя точно соответствует блоку цилиндров 21126, несмотря на его новый индекс. Однако различия все же есть. Это связано с тем, что в 8-клапанном двигателе сложнее организовать рабочий процесс. Кроме того, новому мотору представлен увеличенный до 200 тыс. км ресурс, в отличие от 160 тыс. км у 126-го.

Система впуска перекочевала сюда с двигателя 11183-50 без изменений. Это пластиковый ресивер с электронным дросселем.

За счет более длинных впускных каналов удалось сместить точку максимального крутящего момента на 700-800 об/мин ниже на BCX. За счет этого характеристика близка к характеристике 16-клапанного двигателя. Дроссель — только электрический. Благодаря этому удается полностью соответствовать экологическим нормам. Кроме того, с появлением дополнительных опций, таких как система курсовой устойчивости на Лада Калина 2, контроллер просто не может обойтись без этого узла, чтобы управлять тягой автомобиля.

Расскажем немного о новой шатунно-поршневой группе. Снижение массы на 39% достигается за счет использования новых прошных, шатунных и других элементов. На фото ниже это наглядно показано.

Фото из журнала «За рулем»

В связи с повышенными температурными нагрузками на поршневую 8-кл. в двигателе введено дополнительное анодирование в районе первого кольца. Еще одним нововведением поршней 21116 является графитовое покрытие на юбке, которое должно исключить возможные задиры при холодном пуске двигателя.

Система выпуска нового юнита также претерпела изменения. Теперь впускные каналы не сходятся в одной точке, как это делалось раньше. Их длина также увеличилась. Для сравнения приводим фото нового коллектора (слева) и старого (справа).

Фото из журнала «За рулем»

Фото установленного коллектора на серийную Калину 2.

Внешняя скоростной характеристика (ВСХ) двигателя 21116 и ее сравнение с двигателями 21114, 11183.

Результат модернизации двигателя можно увидеть на его ВШ и сравнить с предыдущими моделями.

Во всем диапазоне оборотов мы видим значительное увеличение крутящего момента и мощности. Все это вместе с повышенным заявленным ресурсом не оставляет шансов старичкам 21114 и 11183, которые вместе с Ладой Самара будут сняты с производства в 2013 году.

Двигатель 21127 — 106 л.с. нового двигателя для Лада Калина 2. Это будет модернизированный 16-клапанный силовой агрегат объемом 1,6 л, построенный на базе 21126 («Приоромотор»). Мощность составит 106 л.с. (78 кВт) при максимальном крутящем моменте 150 Нм. Более подробная информация о данном двигателе доступна на странице

Надо сказать, что двигатель Lada Viburnum — плод инженерных изысканий российской «разливки». То есть это полностью наша, отечественная разработка. Здесь следует сразу подчеркнуть, что в данном случае «российское» не означает «плохое» или «некачественное». Это важно. Так как многие скептики привыкли утверждать, что отечественный автопром – это автомобили, сделанные «на коленке».

Безусловно, в отношении ряда конкретных вопросов эти суждения имеют право на существование. Но только не в случае с двигателем калины. Не верю? Мы постараемся переубедить. Но не просто убедить, а конкретными конкретными фактами.

История создания «сердца Калинки»

Итак, как уже было сказано, двигатель Лады Калины – это результат усилий отечественных инженеров автомобильной отрасли. Но мотор этой модели лада в то же время не является абсолютным новшеством. У него был свой тип. Это силовой агрегат восьмой модели небезызвестной «Жигули». Да да именно так.

Конечно, мотор калины не был позаимствован у Жигуленко в чистом виде, а был улучшен и должным образом модернизирован. Но факт остается фактом: двигатель Лады Калина — это вторая попытка проникновения «сердца» восьмой модели Лады, что называется, в народ.

Так что обвинять мотор Калинки в несостоятельности уже априори неправильно. Потому что он сдал сложнейший экзамен — проверку временем.

А что двигатель калины умеет?

Совсем немного. Мы расскажем о каждом варианте в линейке двигателей калины. Изначально «Калинка» комплектовалась 8-клапанными агрегатами, объем двигателя составлял 1,6 литра. Силы этого агрегата было достаточно – 82 «лошадки». Чтобы разогнать автомобиль до «сотки», ему нужно всего 13,5 секунды, двигатель отлично тянет даже на малых оборотах. А ресурс двигателя был около 230 тыс. км.

Был в «Истории калины» и еще один серийный двигатель. Его рабочий объем — 1,4 литра, количество клапанов — 16 шт. А мощность двигателя подросла и достигла отметки в 90 «лошадей». Динамика разгона стала намного лучше. На разгон ушло 12,5 секунд. Если говорить о ресурсе силового агрегата, то он составил примерно 200 тыс. км.

Третье поколение «силовиков» тоже имеет очень хорошие характеристики. При этом рабочий объем достиг цифры 1,6 литра. Количество клапанов находится на уровне 16 единиц.

Хорошей оказалась мощность двигателя, которая достигла отметки в 98 лошадиных сил. Более того, некоторые автовладельцы самостоятельно устроили экзамен на машину, результаты таких испытаний показали, что «Калинка», оснащенная двигателем третьего поколения, имеет мощность 107 лошадиных сил.

Чем может удивить «двушка»

А какие двигатели ставят на ладу калина 2? Также с очень, очень хорошей производительностью.

В стандартную комплектацию входит 1,6-литровый двигатель мощностью 87 л. из. В этой базовой комплектации автомобиль предлагается как с автоматической, так и с механической коробкой передач. Помимо прочего, производитель предлагает два шестнадцатиклапанных двигателя, выдающих 98 и 106 «лошадей» соответственно.

98-сильный двигатель оснащенный ладой калины 2 с автоматической коробкой передач.

Последний из представленных «двухмоторников» АвтоВАЗа выполнен на базе приоровского мотора с модернизированной электроникой и обновленной системой охлаждения.

Коробку передач Лада Калина 2 можно назвать инновацией. Долгожданный передний привод дополняется специально разработанной коробкой передач с тросовым приводом. Причем привод – дело рук японских специалистов, а механизм переключения сделан мастерами известной немецкой фирмы.

Другие важные детали

Опытные автовладельцы прекрасно знают, что изношенные опоры двигателя являются причиной многих неудобств, которые могут возникнуть в пути. В случае, когда подушки двигателя затвердели из-за различных условий эксплуатации, вибрация передается на кузов автомобиля, и это уже отчетливо ощущается при трогании с места или при прохождении поворотов.

Из-за пришедших в неудовлетворительное состояние опор двигателя могут возникать неудобные рывки при торможении двигателем, а также — могут возникать посторонние звуки, приводящие автовладельца в расстройство чувств (например, щелчки, удары и т. п.).

И вот что важно в этом вопросе касательно Lada Kalina.

Самостоятельно заменить подушку двигателя на этом детище АвтоВАЗа не составит труда.

Главное в этом деле знать некоторые детали. Но в целом этот процесс не доставит автовладельцу особых хлопот.

Тюнинг Калинка

Можно ли легко произвести тюнинг силового агрегата этой модели АвтоВАЗа? Да, вполне. И поэтому. Устройство самого двигателя калины простое и понятное, без всяких фишек и наворотов, как говорится. Именно поэтому тюнинговать двигатель можно без проблем, в том числе и самому автовладельцу (если, конечно, он не на «ты» с техникой).

Хотя по поводу этой стороны вопроса — проводить модернизацию самому или доверить этот процесс профессионалам — автолюбители со стажем говорят следующее. Даже если вы неплохо разбираетесь в автомобилях, лучше не жалеть денег и отправиться улучшать двигатель на СТО. Специалисты службы, как ни крути, лучше этим делом займутся. А это, кстати, серьезное дело. Например, существует риск нарушения работы электроники автомобиля. Тебе это надо?

Итак, мы определились с этим моментом. Что вообще даст тюнинг? В первую очередь повысит маневренность машины и, конечно же, ее мощность.

Защитим нежную Калинку

Как поведет себя мотор калины АВТОВАЗа при использовании подогревателя двигателя? Совсем неплохо.

Если кто-то не совсем понял, о чем идет речь, поясню: подогреватель двигателя установлен для автономного предпускового подогрева этого самого двигателя. Для чего? Упростить процедуру запуска двигателя в холодное время года (особенно это актуально для наших, российских, погодных условий, когда зима может «вдруг» наступить и длиться довольно долго).

Отопитель дает автовладельцу возможность увеличить ресурс двигателя, обеспечить его полный прогрев, гарантировать надежный и безопасный пуск даже в самую холодную зиму, способствует экономии топлива и времени, затрачиваемого на подготовку к поездке. При использовании отопителя сам силовой агрегат находится в выключенном состоянии (это серьезное преимущество по отношению, например, к автозапускной технике).

Необходимо использовать обогреватели только известных производителей, хорошо зарекомендовавших себя на специализированных рынках. Это, кстати, касается любого оборудования и устройств, устанавливаемых на «Калину» самостоятельно или в СТО.

Как работает восьмиклапанный двигатель калина 2. Описание основных неисправностей

За всю историю производства на Лада Калина 2 (2192, 2194) устанавливалось достаточно большое количество вариантов двигателей. Так, для каждого варианта модификации автомобиля устанавливался отдельный силовой агрегат. В этой статье мы рассмотрим основные технические характеристики двигателей Лада Калина, а также обслуживание и тюнинг двигателя.

Технические характеристики

Лада Калина 2 стала логическим продолжением известного народного автомобиля. Двигатели второй серии практически неотличимы от первой. Перед тем, как перейти непосредственно к описанию технических характеристик, стоит отметить, что все двигатели, которые устанавливались на Калину 2, были произведены АвтоВАЗом и французские версии не устанавливались.

Лада Калина 2.

Рассмотрим характеристики ВАЗ Калина 2 (2192, 2194) двигатель:

Двигатели Калины комплектовались тремя типами коробок передач – 4-ступенчатым автоматом, 5-ступенчатой механикой и 5-ступенчатым роботом, что позволяло максимально использовать потенциал и мощность мотора.

Техническое обслуживание двигателя

Замена масла в двигателе

Процесс замены масла в двигателе довольно прост. Требуется минимальное количество инструментов и времени. Рассмотрим процесс замены моторного масла в двигателе:

Устанавливаем автомобиль на яму или подъемник.
Демонтируем минусовую клемму с аккумулятора.
Снимите защиту картера двигателя.
Откручиваем сливную пробку и ждем когда вытечет масло. Затем нужно закрутить сливную пробку.
Откручиваем заливную горловину и заливаем моторное масло.
Меняем масляный фильтр.
Залейте необходимое количество, закрутите заливную горловину и запустите двигатель.
После того, как двигатель поработает 5-7 минут, проверяем уровень масла в двигателе.

Многие автомобилисты задаются вопросом, сколько масла нужно заливать в силовые агрегаты Калины 2 (2192, 2194). Так, согласно руководствам по эксплуатации и ремонту, в двигатель Калины вмещается 3,5 литра моторной жидкости.

Процесс замены масла Лада Калина 2.

Процесс замены жидкости в двигателе несложный и с ним справится даже начинающий автолюбитель. Итак, стоит ответственно подойти к вопросу – выбору масла, так как от этого зависит, насколько хорошо и как долго будет работать двигатель.

Выбор масла

Для выбора масла стоит обратиться к руководствам производителя. В большинстве случаев завод «АвтоВАЗ» заливает в свои автомобили моторное масло «Лукиол» или «Роснефть».

Все для ухода за двигателем Лада Калина 2.

Основная масса автомобилей Лада Калина имеет в своем силовом агрегате полусинтетическое масло — 10W-40. Но, синтетику тоже можно лить.

Описание основных неисправностей

На Калине 2 (2192, 2194), что касается силовых агрегатов, имеется ряд постоянных неисправностей. Почему они считаются постоянными? Скорее всего, это связано с конструктивными недостатками, которые конструкторы никак не могут исправить. Итак, давайте рассмотрим, какие неисправности встречаются чаще других.

Двигатель прогревается

Причиной этого явления часто является термостат. Как всем известно, на автомобилях производства АвтоВАЗа — это распространенное явление, начиная с «Классики». Для устранения неисправности необходимо заменить термостат на новый. Но что делать, если причина не в нем, а двигатель грелся по другой причине? Стоит определить, почему и каковы причины.

Неисправность датчика температуры.
Вентилятор охлаждения неисправен.
Неисправность проводки или электронного блока управления двигателем.

Несоблюдение температурного режима может привести к неисправности двигателя, а также привести к значительным неисправностям головки блока и блока цилиндров. Стоит помнить, что рекомендуемая рабочая температура двигателя Калины составляет 87-103 градуса Цельсия.

Тюнинг силового агрегата

Второй вариант — переборка самого двигателя и расточка. В силовой агрегат установлена облегченная поршневая группа, а также другие детали тюнинга. Обычно, как показывает практика, автомобилисты меняют элементы системы охлаждения и подачи воздуха.

Вывод

Выбор масла для двигателя Калина 2 (2192, 2194) очень деликатный вопрос, так как от него зависит, насколько долго и качественно будет работать основной агрегат автомобиля. Поэтому рекомендуется заливать рекомендованную производителем жидкость.

Надо сказать, что двигатель Лада Калина – это плод инженерных изысканий российского «разлива». То есть это полностью наша, отечественная разработка. Здесь следует сразу подчеркнуть, что в данном случае «российское» не означает «плохое» или «некачественное». Это важно. Так как многие скептики привыкли утверждать, что отечественный автопром — это автомобили, сделанные на коленке.

Безусловно, в отношении ряда конкретных вопросов эти суждения имеют право на существование. Но только не в случае с двигателем калины. Не верите мне? Мы постараемся вас переубедить. Но не просто убедить, а конкретными, достоверными фактами.

История создания «сердца Калинки»

Итак, как уже было сказано, двигатель Лада Калина – это результат работы отечественных инженеров в сфере автомобилестроения. Но мотор этой модели лада в то же время не является абсолютным новшеством. У него был свой прототип. Это силовой агрегат восьмой модели небезызвестных Жигулей. Да да именно так.

Конечно, «калиновый» мотор не был позаимствован у «Жигуленки» в чистом виде, а был улучшен и должным образом модернизирован. Но факт остается фактом: двигатель Lada Kalina — вторая попытка «сердца» восьмой модели «Жигулей» выйти, что называется, в люди.

Так что обвинять мотор Калинки в неплатежеспособности априори неправильно. Потому что он сдал сложнейший экзамен — проверку временем.

А что может «калиновый» двигатель?

Совсем немного. Расскажем о каждом варианте в линейке двигателей калины. Изначально «Калинка» оснащалась 8-клапанными агрегатами, объем двигателя — 1,6 л. У этого агрегата было достаточно сил — 82 «лошадки». Чтобы разогнать автомобиль до «соточки», ему нужно всего 13,5 секунд, двигатель замечательно тянет даже на низких оборотах. А ресурс двигателя был около 230 тыс. км.

В «Истории Калинова» был еще один серийный паровоз. Его рабочий объем — 1,4 литра, количество клапанов — 16 шт. А мощность двигателя выросла и достигла отметки в 90 «лошадей». Динамика разгона стала намного лучше. На разгон ушло 12,5 секунд. Если говорить о ресурсе силового агрегата, то он составлял около 200 тыс. км.

Третье поколение «силовиков» тоже имеет очень хорошие характеристики. При этом рабочий объем достигал 1,6 литра. Количество клапанов находится на уровне 16 единиц.

Хорошей оказалась мощность двигателя, которая достигла отметки в 98 лошадиных сил. Более того, некоторые автовладельцы самостоятельно устроили экзамен на машину, результаты таких испытаний показали, что «Калинка», оснащенная двигателем третьего поколения, имеет мощность 107 лошадиных сил.

Чем может удивить «двушечка»

А какие двигатели ставят на Лада Калина 2? Тоже с очень и очень хорошими показателями.

В стандартную комплектацию входит 1,6-литровый двигатель мощностью 87 л. С. В этой базовой комплектации автомобиль предлагается как с автоматической, так и с механической коробкой передач. Помимо прочего, производитель предлагает два шестнадцатиклапанных мотора мощностью 98 и 106 «лошадей» соответственно.

98-сильным двигателем оснащается Лада Калина 2 с автоматической коробкой передач.

Последний из представленных двигателей автовазской «двушки» выполнен на базе приоровского двигателя с модернизированной электроникой и обновленной системой охлаждения.

Коробку передач Лада Калина 2 можно назвать инновацией. Долгожданный передний привод дополняется специально разработанной трансмиссией с тросовым приводом. Причем привод – дело рук японских специалистов, а механизм переключения сделан мастерами известной немецкой фирмы.

Другие важные детали

Опытные автовладельцы прекрасно знают, что изношенные опоры двигателя доставляют массу неудобств в пути. В том случае, если подушки двигателя затвердели из-за разных условий эксплуатации, на кузов автомобиля передается вибрация, и это уже отчетливо ощущается при трогании с места или при прохождении поворотов.

Из-за пришедших в неудовлетворительное состояние опор двигателя могут возникать неудобные рывки при торможении двигателем, а также могут возникать посторонние звуки, приводящие автовладельца в расстройство чувств (например, щелчки, удары и т. ).

И вот что важно в этом вопросе касательно Lada Kalina.

Самостоятельно заменить подушку двигателя на этом детище АвтоВАЗа не составит труда.

Главное в этом деле знать некоторые детали. В целом этот процесс не доставит особых хлопот автовладельцу.

Тюнинг «Калинка»

Возможен ли простой тюнинг силового агрегата этой модели АвтоВАЗа? Да, вполне. И поэтому. Само по себе устройство «калинового» двигателя простое и понятное, без всяких, как говорится, фишек и наворотов. Именно поэтому тюнинг двигателя возможен без особых проблем, в том числе и для самого автовладельца (если, конечно, он не «вы» с оборудованием).

Хотя по поводу этой стороны вопроса — проводить модернизацию самому или доверить этот процесс профессионалам — опытные автолюбители говорят следующее. Даже если вы достаточно хорошо разбираетесь в автомобилях, все равно лучше не жалеть денег и отправиться на СТО для улучшения двигателя. Сервисные специалисты, как ни крути, провернут это дело лучше. А это, между прочим, серьезно. Есть, например, риск поломки электроники в машине. Тебе это надо?

Итак, мы определились с этим пунктом. Что вообще даст тюнинг? Прежде всего, это увеличит скорость машины и, конечно же, ее мощность.

Охрана тендера «Калинка»

Как поведет себя мотор «Калиновой» автовазовца при включении подогревателя двигателя? Совсем неплохо.

Если кто-то не совсем понял, о чем идет речь, поясним: подогреватель двигателя установлен для автономного предпускового подогрева этого самого двигателя. Для чего? Упростить процедуру запуска двигателя в холодное время года (это особенно важно для наших, российских, погодных условий, когда зима может «вдруг» наступить и длиться довольно долго).

Отопитель дает автовладельцу возможность увеличить ресурс двигателя, обеспечить его полный прогрев, гарантировать надежный и безопасный запуск даже в самую холодную зиму, способствует экономии топлива и времени, затрачиваемого на подготовку к поездке. При использовании отопителя отключается сам силовой агрегат (это серьезное преимущество по отношению, например, к оборудованию автозапуска).

Необходимо использовать обогреватели только известных производителей, хорошо зарекомендовавших себя на специализированных рынках. Это, кстати, касается любого оборудования и устройств, устанавливаемых на «Калину» самостоятельно или на СТО.

Многие думают об этой проблеме. Считается, что клапана на Лада Калина 2 гнутся при обрыве ремня ГРМ. Вопрос, и, действительно, не только любопытный, но и важный.

Что происходит в процессе

Для начала стоит пояснить для тех, кто не слишком разбирается в тонкостях предмета. Ремень ГРМ, или иначе ремень ГРМ, представляет собой замкнутое резиновое кольцо. Внутренняя сторона этого кольца надрезана. Они там для того, чтобы синхронизировать распредвал и коленвал двигателя. Обычно используется в тех случаях, когда используется ременная передача.

В момент обрыва этого ремня «распредвалы» как бы «зависают» в положении секунды, когда обрыв действительно произошел. А вот что касается коленчатого вала, то он вращается дальше за счет присущей ему инерции и поршни сильно бьют по клапанам. Но только на открытые в это время клапаны. Поэтому клапана погнуты. При этом результат не зависит от включенной передачи и количества оборотов, набранных двигателем в текущий момент.

Причины обрыва ремня ГРМ

Из-за чего это могло произойти? Все просто, обычно первая причина в том, что заклинил насос. Еще поломка может произойти от сильного устаревания ремня, то есть его низкого качества и износа со временем. А также могут заклинить ролики, распредвалы и коленвал и так далее.

Клапан гнется на Калине 2?

Эта модель Лада Калина 2 оснащена более чем одним типом двигателя. При наличии машины в комплектации, именуемой «норма», под капотом размещается усовершенствованный двигатель с восемью клапанами и облегченной группой поршней, по другой ОПГ (такие двигатели устанавливаются и на Lada Granta). Так возникает проблема соударения поршней с клапанами в момент обрыва ремня ГРМ. Происходит это из-за того, что в двигателях этого типа поршни имеют специальные выемки, и если облегчить шатунно-поршневую группу (сокращенно ШПГ), то поршни становятся тонкими и делать выемки просто негде.

Та же проблема и с люксовой версией. Хотя там у двигателей в два раза больше клапанов — шестнадцать, но если ремень ГРМ обрывается, то в этой машине сталкиваются еще и клапана с поршнями. Обычно в люксовых моделях это случается намного реже, чем в других, но все же бывает. Основная причина того, что ремень все-таки рвется – заклинившая помпа, а также натяжной и опорный ролики.

Когда не стоит испытывать судьбу…

Если за машиной не ухаживать и владелец мало заботится о ней, то вскоре ему придется потратить много денег на ремонт. Специалисты АвтоВАЗа рекомендуют своевременно производить замену ремней ГРМ, а также неустанно следить за состоянием всех роликов и натяжителей.

На данный момент в производстве находится два типа двигателей для нового автомобиля Лада Калина 2.

Двигатель 2116 — для комплектаций «норма» и «стандарт»

Мотор с маркировкой 2116 устанавливается на два типа оборудования модели Лада Калина 2. Это «норма» и «стандарт» комплектации. Двигатель представляет собой усовершенствованный вариант двигателя 11183, в котором значительно снижен вес шатунно-поршневой группы. Тридцать девять процентов — инженеры из Тольятти постарались на славу. Новая версия этого типа двигателя лучше, например, новейшим приводом распредвала, а также металлической прокладкой ГБЦ и, наконец, улучшенной блочной системой кондиционирования. Основным преимуществом последней модели двигателя также является обязательная термообработка головки блока цилиндров. Это делает детали прочнее и долговечнее.

Все переднеприводные модели Lada имеют электропривод дроссельной заслонки в двигателе. Эта инженерная модернизация прибавила мотору еще с десяток лошадиных сил. И вот мотор стал девяностосильным. А за счет того, что было уменьшено количество механических потерь, крутящий момент двигателя увеличился на 20 единиц. Но добиться его можно будет уже при 3800 об/мин. Также был значительно снижен расход топлива – что сказалось на улучшении экологичности автомобиля. Меньше выбросов углекислого газа в воздух.

Производитель уверяет покупателей, что до первого капитального ремонта автомобиль проедет не менее 200 тысяч километров. Он также должен служить столько же в паре с новой моделью двигателя.

Есть мотор 21126 для комплектации «Люкс»

1.6 литра и почти сто лошадиных сил — таковы характеристики этого двигателя. Это был второй двигатель для Лада Калина 2. Он доступен только для самых «богатых» версий автомобиля. Здесь также облегчена шатунно-поршневая группа, а также гидротолкатели клапанов. И их будет ни мало, ни много — по четыре на каждый цилиндр. В новой модели двигателя, как и в предыдущей, присутствует так называемый ремень «Гейтс». Гарантия на такой ремень – 120 тысяч километров пробега. В основном, все 200 тысяч подчинены его ресурсу. Такой ремень с большим успехом прошел испытания на модели Lada Priora.

Обновленный приомотор с индексом 21127

Жители Тольятти решили обновить существующий двигатель 21126 и добавить ему немного огонька — теперь Калина 2 с таким «сердцем» будет иметь мощность 106 лошадиных сил, обладая максимальным крутящим моментом 150 Н*м. Это достигается благодаря добавлению другого режима впуска — на малых оборотах воздух проходит по длинному каналу, на высоких — по короткому. Двигатель также имеет новый датчик MAP и обновленное программное обеспечение.

Правда, как и везде, есть недостатки — при обрыве ремня ГРМ сминаются клапана и страдает шатунно-поршневая группа деталей.

Конструктивные особенности

Автомобили Лада Калина второго поколения имеют четырехцилиндровые двигатели с системой охлаждения водяного типа и улучшенным впрыском топлива мод. ВАЗ-21116, ВАЗ-11186 (87 л.с.), ВАЗ-21126 (98 л.с.), ВАЗ-21127 (106 л.с.).

Осевой разрез двигателей ВАЗ-21116 и ВАЗ-11186

Перпендикулярный разрез двигателей ВАЗ-21116 и ВАЗ-11186

Содержат 8 клапанов, отличаются только тем, что у ВАЗ-21116 штуцер импортный шатунно-поршневая группа, а у ВАЗ-11186 отечественная. Оба двигателя на базе ВАЗ-11183, разница только в вышеупомянутом 39% щадящая шатунно-поршневая группа, что позволяет экономить топливо, снизить шум, вибрацию, увеличить ресурс до 200 000 км. Моторы оснащены ремнем ГРМ с автоматическим натяжителем, усовершенствованной системой охлаждения, стальной прокладкой головки блока цилиндров, повышенной компрессией (10,5 по сравнению с 9,8 у двигателя ВАЗ-11183), а также форсунками охлаждения поршней.

Двигатель

По конструкции аналогичен предыдущему двигателю. Отличается формой и устройством системы запуска. За счет того, что к двигателю были добавлены такие аспекты, как: резонансный объем, система демпферов, изменение калибровки электронного блока, использование датчика давления в системе управления. Удалось увеличить показатель мощности, а также повысить «гибкость». Это способствовало тому, что машина стала более приспособленной к городу.

Блок цилиндров

Блок цилиндров изготовлен из высококачественного чугуна. Цилиндры с системой охлаждения имеют каналы для прохождения жидкости, своеобразную рубашку, за счет чего увеличивается охлаждение поршней и уменьшается коробление блока от перегрева. В опорах блока установлены сталеалюминиевые вкладыши, выполняющие роль подшипников коленчатого вала.

Коленчатый вал

Имеются масляные каналы для смазки вкладышей шатунов. На переднем конце расположены: масляный насос, зубчатый шкив приводного ремня и ремень генератора. Сзади на конце находится маховик, на котором железный зубчатый венец.

Соединительные стержни

Отрыв из стали. В верхней головке установлена сталебронзовая втулка, в нижней — тонкостенные втулки.

Осевой разрез двигателя ВАЗ-21126: 1 — масляный насос; 2 — ремень генератора; 3 — шатун; 4 — поршневой палец; 5 — ремень ГРМ; 6 — крышка ГРМ; 7 — шкив распределительного вала; 8 — вход; 9 — свечной колодец; 10 — масляная крышка; 11 — термостат; 12 — маховик; 13 — форсунка охлаждения днища поршня; 14 — маслоприемник; 15 — коленчатый вал.

Поршни

Цилиндры изготовлены из алюминия. В каждом по 3 кольца. На днищах имеются углубления, два для клапанов и одно для патронника.

Поддон масляный

Для двигателей ВАЗ-21116 и ВАЗ-11186 эта кузовная деталь состоит из стали, а для ВАЗ-21126, ВАЗ-21127 из алюминия.

Головка блока

Головка блока расположена сверху блока цилиндров. Изготовлен из алюминия. В нижней части имеются каналы, по которым протекает жидкость, понижающая температуру в камерах сгорания. В верхней части ВАЗ-21116, ВАЗ-11186 головка двигателя является основным элементом ГРМ, иначе говоря, распределительным валом. Вращается в опорах и в двух корпусах подшипников.

Двигатели ВАЗ-21126, ВАЗ-21127 оснащены двумя распредвалами на впускные и выпускные клапаны. Устанавливается в опоры головки блока. Ремень ГРМ изготовлен из чугуна. Кулачки механизмов проходят термообработку, благодаря чему происходит активация клапанов.

Перпендикулярный разрез двигателя ВАЗ-21126: 1 — пробка сливная; 2 — масляный картер; 3 — масляный фильтр; 4 — водяной насос; 5 — катколлектор; 6 — выпускной клапан; 7 — пружина клапана; 8 — распределительный вал выпускных клапанов; 9 — вход; 10 — крышка головки блока цилиндров; 11 — впускной распределительный вал; 12 — толкатель гидрораспределителя; 13 — корпус подшипника распределительного вала; 14 — сопловая рейка; 15 — сопло; 16 — направляющая втулка клапана; 17 — впускной клапан; 18 — прокладка головки блока цилиндров; 19- компрессионные кольца; 20 — маслосъемное кольцо; 21 — поршневой палец; 22 — шатун; 23 — блок цилиндров; 24 — крышка шатуна; 25 — маслоприемник.

Моторы ВАЗ-21126, ВАЗ-11186 оснащены электрогидравлическими толкателями, автоматически компенсирующими зазоры в приводе клапанов; во время использования зазоры не нужно регулировать.

Втулки направляющие закреплены в головке блока, снабжены фиксирующими их кольцами. Во избежание просачивания масла в цилиндр на втулках закреплены маслосъемные колпачки.

На клапанах двигателей ВАЗ-21116, ВАЗ-11186 две пружины, на клапанах ВАЗ-21126, ВАЗ-21127 — по одной. Распределительные валы приводятся в движение усиленным зубчатым ремнем.

Система смазки

Следует распылять под давлением, т.к. таким образом масло попадает на коренные подшипники скольжения, подшипники распредвала. Конструктивная особенность этой системы заключается в маслоотстойнике и шестеренчатом насосе, масляном фильтре, датчике давления в масляных каналах и масле.

Система питания

Усовершенствование системы питания включает ТНВД, дроссельный узел, фильтр очистки топлива, регулятор давления топлива, форсунки и топливные шланги. Особенность конструкции в функции улавливания паров топлива угольным адсорбером.

Система зажигания

Моторы ВАЗ-21116, ВАЗ-11186 содержат четырехвыводную катушку, бронепровода и свечи зажигания. Моторы ВАЗ-21126, ВАЗ-21127 состоят из четырех индивидуальных катушек зажигания, которые управляются ЭБУ.

Система вентиляции

На примере двигателей ВАЗ-21116, ВАЗ-11186, представленных в виде изображения ниже, видно, что система вентиляции закрыта. Имеется патрубок для отвода картерных газов. При нулевой нагрузке картерные газы проходят через сапун через отверстие, иначе говоря калиброванное отверстие. При такой нагрузке генерируется высокое напряжение и газы выходят в дроссельное пространство.

При работающем двигателе заслонка может быть открыта, выхлоп проходит через шланг большого контура в сапун, а затем в патрубок камеры сгорания.

Схема вентиляции картера двигателя: 1 — патрубок; 2 — дроссельная заслонка; 3 — клапан вентиляции картерных газов; 4 — шланг подачи воздуха; 5 — сапун большого контура системы вентиляции; 6 — крышка головки блока цилиндров; 7 — маслоотделитель; 8 — сапун выхлопа.

Силовой агрегат

Двигатель с коробкой передач, сцеплением и главной передачей закреплен на трех опорах, воспринимающих основную массу агрегата и компенсирующих передаточный момент и нагрузки при движении автомобиля.

Примечание

В этой теме очень хорошо описано, как правильно ремонтировать двигатель в случае поломки. Описание доступно для начинающих и опытных мастеров.

Полезные советы

Как известно, многие проблемы с двигателем можно предсказать по дыму (выхлопным газам).

Так сизый дым идет от просачивания масла в камеры сгорания. Частое появление сизого дыма может стать причиной износа деталей цилиндр-поршень. Износ маслосъемных колпачков может стать причиной появления дыма при длительной прокрутке стартера, частых рецидивах, беге по полотну, после торможения.

Густой черный дым появляется при неисправности двигателя или форсунок. При попадании жидкости в камеру сгорания появляется серый или густой белый дым. В зависимости от серьезности повреждения жидкость может попасть в масляный картер, в результате чего масло помутнеет от западрумита.

Простой, слегка прозрачный белый дым из газовой трубы – это нормально, особенно в сырую или прохладную погоду.

Конечно, никто не застрахован от перегрева, но главное не паниковать, ведь его возможные последствия куда страшнее. Во-первых, никогда не глушите двигатель резко, так как это может привести к тепловому удару, и в этом случае двигатель может не запуститься. Во-вторых, после остановки дайте двигателю поработать на холостом ходу, тем самым поддерживая циркуляцию жидкости в системе. В-третьих, облить радиатор холодной водой, включить обогреватель на максимум. Только если температура упадет, остановите двигатель.

В-четвертых, сохраняйте спокойствие, не паникуйте! Не открывайте пробку радиатора, иначе фонтан вам будет обеспечен. Дайте автомобилю успокоиться, сберегая тем самым автомобиль и свои нервы.

Практически во всех установках для автомобилей с МКПП описано, что при запуске двигателя нужно выжимать сцепление. Делать это действительно нужно только во время мороза, в целях экономии заряда батареи. Остальное отрабатывается только для того, чтобы машина не двигалась при включенной передаче.

Этот метод вреден для двигателя, так как при включении сцепления на упорный подшипник коленчатого вала подается сильное напряжение. При пуске, особенно в морозы, долго не идет смазка. Как следствие, при движении будут толчки из-за износа подшипников и осевого люфта в коленчатом валу. Во избежание вышеперечисленного всегда проверяйте рычаг переключения передач, трогайтесь с места с затянутым ручным тормозом.

Какие свечи поставить калину 8 клапанов. Свечи NGK на Калину. Свечи зажигания на Калину, Приору и Гранту

Замена свечей зажигания обязательна при плановом техническом обслуживании автомобиля, особенно учитывая качество бензина в нашей стране. Замену также стоит учитывать при подготовке автомобиля к зиме. В этой статье мы рассмотрим, как почистить или при необходимости заменить свечи на Лада Калина.

Как работают свечи зажигания?

Свечи зажигания являются устройством воспламенения топливно-воздушной смеси в двигателе. Они состоят из металлического корпуса, изолятора и центрального проводника. Они расположены в свечных колодцах, которые, в свою очередь, находятся в головках цилиндров двигателя. К верхней части прикреплены высоковольтные провода, подающие напряжение на разрядник.

Опытные автомобилисты советуют менять их каждые 20-30 тысяч километров. Или ранее, если того требует состояние этих деталей. Так, о необходимости замены свечей на Калине могут свидетельствовать проблемы со стартером, снижение мощности двигателя, подергивание автомобиля и вибрация при езде.

Процесс замены свечи

Перед процедурой замены желательно продуть или протереть корпус и ГБЦ. Это делается для предотвращения попадания в блок двигателя пыли, грязи и мусора, что может привести к катастрофическим последствиям.

Для работы нам потребуются: головка на 10 мм, свечной ключ или головка на 16 с удлинителем (Для восьмиклапанных двигателей понадобится головка на 21 с удлинителем).

Пошаговая инструкция по замене свечей на Калине с 16-клапанным двигателем

Резким рывком вверх снимаем пластиковую крышку двигателя.
Отсоединяем провода от катушек зажигания, после чего ключом на 10 откручиваем болты крепления и извлекаем катушки из свечного колодца.
Ключом на 16 выкрутить свечу и вставить новую.

Пошаговая инструкция по замене свечей на Калине с 8-клапанным двигателем

Снимите конец провода (не бойтесь приложить немного усилий).
Ключом на 21 выкрутить свечу и заменить на новую.

При установке свечей не следует прилагать чрезмерных усилий, иначе можно сорвать резьбу колодца, что чревато дорогостоящим ремонтом. В Калине замена свечей зажигания для двигателей 1,4 л и 1,6 л аналогична.

Возможные поломки и их причины

Причин выхода свечей из строя множество. Это может произойти из-за загрязнения маслом или нагаром, разрушения изолятора, механических повреждений, разрыва моста и т.д. Реально можно бороться только с грязью. Во всех остальных случаях придется подумать о замене детали.

Существует три основных метода очистки: метод разложения, метод пескоструйной обработки и ультразвуковая очистка. В связи с тем, что для ультразвуковой очистки необходимо специализированное оборудование, остановимся на двух оставшихся методах.

Метод вываривания

Суть этого метода в том, что свечи нужно прокипятить в воде со стиральным порошком в течение часа. Такой способ позволит очистить деталь от грязи, не повредив корпус. Стоит отметить, что после чистки они дают нестабильную желтую искру, из-за чего могут возникнуть проблемы на высоких оборотах.

Метод пескоструйной обработки

Деталь очищается сжатым воздухом, подаваемым из пескоструйного аппарата. В отличие от первого способа, после такой чистки свечи полностью восстанавливают свои первоначальные параметры и дают хорошую синюю искру. Однако этот метод работает только с одноэлектродными, так как в них керамический конус более доступен, чем в многоэлектродных.

Так как пробег моей Калины давно перевалил за 30 000 км, решил заменить заводские свечи зажигания на новые, хотя, честно говоря, заводские еще нормально себя чувствовали. В мороз заводился до -20 с первого раза, если столбик термометра опускался еще ниже — то со второго. На холостых конечно стрелка тахометра немного плавала, но на глаз еле заметно. Короче, ездить еще можно было, но раз уж на мурзилке было написано — менять через 30 000 км, то будем следовать ее указаниям и рекомендациям.

Фирму долго выбирать не пришлось, так как большинство автовладельцев неплохо отзываются о свечах NGK, и тут главное не нарваться на подделку. Если у вас 16-клапанная Лада Калина, то вам нужно брать NGK №11, а если у вас обычный 8-клапанный двигатель, то №13. Немного распишу всю процедуру, может эта информация будет быть полезным для девочек или начинающих.

Порядок замены свечей зажигания на Лада Калина:

Перед этой процедурой желательно все хорошо протереть и очистить от возможных масляных пятен или пыли, чтобы в цилиндр не попал мусор. Теперь нам понадобится либо свечной ключ, либо головка длиной 21 мм.

Снимаем провода по одному, придется приложить немного усилий, так как они сидят достаточно плотно.

Лично у меня состояние электродов было в норме, никаких отложений, масляной пленки или нагара на них не было, единственное был красноватый налет. И это тоже не очень хорошо и говорит о том, что в топливе, которым я заправлял свою Калину, присутствовали железосодержащие присадки, так называемые ферроцены. Это может привести к пропуску зажигания, потере мощности и повышенному расходу топлива.

Когда вкручиваем новые свечи зажигания, лучше всего сначала затянуть их от руки, а уж потом использовать гаечный ключ. Совет новичкам: лучше менять их по одному: то есть сначала выкручиваем старый и сразу ставим новый, и так по каждому цилиндру. Однако перепутать провода довольно сложно! Но помню случай с папиной ВАЗ 2112 16-ти клапанной, когда мы неправильно поставили провода и завели машину — она работала как трактор, все цилиндры были в беспорядке. После того, как вы поставили новую свечу, наденьте провод и проведите точно такую же операцию с остальными цилиндрами!

Вот и все! Затягивать лучше, чтобы воздух не проходил, иначе со временем может вытянуть свечу вместе с резьбой, тогда придется потратить на ремонт определенную сумму денег, а оно вам надо? В завершение своей темы хотелось бы устроить небольшой опрос, кто какими фирмами пользуется, кроме NGK, и какие впечатления? Обсуждаем в комментариях ниже!

Сегодня многие устанавливают на свои автомобили газовое оборудование, так как ездить на газе гораздо дешевле и выгоднее, чем на бензине. К таким автомобилям подходят следующие свечи:

Французский BERU Ultra 14R-7DU, они не совсем предназначены для газа, но все же подходят;
Украинские Плазмофор Супер ГАЗ имеют хорошее качество, но уступают импортным;
Чешский Brisk LPG LR15YS Silver, электрод которого изготовлен из серебра. Они дешевы, но нетоксичны.
German Bosch Platinum WR7DP – у них тонкий электрод и оригинальный дизайн;
достаточно дороги, но нетоксичны и экономичны.

Вообще их большое количество, главное выбирать модели с тонкими электродами для газа.

Критерии выбора свечи

Специалисты рекомендуют не брать свечи самостоятельно, если вы не разбираетесь в этом вопросе, а также не знаете
температурный режим вашего мотора. В этом случае лучше обратиться к специалисту из автомастерской. Он поможет выбрать нужную деталь, которая не только будет исправно служить, но и не будет требовать постоянного ремонта или замены.

Как мы уже говорили, при бережном использовании свечи можно не менять 3 года. Именно поэтому не нужно экономить на этих приборах, иначе через непродолжительное время придется снова тратиться на покупку новых свечей. Не стесняйтесь обращаться за компетентной помощью, так как лучше проконсультироваться и купить качественную деталь, чем взять то, что предлагают в магазине, а потом пожалеть о своем выборе. В любом случае срок службы зависит от условий эксплуатации. Свечи желательно менять каждые 30 тыс. км.

Согласно техническому регламенту свечи зажигания в двигателях 21116 и 21126 следует менять во время ТО-2, то есть через 30 тыс. км пробега. На самом деле этот срок можно увеличить в полтора раза, если речь идет о щадящем режиме работы. Но не стоит этого делать, если машина на гарантии (тогда замена производится по регламенту). Здесь мы перечисляем, какие свечи зажигания подходят для каждого из указанных двигателей. Будем считать, что владелец Калины-2 пользуется каталогами следующих фирм: BERU, CHAMPION, NGK, DENSO, BRISK, BOSCH.

ОАО ЗАЗС (Россия) — АУ17ДВРМ, А17ДВРМ;
BERU (Германия) — 14ФР-7ДУ, 14Р-7ДУ;
ЧЕМПИОН (Англия) — RC9YC, RN9YC;
NGK (Япония) — BCPR6ES, BPR6ES;
DENSO (Япония) — Q20PR-U11, W20EPR;
BRISK (Чехия) — DR15YC, LR15YC;
BOSCH (Германия) — FR7DCU, WR7DC.

Слева марка продукта, подходящего для 16-клапанного двигателя, справа для. Вы могли заметить, что здесь не указаны свечи с тонким электродом, иридием и т.п. Затем используется тонкий электрод для обеспечения надежности зажигания на высоких оборотах (7000, 8000 об/мин и более), но для двигателей ВАЗ выше 6000 об/мин срабатывает отсечка. Иридиевые свечи в своей конструкции имеют тонкий центральный электрод, но как мы уже выяснили, переход на использование таких деталей — пустая трата денег, и не более того. Срок службы иридиевых свечей примерно соответствует сроку службы свечи с медным электродом стандартного калибра. Оставляем выбор за владельцем.

Появился керамический налет — срочно меняйте свечи!

По своим эксплуатационным параметрам, в том числе по долговечности, все составные части перечисленных изделий практически не отличаются друг от друга. Это подтверждают отзывы автовладельцев, высказанные на различных форумах и т. д. Возможно, есть более дорогие комплектующие, использование которых позволит банальной заменой увеличить мощность, крутящий момент двигателя или какие-то другие характеристики. А вот установив такие свечи в двигатель 21126, скорее всего, о гарантии на коробку придется забыть. С техникой всегда так: нужно представлять, что именно мы делаем и чего хотим добиться в результате.

Выбор свечей для современных двигателей ВАЗ

Показания к замене свечей:

При наличии черного нагара («замши») на конусе изолятора и электродах его можно очистить или заменить. Очистка осуществляется, в том числе, путем нагревания. При замене лучше использовать свечи с чуть меньшим значением накала, чем было до этого;
Если поверхность изолятора выглядит как желтоватая глянцевая керамика, то свечу необходимо заменить. При этом происходит образование стекловидной глазури. Он электропроводен.

В первом из рассмотренных случаев нагар образуется из-за того, что не все элементы свечи нагреваются в достаточной степени, и не происходит самоочищения. Это может произойти при использовании автомобиля для коротких поездок на малых скоростях, частых стартах и остановках. Такой же эффект характерен для работы двигателя при низких температурах. Логично, что в таких ситуациях рекомендуемой заменой будет свеча с меньшим калильным числом, чем предусмотрено производителем. Можно попробовать поставить свечи А14ДВРМ вместо А17ДВРМ в 8-клапанный двигатель и так далее. Только вот такую замену надо согласовывать с дилером.

Сравнение аналогов А17ДВРМ, выпускаемых под разными марками

Одно из интернет-изданий провело сравнительный тест свечей зажигания, предназначенных для двигателя ВАЗ-21116. Проверенные аналоги свечи А17ДВРМ поставляются фирмами:

АПС, Бош, Бриск — Российского производства;
Bosch Platinum, Beru, Finwhale — Германия;
NGK, Denso — Япония;
Эйкем – Франция;
Чемпион — «Сделано в Европейском Союзе».

Обратите внимание, испытания проводились на 8-клапанном двигателе ВАЗ-2111 (форсунки, лямбда-зонд, без катализатора, «Январь-5.1»). Все измерения проводились на стенде.
Подбор свечей зажигания для 8-клапанного двигателя 21116

Результат проведенных испытаний представлен на фото в виде графиков. Как видите, смысл в покупке импорта все же есть: использование свечей Bosch, а также продукции марок Finwhale, Brisk и Champion обеспечит заметную прибавку мощности. Если хотите сэкономить на топливе, то спрашивайте в магазинах продукцию NGK. Дополнительные комментарии здесь излишни.

Форсированные двигатели отличаются повышенным значением компрессии, а двигатели ВАЗ. С установленными свечами зажигания Brisk вам не нужно беспокоиться о искрах при высоком давлении. Но учтите, что свечи NGK имеют схожие характеристики. Получается, что лучшим выбором следует считать именно продукцию NGK, хотя в последнее время появились подделки под этим брендом. А тот «ремейк», похоже, сейчас идет из Франции, о котором идет речь в фильме.

Моя Калина уже пробежала чуть больше 40000 км, а заводские свечи до сих пор исправно работали, несмотря на то, что производитель рекомендует их менять раз в 30000 км. Ну думаю попробую купить и поставить новые, может что-то изменится в лучшую сторону, но в принципе лучше, не надо, по моему все было хорошо.

Съездил в BBC, купил комплект свечей зажигания NGK. Так как двигатель у моей Калины 8-клапанный, то для моего двигателя стоял №13, а если у вас 16-клапанный двигатель, то нужно ставить №11.

Открутил старые и посмотрел на их вроде бы все было хорошо, но они были уж слишком красные, а это говорит, в первую очередь, о том, что в бензине, которым я заправлял машину, было слишком много железосодержащих присадок, которые никоим образом не приносят пользы двигателю . Так как я заправлялся в основном на одной местной заправке, то виню ее. Теперь вам нужно сменить заправку.

Покрутил новые свечи и решил попробовать, как они будут работать, и будут ли они чем-то отличаться от заводских. Калина завелась нормально, после прогрева стрелка тахометра еще еле заметно плавает, но если не присматриваться, то на слух определить плавающие обороты просто невозможно. Но когда начал проверять на высоких оборотах, то был приятно удивлен, звук стал намного мягче и это явно не самовнушение, так как я уже два года слушаю свой 8-клапанный трактор и точно чувствую изменения . Судя по ощущениям, тут что-то стало напоминать мою старую машину с 1,5 16-кл. мотор. Но на холостых бульканье не прекратилось, видно никак не избавиться.

Итак, пока заменой свечей я доволен, высокие обороты теперь тихие и без лишних вибраций, как было раньше. Посмотрим, насколько они качественные и как долго прослужат. Пока все супер.

Калина двигатель 1.6.8кл. Сколько бензина потребляет Лада Калина

Прежде чем стать владельцем Лада Калина, каждый владелец решает для себя, какой тип двигателя выбрать из представленных заводом. Какой из них лучше, судить только самому владельцу, исходя из потребностей, но можно рассмотреть преимущества и недостатки всех видов, а для тех, кто еще не сделал выбор, статья будет полезна.

Итак, начнем в хронологическом порядке. Поначалу Lada Kalina стали выпускать с обычными восьмиклапанными двигателями объемом 1,6 литра. Мощность такого аппарата составляет 82 лошадиные силы и он имеет крутящий момент 132 Нм при 3800 об/мин. Двигатель далеко не новый, можно сказать, все тот же восьмимоторник, немного улучшенный. Тем более, что он уже почти 30 лет прошел проверку временем, так как ВАЗ 2108 с ним начали выпускать с 1984 года, только двигатели были меньше. Достаточно надежный силовой агрегат, 82 лошадок достаточно, чтобы разогнать Калину до 100 км/ч за 13,5 секунд. Достаточно тяговитый двигатель, очень хорошо тянет даже на самых низких оборотах. В горку идет уверенно, даже на затяжных подъемах машина не тормозит, а наоборот подхватывает. Преимущество 8-клапанного силового агрегата еще и в том, что при обрыве ремня ГРМ, на таком моторе клапана не встречаются с поршнями, соответственно клапана не гнутся при обрыве ремня ГРМ. Расход топлива при скорости 90 км/ч не более 5,5 литров на 100 км. Странная особенность этого типа — странное бульканье, какой-то странный звук при работе, как будто это дизель, но со временем к этому привыкаешь и этот звук становится нормальным для слуха.

После того, как АвтоВАЗ начал выпускать автомобиль Лада Приора, на Калину стали устанавливать более мощные силовые агрегаты с 16-клапанной ГБЦ и объемом 1,6 литра. Он способен развивать мощность до 98 лошадиных сил, данные из официальных источников завода производителя. Но многие владельцы опробовали этот вариант на стендах и результаты оказались впечатляющими – средняя мощность составила около 110 лошадиных сил. Мол, производитель умышленно, так сказать, намеренно занижал мощность по документам, чтобы отечественные потребители и владельцы не платили лишние деньги за транспортный налог, ведь после рубежа в 100 л.с. налог на транспорт резко возрастает. Крутящий момент составляет 145 Нм при 4000 об/мин. Калина с таким двигателем разгоняется довольно быстро, по некоторым замерам, за 12 секунд до сотни. Расход топлива чуть меньше, при той же скорости 90 км/ч бензина придется расходовать чуть меньше, примерно на 0,5 литра. По динамике машина безусловно превосходит 8-клапанник, а максимальная скорость на 20 км/ч больше – 185 км/ч. Но по тяговитости этот двигатель уступает 8-клапаннику, в гору вам, скорее всего, придется переключаться с пятой на четвертую скорость. И еще один недостаток столь мощного 16-клапанного аппарата: в случае обрыва ремня ГРМ придется раскошелиться на приличную сумму, так как загиба клапанов не избежать, а ремонт после такой поломки очень дорогие, а средние от 15 000 руб.

Через несколько лет, после того как Калина уже вовсю ездила с 16-клапанным силовым агрегатом от Приоры, появился еще один, меньшего объема, и тоже с 16-клапанной головкой. Этот вариант уступал по мощности 1,6 16-литровому двигателю, но превосходил 8-клапанный. Итак, скажем некий середнячок, мощность 90 лошадиных сил и крутящий момент 127 Нм при 4500 об/мин. Из-за небольшого объема расход топлива естественно стал ниже, а на максимально разрешенной скорости 90 км/ч на российских дорогах общего пользования этот силовой агрегат может и не перешагнуть отметку в 5 литров на 100 км пути. Динамика автомобиля довольно приличная и при таком небольшом объеме 1,4 литра машина разгоняется быстрее, чем 1,6 8-клапанник. Недостаток тот же, что и у самого мощного от Приоры – гнет клапана при обрыве ремня ГРМ.

В любом случае, какой бы двигатель вы ни выбрали для своей Лады Калины, у каждого есть свои преимущества и недостатки. Все зависит от стиля вождения, от места эксплуатации, будь то город или проселочная дорога. Но не забывайте, что стоимость автомобиля с 16-кл. двигатель дороже в среднем на 50 000 рублей, так как на них устанавливается достаточно приличный список дополнительного оборудования.

В ноябре 2004 года с конвейера концерна АвтоВАЗ сошла первая серия народного автомобиля Лада Калина. По некоторым данным, первые образцы мелкосерийного производства появились на рынке еще в 1998 году. Когда производство было налажено, автомобиль стали комплектовать в трех типах кузова – 5-дверный хэтчбек и седан, а позже и универсал. вагон. Данные производителя свидетельствуют о том, что расход топлива Лада Калина находится на среднем уровне, что подтверждают многочисленные отзывы владельцев. В дальнейшем и кузов, и силовой агрегат этого автомобиля были модернизированы, сегодня выпускается вторая серия LADA Kalina.

Официальные данные по расходу бензина

Существует две серии автомобилей и еще несколько их модификаций, данные по расходу бензина Лада Калина несколько отличаются, в зависимости от установленного двигателя и типа кузова. Как правило, универсал потребляет больше бензина, чем хэтчбек и седан, из-за большего веса автомобиля. Однако, по словам производителя, даже хэтчбек и седан одной серии, модификации и года выпуска могут иметь небольшую разницу в расходе.

Теоретически Лада Калина имеет средний расход бензина для двигателя 1,4 л около 9,6 л. в городе и до 6,3 л. при движении по свободной дороге. Естественно каждая модификация имеет свои особенности, параметры и технические характеристики, как именно это влияет на расход топлива Лада Калина, рассмотрим ниже.

Первое поколение

Первый автомобиль в кузове седан поступил в продажу в 2004 году, автомобиль был оснащен двигателем 1,4 л с 89Лошадиные силы. Расход топлива Лада Калина 1118 (заводское обозначение) имел следующие значения:

Город — 9,6 л. на 100 км.
Трек — 6,3 литра. на 100 км.
Смешанный темп — 7,8 л. на 100 км.

Следует отметить, что в 2009 году производство первого поколения седанов LADA Kalina было приостановлено, но уже через несколько месяцев цикл был налажен, и до 2011 года данная модель выпускалась концерном АвтоВАЗ

Хэтчбеки поступили в продажу Чуть позже, ближе к концу 2006 года, началось производство Lada Kalina (1119) был запущен. На эти автомобили, а также на седаны стали устанавливать более мощный двигатель, который имел топливный отсек объемом 1,6 л и выпускался мощностью 81 л.с. и 98 л.с. По требованию заводских разработчиков, которые соответствовали отзывам владельцев, автомобиль с 81-сильным двигателем имел следующие показатели расхода топлива на сто километров пути:

Город – 10,2 литра.
Трек — 6,6 л.
Смешанный темп — 7,4 л.

Что касается двигателя мощностью 98 лошадиных сил, то на сто километров пути в разных условиях расход составляет:

Город — 9,7 л.
Трек — 6,4 л.
Смешанный темп — 7,1 л.

Только в 2007 году автомобильный концерн выкатил Ладу Калину с кузовом универсал (1117), параметры расхода топлива у нее примерно такие же, как у автомобилей в других кузовах, за исключением того, что при езде в городе она потребляет 200 -300 гр. больше бензина.

Одно из ответвлений, выпущенных ограниченной серией, было произведено LADA Kalina Sport (11196), этот автомобиль увидел свет в 2008 году. Его показатели расхода бензина на 100 км составляют:

Город — 9,4 л.
Трек — 6,7 л.
Смешанный темп — 8,9 л.

Как и вся первая серия, LADA Kalina Sport была снята с производства в середине 2013 года.

Реальные данные, со слов владельцев

Виктор, г. Саратов. Езжу на этой машине давно, всякое бывало, кроме серьезных аварий, и хорошо изучил машину. Есть слабые места по кузову, особенно быстро начали гнить передние арки. Зато мотор надежный, если конечно не использовать качественный бензин, масло и охлаждающую жидкость. Лада Калина с 16-клапанным двигателем объемом 1,4 л имеет средний расход топлива. Езжу в основном по городу и заливаю по прежнему десяток литров на сотню километров в плотном потоке.
Сергей, г. Санкт-Петербург. Купил Калину хэтчбек для маневренной езды по городу, в процессе. В 2010 году я остановил свой выбор на 1,6 литровой 16 клапанной версии, и думаю не ошибся. Машинка действительно шустрая, а расход топлива на такой Калине даже ниже, чем на менее мощных собратьях по цеху. Конечно, очень часто приходится стоять в пробках, поэтому цифра в 11 литров на 100 км не кажется существенной.
Степан, г. Уфа. Хороший универсал из отечественного автопрома был куплен мной из первых рук в 2013 году, на тот момент машина была в хорошем состоянии, правда стойки уже стучали. В процессе эксплуатации начало сыпаться все остальное, в том числе и двигатель. В мастерской сказали, что я часто заливаю некачественное топливо, это похоже на правду, заправка возле моего дома не принадлежит ни к одной из известных сетей. Расход Калины на 100 км примерно 11-12 литров по городу, а вот по трассе может чуть меньше, я не заметил.
Ярослав, г. Казань. Я живу на окраине города и работаю посменно, поэтому больших пробок не бывает и добираюсь до места назначения с минимальными потерями топлива. Поэтому на сотню километров расход топлива у моего седана чуть меньше 9 литров. В остальном Лада Калина меня тоже полностью устраивает, она уверенно себя чувствует и на дороге, и на скоростных участках трассы.
Александр, Константиновка. Покупка Лады Калины объемом 1,6 литра. и 8 клапанов, было не лучшим вложением. Тогда я руководствовался советами товарищей, мол, этот мотор самый надежный. На самом деле поломки не заставили себя ждать, хоть и мелкие, но и другие, думаю, выходят из строя не реже. А вот расход бензина у машины с таким двигателем самый большой, ему просто не хватает мощности для уверенного набора скорости. Вот и получается, что даже на трассе она жрет не менее 9литров на сотку.

Второе поколение

С 2013 года линейка автомобилей Лада Калина обновилась и на рынок вышли новые автомобили. Среди них не было обычного седана, с которого начался выпуск серии, а продолжился выпуск 5-дверных хэтчбеков и универсалов. Расход топлива на новой Лада Калина был снижен, но запросы производителя не всегда соответствуют отзывам покупателей.

Вторая Калина поставлялась с двумя типами двигателей, объемом 1,6 литра, но их мощность была разной. Также был выбор вариантов трансмиссии, как и раньше можно было приобрести автомобиль с механической 5-ступенчатой коробкой передач или 4-ступенчатым автоматом. Новинкой стал выход на арену 5-ступенчатой роботизированной трансмиссии.

Силовые агрегаты, устанавливаемые на Лада Калина 2, имели следующий расход топлива:

ВАЗ-21126 — 98-сильный двигатель, 1,6 л. с четырьмя цилиндрами и 16 клапанами оснащался системой распределенного впрыска топлива. Показатели расхода бензина по городу 9,9 литров, по трассе 6,5 литров.
ВАЗ-21127 — имел в своем распоряжении 106 л/с. А расход топлива по свободной дороге составил 5,8 литра, в городском режиме движения – 8,4 литра. Также подача бензина осуществлялась за счет распределенного впрыска.

Владельцы в расход на Калину 2

Питер, Тюмень. Купил Ладу Калину Кросс в 2015 году. Это один из немногих представителей отечественного автопрома мощностью более ста лошадиных сил. Да и вообще машинка получилась живая, мой хэтчбек может составить конкуренцию некоторым иномаркам при езде по открытым участкам дороги. Обратная сторона медали — расход бензина по городу, обещанные 8,4 литра, как на обкатке, так и после нее не наблюдал. Этот двигатель ест не менее 10 литров на 100 км пути с пробками.
Лев, г. Воронеж. Моя жена не умеет пользоваться механической коробкой передач, поэтому мне пришлось купить машину с автоматической коробкой передач. Выбор пал на Ладу Калину второго поколения 2014 года выпуска. Естественно, я понимал, что как и на любой машине расход топлива будет выше, чем на механике, так и случилось. Мои показатели, в городе, по бортовому компьютеру обычно в пределах 11-12,5 литров на 100 км пробега. Этот печальный момент усугубился через три года после покупки, забились форсунки с форсунками, почему-то на 8-клапанной Калине это случается чаще, чем на других двигателях.

Тарас. Москва. Я ни разу не пожалел о покупке своей малышки Калины Кросс, она часто выручала меня в ситуациях, когда меня подводили более дорогие иномарки. А когда были поломки, а такое бывает, то ремонт мне обошелся совсем не дорого. Конечно, к плюсам нельзя отнести то, что у Лады Калины расход топлива на 100 км, при мощности 106 л.с. выше, чем у иномарок того же класса. В моем случае в городе заливаю из расчета 12 литров, а вот на трассе ситуация резко меняется и расход снижается до 7,5 литров.
Илья, г. Одесса. Автомобилю с такой ценой прощаются многие минусы, но они есть. В первую очередь это расход топлива на Калине, его иногда можно сравнить с показателями некоторых внедорожников. Регулярный выход из строя узлов и деталей тоже несколько напрягает, но главное для меня это дорожный шум. По сравнению с иномарками такое ощущение, что едешь без дверей. Плюсы конечно есть, это недорогое обслуживание и запчасти всегда в наличии.
Андрей, г. Нахабино. Не понимаю, почему у людей такая ненависть к Ладе Калине, ведь о ней можно все узнать перед покупкой, но минусов хватает, но есть и плюсы. В основном жалуются на большой расход бензина, ну всегда можно поставить ГБО и сэкономить. Металл, на корпусе хороший и толстый, его качество не идет ни в какое сравнение с китайскими консервными банками. Жаль только, что качество заводской окраски слабовато, и с годами местами появляются пузыри.

Причины повышенного расхода топлива

Считается, что расход бензина у Калины высокий расход топлива, имеет объективные причины, но это не всегда так. Бывают ситуации, в которых в повышенных затратах на топливо виноват сам владелец, среди них:

Агрессивный стиль вождения — необоснованное ускорение на оживленных участках дороги приводит к повышенным затратам, езда по трассе на максимальной скорости для автомобиль также вызывает ненужные потери. На свободной дороге не следует превышать крейсерскую скорость 90-110 км/ч.
Несвоевременное обслуживание — выход из строя или засорение некоторых узлов, отвечающих за подачу бензина в камеру сгорания, приводит к повышенному расходу. Износ поршневой системы
, как и другие марки автомобилей, также является частой причиной больших затрат на топливо.
Некачественное топливо — не доверяйте непроверенным заправкам, особенно если они без известных опознавательных знаков.

На основании предоставленной информации можно сделать вывод, что Лада Калина, как и любой другой автомобиль, имеет ряд недостатков, но имеет и достоинства, поэтому перед покупкой следует взвесить все за и против.

04.09.2018

Двигатель ВАЗ 11194 1,4 16В

Двигатели	ВАЗ 21114/11183 1,6	ВАЗ 11194 1,4 16В	Приора 21126 1.6
Производство
Марка двигателя
Год выпуска	2004 — сегодня	2004 — сегодня	2007 — сегодня
Материал блока
Система снабжения	Инжектор	Инжектор	инжектор

Количество цилиндров
Клапанов на цилиндр
Ход поршня, мм
Диаметр цилиндра, мм
Степень сжатия
Объем двигателя, куб. см
Мощность двигателя, л.с./об/мин
Крутящий момент, Нм/об/мин

Экологические нормы
Масса двигателя, кг
Расход топлива, л/100 км (для Celica GT) — город — трасса — смешанный.
Расход масла, г/1000 км
Моторное масло	5W-30 5W-40 10W-40 15W40	5W-30 5W-40 10W-40 15W-40	10W-40 15W40
Сколько масла в двигателе
Ресурс двигателя, тыс. км — по данным завода — на практике
тюнинг — потенциал — без потери ресурса
Установлен двигатель	ВАЗ 21101 ВАЗ 21112 ВАЗ 21121 ВАЗ 2113 ВАЗ 2114 ВАЗ 2115 Лада Гранта Лада Калина	Лада Калина	Лада Приора Лада Калина Лада Гранта Лада Калина 2 ВАЗ 2114 Супер Авто (211440-26)

Небольшое семейство автомобилей АвтоВАЗа Lada Kalina появилось в 2008 году и включает в эту концепцию седан, универсал и хэтчбек. Модель создавалась на базе ВАЗ 2108 и многие агрегаты, в том числе и двигатели, были позаимствованы у него.

Двигатель ВАЗ 21114/11183 1,6л (2114 1,6)

Силовой агрегат ВАЗ 21114/11183 стал эволюционным развитием 1,5-литрового двигателя 2111, но с увеличенным блоком цилиндров, увеличенным ходом поршня, за счет чего объем всего двигателя увеличился до 1,6 л.

В новом моторе повысились экостандарты, а еще его можно назвать надежным и некапризным, в отличие от базового 2111. Отмечены преимущества по тяге и эластичности.

Двигатель узнают под несколькими названиями: 21114, 11183, 2114 и мотор калина, но разница только в месте сборки.

Рядный инжекторный двигатель ВАЗ 21114/11183 на четыре цилиндра получил верхний распределительный вал и ременный привод ГРМ.

Отсутствие гидрокомпенсаторов вынуждает периодически регулировать клапана.

При обрыве ремня клапана не гнутся; в спортивной версии распредвала такой шанс есть.

Недостатки в общем те же, что и у ВАЗ 2111, то есть тот же шум и дизель, троение, нестабильность температуры и тд. 3

Двигатель ВАЗ 11194 1.4 16V

Силовой агрегат ВАЗ 11194 на 16 клапанов стал упрощенной версией двигателя Приора и эволюцией ВА 21083 в модифицированном варианте.

В отличие от базового двигателя ВАЗ 11194 1.4 16V отличается объемом, мощностью и худшим крутящим моментом.

Ресурс двигателя вырос на 50 тысяч километров по сравнению с предшественниками и достигает 200 тысяч километров.

В технической части изменились поршни, уменьшившись в диаметре до 76,5 мм, что позволило уменьшить объем двигателя и камеры сгорания. Эта идея трансформации привела к тому, что момент на низах пропал и двигатель работает только с 2000 об/мин и требует постоянного крутящего момента.

При обрыве ремня ГРМ гнутся клапана, разваливаются ролики, а при заклинивании помпы слетает ремень ГРМ, что приводит к дорогостоящему ремонту.

ВАЗ 11194 не лишен различных шумов и стуков, температурных проблем, плавающих оборотов и прочего. На сегодняшний день двигатель ВАЗ 11194 1.4 16V снят с производства. 2

Двигатель Приора 21126 1.6 16 клапанов

Силовой агрегат 21126 стал продолжением ВАЗ 21124, но с более легкой ШПГ марки Federal Mogul. Уменьшились клапанные отверстия, ременной привод ГРМ получил электронатяжитель. Поверхность блока цилиндров обработана и отточена в соответствии со строгими требованиями Federal Mogul.

Инжекторный двигатель 21126 1.6 на 4 цилиндра получил верхний распредвал и ремень ГРМ.

К недостаткам двигателя можно отнести потерю мощности, нестабильную работу и проблемный ремень ГРМ. Виновниками таких неисправностей являются огрехи давления топлива, плохой ГРМ, дефекты датчиков, дроссельной заслонки и шлангов подкачки воздуха.

При обрыве ГРМ гнутся клапана.

Обнаружена потеря работоспособности при низкой компрессии в цилиндрах.

Плавающие обороты можно исправить чисткой дроссельной заслонки или заменой датчика положения ДЗ.

Шум и стук характерны для всех двигателей ВАЗ и проблемы кроются в гидрокомпенсаторах, шатунных и коренных подшипниках или поршнях.

Вибрации двигателя возникают из-за дефектов высоковольтных проводов или РХХ.

При всех своих недостатках двигатель Приора 21126 1.6 16 клапанов считается одним из лучших российских агрегатов для комфортной городской езды.

Двигатели	ВАЗ 21114/11183 1,6	ВАЗ 11194 1,4 16В	Приора 21126 1. 6
Производство
Марка двигателя
Год выпуска	2004 — сегодня	2004 — сегодня	2007 — сегодня
Материал блока
Система снабжения	Инжектор	Инжектор	инжектор

Количество цилиндров
Клапанов на цилиндр
Ход поршня, мм
Диаметр цилиндра, мм

Выбор подержанной Лады Калины требует по возможности тщательной оценки технического состояния автомобиля. Начиная от регламента замены расходников, заканчивая работоспособностью и слабыми местами двигателя, коробки передач и других важных узлов машины.

Еще по теме выбор б/у бюджетных автомобилей :

Технические характеристики, особенности двигателей и коробок передач

Четырехцилиндровые бензиновые двигатели устанавливаются на двигатели ВАЗ 1117, ВАЗ 1118, ВАЗ 1119 -литровый 8-клапанный (81 л.с.),

1,6 л 16 кл (98 л.с.),

и 1,4 литра 16 кл. (89 л.с.).

Все моторы работают в паре с 5-МКПП. Ресурс двигателя: если повезет, может пройти и более 250 000 км, но двигатель может удивить и на 30-40 тысячах.
Замена масла каждые 15 тысяч, ремень ГРМ по регламенту меняют каждые 60 тысяч (рекомендуем каждые 50 тысяч пробега). Характерных заболеваний нет, в двигателе может выйти из строя любая деталь, от смещения вкладышей до трещины в ГБЦ.

Аналогичная ситуация с коробкой передач, только ресурс у нее значительно меньше и неисправности встречаются чаще. КПП принципиально не доживает до 100000 км, «родная» диск сцепления часто требует замены уже на 25-30 тысячах. Импортные запчасти хоть и стоят дороже оригинальных вазовских, но и нянчат намного больше.
При выборе Лада Калина с пробегом не лишним будет проверить и убедиться в равномерности компрессии во всех цилиндрах двигателя. Не бойтесь посторонних звуков из коробки передач — вой коробки передач — фамильная черта Калинов.
рулевая рейка с электроусилителем может преподнести неожиданные сюрпризы в случае поломки (резко возрастает нагрузка на руль), проблема присуща Лада Калина, выпущенная до середины 2006 года. На младших машинах устранена проблема с ГУР.
Передняя подвеска Калины независимая со стойками МакФерсон и стабилизатором поперечной устойчивости, задняя полунезависимая с балкой и стабилизатором. Ходовая энергоемкая, комфортная по вазовским меркам. Управляемость лучше, чем у ВАЗ 2110, но далеко не среднестатистическая иномарка. Автомобиль сильно кренится в поворотах, большой разброс вертикальных раскачек кузова, аэродинамический шум и плохая шумоизоляция салона раздражают на высоких скоростях.

Лада Калина б/у проблемы в технической части

Самыми слабыми местами в подвеске являются стабилизаторы поперечной устойчивости и амортизаторы. Замена амортизаторов на импортные меняет характер управляемости Lada Kalina в лучшую сторону. Шаровые опоры, сайлентблоки, как и многие другие узлы и агрегаты отечественной Калины, сродни игре в рулетку. Они могут отходить много — 100-120 тысяч километров (не будешь знать, где установлена деталь), а могут ломаться раз в месяц. В общем, все ремонтируется, и цены на запчасти не подорвут семейный бюджет.
Подводя итоги, резюмируем, что с выбором подержанной Лады Калины нужно быть внимательным и желательно «с руками», так как ремонтировать лучше самостоятельно. Ужасный корпоративный сервис АвтоВАЗа не собирается меняться в лучшую сторону.

Стоимость подержанных и новых автомобилей

На вторичном рынке Калину можно купить по цене 120-130 тыс. руб.
В начальной комплектации Лада Калина оснащается двигателем 8 класса объемом 1,6 л. (81 л.с.) с 5 МКПП, из «фишек» будет сигнализация, бортовой компьютер, регулируемая по высоте рулевая колонка, электроусилитель руля, передние электростеклоподъемники.
Цена нового хэтчбека Kalina в России начинается от 293 900 рублей за машину в начальной комплектации с двигателем 1,6 л (81 л.с.) и поднимается до 401 000 рублей за люксовую комплектацию с двигателем 1,6 л. За такую большую для российского автомобиля сумму Калина будет оснащена фронтальными подушками безопасности водителя и пассажира, противотуманными фарами, сигнализацией и центральным замком с дистанционным управлением, подогревом передних сидений, электрозеркал с подогревом, электростеклоподъемниками всех боковых стекол. , кондиционер, датчик дождя, АВС в приводе тормозов, бортовой компьютер, электроусилитель, аудиосистема CD+MP3, навигатор. За универсал Лада Калина в начальной комплектации Стандарт просят от 298 900 рублей, Люкс потянет на 408 300 рублей.
В Украине стоимость ВАЗ Lada Kalina 1119 (хэтчбек) колеблется от 70 290 гривен за начальную комплектацию до 81 390 гривен за богатую начинку. Универсал ВАЗ LADA стоит от 74 070 гривен до 85 170 гривен.

Еще из этой категории:

Добавить отзыв ↓

Пробег 140 тыс. км. Машина 2011 года. Менял бензонасос, помпу, 1 переднюю распорку амо. Все остальное родное для Lada Kalina. Ропот и шепот. Брал с нуля, чтобы жена училась. Теперь я вожу ее на такси по выходным.

Моя Калина была куплена в декабре 2011 года в БипэкАвто Петропавловск, Казахстан. На сегодняшний день пробег 100250 км. Очень переживал, много перелопатил интернет по вопросу ГРМ — когда, почему и т.д. Но при пробеге 96000 км услышал шум подшипника натяжного ролика АКПП. Поменял сразу все, и ролики, и помпу, и ремень. Вроде и новые, но… больше всего проблем было с заменой ремня генератора — новый (да и старый тоже) не одевал хоть плачь. Натяжителя нет и добраться до генератора практически невозможно. Кто придумал такую систему, я понятия не имею. Выполнить эту процедуру в одиночку в дороге невозможно, поэтому менять ее нужно вовремя и заранее. Масло меняю каждые 10 000 км, лью Шел 5W 40 круглый год, расхода нет. Иногда таскаю прицеп, правда иногда мебель, иногда сено, сильно не напрягаюсь, катушкой стараюсь пользоваться, резко не двигаюсь. Некоторые пишут, что поменяли диск сцепления на 30 000 км. Я не могу представить ваш стиль вождения! В целом машиной доволен. Одно пожелание производителям: удлинить переднюю часть хотя бы на 20 см и доступ к узлам будет лучше.

была первой личной машиной. И тогда, и сейчас я уверен в правильности выбора. Не убитые сильно управляемые жигули, но и не новая иномарка с чутким управлением. просто автомобиль, который помогает освоить тонкости руления, почувствовать руль, педали, освоить передачи сам. машина живая, живо отзывается на любое действие, после нее интуитивно понимаю в лоб приличной машине как с ней себя вести, какая будет реакция. Опыта тюнинга, ремонта, поломок Лады Калины у меня нет; Купил для определенной цели. Я знаю, что многие из них делают конфеты. но так как мой первый удовлетворил меня во всем, я благодарен ему.

Сергей, подскажите вердикт по клапанам, интересно… У меня Калина хэтчбек двигатель 1.4, 2009 года, пробег 82000 км, за это время 2 раза менял сцепление, так как езжу по городу, бензонасос находится в баке из-за того, что несколько раз кончался бензин, датчики на минимуме (оборотов и холостого хода), трапеция мотор-редуктора — шлиц износился, а так нормальная машина, расход 7 литров в город. ГРМ боюсь — каждый месяц осматриваю ремень, ролики и натяжение, вроде ремня ГРМ хватит на 140 000, а там ролики и помпу надо строго менять на 90,000.

Всем привет купил калину в десятом году с двигателем 1.4, пробег 125000 на данный момент. Автомобиль проблем не доставляет: поменял колодки, масла, фильтры, и только про ГРМ вспомнил, он преподнес сюрприз — завтра будет приговор по клапанам. Вспомнил, как менял датчик скорости — стрелка спидометра падала и при этом электроусилитель работал неадекватно. Кто знает, клапан погнут или есть шанс? Говорят, что если на поршне есть углубления для клапанов, то может стоить!? А так машина достойная если бы не ее внешний вид. Для меня после четвёрки приоры в калине всё как в автобусе, просто сядь на заднее сиденье и всё будет ясно.

ВАЗ 21174 универсал — на 27000 км накрылась КПП (заклинило на 1 передаче) замена по гарантии. На 50000км замена передних тормозных шлангов по заводу и замена выключателей света, на 30000км пришлось делать головку двигателя (клапана целы, но седла клапанов бесформенные). В целом машиной доволен, пробег 86000 км. Я путешествовал по Казахстану, где направления вместо дорог. Пробег по Казахстану 7500 км, 2 раза правил кувалдой диски, машина все выдержала.

Купил Ладу Калину седан — трехлетней давности. За пол года пробежал 30 тыс км, проехал 1200 км туда-сюда — проблем нет. Машина не раз помогала мне как другу, за это время полностью поменял заднюю тормозную систему (всё кроме самих барабанов), передние тормозные колодки на 30 тыс.км, регулировку клапанов на 25 тыс.км, и на 45 тыс.км, менял пару раз фары и все! Машиной очень доволен!

Я в шоке от ваших комментариев. Купил калину с пробегом 30000 км, поменял только фильтра и масло. Клапана отрегулировал сам и помпу поменял (подтекает), проехал еще 10000 км — доволен как слон)) Ходовка супер, у стоек ход больше — для природы самое то, коробка не гудит. За эти деньги лучше машины нет.

Уважаемые калиноводцы! Хочу купить Калину седан или универсал б/у 2009-2011 года выпуска. Стоит ли это устройство? Опыт вождения на разных автомобилях УАЗ, Нива, ГАЗ 3307, ГАЗ 31105, Урал, ЗИЛ, КАМАЗ, Мерседес Е240, БМВ 3, Шевроле Нива… почти все кроме переднего привода!

Лада Калина 1.4 универсал пробег 107000 км. Машина в эксплуатации 5 лет, забил сразу на официальное ТО, отечественные машины ремонтируют в любом сервисе и не так дорого, хотя все делаю сам. Первые три года до 70 тысяч менял только расходники — лампочки, тормозные колодки и датчик заднего хода, масло мобил 5w-50 меняю через 15-20 тысяч. км. Минимального расхода топлива добился заменой контроллера Бош в январе (на прошивку от Паулса), город 6,7л, трасса 4,6л. Помпу менял на 75000, передние стойки и глушитель на

, ролики ГРМ на 100000 км. Теперь шумит задний правый подшипник и стучит рулевая (подтягиваю раз в 30 тысяч). Пока все устраивает!

Лада Калина 1.4 пробег 115000. Купил, проехал 1000 км, звуки все родные, поэтому забил на официальный сервис. Что было: 1. Сразу поменял тормозные диски (влетел в лужу, сразу их повел, сразу говорю, я «наездник»). 2. Прыгал спидометр — заменил датчик скорости. 3. Перестал заводиться, или вдруг заводится — предохранитель бензонасоса (блок под пепельницей). 4. Перестал заводиться, но топливо подается, свечи сверкают — бегает по датчику положения коленвала. Я слышал много страшилок про ремень ГРМ. К 80 тысячам я испугался, нашел такой же номер (не жалейте денег на ремень, не ставьте дешевый, а то потом сильно дороже будет). Старый снял, осмотрел и понял — бог знает сколько, ни малейшего изъяна. 5. К 90 тысяч накрылся электроусилитель руля. Я убрала из него еду и сразу поняла, чего мне не хватает — стала чувствовать дорогу! Особенно зимой. Ремонтируй и не думай. Похоже, это все. Заливаю масло Modil, меняю при пробеге от 10 до 15 тыс. км. Кручу двигатель до 5 тысяч оборотов. Нет, передние стойки все еще текут, правда только сейчас. Расходники меняются все (это и понятно). Резюме: Если самому копаться в теме и самому кайфовать, то нет проблем, все подробности копейки стоят. Машина прошла со мной огонь и воду, за это я ей благодарен. Если вам нужно что-то спросить [email protected] Всем удачи.

Лада Калина 1,6 л. 98 л.с. комплектация люкс за 375 тысяч рублей, пробег 50 тысяч — машина устраивает!
Недоволен: качество работы и обслуживания официальных представителей оставляет желать лучшего. Несоизмеримая цена на этот товар, по моим прикидкам, не более 280 тысяч, его стоимость в люксовой комплектации, шум от рычага КПП.
Рулевые тяги менял 1 раз, МКПП 1 раз (+6000 руб по гарантии), крабы 3 раза, руль.
Недоволен: гул из коробки (выжимной колодки или первичного вала), врожденный вой коробки, медлительность двигателя.
Радует: энергоемкая подвеска, наличие кондиционера, в случае поломки покупаешь на рынке ведро гвоздей за минимальные деньги и засыпаешь в Калину, все готово!

Автомобиль ВАЗ-1118 Лада Калина был куплен в Криворожском автосалоне по ул. Мелешкин в мае 2008 года. На сегодняшний день пробег 173 тыс км! Поломок за все это время:
— 30 тысяч ремонт головки (прогар клапана).
— 57 тыс. замена ремня ГРМ;
— 62 тысячи замена передних стоек (хотя я уже три раза менял по сей день, считаю самым слабым местом).
Масло меняю каждые 5-7 тысяч пробега (полусинтетика ТНК). На сегодняшний день это основные неудачи. К мелким отношу стеклоподъемники, сразу сломалось реле щеток стеклоочистителей.
Короче машиной доволен!

Сегодня поделимся отзывом реального владельца — стоит ли покупать Лада Калина с восьмиклапанным двигателем 1.6 ВАЗ-11183.

Сегодня мы поделимся отзывом реального владельца автомобиля Лада Калина 2012 года, оснащенного двигателем ВАЗ-11183.

Двигатель ВАЗ-11183 — базовый и самый простой из тех, что стояли на автомобилях Lada Kalina первого поколения. Сейчас очень много таких автомобилей продается на вторичном рынке, поэтому мы решили опубликовать отзыв реального владельца — стоит ли брать такую машину?

Минусы

11183 — 8-клапанный двигатель 1,6 л, 82 л.с. Оснащен инжекторной системой распределенного впрыска. Конструкция мотора предельно проста – отсутствуют фазовращатели, регулируемый впуск и т.д. Здесь также отсутствуют гидрокомпенсаторы, поэтому периодически (обычно раз в 30 тыс. км) требуется регулировка клапанов. Это один из минусов этого двигателя — время от времени придется тратить время и деньги на регулировку клапанов.

Еще один минус — малая мощность — 82 л.с. достаточно для уверенной езды по городу, но на трассе (особенно если в салоне несколько человек) лучше хорошо планировать обгоны — динамики для быстрого маневра не хватает.

Также как минус можно отметить значительную вибро-шумовую нагрузку данного двигателя.

плюсы

Теперь о плюсах, которых тоже немало. Пожалуй, самый главный и главный плюс в том, что двигатель ВАЗ-11183 не гнет клапана при обрыве ремня ГРМ. Учитывая качество комплектующих, обрыв ремня ГРМ на Калине – это лотерея, в которой нельзя угадать, когда это произойдет. Например, у автора этой статьи порвался ремень ГРМ, не дойдя до 60 тыс. км. При этом ни один клапан не пострадал — замена ремня ГРМ вместе с роликом и работой в ближайшем автосервисе обошлась в 2000 рублей.

Второй плюс — низкий транспортный налог. Например, в Татарстане при мощности двигателя менее 100 л.с. налог составляет 10 рублей за л.с. — 820 рублей в год.

Третий плюс — экономичность. В городском режиме можно легко уложиться в 9 литров на 100/км, на трассе расход в крейсерском режиме не превышает 6 литров.

Четвертый плюс — ремонтопригодность. Обслужить и отремонтировать этот двигатель можно практически в любой деревне, а многие операции доступны для самостоятельного выполнения (замена масла, фильтров, свечей и т. д.).

Заключение

Подводя итог, можно сказать, что Lada Kalina с двигателем ВАЗ-11183 больше подходит для спокойной, размеренной езды. Если вам нужно больше динамики, лучше выбрать версию с 16-клапанным двигателем. В движении будет интереснее, но транспортный налог будет дороже, а при обрыве ремня ГРМ ремонт может влететь в копеечку.

Гнет ли клапан на ладу калины. Какие неприятности с двигателем подстерегают владельцев калины

Двигатель Лада Калина 1.6 8 клапанный хорошо знаком нашим водителям. Ведь его история восходит к передовому (для своего времени) двигателю ВАЗ 2108. С тех пор силовой агрегат прошел огромное количество модернизаций. Но основные параметры конструкции остались неизменными. Сегодня мы более подробно поговорим об этом силовом агрегате.

Бензиновый силовой агрегат Лада Калина ВАЗ-11186 мощностью 87 л.с. рабочим объемом 1,6 л заменил инжекторный двигатель ВАЗ-11183, развивающий 82 л.с. Новая облегченная поршневая группа от Federal Mogul смогла повысить мощность и экономичность силового агрегата. Конечно, мотор не отличается феерической динамикой и малым расходом топлива, но его относительно простая конструкция и ремонтопригодность позволяют говорить о хорошем варианте для наших суровых условий эксплуатации.

Что касается устройства технической части, то его основу составляют чугунный блок цилиндров, алюминиевая головка, алюминиевая крышка ГБЦ, стальной масляный поддон двигателя. В приводе ГРМ Лада Калина 8-кл. есть ремень. Восьмиклапанный механизм ГРМ не имеет гидрокомпенсаторов, регулировка клапанов происходит редко, но процесс достаточно кропотливый. Нужно подобрать «пятаки» разной толщины и уложить их между кулачками распредвала и днищами стаканов толкателей. Первый раз эту процедуру проводят при так называемом «0» нулевом ТО, после 3000 км пробега.

Извечный вопрос Гнут ли клапана на Калине двигатель ВАЗ-11186 при обрыве ремня ГРМ? Ответ однозначный, при обрыве ремня клапана гнет! В паре к мотору прилагается 5-ступенчатая МКПП, других опций не предусмотрено.

Двигатель Лада Калина 1.6 (87 л.с.), расход топлива, динамика

Рабочий объем — 1597 см3
Количество цилиндров/клапанов — 4/8
ГРМ — ремень
Диаметр цилиндра — 82 мм
Ход поршня — 75,6 мм
Мощность л.с./кВт — 87/64 при 5100 об/мин
Крутящий момент — 140 Нм при 3800 об/мин
Максимальная скорость — 168 километров в час
Разгон до первой сотни — 12,2 секунды
Расход топлива по городу — 9,0 литров
Комбинированный расход топлива — 6,6 литра
Расход топлива по трассе — 5,8 литра

Схема ГРМ Лада Калина 8 клапанов

1 — зубчатый шкив коленвала
2 — зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости
3 — ролик натяжной
4 — задняя защитная крышка
5 — зубчатый шкив распределительного вала
6 — ремень ГРМ
А — выступ на задней защитной крышке
Б — метка на шкиве распредвала
С — метка на крышке масляного насоса
D — метка на шкиве коленчатого вала.

Еще одной особенностью мотора является расположение водяной помпы (помпы), которая вращается вместе с ремнем ГРМ. То есть в случае подтекания охлаждающей жидкости или характерного шума/свиста/гула в районе ГРМ проверка ремня обязательна. Если раскрошится подшипник помпы и отвалится ремень, то помимо замены корпуса водяной помпы и ремня придется перебирать еще и головку блока цилиндров, удаляя оттуда погнутые клапана.

Вот и решил вести бортовик про Калину) Как и обещал в рассказе о машине, напишу отзыв, вот собрался с мыслями, поездил, пожалуй начну) Комплектация почти воображаемая, причина покупки до безобразия проста, Ford Si Max 2л. продал на максималках, купил

Вот и решил все-таки вести бортовик о Калине) Как и обещал в рассказе о машине, отзыв напишу, вот собрался с мыслями, поездил, пожалуй начну) Полный комплект набор почти мнимый, причина покупки до безобразия проста, Ford Si Max 2л. продал на максималках, купил Газель Бизнес новую, которая приносит деньги

Но надо было что-то купить взамен, долго выбирал, смотрел, больше склонялся к БЭУ автомобилям, но за 2 месяца ничего достойного не нашел, все потрепанные, с косяками, с большим пробегом и не реальные ценники, хотя я смотрел машины год-два какие, но их состояние их огорчало, в итоге посмотрев 30 машин наверное все надоело и выход был только один, на новую автосалон. Почему универсал? седаны уже не выпускают, хэтчбек не нравится, багажник маловат, универсал самое то, машина на вид не громоздкая, да и багажник имеется, но не сказать что огромный, достаточно . Комплектацию тоже подбирали легко и не навязчиво, опустошать совсем не хотелось, но ГУР и ЭСП приветствовались, да и цена устроила 290 тыр.

Все остальные комплектации не привлекали, так как больше 300 отдавать за отечественный автопром не хотелось, ну это мое мнение. Двигатель 1.6 8 клапанный, то что надо, клапана не гнет, динамика неплохая, то что нужно, честно говоря не хочу 16 кл, не нравится вся хрень с порванными ремнями, со всеми вытекающими… Теперь о машине, начну с внешнего вида, ну не красавица, конечно, но за эти деньги ничего привлекательнее из нового не вижу) А если подкрасить , занижать, выбирать диски со вкусом, тогда любая машина изменится в лучшую сторону) КУЗОВ: Качество покраски машины устраивает, смотрел и Приору и ВАЗ 2114, Калина больше впечатлила в этом плане, второй плюс, зазоры элементов кузова на уровне тех же конкурентов, все намного хуже, ну закрывание-открывание дверей, все наверное знают как гремят замки на классике, та же история с ваз 2114 и приорой, при закрывании дверей слышно звон замков, на Калине дверь очень приятно закрывается, никаких посторонних звуков, в этом Калина снова выигрывает у своих соперников в конвейер.

ВИДИМОСТЬ: К габаритам привык быстро, почти год не привыкал, обзорность очень плохая, все сделано интуитивно) Тут же все хорошо, стоики не такие широкие, а машина не большая, что поразило меня и всех кто садится в машину, это же зеркала!) Это просто самые идеальные зеркала, которые я видел, на вид они не большие, но когда смотришь на них из салона , все видно, нет мертвых зон и их не надо настраивать, кто сядет и все в них видит отлично, на Газели зеркала примерно в 3 раза больше на вид, но в них видно гораздо меньше. САЛОН: МНОГО мест! Мой рост 1,93м, мне довольно сложно найти машину, где я буду удобно сидеть, сел в калину и офигел! Отодвинув сиденье до упора назад, я так делаю во всех машинах, понял, что ноги доходят до педалей на пределе, такое редко случается со мной в машине) Ну и руль не трется о колени, сидишь комфортно ничего не нажимая, до панели и рычаг КПП далеко.

Также прекрасно помещается за сиденьем переднего пассажира

Сзади теперь три подголовника, во всех комплектациях, ну и места достаточно как над головой, так и перед коленями. Теперь минусы в салоне, все скрипит! С пробега в 100 км и по сей день куча сверчков! И некоторые из них кормятся и появляются новые, очень напрягает, на Газели Бизнес купил чуть раньше, только на 15000 км появился сверчок и то один… Тут панель и приборка скрипит, а пластик на передние стойки, что-то в районе рычага, переднее пассажирское сиденье!

Задняя полка и список почти бесконечный а начиналось все на новой машине без пробега. Пластик панели супер-мега жесткий, я всегда не обращал на это внимание и думал, что я что-то там или трогаю, а на Калине он действительно жесткий, взрывоопасный и даже воняет… На той же газели, приятнее и не гремит, хотя это коммерческий автомобиль… Что касается печки, то она хорошо жарит, в ногах есть воздуховоды для задних пассажиров и на этом плюсы заканчиваются… Минусы, теплого воздуха приходится ждать долго, сама машина прогревается быстро, а воздух долго идет холодный, ехать надо минут 20 потом сдувает теплом, жару приходится ждать 35-40 минут .

Например, в Форде через 10 минут после запуска стал дуть теплый воздух, также в Копейках и Газелях. Второй минус печки ОЧЕНЬ ШУМНАЯ! На 2 скорости шумит так, что терпеть нет сил… а скорость 4!) Вторую не включаю, раздражает… режимы, как и во многих даже бюджетных иномарках, 6-8 режимов

Но при прогреве хорошо жарит. БАГАЖ: вместительный, сиденья быстро и легко складываются, что было зря, уж слишком мудрено и не быстро на Форде, сразу 5 секунд и ровная площадка, можно либо спать, либо груз возить.

Плохо конечно, что нет кармашков для мелочевки, сеток, крючков. ДВИГАТЕЛЬ и КПП: Динамика неплохая, в потоке принцип держишь, хотя драйва не получаешь, только двигаешься

Экономичный, 7,5-8 литров по городу, 11-12 в среднем на Форде, экономичный после форда конечно) По трассе-6 литров, форд 7,5-8л жрал, стиль вождения не изменился.

Комфортная скорость движения 130 не более

Максимальную скорость не мерил, больше 150 на ней не ездил. Коробка вообще сначала была грустная) Думал что за ерунда проскочили, но я работал в районе 3000 км, сейчас вполне нормально, до этого были проблемы с 3 передачей особенно) ПОДВЕСКА: Это самый большой и главный плюс в этой машине!) Она идеальна для нашего города, эт у нас в городе убитые, дороги старые, каждый год только кругом ставят латки, дыры и латки, еще и железные дороги прорыты. двигается, но калина с этим справляется совершенно шикарно, ешь и диву даешься, как она все проглатывает! Я ездил на Форде, и ты чуть не плачешь, когда ловишь дыры и т. д.

Ехал отменно, но не по нашим дорогам, жалко было подвеску, сразу греет душу, что запчасти на ходовку стоят копейки) Управляемость Калины далека от Форда, но и дорог у нас не торопиться и входить в повороты на скорости… Так же радует дорожный просвет, летом лазил по лесам и рекам, где ни разу не ездил больше чем на одной машине, днище ровное, бампера высокие, есть только сплошные плюсы в этом, ДЖИП так прям. Вывод, для нашего города и наших дорог калина адаптирована на 100%

Резина профиль 60, на зиму поставил 65, а про зимнюю резину, в другой записи.

Ну и подытожу, ощущения смешанные, вроде бы все не совсем плохо, но в то же время и минусов довольно много, конечно не могу вполне объективно судить, пересев с 2х литрового форда, на максималка, с климатом, зимний пакет, с электроприводом всего можно на калине. Но все же скажу так, калина стоит 2

рублей новая, Форд 2005 года, пробег 88000 км 400000 рублей, но кто видел со мной Форд, тот знает, что это был идеал, и если накрутить пробег до 0 км, то можно сказать что было как только из салона, так и не было в ней за 6 лет эксплуатации не эти сверчки, не все минусы калины, а плюсов было только куча! Которую не реально перечислить, но разница между этими машинами всего 100 000 рублей… Делаю следующий вывод, кто пересядет на Калину, с вазовской классики, с 2114, приоры, увидит в ней больше плюсов, т.к. Я ездил на всех этих машинах и скажу точно, КАЛИНА побеждает среди этого списка, но если ездить на иномарках и сидеть в Калине, то я даже не говорю о бывшем ФОРДЕ, даже спектр, акцент, поддержанный, есть лучше и продуманней и понимаешь что машина отстала по многим параметрам и не стоит своих денег, по мне так цена ей 220-230, а не 300 тыр.

Но выводы каждый делает сам, свои ощущения от владения я описал) Цена вопроса: 2

рублей

На каких двигателях гнет клапана

До покупки автомобиля многие владельцы еще не знали о такой проблеме как сломанный ГРМ ремень, и в результате на некоторых двигателях поршни сталкиваются с клапанами и загибают их. Эта проблема существует не только у отечественных автомобилей, но и у современных иномарок, а это грозит довольно дорогим ремонтом. Эта беда была еще со старыми моделями Жигулей, но сейчас нас интересуют современные двигатели и именно их мы и рассмотрим. А слева на картинке показаны последствия этой беды, поэтому внимательно читайте информацию ниже, чтобы избежать подобной картины, ведь как говорится, от этого никто не застрахован.

Гнезда клапанов на следующие моторы

16-клапанный двигатель объемом 1,5 л. Хотя на автомобили его уже не устанавливают, но в свое время на десятом семействе их было довольно много. Тогда владельцы этих автомобилей почувствовали, что это такое. На личном примере ВАЗ 2112 у меня 2 раза загнуло клапана. И в обоих случаях после замены ремня ГРМ не прошло и 10 000 км.
Модель 21126, которая на данный момент устанавливается и на Калины и на Приоры и Гранты. Как вы уже знаете, при обрыве ремня также неизбежно столкновение клапанов и поршней. Причем ремонт может быть очень дорогим, так как вдобавок ко всему этому может сломаться весь поршень, от самих поршней до задиров на цилиндрах и погнутых шатунов.
Модификация 21116, которая сейчас ставится и на Гранты и на Калины в последнее время. Хоть этот агрегат sia 8-клапанный и почти не изменился, но при встрече поршней и клапанов он доставит немало хлопот. Это связано с тем, что поршневая группа в этом двигателе имеет малый вес, поэтому места для выемок в поршнях нет — соответственно гнутся клапана.
1,4 16 кл. На Калину ставили двигатель впервые и он тоже небезопасный, хотя и достаточно экономичный.
ВАЗ 21127, который впервые будет устанавливаться на Lada Kalina. Он имеет объем 1,6 литра при аналогичном дизайне своего предшественника от Приоры, но чуть большей мощности. Он тоже относится к этому списку «опасных» моторов.

Клапан не гнется на таких двигателях, как:

1,5 8-кл и 1,6 8-кл. Силовой агрегат меньшего объема устанавливался на более ранние версии автомобилей. И 1.6 для поздних, в том числе Калину тоже. Здесь все хорошо и никакие обрывы ремня ГРМ не страшны, так как поршни имеют глубокие выемки под клапаны, которых вполне достаточно, чтобы избежать столкновения.
1.6 16-клапанная модификация 21124. Этот двигатель устанавливался в свое время на ВАЗ 2112 и пользовался достаточно большим спросом, так как был в этом плане и мощным, и надежным.

Чтобы хоть как-то снизить вероятность попасть в дорогостоящий ремонт, будьте внимательны с выбором комплектующих и запчастей. Вовремя меняйте ремень и перед покупкой внимательно осматривайте его на наличие шва и если он есть, то от него лучше отказаться. И не забывайте о видеороликах, которые также должны быть высокого качества.

Всем привет. Хочу поделиться своим печальным опытом. В мороз -27 завел мотор Калинка 1.4 16 клапанов. Я положил аккумулятор. Я зарядил его. Я решил начать. Двигатель крутился с трудом, но не заводился. Вторая попытка. Двигатель стал легко крутиться. Я думал, что он сломался. пояс. Ни один ремень в целости. Свечи мысли. Заменены. Проблема не решилась. Выяснилось, что ремень ГРМ проскочил на несколько зубьев (выяснилось позже, когда я открыл крышку ремня ГРМ и проверил метки). Клапан закрылся. Я воткнул минимум 7000 руб. Пробег у машины уже 15500 км. Блок 11193. Это пироги. Заводить на морозе опасно, с толкача в том числе.

Всем привет! Самара — 2114 2007 двигатель 1.6 8 кл. (11183) Блок цилиндров 11193 81 л.с. У этого двигателя гнут клапана? Кто что говорит. В поршнях есть канавки, но по слухам, это не помогает, только смягчает удар, и клапана придется распрягать.

Была двенашка с двигателем 1,5 литра и 16 клапанами. Когда купил пробег был 55000км и предыдущий хозяин сказал что только что поменял ремень и можно не париться и проехать еще тысяч 30 как минимум. Но через 5000 км по трассе в 70 км от дома порвался ремень и машину пришлось тащить домой на буксире. Притащили в сервис, разобрали и в итоге: из 16 клапанов 6 загнуло, это мне еще повезло, так как обороты двигателя были низкие, и зажигание я выключил почти моментально. После этого ремонта кстати дал 9500 рублей вместе с запчастями, поставил новый ремень ГРМ и через 12000 снова рвется, и снова дорога в сервис. А я там уже был как бревно — все сделали за 6500 руб. После этих двух случаев продал ВАЗ 2112 и купил 8-клапанную Калину с обычным восьмицилиндровым двигателем. Здесь этой проблемы точно нет, проверено на опыте многих владельцев.

И вот оно. Сегодня на Калине 1.6 8 кл заклинил ЭБУ, перевернул ремень ГРМ. Результат: 2.3 цилиндр погнут! Калина 2006 года пробег 135000. Хотя был случай 65000 при скорости 140км/ч, оборвался ремень ГРМ и ничего… Заменил и поехал дальше. Так что делайте выводы!

http://ladakalinablog.ru

Вы узнаете гнет ли клапана двигатель 11186 и гнет ли клапан на калине 1 4 16 клапаны или 1 6 8. Комментарии и советы специалистов читайте здесь.

Ответ:

Многим владельцам Лада Калина знакома проблема, когда обрывается ремень ГРМ, а в дальнейшем повреждаются клапана. Поэтому автовладельцы часто задаются вопросом, как ведет себя двигатель 11186 и не гнет ли он клапана? Только улучшенная модель избавилась от этой проблемы, по мнению покупателей.

Но опасения по этому поводу совсем не исчезают. Поэтому стоит потратить немного времени, чтобы разобраться, какая модель станет самой надежной.

Не все 8-клапанные двигатели являются проблемными, по словам нынешних владельцев Грантов. Например, действительно качественный силовой агрегат есть в комплектации «Стандарт». Будущий владелец этого варианта вряд ли столкнется с серьезным ущербом.

Но водитель, купивший модель «Норма», может переживать. Обрыв ремня ГРМ обычно приводит к ремонту. Что, в свою очередь, занимает довольно много времени, может дорого обойтись. На первый взгляд двигатели абсолютно идентичны, но их оснащение разное. Именно поэтому тип агрегата важен для тех, кто только собирается покупать автомобиль.

11183 — обозначение довольно шумного двигателя. Но в этом случае клапана останутся целыми, даже при повреждении ремня ГРМ.

Гнет ли клапан на калине 1 4 16 клапана?

Большинство покупателей хотят заранее узнать гнет ли клапана на Калине 1 4 16 клапаны? Следует отметить, что это серьезная проблема, которая встречается не только в отечественных, но и в зарубежных моделях.

Например, такая ситуация обязательно возникает на 16-клапанном двигателе объемом до полутора литров. Эта опция практически не устанавливается, но раньше была достаточно распространена в десятом семействе.

Модель 21126 тоже можно назвать немного проблемной. Если вовремя не позаботиться об обслуживании этой части автомобиля, то может сломаться вся поршневая система. При встрече клапанов и поршней ваз 21116 доставляет немало хлопот. Этот двигатель имеет облегченную группу. Это привело к тому, что для канавок в поршнях не осталось места, в связи с чем и происходит изгиб.

16 клапанов на 1,4 л. Довольно экономичный аппарат, но и без этой проблемы не остался.

Наконец, ВАЗ 21127 можно отнести к списку «опасных» моторов. Выбор комплектующих и запчастей – важнейший момент для тех, кто все-таки хочет избежать дорогостоящего ремонта. Поможет и своевременная замена шва. При покупке стоит обратить внимание на шов. Если он есть, то лучше приобрести другую модель.

Клапан на калине гнет 1 6 8 клапана?

Многие автолюбители сейчас спрашивают гнут ли клапана на Калине 1 6 8 клапаны. Есть ли модели, в которых ничего лишнего не происходит? Такие варианты вполне можно подобрать, если присмотреться.

Например, хороший выбор 8 клапанов на 1,6 литра, или на полтора литра. Это версии более ранних силовых установок, они устанавливались на более старые модели. 1,6-литровая модель уже появилась на более современных автомобилях. Поршни имеют специальные глубокие канавки, предназначенные специально для клапанов. Этого вполне достаточно, чтобы избежать сильных столкновений.

Удачной стала модификация 21124 с агрегатом на 16 клапанов и объемом 1,6 литра. В свое время в такой комплектации выпускался ВАЗ 2112. В этом плане машина была мощной и надежной, поэтому пользовалась большим спросом у покупателей.

Лучшая профилактика для любого автомобиля — это постоянный осмотр самого ремня на предмет износа. Ролик натяжителя также при необходимости подлежит замене. Именно он способствует тому, что увеличивается износ всей системы. Вероятность обрыва ремня увеличивается многократно, даже если попадется бракованное изделие.

Проблему можно решить заменой поршневой группы, но это удовольствие не из дешевых. Особенно, если вы работаете с официальными дилерами. Независимый профилактический осмотр станет более бюджетным.

Перед покупкой автомобиля многие владельцы еще не знали о такой проблеме, как обрыв ремня ГРМ, в результате на некоторых двигателях поршни сталкиваются с клапанами и загибают их. Эта проблема существует не только у отечественных автомобилей, но и у современных иномарок, а это грозит довольно дорогим ремонтом. Эта беда была еще со старыми моделями Жигулей, но сейчас нас интересуют современные двигатели и именно их мы и рассмотрим. А слева на картинке показаны последствия этой беды, поэтому внимательно читайте информацию ниже, чтобы избежать подобной картины, ведь как говорится, от этого никто не застрахован.

Гнезда клапанов на следующие моторы

16-клапанный двигатель объемом 1,5 л. Хотя на автомобили его уже не устанавливают, но в свое время на десятом семействе их было довольно много. Тогда владельцы этих автомобилей почувствовали, что это такое. На личном примере ВАЗ 2112 у меня 2 раза загнуло клапана. И в обоих случаях после замены ремня ГРМ не прошло и 10 000 км.
Модель 21126, которая на данный момент устанавливается и на Калины и на Приоры и Гранты. Как вы уже знаете, при обрыве ремня также неизбежно столкновение клапанов и поршней. Причем ремонт может быть очень дорогим, так как вдобавок ко всему этому может сломаться весь поршень, от самих поршней до задиров на цилиндрах и погнутых шатунов.
Модификация 21116, которая сейчас ставится и на Гранты и на Калины в последнее время. Хоть этот агрегат sia 8-клапанный и почти не изменился, но при встрече поршней и клапанов он доставит немало хлопот. Это связано с тем, что поршневая группа в этом двигателе имеет малый вес, поэтому места для выемок в поршнях нет — соответственно гнутся клапана.
1,4 16 кл. На Калину ставили двигатель впервые и он тоже небезопасный, хотя и достаточно экономичный.
ВАЗ 21127, который впервые будет устанавливаться на Lada Kalina. Он имеет объем 1,6 литра при аналогичном дизайне своего предшественника от Приоры, но чуть большей мощности. Он тоже относится к этому списку «опасных» моторов.

Клапан не гнется на таких двигателях, как:

1,5 8-кл и 1,6 8-кл. Силовой агрегат меньшего объема устанавливался на более ранние версии автомобилей. И 1.6 для поздних, в том числе Калину тоже. Здесь все хорошо и никакие обрывы ремня ГРМ не страшны, так как поршни имеют глубокие выемки под клапаны, которых вполне достаточно, чтобы избежать столкновения.
1.6 16-клапанная модификация 21124. Этот двигатель устанавливался в свое время на ВАЗ 2112 и пользовался достаточно большим спросом, так как был в этом плане и мощным, и надежным.

Лада калина не набирает скорость.

Калина не тянет и при обгоне тупит, плохо разгоняется

Что такое «провал»? Это эффект, когда автомобиль не разгоняется нажатием на педаль акселератора. Обычно сбой длится несколько секунд, а затем наступает эффект «рывка». Это довольно распространенная проблема с системой впрыска топлива. На Калине встречается не часто, но бывает.

Видео про провалы газа на инжекторном двигателе:

Данный видео материал расскажет о таких неисправностях как «провалы» газа, причинах возникновения, методах устранения, а также содержит некоторые рекомендации для автовладельцев.

Падение скорости и провал педали газа

Причин явления «провал» при нажатии на педаль газа немного. Зачастую она появляется после неудачного чип-тюнинга двигателя и сопровождается, но бывают и другие проблемы с самим впрыском. Итак, рассмотрим основные причины эффекта «неудачи»:

Это все основные причины, которые могут привести к отказам педали газа.

Провалы разгона

При рассмотрении причин возникновения можно рассмотреть способы решения проблемы. Итак, опишем поэтапно, что нужно делать, когда педаль газа проваливается при разгоне:

Первым делом проверяем свечи зажигания. Нагар или слишком чистые свечи указывают на то, что смесь отрегулирована неправильно. Стоит отрегулировать правильное количество топливной смеси.
Провода зажигания также могут стать причиной неисправности автомобиля.
Засорение дроссельной заслонки может привести к провалам при ускорении.
Состояние воздушного фильтра влияет на образование смеси, поэтому его стоит вовремя менять.
Засорение воздушного фильтра
Топливный насос (), а также состояние топливного фильтра могут повлиять на впрыск. Поэтому в случае сбоев необходимо их диагностировать. Продиагностировать и проверить его работу, а также состояние сетчатого фильтра.
Грязный топливный фильтр
также могут привести к отказам педали акселератора.
Последняя причина — забитые форсунки. Им необходимо провести диагностику, проверить работоспособность, а также очистить и заменить неисправные элементы.

Таким образом, причины сбоев при разгоне выявлены и могут быть устранены.

Провалы газа на холостом ходу

На холостом ходу причин отказов меньше, но их придется устранять, так как машина просто не заводится, нормально заводится или глохнет после запуска двигателя. Итак, рассмотрим пошаговый план работы:

Проверка свечей зажигания. В случае выхода из строя элемент подлежит замене.

Проверка и регулировка свечного зазора щупом

Все эти причины могут служить тому, что появляются провалы на холостом ходу (точнее, при переходе с холостого хода на режим движения).

выводы

Основной причиной появления отказов являются свечи зажигания, но не только они влияют на появление такого эффекта. Некоторые автолюбители могут не справиться с возникновением подобных неисправностей самостоятельно, и необходимо обращаться в автосервис, где сделают качественную диагностику, а также устранят проблему. Но следует учитывать, что придется расщедриться, так как ни то, ни другое не будет стоить копейки.

Добрый день! Вопрос к тем, кто сталкивался с этой проблемой. Поэтому начну издалека, чтобы прояснить ситуацию. В общем, я уже писал ранее, что у меня была проблема с тем, что на светофоре обороты садились до 500, потом поднимались до 1200, потом выравнивались и все запускалось по кругу несколько раз, а если оставить на горячую, то на на холостом ходу мог и вовсе заглохнуть, но глохнет мягко, как будто только что повернул ключ, и еще щелкнул клапан продувки адсорбера. Долго ездил по разным диагностикам, в итоге нашли подсос воздуха через резинки ресивера, поменяли РХХ, промыли дроссельную заслонку, поменяли фильтр и сетку, после этой замены криво засвистел бензонасос , провалы вроде стали реже, но глохнет все равно и только на горячую при оставлении на холостых. В итоге попал к одному диагносту, он нашел погнутую дроссельную заслонку, сделал прошивку и машина вроде поехала, бензонасос перестал свистеть через полтора месяца. Вроде все было хорошо, но со временем я стал замечать такую вещь, что когда стрелка бака находится в красной зоне, машина как бы преобразилась, начинает очень бодро ехать при меньшем нажатии на педаль газа , плюс более четкая информативность от педали и меньше рева мотора при разгоне. .э. даже с самых низов (двиг. 1.4) разгоняется с приятным звуком, а не с пуком, который вот-вот умрет. НО стоит залить бензин выше красной зоны, машина становится вялой, при разгоне на второй передаче машина не реагирует на сколько нажата педаль газа, что педаль в пол, что скорость разгона не меняешь на половину, скорость поднимается как-то медленно, но если несколько раз махнуть ногой по педали газа, то можно добиться небольшого ускорения, но все же не как на пустом баке (при разнице в весе в 30 литров я думаю глупо говорить что повлияет на разгон). Плюс при разгоне с низов неприятный как бы слегка пукающий звук двигателя (не выхлопа), такое ощущение, что не хватает то ли воздуха, то ли бензина. Ездил так почти год, причину найти не мог, похожие темы были и на сервисе и в интернете, но конкретных решений не было, большинство просто не верит, что машина может резвее ехать на пустом бак. В баке нет воздуха и прочих зипов. Недавно снова засвистел бензонасос, но машина ехала резво и на полном баке, так что насос еще родной с 2009 года, я решил, что проблема в нем и поменял, вроде пошло, потом еще нашел тему про РДТ и поменял, чтобы наверстать упущенное. Машина оживала с любым танком, проездил так полторы недели и уехал в другой город по трассе, все шикарно, разгон стал отличный, до 150 даже не заметил как быстро набирает. НО, проехав где-то километров 70-80, я стал замечать, что опять что-то не так, и когда я ехал обратно, мне пришлось стрелять пожарным на третьем для обгона. В общем теперь не знаю куда копать, машина теперь едет по настроению, не важно сколько литров в баке, например выезжаю утром на работу, глохнет, газ на пол, а как пенсионер медленно разгоняется, оставлю на стоянке, вечером бодро выезжаю с пробуксовкой на второй и третьей передаче, как будто двигатель поменяли. Пока никакой закономерности уловить не могу (если раньше она была от уровня бензина в баке). Еще забыл написать, что даже после замены РДТ на горячий, в половине случаев плохо заводится, приходится выжимать газ. Езжу только на бензине, газового оборудования нет. Кто сталкивался с такой проблемой или знает в чем может быть причина, подскажите пожалуйста.

www.drive2.ru

Тупит на разгоне? Копать землю! — Лада Калина Седан, бортжурнал 2006 года на DRIVE2

Как известно, каждая машина требует внимания. Так требовал мой. Вялый разгон, вибрация, расход, толчки при переключениях. Список подозреваемых: 1. Датчик ДМРВ. Недавно замерял www.drive2.ru/l/47709458
65062/. Показания мультиметра 1,04 В.

По диагностике показало 1,016 В. Есть третий способ — снять микросхему с ДМРВ и проехать. Не пробовал.

Полноразмерные

ДМРВ 1.016 В.

2. Свечи. Я забыл сделать снимок. Вчера стрелял как новый. Свечи стоят 17дв. www.drive2.ru/l/473344429755728085/. Буду ставить DENSO.

3. Воздушный фильтр. Вчера испачкал. Сдул компрессор. Я дышал лучше. Я пошел проще.

фото из интернета. Я выглядел так.

4. Давно хотел попробовать пустить тосол мимо дроссельной заслонки. Штуцер использован от старого радиатора.

Так что я его отпилил.

делал также

5. Гофра. www.drive2.ru/l/4783265918166/. Я видел, как несколько машин залезли внутрь. Я тоже подумал. Оказалось нет. Только тарахтел и перекачивался. Хотя звук тоже мог сыграть роль. После замены вибрация ушла.

Свободный проход

6. Осталось посмотреть форсунки. Запаха бензина нет. А вот уплотнительные кольца уже куплены. Промыл форсунки и клапана. Я буду делать, как я заполнить бак. После этого нужно будет заменить свечи в соответствии с рекомендациями.

Мне нравится

7. Здесь я просто выложу скрины с диагностики. Ребята, которые понимают, могут заметить. Буду рад совету.

www.drive2.ru

Провалы при нажатии на педаль газа Лада Калина: разгон и холостой ход

Видео про провалы газа на инжекторном двигателе:

Данный видео материал расскажет о таких неисправностях как «провалы газа», причинах возникновения, методах устранения, а также содержит некоторые рекомендации для автовладельцев.

Причины явления

Падение скорости и провал педали газа

Причин явления «провал» при нажатии на педаль газа немного. Часто появляется после неудачного чип-тюнинга двигателя и сопровождается увеличением расхода топлива, но бывают и другие проблемы с самим впрыском. Итак, рассмотрим основные причины эффекта «неудачи»:

Это все основные причины, которые могут привести к отказам педали газа.

Провалы разгона

Итак, причины сбоев в разгоне выявлены и могут быть устранены.

Провалы газа на холостом ходу

На холостом ходу причин отказов меньше, но их придется устранять, так как машина просто не будет, нормально заводится или глохнет после запуска двигателя. Итак, рассмотрим пошаговый план работы:

Проверка свечей зажигания. В случае выхода из строя элемент подлежит замене.

Проверка и регулировка свечного зазора щупом

выводы

Основной причиной появления отказов являются свечи зажигания, но не только они влияют на появление такого эффекта. Некоторые автолюбители могут не справиться с возникновением подобных неисправностей самостоятельно, и необходимо обращаться в автосервис, где сделают качественную диагностику, а также устранят проблему. Но стоит учитывать, что придется расщедриться, так как ни компьютерная диагностика, ни ремонт не будут стоить копейки.

carfrance.ru

Проблемы с двигателем (троит, дергается, плохо тянет), причины

05 октября 2015 LadaOnline 65 831

Автомобиль дергается на малых оборотах или при разгоне? Двигатель троит и горит Check Engine? Машина потеряла обороты и едет не так, как раньше? В статье мы расскажем обо всех возможных причинах этих неисправностей и способах решения проблемы.

Следует отметить, что причины неисправностей схожи для всех современных автомобилей Лада (Калина, Гранта, Приора, Ларгус, Веста, Нива или XRAY), т.к. АвтоВАЗ комплектует их двигателями с одинаковыми характеристиками.

Поиск проблемы рекомендуется начинать с диагностики (ошибки чтения). Если такой возможности нет, то сначала выполняем проверку (или устанавливаем на время заведомо исправную запчасть/датчик), и только потом меняем неисправные детали.

Если двигатель троит на холостом ходу, или автомобиль дергается при разгоне (движении), возможные причины:

Неисправности в системе зажигания

Неисправны свечи зажигания.
Высоковольтные провода неисправны.
Модуль зажигания/катушки неисправны.

Неисправности в топливной системе

Засорение топливного фильтра или топливопровода.
Неисправны топливные форсунки или их цепи.
Топливный насос неисправен.
Неисправен регулятор давления топлива (РДТ).

Нужно проверить давление в топливной системе.

Неисправность датчиков или их цепей

Датчик положения коленчатого вала (ДПКВ).
Датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ).
Датчик положения дроссельной заслонки (TPS).
Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ).
Датчик детонации (ДД).
Кислородный датчик (ДК).

Подробнее о датчиках.

Другие неисправности двигателя и систем

Компрессия в цилиндрах двигателя низкая.
Прокладка головки блока цилиндров повреждена.
Система управления двигателем неисправна.
Клапаны газораспределительного механизма прогоревшие, негерметичные.
Выхлопная система негерметична.
Клапанный зазор не отрегулирован (только 8-клапанные двигатели).
Неисправны гидравлические толкатели.
Воздушный фильтр двигателя загрязнен.
Соединения вакуумного шланга негерметичны.

Вы сталкивались с провалами мощности или нестабильной работой двигателя? В чем причина? Подобные проблемы силовых агрегатов решаем в комментариях, или на форуме. Напомним, наряду с пропусками зажигания могут возникать и другие неисправности двигателя, например, плавающие обороты.

0 0 Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.. Материалы по теме

Плавают обороты, глохнет двигатель на холостом ходу или при движении

Какие лучше выбрать свечи зажигания для Лада Ларгус

Почему не заводится Лада Гранта, причины неисправностей

XN — 80AAL0A. XN — 80ASEHDB

«Петр — AT»
TIN 780703320484
OGRNIP 313784720500453

Good Day,
Первая из всех, тема по меньшей мере была в тех, кто был по крайней мере, у которого были по меньшей мере, у которого были такие опыт, которые были по меньшей мере, у них были по крайней мере. .
Причина неисправности в двигателе (1.6, инжектор, 8 кл. Евро-3).
Признаки: чтобы все поняли что не так с двигателем — Скажу проще: все признаки запущенной стадии забитого катализатора!
(т.е. плохой запуск двигателя, не развивает обороты, высокая рабочая температура двигателя при длительной эксплуатации, ВООБЩЕ никак не кушает, приходится разгружать как старый мотоцикл, даже чтобы нормально слезть). Скажу сразу — это не про него!
Теперь немного предыстории: машина была куплена новой в 2005 году, изначально двигатель казался «задушенным». Но не обращая на это внимания, ссылались на причину его экологического класса Евро-3 (сравнить динамику двигателя на тот момент не представлялось возможным). Так мы путешествовали несколько лет.
К тому времени двигатель стал менее динамичным, и, ориентируясь на его пробег (50-70 т.км), решили, что катализатор точно расплавился. Наслушавшись рассказов о том, как легко от него избавиться, мы не учли одного:) Если бы все было так просто, то он оказался металл , а не кирамик))). Отдельная история, как мы от него избавились, но результат все же был достигнут. Заводим двигатель, трогаемся и… О БОЖЕ! его динамика никак не изменилась, только громче стала((((
Примерно в то же время появилась еще одна неисправность: двигатель стал прогреваться в процессе работы (использовался качественный антифриз с момента эксплуатации автомобиля!!). Теперь он не только не тянет, но и греется.
Следующая борьба началась со второго неправильного.
Заменили датчик температуры, потом помпу, потом термостат, потом опять датчик температуры, а потом сам радиатор. Все это продолжалось в течение года.
Вот и решили, что повышенная рабочая температура двигателя это побочный эффект его первой неисправности.
Теги потеряны? Нет, все в порядке.
Снова все силы брошены на поиски первой причины.
Следующим шагом было изменение программы двигателя на класс Евро-2. Трогаемся — результат нулевой! … Продолжаем кататься.
Динамика автомобиля со временем стала сравнима с груженой машиной с 3, 4, 5, 10 мешками картошки, а дальше как будто буксируешь машину. Пробег уже 100-130 т.км.
Пришло время менять сетку бензонасоса — результат ноль, потом бензонасос — результат ноль, чистку форсунок — та же история.
Я уже молчу сколько диагностик сделано с момента эксплуатации. Параметры всегда в норме, но на вопрос «почему не тянет?» точных ответов нет. «Попробуй изменить это, сделай это, проверь этикетки».
Я как дурак уже несколько лет чуть ли не каждый месяц проверяю метки ГРМ — вдруг они сбились?
Если бы я знал раньше, к какому результату приведут эти поиски неисправностей (
Что самое интересное, все сделанные ремонты были типичны для эксплуатации автомобиля LADA, но только сейчас я понимаю, что большинство из них были напрасны.

Разное