Уаз инжектор не заводится
Не заводится УАЗ Буханка
Современный автомобиль представляет собой единство механизмов, деталей, электроники. При отказе любого из устройств, требуется немедленная диагностика проблем. Наихудший вариант – перестала заводиться машина. УАЗ «Буханка» имеет такие же недостатки.
Как в этом разобраться?
Признаки
Чтобы установить точное заболевание двигателя, нужно сначала изучить симптомы. Во-первых, здесь важно уточнить тип вашего двигателя. Если он инжекторный, то проведите диагностику. Проверьте стартер.
Если он вообще не крутится, значит, причина в его неисправности.
В случае нарушения работы аккумуляторы, электроника будет отказывать. Можно попробовать старые методы, чтобы завести машину – толчок, горка или буксир. Но они не сработают на автомобилях, на которых установлена коробка автомат.
Попробуйте воспользоваться «прикуриванием». Только делать это надо осторожно.
Если же работа стартера проходит очень медленно, причина в разряженности аккумулятора.
Показателями станут тусклый свет фар, почти отсутствие сигналов.
А вот если стартер работает хорошо, но никак не влияет на двигатель, надо разбираться с системой зажигания, а в некоторых случаях и подачи топлива.
Заводим?
- Двигатель прокручивается стартером, но не заводится. Чтобы завести неисправную «буханку», должно быть в наличии: топливо и бензонасос, зажигание, датчик синхронизации, ЭБУ. Проверяем ДПКВ на наличие повреждений. Смотрим бензонасос на звуки. Устанавливаем работу искры. Прокручиваем двигатель нажатием педалью газа. Затем пробуем завести двигатель полностью. Обследуем визуально, как работает специальная лампа. Контролируем напряжение бортовой сети. Подключаем датчики и стараемся завестись.
- Двигатель заводится с проблемами. Проверяем работу воздушного фильтра. При запуске мотора жмём сцепление. Смотрим датчик температуры. Проверяем ДПДЗ. Пробуем рассмотреть состояние зажигания.
- Имеется холостой прерывистый ход работы. Прежде всего, надо изучить датчик положения.
Который соответствует нулевой отметке. Причина может состоять в нарушении температурного режима. Осматриваем форсунки на отсутствие повреждений. Берём на контроль давление топлива. Снова испытываем зажигание.
Который соответствует нулевой отметке. Причина может состоять в нарушении температурного режима. Осматриваем форсунки на отсутствие повреждений. Берём на контроль давление топлива. Снова испытываем зажигание.Суровые условия
Резкие температуры постоянно являются головной болью для автовладельцев. Упомянем, как завести «буханку» зимой.
Если машина вообще не заводится, то, в первую очередь, мы проверяем состояние электрооборудования. Далее мы выжимаем педаль сцепления. Если двигатель одновременно и заводится, и глохнет, держим педаль около двух минут.
В случае дальнейшего отказа работать следует дать отдых агрегатам. Не забывайте про наличие свечей.
Фактор холода
Морозы заставляют двигатель глохнуть, издавать неприятные звуки. Это можно решить следующим способом.
Сначала удаляем влагу с проводов высокого напряжения. В ситуации, когда аккумулятор практически разряжен, надо его подзарядить. Опять же помните про свечи, потому что в случае их намокания мотор замолчит. Надо все действия выполнять с паузами, равномерно и последовательно.
Если в конечном итоге и это не принесло результатов, то используйте способ толкания. Придерживая педаль газа, выжимаем сцепление и пытаемся переключить с одной передачи на другую.
Даём мотору возможность прогреться, и счастливого пути!
Причины, по которым не заводится инжекторный двигатель
Что делать, если не заводится инжекторный двигатель автомобиля? Как поступать, когда при повороте ключа в замке зажигания, стартер крутит, а мотор не запускается. Если бы двигатель был карбюраторный, то с определением поломок ситуация немного проще. Как же обстоят дела с инжекторными моторами?
В местности, где есть достаточное количество автомастерских, и вызвать эвакуатор не проблема, решить проблему не так и сложно. Но что, если такой возможности нет? Ведь бывают случаи, когда приходится все делать самому. В действительности, много поломок, из-за которых двигатель не запускается, можно исправить самостоятельно.
Инструменты, необходимые для самостоятельной диагностики
- Лампочка. Такую контрольную лампу можно сделать самому, присоединив к лампе провода от панели приборов. Для этого нужно использовать лампочки мощностью до 3 ват.
- Разрядник. Он нужен для определения, подается ли искра на свечи зажигания. Есть немало рекомендаций по самостоятельному сбору такого приспособления.
- Мультиметр. Тут самому собрать не очень получится. Но такие «тестеры» широко доступны в торговой сети.
Возможные причины, почему не заводится инжекторный двигатель
Топливная система
Нужно провести диагностику системы подачи топлива. В отечественных инжекторных автомобилях при старте двигателя можно услышать специфическое жужжание из задней части автомобиля. Этот звук указывает на срабатывание топливного насоса. Соответственно, если такого жужжания не наблюдается, скорее всего, проблема кроется в насосе.
Нужно проверить предохранители, которые отвечают за топливный насос, главное реле управления двигателем и реле топливного насоса. В некоторых автомобилях семейства ВАЗ предохранители прячутся под бардачком, в иных за крышкой панели отопления со стороны пассажира. Если предохранители в порядке, проверяем реле.
Можно притронуться к нему, при этом должен прозвучать специфический щелчок. Если реле также исправно, нужно проверить давление в топливной системе. Лучше всего это делать манометром. Если же такой возможности нет, придется найти золотник, который должен быть под защитным колпачком.
При нажатии на него должно почувствоваться давление. В некоторых моделях золотник отсутствует. Тогда нужно отсоединить трубку подачи топлива. Если насос рабочий, то под пальцем тоже должно чувствоваться давление.
Возможными причинами также могут быть засоренные топливные фильтры или трубки подачи топлива. Может быть еще такая банальная причина, как отсутствие топлива в баке.
Если оказалось, что все элементы топливной системы в порядке, то следующее на что стоит обратить внимание — это система зажигания.
Система зажигания
Главное, в чем нужно быть уверенным, так это наличие хорошей искры, то есть разряда между двумя контактами свечи зажигания. Если стартер крутит, а двигатель не запускается, то есть большая вероятность в неисправности системы зажигания. Здесь нам понадобится наш разрядник. Если проверять свечу без него, например, приложив к двигателю, то сопротивление будет слишком большое.
Поэтому мы не сможем точно проверить наши свечи и ,кроме того, можно вывести из строя контролер. Проверив топливную систему, систему зажигания и не найдя причин неисправностей, необходимо будет проверить двигатель. Скорее всего, причина в нем.
Неисправность стартера
Это может быть очень частой причиной того, что не запускается двигатель автомобиля. Для того чтобы установить возможную причину поломки стартера, очень хорошо, если автолюбитель имеет хотя бы приблизительное представление о строении этого механизма, и о том, как можно проверить рабочий ли он.
Для владельцев иномарок важно знать, что импортные стартера могут перестать крутить даже от недостатка смазки или при загрязнении. В таком случае решение очень простое: снять стартер с двигателя, тщательно отчистить от грязи и хорошенько смазать необходимые механические узлы. Причем отработанная смазка должна быть удалена. В принципе, это несложно, но если не получается, то лучше обратиться к мастеру.
Некоторые неисправности стартера можно определить на слух. Если провернуть ключ в замке зажигания, издается щелчок в стартере, но он не запускается, то ,вероятнее всего, неисправно реле. Если есть возможность, то нужно отремонтировать его. Если же реле ремонту не подлежит, то стоит его заменить. Ремонту поддаются только разборные типы реле.
Аккумуляторная батарея
Аккумулятор должен быть не поврежден, а клеммы чистые без окиси, иначе не будет хорошего контакта батареи с электрической проводкой автомобиля. Аккумулятор должен иметь достаточный заряд и «держать» его.
Если аккумулятор какое-то время использовался в режиме недозаряда, то очень велика вероятность глубокой разрядки, при которой он уже не сможет восстановиться.
Электропроводка
На элементах проводки или в местах соединения может образоваться коррозия, которая препятствует нормальному прохождению тока. Все контактные пары должны быть чистыми, а соединения заизолированы.
Форсунки
Форсунки в автомобиле редко выходят из строя все вместе и одновременно. Поэтому, если есть неисправность какой-то из форсунок, то двигатель все-таки сможет запуститься и работать, хотя и с перебоями.
Датчик коленвала
Если этот датчик неисправен, то двигатель не сможет завестись. При этом стартер крутит, но двигатель все равно не запускается. Выход из строя других датчиков не сможет повлиять настолько, что двигатель не запускается. Чтобы протестировать датчики, стоит воспользоваться мультиметром.
Не заводиться инжекторный двигатель: проблемы и решения
Вы читаете первый раздел общей статьи о проблемах инжекторных автомобильных двигателей. Статья условно разделена на три раздела. 1. Не заводиться машина. Этот раздел вы читаете 2. Плохой холостой ход 3. Плохая работа двигателя во время движения автомобиля .
Даже не полагайтесь прочитать скорую, полезную и универсальный совет, как завести двигатель, когда он не заводится. ДАЖЕ НЕ надейтесь!
Не надо искать по Интернету универсальную полезный совет, и чтобы никаких инструментов, и чтобы никаких знаний. Надо научиться самому диагностировать проблему.
Начинаем обучения.
Считаем, что читатель — не квалифицирован автолюбитель, а обычный автовладелец, который не хочет во всех случаях зависеть от настроения и жадности работников СТО. Да и сама СТО не всегда находится рядом с вами. Может, машина ваша заглохла где-то на полпути от деревни А в деревню Б, а других машин на дороге нет и не скоро будут. А может, вы поехали на рыбалку, а приехали на проблему.
Вы должны сделать все, что от вас зависит, чтобы все-таки двигатель в вашей машине завелся, и вы могли поехать дальше. Для этого вам нужны некоторые простые знания.
Поэтому знакомимся с возможными проблемами вашего инжекторного двигателя. Почему так узко и ограниченно? Почему забыли о карбюраторные двигатели? Почему забыли о двигателе Дизеля?
Отвечаю. Инжекторных бензиновых двигателей сейчас больше в автомобилях, поэтому статья об этих двигателях. И есть еще одна причина.
Даже самый пропитый алкоголик с любого гаражного кооператива является «специалистом» в карбюраторе. Этот «специалист», если протрезвеет, сразу объяснит, что нужно искать, откуда лишний воздух подсасывается во впускной коллектор, а также надо искать, где в карбюраторе испачкался, и куда пропала искра. Все! После ликвидации этих трех проблем бензиновый карбюраторный двигатель, хочет ли он того, или не хочет, а заводится.
Но когда возникла проблема с инжекторным двигателем, то традиционная совет: «Надо найти хорошую СТО». Уже никто не делает вид «всезнающего специалиста», а скромно советует обратиться к знающим автомехаников, а «просто механики» здесь не помогут. Так что мы подходим к первой части проблем с инжекторным двигателем в автомобиле.
не заводится
Пожалуйста, никогда и никому не задавайте простой вопрос: «Почему мой двигатель плохо заводится или не заводится?». Если хотите получить помощь, сначала спросите у себя самого: «Как именно мой двигатель не заводится?» Рассмотрим такие варианты.
Вариант 1. Все было прекрасно, выключили двигатель, а теперь не заводится. Вариант 2. Для заведения двигатель нуждался все больше времени, а потом перестал заводиться. Вариант 3. Нормально ехали, и заглох. Вариант 4. Двигатель «чихает», «стреляет», почти заводится, иногда может даже завестись. Вариант 5. Горячий двигатель прекрасно заводится, а холодный — с трудом. Вариант 6. Холодный двигатель прекрасно заводится, а горячий не заводится. Вариант 7. Двигатель заводится, но сразу глохнет. Вариант 8. Стартером двигатель не заводится, а с буксира заводится. Вариант 9. Заменили в двигателе какую-то безделушку, и больше он не завелся. Вариант 10. Даже стартер не крутит. Вариант 11. Машина долго никуда не ездила, в теперь не заводится. Вариант 12. Зима. Двигатель исправен, но как помочь промерзшем двигателю завестись.
Пожалуй, достаточно. Я не хочу подробно описывать вам каждый вариант проблемы. Я хочу посоветовать вам, как разумно и правильно «разгрызать» проблему. Даже не планируйте для каждого варианта проблемы прочитать подготовленный ответ. Или научитесь диагностировать причину, или ничего не отремонтируете. Начинаем обучения. Сначала рассмотрим первый вариант проблемы. Двигатель почему-то не захотел заводиться.
Главное правило: никогда не надо долго и печально крутить стартером, надеясь, что, может, заведется. Ведь не заводится! Ваши правильные действия покрутили стартером 5-6 секунд, и спокойно начинаете выяснять, почему не завелось. Вместо того, чтобы разряжать аккумулятор, лучше попробовать найти причину. Или не установлено в вашей машине газобаллонное оборудование? Если ваша машина может ездить на газе, это может быть либо метан-етанова смесь, или пропан-бутановая, то знайте, что чаще всего проблема в том, что у вас где-то травит газобаллонное оборудование. Очень популярная причина, она может проявляться даже тогда, когда двигатель переключен с газа на бензин. Двигатель, переделанный на газ — это набор дополнительных возможных проблем.
Если машина — на бензине, то остаются только две популярные причины.
Причина 1. Бензин не поступает в цилиндры. Причина 2. форуме «искры». Искра должна быть надежной, и только в тот момент, когда надо, и на всех цилиндрах. Причина 2 (разновидность). Искра есть, и бензин в цилиндрах есть, но много. Когда бензина много, он может прекрасно гореть на открытом пространстве, но в цилиндрах не воспламеняется.
Как проверить, есть ли искра? Надо посмотреть! Если у вас в машине нет ни одной запасной свечи (такой водитель — достаточно смелая женщина), то отожмите одну из свечей, наденьте на нее высоковольтный кабель, который был насажен на эту свечу, положите свечу на двигатель так, чтобы металлическая часть свечи касалась металлической части двигателя. Если у вас есть запасная свеча, то снимите высоковольтный кабель с одной из свечей, насадить на вашу запасную, положите, повторяю, свечу на двигатель так, чтобы металлическая часть свечи касалась металлической части двигателя.
Крутим стартером и смотрим на свечу. Если работает система зажигания, то искра ритмично появляется между тонкими электродами свечи. Ритмично! Не смейтесь, потому что сейчас прочтете что-то веселое. Вы крутите стартетом, и слышите завывающий звук «вжиу-вжиу-вжиу …», так вот, каждое «вжиу» — это пол-оборота коленчатого вала. Если у вас фазированный зажигания, то искра у вас на вашей «тестовой свече» появляется через каждые четыре пол-оборота. Если зажигания попарно-параллельное, то через каждые два пол-оборота. Шансов, что у вас параллельное, или одновременное, зажигания, очень мало. Если вы — владелец такой редкой машины, то искра появляется каждые пол-оборота.
Если искры нету, это еще ничего не значит. Надо только запомнить: искры нету.
Как проверить, поступает бензин в цилиндры двигателя? Здесь еще легче: несколько секунд крутим стартером, а затем БЫСТРО откручиваем одну из свечей. Или мокрая и часть свечи, где заканчивается резьба, и есть маленькие электроды? Мокрая? Значит, бензин поступает в цилиндры.
Сухая? Значит, не поступает. Даже если у вас «гудит бензонасос». Даже если кто-то сказал, что «бензин поступает в цилиндры». Запомним: если бензин поступает в цилиндры двигателя, он очень быстро просачивается нижнюю часть свечей.
Только сейчас начинаем делать выводы. У нас есть такие варианты: — ситуация 1. Есть искры, а также бензин не поступает в цилиндры. — ситуация 2. Есть искра, а бензин не поступает в цилиндры. — ситуация 3. Нету искры, а бензин поступает в цилиндры. — ситуация 4. Есть искра, а бензин поступает в цилиндры. В таких случаях наиболее популярная ситуация, когда горячий, хорошо прогретый двигатель не заводится, а холодный заводится с трудом. Или наоборот, холодный плохо заводится, а холодный — хорошо.
А теперь рассмотрим каждую ситуацию детально.
Ситуация 1. Нет искры, а также бензин не поступает в цилиндры. Будем заниматься электричеством.
А что было перед тем? Культурно ехали, и вдруг двигатель заглох? В таком случае придется проверить ВСЕ предохранители, а также разобраться, где в машине находится «датчик удара». Он может сработать, даже если вы ни о которые не ударились. Датчик удара не одноразовый, его менять не надо. На нем, как правило, красная кнопка, на нее надо нажать, и снова попробовать завести двигатель. Датчик удара отключает вам электронику в машине, считая, что был удар, значит, была авария. А если не предохранители и не датчик удара? Значит, во время езды разомкнулся какой разъем в электропроводке автомобиля, а бывает даже, что выпадет какое-то реле с блока, на котором размещены предохранители и, как правило, также размещены необходимые контакторы и реле.
А если симптомы несколько иные? Нормально заглушили двигатель, а затем заводим, а он уже не заводится. Мы уже проверили, что нет искры, а также бензин не поступает в цилиндры. Занимаемся разъемами электропроводки. Начнем с датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ), а некоторые называют «позиционер дроссельной заслонки». Просто отключим его. А где найти в двигателе ДПДЗ? Посмотрим на любой двигатель. Двигатель, не слишком важно. Вот блок дросселирования, от колесики идет тросик до педали «газа». На оси такого колесики с тросиком всегда находится дроссельного заслонка (мы ее не видим, она внутри блока дросселювання), а также ДПДЗ.
Отключили ДПДЗ. Теперь заводится? Это означает, что, возможно, был неконтакт на разъеме, или ДПДЗ пора менять.
Не заводится? Подключили ДПДЗ, и больше его не трогаем. Надо добраться до датчика положения коленчатого вала (ДПКВ), и несколько раз отключить и подключить его разъем, теперь пробуем, не заводится.
Не очень надейтесь на фото с изображением расположения ДПКВ. Этот датчик, как правило, спрятанный где-то в нижней части двигателя. Придется предварительно почитать техническую документацию к вашей машине, и разобраться, где находится ДПКВ. Эта информация может быть полезной для вас, особенно где-то в дороге.
Итак, несколько раз отключили и подключили ДПКВ. Подключили, а не оставили отключенным. Завелось? При случае надо посмотреть в ДПКВ, то с ним плохо, или с его контактами. НЕ завелось? Предохранители и все остальные разъемы придется еще раз проверить. Все исправное? Я бы отключил аккумулятор, подождал минут 20-30, а потом снова заводил. Если упорно не заводится — без диагностической аппаратуры не обойтись.
«Медицинская техника» — это хотя бы обычный китайский тестер. Если в электропроводке автомобиля у вас «потерялась» напряжение 12 Вольт на каком-то из некачественных, устаревших разъемов, то обычный тестер поможет вам найти такую поломку. К тестера возьмите несколько тоненьких булавок, попросите их у вашей жены. Тоненькой булавкой осторожно протыкают изоляцию того провода в электропроводке автомобиля, который собираетесь мерить, а потом тестером мерите необходимое напряжение на Булавке. Если вы для каждого измерения будете портить изоляцию электропроводки, такая диагностика не пойдет на пользу.
Должен напомнить, что в некоторых автомобилях ситуация «почему-то не заводится» заложена незначительной недоработкой в конструкции двигателя. Лично я знаю такую популярную проблему в старых автомобилях «Нексия», когда машина то заводится, то не заводится.Рассматриваем ситуацию 2. Есть искра, а бензин не поступает в цилиндры.
Надо предупредить: здесь можно ошибиться с диагностикой. Возможно, бензин частично поступает в цилиндры, но меньше, чем надо. Сначала обязательно проверяем предохранители и датчик удара. Также делаем уже знакомый эксперимент с отключением ДПДЗ.
Не помогло? Придется разобраться, на каком этапе бензин «останавливается» и не доходит до цилиндров. Если вы перед тем ехали, и двигатель раскаленный, то делать проверки с бензином очень опасно: можно сжечь машину. А если двигатель холодный, то нет проблем.
Включаем зажигание, через пару секунд выключаем. Заводить нет необходимости. Быстро снимаем со штуцера на топливной рампе входной бензиновый шланг, он идет от бензобака к топливной рампе двигателя.Какая еще топливная рампа? Смотрим на любой двигатель.
1 — форсунки, к ним подключены кабели, которые подают на форсунки командный сигнал.
2 — топливная рампа, к ней подключены как минимум два топливные шланги. Один входной, от бензонасоса через топливный фильтр, а вторым шлангом топливо через регулятор давления отводится обратно в бензобак (этот шланг часто называют «обратка»).Если бензонасос нормально работает, то вас, думаю, обольет бензином, поэтому делайте это эксперимент осторожно, прикрывайте штуцер хотя бы рукой.
Считаем, что вы внимательно проверили, и давление есть. Возможно, вы измерили давление топлива манометром. Давление должно быть в норме именно при работающем стартере. Обратите внимание: давление топлива есть, искра есть, стартер крутит, а форсунки не дают топлива в двигатель. Возможно, вы действительно измерили давление, но в топливной рампе не курил, а большой воздушный пузырь. Давление замечательный! Но это давление воздушной пузыри. Как проверить эту версию?
Включаете зажигание, несколько Чекунда ждете, выключаете, сразу снова включаете, ждете, выключаете, повторяете несколько раз. Обратите внимание, повторяете эту последовательность несколько раз. Теперь заводите.
Не хотело заводиться, а теперь завелось? Возможно, плохо работают обратные клапаны бензонасоса или плохо работает регулятор давления топлива, то есть давление есть, но когда он падает при отключении горячего двигателя, формируется воздушная пузырь в топливной рампе. Иногда такая пузырь формируется за плохих герметизирующие прокладки на одной из форсунок.А если все равно не завелось?
Выкрутив свечу, проверяем, бензин после таких попыток попадает в цилиндры. Свеча сухая? У нас еще есть резервная версия, ее надо проверить, если двигатель хорошо заводится холодным, но не заводится горячим. И мы видим, что в горячем двигателе, хотя и крутим стартером, а бензин не доходит до цилиндров. Проверяем. Двигатель горячий, и не заводится. Берем в руки двухлитровую бутылку с водой, и поливаем водой форсунки.НЕ разъемы форсунок, а сами форсунки. НЕ намочите разъемы!
Заведется двигатель после такого охлаждения форсунок? Если заведется, то это подтверждает, что вам нужно хорошо поработать с топливной системой. Проверять герметизирующие прокладки форсунок — обязательно.Какие еще варианты у нас, когда бензин доходит до форсунок, но в цилиндры не попадают? Если ваш двигатель моноинжекторний, придется подозревать единую форсунку (инжектор). Надо также попробовать завести двигатель, плавно нажимая на педаль «газа». Надо также, добравшись до блока моноинжектором (английское название CFI ), покрутить стартером и при этом наблюдать за форсункой, или «пшикает» она бензином во впускной коллектор. Здесь без помощника вам не обойтись. Один крутит ключ зажигания, а другой смотрит на форсунку. Мне приходилось в дороге включать свой смартфон на запись видео, примощуваты его сверху на моноинжектор, крутить стартером, а потом смотреть запись на смартфоне. Без помощника — плохо. В двигателе с распределенным впрыском форсунки не подозреваем, они не портятся все одновременно. Придется разбираться, почему электроника не формирует командный сигнал на форсунках. Ведь искра есть, давление топлива есть, а форсунки не подают топливо в цилиндры. Такая проблема нехорошая, и сложная. Без осциллографа мы не увидим, который командный сигнал на форсунках.
А если вы убедились, что давления нет, то есть двигатель не собирался обливать вас бензином. Давления топлива нету, это плохо, но проверьте себя. Снят со штуцера бензиновый шланг поместите в какую-нибудь емкость, которую найдете в багажнике. Включите зажигание на пару секунд, и выключите. Или натекло бензина в сосуд? Здесь у вас такие варианты:
Если бензин действительно вытекал из шланга в сосуд, но к цилиндрам бензин не доходит. Подобно, что бензонасос вроде работает, но давление слабый. Может, не работает регулятор давления. Может, бензонасос не создает давление, потому что плохие клапаны в бензонасосе. В дороге эту проблему не решить. А если сосуд сухая, бензин не течет? Значит, бензонасос вообще не работает. Есть шанс, что он исправен, но очень испачкался. В таком случае очень полезно подождать несколько минут, и снова заводить, и так несколько раз.
Рассматриваем ситуацию 3. Бензин поступает в цилиндры, и это хорошо, но нет искры.
Предохранители придется проверить. Датчики ДПКВ и ДПДЗ не подозреваем, потому что форсунки работают. Датчик фаз — обойдется без проверки. Даже если отключить, двигатель работает, но есть перерасход бензина. Датчик скорости нас вообще не интересует, мы еще не сдвинулись с места. Датчик давления в впуском коллекторе или датчик массового расхода воздуха никогда и нигде не влияют на то, заведется двигатель. О кислородный датчик (лямбда-датчик) не желаю слышать.
У нас мог испортиться модуль зажигания, для некоторых автомехаников это «катушка зажигания», или даже «бобина».
Катушка зажигания — это, с точки зрения электричества, повышающий трансформатор. На один из выводов катушки зажигания подается напряжение 12 Вольт, один вывод идет на блок коммутации (в старых автомобилях — на механический прерыватель зажигания), еще один вывод — заземляющий, он подключен к «массе» бортовой электросети автомобиля, а главный вывод — высоковольтный, он идет высоковольтным кабелем на свечи зажигания. Есть варианты. Высоковольтный кабель с катушки зажигания может идти на распределитель зажигания (трамблер), а уже после трамблера отдельным кабелем на каждую свечу. В более современных конструкциях двигателей трамблера нет, модуль зажигания отдельными высоковольтными кабелями подает высокое напряжение на каждую из свечей.
Итак, для указанных симптомов может быть неисправным модуль зажигания, катушка зажигания, трамблер, блок коммутации (коммутатор), также могут быть плохие контакты в высоковольтных кабелях. Я понимаю, что осциллографа у вас нет, но возьмите в руки хотя бы обычный цифровой тестер, он легче и дешевле стрелочного. Включаем зажигание (только зажигания, а не стартер) и меряем.
Катушка зажигания.
На одном из выводов должно быть 12 Вольт. Если коммутатор в двигателе механический, то на втором выводе может быть либо «ноль», или также 12 Вольт. Если коммутатор электронный, на втором выводе также 12 Вольт. Если вы намеряли именно такой вариант, можно начать подозревать катушку зажигания. Не поменять сразу, а начать подозревать. Если результат измерения иной, проблема не в катушке зажигания.
Модуль зажигания.
На всех выводах вы должны примерить 12 Вольт, только тогда можно начать подозревать модуль зажигания, иначе проблема — в другом месте. Независимо от того, у вас катушка зажигания, или модуль зажигания, на коммутационном выводе электронного коммутатора вы должны измерить 12 Вольт, иначе ищите, где это напряжение потерялась на пути к коммутатору. Напряжение также должна быть на одном из выводов механического коммутатора, если он находится в разомкнутом положении. Хорошо, если есть осциллограф. Осциллографом можно проверить есть ли коммутационный сигнал на выводах коммутатора, а можно сжечь тестер при такой проверке (я знаю, что там только 12 Вольт, но надо вспомнить об эффекте самоиндукции). Если коммутационный сигнал есть, проверяем, есть ли искра от катушки зажигания еще до трамблера. Если в машине модуль зажигания, то надо помнить, что в таких модулях искра часто пропадает или одновременно для второго и третьего цилиндра, или одновременно для первого и четвертого. В машине с традиционным трамблером проверяем искру до и после трамблера.
Примерно по такому сценарию ищут неисправность, если двигатель почему-то неожиданно не захотел заводиться. Бывает более неприятная ситуация: двигатель не то чтобы не заводится, но приходится долго мучиться, пока заведется. А если и заведется, то работает то ненормально. Здесь диагностика затруднена тем, что «хотел разобраться с проблемой — и вдруг стало нормально. А завтра — опять то же самое «. Знакомая фраза? Знакомая! Рассмотрим и такой вариант неисправности.
Рассматриваем ситуацию 4. Бензин поступает в цилиндры, искра тоже есть. Заводится, но с трудом, или в некоторых ситуациях не заводится . Диагностика очень затруднена. Не успевает автомеханик или автовладелец разобраться с проблемой, а проблема на некоторое время исчезает. В таких случаях полезно знать ВОЗМОЖНЫЕ симптомы тех или иных неисправностей, которые приводят к плохой работе двигателя или даже к тому, что двигатель не заводится.
Есть простая закономерность. Если в автомобиле работает зажигания, и бензин подается в цилиндры, но двигатель не хочет заводиться, значит, нам придется выяснить, что именно работает не совсем так, как надо. Начинать лучше с топливной системы. Или бензина много, или его мало. Рассмотрим первую версию. Много бензина поступает в цилиндры двигателя. При этом двигатель нормально заводится холодным, но плохо заводится горячим. Возможные причины: Причина 1. Очень простой вариант неисправности. Неправильный сигнал дает датчик температуры охлаждающей жидкости. Для проверки лучше выбрать момент, когда двигатель еще холодный. Надо отключить вообще этот датчик, поездить, заглушить двигатель, и через пару минут заводить горячий двигатель. Если датчик давал не такой сигнал, как надо, то горячий двигатель, ранее плохо заводился, начнет заводиться нормально. Почему и как такое может быть? Очень просто. Контроллер двигателя уже давно заметил, что датчик отключен, и пользуется аварийными таблицами. Но если проблема не исчезла, датчик не виноват. Причина 2. Протекает какая-то из форсунок. Здесь перепроверить легче: максимально нажав на педаль «газа», пробуем заводить двигатель. Если заводится, это означает, что форсунки «переливают» бензин в двигатель. Или форсунки постарели, или вы когда чистили их ультразвуковой чисткой. Так или иначе, форсунки требуют замены.
Рассмотрим другую версию. Мало бензина поступает в цилиндры двигателя. Причина 1. Слишком малое давление в топливной системе. Давление придется проверить. Холодный двигатель особенно плохо заводится. Причина 2. Какая из форсунок не работает. Не сомневайтесь, вы можете ездить и на трех форсунках, и на двоих. Так же ухудшается заведения холодного двигателя. Причина 3. Постарели уплотнительные прокладки форсунок. Двигатель заводится и горячим, и холодным, вле не хочет заводиться, если горячий двигатель несколько минут постоит выключенным. Причина 4. Грязный блок дросселирования, особенно клапан холостого хода. При этом дополнительный симптом: машину легче завести «с пидгазовкою», плавно нажимая на педаль «газа» при заведения. Причина 5. Что-то в цилиндры подается, но это не совсем бензин, а бензин с водой. Очень плохо заводится холодный двигатель, постоял выключенным несколько дней. Причина 6. Бензин нормально доходит до цилиндров, искра тоже есть, но холодный двигатель чрезвычайно плохо заводится. Пора проверять компрессию в цилиндрах. Компрессии еще достаточно, чтобы машина очень даже прилично ехала, несмотря на перерасход бензина, но завести холодный двигатель при недостаточной компрессии очень трудно. Только не пытайтесь, заведя двигатель, доехать до СТО, и там померить компрессию. Нет, придется мерить на холодном, не принято двигателе. В статье некоторые из этих проблем дополнительно описаны более подробно. Если простая версия с топливной системой не подтверждается, рассмотрим проблемы, вызванные неисправностью блоков и датчиков двигателя. Эти неисправности могут также вызвать неправильную работу системы зажигания.
Рассмотрим следующую версию. Все в двигателе хорошо, просто не заводится. Неужели и такое бывает? Бывает! Обратите внимание, я написал «в двигателе», а не «у двигателя». Вам придется хорошо проверить выхлоп двигателя. Выхлопные газы из двигателя проходят сначала через «штаны» (я пользуюсь привычным автомобильным жаргоном, а в некоторых конструкциях «штаны» отсутствуют), затем катализатор, потом резонатор, затем глушитель и выхлопную трубу. Мы не подозреваем «штаны», систему изогнутых труб от выхлопного коллектора к резонатора или к катализатору, и сам выхлопной коллектор не подозреваем (а в некоторых конструкциях двигателей выхлопной коллектор соединяется сразу с катализатором), но начинаем подозревать резонатор, катализатор и глушитель. Просто открутим выхлопной коллектор от «штанов» или от резонатора или катализатора. Не удивляйтесь, при этом работающий двигатель очень громко ревет. Если машина сразу заведется, значит, резонатор или катализатор или глушитель уже капитально забиты грязью и кусочками металла из резонатора, или забит грязью и кусочками металла глушитель. Придется искать, кто из них нуждается в замене, для этого придется соединить раскрученную часть выхлопного тракта, и разъединять в другом месте. проверяя, когда двигатель снова перестанет заводиться. Видимо, придется менять резонатор или глушитель, а для особо невезучих — катализатор. Если машина все равно не заводится — тоже неплохо, мы эту версию уже проверили.
Мы продолжаем рассматривать версии. Все в двигателе хорошо, просто не заводится. Вы еще прочитаете в статье о двух популярные факторы, которые не дают завестись вроде нормальном двигателю. Факторов два, но их надо рассмотреть вместе.
Вода и грязь, и все это вместе.
В бензине всегда (да, всегда) небольшая, незначительное количество воды. Эта вода не будет создавать нам проблемы, пока на улице плюсовая температура. Но как только термометр опускается ниже нуля, прочинаються проблемы. — грязь и вода могут заклинить клапан холостого хода. Именно поэтому опытный водитель, который на морозе несколько раз пробовал завести двигатель и убедился, что двигатель не заводится, пытается завести двигатель, осторожно при этом нажимая на педаль «газа». Ранее этот опытный водитель не трогал педаль газа при попытке в мороз завести двигатель, и это является правильным действием. Если при манипулировании педалью газа двигатель завелся, это хорошо, но это означает, что клапан холостого хода очень грязный. — вода и грязь могут заклинить форсунки. Достаточно заклинить хотя бы одну из четырех форсунок, и завести двигатель на морозе уже проблематично.
— если была сырая плюсовая температура, а потом мороз, то грязь в воздушном фильтре создает достаточно серьезную «пробку».
Мы переходим к рассмотрению отдельных блоков двигателя, которые могут создавать нам проблемы, после чего двигатель не хочет заводиться.
Электронный блок управления (ЭБУ). Блок дорогой, поэтому его очень уважают автомеханики, в которых жадность значительно превышает интеллект. На этот блок можно списывать любые неисправности, если механик не может найти истинную причину проблемы. Что можно услышать об этом блоке?
«Сбилась прошивка ЭБУ». Этот перл достаточно популярный на СТО, поэтому придется рассказать. В традиционном ЭБУ есть два вида памяти, это FLASH-память, в которой записана сама микропрограмма, и EEPROM-память, в которой хранится много установочных параметров, необходимых для управления двигателем.
Я подтверждаю, что ни разу! Ни разу за последние 20 лет мне не удавалась увидеть блок ЭБУ, в котором испортилась FLASH-прошивка. Я не занимаюсь самым авторемонтом, я работаю с электроникой, поэтому не раз приходилось разбираться с микроконтроллерами, и автомобильными и не автомобильными. Но в очень редких случаях, особенно если доживает последние дни аккумулятор, возможны некоторые случайные изменения в EEPROM-памяти, но если они даже случаются, то очень незначительные шансы, что эти изменения приведут к тому, что двигатель перестанет заводиться. Пусть эти молодцы с «перепрошивкой» или «Чипирование» заткнуться, когда идет разговор о ремонте двигателя. Желающие могут как-то менять многие параметры двигателя с помощью перепрошивки EEPROM-памяти, но это не имеет отношения к ремонту двигателя.А что на самом деле может испортиться в ЭБУ? Есть теоретическая возможность, что испортился АЦП (аналого-цифровой преобразователь) блока управления, принимает сигналы от ДПКВ, в таком случае не работают форсунки и система зажигания. Если испорчен АЦП, который меряет сигнал от ДПДЗ, то возможна ситуация, когда не подается командный сигнал на форсунки, но зажигания работает, искра на свечах есть. Также в блоке ЭБУ может испортиться силовая часть, которая управляет форсунками, в этом случае система зажигания также работает. Если какая-то из форсунок по непонятным причинам сгорела, вы поставили ном, и она также очень быстро сгорела, проблема традиционно в силовой части ЭБУ, которая управляет форсунками.
ЭБУ — сложная и достаточно защищена конструкция, и он портится очень редко. А если двигатель то заводится, хотя и нестабильно, то ЭБУ даже не надо подозревать.
Еще одна проблема с электроникой, в первую очередь с ЭБУ. Электрик на СТО с тестером в руках здесь бессилен, дайте этом электричество осциллограф. Очень часто автоэлектрик использует осциллограф с включенным низкочастотным фильтром, без фильтра электрик видит на осциллографе огромную синхронную импульсную помеху, которая формируется системой зажигания. Для точных измерений фильтр лучше отключать.
Осциллограф полезен. Если вас замучила непонятная, нестабильная поломка, из-за которой двигатель плохо заводится, очень полезно проконтролировать качество напряжения 12 Вольт, которая приходит на ЭБУ, на форсунки и на систему зажигания. Измерения проводят на каждом из этих блоков, а не на клемме аккумулятора. Также обязательно меряют «заземляющий» вывод на каждом из этих блоков.
Вот такие бывают осциллограммы:Измерения проводят именно во время кручения стартером.
Теперь переходим к датчикам.
ДПКВ (напоминаю, это датчик положения коленчатого вала). Это катушка с достаточно большим количеством витков, и внутри катушки — намагниченный сердечник. Если сигнал с ДПКВ меньше нормы, то это, как правило, не влияет на работу двигателя, когда двигатель уже заведен, но при слишком низкой сигнале с ДПКВ двигатель нелегко завести. Почему сигнал с ДПКВ может быть слишком малым? Возможно, плохие контакты. Возможно, недостаточно намагниченный сердечник датчика. Возможно, межвитковое замыкание в обмотке датчика. Возможно, слишком большое расстояние от датчика до зубчатого диска на оси коленчатого вала.
(Внимание! Если механик на СТО скажет вам, что намагнитився или размагнитился, или даже раскрошился зубчатый диск, значит, вам пора на другую СТО, а на эту СТО — никогда больше)
Если сигнал с ДПКВ еще меньше, двигатель не только плохо заводится, а также неустойчиво работает. При анализе сигнала с ДПКВ необходимо иметь осциллограф и точно знать нормированные параметры сигнала ДПКВ. Кроме индуктивных ДПКВ, иногда встречаются датчики на эффекте Холла, а также фотоэлектрические.ДПДЗ (это датчик положения дроссельной заслонки). Традиционный датчик — резистивный, более современные — на эффекте Холла. Хорошо изношенный датчик очень портит работу двигателя, а в некоторых случаях приводит к тому, что двигатель не заводится. Это бывает, если в датчике оборванный «нижний» вывод. При этом ЭБУ считает, что водитель при заводке двигателя нажал педаль газа «в пол» , а это специальным режимом для просушки цилиндров, при этом форсунки не дают топлива в цилиндры. Варианты неисправности показаны на рисунке:
Поэтому такая ситуация: двигатель не заводится, а отключили ДПДЗ — и уже заводится. Это единственный вариант, когда неисправный ДПДЗ не дает двигателю завестись.
Датчик давления воздуха во впускном коллекторе, а иногда вместо него установлен датчик массового расхода воздуха. При неисправном датчике сильно падает мощность двигателя на многих режимах, но двигатель заводится, не беспокоясь о том, работает этот датчик или нет.
Датчик температуры охлаждающей жидкости и датчик температуры впускного воздуха НИКОГДА не приводят к тому, что двигатель вообще не заводится. Бывают варианты, двигатель хорошо заводится горячим, но плохо заводится холодным, или наоборот, хорошо заводится холодным и не заводится горячим. В такой ситуации, и о в статье об этом написано, можно для диагностики отключить оба датчика, ЭБУ переходит на запасной вариант, и пользуется при работе аварийными таблицами. Нехорошая мелочь: плохая работа одного из этих датчиков ВСЕГДА приводит к перерасходу бензина.
Датчик положения распределительного вала, который есть не у всех двигателях, может вызвать повышенный расход топлива, если он неисправен. Также неисправный ДПРВ приводит к тому, что двигатель уверенно начинает заводиться не сразу, а не раньше, чем через 5-8 секунд.
Ознакомились с датчиками. Следующий источник нестабильности — система зажигания
Напоминаю, ЭБУ только подает командный сигнал для зажигания, а высокое напряжение на свечи зажигания формирует отдельный модуль зажигания (иногда катушка зажигания), который хорошо умеет демонстрировать свою нестабильность, и свои проблемы. Человеческий фактор. Если вы, делая какую-то профилактику или чистку в двигателе, перепутали местами высоковольтные кабели на свечи зажигания, то дальше вас ждут следующие варианты: — в двигателях с попарно-параллельным формированием искры в цилиндрах не будет проблемой, если вы перепутаете высоковольтные кабели 2-го и 3-го цилиндра, или перепутаете кабели 1-го и 4-го цилиндров (мы для упрощения считаем, что двигатель 4-цилиндровый). Но если вы перепутаете 1-й и 2-й или 3-й и 4-й, получите проблему. При попытке завестись в двигателе что-то будет мощно «чихать» и «стрелять», но двигатель не заведется. — если у вас двигатель с фазированной формированием искры, те же проблемы будут, независимо от того, какой цилиндр с которым вы перепутали. — если какой-то из высоковольтных кабелей плохо вставлен, и контакта нет, двигатель как-то с трудом заведется на трех цилиндрах, но у вас будет такое ощущение, будто двигатель работает медленнее, чем надо, и мощность вроде какая-то «не так».
Технический фактор. Обветшавшие высоковольтные кабели иногда плохо передают высокое напряжение на свечи. Также плохо, когда у вас плохой контакт в системе зажигания или плохой контакт где-то по «массе», это может сжечь весь электронный блок зажигания. Прочистка контактов в высоковольтной части обязательна.
Как проверить, хорошие высоковольтные кабели? Кроме обязательного проверки тестером, надо проверить кабели в работе: при работающем двигателе осторожно касаться сжатой в кулак рукой к каждому кабеля по всей длине кабеля, а второй рукой держитесь за корпус машины. НЕ козла пальцами, а лишь касаются сжатой в кулак рукой.ВНИМАНИЕ! Возможно, начнет бить током! По правде говоря, не убьет. Исправные высоковольтные кабели не бьются током.
Вторая часть проверки проводится поздно вечером или в очень темном гараже, с открытым капотом и работающем двигателе. Вы не должны увидеть никакого искрения на высоковольтных кабелях.
Не новы, обветшавшие свечи также могут создавать временную проблему. Свечи не вечны. Проверка свечей делается только заменой на другой комплект свечей.
Также временную проблему может создавать модуль зажигания, особенно резонансный конденсатор в этом модуле. В некоторых модулях резонансный конденсатор внешний, и его можно поменять. Возможно, в вашей машине не модуль зажигания, а традиционная катушка зажигания, у нее проблемы аналогичны.
Ознакомились с проблемами системы зажигания. Возвращаемся к популярному источника нестабильности — вода и грязь .
Автомеханики любят разводить клиентов на деньги, рассказывая о дорогих, сложные проблемы, когда вроде бы надо заменить половину двигателя, но когда они рассказывают о воде в бензобаке — здесь, как правило, обмана нет. Вода в бензобаке. Характерные симптомы такие. Абсолютно плохо заводится холодный двигатель после нескольких дней без езды, но нормально заводится горячий, и нормально заводится холодный двигатель, который несколько часов назад работал. . Также возможен интересный эффект: когда бак хорошо наполненный бензином, холодный двигатель заводится хорошо, а когда бак почти пустой, холодный двигатель заводится плохо. Доливки обычного спирта в бензобак (не более 200-300 грамм на полный бак) очень постепенно, но забирает воду из бака.
Популярная беда. Грязь.
Грязь может быть в узле дросселювання, там дроссельного заслонка и регулятор холостого хода. Типичные симптомы — двигатель трудно завести, когда он холодный, но лучше заводится, когда горячий. Бывает, что двигатель в таком случае заводится только «с пидгазовкою». Возможна также значительная нестабильность оборотов, когда двигатель еще не прогрелся. Популярная ситуация: машина долго не ездила, а теперь почему-то не заводится. Регулятор холостого хода — первый в списке тех, кто капитально испачкался и заклинил, если машина не хотела заводиться, но завелась с пидгазовуванням.
Если сильно засорен катализатор или резонатор, или глушитель, двигатель плохо заводится, а иногда заводится только «с пидгазовкою». Если катализатор или резонатор, или глушитель сильно забит грязью из выхлопных газов и кусочками металла из резонатора, у вас также будут пропуски зажигания, когда двигатель работает под нагрузкой, то есть когда машина едет очень быстро, или разгоняется .. если выхлопной тракт засорен грязью и обломками из резонатора слишком сильно, двигатель уже не заводится. Самостоятельно диагностировать катализатор довольно трудно, у вас нет оборудования, чтобы измерить давление на выхлопе двигателя.
Грязь в регуляторе давления топлива, или в трубках топливопроводов, или в топливном фильтре или недостаточное давление топлива может привести к тому, что холодный двигатель заводится, и сразу глохнет. Вообще, нестабильное давление топлива вызывает большие проблемы и неудобства в работе двигателя, и гарантированно увеличивает расход бензина. Грязь в клапанах бензонасоса может вызвать дополнительный эффект: двигатель без причины глохнет и не хочет заводиться, но через несколько минут может без проблем завестись. Если у вас загрязнен регулятор давления топлива или бензонасос или топливный фильтр, но вы еще не скоро займетесь ремонтом двигателя, попробуйте после включения зажигания несколько секунд ждать, только тогда включать стартер. Очень возможно, что ремонтировать перехочется.
Еще один вариант с нестабильностью. Искра есть, бензин поступает в цилиндры, но неисправный датчик температуры воздуха, или неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости могут давать эффект, когда двигатель прекрасно заводится холодным, но не заводится горячим. Для эксперимента отключают оба датчика. Контроллер переходит на аварийные таблицы формирования топливной смеси, и двигатель начинает заводиться. Это только диагностика, а не отключение навсегда.
Нестабильность и микротрещины, или плохие прокладки
Значительная или незначительная, но стабильная негерметичности от дросселя и до впускных клапанов двигателя традиционно увеличивает холостые обороты двигателя. Небольшая негерметичность приводит к тому, что во время езды при включенной нейтральной передаче обороты двигателя резко увеличиваются и не уменьшаются до нормы. Чуть больше негерметичность приводит к тому, что холостые обороты ненормально высокие даже при неподвижной машине. . Но нестабильная, временная негерметичности на холодном двигателе может привести к тому, что холодный двигатель чрезвычайно плохо заводится. При прогреве двигателя эта негерметичность может уменьшаться, тогда двигатель заводится нормально. Проблема с временной негерметичностью случается довольно редко. Искать негерметичность нелегко. Легче всего найти негерметичности, применяя дымогенератор.
О нестабильности при заводке двигателя и о главном
Эта причина является рекордсменом среди всех других причин, по которым двигатель иногда не хочет заводиться, или начинает заводиться с трудом. Эта причина имеет простое название «неконтакт». Чаще всего неконтакт появляется в точках заземления ( «неконтакт на массу»), неконтакт также случается на подержанных разъемах, он никогда не бывает «где-то посередине» любого кабеля. Значительно реже в электрооборудовании автомобиля случается короткое замыкание между любыми кабелями, расположенными рядом друг с другим.
Если вам не удается выловить нестабильной поломку, если даже не удается определить, нет искры в двигателе, или бензин не доходит до цилиндров, и поломка быстро исчезает при попытке диагностики, значит, пора искать неконтакт. Если после отключения и подключения конкретного разъема стало лучше или хуже, значит, причина в разъеме или где-то рядом.
Следующая беда. Стартером не заводится, а с буксиром заводится
Дело в том, что при включении стартера несколько в электрооборудовании включается немного не так, как при работающем, заведенном двигателе. Что именно ? — При включении стартера бортовое напряжение в электрооборудовании очень снижается, может снижаться до 8 Вольт. Поэтому старая, хорошо загрязнена форсунка в двигателе с моноинжектором может при таком напряжении не работать. — Стартер крутит значительно медленнее, чем можно покрутить ваш двигатель «с буксира». Придется внимательно проверить сигнал ДПКВ при заводке стартером. — Система зажигания при включении стартера в некоторых конструкциях переключается на отдельный, стартовый режим. Значит, надо проверить, хорошо формируется искра при заводке стартером. — При не совсем исправном ДПДЗ двигатель может не заводиться стартером, но легко заводиться с буксира. Проверить очень просто: отключить ДПДЗ и попробовать завести стартером. — Психологическая особенность: когда вас заводят с буксира, вы заранее включили зажигание, и ждете. Проверьте себя без буксира: сначала включаете зажигание, затем 5-10 секунд ждете, затем включаете стартер. Возможно, в таком режиме также будет заводиться.
— Отдельная неприятность. Есть довольно неудачно конструкции, которые со временем вызывают проблемы с заводом двигателя от стартера. Как правило, в таких конструкциях при заводке двигателя стартером плохо работает система зажигания.
Наши ошибки
Вы сделали с двигателем какое-то незначительное действие, или где-то что-то почистили, или провели какую-то профилактику, и двигатель уже не заводится. Вы ничего не сломали! А почему не заводится? — Даже опытный механик может случайно выдернуть какой-нибудь незаметный, хорошо скрытый разъем.
— Любое реле в электрооборудовании после извлечения из разъема можно вставить неправильно, и такая неприятность возможна даже в хороших, современных моделях автомобилей. Вы еще не слышали о вариантные разъемы? А они есть. В таком разъеме есть сразу несколько вариантов установки того или иного реле, или небольшого электронного модуля, поэтому большие шансы вставить неправильно.
— не новый модуль ЭБУ с безнадежно высохшими электролитическими конденсаторами может неправильно запускаться после отключения и подключения аккумулятора. Такое случается редко, но случается. В таких случаях очень полезно несколько раз отключить и подключить аккумулятор. Кстати, именно поэтому некоторые механики вкручивают вам на СТО свою «совет», что вы никогда не должны отключать аккумулятор. — Перепутать разъемы достаточно трудно, но в некоторых конструкциях возможно.Мы подошли к последней неприятности, не дает нам завести двигатель.
Даже не крутит стартер
Разберемся, почему не крутит. Включим габаритные огни. Если при включении стартера гаснет включены габаритные огни, значит, плохой контакт на клеммах аккумулятора, или просто заряжен аккумулятор. В этой ситуации вас еще можно завести с помощью буксира. Если при включении стартера он не крутит, не гаснут включены габаритные огни, то неисправно пусковое реле, или рабочее напряжение от аккумулятора не подается на пусковое реле, или командный сигнал не подается на пусковое реле.
Внимательно слушаем! Если при пуске стартера вы слышите довольно громкое щелканье, но стартер не крутит, значит, контакты пускового реле уже ничего не включают. Возможно, эти контакты серьезно подгорели, или неконтакт на щетках стартера, Многократное щелчок стартером может сдвинуть его с места, и он таки начнет временно крутиться. Доедете домой — и займитесь стартером.
Если при включении стартера габаритные огни гаснут на доли секунды и снова загораются, ищите неконтакт на аккумуляторе и от аккумулятора к стартеру.Другой вариант. вместо традиционного вой стартера вы слышите звук, похожий на «вжжик», а дальше характерный звук, будто что-то быстро крутится. Значит, уже не работает муфта свободного хода, так называемый «бендикс». Если вы в дороге, то многократное щелчок стартером может вам помочь завестись, а дальше — до ближайшей СТО.
Теперь — о легче и проще
Рассмотрим последний вариант. Двигатель хороший и исправен, но зима. Самое завести автомобильный двигатель зимой. Считается, что при заводке двигателя аккумулятор должен давать ток до 200 Ампер, это число приблизительное. Внутреннее сопротивление исправного аккумулятора не превышает 0.02 Ом. Согласно закону Ома (это мы вспоминаем школьную физику) при токе 200 Ампер падение напряжения не более, чем 4 Вольт. Что это значит ? Аккумулятор хотел бы всю свою напряжение передать стартер, но не может, вместо 13 Вольт до стартера доходит лишь 13-4 = 9 Вольт. Так, при заводке двигателя напряжение в бортовой сети автомобиля может падать до 8-9 Вольт, этого напряжения еще хватает, чтобы стартер крутился, и заводил двигатель. Но мы хотим завести двигатель зимой! Стартер «хочет» большего напряжения, ему трудно крутить хорошо замерзший двигатель. А внутреннее сопротивление стартера на холоде увеличился, и теперь аккумулятор может отдать немного меньшее напряжение, чем надо. Значит, ток через стартер будет значительно меньше.
Неужели нет решения этой проблемы?
Отвлекаемся. Есть двигатели, которые нужно завести в любой мороз, независимо от того, хочет этого двигатель или нет. Я говорю о тракторные двигатели. В тракторе, и мы это помним, есть маленький дополнительный движок, называется «пускатель». Этот движок можно завести и без стартера, с помощью рук, а в более современных и лучших тракторах, например, «Caterpillar», даже для этого движка есть свой небольшой стартер. Заведенный и хорошо прогретый движок с помощью электромагнитной муфты с серьезным маховиком покрутить и заведет главный двигатель даже на очень большом морозе. Двигатель самолета также нужно запустить в любой холод, для этого в самолете предусмотрено ступенчатое заведения двигателей, сложнее и лучше, чем в тракторе.
Но нам надо завести двигатель на холоде в обычной машине. Все, что мы можем, это выполнять некоторые простые правила. — Перед заводом двигателя на морозе рекомендуется на несколько минут включить ближний или дальний свет. Небольшой ток немножко «подогреет» аккумулятор.
— Рекомендуется 10-20 раз нажать на педаль сцепления. Сцепление также неплохо примерзли на морозе.
— При заводке двигателя надо держать сцепление нажатым, второй ногой нажать на тормоз. На хорошем морозе может поехать даже на нейтральной передаче.— Никаких нажатий на «газ»! Здесь вам не карбюратор.
— Не стоит крутить стартером дольше, чем 5 секунд. Лучше несколько минут подождать, и снова попробовать. — На морозе не включают стартер «одним движением пальцев». Включается зажигание, и только через 5 секунд и не раньше, можно включать стартер. Есть надежда, что за предыдущие секунды бензонасос уже докачал топливо до форсунок. Когда начинает работать стартер, напряжение в бортовой сети так сильно уменьшится, что, возможно, бензонасос на некоторое время остановится. — Кондиционер включите только после того, как заведенный двигатель хорошо прогреется.— некачественное моторное масло или масло с «летними» характеристиками зимой называется «сиди дома, не гуляет».
Если автомобиль стоит возле вашего дома, и у вас нет современных технических средств, которые помогают завести двигатель, то можно помочь «народными» средствами. Простое действие: снять крышку воздушного фильтра, положить сверху небольшую, накрытый крышкой кастрюлю с кипятком, принесенную из дома, сверху накинуть какую-то старую одежду. Через несколько минут можно попробовать завести двигатель, эффект хороший. Если у вас есть хорошие, прочные полиэтиленовые шарики, то наливаете в эти шарики обычную воду комнатной температуту, и несколько таких кульков с водой ставите на впускной коллектор двигателя. Через несколько минут у вас гораздо больше шансов завести исправный, но хорошо промерзший двигатель. Но если полезете в мороз с кипятком до впускного коллектора — испортите двигатель.
Зря описывать современные технические средства для облегчения заводки двигателя зимой, для этого есть реклама. Если ваша машина стоит у вашего частного дома, то можно встроить в систему охлаждения двигателя электроподогрев от домашней сети 220 Вольт — и вы никогда зимой не пойдете на работу пешком, потому что «завелось». Для такой модернизации не надо придумывать что-то свое самодельное, такие конструкции в продаже. Но даже обычное предварительное включение зарядного устройства для аккумулятора на 15-20 минут значительно увеличивает шансы аккумулятора покрутить стартер, и завести двигатель. Отключать аккумулятор от бортовой сети автомобиля не придется. Только при полностью неисправном аккумуляторе есть опасность, что зарядное устройство что-то испортит в автомобиле. Особенно смешно звучат заявления, что может испортиться электронный блок управления двигателем (ЭБУ). Дело в том, что ЭБУ традиционно питается от сниженной стабилизированного напряжения 5 Вольт, и чихает на то, что напряжение в бортовой сети автомобиля может быть повышена при подключенном зарядном устройстве.
Совет от Деда Мороза
Если вы зимой завели свой двигатель, то вам категорический совет . Или хорошо разогрейте двигатель и куда езжайте, или хорошо разогрейте двигатель, таким способом подзарядки аккумулятор, только тогда можно отключить двигатель.
Не выключайте НЕ разогретый двигатель! Пока вы не разогрели двигатель, свечи в вашем двигателе после заводки двигателя очень капитально загрязнились нагаром. Когда вы разогреете двигатель, свежий нагар на свечах обгорите, свечи станут чистыми. Значит, в следующий раз двигатель также заведется без проблем.
Если вы только несколько раз сделаете зимой неправильную действие, заведете двигатель и выключите его холодным, проблемы не будет. Но если вы это сделаете несколько десятков раз, получите на свечах толстый, хорошо оплавленный нагар, и двигатель не заведется до весны, потому что только весной, когда потеплеет, вы на тех же свечах все же заведете двигатель.На что не обращаем внимание, если не заводится двигатель?
Регулярно можно услышать о некоторых «факторы», которые якобы очень важны, если у вас не заводится двигатель. На самом деле их не надо воспринимать серьезно. Это такие «факторы»: — «Плохое качество бензина». На самом деле на плохом бензине едет чуть хуже, но гарантированно заводится.
— «Загрязненный топливный фильтр». Это «сказки о соломенного бычка», потому что давление от 1.5 атмрсфер и выше проталкивает топливо даже через полностью загрязнен фильтр. Но загрязненный фильтр быстро порвется, и станет не фильтром, а пустым местом, похожим на фильтр.
— «Красный или еще какой-то» налет на свечах зажигания. Это плохо, эту проблему надо решать, но двигатель все-таки заводится. — «Проблемы с фазами ГРМ», которые никогда не возникают просто так, без причины, а символизируют собой неквалифицированный ремонт на СТО.— «неотрегулированных клапаны», которые действительно ухудшают характеристики двигателя и увеличивают расход бензина, но двигатель все-таки заводится.
42131005070 Демпфер УАЗ коленвала (инжектор) УМЗ — 4213.1005070
42131005070 Демпфер УАЗ коленвала (инжектор) УМЗ — 4213.1005070 — фото, цена, описание, применимость. Купить в интернет-магазине AvtoAll.Ru Распечатать10
1
Применяется: УМЗАртикул: 4213.1005070
Код для заказа: 079107
Добавлено пользователем3 570 ₽
В корзину
Способы оплаты: Наличные при получении VISA, MasterCard, МИР Оплата через банк Производитель: УМЗ Получить информацию о товаре или оформить заказ вы можете по телефону 8 800 6006 966. Есть в наличии Доступно для заказа — 10 шт.Сейчас в 4 магазинах — 5 шт.Цены в магазинах могут отличатьсяДанные обновлены: 30.11.2021 в 23:30 Доставка на таксиДоставка курьером — 150 ₽Сможем доставить: Завтра (к 02 Декабря)
Доставка курьером ПЭК — EasyWay — 150 ₽Сможем доставить: Сегодня (к 01 Декабря)
Пункты самовывоза СДЭК Пункты самовывоза Boxberry Постаматы PickPoint Магазины-салоны Евросеть и Связной Отделения Почты РФ Терминалы ТК ПЭК — EasyWay Самовывоз со склада интернет-магазина на Кетчерской — бесплатноВозможен: сегодня c 10:00
Самовывоз со склада интернет-магазина в Люберцах (Красная Горка) — бесплатноВозможен: сегодня c 19:00
Самовывоз со склада интернет-магазина в поселке Октябрьский — бесплатноВозможен: сегодня c 19:00
Самовывоз со склада интернет-магазина в Сабурово — бесплатноВозможен: сегодня c 19:00
Самовывоз со склада интернет-магазина на Братиславской — бесплатноВозможен: сегодня c 19:00
Самовывоз со склада интернет-магазина в Перово — бесплатноВозможен: сегодня c 19:00
Самовывоз со склада интернет-магазина в Некрасовке — бесплатноВозможен: сегодня c 19:00
Самовывоз со склада интернет-магазина в Кожухово — бесплатноВозможен: завтра c 12:00
Самовывоз со склада интернет-магазина в Вешняках — бесплатноВозможен: завтра c 12:00
Самовывоз со склада интернет-магазина из МКАД 6км (внутр) — бесплатноВозможен: завтра c 12:00
Самовывоз со склада интернет-магазина в Подольске — бесплатноВозможен: завтра c 12:00
Самовывоз со склада интернет-магазина в Туле — бесплатноВозможен: сегодня c 09:00
Код для заказа 079107 Артикулы 4213.1005070 Производитель УМЗ Каталожная группа: ..ДвигательДвигатель Ширина, м: 0.175 Высота, м: 0.05 Длина, м: 0.19 Вес, кг: 3.194
Отзывы о товаре
Где применяется
Сертификаты
Обзоры
- Демпфер УАЗ коленвала (инжектор) УМЗ Артикул: 4213.1005070 Код для заказа: 079107
3 570 ₽
или оформите заказ по телефону 8 800 6006 966
Цены и наличие товара во всех магазинах и складах обновляются 1 раз в час. При достаточном количестве товара в нужном вам магазине вы можете купить его без предзаказа.
Интернет-цена — действительна при заказе на сайте или через оператора call-центра по телефону 8 800 6006 966. При условии достаточного количества товара в момент заказа.Цена в магазинах — розничная цена товара в торговых залах магазинов без предварительного заказа.
Срок перемещения товара с удаленного склада на склад интернет-магазина.
Представленные данные о запчастях на этой странице несут исключительно информационный характер.
e97023fb1cbc87a3ac3b4c5565536e3d
Добавление в корзину
Код для заказа:
Доступно для заказа:
Кратность для заказа:
ДобавитьОтменить
Товар успешно добавлен в корзину
!
В вашей корзине на сумму
Закрыть
Оформить заказБак топливный УАЗ Хантер 39 л правый (инжектор) Бакор (930 мм) в г. Ульяновск
ОписаниеОписание запчасти
Артикул: 315195-1101008-11
Точное соответствие размерам завода-изготовителя. Взаимозаменяем с заводским.
Бак топливный 39 л правый основной (инжектор) под погружной насос с длинной горловиной и пластиковой пробкой.
Бак на УАЗ Хантер и их модификации (инжектор).
УАЗ Хантер имеет инжекторный двигатель. Поэтому вместо обычной трубки топливозаборника и отдельного датчика уровня топлива в ПРАВЫЙ бак установлен топливный погружной насос, который и забирает топливо, и измеряет уровень топлива. Соответственно отверстие под погружной насос отличается от отверстий под раздельные топливозаборник и датчик – одно большое отверстие с торчащими шпильками. Погружной насос опускается в бак, а специальный прижимной фланец накладывается сверху и с помощью гаек, накручивающихся на шпильки, прижимает насос к баку.
Подача топлива из дополнительного бака, в отличие от УАЗов 469 и 3151, происходит не за счет переключения крана, а автоматически путем разрежения, создаваемого в основном, ПРАВОМ баке. Основной бак не сообщается с атмосферным воздухом, поскольку на баке не предусмотрено бонок под воздух и полуоборотная крышка не оснащена впускным клапаном. А вот дополнительный ЛЕВЫЙ бак оснащен впускным клапаном в полуоборотной крышке заливной горловины. Из-за разрежения основного бака топливо перетекает в основной из дополнительного.
Оба бака снабжены сливной пробкой (бонка ¼ с вкрученной по резьбе пробкой под шестигранник). Сверху на основном правом баке сверху предусмотрено отверстие под «обратку» (бонка 3/8 с резьбой) – туда по отдельной магистрали сливается в бак лишнее несгоревшее на форсунках топливо.
Оба бака имеют ВОГНУТЫЕ боковины.
Бак покрыт полимерно — порошковой краской. Материал бака: сталь черная. Толщина стенок — 1,5 мм (заводская — 0,8 мм).
Габариты (мм) (высота, ширина, длина) 220*210*930. Тип Y.
Диаметр горловины — 63 мм, длина горловины — 210 мм.
Вес: 14 кг
Комплект поставки бака: бак топливный с отверстием под погружной насос, полуоборотная крышка топливного бака УАЗ.
Продажа осуществляется со склада в Ульяновске. Доставка товара «Бак топливный УАЗ Хантер 39 л правый (инжектор) «Бакор» (930 мм)» осуществляется в Москву, Самару, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Екатеринбург, Саратов, Краснодар, Казань, Пермь, Оренбург, Пензу и любые другие города и регионы России.
315195110100801 Бак топливный 315195 правый инжектор УАЗ г.Ульяновск UAZ
- Главная /
- Бренды /
- Uaz /
- Uaz 315195110100801 Бак топливный 315195 правый инжектор УАЗ г.Ульяновск
| Бренд | UAZ |
| Штрихкод | 2000402653772 |
Информация для покупателей
Информация по аналогам имеет исключительно справочный характер и не гарантирует совместимость с вашим автомобилем! Если Вы не уверены в том, что выбранная Вами деталь подходит к Вашему транспортному средству — обратитесь за помощью к менеджеру по подбору запчастей. Цены указаны при заказе физическими лицами на сайте.
Фильтр
- срок доставки
- Доступное количество
- Сбросить
Размещённая на сайте информация (описание, технические характеристики а так же фотографии) приведена для ознакомления и не является публичной офертой. Не может служить основанием для предъявления претензий в случае изменения характеристик, комплектности и внешнего вида товара производителем без уведомления.
Почему покупают 315195110100801 Бак топливный 315195 правый инжектор УАЗ г.Ульяновск UAZ у нас:
«Автолюбитель» — крупнейший автомобильный супермаркет на Юге Кузбасса. Он открыт в 1987 году и с тех пор является центром автомобильной торговли в городе Новокузнецке. Являемся поставщиком товарной марки UAZ на территории Новокузнецка, Кемеровской области РФ, у нас несколько складов по наличию и имеем запчасти на редкие автомобили и готовы дать хорошую цену на Бак топливный 315195 правый инжектор УАЗ г.Ульяновск 315195110100801 бренда UAZ.
На все детали бренда UAZ предоставляется гарантия.
Цена на 315195110100801 Бак топливный 315195 правый инжектор УАЗ г.Ульяновск:
Получить цену на оригинальную или аналоговую запчасть Бак топливный 315195 правый инжектор УАЗ г.Ульяновск, и знать лучший срок доставки, которая будет удобна для вас, можно позвонив нашему менеджеру. Наши продавцы-консультанты всегда рады видеть Вас и всегда готовы оказать Вам квалифицированную услугу.
Телефон:
+7 (906) 924-13-37
Или отправить VIN-запрос на нашем ресурсе и менеджер вам сам перезвонит.
Как заказать UAZ 315195110100801:
1. Определиться со сроками, выбрать количество и добавить Бак топливный 315195 правый инжектор УАЗ г.Ульяновск в корзину.
2. Оформить заказ, выбрать тип получения товара и тип оплаты.
3. Если товар в наличии — Вы можете буквально сразу получить свой товар в нашей точке выдачи.
Oem 028158107 топливной форсунки Defusдля U-a-z 3160
/ Параметры продукта
| Номер детали | 028158107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статический расход | То же, что и исходный / изменить расход | 900ped13||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9000 Сопротивление катушки 9000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гарантия | Гарантия на 1 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серия | Для УАЗ 3160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отверстие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Марка | DEFUS | ||||
| Название позиции | DEFUS Новый датчик кислорода хорошего качества 89465-06209 для Toyota 4Runner Lambda o2 Sensor 8946506209 | ||||
| OEM номер | отгрузка | DHL FedEx EMS TNT UPS и т. Д. | |||
| Срок поставки | Около 3-7 рабочих дней | ||||
| Условия оплаты | Банковский перевод, Wester Union, PayPal и т. Д. | ||||
| OEM / ODM | Доступно | ||||
| Доступно на складе |
/ Подробнее о продукте
/ Основные преимущества продукта
1
1
（3） Хорошее качество, разумная цена.
1
1
（4） Обеспечение послепродажного обслуживания
Профиль компании
Сравнение продуктов
Наше преимущество
Супертехнология с 2004 года
«НАША КОМПАНИЯ ЦЕННОСТЬ КУЛЬТУРА ПРЕДПРИЯТИЙ »
« С НАМИ ВАШИ ДЕНЬГИ В БЕЗОПАСНОСТИ ВАШЕГО БИЗНЕСА В БЕЗОПАСНОСТИ »
« ТОПЛИВНЫЙ ИНЖЕКТОР — НАША ОСНОВНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ »
1.Продукты с конкурентными преимуществами
2. ПОЛНЫЙ ВОЗВРАТ В СЛУЧАЕ НЕДОСТАТОЧНОГО КАЧЕСТВА ИЛИ ПОСЛЕДНЕЙ ПОСТАВКИ
3. Оплата через Paypal
4. Соглашение о конфиденциальности «Business Secret CONTRACT»
5. ДОГОВОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА
6. БЕСПЛАТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ И ОБРАЗЕЦ ПРИВЕТСТВУЕМ МАЛЫЙ ЗАКАЗ
7. ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 7 * 24
Упаковка
Доставка и оплата
Отзывы клиентов
FAQ
Q: Вы производитель для торговой компании?
A: Мы занимаемся производством автозапчастей более 12 лет.Завод земли более 5000 квадратных метров и более 300 рабочих. Наши детали соответствуют ISO 9001: 2008 и BV. Мы являемся предприятием класса AAA + в Китае.
Q: Как я могу получить образцы?
A: Мы можем изготовить для вас образцы для проведения тестов, но будет взиматься плата за образцы и доставка. Когда вы размещаете оптовый заказ, мы вернем вам сумму.
Q: Сколько стоит фрахт образцов?
A: Это зависит от их веса и размера, вообще говоря, это менее 50 долларов США
Q: Как скоро я могу ожидать получения образцов?
A: Образцы будут готовы к доставке в течение 1-5 дней, будут отправлены экспресс-почтой и прибудут в течение следующих 3-5 дней
Q: Как сделать заказ?
A: Оффлайн транзакция
1) Отправьте нам запрос на нашу электронную почту
2) Мы дадим вам лучшее предложение
3) Завершите оплату T / T или Paypal, Western Union и т. Д.
4) Дайте вам номер для отслеживания после доставки морем или воздухом
Онлайн-транзакция
1) Отправьте нам запрос и получите последнюю цену в нашем магазине Alibaba или свяжитесь с нами, мы поможем вам
2) Мы делаем торговую гарантию Контракт на сделку на Alibaba
3) Завершите оплату через TT или Paypal, Western Union и т. Д.
4) Отправьте товар и сообщите номер отслеживания на Alibaba
Добро пожаловать, свяжитесь с нами
UAZ 3
УАЗ 3
Дизайн
Чтобы разобраться в особенностях нового УАЗика, начнем с дизайна.
Честно говоря, по внешнему виду говорить не о чем. Кабина старая, грузовая платформа и борта тоже не новые. Если окунуться в историю и сравнить первый УАЗ, у которого инженеры взяли половину кузова и поставили на раму, то особо ничего не изменилось. По сегодняшним меркам это разработка 1960-х годов. Тогда ни о какой хромированной отделке салона или аэродинамическом обвесе и козырьках речи даже не было. К тому же «Головастик» — военная машина, поэтому мало кто задумывался о его конструкции, а в те годы тем более.В общем, с переходом от «войны» к «гражданину» УАЗ пока не справился. И нет смысла ждать, пока он станет современным.
Салон
А теперь о самом главном — салоне. Здесь, по заявлению производителя, есть все для комфорта обычного фермера. Что имели в виду инженеры, называя модификацию «Фармер» (все-таки это слово американского происхождения), если бы их не было в России, непонятно. УАЗ 3
Отсутствие электроники и комфорта, возможно, облегчает управление автомобилем, но все же не до такой степени.
Что под капотом?
Новый грузовой автомобиль УАЗ с бензиновым двигателем — ЗМЗ409. Обладая объемом 2700 кубических сантиметров, он выдает 112 лошадиных сил. Кстати, до недавнего времени «Фермер» использовал карбюраторный двигатель. Теперь инжектор УАЗ с экологическим стандартом Евро-2. Мотор быстрый, тугой, но 5-й передачи в дороге явно не хватает (на «Фермер» устанавливается 4МКПП).Уже на 60 км в салоне начинает дребезжать, шуметь и вибрировать. Шумоизоляция здесь, мягко говоря, не самая лучшая.
это так плохо?
Конечно, нет. В оправдание старинного дизайна и неудобного салона можно сказать, что, возможно, из-за этого УАЗ до сих пор имеет такую простую и надежную конструкцию. Отремонтировать УАЗ 3
Поэтому, несмотря на невысокий комфорт и устаревшую конструкцию, по техническому оснащению УАЗ 3
УАЗ 315195 Hunter 2.7 i 16V (128 Cv)
УАЗ 315195 Hunter 2.7 i 16V (128 Cv) | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ №- УАЗ
- УАЗ 315195 HUNTER 2.7 I 16V (128 CV)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ UAZ 315195 HUNTER 2.7 I 16V (128 CV)
| GEN | УАЗ |
|---|---|
| Модель | 315195 Хантер 2.7 i 16V (128 CV) |
| Годы | 3151, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Тип кузова | Внедорожник |
| Год ввода в производство | 2003 |
| Поколение | 315195 Hunter |
| Количество мест | 7 мест |
| 5 дверей |
| ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ | |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Фактический рабочий объем | 2693 c.c. (164,34 ic) |
| Диаметр цилиндра | 95,5 миллиметра (3,76 дюйма) |
| Распределение | DOHC (двойные верхние распредвалы) |
| Расположение цилиндров 9 | |
| Модель двигателя | ЗМЗ-409.10 |
| Модификация двигателя | 2.7 i 16V (128 Cv) |
| Кол-во цилиндров | 4 цилиндра |
| 4 клапана на цилиндр | |
| Количество скоростей механической коробки передач | 5 скоростей |
| Максимальный крутящий момент | 218 Нм при 2500 об / мин | 160.79 фунт-фут. @ 2500 об / мин |
| Положение двигателя | Двигатель спереди. Продольная ориентация |
| Максимальная мощность | 128 (л.с.) Мощность при 4400 об / мин |
| Степень сжатия | 9: 1 |
| Ход цилиндра | 94 мм (3,7 дюйма) |
| Впускной | Многоточечный непрямой впрыск |
| Привод | Полный привод (4X4) |
| СКОРОСТЬ И УСКОРЕНИЕ | |
|---|---|
| Максимальная скорость | 130 км / ч (80.78 миль / ч) |
| ШАССИ, ПОДВЕСКА И КОЛЕСА | |
|---|---|
| Тормоза передние | Дисковые тормоза |
| Задние тормоза | |
| Задняя подвеска | Пружинная подвеска |
| Размер шин | 6,5J x R16 |
| Размер шин | 225/75 R16 |
УАЗ 315195 Hunter 2.7 i 16V (128 Cv) развивает максимальную скорость 130 км / ч (80,78 миль / ч)
Общая масса 315195 Hunter составляет 1770 кг (3902,18 фунта).
Размер шин данного автомобиля УАЗ составляет: 225/75 R16
Размер колес данной модели УАЗ составляет: 6.5J x R16
Модель 315195 Hunter имеет запас топлива 70 литров (18,49 галлона)
Модель 315195 Hunter имеет автоматическую коробку передач 5-ступенчатую
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОДОБНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Юридическая информация | Уведомление о конфиденциальности | Cookies
Copyright © 2021 FichasMotor
| марка автомобиля | Код ошибки | Значение ошибки | ||
| UAZ Patriot (диз.IVECO) | 111 | Неисправность цепи датчика скорости автомобиля | ||
| УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 112 | Неисправность цепи датчика 1 положения педали акселератора | ||
| УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 113 | Несоответствие сигналов выключателей тормозов и датчиков педали ускорения | ||
| УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 116 | Неисправность цепи переключателя педали сцепления | ||
| УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 117 | Неверный сигнал переключателя педали тормоза | ||
| УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 119 | Падение напряжения бортовой сети на контроллере с клеммы «15» | ||
| УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 122 | Неисправность цепи управления лампой MIL (Check Engine) | ||
| УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 126 | Напряжение бортовой сети вне рабочего диапазона контроллер | ||
| УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 131 | Неисправность цепи датчика температуры охлаждающей жидкости | ||
| УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 132 | Неправильный сигнал цепи датчика температуры охлаждающей жидкости | ||
| УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 133 | Неисправность цепи датчика температуры воздуха на впуске | ||
| УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 134 | Неисправность цепи датчика давления наддувочного воздуха | ||
| УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 135 | Неисправность цепи датчика температуры топлива | ||
| УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 136 | Неисправность цепи датчика давления топлива в рейке | ||
| УАЗ Патриот (диз. .IVECO) | 141 | Неисправность или обрыв цепи датчика положения коленчатого вала (частоты) | ||
| УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 143 | Неисправность цепи датчика положения (фазы) распредвала | ||
| УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 144 | Несоответствие сигналов датчиков синхронизации (частоты и фазы) | ||
| УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 145 | Неисправность цепи управления реле электровентилятора 1 | ||
| УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 149 | Неисправность цепи подогревателя топлива | ||
| УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 151 | Высокий уровень сигнала цепи датчика давления топлива в рейка | ||
| УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 152 | Повышенное давление топлива в рампе | ||
| УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 153 | Пониженное давление топлива в рампе | ||
| УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 154 | Давление топлива в рампе выше максимально допустимого | ||
| УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 155 | Давление топлива в рампе ниже минимально допустимого | ||
| УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 159 | Неисправность цепи ТНВД | ||
| УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 161 | Неисправность цепи управления форсункой 1 | ||
| УАЗ Патриот ( диз.IVECO) | 162 | Неисправность цепи управления инжектором 2 | ||
| UAZ Patriot (диз.IVECO) | 163 | Неисправность цепи управления инжектором 3 | ||
| UAZ Patriot ( диз.IVECO) | 164 | Неисправность цепи управления форсункой 4 | ||
| УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 165 | Неисправность цепи управления форсункой 5 | ||
| УАЗ Патриот (диз. IVECO) | 166 | Неисправность цепи управления форсункой 6 | ||
| УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 167 | Обрыв или короткое замыкание на «массу» цепи управления форсункой 4 | ||
| УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 168 | Неисправность цепи управления форсункой 1 | ||
| УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 169 | Неисправность цепи управления форсункой 1 | ||
| УАЗ Патриот (диз. IVECO) | 171 | Неисправность управления форсункой 1 канала | ||
| УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 173 | Неисправность управления форсункой 2 канала | ||
| УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 182 | Неисправность цепи датчика температуры воздуха на впуске (IAT) | ||
| УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 183 | Низкий уровень сигнала в цепи датчика массового расхода воздуха | ||
| УАЗ Патриот (диз. .IVECO) | 185 | Высокий уровень сигнала в цепи датчика массового расхода воздуха | ||
| УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 187 | Повышенный расход воздуха через клапан рециркуляции ОГ | ||
| УАЗ Патриот ( диз.IVECO) | 188 | Пониженный расход воздуха через клапан рециркуляции ОГ | ||
| УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 189 | Короткое замыкание на бортовую сеть цепи управления клапаном рециркуляции | ||
| УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 192 | Короткое замыкание на бортовую сеть цепи управления турбокомпрессором | ||
| УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 194 | Повышенная мощность (мощность) турбокомпрессора | ||
| УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 195 | Пониженная мощность (мощность) турбокомпрессора | ||
| УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 212 | Неисправность цепи 2 датчика положения педали акселератора | ||
| УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 215 | Неисправность бортовой системы автоматического управления | ||
| УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 225 | Неисправность цепи управления главным реле | ||
| УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 232 | Сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости вне допустимого диапазона | ||
| УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 236 | Некорректный сигнал в цепи датчика давления в топливной рампе при остановленном двигателе | ||
| УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 251 | Повышенное давление топлива в рейке | ||
| УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 259 | Короткое замыкание на бортовую сеть цепи управления ТНВД | ||
| УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 275 | Плохое сгорание топливовоздушной смеси в цилиндре 1 | ||
| УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 276 | Плохое сгорание топливовоздушной смеси в цилиндре 2 | ||
| УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 277 | Плохое сгорание топливовоздушной смеси в цилиндре 3 | ||
| УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 278 | Плохое сгорание топливовоздушной смеси в цилиндре 4 | ||
| УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 279 | Плохое сгорание топливовоздушной смеси в цилиндре 5 | ||
| УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 281 | Недостаточный поток воздуха через клапан рециркуляции ОГ | ||
| УАЗ Патриот ( диз.IVECO) | 283 | Максимально допустимое отклонение расхода воздуха в рабочем режиме | ||
| UAZ Patriot (диз.IVECO) | 285 | Максимально допустимое отклонение расхода воздуха на холостом ходу | ||
| UAZ Patriot ( диз.IVECO) | 286 | Сигнал датчика массового расхода воздуха вне допустимого диапазона | ||
| УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 287 | Повышенный расход воздуха через клапан рециркуляции ОГ | ||
| УАЗ Патриот (диз.IVECO) ) | 288 | Пониженный расход воздуха через клапан рециркуляции ОГ | ||
| УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 289 | Замыкание на «массу» цепи управления клапаном рециркуляции ОГ | ||
| УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 292 | Обрыв или короткое замыкание на «массу» цепи управления турбокомпрессором | ||
| УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 315 | Устранимая неисправность бортовой системы автоматического управления | ||
| УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 359 | Замыкание на «массу» цепи управления ТНВД | ||
| УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 385 | Максимально допустимое отклонение расхода воздуха на режиме нагрузки | ||
| УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 386 | Сигнал датчика массового расхода воздуха вне допустимого диапазона | ||
| УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 389 | Открытое состояние клапана рециркуляции или повышенная температура выхлопных газов | ||
| УАЗ Патриот (диз. .IVECO) | 392 | Короткое замыкание в бортовой сети цепи управления турбокомпрессором и высокая температура | ||
| УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 486 | Неверный сигнал в цепи датчика температуры воздуха на впуске | ||
| УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 601 | Неисправность сигнальной цепи или пропадание активности датчика кислорода 1 | ||
| УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 602 | Неисправность цепи подогревателя датчика кислорода 1 | ||
| УАЗ Патриот ( диз.IVECO) | 603 | Сигнал датчика кислорода 1 вне допустимого диапазона | ||
| УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 604 | Неисправность цепи подогревателя датчика кислорода 1 | ||
| УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 605 | Сигнал датчика кислорода 1 вне допустимого диапазона | ||
| УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 606 | Неисправность сигнальной цепи или потеря активности датчика кислорода 1 | ||
| УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 607 | Сигнал датчика кислорода 1 вне допустимого диапазона | ||
| УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 609 | Контроллер: недостоверный сигнал датчика кислорода 1 | ||
| УАЗ Патриот (диз.IVECO) | X | Максимально допустимая температура клапана дозирования мочевины | ||
| UAZ Patriot (диз.IVECO) | 01B1 | Обрыв информационной CAN-линии «H» | ||
| UAZ Patriot (диз. IVECO) | 01B3 | Открытая информационная линия CAN «L» | ||
| УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 01B7 | Шина данных CAN занята | ||
| УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 01BA | 01BA | CAN-шина: нет ответа от комбинации приборов автомобиля | |
| УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 01C3 | CAN-шина: нет ответа от тахографа | ||
| UAZ Patriot (диз.IVECO) | 01D1 | Контроллер: сбой SPI link | ||
| UAZ Patriot (диз.IVECO) | Контроллер: неисправна память EEPROM | |||
| UAZ Patriot (диз.IVECO) | 01D3 | Контроллер: заблокирован для запуска двигателя | ||
| UAZ Patriot (диз.IVECO) | 01D4 | Контроллер: Fault Reboot Прошивка | ||
| УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 01D5 | Контроллер: ошибка программы инициализации | ||
| УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 01D6 | Контроллер: ошибка внутренней синхронизации | ||
| УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 01D7 Контроллер | 01D7 | 01D7 Контроллер | 01D7 : Неправильная версия калибровок управления двигателем |
| УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 01D8 | Контроллер: Неисправность Перезагрузка прошивки | ||
| УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 01D9 | Контроллер: неисправность аналогового контроллера преобразователь сигнала в цифровой | ||
| УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 01DA | Контроллер: сбой прошивки ПЗУ (ошибка контрольной суммы) | ||
| УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 01E2 | Иммобилайзер: неисправность блока или его цепей (блокировка подачи топлива) | ||
| УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 01E3 | Ошибка программы мониторинга двигателя | ||
| УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 01E4 | Повышенные обороты двигателя | ||
| УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 01E6 | Контроллер: Напряжение типа 1 для питания датчиков вне диапазона | ||
| UAZ Patriot (диз.IVECO) | 01E7 | Контроллер: Напряжение типа 2 для питания датчиков вне диапазона | ||
| UAZ Патриот (диз.IVECO) | 01E8 | Контроллер: Напряжение питания типа 3 для датчиков вне допустимого диапазона | ||
| УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 01E9 | Контроллер: напряжение питания выше допустимого | ||
| УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 01EA | Контроллер: напряжение питания ниже допустимого | ||
| УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 01EB | Неисправность цепи датчика атмосферного (абсолютного) давления воздуха | ||
| UAZ Patriot (диз.IVECO) ) | 01F1 | Неисправность цепи датчика засорения сажевого фильтра | ||
| УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 01F2 | Неверный сигнал в цепи датчика засорения сажевого фильтра | ||
| УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 01F3 | Неисправность цепи датчика засорения сажевого фильтра | ||
| УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 01F4 | Низкий уровень сигнала в цепи датчика засоренности сажевого фильтра | ||
| УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 01F5 | Высокий уровень сигнала цепи датчика засоренности сажевого фильтра | ||
| УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 01F6 | Неисправность датчика температуры выхлопных газов перед катализатором | ||
| УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 01F7 | Неисправность цепи датчика температуры выхлопных газов | ||
| УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 01F8 | Неверный сигнал в цепи датчика температуры отработавших газов | ||
| УАЗ Патриот ( диз.IVECO) | 01F9 | Высокая регенерация сажевого фильтра | ||
| УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 01FA | Низкий уровень регенерации сажевого фильтра | ||
| УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 01FB | КПД нейтрализатора ниже допустимой нормы | ||
| УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 01FC | Медленная реакция на изменение температуры датчика нейтрализатора | ||
| УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 02B4 | Шина CAN: нет ответа от бортового компьютера или тестового оборудования | ||
| УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 02C9 | Шина CAN: неверные данные с комбинации приборов или тахографа | ||
| УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 02F8 | Некорректный сигнал в цепи датчика температуры отработавших газов | ||
| УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 02FF | Критическое время впрыска для растворения масла в цилиндре двигателя | ||
| УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 03C9 | Шина CAN: высокая загрузка канала | ||
| УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 03D3 | Контроллер: ошибка программы инициализации | ||
| UAZ Patriot (диз.IVECO) | 03F3 | Некорректный сигнал в цепи датчика засорения сажевого фильтра | ||
| УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 03F8 | Неисправность цепи датчика температуры отработавших газов после фильтра | ||
| УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 03FA | Регенерация сажевого фильтра низкого уровня 2 | ||
| УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 04FA | Регенерация сажевого фильтра низкого уровня 3 | ||
| УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 013A | Неисправность цепи датчика температуры масла | ||
| УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 013E | Низкий уровень сигнала в цепи датчика давления охлаждающей жидкости | ||
| УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 013F | Неверный сигнал в контуре давления охлаждающей жидкости | ||
| УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 014D | Максимально допустимые обороты двигателя | ||
| УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 015C | Неправильное время впрыска топлива для форсунки 1 цилиндра | ||
| UAZ Patriot (диз.IVECO) | 015D | Некорректное время впрыска топлива для форсунки 3 цилиндра | ||
| UAZ Patriot (диз.IVECO) | 015E | Неверное время впрыска топлива для форсунки 5 цилиндра | ||
| УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 015F | Неисправность топливной системы, влияющая на токсичные выбросы | ||
| УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 016A | Неисправность цепи управления форсункой 1 | ||
| UAZ Patriot (диз.IVECO) | 016B | Неисправность цепи управления форсункой 1 | ||
| UAZ Patriot (диз. IVECO) | 016C | Ограничение падения крутящего момента в цилиндре 1 | ||
| УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 016E | Не выполнено минимально необходимое количество впрысков | ||
| УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 017C | Контроллер: Неисправность канала (драйвера) 1 управления форсункой | ||
| УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 017D | Общая неисправность системы сгорания топливно-воздушной смеси | ||
| УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 017F | Контроллер: некорректная запись или отсутствие записи IMA-кодов форсунок | ||
| УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 018B | Короткое замыкание в бортовой сети цепи управления дроссельной заслонкой клапана рециркуляции ОГ | ||
| УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 018C | Слишком «плохая» система подачи топлива при максимальном обогащении | ||
| УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 018D | Токсичные выбросы оксидов азота (NOx) выше первого порога | ||
| УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 019E | Ограничение крутящего момента из-за неисправности систем ДВС | ||
| УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 022B | Неисправность цепи питания свечей накаливания | ||
| диз.IVECO) | 022E | Неисправность цепи управления реле электробензонасоса | ||
| УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 023A | Высокий уровень сигнала в цепи датчика температуры масла | ||
| УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 025C | Неправильное время впрыска топлива для форсунки 2 цилиндра | ||
| UAZ Patriot (диз.IVECO) | 025D | Некорректное время впрыска топлива для форсунки 4 цилиндра | ||
| UAZ Patriot ( диз.IVECO) | 025E | Неправильное время впрыска топлива для форсунки 6 цилиндра | ||
| UAZ Patriot (диз.IVECO) | 025F | Неисправность системы впрыска топлива, влияющая на выбросы NOx | ||
| UAZ Patriot (диз.IVECO) ) | 027A | Плохое сгорание топливовоздушной смеси в цилиндре 6 | ||
| УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 027C | Контроллер: Неисправность канала (водителя) 2 управления форсункой | ||
| УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 028B | Короткое замыкание на массу цепи управления дроссельной заслонкой клапана рециркуляции ОГ | ||
| UAZ Patriot (диз.IVECO) | 032B | Неисправность цепи управления реле свечей накаливания | ||
| UAZ Patriot (диз. .IVECO) | 035F | Неисправность системы подачи воздуха, влияющая на токсичные выбросы | ||
| УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 038B | Открытое состояние дроссельной заслонки KRC или повышенная температура выхлопных газов | ||
| УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 039D | Возможное превышение норм токсичных выбросов (OBD) — Rich Blend | ||
| UAZ Patriot (диз.IVECO) | 039E | Ограничение крутящего момента двигателя для защиты турбокомпрессора | ||
| UAZ Patriot (diz. IVECO) | 045F | Неисправность лямбда-регулятора, влияющая на токсичные выбросы | ||
| УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 055F | Неисправность системы рециркуляции ОГ, влияющая на выбросы | ||
| УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 060A | Контроллер: обрыв или короткое замыкание на «массу» цепи подогревателя датчика кислорода 1 | ||
| УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 060C | Обрыв или короткое замыкание на «массу» цепь подогревателя датчика кислорода 1 | ||
| УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 060D | Сигнал датчика кислорода 1 вне допустимого диапазона (полная нагрузка) | ||
| УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 060E | Кислород сигнал датчика 1 вне допустимого диапазона (частичная нагрузка) | ||
| УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 060F | Сигнал датчика кислорода 1 вне допустимого диапазона (остановка двигателя) | ||
| УАЗ Патриот (диз.IVECO) | 069E | Ограничение крутящего момента двигателя из-за неисправности впрыска |
Техническое обслуживание уаз патриот. Регулярное обслуживание и ремонт автомобиля уаз патриот
Но, в зависимости от условий эксплуатации УАЗа, интервалы ТО меняются. Если автомобиль эксплуатируется в тяжелых условиях или используется экстремальный тип вождения, то периодичность технического обслуживания смещается в сторону уменьшения интервалов его проведения с 10 000 км до 5 000 км.
| ТО — 0 (2000 км) | |
|---|---|
| 300 | |
| 300 | |
| Двигатель — замена масла и масляного фильтра с промывкой | 750 |
| 0 | |
| 1050 | |
| Раздаточная коробка — замена масла | 450 |
| Коробка передач — замена масла | 450 |
| 300 | |
| Масло гидроусилителя руля — проверка уровня | 150 |
| 300 | |
| 600 | |
| 750 | |
| 750 | |
| 750 | |
| 750 | |
| Протяжка системы охлаждения, топливопроводов и форсунок, выхлопных систем и коллекторов | 1050 |
| 300 | |
| 0 | |
| 1500 | |
| Шкворни — смазка (комплект) | 600 |
| Редуктор переднего моста — Замена масла | 300 |
| Редуктор заднего моста — замена масла | 300 |
| Шарниры рулевой тяги — смазка | 450 |
| Шкив коленвала и генератора — протяжка крепежа | 300 |
| 150 | |
| Всего: | 12600 Зарегистрироваться |
| ТО — 1 (10.000 км) | |
| Задний карданный вал — смазка | 300 |
| Карданный вал передний — смазка | 300 |
| 600 | |
| Диагностика ходовой части, состояния передней и задней подвески и рулевых элементов | 0 |
| Подшипник ступицы левый — регулировка | 750 |
| Подшипник ступицы правый — регулировка | 750 |
| Протяжка крепления карданных валов, ведущих фланцев к ступицам, рулевым | 750 |
| Ремень привода навесного оборудования — регулировка (за 1 шт.) | 300 |
| 600 | |
| 150 | |
| Технические жидкости — уровни проверки | 0 |
| Шкворни (комплект) — смазка | 600 |
| Углы установки колес — регулировка | 1500 |
| Шарниры рулевой тяги — смазка | 450 |
| Всего: | 7050 Зарегистрироваться |
| ТО — 2 (20.000 км) | |
| Задний карданный вал — смазка | 300 |
| Карданный вал передний — смазка | 300 |
| Двигатель — замена масла и масляного фильтра | 600 |
| Диагностика ходовой части, состояния передней и задней подвески и рулевых элементов | 0 |
| 150 | |
| 450 | |
| Масло гидроусилителя руля — проверка уровня | 150 |
| Подушки двигателя — протяжные крепления | 300 |
| Подвеска передняя и задняя — протяжка креплений элементов | 600 |
| Протяжка креплений узлов, агрегатов и деталей трансмиссии, двигателя и кузова к раме | 750 |
| 450 | |
| Технические жидкости — уровни проверки | 0 |
| Топливный фильтр — замена | 600 |
| Воздушный фильтр — замена | 900 |
| Шкворни (комплект) — смазка | 600 |
| Шарниры рулевой тяги — смазка | 450 |
| Шкив насоса охлаждающей жидкости — протяжка | 150 |
| Всего: | 6750 Зарегистрироваться |
| ТО — 3 (30.000 км) | |
| Задний карданный вал — смазка | 300 |
| Карданный вал передний — смазка | 300 |
| 750 | |
| Компьютерная диагностика ЭБУ и АБС | 1050 |
| Диагностика ходовой части, состояния передней и задней подвески и рулевых элементов | 0 |
| Протяжка крепления карданных валов, ведущих фланцев к ступицам, рулевым | 750 |
| Ремень привода навесного оборудования — регулировка (за 1 шт.) | 300 |
| Фары — регулировка направления | 600 |
| Стояночный тормоз — регулировка | 150 |
| Подшипник ступицы левый — регулировка | 750 |
| Подшипник ступицы правый — регулировка | 750 |
| Шкворни (комплект) — смазка | 600 |
| Технические жидкости — уровни проверки | 0 |
| Углы установки колес — регулировка | 1500 |
| 450 | |
| Всего: | 8250 Зарегистрироваться |
| ТО — 4 (40.000 км) | |
| Задний карданный вал — смазка | 300 |
| Карданный вал передний — смазка | 300 |
| Двигатель — замена масла и масляного фильтра | 600 |
| Диагностика ходовой части, состояния передней и задней подвески и рулевых элементов | 0 |
| Смотровое отверстие в насосе охлаждающей жидкости — очистка | 150 |
| Масло гидроусилителя руля — проверка уровня | 150 |
| Подушки двигателя — протяжные крепления | 300 |
| Подвеска передняя и задняя — протяжка креплений элементов | 600 |
| 0 | |
| Протяжка креплений узлов, агрегатов и деталей трансмиссии, двигателя и кузова к раме | 750 |
| Свечи зажигания — замена | 1050 |
| Технические жидкости — уровни проверки | 0 |
| Масло в агрегатах — замена | 1500 |
| Петли и замки дверные — смазка | 450 |
| Воздушный фильтр — замена | 900 |
| Шкворни (комплект) — смазка | 600 |
| Шарниры рулевой тяги — смазка | 450 |
| Всего: | 8100 Зарегистрироваться |
| ТО — 5 (50.000 км) | |
| Диагностика ходовой части, состояния передней и задней подвески и рулевых элементов | 0 |
| Угол установки колес — регулировка | 1500 |
| Компьютерная диагностика ЭБУ и АБС | 1050 |
| Технические жидкости — уровни проверки | 0 |
| Ремень привода навесного оборудования — регулировка | 300 |
| Масло гидроусилителя руля — замена | 600 |
| Крепления генератора и стартера — протяжка | 300 |
| Протяжка крепления карданных валов, ведущих фланцев к ступицам, рулевым | 750 |
| Фары — регулировка | 600 |
| Двигатель — замена масла и масляного фильтра | 600 |
| Задний карданный вал — смазка | 300 |
| Карданный вал передний — смазка | 300 |
| Соединения рулевой тяги (комплект) — смазка | 450 |
| Шкворни (комплект) — смазка | 600 |
| 600 | |
| 750 | |
| Смазка подшипников ступиц передних и задних колес — замена | 6000 |
| Топливный фильтр — замена | 600 |
| Форсунка — промывочная | 2300 |
| Всего: | 17600 Зарегистрироваться |
| ТО — 6 (60.000 км) | |
| Задний карданный вал — смазка | 300 |
| Карданный вал передний — смазка | 300 |
| Двигатель — промытое масло и замена масляного фильтра | 750 |
| Диагностика ходовой части, состояния передней и задней подвески и рулевых элементов | 0 |
| Подушки двигателя — протяжные крепления | 300 |
| Петли и замки дверные — смазка | 450 |
| Подвеска ДВС — проверка состояния | 0 |
| Подшипник ступицы левый — регулировка | 750 |
| Подшипник ступицы правый — регулировка | 750 |
| Протяжка креплений узлов, агрегатов и деталей трансмиссии, двигателя и кузова к раме | 750 |
| Ремень генератора с роликами — замена | 1500 |
| Стояночный тормоз — регулировка | 150 |
| Технические жидкости — уровни проверки | 0 |
| Шкив насоса охлаждающей жидкости — протяжка | 150 |
| Воздушный фильтр — замена | 900 |
| Охлаждающая жидкость — замена | 1200 |
| Шкворни (комплект) — смазка | 600 |
| 450 | |
| Шарниры рулевой тяги — смазка | 450 |
| Всего: | 9750 Зарегистрироваться |
| ТО-7 (70 000 км) | |
| Диагностика ходовой части, состояния передней и задней подвески и рулевых элементов | 0 |
| Углы установки колес — регулировка | 1500 |
| Компьютерная диагностика ЭБУ и АБС | 1050 |
| Технические жидкости — уровни проверки | 0 |
| Ремень привода навесного оборудования — регулировка (1 шт.) | 300 |
| Масло гидроусилителя руля — проверить уровень | 150 |
| Подвеска передняя и задняя — протяжка креплений элементов | 600 |
| Крепления генератора и стартера — протяжка | 300 |
| Протяжка системы охлаждения, топливопроводов и форсунок, выхлопных систем и коллекторов | 1050 |
| Протяжка крепления карданных валов, ведущих фланцев к ступицам, рулевым | 750 |
| Двигатель — замена масла и масляного фильтра | 600 |
| Задний карданный вал — смазка | 300 |
| Карданный вал передний — смазка | 300 |
| Соединения рулевой тяги (комплект) — смазка | 450 |
| Масло в агрегатах — замена | 1500 |
| Шкворни (комплект) — смазка | 600 |
| Всего: | 9450 Зарегистрироваться |
| ТО — 8 (80 000 км) | |
| Диагностика ходовой части, состояния передней и задней подвески и рулевых элементов | 0 |
| Подвеска ДВС — проверка состояния | 0 |
| Подшипник ступицы левый — регулировка | 750 |
| Подшипник ступицы правый — регулировка | 750 |
| Технические жидкости — уровни проверки | 0 |
| Стояночный тормоз — регулировка | 150 |
| Протяжка креплений узлов, агрегатов и деталей трансмиссии, двигателя и кузова к раме | 750 |
| Подушки двигателя — протяжные крепления | 300 |
| Шкив насоса охлаждающей жидкости — протяжка | 150 |
| Топливный фильтр — замена | 600 |
| Смотровое отверстие в насосе охлаждающей жидкости — очистка | 150 |
| Свечи зажигания — замена | 1050 |
| Двигатель — замена масла и масляного фильтра | 600 |
| Задний карданный вал — смазка | 300 |
| Карданный вал передний — смазка | 300 |
| Соединения рулевой тяги (комплект) — смазка | 450 |
| Петли и замки дверные — смазка | 450 |
| Шкворни (комплект) — смазка | 600 |
| Воздушный фильтр — замена | 900 |
| Фильтр топливного насоса — замена | 1500 |
| Всего: | 9750 Зарегистрироваться |
| ТО — 9 (90 000 км) | |
| Диагностика ходовой части, состояния передней и задней подвески и рулевых элементов | 0 |
| Компьютерная диагностика ЭБУ и АБС | 1050 |
| Углы установки колес — регулировка | 1500 |
| Технические жидкости — уровни проверки | 0 |
| Ремень привода навесного оборудования — проверка | 300 |
| Масло гидроусилителя руля — проверка уровня | 150 |
| Крепления генератора и стартера — протяжка | 300 |
| Протяжка крепления карданных валов, ведущих фланцев к ступицам, рулевым | 750 |
| Фары — регулировка направления | 600 |
| Двигатель — прокачка масла и замена масляного фильтра | 750 |
| Смазка подшипников ступиц передних и задних колес — замена протяжкой тормоза | 6000 |
| Задний карданный вал — смазка | 300 |
| Карданный вал передний — смазка | 300 |
| Соединения рулевой тяги (комплект) — смазка | 450 |
| Подшипники вала рулевой колонки — Смазка | 450 |
| Шкворни (комплект) — смазка | 600 |
| Цепь привода ГРМ — замена | 18600 |
| Всего: | 32100 Зарегистрироваться |
| ТО-10 (100000 км) | |
| Диагностика ходовой части, состояния передней и задней подвески и рулевых элементов | 0 |
| Подвеска ДВС — проверка состояния | 0 |
| Технические жидкости — уровни проверки | 0 |
| Подшипник ступицы левый — регулировка | 750 |
| Подшипник ступицы правый — регулировка | 750 |
| Масло в агрегатах — контрольный уровень | 450 |
| Стояночный тормоз — регулировка | 150 |
| Протяжка креплений узлов, агрегатов и деталей трансмиссии, двигателя и кузова к раме | 750 |
| Протяжка крепления карданных валов, ведущих фланцев к ступицам, рулевым | 750 |
| Двигатель — замена масла и масляного фильтра | 600 |
| Задний карданный вал — смазка | 300 |
| Карданный вал передний — смазка | 300 |
| Соединения рулевой тяги (комплект) — смазка | 450 |
| Подушки двигателя — протяжные крепления | 300 |
| Подвеска передняя и задняя — протяжка креплений элементов | 600 |
| Шкив насоса охлаждающей жидкости — протяжка | 150 |
| Топливный фильтр — замена | 600 |
| Смотровое отверстие в насосе охлаждающей жидкости — очистка | 150 |
| Петли и замки дверные — смазка | 450 |
| Форсунка — промывочная | 2300 |
| Жидкость сцепления — замена (с прокачкой) | 600 |
| Гидравлическая тормозная жидкость — замена (с прокачкой) | 750 |
| Всего: | 11150 Зарегистрироваться |
Сезонное обслуживание автомобилей УАЗ
Для эксплуатации автомобиля УАЗ характерен и такой вид обслуживания, как сезонный! Необходимые для сезонного обслуживания работы указаны в инструкции по эксплуатации автомобиля УАЗ.Сезонное обслуживание проводится 2 раза в год — весной и осенью и может совпадать или не совпадать с очередным обслуживанием.
Техническое обслуживание автомобиля УАЗ перед летним сезоном эксплуатации
1. Проверьте состояние шестерен привода масляного насоса, сняв его крышку.
2. Слить отстой из топливных баков.
3. Проверьте работу стеклоочистителя и омывателя. Устранить неисправности
4. Заменить масла в агрегатах на летние (всесезонные) сорта, предусмотрительно по таблице смазки
5.Промыть систему охлаждения
6. Перевести вентиль подогрева рабочей смеси газопровода в положение «лето»
Техническое обслуживание автомобиля УАЗ перед зимним сезоном эксплуатации
1. Проверить плотность жидкости в системе охлаждения двигателя и, при необходимости, довести ее до нормы (1,075–1,085 г / см3 при 20 градусах С)
2. При заполнении бачка омывателя незамерзающей жидкостью, слить воду
3. Проверить работу системы отопления и вентиляции кузова.Устранить неисправности.
4. Перед зимним сезоном эксплуатации (или после 20 000 км пробега) промыть топливные баки.
5. Заменить ходовую часть в агрегатах на зимние сорта, указанные в таблице смазок.
6. Установить заслонку подогрева рабочей смеси газопровода в положение «зима».
7. Проверить работу жалюзи. Устранить неисправность, смазать тягу.
8. Закройте клапан маслоохладителя.
Одометр показал 15000 км. Значит, пора делать плановое ТО-1.Кроме него нужно поменять масло в переднем мосту, т.к. …
Так как при более детальном изучении нарядов от Soffit я вдруг понял, что на сделанном мной ТО-0 масло меняли только в задней оси. Это было уже полгода назад, поэтому сложно сказать, что именно произошло: либо я что-то не так сказал, либо мы не поняли друг друга с мастером-приемником.
Таким образом, сначала необходимо приобрести масло для ДВС и переднего моста.
С момента последней замены масла у меня осталось около 3 литров масла для ДВС, поэтому я купил одну канистру Лукойла объемом 4 литра для двигателя:
и две канистры Лукойл объемом один литр каждая для моста:
В последнем посте о замене масла я рассказал, почему выбираю Лукойл в качестве поставщика смазочных материалов.
Как и в прошлый раз, я покупаю масло на АЗС Лукойла, где, как я уже упоминал ранее, шанс наткнуться на подделку минимален.
Я записался на СТО на следующий день.
В ходе плановой проверки мастер обнаружил некоторый износ ремня привода генератора. Мы много слышали об этой особенности заводских запчастей, поэтому я согласился с рекомендацией мастера по замене ремня. Также был замечен пониженный уровень охлаждающей жидкости. Это недоразумение тоже было исправлено.
Вся работа заняла около 4 часов, не считая мойки, поэтому моя рекомендация: во время ремонтных работ следует позаботиться о досуге заранее.
Всего по работам и материалам СТО Стоимость ТО-1 составила 7343 руб. Если учесть купленное мною масло, то это еще две тысячи рублей. То есть в итоге: ~ 9400 рублей .
Классическая модель
Внедорожник УАЗ 3163 Патриот был запущен в производство на Ульяновском автомобильном заводе в 2005 году. Он стал преемником УАЗ 3160 и, появившихся в 1997 и 2000 годах соответственно.Его главным отличием от предыдущих моделей было использование большого количества импортных деталей.
УАЗ Патриот оснащен европейскими системами рулевого управления, торможения, обогрева и кондиционирования. Кроме того, в автомобиле установлена коробка передач Dymos и удобные сиденья производства южнокорейской корпорации DAWNSCO.
Некоторые автомобили оснащались импортным дизельным двигателем Iveco F1A, но позже его заменили отечественным двигателем ЗМЗ 51432, отвечающим более высоким экологическим нормам.Все остальные детали, включая шасси, раздаточную коробку и мосты, остались отечественными.
Благодаря модернизации ремонт УАЗа своими силами стал требоваться значительно реже. Несмотря на это, потребность в регулярном обслуживании Патриота остается, так как найти надежный автосервис УАЗ очень сложно.
Диагностические работы
Регулярное обслуживание внедорожника УАЗ своими руками заключается в проверке и осмотре механизмов автомобиля, регулярной замене неисправных деталей. Диагностика необходима, так как у каждого агрегата и агрегата свой срок службы. Своевременное обслуживание УАЗ 3163 позволяет выявить неисправности до того, как они приведут к печальным последствиям.
Ремонтные машины
Производитель установил, что следующие диагностические работы необходимо проводить каждые 10 000 км.
- Проверка лакокрасочного покрытия, стекол и зеркал на наличие трещин и коррозии.
- Проверка работы замков капота и дверей, ремней безопасности, электростеклоподъемников и вентиляционного люка.
- Проверка состояния подвески, угла схождения передних колес, максимального угла поворота колес, состояния промежуточной опоры и карданных валов.
- Регулировка ступичного подшипника.
- Проверка люфта в шарнирах, рулевом механизме, шарнирах рулевой тяги, люфта рулевого колеса.
- Проверка на герметичность прокладок и трубопроводов всех гидравлических систем автомобиля.
- Диагностика системы управления двигателем и антиблокировочной тормозной системы.
- Проверка работы привода воздушной дроссельной заслонки и клапана продувки адсорбера.
- Измерение уровня антифриза в системе, электролита в АКБ, масла в бачке гидроусилителя, тормозной жидкости в бачках гидроприводов сцепления и тормозов.
- Измерение натяжения ремней вентилятора и генератора.
- Обратите внимание на необычные стуки и шумы в двигателе и трансмиссии.
- Проверка работы генератора, осветительных и измерительных приборов.
- Проверка хода педали тормоза, состояния тормозных колодок и дисков, эффективности рабочего и ручного тормозов.
Такое обслуживание требуется каждые 20 000 км.
- Осмотр подушек мотора.
- Диагностика системы охлаждения, состояния пробки радиатора, зазоров в подшипниках главных шестерен обеих осей.
- Проверка состояния контактов всех электрических систем.
- Диагностика тормозных барабанов.
Контроль смазки в осях осуществляется каждые 14 000 км, а уровень смазки в коробке передач и раздаточной коробке проверяется после прохождения 200 000 км.
Требуемый нормативный
Техническое обслуживание автомобиля УАЗ 3163 Патриот заключается в своевременной замене расходных материалов и проведении планово-предупредительных ремонтов. Это помогает продлить жизнь автомобиля без поломок.
Текущие работы, которые выполняются каждые 10 000 км.
- Крепление передней и задней подвески к раме, фланцев карданного вала к раздаточной коробке и осям, промежуточной опоры к поперечине, шаровой опоры к полуосям, ведущих фланцев к ступицам, рычагам поворотных кулаков и деталям рулевого механизма.
- Затяжка крепления силового агрегата, а также его картера и хомутов всех резиновых шлангов.
- Балансировка и перестановка колес.
- Слив воды из бензобаков.
- Очистка и смазка клемм аккумулятора, прочистка вентиляционных отверстий в заглушках.
- Чистка свечей зажигания, регулировка зазора.
- Замена моторного масла.
- Очистка мостовых предохранительных клапанов.
Каждые 20 000 км выполняются следующие операции.
- Крепление элементов трансмиссии, двигателя и кузова к раме. Впервые данные действия необходимо проводить после обкатки автомобиля.
- Замена топливного фильтра.
- Очистка смотрового отверстия в насосе.
- Замена свечей зажигания
- Замена трансмиссионного масла.
- Регулировка направления фар и противотуманных фар.
Замена масла в машине
Через каждые 30 00 км такие работы проводятся.
- Очистка и промывка системы вентиляции картера, замена фильтрующего элемента воздушного фильтра.
- Промывка бензобаков и сетчатого фильтра электрического топливного насоса (ЭБН).
- Очистка системы смазки двигателя.
- Замена масла в осях и подшипниках ступиц, затяжка болтов задних тормозных щитов и передних шкворней.
Замена EBS, форсунок, регулятора холостого хода, регулятора давления, нейтрализатора, катушки зажигания, адсорбера и всех датчиков управления трансмиссией производится каждые 80 000 км.Очистка генератора и стартера от грязи, проверка состояния щеток и коллектора, замена щеток (рекомендуется) проводится через каждые 40 000 км.
Затяжка шкивов коленчатого вала и генератора производится только после обкатки. Тормозная жидкость и масло гидроусилителя заменяются каждые 2 года. Антифриз меняют каждые 3 года.
За всю историю производства УАЗ получил несколько вариантов двигателей. Бензиновые двигатели имели объем двигателя 2.7 литров, тогда как у дизельной версии было 2,2 и 2,3. Основная часть машин получила силовые агрегаты производства ЗМЗ, но дизельная версия оснащалась двигателем Iveco F1A.
Технические характеристики
Прежде чем приступить к рассмотрению неисправностей и ремонтов силовых агрегатов на УАЗ Патриот, необходимо узнать, какими техническими характеристиками они обладают. Многие автомобилисты достаточно хорошо знакомы с агрегатами ЗМЗ, но двигатель Iveco встречается крайне редко.
Рассмотрим технические характеристики силовых агрегатов, устанавливаемых на Патриоты:
ЗМЗ 514.32
Iveco F1A
Бензиновые варианты ЗМЗ 409
На УАЗ Патриот устанавливались модификации оригинального двигателя:
- ЗМЗ 40905.10 — аналог 40904.10, соответствие экологическому стандарту Евро-4. Мощность 128 л.с.
- ЗМЗ 40906 — аналог 409.10 с новым ЦПГ, новыми прокладками, МАП, соответствует экологическому стандарту Евро-5. Мощность 135 л.с.
Все автомобили оснащались 5-ступенчатой механической коробкой передач производства Dymos (Корея).Раздаточная коробка электромеханическая, 2-х ступенчатая с электроприводом (I-1, II-2.542) фирмы Dymos (Корея).
Сервис
Обслуживание двигателя ожидается по истечении 15 000 км. Многих автовладельцев интересует ответ на вопрос — сколько литров масла нужно заливать в двигатель при обслуживании? И второй вопрос — какое масло подходит для заливки / доливки двигателя УАЗ Патриот?
Бензиновый двигатель
Итак, двигатель вмещает 7 литров моторного масла, но при замене потребуется только 6 литров.Основные масла, рекомендуемые производителем и автолюбителями, — полусинтетические с маркировкой: 5W-30, 5W-40, 10W-30, 10W-40, 15W-40, 20W-40.
Карта техобслуживания ничем не отличается от 409 и выглядит примерно так:
- 1000-2500 км или ТО-0: замена масла и масляного фильтра.
- 25000 км — ТО-2: замена масла, масляного фильтра.
- 40 000 км — ТО-3: замена масла, масляного и воздушного фильтра, свечей зажигания, высоковольтных проводов, регулировка клапана.
- 55 000 км — ТО-4: замена масла, масляного фильтра, топливного фильтра, замена цепи ГРМ и ремня генератора.
- 70 000 км — ТО-5 и последующие: замена масла и масляного фильтра. Каждые 20000 км меняется — регулируется топливный и воздушный фильтр, клапаны. Каждые 50 000 км пробега — замена цепи ГРМ.
Дизельный двигатель
Обслуживание дизельного двигателя УАЗ Патриот несколько отличается от бензинового. Итак, ответ на вопрос — сколько масла заливать в двигатель, будет другим. Объем масла, необходимый для замены, составляет 7 литров, а 7,4 литра помещается непосредственно в двигатель.
Карта техобслуживания дизельных вариантов двигателя УАЗ Патриот:
- 1000-2000 км или ТО-0: замена масла и масляного фильтра.
- 8000-10000 км — ТО-1: замена масла, масляного и воздушного фильтра, свечей зажигания, высоковольтных проводов, топливного топлива.
- 25000-27000 км — ТО-2: замена масла, масляного фильтра.
- 45000-50000 км — ТО-3: замена масла, масляного и воздушного фильтра, свечей зажигания, высоковольтных проводов, регулировка клапана.
- 65 000 км — ТО-4: замена масла, масляного фильтра, топливного фильтра, замена цепи ГРМ и ремня генератора.
- 90 000 км — ТО-5 и последующие: замена масла и масляного фильтра.
Замена масла
Замена масла в двигателе УАЗ Патриот производится по аналогии со всеми силовыми агрегатами производства ЗМЗ. Для начала нужно загнать автомобиль на подъемник или яму. Затем откручивается сливная пробка, и пока сливается смазка, меняют масляный фильтр.
Последующие процедуры стандартные — заливается новое масло.
Неисправности и ремонт двигателей
Как показала практика, с дизельными двигателями проблем гораздо больше, чем с бензиновыми вариантами.Рассмотрим основные неисправности, возникающие на ЗМЗ 514.32 и двигателе Iveco F1A:
- Отказ вакуумного насоса.
- Обрезать привод масляного насоса или промежуточный вал.
- Отвинчивание пробки КВ.
- Обрыв, скачок цепи привода ГРМ.
- Обрыв пластины датчика фазы.
- Сброс давления во впускном трубопроводе.
- Низкое давление в топливной рампе.
- Медленный и недостаточный прогрев двигателя зимой.
- Масляные и жировые отложения во впускном коллекторе
- Черный дым в выхлопе.
Что касается бензинового варианта двигателя, то проблемы такие же, как и у любого ЗМЗ 409. Извечная проблема с терморегулятором, к которому каждый автомобилист относится как можно лучше. Цепь газораспределительного механизма может длиться около 200 тыс. Км, но бывает, что не заботится даже о 100 тыс. Км, как вам повезло.
На некоторых моделях автомобилей было замечено, что форсунки быстро выходили из строя. Устранить неисправность несложно — заменить все впрыснутые элементы.
Тюнинг двигателя
Проблема большинства автомобилей УАЗ — слишком дорогой механический тюнинг, а именно дорогие запчасти. Поэтому большинство владельцев останавливаются на самом простом варианте — чип-тюнинге. Для УАЗ Патриот существует два типа доработки ПО — чип-тюнинг по потреблению и мощности. Как показывает практика, специалисты в большинстве случаев снижают расход, что существенно.
Мощность
На УАЗ Патриот в основном устанавливались надежные силовые агрегаты ЗМЗ 409.Конечно, не стоит исключать дизельные версии — ЗМЗ 514.32 и Iveco F1A. Отремонтировать силовые агрегаты довольно просто, но часто автомобилисты для таких операций отдают предпочтение автосервису. Доработка заканчивается тем, что делается чип-тюнинг для снижения потребления или увеличения мощности.
Автомобиль УАЗ Патриот 2014 года — легковой полноприводный автомобиль с улучшенными техническими характеристиками, позволяющими эксплуатировать его в условиях плохих дорог и полного бездорожья. Особенностью модели является то, что она является улучшенной и более комфортной версией автомобиля УАЗ-3162 «Симбир».
УАЗ Патриот 2014 года — один из первых действительно качественных автомобилей отечественных автопроизводителей. Управляя автомобилем, выезжая на асфальтированные дороги, автомобилисты имеют возможность оценить все его внедорожные качества. Подвеска автомобиля очень энергоемкая и выдерживает все неровности, а неразрезные мосты и цельная рама помогают преодолевать все, иногда очень сложные препятствия.
Период обкатки для УАЗ Патриот 2014 г.
Обкатка нового автомобиля — это процесс, во время которого происходит притирка всех движущихся частей, а дальнейшая работа и срок службы всех компонентов автомобиля зависят от его качественной и бережной работы.
Во избежание необходимости ремонта в будущем, отсутствия проблем в эксплуатации и обслуживании, обкатку следует проводить с учетом следующих требований:
перед выходом из автомобиля обязательно проверить давление в шинах и при необходимости довести до необходимого значения;
категорически не рекомендуется раскручивать обороты двигателя до критической отметки на тахометре;
во избежание дополнительных нагрузок на двигатель автомобиля следует заранее, при необходимости, переключиться на пониженную передачу;
, чтобы лучше привыкнуть к тормозным колодкам, нельзя резко тормозить;
при езде в автомобиле избегать езды по глубокой грязи, рыхлому песку или снегу;
ни в коем случае нельзя менять масло, залитое на заводе-изготовителе в двигатель автомобиля; №
буксировка других машин и прицепов запрещена;
по возможности следует избегать резких маневров, торможения или динамического ускорения.
В период обкатки и гарантийного срока плановое обслуживание автомобиля или его ремонт следует проводить только на специализированных СТО, адреса которых обычно указываются производителями в сервисных книжках. Сотрудники этих служб должны делать записи о проделанной работе в сервисной книжке, в противном случае гарантийные обязательства производителя будут аннулированы.
Гарантийное обслуживание автомобиля УАЗ Патриот 2014 года может быть прекращено в следующих случаях:
при эксплуатации автомобиля были нарушены требования и дополнительные указания производителя;
плановое техническое обслуживание в сервисной книжке не выполнено;
, если автомобиль был поврежден в результате ДТП;
автовладелец занимался самостоятельным ремонтом узлов и узлов автомобиля;
, если на автомобиль было установлено оборудование и агрегаты, не предусмотренные заводом-изготовителем;
, если машина принимала участие в соревнованиях и различных гонках.
Рекомендации автовладельцам в период эксплуатации автомобиля УАЗ Патриот в 2014 году
Чтобы не потребовать дополнительного обслуживания и ремонта автомобиля в процессе эксплуатации, следует обратить внимание на некоторые правила и особенности эксплуатации. В полной мере использовать все динамические возможности автомобиля УАЗ Патриот 2014 года следует только после того, как вы приобретете некоторый опыт вождения на нем, но не до того, как автомобиль проехал 2 500 — 3 000 км.
При подготовке к поездке на автомобиле необходимо предварительно прогреть двигатель на низких оборотах — работа непрогретого двигателя на высоких оборотах значительно сокращает срок его службы.Кроме того, нужно постоянно обращать внимание на стрелку тахометра — она никогда не должна заходить в красную зону. Никогда не начинайте движение с отпущенным рычагом стояночного тормоза.
Во время эксплуатации автомобиля УАЗ Патриот 2014 запрещается перевозить грузы, превышающие нормы, указанные в ТУ. Движение по плохим дорогам или бездорожью разрешено только на пониженных передачах и малых скоростях. Несоблюдение этого правила приводит к выходу из строя подвески автомобиля УАЗ Патриот 2014 и деформациям кузова.
Если автомобиль эксплуатируется по асфальтированным дорогам, то для экономии топлива следует отсоединить ступицы на передних колесах и полностью отсоединить переднюю ось автомобиля. Во избежание преждевременного износа шин нужно постоянно контролировать давление в них.
ГСМ следует использовать только рекомендованные производителем УАЗ Патриот 2014. Кроме того, следует регулярно проверять клеммы на аккумуляторной батарее и надежность их крепления.При зарядке от внешнего источника АКБ, установленного непосредственно на автомобиле, обязательно отключите плюсовую клемму.
Что нужно для повседневной и качественной эксплуатации автомобиля УАЗ Патриот 2014 года?
Для того, чтобы произвести ремонт в случае незначительной поломки в дороге, потребуется не только опыт, но и наличие набора инструментов, с помощью которых проводится этот ремонт. Опыт показывает, что наличие запчастей, специального инструмента и различных дополнительных аксессуаров помогает избежать многих неприятностей и трудностей, которые поджидают автомобилистов в дороге.Находясь в дороге, при незначительных неисправностях владелец всегда сможет произвести мелкий ремонт, если машина оборудована инструментом. В эксплуатации всегда пригодятся запаска, помпа, буксирный трос, набор различных ключей, отвертки, плоскогубцы и молоток. Если вам потребуется ремонт в дороге, эти инструменты станут незаменимыми.
Также стоит обратить внимание на безопасность. Автомобиль всегда должен быть укомплектован исправным огнетушителем и аптечкой, в которой будет находиться весь набор необходимых медикаментов.В случае пожара или аварии это поможет сохранить здоровье водителя и пассажиров, предотвратить травмы, а в некоторых случаях спасти жизнь.
Teile Sonstige Zündschloss mit 2 Schlüssel UAZ 469 UAZ 452 GAZ 69
andellinn.com Auto & Motorrad: Teile Sonstige Zündschloss mit 2 Schlüssel UAZ 469 UAZ 452 GAZ 69Artikelzustand :: Neu: Neuer, Ausnahme: Der Artikel war ursprünglich in einer Nichteinzelhandelsverpackung verpackt, UAZ 452, Weitere Einzelheiten im Angebot des Verkäufers, Die Verpackung sollte der im Einzelchen.unbenutzter und unbeschädigter Artikel in der ungeöffneten Originalverpackung. Все определения Zustandsdefinitionen aufrufen: /. UAZ 469, unbedruckter Karton oder Plastikhülle, Zündschloss mit 2 SchlüsselAuto & Motorrad: Teile. z, Oldtimer-Autoteile, B, Spezielle Fahrzeug-Teile, GAZ 69, soweit eine Verpackung vorhanden ist.
Zündschloss mit 2 Schlüssel УАЗ 469 УАЗ 452 ГАЗ 69
Lagerung Gelenkwelle FEBI BILSTEIN 32710. Kreidler Flory MF12 MF 12 MF13 MF 13 MP 2 4 Florett Ritzel 12 Zähne 3/16 NACHBAU.Ladedruckregler Chevrolet Captiva C100, C140 2.0D 4WD 110 кВт, 150 л.с., 2x SPURSTANGE AXIALGELENK LINKS + RECHTS + FALTENBALG BMW 3erE30 + CABRIO MIT SERVO. DEVILSOWN WATER METHANOL INJECTION NOZZLE FILTER INJECTOR, HARLEY DAVIDSON ABS GLIDE XL STREET … 10220214 Кабельный соединитель 6-контактный, Spreizniet A 123990 04 92 Mercedes Benz W123 5er-Set заклепка, UA Zündschloss mit 2 GAZ 69 . Stahlhelm Wehrmachtshelm Halbschale mit Brille Motorradhelm Oldtimer Retro Helm, C 00-06 Черные болты стопорного колеса 12×1.5 гаек для регулятора воздуха Vauxhall Corsa,L Power-TEC. TA TECHNIX Gewindefahrwerk mit Domlager Opel Corsa C Tigra TwinTop EVOGWOP03 / 1, DNX-Serie auf ISO Radio Anschluss Kabel für Kenwood Autoradios, ÖLFILTER INNENRAUMFILTER LUFTFILTER KRAFSTOFFFILTER SCHRAUBE 2 MITTEN # CBOFFFILTER # CBOFFFILTER SCHRAUBE 2 900, № CBR2000 PCHRAUBE, KRAFSTOFFFILTER, Kasor. УАЗ 469 УАЗ 452 ГАЗ 69 .
Zündschloss mit 2 Schlüssel UAZ 469 UAZ 452 GAZ 69
Zündschloss mit 2 Schlüssel УАЗ 469 УАЗ 452 ГАЗ 69
mit 2 Schlüssel UAZ 469 UAZ 452 GAZ 69 Zündschloss, Oldtimer-Autoteile, GAZ 69, UAZ 469, UAZ 452, Zündschloss mit 2 SchlüsselAuto & Motorrad: Teile, Spezielle Fahrzeug-Teile, Bezahlbare Sonwegenisder, Herzahlbare Sonwegenis , Persönlichkeitsempfehlung, Wir haben die besten Preise garantiert! Schlüssel UAZ 469 UAZ 452 GAZ 69 Zündschloss mit 2, Zündschloss mit 2 Schlüssel UAZ 469 UAZ 452 GAZ 69.
УАЗ 452 грузовой | Сделано в России
Легендарный УАЗ-452 выпускается в универсальном, грузовом и комби-исполнении. В этих модификациях грузовое пространство отделено от салона.
УАЗ-3741
Традиции изготовления этих автомобилей уходят корнями в далекое прошлое. Благодаря особенностям проходимости это идеальный автомобиль во многих категориях. Буханка нужна машина в далекой тайге, компаниям в городах России или восхищает энтузиастов из Европы.
Существуют десятки коммерческих вариантов этой машины. Базовая модель — фургон УАЗ-3741 . Происхождение машины военное, но теперь оснащается двигателем ЗМЗ-40911 с многоточечным впрыском топлива от Bosch и Евро-5. Теперь он с 5-ступенчатой коробкой передач. Конечно, есть убирающиеся ремни безопасности для двух пассажиров.
Другая любимая модель — комби STW или УАЗ-3909 на 7 пассажиров, с откидным столиком и автономным обогревом. Задняя часть машины отделена и используется для перевозки грузов.
УАЗ-3909
Иногда на полноприводном автомобиле необходимо перевезти больший груз по земле. Для этой эксплуатации идеально подойдет УАЗ-3303 с кузовом фургон. Это очень практичный вариант, который до сих пор используется в некоторых армиях средней Европы, где используются новые машины этой модели.
УАЗ-3303
Также есть версия с кузовом и двухместной кабиной УАЗ-39094 .
Также существует специальных внедорожников с различными вариантами оснащения и кузова.Это Мобильный цех, Барабанный вагон, Многоцелевой автомобиль, Поставка и изотермический автомобиль. Мобильный цех имеет маркировку УАЗ-330365-901-04 оборудован композитными панелями кузова и каркасом из экструдированных профилей. Покраска вспомогательной конструкции и каркаса устойчива к коррозии. Распашная задняя дверь открывается на угол 270 °. Окно передвижного магазина закрыто защитной крышкой, открывающейся на угол 85 °. Среди прочих деталей — замки и дверные петли из оцинкованного металла.Оцинкованы внутренние стороны пластин корпуса, включая пол. На плате разъем на 12 В. Внутри стул и стол для продавца. Вагон хлебопекарный УАЗ-330365-904-04 идеален для перевозки продуктов в горах с плохими дорогами. Автомобиль укомплектован композитными панелями кузова и каркасом из экструдированных профилей. Покраска вспомогательной конструкции и каркаса устойчива к коррозии. Боковая дверь с правой стороны кузова открывается на 180 °.Среди прочих деталей — замки и дверные петли из оцинкованного металла. Оцинкованы внутренние стороны пластин корпуса, включая пол. Обшивка потолка — фанера толщиной 5 мм. На плате есть разъем на 12 В. Автомобиль универсальный с двухместной кабиной на 5 пассажиров УАЗ-3 Поставка автомобиля УАЗ-330365-902 также может быть приобретена в модификации изотермического автомобиля с маркировкой УАЗ- 330365-903. Автомобиль укомплектован композитными панелями кузова и каркасом из экструдированных профилей.Покраска вспомогательной конструкции и каркаса устойчива к коррозии. Распашная задняя дверь открывается на 270 °. Среди прочих деталей — замки и дверные петли из оцинкованного металла. На плате есть разъем на 12 В.
УАЗ-3 -901-04 имеет кузов из композитных панелей и каркас из экструдированных профилей. Покраска вспомогательной конструкции и каркаса устойчива к коррозии.Складывающаяся задняя дверь открывается на угол 85 °. Среди прочих деталей — замки и дверные петли из оцинкованного металла. Пол — ламинированная фанера толщиной 21 мм с противоскользящим покрытием. На плате есть разъем на 12 В.