как выполняется и что нужно знать

Сайлентблоки в устройстве подвески автомобиля активно используются как на передней, так и на задней оси. При этом данные элементы могут достаточно быстро выходить из строя. Например, сайлентблок рычага передней подвески не отличается большим сроком службы на разных моделях авто, особенно при эксплуатации автомобиля по плохим дорогам.  

Также сайлентблоки изнашиваются от того, что в конструкции данного элемента используется резина, которая со временем попросту теряет свои первоначальные свойства. Так или иначе, за состоянием сайлентблоков подвески нужно следить. Далее мы рассмотрим, как понять, что сайлентблок переднего рычага или сайлентблок задней подвески нуждается в замене, а также как поменять сайлентблоки рычагов.  

Содержание статьи

• Как устроен сайлентблок и когда его нужно менять
• Замена сайлентблока передней подвески: тонкости и нюансы
• Полезные советы
• Подведем итоги

Как устроен сайлентблок и когда его нужно менять

Если коротко, сайлентблок – это резинометаллический шарнир, который состоит из двух металлических трубок и резиновой втулки. Также возможна замена резины на полиуретан (полиуретановый сайлентблок, имеющий втулки из полиуретана).

Указанная деталь в подвеске авто необходима для уменьшения шумов, вибраций, а также поглощения ударов. Ставятся сайлентблоки в тех местах, где реализованы соединения деталей подвески. Эти детали используют как на передней подвеске (крепление стабилизаторов поперечной устойчивости и рычагов), так и в местах крепления задней подвески.

• С учетом того, что нагрузка на сайлентблоки большая, необходима проверка сайлентблоков передних рычагов и других аналогичных элементов каждые 40-50 тыс. км. пробега. Чтобы понять, когда менять сайлентблок, сначала следует обратить внимание на общую управляемость автомобиля.
• Если руль теряет «остроту», автомобиль вяло реагирует на движения рулем, машину стало «бросать» при движении по ровной дороге,  тогда высока вероятность того, что сайлентблоки изношены и нужна их замена.
• Однако, сначала нужно проверить и при необходимости сделать развал-схождение, после чего повторно оценить поведение авто на дороге. В случае, когда замечания остаются, следует осмотреть покрышки. Неравномерный износ также часто указывает на проблемы с сайлентблоками.

Для подтверждения машину нужно загнать на яму или подъемник, после чего визуально осмотреть детали. Резина не должна иметь трещин, разрывов, вздутий и других явных дефектов.  Еще важна проверка на люфты. Если сайлентблок «болтается», тогда постепенно происходит разрушение посадочных мест, что и приведет к необходимости менять весь рычаг.

Само собой, проще и дешевле своевременно поменять сайлентблоки передних рычагов или сайлентблоки задней подвески.  С учетом того, что замена передних сайлентблоков обычно требуется чаще, давайте остановимся на этом более подробно.

Замена сайлентблока передней подвески: тонкости и нюансы

Начнем с того, что достаточно часто выходит из строя задний сайлентблок переднего рычага. Сам процесс замены сайлентблока не сложный, однако, потребует определенных навыков и инструментов.

Еще добавим, что при выборе деталей на замену можно столкнуться с трудностями выбора, какой сайлентблок лучше, резиновый или полиуретановый. Так вот, полиуретановый сайлент более надежен и долговечен, чем аналог из резины. Также полиуретановые сайлентблоки  делают подвеску более «сбитой» и упругой, машина увереннее держит дорогу. Особенно это ощущается на средних и высоких скоростях.

Однако есть и недостатки. Например, такой сайлентблок  по сравнению с обычным заметно дороже. Параллельно важно правильно подбирать изделия под автомобиль, а также осуществлять установку без ошибок. Только при условии правильной установки  можно рассчитывать на улучшения в работе подвески.

Отметим, иногда водители жалуются, что полиуретановый сайлентблок скрипит после установки. У одних со временем скрипы пропадают, но у других в области установки сайлентблоков скрип постоянный. Данный нюанс также следует учитывать.

Полезные советы

Важно понимать, что неисправности или износ отдельных деталей и узлов в устройстве подвески могут оказывать сильное влияние на комфорт и управляемость ТС в целом. Другими словами, если изношены задние сайлентблоки передних рычагов или же имеются проблемы с сайлентблоками задней подвески, машина может хуже слушаться руля, ухудшается управляемость и устойчивость и т. д.

Так вот, если на малых скоростях эти негативные последствия не сильно проявляются, на средней или высокой скорости езда с вышедшими из строя сайлентблоками может быть опасной. Более того, для любителей скоростной езды и вовсе рекомендуется заменить стандартные резиновые сайлентблоки на подходящие   полиуретановые.

Это позволит не только увеличить срок службы элементов, но и улучшить управляемость и повысить устойчивость. Главное, правильно подобрать детали для замены, а также качественно выполнить установку. Если нет опыта и инструментов, лучше сразу отказаться от попыток самостоятельного ремонта и доверить процедуру опытным специалистам.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое шаровая опора. Из этой статьи вы узнаете о назначении, принципах работы, а также признаках неисправности, частых неполадках и особенностях замены шаровых опор в устройстве ходовой части автомобиля.

Также отметим, что если автомобиль с пробегом больше 60-70 тыс. км. и ремонты ходовой части ранее не проводились, в этом случае кроме сайлентблоков отдельное внимание следует уделить стабилизаторам и стойкам стабилизатора, а также втулкам стабилизатора.

При ухудшении управляемости не лишней будет и проверка амортизаторов. Только при условии полностью исправного состояния всех узлов и деталей подвески автомобиль получает необходимую устойчивость, исчезает раскачка, шумы, вибрации и т.д. Бывает и так, что даже при полностью исправной подвеске только замена мягких (например, масляных стоек) на более жесткие газомасляные амортизаторы позволяет качественно решить проблему и получить желаемый результат.

Подведем итоги

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что замена сайлентблоков передних рычагов или сайлентблоков задней подвески является важной и ответственной процедурой. При этом сама замена выполняется достаточно просто при условии наличия соответствующего инструмента для снятия и запрессовки. Однако если такого инструмента нет, во время выполнения работ  другими способами есть риски повредить как сам рычаг, так и новый   сайлентблок.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как проверить подушку двигателя. Из этой статьи вы узнаете, что такое опора двигателя и как она работает, а также как проверяется опора двигателя.

Напоследок отметим, что при подборе сайлентблоков для замены следует сразу определиться с выбором  что установить,  резиновый или полиуретановый сайлентблок. Дело в том, что первый вариант больше подходит для спокойной езды, однако может быстрее выходить из строя. В свою очередь, второй тип служит дольше и несколько улучшает управляемость, однако стоит дороже и может скрипеть.

Так или иначе, сам автовладелец перед заменой должен обязательно учитывать эти и другие особенности, рассмотренные выше. Также следует делать поправку на индивидуальные условия эксплуатации, стиль езды и т.д. Только такой подход позволяет добиться лучшей управляемости и устойчивости автомобиля на дороге, причем как на средних, так и на высоких скоростях.

Замена сайлентблоков передних рычагов ВАЗ 2110 своими руками, рекомендации специалистов

Содержание:

1. Когда требуется замена
2. Замена сайлентблоков передних рычагов

Как известно многим автовладельцам, сайлентблоки оказывают непосредственное влияние на углы расстановки колес. Следовательно, новичку нужно понимать, насколько важно следить за состояние данных элементов. Выполняется замена сайлентблоков передних рычагов ВАЗ 2110 довольно просто, но некоторые особенности ремонта мы вам сегодня раскроем.

Когда требуется замена

Более или менее опытному водителю не составит труда понять, что сайлентблоки вышли из строя, и они нуждаются в замене. Прежде всего, вы почувствуете определенный дискомфорт во время управления автомобилем, будете слышать удары железа в подвеске. Но и это не все.

Если вовремя не выполнить замену передних сайлентблоков на ВАЗ 2110, крепежи и соединительные элементы разрушатся, появится люфт, изменятся углы расстановки колес.

Ничего хорошего это за собой не влечет.

Определить потребность в замене сайлентблоков не сложно, если обратить внимание на характерные признаки их износа:

• Во время движения наблюдаются сильные или незначительные скрипы резины. Все зависит от степени износа. Сильный шум — очень плохой знак;
• В районе колес слышен шум, похожий на стук. Это говорит о том, что сайлентблоки плохо зафиксированы, и они постепенно разрушаются;
• На поверхности элементов образуются трещины, после чего начинается процесс распада сайлентблока. При такой ситуации не услышать стук будет невозможно.

Замена сайлентблоков передних рычагов ВАЗ 2110

Некоторые автовладельцы опасаются самостоятельно выполнять замену сайлентблоков передней балки на ВАЗ 2110. А напрасно. Обращение на станцию технического обслуживания влечет за собой серьезные финансовые затраты. Плюс далеко не факт, что на СТО вам работу выполнят лучше, нежели вы бы сделали сами.

Запрессовка

Единственное, вам может потребоваться помощь знакомого с автосервиса. Все станции техобслуживания имеют в арсенале инструментов специальный съемник. Приобретать его не имеет смысла, поскольку он дорогой и требуется крайне редко автовладельцу. Некоторые умельцы даже самостоятельно изготавливают съемник кустарным способом. Есть множество чертежей и схем, по которым он делается. Так что можете попробовать, если есть свободное время.

Конструкция съемника достаточно простая — лапки съемника длиной около 20 сантиметров, пара шайб и две трубки.

В передней балке имеется два сайлентблока — в переднем верхнем и переднем нижнем рычаге. Процедура их замены несколько отличается друг от друга, потому рассмотрим процессы отдельно.

Сайлентблок переднего верхнего рычага

Разбитый

Сразу отметим, что работать с ним проще, нежели со вторым элементом.

Вся процедура включает в себя выполнение нескольких последовательных операций.

1. Поднимите автомобиль на домкрат и зафиксируйте в неподвижном положении. Включите ручник, поставьте под колеса стопоры.
2. Снимите переднее колесо.
3. Открутите и извлеките опору. Чтобы сделать это, колесо потребуется вывернуть и ударить по сошке молотком. Лучше это делать через какую-то вставку.
4. Выбив опору, вы сможете без серьезных проблем демонтировать верхний передний рычаг.
5. Сбоку располагается болт, он достаточно длинный. Выкрутите его. Осмотрите осевой люфт. Вероятнее всего, он достаточно серьезный и легко ощущается при проверке. Следовательно, вы абсолютно правильно решили менять сайлентблоки.
6. Извлечь сайлентблок можно молотком и зубилом. Только не наносите слишком сильный удар, иначе вы повредите другие элементы подвески.
7. В некоторых случаях сайлентблок сидит очень прочно, потому без дрели и его сверления не обойтись. Сделав отверстия, можно спокойно снять элемент.
8. Теперь меньшей втулкой вдавливайте новый сайлентблок на место. Деталь должна прочно и надежно сесть в гнездо.

Про осевой люфт следует также поговорить. Чтобы его устранить, можно пойти двумя путями:

• Первый — заменить полностью столб. Вариант так себе, поскольку его стоимость очень высокая, но качество довольно низкое;
• Второй — закрутить с боковых сторон пару шайб. Они не позволят крепежному болту болтаться.

Минус второго варианта заключается в том, что установка шайб иногда приводит к ситуации, когда сайлентблок не помещается на рычаг. Потому приходится его уменьшать при помощи ножовки. Увы, это приводит к сокращению срока эксплуатации сайлентблока.

Сайлентблок переднего нижнего рычага

Данную процедуру справедливо считают более сложной. Хотя даже с ней справиться самостоятельно может каждый автомобилист.

Способ запрессовки

1. Снимите стабилизатор. Это даст вам возможность перемещать в стороны рычаг.
2. Далее демонтируйте все гайки, удерживающие сайлентблок в неподвижном состоянии.
3. Снимите сайлентблоки нижнего рычага. Для этого вам предстоит провести все те мероприятия, которые мы описывали в предыдущем разделе, когда снимали детали верхнего рычага.
4. После этого запрессовываются новые элементы.
5. Учтите, что фиксация новых сайлентблоков нижнего рычага осуществляются при загруженном автомобиле. Если это сделать при вывешенной подвеске, через достаточно короткий промежуток времени новые компоненты сломаются, и вам придется заново выполнять всю работу.

Как видите, работа сложная, но относительно. Если вы предварительно изучите нашу инструкцию, заглянете обязательно в руководство по эксплуатации вашего ВАЗ 2110, а также просмотрите некоторые наглядные видео, к примеру, задача окажется не такой трудновыполнимой, как вам показалось на первый взгляд.

Так или иначе, к работе нужно быть готовым. Если у вас нет времени, сил или банального желания проводить часто выходного дня в гараже, поступите проще. Доверьте замену сайлентов специалистам со станции технического обслуживания. Но это должны быть проверенные мастера, в профессионализме и честности которых вы уверены.

Вот почему так полезно иметь хороших знакомых на СТО. Они не обманут и сделают все качественно, как для себя. Если таких товарищей нет, всегда существует определенный риск стать жертвой обмана. Схем у них более чем достаточно. Это одна из веских причин, почему владельцы «десятки» стараются делать ремонт своими руками.

 Загрузка …

Share this article:

---

Замена сайлентблоков передних рычагов на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112

Добро пожаловать!
Сайлентблоки передних рычагов – благодаря ним при езде подвеска у автомобиля как бы играет, вить они нужны лишь только для того чтобы колебания у автомобиля смягчить и сделать их менее выраженными, данные сайлентблоки в передней подвески соединяют между собой металлические рычаги и если сайлентблоки убрать, то можно считать что подвеска начнёт сильно скрипеть от трения скрепленных между собой рычагов и подвижности у элементов подвески уже не будет, тем самым большая нагрузка на неё при езде будет приходиться и езда станет очень некомфортной.

Примечание!
Чтобы произвести замену данных агрегатов, достаточно иметь в своём арсенале: Набор всевозможных ключей, в которые будут обязательно гаечные ключи входить и различного рода накидные головки с воротком к ним, кроме этого молоток пригодиться, зубило и по возможности чашечным универсальным съёмником запаситесь (Можно и без него, но всё же рекомендуем вам им воспользоваться) и ещё по возможности тисками или вместо них прессом каким ни будь, так как работу вы без них уже ни как не выполните!

Краткое содержание:

• Замена сайлентблоков передних рычагов
• Дополнительный видео-ролик

Где находятся сайлентблоки передних рычагов?
Прежде чем их искать сами рычаги в нижней части автомобиля разыщите, для наглядности на фото чуть ниже данные рычаги передней подвески автомобиля указаны красными стрелками, как вы видите кроме красных стрелок на фото ниже присутствует ещё и в добавок стрелки синего цвета, они же обозначают те места в которых находятся сами сайлентблоки, к сожалению на фото их не видно (Сайлентблоков имеем ввиду) так как они запрессованы (Засунуты можно сказать) во внутреннюю часть рычагов и поэтому чтобы снять из, вам оба рычага подвески тоже снять с автомобиля при этом придётся, о том как это сделать мы вам ещё объясним по мере прочтения этой статьи по замене.

Когда нужно менять сайлентблоки передних рычагов?
Вы уже поняли где они располагаются, поэтому первое что сделайте так это подлезьте под днище автомобиля и разыщите данные сайлентблоки, они состоят из резины (Могут и из полиуретана, но это не важно, кстати полиуретановые сайлентблоки гораздо лучше резиновых но и стоят тоже они довольно хорошо) и поэтому обратите своё внимание на эту резиновую часть (Или полиуретановую), на ней ни в коем случае не должно быть трещин, разрывов и другого рода деформаций, если у вас пока всё нормально то можете ездить дальше и производить эту проверку время от времени, но это всё визуальный осмотр но и симптомы того как автомобиль будет себя вести при деформации сайлентблоков тоже нужно учитывать, во-первых резина у колеса начнёт неравномерно изнашиваться (То есть с одного края резины уже пошёл корт, а другой край ещё нормальный к примеру), во-вторых различного рода стуки при езде у вас появятся в районё подвески и в трётьих, правда это уже не относиться к симптомам а скорее всего к проверки это отнесём, в общём когда залезете под днище автомобиля и начнёте осмотр сайлентблоков, по шатайте их ракой, пошатайте сами рычаги и обратите при этом своём внимание на сами сайлентблоки, люфта у них категорически быть не должно, они должны чётко сидеть на своём месте и не шевелиться.

Примечание!
Пример замены сайлентблоков будем показывать только лишь на одном рычаге, на другом втором рычаге сайлентблоки заменяются точно так же, поэтому смысла писать как заменить сайлентблоки и на том и на том рычаге просто нет, так что пример будет показан только на одном рычаге!

Снятие:
1) Перед началом операции сами рычаги снимите с автомобиля и установите их после чего в тиски, для того чтобы производить с ними все операции, более подробно о том как снять оба рычага с автомобиля, читайте в статье: «Замена передних рычагов на автомобиле».

2) Далее берите тонкое зубило и при этом установите рычаг в тиски, потому что так работать будет гораздо удобней, после установки зубилом и молотком с любой стороны (Без разницы) отогните края наружного кольца сайлентблока (Всего кольца два, на выбор отгибайте тот который больше понравиться вам) и после чего взяв зубило по больше, вставьте его в то место от куда вы отогнули кольцо и выпрессуйте (Если вам это слово не понятно, то просто его как снятие примите) тем самым одну из двух частей сайлентблока и точно таким же образом и вторую часть сайлентблока выньте, воспользовавшись при этом маленьким зубилом и большим.

Примечание!
Как только первый сайлентблок вы снимите, сразу примите для себя решения менять второй сайлентблок рычага или же нет, если решитесь (Если долго не менян он и есть следы деформации, то в таком случае замените его, да и тем более вы уже принялись за смену обоих сайлентблоков переднего рычага, поэтому чтобы больше не лезть в передние рычаги сразу и замените все сайлентблоки) менять, тогда вам понадобиться чашечный универсальный съёмник который можно приобрести в автомагазине, но и без него можно тоже обойтись, скорее всего вы второй вариант и выберете но всё равно они между собой похожи, в общём для осуществления второго варианта вам понадобиться во-первых запастись подходящего размера отрезком металлической трубы (Указан красной стрелкой отрезок), кроме этого одним болтом который крепит головку блока цилиндров (Купите в автомагазине этот болт) и к нему гайку ёще купите, ну и шайба (Указана синей стрелкой) нужна будет подходящего диаметра, для того чтобы сайлентблок выпрессовать, при помощи одного воротка и накидной головки удерживайте болт крепления от проворачивания, а другим воротком и накидной головкой в это время заворачивайте гайку, всё это делайте до тех пор, пока отрезок трубы сам не выпрессует сайлентблок из верхнего рычага подвески!

В случае если же сайлентблок у вас совсем уже устарел и деформировался весь, то даже и покупать съёмников никаких не надо, просто возьмите подходящего диаметра металлическую трубу (Указана красной стрелкой) и приложите её к сайлентблоку (Указан синей стрелкой), после чего ударяя по трубе молотком или же кувалдой (Только сам рычаг в этом случае не повредите) добейтесь того чтобы сайлентблок выпрессовался (Он так же может просто вылететь) из рычага передней подвески!

3) После того как оба сайлентблока из рычага вынуты, все места в которых они находились зачистите с помощью металлической щётки или же что то наподобие неё, от ржавчины и другого рода грязи, а иначе установка сайлентблоков обратно усложнится, для наглядности как нужно зачищать их окружное место где они установлены, смотрите на фото ниже:

Установка:
1. В начале установите первый сайлентблок который разделён на части (Если вы шли по инструкции, тогда вы его первый и снимали с рычага), для этого тиски понадобятся (Здесь уже ни как без них не обойтись, разве только если у вас вместо них пресс какой ни будь будет) и что то вроде металлической пластины, как вы видите на фото под цифрой 1 при помощи тех самых тисков и металлической пластины (Указана стрелкой) происходит запрессовывание (Это значит засовывание, если на более легкое слово его перевести) одной части сайлентблока на своё место, точно так же и вторая часть запрессовывается, а после завершения запрессовки, через оправку подходящего для этого диаметра окончательно осадите части сайлентблока чтобы они вошли до упора (см. фото 2), идём дальше и переходим к установке другого, более сложного сайлентблока, для его установки оденьте сперва сам сайлентблок на тот самый болт который идёт в комплекте при покупке чашечного универсального съёмника (Возможно так же вместо него болт крепления головки блока подойдёт), после чего обмажьте новый сайлентблок мылом чтобы он легче установился (см. фото 3) и заворачивать после этого гайку начните которая на другом конце болта у вас располагается (см. фото 4), во время заворачивания ко всему этому отвёрткой заправьте край сайлентблока в отверстие в рычаге (см. фото 5) и таким образом продолжайте гайку заворачивать, пока сайлентблок полностью не войдёт в своё отверстие в котором он в рычаге и находиться, кроме этого если он будет плохо входить, то хорошим стяжным хомутом его резиновую втулку по сильнее сожмите (см. фото 6, хомут указан стрелкой) и так же продолжайте заворачивать гайку до того, пока сайлентблок не войдёт полностью в отверстие в переднем рычаге.

Дополнительный видео-ролик:
Более подробно о том как снять передний рычаг с автомобиля, о том как его разобрать и выпрессовать все сайлентблоки и при этом заменить их на новые, данную информацию смотрите в интересном и поучительном ролике ниже, на примере автомобиля ВАЗ 2109, так к слову, подвеска у всех передне приводных автомобилей очень схожа между собой и передние рычаги автомобиля ВАЗ 2109 от автомобиля ВАЗ 2110 отличаться друг от друга не чем не будут.

Примечание!
Более же краткий способ замены сайлентблоков в переднем рычаге вы можете увидеть во втором ролике ниже, но только там нет подробных объяснений, но если вы понимаете автомобиль как свои пять пальцев то просмотрев ролик вы сразу же всё поймете как данные сайлентблоки заменяются на нём, ещё кой что, в этом ролике показаны слишком жёсткие методы установки новых сайлентблоков на наш взгляд, но всё же ремонтируете свой автомобиль вы сами и поэтому принимать решение только вам!

Замена сайлентблоков передних рычагов мазда 3

Всем здрасте!При покупке авто с машиной мне отдали практически всю новую заднюю подвеску(сайлентблоки, контрактные рычаги и т. д).

На следующей же день загнал машину на подъемник, чтобы самому знать что требует замены. Переднее левое колесо болталось лево-право, разбит передний сайлентблок нижнего рычага.

С правой стороны все оказалось хуже, как колесо вообще не отвалилось, разбит передний сайлентблок нижнего рычага

Разбитый передний сайлентблок

А задний просто порван…

Порванный задний

Ну а задняя подвеска оказалась живая и срочной замены не требует, ей займусь после зимы.Купил 2 передние сайлентблока нижнего рычага LEMFORDER, номер 33412 01

Передний сайлентблок нижнего рычага LEMFORDER на Mazda 3

И один задний сайлентблок нижнего рычага LEMFORDER, номер 33413 01

Задний сайлентблок нижнего рычага LEMFORDER на Mazda 3

И новые пару новых болтов для задних сайлентблоков

Вот такой комплект

Начал менять с левой стороны, поддавалось она очень тяжело, толи машина не хотела делаться, толи время берет свое, но я просто так не сдаюсь))) Все делается, любой ценой) Долго мучался выбить шаровую из поворотного кулака, никак не хотела вылазить. Передние выжигал горелкой

выжигаем

Потом все чистил от остатком, смазывал сайлентблоки кремом для рук и вбивал в рычаг

в процессе

Правый рычаг снялся без проблем, единственное с чем столкнулся, это болт переднего сайлентблока не вытаскивается до конца и упирается в компрессор кондиционера. Пришлось поддомкратил двигатель и снять нижнюю защиту с компрессора кондиционера и болт вышел на ура!

поддомкраченый двигатель

Задний сайлетблок я оторвал от его середины. Оставшуюся на рычаге середину сайлетблока пропилил болгаркой и сбил

нижняя часть рычага

Перед тем как набить новый, нагрел середину сайлетблока строительным феном, чтобы метал расширился и спокойно набил его на рычаг.

готовый рычаг

После проделанной работы ездить стало приятнее, пропали стуки с передней подвески)))

В процессе ремонта

Всем мир и целой подвески!

Замена сайлентблоков передних рычагов Мазда 3 BK: артикулы задних и передних Mazda 3 BK

Со временем сайлентблоки передних рычагов Мазда 3 ВК выходят из строя. Морозы, вода, грязь и реагенты способствуют разрушению резиновой части шарнира. При этом появляются стуки в подвеске, ухудшается управляемость.

Чтобы поменять сайлентблоки на Mazda 3 не обязательно ехать в автосервис, можно обойтись собственными силами.

Артикулы передних рычагов Mazda 3 BK

(Ссылка на источник фото)

Если нет желания заниматься возиться с выпрессовкой-запрессовкой сайлентблоков, то можно купить и установить передние рычаги в сборе. При этом надо быть готовым, что такой ремонт обойдётся дороже, зато займёт меньше времени.

Правый рычаг для Мазда 3 БК имеет артикул MAZDA B32H-34-300B – это оригинал. Можно купить изделия от сторонних производителей. Вот некоторые из них:

• TRW JTC7562;
• HANSE HA 812;
• LEMFORDER 35907 01;
• RTS 96-08008-1;
• DELPHI TC1450;
• JAPANPARTS BS-316R.

Левый рычаг передний для Mazda 3 BK бьется в поисковике по каталожному номеру MAZDA B32h44350B.

Левый передний рычаг B32h44350B (Ссылка на источник фото)

Аналогичные детали от других фирм:

• FLENNOR FL0080-G;
• LEMFORDER 35906 01;
• RTS 96-08008-2;
• JAPANPARTS BS-316L;
• MOOG MD-WP-4426;
• BLUE PRINT ADM58667.

Артикулы сайлентблоков передних рычагов Мазда 3 БК

Каталожные номера задних сайлентблоков передних рычагов Мазда 3 БК:

• LEMFORDER 34-526 хороший производитель;
• STELLOX 770-19-56-SX очень дешевый вариант, вряд ли долго прослужит;
• PATRON PSE-11679;
• DELPHI TD-653-W;
• TRW/LUCAS JBU-746.

Артикулы переднего сайлентблока переднего рычага Mazda 3 BK (подходят для установки на обе стороны):

• LEMFORDER 30-800-01;
• FENOX CAB-10007;
• DELPHI TD-652-W;
• MOOG VVSB-36-47;
• TRW JBU-660.

Нюанс снятия передних рычагов

(Ссылка на источник фото)

Демонтаж переднего рычага Мазда 3 БК нет смысла описывать. Здесь всё просто – надо открутить четыре болта. Три из них крепят сам рычажный элемент, а четвёртый – шаровую опору. Но перед этим необходимо снять защиту компрессора кондиционера. Она крепится тремя болтами с резьбой М8 и головкой под ключ на 12. Если этого не сделать, то один из болтов вынуть не получится, он будет упираться в эту защиту. Сняв рычаги, можно приступать непосредственно к замене резинометаллических шарниров.

Замена заднего сайлентблока передних рычагов Мазда 3 ВК

Прежде чем произвести замену изношенного сайлента нf Mazda 3 BK, отметьте для себя его расположение. Новый надо установить таким же образом. В качестве меток используют линии, похожие на надрезы. Они должны идти ровно вдоль переднего рычага. Дело в том, что сайлентблоки во время работы испытывают сильные скручивающие нагрузки. Правильная установка поможет их минимизировать.

(Ссылка на источник фото)

Чтобы снять задний сайлентблок с переднего рычага Мазда 3 БК, понадобится болгарка, ну или как минимум ножовка по металлу. Сначала разрежьте и стащите его внешнюю оболочку. Возможно для этого её понадобится распилить в двух местах. Это только начало пути – продолжаем работать ножовкой, чтобы снять оставшуюся часть.

Но будьте осторожны, ближе к концу процесса можно нечаянно повредить сам рычаг. Особенно это легко сделать болгаркой, так что лучше делать всё внимательно и без лишней спешки.

Окончательно сняв старую деталь, очистите посадочное место на рычажном элементе от загрязнений. Затем смажьте литолом или другой смазкой (есть специальные спреи на медной основе). Запрессуйте новый сайлентблок. Делать это можно с помощью подходящей по диаметру проставки. Её следует упереть в металлическую часть шарнира и ударами молотка загнать его на посадочное место.

Лишняя смазка при этом сама собой выдавится. Долбить можно до упора. То есть до места, где начинается расширение. Действуйте осторожно, старайтесь не повредить резиновую часть детали.

Замена переднего сайлентблока передних рычагов Mazda 3 BK

Теперь на очереди замена впередистоящего шарнира переднего рычага Мазда 3 БК. Он резиновый снаружи с металлической втулкой внутри. Выпрессовывать его или выбивать – задача долгая и муторная.

Резина прочно держится на своём месте. Передний сайлентблок можно высверлить или выжечь. В первом случае сверлом подходящего диаметра делаются отверстия в резине по всей окружности.

Затем можно выбить втулку и вытащить остатки резиновой части.

• Во втором – выжечь резиновую часть паяльной лампой, а после удалить остатки и нагар.

После выжигания необходимо зачистить посадочное место при помощи наждачной бумаги и смазать, чтобы установка прошла легче. Лишняя смазка выдавится при монтаже. Резиновую часть сайлентблока сначала надо заправить отвёрткой в посадочное отверстие.

Запрессовывают специальным устройством. Если его нет, то можно обойтись болтом с гайкой и двумя подходящими по размеру шайбами. Болт просовывается внутрь сайлента, одна шайба упирается в рычажный элемент с противоположной стороны, а другая в шарнир.

Закручивая гайку, вы задвигаете деталь внутрь переднего рычага.

Если вынимали сайлентблок методом выжигания, то перед установкой, обгоревшее место на детали лучше подкрасить. Так можно предотвратить преждевременную коррозию.

Чтобы новые резинометаллические шарниры на Mazda 3 BK служили долго, важно правильно прикрутить рычаг на место. Его надо сначала установить, наживив все крепления, но не затягивая слишком сильно. А потом опустить машину, или поддомкратив колесо, чтобы нагрузить подвеску, дотянуть всё до конца.

Замена сайлентблоков переднего рычага Мазда 3 БК – задача несложная. На смену обоих шарниров уйдёт около двух часов времени, учитывая демонтаж и установку всех деталей.

Замена сайлентблоков в заднем рычаге — Обслуживаем Mazda 3 — Мазда 3 клуб (Mazda 3 .ru)

Мазда

admin

Замена задних рычагов мазда 3

Я накернил обойму в месте поближе к балке,там более менее удобно сверлить. Иногда помогает нагрев,но у меня горелки не оказалось.

Следующее. Мазда 3 замена салинблоков задней подвески и стояк.  ЗАМЕНА САЙЛЕНТБЛОКОВ, простой способ — Продолжительность:…

Затем болты извлекаются из пазов и рычаг снимается с автомобиля.

Но кто же будет лазить и смазывать нормально работающую заднюю подвеску. Легонько очистил круглым напильником посадочные.

Поставив подпорки под задние колёса, задомкратьте перед автомобиля.

Затем демонтируйте колесо с необходимой стороны. После, двумя торцевыми ключами на 14, открутите крепления шаровой опоры, первым необходимо удерживать болт стягивания от проворачивания, а вторым отворачивать собственно гайку. Разжав клемму, извлеките палец опоры из кулака.

Предназначение сайлентблоков и диагностика их износа

Торцевыми ключами на 17 и 19 откручиваются болты крепления задний и передний самого переднего рычага. Затем болты извлекаются из пазов и рычаг снимается с автомобиля. В основном на Мазде меняют полностью рычаг в сборке.

В ходе такой процедуры необходимо лишь переставить виброгаситель со старого рычага на новый, открутив его ключом на Если же вы нашли сайлентблоки на замену и рычаг менять не хотите, то при помощи специального съёмника или молотка и зубила выбейте из посадочного места старый виброизолятор.

Паз зачистите и смажьте тонким слоем смазки. Тяги отслужили более 90 тысяч и вот вам проблемы ,да ещё какие.

Я читал как многие мучаются снимая длинный болт в задней подвески Мазды, который поближе к колесу. Так и у меня снять его не получилось. WD ,преобразователь ржавчины,керосин не помогли.

Иногда помогает нагрев,но у меня горелки не оказалось.

Вот с этого момента при ремонте машины постоянно была использована не нормативная лексика,а проще говоря русский трёхэтажный мат в адрес инженеров ,их матерей и самой фирмы Мазда.

Открутив гайку болта ,нахожу наконец то причину стука.

Полностью оторванная наружняя обойма сайлентблока от внутренней. Один конец тяги просто снял с остатками сайлента. Внутреннюю обойму зажав газовым разводным ключом поворачивая вокруг оси по часовой и обратно, удалось сорвать и снять с болта.

Проблема в ржавчине которая образовалась на поверхности болта и отверстии сайлентблока. Сам болт стронуть с места или провернуть не удалось.

Фотоотчёт. Замена сайлентблоков поперечных тяг задней подвески Mазды

Решил оставить его до весны. Окончательно отворачиваем наружный болт, высвобождаем его из продольного рычага и вынимаем пружину, отворачиваем внутренний болт не потеряйте шайбу.

Рычаг у нас в руках — очищаем от грязи и идем к тискам. Я приспособился таким образом на фото один сайлент уже заменен.

Легонько очистил круглым напильником посадочные. Все смазал литолом, и таким же образом забил сайлентблоки на место. Дубль в моем случае полиуретан X5 resource и — одного диаметра, поэтому запрессовывать можно с любой стороны.

Замена сайлентблоков задней балки на Mazda Demio

Установка в обратной последовательности. Под пружину в рычаге есть выемка, имейте в виду при установке. Сперва фиксировал наружнуюю сторону, потом при помощи монтажки поворачивал ручаг и фиксировал внутреннюю сторону Все затянул от руки. Покачал машину и протянул моментом, сайленты около 90 Нм.

Справа все так же, кроме того, что нужно снять абсорбер, он прикручен к подрамнику на двух болтиках на 10 не очень удобно , затем немного отводим его рукой, чтобы вынуть регулировочный болт.

Итак детали заказаны, пришли, начинаем ремонт. Как снимается рычаг, я описывать не буду, сложного там ничего нет. Уточню лишь одну особенность.

Рычаг снят, проверяем целесообразность замены заднего сайлента.

Отогнув сайлентблок в сторону, обнаруживаю: Перед тем, как демонтировать старый сайлент, нужно заметить, как он стоит.

Замена сайлентблоков передних рычагов Mazda 3

Efraim

Подскажите как спец.!!! Сегодня на То сказали что надо менять Задние салейт блоки схода и развала!!! На что они влияют??? Просто при езде не замечал не скрипа, не хруста, не боя!!!

Ханлар

сегодня менял нижние сайлентблоки предварительно глянув ваше видео…все бы ничего,но съемник попался китайский ‘пластилиновый’… то есть сырой…но с горем пополам сделал…рулевые не снимал…правая сторона-руль вправо выворачиваю…левая сторона- руль влево…

на правой стороне пришлось снимать колесо что бы съемник крутить…Замена рычага или ‘засада’ 3Mazda 3 замена сайлентблока. весёлы е истории

Нурлыбек Варзугин

Да именно так, тоже ходил искал, и сделал сам.. Примечательно, что сайлентблок тот же..

Lavan

мне просто интересно кто ставит дизлайки?Замена передних рычагов мазда 3Замена сайлентблоков передних рычагов

Dearborn

Доброго времени. При сборке ЭГУРа позиционирование по каким-либо меткам не нужно?

Бобир Овешников

Thanks — but clen the car before presentation ;o)

Тана

Я брал зубило,? и выбивал старую оболочку сал-ка, а потом брал новый, трубу по диаметру, и всё вбивал молотом Тора. Ну вашу технику вижу впервые, но смазывать я не сторонник, всё делаю на сухую. Но только если отработки капнуть.

Jeanne

Здравствуйте могут ли за сателлитов при трогании стук в коробке и как проблемы устранить.

Rain

… это рекламу сервиса делает всё меняется просто самому и дешевле платишь только за рычаги и ли за сальники и все прессуется легко даже без преса пусть я … 2 дня за то я сэкономил почти 25 тысяч

Beaufort

Оригинал по идее и покупают потому как он должен быть смазан и приведен в полный порядок. Но а если оригинальную запчасти покупать и ее смызывать, перебирать чтоб лучше работал, то тогда какой смысл в покупке дорогого оригинала.

Роберт Фираго

здравствуйте, мне установили сайленблоки, возможно ли такое, что установили не правильно и происходят заломы в при повороте или на неровностях, спасибо.

Блажко

Не дай Бог, но при аварии, представляю куда ты улетишь, вместе с этим сиденьем…

Любин

Вот спасибо, хороший человек. А из ямы пытался залезть, думал придётся подвеску всю отрывать. А здесь от колеса можно залезть, премного благодарен!!!

Север

У меня в лагуне первой мокрый карпет под ковриком — антифриз красный. Разберать всю панель дорого, думаю стоит ли бахнуть герметик? авось…система с кондеем

Lanny

Присадкой заправил ликви,(для герметизации двс), и забыл про скрежет. Рекомендую?

Хаген

Улыбнуло)… газовый ключ — откручивается с приложением усилий)… и еще, резьбу надо перед установкой новой шаровой опоры надо чистить резьбу от ржавчины и грязи…

а потом до следующей замены чтобы не прикипела шаровая опора и не долбить кувалдой с зубилом СМАЖЬ РЕЗЬБУ МОВИЛЕМ) не ржавеет и не прикипает, я по ходовке все резьбы смазываю и потом никаких проблем с закипанием ржавчиной болтов и всевозможных гаек) МОВИЛЬ лучше всякой смазки — проверено десятилетием). Всем успехов в нелегкой жизни автомобилиста).

Написать комментарий

Как поменять сайлентблоки на автомобилях «Мазда» 3—6

Рано или поздно совершенно любая деталь автомобиля изнашивается, и сайлентблоки подвески тому не исключение. По своей природе данные виброизоляторы являются расходниками, но в то же время рассчитаны на долгий эксплуатационный период.

Даже столь качественно сделанные автомобили, как Мазда 3—6, не могут похвастаться тем, что их сайлентблоки проезжают более 150 000 километров.

О том, как провести замену этих элементов подвески, диагностику их износа на Мазде и о многом другом, читайте ниже.

Предназначение сайлентблоков и диагностика их износа

Сайлентблок – это виброизолирующий элемент подвески. Состоит он из двух металлических небольших трубочек и резиновой прокладки между ними, также называемой эластомером. Производство таких виброизоляторов основано на использовании вулканизированного способа обработки, за счёт чего трение между составными элементами снижается до очень маленьких, ничего не значащих значений.

Сайлентблоки применяются во всех частях подвески Мазд 3—6. Из них основную работу выполняют те, что находятся в рычагах.

Применяется виброизолятор для использования в узлах соединения элементов подвески, где колебания и вибрации проявляются особо сильно.

Сайлентблоки полностью (или почти полностью) гасят все вибрационные волны, появляющиеся при движении и действующее на автомобиль. Вследствие этого, езда на машине становится комфортной, а срок службы деталей подвески увеличивается в разы.

Работа в таких условиях вызывает постепенное разрушение сайлентблоков, которое негативно влияет на характер движения автомобиля на дороге. Точнее, появляются такие неприятные явления, как:

• автомобиль самопроизвольно уводит в сторону, что сильней проявляется при движении на больших скоростях;
• кузов «гуляет» относительно подвески, особенно усиливается данное явление при наезде на ямку или кочку;
• из-под машины появляются глухие звуки, проявляемые стуком или скрежетом;
• управление транспортным средством становится трудным и слишком вялым.

Это интересно:  Subaru Forester 2012 (Субару Форестер 2012)

Указанное выше в обязательном порядке дополняется тем, что нет возможности выставить правильный угол колёс при «развале-схождении». Естественно, всё это может указывать и на поломки в других узлах подвески Мазды, поэтому окончательной мерой диагностики должен стать визуальный технический осмотр сайлентблоков.

Для проведения данного мероприятия необходимо отогнать автомобиль на смотровую яму или поднять его при помощи подъёмника на СТО, а затем внимательно осмотреть состояние сайлентблоков как задней части подвески, так и передней.

Они должны иметь целостную структуру и не иметь внешних дефектов (глубоких царапин, задиров, крошки и прочего).

Средний пробег, который выдерживают сайлентблоки без замены на Мазде, составляет 100 000 километром. Но стоит брать в учёт состояние российский дорог, которое значительно снижает данный период (до 50 000-80 000 километров). Проверку состояния виброизоляторов желательно проводить каждые 15 000-20 000 километров.

Процесс замены

Процедура по замене сайлентблоков примерно схожа на всех Маздах, поэтому приведённые ниже инструкции могут быть использованы как владельцем «тройки», так «шестёрки». Чтобы самостоятельно провести ремонтные меры в данном направлении, необходимо иметь хотя бы базовые навыки ремонта автомобилей и, что главное, желание проделать всё самому.

Замена сайлентблоков переднего рычага Мазда 3 делается следующим образом:

1. Автомобиль можно как поднять на подъёмнике, так и поставить над смотровой ямой (это значительно облегчит процесс замены).  Поставив подпорки под задние колёса, задомкратьте перед автомобиля. Затем демонтируйте колесо с необходимой стороны.
2. После, двумя торцевыми ключами на 14, открутите крепления шаровой опоры, первым необходимо удерживать болт стягивания от проворачивания, а вторым отворачивать собственно гайку. Разжав клемму, извлеките палец опоры из кулака.
3. Торцевыми ключами на 17 и 19 откручиваются болты крепления (задний и передний) самого переднего рычага. Затем болты извлекаются из пазов и рычаг снимается с автомобиля.
4. В основном на Мазде меняют полностью рычаг в сборке. В ходе такой процедуры необходимо лишь переставить виброгаситель со старого рычага на новый, открутив его ключом на 12. Если же вы нашли сайлентблоки на замену и рычаг менять не хотите, то при помощи специального съёмника или молотка и зубила выбейте из посадочного места старый виброизолятор. Паз зачистите и смажьте тонким слоем смазки. Затем производится монтаж новой детали тем же съёмником или тисками.
5. После проведения замены, конструкция подвески Мазды собирается в обратном порядке.

Это интересно:  Штраф водителю за разговор по телефону во время движения

Важно! Крепления колёс и рычагов можно сильно затягивать только тогда, когда автомобиль всем своим весом стоит на земле.

Замена задних сайлентблоков на Мазде 6 имеет следующий процесс исполнения:

1. Опять же в первую очередь необходимо поставить машину над смотровой ямой или поднять её на подъёмнике. После демонтировать одно из задних колёс.
2. Затем откручивается крепление амортизатора и извлекается пружина.
3. Теперь, когда есть доступ к нижнему рычагу, можно демонтировать и его, открутив развальную тягу и ступицу от кузова, а также его собственные крепления.
4. По аналогии осуществляется демонтаж и других рычагов.
5. Замена сайлентблоков и обратная сборка осуществляется также как и в инструкции выше.

Важно! После замены сайлентблоков в обязательном порядке необходимо провести «развал-схождение».

Как видите, процедура по замене сайлентблоков на Маздах 3—6 – задача не столь сложная, но иногда способная заставить «повозиться». Прежде чем начать какие-либо ремонтные работы, взвесьте свои силы, ведь иногда проще обратиться к профессионалам. Удачи на дорогах!

Видео по замене сайлентблоков на Мазде 3:

Безупречная замена сайлентблоков передних рычагов Мазда 3 и задних элементов ходовой системы на СТО

Даже небольшие элементы ходовой системы могут оказывать значительное влияние на нее при выходе их из строя. Это касается сайлентблоков, которые имеются в конструкции как задней, так и передней подвески.

Важно! Сайлетблоки необходимы для крепления рычагов поперечной устойчивости в передней части подвески, а также для соединения элементов в задней подвески.

Наши услуги по замене сайлентблоков Мазда 3

Сайлентблоки – это небольшие шарниры с двух сторон оборудованные металлическими вставками, по краям имеющие резиновые вставки. Их главная задача – гашение колебаний и вибраций подвески, а также уменьшение шумности в ее работе. Сайлентблоки защищают узлы и механизмы ходовой части от ударов в процессе эксплуатации авто.

Наши профессиональный сервис – это всегда безупречное качество работы, основанное на таких факторах, как:

• Высокий квалификационный уровень персонала, основой которого является профессиональное образование и накопленный опты работы, а также знание всех нюансов подвески Мазда 3.
• Наличие в автосервисной мастерской специализированного оборудования и инструмента, а также использование в процессе выполнения работ только качественных расходных материалов.
• Строгое следование регламенту производителя, что способствует правильному проведению ремонта.
• Проведение предварительной тщательной диагностики, а также послеремонтная настройка оборудования и систем.

Наши специалисты по самым выгодным ценам выполнят замену сайлентблоков, и Вы обязательно останетесь довольны качеством проведения работ.

Замена задних сайлент-блоков на Мазда 3

Существуют как прямые, так и косвенные признаки необходимости на Мазда 3 замены задних сайлентблоков, среди них стоит отметить: 

• Медленная реакция автомобиля на повороты руля, как в одну, так и в другую сторону.
• Трещины, а также другие повреждения на резиновых элементах.
• Люфт детали выше допустимых пределов.
• Неравномерность износа покрышек.
• Скрипы при работе в узлах ходовой части.

Неисправные сайлентблоки способствуют появлению шума в салоне при езде по неудовлетворительному дорожному покрытию, что может снижать комфорт во время движении.

Средний пробег, в течение которого сайлентблоки работают исправно, в среднем составляет около 90-100 тысяч км пробега. Профессиональные мастера рекомендуют проводить проверку и осмотр элементов каждые 50 000 км, и при необходимости выполнять их замену.

Совет. Срок эксплуатации полиуретановых сайлентблоков значительно дольше, чем у резиновых элементов, поэтому многие специалисты рекомендуют устанавливать изделия из этого материала, для продления эффективной работы подвески. Но, как правило, они стоят дороже. Для проверки их состояния рекомендуем обратиться в наш автосервис, где опытные сотрудники максимально точно определят, подлежат ли сайлентблоки смене, или они нормально выполняют свои функции.

Замена сайлентблоков передних рычагов Мазда 3 

Для замены задних или передних сайлентблоков Мазда 3 лучше обратиться за помощью к специалистам, так как проведение таких работ требует опыта и знания особенностей строения ходовой автомобиля. Помимо этого необходимо наличие эстакады и смотровой ямы, а также специального инструмента для ремонта, а также оборудования для диагностики.

Внимание! Для установки сайлентблоков требуется запрессовочное оборудование, иначе работы по замене не дадут должного эффекта.

Затяжку гаек сайлентблоков опытные специалисты проводят только после установки автомобиля на все четыре колеса, то есть в условиях рабочей нагрузки. Лучше доверять профессионалам, которые смогут гарантировать правильное и качественное проведение ремонта.

Замена сайлентблоков Мазда 3 по справедливой цене у нас

Цена замены уплотнительных элементов зависит от различных факторов, на которые может влиять:

1. Год выпуска авто.
2. Состояние ходовой части и необходимость замены дополнительных компонентов.
3. Тип устанавливаемых сайлентблоков и их стоимость.
4. Особенности подвески конкретного автомобиля.

Мы предлагаем лояльное формирование цен на замену сайлентблоков Мазда 3 задней подвески и передней, с учетом индивидуальных потребностей каждого клиента. При этом для постоянных клиентов у нас всегда работает скидочная система и предлагаются приятные бонусы.

Вы останетесь довольны нашими ценами, которые отличает демократичность и гибкая система оплаты.

Гарантированная замена передних сайлентблоков Мазда 3 в наших автосервисах

Мы всегда реально оцениваем состояние автомобиля до ремонта и возвращаем его владельцу в безупречном состоянии, при этом гарантируя бесперебойную работу транспортного средства в течение длительного времени.

Каждый водитель обязан тщательно следить за качеством работы ходовой части авто, обращая внимание на все изменения в работе подвески, а также проводя замену комплектующих при наличии первых признаков их неисправности.

Замена сайлентблоков Mazda 3

Замена сайлентблоков Mazda 3

Сайлентблоки или резинометаллические шарниры это конструкция из пар втулок из металла, соединенных резиновыми вставками. Сайлентблоки используются для соединения деталей передней и задней подвески, они необходимы для гашения колебаний между деталями.

Основная функция сайлентблока заключается в предотвращении деформации подвески при воздействии сильных нагрузок, а именно в таких условиях работает сайлентблок.

В подвеске задней части автомобиля сайлентблоки применяются для крепления штанги, а на передней подвеске ими крепятся рычаги, реактивные тяги и стабилизатор поперечной устойчивости.

Плановая замена сайлентблоков предусматривается с периодичностью в 50000 км пробега, если не производить своевременную замену, то сайлентблоки довольно быстро выходят из строя.

В свою очередь, будет грозить изменением хода при движении автомобиля на дороге, подвески перестанет реагировать и срабатывать при прохождении неровностей, а так же заметно увеличится крен автомобиля при прохождении поворотов.

При обнаружении на резинометаллическом шарнире любого рода неисправностей, например, трещин, отслоений или следов вспученной резины, если появился или увеличился люфт и при любых нарушениях целостности детали, следует немедленно произвести замену неисправных сайлентблоков.

Для проведения работ по замене сайлентблоков необходимы следующие инструменты:

• Головки на 14, 17, 22 и 24 для возможности выпрессовать сайлентблоки.
• Ключи на 17 и 10 для того, чтобы снять адсорбер.
• Шестигранник на 7 для снятия стоек стабилизатора.
• Ключ динамометрический.
• Стяжки для пружин.
• Молоток.
• Домкрат.
• Тиски.

Этапы работы по самостоятельной замене сайлентблоков на автомобиле Mazda 3

1. Подготовьте автомобиль к работе, загоните машину на яму или эстакаду.
2. Возьмите универсальную смазку WD-40 и со всех сторон обрызгайте болты, которыми крепится рычаг.
3. Пометьте маркером положение, в котором отрегулирован развал.
4. Открутите стойки стабилизатора и болты, которыми крепится подпруженный рычаг.
5. Снимите колесо.
6. Изнутри в нижней части установите стяжки на пружины через отверстие в рычаге.
7. Воспользуйтесь домкратом и максимально сожмите пружину, подставив ее под рычаг.
8. Зафиксируйте стяжки и теперь, с их помощью, по максимуму стяните пружину, это необходимо для ее ослабления и возможности двигать ее рукой.
9. Открутите болт снаружи, извлеките его из рычага продольного и вытащите пружину, далее открутите внутренний болт, будьте внимательны, постарайтесь не потерять шайбу. Итак, снимите рычаг и очистите его от загрязнений.
10. Возьмите головки на 22 и 24 они понадобятся для снятия наружной и внутренней сторон рычага, затем, при помощи молотка, увесистыми и резкими движениями выбейте сайлентблоки. Слегка, очень аккуратно, очистите напильником круглой формы посадочные места для резинометаллических шарниров.

    Смажьте все литолом и по аналогии забейте новые сайлентблоки на штатные места.

11. Далее можно осуществлять сборку, все снятые детали устанавливаются в обратной последовательности. Обратите внимание, в рычаге специально предусмотрена выемка под пружину, учтите при установке.

    Зафиксируйте наружную сторону рычага, затем, воспользуйтесь монтажкой и поверните рычаг, после чего приступайте к фиксации внутренней стороны. Затяните все крепления, это вполне можно сделать от руки. Снимите стяжки, установите колесо. Покачайте автомобиль и притяните сайлентблоки моментом в 90 Н*м.

12. По аналогии приступайте к замене сайлентблоков на правой стороне. Единственным отличием будет то, что потребуется снятие адсорбера, он двумя болтами на 10 крепится к подрамнику. Открутите его и отведите в сторону, это даст вам возможность извлечь регулировочный болт.
13. По завершению работ по замене сайлентблоков необходимо сделать развал/схождение.

Замена заднего сайлентблока на переднем рычаге

Из инструмента вам потребуется:

• Ключ динамометрический.
• Головки на 12, 14, 15,17 и 19 для шаровых опор, новых и штатных болтов сайлентблоков и болта на рычаге.
• Рожковый ключ на 14 для шаровой.
• Тяжелый молоток
• Тиски.
• Болгарка.
• Головка на 15.
• Литол.
• Зубило.
• Мелкая наждачная бумага.
• Домкрат.

Вся работа выполняется на яме или на эстакаде.

1. Ослабьте два болта, которыми крепится правая подушка двигателя. Когда будете производить замену сайлентблоков с левой стороны, подушку откручивать не придется.
2. Залейте универсальную смазку WD-40 и со всех сторон обрызгайте болты, которыми закреплен рычаг. После чего ослабьте болты крепления рычага.
3. Ослабьте гайку шаровой опоры, снимите колесо, поставьте под тормозной диск домкрат и извлеките шаровую опору, воспользуйтесь молотком, но будьте аккуратны и удары наносите через деревяшку.
4. Подставьте под компрессор домкрат и поднимите двигатель, так болт, которым закреплен рычаг легко извлечется. Снимите рычаг.

   Внимание!
   Запомните то, как расположен сайлентблок относительно рычага, а так же глубину его посадки. Если произойдет ошибка при запрессовке, то придется все делать заново.

5. Далее разрежьте внутреннюю часть резины и снимите верхнюю часть, немного подрежьте резину, при помощи ножовки надрежьте муфты, они силуминовые, поэтому воспользуйтесь зубилом. Сделайте надрез при помощи ножовки по обойме внутри, затем слегка разрубите зубилом и снимите руками.
6. Используйте наждачную бумагу, с ее помощью очистите поверхность рычага от зазубрин, которые оставила ножовка и от краски. Далее выставите угол, смажьте литолом сам рычаг и новый сайлентблок. При помощи тяжелого молотка забейте сайлентблок в посадочное место, контролируя при этом его посадку.
7. Сборка всех снятых деталей производится в обратной последовательности. Все затягивается, одевается колесо, убирается домкрат, покачивается и притягивается.

замена сайлентблоков переднего рычага Авео качественно и надорого в СПб

Среди всех компонентов подвески сайлентблоки – самые недолговечные. В особенности те, что установлены при передних рычагах, которых, как известно, в подвеске типа МакФерсон два – левый и правый.

Для чего проводится замена сайлентблоков переднего рычага Авео

Когда дело касается обслуживания и ремонта ходовой части автомобиля, замена сайлентблоков переднего рычага Авео – операция, которую владельцам этих автомобилей приходится производить чаще прочих. Ничего удивительного в этом нет, ведь сайлентблоки – компоненты подвески, название которых можно перевести с английского как «тихая деталь», – помимо основной своей функции выполняют еще и функцию предохранителей, снижая нагрузку на более дорогостоящие элементы – стойки амортизаторов, пружины и рычаги. Основное же назначение рассматриваемых нами деталей состоит в гашении высокочастотных колебаний, возникающих при движении автомобиля.

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ. Эти колебания возникают как в колесах из-за мелких неровностей дорожного полотна, так и в двигателе в процессе его работы. Так что эти небольшие по размеру компоненты подвески не только сглаживают и те, и другие колебания, но и не позволяют им войти в резонанс, что было бы особенно неприятно. Если бы это происходило, колебания колес и двигателя усиливали бы друг друга многократно, что сказывалось бы и на комфорте водителя и пассажиров, и на устойчивости и управляемости автомобиля, и на долговечности компонентов его подвески и кузова.

Что нужно знать, когда грозит замена передних сайлентблоков Шевроле Авео: конструкция «тихих деталей»

Эти детали представляют собой относительно небольшие цельные металлорезиновые или металлопластиковые шарниры, жестко закрепленные между рычагами и кузовом автомобиля. Работают они за счет собственной упругости, которую обеспечивает им вставка из износостойкой резины или полиуретана.

Изначально, ввиду более низкой стоимости, на Авео на заводе устанавливаются детали с резиновыми вставками, но, когда замена передних сайлентблоков Шевроле Авео становится необходимой, многие автовладельцы предпочитают более современные и в то же время чуть более дорогие детали с пластиковыми вставками ввиду их увеличенной устойчивости к износу.

ВАЖНО! Замена передних сайлентблоков Авео на полиуретановые в целом увеличит общую жесткость подвески. При езде по шоссе или при эксплуатации автомобиля в городских условиях это может остаться незамеченным, однако при езде по проселкам или легкому бездорожью увеличенная жесткость подвески может дать о себе знать. К этому необходимо быть готовым – это создаст некоторый дискомфорт для водителя и пассажиров, правда, при этом несколько увеличит возможность загрузки машины в целом.

В передней подвеске Авео этих деталей четыре – два задних и два передних сайлентблока. Они имеют несколько различную конструкцию и продаются обычно в комплекте.

Поэтому, если замена сайлентблоков передних рычагов Авео необходима в виду существенного износа хотя бы одного из них, имеет смысл обновить сразу все эти детали.

Тем самым вы не только обеспечите левой и правой составляющим передней подвески одинаковую жесткость, но и избавитесь от необходимости вновь разбирать подвеску, когда из строя выйдет следующая «тихая деталь».

А произойти это может в любой момент, ведь скорость их износа приблизительно одинакова. Так что, если заскрипел один, то в скорости дадут о себе знать и остальные.

Выбор запчастей, когда замена сайлентблоков передних рычагов Шевроле Авео осуществляется профессионалами

Как утверждают специалисты, наилучшими по качеству являются оригинальные детали, немногим им уступают немецкие и корейские аналоги, а вот от приобретения сайлентблоков отечественного производства, будь они с резиновыми или полиуретановыми вкладками, лучше отказаться ввиду недостаточной прочности и упругости самих этих вкладок.

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ. Во времена СССР автомеханики, ввиду общего дефицита запчастей, всеми силами старались вернуть изношенные сайлентблоки к жизни. Они реставрировали резиновые вкладки самим разными способами, что, с одной стороны, позволяло их использовать еще какое-то время, но с другой, из-за серьезного увеличения жесткости этих компонентов, приводило к быстрому износу прочих компонентов подвески. В наше время на Авео замена рычага подвески – процедура куда более сложная и дорогая, нежели установка нового металлопластикового шарнира. Тем более, учитывая невысокую стоимость рассматриваемых нами деталей, смысла в их ремонте нет никакого.

Провести замену передних рычагов Шевроле Авео, не имея для этого соответствующего опыта и инструмента, практически невозможно. И это притом, что у профессионала она занимает совсем немного времени. Дело в том, что эти детали крепятся не при помощи болтов, а впрессовываются в так называемые чашки. Основная задача мастера при установке новых элементов состоит в том, чтобы запрессовать их как можно более равномерно, чтобы те не разбалтывались. Делается это при помощи специального инструмента и – в обязательном порядке – на автомобиле, установленном на подъемнике.

Как понять, что нужна срочная замена сайлентблоков Шевроле Авео

Понять, что эти детали отслужили свое, можно по возникновению следующих тревожных симптомов:

• По скрипу, доносящемуся из области передней подвески. При езде по неровным дорогам и во время прохождения поворотов этот скрип, скорее всего, будет усиливаться;
• При сильно изношенных «тихих деталях» подвеску даже может пробивать. Например, при преодолении препятствий (тех же бордюров), даже если вы осуществляете это на предельно низкой скорости;
• Если при движении по прямой машину слегка ведет в ту или иную сторону, это тоже может говорить об износе сайлентблоков;
• При резком торможении машина «клюет носом» – вполне возможно, замена сайлентблоков Шевроле Авео избавит автомобиль от этой проблемы.

В любом случае, при возникновении любого из перечисленных выше симптомов нужно чем скорее, тем лучше пройти в автосервисе подробную диагностику подвески. Чтобы понять причину неисправности, мастеру придется скрупулезно осмотреть все составляющие ходовой части автомобиля, так как симптомы их неисправностей в основном схожи и при проведении ремонта нельзя ориентироваться только на них. Промедление с диагностикой и ремонтом может привести к поломке прочих деталей подвески, что обязательно скажется на общей стоимости ремонта.

Замена сайлентблоков переднего рычага Toyota Corolla

Японские автомобили славятся своей надежностью и качеством. Это не распространяется на расходные части, такие как сайлентблоки. Их рабочий ресурс не долгий. Рано или поздно водителю Тойота Королла е150 придется столкнуться с заменой сайлентблоков переднего рычага.

Содержание: 

• Когда требуется замена сайлентблоков
• Какие сайлентблоки выбрать
• Инструкция по замене передних сайлентблоков своими руками

Когда требуется замена сайлентблоков 

Металлические шарниры, покрытые резиной подвержены колоссальным нагрузкам. Они гасят колебания, передаваемые от одного узла к другому и обеспечивают комфортную езду. 

Пренебрегать состоянием этих деталей определенно нельзя. Ведь именно они отвечают за устойчивость автомобиля на дороге. Важный сигналом изношенных сайлентблоков — стук в подвеске. 

Помимо этого водитель может заметить следующие признаки: 

• снижение маневренности; 
• увод автомобиля в сторону; 
• заторможенная реакция на поворот руля.  

Замена сайлентблоков рычага на Тойота Королла 150 может потребоваться и при визуальном осмотре. Трещины и потертости резинового покрытия верный знак того, что в следующие 30 тыс км придется обновить сайлентблоки. Пренебрегать состоянием этих деталей определенно нельзя. От них зависит устойчивость автомобиля на дороге и соответственно безопасность водителя.

 

Какие сайлентблоки выбрать

От качества используемых деталей зависит устойчивость подвески и плавность хода автомобиля. На рынке сегодня представлен большой выбор сайлентблоков: как оригиналов, так и их аналогов.

Оригинальные сайлентблоки на Тойота Королла в каталогах значатся под артикулом 4347452030. Учитывая высокую стоимость оригинальных запчастей, имеет смысл присмотреться к аналогам. Они не уступают по качеству, но стоят значительно меньше. Рекомендуем присмотреться к следующим моделям:

Avantech арт. ASB0190

FEBEST арт. TAB202

Perfect арт. TO05ZE121WS

Стоимость самих сайлентблоков невысокая, больше впечатляет ценник на работу по их замене. Поэтому многие водители предпочитают действовать самостоятельно.

 

Инструкция по замене передних сайлентблоков своими руками 

Сайлентблоки неотъемлемая часть переднего рычага. Поэтому начать придется с его демонтажа. Загоните автомобиль на яму. И последовательно открутите сначала шаровую опору, затем кронштейн. 

Далее нужно снять болт переднего рычага. Если он не поддается, пригодятся  болгарка и молоток, чтобы спилить, а затем выбить болт. В большинстве случаев он не выдерживает и ломает. Хорошо, чтобы при замене сайлентблоков у Вас запасной. 

Найти оригинальную запчасть довольно сложно. Но к счастью владельцев Короллы, на эту модель идеально подходит болт задней тяги на любую модель АвтоВаз. Длина и резьба этих болтов полностью соответствует размерам оригинальной детали. Чтобы впредь подобных проблем не возникало, при замене переднего сайлентблоков на Тойоте Королле 150 смазывайте детали крепления (особенного болт переднего рычага) графитовой смазкой. 

Теперь можно приступать к замене сайлентблоков. Обстучите рычаг, так будет легче снять старую деталь. При помощи пресса вытащите старый сайлентблок. 

Таким же образом установите новую деталь. Вместо гидравлического пресса для запрессовки можно попробовать тиски. 

Заменив сайлентблок, верните передний рычаг на место. Проведите сборку в обратной последовательности. 

Замена сайлентблоков передних рычагов на тойота королла 150 и других автомобилях производится исключительно комплектом. Иными словами нужно менять сайлентблоки с обеих сторон, независимо от состояния. 

Замена сайлентблоков на Тойоте Королле – работа несложная, но требует времени. Однако это одна из немногих процедур с которой водитель справится самостоятельно, независимо от опыта и навыков. Для большего понимания процесса рекомендуем посмотреть видео-инструкцию. 

Чтобы периодическая замена сайлентблоков не стала для Вашего автомобиля регулярной, приобретайте качественные товары у поставщиков, которым Вы доверяете. В интернет-магазине ВиАвто большой выбор автотоваров для Тойота Королла, в том числе оригинальный и аналогичные им сайлентблоки. Ознакомиться с ассортиментом можно, перейдя по ссылке ниже.

Как поменять передние сайлентблоки

Главная / Ремонт и уход

Как известно большинству владельцев автомобилей, сайлентблоки всегда имеют прямое влияние на углы разведения колес. Следовательно, каждому новичку следует учитывать степень значимости качественного ухода за такими конструкциями. Замена передних сайлентблоков на передних рычагах выполняется очень просто, однако с некоторыми тонкостями этой процедуры знакомиться будет меньше.

Что такое сайлентблок и когда его заменяют

Должно быть несколько основных признаков того, что установленные сайлентблоки больше нельзя использовать:

• Управление автомобилем значительно усложняется, если один или несколько таких сайлентблоков повреждены;
• Основным признаком неисправности сайлентблоков можно назвать постукивания или экраны, которые распространяются во время движения автомобиля и значительно усиливаются при неровностях дороги;
• Даже если ни одна из вышеперечисленных причин не замечена, проблема с рабочими сайлентблоками все равно может проявиться, например, в результате технического осмотра в автосервисе или в процессе регулировки развала. Именно в такой ситуации мастера, работающие в автосервисе, могут сообщить владельцу машины не очень приятную новость.

Важно! Специалисты не рекомендуют ждать, пока начнут проявляться все характерные симптомы. Следует учитывать, что последующее игнорирование такой проблемы обязательно приведет к ухудшению функциональных характеристик работающей системы.

Протирка передних сайлентблоков на УАЗ «Патриот» осуществляется с помощью таких приспособлений:

• Гаечные ключи (концевые) на 17, 19, 24;
• Долото;
• Молоток;
• порок;
• Металлическая щетка;
• Специальный съемник для сайлентблоков;
• Блоки Сайлент под замену.

Демонтаж сайлентблоков удобно выполнять в смотровой яме. Поэтому следует учитывать такую ​​рекомендацию перед началом процедуры замены сайлентблоков передней подвески ВАЗ 2115.

В чем особенности процедуры замены

Когда становится очевидно, что замена переднего сайлентблока на «Чери Амулет» неизбежна, не стоит в этот момент ехать на ближайшую сотню. При достаточном уровне подготовки и обладании всеми необходимыми инструментами каждый без особых трудностей сможет справиться с такой работой. Главное выполнять все действия в строго обозначенной последовательности:

1. Подготовка всего необходимого оборудования и инструментов к предстоящим работам.
2. Приобретение всех необходимых комплектующих для замены. На выбор автовладельцам предоставлены две разновидности деталей: «Сав», «Балаково». Такие устройства можно назвать наиболее подходящими по стоимости и качеству. При этом отдать предпочтение какому-то конкретному устройству довольно сложно.
3. Как было сказано выше, автомобиль рекомендуется устанавливать на специально подготовленную эстакаду или смотровую яму. Если на машине установлено устройство защиты от кратера, его придется снять.

Самостоятельная замена сайлентблоков передней подвески автомобиля ВАЗ 2112 полностью выполнена и не требует специальных навыков.

Замена сайлентблока на нижнем рычаге ВАЗ

После замены верхних сайлентблоков можно приступать к работе с нижними. Для этого вам нужно:

• Необходимо отвернуть осевую гайку на нижнем рычаге с помощью ключа на 22;
• Затем на положенное место устанавливается съемник, и аккуратно выдавливается устаревший сайлентблок из проушины рычага;
• Ось и резьбу необходимо смазать смазкой, после чего новый сайлентблок монтируется в проушину;
• Кронштейн опорный устанавливается между рычагом и гайкой крепления его оси;
• Запрессовка сайлентблока после установки специального устройства.

После завершения замены передних сайлентблоков ВАЗ монтируются все рулевые наконечники. Все гайки рычагов тщательно затягиваются. Правильная технология затяжки подразумевает необходимость полной загрузки транспортного средства. Это вес четырех пассажиров и 40 кг в багажнике. Можно воспользоваться помощью всего одного человека, который будет прижимать собственным весом каждый рычаг во время его фиксации.

Замена передних сайлентблоков на «Фольксваген Туарег»

В процессе установки нового рычага подвески необходимо учитывать, что такая деталь выполнена как единое изделие, совмещенное с шаровым шарниром.

Выполнение всех необходимых действий по замене рычага, а также сайлентблоков в Фольксваген Туарег требует соблюдения такой последовательности:

• Демонтаж рычажной подвески. Нужно снять колесо, подкрутить стопорный болт на переднем сайлентблоке и еще несколько на заднем. Колесо рекомендуется отодвинуть и достать рычагом подвески, сняв его с поперечной балки. Полуприцеп рекомендуется удерживать в коробке передач. Фиксирующий элемент шарового шарнира нужно максимально вдавить. После этого шарнир можно достать с помощью специального приспособления. Для установки необходимого инструмента рекомендуется сместить опору вниз;
• Шаровая петля, установленная на поворотном кулаке, требует тщательной проверки. Гайку необходимо завернуть с помощью динамометрического ключа, после чего зафиксировать момент прокручивания установленного шарового шарнира. Если результат превышает 1-3 нм, рекомендуется заменить рычаг подвески;
• Петля на кулаке проверена. Гайку завинчивают с помощью динамометрического ключа, после чего производят проверку крутящего момента шарового шарнира, показатель которого должен находиться в указанных выше пределах. Если индикатор выходит за допустимые пределы, выполняется действие, описанное в предыдущем примере;

• Установка нового защитного чехла при наличии повреждений на старом. Для этого тщательно зачищается участок вокруг шарового шарнира, демонтируется устаревший защитный кожух, новый кожух заполняется смазочным материалом и устанавливается на место. При этом нужно следить за тем, чтобы пружины замка были установлены на свои места.
• Эластичный задний рычаг тоже меняется. Рычаг подвески помещен под специальный пресс. С помощью эластичной опоры устанавливается специальный инструмент. С помощью оправки нужно отвести рычаг от упругой опоры. Конец вала необходимо очистить. Установленную эластичную опору рекомендуется смочить раствором пены и прижать к соответствующему валу рычага с помощью специальной оправки.

Как сделать съемник своими руками

Как уже говорилось ранее, сайлентблоки намертво закреплены в рычагах, а также в специальных «растяжках», установленных на подвеске. Запрессуйте только что приобретенный сайлентблок в специальную растяжку с помощью обычного молотка и зубила.

Однако запрессовать сайлентблок в устройство рычага подвески не так-то просто, поэтому без специально изготовленных инструментов не обойтись. Съемник можно приобрести в магазинах автозапчастей, а можно вообще не тратить время на долгие поиски и сделать его своими руками.

Чтобы сделать съемник самостоятельно, нужно взять болт М12, длина которого не должна быть меньше 180 мм. Необходимо выбрать подходящую гайку, высота которой должна быть не менее 20 мм. Также понадобится специальная втулка, минимальная длина которой 60 мм, внутренний диаметр должен быть 39 мм. Такое приспособление можно сделать из фрагмента металлической или алюминиевой трубы подходящего диаметра. Также вам понадобится несколько широких шайб.

Подробнее о замене сайлентблоков можно узнать в этом видео:

Задние сайлентблоки передних рычагов Фольксваген Поло. Для чего может понадобиться замена рычагов Поло Седан и ремонт передней подвески

Сайлентблоки можно заменить самостоятельно в гараже. Замена занимает около 2 часов. Для этой процедуры вам понадобятся следующие инструменты:

1. Метательный ключ.
2. Трещотка.
3. Головки на 17 и 19.
4. Рычаг на 19.
5. Молоток.
6. Долото.
7. Зам.

Замена сайлентблоков рычагов передней подвески

1. Установить автомобиль на смотровую яму или бокс.
2. Включите скорость и ручной тормоз.
3. Демонтируем нужное колесо (на какую сторону меняется сайлентблок).
4. Ослабьте болт и гайку шарового шарнира. Для этого вам понадобится головка или ключ на 17. С обратной стороны нужно зафиксировать болт, иначе он будет крутиться.
5. Снимите поворотный кулак с шарового шарнира.
6. Открутить гайку стабилизатора поперечной устойчивости ключом на 17.
7. Ключом на 19 открутить два болта крепления рычага.
8. Ключом или головкой на 19 открутить два болта крепления сайлентблоков.
9. Снимите передние сайлентблоки, выбив или разрезав их.
10. Оцените их состояние. Если есть порезы, сильные потертости, сколы — заменить.
11. Новые сайлентблоки необходимо предварительно смазать.
12. При установке соблюдать положение стрелки сайлентблока и его боковых сторон.
13. Седло необходимо зачистить наждачной бумагой и рекомендуется смазать.
14. Необходимо изготовить сайлентблок молотком, при этом простукивать не рекомендуется.
15. Установка остальных деталей производится в порядке, обратном снятию.

Замена сайлентблоков рычагов задней подвески

Необходим тот же инструмент, что и при замене передних сайлентблоков, плюс ключи на 21, 22, WD-40, динамометрический ключ (рекомендуется). Инструкции по замене:

1. Снимите три болта на 18 и гайку на 21 перед тем, как поднять автомобиль домкратом.
2. Установите противооткатные упоры под передние колеса.
3. Поддомкратьте автомобиль со стороны желаемого заднего колеса.
4. Демонтируйте колесо.
5. Обработать защиту WD-40 и ключом на 10 открутить 4 гайки.
6. Открутить болты крепления сайлентблоков.
7. Снимите сайлентблок. Оцените его состояние. При наличии сколов, порезов, потертостей и сильного износа замените.
8. Также необходимо заменить все болты и гайки крепления на новые.
9. После установки нового сайлентблока затяните все новые болты крепления с необходимым усилием Н.м. Болты с гайкой 120 Н.М, а болты на 18 110 Н.м.
10. Установить защиту обратно.
11. Заведите машину и проедьте несколько километров.
12. Оцените ходовые качества после замены сайлентблоков. Посторонний шум должен исчезнуть.

Нет необходимости посещать сервисные центры. Заменить сайлентблоки можно в гараже. Время замены зависит от опыта водителя. Как правило, на замену каждого из сайлентблоков уходит не более 2-3 часов. Все операции рекомендуется производить в перчатках.

Если конструктивно нельзя поменять рычаг в сборе, то предлагаем замену сайлентблоков Фольксваген Поло. Замену сайлентблоков на Фольксваген Поло необходимо производить только в автосервисе. Для этого понадобится специальный инструмент и пресс. Некоторые пытаются сделать это газовой горелкой и кувалдой, но результаты всегда плачевны.

Перед заменой необходимо предварительно провести диагностику подвески и определить, какие сайлентблоки требуют замены. При стуке со стороны подвески звук может исходить как от сайлентблоков рычагов, так и от сайлентблоков подрамника. Замена сайлентблоков рычагов на Фольксваген Поло возможна только при снятом рычаге. То же самое относится и к подрамнику. На некоторых моделях также возможна замена сайлентблоков поворотного кулака.

Стоимость замены сайлентблоков:

Где меняют сайлентблоки Volkswagen Polo в Санкт-Петербурге:

* Стоимость замены сайлентблоков указана на снятом рычаге. Цену на снятие/установку рычага можно уточнить у мастера СТО.

После замены (перепрессовки) сайлентблоков на Фольксваген Поло лучше всего сделать проверку сход-развала. После проверки при необходимости выставить развал или схождение на стенде в зависимости от показателей. Для этого может потребоваться замена новых срывных болтов и шайб.

Диагностика сайлентблоков Фольксваген Поло при ремонте у нас — бесплатно!

С сайлентблоками — один из основных элементов подвески Фольксваген Поло. Их повреждение ухудшает устойчивость и управляемость автомобиля, поэтому не стоит откладывать ремонт «до лучших времен».

Неисправности и симптомы

О повреждении элементов подвески могут сигнализировать:

• уводы и «плавание» автомобиля,
• стук при движении по неровной дороге
• повышенный износ шин.

Профилактика и диагностика

Перед началом ремонта необходимо проверить состояние всех элементов подвески. Рычаги меняются при обнаружении трещин или деформаций, а сайлентблоки — в случаях:

• повреждение кромки,
• растрескивание резиновой массы,
• появление слез или шелушения,
• асимметричный изгиб резины.

Запасные части

Все неисправные детали должны быть заменены новыми. Если рычаг в отличном состоянии, можно сэкономить на запчастях, заменив только изношенные «сайленты». Передние рычаги Volkswagen Polo седан содержат по два сайлентблока:

• передний (меньший)
• и задний (более массивный).

Чтобы лишний раз не разбирать шасси, лучше заменить сразу обе детали. Единственным условием длительной работы перечисленного узла является хорошее качество и правильная установка новых деталей.

Заказ-наряд

Для качественного и долговечного восстановления ходовой части вам потребуются:

• смотровая канава или подъемник,
динамометрический ключ
• ,
• набор инструментов,
• съемник шариковых подшипников,
• пресс с комплектом оправок,
Стенд
• для проверки углов установки колес.

Не в каждом гараже есть такой «арсенал», поэтому лучший способ восстановить подвеску – это обратиться к профессионалам.

Обратившись в любой из автосервисов Volkswagen нашей сети, вы получите:

• помощь в выборе запчастей для вашего автомобиля,
• ремонт и регулировка подвески в полном соответствии с заводской технологией,
• гарантия качества выполненных работ.

Т.к. моя машина уже пробежала чуть более 77 тыс. км, и далеко не по лучшим дорогам, пришло время умирать сайлентблокам (они идут на переднеприводных шкодах/универсалах, они по 60-80 тыс. по опыту знакомого из сервиса Шкода), который был диагностирован 1,5 -2 тыс. км назад. Точнее тогда были небольшие трещины на задних сайлентах, но за это время они выросли и осталось 40-50% живой поверхности сайлента. Передние сайленты за все время износились совсем немного, но тоже было решено заодно поменять.
Выбрал полиуретановые сайлентблоки фирмы «Опора» (ставил друзьям на несколько Волг, они себя положительно зарекомендовали). Задняя часть отличается от оригинала тем, что она цельная, передняя идентична оригиналу.
Удобнее всего заменять на яме или подъемнике, но если повозиться, то можно обойтись и без них.
Из инструмента потребуются: ключ на 18, 6-гранные головки на 16 и 18 (можно использовать и обычные ключи), удлинитель, трещотка, динамометрический ключ, головки для откручивания защиты двигателя (у меня есть неоригинальный стальной, мешал открутить передние болты рычага, возможно оригинальный не помешает), так же нам понадобится пресс-оправка для заднего сайлентблока, болт м 12 120-140 мм длинная + гайка, большая шайба и удлинитель большего диаметра, чем сайлентблок длиной около 50 мм (можно использовать отрезок трубы) это для выпрессовки/запрессовки в переднем сайленте, ну пресс или тиски, канистра, домкрат и упоры для вывешивания автомобиля.
Снять рычаг достаточно просто: три гайки крепления шаровой опоры, и два болта крепления рычага к подрамнику.
Задние сайлентблоки выпрессовывал/запрессовывал на винтовом прессе, но тут вполне подойдут тиски. Передние сайленты вытягивались вышеописанным болтом с шайбой и трубой, выходит довольно легко. Перед запрессовкой посадочное место сайлента было хорошо очищено от остатков резинового сайлента, грязи и пыли, т.к. Сайлент без внешней клипсы, точнее он служит рычагом. Потом обильно смазал сам сайлент и посадочное место прилагаемой к ним смазкой (очень похожей на графитовую), и тем же болтом закрутил сайлент на место, подправил край отверткой.
Перед установкой сайлентблоков посадочные места в подрамнике также были тщательно очищены и смазаны литолом с графитовой пылью (можно использовать готовую графитовую смазку или чистый литол на крайний случай), а также смазан прилегающий участок задней тихий. При установке рычагов пришлось немного повозиться, т.к. более широкая «юбка» заднего сайлента мешала легкой его установке на место, но молоток и монтировка решили проблему. После этого протянул все крепления с положенным моментом: шаровые гайки 100 ньютонов (можно на вывешенном авто, так удобнее), и болты крепления рычага к подрамнику 70 ньютонов + виток 90 градусов, это ОБЯЗАТЕЛЬНО делать на машине, которая уже на колесах!!! Результатом доволен, машина не стала тяжелее (хотя боялся этого из-за цельных задних сайлентов), скрипов нет! Руль снова стал острее) Накатал уже 100 км, все нормально, через 600 км ТО, посмотрим как будут себя чувствовать.
Каталоги полиуретановых сайлентблоков: передний сайлентблок 22061967, задний 22062221. Для вентиляторов стандарт: передний 357407182 задний 1j0407181.

Нажмите, чтобы открыть…

Молодец, все хорошо покрашено, пошагово, я свой уже тоже поменял, правда на 240000 хватило, передние на мыло запрессовал, так как считаю что резина и смазка плохая пара, задние подпилил через обойму ножовкой, после этого они легко вышли, отжать задние у меня не было под рукой кувалдой, передние легко обрабатывались небольшими тисками, думаю три шариковые гайки можно затянуть без динамометрический ключ, поймешь когда хватит так сказать, тянут очень информативно, без сюрпризов

Как понять что неисправны сайлентблоки. Диагностика сайлентблоков передних поперечных рычагов

В автомобиле важен каждый узел, и пренебрегать им нельзя, так как это может грозить разными последствиями. Особенно важна система подвески, которая напрямую влияет на управляемость автомобиля. Здесь есть такие важные элементы, как сайлентблоки передних рычагов. Они играют особую роль, так как принимают на себя всю нагрузку, поступающую от дорожного полотна, через колеса. Таким образом, они выполняют защитную функцию узлов и деталей подвески.

Что такое сайлентблок?

По сути, это соединение резина-металл, состоящее из двух металлических втулок и резиновой вставки. Именно резина выполняет роль амортизатора и поглощает все вибрации, обходящие кузов. Традиционно втулки передних рычагов имеют цилиндрическую форму.

Есть фирмы, которые используют полиуретан в производстве петель. При этом улучшаются эксплуатационные и технические характеристики. А срок их службы увеличивается в 5 раз, что касается стоимости.

Сайлентблоки установлены в разных местах. Это может быть:

• сама система подвески;
• узел крепления рычагов;
• крепление стабилизатора поперечной устойчивости;
• опора двигателя.

А так как сайлентблоки передних рычагов при движении автомобиля принимают на себя огромные нагрузки (осевые, радиальные, торсионные и другие), то они первыми выходят из строя из всех деталей подвески. Однако из-за низкой стоимости их замена не требует больших затрат.

Признаки неисправности

Признаком неисправности шарнира подвески может быть характерный скрип колес. Об этом также свидетельствует ухудшение управляемости автомобиля. Руль может реагировать с заметным опозданием, что не идет на пользу. Прохождение любого препятствия, будь то рельсы или различные неровности, преграды, вы можете хорошо прочувствовать на себе.

Неравномерный износ шин, который можно наблюдать изнутри, также свидетельствует о выходе из строя сайлентблоков передних рычагов. В некоторых случаях появляется необъяснимая вибрация.

Все эти признаки явно указывают на то, что с подвеской не все в порядке. Вам следует как можно скорее посетить ближайший сервисный центр для проверки или иметь его в своем гараже.

Когда менять петли

Как правило, качественный задний сайлентблок переднего рычага может прослужить достаточно долго, до 100 тыс. км. Но если учесть состояние отечественных дорог и учесть другие сложные условия эксплуатации автомобиля, специалисты рекомендуют проводить технический осмотр подвески каждые 50 тысяч километров пробега.

Петли следует очистить перед осмотром для лучшей визуальной оценки. Наличие большого люфта, а также трещины на резине, ее вздутие, разрывы свидетельствуют о неисправности детали. Сайлентблоки ремонту не подлежат, их можно только заменить.

Любой водитель должен знать, что наличие неисправности той или иной системы, узла, агрегата автомобиля представляет потенциальную угрозу для всех участников дорожного движения. В связи с этим, обнаружив неисправные сайлентблоки передних нижних рычагов или другие узлы, их следует немедленно заменить. Это можно сделать в любом автосервисе. Хотя сам процесс не такой сложный, и работу можно выполнить самостоятельно. Правда, посторонняя помощь не помешает, особенно первое время.

Сайлентблоки Лада (Ваз) способны выдержать от 50 до 200 тысяч километров пробега автомобиля. Все зависит от условий эксплуатации и правильной диагностики. Наша статья о роли сайлентблоков, как проверить сайлентблоки передних рычагов и как их сохранить, чтобы не тратить деньги в автосервисе каждые 30 тысяч пробега.

Сайлентблоками называются резинометаллические шарниры, представляющие собой две металлические втулки с резиновой вставкой между ними. Эти детали позволяют соединять различные элементы подвески. Эластичная вставка (резиновая или полиуретановая) гасит вибрации, возникающие при движении автомобиля.

Диагностика сайлентблоков вам по силам

Требования к простой диагностике сайлентблоков своими руками:

• Поднять автомобиль (домкратом или подъемником)
• Визуальный осмотр резиновых вставок на наличие дефектов
• Проверить поведение рычага при повороте
• Прислушайтесь к ударам и люфту.

Основными признаками неисправности сайлентблоков передних рычагов являются постоянный уход автомобиля с курса и неравномерный износ шин. Заметив эти особенности, не спешите хвататься за голову и кошелек. Попробуйте сначала разобраться в проблеме самостоятельно. Диагностика сайлентблоков своими руками достаточно проста.

Для этого достаточно воспользоваться подъемником или домкратом. На подвешенной машине шаровые опоры отсоединены и вот, состояние сайлентблоков — как на ладони. Рычаг подвески не должен опускаться. При вертикальном раскачивании он должен пружинить и возвращаться в исходное положение. Собственно, это его работа. Втулка сайлентблока не должна вращаться относительно выступов. Если что-то из этого не соответствует реальному состоянию — следы износа сайлентблоков передних рычагов на лице.

Спасибо за подписку!

Одновременно осмотрите шарниры подвески на возможное расслоение резины. Резина также может треснуть или вздуться в шарнирных соединениях. Диагностика сайлентблоков требует обратить внимание на наличие люфта. В результате автомобилю может потребоваться срочная замена сайлентблоков. Запомнить! Запоздало разрушает точки соприкосновения шарниров, а это чревато полной заменой элементов рычага передней подвески.

Техническое обслуживание и ремонт ходовой части и системы подвески является одним из основных сервисных мероприятий, которые абсолютно необходимы для обеспечения безопасной эксплуатации автомобиля. Управляемость, маневренность, предсказуемость траектории движения и другие динамические характеристики зависят от функционального состояния многих узлов и деталей, в том числе и сайлентблоков.

Сайлентблоки или резинометаллические шарниры — это детали, используемые в качестве эластичных креплений для элементов шасси и подвески. Основная задача, возложенная на эту небольшую деталь, — поглощать удары и вибрации, возникающие между ходовой частью и деталями подвески. Сайлентблоки бывают двух видов – передние и задние. Первые устанавливаются между узлами передней подвески (стабилизаторы, рычаги, амортизаторы), а вторые – на задней оси. Следует отметить, что сайлентблоки, как виброизоляторы, также используются в системе крепления двигателя и коробки передач.

Срок службы и признаки неисправности сайлентблоков

Все детали и элементы автомобиля требуют постоянного осмотра, своевременного обслуживания и ремонта. Резинометаллические петли не являются исключением. Срок службы сайлентблоков рассчитан примерно на 100-150 тысяч километров пробега, но интенсивная эксплуатация автомобиля на дорогах с плохим покрытием значительно снижает ресурс этих элементов. Основными признаками, сигнализирующими о необходимости замены сайлентблоков, являются:

• разрушение (растрескивание) резиновых втулок
• чрезмерный люфт в соединении резина-металл
• потеря курсовой устойчивости (раскачивание автомобиля из стороны в сторону)
• неравномерный боковой износ протекторов шин
• скрипы и шум при езде

Рекомендуется проверять функциональное состояние шарниров передней и задней подвески не реже одного раза в год или каждые 50 000 км. Следует учитывать, что сбалансированный и аккуратный стиль вождения положительно сказывается на сроке службы всех без исключения деталей подвески и ходовой части.

Замена сайлентблоков

Перед заменой сайлентблоков необходимо определить, какие конкретно соединения требуют ремонта. Для проведения диагностики автомобиль вывешивают на подъемнике и осматривают стыки шасси и элементов подвески на наличие люфтов и повреждений. Замена поврежденных шарниров производится с помощью штатного слесарного инструмента, специального приспособления для запрессовки сайлентблоков в штатные посадочные места, а также съемника для наконечников рулевых тяг и шаровых опор.

Наибольшую сложность представляет замена сайлентблоков в местах крепления силового агрегата и коробки передач. Проводить эту трудоемкую операцию целесообразно исключительно на СТО, где имеется все необходимое оборудование и работа выполняется профессионалами высокого уровня.

Важно помнить, что после замены сайлентблоков или любой другой операции, затрагивающей элементы шасси и подвески, необходимо обязательно отрегулировать сход-развал.

Как заменить сайлентблок своими руками видео

Сайлентблок — это деталь автомобиля, задачей которой является снижение шума подвески. Сайлентблок является посредником между элементом подвески (подрамником, пружиной, амортизатором, рычагом и т. д.) и жесткой конструкцией кузова. Если прикрутить металлическую часть подвески к металлической части кузова, то вы сможете отлично слышать каждую вибрацию подвески, соединение будет слишком жестким, что снизит уровень комфорта автомобиля.

Принцип работы сайлентблока

По сути сайлентблок представляет собой цилиндр, внутрь которого вставлена ​​резина, а чтобы резина не изнашивалась на болте крепления, внутрь резины вставлена ​​металлическая втулка. Смотрите на фото, как это выглядит вживую.

В результате все удары по подвеске поглощаются резиновой частью, а на кузов почти ничего не приходит.

Как понять, что вышел из строя сайлентблок

Все просто: он перестает выполнять свои функции, и вы начинаете слышать удары при проезде неровностей с большой амплитудой хода колеса (рельсы, глубокие неровности). Если подвеска начала стучать, осмотрите ее с ямы. Резиновая часть вышедшего из строя сайлентблока порвана, и при перемещении рычага видно, что сайлентблок позволяет своей внутренней втулке слишком сильно двигаться.

Так как сайлентблок уже не в состоянии удерживать узел подвески, нарушается точность подвески, автомобиль может начать вилять, требуя подруливания. Конечно, о нормальном развале-схождении говорить уже не получится, а настроить подвеску по новой мастер не сможет, так как при движении автомобиля развал-схождение будет постоянно меняться. Хороший метод диагностики: пневматический стенд, создающий достаточно большую нагрузку на колесо, в результате чего вылазят все больные места.

Что такое сайлентблоки

Все они устроены одинаково, однако для предотвращения передачи большого количества шума, или для повышения подвижности резиновая часть часто выполняется не цельнолитой, а как бы состоит из двух частей, соединенных перегородками. Иногда для снижения износостойкости резиновую часть заменяют аналогом из полиуретана. Полиуретановые втулки несколько жестче и шумнее, но в целом пробег у них больше.

Причины выхода из строя и что ломается в сайлентблоке

Довольно сложно представить, что ломаются металлические части сайлентблока. Если говорят, что сломался сайлентблок, то резиновая составляющая детали начала ломаться или уже сломалась. Причин выхода из строя сайлентблоков три:

• Долгий срок службы, в результате которого резина рассыхалась, теряла эластичность и начинала трескаться и рваться
• Химическое воздействие на резиновую часть. Например, на сайлентблок попало слишком много масла, что привело к его коррозии.
• Неправильная установка. Затяжку болтов сайлентблока следует производить только тогда, когда автомобиль стоит на колесах, а не подвешен. Но увы, многие автосервисы не соблюдают это правило, в результате затянутое навесом колесо находится в крайней точке, и когда оно стоит на колесах, сайлентблок сильно перекручивается и резина со временем рвется, не оставив и трети своего срока. Еще один тонкий момент – установка сайлентблока с перегородками. Такие сайлентблоки можно устанавливать в строго определенном положении, и при неправильной установке сайлентблок очень быстро выйдет из строя.

Как заменить сайлентблок

Как правило, сайлентблок сначала навинчивается на одну деталь или запрессовывается в нее, которая сопрягается с его внешней оболочкой, после чего деталь ставится на место и прикручивается болтом продет через внутреннюю втулку сайлентблока.

Зная, как устанавливается сайлентблок, нетрудно догадаться, что он снимается либо выбиванием, либо откручиванием. При выбивании, или выпрессовке, очень важно не повредить плоскость сопряжения сайлентблока и элемента подвески, так как сайлентблок при этом может войти неплотно или не запрессоваться.

При установке обратите внимание на то, как должен стоять сайлентблок, так как не все сайлентблоки можно установить произвольно. Если сайлентблок имеет конструкцию с перегородками, он должен иметь строгое рабочее положение. Если проигнорировать строгое положение установки, нагрузка на перегородки будет слишком велика и сайлентблок выйдет из строя.

Затяжка подвески с соединениями через сайлентблок производится исключительно в положении «машина стоит колесами на земле», так как перед затяжкой подвеска должна принять рабочее положение. При игнорировании этого правила сайлентблок будет перекручиваться и его ресурс значительно уменьшится.

Подвеска автомобиля играет связующую роль между кузовом и дорожным покрытием. Это упорядоченный набор узлов и механизмов, обеспечивающих необходимую плавность хода машины при движении.

Управляемость и маневренность автомобиля в первую очередь зависят от исправности и надежности подвески. Неисправные элементы подвески таят в себе опасность для водителя и пассажиров. По статистике, каждая 5-я авария была связана с неисправной подвеской автомобиля.

Одним из основных элементов подвески автомобиля является сайлентблок. Именно он принимает на себя все нагрузки, передаваемые колесами автомобиля на кузов транспортного средства. За счет него во многом обеспечивается курсовая устойчивость автомобиля.

Что такое сайлентблок?

Сайлентблок имеет и другое название — резинометаллический шарнир. Состоит из 2 комбинированных металлических втулок, разделенных прочной эластичной полиуретановой вставкой.

Его первоочередная задача – гашение колебаний соединений деталей, возникающих при движении машины. Неровности дорожного покрытия, ямы и другие препятствия передают большое количество ударных нагрузок на подвеску автомобиля. до 90% процентов из них берет на себя сайлентблок.

В подвеске машины используются два типа резинометаллических шарниров для передних и задних колес. Это позволяет равномерно распределить ударную нагрузку по всей длине подвески. Они дополнительно устанавливаются в опоры коробки передач и двигателя.

Срок службы сайлентблоков

Качественные сайлентблоки при условии их правильной установки могут эксплуатироваться даже в самых неблагоприятных условиях в течение длительного периода времени. В среднем срок службы этого элемента подвески составляет от 70 до 150 тысяч километров.

Существенная разница в минимальном и максимальном сроке использования обусловлена ​​качеством продукта. Дешевые изделия из некачественного материала не смогут выдержать серьезных нагрузок и быстро перестанут правильно работать.

Часто активная эксплуатация автомобиля в плохих дорожных условиях играет немалую роль в сокращении срока службы сайлентблоков. В первую очередь это движение по грунтовым дорогам или бездорожью.

Признаки неисправности сайлентблоков

Плохое состояние автомобильных дорог при активной эксплуатации автомобиля создает дополнительную нагрузку на подвеску. В результате сайлентблоки, принявшие на себя первый удар, начинают испытывать дополнительную нагрузку.

Наибольшая нагрузка приходится на элементы рычагов и тяги подвески. В профилактических целях специалисты рекомендуют каждые 50 тысяч километров пробега проверять работоспособность сайлентблоков.

Это позволит на ранней стадии выявить возможные проблемы в работе подвески и правильно заменить сайлентблоки. Зачастую, если автомобиль длительное время не проходил профилактический осмотр, могут появиться критические неисправности, оказывающие серьезное влияние на безопасность вождения.

На сегодняшний день можно выделить следующие признаки неисправности сайлентблоков:

1. односторонний;
2. Боковой износ шин;
3. Нарушение устойчивости автомобиля при торможении;
4. Вибрация кузова при движении машины;
5. Внешние изменения целостности сайлентблоков;
6. Скрипит подвеска при движении автомобиля;
7. Увеличение «жесткости» подвески.

Каждый из этих признаков или они вместе указывают на возможную проблему в работе сайлентблока. Вам не нужно их игнорировать и продолжать эксплуатировать машину.

Такое пренебрежение собственной безопасностью может очень плохо закончиться для водителя и пассажиров.

При обнаружении неисправности одного или группы сайлентблоков медлить нельзя. Вибрация, создаваемая автомобилем во время движения, не будет гаситься резиновыми элементами подвески и будет передаваться на другие детали, которые начинают разрушаться.

Игнорирование копеечной операции по замене сайлентблока может обернуться значительными материальными затратами. Наибольшую сложность, связанную с заменой этих элементов, представляет запрессовка. Операция требует использования специального оборудования.

Конечно, если стоит задача сэкономить любой ценой, можно обратиться к гаражным мастерам, выполняющим запрессовку сайлентблоков на кустарном оборудовании. Необходимо помнить, что качество работы в этом случае очень низкое. Гарантия на выполненную работу практически никогда не дается. Все действия выполняются на свой страх и риск.

Если вам необходимо качественно заменить сайлентблоки, лучше всего обратиться в специализированные автосервисы. Специалисты смогут быстро и качественно выполнить все операции по замене резинометаллических элементов.

Стоимость замены изделия складывается из цены самого резинового элемента и его запрессовки. Как правило, вся операция по замене сайлентблоков не занимает много времени.

Спасибо за внимание, удачи на дорогах. Читайте, комментируйте и задавайте вопросы. Подписывайтесь на свежие и интересные статьи на сайте.

Снятие и установка подрамника передней подвески. Замена заднего поперечного рычага

Вам потребуются: ключи «на 14» (два), «на 17», «на 19″», плоскогубцы, емкость для сбора рабочей жидкости системы ГУР, съемник шаровых опор.
1. Подвесить автомобиль на подъемник или поднять переднюю часть автомобиля над смотровой канавой. Снять передние колеса.

2. В салона под панелью приборов, отвернуть болт клеммного соединения рулевого вала с валом рулевой колонки…

3. …и разъединить валы

4. Отжать штифты шарниров наружные наконечники рулевых тяг вышли из-под рычагов поворотных кулаков (см. «Замена наружных наконечников рулевых тяг»).

11. Отверните гайку крепления пальца нижнего шарнира стойки стабилизатора, удерживая палец от проворачивания, и отсоедините палец от штанги стабилизатора.

12. Отверните гайки болтов передней…

13. … и задней опоры силового агрегата…

14. … и снимите болты.

15. Установите опоры под подрамник.

16. Выверните по два болта и отверните по одной гайке крепления кронштейнов правой и левой задних опор подрамника…

17. … и снимите скобки.

18. Выверните два болта крепления передних опор подрамника к кузову…

19. …и снимите болты с нижних пластин передних опор.

20. Отверните две гайки крепления задних опор подрамника к кузову…

21. … и снимите подрамник передней подвески в сборе с нижними рычагами, рулевым механизмом и стабилизатором поперечной устойчивости, опустив его вниз . При необходимости снимите стабилизатор поперечной устойчивости (см. «Замена деталей стабилизатора поперечной устойчивости передней подвески»), рулевой механизм (см. «

Замена сайлентблоков Хендай Туссан производится по мере износа данного элемента. Это можно обнаружить при своевременной диагностике и визуальном осмотре. Автосервис «Берс-Авто» предлагает комплексные услуги по диагностике, ремонту и замене изношенных деталей. Мы предлагаем услуги профессиональных механиков, которые быстро и качественно выполнят все виды работ по приемлемым ценам.

Замена сайлентблоков Hyundai Tucson в нашем сервисе осуществляется в соответствии с действующими стандартами обслуживания, что позволяет оказывать услуги на профессиональном уровне.

Замена сайлентблоков передних Хендай Туссан

Своевременная замена сайлентблоков передних рычагов Хендай Тускон позволяет сделать управление автомобилем комфортным и безопасным, а также снизить риск выхода из строя других элементов подвески.

В норме при эксплуатации автомобилей в нормальных условиях диагностику следует проводить каждые 50 тыс. км пробега. Эта предосторожность снижает риск выхода из строя подвески и других деталей. Замена передних сайлентблоков Хендай Туссан может потребоваться при обнаружении таких неисправностей этого элемента:

• При движении по прямой автомобиль заносит в сторону.
• Наблюдается боковой износ протекторов.
• При торможении въезжает транспорт.
• При езде наблюдаются вибрации кузова.

Еще одним диагностическим признаком, указывающим на необходимость такого мероприятия, как замена сайлентблока передних рычагов Хендай Туссан, являются видимые признаки износа запчасти, нарушение целостности корпуса.

При первых признаках износа запчасть следует вызвать в профессиональную службу, механики которой проведут диагностику и примут необходимые меры по ремонту.

Hyundai Tucson Замена сайлентблоков задних

Своевременная замена сайлентблоков задних рычагов Hyundai Tuscon позволяет предотвратить разрушительное воздействие вибрации на другие элементы ходовой части. В свою очередь, это снижает стоимость ТО транспорта. В автосервисе Берс-Авто замена заднего сайлентблока Hyundai Tuscon производится при выходе из строя запчасти. Это помогает предотвратить повреждение устройства и необходимость дорогостоящего ремонта. Самая большая угроза в том, что поломка может произойти во время движения.

Симптомы : стуки в задней подвеске автомобиля при трогании с места, скрежет в задней подвеске автомобиля при движении, нарушены углы установки задних колес.

Возможная причина : Повреждены поперечные рычаги задней подвески автомобиля.

Инструменты : домкрат, противооткатные упоры, упоры под кузов, набор ключей, набор головок.

Задняя подвеска с передним поперечным рычагом:

1. Включите стояночный тормоз и подложите клинья под передние колеса.

2. Поднимите заднюю часть автомобиля и зафиксируйте ее домкратами.

3. Снимите заднее колесо.

4. Снимите гайки, крепящие задний поперечный рычаг к поворотному кулаку, удерживая болты от проворачивания.

5. Снимите гайки, крепящие передний задний поперечный рычаг к кронштейну подрамника, удерживая болты от проворачивания.

6. Снимите передний поперечный рычаг задней подвески.

7. Произвести тщательный осмотр рычага на наличие деформаций, следов износа и повреждений резьбовой части регулировочной втулки. При наличии этих дефектов рычаг подлежит замене.

8. Выпрессовать сайлентблок с помощью подходящих оправок, а затем осмотреть его на наличие надрывов, одностороннего вздутия и отслоения резины от металлической втулки. При обнаружении этих дефектов сайлентблок подлежит замене (Эта операция не имеет смысла, если дефекты были обнаружены при выполнении шага №7).

Примечание : при отсутствии дефектов на рычаге и на сайлентблоке запрессовать сайлентблок с помощью оправок, которые использовались при выполнении пункта №8 настоящей инструкции.

9. Установите передний поперечный рычаг задней подвески в порядке, обратном снятию. Окончательно затяните гайки болтов крепления переднего поперечного рычага задней подвески на стоящем автомобиле моментом 140-160 Нм.

Внимание! После установки переднего поперечного рычага задней подвески проверьте и при необходимости отрегулируйте углы наклона задних колес.

Задний поперечный рычаг задней подвески:

10. Затормозите автомобиль стояночным тормозом, затем заблокируйте передние колеса клиньями.

11. Снимите заднее колесо.

12. Поднимите заднюю часть автомобиля и установите под нее надежные опоры.

13. Снимите заднее колесо.

14. Отверните гайки крепления заднего поперечного рычага задней подвески с кулаком; чтобы болты не проворачивались.

15. Отверните гайки крепления заднего поперечного рычага к кронштейну подрамника, удерживая болты от проворачивания.

16. Отвернуть болты крепления и демонтировать задний поперечный рычаг задней подвески

17. Произведите тщательный осмотр заднего рычага задней подвески на наличие трещин, сколов, сколов и деформаций. При обнаружении дефектов рычаг подлежит замене.

18. Выпрессуйте сайлентблок с помощью подходящих оправок. Осмотрите сайлентблок на наличие разрывов, одностороннего вздутия и отслоения резины от металлической втулки. При обнаружении этих дефектов сайлентблок подлежит замене (данная операция не имеет смысла при необходимости полной замены заднего поперечного рычага задней подвески).

Примечание : замена сайлентблока производится опрессовкой оправками, которые использовались в операции, описанной в п. № 18.

19. Установите демонтированные детали в обратной последовательности. Крепежные гайки заднего рычага задней подвески затягивают при установленном автомобиле на землю моментом 140-160 Нм.

Примечание : После установки рычага задней подвески необходимо проверить и отрегулировать углы установки задних колес.

Симптомы: стуки и скрипы в задней подвеске, нарушены углы установки задних колес.

Возможная причина: повреждены продольные рычаги задней подвески.

Инструменты: домкрат , противооткатные упоры, набор ключей, набор головок, оправки для выпрессовки сайлентблоков (можно использовать подходящие головки).

1. Затормозить автомобиль стояночной тормозной системой и установить противооткатные упоры под передние колеса.

2. Поднять или вывесить заднюю часть автомобиля, а затем поставить ее под надежные и прочные упоры.

3. Снимите заднее колесо.

4. Отверните и выньте кулаком болты крепления продольного рычага задней подвески.

5. Открутите и снимите болты крепления продольного рычага задней подвески к кронштейну, расположенному на кузове автомобиля.

6. Снимите продольный рычаг задней подвески.

7. Внимательно осмотрите продольный рычаг на наличие трещин, сколов, сколов, деформаций, потертостей и других признаков разрушения. При обнаружении дефектов рычаг следует заменить.

8. Выпрессуйте сайлентблок продольного рычага задней подвески, используя подходящие оправки. Осмотрите сайлентблок на наличие изломов, трещин, одностороннего коробления и отслоения резины от металлической втулки. При обнаружении этих дефектов следует заменить сайлентблок (эта операция не имеет смысла, если обнаружены дефекты на рычаге, так как при обнаружении дефектов рычаг подлежит полной замене).

Примечание. Сайлентблок следует запрессовывать теми же оправками, которые использовались при его выпрессовке. Если на сайлентблоке есть стрелка, то при нажатии она должна быть направлена ​​вдоль оси рычага.

9. Установите снятые детали в обратном порядке. Окончательно затяните болты крепления рычага на стоящем автомобиле моментом 100–120 Н∙м.

10. Проверьте и при необходимости отрегулируйте развал-схождение.

Куракин Павел Автомобилист

Замена сайлентблоков, Восстановление сайлентблоков, Изготовление сайлентблоков. Полиуретановые сайлентблоки Станок для производства полиуретановых сайлентблоков

Jeep Гранд Чероки Компас JeepJepp liberti Калибр Dodge
Porsche Nissan Toyota InfinitiFerrariMaseratiMazda Mercedes Mitsubishi

The price includes repressing the silent block old on made!

Устали менять сайлентблоки? ВЫХОД ЕСТЬ!

ИЗВЛЕЧЕНИЕ САЙЛЕН БЛОКОВ ИЗ ТВЕРДОГО МАТЕРИАЛА

Сайлентблоки нашего производства принципиально отличаются от сайлентблоков из полиуретана, сайлентблоки от РЕМЗО изготовлены из армированной резины с концептуальной доработкой, которой плевать на морозы и зимние коктейли на дорогах, наш сайлентблок цельный с отбойниками на концах , данная доработка позволила проработать 11 лет без единого возврата и не имеет аналогов . .. Полиуретановый сайлентблок точная копия вышедшего из строя сайлентблока, мы приобрели оборудование для производства полиуретановых сайлентблоков 2003 года, через несколько месяцев нам пришлось отказаться от этой технологии, так как после сильных морозов полиуретан отслаивается от обоймы и втулки!

Сайлентблок представляет собой узел, состоящий из двух металлических втулок и резиновой вставки. Основные места расположения сайлентблоков: элементы крепления реактивной тяги, крепления амортизаторов, тяг задней подвески, опоры балки, крепления коробки передач, крепления стабилизатора поперечной устойчивости.
С его помощью гасятся вибрации в местах соединения деталей. Сайлентблок сдерживает достаточно значительные деформации одновременно в разных плоскостях и направлениях. Кроме того, он обеспечивает радиальную, угловую и осевую податливость. Стоит отметить, что наибольшие нагрузки испытывают сайлентблоки рычагов, и они чаще всего выходят из строя. Восстановление и последующая замена сайлентблоков – достаточно трудоемкий процесс, требующий специализированного заводского оборудования и высококвалифицированных специалистов. Наличие на нашем производстве промышленных прессов и вулканизаторов позволяет восстанавливать сайлентблок превосходящий заводской…. При этом стоимость восстановления значительно ниже покупки нового, особенно в тех случаях, когда новый Сайлентблок продается только в комплекте с рычагом. В зоне больших и малых деформаций наши РТИ продолжают сохранять эластичность и упругость при низких температурах, надежно защищая подвеску автомобиля.

На авто без снятия и установки все работы по восстановлению шаровых опор и реставрации сайлентблоков в среднем обходится с от 800 до 1800 руб. В магазинах автозапчастей и на рынке можно найти более доступные элементы подвески самого высокого качества, но когда шарниры, сайлентблоки в рычаге и отдельно не поставляются, то ремонт и восстановление более актуальны, чем их замена на новые сомнительного качества.
И еще — даем гарантию! Будете ли вы покупать его в магазине или на рынке?
Конечно у вас есть вопрос на каком основании мы даем гарантию? Конечно, исходя из опыта.

Мы занимаемся восстановлением шаровых опор и восстановлением сайлентблоков уже 11 лет и за это время усовершенствовались как в технологии, так и в использовании. разные материалы, технологии ремонта и за последние 5 лет еще не было ни одного клиента с претензией. Наоборот, есть постоянные клиенты!

Изготовление втулок крепления рулевой рейкиВтулка амортизатора Сайлентблочные балки

Важнейшими конструктивными элементами любого современного автомобиля являются сайлентблоки. Именно на них приходится львиная доля ударных нагрузок в процессе движения. Этот конструктивный элемент состоит из пары металлических втулок и резиновой вставки (прокладки), которая располагается между ними. Резиновая вставка гасит все вибрации и обеспечивает нормальное соединение деталей. Конструктивно сайлентблок представляет собой шарнирно-втулочную систему, в которой прокладка выполнена на основе высокопрочной и эластичной резины.

Производство сайлентблоков – пошаговый и трудоемкий процесс. Помимо спецтехники, необходимо правильно подобрать состав резиновой смеси. Только так можно обеспечить долговечность резинового сайлентблока и его высокую эффективность. Поэтому доверять изготовление таких элементов конструкции нужно только тем компаниям, которые имеют большую интеллектуальную и инструментальную базу.

Изготовление резиновых сайлентблоков на предприятии УЗНО

Производственное предприятие «УЗНО» осуществляет производство прочных сайлентблоков на основе высококачественной резины и многих других резино-полиуретановых деталей. Мы производим как стандартные, так и нестандартные по готовым чертежам и макетам. При необходимости инженерный отдел предприятия доработает и усовершенствует конструкцию изделий на резиновой основе, чтобы они полностью соответствовали требованиям заказчиков.

Качество используемых материалов

Перед началом производства сайлентблоков наш квалифицированный персонал выбирает сырье. Это высокопрочная конструкционная сталь и износостойкая резина с улучшенными характеристиками. Наши сотрудники ответственно подходят к процессу выбора состава резиновой смеси для сайлентблоков и используют только качественный синтетический и натуральный каучук. Такой подход позволяет сделать прокладку сайлентблока более прочной, а саму деталь прочной. Достигнута высокая твердость резины на уровне от 65 до 70 единиц по шкале Шора. Что касается держателя сайлентблока, то для его изготовления используется высокопрочная конструкторская сталь. Все это позволяет создавать действительно надежные сайлентблоки с длительным сроком эксплуатации.

Компания УЗНО имеет собственную производственную площадку. Это позволяет контролировать качество изготавливаемых сайлентблоков на каждом этапе производства. Мы используем современные станки с числовым программным управлением и новые программы проектирования. Наша компания предлагает высокопрочные сайлентблоки, идеально подходящие для отечественных дорог.

код продавца	Внешний диаметр	интерьер диаметр	Внешний длина	Внутренний Длина
50.216.28095	50,2	16,2	80	95
63367280	63	36	72	80
65404040	65	40	40	40
80505055	80	50 908:45	50	55
90.20.00.900 Сб	66	38	56	60

Преимущества сайлентблоков производства УЗНО

1. Устойчивость к высоким температурам и перепадам температур.

2. Повышенная прочность на растяжение.

3. Стойкость к дорожным реагентам и агрессивным химическим веществам.

4. Сохранение геометрических форм и отсутствие деформации на протяжении всего срока эксплуатации.

Вам нужны надежные резиновые втулки на заказ? Обращайтесь в производственную компанию «УЗНО». Подберем оптимальную резиновую смесь и марку стали. Изготовим в срок любое количество прочных резиновых сайлентблоков. УЗНО — это полный производственный цикл от проектирования до выпуска готовой продукции. Вас ждут доступные цены на резиновые сайлентблоки и другие РТИ.

Сайлентблок для мусоросортировочных комплексов производства AITECH (Германия, Испания.)

Многие автовладельцы однажды столкнулись с необходимостью замены сайлентблоков. И на этот результат влияет не только качество исходных элементов, но и качество наших «европейских» дорог. Алгоритм прост: чем хуже дорожное покрытие, тем меньше живут сайлентблоки. Производители часто дают на них годовую гарантию, но это касается элементов из резины. Если говорить о полиуретановых сайлентблоках, то здесь ситуация иная и для автомобилистов гораздо более позитивная. В этом случае вы надолго забудете о проблеме замены этих элементов.

Что такое полиуретановые втулки?

Нужен для того, чтобы соединять детали подвески и гасить вибрации, которые передаются между узлами. В своей простейшей конструкции сайлентблок представляет собой две металлические втулки с запрессованным или вклеенным между ними элементом, выполненным из резины. Когда подвеска совершает поступательные движения, сайлентблок деформируется, позволяя перемещать его элементы. Следовательно, основной функцией сайлентблоков является обеспечение подвижности элементов подвески относительно друг друга и кузова. Но это далеко не единственное их функциональное назначение.

Следующая возможность для сайлентблоков – обеспечить комфорт. Защищают кузов автомобиля от вибрации и шума во время работы. Это достигается за счет наличия полиуретановых слоев, обладающих высокой эластичностью и отличными вибро- и шумоизоляционными свойствами.

Нельзя недооценивать влияние сайлентблоков на управляемость автомобиля. Именно поэтому, стремясь к наилучшему сочетанию комфорта и управляемости, инженеры используют сайлентблоки с разными типами резины, различной формы, с составом из различных материалов и с усилением. Преимущества полиуретановых сайлентблоков:

Прочность. Это предельное значение для этого материала значительно выше, чем у каучука. Полиуретановые упругие элементы не деградируют и намного лучше выдерживают пиковые нагрузки. Полиуретановые сайлентблоки прочно соединены клеем с металлическими деталями, что предотвращает их отрыв и отслаивание друг от друга при экстремальных нагрузках.

Надежность. При сильной деформации полиуретан сохраняет свои эластичные свойства гораздо дольше, чем резина. Поэтому элементы из полиуретана благодаря своей эластичности сохраняют работоспособность в огромном диапазоне нагрузок.

Прочность. Остаточные деформации полиуретановых сайлентблоков значительно ниже, чем у резиновых. Благодаря этому элементы из эластичного полиуретана значительно расширяют свои возможности.

Высокая износостойкость, влаго-, бензо- и маслостойкость обеспечивает длительный срок службы эластичных полиуретановых элементов даже в самых плохих дорожных и климатических условиях. Кроме того, ресурс таких сайлентблоков примерно в 5 раз выше, чем у резиновые.

Что необходимо для изготовления полиуретановых сайлентблоков?

Качество материала проверяется еще до начала производства. Для производства сайлентблока используется высококачественная сталь и полиуретан. Держатель сайлентблока выполнен из стали. При этом сталь для порошкового литья вообще не используется, а полиуретан должен быть особо прочным и в меру твердым. Для обеспечения высокого качества продукта требуется полиуретан с твердостью от 65 до 70 по шкале Шора.

Процесс изготовления полиуретановых сайлентблоков

Процесс изготовления полиуретановых сайлентблоков занимает гораздо больше времени, чем резиновых моделей. Технология и схема изготовления напрямую зависит от марки и модели автомобиля.

Сделать качественный полиуретановый сайлентблок в домашних условиях без специального оборудования и соблюдения всех технологических требований и нюансов, а также обеспечения правильной дозировки всех компонентов с дальнейшим качественным их смешиванием практически невозможно . Для производства качественных сайлентблоков из полиуретана необходимо специальное оборудование, обеспечивающее в дальнейшем правильную и качественную дозировку всех необходимых компонентов с последующим их смешиванием. Если смешать все необходимые компоненты с помощью, например, перфоратора, возникнет ряд непоправимых проблем, одна из которых – появление пузырьков на самом изделии.

Сайлентблоки из полиуретана играют важную роль в конструкции автомобиля и других механизмов, выступая в роли гасителей колебаний за счет деформации при механическом воздействии. Жесткое соединение всех компонентов и мгновенное возвращение к первоначальной форме является следствием высокой плотности этих полимерных изделий. Эластичные материалы обеспечивают защиту кузова от вибрации и шума и повышают комфорт при вождении.

Наша компания предлагает надежные полиуретановые сайлентблоки в Санкт-Петербурге по ценам производителя. Вы можете либо заказать готовую продукцию со склада, либо договориться об изготовлении деталей по индивидуальным требованиям.

Преимущества полиуретановых сайлентблоков

• Стойкость … Высокоэластичные детали устойчивы к тяжелым условиям эксплуатации, не подвержены влиянию большинства химических веществ, встречающихся на дорогах общего пользования. Вы можете заказать у нас полиуретановый сайлентблок на передний рычаг или задний в сборе по индивидуальным чертежам для комплектации как спецтехники или грузового транспорта, так и легкового.
• Надежность … Детали из полиуретана не портятся при пиковых нагрузках. Даже при значительных регулярных деформациях они сохраняют свои свойства значительно дольше своих резиновых аналогов.
• Долговечность … Все производители полиуретановых сайлентблоков подтверждают, что данный полимерный состав обеспечивает работоспособность деталей в 3-5 раз дольше аналогичных резинотехнических изделий.

Как сделать полиуретановые сайлентблоки в СПб

Просто. Закажите изготовление полиуретановых сайлентблоков в компании промышленного оборудования «Полимертехпром». Этот процесс включает в себя несколько этапов:

1. приготовление полимерной композиции;
2. изготовление форм, которые могут быть изготовлены по индивидуальным чертежам;
3. заполнение подготовленных ячеек;
4. охлаждение материала;
5. Проверка готовых деталей на соответствие требованиям заказчика и ГОСТ.

При таком кратком описании основные этапы производства полиуретановых сайлентблоков кажутся достаточно простыми операциями. Однако качественно выполнить его самостоятельно невозможно, так как необходимо учитывать точность пропорций составляющих компонентов полимерной смеси, диапазоны температур, проработанность заготовки и ряд других немаловажных факторов. Для этого необходимы профессиональные знания, навыки и специальное оборудование.

Особенности изготовления полиуретановых сайлентблоков на «Полимертехпром»

Как правило, производство полиуретановых сайлентблоков на «Полимертехпроме» происходит под давлением до 4 МПа в жестких закрытых формах. Это исключает возможность образования воздушных пустот внутри стен и перегородок деталей. Гибкость используемого оборудования позволяет производить массивные, тонкослойные и многослойные изделия, а также запчасти с другими индивидуальными характеристиками и свойствами.

Производство полиуретановых сайлентблоков комплектуется комплексными испытаниями на твердость, эластичность и прочность, соответствие нормам и требованиям заказчика. Строгое соблюдение технологии и высококачественное сырье позволяют нам производить самые надежные детали. Мы постоянно работаем над улучшением нашей продукции и обслуживания клиентов. Чтобы купить полиуретановые сайлентблоки производства Полимертехпром в Санкт-Петербурге, необходимо оформить заказ на изготовление данной продукции на сайте компании.

Сайлентблоки полиуретановые на заказ в Санкт-Петербурге

Для запуска в производство нестандартных изделий предварительно создаются специальные формы на основе чертежей, а затем изготавливаются пробные экземпляры. Образцы подлежат проверке и утверждению заказчиком. Таким образом, полиуретановые сайлентблоки на заказ в Санкт-Петербурге от нашей компании всегда точно соответствуют запросам заказчика. После согласования нюансов и оплаты специалисты приступают к изготовлению всей партии. Срок изготовления зависит от размера партии и может составлять 3-5 дней.

Для заказа полиуретановых сайлентблоков Вам необходимо связаться с менеджером по контактным данным или форме обратной связи. Опытные консультанты помогут Вам в решении всех вопросов по заказу, выбору товара и другим аспектам.

От качества сайлентблоков в передних и задних рычагах подвески автомобиля зависит комфорт езды и уровень безопасности. Как правило, на отечественном рынке представлена ​​продукция европейских и азиатских компаний, а также российских производителей. Большой ассортимент и различные ценовые предложения могут заставить даже опытных автовладельцев усомниться – какой марке отдать предпочтение?

В обзоре будут рассмотрены лучшие фирмы, выпускающие широкий спектр запчастей, в том числе и сайлентблоки. При этом некоторые производители поставляют продукцию не только на вторичный рынок, но и напрямую поставляют на заводские конвейеры известные бренды. На позицию в рейтинге той или иной модели повлияли заявленные производителем технические характеристики, имеющийся опыт эксплуатации, т.к. а также мнения специалистов автосервиса.

Лучшие европейские производители сайлентблоков

В Европе немецкие компании занимают лидирующие позиции по производству сайлентблоков. Большинство из них производят продукцию высокого качества, но из-за их высокой популярности в России можно найти много подделок.

5 Sidem

Широкая совместимость модельного ряда авто
Страна: Бельгия (производство Венгрия, Румыния)
Рейтинг (2018 г. ): 4,6

Особенность данной марки в том, что производитель производит всю продукцию на собственных мощностях и никогда не выступал как упаковочная компания. Кроме того, рынок ничего не знает о подделках сайлентблоков Sidem, так как компания занимает довольно скромный объем рынка. Ассортимент выпускаемых запчастей охватывает широкий автомобильный ряд, включая китайские и даже отечественные модели ВАЗ.

Конечно, установив сайлентблоки Sidem в рычаги автомобиля, не стоит ожидать, что эксплуатационные характеристики превзойдут оригинальные запчасти. Данная марка позиционируется как уверенный «середняк» в бюджетной категории. И если на задней подвеске сайлентблоки могут спокойно отходить даже на 50 тыс. км, то на передних рычагах их «живучесть» будет гораздо меньше. В зависимости от условий эксплуатации они способны выдержать 30-35 тыс. км отечественных дорог.

4 Febest

Низкотемпературная стойкость
Страна: Германия
Рейтинг (2018 г.): 4.6

Производитель из Германии ориентируется на выпуск запчастей для ремонта японских и южнокорейских автомобилей. заключается в том, что при создании сайлентблоков и других изделий используются натуральный каучук и высокоэффективные компоненты присадок, благодаря которым продукция компании максимально адаптирована для эксплуатации в условиях низких температур в северных регионах России.

Компания уделяет особое внимание высокой точности допуска. Установленные в задние (передние) рычаги сайлентблоки Febest выхаживают более 50 тыс. км. Единственное условие – товары должны быть оригинальными. Производитель ведет взвешенную ценовую политику, делая ставку на доступность продукции для конечного потребителя, поэтому на отечественном рынке очень распространены подделки этой марки. Именно для этого часть мощностей была переведена в КНР, но контроль качества полностью соответствует европейским требованиям.

3 Febi

Лучшее соотношение цены и качества
Страна: Германия
Рейтинг (2018 г.): 4,8

Немецкая компания FERDINAND BILSTEIN (Febi) может похвастаться глубокими историческими корнями. Использование современной интегрированной системы в планировании и управлении позволило на протяжении десятилетий занимать лидирующие позиции на мировом рынке. Детали поставляются более чем в 130 стран мира, дочерние компании или совместные предприятия работают во многих уголках мира. Компания предлагает потребителям более 9000 наименований запчастей для разных марок авто. Сайлентблоки поставляются на конвейеры крупнейших автопроизводителей Mercedes и DAF. Продукция соответствует строгим требованиям стандарта DIN ISO 9002.

Отечественные автовладельцы отмечают высокое качество изготовления сайлентблоков Febi, которые продаются по доступной цене. Детали достаточно долго выдерживают испытание российскими дорогами. Главный минус бренда – популярность, из-за чего много контрафактной продукции.

2 OPTIMAL

Самая эффективная амортизация
Страна: Германия
Рейтинг (2018): 4.8

Известный производитель сайлентблоков и других деталей подвески – немецкая компания OPTIMAL. Компания была основана более 40 лет назад. Завоевать доверие отечественных автомобилистов удалось за счет применения новых методов проектирования, использования качественных материалов, ответственного подхода к работе персонала. Вся продукция соответствует современным стандартам качества, компания отмечена наградами за достижения от таких автозаводов, как Ford, General Motors и Opel. Детали под маркой ОПТИМАЛ поставляются на конвейеры VW, Chrysler, Peugeot, Renault, Nissan, BMW, Toyota.

Автовладельцы выделяют ряд положительных качеств сайлентблоков ОПТИМАЛ. Это эластичность резины, надежность стальной конструкции, долговечность. Из недостатков отмечают высокую цену, некоторые детали не выдерживают российского бездорожья.

1 Lemforder

Страна: Германия
Рейтинг (2018 г.): 4,9

Одним из лучших производителей деталей подвески и рулевого управления является бренд Lemforder. Принадлежит крупнейшему немецкому концерну ZF Friedrichshafen AG. Компания появилась в 1947, но и тогда, и сегодня в их производстве используются инновационные технологии и высококачественные материалы. Сайлентблоки Lemferder надежны и долговечны. В ассортименте компании широкий выбор запчастей (более 13 000 наименований), которые подходят для разных автомобилей, начиная с Mercedes-Benz, Volkswagen и заканчивая Ford. Многие известные производители автомобилей используют детали Lemforder на сборочных линиях.

Отечественные автовладельцы иномарок отмечают такие качества сайлентблоков торговой марки Lemferder, как долговечность, надежность, высокое качество изготовления. Недостатки запчастей под этим брендом – высокая цена и большое количество подделок.

Лучшие азиатские производители сайлентблоков

Азиатские производители сайлентблоков специализируются на поставках запчастей для автозаводов Японии, Южной Кореи и Китая. Они хорошего качества по доступной цене, а риск приобретения контрафактной продукции на внутреннем рынке минимален.

5 MASUMA

Поставщик комплектующих для заводской сборки японских автомобилей
Страна: Япония
Рейтинг (2018 г.): 4.6

Японская фирма MASUMA, производственные мощности которой сосредоточены на 80 заводах в разных странах мира, обеспечивает значительная доля потребности в автозапчастях на рынках Восточной Европы и России. Высококачественные детали (передние и задние втулки, задние рычаги, фильтры, детали рулевого управления, элементы сцепления и тормоза, термостаты и др.) поставляются на конвейеры заводов таких автогигантов, как Honda, Nissan и Toyota, что говорит об их надежность и долговечность.

Контроль качества осуществляется таким образом, чтобы возможный процент брака был менее 0,6%. При этом ценовая политика производителя MASUMA позволяет продукции быть лучшей по конкурентоспособности в бюджетном ценовом сегменте. аналогичный товар. Главное условие при выборе запчастей этой японской фирмы – особое внимание к деталям – на рынке много контрафакта, который попадает к нерадивому покупателю под видом качественного товара.

4 KATSURO

Высокий запас прочности
Страна: Япония (производство Малайзия)
Рейтинг (2018): 4,7 автомобили японского, китайского и корейского производства. Производственные мощности компании расположены в Малайзии, но уникальный восьмиступенчатый контроль качества продукции осуществляется японскими специалистами.

Несмотря на то, что запчасти KATSURO отличаются высокими техническими характеристиками, цены на них установлены ниже среднего уровня и вполне доступны для потребителя. Сайлентблоки этого производителя, установленные в передние и задние рычаги, по своей выносливости не сильно уступают оригинальным заводским деталям.

3 STELLOX

Оптимальное сочетание цены и качества
Страна: Китай
Рейтинг (2018 г.): 4.7

Большой ассортимент сайлентблоков передних и задних рычагов различных автомобилей предлагает китайская компания STELLOX. Отличительные особенности Запчасти этого производителя отличаются стабильным качеством и доступной ценой. Основные причины популярности продукции в нашей стране – знание авторынка, высокий профессиональный уровень сотрудников. STELLOX на равных конкурирует с такими известными брендами, как Febi, RBI, OPTIMAL, Lemforder. Резинотехнические изделия китайского производителя установлены на многие азиатские модели. При этом STELLOX проводит регулярные проверки на тех предприятиях, которые закупают у них запасные части. Вся продукция соответствует международным сертификатам ISO, а также отечественным стандартам РСТ и СТБ.

Отечественные автовладельцы азиатских автомобилей отмечают такие достоинства сайлентблоков STELLOX, как доступность, хорошее качество. К недостаткам китайских деталей можно отнести низкую устойчивость к плохим дорогам.

2 CTR

Лучшая цена
Страна: Южная Корея
Рейтинг (2018 г.): 4,8

Корейская компания Central Corporation (торговая марка CTR) работает на рынке автокомпонентов с 1960 года. широкий ассортимент деталей передней и задней подвески, рулевого механизма и тормозной системы. Благодаря внедрению самых передовых технологий и тщательному контролю качества выпускаемая продукция завоевала признание в разных странах мира, в том числе и в России. Компания активно развивается, вся линейка запчастей постоянно совершенствуется, появляются новые наименования. Сайлентблоки корейской компании поставляются на конвейеры таких автогигантов, как Hyundai, Kia, GM, Daewoo, Ford. Это свидетельствует о высоких потребительских свойствах запчастей.

Владельцы корейских и японских автомобилей, менявшие сайлентблоки в рычагах, отмечают правильную конструкцию, соответствие размеров, доступность и хорошее качество. К сожалению, в каталогах сложно найти подходящую деталь от этого производителя.

1 RBI

Лучшие сайлентблоки для японских автомобилей
Страна: Тайланд
Рейтинг (2018): 4.8

Известная тайская компания RBI производит запчасти для большинства японских и некоторых европейских производителей автомобилей. Компания была основана в 1972. Вся линейка делится на две группы: RBI и Ritco. Первое направление создано для обозначения сайлентблоков легковых автомобилей, а второй вариант используется для коммерческого транспорта. Вся продукция соответствует стандартам ISO 9001:2000. Основные производственные мощности расположены в Китае, а научно-исследовательские центры – в Таиланде. Благодаря невысокой стоимости продукция компании пользуется повышенным спросом. Кроме того, его редко подделывают из-за экономической нецелесообразности. При выборе сайлентблока RBI следует внимательно осмотреть упаковку, проверить наличие кодов, ознакомиться с содержимым наклейки.

Покупатели лестно отзываются о цене, точных размерах, эластичности сайлентблоков. Из недостатков отмечают малый ассортимент и ограниченный срок службы.

Лучшие производители сайлентблоков для отечественных автомобилей

Отечественные автомобили на конвейере комплектуются сайлентблоками, которые производятся российскими предприятиями. На замену предлагаются не только оригинальные запчасти, но и продукция зарубежных компаний.

5 ПРИОРАТ

Самая доступная цена
Страна Россия
Рейтинг (2018): 4.2

Этот производитель вышел на рынок 15 лет назад, предлагая резинотехнические изделия для автомобилей. Сайлентблоки фирмы производятся для передних и задних рычагов моделей ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, а также для отечественных и импортных коммерческих автомобилей. Кроме того, производитель выполняет индивидуальные заказы, выпуская продукцию небольшими партиями по размерам заказчика.

Приорат СПб предъявляет высокие требования к поставщикам сырья, работая исключительно с компаниями, гарантирующими высокое качество сырья. Благодаря такому подходу и современному оборудованию выпускаемая продукция надежна и имеет не меньшие аналоги, чем у сайлентблоков, при этом доступная цена является неоспоримым конкурентным преимуществом.

4 точки опоры

Самые прочные сайлентблоки
Страна Россия
Рейтинг (2018): 4.7

После установки сайлентблоков отечественного производителя «Опора» владельцы автомобилей ВАЗ отмечают тот факт, что задняя подвеска стала сильно работать Сильнее. Установка этих продуктов на передние рычаги повысила чувствительность и точность рулевого управления. Сайлентблоки этой фирмы имеют достаточно длительный срок службы, который сравним с оригинальной продукцией.

В то же время на рынке имеет место массовое обращение более дешевых аналогов, которые продавцы ради наживы предлагают под видом торговой марки «Точка опоры». Именно они являются причиной появления негативных отзывов, которые хоть и немногочисленны, но совершенно противоположны основной массе характеристик. Это явление наносит существенный ущерб имиджу производителя, который до сих пор не нашел способа обеспечить оригинальную продукцию надежной защитой.

3 Полиуретан

Высокопрочный
Страна Россия
Рейтинг (2018): 4.7

Компания «Полиуретан» представляет более 3000 наименований запчастей для автомобилей корейских, российских (ВАЗ, ГАЗ, УАЗ), европейских, китайских и американских производство… Полиуретановые сайлентблоки изготавливаются на новейшем оборудовании, с использованием только высококачественного сырья, закупаемого в Европе.

При этом изделия практически нечувствительны к влаге, в 3-4 раза прочнее резины и, соответственно, имеют больший срок службы. Правда, при установке сайлентблоков на передние рычаги подвеска работает более жестко, а также может издавать скрипящие звуки. При этом покупатель будет доволен доступной стоимостью данного товара, а также отсутствием подделок, ведь мошенники ориентируются на более дорогие товары.

2 БелМаг

Лучший отечественный производитель
Страна Россия
Рейтинг (2018): 4,8

Крупнейшим российским производителем сайлентблоков для отечественных автомобилей является компания БелМаг. Компания работает на рынке автозапчастей с 1996 года. В ассортименте большое количество запчастей для таких автомобилей, как ВАЗ, ГАЗ, RENAULT, NISSAN. Помимо сайлентблоков передних и задних рычагов компания выпускает шаровые опоры, детали рулевого механизма и тормозной системы. Всего номенклатура включает около 300 наименований деталей. Предприятие обеспечивает полный производственный цикл благодаря внушительному парку современного оборудования, научному центру, испытательной лаборатории и квалифицированному персоналу. За высокое качество своей продукции БелМаг неоднократно удостаивался наград на российских и международных конкурсах.

Автовладельцы ВАЗ ценят сайлентблоки БелМаг за невысокую цену, их доступность в разных регионах страны. Что касается эксплуатационных свойств, то при правильном монтаже и правильной эксплуатации они исправно прослужат несколько сезонов.

1 TRIALLI

Самые надежные сайлентблоки для отечественных автомобилей
Страна: Италия
Рейтинг (2018 г.): 4.9

Надежные и долговечные сайлентблоки для отечественных автомобилей ВАЗ, Газель производятся итальянской компанией TRIALLI. Компания была основана в 1995, в нее вошла группа производителей автозапчастей для сборочной линии завода Fiat. Название компании стало аббревиатурой словосочетания «Тройственный союз». Помимо общего товарного знака, у участников группы есть соглашение о единой торговой сети. В 2005 году была открыта дилерская сеть и в России. Ассортимент производителя включает большое количество наименований деталей. Помимо сайлентблоков передних и задних рычагов автомобилисты могут приобрести детали и узлы подвески, рулевого механизма, двигателя, трансмиссии и тормозной системы. Вся продукция имеет гарантийный срок, который предоставляет российское представительство.

Владельцы автомобилей ВАЗ лестно отзываются о качестве сайлентблоков TRIALLI. Они доступны по цене и долговечны. К сожалению, не всегда можно найти эти детали в продаже.

Втулка сайлентблоков рычагов задней подвески проставка 965-2

8 к а/м ЗАЗ 965

Отзывы клиентов (0) Добавить отзыв

Качество обслуживанияОтличноХорошоНормальноПлохоУжасно

Удобство использования веб-сайтаОтличноХорошоНормальноПлохоУжасно

Качество товараОтличноеХорошееНормальноПлохоеУжасно

ДоставкаОтличноХорошоНормальноПлохоУжасно

Загрузить

КАТЕГОРИЯ

• ^{показать все автозапчасти}
• Кузов ⁶⁸
• Кузов ²
• КОРПУС В СБОРЕ ²
• Передняя дверь ¹⁷
• Замки, ручки, петли и дверной ограничитель ⁷
• Откидное окно и дверной стеклоподъемник ⁴
• Мягкая дверь с усиленными стержнями и окнами; Запечатывание двери ²
• Окно качающейся двери ⁴
• Ветровое стекло и заднее стекло ⁷
• Стекло ветрового стекла ³
• WILDSHEEL1312 Ventilation and heating  ⁴
• Heating unit  ¹
• Heater details  ³
• ACCESSORIES  ¹¹
• Rear view mirror and glare shield  ³
• Ornaments and decorative inscriptions  ⁸
• Body передняя часть ¹
• Детали передней части салона ЗАЗ-968 ¹
• Боковая часть кузова ²
• Боковое стекло ²
• Пол тела ⁵
• Покрытие пола ²
• Туннель пола ³
• HOOD, Wings, Radiator Case ⁷
68686868 HOUD HINE, HIVE Radiator Case ⁷ 686868686868 HOUD, HINGE, RADIATOR. блокировка передней капоты ¹
• Сиденья ⁵
• Рама переднего сиденья ¹
• Передние сиденья ³
• БАДАЯ СЕДА ^{1 2}
• СЕДЕЛЯ ¹
• БАК ¹
• .2 Задняя часть кузова ⁴
• Воздухозаборник в задней части автомобиля ¹
• Панель задней части в сборе ¹
• Воздухозаборник хвостовой части ЗАЗ-968 ² Стекло, обивка крыши и заднего сиденья

  ZAZ 968  ³

• Engine  ⁴⁴
• COOLING SYSTEM  ²
• Fan guard details  ¹
• Fan and deflector  ¹
• Engine  ²⁹
• Распределительные и балансовые валы ¹
• Силовая блока с основной передачей и трансмиссией (высота правой стороны) ³
• Кратчики.
• Поршни, штоки и цилиндры ⁴
• Головка блока цилиндров ³
• Детали газораспределительного механизма ⁴
• Масляный картер и масляный насос ¹
• Crankshaft and bearings  ⁶
• Burnt gases exhaust system  ²
• Muffler and intake pipes  ²
• FUEL SYSTEM  ¹¹
• Fuel pipes  ³
• Gas tank  ¹
• Карбюратор и впускной патрубок ³
• Газовый насос ¹
• Карбюраторы ЗАЗ-968М ²
• Воздушный фильтр ЗАЗ-9061 2
2 912

08 Transmission  ²⁵

• Transmission  ⁸
• Transmission control  ⁴
• Transmission details  ²
• Transmission unit (in section)  ²
• Rear axle  ⁶
• Final drive and differential  ²
• Полуоси ⁴
• Сцепление ¹¹
• Шестерня сцепления ⁶
• Привод выключения сцепления и привод ножного тормоза ¹
• .