Шум раздатки на ниве как устранить

Рейтинг статьи

Загрузка…

Что воет (шум в раздатке, КПП)?

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 628 / 51730

Имя: Борис
Рег.: 30.01.2006
Тем / Сообщений: 4 / 1047
Откуда: Петропавловск, Казахстан
Возраст: 61
Авто: TLC Prado, 2007 г., 2.7, АКПП

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 628 / 51730

Рег.: 14.05.2007
Сообщений: 31
Откуда: Москва, ЗАО
Возраст: 43
Авто: ВАЗ 21213, 2000 г. р/в 48 ММ, Мега-Солекс, Нулефильтр, Трамблер Спорт, Силыч, Монры

Рег.: 10.02.2007
Тем / Сообщений: 1 / 23
Откуда: Екатеринбург
Возраст: 42
Авто: 21213 1998 карб

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 4029 / 23189
Откуда: Москва
Возраст: 66
Авто: 21214M, 2013 гв.

Лет семь назад, когда только-только появились мелкомодульные раздатки, один московский нивовод (ForaVlad) ездил специально за такой раздаткой в Питер, где они уже продавались, а в Москве их тогда обнаружить не удалось. После установки он залил в раздатку двойное количество масла (полтора литра) и не испытывал никаких проблем. Ничего не выдавливало. Масло лил хорошее, марку не помню. Он был вполне доволен результатом.

Вообще, избыток масла увеличивает потери на вязкое трение. Верхние шестерни смазываются разбрызгиванием масла снизу — и этого вполне достаточно для их смазки. Поэтому я у себя так делать не буду.

Алексей aka ALER.

Рег.: 10.02.2007
Тем / Сообщений: 1 / 23
Откуда: Екатеринбург
Возраст: 42
Авто: 21213 1998 карб

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 4029 / 23189
Откуда: Москва
Возраст: 66
Авто: 21214M, 2013 гв.

Алексей aka ALER.

Рег.: 07.07.2007
Тем / Сообщений: 3 / 1115
Откуда: Украина,Харьков
Возраст: 56
Авто: Нива 96г. моно EFI-4,приборка газ3110, Шнива 120 л/с

Рег.: 06.07.2007
Сообщений: 15
Откуда: NN
Возраст: 66
Авто: ШНИВА

Рег.: 27.09.2007
Сообщений: 17
Откуда: Кировская область
Возраст: 33
Авто: ВАЗ-2121, 1980

Рег. : 06.07.2007
Сообщений: 15
Откуда: NN
Возраст: 66
Авто: ШНИВА

Ну чтож желаю успеха, — вдруг получится? Судя по запалу путь будет долгий и нудный.
Снять, что то сделать, поставить, поехать, огорчиться, опять снять…и так раз десять, пока не плюнешь.
Правильнее всего поставить раздатку на стенд, который умеет нагрузку создавать и по звуку найти – что свистит – визжит, но… чего нет — того нет.
Остается путь проб –ошибок. Часть пути я проделал, на чужих ошибках в определенных кругах учиться вроде как принято.
Во первых мерзкие звуки идут только на повышенной передаче и только под нагрузкой. Сначала просто шумит, с 70км/час начинает свистеть, потом визжать, а на 120-130 все пропадает.
Во вторых новая раздатка свистит, не так противно, а набирает мерзотности уже в процессе.
Свистит у многих, психют только музыкально одаренные люди и эстеты.
Так вот что я подозревал и что пробовал:
1. Плохие подшипники – поменял. А зря.
2. Свистит невключенная шестерня- типа она крутится с опережением и мол трет торцами. Поставил медные шайбочки – результат – без изменений.
3. Свистит вилка включения повышенной – пониженной – на ней есть выработка от трения с муфтой. Надел на муфту тонкий подшипник и двигал ее за внешнюю обойму доработанной вилкой. Результат тот же.
4. Проворачиваются обоймы подшипников. Посадил их все на анаэробный фиксатор при сборке. Результат – визг стал намного сильнее. Похоже звукопровод на корпус улучшился. Еле разобрал, выковырнул остатки фиксатора.
5. купил новую шестерню повышенной — тон поменялся, остальное осталось по старому. Новый промвал найти не смог, на 21213 стоит другая звездочка спидометра с другим диаметром и числом зубчиков, покупать не стал.
6. На старой шестерне и чуть чуть на пром вале притупил острые кромки на зубьях. Поставил. Результат –поменялось многое. Шумы стали сильнее на низкой скорости, а пропадать стали на 80км/час. В целом шумнее, но не так противно.

На сегодня основная версия такова: впрочем я ее озвучивал ранее про зубья и невозможность притирки. Типа виновата конструкция – три шестеренки одними зубьями трутся — венец дифференциала затачивает острые кромки на промвале, о потом эти кромки по шестерне первичного вала как железом по стеклу с визгом проводят. Такое может быть, если зазор в зацеплении промвала и первичной шестеренки увеличен и смазки нет.
Что может быть еще попробую — куплю новый промвал с самыми толстыми зубьями если найду, но пар у меня похоже вышел да и радикально повлиять на ситуацию похоже невозможно. Счас у меня раздатка свистит, но не так противно.
Кстати, когда притуплял кромки, вручную прокатывал шестеренки друг по другу. Так вот пониженная шестеренка катится по ответной ровненько и тихо, а повышенная катится рывками, что то там с поверхностями зубчиков не то. Что уж совсем непонятно, так это смещение шестеренок — венец дифференциала миллиметра на 2 сдвинут к заду.
Покупать новую раздатку? – боюсь все будет также, через 2000-4000 км .

А GM-ВАЗ что про это думает? Может их спросить?

Навсегда избавляемся от вибрации и посторонних звуков раздаточной коробки Нивы

Характерный вой и гул раздатки на автомобилях ВАЗ-21213, увы, знакомы очень многим владельцам таких машин. Разбираемся – в чём причина возникновения указанных проблем, а главное – как от них избавиться, не применяя «колхозные» методы, вроде дополнительного обесшумливания.

Содержание

Разбираемся в терминологии

Начнём с того, что окунёмся в матчасть. Раздаточная коробка (РК) – отдельный узел полноприводной машины, который осуществляет разнорежимную раздачу мощности от двигателя к передней и задней оси.

Внешне это механизм, расположенный под днищем машины, в корпусе которого последовательно помещается демультипликатор (делитель) для получения промежуточного передаточного числа в трансмиссии и разветвитель одного потока мощности на два. Именно с помощью этого устройства и его органов управления (рычагов), выходящих в салон автомобиля, водитель LADA 4×4 выбирает режим работы полного привода.

Непосредственно с КПП автомобиля РК связывает передний карданный вал и промежуточный вал (промвал) с гасителем колебаний. Как, наверное, уже понятно из описания, с задней осью машины данный элемент агрегатируется посредством заднего карданного вала.

Изучаем проблемы и способы ремонта.

Любому автовладельцу точно не нужно рассказывать – почему вой и гул – это плохо. Вибрация раздатки на Ниве на маленькой скорости – встречается довольно часто. Водитель, конечно, привыкает постепенно ко многим посторонним звукам в машине, но уровень шума достаточно высок, чтобы в поездке с пассажирами невозможно было поддерживать беседу. Из-за чрезмерного шумового загрязнения – поневоле придётся бороться с проблемой.

Вибрация и как с ней справиться.

Основная причина возникновения лишних звуков – разночастотные колебания составных частей трансмиссии. Вообще, вибрация раздатки на Ниве – один из наиболее распространённых краеугольных камней, с которыми иные автовладельцы вынуждены бороться (или мириться) постоянно.

• Проверьте подушки (опоры) на которых к кузову крепится силовой агрегат, КПП и др. детали вплоть до глушителя. Любая изношенная подушка или резинка легко может быть причиной излишние тряски железа и сопутствующего громыхания. Изношенные сайлентблоки и подушки лучше сразу заменить.
• Непременно обратите внимание на промежуточный вал (промвал). Увидели признаки «усталости» – поменяйте элементы, пришедшие в негодность, или деталь целиком!

Пожалуй, это наиболее полный набор мер, которые советуют бывалые автомеханики, когда гудит и вибрирует раздатка на Ниве!

Убираем вой и гул

Будем считать, что с вибрацией справились, но осталась не менее существенная проблема – как убрать вой раздатки на Ниве. Далеко не всегда колебания механизма – единственная причина появления посторонних раздражающих звуков. А характерный шум раздаточной коробки, увы, один из «фирменных» недостатков одного из лучших отечественных внедорожников.

Первое, на что следует обратить внимание – рычаги. Лучше сразу их заменить на бесшумные – с антирезонансными втулками внутри. Весь гул они не ликвидируют, но некоторую его долю точно погасят.

Снимаем вероятность протечки масла

В стремлении снять вопрос как избавиться от воя раздатки, ещё до обновления 2010 году производитель стал осуществлять сборку данного механизма с использованием силиконового герметика взамен картонных прокладок. И внедрил улучшенную систему вентиляции картера с открытым сапуном, который был выведен под капот. Опять же, чуть возросла надёжность машины при прохождении бродов, а главное попутно снизилась нагрузка на сальники.

Упоминаем о них вновь раз, чтобы обратить внимание, что чем меньше вибраций и толчков, тем дольше не придётся обнаружить течь масла на корпусе раздатки из-за пришедших в негодность сальников. Тем более, фланец в крышках РК может быть причиной шума – в ходе эксплуатации попросту разбиваются посадочные места подшипников.

Надеемся, что перечисленные выше действия станут полноценной пошаговой инструкцией, как устранить шум раздаточной коробки на Ниве.

Универсальное средство, которое точно уберёт шум раздатки?

Для людей, которые не хотят тратить много времени на доработку агрегатов своего внедорожника, существует проверенное решение. Довольно надёжным универсальным вариантом, как убрать вой раздатки на Ниве, можно сказать, ноу-хау от компании SV-PARTs, является установка стального четырёхсателлитного дифференциала.

Практика показывает, что он нивелирует до 90% шума. Пожалуй, если ещё выполнить предыдущие рекомендации, то суммарных усилий будет достаточно для обретения коморта и покоя за рулём любимой машины.

Разница есть? Какие раздаточные коробки стоят на разных модификаций Нивы

Следует уделить внимания ещё одному моменту – есть ли разница для разных модификаций автомобиля Нива.

Нива (LADA 4×4).

Автомобиль ВАЗ-21213 (Нива), а вместе с ним и модели ВАЗ-21214, LADA 4×4 URBAN и прочие мелко-серийные аппараты, собираемые на их базе, оснащаются единственной раздаточной коробкой, лишь с учётом обновлений и улучшений, внедрённых заводом в 2009-2010 годах.

Chevrolet Niva

Здесь нужно учитывать, что раздаточная коробка автомобиля ВАЗ-2123, коим собственно является Niva, имеет абсолютно то же устройство, что и аналогичные узлы на обыкновенном ВАЗовском внедорожнике.

Но у Шевроле Нивы, как известно, другой механизм управления – в ней используется единственный рычаг раздатки, а не два. Передачи переключаются вдоль, а блокировка – поперёк. При этом, на неё изначально устанавливали иное сцепление (Valeo) и мелкомодульные РК с однорядными или двухрядными подшипниками. А ещё уже с завода автомобиль выезжал, имея рычаг управления раздаткой со встроенным демпфером, который, снимал лишний шум в диапазоне 4-5 тысяч оборотов силового агрегата.

Так что, относительно рассуждений на тему «причины вибрации и воя в раздатке на Ниве Шевроле и как это устранить?» вполне уместны советы, которые мы привели выше.

Рекомендации SV-PARTS

Мы обращаем внимание, что в ассортименте интернет-магазина SV-PARTS есть всё, чтобы решить вопросы с раздаточной коробкой, даже агрегаты в сборе для Нива 4×4 (ВАЗ 2121) и Chevrolet Niva. А ещё мы записали короткое видео в помощь автолюбителям, чтобы вам не пришлось тратить много своего времени

Смотрите, комментируйте и штурмуйте новые горизонты на бездорожье вместе с нами!

Что воет (шум в раздатке, КПП)?

Рег.: 16.02.2015
Сообщений: 2
Откуда: Россия, Ярославль
Возраст: 34
Авто: ВАЗ 21214, 2004г

Здрасте!
Напишу в этой теме, гугл меня направил именно сюда.

У меня стала громко выть КПП. Причём, она немного выла и раньше (наверное, как у всех, троллейбусный такой гул), новых звуков вроде не добавилось, но вот старые стали в разы громче, в салоне режет уши. Воет точно КПП, на 1,2,3 передачах, а на 4й всё тихо при любых оборотах. При выжиме сцепления воя нет совсем. На нейтралке, если отпустить сцепление, звук тоже стал немного громче (раньше он был заметен только если прислушиваться), чем раньше, но раздражающий громкий вой именно на 2й-3й передачах, под нагрузкой или при торможении двигателем.

Масло в КПП в норме (хотя я сразу подумал на него), уже после появления воя заменили на новое — ничего не изменилось.

С подобными проблемами я перечитал много сообщений, но мой случай отличается тем, что громкий вой появился именно после самостоятельной замены сцепления (мной)

Прошло всё, в принципе, без осложнений, разве что был один нюанс:
при снятии РК открутил гайки с болтов крепления бублика шруса к коробке, а сами болты вытащить из бублика забыл — по неопытности подумал, что РК сдвинется назад и бублик сам слезет с болтов — подёргал РК туда-сюда — не прокатило, пока набрался сил вернуть РК на место она полминуты повисела на КПП + рычаге понижайки, хотя не думаю что это могло испортить КПП.
Заменил промвал и подушку задней опоры КПП, на старой резина потрескалась. Вот вроде и всё. Коробка обратно встала вроде без проблем, ничего никуда не заколачивал силой. КПП не ронял, не бил:)) При прикручивании КПП (вместе с картером сцепления) к движку саму КПП ведь, надеюсь, не нужно было «центровать» относительно движка, она сама встаёт куда надо?:)
Что может быть причиной такого усиления воя в КПП после её снятия/установки? В салоне шумку под декоративной панелью перепроверил несколько раз, даже добавил слой новой шумки — вой тише не становится, он как будто по всему днищу расходится.

Не знаю даже в каком направлении копать, до замены сцепы к КПП не было нареканий вообще. Где я мог накосячить с коробкой.

Проехался еще раз, добавлю: на 5й передаче гул снова появляется, но чуть другой. На 4й всё тихо. Скрежетов, тресков, стуков — ничего не слышно, только жутко громкий ровный гул примерно одной тональности — он гораздо громче мотора, рк, вентилятора отопителя. Как будто это тот же звук что и раньше, только очень усиленный каким-то «рупором»

NIVA.RU

Форум сообщества владельцев автомобиля НИВА

Вой раздатки

• Перейти на страницу:

Вой раздатки

Сообщение Leon71 » 07 май 2014, 22:31

Re: Вой раздатки

Сообщение Sash » 07 май 2014, 23:15

Re: Вой раздатки

Сообщение DimZar » 08 май 2014, 05:35

Re: Вой раздатки

Сообщение Sash » 08 май 2014, 07:01

Re: Вой раздатки

Сообщение Sash » 08 май 2014, 12:29

Re: Вой раздатки

Сообщение DimZar » 08 май 2014, 20:18

Re: Вой раздатки

Сообщение Leon71 » 14 июн 2014, 22:59

Re: Вой раздатки

Сообщение Sash » 15 июн 2014, 08:36

Re: Вой раздатки

Сообщение DimZar » 15 июн 2014, 11:51

Re: Вой раздатки

Сообщение Leon71 » 17 июн 2014, 22:52

Re: Вой раздатки

Сообщение слава н » 18 июн 2014, 10:49

Re: Вой раздатки

Сообщение Leon71 » 18 июн 2014, 22:45

Re: Вой раздатки

Сообщение Leon71 » 17 авг 2014, 20:25

Re: Вой раздатки

Сообщение DimZar » 29 окт 2014, 10:06

0 0 голоса

Рейтинг статьи

Оценка статьи:

Загрузка. ..

0

Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x

Adblock
detector

Шум раздаточной коробки — НИВА КЛУБ

Содержание

1. Что воет (шум в раздатке, КПП)?
2. Как сделать «Ниву» тише?
3. Шум раздатки на ниве как устранить

Весь гул они не ликвидируют, но некоторую его долю точно погасят. В стремлении снять вопрос как избавиться от воя раздатки, ещё до обновления году производитель стал осуществлять сборку данного механизма с использованием силиконового герметика взамен картонных прокладок. И внедрил улучшенную систему вентиляции картера с открытым сапуном, который был выведен под капот.

Опять же, чуть возросла надёжность машины при прохождении бродов, а главное попутно снизилась нагрузка на сальники. Упоминаем о них вновь раз, чтобы обратить внимание, что чем меньше вибраций и толчков, тем дольше не придётся обнаружить течь масла на корпусе раздатки из-за пришедших в негодность сальников. Тем более, фланец в крышках РК может быть причиной шума — в ходе эксплуатации попросту разбиваются как избавиться от шума в ниве места подшипников.

Надеемся, что перечисленные выше действия станут полноценной пошаговой инструкцией, как устранить шум раздаточной коробки на Ниве. Для людей, которые не хотят тратить много времени на доработку агрегатов своего внедорожника, существует проверенное решение. Довольно надёжным универсальным вариантом, как убрать вой раздатки на Ниве, можно сказать, ноу-хау от компании SV-PARTs, является установка стального четырёхсателлитного дифференциала.

Пожалуй, если ещё выполнить предыдущие рекомендации, то суммарных усилий будет достаточно для обретения коморта и покоя за рулём любимой машины. Следует уделить внимания ещё одному моменту — есть ли разница для разных модификаций автомобиля Нива. Здесь нужно учитывать, что раздаточная коробка автомобиля ВАЗ, коим собственно является Niva, имеет абсолютно то же устройство, что и аналогичные узлы на обыкновенном ВАЗовском внедорожнике.

Но у Шевроле Нивы, как известно, другой механизм управления — в ней используется единственный рычаг раздатки, а не два. Передачи переключаются вдоль, а блокировка — поперёк. При этом, на неё изначально устанавливали иное сцепление Valeo и мелкомодульные РК с однорядными или двухрядными подшипниками. А ещё уже с завода автомобиль выезжал, имея рычаг управления раздаткой со встроенным демпфером, который, снимал лишний шум в диапазоне тысяч оборотов силового агрегата.

А ещё мы записали короткое видео в помощь автолюбителям, чтобы вам не пришлось тратить много своего времени. У меня стала громко как избавиться от шума в ниве КПП. Причём, как избавиться от шума в ниве немного выла и раньше наверное, как у всех, троллейбусный такой гулновых звуков вроде не добавилось, но вот старые стали в разы громче, в салоне режет уши.

Шум раздатки на ниве как устранить Что воет (шум в раздатке, КПП)? Рег.: Тем / Сообщений: / Имя: БорисРег.

Воет точно КПП, на 1,2,3 передачах, а на 4й всё тихо при любых оборотах. При выжиме сцепления воя нет. На нейтралке, если отпустить сцепление, звук тоже стал немного громче раньше он был заметен только если прислушиватьсячем раньше, но раздражающий громкий вой именно на 2й-3й передачах, под нагрузкой или при торможении двигателем. Масло в КПП в норме хотя я сразу подумал на негоуже после появления воя заменили на новое — ничего не изменилось.

С подобными проблемами я перечитал много сообщений, но мой случай отличается тем, что громкий как избавиться от шума в ниве появился именно после самостоятельной замены как избавиться от шума в ниве. Самая большая проблема при борьбе с внешним шумом — это то, что металл кузова является прекрасным проводником звука. В этом легко убедиться, стукнув по любому металлическому предмету. Соответственно, каждый удар коромысла по клапану, вращение подшипника, каждый удар подвески и амортизатора через буфер передает на кузов и в окружающее пространство свой звук.

На графике показано распределение шумов при движении легковушки по дорогам с различным типом покрытия. Добавьте к этому шум и дребезг от пластиковых панелей, шум от вентилятора, нагнетающего воздух. Каждый из них работает в своем частотном диапазоне и создает в салоне тот особый звуковой фон, который действует на нервы.

Естественно, что не существует и универсальных материалов, которые одинаково хорошо снижают шумы на всех частотах. Так что лучший способ — использовать многослойное покрытие, где каждый слой имеет свои определенные свойства, а сандвич в целом обладает оптимальной характеристикой шумо- и вибропоглощения.

Из чего состоит бутерброд? Одни материалы обладают хорошими демпфирующими свойствами — будучи приклеенными к пластмассовой панели или к тонкому листовому металлу, они увеличивают его массу и снижают как избавиться от шума в ниве резонанса.

Другой механизм лежит в основе материалов как избавиться от шума в ниве вискозоэластичных компонентов, преобразующих энергию шумовых колебаний в тепловую. После обработки вместо громкого звона вибрирующий элемент уже издает намного более тихий и глухой звук, амплитуда которого быстро затухает.

Кроме демпфирования, на пути шумов ставят преграду, используя материалы с алюминиевым или свинцовым слоем. Такой тип изоляции называют sound barrier.

Часто они выступают в роли своеобразного акустического экрана. И, наконец, третья группа материалов просто поглощает звук, попавший или возникший в салоне, — обычно это мягкие пенистые полимерные материалы. Как эта идея реализована на практике?

Салон автомобиля сначала полностью разбирается: снимаются сиденья, обшивка потолка и дверей, торпеда. Раздетый до голого металла автомобиль готов к обработке. Первый слой- из вибропласта. Этот самоклеящийся материал на основе смеси каучуков с лицевой стороны имеет слой из довольно толстой алюминиевой фольги. Отлично гасит вибрацию.

Хорошо подходит для обработки пола, тоннеля, дверей, перегородки моторного отсека, крыши, крышек капота и багажника. Благодаря мягкой сырой каучуковой основе вибропласт обеспечивает процентное герметичное покрытие поверхности так, что она не контактирует ни с воздухом, ни с влагой.

Поэтому вибропласт еще и играет роль дополнительного антикоррозийного покрытия.

Он надежно держится практически на любой поверхности. Хорошо гасит низкочастотную составляющую шумового спектра: гул кузова, шумы от подвески.

Когдато пытался избавиться от воя/шума раздатки путем замены всех подшипников — не помогло. Замена раздатки на мелкомодульную.

Перед нанесением материала обрабатываемую поверхность нужно обезжирить ацетоном или растворителем и дать подсохнуть минут. Впрочем, вибропласт — наименее критичный к качеству как избавиться от шума в ниве из всех материалов.

Однако он и самый дорогой. Минимальная цена в городе, исходя из стоимости комплекта на автомобиль, около 16 реальных денежных единиц за 1 кв.

В ряде случаев, например при обработке двери, после того как динамик жестко закреплен в каркасе двери, вибропластом оклеивают всю поверхность, создавая поверхность, препятствующую акустическому замыканию, снижающему отдачу динамика в низкочастотной области. Заливать побольше масла не получается — через сапун выбрасывается. У меня вибраций нет — карданы сам балансирую.

Кардан на град повернешь — раздатку уже через км разлюфтишь — как у. После переборки раздатки балансировка карданов меняется — подправляю. Ежели подшипники насмерть поставить, то раздатку и не соберешь, а уж потом точно не разберешь. Когда обойму подшипника качаешь — никаких люфтов не ощущаю. Следы прокрутки на стопорных кольцах видны, но меня не впечатлило — не сильные. С визгом это по-моему не связано, на понижайке то не визжит. У как избавиться от шума в ниве зимой после стоянки первые пять км вой невыносимый на любой скорости, чем ниже температура, тем сильнее.

Масла 0. Пойдем по тяжкому пути. Ну чтож желаю успеха, — вдруг получится? Судя по запалу путь будет долгий и нудный.

Как сделать «Ниву» тише?

Снять, что то сделать, поставить, поехать, огорчиться, опять снять…и так раз десять, пока не плюнешь. Правильнее всего поставить раздатку на стенд, который умеет нагрузку создавать и по звуку найти — что как избавиться от шума в ниве — визжит, но… чего нет — того.

Остается путь проб —ошибок. Часть пути я проделал, на чужих ошибках в определенных кругах учиться вроде как принято. Во первых мерзкие звуки идут только на повышенной передаче и только под нагрузкой. Во вторых новая раздатка свистит, не так противно, а набирает мерзотности уже в процессе.

Как избавиться от шума в ниве у многих, психют только музыкально одаренные люди и эстеты. Так вот что я подозревал и что пробовал: 1. Плохие подшипники — поменял. А зря. Свистит невключенная шестерня- типа она крутится с опережением и мол трет торцами. Поставил медные шайбочки — результат — без изменений. Свистит вилка включения повышенной — пониженной — на ней есть выработка от трения с муфтой.

Надел на муфту тонкий подшипник и двигал ее за внешнюю обойму доработанной вилкой. Результат тот. Дросельная заслонка. Система подачи топлива.

Трубы выпускные и глушители.

Фильтр воздушный. Шатуны и поршни. Другие детали кузова.

Двери и окна. Интерьер салона. Навеска дверей и уплотнители. Расширители арок.

Упоры капота и двери задка. Усилители кузова. Щитки и уплотнительные детали. Элементы облицовочные. Другие детали тормозной системы. Барабаны тормозные. Вакуумный усилитель. Диски тормозные. Задние дисковые тормоза. Колодки тормозные.

Цилиндры тормозные. Мост задний. Мост передний.

Шум раздатки на ниве как устранить

Главные пары. Дифференциал самоблокирующийся. Карданный вал. Коробка раздаточная. Коробка раздаточная в сборе. Мост передний в сборе. Комплекты подвески в сборе.

Рулевое управление. Рулевые редуктора, маятники. Ступицы колес. Планшайбы, переходные комплекты.

Как уменьшить шум раздатки на ниве

Не совсем понятно, почему этой статьи до сих пор нету в факе, т.к. само решение известно давно.

Вой раздатки нам знаком всем. У кого-то тише, у кого-то громче. Есть известный метод замены шестерен на мелкомодульные, хотя старожилы нивских мастерских утверждают, что раньше не было никаких проблем со «старыми» шестернями, проблемы начались когда перевели изготовление раздаток в «новый» цех. Так или иначе, но вой в салоне создает дискомфорт, особенно в дальних поездках, это факт. Знающие люди кладут на рычаги раздатки шапку или куртку поплотнее и шум «уходит». В интернете наткнулся на статью, что в шниве, в частности, шумоизоляция кажется лучше как раз из-за этого.

Недолго думая разобрал салон из салона отвинтил рычаг понижайки (это возможно, там две гайки, раздатку снимать не надо) отпилил его в районе изгиба, заточил верхушку в конус (Как на кулисе КПП, чтобы рычаг входил в подушку в ручке). Взял классический рычаг от КПП отпилил его в середине, вставил в отпиленное отверстие шпильку, прошелся по ручке молотком, чтобы не выскочила шпилька. Обрезал пыльник нижний (который на оба рычага сразу), верхний у меня по шву разошелся, так что отрезать не стал, просто замотал черной изолентой.

Из бывшего рычага КПП вытаскиваем всю начинку, пластиковые детали кладем в запас до востребования, резинки надеваем на обрезанный рычаг раздатки (предварительно прикрутив его на место, разумеется) примерно на том же расстоянии друг от друга, как они были в оригинале, и надеваем на него «модернизированный» рычаг от КПП.

Высокочастотный шум от раздатки пропал. Проблема осталась на высоких скоростях: появился непонятный жутко раздражающий дребезг при скорости выше 80, а также при включении второй пониженной передачи ручка КПП встречалась с шариком раздатки. Вылечилось установкой «стержня рычага» раздаточной коробки от Шнивы. По размеру подходит идеально, верхний пыльник резать не надо, только нижний, так же, как и в предыдущем случае. Визуально из салона не отличишь от родного.

В любимом сервисе для решения всей этой проблемы предложили снять раздатку, приварить кусок кулисы от КПП и сварить из классического рычага некоторое подобие шнивовского. Цена вопроса была в районе 1500 р. (начало 2005 года).

По уму, конечно, так и надо (в смысле, варить, а не снимать раздатку 🙂 ), т. к. без изгиба на рычаге повышенная передача РК включается как бы не до конца (у меня однажды на сильном ухабе выскочила передача), но меня смущала сварка на этом месте (все-таки усилия там немалые бывают), да и мне кажется проще подпилить пластиковую облицовку тоннеля. На всю работу по моему методу уходит пара часов и 150 р. на ручку раздатки от Шнивы, ИМХО бюджетнее и правильнее.

От рычага блокировки у меня шум не исходит. Особенность это моего экземпляра или так всегда — вопросом не задавался. В любом случае, чтобы отпилить его, необходимо будет снимать РК, меня пока что и так устраивает. Самая шумная скорость у меня 60-70 км/ч. Выше 80 раздатки не слышно совсем, ниже 60 никакого дискомфорта.

Фотографии не делал, извините, но тут и так все понятно. В перспективе думаю набить пыльники РК ватой или войлоком, там все равно места много, а на шумоизоляцию должно повлиять положительно.

Тихая Нива. Хотите, верьте, хотите, нет, но это возможно. Много лет детище отечественного автопрома, первый в мире кросовер, славится своими внедорожными характеристиками. Не одно поколение любителей загородных поездок, охотников, рыболовов или людей волей судьбы познакомившихся с этим автомобилем смогли оценить его по достоинству. Малый вес, короткая база и раздатка позволяют Ниве пробираться там, где даже именитые зарубежные внедорожники типа Nissan, Toyota и Mitsubishi ложатся брюхом на грунт и беспомощно крутят колесами. Неприхотливость в обслуживании, доступность деталей и комплектующих сделали Ниву идеальным бюджетным внедорожником. И все было бы хорошо, если бы не несколько недоработок. Не смотря на вышеперечисленные плюсы у авто есть и существенные минусы, это вибрации карданов и раздатки, плохое качество заводских запчастей и отсутствие какой либо шумоизоляции. На сегодняшнее время рынок предлагает большое количество опций, внедрив которые, можно добиться положительных результатов по доработке Нивы.

Для этого предлагаем произвести в нашей мастерской следующие доработки:

1. Подрамник для РК

2. Комплект «Бархатная раздатка» для РК, синхронизатор «Синхро-Спорт» и Муфта отключения переднего моста

3. Бесшумные ручки РК

4. Карданные валы на шрусовых соединениях

5. Кронштейны отвязывания редуктора переднего моста

6. Поворотные кулаки с нерегулируемыми радиальными шариковыми подшипниками

7. Сцепление от Шевроле-Нивы

8. Шумоизоляция салона

Но не обязательно выполнять весь комплекс работ, так как это не дешево. Владелец автомобиля просто должен решить, чего он хочет добиться от автомобиля, и в каких условиях он будет эксплуатироваться. Любая из вышеперечисленных доработок способствует существенному увеличению комфорта в эксплуатации и обслуживании Нивы.

Установить подрамник для КПП и раздатки автомобиля ВАЗ 21213-214 Нива.

При испытаниях зарекомендовал себя наилучшим образом. Позволяет разгонять машину без зубодробилки и шумов до 140 км/ч и выше (если мотор позволяет). Комплект изготовлен в заводских условиях из конструкционной стали;

2. Установить комплект «Бархатная раздатка».

Вой раздатки просто достал, особенно при езде на дальние расстояния. Сил терпеть больше небыло и нужно было что-то делать с этим. Безшумные ручки не рассматривал, так как отзывы об этом продукте неоднозначные. Спецы по трансмиссиям говорят что не исправить раздатку ввиду её конструкции, но вражденная упертость и этот долбанный вой/визг не давали покоя и заставили перелопатить кучу инфорации, и нашёл решение которое мне очень понравилось. Идея такого тюнинга не моя, увидел на Ютубе, решил делать. Снял рычаги раздатки прямо из салона, отмел нужные расстояния помчался к токарю. Токарь отрезал верхние части немного выше посадочной втулки и нарезал резьбу. Затем выточил съёмный рычаг с внутренней резьбой. Все это дело собираю обратно и выбрасываю верхние пыльники, они теперь не нужны. В итоге когда еду по трассе/городу дырки в тоннеле заткнуты тряпкой (пока ещё не придумал как сделать благородно и эстетично), а когда нужно включать блокировку или понижанную, вытаскиваю тряпку и вставляю съмный рычажок, он один, и сделан таким образом, что сначала одеваешь его на короткий рычажок рпп и втопливаешь примерно на 5-7 мм, а потом для фиксации заворачиваешь по резьбе одним движением на четверть оборота. Данная операция занимает 1-2 секунды времени и попер в говна!
И счастью моему нет предела! Никакого намека на вот и визг! Ты едешь в нормальной машине!
Вывод: тихая раздатка в Ниве — реальность!
Результатом очень очень доволен!
Всем Ниваводам категорически рекомендую!

П. с. пробиваю как-то по корпусу с видом на автостоянку где стоит мой кубик, и смотрю пристроился рядышком немецкий побратим:)

Как убрать шум раздатки на ниве 2131

NIVA-FAQ

Вибрация — самая противная и неистребимая неисправность в Ниве. Хотелось бы понять, как, по каким причинам она возникает, и какими способами с ней бороться, исключая шаманство, типа лазерной центровки на компьютерном стенде. Материал подготовлен с упором на редкие и комбинированные дефекты, трудноопределимые своей неочевидностью.

Исходя из богатого опыта по выявлению причин вибрации, хотелось бы отметить: вопреки расхожему мнению, что вибрации возникают только от несбалансированности карданов, промвала и установки раздатки, эта неисправность проявляется в ещё более хитрых случаях, и не всё так элементарно, как кажется. Все перечисленные явно видные неисправности — уже следствия скрытых дефектов. Проблемы и ремонт автомобилей ВАЗ-2121 Нива (ВАЗ-21213 и ВАЗ-21214)

Кривой «вертолёт»

Основная и неопределимая с ходу на глаз беда.

«Вертолёт» может быть кривым, как со стороны коробки, так и со стороны промвала. В результате, в одном случае можно обойтись его заменой, сняв промвал, в другом нужно снять раздатку (и заодно «как надо» затянуть или заделать гайку хвостовика коробки).

Проявляется кривизна в оттопыривании одной из лопастей на пару миллиметров внутрь детали, что ведёт к искривлению муфты. Также отверстие под хвостовик КПП в «вертолёте» точится, будучи, вероятно, зажатым не во втулку центрирующего кольца, а в отверстия болтов муфты, что в связи с изначальной кривизной лопасти приводит к неправильной центровке осей лопастей и оси вращения «вертолёта» или что-то в этом роде. На промвале в сборе это не видно, так как на новой муфте надет хомут. А на машине это видно, как искривление полосочки облоя, проходящей вдоль центра фрагментов муфты, в месте гнутой лопасти «вертолёта».

Даже при идеальном ШРУСе «расколбас» начинается уже с первых оборотов промвала. Далее муфта пытается найти среднее положение, частота вибраций увеличивается, но они не пропадают.

При медленном вращении промвала раздатка начинает выписывать круговые движения — это вал «вертолёта» раскачивает фланец с промвалом. При этом муфта достаточно прочна на изгиб, зацентрована резинкой хвостовика и не испытывает деформации. Отклонение от общей оси начинается именно у лопастей «вертолёта», а максимальное отклонение будет на конце шлицевого, то есть на ШРУСе — там основание конуса, как получившегося в результате кривизны «вертолета» тела вращения. А вершина этого конуса в центровочной резинке.

Дефект лечится заменой «вертолёта». Только вот как его проверить на соосность в магазине — непонятно. На машине это видно визуально, если поставить раздатку в нейтраль, завести двигатель, залезть под машину и наблюдать. Колодки под колеса и ручник ставить обязательно! Балансировка при нормальной муфте и «вертолёте» большого значения не имеет, по опыту, если все нормальное — вибраций вообще нет, ни при каких оборотах. А вот если «вертолёт» на коробке кривой, то какой бы вы промвал не поставили, как бы вы не старались отцентрировать раздатку — результат будет плачевным — вибрации не пропадут.

Возможны случаи кривого хвостовика(!) коробки — это тоже можно обнаружить визуально при снятой РК и муфте промвала.

Опора и кронштейн крепления коробки

Существуют 2 вида кронштейнов опор КПП: 2121 и 21213. Это не номерная деталь, и на ней нет никаких признаков принадлежности к той или иной модификации. Навскидку они абсолютно одинаковые, с одной лишь разницей — различные кронштейны крепления опоры к коробке (зеркальное отображение отверстий для шпилек коробки 4-х, и 5-тиступки) изменяют положение опоры относительно центра КПП. Если предположить, что по разгильдяйству в кучу кронштейнов 21213 попало несколько 2121, то на конвейере их могли легко поставить на новую машину. Если же ваша машина не новая — кто знает, что там меняли до вас. Если кронштейн опоры не соответствует опоре, то коробка и двигатель на подушках смещаются, т. к. положение опоры по отношению центра коробки разное: на 2121 окно подушки опоры в кронштейне на 7 мм левее, чем на 21213, и опора крепится глубже, т.

е. коробка опускается:

В результате раздатку, закрепленую на шпильках, невозможно отцентрировать по причине ее изначальной несоосности с хвостовиком КПП. Отсюда возникают вибрации на определённых оборотах и тот же «расколбас» на малых, с круговыми движениями раздатки.

Карданы

Отбросим случаи смерти крестовин и связанные с ними неприятности. Рассмотрим случай с задним карданом и его передней крестовиной на короткой Ниве 21213.

Что мы имеем: кардан достаточно короток, изогнут в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Конструкторы расположили всю трансмиссию правее оси симметрии кузова, а задний мост остался симметричным. В результате этого задний кардан не имеет ни одной плоскости, где бы крестовины, фланцы и кардан были бы на одной оси симметрии (как на классике — вид сверху или снизу). Такое неприятное расположение углов в сумме даёт сложные распределения моментов на подшипниках крестовины, а при некоторых положениях — провоцирует выход за допустимые углы работы и вибрацию раздаточной коробки, как стоящего на подушках агрегата, компенсирующего неспособность крестовины отработать вращающий момент в каком-либо положении. Разворот раздатки по диагонали в сторону искривления кардана решает эту проблему. Конечно, задняя крестовина тоже оказывается не в лучшем положении, но все-таки в целом ситуация улучшается.

Вопрос центровки раздатки относительно ШРУСа промвала подвижкой её так, чтобы при развороте точка центра «вертолёта» промвала не ушла в противоположную сторону, решается установкой регулировки влево-вправо, то есть разворотом только задней части раздатки, чтобы не нарушить соосность центральной точки промвала в ШРУСе. Это достигается только использованием альтернативного способа крепления раздатки, в частности применением подрамника.

В работе переднего кардана при этом особых изменений не будет, так как вполне статичен при работе.

Мелкие пакости

Существует также несколько видов мелких неисправностей, влияющих на увеличение вибраций при движении. На первый взгляд они совершенно не связаны с появлением или увеличением вибрации, однако, связь межу агрегатами в машинах с полным приводом очень жесткая.

К таким неисправностям относятся подклинивание задних тормозных цилиндров или перетяжка ручника: любая лишняя нагрузка на кривой задний кардан даст вибрацию на раздатку. При этом ощущается потеря наката, непопадание синхронизаторов КПП при переключении передач, утягощение вращения руля, поскольку машину как бы растягивает преимуществом тяги переднего моста, и невозможностью дифа заднего моста работать нормально. Блокируется всё, что можно, и ход у машины ужасный, управление тем более, удары при каждом нажатии на газ, плохая работа сцепления. Для этого достаточно лишь одного из двух заклинивших поршней тормозного цилиндра на одном колесе.

Ну с передними тормозами понятно — будет то же самое, но в меньшей степени из-за более благоприятного положения переднего кардана. Со схождением тоже очевидно. В общем, все неисправности, связанные с подтормаживанием чего-либо, вызывающие изменение в соотношении моментов 50/50% на карданах и 25% на колёсах, при больших отклонениях дадут вибрацию в гибких и эластичных элементах.

Проверять исправность тормозных цилиндров а также подшипников полуосей надо обязательно, так как подшипники децентрируют при люфтах барабан, и колодки, которые закреплены на щитке, начинают тереться о нижнюю часть барабана. На весу при этом всё выглядит нормально, колесо крутится свободно, так как под весом диска и резины весь люфт подшипника уходит вверх, а при нагрузке под тяжестью кузова он будет внизу.

Ещё неприятное дело — внутренние ШРУСы. Если у вас машина лифтованная, то сепаратор наклоняется под углом к гранате, и шарики начинают двигаться в ней по волнообразной траектории. При выработке сепаратора шарики начинают подклинивать, не давая подвеске свободно совершать движение вверх-вниз,. Затрудняется изменение длины привода в шлицах. Вибрации в этом случае идут от переднего моста и ощущаются на колонке руля. Так как движок и всё остальное расположено на подушках, «колбасит» всё: от мотора с коробкой до карданов. Определяется это по специфическому «расколбасу» рычага КПП при движении: щелчками и общим сотрясением передка.

Конечно, данная статья не претендует на то, чтобы стать аксиомой, а являет собой попытку изыскания скрытых причин надоевших всем нивовских болезней. Автор добился достаточных успехов в борьбе с причинами, а не следствиями вибраций, потратив на это очень много времени и средств. Так что, просил бы общественность не критиковать материал, а искать в нём рациональное зерно и пополнять данную тему своими наблюдениями и предложениями.

Автор KEROSIN

· Опубликовал Pretich April 04 2014 · В Автотранспорт · 0 Комментариев · 21915 Прочтений ·

Комментарии

Нет комментариев.

Добавить комментарий

Пожалуйста, авторизуйтесь для добавления комментария.

Реклама

Последние комментарии

Новости Нет комментариев доступные Статьи Хорошая статья, фоток . Поднял схему на него. . Удобная штука между пр. У нас тоже такая неско. Здесь электрическая сх. Фотогалерея Какие же страшенные у . Докатились братья-слав. Разве она из латуни? Е. Вот же злобные колониз. Это «Henry Tomura» — а. Отдельные страницы Нет комментариев доступные

Авторизация

Вы не зарегистрированы?
Нажмите здесь для регистрации.

Забыли пароль?
Запросите новый здесь.

Рег. : 16.02.2015
Сообщений: 2
Откуда: Россия, Ярославль
Возраст: 33
Авто: ВАЗ 21214, 2004г

Здрасте!
Напишу в этой теме, гугл меня направил именно сюда.

У меня стала громко выть КПП. Причём, она немного выла и раньше (наверное, как у всех, троллейбусный такой гул), новых звуков вроде не добавилось, но вот старые стали в разы громче, в салоне режет уши. Воет точно КПП, на 1,2,3 передачах, а на 4й всё тихо при любых оборотах. При выжиме сцепления воя нет совсем. На нейтралке, если отпустить сцепление, звук тоже стал немного громче (раньше он был заметен только если прислушиваться), чем раньше, но раздражающий громкий вой именно на 2й-3й передачах, под нагрузкой или при торможении двигателем.

Масло в КПП в норме (хотя я сразу подумал на него), уже после появления воя заменили на новое — ничего не изменилось.

С подобными проблемами я перечитал много сообщений, но мой случай отличается тем, что громкий вой появился именно после самостоятельной замены сцепления (мной)

Прошло всё, в принципе, без осложнений, разве что был один нюанс:
при снятии РК открутил гайки с болтов крепления бублика шруса к коробке, а сами болты вытащить из бублика забыл — по неопытности подумал, что РК сдвинется назад и бублик сам слезет с болтов — подёргал РК туда-сюда — не прокатило, пока набрался сил вернуть РК на место она полминуты повисела на КПП + рычаге понижайки, хотя не думаю что это могло испортить КПП.
Заменил промвал и подушку задней опоры КПП, на старой резина потрескалась. Вот вроде и всё. Коробка обратно встала вроде без проблем, ничего никуда не заколачивал силой. КПП не ронял, не бил:)) При прикручивании КПП (вместе с картером сцепления) к движку саму КПП ведь, надеюсь, не нужно было «центровать» относительно движка, она сама встаёт куда надо?:)
Что может быть причиной такого усиления воя в КПП после её снятия/установки? В салоне шумку под декоративной панелью перепроверил несколько раз, даже добавил слой новой шумки — вой тише не становится, он как будто по всему днищу расходится.

Не знаю даже в каком направлении копать, до замены сцепы к КПП не было нареканий вообще. Где я мог накосячить с коробкой.

Проехался еще раз, добавлю: на 5й передаче гул снова появляется, но чуть другой. На 4й всё тихо. Скрежетов, тресков, стуков — ничего не слышно, только жутко громкий ровный гул примерно одной тональности — он гораздо громче мотора, рк, вентилятора отопителя. Как будто это тот же звук что и раньше, только очень усиленный каким-то «рупором»

Можно ли самому существенно снизить уровень шума и вибраций в салоне «Нивы»? Слово — инженеру-конструктору, известному по публикациям о разработанных им шасси автомобилей «Компакт», «Кентавр», «Ода» и электромобиля для игры в гольф.

Известно, что шум и вибрации в салоне «Нивы» при движении значительно выше, чем в классических «жигулях», и дело не только в шинах. В этом легко убедиться, заменив их. Регулировка при установке раздаточной коробки, которую практикуют в автосервисе, дает незначительный и кратковременный эффект.

СХЕМА МОДЕРНИЗИРОВАННОЙ ТРАНСМИССИИ «НИВЫ» ВАЗ-21213: 1 — поперечина балки передней подвески; 2- резиновая опора редуктора; 3 — передняя резиновая опора силового агрегата; 4 — силовой агрегат; 5 — редуктор переднего моста; 6 — карданный вал привода переднего моста; 7 — продольный усилитель пола; 8 — задняя опора силового агрегата; 9 — упругая муфта; 10 — вал привода раздаточной коробки; 11 — ШРУС; 12 — ведущий вал раздаточной коробки; 13 — раздаточная коробка; 14 — резиновые опоры раздаточной коробки; 15 — подрамник.

А возможно ли на практике добиться лучшего? На фотографиях — измененные узлы и детали*, установленные уже на несколько автомобилей ВАЗ-21213, в салонах которых теперь можно, не напрягаясь, разговаривать при скорости выше 100 км/ч. Независимо от режима движения рычаги управления коробкой передач и раздаточной коробкой не пляшут, а уровень вибраций и шума близок к классическим «жигулям». В этих «нивах» устранено большинство причин шума и вибраций. Кроме того, в местах крепления коробки передач и раздаточной коробки разгружен пол — благодаря этому он меньше гниет и разрушается. Снижены нагрузки на задний подшипник вторичного вала коробки передач и передний подшипник ведущего вала раздаточной коробки, не разбиваются центрирующие элементы упругой муфты и шлицы карданных валов, снижены пиковые моменты при максимальной нагрузке в трансмиссии.

Как это достигнуто? На «Ниве» ВАЗ-21213 редуктор 5 (см. рис. и фото 1, 2) переднего моста подвешен отдельно от силового агрегата 4 (двигателя, жестко соединенного с коробкой передач) на трех резиновых опорах 2, соединенных кронштейнами с поперечной балкой 1 передней подвески. Таким образом, в продольно-вертикальной плоскости автомобиля исключено воздействие на силовой агрегат реактивного момента от передних колес, воспринимаемого через полуоси редуктором переднего моста.

В результате этого устранены и перемещения, и колебания силового агрегата в продольно-вертикальной плоскости, возникающие из-за передачи на передние колеса циклически меняющегося момента. (Последнее вызвано работой карданного вала привода переднего моста при неодинаковых углах a1 и a2 в его шарнирах.) Так как воздействие на силовой агрегат реактивного момента от передних колес устранено, существенно снижается нагрузка на резиновые опоры 3 и 8 (например, при движении машины вперед с максимальным моментом в трансмиссии нагрузка на заднюю опору уменьшилась более чем на 180 кг) и условия работы опор стали такими же, как на «жигулях». Поэтому силовой агрегат установлен на резиновых подушках от классических «жигулей», жесткость которых гораздо меньше, чем подобных опор на «Ниве» (так, жесткость задней снижена более чем в три раза). Вследствие этого вибрации и шум, возбуждаемые двигателем, снизились до уровня, характерного для «жигулей» или даже некоторых иномарок.

Раздаточная коробка 13 установлена на трех резиновых опорах 14 (фото 3) на специальном подрамнике 15, и на этом же подрамнике размещена задняя опора 8 силового агрегата. Расположение указанных опор на едином подрамнике обеспечивает «однозначную» установку коробки передач, раздаточной коробки и соединяющего их вала 10 — за счет геометрии соединяемых деталей (как видно из рисунка). Таким образом, практически достигается соосность вторичного вала коробки передач, вала привода раздаточной коробки и ее ведущего вала, а также установка карданных валов привода переднего и заднего мостов с минимальной погрешностью заданных монтажных углов a1, a2, b1 и b2 в соответствующих карданных шарнирах. Значения этих углов выбраны так, чтобы обеспечить приемлемую равномерность вращения и передачи крутящего момента к переднему и заднему мостам, одновременно сведя к минимуму перемещения и колебания раздаточной коробки под действием изгибающих моментов, возникающих в карданных шарнирах трансмиссии.

Опоры раздаточной коробки установлены так, чтобы обеспечивались минимальный момент инерции при ее колебаниях и максимальное ее сопротивление перемещению от действия изгибающих моментов. Это, в свою очередь, позволяет уменьшить жесткость резиновых опор раздатки и, тем самым улучшив виброизоляцию, снизить уровень вибраций, передающихся на кузов. Перемещения и колебания раздаточной коробки под действием изгибающих моментов стали незначительными. А так как упомянутые выше перемещения силового агрегата в продольно-вертикальной плоскости — под действием реактивного момента колес — устранены, то силовой агрегат уже не вызывает соответствующих перемещений и колебаний раздаточной коробки и соединяющего их вала. В результате на любых режимах движения автомобиля вторичный вал коробки передач, ведущий вал раздаточной коробки и соединительный вал остаются в положении, близком к соосному.

Если провести сравнение с серийной «Нивой», результат будет не в ее пользу: при максимальном моменте на передних колесах перемещение конца вторичного вала коробки передач относительно монтажного положения может превышать 6 мм. При этом угол между валами, соединенными упругой муфтой 9, изменяется более чем на 5Ё, что значительно выше отимальных значений. Вследствие этого в муфте возникают чрезмерные деформации с упругими колебаниями и, кроме того, циклически меняющиеся изгибающие моменты в самой муфте и в ШРУСе.

В модернизированной трансмиссии эти вредные эффекты устранены. Улучшились условия работы опорных подшипников валов, упругой муфты, ее центрирующих элементов и ШРУСа. Благодаря стабильному положению раздаточной коробки углы a1 и a2 остаются близкими друг к другу в широком диапазоне передаваемого к переднему мосту момента — поэтому уже нет существенных крутильных, инерционных и изгибных колебаний вращающихся деталей трансмиссии. При этом циклические изменения реактивного момента от передних колес, воспринимаемого редуктором переднего моста, незначительны. Благодаря этому, а также установке опор редуктора на жесткой балке передней подвески, связанной с лонжеронами, колебания редуктора переднего моста не ощущаются в салоне.

Собственный момент инерции редуктора переднего моста мал по сравнению с моментом инерции массивного двигателя с коробкой передач. Не связанный с силовым агрегатом, редуктор воспринимает резкие изменения реактивного момента от колес более плавно, сглаживая их пиковые значения.

Однозначное положение раздаточной коробки относительно коробки передач исключает ошибки в ее установке на автомобиль и значительно снижает трудоемкость сборки. (Как известно, регулировка при установке раздаточной коробки на серийном ВАЗ-21213 весьма трудоемка и к тому же малоэффективна.) Подрамник, на котором установлена раздаточная коробка, через овальные отверстия в его фланцах соединяется болтами с продольными штатными усилителями 7 пола (фото 3) через втулки, вваренные в стенки усилителей. Овальные отверстия обеспечивают сборку сопрягаемых узлов и деталей трансмиссии и кузова при неизбежных отклонениях в их геометрии при производстве.

Крепление подрамника к усилителям пола передает нагрузку к более жестким местам кузова, распределяя ее через усилители по большей поверхности кузова. (В серийной «Ниве» опоры раздаточной коробки и коробки передач крепятся прямо к полу, что ускоряет усталостные повреждения кузова. Нередки случаи, когда на пятый-седьмой год эксплуатации автомобиля пол в местах крепления опор разрушается и прогнивает насквозь.) Подрамник не только повышает несущую способность кузова, но и защищает раздаточную коробку снизу. При этом клиренс автомобиля остается таким же, как на ВАЗ-21213.

От редакции. Мы совершили пробную поездку на обновленной «Ниве». Действительно, по субъективным ощущениям (а именно ими руководствуется владелец!) уровень вибраций пола, деталей салона, рычагов управления коробкой передач и раздаточной коробкой и т. д. едва ли выше, чем в обыкновенных «жигулях». Гораздо слабее, чем в стандартном ВАЗ-21213, акустические эффекты от работы двигателя или агрегатов трансмиссии. Ухо улавливает только ту часть шумов, которая достигает наблюдателя по воздуху. Следовательно, применив дополнительную звукоизоляцию, можно сделать эту «Ниву» еще более тихой. Дело за автором.

570 сообщений на предыдущих страницах

Регулировка дифференциала раздатки нива – Прокачай АВТО

Содержание

1. Уязвимость стандартной конструкции
2. 4 сателлита вместо двух: в чем преимущества?
3. Дилеры и сервисные центры

Во-первых, определимся, для чего нужна переделка этого узла. Тут однозначного ответа нет, поскольку цели, а соответственно, и подходы могут быть разными:

• для увеличения крутящего момента на пониженном ряду и, как следствие, повышения проходимости автомобиля на бездорожье;
• для усиления узла после установки колес большего размера и замены двигателя на более мощный;
• для устранения шумов и вибраций в РК стокового автомобиля из-за особенностей геометрии дифференциала.

Сегодня подробно рассмотрим два последних пункта, потому что они напрямую касаются темы дифференциала раздаточной коробки Нива, и затронем первый, так как ему еще будут посвящены последующие обзоры.

Уязвимость стандартной конструкции

Как правило, в целях улучшения внедорожных характеристик своего автомобиля нивоводы устанавливают колеса размером от 31’’, производят замену двигателя и главной пары. В этом случае, возрастает нагрузка на раздаточную коробку, а если конкретизировать — на ось сателлитов и шестерни дифференциала.

Стандартный дифференциал раздаточной коробки ВАЗ 2121, 2123 и других модификаций Нива имеет две шестерни, установленные на ось сателлитов. Ось, в свою очередь, фиксируется в корпусе при помощи стопорных колец, устанавливаемых с внешней стороны:

Если в стоковом автомобиле эта схема работает, то на подготовленном к бездорожью автомобиле Нива, в условиях экстремальных нагрузок, одной пары сателлитов становится недостаточно, чтобы «переварить» увеличенный крутящий момент, что и приводит к скоропостижной их поломке.

Это первый недостаток заводской конструкции дифференциала РК.

Второй, не менее существенный недостаток связан с особенностями геометрии корпуса дифференциала. Наличие биений в корпусе, заводских дефектов дисбаланс межосевого дифференциала и является одной из причин шумов, вибраций в раздаточной коробке.

Наличие всего одной пары сателлитов также является причиной дисбаланса, поскольку такая конструкция не осесимметрична. Мало того, поскольку ось сателлитов крепится в корпусе посредством наружных стопорных колец, она подвержена люфту, что также вносит вклад в общую разбалансированность конструкции.

Нельзя не упомянуть и о проблеме, сформулированной нами в первом пункте. Не секрет, что для модернизации раздаточной коробки нивоводы устанавливают комплекты понижения с различным передаточным числом.

Так вот, когда дело доходит до установки комплекта понижения в раздатку, камнем преткновения становится как раз межосевой дифференциал. Вернее, его корпус, без доработки которого втиснуть новую шестерню промвала не удастся.

Альтернатива танцам с бубном упражнениям с болгаркой только одна — замена дифференциала в РК на новый, усовершенствованной геометрии.

4 сателлита вместо двух: в чем преимущества?

Мы с нуля спроектировали и изготовили стальной дифференциал раздатки, в котором четыре сателлита, а не два, как в стоке. Тем самым, убили сразу двух зайцев:

• разгрузили сателлиты, что позволило предотвратить их поломку даже на тюнингованной Ниве;
• устранили дисбаланс, вызванный неосесимметричностью заводской конструкции.

Теперь о некоторых интересных деталях: ось сателлитов фиксируется в корпусе при помощи потайных пружинных штифтов, а не наружных стопорных колец. Такой способ крепления и исключает появление люфта при работе дифференциала РК Нива и делает всю конструкцию более сбалансированной

Замена дифференциала в РК Нива на дифференциал производства ИЖ-ТЕХНО оправдана не только для тюнингованной Нивы, но и для обычной, среднестатистической машины.

В этом случае, вы устраните одну из основных причин возникновения шума в раздатке — несбалансированного дифференциала, геометрия которого несимметрична. Плюс — увеличите запас прочности раздаточной коробки в целом.

Преимущества дифференциала РК Нива от ИЖ-ТЕХНО:

• позволяет увеличить крутящий момент, передаваемый раздаточной коробкой, что способствует более высокой проходимости автомобиля Нива на сложном рельефе и труднопроходимых участках;
• надежная фиксация осей сателлитов в корпусе дифференциала способствует равномерному распределению нагрузки на шестерни и предотвращает их преждевременный износ;
• высокоточный корпус правильной геометрии, выполненный без биений, не является причиной шумов и вибраций в раздатке Нива;
• корпус дифференциала изготовлен из высокопрочной легированной стали и значительно превосходит по прочности заводские корпуса, выполняемые из чугуна;
• дифференциал раздаточной коробки Нива комплектуется усиленными приводными валами на 24 шлица (на стандартный ставят только валы на 22 шлица), изготовленными из конструкционной легированной стали. Тем самым увеличивается ресурс узла в целом;
• корпус дифференциала подготовлен к установке комплекта шестерен понижения с различными передаточными числами, не требует доработки болгаркой.

В нашем каталоге вы можете более подробно ознакомиться с характеристиками и купить 4х сателлитный дифференциал для автомобиля Нива и Шевроле Нива.

Дилеры и сервисные центры

50 партнерских магазинов
и 7 сервисов в России

Мы производим уникальный товар и даем партнерам скидки

Разборку дифференциала раздаточной коробки на автомобиле Нива Шевроле выполняют для ремонта и замены вышедших из строя элементов. Для выполнения ремонтных работ снимите раздаточную коробку и выполните ее разборку. После чего подготовьте стандартный набор инструментов и проделайте следующую последовательность действий:

• Сняв дифференциал, промываем его в керосине и протираем насухо тряпкой, после чего фиксируем его в тисках, с губками из мягкого металла.
• Снимаем с вала стопорное кольцо, после чего снимаем упорную шайбу.

• Трех лепестковым съемником, с цапф корпуса дифференциала спрессовываем подшипник.
• Далее небольшим зубилом или плоской отверткой наносим метки на разъединяемые части дифференциала, чтобы при последующей сборке не нарушить их соосность и взаимное расположение.

• Откручиваем болты крепления корпуса дифференциала и устанавливаем на него трех лепестковый съемник и снимаем ведомую шестерню.

• Теперь с помощью небольшого зубила разъединяем передний и задний корпуса дифференциала.

• Из переднего корпуса извлекаем шестерню полуоси.
• Специальными ухватами снимаем стопорное кольцо оси сателлитов.

• Снимаем расположенную под стопорным кольцом шайбу и извлекаем ось сателлитов из заднего корпуса.

• Вынимаем из заднего корпуса сателлиты и вторую шестерню полуоси.

На этом ремонтные работы по разборке дифференциала раздаточной коробки на автомобиле Нива Шевроле завершены. Выполните необходимый ремонт, после чего сборку проведите в обратной последовательности.

Статья скопирована с сайта «Ремонт элементов трансмиссии» с любезного разрешения автора – мастера, специализирующегося на ремонте трансмиссии. Координаты можно посмотреть по приведенной ссылке, а отзывы о его работе – в Списке сервисов.

1. Методика определения причин вибрации раздаточной коробки и пола кузова (в зоне передних сидений)

Прежде всего, отметьте, при какой скорости возникает вибрация раздаточной коробки, затем приступайте к определению причин вибрации.

Испытание 1. Установите рычаги раздаточной коробки и коробки передач в нейтральное положение и заведите двигатель. Установите частоту вращения коленчатого вала двигателя, соответствующую скорости движения автомобиля, при которой наступала вибрация. Если на стоящем автомобиле вибрация сохраняется, то следует проверить крепление и состояние опор двигателя, так как они являются причиной вибрации.

Испытание 2. Если при испытании 1 вибрация не обнаружена, то установите рычаги раздаточной коробки в нейтральное положение, заведите двигатель, включите в коробке передач прямую передачу и установите частоту вращения коленчатого вала двигателя, соответствующую скорости движения автомобиля, при которой наступала вибрация раздаточной коробки. Если на стоящем автомобиле при такой частоте вращения коленчатого вала вибрация наблюдается, то ее причиной является неисправность промежуточного карданного вала (дисбаланс, изгиб болтов креплении или фланца эластичной муфты, заедание в шарнире равных угловых скоростей).

Испытание 3. Если при испытаниях 1 и 2 вибрация не обнаружена, переходите к испытанию 3. Разгоните автомобиль до скорости, при которой наступает вибрация, и установите рычаги раздаточной коробки и коробки передач в нейтральное положение. Если вибрация сохраняется, то ее причиной является неисправность переднего или заднего карданных валов (дисбаланс, заедание карданных шарниров) или дисбаланс межосевого дифференциала.

2. Снятие раздаточной коробки

2.1. Установите автомобиль над смотровой канавой или на подъемник.
2.2. Опустите рычаг стояночного тормоза и установите рычага переключения передач раздаточной коробки и коробки передач в нейтральное положение.
2.3. Отверните винты крепления облицовки обивки кожуха пола и снимите облицовку.
2.4. Снимите рукоятки с рычагов и наружные чехлы.
2.5. Отверните винты крепления и снимите крышку люка рычагов и внутренний чехол уплотнения рычагов.
2.6. Отсоедините гибкий вал привода спидометра от раздаточной коробки и провода от датчика контрольной лампы блокировки дифференциала.
2.7. Проворачивая карданные валы, отсоедините фланцы карданных валов от валов раздаточной коробки, а фланец промежуточного карданного вала – от фланца вторичного вала коробки передач.

Крепление раздаточной коробки на автомобиле

1 – кронштейны подвески раздаточной коробки; 2 – пробка заливного отверстия; 3 – гайка крепления кронштейна подвески; 4 – пробка сливного отверстия; 5 – регулировочные прокладки.

2.8. Отверните гайки 3 болтов крепления кронштейнов 1 подвески (опор) раздаточной коробки и снимите ее вместе с кронштейнами и прокладками 5, которые установлены под кронштейнами, и в сборе с промежуточным валом.
2.9. Пометьте каждую прокладку так, чтобы можно было поставить их на место в прежнем количестве.

3. Установка и центрирование раздаточной коробки

3.1. Убедитесь в правильной установке подушек подвески двигателя в кронштейнах (центрирующие шайбы подушек передней подвески двигателя должны входить в соответствующие отверстия боковых кронштейнов) и плотном прилегании опор раздаточной коробки к днищу кузова, при необходимости отрихтуйте поверхность кузова под опорами.

Схема установки раздаточной коробки

1 – шпилька крепления фланцев промежуточного карданного вала и ведущего вала раздаточной коробки; 2 – раздаточная коробка; 3 – регулировочные прокладки; 4 – гайки крепления раздаточной коробки к кузову; 5 – гайки крепления кронштейнов подвески раздаточной коробки на осях

3. 2. Установите раздаточную коробку на автомобиль, не затягивая полностью гайки 4 и 5 крепления кронштейнов подвески раздаточной коробки.
3.3. Перемещая раздаточную коробку вдоль и поперек, а также в вертикальном направлении, найдите такое положение, при котором фланцы ведущего вала раздаточной коробки и промежуточного вала карданной передачи будут на одном уровне, параллельны и зазор между ними минимальный (валы раздаточной коробки при этом должны быть расположены параллельно днищу кузова).
3.4. Установив ранее снятые регулировочные прокладки под кронштейны подвески (опоры), затяните полностью гайки крепления кронштейнов подвески раздаточной коробки.
3.5. Присоедините к валам раздаточной коробки передний и задний карданные валы.
3.6. Присоедините гибкий вал к приводу спидометра, а провода – к датчику контрольной дампы блокировки дифференциала.

4. Подбор и установка новой толщины регулировочных прокладок

При замене раздаточной коробки, а также при «осадке» задней подвески двигателя, вызвавшей вибрацию раздаточной коробки, необходимо подобрать и установить новую толщину регулировочных прокладок.

Порядок подбора регулировочных прокладок следующий:
4.1. убедитесь в правильной установке подушек подвески двигателя в кронштейнах.
4.2. разъедините фланцы ведущего вала раздаточной коробки и промежуточного вала карданной передачи.
4.3. ослабьте гайки крепления опор раздаточной коробки к кузову, уберите регулировочные прокладки и, перемещая раздаточную коробку вдоль и поперек кузова, а также в вертикальном направлении, найдите такое ее положение, при котором разъединенные фланцы будут на одном уровне, параллельны и зазор между ними минимальный, а валы раздаточной коробки расположены параллельно днищу кузова.
4.4. образовавшийся зазор между полом кузова и опорами заполните необходимым количеством прокладок.
4.5. совместите центрирующие пояски фланцев, не создавая натяга в опорах раздаточной коробки и двигателя, и, удерживая раздаточную коробку в этом положении, заверните ранее ослабленные гайки креплении опор раздаточной коробки.
4.6. вставьте и закрепите болты крепления фланцев раздаточной коробки и промежуточного вала. если болты проходят свободно в отверстия фланцев, то центровка произведена правильно. в противном случае повторите операция по совмещению фланцев.

5. Разборка раздаточной коробки

5.1. Промойте раздаточную коробку и слейте масло.
5.2. Закрепите раздаточную коробку на стенде для разборки и ослабьте гайки крепления фланцев на ведущем валу и на валах привода переднего и заднего мостов.
5.3. Отверните гайки крепления и снимите картер 1 привода переднего моста в сборе с крышкой 2, рычагом, вилкой, муфтой блокировки дифференциала и с валом привода переднего моста.

Снятие картера привода переднего моста

1 – картер привода переднего моста; 2 – крышка картера; 3 – корпус привода спидометра.

5.4. Снимите корпус 3 привода спидометра в сборе с ведомой шестерней привода спидометра.

Привод раздаточной коробки

1 – вилка муфты блокировки дифференциала; 2 – муфты блокировки дифференциала; 3 – стопорный болт вилки; 4 – защитный чехол штока; 5 – пружина рычага; 6 – шток вилки блокировки дифференциала; 7 – крышка картера привода переднего моста; 8 – стопорная шайба; 9 – втулка оси рычага; 10 – ось рычага; 11 – рычаг блокировки дифференциала; 12 – шток вилки переключения передач; 13 – кронштейн рычага переключения передач; 14 – рычаг переключения передач; 15 – головка рычага; 16 – муфта переключения передач; 17 – вилка муфты переключения передач; 18 – дистанционная втулка; 19 – шарик фиксатора; 20 – втулка пружины фиксатора; 21 – пружина фиксатора; 22 – выключатель контрольной лампы блокировки дифференциала

5. 5. Сняв стопорную шайбу 8, выньте ось 10 и снимите рычаг 11 блокировки дифференциала.
5.6. Снимите крышку 7 картера привода переднего моста и выньте пружину и шарик 19 фиксатора.
5.7. Отверните стопорный болт 3 вилки блокировки дифференциала и выньте шток 6, вилку 1 и муфту 2 блокировки.

Привод раздаточной коробки

1 – ведомая шестерня; 2 – подшипники дифференциала; 3 – пружинная шайба; 4 – стопорное кольцо; 5 – муфта блокировки дифференциала; 6 – зубчатый венец корпуса дифференциала; 7 – зубчатый венец вала привода переднего моста; 8 – подшипник вала привода переднего моста; 9 – маслоотражатель; 10 – грязеотражатель; 11 – вал привода переднего моста; 12 – фланец; 13 – сальник; 14 – пробка отверстия для выпуска масла; 15 – ведомая шестерня привода спидометра; 16 – ведущая шестерня привода спидометра; 17 – пробка отверстия для заливки и контроля уровня масла; 18 – передняя крышка раздаточной коробки; 19 – роликовый подшипник промежуточного вала; 20 – кронштейн подвески раздаточной коробки; 21 – крышка подшипника ведущего вала; 22 – упорное кольцо подшипника; 23 – подшипники ведущего вала; 24 – шестерня высшей передачи; 25 – ступица муфты переключения передач; 26 – муфта переключения передач; 27 – картер раздаточной коробки; 28 – шестерня низшей передачи; 29 – втулка шестерни низшей передачи; 30 – ведущий вал; 31 – задняя крышка; 32 – шариковый подшипник промежуточного вала; 33 – промежуточный вал; 34 – корпус дифференциала; 35 – упорная шайба шестерни привода заднего моста; 36 – подшипник вала привода заднего моста; 37 – шестерня привода заднего моста; 38 – сателлит; 39 – ось сателлитов; 40 – стопорное кольцо оси сателлитов; 41 – пружинная шайба; 42 – шестерня привода переднего моста; 43 – ось подвески раздаточной коробки; 44 – резиновая подушка кронштейна подвески

5. 8. Снимите заднюю крышку 31 в сборе с валом привода заднего моста, следя за тем, чтобы не повредить уплотнительную прокладку.
5.9. Снимите фланцы 12 с ведущего вала и валов привода переднего и заднего мостов.
5.10. Снимите установочные кольца подшипников валов привода переднего и заднего мостов.
5.11. Выньте вал 11 привода переднего моста из картера вместе с подшипником 8, упорным кольцом и маслоотражателем 9.
5.12. Выньте вал привода заднего моста из задней крышки 31 вместе с подшипником 36, упорным кольцом и маслоотражателем.
5.13. Снимите крышку 21 переднего подшипника ведущего вала и крышку смотрового люка.
5.14. Снимите кронштейн рычага переключения передач в сборе с рычагом, после чего, сняв стопорную шайбу, выньте ось и снимите рычаг.
5.15. Отверните стопорный болт вилки муфты переключения передач и осторожно, закрыв пальцем гнездо фиксатора, выньте шток вилки переключения передач и детали фиксатора.

Снятие передней крышки

1 – промежуточный вал; 2 – ведущий вал; 3 – дифференциал; 4 – передняя крышка

5. 16. Снимите переднюю крышку 4 вместе с дифференциалом, затем установите установочное кольцо подшипника дифференциала и выньте из передней крышки подшипник в сборе с дифференциалом.
5.17. Снимите установочные кольца с задних подшипников ведущего и промежуточного валов и выньте из картера раздаточной коробки оба вала: ведущий и промежуточный.

Детали ведущего и промежуточного валов

1 – фланец; 2 – сальник; 3 – упорное кольцо подшипника; 4 – передний подшипник; 5 – ведущий вал; 6 – шестерня высшей передачи; 7 – ступица; 8 – муфта; 9 – шестерня низшей передачи; 10 – втулка; 11 – задний подшипник; 12 – установочное кольцо подшипника; 13 – подшипники промежуточного вала; 14 – промежуточный вал

5.18. Зажав в тисках ведущий вал, снимите упорное кольцо и задний подшипник 11, используя универсальный съемник.
5.19. Снимите с ведущего вала шестерню 9 низшей передачи вместе с втулкой 10, муфту 8 переключения передач, ступицу 7 муфты, шестерню 6 высшей передачи.
5.20. Разберите дифференциал.
5.21. Выпрессуйте изношенные или поврежденные сальники из картера привода переднего моста, из крышки переднего подшипника и из задней крышки.
5.22. Отверните гайки с осей подушки подвески и снимите кронштейны в сборе.

6. Разборка дифференциала

6.1. Снимите стопорное кольцо 1 и пружинную шайбу 2 переднего подшипника.

Детали дифференциала раздаточной коробки

1 – стопорное кольцо; 2 – пружинная шайба; 3 – установочное кольцо подшипника; 4 – подшипники корпуса дифференциала; 5 – ведомая шестерня; 6 – передний корпус дифференциала; 7 – шестерня привода переднего моста; 8 – стопорное кольцо оси сателлитов; 9 – сателлит; 10 – задний корпус дифференциала; 11 – опорная шайба; 12 – шестерня привода заднего моста; 13 – ось сателлитов; 14 – пружинная шайба оси сателлитов; 15 – опорная шайба

6.2. Снимите задний и передний подшипники с корпуса дифференциала, используя универсальный съемник и упор 67. 7853.9559.

Спрессовка подшипника с корпуса дифференциала

1 – съемник А.40005/1/16; 2 – упор 67.7853.9559; 3 – подшипник

6.3. Отверните болты крепления ведомой шестерни дифференциала, отметьте рисками на корпусах дифференциала взаимное их расположение относительно друг друга и разъедините корпус.
6.4. Снимите ведомую шестерню дифференциала.
6.5. Снимите стопорные кольца и пружинную шайбу, затем выпрессуйте ось сателлитов и снимите сателлиты и шестерни привода ведущих мостов с опорными шайбами.

7. Сборка раздаточной коробки

7.1. Соберите межосевой дифференциал, совместив метки на его корпусах, чтобы не нарушить балансировку данного узла.

Установка в картер ведущего и промежуточного валов

1 – промежуточный вал; 2 – ведущий вал

7.2. Пружинную шайбу на оси сателлитов установите со стороны глухого отверстия на торце оси.
7.3. Осевой зазор каждой шестерни привода мостов должен составлять 0-0.10 мм, а момент сопротивления вращению шестерен не должен превышать 14.7 Н·м (1.5 кгс·м). При увеличенном зазоре замените опорные шайбы другими, большей толщины; если указанный зазор не удается получить при установке опорных шайб наибольшей толщины, замените шестерни новыми ввиду их чрезмерного износа.
7.4. Ведущий и промежуточный валы устанавливаются в картер раздаточной коробки одновременно.
7.5. Напрессовка подшипников на корпус дифференциала производите оправкой 67.7853.9558.
7.6. Рабочие поверхности сальников перед установкой в крышки и картеры смажьте смазкой Литол-24.
7.7. При обжатии гаек валов раздаточной коробки пользуйтесь оправкой 67.7820.9520.
7.8. После сборки залейте масло в раздаточную коробку до нижней кромки заливного отверстия.

8. Проверка технического состояния раздаточной коробки

Перед осмотром все детали раздаточной коробки тщательно очистите щеткой и скребком, а затем про мойте. Обдуйте детали струей сжатого воздуха. Особенно тщательно промойте и продуйте подшипники, не допуская их быстрого вращения от струи сжатого воздуха, чтобы не повредить их.

Картер и крышки. На картере и крышках не должно быть трещин, на поверхности расточек для подшипников не допускаются повреждения (вмятины, скалывания) и износ. Повреждения на поверхностях сопряжения картера с крышками могут вызвать несоосность валов и утечку масла. Мелкие повреждения зачистите напильником. При значительных повреждениях или износе замените детали новыми.

Сальники. Тщательно проверьте их состояние. При обнаружении даже незначительных повреждений сальники замените новыми. Ширина износа рабочей кромки сальника не должна превышать 1 мм.

Валы. На рабочих поверхностях, резьбовой части и на шлицах валов не допускаются повреждения. Проверьте биение ведущего вала и валов привода переднего и заднего мостов, установив их на призмах и поворачивая вручную. Биение торцовой части упорных поясков для подшипников должно быть не более 0. 01 мм. При проверке промежуточного вала обратите внимание на состояние блока шестерен и ведущей шестерни привода спидометра. Не допускается выкрашивание или чрезмерный износ зубьев. Негодные детали замените.

Шестерни. При осмотре шестерен проверьте состояние зубьев и посадочных поверхностей. Не допускается выкрашивание зубьев и их чрезмерный износ. На посадочных поверхностях шестерен не должно быть задиров или износа, вызывающих большой зазор. Проверьте зазор в зацеплении шестерен; монтажный зазор должен быть 0.10 мм, предельно допустимый 0.20 мм. Монтажный зазор между шестерней низшей пере дачи и втулкой, а также между ведущим валом и шестерней высшей передачи должен быть 0.05-0.10 мм, предельно допустимый 0.15 мм. При износе, превышающем допустимые пределы, замените шестерни новыми.

Подшипники. Шариковые и роликовые подшипники не должны иметь повреждений на беговых дорожках колец, на сепараторах, роликах или шариках, а также трещин и сколов на кольцах. Радиальный зазор подшипников не должен превышать 0. 05 мм. При проворачивании чистый сухой подшипник недолжен стучать. Ход должен быть ровным, без заеданий. Поврежденные подшипники замените.

Штоки, вилки. Не допускается деформация вилок и заедание штоков в отверстиях картера. Детали фиксаторов заменяйте новыми при обнаружении следов заеданий. Пружины фиксаторов также замените при потере упругости. Длина пружины под нагрузкой 99.15-114.85 Н (10.2-11.8 кгс) должна быть 19 мм, в свободном состоянии 23.3 мм.

Ступицы, муфты. Проверьте, нет ли следов заедания на ступице муфты включения передач и особенно на поверхностях скольжения муфт, а также на шлицах корпуса дифференциала. Задиры и заусенцы зачистите напильником. Особое внимание обратите на состояние торцов зубьев муфты; если они разрушены или смяты, что мешает ее перемещению при переключении, замените муфту.

Дифференциал. Проверьте состояние поверхности оси сателлитов и отверстий в корпусе дифференциала; при незначительных повреждениях отшлифуйте поверхности мелкозернистой шкуркой, а при значительных – замените детали новыми. Проверьте состояние поверхности шеек шестерен привода мостов и их посадочных отверстий в корпусах дифференциала, а также состояние опорных поверхностей на регулировочных шайбах и сопрягаемых с ними торцовых поверхностей на корпусах и шестернях при вода мостов. Обнаруженные повреждения устраните мелкозернистой шлифовальной шкуркой или бархатным напильником; значительно поврежденные или изношенные детали замените. При снятой пружинной шайбе убедитесь в отсутствии радиального перемещения стопорных колец в канавках оси. В случае обнаружения люфта замените стопорные кольца.

9. Испытания раздаточной коробки

Собранную раздаточную коробку испытайте на стенде на наличие шума, на качество сборки и отсутствие утечки масла. Проверку производите последовательно на высшей и низшей передачах при частоте вращения ведущего вала в обоих направлениях:
I режим: 100-200 мин -1
II режим: 2000-2500 мин -1
III режим: 3500-4000 мин -1

На II режиме проверку производите без нагрузки и под нагрузкой переменным крутящим моментом, а на I и III режимах – без нагрузки.

Работу дифференциала проверьте на I режиме, поочередно притормаживая валы привода переднего и заднего мостов до полной их остановки.

Переключение передач и блокировку дифференциала производите при неподвижных валах раздаточной коробки.

В раздаточной коробке не допускается: заедание и резкое включение как передач, так и блокировки дифференциала, стук или неравномерный шум шестерен и утечка масла.

Неисправности раздатки Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4×4

(В этом разделе также упоминаются неисправности других систем, они обозначены символом •)

Причина неисправности	Метод устранения
Вибрация пола в зоне передних сидений при трогании автомобиля с места и разгоне (подробнее см. «Раздаточная коробка»)
u Ослабли крепления раздаточной коробки и/или коробки передач	Подтяните крепления агрегатов, проверьте центровку раздаточной коробки относительно коробки передач (см. тут)
u Повреждены опоры раздаточной коробки, опора коробки передач	Замените опоры, отцентрируйте раздаточную коробку относительно коробки передач
Нарушена центровка раздаточной коробки относительно коробки передач (см. тут)	Отцентрируйте раздаточную коробку относительно коробки передач (см. тут)
Деформированы болты и/или фланцы эластичной муфты	Замените деформированные детали (при необходимости – и промежуточный вал в сборе)
Ослабли болты крепления эластичной муфты к ее фланцу на вторичном валу коробки передач и/или гайки фланца промежуточного вала к фланцу ведущего вала раздаточной коробки	Подтяните крепления, проверьте центровку раздаточной коробки относительно коробки передач (см. тут)
Вибрация пола в зоне передних сидений при движении автомобиля со скоростью 80–100 км/ч на прямой передаче
Повышенный дисбаланс промежуточного вала: нарушено взаимное расположение деталей при сборке, расслоение эластичной муфты, неправильная сборка или износ шарнира равных угловых скоростей, утеряны балансировочные шайбы под болтами эластичной муфты	Замените промежуточный вал в сборе
Деформированы болты и/или фланцы эластичной муфты	Замените деформированные детали (при необходимости – и промежуточный вал в сборе)
Ослабли болты крепления эластичной муфты к ее фланцу на вторичном валу коробки передач и/или гайки фланца промежуточного вала к фланцу ведущего вала раздаточной коробки	Подтяните крепления, проверьте центровку раздаточной коробки относительно коробки передач (см. тут)
Сильная вибрация двигателя	См. «Сильная вибрация двигателя» в разделе Диагностика неисправностей двигателя
Заедание шарнира равных угловых скоростей: отсутствует смазка в шарнире, деформированы его детали, неправильная сборка	Разберите шарнир, очистите детали, замените смазку. При сильном износе или деформации деталей замените промежуточный вал в сборе
• Заедание карданных шарниров переднего или заднего валов	Смажьте шарниры. Если смазка не устанила заедание, замените шарнир или вал в сборе
• Повышенный дисбаланс карданных валов	Замените валы в сборе
Повышенный дисбаланс межосевого дифференциала из-за заводского дефекта или нарушения взаимного расположения деталей при сборке	Замените дифференциал
Шум при движении в повороте или пробуксовке колес
Изношены или выкрошены зубья сателлитов или шестерен приводов мостов	Замените изношенные или сломанные детали
Тугое вращение сателлитов на оси	Заусенцы на оси и в отверстиях сателлитов зачистите надфилем, изношенные и деформированные детали замените
Износ сферической (внутренней) поверхности корпуса дифференциала	Замените корпус дифференциала или дифференциал в сборе
Заедание шестерен приводов мостов в корпусе дифференциала	Замените изношенные и деформированные детали. Подбором опорных шайб установите осевой зазор шестерен 0–0,10 мм, контролируя момент сопротивления вращению
Большой осевой зазор шестерен приводов мостов в корпусе дифференциала	Подбором опорных шайб установите осевой зазор шестерен 0–0,10 мм, контролируя момент сопротивления вращению
Туго включаются передачи или блокировка дифференциала
Туго движется скользящая муфта на шлицах ступицы или корпуса дифференциала	Очистите шлицы от грязи, спилите заусенцы надфилем, детали со смятыми шлицами замените
Забоины на зубьях прямозубых (малых) шестерен высшей и низшей передач, на зубьях муфт и шлицах вала привода переднего моста	Очистите детали, спилите заусенцы надфилем, детали со смятыми шлицами или изношенными зубьями замените
Деформирована вилка или шток	Выправьте или замените детали
Деформированы рычаги привода	Выправьте рычаги
Заедание рычагов привода на осях	Разберите соединение, очистите детали от грязи, при необходимости замените ось рычага, ее втулки
Слишком густое масло в раздаточной коробке	Используйте масло в соответствии с климатическими условиями (см. тут)
Самопроизвольное выключение передач или блокировки дифференциала
Повреждение или износ зубьев шестерен и муфт, забоины на шлицах	Замените изношенные муфты или шестерни. Забоины устраните надфилем
Деформированы детали привода	Выправьте или замените детали
Пружины фиксаторов потеряли упругость, грязь в отверстиях фиксаторов, износ фиксаторов	Очистите детали, замените изношенные
Утечка масла из раздаточной коробки
Износ сальников	Замените сальники
Сильный износ, забоины на поверхностях валов и штоков, по которым работают сальники	Небольшие повреждения зачистите мелкозернистой шкуркой и заполируйте. Устанавливая новый сальник, можно немного недопрессовать его, не допуская перекоса (при необходимости подложив под него дистанционные прокладки толщиной до 1 мм), чтобы кромка сальника работала по неизношенной части вала. При значительных повреждениях – замените валы и сальники
Ослабли крепления крышек картера раздаточной коробки, повреждены их прокладки	Подтяните резьбовые соединения. Замените прокладки (можно использовать герметик)
Неплотно завернуты пробки	Подтяните пробки (можно поставить их на герметик)
Не затянута колпачковая гайка привода спидометра на раздаточной коробке	Подтяните гайку
На чехле шарнира промежуточного вала видны следы смазки
Поврежден защитный чехол шарнира, ослабли его хомуты	Осмотрите шарнир, при наличии люфта – замените. Если люфта нет, а грязи в смазке немного, не разбирая шарнир, удалите отверткой как можно больше смазки и заложите новую (ШРУС-4). Замените поврежденный чехол, подтяните (замените) хомуты

Как отремонтировать шумный дозатор фильтрованной воды | Домашние руководства

Сесилия Харш Обновлено 29 декабря 2018 г.

Диспенсер для фильтрованной воды в вашем холодильнике удаляет из питьевой воды примеси, такие как химикаты, пестициды, остатки хлора и осадок. Фильтры также удаляют из воды неприятные вкусы и запахи. Если ваш холодильник начинает издавать скрежещущий звук при раздаче воды, причиной может быть фильтр, корпус фильтра или впускной клапан для воды. Устраните шум, исходящий от дозатора фильтрованной воды, чтобы точно определить причину и выполнить надлежащий ремонт.

Поиск и устранение неисправностей

1. 1.

   Открутите фильтр для воды от корпуса фильтра в холодильнике. Замените фильтр заглушкой обхода фильтра, которая входит в комплект поставки вашего холодильника. Если это устранит шум при подаче воды, проверьте головку фильтра на наличие грязи или мусора. Удалите мусор и замените фильтр. Если шум сохраняется, замените фильтр. Если использование байпасной заглушки не устраняет шум, проверьте клапан подачи воды.

2. 2.

   Чтобы получить доступ к задней части устройства, отодвиньте холодильник от задней стенки. Попросите помощника нажать на дозатор воды, пока вы прислушиваетесь к любому шуму из клапана подачи воды в нижней части холодильника. Замените впускной клапан, если кажется, что шум исходит от клапана. Если кажется, что шум не исходит от клапана, проверьте корпус фильтра.

3. 3.

   Откройте дверцу холодильника и нажмите на рычаг дозатора воды. Прислушайтесь к любому шуму, исходящему от корпуса фильтра. Если ваш фильтр устанавливается вдоль нижней части холодильника через решетку, прислушайтесь к шуму, исходящему из этого места. Замените корпус фильтра, чтобы устранить шум.

Замена клапана подачи воды

1. 1.

   Отключите холодильник от электрической розетки. Перекройте кран подачи воды в холодильник под раковиной или за прибором. Используйте плоскогубцы, чтобы ослабить компрессионную гайку, удерживающую водопровод от холодильника к клапану. Поместите небольшой контейнер для сбора оставшейся воды в линии. Отсоедините водопроводную линию от клапана и поместите ее в емкость.

2. 2.

   Выкрутите винты, крепящие картонную панель к нижней части холодильника, чтобы открыть клапан. Положите старое полотенце на пол под вентилем.

3. 3.

   Найдите винты, крепящие клапан к холодильнику. Выверните винты и осторожно вытащите клапан из прибора.

4. 4.

   Сфотографируйте соединения жгута проводов с клапаном, чтобы убедиться, что вы правильно разместили их на новом клапане. Сфотографируйте водные линии, идущие к клапану от холодильника.

5. 5.

   Отсоедините жгуты проводов от клапана. Поверните соединители линии подачи воды против часовой стрелки, чтобы освободить их от клапана. Выбросьте старый клапан подачи воды.

6. 6.

   Установите новый впускной клапан для воды холодильника, присоединив линии подачи воды к клапану и повернув соединители по часовой стрелке пальцами до упора. Наденьте жгуты проводов на новый клапан.

7. 7.

   Прикрепите клапан к холодильнику с помощью оригинальных винтов клапана. Замените картонную панель на задней стенке холодильника. Подсоедините водопровод к новому клапану, включите воду и снова подключите холодильник к розетке.

Замена корпуса фильтра

1. 1.

   Выключите льдогенератор внутри морозильной камеры, подняв металлический щуп или повернув переключатель в положение «выключено».

2. 2.

   Уберите из холодильника все предметы, которые могут препятствовать доступу к корпусу фильтра. В зависимости от марки и модели холодильника корпус можно найти в верхней передней, верхней задней или нижней передней части холодильной камеры. В некоторых холодильниках корпус фильтра расположен за решеткой в ​​нижней передней части прибора.

3. 3.

   Возьмитесь руками за оба конца решетки и потяните ее вперед, чтобы высвободить ее из зажимов и устройства, если ваш фильтр устанавливается через решетку. Удалите все винты, удерживающие крышку корпуса фильтра, расположенного внутри холодильной камеры.

4. 4.

   Открутите фильтр от корпуса, если применимо. Выверните винты, которыми корпус фильтра крепится к холодильнику. Ищите опорный рычаг для проволоки, прикрепленный к боковой части корпуса, если он устанавливается за решеткой. Выверните винт, крепящий проволочный кронштейн к корпусу холодильника. Вытащите корпуса из прибора.

5. 5.

   Вытащите линии подачи воды из корпуса, прижав пальцами небольшие быстроразъемные кольца, окружающие линии подачи воды, к разъемам. В зависимости от марки и модели холодильника разъемы крепятся к корпусу или к водопроводным линиям. Перед снятием обратите внимание на расположение водопроводных линий, чтобы убедиться, что вы установили их правильно.

6. 6.

   Отсоедините опорный рычаг троса от старого корпуса и вставьте его в отверстие опорного рычага на новом корпусе, если это применимо. Если в вашем старом корпусе отверстие фильтра окружено пластиковой прокладкой, с помощью небольшой плоской отвертки вытащите ее из старого корпуса и защелкните на новом корпусе.

7. 7.

   Вставьте водопроводные линии в новый корпус. Прикрепите корпус к корпусу холодильника с помощью оригинальных винтов. Замените крышку корпуса фильтра или решетку.

8. 8.

   Установите фильтр для воды в новый корпус фильтра. Включите льдогенератор внутри морозильной камеры.

   Вещи, которые вам понадобятся

   Совет

   Получите запасную заглушку байпаса в центре запчастей и ремонта бытовой техники, указав марку и номер модели вашего холодильника.

Ссылки

• The Home Depot: Quick Use and Care Refrigerators GE
• You Tube: PartSelect: Ремонт холодильника — Замена двойного впускного клапана
• You Tube: PartSelect: Ремонт холодильника — Замена стакана и корпуса фильтра
• You Tube: AppliancePartsPros: корпус фильтра для воды в холодильнике — как заменить
• Aquasana: важность фильтра для воды в холодильнике для плана медицинского страхования вашей семьи

Биография писателя

Сесилия Харш профессионально пишет с 2009 года. В основном она пишет статьи о благоустройстве дома, здоровье и путешествиях для различных онлайн-изданий. Она имеет многолетний опыт работы в сфере благоустройства дома, уделяя особое внимание садоводству, а также опыт групповых тренировок. Харш получила лицензию сертифицированного помощника медсестры в 2004 году. Она училась в колледже округа Таррант и изучала композицию на английском языке.

Контроль воздействия шума | НИОСХ

• Иерархия контроля
• Решения для снижения шума на рабочем месте
• Купить Quiet
• Публикации по борьбе с шумом и соответствующие веб-сайты
• Основные ресурсы от наших партнеров

Громкий звук может повредить слух

2 Обзор

2 Около 22 миллионов рабочих в США подвергаются воздействию опасного шума на работе. Чтобы свести к минимуму потерю слуха, вызванную профессиональным шумом, Национальный институт безопасности и гигиены труда (NIOSH) рекомендует, чтобы рабочие не подвергались воздействию шума на уровне более 85 децибел (дБА) в течение 8 часов. Для создания более здорового рабочего места NIOSH рекомендует подход, основанный на иерархии контроля.

Иерархия контроля

Специалисты по безопасности и гигиене труда используют иерархию контроля (показанную на рисунке ниже), чтобы определить, как реализовать осуществимые и эффективные меры контроля. Этот подход группирует действия по их вероятной эффективности в снижении или устранении опасности шума.

В большинстве случаев предпочтительным подходом является устранение источника опасного шума. Когда устранение невозможно, замена громкого оборудования более тихим может быть следующей лучшей альтернативой для защиты рабочих от опасного шума. Если опасный шум невозможно контролировать путем устранения источника или замены более тихого оборудования, могут быть установлены технические средства контроля для снижения шума до более безопасного уровня или устранения шума в источнике.

Технические средства контроля требуют физических изменений на рабочем месте, таких как модернизация оборудования для устранения источников шума и создание барьеров, предотвращающих попадание шума на работника. Если невозможно устранить опасность путем устранения, замены или технических средств контроля, следующим шагом является снижение воздействия шума за счет использования административных средств контроля. Например, работодатель может изменить график работы сотрудника, чтобы не было слишком много шума.

Средства индивидуальной защиты (СИЗ), такие как беруши или другие средства защиты слуха, являются последним вариантом в иерархии контроля. СИЗ, как правило, менее эффективны, чем устранение, замена и технические средства контроля, поскольку они полагаются на действия человека для снижения шума. Используемые в сочетании с другими уровнями контроля, такими как административный контроль, средства индивидуальной защиты могут обеспечить защиту работников, когда технические средства контроля не устраняют должным образом шумовую опасность.

NIOSH рекомендует специалистам по охране труда, работодателям и работникам узнать больше о средствах контроля воздействия опасного шума. Проконсультируйтесь со специалистом по охране труда и технике безопасности на рабочем месте, чтобы определить решения для вашей рабочей среды и сотрудников.

Решения для снижения шума на рабочем месте

Специалисты по охране труда и работодатели могут предпринять следующие действия для снижения шума на рабочем месте. Рассмотрите следующие решения при разработке программы профилактики потери слуха:

• Купить Бесшумность – выбрать и приобрести малошумные инструменты и оборудование
• Регулярно обслуживайте инструменты и оборудование (например, смазывайте шестерни)
• Уменьшите вибрацию, где это возможно
• Изолируйте источник шума в изолированной комнате или ограждении
• Установите барьер между источником шума и сотрудником
• Изолировать сотрудника от источника в комнате или будке (например, звукоизоляции или окнах)

Чтобы узнать больше об этих стратегиях и ознакомиться с примерами из практики, посетите Руководство по контролю промышленного шума, публикация DHHS (NIOSH) № 79. -117.

Buy Quiet

NIOSH и его партнеры возглавили усилия по продвижению инициатив Buy Quiet, включая разработку базы данных электроинструментов NIOSH, чтобы сделать данные о шуме доступными для покупателей инструментов, пользователей и производителей ручных электроинструментов. В 2012 году NIOSH провел семинар Buy Quiet Workshop и продолжает разрабатывать дополнительные веб-инструменты и руководства для использования организациями при реализации программ Buy Quiet. Чтобы узнать больше, посетите наш веб-сайт Buy Quiet.

Присоединяйтесь к нам, чтобы помочь продвигать Buy Quiet, повышая осведомленность среди работников и работодателей. Примите участие в общенациональных усилиях по снижению потери слуха, вызванной шумом. Прочтите об этом в научном блоге NIOSH и свяжитесь с Отделом прикладных исследований и технологий NIOSH, отделением технических и физических опасностей, группой по предотвращению потери слуха по телефону 513-841-4221, чтобы узнать больше.

Публикации NIOSH по контролю шума и соответствующие веб-сайты

• Критерии рекомендуемого стандарта: воздействие профессионального шума 1972.
• Руководство по контролю промышленного шума
  DHHS (NIOSH) Публикация № 79-117
  Содержит важную информацию о технологии контроля шума, а также подборку из 61 истории успеха, описывающую успешные проекты по контролю шума.
• Профилактика профессиональной потери слуха – практическое руководствозначок pdf
  DHHS (NIOSH) Публикация № 96-110
  Помогает работодателям и работникам разрабатывать и поддерживать эффективные программы профилактики потери слуха.
• Оценка опасности для здоровья: шум и потеря слуха, 1986-1997 pdf icon
  DHHS (NIOSH) Публикация № 99-106
  Представлены сводки по отраслям различных оценок опасности для здоровья, выполненных при воздействии шума.
• Профилактика шума и потери слуха
  Представляет основную информацию NIOSH о предотвращении шума и потери слуха.
• База данных электроинструментов NIOSH
  Содержит такую ​​информацию, как уровни звуковой мощности, уровни звукового давления и загружаемые файлы экспозиции.
• Горнодобывающая промышленность Тема: Обзор предотвращения потери слуха
  Представляет основную информацию NIOSH о предотвращении шума и потери слуха в горнодобывающей промышленности.
• Safe in Sound: превосходство в предотвращении потери слухаВнешний значок
  NIOSH в партнерстве с Национальной ассоциацией сохранения слуха (NHCA) учредил награду за выдающиеся достижения в предотвращении потери слуха.
  Содержит примеры передового опыта в области предотвращения потери слуха и борьбы с шумом.

Ключевые ресурсы от наших партнеров

• Воздействие профессионального шумаexternal icon
  Управление по безопасности и гигиене труда Министерства труда (OSHA).
  Обеспечивает центральный онлайн-источник ссылок и публикаций, связанных с контролем опасностей шума на рабочем месте.
• Техническое руководство OSHA – Шум. Управление по охране труда. Глава V, Борьба с опасностями и контроль Внешний значок
  Содержит тематические исследования по контролю шума и Buy-Quiet.
• Борьба с шумом на строительных площадкахВнешний значок
  Фонд здоровья и безопасности рабочих Северной Америки (LHSFNA).
  Описывает, как оценивать и контролировать уровень шума на строительных площадках. Также предоставляются дополнительные ресурсы по шуму.
• Купить Quiet Process Roadmapexternal icon
  EARLAB, Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА), Лаборатория слуховой демонстрации.
  Представляет образовательный инструмент и ресурс, связанный с концепциями Buy Quiet.

Как предотвратить шум электромагнитного клапана

Шумные электромагнитные клапаны иногда просто мешают, но они также могут указывать на некоторые проблемы, которые следует устранить, чтобы предотвратить отказ клапана. Некоторые клапаны издают шум даже при правильной работе, поэтому важно уметь распознавать, работает ли клапан нормально или есть проблема с электромагнитным клапаном, схемой управления или сантехникой. Наиболее распространенные шумы клапанов перечислены ниже.

• Гудение или жужжание
• Гидравлический удар
• Щелчки
• Пневмоклапан выпускной

• 2-ходовые электромагнитные клапаны

• 3-ходовые электромагнитные клапаны

• аксессуары для электромагнитных клапанов

Гудение или жужжание

Шум переменного тока

Электромагнитные клапаны, работающие на переменном токе, могут издавать шум, сопровождаемый вибрациями. Мягкое гудение и легкая вибрация являются нормальными для некоторых типов электромагнитных клапанов переменного тока. Они являются результатом переменного тока, создающего переменное магнитное поле, которое действует на якорь клапана. Большинство соленоидных клапанов имеют защитное кольцо, обычно сделанное из меди, которое используется для буферизации магнитной энергии, создаваемой током, протекающим через соленоид. Они сглаживают переменную силу магнитного поля, накапливая магнитную энергию, когда ток достигает своего пика, и высвобождая ее, когда переменный ток близок к нулю.

Пониженное напряжение

Однако, если шум или вибрация чрезмерны, это может указывать на одну или несколько проблем. Одной из возможных причин является пониженное напряжение, вызванное неправильным управляющим сигналом, неисправной системой управления, плохой проводкой или неисправностью управляющего реле. Пониженное напряжение может привести к тому, что соленоид никогда не откроется полностью, колеблясь между открытым и закрытым состояниями, состояние, которое вызывает ненормальные вибрации и слышимый гул. Эту неисправность можно диагностировать, подав питание на соленоид и измерив напряжение на нем, убедившись, что оно соответствует спецификациям, указанным производителем.

Незакрепленные или отсутствующие детали

Другой причиной могут быть незакрепленные или отсутствующие детали в сборке. Этот случай может быть охарактеризован дребезжащим шумом. Необходимо убедиться, что все детали установлены в соответствии с руководством и что все компоненты правильно затянуты. Эта проблема может возникнуть при неправильном обслуживании клапана. Если некоторые компоненты отсутствуют, вы можете найти подходящую запчасть в каталоге вашего дистрибьютора.

Чрезмерное давление или расход

Чрезмерный перепад давления на соленоидном клапане или слишком высокая скорость потока могут вызвать гудение в некоторых типах клапанов. Электромагнитные клапаны следует выбирать с учетом требований к давлению и расходу. Впускной и выпускной патрубки должны иметь достаточный диаметр, чтобы обеспечить более низкие скорости потока. Некоторым соленоидам для правильной работы требуются устройства контроля скорости.

Внутреннее повреждение также может привести к шумной работе. В таких случаях часто виноват изношенный якорь или поврежденные пружины, и если подозреваются проблемы, связанные с износом, клапан должен быть осмотрен и обслужен профессионалом.

Клапаны непрямого действия со слишком низким перепадом давления

Для клапанов некоторых конструкций требуется минимальный перепад давления, чтобы клапан открывался из закрытого положения и оставался в открытом состоянии. Это называется непрямым управлением, пилотным управлением или сервоприводом. Если требование минимального перепада давления не соблюдается, клапан может открываться не полностью или может быстро резонировать между открытым и закрытым положениями, создавая слышимый шум. Чтобы избежать этой проблемы, обратите внимание на технические характеристики минимального рабочего перепада давления в спецификации электромагнитного клапана или используйте конструкцию клапана, которая не имеет требований к минимальному перепаду давления. Примером может служить электромагнитный клапан прямого действия или шаровой клапан (с электроприводом).

Посторонние предметы

Наконец, посторонние вещества, такие как грязь, могут повлиять на работу клапана. Другой причиной может быть накипь, особенно в системах с жесткой водой. Электромагнитные клапаны работают при температурах, которые могут быть значительно выше температуры окружающего воздуха. В процессе, аналогичном тому, который происходит в водонагревателях, отложения кальция могут накапливаться на якоре, что приводит к его прилипанию и, возможно, к выходу из строя. Шумы иногда являются ранним признаком этой проблемы. Клапаны могут быть более или менее невосприимчивы к этой проблеме, в зависимости от их конструкции.

Гидравлический удар

Когда клапан открыт, среда проходит через клапан с определенной скоростью. Если поток резко останавливается путем быстрого закрытия клапана, давление увеличивается за счет количества движения движущейся среды, что вызывает кратковременный скачок давления. Скачок давления вызывает шум, который звучит так, будто по трубам ударили молотком. Это явление более выражено в жидких средах, чем в газообразных, в связи с тем, что газы сжимаемы и могут поглощать часть кинетической энергии в момент закрытия клапана.

Существует несколько подходов к решению проблемы гидравлического удара. Один из них заключается в снижении скорости потока за счет увеличения диаметра трубки. Это снижает импульс среды и, как следствие, уменьшает максимальную амплитуду скачка давления.

Другим решением является постепенное, а не мгновенное закрытие клапана. Это не всегда возможно при использовании электромагнитных клапанов, так как некоторые из них имеют быстродействующие переключатели состояний. Скорость открытия и закрытия определяется временем отклика электромагнитного клапана. Шаровой кран с электрическим или пневматическим приводом переключает состояние значительно медленнее, чем электромагнитные клапаны.

Третье решение заключается в использовании гасителя гидравлического удара, иногда называемого амортизатором удара, который представляет собой устройство, рассеивающее энергию, переносимую скачком давления, более контролируемым образом. Эти устройства состоят из воздушного кармана, иногда расположенного за герметичным поршнем внутри закрытого с одной стороны цилиндра. Скачок давления заставляет поршень двигаться, сжимая воздушный карман и рассеивая кинетическую энергию в виде тепла. В некоторых приложениях с высоким расходом очень важно предотвратить эффект гидравлического удара, поскольку он может быть достаточно мощным, чтобы вызвать разрыв или утечку в самом слабом месте системы.

Щелчки

Когда электромагнитные клапаны открываются и закрываются, они могут издавать щелкающие звуки. Шум может исходить от самого клапана или от вспомогательной схемы, обычно реле, подающего ток на клапан. В большинстве случаев эти щелчки считаются нормальным рабочим шумом, и их бывает трудно предотвратить.

Однако, если соленоид быстро щелкает, например, каждую секунду или каждые несколько секунд, то это обычно указывает на проблему. Чаще всего это вызвано неисправным контроллером или плохой проводкой. Наилучший подход — измерить напряжение на электромагнитном клапане, когда он находится под напряжением, и убедиться, что оно находится в пределах технических характеристик и не колеблется более чем на несколько вольт. Небольшие колебания напряжения могут быть нормальными при первом включении соленоида, но они должны быстро установиться до заданного значения. Чтобы устранить проблемы с проводкой как причину, соленоид можно подключить напрямую к контроллеру с помощью коротких проводов. Если это решит проблему, то рекомендуется поискать короткое замыкание или плохой контакт где-то в жгуте проводов.

Если проводка исправна, возможно, контроллер неисправен, или проблема может исходить от одного из входов контроллера, например, неисправный датчик или неисправная входная проводка, из-за которой постоянно включается электромагнитный клапан. В любом случае следует найти и устранить первопричину проблемы, поскольку быстродействующий соленоид подвержен повышенному износу и преждевременному выходу из строя.

Пневмоклапан выпускной

Некоторые пневматические устройства, используемые в промышленности, имеют клапаны, которые сбрасывают давление в системе непосредственно в окружающую атмосферу. В зависимости от давления и расхода шум может быть довольно громким, и в некоторых случаях работникам требуются средства защиты органов слуха, чтобы избежать таких проблем, как потеря слуха, шум в ушах и общий стресс. Постоянное или повторяющееся воздействие уровня звукового давления выше 90 дБ может со временем привести к потере слуха. Чтобы избежать или уменьшить эти эффекты, в выхлопных отверстиях могут быть установлены пневматические глушители или глушители.

Шум, создаваемый выпускными отверстиями пневматического клапана, возникает из-за турбулентности воздуха, выходящего из выпускного отверстия. Турбулентность вызвана внезапным скачком потока через отверстие. Глушители работают, рассеивая энергию, выделяющуюся во время этого процесса, и рассеивая воздух через большую площадь поверхности, тем самым уменьшая пик звукового давления и уменьшая общий шум. Их вторичное назначение — защита выпускного отверстия от попадания воды и грязи.

На рынке доступно несколько различных типов пневматических глушителей. Они бывают с разным номинальным расходом, обратным давлением, рейтингом шумоподавления и фитингами. Большинство из них имеют фильтры, которые предотвращают выброс в атмосферу различных загрязняющих веществ, таких как масляный туман. В зависимости от конструкции некоторые пневматические глушители могут нуждаться в периодическом обслуживании для предотвращения засорения фильтра.

• 2-ходовые электромагнитные клапаны

• 3-ходовые электромагнитные клапаны

• аксессуары для электромагнитных клапанов

---

Ежемесячный информационный бюллетень Tameson

• Для кого: Тебе! Существующие клиенты, новые клиенты и все, кто ищет информацию о контроле жидкости.
• Почему Ежемесячный информационный бюллетень Tameson: Он четкий, без всякой ерунды и раз в месяц содержит актуальную информацию об отрасли управления жидкостями.
• Что в нем: Объявления о новых продуктах, технические статьи, видеоролики, специальные цены, отраслевая информация и многое другое, на что вам нужно подписаться, чтобы увидеть!

Подписаться на рассылку новостей

Холодильник издает шум при раздаче воды

Я заменил фильтр для воды в холодильнике, и он вызвал шум. После замены фильтра, когда я наливаю воду из холодильника, он издает вибрацию или пыхтение. Что вызывает этот шум, который внезапно начался после замены водяного фильтра?

Холодильник издает шум при выдаче воды

Когда холодильник издает вибрирующий шум во время выдачи воды, существует 4 причины, которые могут вызвать этот шум. Проверьте фильтр, линии подачи воды на наличие избыточного воздуха, корпус фильтра и клапан подачи воды.

4 детали, которые могут вызывать шум дозатора воды в холодильнике:
1. Неисправный или грязный фильтр для воды
2. Воздух в водяных линиях
3. Неисправный9 или 4 клапан подачи воды

0

0 Неисправный корпус фильтра для воды

4 компонента, которые могут остановить шум диспенсера для воды в холодильнике:
1. Фильтр для воды OEM без грязи и пыли
2. Удаление воздуха из линий подачи воды
3. НОВЫЙ впускной клапан для воды
4. Очистка/фиксация корпуса фильтра для воды

FAST FIX Шум холодильника при раздаче воды:
Снимите фильтр для воды и проверьте на наличие грязи или грязи на головной части.
Фильтр для воды неисправен, для проверки используйте другой фильтр для воды.
На корпусе фильтра или фильтре отсутствует уплотнительное кольцо или уплотнение.
Повреждено уплотнение на корпусе водяного фильтра или фильтре.
Воздух в водопроводных линиях. Влейте 15 полных стаканов воды, чтобы удалить воздух.
Клапан подачи воды шумит? Удалите и замените.
Шум все еще исходит из жилой зоны? Снимите и осмотрите корпус фильтра.

Диспенсер для воды ВООБЩЕ не работает? – 8 советов по ремонту диспенсера в холодильнике, который не работает

СОВЕТ: Неисправный или стандартный фильтр для воды холодильника может вызвать вибрацию в вашем холодильнике. Если новый фильтр для воды заставляет ваш холодильник издавать странный шум при раздаче воды, попробуйте использовать другой фильтр для воды, чтобы посмотреть, изменится ли что-нибудь. Осмотрите, где фильтр для воды вставляется в корпус фильтра. Что-то блокирует область или отсутствует печать?

Устраните проблему, прислушиваясь к источнику шума. Вылейте воду из диспенсера и послушайте, откуда исходит звук. Шум исходит от клапана подачи воды (задняя часть холодильника) или области фильтра (внутри холодильника) ?

Шум внутри холодильника (водяной фильтр)
Извлеките водяной фильтр из корпуса.
Установите заглушку байпаса фильтра, которая должна находиться в руководстве по эксплуатации холодильника.
Выдача воды из диспенсера для воды.
Заглушка байпаса фильтра предотвращает шум при подаче воды?
Если шум прекратился, проблема в фильтре для воды.
Снимите заглушку байпаса фильтра с корпуса фильтра.
Осмотрите СЕКЦИЮ ГОЛОВКИ на водяном фильтре на наличие грязи или грязи, которые могут вызывать проблемы с подключением.
Очистите фильтр для воды от мусора и убедитесь, что уплотнение установлено на корпусе фильтра. (если применимо)
Установите фильтр для воды в корпус фильтра.
Слейте воду, чтобы проверить, сохраняется ли шум.
Если шум сохраняется, замените водяной фильтр на другой, не содержащий пыли и грязи.
Если использование перепускной заглушки не устраняет шум, проверьте клапан подачи воды.

Крышка обходного фильтра для холодильника

Шум холодильника, вызванный воздухом в водопроводах
Просто налейте от 10 до 15 полных стаканов воды из диспенсера для воды.
Это должно удалить весь воздух из водопроводных линий в холодильнике.

Шум холодильника сзади (замените клапан подачи воды)
Осторожно выдвиньте холодильник из стены.
Попросите кого-нибудь управлять диспенсером для воды, пока вы слушаете водяной клапан сзади.
Налейте воду из диспенсера для воды холодильника.
Внимательно прислушайтесь к шуму клапана подачи воды (расположенного сзади холодильника) .
Если шум исходит от клапана подачи воды, его необходимо снять и заменить.
Если шум исходит не от водяного клапана, необходимо проверить корпус фильтра.

Водопровод для установки холодильника — Как установить водопровод холодильника?

Корпус водяного фильтра холодильника Выпуск
Отключите питание холодильника.
Перекрыть подачу воды в холодильник.
Удалите винты или выступы, удерживающие панель над корпусом фильтра.
Ознакомьтесь здесь с руководствами по эксплуатации холодильника, чтобы снять конкретный корпус фильтра.
Руководство по ремонту холодильников и онлайн-руководства для владельцев
После снятия проверьте наличие повреждений/неисправностей.
Если узел корпуса фильтра поврежден, замените его новым узлом.

ПРИМЕЧАНИЕ. Вышеуказанные методы ремонта подходят для всех марок холодильников, включая холодильники GE, Whirlpool, Samsung, LG, Haier, Kenmore, Hotpoint, Emerson, Maytag, Sharp, Bosch, KitchenAid, Frigidaire, Toshiba и Panasonic. морозильные камеры.

У вас есть вопросы о шуме вашего холодильника после замены водяного фильтра? Пожалуйста, оставьте свою проблему ниже, указав номер модели вашего холодильника.

NPC Шумоподавление персональных компьютеров

Шумоподавление в ПК — Снижение шума в ПК

Статья предоставлена Poweroid в мае 2004 г.

ПК стали становится все более шумным, так как компоненты ПК увеличили скорость и количество выделяемого ими тепла. Это тепло обычно рассеивается через множество вентиляторов внутри корпуса, и эти вентиляторы являются основным источником шум. Однако они не являются единственным источником шума, жесткие диски пластины, которые вращаются с очень высокой скоростью, плохо спроектированные корпуса имеют боковые панели, которые дребезжат, а оптические приводы, такие как DVD и CD, создают шум тоже.

Самые дешевые способы снижения шума на вашем ПК бесплатные опции:

1. Чек что корпус вашего ПК стоит на ногах. Уменьшать вибрация между ПК и столом/полом. Эксперимент с резиной коврики или даже старые коврики для мышей. Во многих случаях необходимо вводить воздух из нижней части корпуса, поэтому не блокируйте вентиляционные отверстия. Избегать объекты, лежащие снаружи корпуса вашего ПК.
2. Убедитесь что внутренние компоненты, такие как жесткие диски, оптические приводы и другие движущиеся части надежно закреплены и завинчены. Сделайте то же самое с боковыми панелями вашего корпуса.
3. Использование стяжки, чтобы зафиксировать свободные кабели внутри корпуса, чтобы предотвратить их от прикосновения к движущимся частям (избегайте использования резиновых лент, так как они со временем становятся хрупкими и распадаются на мелкие кусочки, в фанаты)
4. Вакуум пыль из вашего ПК. Пыль забивает вентиляторы, из-за чего они громче со временем
5. Если Ваш ЭЛТ-монитор издает жужжащий звук или слышимое шипение. неисправен, производитель должен быть готов отремонтировать/заменить его
6. Сохранить устройства, такие как мобильные телефоны и другие объекты, способные электромагнитные помехи далеко от ПК. Обратите внимание, что радионяни, стиральные машины и ряд других бытовых устройства могут мешать работе вашего ПК и/или вызывать зависание динамиков. шипеть, щелкать или взрываться хлопками.
7. В зависимости в вашей операционной системе и модеме вы обычно можете настроить модем на тихий режим, чтобы не было шума при наборе номера.
8. Вы можно также поэкспериментировать с настройками Power в Панель управления Windows для настройки выключения жестких дисков/мониторов/вентиляторов в заранее определенное время, если ПК не используется. Читать винду справочный файл о том, что означают различные режимы приостановки/сна и другие режимы. Вы также можете отключить звуки «Windows», т.е. автоматические wav-файлы, связанные с запуском Windows, выключение и запуск множества других задач.

Самые дешевые способы снижения шума для сборщиков ПК

1. Использование рукавные вентиляторы, а не подшипниковые вентиляторы, когда это возможно
2. Чек дБА на всех вентиляторах, которые вы используете от процессорного вентилятора до вентилятор корпуса/корпуса к блоку питания.
3. Быть известно, что многие компоненты, которые поставляются с вентиляторами, также доступны в версии без вентилятора, включая материнские платы только с радиатором и нет вентилятора на северном мосту — и блоки питания, которые основаны больше на блоках питания музыкальных систем и не нуждаются в активном охлаждении.
4. Когда при использовании вентиляторов используйте более крупные вентиляторы с более низкой скоростью вращения. Шасси 120 мм (корпус) вентилятор, работающий на низких оборотах, будет генерировать столько же кубических футов в минуту (кубических футов на минуту) воздушного потока, как у 80-мм вентилятора, работающего на более высоких оборотах, но вообще меньше шумят.
5. Избегать используя слот PCI 1. Держите некоторое расстояние между вентилятором видеокарты и другие карты PCI, поэтому воздух от вентилятора видеокарты не будет затруднено.
6. Некоторые жесткие диски продаются как «тихие» диски, они, как правило, не стоят не больше, чем стандартные жесткие диски. Присмотритесь к тишине диски.
7. 5400 Жесткие диски в минуту не могут быть тише, чем малошумные 7200 или 10000 оборотные диски. Более высокие обороты обычно означают больше шума, НО многие из более высокие обороты производительность жесткие диски используют гидродинамику подшипники и другие умные технологии, чтобы работать очень тихо.
8. Маршрут кабели тщательно. Когда они блокируют поток воздуха, они добавляют шум.
9. Выбрать ваше дело внимательно. Покупка качественного корпуса позволит вам добавить другие функции управления звуком позже.
10. Использование правильная мощность БП. Если для вашего ПК требуется блок питания мощностью 350 Вт, как правило, не является ни более тихим, ни экологически чистым, чтобы использовать 550 ватт один.
11. Если у вас есть решетки на корпусе, они могут выглядеть красиво, но если у них есть вентилятор шасси позади них они будут нарушать воздух, выходящий из вентилятор — и это делает шум.
12. Использование фильтры над вентиляционными отверстиями для приточных вентиляторов. попадание пыли в ПК со временем сделает вентиляторы более шумными. (Моющиеся фильтры явно предпочтительнее одноразовых)
13. Определить все движущиеся части и убедитесь, что они хорошо закреплены и не вибрирующий. Это касается всего, начиная от вентилятора, прикрученного к Теплоотвод ЦП к оптическим приводам, жесткому диску, вентиляторам корпуса и даже блок питания. Используйте стяжки и другие защитные механизмы, если необходимый. Их даже можно использовать в дополнение к обычным удерживающим винты на таких устройствах, как оптические приводы
14. Определить другие части, которые могут двигаться или вибрировать. Защита жесткого диска жестко недостаточно, если каретка/корзина жесткого диска перемещается или погремушки. Закрепите клетку стяжками.
15. Быть всегда осознавая, что жара убивает, и если вы идете на компромисс с теплом рассеяния, то детали могут сгореть, и общий срок службы ваш компьютер будет понижен.

Покупка тихого ПК

Есть в основном два варианта. Вы можете выбрать ПК с более низкой производительностью, который вероятно, не имеют всех последних функций или не выбирают бескомпромиссный ПК со всеми новейшими и самыми мощными процессорами, видеокартами и т. д. Высокопроизводительный ПК, конечно, потребует много усилий, чтобы контролировать шум. Оба варианта описаны ниже.

Маленькая форма фактор/встроенный ПК — компромисс по производительности/функциям : Нижний производительный ПК выделяет меньше тепла и нуждается в меньшем охлаждении, поэтому у вас есть минимум фанатов или вообще никаких фанатов.

Есть несколько производители малых форм-факторов, mini-ITX и других компактных системы, которые интегрируют такие детали, как видеокарта, в системная плата. Хотя этих машин более чем достаточно для большинства такие задачи, как обработка текста, работа в Интернете и даже просмотр DVD-фильмы не были бы первым выбором заядлого геймера, и они не справится с самой требовательной трассировкой лучей или редактированием видео задачи.

Интегрированные системы дешевле в производстве и должны стоить вам значительно меньше, чем полноценная система. Но помимо графической производительности есть любые другие компромиссы? К сожалению, да. Эти ПК склонны использовать младшие процессоры. Некоторые из них даже не используют стандартные процессоры Intel и AMD, они используют процессоры VIA (VIA обычно известный как производитель чипсетов для материнских плат, но они также производят несколько отличных бюджетных процессоров, которые потребляют очень мало мощность и генерируют очень мало тепла).

Другие компромиссы включают в себя отказ от возможности обновления. В одной из этих систем крайне маловероятно, что вы сможете обновить видеокарту или добавьте карту PCI, такую ​​как модем, сетевая карта или ТВ-карта. У них просто нет космос. Если они рекламируют свободный слот PCI, вы можете обнаружить, что это слот «низкая высота/низкий профиль», который не займет больше всего стандартные карты PCI.

Если ЦП встроенный в материнскую плату, вы не сможете обновить ПРОЦЕССОР. Эти машины, как правило, не поддерживают модули оперативной памяти большего размера. Вы также можете обнаружить, что вам придется обойтись одним оптическим привод и не будет иметь роскошь DVD-плеера и CDRW. Ограниченное пространство может означать, что у вас есть только один оптический привод. Что вы можете иметь DVD Rewriter, который покрывает все работы стандартного DVD-плеера и CDRW, но, вероятно, это должен быть ноутбук в стиле «тонкий». линейки» DVD RW, а в тонком корпусе выбор не так уж и велик. линейный рынок. Если появится новый и более быстрый оптический привод, он появится стандартный размер для настольных ПК в первую очередь, а тонкая версия может или может не последует несколько месяцев спустя.

Преимущество наличия одна из этих машин в том, что они, как правило, хорошо выглядят, занимают очень мало места и может быть втиснута в ваш музыкальный кабинет между Видеомагнитофон и стереосистема. Вы также можете приобрести их в серебристо-черном и матовая/глянцевая поверхность, подходящая к большинству Hi-Fi-оборудования. И делают мало чтобы не было шума. Выполните поиск в Интернете по таким терминам, как mini-ITX и вы должны найти ссылки на некоторые из этих систем.

Силовые ПК с специальные продукты для охлаждения : 

Можно не компромисс по производительности или функциям, но при этом иметь тихий ПК. К счастью, существует широкий спектр продуктов для управления ПК. шум. Некоторые из них обсуждаются на следующей странице. Тем не менее, сделайте Имейте в виду, что если вы собираете свой компьютер самостоятельно, вы можете аннулировать гарантию на некоторые детали, изменив их охлаждение/радиаторы/вентиляторы… или замена этих деталей.

Также при работе с некоторыми специальными продуктами у вас всегда будет кривая обучения, в течение которой вы можете повредить некоторые из этих продуктов или компоненты ПК, на которые они установлены. Так что читайте продукты руководства, посетите их веб-сайт и просмотрите их пользовательские форум, если он у них есть, и придерживайтесь книги при примерке и используя эти продукты. Сами по себе они принесут ограниченный успех с контролем шума. Наша рекомендация заключалась бы в том, чтобы ваш малошумный/бесшумный ПК, созданный экспертом компанией, которая этим занимается для жизни. У них будет несколько коммерческих секретов, к которым они будут обращаться еще больше успокоить ваш компьютер. Некоторые из них включают в себя технику воздушного потока. управления, прокладки кабелей и т. д., которые они разработали за годы упражняться. Они также имеют то преимущество, что могут тестировать различные конфигурации и настройки в надлежащих средах тестирования, чтобы увидеть, какие продукты получают наилучший результат в выбранной вами конфигурации ПК. Их опыт был бы бесценен не только в уменьшении шума, но и в важно убедиться, что охлаждение не нарушено, и что вы получить максимально возможный срок службы различных компонентов в машина. Особенно, если гарантии на отдельные компоненты недействительным имеет смысл иметь одну компанию, охватывающую все компонентов, в том числе модифицированных.

Чемоданы : Есть Некоторые чехлы предназначены для бесшумной работы и продаются на основе этого утверждения. С использованием поисковая система для таких терминов, как «тихие дела» или «полное отсутствие шума» должно указать вам на правильное направление. Некоторые из этих корпусов построены как огромные радиаторы и используют умная технология, которая позволит вам обойтись без использования всех вентиляторы внутри ПК, включая процессор, видеокарту и другие вентиляторы. Есть и другие более дешевые чехлы, продаваемые как бесшумные чехлы, которые имеют акустическая подкладка внутри корпуса, поглощающая часть внутренних звуки. В любом случае наличие качественного корпуса имеет большое значение. Дребезжание корпуса — одна из наиболее частых причин шума ПК (см. раздел 1 выше о самых дешевых способах снижения шума)

Акустическая обшивка : Доступны различные продукты акустической облицовки. Некоторые из них основные листы пенопласта. Некоторые из них представляют собой двухслойные продукты с более толстым слоем. барьерный материал под слоем звукопоглощающей пены. Эти подкладки продукты обычно имеют самоклеящуюся основу. Вы можете вырезать листы, чтобы поместиться внутри вашего корпуса, снимите заднюю часть и поместите их сами. Немного акустической подкладки изделия имеют толщину всего 3-4 мм, другие – до 17 мм. мм. Если пространство ограничено в вашем случае, вы можете пойти на более тонкие (но менее эффективные) продукты. На что обратить внимание: есть некоторые дешевые продукты на битумной основе, которые быстро разлагаются со временем и могут быть довольно рискованно. Кроме того, если ваш компьютер сильно зависит от корпуса для отвода тепла (что характерно для многих алюминиевых корпусов), то вы может потребоваться создать дополнительный поток воздуха, чтобы компенсировать пониженное охлаждение. Вы можете сделать это с помощью дополнительных вентиляторов шасси. Блоки пенопласт на картинке помещается в пустые отсеки для 5,25-дюймовых и 3,5-дюймовых дисков чтобы заполнить пространство, которое в противном случае могло бы задерживать горячий воздух. Используя эти пены блоки уменьшают объем воздуха внутри коробки, что приводит к более быстрому «обмен» воздуха.

ЦП (процессор) Вентиляторы : Различные производители вентиляторов производят малошумные комбинации радиатор+вентиляторы для процессоров. Они предполагают использование медные контакты для лучшей передачи тепла от процессора к теплу раковина, используя большие радиаторы для быстрого отвода тепла от ЦП и использование больших малошумных вентиляторов для обдува радиатора. Для этих вентиляторов уровень шума ниже 30 дБА обычно считается тихим. Проблема с более крупными радиаторами заключается в том, что они подходят не во всех случаях и они особенно не подходят для низкопрофильных настольных корпусов, поэтому пожалуйста, проверьте доступное пространство над процессором, прежде чем купите один из них.

Водяное охлаждение : Это набирает популярность, несмотря на очевидные недостатки совмещение воды и электричества. Как жидкость поглощает и передает тепло более эффективно, чем воздух, есть практический аргумент в пользу водяного охлаждения. Принцип работы заключается в том, что специально изготовленный К радиатору процессора подключены две трубки. Один подает жидкость в теплоотвод, а другой отводит жидкость обратно к внешнему насос. Некоторые производители корпусов теперь предоставляют комплекты водяного охлаждения в качестве вариантов с некоторыми их случаями. Один или два производителя также предоставить комплекты водяного охлаждения, интегрированные в некоторые из их более крупных случаи, избавляющие вас от неприглядного беспорядка с насосом и трубками на вашем стол. В любом случае вам понадобится внешний «радиатор». блок, рассеивающий тепло.

Проблема с вода, конечно, в том, что в отличие от систем с воздушным охлаждением вода должна прилагается. И он должен оставаться закрытым без утечек, иначе повредит электронные компоненты вашего ПК. Это делает для оборудование громоздкое и дорогое.

Прочее охлаждение : Охладители Пельтье и другие системы теплообмена были опробованы в ПК. с ограниченным успехом. Такие проблемы, как конденсация и т. д., вызывают проблемы в растворы Пельтье. Кроме того, охладители Пельтье нуждаются в вашем тепле. постоянный. Если ваш компьютер не работает постоянно, даже если вы используете и / или у вас есть функции энергосбережения, которые запускают режимы «сна/приостановки» или «Процессор работает на холостом ходу», вы не можете использовать холодильник/охладитель Пельтье; это исключает большинство ПК. Инженеры-термоэлектрики экспериментировали с преобразованием тепла в электричество множеством других способов, но большинство методы требуют большого количества тепла — около 200-300 градусов по Цельсию — и даже тогда только около 20% тепла преобразуется в электричество. Другие термоэлектрические решения потребляют много энергии и/или генерируют сильно нагреваются и требуют активного охлаждения.

Жесткие диски : Помимо вентиляторов в ПК жесткие диски являются единственными движущимися частями, которые всегда перемещаются (оптические приводы перемещаются только тогда, когда у вас есть DVD или CD в них). В 2004 году можно было купить/собрать ПК без вентиляторов. но вы все равно не можете иметь его без жесткого диска (если только он не тонкий клиент в сети но это уже другая история). А также жесткие диски обычно шумные. Ваши данные хранятся на пластинах на диск и в приводе есть считывающие головки, которые записывают эти данные на пластины и доступ/чтение данных, когда вам это нужно. Спиннинг привода вызывает скулящий шум, который вы получаете с жестким диском. Голова движение вокруг вызывает громкий звук. Жесткие диски были запущены в относительно низкие скорости. Самыми быстрыми жесткими дисками были диски SCSI на 7200 об/мин скорости шпинделя, но они использовались только в серверных средах. Однако 7200 об/мин достигли настольных ПК несколько лет назад и новее. жесткие диски для настольных ПК работают даже со скоростью 10 000 об/мин. Это много число оборотов в минуту. К счастью, эти достижения в области жестких дисков скорости сопровождались новыми технологиями для ограничения шума диск генерирует. Большинство производителей жестких дисков в настоящее время либо предлагают диапазон тихих дисков или использовать специальные методы глушения на всех их диски. Если у вас есть старый жесткий диск, который вам нужно управлять звуком на — или даже на более новом диске, который слишком шумный для вас — вот некоторые продукты, которые могут помочь.

 

Жесткий дисковые крепления : металлические блоки L-образной формы с резиной внутри. между. Жесткие диски обычно имеют четыре точки контакта с корпусом. то есть на четырех крепежных винтах. если ты имейте запасной отсек 5,25, однако вы можете использовать эти крепления и переместите жесткий диск в больший отсек. В каждом углу диска у вас будет одно L-образное крепление, привинченное к жесткому диску, и один на отсек, чтобы металл жесткого диска не касаться металла на бухте и, следовательно, снижает вибрации перенесено на дело.

Жесткий дисковые радиаторы , как на картинке здесь, служат два целей. У них есть четыре резиновых кольца, которые действуют как крепления. выше, которые предотвращают прямой контакт жесткого диска с кейс. У них также есть радиатор, состоящий из набора медные трубы, которые рассеивают тепло от более высоких скоростей вращения шпинделя диски.

Корпуса : Некоторые производители продают полные корпуса для вашего жесткого диска. Ан корпус обычно помещается в отсек 5,25 и полностью содержать ваш жесткий диск, т. е. небольшую коробку, в которую ваш жесткий диск вибрация и шум исчезают… теоретически. Пожалуйста, будьте очень, но очень осторожно с этими корпусами. Убедитесь, что они оценены справиться со скоростью вращения вашего жесткого диска и способны получить избавиться от тепла, выделяемого жестким диском. Некоторые корпуса рассеивают нагрев с помощью одного или двух маленьких вентиляторов. И, как и в случае с любыми поклонниками, они будут сами создают некоторый шум, так что вам придется сбалансировать это против сохранения звуков жесткого диска.

В последнее время есть были основные преимущества в технологиях хранения. Карты флэш-памяти имеют становился все больше и больше. Скоро появятся накопители как карты флэш-памяти, которые будут содержать всю операционную систему и ваши другие файлы, таким образом, полностью избавляясь от движущегося жесткого диска. На самом деле такие устройства существуют и сейчас, но они настолько ужасно дорого, что они используются только в очень избранных ситуациях, таких как космос разведка и военное применение. (При последней проверке половина приличного размера «диск» стоил 40 000 долларов).

Источники питания : Во многих ПК именно этот компонент создает больше всего шума. Когда Выбор блока питания для вашего ПК может сэкономить вам много денег. звук. Производители качественных блоков питания обычно имеют рейтинг шума перечислены вместе с техническими характеристиками. Далее, используя право мощность блока питания для вашего ПК поможет, если вам не нужен 550 блок питания ватт, зачем его покупать. Вероятно, получится столько же шума, даже если вы требуете от него всего 200 Вт мощности. Если бюджет подходит для этого, теперь доступны некоторые блоки питания, которые полностью безвентиляторные. Они, как правило, входят в стандартную комплектацию очень дорогие кейсы, которые позиционируются как тихие кейсы, но некоторые из них также доступны для покупки, чтобы соответствовать любому стандартному ПК. Они рассеиваются тепло через большой радиатор радиаторного типа, который находится снаружи блока питания и вне ПК. Некоторые радиаторы торчат на несколько дюймов сзади. компьютер.

Видеокарта VGA тепловые трубки : Производительность видеокарты/видеокарты, конечно, выделяют много тепла. На самом деле процессоры на современных высокопроизводительных видеокартах имеют большую мощность чем основной ЦП на любом ПК, который у вас был в течение нескольких лет. Потому что международной стандартизации размера и расположения ЧКВ и АГП карты вентилятор видеокарты должен быть довольно маленьким. Это конечно означает, что он должен вращаться быстрее, чтобы карта оставалась прохладной. Некоторые карты с другой стороны, имеют высокопроизводительную оперативную память, и иногда им нужно активное охлаждение тоже. Лучший маршрут с видеокартами — как с блоками питания, описанными выше если вам не нужно питание затем соглашайтесь на более низкий технический вариант. Но если вы все еще хотите уменьшите/уберите звук вентилятора видеокарты. придется искать тепловую трубку VGA, как на картинке ниже. Чтобы установить его, вам придется снять радиатор и проветрить видеокарта поставляется с (и теряет гарантию производителя на карту для «вмешательства» в нее) и установите радиатор VGA вместо. Благодаря этому тепло распределяется по гораздо большей площади поверхности и при условии, что у вас есть достаточный поток воздуха над радиатором/тепловой трубкой VGA вам может сойти с рук отсутствие вентилятора для охлаждения вашей видеокарты вниз.

 

Другие продукты

Термопаста : Это жизненно важный продукт в любом наборе для сборки ПК. Это нормально применяется между процессором и радиатором и помогает проводить тепло от процессора. Слишком много пасты противодействует производительный, вам нужна только тонкая пленка.

Вентиляторы корпуса : Самый популярный размер вентилятора корпуса — 80 мм. Однако 120 мм теперь вентиляторы становятся довольно популярными и поэтому доступными — потому что они, как правило, производят меньше шума. Не все 120 вентиляторов могут поместиться на вашем корпусе, так как корпус может иметь отверстия для винтов только для размера 80 мм. Могут быть доступны адаптеры, которые позволят вам использовать 120 мм вентилятор в месте, обычно предназначенном для 80-мм. Что-нибудь из этого вентиляторы шасси довольно умны; они идут с воздуховодом, который ведет к ЦП, чтобы обеспечить более прямой путь для отвода тепла ЦП от корпуса.

В качественных футлярах вы обычно имеют по крайней мере один или два вентилятора корпуса в передней части корпус всасывает холодный воздух. Часто этот воздух затягивается над пылью фильтр или решетка. Это движение воздуха через фильтр/решетку может вызывают небольшой шум. На наш взгляд, не стоит удаление впускного фильтра для уменьшения шума. Фильтр служит важная цель. Удаление фильтра может сэкономить вам часть звук, но лишняя пыль попадает в ваш компьютер и оседает на вентиляторе подшипники сведут на нет это преимущество.

Ассортимент вентиляторов для шасси примерно от 15 дБА до примерно 30 дБА. Производители качественных корпусов, которые обеспечивают вентиляторы корпуса, как правило, предоставляют вентиляторы, которые генерируют менее 20 дБА.

Регуляторы : В большинстве магазинов электроники продаются различные устройства, которые могут управлять скорости вентилятора через сопротивления. Можно собрать всех фанатов вашего ПК, от вашего блока питания до процессора и вентилятора корпуса, работающего только при минимальные обороты в минуту, на которых они должны работать, чтобы соответствующие детали оставались в пределах вашего заданный диапазон рабочих температур. Автоматическая настройка мощность вентилятора может заставить его вращаться быстрее или медленнее, и эти автоматические корректировки могут быть основаны на выходных показаниях температуры датчики. Это все продукты для профессионалов или очень увлеченных энтузиасты. Попытка установить их самостоятельно может привести к обгоранию компонентов до того, как вы полностью с ними ознакомитесь и полностью компетентен в их настройке.

Плохие новости и хорошие новости : 

Бесконечный стремление к большей производительности компьютерных систем неизменно приводит в более горячих компонентах, которые требуют все большего и большего охлаждения, которые производимые вентиляторами или водяными насосами, увеличивает создаваемый шум. Хорошо новость заключается в том, что знатоки производителей чипов постоянно следят за новые способы проектирования чипов, чтобы потреблять меньше энергии и меньше генерировать нагревать.

Есть много интересные идеи и концепции проходят проверку. Один из них связан с «нано-молниями». т. е. создание воздушного потока вдоль поверхности радиатора путем ионизации и нагнетания молекул воздуха с помощью мельчайших электрических токов. На электроды, содержащие углеродные нанотрубки, наносится крошечный заряд. в результате чего электроны сбиваются с молекул воздуха и в результате положительно заряженные ионы притягиваются к отрицательно заряженный электрод забирает с собой тепло. Этот поток Затем ионы контролируются, чтобы отвести тепло от поверхности радиатор. Виола, без фанатов. Но это и другие новшества до сих пор находится в стадии тестирования и предстоит пройти долгий путь до достижения рынок.

Исследователи будут в конечном итоге разработать системы для отвода тепла от ПК без использование любого шумного оборудования, такого как вентиляторы и насосы. На самом деле, вот надеясь, что они разработают способы увеличения скорости ПК, используя методы, которые не вовлекайте создание высокой температуры в первую очередь. Что, вместе с достижениями в твердотельных технологиях, связанных с хранением устройства без движущихся частей должны обеспечивать довольно тихий вычисления в будущем. Но до тех пор мы надеемся, что эта статья помогло.

Статья предоставлена Poweroid

 

25 лучших способов уменьшить шум в колл-центре, которые действительно работают!

Работа в колл-центре может быть достаточно напряженной, не беспокоясь о шуме вокруг вас, влияющем на качество звонка. Если вы находитесь в старом офисном здании, контроль шума может быть не самым лучшим, но есть много разных способов приспособиться к громкому колл-центру. В этой статье я расскажу о том, как уменьшить шум в колл-центре и помочь вам сделать рабочий день более спокойным в шумном колл-центре.

Несколько ответов из 32 перечисленных ниже о том, как уменьшить шум в колл-центре, имеют правило для управления колл-центром как библиотекой. Кроме того, использование рабочих мест растений для поглощения некоторых из звуков от одного абонента к другому может быть очень полезным.

Должен сказать, что я никогда не работал в колл-центре. Поэтому, чтобы собрать всю эту информацию, я задал вопрос «Как уменьшить шум в колл-центре» в сообществе Reddit. Они мне дали ответы от реальных людей, работающих в колл-центре. Что можно сделать прямо сейчас, чтобы справиться с громким колл-центром

Шум является актуальной проблемой во многих колл-центрах. Итак, какие возможные средства правовой защиты мы можем предложить?

1 – Научите своих агентов говорить тише

Агенты должны помнить о своих коллегах-представителях, когда разговаривают по телефону.

На тренировках, а также на практике повторяйте сообщение о том, что необходимо сохранять низкий градус тона голоса. Агентам не обязательно шептаться, но если агенту нужно с кем-то поговорить, лучше пойти в свою кабинку, а не разговаривать через перегородки.

2 – Минимизация плотности персонала

Одним из наиболее эффективных, но дорогостоящих вариантов является сокращение числа операторов. Если операторы набиты в комнате как сардины, то будет намного громче и намного сложнее сосредоточиться на ваших звонках.

В идеале у вас должно быть более 120 квадратных футов на каждого агента. Это должно предоставить людям еще больше места, чтобы перевести дух, и создать в колл-центре более расслабленную атмосферу.

Как уменьшить шум в колл-центре — Пин Pinterest.

3 – Установка устройств белого шума В колл-центре

Вы можете установить устройства белого шума. Эти устройства помогают создавать искусственные уровни фонового шума, а также маскируют дополнительные мешающие шумы, которые могут отвлекать или мешать слышать то, о чем говорят агенты.

«Это позволяет персоналу гораздо лучше слышать клиентов, не отвлекаясь на общие звуки ежедневного давления телефонного колл-центра», — объясняет комментатор Reddit.

Комментатор — опытный менеджер телефонного колл-центра и сторонник этой техники: «Я использую этот белый шум, так как он действительно помогает сосредоточиться на собственном голосе, а также не позволяет потребителю слышать весь фоновый шум».

Дополнительно могут быть установлены устройства эхоподавления. Есть даже система белого шума, которую можно настроить в зависимости от громкости звонка в колл-центрах. Это то, на что стоит обратить внимание. Вот ссылка на Amazon для регулируемых машин белого шума, которые могут помочь.

4 – Вернуться к использованию боксов в качестве отдельной рабочей зоны

Снятие перегородок может создать ощущение и внешний вид открытой планировки, кроме того, это усилит фоновый шум. Кабины обеспечивают первые акустические экраны, а также обеспечивают определенную степень личной конфиденциальности.

Шумоподавляющая пена может быть установлена ​​на каждом рабочем месте, а увеличение расстояния между агентами определенно поможет снизить уровень шума.

5 – Разместите все громкоговорящие устройства в отдельной комнате

Если вы будете сидеть перед копировальным аппаратом, который часто подает звуковой сигнал, сообщая вам, что у него закончилась бумага, это вызовет раздражение у самого спокойного человека. То же самое можно сказать и о кофеварке или диспенсере для воды. Поэтому подумайте о планировке вашего телефонного колл-центра. Подумайте о размещении всех офисных устройств в задней части офиса или в еще одной комнате, чтобы никто не мог слушать эти раздражающие и громкие звуки.

6 – Не проводить встречи вместе с операторами колл-центра

Разделение также полезно в атмосфере колл-центра. Хорошей идеей является создание отдельных конференц-залов для всех командных конференций, как крупных, так и один на один.

Как признал один из комментаторов Reddit: «Похоже, что ненужные разговоры между сотрудниками, когда они встречаются в коридоре, могут действительно раздражать других по телефону, поэтому переносите все обсуждения прямо в другое место».

7. Относитесь к колл-центру как к библиотеке. больше похоже на библиотеку.

Во время тура их просили молчать или бормотать (практически шепотом). «Наши специалисты по оказанию помощи требуют, чтобы все было мирно, чтобы иметь возможность сосредоточиться на решении технологических проблем клиентов». — Как оживляет!

8 – Наличие системы внутреннего веб-чата

Сделать доступным внутренний веб-чат для сотрудников и руководителей. Такая установка, как внутренняя группа или приватный чат, несомненно, положила бы конец крикам через комнату или вставанию, чтобы поговорить с супервайзером.

Если у вас настроена «Интранет», вы действительно можете попросить ИТ-специалиста организовать внутренний чат для вашего колл-центра.

9 – Мягкий и бесшумный

Отражение акустических волн от твердых поверхностей стен и деревянных полов, несомненно, значительно повысит уровень шума на вашем рабочем месте. Замените деревянный пол или покройте его ковром, а также подарите несколько растений, которые помогут поглощать окружающий звук.

Колл-центры также могут снизить уровень шума, используя звукопоглощающие материалы между агентами или на полах и поверхностях стен. Это может уменьшить влияние смежных дискуссий на их способность слышать клиентов.

В мебели можно использовать акустические панели, прочные ковровые покрытия, жалюзи, а также потолочные звукопоглощающие панели.

10 – Используйте растения для поглощения шума в колл-центре

Использование больших растений в офисе может помочь рассеять звук. На ум приходят юкка, а также сыроварня. Однако не переусердствуйте; вы же не хотите, чтобы колл-центр выглядел как тропики.

Убедитесь, что у вас есть кто-то, кто будет поливать растения.

11 – запретить представителям проводить обсуждения за действующими агентами

Мы проинструктируем нашу команду никогда не вести «разговор» без агентов по телефону. Во-первых, это грубо, а во-вторых, это отвлекает рабочего агента от эффективного выполнения своей работы.

Громкий колл-центр дает клиентам понять, что это не специализированная организация. Это просто заставляет колл-центр звучать так, как будто на заднем плане происходит кластер F ***.

12 – Используйте наушники с двумя наушниками

Колл-центры заняты и шумны. Регулярно звонить по телефону может быть довольно сложно, так как вы можете слышать шум вокруг себя.

Особенно хороша двойная (бинауральная) гарнитура, поскольку она снижает уровень шума вокруг вас; а также гарантирует кристально чистый разговор. При использовании двойной гарнитуры звук направляется в оба уха оператора, разговаривающего по телефону.

Сотрудники полностью сосредоточатся на звонках. Они также не будут пытаться говорить громче, чтобы услышать клиентов на другом конце линии.

13 – Поощряйте своих операторов переходить в другое место на время перерывов

У вас могут быть правила, согласно которым операторы колл-центра должны покидать свои рабочие места во время перерыва. Это подходит для контроля шума, а также отлично подходит для морального духа, чтобы сменить обстановку во время перерыва. Было бы неплохо иметь звуконепроницаемую комнату отдыха, где сотрудники могли бы играть в бильярд или сидеть в больших удобных креслах, чтобы расслабиться, поговорить и попить кофе.

Вы также можете заключить контракт с компаниями, которые доставляют вкусные угощения, такие как темный шоколад и домашняя выпечка. Они могут располагаться в задней части контакт-центра, за звуконепроницаемой поверхностью стены, чтобы «стимулировать» представителей к переходу в эту зону.

14 – Гарнитуры с шумоподавлением в колл-центрах

Современная технология шумоподавления значительно снижает фоновый шум, обеспечивая четкое взаимодействие между представителем и клиентом.

Однако качество гарнитуры также имеет достаточно важное значение. Если вы чувствуете себя очень комфортно с гарнитурой в одном ухе, убедитесь, что у вас есть гарнитура с функцией шумоподавления.

Гарнитуры с шумоподавлением улучшат восприятие звука потребителями. Дополнительным эффектом является то, что базовый уровень шума в вашей рабочей среде, несомненно, будет ниже.

Количество инноваций в гарнитурах значительно выросло за последние пару лет; Интеграция функций шумоподавления и беспроводной связи, которые могут быть жизненно важны в колл-центре.

15 – Увеличьте громкость собственной голосовой связи оператора операторского центра

Повышение громкости собственной голосовой обратной связи оператора в гарнитуре может помочь оператору говорить более низким голосом. По крайней мере, так они могли бы понять, что нет необходимости говорить так громко.

Громкий разговор — один из симптомов шумного колл-центра. Вы замечали, что когда люди разговаривают по телефону на публике, они, как правило, говорят громче, чем если бы они находились в уединенной комнате? Ну, это то же самое, потому что, услышав фоновый шум, человек по телефону попытается компенсировать это, говоря громче, когда это на самом деле не нужно.

16 – Запрет всех типов мобильных телефонов и смартфонов

Отдельные телефоны также могут создавать шум. Мобильный телефон, жужжащий на рабочем столе, когда владелец отсутствует на обеде или в конференц-зале во время продолжительной встречи, может привести к тому, что сотовый телефон «случайно» упадет в чашку с горячим кофе!

Провести политику, которая гарантирует, что все работники выключают свои телефоны, если они находятся вдали от своего рабочего стола. Когда телефонов нет, способность концентрироваться на работе значительно возрастает.

17 — Помните о «Законе о шуме в словах»

А также всегда помните о юридических обязательствах. Вступивший в силу в апреле 2006 года Закон о шуме на рабочем месте направлен на защиту слуха сотрудников на рабочем месте.

В законе указано, что компании должны принимать меры безопасности, чтобы ежедневный уровень шума для их сотрудников не превышал 85 децибел. Важно убедиться, что корректировки произведены для эффективной, здоровой и сбалансированной рабочей силы.

18 – Попробуйте установить акустические потолочные плиты вместо стандартных потолочных плит

Существуют акустические потолочные плиты, которые можно инвестировать в колл-центр вместо обычных потолочных плит. Акустические потолочные плиты будут иметь огромное значение, если вы находитесь в месте, где здание было построено еще в шестидесятых или семидесятых годах.

Если вам нужно отремонтировать старое здание, то акустическая потолочная плитка – это то, что вам нужно!

19 – Тщательно обдумайте игры, которые вы представляете на перерыве

Очень важно подумать о том, с какими играми вы знакомите работников во время перерыва. Такие игры, как бильярд, шаффлборд и даже видеоигры, могут снизить уровень стресса у сотрудников.

С другой стороны, это может создать дополнительный стресс для других агентов, которые не находятся в состоянии перерыва. Не забывайте, как игры могут повлиять на уровень шума в рабочей зоне контакт-центра. Если у вас нет достаточной звукоизоляции в комнате отдыха, убедитесь, что деятельность, которую они выполняют, менее шумная.

20 – Размещение картин на поверхностях стен

Потолочные плиты, поглощающие акустический шум, не только важны, но и должны иметь на стене предметы, которые также поглощают шум. Избегайте пустых стен и рассмотрите возможность размещения каких-либо произведений искусства, чтобы смягчить эхо.

Вы можете купить различные произведения искусства оптом в таких местах, как Costco, где вы можете купить большие картины по разумным ценам.

21 – Отдельные представители со стеклянными перегородками

Под номером 6 я упомянул, что вернусь в кабинки, но один участник из Reddit сказал мне, что в своем колл-центре они заменили свои тканевые перегородки стеклянными перегородками. Он сказал, что это изменило мир. Мне придется поверить ему на слово, потому что я никогда в жизни не работал в кабинке, ни со стеклом, ни с тканью.

Он также сказал, что агенты чувствовали себя лучше, потому что они не чувствовали себя изолированными за стеклянной перегородкой.

22 – Используйте несколько дверей, а также коридоров к различным частям колл-центра

Отдельные колл-центры отделены от столовой и лифтов множеством дверей и проходов. Вы также должны наклеить записку на каждую дверь, ведущую в колл-центр, с просьбой говорить потише.

23 – Беруши в открытом ухе

Это я придумал сам, потому что ношу беруши перед сном. Беруши, которые я ношу перед сном, очень удобны. Подумайте о том, чтобы поместить в ухо губчатую и расширяющуюся затычку для ушей, если она не содержит гарнитуры (очевидно).

Одна затычка для ушей почти полностью заглушает любой фоновый шум, который агент слышит во время разговора. Стоит попробовать, и это самый дешевый совет «как уменьшить шум в контакт-центре» в этом списке.

24 – Рассаживайте операторов в одну смену друг с другом

Некоторые колл-центры работают круглосуточно и без выходных, поэтому по возможности старайтесь размещать телефонных операторов в одну смену друг с другом в одних и тех же зонах.