Разборка и ремонт переднего амортизатора Lada Largus / Лада Ларгус

См. также
Снятие стойки переднего амортизатора 

Амортизаторная стойка передняя: 1 — телескопическая стойка; 2 — пружина; 3 — буфер хода сжатия с защитным чехлом; 4 — гайка крепления стойки к кузову; 5 — опорная шайба; 6 — гайка крепления верхней опоры; 7 — верхняя опора стойки; 8 — подшипник верхней опоры; 9 — верхняя чашка пружины;

Каталожные номера деталей переднего амортизатора см. тут

Снятие

(Подробно снятие стойки описано тут)
Выводим поворотный кулак из проушины кронштейна стойки.

Удерживая стойку от падения, окончательно отворачиваем гайку её верхнего крепления. Снимаем амортизаторную стойку.

Снимаем резинометаллическую опорную шайбу верхнего крепления амортизаторной стойки.

Для разборки стойки устанавливаем две стяжки пружин диаметрально противоположно друг другу, так чтобы они зацепляли четыре витка пружины.

Равномерно вращая винты стяжек, сжимаем пружину.

При работе со сжатой пружиной следует соблюдать осторожность!

После того как пружина перестанет давить на опорные чашки…

…накидным ключом «на 27» отворачиваем гайку крепления верхней опоры, удерживая шток от проворачивания шестигранником «на 6».

Снимаем опору стойки…

…подшипник верхней опоры…

…и верхнюю чашку пружины.

Снимаем пружину со стяжками.

…буфер хода сжатия с защитным чехлом.

Собираем и устанавливаем стойку в обратной последовательности. Пружину устанавливаем так…

  

…чтобы ее нижний виток упирался в выступ нижней чашки пружины…
…а верхний виток упирался в подштамповку верхней чашки пружины.

Гайку крепления верхней опоры стойки и гайки болтов крепления стойки к поворотному кулаку затягиваем предписанными моментами. Гайку крепления стойки к кузову окончательно затягиваем предписанным моментом в положении «автомобиль на колесах»

Совет по сборке (из журнала За Рулём, Ф.  Галеев)

При сборке стойки нужно привести шток в максимально вытянутое состояние, чтобы поставить пружину и опорный подшипник. Однако  в этом положении шток ползёт вниз под собственным весом. Я ставлю отбойник максимально вниз при вытянутом штоке и затягиваю на нем червячный хомут. Собираю стойку, отворачиваю и снимаю хомут.

МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ (Н-м)
Гайка верхнего крепления амортизаторной стойки к кузову — 44
Гайка крепления верхней опоры амортизаторной стойки — 62
Гайка болта крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку — 105

О ремонте современных амортизаторов

Амортизатор, или амортизаторная стойка, особенно сложным изделием раньше не являлся, но теперь времена изменились, а вездесущий маркетинг пытается ограничить возможность ремонта любого узла автомобиля. Однако на фоне существенно выросшей стоимости демпферов актуальность их ремонта снова значительно возросла.

Экономический кризис в России и тут успел отметиться, однако не надо думать, что восстановлением узлов и агрегатов занимаются только у нас, эта практика широко распространена во всем мире. Ладно ТНВД или генератор, но неужели восстанавливают и амортизаторы? Возможно, сие кому-то покажется удивительным, но это действительно так, более того, например, в оригинальной программе VAG восстановленные узлы и детали обозначаются буковкой «X» на конце, факт общеизвестный, т.е. клиент, желающий сэкономить, может заказать восстановленные демпферы прямо по официальным каналам. Это, конечно, не наш путь, но возможность такая есть.

Однако стоит начать с самого начала, а именно с возникшей проблемы, а уже потом обрисовывать возможности ее решения. Автопроизводители зачастую говорят одно, поставщики на конвейер другое, но все сходятся в одном — амортизатор, как и любое механическое устройство, имеет свой срок службы. Если говорить о классических схемах без новомодных электронных наворотов, живет демпфер не более 80 000-100 000 км, это предел. Вполне возможно, даже после данного пробега амортизатор останется работоспособен, но лишь частично. В этом «частично» и кроется главная неприятность — у подобных стоек уровень демпфирования может снизиться на 50% и более, а это безопасность управления в пограничных режимах — оно вам надо? Нс стоит воспринимать вышесказанное и как руководство к действию: «Ага, у меня амортизаторы прошли всего 40 тысяч, значит, с ними все нормально».

Вовсе не факт — все зависит от того, где, как, в каком темпе и с какой загрузкой ездить. Прикончить подвеску современного автомобиля полностью можно и за тысячу километров, особенно на соответствующих направлениях, — дурацкое дело нехитрое, так что работоспособность демпфирующих элементов необходимо выяснять другими способами.

Самое забавное, что их не так уж и много. Лучший диагностический прибор — это мастер-диагност с 10-летним и выше стажем работы, не участвующий в фирменных маркетинговых программах. То, что амортизаторы вышли или скоро полностью выйдут из строя, определить можно и самому — по поведению машины, ну и, конечно, единственным общепринятым в массах методом: качнуть сначала переднюю, потом заднюю часть автомобиля. Если машина качнулась более одного раза — замена однозначно. Это понятно, но и тут кроется масса нюансов, так что нужен достаточный опыт или диагностический стенд. Лучше, конечно, опыт, поскольку универсальный стенд будет диагностировать нс демпферы отдельно, а подвеску в целом, так что и это не выход.

Естественно, существуют и специализированные стенды с тензодатчиками, созданные именно для проверки эффективности демпфирования, но вот беда — дабы испытать амортизаторы, их придется снять с автомобиля. Ладно задние, хотя и это в последнее время стало непросто из-за повсеместного применения многорычажек, с передними дело еще хуже, особенно в случае с типом McPherson, а после установки оных на место придется делать еще и сход-развал, гак что стоимость разборки-сборки-установки с сопутствующими работами вполне может сравниться со стоимостью новых обычных амортизаторов.

Но это в случае олдскульной классики — газо- или газомасляных демпферов без электронного управления. Когда на машине стоит электронно управляемая конструкция, ситуация меняется, поскольку один амортизатор в зависимости от бренда может стоить и тысячу евро, и две, так что тут в полный рост встает вопрос уже другого порядка — как отремонтировать автомобиль, не обнулив при этом семейный бюджет? На премиальной технике не принято долго ездить — обычно сие продолжается до того момента, как в прайс-листах дилеров не появляется новое поколение данной модели.

После этого, как правило, автомобиль уходит на вторичный рынок со своими начинающими вылезать болячками, а их владельцами становятся отнюдь нс акционеры «Газпрома» или народные депутаты. Поэтому ремонт амортизаторов в последнее время вышел на новый уровень — известные в своем деле компании даже заявляют, что срок службы восстановленных демпферов сопоставим со сроком службы новых. Так ли это? Сразу возникает еще один вопрос: а может, стоит приобрести отремонтированную запчасть из Европы? Там и дороги хорошие, и работники добросовестные. Статистика, накопившаяся за последние годы, отвечает, в общем-то, на все вопросы. Восстановленные амортизаторы из Европы имеют свои особенности, надо заметить, не самые привлекательные, к тому же не надо думать, что «там» делают хорошо, а у нас плохо, все зависит от конкретного работника или политики фирмы. Доводилось встречать оригинальные восстановленные демпферы, заказанные через официалов, нс самого лучшего качества, причем определялось сие даже на глаз. Бич амортизаторов, походивших по хорошим дорогам, — весьма долгий срок службы и незначительные ходы штока. В результате хромированный шток все время трется о сальник и направляющие втулки одним и тем же местом, а абразив есть везде. При ремонте шток не меняется — нет смысла, максимум, что с ним могут сделать, — слегка отполировать, так что, увидев восстановленный амортизатор с потертым пояском, с большой долей вероятности можно предположить, что он именно из Европы. А демпфер с потертым штоком долго ходить не будет — микронеровности довольно быстро выведут из строя сальник и далее со всеми вытекающими.

Когда-то, в старые добрые времена, конструктор-разработчик любого узла в процессе работы думал еще и о том, как в случае чего отремонтировать вышедший из строя механизм с минимальными затратами сил и средств. Вспомните копеечные втулки, жиклеры, сальники, подшипники и т.п., продающиеся как отдельно, так и ремкомплектами. Ныне у инженера-конструктора задача прямо противоположная — сделать так, чтобы ремонт был невозможен или максимально затруднен и чрезвычайно дорог. Если ранее при выходе, например, передней амортизаторной стойки McPherson из строя можно было поступить совсем просто — снять стойку, открутить се верхнюю гайку, вынуть все внутренности, вылить масло, вставить в освободившийся цилиндр новый картридж и закрутить гайку обратно, то теперь все изменилось. С точки зрения логики старый подход понятнее — ну правда, зачем менять здоровенную стойку целиком, когда можно ограничиться картриджем — дешевле и проще.

Однако дешевле, проще и логичнее не значит выгоднее, поэтому теперь все амортизаторы неразборные — заваренные или завальцованные, и это общая тенденция. Картриджи еще пока кое-кем выпускаются, однако для классических стоек дешевле получается купить целиком новую деталь, нежели резать старую, варить проставку и нарезать резьбу. Но в случае сложных конструкций с электронным управлением ремонт пока выходит все равно дешевле, причем в несколько раз, так что еще существует ряд компаний, занимающихся восстановлением амортизаторов.

Амортизаторы, походившие по российским дорогам, обычно выходят из строя из-за разбитых направляющих, порванных пыльников и износившихся сальников. Зачастую в электронно управляемые клапаны и соленоиды попадает грязь, отчего те подклинивают и перестают нормально работать. Из-за ударных нагрузок страдают уплотнения рабочего поршня, соответственно, в большинстве случаев ремонт вполне может дать нужный результат. Главное — чтобы не было повреждений хромированного штока, иначе вся эта затея станет экономически нецелесообразной. А грязь? Что грязь, любые компоненты демпфера несложно извлечь, промыть и почистить. У ремонтников всегда есть ремкомплекты и необходимое оборудование для разборки-сборки изначально неремонтопригодной конструкции. Сначала срезается верхняя часть амортизатора с сальником, затем извлекается шток с поршнем. При любом результате дефектовки все уплотнительные элементы конструкции меняются на новые, а затем мастер проверяет управляющие устройства на работоспособность, а цилиндр и шток на задиры и износ. А сами клапаны — самая надежная часть управляемого амортизатора, поэтому дело обычно ограничивается промывкой.

Процесс сборки, в принципе, несложен, однако приходится применять сварочные работы — наварку толстостенной втулки на место отрезанной верхней части и нарезку внутренней резьбы для установки резьбовой пробки с сальником. В зависимости от газового подпора, для создания необходимого давления в системе используются либо переходники, либо врезные штуцеры. После заполнения маслом и газом восстановленный амортизатор проверяется на стенде по всем параметрам, теперь это сделать несложно, так как он уже снят. Обычно после ремонта уважающие себя фирмы дают годовую гарантию на восстановленное изделие. С одной стороны, это немного, а с другой, именно подвеска в первую очередь страдает от неадекватных пользователей — приходилось сталкиваться с клиентами, способными убить даже демпферы премиум-сегмента за какой-то месяц, потребительский экстремизм — уже вполне сформировавшееся понятие. Так что с этой стороны срок гарантии вполне приемлемый. К тому же в пользу ремонта говорит и то, что вторично восстановить стойку будет значительно проще и, что немаловажно, дешевле.

Покупая продвинутую современную технику, стоит помнить один знаковый момент. Она будет дорогой не только в момент покупки, но и в процессе эксплуатации, именно так работает современный маркетинг, а подвеска современного автомобиля на наших дорогах находится в основной зоне риска. (использован материал журнала Автокомпоненты)

Разборка и ремонт амортизаторов передней вилки Honda DIO AF-18/25/27/28/34

Конструкция простая до безобразия! Но вполне работоспособна, при новых втулках, пыльниках, целых пружинах и наличии (в нежадном количестве) солидола (как по мне так она ни чем не хуже ТАКТовской).
Разборка не сложная. Сначала амортизаторы вилки надо снять, для этого необходимо выкрутить два болта из траверсы, на каждом пере, и вынуть амортизатор из траверсы.

Амортизатор состоит из стакана (10), двух втулок верхней (проходной (5)) и нижней (глухой (8)) из фторопласта (копролона), резинового отбойника (9), стопорного кольца (4), пыльника (3), пробки (1), двух пружин (6), наваренного на перо стопора для пружины (7) ну и пера(2). Для разборки снятого амортизатора необходимо вынуть пыльник и стопорное кольцо и если с первым проблем не будет, то со вторым, возможно, придется повозиться. На концах стопорного кольца есть два ушка, в них я вставлял два шила, сдавливал и вынимал кольцо.
После чего перо должно спокойно выйти из стакана, но бывает что верхняя втулка, прикипает к стакану и не дает вынуть перо. Здесь может помоч как WD так и небольшой нагрев. Мне, к примеру, в одном амортизаторе пришлось ее разбивать и вынимать кусками.

После разборки остается лишь оценить степень изношенности деталей (заменить при необходимости), вычистить амортизатор от грязи, набить солидолом и собрать в обратной последовательности.

Для ремонта моей Хонды Дио понадобились новые пыльники, пробки и втулки.

Втулки были выточены знакомым токарем по 5 грн. за штуку материал (был выбран копролон как более износоустойчивый материал) обошелся в 35 грн.

После ремонта вилка стала просто неузнаваемой и по мягкости ничем не уступала Хонде ТАКТ.
Эффект ремонта постепенно стал теряться после 3500 км пробега по дорогам Киева.

!!! Грязь страшный враг этих (и не только) амортизаторов, следите за состоянием пылезащитных пробок и пыльников.

Размеры подобранные опытным методом для копролоновых (фторопластовых) втулок (моей легендарной HONDA DIO AF-25):

Наименование	размер (мм.)
Внутренний диаметр стакана	35,4
Внешний диаметр верхней втулки	35,3
Внутренний диаметр верхней втулки	27,5
Высота верхней втулки	30
Внешний диаметр нижней втулки	34,8
Внутренний диаметр нижней втулки	27,2
Высота нижней втулки	30
Толщина дна нижней втулки	5
Отверстия в нижней втулке	2,5 — 3,2

Полезные советы от тех кто сталкивался с ремонтом вилки:

Намучился вытаскивая верхние втулки. Если кому интересно, вот метод как снял я.
Снимаете амортизаторы, потом нагруваете на газе верх стакана до момента когда там начинает все кипеть и шипеть. Мопед ставите на подножку и её фиксируете. Под дно спереди подклаываете кирпичи, чтобы заднее колесо упиралось в пол. Как только нагрели один амортизатор, вставляете его на место, слегка зажимаете. В низ там где крепится колесо вставляете вал и дежась за руль становитесь на него. Можно чуть-чуть попгрыгать или тянуть руль на себя (вверх) стоя на валу. Закипевшие втулки вылетаю моментом.

ПЫЛЬНИКИ ВИЛКИ Honda dio — лучше всего практика доказала,(украинский авто пром ЗАЗ ,пыльники рулевой колонки таврия+2металическиххомута+2пластмасовых хомутика )

Хочу добавить небольшой совет как доработать конструкцию. Те кто не первый раз меняли втулки заметили, при износе втулок появляется люфт пера в пыльнике. В результате пыльник быстро изнашивается а затем и вылетает. После этого стакан начинает наполняться водой и грязью. И через недолгое время нужно снова менять весь набор. Для предотвращения всего этого я поставил вместо пыльников гофрированные куски шланги со старого пылесоса, предварительно вытащив из него стальную проволоку. Оболочка у него резиновая. Надеюсь мой совет будет полезен многим.

Снимал и одевал стопорные кольца в одиночку довольно быстро. Заранее скажу, что амортизатор был не закисший и была возможность его сжать.
Сжал аморт, уперев его в пол, а верхнюю часть завел под петлю ворот (дело было в гараже, можно использовать любую выступающую конструкцию). Предварительно подобрал необходимое рассояние путем подкладывания деревяшки. В итоге аморт оказался зажат в сжатом состоянии, на стопорное кольцо больше не давила верхняя втулка и его можно было без риска для жизни снимать. Снял его, подцепив за ушко колечка изогнутой тонкой проволокой (разогнул большую скрепку) и вытянул ее пассатижами — вышло легко, главное тянуть в верх и немного всторону, чтобы зацепленная сторона колечка вышла из пазов. Ну а далее — главное безопасно вытащить аморт из ниши, чтобы он не выстрелил, и можно его разбирать Ставил кольцо аналогично зажав аморт под петлей ворот, колечко одной стороной завел в стакан до паза, и постепенно отверткой продавил его весь до паза.
Писал больше чем все дело занимало на практике

Просмотров: 10697

Признаки износа амортизаторов

 

Как и большинство критических с точки зрения безопасности компонентов шасси, амортизаторы и стойки изнашиваются в процессе нормальной эксплуатации настолько постепенно, что негативные последствия — снижение точности рулевого управления, эффективности торможения и/или устойчивости автомобиля — могут не проявляться быть легко узнаваемым в нормальных условиях вождения. Скорость износа зависит от множества факторов, таких как дорожные условия и условия окружающей среды, ваш стиль вождения и нагрузка на автомобиль. Читайте дальше, чтобы узнать о признаках износа амортизаторов и стоек.

 

Признаки износа амортизаторов и стоек

 

Несмотря на то, что амортизаторы и стойки изнашиваются постепенно, ваш автомобиль может подавать вам некоторые признаки того, что с его компонентами управления плавностью хода что-то не так. Изношенные амортизаторы и стойки могут отрицательно сказаться на рулевом управлении, остановке и устойчивости автомобиля. Если в вашем автомобиле проявляются какие-либо из этих симптомов, пора записаться на прием к поставщику услуг для проверки системы подвески треугольником безопасности.

 

• Пикирование носом при торможении – Вы чувствуете, что передняя часть автомобиля быстро опускается к земле, когда вы нажимаете на тормоз? Это называется пикированием носом и может указывать на износ амортизаторов и стоек. Это опасно, поскольку может привести к увеличению тормозного пути.
• Бодрая езда — Чрезмерное подпрыгивание при наезде на неровность может быть сигналом того, что ваши амортизаторы и стойки работают неэффективно. Ваш автомобиль должен осесть после удара о кочку и не продолжать подпрыгивать. Изношенные амортизаторы и стойки не способны эффективно поглощать дорожные удары и смягчать удары.
• Автомобиль кренится или качается на поворотах — Ощущение, что ваш автомобиль качает или качает при выполнении поворота, не только раздражает, но и беспокоит, потому что вы можете чувствовать, что не контролируете свой автомобиль. По мере износа амортизаторов они могут терять способность контролировать скорость переноса веса при прохождении поворотов; это также может привести к увеличению усилия рулевого управления при поворотах.
• Неравномерный износ шин — Когда амортизаторы и стойки вашего автомобиля изношены, автомобиль может подпрыгивать, что приводит к снижению удерживающей силы на дороге. Это подпрыгивание также может вызвать ускоренный износ шин, в том числе коробление или образование фестонов на шинах (когда из шины выдавливаются кусочки резины).
• Заднее приседание при разгоне – Исправно работающие амортизаторы и стойки стабилизируют движение подвески при разгоне. Когда ваши амортизаторы и стойки выходят из строя, задняя часть вашего автомобиля может чрезмерно приседать, когда вы нажимаете на педаль газа. Импульс автомобиля передается на заднюю часть, что приводит к подъему передней части, что является фактором укачивания пассажиров и излишне высокой нагрузки на компоненты задней подвески.
• Вибрация в рулевом колесе — Небольшая вибрация рулевого колеса при движении по ухабистой дороге — это естественно. Если вы испытываете подобные вибрации на ровных дорогах, возможно, изношены амортизаторы, стойки или стабилизатор рулевого управления.
• Необычные шумы – Когда амортизаторы и стойки изношены, вы можете услышать лязг или стук. Этот звук вызван контактом металла с металлом, когда амортизатор или стойка прогибаются при наезде на неровность. Кроме того, эти шумы могут быть результатом износа компонентов крепления амортизатора или стойки.
• Утечка жидкости снаружи амортизаторов/стойки – Если вы заметили чрезмерную утечку гидравлической жидкости из ваших амортизаторов или стоек, это может быть признаком их износа. Если уплотнения выходят из строя, жидкость, необходимая для правильной работы амортизаторов и стоек, вытекает.

 

Влияние изношенных амортизаторов на безопасность дорожного движения

 

 

 

Узнайте больше об амортизаторах Monroe, найдите подходящую автомобильную деталь или найдите ближайшую ремонтную мастерскую уже сегодня.

 

Содержимое этой статьи предназначено только для информационных целей и не должно использоваться вместо получения профессиональной консультации от сертифицированного техника или механика. Мы рекомендуем вам проконсультироваться с сертифицированным техническим специалистом или механиком, если у вас есть конкретные вопросы или проблемы, связанные с любой из тем, затронутых в этом документе. Ни при каких обстоятельствах мы не несем ответственности за любые убытки или ущерб, вызванные тем, что вы полагаетесь на какой-либо контент.

 

другие статьи, которые могут вас заинтересовать

Почему стоит выбрать Monroe для своих амортизаторов?

При замене изношенных амортизаторов специалисты по обслуживанию автомобилей понимают, что у них есть только один шанс сделать это правильно.

Подробнее

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ПОДВЕСКА Monroe Технология RideSense

Интеллектуальная подвеска Monroe Электронные амортизаторы RideSense™ теперь доступны для десятков популярных моделей автомобилей.

Подробнее

Откройте для себя линейку monroe

^®

Откройте для себя амортизаторы Monroe, теперь с 5-летней гарантией на любой соответствующий продукт Monroe при полной замене амортизаторов и стоек попарно, включая защиту и, если применимо, монтажные комплекты.

 

Стойка подвески Volvo XC90 (передняя). АМОРТИЗАТОР — 31681639

Выберите год:

• 2023
• 2022
• 2021
• 2020
• 2019
• 2018
• 2017
• 2016
• 2015
• 2014
• 2013
• 2012
• 2011
• 2010
• 2009 г.
• 2008 г.
• 2007 г.
• 2006 г.
• 2005 г.
• 2004 г.
• 2003 г.

«},»vehicleDescription»:null},»interpret»:{«exampleSearch»:»31681639″,»searchSummary»:»»,»refineSearch»:»»,»searchWordList»:»»,»ukeyMake» :5772,»ukeyModel»:89423,»ukeyCategory»:0,»modelYear»:»ALL»,»nModelYear»:0,»ukeyTrimLevel»:0,»ukeyDriveLine»:0,»searchTerm»:»»,»введение «:»Найдено точное совпадение со складским кодом \»31681639\».для вашего Volvo xc90″,»relatedSearchLink»:»Показать все детали Volvo XC90, такие как \»Стойка подвески (передняя) АМОРТИЗАТОР\»,»ukeyModelRange»: 0},»корзина»:false,»производительность»:true,»аксессуар»:true,»isRelated»:false,»id»:»RelatedProductsComponent»,»title»:»RelatedProductsComponent»,»style»:»», «dataAttributes»: null, «ariaAttributes»: null, «shouldRenderVueComponent»: true, «message»: null, «localizedResources»: {}} };

Рекомендуемая производителем розничная цена $ 309,45

Добавить в корзину

Выберите опции продукта

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Химические вещества, которые, как известно в штате Калифорния, вызывают рак, врожденные дефекты или другие нарушения репродуктивной функции, могут присутствовать в автомобильном сервисе, запасных частях и жидкостях.