Ватные тормоза ни с того ни с сего
Здравствуйте. Опишите, пожалуйста» ватные» это падает педаль в пол, но торможения нет, или просто требуется приложить большее усилие для торможения, как будто двигатель не заведен?
В первую очередь при ухудшении работы тормозной системы, нужно проверить уровень тормозной жидкости в расширительном бачке, осмотреть колодки и степень их износа. Если уровень ниже нормы — осмотреть патрубки, тормозные суппорта на наличие утечки тормозной жидкости.Если с уровнем все в порядке, и колодки целы, тогда рекомендую обратиться на специализированную станцию технического обслуживания для выявления причины ухудшения работы тормозной системы, так как эксплуатировать авто с неисправной тормозной системой запрещено, и опасно.
Херсон, Skoda Octavia
-
Обрабатываю информацию по Вашему вопросу. Ответ будет готов в течении часа.
Херсон, Skoda Octavia
«Ватные» это мягкие, при нажатии на педаль почти нет сопротивления, совсем не тугая, но не так как будто уходит жидкость. Уровень в бачке проверил, колодки в норме. После пару — тройку прокачек педаль становится туже, но после перегазовки опять мягкая. Тормоза есть, резкие, но в самом конце. Если покачать педаль, то получше. Ваккумник отключал, тогда педаль вообще тугая тугая. Полагаю вакуумный усилитель можно отбросить. Вот грешу либо на саму суппорта ну и как последнц вариант главный тормозной
Сочи, Lifan Smily
org/Answer»>Добрый день.
Если жидкость из расширительного бачка не уходит, тогда утечку можно исключить.
Работу вакуумного усилителя тоже можно не включать в элементы поиска, если при заглушенном или отключенном усилителе усилие на педаль возрастает.
Далее, нужно проверить гибкие тормозные шланги, так как им свойственно терять свои свойства и «раздуваться» со временем. Для их проверки загоните авто на яму, или на подъемник, и с помощью ассистента, поработайте педалью(лучше на работающем двигателе), и осмотрите целостность шлангов.
Суппорта не вызывают провал педали в пол, если только они не завоздушены, хотя их следует проверить тоже.
Остается только главный тормозной цилиндр, так как при неисправности перепускных клапанов которого и возникает эффект схватывания педали у самого пола(если все вышеуказанные элементы исправны, и нет течи в системе).
Херсон, Skoda Octavia
Проблема с тормозами — 8 — HD
14.
12.2017, 07:08 #71ТАМ НЕ СЛОЖНО. НА МОДУЛЕ ЕСТЬ ДВА ЗАГЛУШЕНЫХ ОТВЕРСТИЯ, ШЛАНГИ ПЕРЕКИНЬ И ВСЕ
14.12.2017, 19:59 #72
На самом АБС? Поподробнее бы какие шланги и куда перекинуть, буду очень благодарен))
01.09.2018, 03:58 #73
Доброго времени суток, попробую поднять тему тормозов. Хендай 78,тормоза ватные,не эфективные,педаль уходит в пол при нажатии.
Что делал: Проверка всех тормоз.цилиндров на герметичность,все сухо,подводка колодок(двумя цилиндрами каждое колесо).расточка барабанов.замена главного тормозного.обход АБС.после каждой процедуры была прокачка,подводка23.04.2020, 00:09 #74
Всем привет! Потёк цилиндр переднего колеса, поменял его, заодно и колодки в круг. Поменял вакумник(спускал) и гтц. Тормоза прокачивал(3литра тормозной).
23.04.2020, 10:51 #75
Сообщение от Evgeniiklin
Тормоза прокачивал, 3 литра тормозной. При нажатии на педаль она проваливается, тормозная из бачка уходит и обратно поднимается. Подскажите кто что думает.
Думаю что ТРИ литра тормозной это мало, надо было ДЕСЯТЬ литров залить
Шучу конечно — там в гидроприводе тормозов и сцепления объём тормозухи всего лишь 300 мл !!!
Смотри ниже картинку.
А проблема похоже в том что ты не подвёл колодки.
Как подводить колодки читай > ТУТ
Остальные руководства > ТУТ — чтобы там реклама не доставала поставь > ЭТО — выбери для своего браузера.
На каждом колесе есть по два окошка для разведения каждой из двух колодок по отдельности — пишу это для того что как то один коллега писал что колодки все подведены, а как потом выяснилось он почему то думал что обе колодки подводятся с одного окошка. Короче, на каждом колесе обе колодки подводятся по отдельности и у каждой колодки есть своё окошко (отверстие) для доступа к трещётке цилиндра. Возле отверстия имеется стрелка направления куда крутить, если не видно то протри влажной тряпкой.23.04.2020, 11:51 #76
Колодки подводил, все проверил, нигде не течёт.
23.04.2020, 22:03 #77
В данной ситуёвине сходу определить причину могла пожалуй только бабушка Ванга
А так приходится гадать на кофейной гуще. Знать бы ещё степень посвящения в матчасть автора вопроса и его компетентность. Хотя судя по использованию ТРЁХ литров тормозухи полагаю что опыта маловато. К тому же неизвестно как прокачивалась тормозная система (ТС), я имею ввиду один часто встречающийся косяк у не посвящённых. А именно при прокачке забывают вовремя доливать тормозную жижу в бачок т.е. доливают жижу когда бачок уже пустой — таким образом можно не то что ТРИ литра жижи прокачать а даже бочку в 200 литров а толку всё равно не будет, поскольку каждый раз опорожняя бачок при прокачке в ТС опять попадает воздух и так до бесконечности.
Опять же если судить по трём литрам тормозухи, то думаю что с подведением колодок тоже наверняка накосячил.
Если исключить мои вышеизложенные предположения то причиной проблемы вполне может быть ГТЦ (главный тормозной цилиндр) — только не надо писать что ГТЦ новый ! Такое встречается довольно часто, несмотря на то что это иномарка. И даже если продаваны запчастей сказали что это оригинал от Mobis. Раскрою вам «страшную» тайну ))) Mobis — это НЕ производитель запчастей а перепродавашка запчастей.
Mobis закупает запчасти у разных производителей, в том числе и у Китайцев. Потом пакует запчасти в пакетики и коробочки, клеит на них волшебную наклейку со своим логотипом, голограммой и вуаля — запчасть непостижимым образом становится оригинальной и увеличивается в цене в 3-5 раз ))) К тому же много подделок под Mobis с ужасно плохим качеством. Так же есть не оригинальные запчасти — среди них есть качественные а есть откровенный хлам. Всё это я изложил к тому что ваш ГТЦ вполне мог оказаться откровенным браком — кстати такое на форумах уже встречалось не однократно.Со старым ГТЦ какие проблемы ? Может для начала его попробовать обратно поставить ?
В продаже есть > ремкомплекты на ГТЦ для HD78.23.04.2020, 22:49 #78
Гтц был новый, сегодня обменял на другой всё заработало! Спасибо. Про 3 литра читал где то на форуме, писали «качай пока не появятся, где то воздух». Опыта нормально, но с такой хренью первый раз столкнулся.
Мастера в сервисах тоже говорили про гтц, но раз он новый значит воздух.
25.07.2020, 14:30 #79
Всем здравствуйте! Каунти 2005 турист кореец (перед дисковые тормоза) заменил ГТЦ и заднюю трубку , что идет на колесо, АБС нет, колдуна тоже, не могу прокачать тормоза(перед хватает с 3 качка зад вообще не тормозит). Накачиваю , открываю штуцер жидкость выходит под давлением, закрываю, качаем, открываю, а она просто бежит самотеком.Снял барабан, колодки хорошие, барабан тоже, рабочие не текут, нажимаю на педаль, рабочие ходят. В чем может быть причина , подскажите пожалуйста.
09.08.2020, 12:43 #80
klim42 привет, проблему устранил или нет ? Вижу две возможные причины по описанной проблеме. Не знаю периодичности обслуживания вашего автобуса и какую жижу заливали в тормозную систему — это я к тому что часто встречаются такие владельцы и наёмные водятлы которые вообще не меняют тормозуху, или меняют её раз в пять лет, а надо раз в два года менять.
Короче говоря замени все резиновые шланги спереди и сзади. Возможно они забиты, такое бывает. Да и пора их поменять — снаружи они наверняка уже потрескавшиеся, согни шланг и увидишь на изгибе трещины. Если после замены шлангов проблема не решится (а поменять шланги всё равно по любому давно пора), то видимо проблема либо в разбухших манжетах в цилиндрах, либо сами цилиндры клинят — такое часто бывает когда забывают менять тормозную жижу, а она (тормозуха) очень гигроскопична т.е. втягивает в себя влагу (т.е. воду из воздуха) и от этого происходит коррозия в тормозной системе и резко снижается температура кипения жижи, а это очень важная характеристика тормозухи т.к. при закипании жижи в следствии передачи тепла от колодок к тормозным цилиндрам и далее к тормозухе — в ней появляются пузырьки воздуха резко снижающие эффективность торможения.
12.2017, 07:08 #71
Короче, на каждом колесе обе колодки подводятся по отдельности и у каждой колодки есть своё окошко (отверстие) для доступа к трещётке цилиндра. Возле отверстия имеется стрелка направления куда крутить, если не видно то протри влажной тряпкой.
Mobis закупает запчасти у разных производителей, в том числе и у Китайцев. Потом пакует запчасти в пакетики и коробочки, клеит на них волшебную наклейку со своим логотипом, голограммой и вуаля — запчасть непостижимым образом становится оригинальной и увеличивается в цене в 3-5 раз ))) К тому же много подделок под Mobis с ужасно плохим качеством. Так же есть не оригинальные запчасти — среди них есть качественные а есть откровенный хлам. Всё это я изложил к тому что ваш ГТЦ вполне мог оказаться откровенным браком — кстати такое на форумах уже встречалось не однократно.
Мастера в сервисах тоже говорили про гтц, но раз он новый значит воздух.
Обслуживание гидравлических тормозных систем | Профессионалы по обслуживанию транспортных средств
Тормоза похожи на нападающих; их не замечают, пока они не сделают что-то не так. Все, что обычно требуется, это странный шум или незнакомое ощущение при нажатии на педаль тормоза, чтобы привести ответственного водителя прямо в вашу мастерскую для диагностики.
Подтвердите проблему, затем проверьте автомобиль
При диагностике проблемы с тормозной системой первыми важными шагами являются дорожное испытание и визуальный осмотр, как и при любой другой диагностике. Визуальный осмотр — самый ценный диагностический инструмент в вашем наборе инструментов. Просмотр всего автомобиля, а не только системы, которую вы диагностируете, позволяет вам почувствовать автомобиль. Вы никогда не просто ремонтируете систему; вы ремонтируете автомобиль.
Сначала всегда следует записывать толщину тормозных колодок. OTC делает действительно хороший измеритель толщины тормозных колодок, который позволяет вам получить точные показания внутренних и внешних колодок, не снимая суппорт, а в некоторых случаях и колесо.
Прижмите кончик инструмента размером с ручку к тормозному диску и потяните измерительный палец к подложке тормозной колодки (Рисунок 1). Результаты легко читаются и отображаются на видном месте.
Определите причину скрипа тормозов
При диагностике скрипа тормозов обратите особое внимание на поверхность роторов. Ищите признаки того, что колодки могут ударяться о выступы на внешних краях ротора. По мере износа тормозной колодки иногда фрикционный материал выдавливается из боковых сторон колодки и контактирует с гребнем. Блестящий гребень является признаком того, что это может происходить. Осмотрите контактную поверхность роторов. Любые канавки, которые вы видите на роторе, перешедшие на тормозные колодки, будут вызывать визг. Если тормозные колодки проходят, вы можете восстановить поверхность ротора и очистить тормозные колодки наждачной бумагой с зернистостью около 100; это должно остановить этот тип тормозного шума.
Я настоятельно рекомендую использовать автомобильный токарный станок для шлифовки тормозных дисков.
Вращение ротора на его оси или подшипнике ступицы обеспечивает гораздо более плотный срез. Мы используем Pro-Cut PFM 9.2 DRO. Его легко подключить, легко перемещать по цеху, и он всегда дает хороший срез. Автомобильные токарные станки для тормозов экономят время на удаление замерзших или трудоемких роторов. Они также позволяют техническому специалисту оставаться в своем отсеке, а не таскать роторы через цех к токарному станку.
Используйте подходящие продукты для предотвращения шума тормозов
Высококачественная смазка для направляющих суппорта на силиконовой основе должна быть нанесена на каждое место тормозного суппорта, где металл соприкасается с металлом. Это означает скользящие штифты суппорта, антидребезжащие зажимы и края тормозных колодок. Смазка для колесных подшипников слишком густая, а белая смазка слишком жидкая. Использование правильной смазки предотвратит высокий процент жалоб на шум тормозов. Смазка деталей тормозов Permatex Silicone Ceramic Extreme наносится равномерно, не растекаясь и не скапливаясь.
Это позволяет наносить смазку только там, где она необходима, без ее миграции на фрикционный материал.
Большинство качественных тормозных колодок поставляются с шумоподавляющим материалом, приклеенным к обратной стороне колодок. Это необходимо для предотвращения смещения тормозных колодок и суппорта, гашения вибрации и шума во время торможения. Это небольшое трение может создавать громкий шум при торможении. Доступны продукты, которые можно наносить на обратную сторону прокладок, если они не поставляются с предварительно нанесенным липким материалом. Продукты шумоподавления на вторичном рынке доступны в виде аэрозольного спрея или пасты во флаконе или тюбике. Аэрозольный спрей CRC Disc Brake Quiet работает хорошо, потому что он распыляется равномерно и быстро высыхает. Крайне важно, чтобы спрей полностью высох перед установкой колодок. Какой бы продукт вы ни выбрали, важно не устанавливать тормозную колодку с задней частью из голого металла.
В качестве альтернативы, если вы диагностируете низкую или дрейфующую педаль тормоза, сначала проверьте наличие внешней утечки.
Не все утечки тормозной жидкости представляют собой лужи на дороге. Иногда влаги вокруг поршня суппорта или тормозной жидкости за главным цилиндром достаточно, чтобы вызвать проблемы с педалью. Не забудьте оттянуть пыльники колесных цилиндров и проверить, не попала ли жидкость в обход манжетных уплотнений.
Убедившись в отсутствии утечек, понаблюдайте за работой суппортов, пока ассистент нажимает на педаль тормоза. Ищите поршень, который может перемещаться слишком далеко, прежде чем он коснется внутренней тормозной колодки и ротора. Это частая проблема задних суппортов со встроенным стояночным тормозом.
Проверьте педаль тормоза на наличие чрезмерных перемещений до того, как толкатель коснется главного цилиндра. Недавно я обслуживал автомобиль, у которого отсутствовал нос, который ввинчивается в конец толкателя главного цилиндра. Это вызвало чрезмерное движение педали более чем на два дюйма.
Используйте блокираторы для диагностики потери давления
Если предварительный осмотр не выявил внешних утечек или механических повреждений, скорее всего, вы столкнулись с внутренней потерей давления в компоненте.
Лучший способ диагностировать эту проблему — использовать блокираторы для изоляции гидравлических компонентов (рис. 2).
Начните с удаления обоих выпускных трубопроводов на главном цилиндре и замены их на блокираторы. Вы должны использовать набор блокировщиков хорошего качества. Малейшая течь на блокираторе вызовет ошибочный результат, что может привести к замене не тех деталей. Я много лет пользуюсь набором блокираторов Thexton. Они хорошо противостоят тормозной жидкости без коррозии и отлично герметизируют. Педаль тормоза должна быть твердой, как камень, когда оба порта главного цилиндра заблокированы. Если педаль двигается, главный цилиндр либо теряет давление внутри, либо содержит захваченный воздух.
Если главный цилиндр проходит, заблокируйте выпускные отверстия на гидравлическом блоке управления (HCU). Педаль должна быть жесткой с заблокированными портами. Если выпускной клапан застрял в открытом положении, вы узнаете об этом по тому, как далеко перемещается педаль.
Жесткая педаль на этом этапе означает, что главный цилиндр и HCU не являются причиной низкой педали тормоза, а это означает, что проблема связана с одним из колес.
Удаляйте блокиратор по одному, переустанавливая линию на HCU. Какая бы схема ни вызывала проседание педали, она и является плохим парнем.
У нас в магазине был Ford Escape с низкой педалью тормоза. Педаль была поднята высоко и тяжело, когда блокировались порты на главном цилиндре и HCU. Мы сняли блокираторы HCU по одному и обнаружили, что потеря давления была в контуре, питающем левое заднее колесо. Затем мы сняли резиновую тормозную магистраль с суппорта и заблокировали ее. Педаль по-прежнему была мягкой. Мы сняли стальную трубку с резинового шланга и перекрыли ее. Педаль стала твердой. Причиной стал резиновый тормозной шланг. При внимательном рассмотрении мы обнаружили мягкое место в шланге, которое вздулось под давлением активации тормоза. Возможно, мы должны были обнаружить это при визуальном осмотре, но использование блокираторов привело нас прямо к проблеме.
Выпускные линии на HCU обычно расположены очень близко друг к другу, и их трудно достать гаечным ключом. Рассмотрите возможность использования набора конусных гаек, чтобы удалить линии. Crowfoot позволяет удалить одну линию, не удаляя другие, чтобы получить доступ. Sunex 9710M — хороший недорогой комплект дисков 3/8 «воронка». Они достаточно малы, чтобы поместиться между линиями, оставляя достаточно места для хорошего поворота фитинга. Используйте клапан для сброса давления в качестве диагностического инструмента.
Заклинивший выпускной клапан — не единственный способ, которым HCU может повлиять на ощущение педали тормоза. Заклинивший закрытый впускной клапан вызовет перепад давления в тормозной системе, вызывая жесткую педаль и возможное торможение. Лучшим оборудованием для диагностики проблем с перепадом тормозного давления является хороший клапан для прокачки тормозного давления. Устройство для прокачки тормозного давления поддерживает постоянное регулируемое давление в тормозной системе.
Это позволяет вам проверять давление в колесах, зная, что давление в главном цилиндре постоянно. Устройство для сброса давления позволяет открыть клапан для выпуска воздуха и просто дать ему течь. Это очень удобно при замене тормозных магистралей. Вы можете вытолкнуть весь воздух из линии всего одним поворотом выпускного клапана.
Нет необходимости покупать дорогой электрический или пневматический клапан для сброса давления. Я использую ручной насос Mityvac MV6840 для сброса давления. Устройство поддерживает постоянное давление 30 psi в системе. Он поставляется с адаптерами для большинства главных цилиндров, включая универсальный адаптер, который легко крепится с помощью цепи. Негерметичные адаптеры могут затруднить диагностику и создать беспорядок в цехе. У меня не было никаких проблем с утечкой этих адаптеров.
У вас не будет давления на руль большую часть времени, когда впускной клапан заклинит в закрытом положении. Я видел, как жидкость просачивается мимо застрявшего клапана.
Таким образом, пониженное давление в колесе также может быть связано с заклинившим закрытым впускным клапаном в HCU. Используйте подходящее оборудование для прокачки главного цилиндра на стенде
Поскольку мы говорим о прокачке тормозов, я хотел бы подчеркнуть важность использования правильного оборудования для прокачки главного тормозного цилиндра. Односторонние обратные клапаны — это устройства, которые отличают хороший комплект для прокачки главного цилиндра от плохого. Мы все знаем базовое упражнение по прокачке главного цилиндра. Шланги присоединяются к выпускным отверстиям с помощью резьбового штуцера, а противоположные концы шлангов погружаются в тормозную жидкость. Когда поршень прикладывается, жидкость и воздух выходят из главного цилиндра, жидкость всасывается обратно, когда поршень медленно отпускают. Проблема в том, что воздух также втягивается обратно в отверстие главного цилиндра во время обратного хода.
Односторонние обратные клапаны устанавливаются на линии между резьбовыми фитингами и шлангами.
Они позволяют жидкости и воздуху выходить через шланги, предотвращая возврат чего-либо. Прозрачные шланги позволяют увидеть, когда прекращаются пузырьки воздуха и из главного цилиндра выходит только жидкость. Thexton производит множество хороших комплектов для прокачки главного цилиндра. Выбор подходящего комплекта зависит от того, какие адаптеры вам нужны для моделей, которые вы обслуживаете. Все они поставляются с обратными клапанами и жесткими прозрачными шлангами. Будьте осторожны, чтобы не осушить резервуар при использовании обратных клапанов. Имейте в виду, что никакая жидкость не втягивается, чтобы заменить то, что вы вытолкнули.
Покупайте оборудование, которому вы можете доверять
Незыблемое правило всех автомобильных диагностик: если вы не можете доверять оборудованию, вы не можете доверять результатам. Потратьте дополнительное время и потратьте дополнительные деньги, чтобы получить инструменты, на которые, как вы знаете, вы можете положиться. Вы обязательно увидите высокую отдачу от инвестиций.
Руководство по поиску и устранению проблем с сцеплением в дрэг-рейсинге
Image/Wayne ScrabaВ идеальном мире гоночный автомобиль всегда зацепится где угодно.
Он будет ехать прямо по трассе, не будет тарахтеть шинами и не потеряет сцепление где-нибудь на гоночной трассе. Проблема в том, что это не идеальный мир. Мы имеем дело с механическим зверем, который работает в самых разных условиях трассы и окружающей среды. Вещи изнашиваются. Условия на трассе меняются в течение дня, как и погодные условия.
Довольно часто возникает проблема с хуком.
Как с этим бороться?
Когда дело доходит до тюнинга автомобиля и приведения в порядок гоночной трассы, необходимо учитывать множество факторов. Иногда эти факторы могут оказаться ошеломляющими — даже сбивающими с толку. А в дрэг-рейсинге не так много времени, чтобы внести коррективы.
К счастью, наш друг Джерри Бикель (Jerry Bickel Race Cars) помог нам предоставить вам отличную отправную точку, когда дело доходит до устранения проблем с сцеплением.
Джерри придумал это руководство, и это идеальное место для начала.
На самом деле, вы можете сделать копию и наклеить ее на дверь вашего трейлера!
Итак:
| Возможные причины | Решения |
|---|---|
| Выпуск: Tire Shake | |
| Включение сцепления слишком резкое | Отрегулировать вес натяжения сцепления, высоту пальца; другая настройка сцепления |
| Плохие настройки амортизаторов | Усилить регулировку амортизаторов; заменить изношенные амортизаторы |
| Шина PSI слишком низкая или высокая | Отрегулируйте давление в шинах |
| Мгновенно Центр слишком высоко или низко; шина не пробуксовывает | Поднимите IC или укоротите по мере необходимости |
| Мгновенное перемещение центрального положения | Добавить задний стабилизатор поперечной устойчивости |
| Неправильное распределение веса | Отрегулировать распределение веса |
| Встряхивание шин (автомобиль с автоматической коробкой передач) | Более низкие обороты при запуске; увеличить давление в шинах |
| Проблема: Кривой запуск | |
| Шина PSI неравномерна | Равномерно отрегулировать шину PSI |
| Выкатка шин более 1/2 дюйма | Приобретение подходящих шин |
| Неправильное смещение руля | Отрегулировать смещение руля |
| Неправильная предварительная нагрузка | Отрегулировать предварительную нагрузку шасси |
| Проблема: Коробка с прямым запуском, но криво из воды | |
| Задние шины имеют неравную нагрузку | Отрегулировать угловые грузы (высоту пружин) |
| Неправильная предварительная нагрузка шасси | Отрегулировать предварительную нагрузку шасси |
| Выпуск: Узкие следы шин | |
| Шина Spin | Улучшение сцепления; смягчить регулировку сцепления; изменить запуск RPM |
| Выпуск: изменчивые следы шин | |
| Наматывание шин | Регулировка PSI шины, удлинение/поднятие IC |
| Проблема: пропуск следов шин | |
| Встряхивание шин | См. «Встряхивание шин» выше |
| Проблема: прямой старт, ЦТ, плохое сцепление с линией старта | |
| Колесные дуги для разгрузки шин | Регулировка высоты колесной балки; опустить и/или сдвинуть ЦТ вперед |
| Плохое сцепление шины с дорожкой | Отрегулировать PSI шины, заменить ее на другой размер и/или состав |
| Применение чрезмерной мощности | Отрегулировать сцепление, уменьшить вес маховика, отрегулировать скорость запуска |
| Проблема: плохая тяга на скорости или при переключении передач | |
| Недостаточная нагрузка на задние шины | Увеличить смещение заднего веса, увеличить угол крыла |
| Чрезмерный крутящий момент | Смягчить регулировку сцепления, пересмотреть передаточные числа |
| Проблема: Чрезмерное приседание шины (набивка боковин) | |
| Давление в шине слишком низкое | Увеличить давление в шине PSI |
| Шасси слишком сильно сажает шины | Отрегулировать IC длиннее/выше, усилить настройку отбоя задних амортизаторов |
| Проблема: слишком низкая микросхема шасси (приседание) | |
| IC слишком низкий | Поднять IC |
| Проблема: толкание/тяга вниз по гусенице; Одно направление | |
| Шины разных размеров | Выравнивание давления; проверить развертывание |
| Задняя часть не квадратная в шасси | Квадратная задняя часть |
| Неправильная предварительная нагрузка | Отрегулировать предварительную нагрузку 4-х звеньев |
| Переднее колесо со смещением | Регулировка колеса |
| Пробуксовка тормоза или шины | Проверить пробуксовку тормоза; контакт кузова или шасси с шиной |
| Проблема: Колебания/Нестабильность направления | |
| Недостаточный ролик | Отрегулировать ролик |
| Слишком большое схождение | Отрегулировать схождение |
| Чрезмерное подруливание | Проверить и исправить подруливание |
| Проблема: Плохое время реакции | |
| Передние шины слишком мягкие | Увеличить переднюю шину PSI |
| Медленная реакция шасси | Ослабить настройку отбоя заднего амортизатора, укоротить/опустить IC |
| Слишком большой воздушный зазор сцепления | Отрегулировать воздушный зазор сцепления |
| Включение сцепления слишком мягкое | Отрегулировать сцепление |
| Проблема: шасси теряет настройки | |
| Компоненты ослаблены или изношены | Проверьте шасси и все компоненты; отремонтировать и заменить при необходимости |
| Проблема: сильная вибрация | |
| Шины разбалансированы | Балансировка шин |
| Шины трясутся | См. Разное |