Возможные неисправности двигателя ВАЗ-2107-20

Возможные неисправности двигателя с впрыском топлива и методы устранения рассмотрим в таблице:

Перечень возможных неисправностей

Диагностика

Методы устранения

Коленчатый вал проворачивается стартером, но двигатель не пускается

— Ненадежное соединение электрических цепей систем управления и питания двигателя

Проверьте соединение электрических разъемов жгутов проводов, надежность контактов в колодках наконечников проводов. Устраните неисправность соединений разъемов

— Неисправность в системе зажигания

Снимите с любой свечи зажигания наконечник высоковольтного провода и вставьте в него заведомо исправную свечу зажигания.

Удерживая свечу за шестигранник корпуса пассатижами с изолированными рукоятками, обеспечьте надежный контакт бокового электрода свечи с «массой» двигателя и прокручивайте стартером коленчатый вал двигателя (не прикасайтесь к высоковольтным цепям).

Между электродами свечи должна регулярно проскакивать искра.

Если искра отсутствует, причиной этого могут быть неисправности приборов и цепей низкого напряжения (контроллер, модуль зажигания) или высокого напряжения (модуль зажигания, высоковольтные провода).

Проверьте цепи и приборы системы зажигания. Замените неисправный прибор и провода. Обеспечьте контакт в электрических цепях

— Зазоры между электродами свечей не соответствуют норме

Зазор 1,0–1,1 мм проверяется круглым щупом

Подгибанием бокового электрода установите нужный зазор или замените свечи

— Неисправны контроллер, его цепи или датчик положения коленчатого вала (реже — датчик температуры охлаждающей жидкости)

Проверьте, поступает ли +12 В на контроллер (см. схему), цепь датчика положения коленчатого вала, отсутствие повреждения самого датчика и зазор между ним и зубьями шкива коленчатого вала (1±0,2 мм).

При обрыве в датчике температуры или его цепи непрерывно работает электровентилятор системы охлаждения

Замените неисправные контроллер, датчики, провода

— Неисправен регулятор холостого хода или его электроцепи

При пуске двигателя слегка нажмите педаль «газа», приоткрыв дроссельную заслонку. Если двигатель пускается, но глохнет при отпускании педали, — неисправен регулятор

Неисправный регулятор замените

— Перегорел предохранитель, неисправно главное реле, реле электробензонасоса, сам насос или его цепь питания

Проверьте предохранители системы управления, главное реле, реле электробензонасоса. Омметром проверьте цепь питания электробензонасоса. Подайте питание напрямую на выводы электробензонасоса

Устраните причину перегорания предохранителя. Предохранитель, неисправные реле, насос замените

— Засорен топливный фильтр, замерзла вода в системе питания, пережаты шланги, деформированы топливные магистрали

При проворачивании коленчатого вала стартером из выхлопной трубы не пахнет бензином. Наличие бензина в топливной рампе (под давлением) можно проверить, нажав на золотник штуцера в рампе

Замените топливный фильтр. Зимой поместите автомобиль в теплый гараж, продуйте (шинным насосом) топливопроводы. Замените дефектные шланги и трубки

— Электробензонасос не создает необходимого давления в системе

Проверьте давление на выходе электробензонасоса (не менее 3,5 бар (350 кПа)), убедитесь в чистоте сетки приемного фильтра насоса

Очистите сетку приемного фильтра. Замените электробензонасос, не обеспечивающий нужного давления в системе

— Неисправны цепи электропитания форсунок

Загорается лампа «CHECK ENGINE». Проверьте омметром обмотки форсунок и электрические цепи (отсутствие обрыва и короткого замыкания)

Замените неисправные форсунки, обеспечьте контакт в электрических цепях

Двигатель работает неустойчиво или глохнет на холостом ходу

— Ненадежное соединение электрических цепей систем управления и питания двигателя

Проверьте соединение электрических разъемов жгутов проводов, надежность контактов в колодках наконечников проводов

Устраните неисправность соединений разъемов

— Зазор между электродами свечей не соответствует норме

Зазор 1,0–1,1 мм проверяется круглым щупом

Подгибанием бокового электрода установите нужный зазор или замените свечи

— Повреждение изоляции высоковольтных приборов и цепей

Омметром проверьте на обрыв или «пробой» (замыкание на «массу») обмотки модуля зажигания, высоковольтные провода

Замените поврежденные модуль зажигания, высоковольтные провода

— Неисправны контроллер, его цепи, датчик положения дроссельной заслонки, форсунки (перегорели обмотки или сильно загрязнены распылители)

При неисправностях электроцепей, датчика, форсунок и контроллера загорается лампа «CHECK ENGINE». Проверьте, поступает ли +12 В на контроллер, а также работу форсунок, электрические цепи и датчики

Замените неисправные контроллер, датчики, провода, форсунки. Загрязненные форсунки можно промыть на специальном стенде

— Неисправен регулятор холостого хода или его цепи

Может гореть лампа «CHECK ENGINE». Замените регулятор заведомо исправным

Неисправный регулятор замените

— Неисправен регулятор давления топлива (постоянно открыт сливной канал)

Проверьте манометром давление в топливной рампе (2,8–3,2 бар (280–320 кПа))

Замените неисправный регулятор

— Неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости или его цепи

Загорается лампа «CHECK ENGINE». Омметром проверьте сопротивление датчика и его цепей       

Замените неисправный датчик и провода. Обеспечьте контакт цепей датчика

— Заедание дроссельной заслонки или ее привода. В таких условиях контроллер не регулирует работу двигателя на холостом ходу   

Проверьте напряжение сигнала датчика положения дроссельной заслонки

Отрегулируйте привод, положение дроссельной заслонки. Замените корпус дроссельной заслонки

— Неисправен датчик концентрации кислорода: «отравлен» или разрушен чувствительный элемент, закупорено отверстие для подсоса воздуха, перегорела спираль подогрева, неисправны электроцепи

Горит лампа «CHECK ENGINE». Оценить работу датчика можно автотестером: целостность спирали подогрева проверяется омметром, выходное напряжение — вольтметром (подключать вольтметр следует, не разрывая цепь, например, проткнув провода тонкими иглами).

Проверьте, не закупорено ли отверстие для подсоса воздуха (антикором, грязью и т. п.)

Восстановите поврежденные электроцепи, прочистите отверстие для подсоса воздуха. Неисправный датчик замените

— Негерметичность системы выпуска (участок до датчика кислорода)

Осмотр при средних оборотах двигателя

Замените дефектную прокладку выпускного коллектора, подтяните уплотнения

— Неисправен датчик скорости

После остановки автомобиля двигатель работает неравномерно, но по истечении некоторого времени обороты холостого хода стабилизируются

Замените датчик

Низкие обороты холостого хода

— Неисправен регулятор холостого хода или его цепи

Может гореть лампа «CHECK ENGINE». Замените регулятор заведомо исправным

Неисправный регулятор замените

— Неисправен регулятор давления топлива (постоянно открыт сливной канал)

Проверьте манометром давление в топливной рампе (2,8–3,2 бар (280–320 кПа))

Замените неисправный регулятор

Высокие обороты холостого хода

— Не полностью закрывается дроссельная заслонка

Загорается лампа «CHECK ENGINE». Омметром проверьте сопротивление датчика и его цепей

Убедитесь, что привод дроссельной заслонки имеет свободный ход, при необходимости отрегулируйте его

— Неисправен регулятор холостого хода или его электроцепи

Проверьте напряжение сигнала датчика положения дроссельной заслонки

Неисправный регулятор замените

— Неисправны датчики положения дроссельной заслонки, массового расхода воздуха или их цепи

Горит лампа «CHECK ENGINE». Оценить работу датчика можно автотестером: целостность спирали подогрева проверяется омметром, выходное напряжение — вольтметром (подключать вольтметр следует, не разрывая цепь, например, проткнув провода тонкими иглами).

Проверьте, не закупорено ли отверстие для подсоса воздуха (антикором, грязью и т. п.)

Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик (датчики)

— Повышенное давление в топливных магистралях из-за неисправности регулятора давления или его пневмомагистрали, деформации трубок, перегиба сливного шланга

Осмотр при средних оборотах двигателя

Замените дефектный регулятор, трубки, устраните перегиб шланга, восстановите целостность пневмомагистрали

— Негерметичность форсунок (перелив)

После остановки автомобиля двигатель работает неравномерно, но по истечении некоторого времени обороты холостого хода стабилизируются

Замените неисправные форсунки

Двигатель не развивает полной мощности и не обладает достаточной приемистостью. Рывки и провалы при движении автомобиля

— Засорен фильтрующий элемент воздушного фильтра

Проверьте состояние фильтрующего элемента воздушного фильтра

Продуйте или замените фильтрующий элемент воздушного фильтра

— Неполное открытие дроссельной заслонки

Определяется визуально на остановленном двигателе

Отрегулируйте привод дроссельной заслонки

— Зазор между электродами свечей не соответствует норме

Зазор 1,0–1,1 мм проверяется круглым щупом

Подгибанием бокового электрода установите нужный зазор или замените свечи

— Повреждение изоляции высоковольтных приборов и цепей

Омметром проверьте на обрыв или «пробой» (замыкание на «массу») обмотки модуля зажигания, высоковольтные провода

Замените поврежденные модуль зажигания, высоковольтные провода

— Засорен топливный фильтр, замерзла вода в системе питания, пережаты шланги, деформированы топливные магистрали

Проверьте давление в топливной рампе

Замените топливный фильтр. Зимой поместите автомобиль в теплый гараж, продуйте (шинным насосом) топливопроводы. Замените дефектные шланги и трубки

— Электробензонасос не создает необходимого давления в системе

Проверьте давление на выходе электробензонасоса (не менее 3,5 бар (350 кПа)), убедитесь в чистоте сетки приемного фильтра насоса

Очистите сетку приемного фильтра. Электробензонасос, не обеспечивающий нужного давления в системе, замените

— Плохой контакт в цепи питания электробензонасоса (в т. ч. провода «массы») или неисправно его реле

Проверяется омметром

Зачистите контакты, обожмите клеммы, замените неисправные реле, провода

— Неисправны цепи электропитания форсунок

Горит лампа «CHECK ENGINE». Проверьте омметром обмотки форсунок и их цепи (отсутствие обрыва и короткого замыкания)

Замените неисправные форсунки, обеспечьте контакт в электрических цепях

— Неисправен датчик положения коленчатого вала или его цепи

Горит лампа «CHECK ENGINE». Проверьте датчик омметром или замените его заведомо исправным. Очистите от металлической пыли стержень датчика, проверьте зазор между ним и зубьями шкива коленчатого вала (1±0,2 мм)

Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик

— Неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости системы управления двигателем или его цепи

Горит лампа «CHECK ENGINE». Проверьте омметром сопротивление датчика при различной температуре

Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик

— Неисправен датчик концентрации кислорода: «отравлен» или разрушен чувствительный элемент, закупорено отверстие для подсоса воздуха, перегорела спираль подогрева, неисправны электроцепи

Горит лампа «CHECK ENGINE». Оценить работу датчика можно автотестером: целостность спирали подогрева проверяется омметром, выходное напряжение — вольтметром (подключать вольтметр следует, не разрывая цепь, например, проткнув провода тонкими иглами).

Проверьте, не закупорено ли отверстие для подсоса воздуха (антикором, грязью и т. п.)

Восстановите поврежденные электроцепи, прочистите отверстие для подсоса воздуха. Неисправный датчик замените

— Неисправен контроллер или его цепи

Может гореть лампа «CHECK ENGINE». Для проверки контроллера замените его заведомо исправным

Замените неисправный контроллер

— Неисправен регулятор давления топлива

Проверьте манометром давление в топливной рампе (2,8–3,2 бар (280–320 кПа))

Замените неисправный регулятор

— Неисправны датчики положения дроссельной заслонки, массового расхода воздуха или их цепи

При обрыве в датчиках или их цепях горит лампа «CHECK ENGINE».

При обрыве в датчике положения дроссельной заслонки обороты двигателя на холостом ходу не опускаются ниже 1500 мин ^–1 , на ездовых качествах автомобиля это почти не отражается.

При выходе из строя обоих датчиков, несмотря на высокие обороты холостого хода, автомобиль лишь с трудом способен передвигаться своим ходом

Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик (датчики)

Повышенный расход топлива

— Повреждение изоляции высоковольтных приборов и цепей — перебои в искрообразовании

Омметром проверьте на обрыв или «пробой» (замыкание на «массу») обмотки модуля зажигания, высоковольтные провода

Замените неисправный модуль зажигания, поврежденные высоковольтные провода. В тяжелых условиях эксплуатации желательно заменять провода раз в 3–5 лет

— Засорен фильтрующий элемент воздушного фильтра

Проверьте состояние фильтрующего элемента воздушного фильтра

Продуйте или замените фильтрующий элемент воздушного фильтра

— Неисправность привода дроссельной заслонки

Проверьте ход педали «газа», зазор в приводе (свободный ход педали), убедитесь в отсутствии заедания троса и педали

Замените неисправные детали, трос смажьте моторным маслом

— Неисправен регулятор холостого хода или его цепи

Может гореть лампа «CHECK ENGINE». Замените регулятор заведомо исправным

Замените неисправный регулятор

— Не полностью закрывается дроссельная заслонка

На просвет видна щель между дроссельной заслонкой и стенками корпуса

Замените корпус дроссельной заслонки

— Повышенное давление в топливных магистралях из-за неисправности регулятора давления или его вакуумного шланга, деформации трубок, перегиба сливного шланга

Осмотр, проверка манометром давления в топливной рампе (не более 3,2 бар (320 кПа на холостом ходу))

Замените неисправный регулятор, устраните перегиб шланга, восстановите целостность вакуумного шланга

— Негерметичность форсунок (перелив)

Проверьте форсунки

Замените неисправные форсунки

— Неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости системы управления двигателем или его цепи

Горит лампа «CHECK ENGINE». Проверьте омметром сопротивление датчика при различной температуре

Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик

— Неисправен датчик концентрации кислорода: «отравлен» или разрушен чувствительный элемент, закупорено отверстие для подсоса воздуха, перегорела спираль подогрева, неисправны электроцепи

Горит лампа «CHECK ENGINE». Оценить работу датчика можно автотестером: целостность спирали подогрева проверяется омметром, выходное напряжение — вольтметром (подключать вольтметр следует, не разрывая цепь, например, проткнув провода тонкими иглами)

Восстановите поврежденные электроцепи, прочистите отверстие для подсоса воздуха. Замените неисправный датчик

— Неисправен контроллер или его цепи

Для проверки замените контроллер заведомо исправным

Замените неисправный контроллер

— Неисправны датчики положения дроссельной заслонки, массового расхода воздуха или их цепи

При обрыве в датчиках или их цепях горит лампа «CHECK ENGINE».

При обрыве в датчике положения дроссельной заслонки обороты двигателя на холостом ходу не опускаются ниже 1500 мин ^-1 , однако на ездовых качествах автомобиля это почти не отражается.

При выходе из строя обоих датчиков, несмотря на высокие обороты холостого хода, автомобиль лишь с трудом способен передвигаться своим ходом

Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик (датчики)

— Негерметичность системы выпуска отработавших газов (участок до датчика концентрации кислорода)

Может гореть лампа «CHECK ENGINE». Осмотр при средних оборотах двигателя

Замените дефектную прокладку выпускного коллектора, подтяните уплотнения

Двигатель перегревается (стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости находится в зоне красной шкалы)

— Не включается электровентилятор системы охлаждения

Неисправны его реле, электродвигатель или цепь питания. Исправность электродвигателя можно проверить, подав +12 В непосредственно на его контакты.

Если электродвигатель работает, проверьте, подается ли +12 В на реле электровентилятора, а также приходит ли управляющий сигнал от контроллера.

Если да, то неисправны реле, электрические цепи, если нет — предохранитель, реле, контроллер или датчик температуры

Восстановите контакт в электрических цепях. Замените неисправные предохранитель, реле, электродвигатель, блок управления, датчик температуры

Постоянно работает электровентилятор системы охлаждения двигателя (даже на холодном двигателе)

— Обрыв в датчике температуры охлаждающей жидкости системы управления или его цепях

Горит лампа «CHECK ENGINE». Датчик и цепи проверяются омметром

Неисправный датчик замените

— Не размыкаются контакты реле включения электровентилятора 

Проверка тестером

Неисправное реле замените

— Неисправен контроллер или его цепи

Проверьте контроллер или замените заведомо исправным

Замените неисправный контроллер

Сильная вибрация двигателя

— Повреждение изоляции высоковольтных приборов и цепей — перебои в искрообразовании

Омметром проверьте на обрыв или пробой обмотки модуля зажигания и высоковольтные провода

Замените неисправный модуль зажигания, поврежденные высоковольтные провода. В тяжелых условиях эксплуатации (соль на дорогах, морозы, чередующиеся с оттепелями) желательно заменять провода раз в 3–5 лет

— Высоковольтные провода подсоединены к модулю зажигания в неправильном порядке; отсоединился провод

Осмотр

Подсоедините провода в соответствии с порядком работы цилиндров

— Зазор между электродами свечей не соответствует норме

Зазор 1,0–1,1 мм проверяется круглым щупом

Подгибанием бокового электрода установите нужный зазор или замените свечи

— Обрыв или замыкание в обмотках форсунок или их цепях

Проверьте омметром обмотки форсунок и их цепи

Замените неисправные форсунки, обеспечьте контакт в электрических цепях

— Негерметичны форсунки (перелив) или загрязнены их распылители

Проверьте герметичность и форму факела распыла форсунок

Загрязненные форсунки можно промыть на специальном стенде

Негерметичные и сильно загрязненные форсунки замените

Повышенное содержание вредных веществ в отработавших газах

— Негерметичны форсунки (перелив) или загрязнены их распылители

Проверьте герметичность и форму факела распыла форсунок

Загрязненные форсунки можно промыть на специальном стенде

Негерметичные и сильно загрязненные форсунки замените

— Повреждение изоляции высоковольтных приборов и цепей — перебои в искрообразовании

Для проверки высоковольтных проводов и модуля зажигания замените их заведомо исправными

Замените неисправный модуль зажигания, поврежденные высоковольтные провода. Желательно заменять провода раз в 3–5 лет

— Неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости системы управления двигателем или его цепи

Проверьте омметром сопротивление датчика при различной температуре. При обрыве в цепи или датчике горит лампа «CHECK ENGINE» и непрерывно работает электровентилятор системы охлаждения

Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик

— Неисправны датчики положения дроссельной заслонки, массового расхода воздуха или их цепи

При обрыве в датчиках или их цепях горит лампа «CHECK ENGINE».

При обрыве в датчике положения дроссельной заслонки обороты двигателя на холостом ходу не опускаются ниже 1500 мин ^-1 , на ездовых качествах автомобиля это почти не отражается.

При выходе из строя обоих датчиков, несмотря на высокие обороты холостого хода, автомобиль лишь с трудом способен передвигаться своим ходом

Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик (датчики)

— Неисправен датчик концентрации кислорода: «отравлен» или разрушен чувствительный элемент, закупорено отверстие для подсоса воздуха, перегорела спираль подогрева, неисправны электроцепи

Горит лампа «CHECK ENGINE». Грубо оценить работу датчика можно автотестером: целостность спирали подогрева проверяется омметром, выходное напряжение — вольтметром (подключать вольтметр следует, не разрывая цепь, например, проткнув провода тонкими иглами).

Проверьте, не закупорено ли отверстие для подсоса воздуха (антикором, грязью и т. п.)

Восстановите поврежденные электроцепи, прочистите отверстие для подсоса воздуха. Неисправный датчик замените

— Негерметичность системы выпуска (участок до датчика концентрации кислорода)

Может гореть лампа «CHECK ENGINE». Осмотр при средних оборотах двигателя

Замените дефектную прокладку выпускного коллектора, подтяните уплотнения

— Неисправен контроллер или его цепи

Проверьте, поступает ли +12 В на контроллер (см. схему), для проверки контроллера замените его заведомо исправным

Замените неисправный контроллер

— Повышенное давление в топливных магистралях из-за неисправности регулятора давления или его пневмомагистрали, деформации трубок, перегиба сливного шланга

Осмотр, проверка манометром давления в топливной рампе (не более 3,2 бар (320 кПа)) на холостом ходу

Замените дефектный регулятор, трубки, устраните перегиб шланга, восстановите целостность пневмомагистрали

— Повышенное сопротивление потоку воздуха во впускном тракте

Проверьте элемент воздушного фильтра, впускной тракт (отсутствие посторонних предметов, листьев и т. п.)

Очистите впускной тракт, загрязненный элемент воздушного фильтра замените

Лампа «CHECK ENGINE» горит при работе двигателя

— Неисправен контроллер, его цепи, датчики, регулятор холостого хода, форсунки. Неисправность может быть временной — тогда лампа «CHECK ENGINE» может погаснуть сама, без какого-либо вмешательства

См. электрическую схему, предыдущие неисправности. Полная диагностика системы управления производится с помощью специализированного оборудования

При выходе из строя большинства датчиков (кроме датчика положения коленчатого вала) можно доехать до места ремонта своим ходом. Замените неисправные контроллер, датчики, регулятор холостого хода, форсунки, провода

— Отсоединяли (возможно, для проверки) отдельные датчики, форсунки, после чего включали зажигание (пускали двигатель). При этом в память контроллера записывается соответствующий код неисправности

Снимите не менее чем на 10 секунд клемму «минусового» провода с вывода аккумуляторной батареи. При этом все коды неисправностей стираются из памяти контроллера

ВАЗ 2107 | Неисправности электрооборудования

5.2.2. Неисправности электрооборудования

Чаще всего при повседневной эксплуатации автомобиля встречаются неисправности электрооборудования. По объективным причинам ремонт электрооборудования должны проводить квалифицированные специалисты автосервиса.

Предупреждение

Неисправность электрооборудования (короткое замыкание) может привести к возгоранию электропроводки и пожару.

Если перегорел предохранитель — замените его, повторное перегорание того же предохранителя служит сигналом для немедленного обращения на автосервис.

Предупреждение

Категорически запрещается заменять перегоревший предохранитель другим, с большим “номиналом”, или “жучком”.

Чтобы облегчить поиск неисправностей, приобретите схему электрооборудования вашего автомобиля.

Если неисправность электрооборудования возникнет раньше, чем вы успеете купить электросхему, можно устранить мелкие неисправности самостоятельно, в чем вам поможет данный раздел.

Типы и расположение ламп

Монтажные блоки

На автомобилях семейства ВАЗ–2108 применяются два монтажных блока — старый 17.3722 и с 1998 года новый 2114–3722010–60. Основное отличие — применение предохранителей нового типа: ножевых вместо цилиндрических и новых компактных реле.

Монтажный блок типа 17.3722:

1.  Реле включения очистителей фар (К6) 2.  Реле времени омывателя заднего стекла (К1) 3.  Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (К2) 4.  Реле очистителя ветрового стекла (К3) 5.  Контактные перемычки на месте реле контроля исправности ламп 6.  Реле включения обогрева заднего стекла (К10) 7.  Запасный предохранитель 8.  Реле включения дальнего света фар (К5) 9.  Реле включения ближнего света фар (К11) 10.  Предохранитель 11.  Реле включения электродвигателя вентилятора системы охлаждения двигателя (К9) 12.  Реле включения звукового сигнала (К8)

Монтажный блок типа 2114–3722010–60:

K1.  Реле включения очистителей фар K2.  Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации K3.  Реле очистителя ветрового стекла K4.  Реле контроля исправности ламп K5.  Реле включения стеклоподъемников K6.  Реле включения звуковых сигналов K7.  Реле включения обогрева заднего стекла K8.  Реле включения дальнего света фар K9.  Реле включения ближнего света фар F1–F16.  Плавкие предохранители F17–F20.  Запасные предохранители

Цепи, защищаемые плавкими предохранителями

№ предохранителя в монтажном блоке		Защищаемые цепи
17. 3722	2114–3722010–60
1 (8 А)	F9 (7,5 А)	Правая противотуманная фара
2 (8 А)	F8 (7,5 А)	Левая противотуманная фара
3 (8 А)	F1 (10 А)	Очистители фар (в момент включения). Реле включения очистителей фар (контакты). Клапан включения омывателя фар
4 (16 А)	F7 (30 А)	Очистители фар (в рабочем режиме). Реле включения очистителей фар (обмотка). Электродвигатель вентилятора отопителя. Электродвигатель омывателя стекол. Моторедуктор очистителя заднего стекла. Реле времени омывателя заднего стекла. Клапаны включения омывателей ветрового и заднего стекол. Реле (обмотка) включения электродвигателя вентилятора системы охлаждения двигателя. Реле (обмотка) включения обогрева заднего стекла. Контрольная лампа обогрева заднего стекла. Лампа освещения вещевого ящика
5 (8 А)	F16 (15 А)	Указатели поворота и реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме указания поворота). Контрольная лампа указателей поворота. Задние фонари (лампы света заднего хода). Моторедуктор и реле включения очистителя ветрового стекла. Обмотка возбуждения генератора (при пуске двигателя). Контрольная лампа падения уровня тормозной жидкости. Контрольная лампа падения давления масла. Контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора. Контрольная лампа стояночного тормоза. Лампа светового табло “SТОР”. Указатель температуры охлаждающей жидкости. Указатель уровня топлива с контрольной лампой резерва. Вольтметр
6 (8 А)	F3 (10 А)	Задние фонари (лампы стоп-сигнала). Плафон освещения салона
6 (8 А)	F6 (30 А)	Электростеклоподъемники передних дверей. Реле включения электростеклоподъемников
7 (8 А)	F10 (7,5 А)	Фонари освещения номерного знака. Подкапотная лампа. Лампы освещения приборов. Контрольная лампа наружного освещения. Табло подсветки рычагов отопителя. Лампа освещения прикуривателя
8 (16 А)	F5 (20 А)	Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя и реле его включения (контакты). Звуковой сигнал и реле его включения
9 (8 А)	F10 (7,5 А)	Левая фара (габаритный свет). Левый задний фонарь (габаритный свет)
10 (8 А)	F11 (7,5 А)	Правая фара (габаритный свет). Правый задний фонарь (габаритный свет)
11 (8 А)	F2 (10 А)	Указатели поворота и реле-прерыватель аварийной сигнализации (в режиме аварийной сигнализации). Контрольная лампа аварийной сигнализации
12 (16 А)	F4 (20 А)	Элемент обогрева заднего стекла. Реле (контакты) включения обогрева заднего стекла. Штепсельная розетка переносной лампы. Прикуриватель
13 (8 А)	F15 (7,5 А)	Правая фара (дальний свет)
14 (8 А)	F14 (7,5)	Левая фара (дальний свет). Контрольная лампа включения дальнего света фар
15 (8 А)	F13 (7,5 А)	Левая фара (ближний свет)
16 (8 А)	F12 (7,5 А)	Правая фара (ближний свет)

Специализированные реле

Обозначение	Назначение	Маркировка
		Блок 17. 3722	Блок 2114–3722010–60
К1	Реле времени омывателя заднего стекла	452.3747	—
К2	Реле указателей поворота и аварийной сигнализации	493.3747	495.3747
К3	Реле очистителя ветрового стекла	522. 3747	526.3747
К4	Реле контроля исправности ламп	—	4412.3747

Электросхемы

Для проведения ремонтных работ по предыдущим разделам можно воспользоваться приведенными ниже поясняющими электросхемами.

Схема бесконтактной системы зажигания:

1. Бесконтактный датчик 2. Датчик-распределитель зажигания 3. Свечи зажигания 4. Коммутатор 5. Катушка зажигания 6. Монтажный блок 7. Реле зажигания 8. Выключатель зажигания

Система управления электромагнитным клапаном карбюратора:

1. Концевой выключатель карбюратора 2. Электромагнитный клапан карбюратора 3. Монтажный блок 4. Выключатель зажигания 5. Реле зажигания 6. Блок управления 7. Катушка зажигания А. К выводу “30” генератора Б. Нумерация штекеров в блоке управления

Схема соединений генератора:

1. Генератор 2. Отрицательный вентиль 3. Дополнительный диод 4. Положительный вентиль 5. Контрольная лампа разрядки аккумуляторной батареи 6. Комбинация приборов 7. Вольтметр 8. Монтажный блок 9. Дополнительные резисторы по 100 Ом, 2 Вт 10. Реле зажигания 11. Выключатель зажигания 12. Аккумуляторная батарея 13. Конденсатор 14. Обмотка ротора 15. Регулятор напряжения

Схема включения электродвигателя вентилятора системы охлаждения двигателя на автомобилях с монтажным блоком типа 17.3722:

1. Электродвигатель вентилятора 2. Датчик включения электродвигателя 3. Монтажный блок 4. Выключатель зажигания К9. Реле включения электродвигателя вентилятора А. К выводу “30” генератора

Схема соединений стартера:

1. Реле включения стартера 2. Монтажный блок 3. Выключатель зажигания 4. Генератор 5. Аккумуляторная батарея 6. Стартер а. Втягивающая обмотка б. Удерживающая обмотка

Схема включения электродвигателя вентилятора системы охлаждения двигателя на автомобилях с монтажным блоком типа 2114–3722010–60:

1. Электродвигатель вентилятора 2. Датчик 66.3710 включения электродвигателя 3. Монтажный блок А. К выводу “30” генератора

Признаки неисправности шаровых опор ВАЗ 2107. Признаки износа или неисправности шаровой опоры передней подвески автомобиля

Добро пожаловать!
Шаровые опоры очень серьезный элемент передней подвески, особенно это касается классических автомобилей ВАЗ. Шаровых опор в два раза больше, чем в переднеприводных автомобилях (4 штуки), за счет чего машина становится более опасной. Ведь если не уследить и ездить на машине, на которой шаровые опоры вышли из строя, то колесо может просто упасть на бок. Если вы едете в это время, машина сразу потеряет управление и остановить ее будет очень и очень сложно. Мы хотим показать вам наглядный пример в видео ниже, где шаровая опора выходит из строя, и правое колесо автомобиля просто падает на бок.

Внимание!
Для проведения диагностики шаровых опор необходима монтировка или монтажная лопатка или лом; кроме того, очень тонкая палочка понадобится либо металлическая, либо просто прутик, но, что очень важно, палочка должна быть ровной, без изгибов и тому подобного. (Лучше всего использовать металлическую палочку длиной 5,6 см). И помимо всего этого вам понадобится линейка и небольшой нож. Или вместо палки, линейки и ножа возьмите хороший штангенциркуль, который заменит все эти инструменты!

Все зависит от области эксплуатации автомобиля. Если эксплуатировать в очень крупных городах (типа Москвы), в самом центре города, в основном на идеальных дорогах, или в Питере, где дороги явно не уступают, то можно даже не заморачиваться с диагностикой подвески. Просто заглядывайте туда раз в год или каждые 100 000 км, проверяйте все и продолжайте ездить. Но, в основном, автомобили «Жигули» эксплуатируются в небольших городах, деревнях и подобных местах, где дороги, что называется, оставляют желать лучшего. При этом диагностику всей подвески в целом, а также диагностику шаровых опор следует проводить как можно чаще, примерно каждые 20 000 км. Или после удачного попадания в глубокую яму на скорости. Таким образом, вы всегда будете уверены в своем автомобиле и не будете бояться его эксплуатировать, ведь после тщательной проверки вы с высокой точностью будете знать, что подвеска полностью исправна.

Внимание!
Этого придерживаются немногие, ведь каждые 20 000 км заглядывать в подвеску автомобиля людям, которые ездят почти каждый день, довольно дорого, а эти 20 000 км откатятся за очень короткий срок. При этом диагностику шаровых опор можно производить сразу после появления глухого стука в передней части автомобиля или при заезде на яму. Обычно такой звук появляется при выходе из строя одной из опор, но пока вы не услышите этот звук, вы не поймете, правильно работают шаровые опоры или нет. Пожалуй, эти стуки можно даже представить. Поэтому, чтобы этого не произошло и вы просто не лезли в подвеску автомобиля, внимательно посмотрите видео ниже, на котором показан автомобиль с неисправной и шумной шаровой опорой.

Как продиагностировать шаровые опоры на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Внимание!
Шаровые опоры диагностируются несколькими способами, наиболее правильным из которых является последний (третий) метод. Если действовать по ней, то сразу поймете, нуждается ли опора в замене или еще нет. Но есть в этом способе большой минус, ведь для его реализации потребуется снять шаровые опоры с автомобиля, а это требует времени. Поэтому таким способом мало кто проверяет шаровые опоры на исправность. С другой стороны, если вы правильно проведете остальные два метода проверки, они тоже дадут свой результат. А если шаровые опоры повреждены очень сильно, то, проверив их такими способами, также можно будет понять, что они неисправны и подлежат замене.

Способ первый (вывеска автомобиля и нагрузка на переднюю подвеску):

1. Сначала снимите все гайки крепления колеса к автомобилю, а затем поднимите автомобиль домкратом. Как только оно повиснет в воздухе, полностью откручиваем гайки и снимаем нужное колесо с автомобиля (читайте статью «»). После выполненной операции подложите доски (указаны красной стрелкой) под нижний рычаг подвески и опустите на них автомобиль. После этого вам нужно будет добиться того, чтобы машина полностью лежала на подвеске, а точнее на рессоре. Та часть, на которую надевается колесо (обозначена синей стрелкой), должна будет висеть в воздухе. Вот и все, приступаем к проверке.

1. Чтобы проверить шаровые опоры на автомобиле путем вывешивания автомобиля, выполните следующие действия. Сначала возьмите в руки монтировку (как вариант, лом или монтажную лопатку), а затем вставьте ее, как показано на фотографиях ниже. На большом фото показано, как крепить установочный флюгер при проверке верхней шаровой опоры, на маленьком фото показано, как его крепить при проверке нижней шаровой опоры. На маленьком фото мало что видно и сложно понять куда вставлять монтажную лопатку. Но когда вы работаете с автомобилем вживую, вы сразу все поймете и, используя шпатель как рычаг, переместите его вниз, вверх, вниз, вверх и т. д. Во время этой процедуры не повредите пыльник, будьте осторожны. В том случае, если опора сильно повреждена, то подвеска будет сильно ходить и при небольшом усилии уже двигаться. В этом случае шаровые опоры подлежат замене.

Внимание!
Лучше всего проверять таким образом только верхние шаровые опоры, т.к. нижние подшипники проверяются несколько иначе. Для получения дополнительной информации о том, как это сделать, прочитайте Способ 2 ниже!

Способ второй (проверка нижних шаровых опор штангенциркулем):

Начнем с того, что не у всех автомобилистов есть штангенциркули. Если вы попали в это число, то берите нож, тонкую проволоку и линейки и тоже приступайте к проверке. Сначала вам нужно будет использовать ключ на 7 мм (или накидной) и с их помощью полностью открутить нижнюю заглушку шаровой опоры (указана красной стрелкой). Затем вставьте в отверстие штангенциркуль (некоторые штангенциркули имеют специальную тонкую часть) и измерьте расстояние, на которое он войдет. Если нет возможности вставить штангенциркуль (он упирается в землю, например, а домкрата нет) или если его нет, то берем тонкую проволоку, вставляем в отверстие до упора, делаем надрез ножом вровень с концом шарового шарнира и снимите его. Затем линейкой измерьте расстояние от конца проволоки до этой выемки. Если это расстояние больше 11,8 мм, шаровую опору необходимо заменить.

Способ третий (снятие шаровых опор и визуальный осмотр):

Это самый долгий путь, но зато вы точно будете знать, исправны ли шаровые опоры или в них уже есть люфт и они все сломаны. Для того, чтобы реализовать этот способ, снимите с автомобиля нужные вам шаровые опоры (Как это сделать, читайте в статье «»), затем внимательно осмотрите пыльник шаровых опор. На нем не должно быть трещин, надрывов и тому подобных дефектов. Затем полностью снимите ботинок; убедитесь, что в шаровой опоре есть смазка и что в шаровой опоре нет воды, грязи и т.п. Затем возьмитесь за кончик шаровидного пальца (см. фото ниже) и покачивайте им из стороны в сторону. Палец должен будет двигаться с усилием руки, но тяжело. Если палец болтается и легко двигается, или если вы даже не можете его пошевелить, то такая шаровая опора считается неисправной и подлежит замене.

Шаровая опора или шаровая опора — это без преувеличения гениальное изобретение, которое уже много лет используется в автомобилестроении и не только. Шарики на разных типах подвески: это и как.

Шаровой шарнир позволяет ступице колеса поворачиваться в горизонтальной плоскости. Если бы не шарик, скорее всего, поворот руля был бы невозможен. До появления этих шарниров их роль выполняли шарнирные соединения или просто шкворни, которые требовали периодической смазки, были тяжелыми и несовершенными, к тому же позволяли колесам вращаться только по одной оси.

Конструктивно шаровая опора представляет собой шар, к которому прикреплен конический «штифт» с резьбой. Мяч расположен в посадочном месте, которое позволяет мячу двигаться и в то же время надежно удерживает его. Другая, резьбовая часть шарнира крепится к рычагу ступицы.

Неисправность шаровой проявляется в виде хруста, удара, а также люфта в шарнире шарнира. Иногда «мертвая» шаровая опора имеет те же признаки, что и , и поэтому перед покупкой и заменой нужно точно знать, что именно вышло из строя. Более тяжелые случаи заканчиваются полным разрушением шарнира и приводят к тому, что во время движения колесо полностью отваливается. Последствия в этом случае могут быть самые разные, в зависимости от скорости и дорожных условий… В общем, затягивать с ремонтом ни в коем случае нельзя, и при первых признаках необходимо принимать кардинальные меры.

Плохая дорога, а также недостаток смазки приводят к неисправности шаровых опор. Второй чаще всего возникает после повреждения пыльника шаровой опоры. Езда по ровным дорогам без горбов и ям — гарантия исправности любого шасси, но в наших реалиях это вряд ли возможно. В этой статье я расскажу, как проверить шаровые опоры, чтобы понять, нуждаются ли шаровые опоры в замене.

Методы проверки шаровых опор

Как проверить шаровую опору без подъемника?

Проверка шаровой опоры, как правило, проводится на яме, эстакаде или подъемнике, однако, если ничего из вышеперечисленного нет, можно попробовать провести диагностику, как говорится, в полевых условиях… сделать это, вы можете использовать или обойтись без визуального осмотра. Ваша задача обнаружить повреждение пыльника (трещины, надрывы или полное его отсутствие) или любую другую аномалию, которая может свидетельствовать о поломке шарнира.

Детальная проверка

Прежде чем проверять состояние шаровой опоры таким способом, нужно еще кое-что раздобыть. Для этого потребуется монтировка, смотровое отверстие или что-то другое. Вывешиваем, после чего качаем в разных плоскостях, дабы обнаружить люфт. Если ничего не найдено, берем монтировку и устанавливаем ее в проем между рычагом и ступицей. После этого пытаемся довести это соединение до разрыва, люфта быть не должно, как и стука.

Проверка шаровой опоры со снятием

Самый сложный и трудоемкий способ проверки шаровой опоры – ее демонтаж. Для этого придется частично разобрать узел ступицы, затем выпрессовать опору и произвести детальный осмотр шаровой. Кстати, не только люфт является признаком неисправной опоры, легкий проворот шарнира вокруг оси также считается отклонением от нормы и признаком износа.

Что делать, если мяч неисправен?

Если мяч «умер», не спешите его выбрасывать, его цена зачастую достаточно высока, особенно для автомобилей «бизнес» и «премиум». Поэтому неудивительно, что эти элементы научились восстанавливать и восстанавливать. Если восстановление невозможно, то не избежать полной замены узла. Процедура не сложная и довольно часто выполняется в условиях гаража, поэтому не спешите искать подходящее СТО и переплачивать за то, что можно попробовать сделать своими силами.

На этом закончу, надеюсь вы получили исчерпывающий ответ на вопрос, что такое шаровая опора и для чего она нужна. Кроме того, теперь вы знаете, как проверить шаровую опору разными способами, а также выявить ее неисправность. Поделитесь этой статьей, если, конечно, она вам понравилась, со своими друзьями в социальных сетях, тем самым вы внесете свой вклад в развитие нашего проекта. Мы ценим каждый репост и благодарны каждому из вас! Пусть добрые люди читают хорошие статьи!

Как проверить шаровую опору видео

Ни одна конструкция подвески современного автомобиля не обходится без использования шаровой опоры. Этот шарнир обычно используется в подвеске переднего моста машины, но бывают случаи и заднего применения.

Назначение шаровой опоры

Шаровая опора является шарнирным элементом, соединяющим нижний рычаг подвески с поворотным кулаком. Служит для фиксации и вращения во всех плоскостях поворотного кулака. Это один из основных вращательных элементов при повороте управляемых колес.

Какова его конструкция

В основании шаровой опоры находится палец с шариком на конце, плотно завернутый в корпус опоры. Между подушечкой пальца и корпусом имеется тефлоновый слой и специальная смазка. На верхней стороне шаровой опоры имеется валик, фиксирующий шаровой палец в корпусе, а поверх него пыльник, препятствующий вытеканию смазки и препятствующий попаданию абразивных частиц.

Что обычно выходит из строя

Основные признаки неисправностей

1. При движении автомобиля по прямой дороге наблюдается увод вбок, а также ухудшение устойчивости и управляемости.

2. Возможен повышенный износ шины, со стороны неисправного шарнира. Как правило, начинает сильно стачиваться внутренняя часть колеса.

3. Возможен стук при проезде неровностей, отдающий в сторону нижнего рычага подвески.

Как самостоятельно проверить состояние и исправность шаровых опор.

Для того чтобы самостоятельно провести диагностику, состояния подшипников поворотного кулака, достаточно, в первую очередь, знать их устройство и принцип работы. А именно это позволит вам разобраться во всех тонкостях работы.

Методы диагностики самостоятельно и без подъемника

2. Откройте капот, положите руку на чашку стойки и энергично встряхните автомобиль 2-3 раза. Появление импульсных толчков в чашке будет «тревожным звонком» о возможных неполадках в подвеске. (принцип этого метода аналогичен прослушиванию рельсов в ожидании поезда)

3. Поднять колесо домкратом до свободного состояния, подложить под автомобиль дополнительный упор из соображений безопасности. Затем возьмите руль за крайние верхнюю и нижнюю части руками и покачайте его в горизонтальной плоскости (одной рукой к себе, другой от себя). Если вы чувствуете люфт или стук в подвеске, скорее всего, неисправна шаровая опора.

будьте осторожны люфт колеса во всех плоскостях может быть причиной изношенных подшипников ступицы, но разница в вибрациях в этом случае должна быть намного меньше.

4. Снимите колесо, когда автомобиль поднят домкратом. С помощью пластиковой лопатки или широкой плоской отвертки поместите ее в место крепления рычага к поворотному кулаку. При механическом воздействии очень внимательно проверьте состояние люфта. Если люфта нет и пыльник исправен, то шаровая опора исправна.

Интересный факт

Диагностику шаровых опор, удобно делать в момент межсезонной смены шин, когда автомобиль подвешен на домкратах, без особых усилий можно проверить люфт в опорах.

Средний срок службы шаровых опор

Большую разницу в сроке службы этих опор вносит качество дорожного покрытия и стиль вождения автомобилиста. Также немаловажную роль играет высота резинового профиля, что неоднократно устанавливалось. У автомобилей с низким профилем резины срок службы шаровых опор в среднем в 2-3 раза меньше, чем у автомобилей со средним и высоким профилем резины, и связано это в основном со слабым демпфированием колес, ударами от дорожных неровностей, которые в свою очередь передаются на детали и узлы подвески. Ресурс шаровых опор в 65-90 тыс. км. , а на «низком» профиле редкий случай, когда умудряешься отъездить 35 тыс. км.

Очень важным аргументом хотелось бы отметить тот факт, что шаровые опоры в конструкции автомобиля являются одним из главных элементов безопасности вождения. автомобиля . Настоятельно рекомендуется своевременно проводить их диагностику и ремонт, используя только проверенных и качественных производителей.

Износ шаровой опоры может привести к тому, что она просто выскочит из посадочного места. Произойти это может в любой момент, и совсем не обязательно серьезные неровности. Поскольку состояние наших дорог далеко от идеального, выход из строя шаровых опор встречается очень часто. Наверное, вы не раз видели последствия выхода из строя шаровой опоры на автомобилях ВАЗ. Очень часто все заканчивается довольно печально. В лучшем случае машина находится в кювете, в худшем – на встречной полосе. Во избежание таких неприятных последствий поломки очень важно понимать, как проверить шаровую опору своими руками, ведь вы просто надоедает постоянно ходить в сервис.

Иногда при вылете шаровой опоры необходимо восстановить работоспособность автомобиля прямо на дороге. Это значит, что вам придется искать друзей/знакомых, готовых уделить время вам на помощь. Второй вариант – оставить машину на месте аварии и отправиться в магазин за новой деталью. Если вы еще не знаете, как производится замена шаровой опоры, возникнут дополнительные трудности. Поэтому лучше четко понимать, как диагностируется шаровая опора, и регулярно ее проверять.

Признаки износа шаровой опоры:

1. Появление стука при движении на минимальной скорости на некачественном покрытии (при износе шаровой зазор между головкой пальца и внутренней поверхностью корпуса заметно возрастает, что вызывает своего рода люфт).
2. Неравномерный износ резины.
3. Появление характерного скрипа при повороте руля.
4. Виляние при прямолинейном движении.

Если вы планируете проверить шаровую опору самостоятельно, необходимо поднять автомобиль на подъемнике (можно домкратом). Вы не сможете определить износ шаровых опор без поднятия машины.

Первый этап шаровой диагностики — проверка состояния пыльника. Даже незначительные повреждения, появившиеся на этом защитном элементе, приводят к попаданию частиц грязи, песка и воды в шаровые опоры, в результате чего срок их службы значительно сокращается.

После этого нужно одной рукой взяться за верх колеса, а другой за низ. Убедитесь в отсутствии люфта, покачивая колесо автомобиля. Этот метод используется для проверки радиального зазора шариков. Также необходимо проверить осевой люфт шаровой опоры. Для этого возьмитесь за скругленный кулак и попытайтесь раскачать подвеску вверх-вниз со значительной силой.

Следует понимать, что эти методы не могут помочь установить точный уровень износа шаровой опоры. Для достижения наилучших результатов всегда снимайте шаровой шарнир при его осмотре. Правда, если уже при «ручной» диагностике вы заметили значительный люфт, а в процессе движения проявляются вышеперечисленные факторы, шаровую придется менять в любом случае.

Кроме того, необходимо понимать, что появление значительного люфта делает ремонт шаровой опоры практически невозможным. В таких случаях их просто необходимо менять. Если у вас нет желания вкладывать лишние деньги в ремонт автомобиля, советуем регулярно проверять шаровую и другие элементы ходовой части автомобиля. Это поможет устранить проблемы на ранних стадиях разработки.

При диагностике элементов подвески необходимо знать, как проверить шаровую опору. Это компонент системы, который позволяет ступице колеса вращаться под действием сил, передаваемых через наконечники рулевых тяг. Шаровые опоры устанавливаются как на передний привод, так и на него. Только в конструкции первого их больше, так как используется двухрычажная система.

Зазоры верхних шарниров ВАЗ 2101-2107

Для самостоятельной диагностики состояния шаровых опор необходим специальный инструмент для измерения люфта и динамометрический ключ.

Процедура диагностики выглядит так:

1. Перед проверкой шаровой опоры нужно поставить автомобиль на ровную поверхность и приподнять ту сторону, на которой проводится диагностика.
2. Заранее ослабьте болты на колесе, а после подъема выкрутите их.
3. Снимите колесо и поместите его под двигатель.
4. Под нижнюю шаровую опору необходимо установить деревянную балку. Его высота должна быть 19 см.
5. Опустите автомобиль на блок. Поверхность, на которую он устанавливается, должна быть твердой. Работа на земле невозможна.
6. Установите втулку устройства на верхнюю шаровую гайку, которая ближе к защитному кожуху тормозного диска.
7. Наденьте устройство на втулку и зафиксируйте болтом.
8. Переместите приспособление, чтобы установить рычаг в вертикальное положение. Его нижний край должен упираться в кожух тормозного диска. Затем затяните болт.
9. Установите индикатор в подставку до упора. Натяжение должно быть не более 2-3 мм.
10. Закрепите кронштейн на ступице колеса двумя колесными болтами.
11. Установите динамометрический ключ на шестигранную головку.
12. Поверните ключ с моментом 196 Н*м (или 20 кгс/м) в одну и другую сторону.
13. Складываем показания, которые будут на индикаторе.

Сумма показаний не должна превышать 0,8 мм. Если оно отличается от этого значения, то требуется замена шаровой опоры. Ездить на сломанном не только неудобно, но и опасно — в любой момент может выдернуть палец из обоймы. А если это происходит на высокой скорости, летального исхода не избежать.

Второй метод диагностики

Но такой инструмент для измерения люфта есть не всегда. Со сборочным лезвием проводить все работы намного проще. Для этого потребуется помощник, которого нужно водить. Диагностика следующая:

1. Напарник должен нажать на педаль тормоза, чтобы удержать ступицу. Это исключит возможность люфта подшипника при диагностике.
2. Поднимите сторону диагностируемого автомобиля.
3. Резко покачать колесо, держа его за верхнюю часть.
4. Можно использовать монтажную лопатку, поместив ее между плечом и втулкой. Двигайте рычаг вверх и вниз, оценивая люфт между опорным кольцом и пальцем.

Если вы обнаружите люфт в верхнем шаровом шарнире, обязательно замените этот элемент.

Диагностика нижней шаровой

А теперь о том, как проверить шаровую опору расположенную на нижнем рычаге на ВАЗ. Для этого вам нужно будет выполнить несколько действий:

1. Если на нижней части шаровой опоры есть грязь, ее обязательно нужно удалить.
2. С помощью ключа «на 7» открутите заглушку, расположенную в нижней части зажима.
3. Диагностику удобно проводить на эстакаде или смотровой яме. Для этого установите в отверстие штангенциркуль и измерьте расстояние от шарика шарового пальца до нижней кромки корпуса.
4. В том случае, если нет возможности установить штангенциркуль-глубиномер, можно воспользоваться тонкой проволокой или даже спичкой. Установите его в отверстие, затем измерьте расстояние линейкой.
5. Максимальное расстояние от пальца должно быть 11,8 мм. Если меньше, то шаровую опору можно продолжать использовать. Но если это значение больше, шарнир необходимо будет заменить.

Если диагностика показала, что замена шаровой опоры не требуется, вбить внутрь немного смазки. Для этого можно использовать даже простой шприц, устанавливаемый в отверстие в нижней части держателя. Желательно использовать смазку Литол-24. Его также можно забить под ботинок.

Подготовка к замене

Проверив шаровые опоры на ВАЗ, выявив их поломки, обязательно замените их. На этапе подготовки вам необходимо будет сделать следующее:

1. Подставить домкрат под бок ремонтируемого автомобиля.
2. Под задними колесами Установите клинья.
3. Ослабьте болты на колесах, затем поднимите боковую часть автомобиля. Снимите колесо и поместите его под днище двигателя.

Все, подготовка окончена. Теперь необходимо демонтировать старые шаровые опоры и установить новые.

Замена верхних опор

Для снятия верхней опоры потребуется выполнить следующие манипуляции:

1. Ключом на «22» необходимо открутить гайку, которая находится на цапфе шарнира.
2. Затем необходимо выпрессовать ось шарнира с помощью специального съемника, состоящего из двух рычагов. Один край упирается в нижний шаровой палец, второй — в верхний. Вы можете сделать эту работу без съемника, но вы должны очень сильно ударить молотком. В результате вы легко сломаете рычаг подвески.
3. После того, как шаровой палец встанет со своего места, необходимо ключами на «13» открутить гайки, крепящие обойму к рычагу.

Замена нижних опор

Проверив шаровую 2107 и убедившись в ее поломке, нужно выкрутить болт из пальца. Но полностью выкрутить его не получится; сначала сделайте несколько оборотов. Дальнейшие действия:

1. Установите съемник и снимите шаровую опору и палец ступицы. После этого можно полностью открутить гайку.
2. Ключами на «13» необходимо отвернуть три гайки крепления корпуса шаровой опоры к рычагу подвески.

Перед установкой новых элементов необходимо залить достаточное количество смазки под пыльник. Обязательно проверьте целостность резиновых сапог.

Возможные неисправности сцепления, их причины и методы устранения

Причина неисправности	Метод исключения
Неполное выключение сцепления (сцепление «ведет»)
1. Увеличенные зазоры в приводе выключения муфты	1. Отрегулировать привод выключения муфты
2. Выпучивание ведомого диска (торцевое биение более 0,5 мм)	2. Исправьте диск или замените новым
3. Неровности на поверхностях фрикционных накладок ведомый диск	3. Сгладить накладки металлической щеткой или заменить новой
4. Ослабление заклепок или поломка фрикционных накладок ведомого диска	4. Замените накладки, проверьте торцевое биение диска
5. Заклинивание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач	5. Прочистить вентиляционные отверстия, покрыть смазкой ЛСЦВ15. Если причина заедания смятая или износ шлицев, то замените карданный вал или ведомый диск
6. Поломка пластин, соединяющих упорный фланец с кожухом муфты	6. Заменить кожух сцепления с нажимным диском в сборе
7. Воздух в системе гидропривода	7. Система перекачки
8. Утечка жидкости из системы гидропривода через соединения или поврежденные трубопроводы	8. Подтянуть соединения, заменить поврежденные детали, прокачать систему гидропривода
9. Утечка жидкости из главного цилиндра или цилиндра привода выключения сцепления	9. Замена уплотнительных колец, прокачка системы
10. Засорилось отверстие в крышке бака, что вызвало разрежение в главном цилиндре и подсос воздуха в цилиндре через уплотнения	10. Прочистить отверстие в крышке бака, прокачать система
11. Нарушение герметичности из-за загрязнения или износ переднего уплотнительного кольца главного цилиндр	11. Очистите уплотнительное кольцо, при износе заменить
12. Ослабление заклепок крепления нажимной пружины	12. Заменить кожух сцепления с нажимным диском в сборе
13. Деформация или коробление нажимного диска	13. Заменить кожух сцепления с нажимным диском в сборе
Неполное включение сцепления (сцепление «проскальзывает»)
1. Нет пропусков в приводе выключения муфты	1. Отрегулировать привод выключения муфты
2. Повышенный износ или пригорание фрикционных накладок ведомого диска	2. Замените фрикционные накладки или ведомый диск в сборе
3. Смазка фрикционных накладок ведомых диск, поверхности маховика и нажимного диска	3. Тщательно промыть жирным уайт-спиритом поверхности, устранить причины замасливания дисков
4. Засорено компенсационное отверстие главного цилиндра	4. Промойте цилиндр и очистите компенсационное отверстие
5. Повреждение или заклинивание привода сцепления	5. Устранить неисправности, вызывающие заедание
Прорывы при сцепных работах
1. Заклинивание ступицы ведомого диска на шлицах главный вал	1. Прочистить вентиляционные отверстия, смазать смазкой ЛСЦВ15. Если причина заедания смятый или износ шлицев, то при необходимости замените карданный вал или ведомый диск
2. Смазка фрикционных накладок ведомого диска, поверхностей маховика и нажимного диска	2. Тщательно промойте замасленные поверхности уайт-спиритом и устраните причину замасливания дисков
3. Заедание механизма привода выключения муфты	3. Заменить деформированные детали. Устранить причины заедания
4. Повышенный износ фрикционных накладок ведомый диск	4. Замените накладки новыми, проверьте, нет ли повреждений поверхностей дисков
5. Ослабление заклепок фрикционных накладок ведомого диска	5. Заменить неисправные заклепки, а при необходимости — накладки
6. Повреждение поверхности или коробление нажимной диск	6. Замените кожух сцепления с нажимным диском в сборе.
Повышенный шум при выключении сцепления
1. Разное Добавить комментарий Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены * Комментарий * Имя * Email * Сайт Copyright © 2013 - 2019 KS-MOTO +7 (911) 924 3 942 +7 (812) 924 3 942 г. Санкт-Петербург,