Какие лучше поставить форсунки на ВАЗ-2114: фото и видео

От хорошей жизни в ВАЗовских моторах никто ничего не меняет, особенно в топливной системе. Если стал вопрос о том, какие лучше поставить форсунки на ВАЗ-2114, значит старые свой срок отходили и им нужно искать адекватную замену. Поскольку автозавод не предлагает широкого выбора форсунок, задача упрощается. Тем не менее есть некоторые нюансы, которые нужно знать, чтобы выбрать форсунки правильно.

Содержание

• 1 Какие форсунки лучше установить на ВАЗ-2114
  • 1.1 Форсунки BOSCH
  • 1.2 Форсунки Siemens Deka
• 2 Когда менять: самостоятельная диагностика
• 3 Замена форсунок (полная технология)
  • 3.1 Видео о снятии и чистке форсунок на ВАЗ-2114

Какие форсунки лучше установить на ВАЗ-2114

Первый, но не последний признак выхода инжектора из строя — повышенный расход топлива.

Кроме этого, может наблюдаться детонация, провалы при смене режимов работы двигателя, а также нестабильная работа на холостых оборотах.

На 2016 год АвтоВАЗ устанавливает несколько видов форсунок и многие из них взаимозаменяемы. Сегодня есть несколько основных типов — три вида форсунок Bosch и три вида форсунок Siemens. Для начала рассмотрим форсунки Bosch.

Форсунки BOSCH

Их применение зависит от объёма двигателя и количества клапанов. Особого разнообразия в моторах ВАЗ-2114 нет, поэтому есть только такие варианты:

1. Форсунка BOSCH 0280 158 022. Форсунка маркирована чёрным цветом, имеет производительность 1,9644 мг/сек, работает под штатным давлением 3,8 атмосферы. Устанавливается на двигатель объёмом 1600 кубов с 16 клапанами. Работает с контроллером Январь 7,2.

   Форсунка BOSCH: производительность 1,9644 мг/сек

2. Форсунка BOSCH 0280 158 017. Форсунка также маркируется чёрным цветом, имеет тонкий факел и производительность 1,922 мг/сек. Штатное давление идентичное предыдущей — 3,8 атм, может быть установлена на 8-клапанный двигатель 1,6 л. Работает с контроллером Январь 7,2.

   Форсунка BOSCH: производительность 1,922 мг/сек

3. Форсунка BOSCH 0280 158 996. Применялась до 2006 года, может быть заменена на BOSCH 0280 150 110. Обе форсунки рассчитаны на применение в 8-клапанном 1,5-литровом двигателе. Разница только в производительности — 996-я имеет производительность 1,653 мг/сек, новая 110-я работает с производительностью 1,7 мг/сек, что практически не сказывается на работе двигателя.

Новая форсунка может иметь более толстое уплотнительное кольцо и, соответственно, более длинное сопло. Форсунки полностью взаимозаменяемы. Эти форсунки могут работать только с контроллером Январь 5.1.

Кроме этого, необходимо знать, какой контроллер управления двигателем установлен на автомобиле, поскольку Январь 5,1 и Январь 7,2 могут требовать форсунок разной производительности.

Форсунки Siemens Deka

С форсунками Сименс никакой определённости нет, поскольку завод может устанавливать на один и тот же двигатель форсунки разных маркировок. Тем не менее есть чёткое различие между форсунками для восьмиклапанных и для 16-клапанных двигателей.

В первом случае форсунка однофакельная, во втором — двухфакельная, то есть распыляет топливо на каждый из впускных клапанов отдельно.

Они маркируются как VAZ20734 (оранжевая маркировка) и 20735 (синяя маркировка). На восьмиклапанных двигателях может применяться форсунка Siemens 6393 с толстым факелом. Её производительность 1,662 мг/сек, а рабочее давление 3 атм. Каждая из этих форсунок может быть установлена на двигатель ВАЗ-2114.

Форсунка Siemens-6393

Форсунка Siemens-vaz20734

Форсунка Siemens-vaz20735

Когда менять: самостоятельная диагностика

Топливная система инжекторного двигателя имеет довольно разветвлённую архитектуру и неисправности могут быть выявлены только после точной диагностики каждого из элементов системы. К примеру, падение мощности двигателя может быть следствием как неисправности форсунок, так и недостаточной производительности бензонасоса или забитого топливного фильтра.

Кроме того, рывки и провалы, неустойчивые холостые и затруднённый пуск, повышенный расход, могут возникнуть при элементарном засорении инжектора.

Проверить сами форсунки можно прямо на двигателе, не снимая их. Для этого достаточно запустить мотор, и поочерёдно снимать провода с коннектора. Если стабильность работы двигателя при этом изменится, двигатель начнёт троить, то форсунка в порядке. Если же при снятии проводов с коннектора стабильность работы мотора не меняется, форсунка нуждается в чистке или замене.

Замена форсунок (полная технология)

Перед тем как заменить форсунки на ВАЗ-2114 любого поколения, необходимо сбросить давление в системе питания.

Для этого снимаем подушку заднего сиденья, открываем лючок и снимаем контактную колодку с топливного насоса. Теперь он обесточен и не будет нагнетать давление.

Запускаем двигатель и ждём несколько минут до тех пор, пока не выработается все топливо в системе. Давление сброшено, теперь можно смело снимать старые форсунки и заменять их новыми. Действуем по следующему алгоритму:

1. Обесточиваем автомобиль, демонтируя минусовую клемму с АКБ.

   Отсоединяем минусовую клемму с АКБ

2. Снимаем воздушный фильтр и шланг с регулятора давления в системе питания.

   Снимаем шланг с регулятора давления

3. Отжимаем пластиковую защёлку и снимаем коннектор с датчика положения дроссельной заслонки.

   Отсоединяем электрический разъем датчика положения дроссельной заслонки

4. Таким же образом снимаем коннектор с регулятора холостого хода.

   Отсоединяем коннектор с регулятора холостого хода

5. Отключаем колодку коннектора от жгута проводов форсунок.

   Отключаем колодку коннектора от проводов форсунок

6. Отворачиваем болты крепления топливной рампы.

   Отворачиваем болты крепления топливной рампы

7. Сдвигаем топливную рампу так, чтобы каждая из форсунок вышла из посадочного места.

   Демонтируем топливную рампу с форсунками

8. Отжимаем пружинный фиксатор и снимаем провода с каждой форсунки.

   Сжав пружинную скобу, отсоединяем электрический разъем форсунки

9. Вынимаем форсунку из рампы и заменяем её новой.

   Покачивая форсунку, вынимаем ее из топливной рампы

Подробно о снятии и замене форсунок мы уже писали.

Установка форсунок проводится в обратном порядке. Перед установкой желательно проверить целостность уплотнительных колец, если они потеряли эластичность, лучше их заменить новыми. Форсунки установлены и готовы к дальнейшей эксплуатации. Удачной всем работы!

Видео о снятии и чистке форсунок на ВАЗ-2114

Замена форсунок на ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115

Добро пожаловать!
Топливные форсунки – отвечают за подачу топливо прямиком в двигатель автомобиля, они очень важны и они ещё со временем засоряются, в связи с чем автомобиль перестаёт ехать, у него появляются большие провалы, рывки и т. д., а так же форсунки приходиться менять на новые, при увеличение мощности у автомобиля, просто каждые форсунки имеют определённый диапазон работы, к примеру на 120 л.с., и если у автомобиля увеличить мощность до 140 л.с., то она не будет полностью реализована, потому что топлива достаточно не будет подаваться в двигатель автомобиля, в связи с чем на высоких оборотах машина будет дёргаться или просто ехать не будет.

Примечание!
Чтобы произвести смену топливных форсунок на другие, понадобиться запастись инструментами, а именно: Шестигранные ключи нужны будут, ещё отвёртки и набор гаечных ключей, которыми вы гайки крепления топливных трубок отворачивать будете!

Краткое содержание:

• Замена топливных форсунок
• Дополнительный видео-ролик

Где находятся топливные форсунки?
В четырёх цилиндровых автомобилях которые выпускаются АвтоВАЗом стоит всего четыре форсунки, располагаются они на топливной рампе (Данная рампа распределяет топливо по форсункам) и прикреплены к ней при помощи фиксаторов (Фиксаторы на стопорные кольца похожи, а отсоединяются они отвёрткой), для наглядности ниже можно увидеть фотографию, на которой мы стрелкой указали все форсунки и сама топливная рампа кстати на фото тоже видна (На ней сами топливные форсунки и установлены).

Примечание!
На фото выше одна из форсунок как вы уже заметили снята, кстати рядом лежит тот самый фиксатор который форсунку крепит (Указан синей стрелкой), посмотрите на него чтобы вы сразу могли понять он выглядит!

Когда нужно менять топливные форсунки?
Они отвечают за подачу топлива в двигатель автомобиля и если с ними что то случается, то автомобиль престаёт в буквальном смысле слова ехать, кроме того заводиться кой как начинает, неустойчиво работать на холостом ходу (Он как будто троить будет), глохнуть ещё может, дёргаться при разгоне, расход будет так же повышен ну и всё на этом, это самые главные проблемы которые будут происходить с двигатель при неисправности топливных форсунок.

Примечание!
Не всегда форсунки приходиться менять на новые, особенно учитывая тот факт что они не малых денег стоят, то некоторые люди вообще пытаются найти либо Б/У, либо просто делают всё чтобы старые форсунки к жизни привести, кстати если вы хотите попробовать восстановить старые форсунки, то это вряд ли получиться, потому что восстановить их практически не реально и поэтому они подлежат сразу замене на новые, но их можно прочистить от грязи (Они со временем загрязняются и те же симптомы появляются у автомобиля, что и при неисправности форсунок), делается это при помощи ультразвука или химии (Что выберите именно вы, решать только вам, оба способа являются губительными для форсунок и 100% вероятности в том что они после таких процедур будут работать вам никто не предоставит, поэтому то и форсунки нужно чистить когда это действительно нужно, когда автомобиль плохо работать начинает, а не каждые 5000 тыс.

км. снимать и просто для себя производить их чистку, как некоторые делают), если вы решите почистить данные предметы при помощи химии, то в таком случае читайте статью под названием: «Чистка топливных форсунок на ВАЗ», если же вы решите помощью ультразвука воспользоваться, тогда езжайте в сервис (Там просто техника нужна будет, которой у вас скорее всего нет) и в нём заказывайте промывку, кстати ещё про гарантию спросите (Некоторые сервисы её дают, а некоторые нет), потому что может получиться так, что вы привезёте им рабочие форсунки, а после чистки они выйдут из строя и вам придётся за новыми идти, а если будет гарантия, то они вам деньги вернут за них хотя бы!

Примечание!
Сразу вас хотим предупредить что форсунки идут именно на отдельные автомобили, вот к примеру восьми клапанные автомобили ВАЗ 2110 комплектовались четырьмя разными видами форсунок, из них два вида фирмы «BOSHC» и два вида фирмы «SIEMENS», каждые виды форсунок различаются своей производительностью и какие то больше могут топливо подать в двигатель автомобиля, а какие то меньше, кроме того форсунки нужно покупать именно такие же которые стояли ранее (Всё это связано с контроллером, каждый контроллер настроен под определённые форсунки), но если вы другие поставить хотите, то сразу готовьтесь к тому что автомобиль прошивать придётся, в противном случае он будет неровно работать на холостом ходу и плохо ехать, более подробно именно на какой двигатель и именно под какой контроллер идут форсунки, вы можете узнать из схемы которая приведена чуть ниже, по ней и выбирайте себе новые топливные форсунки!

Снятие:
1) Сперва саму топливную рампу снимите с двигателя автомобиля (О том как снять рампу, читайте в статье: «Замена топливной рампы на автомобиле») и переходите к проверки форсунок (Если вам это не нужно, то в таком случае сразу к пункту 2 переходите), проверка рампы производиться с подсоединённой топливной трубкой и с установленным регулятором давления топлива (Ещё ко всем форсункам колодки проводов подсоединить не забудьте), поэтому данные детали обратно подсоедините но только уже топливную рампу не на своё место устанавливайте, а добейтесь такого чтобы она на весу у вас была и форсунки были направлены в пустые прозрачные ёмкости (см.

фото 1), после всех действий сядьте в автомобиль или попросите кого ни будь, повернуть ключ зажигания до того пока все приборы не загорятся (Машину заводить не нужно), как только ключ будет повёрнут, форсунки начнут распылять топливо и ваша задача следить за тем как топливо распыляется (см. фото 1), а именно топливо должно распыляться под нормальным прямым контуром и одна форсунка должна выпускать четыре струи (Хотя и не факт что она именно четыре выпускать будет, вот к примеру форсунки двигателя 21114 выпускают всего одну струю, поэтому на количество струи особого внимания не обращайте, главное чтобы они работали нормально и подавали топливо под правильным углом, а не косо например), а так же когда вы выключите зажигание, убедитесь что во все ёмкости топлива залилось в одинаковом количестве (Это с помощью мерных ёмкостей проверить можно, см. фото 2), если в какой то ёмкости количество топлива не соответствует другим ёмкостям, то в таком случае либо замените данную форсунку, либо же произведите её очистку, кстати как только зажигание будет выключено, убедитесь что топливо сразу перестанут подавать форсунки (Подтекать они тоже не должны после выключения зажигания), в противном случае произведите замену форсунки на новую.

Примечание!
Если при включении зажигания какая то форсунка не будет распылять топливо, тогда её проверьте, возможно дело всё в ней или в электронной части, а именно в колодки проводов которая к ней подсоединяется, в общём проверяется всё с помощью такого прибора как мульти-метр, а именно на нём включается функция омметр и скидывается на всякий случай клемма минус с аккумулятора (О том как скинуть клемму, читайте в пункте один «вот этой статьи»), после чего колодка проводов от неисправной форсунки отсоединяется и провода идущие от мульти-метра подсоединяются к форсунки (К тому месту где колодка проводов находилась ранее, более подробно смотрите на фото ниже) и в это время прибор обязан показать результат в районе 11-15 Ом, в противном случае эта форсунка меняется, есть ещё один способ проверки но он уже без прибора проводиться, для его осуществления так же колодка проводов отсоединяется и к тому же месту на форсунки подсоединяются провода идущие уже не от мульти-метра, а от аккумулятора (Для осуществления этого способа, сразу проводами запастись придётся которыми одним концом к АКБ подключить придётся, а другими к самим контактам форсунки), после чего включается зажигание на автомобиле (Клемму поставить на своё место не забудьте) и проверяется, работает ли форсунка или же нет, если работает то значит провода неисправны которые к ней подсоединяются, если по прежнему она не откликается, то в таком случае её заменить придётся!

2) Теперь переходим к самому процессу снятия, для этого вам будет нужно нажать на боковые фиксаторы сперва и отсоединить после этого все колодки проводов от всех форсунок (см. фото 1), после этого сдвиньте в бок все фиксаторы которые их крепят (По одному фиксатору на каждую форсунку, более подробно о том как их сдвинуть, смотрите на фото 2) и выньте после чего сами форсунки, как только они будут сняты, в верхней и в нижней части осмотрите у них оба уплотнительных кольца (см. фото 3 и 4), если они будут в трещинах или затвердевшие или же ещё какую либо деформацию иметь, то в таком случае их замените, но всё же снять оба данных кольца с помощью отвёртки мы вам рекомендуем, потому что трещин снаружи может даже и не быть, а вот во внутренней части они будут, поэтому отвёрткой аккуратно подденьте их и осмотрите по внимательней, если целые, то в таком случае установите их на свои места, при этом смажьте их бензином, чтобы установились на свои места они по легче.

Установка:
Новые топливные форсунки на свои места ставятся в обратном порядке снятию, все изношенные уплотнительные кольца у них замените, а иначе из-за герметичности может быть нарушена работа двигатель как на ходу, так и на холостых оборотах, кроме того все плохо удерживающие фиксаторы (Это те которые сдвигаются вдоль рампы, они сами форсунки крепят) замените на новые, для этого сдвиньте их до конца рампы и тем самым снимите, а заменяются они на новые только в том случае, если при снятии топливной рампы одна из форсунок не осталась на ней, а на двигателе сидеть осталась, то есть фиксатор толком не крепит её и подлежит замене.

Дополнительный видео-ролик:
Если вы желаете увидеть как производиться замена форсунок, то в таком случае посмотрите это всё наглядно в ролике который размещён чуть ниже:

Форсунка ВАЗ 2114 не заводится

Содержание

• Проблемы топливной системы
• Неисправности по электрике
  • При повороте ключа ничего не происходит
  • Стартер крутит, но машина не заводится 9007 6 нет искры
  • Если есть искра

Устройство любого современного автомобиля, ВАЗ 2114, здесь не исключение, поэтому успешный автозавод зависит от ряда позиций. Раньше этого было достаточно, чтобы механический насос подавал топливо в карбюратор, и на свечи шла искра. На сегодняшний день существует множество проблем, препятствующих запуску двигателя. Электронный инжектор требует участия нескольких датчиков, но ими дело не ограничивается. В этой статье мы расскажем, почему не заводится «четверка» и как это исправить.

Спонсор статьи — сайт «Рукоделие». Это творческий портал, на котором собраны лучшие мастер-классы по рукоделию, практические советы по выполнению домашних заданий, вязанию, вышивке, декупажу. Подарки ручной работы для близких подарят память на долгие годы и подкупят своей индивидуальностью и эксклюзивностью. Вот лучшие идеи с инструкциями по изготовлению аппликаций и поделок, которые станут уникальными сувенирами, украшениями для вашего дома и квартиры, дачного участка.

В целом все причины неисправности можно разделить на две большие категории:

1. Проблемы с топливной системой. К этой группе относятся любые поломки, в результате которых топливо не подается в двигатель, подается неправильно или возникают ошибки в качестве смеси.
2. проблемы с электрикой. Топливная смесь воспламеняется при подаче электрического сигнала на свечи зажигания. Если здесь есть проблемы (а элементов электрики много), машина не заведется.

В отдельную категорию можно отнести самые страшные неисправности, например, «пойманный» двигатель ВАЗ 2114, обрыв ремня ГРМ и, как следствие, загибание клапанов. В таких ситуациях без дорогостоящего ремонта не обойтись.

Проблемы топливной системы

Из элементов топливной системы на запуск двигателя влияют следующие факторы:

• наличие бензина в баке;
• целостность топливопроводов под «брюхом» машины;
• Очистка фильтров: фильтра грубой очистки (находится в баке) и фильтра тонкой очистки (находится под автомобилем, справа от отсека для запасного колеса).

В эту категорию также включены электрические компоненты, непосредственно связанные с подачей топлива. Это электрический бензонасос и реле бензонасоса.

Перед проверкой другими способами нужно быть полностью уверенным, что ВАЗ 2114 с инжектором полный. «Да еще осталось пять литров» на индикаторе заказа или «залил вчера, столько не смог потратить» не подходят. Приборка может полежать и могут быть течи в баке или топливопроводах. Внимательно проверьте автомобиль на наличие утечек топлива, на всякий случай залейте 5-7 литров бензина из канистры.

Сетка в баке редко засоряется, этот вариант оставьте напоследок, а вот фильтр тонкой очистки попробуйте поменять, если исключены проблемы с электрической частью.

Работу топливного насоса проверяют на слух (после поворота ключа должна быть слышна его работа, иначе «умер» насос, либо реле насоса, либо обрыв проводки). По мануалу нужно подключить манометр к топливной системе. Если давление не поддерживается в пределах от 2 до 2,5 атм, ВАЗ 2114 не глохнет из-за недостаточного давления топлива.

Неисправности по электрике

Здесь больше всего проблем, поэтому пройдемся по каждому варианту подробно:

Ничего не происходит при повороте ключа

На ВАЗ 2114 это обычно свидетельствует о нарушениях в замке зажигания — стартовая линия, но одна из причин отказа «для блондинок» — это разряженный аккумулятор, не забывайте об этом (проверил вольтметром — должно быть не менее 11,8В — и по ареометру при исправном аккумуляторе: не менее 1,22 для каждого банка).

Пошли туда. Причиной такой неисправности может быть неисправный цилиндр замка зажигания, причем форсунка тут ни при чем. Если при повороте ключа возникают новые ощущения (что-то цепляет, крутить стало легче или, наоборот, сложнее), это точно дело.

Под панелью, примерно над муфтой, два реле: разряжение замка зажигания и стартера. Причиной может быть неисправность одного из них. Их проверяет хороший электрик по инструкции или заменяет на заведомо исправный.

Старт. Часто причиной может быть застрявший «ретрактор». Если он стоит в поле, попробуйте ударить его чем-нибудь тяжелым, например, большим гаечным ключом (не фэндомом), это может помочь. Если машина стоит в гараже, нужно снять стартер и попробовать завести напрямую от аккумулятора.

Для этого прижмите корпус к нулевой клемме аккумулятора, установите кабель «крокодил» на плюсовую клемму аккумулятора и подведите к плюсовому полюсу втягивающего. Если стартер норовит выскочить из рук, все в порядке (осторожно, без элементарного понимания техники безопасности и присутствия помощника проводить эту процедуру не рекомендуется!).

Если нет реакции, проблема в ретракторе. Если реле пищит, но стартер не крутит, проблема в щетках. Если стартер издает ужасный звук, но не крутит, проблема в бендиксе.

Если стартер крутит, замените аккумулятор и проверьте питание микросхем, которые подключены к стартеру (с помощником один поворачивает ключ, второй меряет мультиметром).

Также обратите внимание на провод заземления, идущий к аккумулятору. При наличии обрывов проводки в месте контакта с кузовом или на клемме ее необходимо заменить. Также стоит отсоединить шлейф от корпуса и тщательно почистить металлической щеткой. Причиной не завода может быть банальная ржавчина.

Стартер крутит, но машина не заводится

Это самая распространенная ситуация в случае с ВАЗ 2114. Процедуру ее решения следует начинать с ответа на вопрос, есть ли искра. Для этого берем помощника, откручиваем свечу, надеваем на нее экранированный провод и очень аккуратно (не касаясь токоведущих частей, держась за изолированную часть провода) прикладываем свечу к крышке ГБЦ. Пока помощник запускает двигатель, наблюдайте за поведением свечи зажигания. Если нет искры, то нужно смотреть.

Если нет искры

Модуль зажигания одна из ключевых проблем ваз 2114 в инжекторе. Он часто ломается и, бывает, с браком приходит новый. Подробнее о том, как проверить модуль зажигания, вы можете прочитать в другой статье на нашем сайте. Обратите внимание, что проблема может быть и с микросхемой, которая подключена к модулю. Также следует проверить наличие в нем энергии.

ДПКВ — еще одна причина, по которой может не быть искры. Поскольку этот датчик следит за фазировкой цилиндров, он является одним из ключевых элементов системы зажигания. Обратите внимание, что вероятность выхода из строя меньше, чем у модуля зажигания. Проверяется электриком на осциллографе, гаражные методы точной оценки состояния датчика не дают (только замена на гарантированно исправный).

ЭБУ. «Январь» — относительно надежный инжектор, но «мозги» могут время от времени выходить из строя. Часто проблему с ними узнают по нарушению фаз впрыска: например, искра подается только на 2 и 4 цилиндры, либо только на 1 и 3 цилиндры. Иногда проблема просто устраняется чисткой контактов на ЭБУ микросхема, она тоже подвержена окислению, что вызывает потерю сигнала.

Если есть искра

Не часто, но есть такая проблема. По всем признакам машина должна завестись (брызги бензина на рампе, стартер крутит, искра), но двигатель не заводится. Здесь тоже есть подводные камни.

Мундштуки В большинстве случаев проблема в них, стоит отвезти машину на диагностику и почистить ультразвуком. Если в пути возникнут проблемы, обратите внимание на свечи. Если форсунки подают смесь, они должны быть на бензине, если свечи сухие, скорее всего форсунки вышли из строя. Однако имейте в виду, что форсунки редко выходят из строя внезапно и сразу. По общему правилу, прежде чем автомобиль перестанет заводиться, двигатель следует троить.

Бензин низкого качества. Ремонтопригодный двигатель должен заводиться практически в воде, если только он не вышел из строя. На самом деле это нонсенс. Примеров «убитых» двигателей после заправки достаточно (как на Дяде Ашоте, так и на вполне официальных заправках известных брендов). Имейте это в виду. Если машина перестала мерзнуть сразу или спустя короткое время после заправки, не стоит исключать такой вариант. Выход — слить бензин и залить другой.

Недостаточное давление в рампе. Здесь мы возвращаемся к проблемам с топливной системой. Возможно дело все-таки в помпе или проблемах с ДПДЗ (маловероятно). Если у вас Янв 7.2 причина может быть в неисправности ДМРВ. В отличии от янв 5.1 здесь этот датчик опрашивается при запуске и в случае ошибки ЭБУ может запретить запуск двигателя.

Напоследок отметим, что среди причин не запуска при наличии бензина и искры могут быть следующие:

• неправильная установка фаз при замене ремня ГРМ, а также его обрыв или проворот; стоит проверить;
• по причине перегрева ГБЦ «светодиод;
• неравномерная компрессия в цилиндрах, «посадка» колец.

Незаводской ВАЗ 2114 ситуация частая, и провоцирующих ее причин много. Поэтому стоит подходить к решению этой проблемы со всем оружием.

Двигатель ВАЗ-2114 инжекторный (8 клапанов). Ремонт двигателя

В период развития автомобилестроения одними из самых популярных стали 4-цилиндровые двигатели. И сегодня они самые распространенные. Бывает, что в силу ряда причин «отключается» один из цилиндров, а на оставшихся трех агрегат работает. Бывает, что двигатель ВАЗ-2114 инжекторный (8 клапанов). Каковы причины этого явления и что с этим делать? Попробуем понять.

Характеристики двигателя

Для автомобилей этой модели разработан 8-клапанный двигатель с индексом 2111. Если сравнивать этот агрегат с другими, то есть серьезные отличия. Это электронное управление и распределенный впрыск топлива. ЭБУ полностью учитывает все основные данные, которые требуются для эффективной работы. Мотор достаточно выносливый, мощный, экономичный.

Вместимость 78 лошадей. Объем 1,5 литра.

Каждый из четырех цилиндров имеет по два клапана. Они имеют диаметр 81 мм. Особенности конструкции данного агрегата позволяют увеличить мощностные характеристики до 120 л. от. Также есть модифицированный агрегат объемом 1,6 л и мощностью 80 л. от.

Владельцы очень довольны этими двигателями. Они полностью себя оправдывают. Однако бывает, что двигатель стоит на ходу, а также наблюдаются и другие неисправности. В большинстве случаев все это можно легко починить.

Как понять, что повлияло на двигатель?

Спутать это с чем-то очень сложно. Даже неопытные автомобилисты отчетливо слышат этот звук. Ровная работа двигателя превращается в прерывистые жуткие звуки. Это сложно описать, но из глушителя вместо привычного шипения будет «бомбить».

Эффекты

Если в двигатель ВАЗ-2114 попал инжектор (8 клапанов), то ДВС сразу теряет мощность. Ведь на трех цилиндрах все по-другому. Еще одна характерная черта для линейки ВАЗ – вибрация, а также дрожь из подкапотного пространства. Еще один симптом «болезни» — повышенный расход топлива и отчетливый, насыщенный запах бензина из выхлопной трубы и в газах. И это не так. Важно вовремя реагировать на появляющиеся сигналы, иначе автомобилю потребуется серьезный ремонт.

Когда один цилиндр не работает, топливная смесь в нем не сгорает, а просто скапливается.

Затем разбавляется маслом и отправляется в картер. Чем больше туда попадет топлива, тем более жидким будет масло. Он быстро потеряет свои смазывающие свойства. В результате происходит повышенный износ цилиндропоршневой группы, колец и других деталей. Через некоторое время двигателю потребуется капитальный ремонт (ВАЗ-2114 – рассматриваемая модель).

Причины

Их много. Есть даже такие нюансы, где настоящие профессионалы не могут сразу выявить проблему. Однако мы приводим статистику наиболее частых причин.

Неприятности могут возникнуть из-за неработающей свечи. Это явление также наблюдается при обрыве высоковольтного провода, выходе из строя катушки зажигания, неисправном ЭБУ. Еще возможная причина — подсос воздуха во впускной коллектор, продувка выпускного клапана. При пробитой прокладке ГБЦ тоже появляется эта проблема. Еще этот эффект вызван поломкой компрессионных колец, прогаром поршня. Естественно, это далеко не все причины, по которым двигатель ВАЗ-2114 инжекторный (8 клапанов).

Поставьте диагноз сами

Теперь, когда вы знаете причины, давайте посмотрим, как делается диагностика. Начинать нужно с самого простого. Пусть это будет нерабочий цилиндр.

Итак, первое, что нужно сделать, это запустить двигатель и открыть капот. Затем послушайте, как работает двигатель, и запомните этот звук. Теперь поочередно вынимайте высоковольтные провода. Свечи не получат напряжения, а цилиндры перестанут работать. Слушай внимательно. Звук изменился? Если нет, то проблема в неработающем цилиндре.

Проверка свечей

Важно выяснить, попадает ли искра в цилиндры. Для этого вам понадобится свечной ключ. Выверните свечу зажигания из неработающего цилиндра, осмотрите ее электрод. Если вы увидели нарост или дым, то такой элемент следует заменить. Почистить свечу можно, но это не навсегда, а лишь на время решит проблему.

Теперь проверим искру на искру. Подсоедините к нему высоковольтный провод и приложите его металлической частью к корпусу двигателя. При этом располагайте его так, чтобы электрод не касался корпуса. Затем пригласите помощника. Его задача вращать стартер, а ваша следить за свечой. Если при работе стартера есть искры, возможно, у вас проблемы с проводами. Это также связано с неработающей катушкой, ЭБУ или датчиком положения коленчатого вала. Вероятно, происходит смещение ремня ГРМ, что может быть причиной поездки на ходу.

Троджет в сырую погоду

Да и это не шутки. Многие владельцы, у которых есть автомобили семейства ВАЗ, отмечают, что недавно помытые или просто в сырой день «железные кони» начинают топтаться.

Среди частых причин — жидкость, попавшая в свечные колодцы.

В результате свеча зажигания перестает искрить, а значит, цилиндр не может нормально работать. Но это еще не все.

Итак, различные датчики могли выйти из строя из-за воздействия агрессивной среды. Также при очистке аппаратами высокого давления могут быть повреждены различные уязвимые детали.

Что касается условий окружающей среды, то в сырую погоду двигатель заводится после длительного простоя. Двигатель запускается не сразу, а с пятого по шестой раз. Мотор работает неравномерно и неустойчиво до полного прогрева. Визуальный осмотр часто не дает результатов. Мотор приходит в норму через определенный промежуток времени до полного остывания или до следующего дождя. Причина здесь отчасти та же, что и после автомойки.

Сырость, а точнее конденсат скапливается под корпусом трамблера. Есть простой способ диагностировать эту проблему. Запустите двигатель в темноте. Если вы видите лампочки под капотом, вам нужно заменить провода.

Не забудьте про свечи. Если двигатель не хочет заводиться в сырость, то, скорее всего, свечи просят замены. Возможно, они перестали давать сильную искру. В сырой дождливый день на свечах может скапливаться влага, что приводит к утечке тока. Даже часто виноваты катушки зажигания. Их корпуса трескаются, в них скапливается конденсат.

Холодный двигатель работает нестабильно

Иногда автомобили марки ВАЗ трясет, пока холодный. Но стоит их прогреть, как они начинают работать стабильнее. Здесь также можно выделить несколько простых причин. Чаще всего ЭБУ выдает команды на создание слишком богатой топливной смеси. Если высоковольтные провода отсырели, это тоже приводит к подобному эффекту. Изношенные детали поршневой группы станут причиной срабатывания.

Троджит, когда тепло

Бывает и по-другому. Пока на холодную можно наблюдать стабильную работу, но стоит прогреть, как только двигатель ВАЗ-2114 инжекторный (8 клапанов) кидает. Часто это связано с прогоревшей прокладкой ГБЦ, неисправным ЭБУ или проблемами в катушке зажигания.

Проблемы на холостом ходу

Это особенно распространенная ситуация. И нет абсолютно никакой разницы, холодный двигатель или прогретый. В данном случае причин очень и очень много. Это может быть что-то элементарное – от брака одной из свечей до серьезных проблем в поршневой группе. Если деталь меняется легко, изношенные цилиндры предполагают серьезный ремонт. ВАЗ-2114 не исключение.

Так, нестабильная работа силовых агрегатов на холостом ходу может быть связана с зажатыми клапанами, несовпадением меток ремня ГРМ, прогаром клапанов в моторе. Они также могут быть повреждены из-за гидравлического удара. Не исключаются различные неисправности в электронике.

Если болит, то глохнет

Многие автолюбители не раз сталкивались с этой проблемой. Начинается поиск возможных причин и неисправностей. ЭБУ протестирован, все проверено, а результат нулевой. Он по-прежнему склонен к двигателю и глохнет.

В этом случае можно проверить состояние форсунок. У многих после серьезной диагностики эта проблема очень легко, просто и недорого решается чисткой форсунок и топливной рампы.