Установка поршня первого цилиндра двигателей QG16DE и QG18DE в положение ВМТ такта сжатия Nissan Primera 2001-2007

Nissan

Primera

P12 [2001 — 2008]

Petrol

• Acura (2)
• Audi (409)
• BMW (31)
• Chery (847)
• Chevrolet (924)
• Citroen (88)
• Daewoo (122)
• Fiat (72)
• Ford (1043)
• Geely (5)
• Honda (161)
• Hyundai (1369)
• Kia (41)
• Mazda (45)
• Mercedes-Benz (515)
• Mitsubishi (1259)
• Nissan (2591)
• Opel (187)
• Peugeot (78)
• Renault (1516)
• Skoda (1081)
• Subaru (1)
• Suzuki (19)
• Toyota (1693)
• Volkswagen (612)
• ВАЗ (Lada) (1031)
• ГАЗ (318)

• Almera Classic (527)
• Caravan (1)
• Note (145)
• Primastar (1)
• Primera (985)
• Qashqai (687)
• X-Trail (245)

• P12 [2001 — 2008]

  (985)

• Petrol (985)

Техническое обслуживание

Кузов и салон

Ходовая часть

Трансмиссия

Рулевое управление

Тормозная система

Двигатель

Электрооборудование

Система вентиляции и кондиционирования

Система безопасности

Запасные части и расходники

Система смазки

Система охлаждения

Система питания

Система улавливания паров топлива

Система выпуска газов

Другие статьи

Добавить в гараж Фильтровать

favorite 0

print share bookmark_border

0 Просмотры

0. 0 Рейтинг

Не обозначено

Автосервисы рядом

Инструменты:

• Вороток под торцевую насадку
• Насадка на вороток — 10 мм
• Насадка на вороток — 13 мм
• Насадка на вороток — 17 мм
• Насадка на вороток — 27 мм
• Гаечный ключ рожковый — 10 мм
• Гаечный ключ рожковый — 12 мм
• Гаечный ключ рожковый — 17 мм
• Оправка
• Отвертка плоская большая

Примечания:

Поршень 1-го цилиндра устанавливают в положение ВМТ (верхняя мертвая точка) такта сжатия для того, чтобы при проведении работ, связанных со снятием цепи привода распределительного вала, не нарушалась установка фаз газораспределения. При нарушении фаз газораспределения двигатель не будет работать нормально.

Для выставления меток проверните коленчатый вал на необходимое число оборотов, так как количество звеньев цепи не кратно количеству зубьев на звездочках привода газораспределительного механизма.

После этого обязательно убедитесь в совпадении меток на звездочке коленчатого вала (если снят шкив привода вспомогательных агрегатов). Если метки не совпадают, значит, нарушена установка фаз газораспределения (поршень 1-го цилиндра не установлен в ВМТ). В этом случае необходимо снять цепь привода распределительных валов и провернуть коленчатый вал до совмещения меток.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Снимите правый брызговик двигателя. Более подробно здесь.

3. Снимите переднюю крышку привода газораспределительного механизма.

Примечания:

Расположение меток на цепи привода газораспределительного механизма и на приводных звездочках двигателей QG16DE и QG18DE при выставлении верхней мертвой точки такта сжатия 1-го цилиндра:  А — метки на звездочках распределительных валов и на цепи; Б — метки на звездочке коленчатого вала и на цепи.

Выставляйте ВМТ по меткам А на звездочке выпускного распределительного вала, на механизме изменения фаз газораспределения впускного вала, (метки на указанных деталях должны совпадать с желтыми метками на цепи привода).

И метке Б на звездочке коленчатого вала (эта метка должна совпасть с синей меткой на цепи привода).

4. Снимите с коленчатого вала шкив привода вспомогательных агрегатов.

5. Снимите втулку масляного насоса.

6. Снимите крышку привода газораспределительного механизма, ослабьте натяжение цепи и снимите цепь со звездочки коленчатого вала.

7. Вверните болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов, не устанавливая — шкив, и проверните коленчатый вал до совпадения меток.

8. Установите снятые детали в порядке, обратном снятию.

В статье не хватает:

• Качественных фото ремонта
• Фото инструмента

Источник: Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту Nissan Primera P12. Издательство «Третий Рим».

favorite 0

print

share

bookmark_border

Не получается выставить метки ГРМ — Ремонт (общие вопросы)

1. 17.08.2007, 16:22 #1

   Помогите выставить метки ГРМ на SR18

   Добрый день.
   Nissan Primera 93г.в. двигатель SR18, соскочила цепь ГРМ теперь не получается выставить обратно как должно быть. По одному мануалу от другого двигателя выставили, после чего стало стрелять в воздухан при 3000об., потом выставили по другой документации, результат — теперь стреляет в глушитель. Помогите правильно всё выставить или поделитесь ссылкой на документацию по двигателю SR18
   За ранее благодарен.

   ---

2. ---

3. 20.08.2007, 15:54 #2

   Помогите выставить метки ГРМ на SR18

   Езжай в сервис самый верный метод! С этим зажиганием постоянно гемор, сам врядли сделаешь идеально, неоднократно убеждался..

   ---

4. 24.08.2007, 16:03 #3

   Помогите выставить метки ГРМ на SR18

   В том то и дело, что в сервисе тоже не знают как эти метки точно должны быть выставлены.
   Заказал книгу на авторынке, буду ждать

   ---

5. 24.08.2007, 16:17 #4

   Помогите выставить метки ГРМ на SR18

   засада…

   ---

6. 24.08.2007, 20:28 #5

   Помогите выставить метки ГРМ на SR18

   А ещё мне понравился ответ от официциально диллера Nissan в России:

   Кто-то, возможно вы, отставлял вопрос на сайте www.major-nissan.ru . Высылаем вам ответ.

   Вопрос: Nissan Primera 93г.в. двигатель SR18, соскочила цепь ГРМ теперь не получается выставить обратно как должно быть.
   Подскажите как правильно выставить метки на этом двигателе.

   Ответ: Здравствуйте Андрей. К сожалению, мы не обладаем такой информацией т.к. данная модель давно снята с производства.
   Попробуйте поискать руководство по ремонту в магазинах технической книги.
   C уважением Иванов Иван (изменено), отдел технической
   информации.

   вот это точно засада

   ---

7. 28.01.2009, 01:30 #6

   Помогите выставить метки ГРМ на SR18

   
   

   это SR20

   ---

8. 28.01.2009, 16:05 #7

   Помогите выставить метки ГРМ на SR18

   Сообщение от crazycrazy

   Добрый день.
   Nissan Primera 93г.в. двигатель SR18, соскочила цепь ГРМ теперь не получается выставить обратно как должно быть. По одному мануалу от другого двигателя выставили, после чего стало стрелять в воздухан при 3000об., потом выставили по другой документации, результат — теперь стреляет в глушитель. Помогите правильно всё выставить или поделитесь ссылкой на документацию по двигателю SR18
   За ранее благодарен.

   Качай книгу http://www.primera-club.ru/forum/topic/11321.htm , там всё есть! Зачем заказывать?!

   ---

9. 26.02.2010, 02:37 #8

   на двигатель sr18 есть данные по размерам шеек коленвала в этих ссылках? а то я двогло разобрал,а с литературкой бедос! и ссылки на казнет не работают,а то что скачал не содержет информации о моем двигателе! помогите чем сможете!
   P. S. привет родной Алмате!!!!!!!!!!!

   ---

10. 01.03.2010, 19:30 #9

    ищи в инете файл
    Nissan_SR20DE.pdf
    к сожалению ссылки нету, качал где то на нашем формуме…там и про SR18

    ---

11. 02.03.2010, 10:39 #10

    спасибо,парни! моя жажда к знаниям удовлетварена!))))))))))

    ---

« ниссан примьера ДВС QG18(DD) 1999г КПП- вариатор. универсал | антифриз попал в клапан ХХ »

Быстрый и дешевый способ замены цепи привода ГРМ Nissan Primera P12 – отрезать, прокормить, соединить

Итак, ребята, вот вам небольшая рождественская история. Немного опоздавший. Перед рождеством я задумался, почему мой новый Nissan Primera P12 1.6 2007 года стал странно работать. Однажды мне вообще не удалось запустить двигатель, и загорелась лампочка неисправности двигателя. Когда я крутил колеса, двигатель пару раз внезапно останавливался. Прочитал коды неисправностей, сказали что проблема в датчиках положения распредвала и коленвала. Я безуспешно менял датчики, потому что на самом деле проблема была в ослабленной цепи ГРМ. О, черт!

Так как я плохой самодельщик, я решил сам поменять цепь ГРМ, поэтому большую часть Рождества я провел со своей машиной. Поскольку сальник коленчатого вала и т. д., казалось, были в хорошем состоянии, и я хотел сэкономить деньги вместо того, чтобы разорвать пол машины, я пошел неортодоксальным путем и заменил только саму цепь ГРМ и прокладки крышки коромысел. Проехав около 1000 км, машина по-прежнему работает как часы 🙂 У Nissan Primera цепь ГРМ так называемого бесшумного типа, но я нашел хороший инструмент для обычных цепей, который хорошо работал в этом проекте (см. фото).

Если вы вдохновитесь и попытаетесь повторить описанную здесь процедуру, обратите внимание на этот предупреждение. Я не гарантирую, что этот метод будет работать должным образом, и я не несу никакой ответственности за ваши действия, поэтому я не несу ответственности за любой возможный ущерб, который могут причинить эти рекомендации! Заметьте, я не автомеханик. На самом деле, я даже не автолюбитель, мне просто нужна машина, чтобы ездить на работу и заниматься другими делами. Не стесняйтесь комментировать, если вы видите здесь что-то глупое, чтобы я мог стать еще лучшим мастером по ремонту автомобилей своими руками 🙂 Обратите также внимание, что во время проекта я много экспериментировал, и я опишу здесь только основные моменты, которые я считаю важными для получения Работа выполнена. Сначала я расскажу о проекте в целом, а затем покажу вам несколько фотографий и дополнительные детали.

Итак, я сначала отсоединил аккумулятор. Я снял пластиковую крышку двигателя и катушки зажигания. Затем датчик распредвала, трубки и провода крепятся к крышке коромысел, самой крышке коромысел и передней крышке ГБЦ. Не забывайте ослаблять/затягивать болты крышки коромысла зигзагообразно, чтобы равномерно ослабить/распределить прижимное усилие. Будьте очень осторожны с передней крышкой, отвержденная прокладка очень жесткая. При снятии мне удалось сломать обод одного болта, к счастью с внешней стороны уплотнителя! Аккуратно используйте резиновый молоток, универсальный нож, плоскую отвертку в качестве рукоятки и/или деревянный пробойник/рычаг, если это необходимо. Помните, что вы работаете с мягким алюминием, не повредите сопрягаемые поверхности разных деталей, иначе в итоге вы можете столкнуться с утечкой масла! Не допускайте попадания грязи в двигатель! Я сделал, немного, и быстро вытер его 🙂 Не бросайте инструменты или детали в двигатель!

Я выкрутил свечи зажигания, чтобы сбросить давление в цилиндрах. Я просунул железный стержень через отверстие свечи зажигания, чтобы увидеть верхнее и нижнее положения 1-го поршня. Затем, вращая коленчатый вал (в направлении вращения), я установил 1-й цилиндр в верхнюю мертвую точку (конец такта сжатия). Также проверил совпадение меток ГРМ на цепи с метками на звездочках распредвалов, после чего сделал свои метки относительно неподвижных частей двигателя. Я также сделал метку на шкиве коленчатого вала, которая совпала с меткой на масляном поддоне.

С этого момента следите за тем, чтобы цепь не соскользнула с зубьев. Новая и старая цепи разрезаются в одних и тех же местах (цепным инструментом) и временно соединяются вместе с концов (жесткой металлической проволокой). Кому-то нужно вращать коленчатый вал под четким командованием другого, который одновременно подает новую цепь в двигатель. Если цепь проскальзывает только на пару зубцов, в конце концов вы сможете сдвинуть ее обратно так, чтобы все метки оказались на своих первоначальных позициях. Если цепь проскальзывает слишком много зубьев, поршень может столкнуться с клапаном и повредить двигатель! Я не знаю, как выйти из этой ситуации, если это произойдет.

Перед подачей новой цепи в двигатель снимите натяжитель цепи. Откройте храповик плунжера с помощью маленького рычажка в натяжителе, нажмите на плунжер и зафиксируйте рычажок куском прочной проволоки, вставленной в отверстие (думаю, вы поймете, что я имею в виду, если осмотрите натяжитель). Если натяжитель сломан или сильно изношен, замените его. Если пластиковая направляющая провисания цепи повреждена, я не знаю, как двигаться вперед.

Хотя цилиндры не держат давление, пружины клапанов вызывают различное натяжение распределительных валов, с чем сложно справиться. Перекрывая и соединяя части новой и старой цепей вместе с помощью плоскогубцев, я попытался имитировать неповрежденную цепь, натянутую между звездочками. Я зажимал клещи в новые положения по мере необходимости, в то время как новая цепь медленно подавалась внутрь двигателя, поворачивая коленчатый вал. В конце концов, новая цепь оказалась на своем месте, и оба конца снова оказались в моих руках. Я заметил, что метка на цепи не совпала с меткой на впускной звездочке, но просто переставил цепь в правильное положение. Я думаю, что отклонение было только на один зуб или два. Затем я снова соединил цепь с помощью цепного инструмента и собрал остальные части вместе.

Обратите внимание, что из-за новой более натянутой цепи метки относительно неподвижных частей двигателя, скорее всего, будут смещаться. Метка, которую я нарисовал на цепи со стороны впуска, была приподнята относительно верхней кромки ГБЦ. Я убедился, что поршни и клапаны не столкнулись, осторожно провернув коленчатый вал на несколько оборотов. Из-за использования пассатижей я использовал увеличительное стекло, чтобы осмотреть всю цепь и ее штифты с обеих сторон и сверху, чтобы определить возможные изгибы или другие повреждения цепи.

При установке натяжителя цепи я тщательно очистил сопрягаемые поверхности, чтобы избежать утечек масла, снижающих толкающее усилие плунжера. Я также боялся возможного попадания сжатого воздуха в натяжитель. Таким образом, перед установкой я несколько раз прокачал поршень, держа весь натяжитель под моторным маслом, чтобы выпустить воздух.

Я соскоблил, обрезал и очистил старые прокладки, прежде чем нанести тонкий слой новых и вернуть переднюю крышку на место. Не забудьте запечатать внутреннюю сторону болтов, конечно. Над стыками передней крышки и ГБЦ я также добавил небольшие капли прокладки, которые позже были перекрыты резиновой прокладкой крышки коромысел. В итоге поменял моторное масло и фильтр. В качестве дополнительной работы я также почистил грязную дроссельную заслонку, чтобы улучшить холостой ход.

После работы удалось успешно запустить двигатель! Итак, вот несколько заснеженных фотографий проекта 🙂

Вот моя лаборатория Nissan, где я работал.

Снимем крышку коромысла.

Здесь видно, что заводские метки (желтоватые) на старой цепи совпадают с канавками на звездочках распредвала. Я нарисовал оранжевые точки на старой и новой цепи в одних и тех же местах, чтобы проследить положение цепи относительно двигателя. Обратите внимание на железный стержень, выступающий из 1-го цилиндра в верхней мертвой точке.

Вот отметки, которые я сделал на шкиве коленчатого вала и масляном поддоне.

Вот удобный цепной инструмент, который я использовал, он стоил 65 евро в IKH. Здесь я использую самый маленький пробойник из комплекта, чтобы вытолкнуть один из штифтов и перерезать старую цепь. Обратите внимание, что я использовал ленту, чтобы не уронить мельчайшие детали внутрь двигателя. Чтобы не потерять концы цепи, я намотал на место разреза кусок проволоки. Обратите внимание, что пуансон перемещается внутри цилиндра, головка которого может использоваться для захвата цепи во время работы. Внутренний пуансон и внешний цилиндр перемещаются по резьбе.

Готово, теперь старая цепочка разомкнута, штифт удален.

Я отрезал новую цепь точно с того же места и прикрепил ее к старой. Моя любимая жена помогла мне в этом моменте, и осторожно вращала коленчатый вал с помощью храповика, в то время как я управлял цепями. Я использовал плоскогубцы, чтобы временно соединить цепи вместе. На этом фото стык, соединяющий концы цепей, находится внутри двигателя. Когда плоскогубцы пришли в крайнее положение, я осторожно отодвинул их подальше, а жена продолжила вращение. Этот цикл продолжался до тех пор, пока вся новая цепь не оказалась на своем месте, и оба конца снова оказались в моих руках.

Я начертил длину открытой новой цепи на своем столе в мастерской. Вот старый для сравнения, довольно длинное удлинение, ха!

Я много практиковался в воссоединении со старой цепью! Если новое соединение слишком слабое или жесткое, цепь может порваться и двигатель выйдет из строя.

Концы пальцев цепи сжаты на заводе для увеличения их диаметра. Это помогает штифтам оставаться на месте в цепи. Когда я вынимал булавку, я следил за тем концом, который проходил через цепь. Я вставляю тот же конец первым, чтобы избежать излишнего повреждения другого. Таким образом, мне нужно было только дважды расширить конец, проходящий через цепочку. Однако сначала мне нужно было выяснить, как вернуть штифт обратно в цепочку! Поскольку все делалось с такими жесткими допусками, я решил сделать следующее. Я выровнял концы новой цепи вместе, так что мне удалось провести пробойник цепного инструмента (назовем его основным пробойником) через цепь. С противоположного конца я подал штифт к цепи. Я небольшими шагами отводил основной пуансон, а маленьким молотком и вспомогательным пуансоном забивал штифт глубже, пока он не остановился на головке основного пуансона. Так, штифт двигался мелкими шажками между головками пуансонов. Я нарисовал метки на вспомогательном пуансоне, чтобы знать, когда остановиться, так как штифт находится в исходном положении. Перед работой я измерил щупом, что зазор внутри цепных пластин изначально был около 150 мкм. Чтобы избежать слишком сильного сжатия зазора и сделать цепь жесткой, я положил небольшой кусок банки Red Bull (толщиной около 100 мкм) между пластинами цепи.

Хорошо, теперь булавка на своем месте. Но конец, дважды продетый через цепочку, может соскользнуть обратно, если ее диаметр и форма изменились. Таким образом, я защитил двигатель бумагой и зашлифовал небольшое углубление прямо посередине головки штифта. Позже я вставлю в это углубление цепной инструмент с круглой головкой большего размера, чтобы избежать проскальзывания во время сжатия.

Вот пуансон побольше, который я буду использовать, чтобы сжимать и расширять головку булавки. После контакта я продвинул пуансон еще на 0,5 мм до головки штифта. Я думаю, что я измерил около 100-200 мкм расширения в головке с помощью штангенциркуля. Так как большая часть нагрузки на цепь действует по длине цепи, я посчитал этого достаточным. Когда я снял кусок банки, цепь оказалась гибкой.

Посередине вы видите управляемый штифт. Надеюсь, это продлится!

Счищаем старые прокладки с передней крышки и начинаем собирать двигатель.

Ах да, я купил себе тепловизор, чтобы осмотреть свой дом на наличие мостиков холода и тепловых утечек. Здесь я проверяю, прогрет ли двигатель, прежде чем использовать прокладку для герметизации передней крышки. На улице было холодно, поэтому я хотел убедиться, что прокладка затвердеет должным образом. Я также использовал обогреватель двигателя для удаления влаги, сконденсировавшейся и застрявшей в двигателе в виде мелких кристаллов льда, которые я видел.

 

Стоимость замены цепей ГРМ для Nissan Premier P12 – HJL Autoparts

Nissan Primera P12 , который был представлен на рынке Великобритании в 2001 году, имел ту же систему шасси, что и Renault Laguna. Двигательная система включает QR20DE-147 л.с., QR25DD-170 л.с., QG18DE-118 л.с., SR20VE-200 л.с., QG16DE-109 л.с. и YD22DDTi-139 л.с.

И седан, и универсал были доступны на рынке с 2001 по 2007 год. Так что же является самой распространенной проблемой обслуживания двигателя для владельцев этого популярного большого мальчика?
Ну это турбокомпрессор на 2.2 cdi иногда свистит при езде. Его цепь ГРМ иногда имеет проблемы с ослаблением и защелкиванием, к счастью, проблема с защелкиванием возникает редко.
Вы можете подумать о смене гибрида, чтобы решить проблему с турбонаддувом, хотя поначалу это может стоить дорого.

Как насчет облегчения изношенной цепи ГРМ?

Если вам интересно, что замена цепи ГРМ дело недешевое, ну Бинго!!

Это действительно непростая работа, поэтому цена тоже высока.
Многие автовладельцы сталкиваются с такой же ситуацией, когда слышат дребезжащий звук после запуска двигателя, особенно на холодном двигателе.
Причина в том, что либо растянулась цепь, вышел из строя натяжитель, либо износилась направляющая цепи.
Ранее мы обсуждали и другие симптомы.
Лучше отправить машину в ремонтную мастерскую для расширенной проверки.

На некоторых форумах действительно обсуждался Nissan Primera P12 по поводу его производительности и частых проблем с обрывом цепи ГРМ.

Ориентировочная СТОИМОСТЬ ЗАМЕНЫ для ремонта двигателя составляет около 800-120 фунтов стерлингов.
Взяв, к примеру, замену комплекта цепи ГРМ, стоимость комплекта составляет около 160 фунтов стерлингов, а с минимальной 5-часовой проверкой механика он должен стоить не более 500 фунтов стерлингов, как я полагаю.
Независимо от того, качество цепи, натяжителя и других компонентов хорошее или плохое, плата за профессиональную установку является обязательной.
Обратитесь за помощью к специалистам ремонтной мастерской!

Я знаю, что цепь ГРМ вызывает много стуков/пропусков зажигания/плохого холостого хода, прежде чем на самом деле сломается..

На самом деле он не ломается сразу, как только цепь ослабла.
Но как только вы получите достаточное количество предупреждений, если вы проигнорируете сигналы, которые двигатель говорит с вами, цепь растянется слишком долго, а затем порвется!

При этом соответствующие компоненты двигателя получают повреждения.
Проконсультируйтесь с механиками вашей ремонтной мастерской!
Потому что, если вы хорошо обслуживаете свой двигатель, это может обеспечить хорошее состояние камеры двигателя и уменьшить головную боль.
Регулярно меняйте расходные материалы, такие как моторное масло, фильтр, ремень и, конечно же, цепь ГРМ, натяжитель, направляющую цепи и т.