Как проверить задний ступичный подшипник?
Если вы однажды во время поездки услышали какой-то посторонний и подозрительный гул, то, скорее всего, вам придется проверять ступичные подшипники. Такие шумы несомненно вызовут беспокойство у любого добросовестного водителя, ведь бездействие может обойтись гораздо дороже. Как уже говорилось, проблема может быть в ступичных подшипниках. Именно из-за их износа могут появляться различного рода шумы, от которых нужно в срочном порядке избавляться.
Функции заднего ступичного подшипника
Ступица является очень важной деталью любой машины. В ней есть отверстие, которое создано для того, чтобы насаживать деталь на вал или ось. Главная функция ступицы – передавать крутящий момент от коленчатого вала на колесо, благодаря чему последнее вращается, то есть машина движется. Не менее важную роль в ходовой части авто играет ступичный подшипник. Он представлен в виде однорядного или двухрядного шарикового подшипника качения.
У такой детали особый вид, так как именно ступичные подшипники отвечают за надежную фиксацию разных узлов, но при этом они все равно могут вращаться. Самая главная функция ступичного подшипника, как заднего, так и переднего – обеспечение надежной фиксации и ровного вращения колес.
Разница между подшипниками передней и задней ступицы заключается только в конструкции, но выполняемые функции полностью совпадают. Задняя ступица независимой подвески сконструирована практически также, как и передние ступицы, но разница будет только в поворотном кулаке. У задних колес в зависимости от конструкции ходовой части могут быть следующие виды подшипников:
1) Радиальные шариковые или роликовые в случае зависимой подвески;
2) Конические в случае независимой подвески.
Любой из видов подшипников задней ступицы подвержен износу, причем причины могут быть самыми разными.
Неисправности заднего ступичного подшипника
Главная проблема, которая может возникать с задними ступичными подшипниками, — это износ. Предпосылок для такого явления несколько, причем они самые разные – чрезмерная нагрузка, низкая эффективность уплотнения, слишком небольшой зазор из-за большого натяга в посадке.
Треть подшипников автомобиля повреждается из-за нормального процесса усталости. Другая треть ломается из-за неправильной или некачественной смазки. Оставшаяся часть подшипников выходит из строя из-за загрязнений, неправильной эксплуатации или же из-за неправильной установки. Специфика эксплуатации машин такова, что позволяет выделить несколько причин, по которым задние ступичные подшипники могут выходить и строя:
1) Плохое смазывание узлов. Смазочные материалы могут «деградировать» из-за чрезмерного нагревания подшипников, поврежденных уплотнителей, использования неподходящего масла или материала низкого качества для смазывания узлов, где расположены ступичные подшипники.
2) Плохие уплотнители. Подобная проблема чревата попаданием в подшипники воды и грязи, вследствие чего образуется абразивная смесь.
3) Естественный износ. Первые признаки усталостных повреждений зависят от величины нагрузки, частоты вращения элемента, чистоты смазки и эффективности ее применения. Износ может появляться и развиваться из-за переменных сдвигов в верхних слоях дорожек качения, отчего появляются трещины, которые идут по направлению к поверхности. Тела качения перекатываются по трещинам, отчего происходит скалывание частиц металла, из которого делают подшипник. Изначально данный процесс, который называется «шелушением» или «выкрашиванием», практически не проявляется. Но «шелушение» постоянно развивается и усиливается из-за кромочных напряжений, а также из-за наличия продуктов износа, которые наносятся смазкой.
Сам процесс усталостного «шелушения» элементов подшипников развивается достаточно медленно, при этом сопровождается увеличением уровня вибрации и шума во время работы.
Именно благодаря этим признакам можно заметить подобную проблему и вовремя произвести замену подшипников до того, как они полностью разрушатся. Имейте в виду, что из-за слишком большого слоя смазочного материала в сравнении с величиной неровности поверхности, повреждения практически не появляются.
Как проверить задний ступичный подшипник
Ранее уже было сказано, что наличие неисправного подшипника можно определить по избыточному шуму, который появляется во время езды. Точнее определить, в каком состоянии находятся задние ступичные подшипники, можно посредством поворотов вправо и влево.
При повороте налево крен кузова переносится на правую сторону. То есть нагрузка переходит с левого колеса на правое и наоборот. Если на скорости в 10-15 км/ч резко повернуть руль влево, после чего этот посторонний шум исчезнет, то значит, что шум исходит от левого колеса, а точнее, от подшипника его ступицы.
Если же шум пропадает при повороте вправо, то придется менять подшипник на правом колесе.
Для того чтобы провести более точную диагностику, нужно поднять машину с помощью подъемника или домкрата. После этого запустите двигатель, «разгоните» машину до скорости в 70-80 км/ч на четвертой передаче, выжмите сцепление и выключите передачу. После этого нужно будет на слух определить, от какого колеса исходит шум. Если колесо не ведущее, то раскрутить его можно руками.
После остановки колеса нужно взяться одной рукой за верхнюю часть, в второй – за нижнюю. Попытайтесь раскачать колесо в вертикальной плоскости. Если есть даже самый небольшой люфт, то будьте уверены в том, что подшипник придется менять. Аналогичным образом попытайтесь расшатать колесо в горизонтальной плоскости. Для этого нужно взяться колесо за левую и правую части, после чего попытайтесь его раскачать.
Бывает так, что люфт появляется из-за неисправностей элементов подвески или же по причине износа системы рулевого управления.
Запомните один принцип – если ступичный подшипник колеса исправен, то никакого люфта быть не должно. После того как вы выясните, в чем причина, можно отогнать машину на сервис к специалистам или же заменить подшипник собственноручно. Когда вы будете работать, нужно обязательно поддерживать чистоту, обязательно выставить зазор во время установки подшипника конического типа, также желательно не использовать острые инструменты, которые могут повредить уплотнения.
Чтобы максимально продлить жизнь подшипникам, нужно точно соблюдать правила из монтажа и обслуживания. Время работы этих деталей также зависит от правила выбора самого элемента и от использования правильного инструмента для его монтажа. Ни в коем случае не роняйте подшипник в грязь или воду, он должен быть правильно смазан и установлен.
1) Доставайте подшипник из упаковки прямо перед установкой.
2) Поддерживайте чистоту: закрывайте те детали авто, на которые будет ставиться подшипник, покройте пленкой, парафинированной бумагой или чистой сухой тканью новый подшипник, который вы еще не установили.
3) Не стоит устанавливать подшипники около станков, которые режут металл, или же около устройств, которые создают загрязнения.
4) Не производите по подшипнику удары.
5) Используйте специальную втулку для запрессовки подшипника.
6) Выбирайте правильный смазочный материал. Наносите его в нужном количестве. Вовремя смазывайте подшипники.
7) Применяйте специальные гидравлические или нагревательные инструменты.
Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как,
Facebook,
Вконтакте,
Instagram,
Pinterest,
Yandex Zen,
Twitter и
Telegram:
все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.
Как проверить задний ступичный подшипник Honda
Ступичные подшипники Honda, как мы их уже упоминали в «Глоссарии», отличаются очень высоким качеством изготовления, а потому и сроком эксплуатации. Действительно, даже если посмотреть по каталогам, все ступичные подшипники, как передние, так и задние, имеют маркировку «подшипник в сборе». Что означает это самое «в сборе»? А это означает то, что подшипник уже с завода укомплектован не только шариками и обоймами, но и смазкой, и сальниками. Удивительно, но в большинстве современных автомобилей, например, в Субару и даже Тойоте, при покупке, или заказе, подшипника, нужно постоянно держать в голове, что придется приобретать комплект: подшипник+ два сальника. Потом, в условиях гаража, весь узел нужно будет собрать самостоятельно, не забив набить его смазкой. А у Honda все уже готово!
Правда, стоит сказать, что такая подготовка выходит дороже самому покупателю, потому что хондовская запчасть стоит дороже любой другой.
Но, с другой стороны, из-за того, что в ее сборке не участвовали «сторонние специалисты», в среднем, срок хождения оригинальной продукции Honda выходит примерно на столько же больше, на сколько и стоимость самой запчасти.
Передний ступичный подшипник Honda с магнитным кольцом ABS
К тому же, у Honda имеются различия и в форм-факторе подшипников, особенно если мы говорим про переднеприводные автомобили, которые составляют более 90% от всех выпускаемых Honda. Так, передние ступичные подшипники представляют собой привычную конструкцию, в то время как задние, на абсолютном большинстве автомобилей, уже выглядят куда сложнее.
Инженеры Honda, руководствуясь идеей рационализации, объединили задний подшипник в общую конструкцию со всем ступичным узлом. Для чего они это сделали? Ну, в первую очередь, для уменьшения количества деталей, ведь чем меньше деталей, тем выше надежность. Во-вторых, такая конструкция значительно ускорила ремонт узла. Если раньше надо было снимать ступицу и перепрессовывать в нее подшипник, то теперь перепрессовывать уже ничего не надо.
Снял-поставил-поехал, вот и весь ремонт. В-третьих (а оно вытекает из во-первых), увеличение надежности сказалось и на увеличении срока хождения узла. Как правило, монолитные задние ступичные подшипники даже в самых тяжелых условиях ходят не меньше 100 000 км. В нормальных условиях, их срок хождения может перевалить и за 400 000, а то и больше. Такие характеристики для механического узла можно назвать фантастическими, а достигнуты они всего лишь правильной конструкцией и правильным расчетом. Единственным минусом такого форм-фактора можно назвать только его цену. Так, задний ступичный подшипник может в три раза превосходить по цене своего «переднего коллегу по опасному бизнесу», и это не предел.
Задний ступичный подшипник Honda в сборе со ступицей и магнитным кольцом ABS
А еще, каким бы ни был надежным этот подшипник, со временем, и ему становится плохо. Как правило, это проявляется в виде постороннего шума при движении, который перерастает в невыносимый гул на определенных скоростях.
В таком случае требуется диагностика ступичных подшипников на предмет поиска виновника и его последующей замены. Сложность заключается в том, что сидя в машине угадать источник звука крайне сложно. В большинстве случаев рев вышедшего из строя подшипника на столько силен, что кажется, что гудит все и сразу, и понять, звук идет спереди или сзади (справа или слева), редко представляется возможным. В этом случае приходится загонять автомобиль в автосервис и поднимать его на подъемнике.
Далее, алгоритм поиска становится существенно проще, ведь если разогнаться даже с вывешенными колесами до скорости выше 60 км/ч, передние подшипники (если это их вина) будут слышны сразу же, поскольку колеса крутятся двигателем. А вот как быть с задними, которые продолжают просто висеть в воздухе? Раскрутить руками и прислушаться к звуку вращения колеса не всегда правильно. Во-первых, мы не знаем ни одного человека, способного раскрутить колесо руками до скорости выше 60 км/ч, когда отчетливый звук уже ни с чем не спутаешь.
Во-вторых, во время такой диагностики можно запросто ошибиться, приняв за звук «заболевшего» подшипника, например, шум от немного трущейся о диск тормозной колодки.
Многие «школы» диагностики выработали разные подходы для определения вышедшего из строя заднего ступичного подшипника. Одни, например, начинают проверять колесо на наличие вертикального люфта (болтается, значит есть проблема). Другие, пытаются определить состояние подшипника, нанося удары по шине, и слушая звук (если звук чистый, то, все ок, если же есть «похрюкивания», то подшипник может быть «мертвым»). Мы же, в свою очередь, предлагаем один из самых надежных способов, известных нам, для диагностики задних ступичных подшипников, и заключается он в следующих действиях.
На всех автомобилях Honda, задняя подвеска построена с применением пружин и стоек (рессорные подвески мы не тестировали). Зная, что в твердом материале звук распространяется лучше, чем в воздухе, мы можем использовать железо, в качестве усилителя слабого звука «мертвого» подшипника при небольшом раскручивании колеса.
А потому, порядок всех действий крайне прост:
- нужно раскрутить вывешенное заднее колесо;
- пока колесо крутится, нужно успеть просто положить руку на один из витков пружины, установленной в задней подвеске рядом с колесом.
То есть, проверяем правое колесо, кладем руку на правую заднюю пружину, проверяем левое, — на левую. Если есть проблема с подшипником, Вы почувствуете очень ощутимую вибрацию, передающуюся на пружину, при том, что самого звука Вы почти не будете слышать (если конечно, вокруг Вас все не замолкнет).
Эффективность указанного способа просто фантастическая, и проверена на десятках автомобилей. Таким образом можно «поймать» даже только начавший «умирать» подшипник, который гудит только в очень небольшом промежутке скоростей, и, как правило, является проблемой для диагностики.
Кроме того, при помощи этого метода очень легко отсекаются проблемы с «прихватывающими» колодками, которые создают лишний звук при «слуховой» диагностике, описанной выше.
То есть, если просто «слушать» колесо, и принимать за проблемы с подшипником звук, исходящий от тормозов, то при методе «прощупывания пружины», будет сразу понятно, что проблема не в подшипнике, а в тормозах.
Дальнейшие действия по замене подшипника мы описывать не будем, поскольку с этой операцией справится специалист с любой подготовкой. Главное, что проблема диагностики, бывшая, до недавнего времени, очень актуальной и острой, получила простое и очень практичное решение.
© Hondavodam.ru
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Еще интересные статьиВконтакте
Одноклассники
Подшипник ступицы задний на ВАЗ 2108-2112, Приора, Калина, Гранта
Уважаемые покупатели, во избежание ошибок при отправке подшипника задней ступицы, в строке «Комментарий» указывайте модель вашего автомобиля, год выпуска.
Все автомобили ВАЗ комплектуются только тремя видами ступичных подшипников — подшипники ступицы задних колес, подшипники ступицы переднеприводных автомобилей ВАЗ и подшипники ступиц автомобилей Калина и Гранта, которые отличаются меньшими размерами.
Ступицы выполняют очень важную роль. Без них колеса не будут вращаться с нужной скоростью, что приведет сначала к повреждению тормозной системы, а после – к выходу из строя всего автомобиля.
1 – ось ступицы; 2 – грязеотражательное кольцо; 3 – стопорное кольцо; 4 – подшипник; 5 – ступица колеса; 6 – упорная шайба; 7 – гайка; 8 – уплотнительное кольцо; 9 – колпак ступицы
В ступице заднего колеса применяется шариковый двухрядный подшипник типа HUB-1, с закрытыми рабочими поверхностями, не имеет фланцев для крепления к ступице, не требующий замены смазки и регулировки в процессе эксплуатации автомобиля.
Если Вы слышите шум, характерный вол или некий гул в задней части вашего автомобиля, который при вхождении в поворот только усиливается, это говорит о необходимости срочно заменить подшипник задней ступицы на вашем ВАЗ 2110.
Если гул слышен только с одной стороны, то поврежден только один подшипник. Но скорее всего второму тоже осталось недолго. Купить два подшипника в комплекте будет дешевле, чем покупать их по отдельности.
При выпрессовке ступиц колес подшипники разрушаются. Поэтому выпрессовку ступиц необходимо проводить только в случаях повышенного шума подшипников или значительного увеличения зазора в них: более 0,015 мм — в передних и более 0,030 – в задних.
Другие артикулы товара и его аналогов в каталогах: 21080310402000, 21080310402002.
ВАЗ 2108, ВАЗ 2109-099, ВАЗ 2110-2111, ВАЗ 2112, ВАЗ 2113- 2115, ВАЗ 1117-1119, 2170, Калина 2, Гранта, Датсун.
Любая поломка – это не конец света, а вполне решаемая проблема !
Как самостоятельно заменить задний подшипник ступицу на переднеприводном автомобиле семейства ВАЗ.
С интернет – Магазином AvtoAzbuka затраты на ремонт будут минимальными.
Просто СРАВНИ и УБЕДИСЬ !!!
Не забудьте поделиться со своими друзьями и знакомыми найденной информацией, т.
к. она им тоже может понадобится — просто нажмите одну из кнопок социальных сетей, расположенных выше.
Замена заднего ступичного подшипника своими руками + Видео
По сравнению с передним, задний ступичный подшипник имеет намного больший срок службы. Это связано с тем, что данная деталь поддается меньшему воздействию внешних сил и работает только в одном направлении. Тем не менее, качество наших дорог ускоряет износ данного элемента, что приводит к поломке детали и выходу ее из строя. Постараемся разобраться, как производится диагностика и замена заднего ступичного подшипника. Напомню, что ранее мы уже писали как поменять передний ступичный подшипник своими руками.
Когда менять задний подшипника
Чтобы точно знать, что деталь нуждается в замене, необходимо поочередно поднять задние колеса и проделать с ними следующие эксперименты. Колесо раскручивается рукой как можно сильнее, затем ему дается возможность свободного вращения. Если слышны какие-либо звуки в виде хрустов и шумов, то подшипника ступицы нуждается в замене.
Кроме того, в дополнении к этому признаку можно назвать то, что в процессе вращения, колесо очень быстро останавливается.
Многие водители допускают ошибку, когда вывешивают колеса не поочередно, а сразу два. В этом случае, нагрузка на подвеску меняется и тогда можно получить довольно не точный результат диагностики.
Чтобы развеять все сомнения, можно взяться за края колеса и попробовать его покачать. Если будет ощущаться заметный люфт колеса относительно другой оси, то подшипник точно нуждается в срочной замене.
Как выполняется замена заднего ступичного подшипника на ВАЗ 2110
В первую очередь, передние колеса автомобиля нужно застопорить. Для этого, под колеса в обязательном порядке устанавливаются противооткатные упоры, а рычаг коробки передач устанавливается в положение «первой» передачи. С заднего колеса снимается колпак, под которым находится гайка ступицы. Крепежную деталь необходимо расконтрить и ослабить. Для этого используется головка на 30, ключ и длинная труба (не менее полуметра). Как только гайка будет сорвана, ослабляются колесные болты, и задняя часть автомобиля поднимается при помощи домкрата.
Перед вами откроется тормозной барабан заднего колеса. Чтобы его снять, необходимо выкрутить из него направляющие и закрутить до упора в другие отверстия. С помощью долото, барабан постепенно выбивается, а направляющие затягиваются с новым усилием. Такие действия, обычно, с легкостью срывают барабан.
Снимите тормозные колодки и рычаги торможения, чтобы задняя ступица была полностью свободна. Тормозной цилиндр снимать не нужно. Достаточно связать его нитками, чтобы поршни не разжались и не выдавили тормозную жидкость. Выкрутите гайку ступицы до конца и демонтируйте ступицу. Если внутри остается какая-либо обойма подшипника, она удаляется при помощи съемника или зубил.
Старую ступицу лучше не использовать, а потому необходимо приобрести новую точно такую же. Она устанавливается на ровной жесткой поверхности, а внутренняя поверхность тщательно смазывается маслом.
Подшипник устанавливается на ступицу, а сверху на него кладут твердую ровную оправку. Несильными ударами молотка необходимо запрессовать подшипник на место. Делать это нужно аккуратно, чтобы подшипник вошел ровно. Когда он дойдет до половины ступицы, можно наносить более сильные удары.
После того, как подшипник окажется внутри ступицы, вместо оправы применяйте старый подшипник и загоните новый до конца. После того, как подшипник упрется во внутреннюю часть ступицы, сверху устанавливают стопорный элемент.
Теперь установите ступицу на место и поставьте шайбу. Далее до упора закручивается новая гайка ступицы (так как она является одноразовой). После этого, собираются все тормозные элементы, и устанавливается барабан. Не забудьте разрезать и удалить нитки с тормозного цилиндра. Колесо устанавливается на место и затягивается.
Видео — Как поменять подшипник задней ступицы ВАЗ
На этом замена заднего ступичного подшипника завершена.
Что это там гудит? — проверяем сами ступичный подшипник — журнал За рулем
Эксперт «За рулем» объясняет, как распознать неисправный ступичный подшипник.
Шумы, которые слышит водитель, находясь в салоне машины, довольно информативны. По их характеру можно судить о работе систем и отдельных деталей. Если неисправен задний ступичный подшипник, то гул при его работе — Капитан Очевидность! — доносится из задней части салона. Проверить, действительно ли нештатный шум возник по вине подшипника, можно и самому. Но для этого понадобится подъемник.
Диагностика ступичного подшипника
Материалы по теме
Чтобы выявить повреждение заднего подшипника, вывесим автомобиль на подъемнике. В первую очередь проверим зазор подшипника, покачивая колесо. Наличие зазора — явное подтверждение тому, что подшипник неисправен. На большинстве современных автомобилей установлены двухрядные подшипники, исключающие зазор, а значит при его возникновении деталь придется заменить.
Бывает, что зазора нет, а шум от подшипника при движении автомобиля все равно есть. В этом случае для того, чтобы обнаружить неисправный подшипник, нужно раскрутить колесо на вывешенном автомобиле. Даже при сравнительно небольших оборотах неисправный подшипник себя проявит.
Особенности замены ступичных подшипников
Сама по себе процедура замены ступичного подшипника несложна, но для ее выполнения нужны пресс либо соответствующие оправки для выпрессовки подшипника. Обратим внимание, что бить по новому подшипнику во время его запрессовки молотком нельзя ни в коем случае. Это неизбежно отразится на его работоспособности, и деталь в результате прослужит меньше, чем предыдущая.
· Как заменить неисправный подшипник, смотрите здесь.
Все вопросы и предложения по серии выпусков «Техническая среда» присылайте на адрес: [email protected].
Другие выпуски «Технической среды» доступны в нашем спецпроекте, а также на нашем канале в YouTube.
замена заднего ступичного подшипника | Обслуживание и ремонт автомобилей VW / Audi. Статьи, советы, рекомендации
пока в автомобилях VW использовались конические подшипники, они были самыми часто заменяемыми деталями, расходниками. Даже при постоянном контроле люфтов, любая ямка могла повредить обойму или ролики и спровоцировать преждевременный выход из строя. Поэтому овладеть технологией замены подшипника будет полезно, пожалуй, каждому владельцу пожилого VW 🙂
Ступицей, в которую запрессовываются наружные обоймы подшипников (а их на каждое колесо по два) являются сами барабаны (или диски). Поэтому первым делом нужно снять именно барабаны. Но со временем они изнашиваются, и образовавшийся буртик может помешать, так что сначала нужно свести колодки. Для этого необходимо поднять клинышек механизма саморазведения. Если бы мы обладали рентгеновским зрением, найти его взглядом не так уж и сложно
-на ощупь это делается так: в верхнее и обращенное к переду автомобиля отверстия под колёсный болт, нужно вставить плоскую отвёртку, нащупать соединение пружинки и клинышка, и опираясь на сам барабан, поддеть и поднять его.
Примерно это выглядит так:
-теперь барабан и крутится легче, и снимется без проблем.
-снимаем колпачок, закрывающий подшипник. Если речь идёт о замене, то в комплектах нормальных производителей всегда лежит новый, и старый можно сбить отвёрткой или зубилом. Если же вы планируете произвести регулировку или ремонт тормозов, колпачок желательно снимать аккуратно
-под ним обнаруживается шплинт
-разжимаем усики и вытаскиваем его
-снимаем корончатый фиксатор, откручиваем гайку ключом на 24
-снимаем шайбу
-а теперь можно и барабан снимать, равномерно вытягивая на себя
-обычно он снимается с обоими подшипниками, тогда их просто вынуть отвёрткой, и выкинуть
-но если упустить момент, когда появился люфт, подшипник может начать крутиться на цапфе, и прикипеть к ней
-для снятия нужно разрушить сепаратор, снять его, ролики и сальник
-удалив смазку, обнаружим и внутреннюю обойму
-тонким зубилом её можно стронуть с места
в крайних случаях приходится срезать болгаркой
-теперь можно вернуться к барабану.
В нём всё ещё запрессованы две наружные обоймы. Удалив остатки смазки, можно обнаружить в отливке три углубления, через которые видны обратные стороны обойм
-вот через них и надо выбить обоймы пробойником, отвёрткой и даже зубилом
-желательно перед запрессовкой новых обойм тщательно вымыть внутренности
-вскрываем коробку с новым подшипником. По моей личной статистике, лучшие подшипники делает фирма SKF. Но весьма достойной и более бюджетной альтернативой можно считать и FAG
-кладём новую обойму в барабан (не перепутать направления!)
-для точной запрессовки я, лично, заказал у токаря специальные оправки
-они точно повторяют форму и размер обоймы
-но для разовой работы сгодится и старая обойма, подточенная на точиле
-запрессовывать, конечно, желательно с помощью пресса. В крайнем случае сойдут тиски. Некоторые умудряются даже молотком пользоваться 🙂 Главное, что бы обойма вошла безе перекосов, и до упора.
Зазоров оставаться не должно
-ещё раз протираем обоймы, и начинаем сборку. Наносим густую смазку на обойму внутреннего подшипника
-на сам подшипник
-кладём его в барабан
-торцевую часть так же заполняем смазкой
-затем удаляем смазку с той части, куда будет запрессовываться сальник. Если этого не сделать, он может вывалиться со временем
-кладём сальник и пальцами вдавливаем на место
-переворачиваем барабан, и повторяем процедуру (исключая сальник) с маленьким подшипником
-перед установкой барабана на место, проводим ревизию состояния тормозных механизмов.
-клин механизма должен быть полностью поднят
-колодки должны иметь одинаковый зазор от краёв пыльника
-придерживая пальцем наружный подшипник, надеваем барабан
-надеваем толстую шайбу, контролируя, что бы носик, предотвращающий от вращения, попал в паз
-наживляем гайку, закручиваем сначала пальцами, а потом ключом на 24, при этом одновременно вращая барабан
-а вот дальше момент, о котором спорят на многих форумах: как правильно регулировать подшипник.
Большинство мануалов это описывают примерно так:
затягивать гайку до тех пор, пока остаётся возможность перемещать упорную шайбу усилием плоской отвёртки
-я же много-много лет делаю по своему, и пока что этот метод не подводит:
затягиваю гайку ключом, одновременно вращая барабан, до ощутимого упора. И от этого положения отпускаю гайку на 1/4 оборота
-надеваем на гайку корончатый фиксатор, что бы отверстие в ступице и прорези совпали
-вставляем шплинт и раздвигаем кончики
-надеваем колпачок (особого смысла набивать в него смазку нет). Я и для этой цели заказал специальную оправку, что бы не деформировать его
-надеваем колесо, крутим, затем шатаем в вертикальной плоскости.
Крутиться должно легко, шататься не должно:-)
И помните, что контроль за люфтами лежит на владельце автомобиля, и производить его необходимо регулярно, первые 500 км, а затем каждый раз, когда машина по какой-либо причине оказывается с вывешенными задними колёсами.
Удачи!
Замена заднего ступичного подшипника на ВАЗ-2112: фото, видео
Подшипник на задней ступице ВАЗ-2112 деталь достаточно надёжная и выходит из строя достаточно редко. Однако, по истечении 100 000 километров пробега, подобная проблема может встречаться. Чаще всего это происходит из-за низкого качества наших дорог, когда его просто разбивает о частые контакты с неровным дорожным полотном.
На видео показан процесс замены задней ступицы на ВАЗ-2112.
Устройство ступицы
Симптомы неисправности
Если во время движения на автомобиле с задней его части раздаётся гул и своеобразный вой, нарастающий на поворотах, это будет говорить о том, что подшипник неисправен.
Способы проверки подшипника
- Поочерёдно вывесив каждое колесо на домкрате, раскручиваем его максимально сильно. И если во время таких манипуляций будет слышен шум и гул – это неисправный подшипник.
- Колёса стоит вывешивать по очереди, так как при определении стороны шума может возникнуть спор, а случается и так, что замена требуется сразу двум подшипникам.
- Ещё один способ, определяющий износ подшипников – это на вывешенном колесе, проверяем его поперечный люфт. Берём его за края и качаем от себя к себе. Если подшипник неисправен, то будет чувствоваться движение колеса на оси.
Смазка вышла. Вместо неё ржавое подобие. Не удивительно, что подшипник выл
Несмотря на то, что некоторые модели подшипников сегодня можно купить сразу в сборе со ступицей, делать этого не стоит. Так как купить отдельно подшипник и провести его замену своими руками не составит никакого труда. Ниже мы опишем подробно этот процесс.
Пошаговый порядок замены заднего подшипника на ВАЗ-2112
youtube.com/embed/s4Uv9KTUpi0?feature=oembed&wmode=opaque» frameborder=»0″ allowfullscreen=»»/>Перед тем как приступить к работе, необходимо обеспечить автомобилю стоянку на ровной поверхности, позаботиться о том, что ручной тормоз выключен, под передние колеса подставить противооткатные упоры, а рычаг переключения коробки передач зафиксировать в положении «1».
- Первым делом срываем болты на том, колесе где неисправен подшипник, либо на двух колесах, также срываем гайку фиксации ступицы колеса.
Приложив усилие болт поддастся.
- Далее поднимаем автомобиль на домкрате, откручиваем все болты до конца и снимаем колесо.
- Следующим шагом будет снятие тормозного барабана, и для того чтобы его демонтировать, необходимо закрутить направляющие колеса в резьбу на барабане, а затем произвести небольшие постукивания по корпусу молотком. Как правило, благодаря таким манипуляциям барабан быстро поддаётся и слетает с посадочного места.
Конечно в магазинах можно купить и специальные съёмники для барабанов, но мы считаем, что это лишняя трата денег.
- Когда барабан снят, нет необходимости в демонтаже тормозных механизмов, поэтому соблюдайте осторожность при проведении работ около них.
Без тормозного барабана
- Следующим шагом откручиваем до конца гайку ступицы и убираем её в сторону.
Гайка ступицы снята, видно подшипник
- Производим осмотр оси ступицы на наличие следов от работы сломанного подшипника, и при их выявлении придётся провести полную замену задней ступицы.
Осмотр и диагностика ступицы
- Также осматриваем на предмет подтёков тормозной цилиндр, и износ тормозных колодок.
- Далее, при помощи специального съёмника, а в его отсутствие при помощи «монтажек», либо двух вкрученных болтов демонтируем ступицу с цапфы.
Обратите внимание, что при таком способе демонтажа ступицы, все тормозные элементы демонтированы
Снятие задней ступицы при помощи съёмника
Два развития событий
Дальше возможно два вида развития событий:
- Всё прошло успешно, ступица сошла легко, и на цапфе не осталось внутреннего кольца подшипников.
В этом случае, переходим к демонтажу подшипника из ступицы и запрессовываем его обратно.Подшипник демонтировался успешно.
- В этом случае выглядит не всё так гладко, и внутренне кольцо подшипника прикипело и осталось на цапфе. И для того, чтобы демонтировать его, придётся снять тормозные колодки, освободив их от фиксации пружинами, а затем, когда ничего не мешает, воспользовавшись молотком и зубилом сбиваем кольцо с места фиксации.
Прикипевший подшипник просто разобран
В этом случае, переходим к демонтажу подшипника из ступицы и запрессовываем его обратно.Процесс демонтажа подшипника со ступицы
- Перед тем как приступить к демонтажу подшипника, снимаем стопорное кольцо при помощи круглогубцев или пассатижей.
Усы стопорного кольца отмечены маркером.
- Далее обрабатываем всю поверхность при помощи WD-40 обращая внимания на то, чтобы смазка проникла во все соединения.
- Затем очищаем всё от видимой ржавчины и приступаем к выпрессовке подшипника.
Существует три способа, при помощи которых можно достать подшипник:
- При помощи пресса.
- При помощи съёмника.
- И при помощи тяжёлого молотка.
Если в первых двух случаях всё достаточно понятно, то более подробно разберём последний.
- Фиксируем ступицу в тисках или на твёрдой поверхности, зажимаем её и обеспечиваем ей неподвижное состояние.
- Нанося не сильные удары по оправке присоединённые к подшипнику, смещаем его с места фиксации.
Выколотка готова
- Продолжаем такие удары, окончательно выбиваем его со ступицы.
Молоток такого типа вполне подойдёт
- Когда посадочное место на ступице освобождено, осматриваем его, очищаем при помощи наждачной бумаги и смазываем моторным маслом.
Установка подшипника в ступицу
- Когда новый подшипник готов к установке, примеряем его на новое место, смазываем корпус маслом и накладываем подходящую по размеру оправку.
Можно разогреть корпус ступицы, металл расширяется и подшипник можно попробовать установить рукой
- При помощи молотка выравниваем подшипник на месте запрессовки, нанося небольшие удары по его корпусу.
- Когда он ровно запрессован в основании ступицы, продолжаем наносить удары до тех пор, пока подшипник полностью не зайдёт в корпус ступицы.
Обратите внимание, что наносить сильные удары всё-таки не следует, так как от них корпус подшипников можно просто сломать, а сама запрессовка может стать неровной.
- Когда подшипник дошёл до самого конца, устанавливаем старое, либо новое стопорное кольцо. При этом зайти в пазы оно должно без каких-либо затруднений.
Монтаж ступицы и тормозного барабана (собираем всё обратно)
Когда всё собрано, осталось лишь установить ступицу на место.
- Одеваем её на ось и как можно дальше монтируем её.
- Взяв новую гайку оси задней ступицы, накручиваем её и подтягиваем. Не забываем законтрагаить её.
- Устанавливаем упорную шайбу.
Собираем ступицу обратно
- Монтируем ранее снятый тормозной барабан колесо и затягиваем все болты.
- Когда колесо установлено, можно продиагностировать проделанную работу на состояние подшипника ступицы вышеописанным способом.
Выводы
На этом процесс замены подшипника задней ступицы можно считать выполненным. Делая всё точно по этой инструкции, можно не только сэкономить, но и получить достаточно опыта по осуществлению таких работ.
Как проверить задний ступичный подшипник?
Если вы однажды во время поездки услышите какой-то посторонний и подозрительный гул, то, скорее всего, вам придется проверять ступичные подшипники. Такие шумы вызовутство у любого добросовестного водителя, ведь бездействие может обойтись гораздо дороже. Как уже говорилось, проблема может быть в ступичных подшипниках. Именно из-за их износа могут появляться различного рода шумы.
Функции заднего ступичного подшипника
Ступица является очень деталью любой машины. В ней есть отверстие, созданное для того, чтобы насаживать деталь на вал или ось. Функция ступицы — переданный момент от коленчатого вала на колесо, благодаря чему последнее вращается, то есть машина движется.
Не менее важную роль в ходовой части авто играет ступичный подшипник. Он представлен в виде однорядного или шарикового подшипника качения. Они сцепляются вместе для того, чтобы все меры безопасности во время езды были соблюдены. Посему ясно, что любая поломка подшипника чревата тем, что передвижение на авто становится небезопасным.
У таких деталей особый вид, так как эти ступичные подшипники соответствуют надежной фиксации разных узлов, но при этом они все равно могут вращаться. Самая главная функция ступичного подшипника, как заднего, так и переднего — обеспечение надежной фиксации и ровного вращения колес.
Разница между подшипниками передней и задней ступицы заключается только в конструкции, но выполняемые полностью совпадают. Задняя ступица подвески сконструирована практически также, как и передние ступицы, но разница будет только в поворотном кулаке. У задних колес в зависимости от конструкции ходовой части могут быть следующие виды подшипников:
1) Радиальные шариковые или роликовые в зависимой подвески;
2) Конические в случае независимой подвески.
Любой из видов подшипников задней ступицы подвержен износу, причем причины могут быть разными.
Неисправности заднего ступичного подшипника
Главная проблема, которая может возникнуть с задними ступичными подшипниками, — это износ. Предпосылок для таких явлений несколько, причем они самые разные — чрезмерная нагрузка, низкая эффективность уплотнения, слишком небольшой зазор из-за большого натяга в посадке.
Треть подшипников автомобиля повреждается из-за нормального процесса усталости.Другая треть ломается из-за неправильной или некачественной смазки. Оставшаяся часть подшипников выходит из строя из-за загрязнений, неправильной эксплуатации или же из-за неправильной установки. Специфика эксплуатации машин такова, что позволяет разрешить несколько причин, по которым используются задние ступичные подшипники, выходящие и строя:
1) Плохое смазывание узлов. Смазочные материалы могут «деградировать» из-за чрезмерного нагревания подшипников, поврежденных уплотнителей, использования неподходящего масла или материала низкого качества для смазочных узлов, где установлены ступичные подшипники.
2) Плохие уплотнители. Подобная проблема — попадание в подшипники воды и грязи, помощь чего образует абразивная смесь.
3) Естественный износ. Первые признаки усталостных характеристик смазки зависят от величины нагрузки, частоты вращения, чистотыки и эффективности ее применения. Появляются трещины, которые идут по поверхности к поверхности.Тела качения перекатываются по трещинам, отчего происходит скалывание частиц металла, из которого делают подшипник. Изначально данный процесс, который называется «шелушением» или «выкрашиванием», практически не проявляется. Но «шелушение» постоянно и усиливается из-за кромочных напряжений, а также из-за наличия продуктов износа, которые наносятся смазкой.
Процесс усталостного «шелушения» элементов подшипников развивается достаточно медленно, при этом сопровождается уровнем вибрации и шума во время работы.Именно благодаря этому признакам можно заметить подобную проблему и вовремя замену подшипников до того, как они полностью разрушатся.
Имейте в виду, что из-за слишком большого слоя смазочного материала в сравнении с величиной неровности поверхности, повреждения практически не появляются. Но из-за чрезмерной нагрузки, которая приходится на подшипник, через какое-то время начинается развиваться вполне естественное усталостное разрушение.
Как проверить задний ступичный подшипник
Ранее уже было сказано, что наличие неисправного подшипника можно определить по избыточному шуму, который появляется во время езды.Точнее определить, в каком состоянии находятся задние ступичные подшипники, можно посредством поворотов вправо и влево.
При повороте налево крена кузов переносится на правую сторону. То есть нагрузка переходит с левого колеса на правое и наоборот. Если на скорости в 10-15 км / ч резко повернуть руль влево, после чего этот посторонний шум исчезнет, то, что шум исходит от левого колеса, а точнее, от подшипника его ступицы. Если же шум пропадает при повороте вправо, то придется менять подшипник на правом колесе.
Для того, чтобы провести более точную диагностику, нужно поднять машину с помощью подъемника или домкрата. После этого запустите двигатель, «разгоните» машину до скорости в 70-80 км / ч на четвертой передаче, вы сцепление и выключите передачу. После этого нужно будет на слух определить, от какого колеса исходит шум. Если колесо не ведущее, то раскрутить его можно руками.
После остановки колеса нужно взяться одной рукой за верхнюю часть, в второй — за нижнюю. Попытайтесь раскачать колесо в вертикальной плоскости.Если есть даже самый люфт, то будьте уверены в том, что подшипник придется менять. Аналогичным образом попытайтесь расшатать колесо в горизонтальной плоскости. Для этого нужно взяться колесо за левую и правую части, после чего попытайтесь его раскачать.
Бывает так, что люфт появляется из-за неисправностей элементов подвески или же по причине износа системы рулевого управления. Попросите кого-нибудь с усилием вдавить педаль тормоза, а сами а этот момент попытайтесь раскачать колесо по вертикали.
Если люфт не пропал, то искать причину нужно в подвеске. Если люфт все-таки исчез, то причина наверняка в ступичном подшипнике.
Запомните один принцип — если ступичный подшипник исправен, то никакого люфта не должно быть исправен. После того как вы знаете, в чем причина, можно отогнать машину на сервис к специалистам или же заменить подшипник собственноручно. Когда вы будете работать, нужно поддерживать чистоту, обязательно использовать инструменты, которые могут уменьшить уплотнения.
Чтобы максимально продлить жизнь подшипникам, нужно точно соблюдать правила из монтажа и обслуживания. Время работы этих деталей также зависит от правил выбора самого элемента и от использования правильного инструмента для его монтажа. Ни в коем не роняйте подшипник в грязь или воду, он должен быть правильно смазан и установлен. Во время установки соблюдайте следующие рекомендации:
1) Доставьте подшипник из упаковки прямо перед установкой.
2) Поддерживайте чистоту: закрывайте те детали авто, которые будут ставиться подшипником, покройте пленкой, парафинированной бумагой или сухой тканью новый подшипник, который вы еще не установили.
3) Не стоит устанавливать подшипники около станков, которые режут металл, или же около устройств, которые показывают загрязнения.
4) Не производите по подшипнику удары.
5) Используйте специальную втулку для запрессовки подшипника.
6) Выбирайте правильный смазочный материал. Наносите его в нужном количестве. Вовремя смазывайте подшипники.
7) Применяйте специальные гидравлические или нагревательные инструменты.
Подписывайтесь на наши ленты социальных сетей как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Яндекс Дзен, Twitter и Телеграмма: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.
Как проверить задний ступичный подшипник Honda
Ступичные подшипники Honda, как мы их уже упоминаем в «Глоссарии», отличаются очень высоким качеством изготовления, а потому и сроком эксплуатации.
Действительно, даже если посмотреть по каталогам, все ступичные подшипники, как передние, так и задние, имеют маркировку «подшипник в сборе». Что означает это самое «в сборе»? А это означает то, что подшипник уже с завода укомплектован не только шариками и обоймами, но и смазкой, и сальниками. Удивительно, но в большинстве современных автомобилей, например, в Субару и Тойоте, при покупке, или повороте, подшипника, нужно постоянно держать в голове, что придется приобретать комплект: подшипник + два сальника.Потом, в условиях гаража, весь узел нужно будет собрать самостоятельно, не забив набить его смазкой. А у Honda все уже готово!
Правда, стоит сказать, что такая подготовка выходит дороже самому покупателю, потому что хондовская запчасть стоит дороже любому другому. Но, с другой стороны, из-за того, что в ее сборке не участвовали «сторонние специалисты», в среднем, сроке оригинальной продукции Honda выходит примерно на столько же больше, на сколько и стоимость самой запчасти.
Передний ступичный подшипник Honda с магнитным кольцом ABS
К тому же, у Honda имеются различия и в форм-факторе подшипников, особенно если мы говорим про переднеприводные автомобили, которые составляют более 90% от всех выпускаемых Honda.
Так, передние ступичные подшипники представляют собой привычную конструкцию, в то время как задние, на абсолютном большинстве автомобилей, уже выглядят куда сложнее.
Инженеры Honda, руководствуясь идеей рационализации, объединили задний подшипник в общую конструкцию со всем ступичным узлом. Для чего они это сделали? Ну, в первую очередь, для уменьшения количества деталей, ведь чем меньше деталей, тем выше надежность. Во-вторых, такая конструкция ускорила ремонт узла. Если раньше надо было снимать ступицу и перепрессовывать в нее подшипник, то теперь перепрессовывать уже ничего не надо.Снял-поставил-поехал, вот и весь ремонт. В-третьих (а оно вытекает из во-первых), увеличение надежности сказалось на узле и на увеличении срока хождения. Как правило, монолитные задние ступичные подшипники даже в самых тяжелых условиях ходят не меньше 100 000 км. В нормальных условиях, их срок хождения может перевалить и за 400 000, а то и больше. Такие характеристики для механического узла можно назвать фантастическими, а достигнуты они всего лишь правильной конструкцией и правильным расчетом.
Единственным минусом такого форм-фактора можно назвать только его цену.Так, задний ступичный подшипник может в три раза превосходить по цене своего «переднего коллегу по опасному бизнесу», и это не предел.
Задний ступичный подшипник Honda в сборе со ступицей и магнитным кольцом ABS
А еще, каким бы ни был надежным этот подшипник, со временем, и ему становится плохо. Как правило, это проявляется в виде постороннего шума при движении, который перерастает в невыносимый гул на определенных скоростях. В таком случае требуется диагностика ступичных подшипников на предмет поиска виновника и его случае замены.Сложность заключается в том, что в машине угадать источник звука крайне сложно. В большинстве случаев вышедшего из строя подшипника на столько силен, кажется, что гудит все сразу, и понять, звук идет спереди или сзади (справа или слева), редко представляется возможным. В этом случае приходится загонять автомобиль в автосервис и поднимать его на подъемнике.
, передние подшипники, передние подшипники, как крутятся двигателем, быстрее, чем выше 60 км / ч.А вот как быть с задними, которые продолжают просто висеть в воздухе? Раскрутить руками и прислушаться к звуку вращения колеса не всегда правильно. Во-первых, мы не знаем ни одного человека, способного раскрутить колесо руками скорости до 60 км / ч, когда отчетливый звук уже ни с чем не спутаешь. Во-вторых, во время такой диагностики можно запросто ошибиться, приняв за звук «заболевшего» подшипника, например, шум от немного трущейся о диск тормозной колодки.
Многие «школы» диагностики выработали разные подходы для определения вышедшего из строя ступичного подшипника.Одни, например, начинают проверять колесо на наличие вертикального люфта (болтается, значит есть проблема). Другие, пытаются определить состояние подшипника, нанося удары по шине, и слушая звук. Мы же, в свою очередь, предлагаем один из самых надежных способов нам известных для диагностики задних ступичных подшипников, и заключается он в следующих действиях.
На всех автомобилях Honda, задняя подвеска построена с применением пружин и стоек (рессорные подвески мы не тестировали).Зная, что в твердом материале звук распространяется лучше, чем в воздухе, в качестве усилителя слабого звука «мертвого» подшипника колеса при небольшом раскручивании колеса. А потому, порядок всех действий крайне прост:
- нужно раскрутить вывешенное заднее колесо;
- пока колесо крутится, нужно успеть просто положить руку на один из витков пружины, установленной в задней подвеске рядом с колесом.
То есть, проверяем правое колесо, кладем руку на правую заднюю пружину, проверяем левое, — на левую.Если есть проблема с подшипником, вы почувствуете очень ощутимую вибрацию, передающуюся на пружину, при том, что самого звука вы почти не будете слышать (если конечно, вокруг Вас все не замолкнет).
Эффективность найти способ просто фантастическая, и проверена на десятках автомобилей. Таким образом можно «поймать» даже только начавший «умирать» подшипник, который гудит только в очень небольшом промежутке скоростей, и, как правило, является проблемой для диагностики.
Кроме того, при помощи этого метода очень легко отсекаются проблемы с «прихватывающими» колодками, которые лишний звук при «слуховой» диагностике, описанной выше.То есть, если просто «слушать» колесо, и принимать за проблемы с подшипником звук, исходящий от тормозов, то при методе «прощупывания пружины», будет сразу понятно, что проблема не в подшипнике, а в тормозах.
Дальнейшие действия по замене подшипника мы описывать не будем, поскольку с этой операцией справится специалист с любой подготовкой. Главное, что проблема диагностики, бывшая, до недавнего времени, очень актуальной и острой, получила простое и очень практичное решение.
© Hondavodam.ru
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl + Enter .
Еще интересные статьиВконтакте
Одноклассники
замена ⋆ I Love My Car
Задняя подвеска многорычажного типа Дастер 4х4 Задняя подвеска переднеприводного Дастера в корне отличается от Дастера 4х4.
В первом случае подшипник меняется по аналогии с заменой подшипника на Рено Логан, поскольку и там, и там установлена сзади торсионная балка.На полноприводном кроссовере мы имеем дело с многорычажной подвеской, поэтому разные и подшипники, и процесс их замены. Перед тем как поменять ступичный подшипник, нам придётся разобрать тормозной механизм, снять кулак, после чего выпрессовать деталь из посадочного места и запрессовать снова.
Для работы нам понадобится стандартный набор инструментов, но ему нужно добавить съёмник и оправку. Если пользоваться кувалдой, подшипник долго не протянет.Для начала проделаем все операции, которые мы делали, когда меняли задние колодки на полноприводном Дастере, о чем подробно написано здесь.
После того, как тормозной механизм разобран и снят, можно приступить к демонтажу кулака.
- Для этого откручиваем болты, которые крепят кулак к стойке, рычагам подвески и освобождаем кулак от привода со ШРУСом.
- Снимаем кулак в сборе со ступицей и крепим его в тисках.
- Выпрессовываем ступицу из кулака.Для этого можно использовать съёмник, но можно и молоток с оправкой подходящего размера. А лучше использовать гидравлический пресс.
- На ступице, как правило, остаётся внутренняя обойма подшипника и её удалить, зажимаем фланец ступицы в тисках и сдвигаем её с помощью зубила. Чтобы полностью снять обойму, используем двухзахватный съёмник.
- Снимает стопорное кольцо с кулаком.
- Выпрессовываем остатки подшипника из кулака с помощью проставки.
- Протираем посадочные поверхности под подшипник на ступице и кулаке и наносим небольшое количество консистентной смазки.
- Для запрессовки подшипника в кулак используем резьбовой трубчатый съёмник или гидравлический пресс. При этом нагрузку можно прикладывать только к внешней обойме.
- Устанавливаем новое стопорное кольцо в паз кулака.
- С помощью пресса или съёмника сопрягаем кулак и ступицу безударным методом.
После сборки проверяем узел в порядке лёгкости и проводим сборку в обратном.Во время эксплуатации подшипник не нуждается в смазке. Ступичная гайка затягивается с усилием 280 Н • м. Чтобы затянуть гайку ступицы без динамометрического ключа, можно использовать один из способов, которые мы рассматривали здесь правильно. Всем удачной работы и крепких подшипников!
Подшипник ступицы задний на ВАЗ 2108-2112, Приора, Калина, Гранта
Уважаемые покупатели, во избежание ошибок при отправке подшипника задней ступицы, в строке «Комментарий» указывайте модель вашего автомобиля, год выпуска.
Все автомобили ВАЗ комплект только трех видов ступичных подшипников — подшипники ступицы задних колес, подшипники ступицы переднеприводных автомобилей ВАЗ и подшипники ступиц автомобилей Калина и Гранта, которые отличаются меньшими размерами.
Ступицы очень важную роль. Без них колеса не будут вращаться с нужной скоростью, что сначала приведет к повреждению тормозной системы, а после — к выходу из строя всего автомобиля.
1 — ось ступицы; 2 — грязеотражательное кольцо; 3 — стопорное кольцо; 4 — подшипник; 5 — ступица колеса; 6 — упорная шайба; 7 — гайка; 8 — уплотнительное кольцо; 9 — колпак ступицы
В ступице заднего колеса применяется шариковый двухрядный подшипник типа HUB-1, с закрытыми рабочими поверхностями, не имеющими фланцев для крепления к ступице, не требующий замены смазки и регулировки в процессе эксплуатации автомобиля.
Если Вы слышите шум, характерный вол или некий гул в задней части вашего автомобиля, который при вхождении в повороте только усиливается, это говорит о необходимости срочно заменить подшипник задней ступицы на вашем ВАЗ 2110.
Если гул слышен только с одной стороны, то поврежден только один подшипник. Но скорее всего второму тоже осталось недолго. Купить два подшипника в комплекте будет дешевле, чем покупать их по отдельности.
При выпрессовке ступиц колесники разрушаются.Поэтому выпрессовку ступиц необходимо проводить только в случаях повышенного шума подшипников или значительного увеличения зазора в них: более 0,015 мм — в передних и более 0,030 — в задних.
Другие артикулы товара и его аналогов в каталогах: 21080310402000, 21080310402002.
ВАЗ 2108, ВАЗ 2109-099, ВАЗ 2110-2111, ВАЗ 2112, ВАЗ 2113-21115, ВАЗ 1117-1119, 2170, Калина 2, Гранта, Датсун.
Любая поломка — это не конец света, а вполне решаемая проблема!
Как самостоятельно заменить задний подшипник ступицу на переднеприводном автомобиле семейства ВАЗ.
Сальными интернет — Магазином АвтоАзбука затраты на ремонт будут минимальными.
Просто СРАВНИ и УБЕДИСЬ !!!
Не поделиться со своими друзьями и знакомыми найденной информацией, т. к. она им тоже может понадобится — просто нажмите одну из кнопок социальных сетей.
Задний ступичный подшипник: замена ИЛИ ??? (решено).
Ну вот, дорогие мои. Как говорил Шварц: А вернемся !!!И этот день настал.
Застыдила меня команда форума за отсутствие технически публикаций — посему буду навёрстывать.
Физически уставший, но пальцы по клавиатуре еще бегают: посему уделю время форуму. Итак, начнем ….. ЗАДНЯЯ СТУПИЦА — а вернее двухрядный задний ступичный шарикоподшипник — в силу простоты конструкции подвески нашего авто испытывает достаточно серьёзные нагрузки. И если в легковушках его выход из строя это что-то невероятное, то на «коммерсах» задняя ось зачастую багажом нагружена лучше, чем передняя мотором.Ну, у меня — как минимум.
Ускорить кончину подшипником неправильный вылет дисков и увеличенную ширину резины и массу колеса в сборе. На этом с прописными истинами закончим и перейдём непосредственно к сути ситуации ….
Непонятный звук сзади тревожил меня долго. Набираю 60-80 км / ч — прямо гул стоит! Вывешиваю колесо, кручу — всё ок! Ну не так чтобы в идеале — но шума / свиста / воя нет! Менять два ступичных подшипника на новые SNR — решение кардинальное, не устраивало только ценой.Я уже и «именитых» мастеров в багажнике возил — никто не мог понять откуда (слева или справа шум).
Но мириться с этим я больше не мог.
Спасибо Жене Мегатрансу за консультации по телефону. Именно осмысление его слов заставило идти до конца и разобраться во всём по-порядку.
ИТАК!
1. Поднимаем машину на домкрат. ПОДСТАВЛЯЕМ ЧУРКУ! Только после этого все остальные работы! Учитывая какое усилие нужно приложить, чтобы сорвать центральный болт закрученный на заводе 8 лет назад на резьбовой герметик машина должна стоять либо на колесе, либо на чурке.Иногда без 1,5 метровой трубы никак. Просто чтобы снять центральную пробку, закрывающую доступ к болту, придётся колесо снимать всё равно.
2. Снимаем колесо.
3. Снимаем болты направляющих втулок заднего суппорта. Упоминать что они разные (одна направляйка длинее другой)? Попутно — инспекция пыльников направляющих, смазка их меднографитовой смазкой (короче — профилактика тормозов). Ах, да — очистка пластин после снятия колодок.
4. Чтобы суппорт не мешал его отвести подальше — но не пустит датчик АБС.Борясь с забитой грязью разъёмом легко что-то сломать.
НЕ ПЫТАЙТЕСЬ: проще взять шестигранник и выкрутить один болтик М6, вынув датчик АБС из балки. Потом со стороны тормозного шита вставить тонкую отвёртку и отстегнуть защёлку не повредив ничего. Это моя рекомендаая рекомендация.
5. Снимаем тормозную скобу (Скобу суппорта). Тут сложностей не должно быть.
6. для снятия диска нужно открутить всего один винтик под торкс: но не обольщайтесь! ОБЯЗАТЕЛЬНО начеканьте его битой перед попыткой сорвать! Сорвав этот потайной боль получить возню надолго.Ударная отвёртка рулит, но если её нет — можно справиться и так. Проверено. Просто не спешите и бульте аккуратны.
Вот теперь можно проверить ступичный подшипник «вживую» — даже самые мелкие дефекты будет слышно. У меня справа оказывается вобще был ужас: но пока весели тормоза и титан ничего подобного не слышно было. А шуметь таки было чему: в подшипнике во внутренней обойме оказалась трещина, оба сепаратора просто растерло почти «в 0», шарики катались в дорожках сами по себе и уже были не шарики а яйца.
Хотите послушать? Вот Вам видео:
Спойлер
7. Снимем тормозной диск. Нужно упомянуть что всё что снимаем по возможности чистим (хоть железной щёткой …)?
8. Откручиваем центральный болт. Если стоит шестигранник на 19 — то еще с завода. Ремонтные пошли с «звёздочками». Сорвать — тяжко. Выкрутить — легко.
9. Снимаем подшипник. мой при этом развалился и высыпались шарики. Чтобы закончить с цапфой — откручиваем 4 болта крепления тормозного щитка и чистим все резьбы !
в результате получить что-то вроде этого:
Спойлер
Результат не может не радовать!
ПРИСТУПАЕМ К ПРЕПАРАЦИИ ПОДШИПНИКА.
Невероятные вещи творит унификация! Внутренняя и внешняя обоймы со стороны вала отличаются только стальной тарелкой на внутренней обойме! в остальном промеры показали их идентичность. Почему это так критично? Сейчас поймёте!
Спойлер
На фото 2 внутренних обоймы: одна из б / у подшипника, конченная нашими дорогами (гляньте на характер повреждений на беговой дорожке шариков).
Она слева. Справа — тоже внутренняя обойма, только уже с сбитой стальной тарелкой (подобрать оправку по размеру не будет проблемой).Как видите — на ней «выгрызенного» металла нет только трещина сплошная на всю длину! Явный заводской брак — у меня и на левой, и на правой ступице данный дефект был аналогичен! А в районе беговой дорожки шариков источника трещины нет — она тупо идёт через всю обойму сверху до низу! На левой обойме их вобще было 2! Т.е. в любой момент целый сектор мог выкрошиться и заклинить колесо на скорости !!!
Левый подшипник на скорости гудел именно из-за этого. Причём даже сняв колесо и вращая сам подшипник шорох был на уровне слуховых галючинаций.Только разобрав и перемыв подшипники мы поняли что к чему.
ВОПРОС ДНЯ: ЧТО ДЕЛАТЬ?
2 подшипника по 50 баксов. Больно, твою мать.
Однако результат исследований подсказал решение.
Тут отдельное спасибо одноклубникам, поделившимся со мной металлоломом (загудевшими задними ступицами) — которые я думал примудрить на прицеп.
Имея в руках 2 своих и 3 чужих загудевших ступицы я чётко вывел закономерность: убивается именно внутренняя обойма, внешняя у всех почти в идеальном состоянии!
переставили тарелки с внутренними обойм на внешние и собрали с свежей смазкой 2 абсолютно не гудящих подшипников.
Надолго ли?
Время покажет.
Специально купил одну ступицу SNR новую — чтобы было с чем сравнить по ресурсу. Считаю вкладом в исследования для накопления статистики одноклубникам.
Спойлер Результат превзошёл все ожидания. Можете сравнить ролики ДО и ПОСЛЕ.
Спойлер
Собираем в обратном порядке: тормозной щит, датчик АБС, подшипник, скоба, суппорт с пластинами и колодками, колесо.
Ездим и радуемся.
Добавил голосовалку — чтобы понять целесообразность данной процедуры.Может это я крохобор и нищук у которого каждая сотка баксов на счету: но .
… Всё что не потратил — всё заработал.
На самом деле физика процесса проста: оська работает как балка с защемлённым концом. соответственно все ударные нагрузки на внешнюю часть меньше ощутимы и внешняя обойма ходит дольше. Внутренняя прификсена к балке жёстче — и на внутреннюю обойму падает почти вся ударная нагрузка наших дорог. Физика, господа. «… И никакого мошентсва …» (с)
Ступичный подшипник: 4 простых способа проверить пока не поздно
Многие в курсе, что есть некие подшипники в районе колёс называемые ступичными, и они периодически изнашиваются.Но на этом представлении о сабже заканчиваются. Не беда! Сегодня подробно поговорим о том, что это такое главное — как определить необходимость замены. И для начала, чуть-чуть теории.
Если без заумных определений, то ступичный подшипник — это подшипник, на котором вращается колесо. Конечно, все мы снимали колёса (ну или хотя бы присутствовали при этом таинстве) и видели, что на самОм колёсном диске никаких подшипников нет, да и на с чего снимали, их также не видать.
Правильно. Потому что подшипник сей стоит между неподвижной осью и тем, к чему прикручивается колесо . Деталь, выполняющая роль неподвижной оси называется кулак или цапфа .
Небольшое пояснение: понятие «ось» в данном случае используется именно геометрическая ось вращения, а не как форма формации. Например, в поворотных кулаках переднеприводных машин эта ось является полой, и внутри нее проходит приводной вал. См. картинки ниже.
В свою очередь, деталь к которой непосредственно крепится колёсный диск, называется ступицей . Таким образом, если чуть-чуть напрячь голову и представить всё вышенаписанное, выходит следующая картина: на неподвижную ось надевается подшипник (или вставляется в нее, в случае наличия привода), а на подшипник надевается ступица, к которой и прикручивается колесо. Такая вот нехитрая матрёшка. Теперь о неисправностях и самостоятельной диагностике.
Схема передней ступицы переднеприводного автомобиля.
Как видно, «для приводной полуоси проходит через цапфу и далее, через все детали конструкции. (фото: carfrance.ru) Так как сегодняшний герой не отличается высокой сложностью, то симптоматика неисправности будет вполне однозначная.
Симптом №1
Шумы . Те, кто когда-нибудь слышал как шумят / гудят сухие или изношенные подшипники, поймут о чём речь. Тем же, кто не знает, тоже отчаиваться не стоит. Если есть сомнения в исправности какого-либо ступичного, просто вывесите два колеса одной оси, поставьте коробку на нейтраль и покрутите оба.Уверен, шумящий ступичный вы определите сразу. Главное, не перепутать шум подшипника с трением колодок о тормозной диск, чтобы не поменять в испуге все четыре. 🙂
Схема задней ступицы переднеприводного автомобиля. В данном случае привода на колесо нет, и цапфа обычная глухой осью. 1-цапфа, 2-грязезащитное кольцо, 3-стопорное кольцо, 4-ступичный подшипник, 5-ступица, 6-шайба, 7-ступичная гайка, 8-прокладка, 9-защитный колпак (фото: pol-z.
ru)Симптом №2
Раз уж вывесили ось с подозреваемым колесом, пошатайте его во все стороны.Сильно изношенный подшипник даст однозначно определяемый от руки люфт . Опять же — не перепутайте люфт подшипника с люфтом рулевых наконечников (если у вас устали и они). При недостатке опыта лучше позвать друга: один шатает колесо во всех направлениях, другой смотрит на него с внутренней стороны. Уверен, вдвоём вы легко определить: шатается ли колесо относительно цапфы (тогда это ступичный), или же вся цапфа в сборе люфтит относительно рулевой тяги — тогда нужно менять наконечники.
второй вариант ступичного подшипника — закрытого типа. Может быть как шариковый, так и роликовый (фото: zaphastivaz.ru)Симптом №3
Ощутимый нагрев. Очень часто ступичный подшипник начинает подклинивать, нагреваться, нагреваться. После поездки дотроньтесь рукой до колёсного (не тормозного! 🙂) диска и сравните температуру на колесе попавшим под сомнениями со вторым колесом этой оси.
Если ступичный клинит — то температура будет заметно выше.И термометры для определения разницы вам не понадобятся, однозначно. Но опять же, мы берем ситуацию, когда уверены в исправности тормозных механизмов: перегрев может давать и закисший тормозной суппорт.
Симптом №4
И наконец, увод вбок при движении . Если ступичный уже отходит в лучший мир и сильно заедает при вращении, это скажется на прямолинейности движения. Тащить автомобиль будет в сторону колеса с неисправным подшипником.К слову, как и в варианте «3», это всегда связано с параллельным нагревом детали, которые могут быть вызваны также подклиниванием суппорта или механизма ручного тормоза, если речь про задние колёса. Поэтому последние два пункта актуальны только при заведомо-исправной тормозной системе.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl + Enter .
Подшипник ступицы колеса — Exist.ua
Основная деталь автомобиля — это ходовая часть, обеспечивающая безопасность тех, кто передвигается на авто.Центральная деталью этого узла считается подшипник ступицы колеса, его поломка может спровоцировать потерю управляемым транспортным средством. Ступицы колес всегда должны быть в идеальном состоянии, поэтому контролировать их работу и износ периодически.
Подшипники ступицы: важная информация
элемент обладает крутящими свойствами с основанием для насаживания на ось. Ее можно легко соединить со спицами, колесным ободом и диском. Во внутреннее отверстие еще во время производства путем прессования элементы ступицы.Чтобы придать механизму максимальную прочность диаметр детали в два раза больше, чем отверстие внутри. По своему назначению эта автозапчасть считается частью подвески, позволяющей вращаться элементам моста. А если они еще и ведущие, то ступица еще является трансмиссией, также его можно соединить с тормозной системой и полуосями.
Ступицу производители из качественной стали или чугуна. В детали, расположенной в задней части, присутствуют радиально-упорные подшипники ступицы колеса в каталоге магазина их огромное разнообразие.Особенности ступичных подшипников
Это особая запчасть, выдерживает серьезные нагрузки. Строение ее:
- наружное и внутреннее кольцо;
- сепаратор;
- тело качели.
Если вдруг у сальника нарушена целостность, то нужно постоянно следить за состоянием задних и передних подшипников. Смазка вытекает наружу от воздействия высоких температур или во время вымывания под постоянным воздействием с водой.В корпус попадает песок и грязь, которые ускоряют износ деталей, поэтому регулярно нужно проводить ремонт и замену. Сегодня цена подшипника ступицы колеса прием, поэтому можно легко менять их в нужное время, в магазине представлены модели для любых марок авто: renault, chevrolet, ford, audi, opel, bmw, skoda, ваз, mercedes, chery.Как провести замену изношенного подшипника
Качественную замену подшипников ступицы колеса лучше доверить профессионалу, хотя с этой работой и простой автолюбитель справиться, если у него есть хоть малейшее представление об устройстве транспортных средств.Вынуть подшипника из гнезда можно только при помощи выпрессовок, молоток лучше не использовать, так как он может привести к деформации любых других деталей. Также нужно посадочное место очистить от остатков смазки, ржавчины и грязи.