Продажа квадроциклов, снегоходов и мототехники
second logo
Пн-Чт: 10:00-20:00
Пт-Сб: 10:00-19:00 Вс: выходной

+7 (812) 924 3 942

+7 (911) 924 3 942

Содержание

Регулировка клапанов на ВАЗ 2109 своими руками

Многие автовладельцы ВАЗ 2109 привыкли обращаться за помощью в автосервис, даже при такой довольно несложной операции, как регулировка тепловых зазоров клапанов. На самом же деле эта работа не так уж сложна и ее можно сделать своими руками. Для этого достаточно лишь иметь следующий набор инструментов и приспособлений, список которых приведен ниже:

  1. Ключ на 10 для снятия клапанной крышки и кожуха ремня ГРМ
  2. Домкрат
  3. Длинногубцы или пинцет
  4. Приспособление для регулировки клапанов ВАЗ 2108-09
  5. Плоская и крестовая отвертки
  6. Необходимые регулировочные шайбы
  7. Набор щупов

Порядок регулировки тепловых зазоров клапанов на ВАЗ 2109-21099

Внимание! Двигатель автомобиля должен быть холодным и его температура в момент проведения регулировки не должна быть выше 20 градусов.

Видео руководство по выполнению работы

Чтобы наглядно продемонстрировать порядок работы по выполнению регулировки тепловых зазоров, было решено записать специальный видео ролик, который все показывает детально.

 

Если из представленного выше руководства вам осталось что-то непонятным, то ниже все будет изложено в привычной всем форме.

Фото отчет проведенного техобслуживания

Итак, прежде чем приступать к выполнению этой операции, первоначально нужно снять клапанную крышку, а также кожух, под которым находится механизм ГРМ.

После этого необходимо выставить газораспределительный механизм по меткам. Для этого поддомкрачиваем переднюю правую часть автомобиля, чтобы рукой можно было прокручивать колесо для выставления меток фаз газораспределения.

Затем крутим колесо до совмещения метки на звезде распредвала и риски на задней крышке ГРМ, как наглядно продемонстрировано на картинке ниже:

В это же время смотрим, чтобы метка на маховике также совпадала с вырезом. Смотреть нужно в окошко, которое расположено справа от четвертого цилиндра на картере КПП.

Предварительно необходимо вынуть резиновую заглушку:

Когда распредвал находится в таком положении, можно приступать к измерению тепловых зазоров между кулачками и толкателями 1, 2, 3 и 5-го клапанов (отсчет ведется слева):

Для впускных клапанов номинальный зазор должен составлять 0,20 (+-0,05)мм, а для выпускных 0,35 (+-0,05)мм.  Если вы не знаете расположения, то могу сказать: слева направо по порядку: выпуск-впуск, впуск-выпуск и т.д.

Если при замере зазоров они выходят за предельно допустимые значения, необходимо произвести их регулировку путем установки новых регулировочных шайб. Для этого одеваем планку на шпильки крышки клапанов и фиксируем ее гайками.

Теперь подводим рычаг механизма к нужному клапану, и направляем его как бы между толкателем и кулачком распредвала, и до самого конца утапливаем клапан:

И когда толкатель максимально прижат вниз, необходимо вставить фиксатор между распределительным валом и толкателем:

Стоит отметить, что вырез на толкателе должен быть быть направлен к вам, чтобы можно было удобно вынуть регулировочную шайбу.  Для этого очень удобно использовать длинногубцы:

После этого смотрим на ее размер, который указан на задней ее стороне:

Теперь считаем исходя из замеренного зазора и толщины старой шайбы, какая толщина новой шайбы должна быть, чтобы добиться оптимального зазора.

Теперь можно вставлять новую шайбу на свое место и проводить регулировку дальше. Когда первые 4 клапана готовы, можно повернуть коленчатый вал на один оборот и провести аналогичную процедуру с остальными 4, 6, 7 и 8 клапанами.

Как отрегулировать клапана на ВАЗ-2114 инжектор 8 клапанов: видео

ВАЗ-2114 комплектуется 4 цилиндровым двигателем с верхним газораспределительным механизмом (ГРМ). Инжекторная 8 клапанная система этой модели машин размещена в головке блока с ременным приводом на ГРМ.

Как распознать повышенный зазор клапана?

Помимо звуков, шумов, исходящих от двигателя, есть специфический, который отличается особым цокотом. Стук клапана или нарушение теплового зазора, происходит в результате изменения расстояния между кулачками и рычагами распределительного вала. И чем больше зазор, тем громче звук. Данный параметр – величина, регламентированная, и подлежит неукоснительному соблюдению.

Нарушение теплового зазора клапанов может стать причиной стука

Откуда стук?

  • Другой причиной стука считается малый зазор. По мере эксплуатации, фактор приводит к перегреву, слабой компрессии, падению мощности со всеми последствиями, включая повышенный расход топлива. Регулировать целесообразно не позже 15 тысяч пробега.
  • Поводом цокота в узле ГРМ может стать явление детонации. Сопряжено это с неполным воспламенением горючей смеси внутри камеры сгорания.
  • Часто причина кроется в низком давлении масла при повышенных оборотах. Запуск «холодного» двигателя также приводит к стуку, особенно, при наличии чрезмерной выработки толкателя. Ситуация влияет на подачу масла (обедненную) на клапана.
  • Дефицит смазки также становится поводом для специфического металлического стука с последующим обгоранием клапана, снижением мощности, дисбалансу распределительного вала. Появление стука обязывает проверить систему ГРМ, даже с меньшим пробегом, но после выявления данных зазора.
  • Причиной тому бензин низкого качества
    (ниже Аи 92). Выправить ситуацию можно, залив в бак максимальное количество бензина, например, Аи 95.
  • Мотивом служит также нарушение работы распределителя зажигания. Если позднее — приводит к нагреву и потере мощности двигателя. При раннем угле опережения, начинает прослушиваться стук, особенно на холодном двигателе.

Порядок выполнения регулировки на 8-ми клапаннике

Процедура не сложна и легко выполняется водителем при наличии под рукой:

  • Ключи гаечные, накидные, свечной, торцевые.
  • Набор щупов.
  • Приспособление отжима клапана с калиброванным фиксатором.
  • Регулировочные шайбы (желательно комплект).
  • Ветошь.

Набор гаечных ключей

Набор регулировочных шайб клапанов

Приспособление отжима клапана с калиброванным фиксатором

Алгоритм

Перечень обязательных работ предусматривает:

  1. Остановить машину на площадке (лучше в гараже), дать остыть двигателю, желательно ниже 25° C.
  2. Отсоединить от клапанной крышки шланги, кронштейны, крышку, ремень привода распределительного вала. Осуществляется визуальный осмотр его на предмет наличия изношенных мест или других дефектов.

    Снимаем крышку клапанов

  3. Выкрутить свечи, что облегчит проворачивание коленчатого вала и установки в ВМТ первого цилиндра. Этот процесс выполняется подъемом (вывешиванием) передка машины с последующим вращением переднего колеса или шестерни коленвала. Делается это после установки 4 передачи КПП.

    Выкручиваем свечи зажигания

  4. Совместить метку шестерни р. вала с риской головки блока в секторе выхлопного коллектора. Замерить величину зазора между круглой поверхностью кулачка и толкателем. Тепловой фактор считается сугубо фиксированным параметром, составляя для впускного 0,2 мм, и 0,35 мм выпускного, с погрешностью 0,05 мм.

    Совмещаем метку шестерни распределительного вала с риской на головке блока

  5. Проверка правильно зафиксированного зазора выполняется щупом. На первом клапане щуп вводят в интервал между кулачком и регулировочной шайбой, толщина которой варьирует в пределах 3÷4,5 мм. Пластина инструмента должна проходить со слабым усилием. Это считается нормальным вариантом. Свободное вхождение или невозможность просунуть считается свидетельством необходимости проведения регулировки. Если щуп не лезет, пользуются пластиной меньшей толщины. Действие повторяется до поры, пока он не пройдет с легким трением. Разница номинального зазора и толщины щупа выдаст требуемую толщину шайбы.

    Проверяем зазор щупом

  6. Процесс предусматривает сжатие клапана, для чего приспособление (под рукой) монтируется на шпильки головки блока.
    Рычаг следует разместить между кулачком и плоскостью шайбы
    . Надавив ручку приспособления, рычаг нажимает на толкатель. В образовавшийся промежуток вставляется калиброванный фиксатор, который удерживает клапан, оставляя шайбу свободной. Эта деталь снимается пинцетом или чем – либо заостренным.

    С помощью рычага надавливаем на толкатель и вставляем калиброванный фиксатор

  7. Установку новой детали производят исходя из лазерной метки, на нижней стороне извлеченной детали, например, 3,5 мм. При отсутствии метки замер осуществляется микрометром. Проверка показывает, зазор выхлопного клапана, например 0,44 мм. Зазор превышает фиксированный на 0,09 мм. Стало быть, понадобится шайба толщиной 3,94 мм. В наборе такого размера может не быть. В этом случае подбираем размер, близкий к требуемой цифре.

    Устанавливаем новую регулировочную шайбу клапана ВАЗ-2114

  8. Новая шайба укладывается на место меткой вниз, во избежание истирания. Фиксатор извлекается после отжима клапана. Операция переходит к следующему этапу.

Важным элементом регулировки остается знание порядка работы цилиндров.

По завершении первого этапа, распределительный вал проворачивается на 180° (пол оборота) для проверки 2 впускного и 5 выпускного. Провернув еще на 180°, проверяется 6, 8.

Таким же методом выполняются работы с 4 впускным и 7 выпускным.

Процедура завершается обратной установкой всех снятых деталей. Прокладка крышки является одноразовой деталью и подлежит замене.

Видео о регулировке клапанов на 8 клапанном двигателе ВАЗ-2114

Резюме

  • Исключите заправку бензином ниже Аи-92, чем сохраните авто от явлений детонации.
  • Проверяйте периодически угол опережения зажигания.
  • Наблюдайте постоянно за давлением масла в двигателе.
  • Производите регулировку в соответствии с инструкцией к автомобилю.

Регулировка клапанов ВАЗ 2112 8 клапанов инжектор

На данном авто регулировка клапанов производится каждые 20000 км пробега при условии эксплуатации на бензине, если установлено Гбо, тогда это цифра уменьшается до 15000-17000 км.

Связано это с тем что газ имеет октановое число выше чем бензин, а горит хуже и медленнее. За счет чего температура горения выше, и клапана, в основном выпускные, имеют свойство вытягиваться. Вследствие чего тепловые зазоры уменьшаются. И если упустить этот момент, и вовремя не произвести регулировку, то можно так сказать попасть на кругленькую сумму, так как если клапана будут зажаты, то из-за не плотного прилегания клапана к седлу произойдёт прогар клапана, а это уже снятие и ремонт ГБЦ.

Сразу хочу сказать, что для регулировки потребуется спец. приспособление. Без него это сделать будет проблематично.

А ещё выгоднее делать это на СТО потому, что нужно иметь ассортимент регулировочных шайб

Значит, что нам понадобится разобрать?

Ключом на 10 откручиваем три болта крепления кожуха ГРМ, и снимаем его. Отпускаем хомуты патрубков отвода картерных газов, отсоединяем их. Откручиваем три гайки крепления кронштейна троса газа, и отводим в сторону. Откручиваем две гайки крепления клапанной крышки, и снимаем её.

Затем берём ключ на 17, и за болт шестерни распредвала вращая по часовой стрелке, устанавливаем любой кулачок распредвала строго вверх относительно толкателе.

После чего берём щупы, и измеряем зазор.

Впуск 2,3,6,7 клапан от ГРМ 0,20(+-0,05)   

Выпуск 1,4,5,8 клапан 0,35(+- 0,05)

Измеряем зазоры на всех клапанах, и записываемых на листок.

После того как мы измеряли все зазоры, приступаем к снятию шайб, которые требуется заменить для установки правильного зазора.

Для этого устанавливаем спец. приспособление, вырез на толкателе обращаем к себе, чтобы потом можно было поддеть и вытащить шайбу. Нажимаем клапан вниз, так чтобы можно было вставить фиксатор между толкателем и распредвала, острым шилом поддеваем шайбу, и магнитом или пинцетом достаём её.

На обратной стороне шайбы указан размер её толщины, если нет, то берём микрометр и измеряем его.

Схема определения нужного размера шайбы простая.

Допустим установленная шайба выпускного клапана размером 2.50, а зазор у нас был 0.30, так как шайбы идут с разностью размера в 0.05 мм, то в идеале нам нужно уменьшить толщину шайбы. То есть нам нужна шайба 2.45 и тогда зазор получится 0. 35. Вот как-то так.

При эксплуатации на газе, зазоры выпускных клапанов рекомендуется сделать больше чем 0.35, то есть 0.40.

Тоже самое делаем для остальных клапанов, которые не попадают в допуски. После того как отрегулировали, проверяем зазоры ещё раз.

После чего собираем всё в обратной последовательности.

Прокладку клапанной крышки обязательно устанавливаем новую!!!

Наносим герметик в уголки бугелей распредвала. Крышку обтягиваем поочерёдно, до упора.

Регулировка клапанов в Уфе от 800 руб., т. +7 (347) 294-40-40

Производим регулировку клапанов на автомобилях ВАЗ-LADA, Renault LOGAN, Largus. Записаться на регулировку клапанов в нашем сервисе можно по телефону +7 (347) 294-40-40.

О регулировке клапанов:

В процессе нагрева двигателя его металлические детали расширяются, при остывании они уменьшаются и между ними появляются зазоры. Для нормальной работы двигателя зазоры в клапанном механизме должны быть отрегулированы. В противном случае двигатель начинает стучать, падает его мощность, появляются рывки в работе двигателя.

Периодичность проверки зазоров клапанов?

После каждых 20-30 тыс. км. пробега автомобиля должна проводиться проверка и если это необходимо, регулировка клапанов. Данные о размерах тепловых зазоров можно найти в руководствах по ремонту и обслуживанию авто. Следует обратить внимание на то, что зазоры для впускного и выпускного клапана, а в некоторых случаях и для разных цилиндров, отличаются.

Как проводится регулировка клапанов?

Регулировка клапанов осуществляется на холодном двигателе. При разогреве металл имеет свойство расширяться, поэтому регулировка на горячем моторе будет некорректной, не принесёт ожидаемых результатов. Важно правильно найти верхнюю мертвую точку первого цилиндра.

Лучше сделать так. Откручиваем свечу первого цилиндра. Вставляем в отверстие длинную отвёртку. Затем включаем пятую передачу, с помощью приподнятого колёса начинаем проворачивать коленчатый вал. Отвёртка начнёт двигаться вверх. Вращаем колесо потихоньку пока отвёртка не остановится в верхней точке. Все, теперь можно производить регулировку клапанов данного цилиндра. Аналогичную комбинацию следует выполнить с каждым цилиндром. Данный способ позволяет автолюбителю сделать максимально точную настройку клапанов.

Чем грозит плохая регулировка клапанов?

Плохая регулировка клапанов становится причиной снижения эффективности работы двигателя и приводит к преждевременному износу его деталей. Если зазоры слишком малы, будут подгорать клапаны и их седла. Снижение мощности двигателя, металлический стук, выстрелы в глушителе  происходит при чрезмерно больших зазорах.

Записаться на регулировку клапанов в нашем сервисе можно по телефону +7 (347) 294-40-40, Звоните!

Ваз 21099 инжектор регулировка клапанов


Регулировка клапанов ВАЗ 21099: поэтапная работа

Регулировка клапанов на ВАЗ 21099 инжектор и карбюратор предусматривает компенсацию теплового расширения.  Для этого создается зазор между распредвалом и торцом. Если показатель высокий, тогда зазор не откроется на 100%, при меньше необходимого — закроется.


Вернуться к оглавлению

Основные показатели

Мастер выполняет регулировку

Перед тем как приступить к регулировке клапана ВАЗ 21099 инжектор либо карбюратор, необходимо учесть, что зазор измеряется только на холодном моторе. Отрегулируйте клапаны с помощью подбора толщины специальных шайб.

Каждый владелец ВАЗа, включая девятку карбюратор, должен знать, что расположенные от привода распредвала 1-й, 4-й, 5-й и 8-й клапаны считаются выпускными, а 2-й, 3-й, 6-й и 7-й — впускными. Регулировка клапанов девятки карбюратор начинается с выкручивания свечей зажигания. Отрегулируйте их и затем проворачивайте коленвал.

Для простого и быстрого демонтажа регулировочной шайбы в первом агрегате предусмотрены пазы. Регулируем клапаны только после просчета толщины нового изделия. Этот показатель можно рассчитать по формуле: H=BA-C, где

  • А — зазор;
  • В — толщина снятой шайбы;
  • C — номинальный зазор;
  • H — толщина устанавливаемой шайбы.

Допускаемый предел зазора +0,05 мм. Коленвал поворачивается по часовой стрелке и выполняется регулировка на девятке с помощью набора ключей, соответствующей шайбы и специального приспособления.


Вернуться к оглавлению

Поэтапная работа

Как работают клапаны

Регулировка клапанов 21099 карбюратор начинается с отворота гайки, которая крепит крышку фильтра. Затем снимается шайба, отсоединяется 4 зажима. После снятия крышки фильтр демонтируется.

Затяжка хомутов ослабляется. Шланги с патрубков снимаются, а гайки отворачиваются. Затем со шпилек демонтируется корпус фильтра. От шланга отсоединяется держатель, изготовленный из прочной пластмассы. Отворачивается гайка, снимается кронштейн. При этом последний агрегат должен висеть на соответствующем тросе. После отворота 2 колпачковых гаек удаляется масло из верхней части ГБЦ.

Приспособление, предназначенное для утопления толкателей, устанавливается на специальные шпильки. Для его фиксации используют гайки. Крышка привода снимается после отворота 3 болтов. Затем на 40-50° поворачивается коленвал. С помощью щупов измеряются зазоры 1-го, 2-го, 3-го и 5-го клапанов. При отличии этого показателя от номинальной величины потребуется утопить толкатель данного агрегата, нажав на ручку определенного приспособления.

Одновременно устанавливается фиксатор. Затем применяемый агрегат отводится от толкателя с помощью регулировочной шайбы. Рекомендуется записать на бумаге ее толщину. Данный показатель указан на одной из сторон детали. Если он не виден, тогда потребуется измерить шайбу при помощи микрометра. В толкатель устанавливается новая деталь соответствующей толщины. Монтируется шайба надписью вниз. Затем толкатель утапливается аналогичным приспособлением, убирается фиксатор.

Следующий шаг заключается в проверке зазора. Если показатель соответствует номинальному значению, тогда поворачивается коленвал на 1 оборот и регулируются зазоры 4-го, 6-го, 7-го и 8-го клапанов в соответствующем порядке. По завершении этой процедуры в верхнюю часть ГБЦ заливается масло.

Заключительный шаг предусматривает установку демонтированных агрегатов. Далее вворачиваются свечи зажигания. Вышеописанную работу можно проводить своими руками, учитывая схему регулировки клапанов ВАЗ 21099. В противном случае рекомендуется обратиться за помощью к автомеханикам.

expertvaz.ru

Регулировка клапанов ВАЗ 21099. — Лада 21099, 1.5 л., 1994 года на DRIVE2

Всем привет)
Уже с начало весны меня начало напрягать то как работает двигатель, а именно появились противные звуки цокота, прошарил интернет и понял что пришло время регулировать клапана, конечно не думал что прийдётся лезть в мотор но и ездить тоже уже не доставляло никакого удовольствия.
Так как денег нет желания отдавать «мастерам» на сто, решил сделать всё сам, процедуру производил впервые, думаю для новичков будет интересно вдруг кто захочет сам отрегулировать)
Какие инструменты я использовал:
Щупы веерные от 0. 05-1.00мм с шагом 0.05
Пинцет (взял у жены) (что бы вытаскивать шайбы)
Плоская отвёртка мощная (если есть спец инструмент будет проще)
Плоская отвёртка маленькая или шило (для подковырки шайбы)
Ключ на 17 (для прокрутки колл. вала )

Перед всей процедурой:
Отключил массу акб
Выкрутил все свечи
Снял кастрюлю карба
Снял защиту боковую ремня ГРМ
Отсоединил все патрубки от клапанной крышки

Далее уже откручиваем два болтика крышки клапанной и аккуратно снимаем что бы никакой мусор не попал внутрь.

Полный размер

Первый взгляд

Полный размер

Ближний взгляд)

В моём случае вышли такие показания:

Полный размер

Первые расчёты, потом ещё пересчитывал

На следующий день поехал за новыми шайбами, прокладкой и герметиком, когда приехал сразу в гараж и делать, но тут меня ждал один неприятный сюрприз купил одну шайбу не ту что нужно (не правильно рассмотрел размер старой шайбы) думал что 3. 30 а как потом оказалось 3.90, но потом решил эту проблемку подобрав одну из старых шайб)

Полный размер

Новые шайбы

Полный размер

Герметик взял обычный

Полный размер

Новоя прокладочка

Полный размер

…и уплотнительные резинки

В общем после регулировки получились такие зазоры:
До: 1ый — 0.30 После:1ый — 0.30 После:
2ой — 0.00 2ой — 0.12
3ий — 0.13 3ий — 0.20
4ый — 0.35 4ый — 0.35
5ый — 0.33 5ый — 0.33
6ой — 0.13 6ой — 0.15
7ой — 0.07 7ой — 0.17
8ой — 0.25 8ой — 0.35
Да ещё конечно было бы не плохо иметь микрометр так как шайбы имеют отклонения от размеров +- 0.02, но у меня небыло решил положится на удачу)
Потом решил почистить саму крышку и сетку (жаль не сфоткал какая она была), наверно её никогда не чистили, на словах сетка была как один целый, чёрный кусок, чем я только её не чистил даже очиститель карбюратора (который мне очень понравился как отмыл движок) не справился даже на 50%, тесть говорит «У меня есть дома моющее средство для плиты, кастрюль, сковородок…» уверял меня что оно отмоет, но я чёт мало в это верил, но проверил и был в шоке, но лучше что бы руки были в перчатках, сильно химическая дрянь!

Полный размер

Вот это чудо средство

Вот что получилось после мойки:

Полный размер

Крышка изнутри

Полный размер

Сетка

Потом всё подсохло, собрал, промазал прокладку герметиком тонким слоем и собрал в обратной последовательности)
И вот настал момент завести двигатель, завёл нормально немного прогрел до 40-50 С но как то особого изменения в звуке мотора я не заметил и как то даже растроился думал что будет звук как у иномарки))))
Ну думаю ладно закрыл гараж и поехал на заправку, и тут я понял что машина координально изменилась в плане динамики разгона, такое впечатление как буд то весь год я возил на сцепке ещё одну машину)) в общем мужики я очень рад что всё получилось, даже не ожидал что так будет…всё всё всё я останавливаюсь, ещё бы расказывал и расказывал о своих впечатлениях))

Полный размер

Люблю)

Ах да как раз в этот день был ровно год как купил машину, так сказать сделал подарок и ей и себе))
Всем удачи на дорогах!

www. drive2.ru

Регулировка клапанов на ВАЗ 21099

Многие автовладельцы ВАЗ 2109 привыкли обращаться за помощью в автосервис, даже при такой довольно несложной операции, как регулировка тепловых зазоров клапанов. На самом же деле эта работа не так уж сложна и ее можно сделать своими руками. Для этого достаточно лишь иметь следующий набор инструментов и приспособлений.

Нам потребуется:

– ключ на 10 для снятия клапанной крышки и кожуха ремня ГРМ;
– домкрат;
– длинногубцы или пинцет;
– приспособление для регулировки клапанов ВАЗ 21099;
– плоская и крестовая отвертки;
– необходимые регулировочные шайбы;
– набор щупов.

Напомним, что в предыдущей статье мы рассматривали как проверить компрессию в двигателе ВАЗ 21099 своими руками. Когда двигатель автомобиля новый и хорошо обкатан, то принято считать, что отличной компрессией будет значение 13 атмосфер. Если пробег превысил двигателя превысил более 100 тысяч километров, то компрессия будет не более 10 атмосфер.

Порядок действий:

Внимание! Двигатель автомобиля должен быть холодным и его температура в момент проведения регулировки не должна быть выше 20 градусов.

Итак, прежде чем приступать к выполнению этой операции, первоначально нужно снять клапанную крышку, а также кожух, под которым находится механизм ГРМ.

После этого необходимо выставить газораспределительный механизм по меткам. Для этого поддомкрачиваем переднюю правую часть автомобиля, чтобы рукой можно было прокручивать колесо для выставления меток фаз газораспределения.

Затем крутим колесо до совмещения метки на звезде распредвала и риски на задней крышке ГРМ, как наглядно продемонстрировано на картинке ниже.

В это же время смотрим, чтобы метка на маховике также совпадала с вырезом. Смотреть нужно в окошко, которое расположено справа от четвертого цилиндра на картере КПП. Предварительно необходимо вынуть резиновую заглушку.

Когда распредвал находится в таком положении, можно приступать к измерению тепловых зазоров между кулачками и толкателями 1, 2, 3 и 5-го клапанов (отсчет ведется слева).

Для впускных клапанов номинальный зазор должен составлять 0,20 (+-0,05)мм, а для выпускных 0,35 (+-0,05)мм. Если вы не знаете расположения, то могу сказать: слева направо по порядку: выпуск-впуск, впуск-выпуск и т.д.

Если при замере зазоров они выходят за предельно допустимые значения, необходимо произвести их регулировку путем установки новых регулировочных шайб. Для этого одеваем планку на шпильки крышки клапанов и фиксируем ее гайками.

Теперь подводим рычаг механизма к нужному клапану, и направляем его как бы между толкателем и кулачком распредвала, и до самого конца утапливаем клапан.

И когда толкатель максимально прижат вниз, необходимо вставить фиксатор между распределительным валом и толкателем.

Стоит отметить, что вырез на толкателе должен быть быть направлен к вам, чтобы можно было удобно вынуть регулировочную шайбу. Для этого очень удобно использовать длинногубцы.

После этого смотрим на ее размер, который указан на задней ее стороне.

Теперь считаем исходя из замеренного зазора и толщины старой шайбы, какая толщина новой шайбы должна быть, чтобы добиться оптимального зазора.

Теперь можно вставлять новую шайбу на свое место и проводить регулировку дальше. Когда первые 4 клапана готовы, можно повернуть коленчатый вал на один оборот и провести аналогичную процедуру с остальными 4, 6, 7 и 8 клапанами.

vazgarage.ru

Регулировка зазоров в приводе клапанов

  1. Руководства по ремонту
  2. Руководство по ремонту ВАЗ 21099 (Лада) 1990-2008 г.в.
  3. Регулировка зазоров в приводе клапанов

Для компенсации теплового расширения клапана конструктивно задается зазор между торцом стержня клапана и кулачком распределительного вала. При увеличенном зазоре клапан не будет полностью открываться, при уменьшенном – полностью закрываться.

Зазор измеряется на холодном двигателе (при +20 °С ) между кулачком распределительного вала (кулачок должен быть направлен вверх от толкателя) и регулировочной шайбой толкателя клапана.

Номинальный зазор для впускного клапана составляет (0,2±0,05) мм, для выпускного – (0,35±0,05) мм. Зазоры регулируются подбором толщины регулировочных шайб. В качестве запасных частей поставляются шайбы толщиной от 3 до 4,5 мм через 0,05 мм.

Считая от привода распределительного вала, первый, четвертый, пятый и восьмой клапаны – выпускные; второй, третий, шестой и седьмой – впускные.


Примечания

Рекомендуется выкрутить свечи зажигания, чтобы легче проворачивать коленчатый вал.

1 – зубчатое колесо распределительного вала
2 – шкив генератора
3 – шкив коленчатого вала


Фиксатор должен быть установлен между распределительным валом и краем толкателя.


Для того чтобы легче вынуть регулировочную шайбу, в толкателе проточены два паза. Поверните толкатель так, чтобы было удобнее подцепить шайбу.

Толщина новой шайбы рассчитывается по формуле: H = B + A – C ,
где A – измеренный зазор, мм;
B – толщина старой шайбы, мм;
C – номинальный зазор, мм;
H – толщина новой шайбы, мм.

Пример (для впускного клапана):
A = 0,26 мм,
B = 3,75 мм,
C = 0,2 мм,
тогда
H = 3,75 + 0,26 – 0,2 = 3,81 (мм).

В пределах допуска зазора ±0,05 мм подбираем ближайшую по толщине шайбу (3,8 мм).

Предупреждение

Поворачивайте коленчатый вал по часовой стрелке ключом за болт крепления шкива коленчатого вала или за болт крепления шкива генератора. Запрещается проворачи-вать коленчатый вал за болт крепления шкива распределительного вала.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Отверните гайку крепления крышки фильтра и снимите шайбу. 2. Отстегните четыре пружинных зажима. 3. Снимите крышку воздушного фильтра.
4. Выньте из корпуса фильтрующий элемент. 5. Ослабьте затяжку хомутов и снимите шланги с патрубков на крышке клапанов. 6. Отверните четыре гайки.
7. Снимите со шпилек корпус фильтра и шланг забора теплого воздуха от патрубка. Отсоедините шланг от корпуса фильтра, предварительно ослабив затяжку хомута. 8. Отсоедините от шланга пластмассовый держатель, ослабьте затяжку хомута и снимите шланг с патрубка на крышке клапанов. 9. Отверните гайку и снимите кронштейн троса привода акселератора, оставив его висеть на тросе. Отверните две колпачковые гайки.
10. Снимите крышку клапанов. 11. Удалите масло из верхней части головки блока (вокруг толкателей клапанов). Установите приспособление для утапливания толкателей на шпильки крепления крышки клапанов и закрепите его гайками. 12. Отверните три болта и снимите переднюю крышку привода распределительного вала.
13. Установите поршень первого цилиндра в в.м.т. такта сжатия. Для этого поверните коленчатый вал так, чтобы метка на шкиве распределительного вала совпала с меткой (усиком) на задней крышке привода распределительного вала (см. примечания). Затем поверните коленчатый вал еще на 40–50°. При этом кулачки распределительного вала повернутся от толкателей. 14. Измерьте набором щупов зазоры у первого, второго, третьего и пятого клапанов. 15. Если зазор какого-либо клапана отличается от номинального, утопите толкатель этого клапана, нажав на ручку приспособления.
16. Удерживая толкатель в утопленном положении, установите фиксатор (см. примечания). 17. Отведите приспособление для утапливания от толкателя и выньте регулировочную шайбу, подцепив ее тонкой отверткой (см. примечания). 18. Запишите толщину регулировочной шайбы, которая нанесена на одной стороне. Если толщина шайбы не видна, измерьте ее микрометром.
19. Установите в толкатель новую шайбу необходимой толщины (см. примечания). Шайбу установите надписью вниз (к толкателю). Утопите толкатель приспособлением и уберите фиксатор. 20. Для проверки измерьте щупом зазор: если он отличается от номинального, повторите регулировку. 21. Поверните коленчатый вал на один оборот (360°) и отрегулируйте зазоры четвертого, шестого, седьмого и восьмого клапанов в таком же порядке. Затем залейте масло в верхнюю часть головки блока.
22. Установите переднюю крышку привода распределительного вала, крышку клапанов, воздушный фильтр и вверните свечи зажигания. Моменты затяжки см. в приложении 3.
Скачать информацию со страницы
↓ Комментарии ↓

 


1. Описание автомобиля
1.0 Описание автомобиля 1.1 Внешний вид 1.2 Подкапотное пространство 1.3 Общие данные 1.4 Технические характеристики 1.5 Паспортные данные

2. Эксплуатация автомобиля
2. 0 Эксплуатация автомобиля 2.1 Правила техники безопасности и рекомендации по эксплуатации 2.2 Боковые двери 2.3 Крышка багажника 2.4 Открытие и закрытие капота 2.5 Багажное отделение 2.6 Регулировка передних сидений 2.7 Органы управления 2.8 Вентиляция и отопление салона 2.9 Устранение запотевания или обмерзания стекол

3. Техническое обслуживание автомобиля
3.0 Техническое обслуживание автомобиля 3.1 Проверка герметичности уплотнений двигателя и коробки передач 3.2 Проверка герметичности системы охлаждения 3.3 Проверка герметичности топливной системы 3.4 Замена охлаждающей жидкости 3.5 Замена масляного фильтра и масла в двигателе 3.6 Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра 3.7 Проверка и регулировка ремня привода генератора 3.8 Замена ремня привода генератора 3.9 Очистка и промывка деталей системы вентиляции картера 3.33. Замена ламп

4. Уход за автомобилем
4.0 Уход за автомобилем 4.1 Мойка автомобиля 4.2 Уход и восстановление лакокрасочного покрытия кузова 4. 3 Смазка кузова 4.4 Прочистка дренажных отверстий 4.5. Хранение автомобиля 4.6 Подготовка к зимней эксплуатации 4.7 Советы по пуску двигателя в сильный мороз 4.8 Что полезно купить к зиме 4.9 Советы по зимней эксплуатации автомобиля

5. Неисправности в пути
5.0 Неисправности в пути 5.1. Двигатель 5.2. Проверка электрооборудования 5.3 Появились посторонние стуки 5.4 Вибрация и удары на рулевом колесе 5.5. Проблемы с тормозами 5.6 Прокол колеса

6. Ходовая часть
6.0 Ходовая часть 6.1. Передняя подвеска 6.2. Задняя подвеска

7. Рулевое управление
7.0 Рулевое управление 7.1 Рулевое колесо 7.2 Рулевая колонка 7.3 Механизм рулевого управления 7.4 Замена рулевых тяг

8. Тормозная система
8.0 Тормозная система 8.1 Тормозной механизм переднего колеса 8.2 Тормозной механизм заднего колеса 8.3 Колесный цилиндр 8.4 Привод тормозных механизмов

9. Электрооборудование
9.0 Электрооборудование 9.1 Блок реле и предохранителей 9. 2. Генератор 9.3. Стартер 9.4. Освещение и световая сигнализация 9.5. Отопитель 9.6. Стеклоочистители 9.7 Звуковой сигнал 9.8. Система зажигания 9.9 Панель приборов (высокая)

Кузов
10.0 Кузов 10.1 Замена переднего буфера 10.2 Замена заднего буфера 10.3 Замена облицовки радиатора 10.4 Замена переднего крыла 10.5 Cнятие и установка капота 10.6 Регулировка капота 10.7 Регулировка замка капота 10.8 Передняя дверь 10.9 Задняя дверь

11. Двигатель и его системы
11.0 Двигатель и его системы 11.1 Снятие и установка двигателя 11.2 Регулировка зазоров в приводе клапанов 11.3. Система питания 11.4. Система смазки 11.5. Система охлаждения 11.6. Система выпуска отработавших газов 11.7 Полная разборка двигателя 11.8 Блок цилиндров. Осмотр, дефектовка и ремонт 11.9 Поршень с шатуном. Разборка, дефектовка и сборка 11.10. Головка блока цилиндров 11.15. Регулировка карбюратора

12. Трансмиссия
12.0 Трансмиссия 12.1 Коробка передач и дифференциал. Основные узлы и детали 12.2 Снятие коробки передач 12.3 Установка коробки передач 12.4 Регулировка привода сцепления 12.5 Разборка коробки передач 12.6 Осмотр и дефектовка деталей коробки передач 12.7. Вторичный вал коробки передач 12.8 Первичный вал коробки передач 12.9. Дифференциал 12.16. Привод сцепления 12.17. Привод передних колес

13. Приложения
13.0 Приложения 13.1 Приложение 1. Основные данные для регулировок и контроля 13.2 Приложение 2. Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 13.3 Приложение 3. Моменты затяжки резьбовых соединений 13.4 Приложение 4. Сервисная книжка 13.5 Приложение 5. Схема электрооборудования автомобиля

automend.ru

Регулировка клапанов на инжекторном ВАЗ 2109 — Лада 2109, 1.5 л., 1996 года на DRIVE2

И вот, долгожданный день, когда я получил посылку из Тольятти наступил. Прошло долгих две недели и ко мне пришли регулировочные шайбы клапанного механизма 2108, приспособление для извлечения шайб из стаканов, рассухариватель, развертки направляющих клапанов и микрометр для регулировки клапанов на «классике». О технологии регулировки клапанов на переднеприводных машинах знаю не понаслышке, единственной проблемой была необходимость просить для этого шайбы и приспособление. Сам процесс не представляет из себя что-то неимоверно сложное. Для регулировки клапанов 8-клапанного двигателя от переднеприводного ВАЗа (и инжекторного и карбюраторного) необходим следующий инструмент и материалы: медицинский шприц, приспособление для извлечения шайб, пинцет, набор шайб (при отсутствии смотрим номиналы, записываем их и покупаем нужные), набор узких щупов, отвертка, ключи (желательно накидные) — 7(для хомутов), 10, 13, 17, а также БСТ (большую советскую тряпку). Перед самим процессом, ждем, когда двигатель остынет до 20 градусов, ставим на нейтралку и приступаем:
1. Снимаем защитную крышку ремня ГРМ (слева от двигателя, три винта под ключ на 10)
2. Снимаем шланги сапуна (3 штуки) с верхней крышки двигателя, откручиваем держатель троса педали газа, отводим все вышеперечисленное в сторону, или убираем, чтобы не мешало.
3. Снимаем верхнюю крышку двигателя, открутив две гайки под ключ на 10, в случае, если до того они не были сломаны и заменены шпильками М8 (ключ на 13).
4. Выворачиваем все свечи, предварительно убрав грязь вокруг них тряпкой.
5. Шприцом откачиваем масло из верхней части головки блока цилиндров, чтобы при утапливании толкателей нам было видно шайбы.
6. Совмещаем метку на шкиве распредвала с установочной меткой на задней крышке ремня ГРМ (также признак нахождения шкива распредвала в районе метки- кулачки распредвала на втором цилиндре смотрят вверх).
7. Через смотровое окошко на картере КПП проверяем, совмещена ли метка на маховике с треугольным вырезом (в случае если стоит китайский маховик, или обычный при сборке был перевернут на 180 градусов, снимаем шкив генератора (стопорим маховик мощной отверткой, срываем болт шкива торцевым ключом на 19), ориентируемся по метке на масляном насосе и шкиве ремня ГРМ на коленвале) .
8. Убедившись в совпадении меток, продолжаем.
9. Поворачиваем ключом на 17 шестерню распредвала на 2-3 зуба по часовой стрелке, что будет примерно 40-50 градусов поворота коленвала.
10. При таком положении распредвала замеряем щупом зазор (расстояние между кулачком распредвала и регулировочной шайбой) первого и третьего клапана. Зазор на первом клапане должен быть 0,3-0,35 мм, на третьем- 0,2-0,25 мм.
11. Если зазор меньше, либо больше данных пределов, проверяем положение стаканов (в нем есть прорезь, через которую удобно поддевать и вытаскивать шайбы, нужно, чтобы они находились в доступном месте), устанавливаем на шпильки крепления крышки клапанного механизма приспособление для извлечения шайб, утапливаем стаканы соответствующих отметке клапанов (первая метка -1,3 клапаны), вставляем фиксатор (в комплекте к приспособлению), откидываем приспособление (чтобы извлечь шайбу), извлекаем, смотрим номинал, высчитываем толщину необходимой для создания правильного зазора и устанавливаем нужную шайбу в стакан.
12. Затем проворачиваем распредвал на 90 градусов тем же способом (2-3 зуба вперед от метки 90 градусов (точка отсчета первая метка) и тем же способом регулируем 5-й и 2-ой клапаны.
13. После этого проворачиваем распредвал еще на 90 градусов (180 градусов от первой метки +2-3 зуба) и регулируем 8-й и 6-й клапаны.
14. Проворачиваем коленвал еще на 90 градусов (270 градусов от первой метки +2-3 зуба) и регулируем 4-й и 7-й клапаны.
11. После этого выставляем распредвал на исходную и в том же порядке перепроверяем зазоры, если зазоры в норме то меняем прокладку под крышкой клапанов и переходим к сборке.
АХТУНГ:
1. Толщину новой шайбы вычисляем по формуле: толщина текущей шайбы плюс/минус «лишний» зазор. Пример:в 1 клапане зазор 0,28 а измеренная нами шайба 3,50 то получится следующее:
3,50+(0,28-0,35) = 3,50 — 0,07 = 3,43. 3,43 мм — толщина новой шайбы. Учитывая отсутствие данного типоразмера ставим 3,45 и получим зазор в пределе допуска — 0,33 (допуск 0,3-0,35)
2. Нельзя допускать выскальзывание фиксатора, так как есть риск повреждения кулачка распредвала.
P.S. прокрутка механизма за болт распредвала в литературе по ремонту не рекомендуется, однако, как показывает практика, если крутить за этот болт по часовой стрелке, то негативные последствия не наступают.

www.drive2.ru

регулировка зазоров клапанов на двигателях автомобилей ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099

Для компенсации теплового расширения клапана конструктивно задается зазор между торцом стержня клапана и кулачком распредвала. При увеличенном зазоре клапан не будет полностью открываться, при уменьшенном — полностью закрываться.
Зазор клапана измеряют на холодном двигателе (при +20 °С) между кулачком распредвала (кулачок должен быть направлен вверх от толкателя) и регулировочной шайбой толкателя клапана.
Номинальный зазор для впускного клапана составляет (0,2+0,05) мм, для выпускного -(0,35+0,05) мм. Зазоры клапанов регулируются подбором толщины регулировочных шайб. В качестве запасных частей поставляются шайбы толщиной от 3 до 4,5 мм через 0,05 мм. Считая от привода распредвала, первый, четвертый, пятый и восьмой клапаны — выпускные; второй, третий, шестой и седьмой — впускные.
1. Снимите воздушный фильтр (см. «Снятие и установка воздушного фильтра»).

2. Отсоедините от шланга пластмассовый держатель, ослабьте затяжку хомута и снимите шланг с патрубка на крышке клапанов.

3. Отверните гайку и снимите кронштейн троса привода акселератора, оставив висеть привод акселератора на тросе. Отверните две колпачковые гайки.

4. Снимите крышку клапанов.

5. Удалите масло из верхней части головки блока цилиндров (вокруг толкателей клапанов). Установите приспособление для утапливания толкателей на шпильки крепления крышки клапанов и закрепите его гайками.

6. Отверните три болта и снимите переднюю крышку привода распредвала.

7. Установите порш

tuningtaza.ru

Регулировка клапанов на ВАЗ 2109 своими руками

Многие автовладельцы ВАЗ 2109 привыкли обращаться за помощью в автосервис, даже при такой довольно несложной операции, как регулировка тепловых зазоров клапанов. На самом же деле эта работа не так уж сложна и ее можно сделать своими руками. Для этого достаточно лишь иметь следующий набор инструментов и приспособлений, список которых приведен ниже:

  1. Ключ на 10 для снятия клапанной крышки и кожуха ремня ГРМ
  2. Домкрат
  3. Длинногубцы или пинцет
  4. Приспособление для регулировки клапанов ВАЗ 2108-09
  5. Плоская и крестовая отвертки
  6. Необходимые регулировочные шайбы
  7. Набор щупов

Порядок регулировки тепловых зазоров клапанов на ВАЗ 2109-21099

Внимание! Двигатель автомобиля должен быть холодным и его температура в момент проведения регулировки не должна быть выше 20 градусов.

Видео руководство по выполнению работы

Чтобы наглядно продемонстрировать порядок работы по выполнению регулировки тепловых зазоров, было решено записать специальный видео ролик, который все показывает детально.

 

Если из представленного выше руководства вам осталось что-то непонятным, то ниже все будет изложено в привычной всем форме.

Фото отчет проведенного техобслуживания

Итак, прежде чем приступать к выполнению этой операции, первоначально нужно снять клапанную крышку, а также кожух, под которым находится механизм ГРМ.

После этого необходимо выставить газораспределительный механизм по меткам. Для этого поддомкрачиваем переднюю правую часть автомобиля, чтобы рукой можно было прокручивать колесо для выставления меток фаз газораспределения.

Затем крутим колесо до совмещения метки на звезде распредвала и риски на задней крышке ГРМ, как наглядно продемонстрировано на картинке ниже:

В это же время смотрим, чтобы метка на маховике также совпадала с вырезом. Смотреть нужно в окошко, которое расположено справа от четвертого цилиндра на картере КПП. Предварительно необходимо вынуть резиновую заглушку:

Когда распредвал находится в таком положении, можно приступать к измерению тепловых зазоров между кулачками и толкателями 1, 2, 3 и 5-го клапанов (отсчет ведется слева):

Для впускных клапанов номинальный зазор должен составлять 0,20 (+-0,05)мм, а для выпускных 0,35 (+-0,05)мм.  Если вы не знаете расположения, то могу сказать: слева направо по порядку: выпуск-впуск, впуск-выпуск и т.д.

Если при замере зазоров они выходят за предельно допустимые значения, необходимо произвести их регулировку путем установки новых регулировочных шайб. Для этого одеваем планку на шпильки крышки клапанов и фиксируем ее гайками.

Теперь подводим рычаг механизма к нужному клапану, и направляем его как бы между толкателем и кулачком распредвала, и до самого конца утапливаем клапан:

И когда толкатель максимально прижат вниз, необходимо вставить фиксатор между распределительным валом и толкателем:

Стоит отметить, что вырез на толкателе должен быть быть направлен к вам, чтобы можно было удобно вынуть регулировочную шайбу.  Для этого очень удобно использовать длинногубцы:

После этого смотрим на ее размер, который указан на задней ее стороне:

Теперь считаем исходя из замеренного зазора и толщины старой шайбы, какая толщина новой шайбы должна быть, чтобы добиться оптимального зазора.

Теперь можно вставлять новую шайбу на свое место и проводить регулировку дальше. Когда первые 4 клапана готовы, можно повернуть коленчатый вал на один оборот и провести аналогичную процедуру с остальными 4, 6, 7 и 8 клапанами.

zarulemvaz.ru

Лада 2109 #unstoppable › Бортжурнал › ●#5 — Регулировка клапанов ВАЗ 2109 Часть 1-Замер зазоров 1

Итак, взялся я за регулировку клапанов.Делается на данном автомобиле 1-ый раз(пробег 38900км).Сам я тоже делаю это первый раз.
Сразу говорю, инструмент специальный не понадобился.

Итак первая часть посвящена замеру тепловых зазоров клапанов.Всегда именно с этого начинается регулировка клапанов.

Вводная:при температуре 20 градусов(я делал при 21) для впускных клапанов зазор должен быть в пределах 0,2±0,05мм. , для выпускных 0,35±0,05мм
Если считать со стороны ГРМ, то первый, четвертый, пятый и восьмой клапана-выпускные;второй, третий, шестой, седьмой клапана-впускные.

Итак начнем.
Выставляем коленвал и распредвал по меткам.
Сначала снял клапанную крышку.


Затем откачал масло из колодцев шприцом


Для замера зазоров использовал набор щупов


Для замера зазоров впускных клапанов нужны три щупа 0,15 0,2 и 0,25мм.


Сначала я замерил зазор в третьем клапане(впускной)
Щуп 0,15 свободно пролез


Щуп 0,2 пролез, но уже не так свободно


Щуп 0,25 уже не пролез.


Значит зазор в третьем клапане в пределах от 0,2 до 0,25, т.е. допуск.
Затем замерил зазор во втором клапане
Щуп 0,15 свободно пролез


Щуп 0,2 пролез, но уже не так свободно


Щуп 0,25 уже не пролез


Значит зазор во втором клапане в пределах от 0,2 до 0,25, т. е. допуск
Для выпускных клапанов понадобится щупы 0,3 0,35 и 0,40мм.

Замерил зазор в пятом клапане.
Щуп 0,3 пролез свободно.


Щуп 0,35 пролез свободно.


Щуп 0,4 пролез


Щуп 0,45 не пролез


Значит в пятом клапане зазор в пределах от 0,4 до 0,45, т.е. не допуск, и этот клапан нужно регулировать.
В следующей записи напишу о замере зазоров в остальных клапанах.

www.drive2.ru

ВАЗ 21099 | Регулировка зазоров в приводе клапанов

Для компенсации теплового расширения клапана конструктивно задается зазор между торцом стержня клапана и кулачком распределительного вала. При увеличенном зазоре клапан не будет полностью открываться, при уменьшенном – полностью закрываться.

Зазор измеряется на холодном двигателе (при +20 °С ) между кулачком распределительного вала (кулачок должен быть направлен вверх от толкателя) и регулировочной шайбой толкателя клапана.

Номинальный зазор для впускного клапана составляет (0,2±0,05) мм, для выпускного – (0,35±0,05) мм. Зазоры регулируются подбором толщины регулировочных шайб. В качестве запасных частей поставляются шайбы толщиной от 3 до 4,5 мм через 0,05 мм.

Считая от привода распределительного вала, первый, четвертый, пятый и восьмой клапаны – выпускные; второй, третий, шестой и седьмой – впускные.


Примечания

Рекомендуется выкрутить свечи зажигания, чтобы легче проворачивать коленчатый вал.

1 – зубчатое колесо распределительного вала
2 – шкив генератора
3 – шкив коленчатого вала


Фиксатор должен быть установлен между распределительным валом и краем толкателя.


Для того чтобы легче вынуть регулировочную шайбу, в толкателе проточены два паза. Поверните толкатель так, чтобы было удобнее подцепить шайбу.

Толщина новой шайбы рассчитывается по формуле: H = B + A – C ,
где A – измеренный зазор, мм;
B – толщина старой шайбы, мм;
C – номинальный зазор, мм;
H – толщина новой шайбы, мм.

Пример (для впускного клапана):
A = 0,26 мм,
B = 3,75 мм,
C = 0,2 мм,
тогда
H = 3,75 + 0,26 – 0,2 = 3,81 (мм).

В пределах допуска зазора ±0,05 мм подбираем ближайшую по толщине шайбу (3,8 мм).

Предупреждение

Поворачивайте коленчатый вал по часовой стрелке ключом за болт крепления шкива коленчатого вала или за болт крепления шкива генератора. Запрещается проворачи-вать коленчатый вал за болт крепления шкива распределительного вала.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Отверните гайку крепления крышки фильтра и снимите шайбу. 2. Отстегните четыре пружинных зажима. 3. Снимите крышку воздушного фильтра.
4. Выньте из корпуса фильтрующий элемент. 5. Ослабьте затяжку хомутов и снимите шланги с патрубков на крышке клапанов. 6. Отверните четыре гайки.
7. Снимите со шпилек корпус фильтра и шланг забора теплого воздуха от патрубка. Отсоедините шланг от корпуса фильтра, предварительно ослабив затяжку хомута. 8. Отсоедините от шланга пластмассовый держатель, ослабьте затяжку хомута и снимите шланг с патрубка на крышке клапанов. 9. Отверните гайку и снимите кронштейн троса привода акселератора, оставив его висеть на тросе. Отверните две колпачковые гайки.
10. Снимите крышку клапанов. 11. Удалите масло из верхней части головки блока (вокруг толкателей клапанов). Установите приспособление для утапливания толкателей на шпильки крепления крышки клапанов и закрепите его гайками. 12. Отверните три болта и снимите переднюю крышку привода распределительного вала.
13. Установите поршень первого цилиндра в в. м.т. такта сжатия. Для этого поверните коленчатый вал так, чтобы метка на шкиве распределительного вала совпала с меткой (усиком) на задней крышке привода распределительного вала (см. примечания). Затем поверните коленчатый вал еще на 40–50°. При этом кулачки распределительного вала повернутся от толкателей. 14. Измерьте набором щупов зазоры у первого, второго, третьего и пятого клапанов. 15. Если зазор какого-либо клапана отличается от номинального, утопите толкатель этого клапана, нажав на ручку приспособления.
16. Удерживая толкатель в утопленном положении, установите фиксатор (см. примечания). 17. Отведите приспособление для утапливания от толкателя и выньте регулировочную шайбу, подцепив ее тонкой отверткой (см. примечания). 18. Запишите толщину регулировочной шайбы, которая нанесена на одной стороне. Если толщина шайбы не видна, измерьте ее микрометром.
19. Установите в толкатель новую шайбу необходимой толщины (см. примечания). Шайбу установите надписью вниз (к толкателю). Утопите толкатель приспособлением и уберите фиксатор. 20. Для проверки измерьте щупом зазор: если он отличается от номинального, повторите регулировку. 21. Поверните коленчатый вал на один оборот (360°) и отрегулируйте зазоры четвертого, шестого, седьмого и восьмого клапанов в таком же порядке. Затем залейте масло в верхнюю часть головки блока.
22. Установите переднюю крышку привода распределительного вала, крышку клапанов, воздушный фильтр и вверните свечи зажигания. Моменты затяжки см. в приложении 3.

automn.ru

Регулировка клапанов на ваз 2109 инжектор или карбюратор

Тепловые зазоры клапанов газораспределительного механизма необходимо периодически проверять, настраивать, и этот пункт ТО автовладельцы предпочитают выполнять самостоятельно. Регулировка клапанов на ВАЗ 2109, своевременно и правильно сделанная, даёт экономию топлива, повышая КПД силового агрегата.

Подготовка к проведению регулировки клапанов на ВАЗ 2109 немного различна для инжекторных и карбюраторных двигателей. Но сама операция для тех и других проста, не занимает много времени (около получаса), легко выполняема своими руками.

Содержание статьи

 Особенности регулировки клапанов

Конструкция газораспределительных механизмов у большинства двигателей, которыми оснащаются автомобили ВАЗ – карбюраторные, инжекторные, почти идентична. Так что, алгоритм настройки примерно одинаков.

Для ВАЗ 2109 в конструкцию двигателя были внесены некоторые изменения после 2011 года. Цепной привод ГРМ был надёжным, но излишне шумным, натяжение цепи требовало частой настройки. У ременного привода распредвала проблемой стал недостаточный ресурс.

Вопрос решили, верхнюю часть поршня доработали, добавили углубления-сёдла под головки. В результате применения новых материалов (металлокерамика), зазоры изменили, поршни стали легче. Однако, изнашиваются по-прежнему, регулировать клапана необходимо через каждые 30 000 км.

Так что, регулируя клапаны на ВАЗ 2109, надо учитывать это различие двигателей разных лет выпуска. На современных важно при установке цилиндрового блока с максимальной педантичностью, точностью, выставлять распредвал с коленвалом, они не должны прокручиваться раздельно. Кроме того, тепловые зазоры у «облегченной», современной модели, несколько больше.

Важно! Новому авто регулировка понадобится после 3 000 км пробега. До следующей машина пройдёт 15 000 км, только потом данную операцию проводят после пробега 30 000 км. Такая схема связана со скоростью притирки и амортизации заводских деталей механизма.

При вращении, распредвал кулачками надавливает на шайбы в торцах клапанного стержня. Усилие передаётся на шляпки, которые должны быть герметично притёрты к сёдлам. При нормальной работе клапан полностью закрывается, не допуская перерасхода топлива, но поддерживая нужную мощность.

Со временем первоначальный КПД падает, за счёт истирания, разрушения, в том числе, под действием теплового расширения, металлического стержня клапана и проседания сёдел. Кулачки изнашиваются. Зазоры увеличиваются.

Из-за утраты герметичности соединения между шляпкой и седлом, затруднено как наполнение топливом цилиндра, так и выход отработанных газов. Слишком малый зазор тоже проблема, поскольку неспособность толкателя полностью закрыть цилиндр, даёт падение давления, клапан, в итоге, прогорает.

Если пренебречь порядком проведения технических работ, ремонт будет не дешёв, сгорят клапана, просядут сёдла. Восстановление функций двигателя в таком случае не гарантировано. Кроме того, при не отрегулированных тепловых зазорах тяга падает, а расход топлива растёт.

Признаки неисправности клапанов

Кроме установленного пробега, после которого тепловые зазоры регулировать положено по правилам, существует ряд причин, по которым механизм выходит из строя раньше.

Обнаружить такую проблему помогут такие сигналы, как:

  • мотор на холостом ходу работает неустойчиво, а холостой ход не регулируется;
  • динамика ухудшается, снижается мощность;
  • при нажатии педаль газа «проваливается»;
  • характерные звуки «хлопков» в карбюраторе.

Самым точным указанием на увеличение тепловых зазоров, будет тарахтение, стук под крышкой на холостом ходу. Оно непрерывно и достаточно громкое.

При уменьшении зазора стук отсутствует, а двигатель перегревается, падает мощность. Тяжёлый разгон, «стрельба» в глушитель, всё это указывает на необходимость проведения внеплановой регулировки.

Если дело дошло до прогорания клапана, мотор выдаст отчётливый тройной звук, на любом режиме. Мощность и топливные затраты также возрастут.

Важно также отличать проблему клапанами от других неисправностей, дающих о себе знать схожим образом.

Варианты:

Исключение (или подтверждение) наличия этих поломок проводят так:

  • На холостом ходу двигателя от свечи отсоединяют защитный колпак. Реакция двигателя покажет, причина в свечах/проводке, или в клапанах, даже конкретно, какой цилиндр пострадал. После операции работа мотора утратила стабильность, ухудшилась – проблема не в цилиндре, клапана целы. Изменений в работе нет – проблемный цилиндр обнаружен.
  • Если характер поломки всё равно сомнителен, провести проверку проводки, катушки, а на предположительно неисправный цилиндр устанавливают новую, рабочую свечу. Теперь запуск точно покажет, в зажигании дело или нет.

После исключения проблемы с системой зажигания, если работа двигателя по-прежнему нестабильна, проверяют поршневую группу.

  • Замерив компрессию, в цилиндр добавляют немного моторного масла. Если при повторном замере показатель не меняется – имеем прогар клапана, показатель возрос – проблема в кольцах.
  • Ещё один признак – при наличии проблем именно с клапанами, на свечах не будет масла, гари, дым при работе из сапуна тоже идти не должен. Все перечисленные признаки указывают на поломку в поршневой группе.
Окончательную диагностику делают и в сервисных центрах, эта услуга недорога. Необходимые приборы любой автовладелец может приобрести, тогда всё делается самостоятельно. Размеры тепловых зазоров замеряют специальным инструментом – щупом, при температуре 20о С, на заводе, эти данные есть в паспорте. Впоследствии, проведя замеры, легко установить соответствие.

После ремонта ГБЦ надо проводить внеочередную настройку. Также чаще обычного требуют регуляции клапана авто, переведенных на газ, так как у них механизм подвергается постоянным перегрузкам. Частые ударные нагрузки, неаккуратное вождение вредят и газораспределительной системе, приводя к необходимости проведения регулировки раньше срока.

Регулировка клапанов на ВАЗ 2109 инжектор

Регулировка клапанов на ВАЗ 2109 делают посредством сменных шайб, их приобретать надо согласно конфигурации мотора. Эти шайбы размещают в углублении толкателя.

Клапаны механизма, впускные и выпускные, выполняют разные функции, соответственно, немного различаются функционально и конструктивно.

Регулируя клапаны ВАЗ 2109 инжектор, надо настроить 8 клапанов мотора, строго по порядку работы цилиндров, из которых:

  • клапаны №№ 1, 4, 5, 8 –выпускные,
  • клапаны №№ 2, 3, 6, 7 – впускные,

если смотреть на мотор от распредвала.

Последовательность регулировки зазоров в клапанном механизме

Угол поворота коленчатого вала, градусыN цилиндра, в котором происходит такт сжатия (конец)N регулируемых клапанов (кулачков)
048 и 6
18024 и 7
36011 и 3
54035 и 2

Для двигателя «девятки», клапанный зазор впускного клапана производитель определяет в 0,2 мм, выпускного – 0,35 мм, с допустимым припуском в 0,05 мм. Соответственно, приобретаются шайбы, их производят наборами, от 3 мм до 4,5 мм.

Чтобы произвести саму регулировку клапанов ВАЗ 2109 с инжекторным или карбюраторным типом 8-клапанного ВАЗовского силового агрегата, при остывшем моторе надо снять замеры клапанных зазоров. Для шестнадцатиклапанных моделей регулировка не производится, там есть гидрокомпенсаторы, отвечающие за автоподстройку.

Что потребуется

Для определения размеров тепловых зазоров клапанов и регулировки нужны:

  • отвёртки, лучше набор, а достаточно длинной крестовой и плоской широкой (10 мм лезвие или больше), при отсутствии специнструментов;
  • специальные плоские щупы, для замеров, набором приобретают в магазине автозапчастей, на 0,1 мм – 0,5 мм;
  • шайбы для регулировки тоже продаются наборами, а можно приобрести и поштучно, необходимого размера, после проведения замеров;
  • пинцет или ещё пара тонких, длинных отвёрток;
  • набор гаечных ключей или один накидной № 17.

При наличии микрометра, легко замерить толщину шайб, особенно это ценно, если заводская маркировка затёрта или непонятна.

Порядок действий при регулировке клапанов своими руками на ВАЗ 2109, инжектор

Прежде всего потребуются замеры, их надо выполнять на холодном (+15о С – +25о С) двигателе, если мотор работал, в течении часа его следует охладить.

  1. Автомобиль ставят на ручной тормоз.
  2. КПП ставится на 4, если можно, 5 скорость.
  3. Одно из ведущих колёс вывешивают домкратом.
  4. От головки блока отключают все механизмы, патрубки, клапанная крышка снимается, как и боковой кожух. Отсоединяют шланги сапуна, свечи вывинчивают, чтобы не мешали повороту валов.
  5. Масло из ГБЦ надо убрать, можно обычным медицинским шприцом, спринцовкой.
  6. Поворачивая колесо, поршень первого цилиндра надо поставить в верхнюю мёртвую точку (ВМТ) такта сжатия, для этого нужно, чтобы метки на шкиве распредвала и задней крышке ремня совместились. Регулируют клапаны согласно порядка их работы. Насколько правильно установлен поршень можно проследить в смотровом окне картера сцепления.
  1. Шкив распредвала лучше разметить по кругу, дополнительно, через 90о. Так будет ясно, когда следующий по порядку поршень будет находиться в ВМТ. Для этого как раз надо, чтобы распредвал прокрутился на 90о, а коленвал – на 180о.
  2. Аккуратно прокручивают коленвал, добиваясь совмещения меток.
  3. Когда отметки совместятся, доворачивают ещё на пару зубов распредвал. Здесь пригодится ключ накидной, № 17, крутят по часовой стрелке.
  4. Пластинчатым щупом, помещая его между кулачками и толкателями, определяется фактический размер зазора и сравнивается с заводским. Если размер отличается от нужного, пинцетом или двумя тонкими отвёртками вынимается из углубления старая шайба. Размер на ней должен быть выбит, если стёрт, нечитаем, придётся замерять её толщину, лучше микрометром.
  5. Какая шайба теперь нужна, считают по формуле:
Х = Z + (Y – k), здесь X – необходимая толщина для новой шайбы,

Z – размер старой шайбы,

Y – реальный, замеренный, размер зазора,

k – номинальный размер зазора, тот, который требуется.

А после замеров и вычислений, можно поштучно нужной толщины шайбы купить. Впрочем, если есть набор, сразу приступают к регулировке.

  1. Высчитанной толщины шайба устанавливается в углубление толкателя, маркировкой вниз, убирается фиксатор, измеряется зазор.
  2. Далее, по порядку работы цилиндров, 3-й, 4-й, 2-й, проверяем клапаны, максимально точно выставляя зазоры, помня о допустимой погрешности всего в 0,05 мм в любую сторону.

Такая схема проведения регулировки клапанов на ВАЗ 2109, инжектор позволяет методично, правильно установить все тепловые зазоры в установленных границах размеров.

Помните, что регулировка проводится только на холодном двигателе.

Порядок настройки

Первым делом необходимо поставить на место регулировочное приспособление, после чего поворотом коленчатого вала совместить метку на его шкиве с выступом на блоке цилиндров. При этом метка на шестерне распределительного вала тоже должна совместиться со своим выступом. В таком положении поршень первого цилиндра находится в самом верху (ВМТ), что нетрудно проверить отверткой через свечное отверстие.

Дальше действуйте в такой последовательности:


  1. Проверьте степень натяжения ремня ГРМ, повернув его вокруг своей оси, насколько возможно. Хорошо натянутый ремень не повернется больше чем на 90°. При обнаружении слабины подтяните ремень с помощью ролика, иначе выполнять дальнейшую настройку будет затруднительно.
  2. Ключом немного поверните распределительный вал по часовой стрелке таким образом, чтобы шестеренка сместилась на 2,5 зуба относительно выступа. Нацарапайте острым металлическим предметом собственную метку на шестерне — она пригодится вам в будущем.
  3. Щупами проверьте просветы в клапанах №№1 и 3, они должны составлять 0,35 и 0,2 мм соответственно. Когда зазор выставлен правильно, щуп в нем движется с некоторым усилием.
  4. Величина зазора регулируется шайбами. Если он слишком мал или велик, извлеките установленную шайбу пинцетом и посмотрите на маркировку, где электрографическим способом нанесена толщина. Для верности ее можно измерить микрометром.
  5. Подберите такую общую толщину шайб, чтобы выдержать указанные зазоры, проверьте их щупами.
  6. Отсчитав от первой метки 11 зубьев, поставьте вторую, через 10,5 зубцов — третью и еще через 11 — четвертую.
  7. Поворачивая распредвал по часовой стрелке и совмещая свои отметки с выступом, повторите регулировку клапанов в соответствии с таблицей:
Число зубьев между новыми метками 0 11 10,5 11
Номер впускного клапана Зазор 0,2 мм 3 2 6 7
Номер выпускного клапана Зазор 0,35 мм 1 5 8 4

По окончании настройки снимите приспособление, поставьте на место пластиковый щиток ремня ГРМ и произведите обратную сборку. Дальше запускаете мотор и проверяете его работу на слух и на ходу.


Конструкция и процесс регулировки двигателя

Из статьи вы узнаете, как отрегулировать клапан на ВАЗ-2109 (карбюратор и инжектор) своими руками. И стоит ли самостоятельно проводить такую ​​процедуру? Прежде чем приступить к настройке, нужно выяснить, действительно ли это нужно делать? Или просто отрегулируйте положение ремня ГРМ. Иногда ремень, прыгающий на пару зубцов, вызывает сбой в работе двигателя.

Как появляется неправильный зазор?

Причинами возникновения множества поломок, наряду с неисправностями карбюратора, может быть неправильная регулировка теплового зазора клапанов.На двигатели девятого семейства устанавливались только двигатели с 8 клапанами. 16-клапанные двигатели стали использовать только на модификациях «девяток» — ВАЗ-2114 и ВАЗ-2115.


Признаки нарушения тепловых зазоров:

  1. Работа двигателя на холостом ходу нестабильная, скачки оборотов, а иногда и в широком диапазоне.
  2. При нажатии на педаль акселератора ощущаются «провалы».
  3. Иногда случаются «выстрелы» в карбюраторе.
  4. У машины пропадает реакция на газ и мощность, существенно снижается динамика.
  5. Точная настройка холостого хода невозможна.

Особенности проявления «симптомов»

Для того, чтобы выявить истинную причину проблем, связанных с силовым агрегатом, нужно внимательно послушать, как он работает. Для этого нужно запустить двигатель, прогреть его до рабочей температуры, а затем прослушать работу на холостом ходу. Самым верным признаком увеличения тепловых зазоров является наличие характерного слышимого звонкого грохота под клапанной крышкой.




В случае уменьшения зазора вы не услышите такие звуки. Но будут наблюдаться и другие «симптомы» — чрезмерный нагрев мотора, треск в выхлопном тракте, значительное снижение отклика дроссельной заслонки и мощности. Особенно это будет заметно при обгоне, на старте. Стоимость регулировки не более 1000 рублей, но на «девятке» эту процедуру нужно проводить достаточно редко — не реже одного раза за 30 тысяч километров. Если сравнивать с машинами «классической» серии, то это достаточно большой срок.

Стоит ли самому делать регулировку?

А теперь попробуем ответить на один простой вопрос — нужно ли самому браться за такое дело? Или доверить настройку профессионалам? Однозначно ответить невозможно, так как есть несколько нюансов. И первое — это стоимость регулировочных шайб. Например, на двигателях, которые устанавливаются на автомобили «классической» серии, регулировка производится изменением длины толкателя. На моторах «девятка» величина зазора изменяется установкой регулировочных шайб.

Стоимость комплекта шайб довольно высока — порядка 2500-3000 руб. Но проблема в том, что не в каждом магазине можно купить комплект, позволить себе такую ​​«роскошь» могут только крупные поставщики. Стоимость регулировки у мастеров на СТО обойдется примерно в 700-1000 рублей. Процедура займет немного времени, а качество будет намного выше. Также стоит отметить, что не у каждого мастера есть все размеры шайб. Поэтому перед тем, как отдать свою машину в ремонт, нужно убедиться, что выбранный вами мастер сможет это сделать.




Итог: если есть средства и желание для самостоятельной настройки, то все можно сделать сам. Но если есть «лишние» деньги, а тем более нет желания, лучше обратиться к специалистам.

Инструмент для работы

А теперь поговорим о том, как правильно отрегулировать клапаны на ВАЗ-2109 своими руками. Поскольку мы решились на такую ​​процедуру, потребуются следующие инструменты:

  1. Специальное приспособление для регулировки.На нем должна быть защелка. Если устройства нет, то его можно заменить двумя отвертками. Один, длинный и толстый, нужно будет использовать, чтобы толкать толкатели с шайбами ​​вниз. Второй, щелевой (желательно с широким лезвием), необходимо использовать для фиксации толкателя в зажатом положении.
  2. Набор щупов различной толщины для измерения зазоров.
  3. Пинцет.
  4. Комплект шайб для регулировки.
  5. Ключ типа «17».

Стоит отметить, что в крупных магазинах иногда можно купить шайбы по отдельности.Но это бывает крайне редко. Однако его можно приобрести в интернет-магазинах.

Подготовительный этап

Перед регулировкой клапана на ВАЗ-2109 (инжектор или карбюратор) необходимо дать мотору остыть до температуры 20-25 градусов.


Дальнейшие манипуляции:

  1. Демонтировать корпус воздушного фильтра. Обратите внимание на то, что это нужно делать как на карбюраторных, так и на инжекторных двигателях. Отличия в разборке небольшие.
  2. На двигателе впрыска необходимо будет снять скобу, к которой крепится тяга привода дроссельной заслонки.
  3. Отвинтите две гайки и снимите клапанную крышку.
  4. Снимите защитный кожух привода ГРМ, отвернув три болта.
  5. Напротив метки шкива распредвала нужно сделать еще одну. Чтобы поставить его правильно, нужно посчитать количество зубцов на нем, а затем полученное значение разделить пополам.
  6. Совместите метку (установка) с выступом на задней стороне крышки привода ГРМ.
  7. Убедитесь, что метка на маховике совпадает с прорезью на шине.Для этого загляните в смотровое окошко картера сцепления.

Перед началом юстировки нужно проверить размер всех зазоров.

Как произвести регулировку?

А теперь рассмотрим, как отрегулировать клапана на ВАЗ-2109 (двигатель 8-ми клапанный) самостоятельно. В качестве примера возьмем третий клапан (считая от привода ГРМ):

  1. Установите шкив так, чтобы метки совмещения совпадали. В этом случае поршень будет в ВМТ. Затем поверните шкив на 4 зуба по часовой стрелке (это примерно 45 градусов).
  2. Установите специальный инструмент на головку блока цилиндров.
  3. Поверните толкатель так, чтобы прорезь была обращена к вам.
  4. Вставьте «клык» установки между толкателем и кулаком.
  5. Нажмите на рычаг, чтобы утопить толкатель.
  6. Поставьте фиксатор между толкателем и распределительным валом. Это позволит удерживать толкатель в сжатом положении. Теперь можно вытащить шайбу.
  7. Шайба вытаскивается пинцетом. Обратите внимание, какая маркировка нанесена на него.Если маркировки нет, придется измерить толщину микрометром.

Как рассчитать толщину новой шайбы?


А теперь по простой формуле рассчитываем толщину новой шайбы:

  1. Для впускных клапанов эта формула: A = B + C — 0,2 мм.
  2. Для выпускных клапанов: A = B + C — 0,35 мм.

A — толщина новой шайбы в миллиметрах; B — толщина снятой шайбы; C — величина теплового зазора.

Погрешность в любом направлении не должна превышать 0,05 мм. То есть, если, например, вы получили значение толщины новой шайбы 1,33 мм, то вам нужно выбрать значение, наиболее близкое к стандартному размеру. В представленном случае лучше всего взять шайбу толщиной 1,35 мм. Аналогичным образом регулируется зазор на других клапанах.

Конструкция и процесс регулировки двигателя

Из статьи вы узнаете, как отрегулировать клапан на ВАЗ-2109 (карбюратор и инжектор) своими руками.И стоит ли самостоятельно проводить такую ​​процедуру? Прежде чем приступить к настройке, нужно выяснить, действительно ли это нужно делать? Или просто отрегулируйте положение ремня ГРМ. Иногда ремень, прыгающий на пару зубцов, вызывает сбой в работе двигателя.

Как появляется неправильный зазор?

Причинами возникновения множества поломок, наряду с неисправностями карбюратора, может быть неправильная регулировка теплового зазора клапанов.На двигатели девятого семейства устанавливались только двигатели с 8 клапанами. 16-клапанные двигатели стали использовать только на модификациях «девяток» — ВАЗ-2114 и ВАЗ-2115.


Признаки нарушения тепловых зазоров:

  1. Работа двигателя на холостом ходу нестабильная, скачки оборотов, а иногда и в широком диапазоне.
  2. При нажатии на педаль акселератора ощущаются «провалы».
  3. Иногда случаются «выстрелы» в карбюраторе.
  4. У машины пропадает реакция на газ и мощность, существенно снижается динамика.
  5. Точная настройка холостого хода невозможна.

Особенности проявления «симптомов»

Для того, чтобы выявить истинную причину проблем, связанных с силовым агрегатом, нужно внимательно послушать, как он работает. Для этого нужно запустить двигатель, прогреть его до рабочей температуры, а затем прослушать работу на холостом ходу. Самым верным признаком увеличения тепловых зазоров является наличие характерного слышимого звонкого грохота под клапанной крышкой.




В случае уменьшения зазора вы не услышите такие звуки. Но будут наблюдаться и другие «симптомы» — чрезмерный нагрев мотора, треск в выхлопном тракте, значительное снижение отклика дроссельной заслонки и мощности. Особенно это будет заметно при обгоне, на старте. Стоимость регулировки не более 1000 рублей, но на «девятке» эту процедуру нужно проводить достаточно редко — не реже одного раза за 30 тысяч километров. Если сравнивать с машинами «классической» серии, то это достаточно большой срок.

Стоит ли самому делать регулировку?

А теперь попробуем ответить на один простой вопрос — нужно ли самому браться за такое дело? Или доверить настройку профессионалам? Однозначно ответить невозможно, так как есть несколько нюансов. И первое — это стоимость регулировочных шайб. Например, на двигателях, которые устанавливаются на автомобили «классической» серии, регулировка производится изменением длины толкателя. На моторах «девятка» величина зазора изменяется установкой регулировочных шайб.

Стоимость комплекта шайб довольно высока — порядка 2500-3000 руб. Но проблема в том, что не в каждом магазине можно купить комплект, позволить себе такую ​​«роскошь» могут только крупные поставщики. Стоимость регулировки у мастеров на СТО обойдется примерно в 700-1000 рублей. Процедура займет немного времени, а качество будет намного выше. Также стоит отметить, что не у каждого мастера есть все размеры шайб. Поэтому перед тем, как отдать свою машину в ремонт, нужно убедиться, что выбранный вами мастер сможет это сделать.


Итог: если есть средства и желание для самостоятельной настройки, то все можно сделать сам. Но если есть «лишние» деньги, а тем более нет желания, лучше обратиться к специалистам.

Инструмент для работы

А теперь поговорим о том, как правильно отрегулировать клапаны на ВАЗ-2109 своими руками. Поскольку мы решились на такую ​​процедуру, потребуются следующие инструменты:

  1. Специальное приспособление для регулировки. На нем должна быть защелка.Если устройства нет, то его можно заменить двумя отвертками. Один, длинный и толстый, нужно будет использовать, чтобы толкать толкатели с шайбами ​​вниз. Второй, щелевой (желательно с широким лезвием), необходимо использовать для фиксации толкателя в зажатом положении.
  2. Набор щупов различной толщины для измерения зазоров.
  3. Пинцет.
  4. Комплект шайб для регулировки.
  5. Ключ типа «17».

Стоит отметить, что в крупных магазинах иногда можно купить шайбы по отдельности.Но это бывает крайне редко. Однако его можно приобрести в интернет-магазинах.

Подготовительный этап

Перед регулировкой клапана на ВАЗ-2109 (инжектор или карбюратор) необходимо дать мотору остыть до температуры 20-25 градусов.


Дальнейшие манипуляции:

  1. Демонтировать корпус воздушного фильтра. Обратите внимание на то, что это нужно делать как на карбюраторных, так и на инжекторных двигателях. Отличия в разборке небольшие.
  2. На двигателе впрыска необходимо будет снять скобу, к которой крепится тяга привода дроссельной заслонки.
  3. Отвинтите две гайки и снимите клапанную крышку.
  4. Снимите защитный кожух привода ГРМ, отвернув три болта.
  5. Напротив метки шкива распредвала нужно сделать еще одну. Чтобы поставить его правильно, нужно посчитать количество зубцов на нем, а затем полученное значение разделить пополам.
  6. Совместите метку (установка) с выступом на задней стороне крышки привода ГРМ.
  7. Убедитесь, что метка на маховике совпадает с прорезью на шине.Для этого загляните в смотровое окошко картера сцепления.

Перед началом юстировки нужно проверить размер всех зазоров.

Как произвести регулировку?

А теперь рассмотрим, как отрегулировать клапана на ВАЗ-2109 (двигатель 8-ми клапанный) самостоятельно. В качестве примера возьмем третий клапан (считая от привода ГРМ):

  1. Установите шкив так, чтобы метки совмещения совпадали. В этом случае поршень будет в ВМТ. Затем поверните шкив на 4 зуба по часовой стрелке (это примерно 45 градусов).
  2. Установите специальный инструмент на головку блока цилиндров.
  3. Поверните толкатель так, чтобы прорезь была обращена к вам.
  4. Вставьте «клык» установки между толкателем и кулаком.
  5. Нажмите на рычаг, чтобы утопить толкатель.
  6. Поставьте фиксатор между толкателем и распределительным валом. Это позволит удерживать толкатель в сжатом положении. Теперь можно вытащить шайбу.
  7. Шайба вытаскивается пинцетом. Обратите внимание, какая маркировка нанесена на него.Если маркировки нет, придется измерить толщину микрометром.

Как рассчитать толщину новой шайбы?


А теперь по простой формуле рассчитываем толщину новой шайбы:

  1. Для впускных клапанов эта формула: A = B + C — 0,2 мм.
  2. Для выпускных клапанов: A = B + C — 0,35 мм.

A — толщина новой шайбы в миллиметрах; B — толщина снятой шайбы; C — величина теплового зазора.

Погрешность в любом направлении не должна превышать 0,05 мм. То есть, если, например, вы получили значение толщины новой шайбы 1,33 мм, то вам нужно выбрать значение, наиболее близкое к стандартному размеру. В представленном случае лучше всего взять шайбу толщиной 1,35 мм. Аналогичным образом регулируется зазор на других клапанах.

Почему не завести ВАЗ-2109?

Наверняка каждый автовладелец сталкивался с проблемой, когда его машина не заводится. ВАЗ 2109 или иномарка — не беда.Все симптомы одинаковые. В сегодняшней статье мы рассмотрим, почему не запускается ВАЗ 2109 (карбюратор и инжектор в том числе) и как исправить эту проблему.

Аккумулятор

Первое, на что стоит обратить внимание, это аккумулятор. Особенно, если машина стояла в гараже или на стоянке больше недели. Батарея имеет тенденцию терять заряд. Особенно часто с этим сталкиваются автомобилисты зимой. За ночь аккумулятор может потерять до 30 процентов своего общего заряда. Решение — зарядка аккумулятора.Однако бывают ситуации, когда нужно ехать прямо сейчас. Выход есть. Для этого на время (1-2 минуты) включите фары автомобиля. Таким образом мы активируем электролит в аккумуляторе, тем самым повышая уровень напряжения. Когда электролит вступает в действие, аккумулятор нагревается и соответственно добавляется ток.

Что делать, если на ВАЗ 21099 не запускается форсунка (не крутится стартер)? Это возможно даже при заряженном аккумуляторе.И причина тому — клеммы на нем. Наличие окисления и налета способствует плохому контакту, в итоге ВАЗ 2109 не заводится (форсунка 8 клапанов). Причины как раз в белом налете, который необходимо счистить наждачной бумагой. Далее клеммы надеваются на сиденье и машина должна успешно заводиться.

Зажигание

А что делать, если даже с заряженным аккумулятором ВАЗ 2109 не заводится? Проблема в том, чтобы посмотреть в системе зажигания. Первое, на что стоит обратить внимание — распределитель и его провода.Симптомы — стартер крутится, иногда «хватается», однако не запускается. А автомобилист в Наджже, что машина «вот-вот заведется», крутит стартером 20-30 секунд. И так до тех пор, пока снова не сядет аккум. Это сделать абсолютно невозможно. Стартер нужно крутить не более 5-7 секунд с минутным перерывом. В противном случае вы просто вставите батарею. Бывает, что машина не заводится из-за плохой подачи искры. Это может произойти из-за обрыва одного из высоковольтных проводов, идущих от катушки зажигания к свече зажигания.Их всего четыре — по одному на каждый цилиндр. О пробое сказали наличие искры на стыке свечи зажигания с проводом. Особенно хорошо видно ночью. Время от времени по периметру провода перепрыгивают маленькие искры, часто сине-белые. В таком случае элемент необходимо заменить. Ресурс высоковольтных проводов на автомобилях ВАЗ 2109 составляет 40-50 тысяч километров.

Распределитель затопленный

Такая ситуация возникает после эксплуатации автомобиля в дождливую погоду или после мойки двигателя.

Даже небольшая капля воды, попавшая в распределитель зажигания, может предотвратить нормальное искрение — ползунок не может произвести искру, необходимую для воспламенения смеси. Чтобы этого не произошло, необязательно ездить по лужам на большой скорости, а при промывке двигателя тщательно закрывать все элементы зажигания, в том числе свечные колодцы.

Катушка

Если она одна, ее можно диагностировать с помощью мультиметра. Отсутствие напряжения говорит о том, что элемент не способен отдавать ток, необходимый для создания искры в камере сгорания.Если в машине две катушки и одна из них неисправна, машина будет работать, но сработает один из цилиндров.

Свечи

После снятия с них бронепровода (делайте это очень аккуратно, чтобы не повредить разъемы) с помощью свечного ключа вынимаем элементы.

Если на них есть следы налета, они залиты бензином или просто грязные — проблема в них. При подаче большого количества топлива с минимальным количеством воздуха элемент не способен воспламенить смесь.В итоге ВАЗ 2109 не заводится (карбюратор) — стартер крутится, есть искра.

Проверить зазоры электрода — они не должны превышать 0,8 миллиметра. Также просушите предметы и сотрите грязь сухой тканью.

Что делать, если ключа нет?

При отсутствии свечного ключа можно сушить детали другим способом. Для этого автомобиль ставится на «нейтраль», включается зажигание. Далее вдавить педаль газа в пол и крутить стартер 5 секунд.Таким образом, в камеру сгорания попадает большое количество воздуха — свеча успешно просыхает. Важно помнить, что при такой операции количество масла на стенках цилиндров уменьшается. Поэтому не стоит злоупотреблять этим методом, чтобы мотор не работал «всухую».

Грязный фильтр

Его завал приводит к тому, что ВАЗ 2109 не заводится. Причем неважно, карбюраторный это двигатель или инжектор. Легко проверить состояние воздушного фильтра.И на карбюраторе, и на инжекторе следует снять крышку корпуса (с той лишь разницей, что на первом она железная, а на втором пластмассовая). Затем вынимаем элемент и смотрим на его состояние. Бумажные фильтрующие элементы должны быть легкими. Если они содержат частицы пыли и грязи, воздух через них не сможет пройти в камеру сгорания. Отсюда получается, что ВАЗ 2109 не запускает карбюратор: стартер крутится, есть искра. Зимой периодически осматривайте его внешнее состояние.Такой фильтр, как на фото справа, использовать уже нельзя.

Да, мотору не повредит, но будут частые сбои. В результате камера будет заполнена слишком бедной смесью — отсюда отсутствие «тяги», мощности, сбои в разгоне и большой расход топлива. Замена этой детали на новую избавит сразу от всех этих проблем. Кстати, производитель рекомендует менять воздушный фильтр не реже одного раза в 10 тысяч километров.Если машина эксплуатируется в сельской местности, где в основном грунтовые дороги, этот период следует разделить на два. Пыль и грязь — главные враги фильтра.

Автоматические выключатели

Автомобили ВАЗ 2109

имеют довольно непрактичное расположение блока предохранителей — между лобовым стеклом и моторным отсеком. На этом блоке скапливается вся грязь, пыль и прочие отложения.

Если крышка не закрыта, влага может попасть на элементы после дождя, поэтому они «закоротятся».Самым основным в нашем случае является предохранитель бензонасоса. Если он сгорел, топливо не может перейти из бензобака в камеру. И никакая «чистка» здесь не спасет. Чтобы не попасть в такую ​​нелепую ситуацию, опытные водители советуют всегда иметь при себе комплект новых предохранителей.

Клапанный зазор

На карбюраторных «восьмерках» и «девятках» с двигателем 1.3 нет гидрокомпенсатора. Из-за этого зазоры клапанов необходимо выставлять каждые 20 тысяч километров.Клапан с клапаном не может обеспечить нормальный вход и выход топлива, поэтому двигатель выходит из строя — запускается с трудом. Они выставляются путем регулировки и запирания.

Масло сливочное

Двигатель не запускается из-за густого масла. Эта проблема характерна для зимнего периода. Из-за густого масла компрессия снижается — двигатель не может перерабатывать смесь. Зимой густое масло стекает вниз и при попытке завести вверху цилиндра на него заливается бензин, растворяя его и смывая со стенок.

Сроки фаз

Что делать, если на ВАЗ 2109 не заводится форсунка (стартер не крутит — щелкает)? Стоит обратить внимание на состояние ремня ГРМ. Возможно он слетел с меток и система не в состоянии отработать фазу.

Возможна его поломка. Предотвратить это не рекомендуется, особенно на двигателях объемом 1,3 л. На таких моторах при обрыве просто гнет клапан. Поэтому необходимо следить за его состоянием и заменять при наличии малейших трещин.Он может слететь из-за плохого натяжения ролика. Проверить натяжение очень просто — если элемент касается пластикового защитного кожуха, его следует подтянуть.

Стартер

Если он не крутится даже с заряженным аккумулятором, скорее всего, он пришел в негодность. Для его замены необходимо:

  1. Снимите клеммную колодку реле стартера.
  2. Выкрутить и вытащить клемму электропривода тягового реле.
  3. Снимите болты защиты двигателя.

Далее необходимо снять стартер. Для установки новинки следует соблюдать некоторые правила:

  • Поочередно затяните все крепежные гайки с равномерным усилием. Так вы снизите риск перекоса стартера.
  • Наденьте клемму на контактный болт и установите все ранее снятые накладки.
  • Установить на место полную защиту двигателя.

И, конечно же, главный момент при замене этого элемента — отключение клеммы АКБ.

Итак, мы выяснили, по каким причинам не заводится ВАЗ 2109.

Двигатель ВАЗ-2109. Тюнинг двигателя ВАЗ-2109

ВАЗ-2109 — это, наверное, один из самых известных и популярных автомобилей в России. Как известно, ВАЗ «девятого семейства» комплектовался тремя силовыми агрегатами. Каждый из них отличался своей мощностью и рабочим объемом. Сегодня мы рассмотрим, как работает двигатель (ВАЗ-2109-21099) и узнаем, как его настроить.

Первый двигатель

Изначально «девятка» оснащалась бензиновым двигателем объемом 1,3 литра, который выдавал до 64 лошадиных сил.Этот агрегат восьмиклапанный, с карбюраторным типом мощности. Инжекторные прототипы появились только в начале 2000-х.

С этим двигателем машина набирала «сотню» за 16 секунд. При этом его максимальная скорость по паспортным данным составляла 148 километров в час.

ВАЗ-2109 с 1,5-литровым двигателем

В связи с тем, что у девятого семейства Lada были очень низкие динамические характеристики, на Волжском автозаводе было решено разработать новый динамичный двигатель.Им стал 1,5-литровый 8-клапанный карбюраторно-бензиновый двигатель. ВАЗ-2109, а именно его экспортные версии, имели не карбюраторный, а инжекторный тип впрыска. Этот двигатель объемом 1,5 литра устанавливался на большинстве ВАЗов «восьмого» и «девятого» семейств.

Модификации впрыска

В 2000 году на Волжском заводе модернизировали старый карбюраторный двигатель объемом 1,5 литра и сделали его инжекторным. Благодаря распределительной системе впрыска значительно увеличилась мощность двигателя — до 78 «лошадей», увеличился крутящий момент, снизился расход топлива.Также следует подчеркнуть экологичность «девяток», у которых есть инжекторный двигатель.

ВАЗ-2109 и технические характеристики двигателя внутреннего сгорания

Рассмотрим характеристики самого популярного мотора, который устанавливался на «девятку» более 10 лет. Это полуторалитровый 8-клапанный агрегат с карбюраторным типом мощности. Все характеристики разделим на баллы:

  1. Количество цилиндров. Их было 4, как и на всех остальных «девятках» ICE.
  2. Диаметр поршня. На каждый цилиндр приходилось 82 миллиметра.
  3. Заказ мотора: 1-3-4-2. Это классическая схема работы всех карбюраторных двигателей.
  4. Степень сжатия 9,9.
  5. Номинальная мощность двигателя. При 5600 оборотах в минуту он составлял пятьдесят одну лошадиную силу. В динамике этот показатель увеличился до 68 лошадиных сил.
  6. Минимальное количество оборотов, которое может сделать коленчатый вал — от 750 до 800.
  7. Ход поршня.На 1,5-литровом двигателе этот показатель составлял семьдесят один миллиметр.
  8. Максимальный крутящий момент при 5600 об / мин — 106,4 Нм.

Благодаря этому агрегату «Девятка» стала одним из первых отечественных автомобилей с такими превосходными динамическими характеристиками. Максимальная скорость автомобиля по паспортным данным составляла 148 километров в час. При этом прорыв с нуля до «сотни» оценивался более чем в 14 секунд. Для автомобилей конца 80-х это очень и очень хороший динамический показатель.Конечно, сейчас есть более мощные и экономичные аналоги. Однако наши автовладельцы нашли способ возродить старую добрую «девятку» и по максимуму улучшить ее «сердце». Как вы уже догадались, это тюнинг двигателя. ВАЗ-2109 можно улучшить несколькими способами. Ниже мы рассмотрим некоторые из них.

Увеличить объем двигателя

Существует несколько различных методов нагнетания двигателя ВАЗ. Самый надежный из них — увеличение его рабочего объема. Эффективность этого метода, как говорится, очевидна.Судите сами — в камеру сгорания попадает больше горючей смеси, соответственно в таком количестве она дает много энергии. Если сделать аналогичный ремонт двигателя, ВАЗ-2109 станет мощнее на 20-40 процентов. Но вот незадача — вместе с мощностью автомобиля увеличивается и расход топлива на 15-20 процентов. Поэтому, прежде чем приступить к настройке, обратите внимание на последствия. Однако расход — не такая уж и значительная проблема. Вместо 7 литров теперь «съест» 8.4. Разница не пугает и не шокирует.

Так в чем суть этого метода? Вся его особенность заключается в расточке блока цилиндров для поршня большего диаметра. При этом необходимо приобрести и установить новый комплект поршней и колец (тоже большого диаметра).

Замена коленчатого вала

Если установить на «девятку» другой коленчатый вал (с большим радиусом кривошипа), можно добиться большого хода поршня.Соответственно будет и объем цилиндров больше (то есть двигатель станет мощнее). ВАЗ-2109 в этом случае не будет больше «кушать» топлива, а его динамика значительно увеличится.

Правда, это более затратный метод, чем расточка блока цилиндров. Среди новых запчастей, которые необходимо приобрести для этих работ, следует выделить следующие:

  1. Коленвал новый. Диаметр его кривошипа должен быть от 75 до 80 миллиметров.
  2. Комплект новых поршней.Следует выбирать те, которые лучше всего подходят приобретенному коленвалу. Важно помнить, что блок цилиндров имеет максимальную высоту и поршень большого размера в нем не работает.
  3. Поршневые кольца (комплект компрессионных и маслосъемных).

Кроме того, необходимо найти мастера, который выполнит работу над расточкой блока под данный комплект поршней. По времени весь тюнинг двигателя (ВАЗ-2109-21099) может занять от 1 до 3-4 недель.

Доработка ГБЦ

Как ни странно, но увеличение рабочего объема не всегда выгодный метод наддува двигателя.Иногда автолюбители прибегают к доработке ГБЦ и замене распредвала на настроечный вал (то есть нестандартный). На самом деле этот метод действительно впечатляет своей эффективностью. Однако для этого нужно потратить много времени и сил, так как доработка коснется не только головы блока. Это может быть и запрессовка других седел, и установка новых клапанов большего диаметра. Если сделать такой ремонт двигателя, ВАЗ-2109 будет на 5-15 процентов мощнее в зависимости от объема проделанной работы.

Выхлопная система

Исследования показали, что автомобиль теряет значительную часть мощности именно на выходе выхлопных газов из системы. Соответственно, если доработать выхлопную систему, можно значительно увеличить мощность двигателя. Этот метод хорош тем, что не требует опытной металлической руки. Даже в этом нет необходимости напрямую дорабатывать мотор. Двигатель остается в том же состоянии. Но чтобы газы выходили с большей скоростью, нужно тщательно рассчитать конструкцию выхлопной системы вашего автомобиля.Вся суть доработки заключается в увеличении диаметра труб, изменении их профиля и внутренней полировке. Этот метод менее сложен, чем два предыдущих, но также требует значительных затрат времени.

Что это может дать? Благодаря доработке выхлопной системы мощность двигателя увеличивается на 15 процентов. Если учесть, что в процессе работы вы никогда не разбирали двигатель, а просто «настраивали» трубы, то этот способ можно считать одним из самых удачных среди всех остальных.

Замена двигателя

ВАЗ-2109 — очень специфическая машина. Дело в том, что ранние моторы, устанавливаемые на «девятку», обладают меньшей мощностью и слабой по сегодняшним меркам динамикой. Все кардинально изменилось только в 2000-х годах, когда Волжский автозавод стал комплектовать «Девятку» новыми инжекторными агрегатами. Благодаря использованию новой технологии подачи топлива в цилиндр, мощность и динамика разгона автомобиля значительно увеличились. К чему все эти разговоры? Дело в том, что увеличить мощность двигателя можно без мучительной расточки и доработки коленвала.Для этого достаточно купить и установить весь инжекторный двигатель ВАЗ вместо предыдущего карбюратора. Однако этот способ эффективен только для тех, у кого карбюраторные двигатели объемом 1,3 и 1,5 литра.

При покупке нового двигателя ВАЗ-2109 (цена 25-30 тысяч рублей) будет не только быстрым и маневренным, но и экономичным по расходу топлива. Ведь как ни крути, а инжектор — это более продвинутая система распределения топлива.

При этом старый мотор всегда можно продать по частям (или целиком с навесным оборудованием).В итоге цена всего тюнинга составит от 10 до 15 тысяч рублей.

Через какое время можно снять двигатель? ВАЗ-2109 имеет относительно простую конструкцию, поэтому заменить старый карбюратор на инжектор можно за 1-2 дня. Важно, чтобы в новом моторе были навесные детали. Без них новый двигатель работать не будет. ВАЗ-2109 «Инжектор» отличается малым расходом топлива (около 6-7 литров) и большой мощностью. Это идеальный вариант для тех, кто хочет быстро и надежно увеличить мощность своей «девятки».

Установка мотора на иномарку

Какой двигатель на ВАЗ-2109 можно устанавливать с иномаркой? Это очень сложный вопрос, поскольку на него нет однозначного ответа. Некоторые автолюбители советуют ставить двигатель от немецких «Ауди» и «Фольксваген» 90-х годов. Но один из наиболее подходящих вариантов — установка двигателя от Опель Вектра.

Однако каким бы ни был этот мотор, лучше монтировать его с родной коробкой передач. И это дополнительные затраты, и в большей степени с финансовой стороны.Кроме того, вы должны указать новый двигатель в паспорте.

Какой вариант вам подходит?

Как видите, способов доработать мотор «девятки» очень много. Рекомендуем просто заменить мотор на другой. Но не с иномарки, а от инжекторного ВАЗа. Так у вас не будет проблем с установкой (ведь конструкция кузова не менялась десятилетиями) и очередей в ГИБДД. В крайнем случае можно сделать мотор в ПТС без номера.

Ну а кроме нового двигателя можно доработать старую выхлопную систему, заменить коллектор и глушитель. Проделав все эти операции, вы увеличите мощность своего автомобиля на 30-40 процентов. После такого тюнинга машина «проедет сотню» за 10, а то и меньше секунд. Главное знать последовательность всех тюнинговых работ.

Двигатель 16 клапанный ВАЗ 2109.

Сердце автомобиля ВАЗ 2109 — его двигатель. Коробка передач и сцепление вместе с двигателем образуют силовой агрегат, который образует единое целое и закрепляется в моторном отсеке.
Двигатель ВАЗ 2109 с 16 клапанами, по сравнению с двигателем с 8 клапанами, имеет лучшую тягу на высоких оборотах. В данной статье рассматривается вопрос, как переделать карбюраторный двигатель в 16-клапанный на ВАЗ 2109 в инжекторный своими руками.

Особенности инжекторного двигателя на автомобиле ВАЗ 2109

ВАЗ 2109 с четырехрядным четырехтактным бензиновым двигателем:

  • Расположение цилиндров в один ряд, в моторном отсеке устройство стоит поперечно.
  • Шестнадцатиклапанный имеет два распредвала. Цилиндры работают в таком порядке: 1 — 3 — 4 — 2, отсчет ведется от шкива коленчатого вала.
  • Фазовый распределительный впрыск — система питания агрегата.
  • Контроллер управляет двигателем.
  • Большинство устройств имеют нейтрализатор выхлопных газов.
  • На двигателе справа расположены: приводы распредвалов и генератор.
  • Слева — термостат, датчики давления масла и температуры охлаждающей жидкости, стартер.
  • Сзади — масляный фильтр, выпускной коллектор, датчик положения коленвала.
  • Спереди впускной коллектор, топливная рампа с форсунками, датчик детонации, щуп уровня масла, генератор, шланг вентиляции картера, датчик фаз.
  • Сверху, под пластиковой крышкой: ресивер, свечи и высоковольтные провода.
  • Блок цилиндров изготовлен из чугуна.
  • Цилиндры расточены в блоке и имеют номинальный диаметр 82 миллиметра.Ремонтные размеры можно увеличить на 0,4 мм или 0,8 мм.
    Класс цилиндра обозначается латинскими буквами внизу корпуса блока. Максимальный износ цилиндра не должен превышать 0,15 миллиметра на диаметр.
  • Пять опор подшипников прикреплены к блоку цилиндров специальными болтами в нижней части, со съемными крышками. Крышки не взаимозаменяемы, они специально обозначены на внешней поверхности.
    Коленчатый вал защищен от осевого перемещения установкой упорных полуколец в посадочные места на средней опоре.Со стороны шкива коленчатого вала — полукольцо из стали и алюминия, сзади такой элемент — из металлокерамики.
    Одно или оба полукольца меняются, когда осевой зазор коленчатого вала увеличивается более чем на 0,35 миллиметра.
  • Вкладыши шатуна и коренных подшипников изготовлены из стали-алюминия, тонкостенные. На опорах пятого, четвертого, второго и первого верхних коренных подшипников БК имеются проточки на внутренней поверхности.
    На нижних вкладышах коренных подшипников, верхнем вкладышах третьего подшипника и вкладышах шатунов нет канавок.
  • На автомобиле ВАЗ 2109 с 16-ти клапанным двигателем коленчатый вал выполнен из высокопрочного чугуна, имеет пять коренных и четыре шатунных шейки. Имеет восемь противовесов, отлитых за одно целое с валами.
  • Масло к шатунным шейкам подводится от коренных шеек через просверленные в коленчатом валу каналы, закрытые пробками.
  • На коленчатом валу спереди установлен зубчатый шкив привода распределительного вала. Он с ней связан, он же служит гасителем крутильных колебаний коленчатого вала.
  • К задней части коленчатого вала прикреплен маховик со стальным зубчатым венцом, который служит для запуска двигателя стартером.
  • Поршни из алюминия. В продольном сечении юбка поршня в сечении коническая, в поперечном — овальная.
    На внешней поверхности вверху три паза для установки поршневых колец. Для нижнего маслосъемного кольца в канавке выполнены отверстия, через которые масло от стенок цилиндра направляется к поршневому пальцу.
    На головке поршня выбита стрелка, которая при установке детали должна быть направлена ​​в сторону шкива коленчатого вала.

Совет: Не рекомендуется устанавливать новый поршень в изношенный цилиндр без расточки. Может оказаться, что канавка в новом поршне под верхним кольцом будет немного выше, чем в старом, что приведет к поломке кольца на «ступеньке», которая образуется вверху при износе цилиндра.

Два верхних поршневых кольца являются компрессионными.
Не пропускают газы в картер двигателя и способствуют отведению тепла от поршня к цилиндру:

  • Установлена ​​общая головка на четыре цилиндра. Изготовлен из алюминиевого сплава. Между головкой и блоком устанавливается прокладка, армированная металлическими элементами.

Совет: При ремонте двигателя необходимо заменить прокладку.

Все три части: блок, прокладка и головка скрепляются винтами.
Головка центрируется на блоке с помощью двух втулок:

  • С обеих сторон головки, в верхней части, по пять опор для установки распредвалов.
  • 16-ти клапанный двигатель на ВАЗ 2109 имеет два распредвала. У каждого из них по восемь кулачков.
    В цилиндре пара соседних кулачков одновременно открывает два клапана. При вращении распределительные валы приводятся в движение от коленчатого вала зубчатым ремнем.
    Опорный ролик расположен под шкивом впускного распредвала, а натяжной ролик — под выпускным.На зубчатый шкив распредвала впускных клапанов приварен диск, обеспечивающий работу датчика фаз.
    Для сборки агрегата на ведущие шестерни имеются установочные метки: на шкиве коленчатого вала она должна совпадать с меткой на корпусе масляного насоса, а метки на шкивах распределительного вала с метками привода распределительного вала, расположенными на его передней крышке.
  • Спеченные седла и латунные направляющие клапана запрессованы в головку блока цилиндров. Внутри последних имеются канавки для смазки: по всей длине они выполнены на втулках впускных клапанов и до 1/2 длины отверстия — на втулках впускных.
    Отверстия защищены от грязи колпачками маслоотражателя; детали выполнены из маслостойкой резины.
  • Стальные клапаны V-образно расположены в два ряда. Выпускной клапан имеет головку из жаропрочной стали.
    Приводятся в движение гидравлическими толкателями от кулачков распредвала. Смещение на один миллиметр оси кулачка относительно оси гидротолкателя позволяет корпусу гидротолкателя вращаться вокруг своей оси.
    Благодаря этому он равномерно изнашивается. Гидравлические толкатели работают с постоянной подачей масла под давлением.
    Это обеспечивается каналом, расположенным в HZ, который имеет обратный шаровой клапан, который предотвращает после остановки двигателя слив из масляных каналов и каналов, по которым масло подается на шейки распределительного вала, расположенные в нижней части корпуса подшипника. .

Совет: Гидравлические толкатели очень чувствительны к чистоте и качеству масла. Механические примеси могут быстро их разрушить, что сопровождается чрезмерным шумом и интенсивным износом кулачков распределительного вала. Неисправный гидротолкатель подлежит замене, ремонту не подлежит.

  • Клапан закрывается одной пружиной. Он опирается нижним концом на шайбу и на пластину, которую держат два сухарей — верхний.
    Снаружи сложенные сухари выполнены в виде усеченного конуса, внутри — три упорных выступа, которые входят в пазы на штоке клапана.
  • На автомобиле ВАЗ 2109 16 клапанный двигатель оборудован комбинированной смазкой. Коренные и шатунные подшипники, гидротолкатели, шейки и подшипники распределительного вала смазываются под давлением.
    Масло распыляется на стенки цилиндров, затем на пальцы и кулачки распределительных валов, толкателей, на головку поршня и штоки клапанов. Остальные компоненты двигателя смазываются самотеком.
  • Масляный насос установлен на передней стенке БК. Здесь же расположены внутренние шестерни и редукционный клапан. На переднем конце коленчатого вала установлена ​​ведущая шестерня.
  • Маслоотделитель расположен в крышке HZ для принудительного отсоса газов.

Как переделать карбюраторный двигатель автомобиля ВАЗ 2109 в 16-ти клапанный впрыск

При переделке карбюраторного двигателя в инжекторный можно заметить большую разницу в поведении автомобиля.Даже ухудшение некоторых характеристик мотора до достижения 2000 об / мин компенсируется заметным улучшением тяги на высоких оборотах. Двигатель на 5000 об / мин легко выезжает на ровную прямую дорогу.
Для выполнения работ вам понадобится:

  • Головка блока цилиндров V16 в сборе с ресивером и коллекторами.
  • Корпус дроссельной заслонки, в котором установлен датчик, контролирующий положение дроссельной заслонки.
  • Датчик детонации.
  • Регулятор холостого хода.
  • Штаны с кислородным датчиком.
  • Ролики.
  • Датчик массового расхода воздуха.
  • Термостат с датчиком.
  • Шкивы.
  • Крышка газораспределительного механизма.
  • Датчик фазы.
  • Электропроводка высокого напряжения.
  • Проводка к форсункам и под капотом.
  • Бензобак в сборе.
  • Указатель уровня масла.
  • Топливопроводы и трубопроводы.
  • Генератор.
  • Рампа с насадками.
  • Контроллер
  • VS 5.1… -42
  • Датчик положения коленчатого вала.
  • Датчик скорости.
  • Электропроводка бензонасоса.
  • Кронштейн генератора.
  • Натяжитель ремня.
  • Шатуны.
  • Коленчатый вал и шкив генератора.
  • Кольца и пальцы.
  • Поршни.
  • Паук.
  • Датчик уровня масла.
  • Корпус масляного насоса вместе с отливом под ДПКВ.

Совет: Хотя все работы можно выполнять, не снимая агрегат, для удобства лучше снять двигатель.

Рабочие инструкции включают:

  • Съемная КП, бензобак, топливопроводы.
  • Демонтируется вся система зажигания.
  • Генератор, термостат, все ремни и шкивы сняты.
  • Устанавливается новый бензобак с бензонасосом. Его фото представлены ниже.

  • Отсоединены патрубки системы охлаждения. Несмотря на то, что некоторые из них можно использовать, но цена на продукцию небольшая, поэтому лучше заменить все.
  • Поддон снят.
  • Установлены новые поршни и шатуны (под плавающие пальцы). Эта замена необходима, потому что у старых более низкая степень сжатия. К тому же в них нет специальных канавок, которые нужны для клапанов новой ГБЦ.
  • Масляный насос меняют на приспособление с отливом на ДПКВ на крышке.

  • Меняются патрубки всей системы охлаждения.
  • Ведутся подготовительные работы к установке головки на 16 клапанов. В этом случае расположение крепежных отверстий такое же, но их диаметр нужно просверлить до 12 миллиметров, а болты от старой головки сделать короче.
  • Топливопроводы должны быть взяты от модели автомобиля с инжекторным двигателем. Устанавливаются на существующие стандартные места.
  • Топливный бак подключается к магистрали, после установки на место.
  • Проводка к ТНВД сделана от блока управления.
  • Провода датчика уровня топлива старые.

Совет: Вам не нужно удлинять новую проводку, а нужно вырезать дополнительное отверстие в стенке моторного отсека.

  • Просверливается отверстие для установки датчика детонации, нарезается резьба М8.
  • Насос меняется.
  • Установлен новый сапун вентиляции картера, который приобретается одновременно с масляным щупом.

Совет: Перед этим нужно подготовить коллекторы и головку.Удалите все выступы, на которых сопрягались детали, и обработайте их фрезой. Это снизит сопротивление внутри конструкции.

  • Термостат устанавливается от автомобиля с инжекторным двигателем.
  • Соединения охлаждающей жидкости подключены.
  • Задняя крышка газораспределительного устройства, ролики, шкивы смонтированы.
  • Ремень установлен по маркировке.
  • Генератор смонтирован с приводом. Устанавливаются кронштейн, верхний натяжитель, болт генератора.Все товары приобретаются комплектом.

  • При установке нового генератора два нижних отверстия от предыдущего устройства прикручиваются болтами, верхнее отверстие остается свободным.
  • Под верхним натяжителем используется один болт от старого и один новый, под который на колодке есть отверстие.
  • Установлены все датчики: на крышке масляного насоса — ДПКВ, возле впускного шкива распределителя — датчик фазы, в блоке -, а в блоке и термостате — датчик температуры, старый датчик в головке и датчик давления масла. Остается, в термостат установлена ​​новая от инжекторной модели.
  • Крышка клапана ставится на герметик.
  • Открыты модуль зажигания, дроссельная заслонка, ресивер, гофра, провода свечи зажигания. Прокладывается проводка к датчикам.
  • Установлен воздушный фильтр и новый кабель.
  • Установлен новый паук, резонатор. Глушитель может остаться старым.
  • Заправлен маслом, охлаждающей жидкостью, бензином.
  • Подключает проводку в салоне к приборной панели и замку зажигания.

Как правильно переоборудовать на автомобиле с карбюраторным двигателем ВАЗ 2109, с 16-клапанным инжекторным двигателем хорошо видно на видео.После того, как все работы будут проделаны под капотом, останется совсем другой приятный на вид двигатель автомобиля ВАЗ 2109.

Объектом переделки является карбюраторный двигатель модификации 21083 от ВАЗ моделей 2108, 2109, 21099. Основная цель — переделка в 16-клапанный инжектор путем установки блока главных цилиндров от ВАЗ 2112.

Испытания ВАЗа -2109, на котором была установлена ​​16-клапанная головка, показала большую разницу в поведении автомобиля по сравнению с его обычной системой питания.На низких оборотах (до 2000 об / мин) характеристики немного ухудшаются, но значительное улучшение после установки двигателя на высокие обороты с лихвой компенсирует этот небольшой недостаток. На четвертой передаче с 16-клапанным двигателем ускорение ощущается так же, как с карбюраторным двигателем на третьей. На ровной прямой дороге двигатель легко достигает 5000 об / мин, что производит на многих водителей незабываемое впечатление.

Что нужно для такого апгрейда?

  • ГБЦ 16В,
  • с коллектором и ресивером,
  • датчик детонации,
  • дроссельная заслонка с датчиком положения дроссельной заслонки, регулятор холостого хода,
  • ДМРВ,
  • передняя выхлопная труба с ДК,
  • термостат с датчиком,
  • оба видео,
  • шкивы распределительного вала,
  • датчик фазы,
  • крышка газораспределения,
  • комплект проводов,
  • контроллер,
  • полностью оборудованная топливопровод и бензобак,
  • индикатор уровня масла и манометр,
  • датчик положения КВ,
  • аппарель с комплектом форсунок,
  • поршни с кольцами и штифтами,
  • генератор с кронштейнами и натяжителем,
  • шкив коленвала,
  • шатуны,
  • привод генератора,
  • Корпус масляного насоса со сливом для датчика положения KV,
  • выхлопная система в комплекте.

Заказ на работу

Все операции можно выполнять, не снимая блок, но при удалении работать будет намного удобнее.

  • Головка блока снята, все топливопроводы, штатный бензобак, полностью разобран, термостат, генератор, все ремни и шкивы сняты.
  • Отсоединены трубопроводы системы охлаждения. Некоторые из них можно использовать, но жадничать не стоит, ведь комплект к двигателю ВАЗ 2112 стоит довольно недорого.
  • Поддон снят. Старые поршни и шатуны заменяются поршнями с плавающими пальцами модели 12 и десятиточечными шатунами. Такая замена связана с тем, что для старых поршней предусмотрена меньшая степень сжатия, а также отсутствуют специальные выемки для клапанов новой ГБЦ.
  • Масляный насос заменен на другой, на крышке которого есть слив для ДПКВ. Заменить, конечно, можно только крышку, но снять без мощного шестигранника невозможно.
  • Установлены новые патрубки системы охлаждения. Рекомендуется заменить весь комплект, это рационально и недорого, хотя можно оставить старые трубы. Датчик включения вентилятора не нужен.
  • Ведется подготовка к установке головки на 16 клапанов. Несмотря на то, что расположение креплений такое же, укорачивать болты с предыдущей головки все же придется, а в новом отверстии нужно просверлить сверлом х12.
  • Топливопровод установлен от модели с инжекторным двигателем (08, 99) на штатные места.
  • Топливный бак установлен на место и подключен к магистралям. Установить проводку к топливному насосу от блока управления. Провода датчика уровня топлива можно оставить старыми.
  • Чтобы не удлинять новую проводку, можно вырезать отверстие в стенке моторного отсека при его установке в стенку моторного отсека как на ВАЗ-2110.
  • В блоке просверливается отверстие для установки датчика детонации, в котором нарезается резьба х8.
  • Насос установлен от ВАЗ-2112.
  • для вентиляции картера заменен на новый от ВАЗ-2112, он приобретается в комплекте с масляным щупом.
  • Головка установлена, при этом старая прокладка заменена на новую, под новую головку. Перед установкой желательно подготовить коллекторы и головку, для чего нужно удалить все выступы на стыках, и пройтись по каналам роликовой фрезой, чтобы уменьшить сопротивление внутри них.
  • Термостат установлен от инжекторного двигателя Самара-21082.
  • Патрубки системы охлаждения подключены.
  • Смонтирована задняя крышка газораспределительного механизма, шкивы и ролики от модели 2112. Ремень установлен по меткам, смонтирован генератор и его привод. Натяжитель верхний, болт и нижний кронштейн — от инжектора «восьмерка», весь комплект продается комплектом.
  • Все датчики установлены на место. Датчик температуры остается старый, но для термостата нужно покупать новый, рассчитанный на инжекторный двигатель.Остальные датчики тоже нужно покупать новые. Как их установить, а также описание особенностей их установки можно найти в специализированной литературе.
  • Крышка клапана установлена ​​на герметик. Модуль зажигания, ресивер, провода, дроссель и гофра ставятся на место. Далее монтируется проводка ко всем датчикам. На место установлен воздушный фильтр, установлен трос привода дроссельной заслонки от 21103.
  • Установлена ​​выхлопная система. Можно оставить старый глушитель, но коллектор, «штаны» и резонатор придется покупать новые.
  • Подключает проводку к замку и панели приборов. Масло залито, система охлаждения залита, бак заправлен бензином.

Но прежде чем приступить к такой переделке, необходимо ответить на главный вопрос: стоит ли игра свеч? На разборке можно найти готовые 12-клапанные двигатели от ВАЗ-2112. И если в России в процессе легализации такой переделки могут возникнуть проблемы, то в Украине двигатель для автомобиля считается не более чем обычной запчастью.

Мощность двигателя такого автомобиля, как ВАЗ 2114, многим автолюбителям может показаться недостаточной. Однако это можно исправить. Разбираемся, как переоборудовать 8-клапанный двигатель в 16-клапанный в ВАЗ 2114

Если установить головку блока цилиндров на 16 клапанов, то мощность автомобиля может превзойти все ожидания. Причина этого в том, что цилиндры мотора с аналогичной головкой блока цилиндров могут быть заполнены специальной топливовоздушной смесью.

В результате значительно увеличивается мощность силового агрегата.Важно отметить, что это абсолютно безопасный способ увеличить «прочность» вашего автомобиля. Так как же переделать 8-клапанный двигатель в 16-клапанный ВАЗ 2114?

Возникает вопрос о разнице мощности авто. Например, мощность автомобиля, объем двигателя которого достигает 1,5 литра, а количество лошадиных сил составляет 77 лошадиных сил, может быть значительно увеличена. Если заменить 8-клапанную головку на 16-клапанную, то она увеличится до 90 «лошадей»!

Это достаточно большая разница, поэтому вам нужно выяснить, что нужно сделать (и в каком порядке), чтобы улучшить свою машину.

Особенности разборки двигателя

Первое, что нужно сделать, это максимально аккуратно разобрать двигатель. Этот элемент автомобиля является самым ценным, поэтому разбирать мотор нужно предельно осторожно. Лучше всего внимательно изучить инструкцию и посмотреть видео в Интернете о том, как мастера справляются с этой задачей, и только после этого самому делать разборку.

Под клапанной крышкой можно найти множество неприятных дефектов, в том числе плохое состояние ролика.Головка блока цилиндров тоже может выглядеть не лучшим образом, а втулки настолько изношены, что многие удивляются, что они до сих пор работают.

Все это означает, что после разборки двигателя можно найти множество неисправностей или изношенных деталей. Лучше всего заменить каждую из них. Это повысит надежность автомобиля и позволит не переживать, что повышенная мощность ВАЗа может стать фатальным фактором и привести к поломке в ближайшем будущем.

Лучше всего устанавливать бронзовые втулки. Они очень надежны и достаточно долговечны.

Установка головки 16 клапанов на ВАЗ 2114

Для выполнения этой несложной операции необходимо разобрать двигатель. Стоит предупредить, что многие детали придется заменить.

Сюда входят:

  • трубка антифриза;
  • масляный насос;
  • масляный поддон;
  • различные датчики;
  • коленчатый вал и др.

Несмотря на внушительный список, описанный ниже метод действительно поможет сделать машину еще мощнее, чем раньше.


Переделка двигателя ВАЗ 2114

Переделка 8-ми клапанного двигателя в 16-ти клапанный ВАЗ 2114

В процессе доработки двигателя необходимо заняться доработкой болтов. Они используются для крепления головки с 16 клапанами. Для модернизации двигателя ВАЗ менять блок цилиндров нет необходимости, но поменять головку все же необходимо. Чтобы каждый болт надежно входил в отверстие для крепления головки, его следует регулировать не только по диаметру, но и по длине.

Важная информация. Отверстия в прокладке также нуждаются в доработке. Они должны идеально соответствовать размеру болта. Если этого не сделать, уровень надежности двигателя значительно снизится.

После этого следует поменять:


  • и затем шатуны.


Шатуны ваз 2114

Это нужно делать при сборке цилиндров.

Теперь подошла очередь переделывать и регулировать проводку.

Важно видеть отличие конструкции 16-клапанных поршней от 8-клапанных. Кроме того, различается и расположение датчиков. Это означает, что может потребоваться удлинить проводку.

После сборки двигателя нужно доработать проводку. Если автовладелец не желает получать лишние финансовые затраты, то ему необходимо оставить модуль зажигания, а затем подключить модуль с помощью высоковольтных проводов… Это самый простой способ сэкономить, поэтому не стоит его игнорировать.

Как переоборудовать 8-клапанный двигатель в 16-клапанную. Особенности

Болты могут визуально сильно отличаться друг от друга, но бояться не стоит. Необходимо использовать модифицированные болты.

Эти болты имеют следующие характеристики:

  1. Диаметр равен 8-ти вентильному болту;
  2. Длина равна 16 клапанам.

Для облегчения прохождения этих болтов в отверстие их следует предварительно развернуть.Если установить доработанные болты по всем правилам и максимально аккуратно, то надежности двигателя можно только позавидовать.


Болты ГБЦ ВАЗ 2114

Когда автовладельцу кажется, что он не в состоянии самостоятельно выполнить эту операцию, то ему лучше обратиться за помощью к квалифицированным мастерам с достаточным опытом работы. Они обязательно все сделают правильно и правильно.

Дополнительная возможность увеличения мощности автомобиля — тюнинг выпускного коллектора.Это отличный способ немного увеличить номинальную мощность вашего автомобиля.

Полезное видео

Подробнее смотрите в видео ниже:

После завершения установки следует обратиться к квалифицированному специалисту, который сможет правильно настроить блок управления двигателем, а затем установить на компьютер специальную программу.

Большинство владельцев «девятки» знают, что на ВАЗ 2109 можно установить 16-клапанный двигатель, тем самым улучшив ходовые качества своей машины на высоких оборотах коленчатого вала.Стоит ли и как воплотить идею в жизнь?

Зачем устанавливать новую трансмиссию?

Установка нового двигателя может быть полезна тем автомобилистам, которые хотят улучшить свой устаревший автомобиль. Многие отечественные автомобилисты знают, что «девятка» имеет неплохие ходовые качества, требует немного бензина и в целом не такая прихотливая в уходе, как иномарки, поэтому ее часто настраивают. Замена двигателя из 8 ячеек на более совершенную модель имеет свои преимущества:

  1. Повышенная мощность.
  2. Улучшенные характеристики на высоких оборотах.
  3. Эффективное использование топлива за счет системы впрыска.
  4. Более стабильная работа силового агрегата.
  5. Постоянная регулировка клапана не требуется.

Но есть и минусы:

  1. Вам нужно заменить много деталей и инструментов в гараже.
  2. На низких оборотах двигатель 16k немного хуже своего 8-клапанного собрата.

Возможны два варианта замены:

  1. Установка всего двигателя от модели 2112.В этом случае потребуется замена не многих деталей, но стоимость всего двигателя может оттолкнуть вас от этой мысли.
  2. Доработка ГБЦ под новые комплектующие. Это более экономичный, но очень трудоемкий процесс.

Ставим готовый двигатель

Ставим двигатель 2112 на «девятку», так как силовые агрегаты моделей похожи между собой. Также понадобится топливопровод подходящего диаметра (можно и стальной, но лучше медный) и бензобак от той же 12-й модели.Далее ведется такая работа:

  1. Демонтируем старый блок питания, отсоединяем все патрубки и электронику. Для того, чтобы снять и установить двигатель, нужен кран для удобства, так как весь агрегат увесистый. Это основная проблема в гараже.
  2. Когда двигатель снят, в сиденье можно установить новый. Стоит сразу проверить состояние сальников и прокладок, если агрегат используется. Еще раз проверьте натяжение ремня.
  3. Далее нужно заменить всю топливную систему: бак, бензонасос, топливопроводы.
  4. Отличная замена танку «девятка» — аналог от 2112. Детали одинаковые по размеру, но устройство их другое, что не является препятствием для установки.
  5. Для топливопроводов нужно брать медные трубы, которые лучше гнутся.
  6. Теперь можно приступить к подключению инжектора. Если «девятка» 2002 года выпуска и младше, то с подключением проводов особых проблем не возникнет, а для старых моделей придется проделывать новые отверстия вручную.
  7. Необходимо установить абсорбер и бензиновый фильтр.Их обычно кладут под днище и фиксируют шпильками.
  8. Ставим датчики, меняем проводку на подходящую по длине.
  9. С установкой генератора придется попотеть, так как родные крепления не подходят. Найдите подходящие, замените — можно устанавливать. Если коробку передач не менять, то ее придется подтачивать болгаркой.
  10. В стартере придется менять бендикс с 12 на 9 зубцов.
  11. Последний редизайн — выхлопная система.Трубы не подойдут, поэтому их нужно будет переваривать.
Разное

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.