Продажа квадроциклов, снегоходов и мототехники
second logo
Пн-Чт: 10:00-20:00
Пт-Сб: 10:00-19:00 Вс: выходной

+7 (812) 924 3 942

+7 (911) 924 3 942

Содержание

Зазоры клапанов 3ст дизель


Замена ремня ГРМ Тойота Двигатель 2С, Метки ГРМ, дизельный

Большинство автомобилистов знают, что газораспределительный механизм бензиновых и дизельных моторов представляет собой довольно-таки важный узел автомобиля. В силу специфики работы ГРМ имеет ряд типичных поломок, основной из которых по праву считается замена привода, соединяющего коленвал и распредвал. На многих машинах он выполнен ремнём из качественной резины, менять который необходимо каждые 50-60 000 километров, но и цепной привод также имеет место быть и иногда требует освежения. Особых сложностей процедура замены не имеет, однако выставление установочных меток ГРМ нередко вызывает у автомобилистов некоторые проблемы. Дабы подобных не возникло у читателей нашего ресурса, в сегодняшней статье обратим внимание на порядок выставления меток ГРМ, особенности этого процесса и его сущность. Готовы? Тогда внимательно читайте представленный ниже материал.

Правила и порядок замены грм двигатель 2с Тойота дизель, видеоинструкция / Новости

Делается это для исключения нежелательного контакта поршневого основания с клапаном; достаньте натяжительный ролик; также при помощи специального устройства снимается зубчатый шкив метки грм тойота дизель аппаратуры — приспособлением удерживается от проворачивания шкив ТНВД, параллельно выкручивается гайка его крепления, но не инерционным съемником; промежуточный шкив демонтируется; шкив масляного насоса также снимается по уже знакомому алгоритму — специальным приспособлением удерживается шкив от проворачивания, а в это время выкручивается гайка его крепления; метки грм тойота дизель действием производится демонтаж зубчатого шкива коленвала, делается это, естественно специальным приспособлением — будьте осторожны, отсутствие синхронизации между распределительным и коленчатым валами может привести к проворачиванию последнего и как следствие, к погнутым клапанам.
Уверяем вас, выполняя все строго в указанной последовательности обязательно все получится, можете не сомневаться! Метки грм тойота дизель сложные для многих метки ГРМ 2С дизель, представлены на фото в своем оригинальном виде, что существенно облегчает их установку. Если же ознакомившись с инструкцией возникает единственное чувство перед процедурой, которое зовется никак иначе, как страх.

Тогда уважаемые, вам на СТО. С теми же, кто не боится, движемся.

Процедура выставления меток

Прежде чем рассматривать установку меток ГРМ, крайне важно понять одну простую вещь – зачем требуется данная процедура. Для этого нужно обратиться к устройству механизма и принципам его работы. В первую очередь, отметим, что двигатель практически всех автомобилей работает в 4 такта, из которых есть два интересных именно для нас. Если говорить точнее, то речь идёт о впуске топлива в цилиндры и выпуске отработавших газов, совместно называемые газораспределением.

Суть газораспределения крайне проста – исключать одновременный впуск горючей смеси в цилиндры и выпуск из таковых газов. Любое нарушение в работе газораспределительного механизма не просто нарушает процесс распределения, но и провоцирует совместную работу совершенно несовместимых элементов двигателя. Так, обыкновенный обрыв цепи ГРМ или ременного привода способен столкнуть открытые клапана и поршни, что вызовет неизбежную порчу первых.

Для того чтобы в момент первого запуска после установки или ремонта ГРМ устройство работало чётко и с правильным газораспределением, валы мотора должны стартовать из правильных положений. Именно для регулировки такового и нужны специальные метки, выставлению которых посвящена сегодняшняя статья. Важно понимать, что неправильная установка меток может как спровоцировать нерабочее состояние двигателя, так и вывести его из строя. Учитывая эти нюансы работы ГРМ, крайне важно знать, когда нужно выставление валов, и как осуществить его грамотно.

Технические характеристики двигателя 3CT

Несмотря на многие недостатки силового агрегата 3СТ от Тойота, силовой агрегат все же работает лучше и является надежным, в отличие от моторов других компаний. Выпускался движок с 1992 по 2001 годы.

Технические характеристики представлены в таблице.

ПараметрЗначение
Объем двигателя в кубических сантиметрах2184 см
ТипРядный
Количество цилиндров4
Количество клапанов4
Блок цилиндровЧугун
Головка блока цилиндровАлюминий
Диаметр86 мм
Ход поршня94 мм
Привод ГРМРемень
ГорючееДизель
ЭкоклассЕвро 2
Мощность max100 лошадок
Крутящий момент max195 Нм
ТурбонаддувПрисутствует
Ресурс двигателя250 тыс км

Расход масла на 1 000 километров составляет 0,4 л. А расход топлива на 100 км колеблется от 3,8 л до 8,6 л. Двигатель получился не очень удачным, как и вся линейка, впрочем, тоже.

Многие опытные механики и автовладельцы двигателя 3СТ жалуются на недолговечность навесного оборудования. Система газораспределения фаз работает не всегда исправно.

Внимание! Номер силового агрегата 3СТ выбит на стенке блока цилиндров слева.

Движок 3СТ имеет несколько модификаций, в одну из которых входит 3СТ. Ниже представлены версии двигателей линейки дизельных устройств внутреннего сгорания:

Похожая статья Газовые двигатели внутреннего сгорания Мотор устанавливался на минивэны, легковые автомобили Камри и некоторые другие транспортные средства. Входит в модельный ряд с объем двигателей до 2,2 литров.

Зазоры клапанов 3ст дизель

Руководство по ремонту ДВС TOYOTA 2L,3L,5L. в данном руководстве самые необходимые данные для проведения капитального ремонта двигателя.надеюсь что это поможет вам ,желаю вам успеха.

двигательдиаметр цилиндра,ммход поршня ммстепень сжатия.
2L929222:1
2L-T929220:1
3L969622:1
5L99.59622:1

ЗАЗОРЫ В КЛАПАНАХ(ДВИГАТЕЛЬ ХОЛОДНЫЙ) ВПУСКНОЙ КЛАПАН—-0.20-0.30 ММ ВЫПУСКНОЙ КЛАПАН—-0.40-0.50 ММ ПОРЯДОК РЕГУЛИРОВКИ КЛАПАНОВ. УСТАНОВИТЕ ПОРШЕНЬ ПЕРВОГО ЦИЛИНДРА ВМТ. КУЛАЧКИ ПЕРВОГО ЦИЛИНДРА ДОЛЖНЫ БЫТЬ НАПРАВЛЕННЫ ВВЕРХ,ЧЕТВЁРТОГО ВНИЗ.ЕСЛИ НЕТ ПОВЕРНИТЕ КОЛЕНВАЛ НА 360 ГРАДУСОВ. ПРОВЕРИТЬ И ЕСЛИ НУЖНО ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ЗАЗОРЫ НА 1,2,4,5 КЛАПАНАХ,2И4 ВПУСКНЫЕ.1И5 ВЫПУСКНЫЕ. ПРОВЕРНИТЕ КОЛЕНВАЛ НА 360 ГРАДУСОВ И ОТРЕГУЛИРУЙТЕ 3,6,7 И 8 КЛАПАНА.6 И 8 ВПУСКНЫЕ,3 И 7 ВЫПУСКНЫЕ. Шайбы выпускаются 17 размеров от 2.50мм до 3.30мм с шагом 0.05мм.

момент затяжки крышек распредвала 25 H-m.

момент затяжки головки блока цилиндров 130 H-m.

момент затяжки шатунов 80 H-m. момент затяжки крышек коренных подшипников 103 H-m.

правильно установите поршень и шатун.

номинальный зазор поршневых колец кольцо 1 0.35-0.47 мм кольцо 2 0.45 -0.72 мм маслосъёмное 0.20-0.50 мм

выступание поршня над блоком 0.68 -0.97 мм. от того насколько выступает поршень над блоком цилиндров зависит размер прокладки(толщина)обратите на это своё внимание!

выступание поршня .тип прокладки
0.68-0.77B
0.78-0.87D
0.88-0.97F

диаметр коренной шейки вала : номинальный. 61.985-62.000мм. рем(0.25). 61.745-61.755мм. рем(0.50. 61.495-61.505мм. диаметр постели вала в блоке: маркировка 1. 66.000-66.008мм. маркировка2. 66.008-66.016мм. маркировка3. 66.016-66.024мм. диаметр шатунной шейки вала: номинальный. 54.988-55.000мм. рем(0.25). 54.700-54.800мм. рем(0.50). 54.495-54.505мм. осевой зазор(полукольца) 0.04-0.30мм. толшина упорных полуколец. номинальный. 2. 430-2.480мм. 1рем. 2.493-2.543мм. 2рем. 2.555-2.605мм.

Источник

Когда требуется установка меток ГРМ

Исходя из вышесказанного, не констатировать важность выверенного выставления меток ГРМ просто невозможно. Проведение данной процедуры – повторимся, процедура несложная, но требующая некоторых знаний. Особенно важно понимать то, в каких ситуациях установка меток ГРМ будет реально требоваться мотору, а при каких обстоятельствах она будет бессмысленна.

Говоря в общих чертах, можно выделить две основные причины, провоцирующие необходимость выставления меток:

Помимо этого, положение валов мотора желательно проверять с определенной периодичностью. В силу некоторых причин их расположение относительно иных элементов ГРМ может меняться. Подобные обстоятельства также требуют от хозяина транспортного средства грамотной регулировки механизма.

Примечание! Мнение о том, что схема меток ГРМ на цепных узлах, и ременных различна – неверное. Расположение валов совершенно не зависит от типа используемых газораспределителей.

Процедура выставления меток

Допустим, особенности вашего случая предполагают необходимость выставления меток ГРМ. Что потребуется делать? В первую очередь, подготовить некоторый инструмент. Если быть точнее, то речь идёт о следующем инструментарии:

Отметим, что представленные выше инструменты необходимы только для регулировки положения валов мотора, а соответственно – выставления меток. Для разбора газораспределительного механизма и проведения его ремонта инструментарий определяется исходя из специфики конструкции ремонтируемого автомобиля и имеющейся поломки.

Выставляются же метки ремня ГРМ следующим образом:

Найти метку на блоке двигателя;

Более точно визуализируют данный процесс следующие изображения;

Важно! Представленный выше способ проводится исключительно при натянутом ремне ГРМ. Если после длительного кручения валов, метки так и не совпали, необходимо снять ремень и по аналогии с описанным выше способом выставить метки отдельно на коленвале и отдельно на распредвале.

Расчищаем доступ к ремню ГРМ

Подразобрав моторный отсек, мы получили прекрасный доступ к болтам крепления правой опоры силового агрегата, а также к фиксатору верхней крышки ремня ГРМ. Для снятия самой крышки поворачиваем фиксатор в положение Open с помощью шлицевой отвертки. Надавливаем — и фиксатор отстегивается. Их два — спереди и сзади, отстегнув оба, снимаем крышку.

Теперь снимем ремень привода вспомогательных агрегатов. Для этого ключом «на 15» ослабляем натяжение ремня. Выводим ремень и возвращаем натяжитель в исходное положение. Сняв ремень, проверяем его на наличие трещин, для чего выворачиваем наружу и нагружаем. Даже при малейших подозрениях на трещины меняем ремень привода вспомогательных агрегатов без лишних раздумий. У нас он в хорошем состоянии.

Что делать при отсутствии меток

Анализируя вопросы пользователей сети относительно регулировки газораспределительного механизма, наш ресурс выявил, что часть из них интересует это – «Как выставить ГРМ без меток?». Удивительно, но в данный момент встречаются и такие модели автомобилей, мотор которых соответствующих рисок не имеет.

В такой ситуации паниковать не стоит, так как поставить валы в нужное положение получиться и без меток. Для этого необходимо:

В целом, особых сложностей в понимании того, как правильно выставить и проверить метки ГРМ современного автомобиля, нет. Надеемся, сегодняшняя статья помогла ответить на все ваши вопросы. Удачи в эксплуатации и обслуживании авто!

Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них

Источник

Когда необходимо выставлять метки

Метки ГРМ выставляются при необходимости замены ремня или цепи ГРМ. Если для ремня это 50 – 60 тыс. км. пробег, то для цепи больше 100 тыс. Цепные привода ГРМ служат намного дольше, но являются более шумными по сравнению с ременными приводами.

Так же придется регулировать метки при замене натяжных и обводных роликов, водяного насоса (помпы) и т. п. навесных деталей приводящихся в движение приводом ГРМ.

Крайне не рекомендуется запускать замену ГРМ и продолжительно использовать автомобиль при посторонних шумах исходящих из данного механизма. Различные повреждения в механизме распределения газов могут серьезно навредить двигателю и полностью вывести его из строя. Например, пренебрежение заменой помпы или натяжных роликов может привести к их клину или вовсе поломке, то в результате этого произойдет загиб клапанов двигателя.

Вышедший из строя ролик ГРМ

Цепной ГРМ: как он устроен и как менять цепь

Нет в двигателе элементов более или менее ответственных, но все же есть механизм, неправильная сборка которого может обнаружиться только после окончания монтажа и попытки пуска двигателя. Да, именно попытки – и зачастую неудачной. «Перепрыгни» мастер на один зуб или ошибись хоть в одной метке – и привет, разборка! Хорошо, если привод ГРМ ременной – а если это цепь, которая заключена в корпус и прикрыта крышкой… Но обо всем по порядку.

Зачем нужен привод ГРМ?

Для тех, кто пришел сюда просвещаться, традиционно дадим краткий экскурс в устройство и предназначение газораспределительного механизма. Если говорить вкратце, то его роль – обеспечение связи между открытием/закрытием клапанов и перемещением поршня (а вместе с ним и коленчатого вала), для чего необходимо соединить коленчатый вал с валом распределительным. В смысле передаточного числа соединение это жесткое: оно всегда составляет 2 к 1 – то есть на два оборота коленвала приходится один оборот распредвала.

Вообще, привод ГРМ обеспечивает соблюдение фаз газораспределения. Страшно звучит? На деле все не так уж пугающе, достаточно начать с азов. Двигатели, которые мы рассматриваем – четырехтактные, то есть при их работе постоянно выполняются четыре такта: пуск – сжатие – рабочий ход – выпуск. Фазами же называют моменты открытия клапанов, выраженные в угле поворота коленвала. Да-да, так и пишут: угол открытия впускного клапана – 12 градусов перед ВМТ (верхней мертвой точки, где поршень останавливается перед тем, как пойти вниз). Значит, клапан начнет свое открытие благодаря кулачку распредвала, когда поршень немного не дойдет до ВМТ. Немного – это те самые 12 градусов поворота коленчатого вала. Еще 12 градусов по часовой стрелке – и поршень в ВМТ. Ну а фазы – это график открытия клапанов.

Если на двигателе предусмотрены фазовращатели (например, система VANOS от BMW), то углы этих фаз могут изменяться. Но углы открытия клапанов существуют не в отрыве от системы: в зависимости от них работает система впрыска топлива и система зажигания (если мотор бензиновый). Получается, если при установке привода ГРМ мастер ошибся, то клапан начнет открытие не за 12 градусов, а, например, за 14, но вот впрыск и зажигание сработают в надежде на то, что все верно. Не вовремя открытые и закрытые клапаны станут следствием неустойчивой работы двигателя, а если «перескок» окажется значительным, то и до встречи клапана с поршнем недалеко.

Статьи / Практика Эволюция ГРМ: шестерни, цепь и ремень Любите спорить на автомобильную тему и рассуждать, что лучше — ремень или цепь? Ничто так не придает спорщику значимости, как знание истории развития механизмов! Мы расскажем вам о том, как… 87252 3 15 26. 12.2014

Какие бывают приводы

Существует несколько способов соединения коленчатого вала с распределительным: ременной, цепной, шестеренный и комбинированный (это как раз наш случай). В целом из их описания все уже понятно – по крайней мере, с первыми тремя. В последнем случае зачастую совмещают шестеренный и цепной типы.

У каждого типа привода есть свои достоинства и недостатки. Ремень прост в обслуживании и относительно недорог, цепь более надежна в сравнении с ремнем, но требует смазки, шестерни почти идеальны, но их вес и монтаж при сборке – сущий ад. Комбинируют же разные типы, если необходимо достичь требуемого результата за меньшие средства.

Что может выйти из строя?

Разумеется, у разных типов привода ГРМ возможные неисправности и поломки тоже различаются. Рассмотрим их все по порядку – и начнем с ремня. Самая первая и основная проблема здесь – это износ самого ремня, выраженный в его потрепанности и растяжении. Также возможны срезы зубьев ремня. Ну а вторым «слабым звеном», конечно же, являются ролики – натяжителя и промежуточные. Они так же, как и ремень, изнашиваются, а потому зачастую требуют замены вместе с ремнем. Заодно при замене ремня проверяют и износ зубьев на зубчатых шкивах привода распределительных валов.

Если привод ГРМ осуществляется цепью, то основных вариантов неполадок два: либо вытянулась цепь, либо износились зубья звездочек, либо произошло и то и другое. Наиболее распространенный вариант – первый. В случае замены цепи вместе с ней заменяют башмак натяжителя и успокоитель. Эти две детали необходимы для выравнивания работы цепи. Ведь ремень упругий сам по себе и натягивается за счет собственной эластичности. Цепь таких свойств лишена – а потому, чтобы во время работы и перепадов оборотов звенья цепи не закусило, устанавливается успокоитель, который представляет из себя металлическую пластину с пластиковой рабочей частью, о которую (разумеется, не без смазки) «трется» цепь. Ну а для постоянного натяга цепи установлен натяжитель и башмак, похожий на успокоитель, но закрепленный только с одной стороны (чтобы иметь возможность его перемещения).

Цепь металлическая, а потому требует постоянной смазки. Из-за этого она располагается в корпусе и накрыта металлической крышкой. В некоторых случаях (как в нашем) для улучшения ее смазки дополнительно устанавливают распылитель масла, направленный непосредственно на цепь.

Если говорить о ремонтопригодности – то есть о простоте замены цепи, то здесь все зависит от производителя. Например, в Mercedes «любят» заменять цепь без снятия крышки – более того, они указывают это как основной способ замены. Способ этот известен с момента появления цепи и заключается в следующем: с помощью специального приспособления цепь размыкают – вытягивают из одного звена ось. Получается два конца, к одному из которых подсоединяют звено новой цепи, после чего проворачивают коленвал и «прогоняют» новую цепь по кругу, одновременно с этим вытягивая цепь старую. Потом остается только соединить звенья новой цепи осью. Вроде бы ничего сложного – но только в теории. На деле вероятность «перескока на зуб» при таком методе самая высокая.

Регламентированные сроки службы цепи также полностью зависят от производителя: кто-то говорит, что через 150 тысяч километров ее пора менять, а кто-то (Honda, к примеру) заявляет ее ресурс «на весь срок службы двигателя». Бывает, что для улучшения характеристик привод разделяют на две цепи (любят такое в Hyundai). В таком случае замену придется выполнять исключительно со снятием передней крышки.

Статьи / Практика Цепь или ремень ГРМ — что лучше? Пожалуй, что этот вопрос входит в десятку самых философских вопросов автомобилестроения вместе с правым и левым рулем, дизелем и бензином, «механикой» и «автоматом». Наконец-то мы разложим д… 228409 26 20 30.12.2014

Шестеренный привод ГРМ – самый древний. Из очевидных преимуществ стоит упомянуть то, что он лишен таких болезней, как у ремня или цепи. В шестернях ничего не растягивается и не расслаивается, зубья не перепрыгивают, натяжитель не нужен… Правда, в этом случае необходимо пристально следить за качеством моторного масла – но это не самое главное. Основная сложность шестеренного привода в том, что если его по каким-то причинам пришлось разобрать, то собрать его обратно с сохранением всех меток будет довольно проблематично. Более того, есть такие двигатели (к примеру, 2,5 TDI от Volkswagen), у которых собрать привод ГРМ или проверить правильность фаз газораспределения без набора специальных приспособлений невозможно! У них просто нет соответствующих меток на шестернях. Так что если у вас двигатель именно этого концерна, и привод у него шестеренный, то прежде чем обращаться за помощью мастера, убедитесь, что у последнего имеется набор спецприспособлений – в противном случае вы просто застрянете на станции.

Комбинированный привод: выше уже было указано, что зачастую это шестерни плюс цепь. У нашего «пациента» схема именно такая. Здесь от шестерни коленчатого вала приводятся: шестерня привода распредвала, масляный насос, правый и левый балансирные валы, топливный насос высокого давления, вакуумный насос и насос системы гидроусилителя рулевого управления. Однако, чтобы не громоздить еще больше, конструкторы решили, что распределительные валы лучше подсоединить через цепь – тогда не придется устанавливать дополнительно промежуточные шестерни и усложнять жизнь ремонтникам. Ко всему прочему, при необходимости цепь можно заменить тем дедовским способом, который любят в Mercedes-Benz. К счастью, в Mitsubishi решили не тревожить воображения мастеров и тщательно пометили относительное расположение шестерен друг относительно друга (это будет хорошо видно ниже).

Чем хорош описанный тип привода? Тем, что для передачи вращения такому количеству оборудования пришлось бы иметь цепь длиной в несколько метров или ставить несколько цепей (некоторые, правда, так и делают), а это – значительное удорожание в случае ремонта. Кроме того, шестерни все же надежней, и выйти из строя могут только конкретные элементы, например, масляный насос или вакуумный насос, а сами же приводные шестерни – только в исключительных случаях. Что касается проблем с цепью, заменить ее не представит особого труда.

Что проверяют во время капитального ремонта?

Статьи / Практика Капремонт турбодизеля Mitsubishi с пробегом 500 тысяч километров: головка блока цилиндров Никто этого не избежит. Рано или поздно Он постучится к вам в… головку блока или блок цилиндров. Он – это капитальный ремонт двигателя. Времена «миллионников» давно канули в лету, и масштабн… 12670 0 1 28.09.2016

С ремнем все предельно ясно: благодаря относительной простоте и дешевизне, дело ограничивается заменой всех деталей – ремня и роликов. В случае, если привод ГРМ цепной, для начала измеряют длину цепи – иногда в заводских руководствах предоставляют данные диаметра обмотанной вокруг звездочки цепи. Сами звездочки проверяют на наличие сколов и износа зубьев: этих параметров достаточно, чтобы понять, требует ли замены цепь.

Если ГРМ приводят шестерни, то при ремонте мастера измеряют зазор в их зацеплении. На валы ставят две шестерни, одну из них блокируют, на один зуб второй устанавливают индикатор и, перемещая ее, замеряют зазор. Если износ чрезмерный – шестерни идут под замену, причем обе. Также проводится визуальная проверка зубьев на износ и сколы: если все в порядке, то шестерня возвращается на свое место. Комбинированный тип привода ГРМ в описании не нуждается – он сочетает в себе диагностику включенных в него типов.

Работа с приводом ГРМ Mitsubishi Pajero Wagon

Всю биографию и характеристики двигателя и модели данного экземпляра мы рассказали в предыдущей статье – напомню лишь, что ему 550 тысяч километров от роду, и «кормили» его исключительно хорошим маслом. Разобрав мотор и разделавшись с ГБЦ, мы приступили к приводу ГРМ.

При разборке механизма обошлось без каких-то особенно интересных процедур, заслуживающих описания, так как таких ответственных моментов, как с головкой блока, вроде выкручивания болтов в определенной последовательности, здесь практически нет. Самое главное при разборке – просто ничего не потерять. Но чистоты информации ради все же уточню, что демонтировать пришлось термостат, водяной насос (помпу), шкив коленчатого вала, компрессор системы кондиционирования и генератор. Остальное, как указывалось выше, приводится шестернями.

1 / 3

2 / 3

3 / 3

Закончив с вышеперечисленным, мы выкрутили болты крепления и сняли вакуумный насос, а следом за ним и насос гидроусилителя рулевого управления. После этого, изрядно потрудившись, сняли ТНВД. На заметку: вот тут-то часто длина болтов крепления неодинакова, и чтобы избавить себя от ненужной двойной, а то и тройной работы, все болты необходимо помечать. Сняв все лишнее, мы выкрутили болты крепления крышки механизма привода ГРМ и предельно осторожно (так как все установлено на герметике) отделили крышку от блока цилиндров.

Добравшись до сути, мы по очереди демонтировали все элементы привода – снятая ГБЦ делает это возможным и куда менее сложным этапом. Цепь даже не стали осматривать и измерять – пробег не оставлял ей шансов, и она сразу отправилась под замену. Все остальное после снятия ушло на мойку и последующий осмотр.

А осмотр этот выявил поразительные способности всех элементов к износоустойчивости – ни сколов зубьев, ни предельных зазоров в зацеплениях.

Состояние зубьев и корпуса масляного насоса говорит о том, что мы с мастером будем долго вспоминать используемое масло. Повторюсь: хоть насос и выглядит как новый, на самом деле его просто помыли!

Между крышкой привода ГРМ и блоком цилиндров установлена специальная пластина, причем довольно массивная. Не вдаваясь в ее изоляционно-укрепляющие функции, ее просто отдали на очистку и мойку.

А вот еще одну добрую весть принесла проверка диаметров опорных шеек балансирных валов – здесь все тоже оказалось в порядке. Неудивительно, что не сходящая с лица улыбка хозяина этого «боливара» озаряла сервисную зону в течение всей дефектовки.

Сборка по сравнению с разборкой оставила более яркие впечатления. Прежде всего наносим герметик на поверхность той самой промежуточной пластины, ставим ее на блок цилиндров и затягиваем болты ее крепления.

1 / 4

2 / 4

3 / 4

4 / 4

Главный здесь, по сути, коленвал, потому и шестерню ставим на его хвостовик в первую очередь. Надеваем вручную, на шпонку, потом лишь немного ручкой молотка стучим по ней, чтобы усадить окончательно.

1 / 3

2 / 3

3 / 3

Затем совмещаем метки и устанавливаем шестерню привода распредвала. На ней стоит звездочка, на которую будет надета цепь привода распределительных валов.

1 / 3

2 / 3

3 / 3

На оси этой шестерни монтируем масляный распылитель, который дополнительно смазывает цепь.

После нее – шестерня промежуточная, от которой будут вращаться шестерни насоса гидроусилителя и вакуумного насоса.

Подготовив и установив первый балансирный вал, устанавливаем промежуточную шестерню между шестерней распределительных валов и шестерней балансирного вала. Расположение балансира предельно важно, потому необходимо внимательно устанавливать шестерню, четко совмещая нанесенные метки. Здесь, повторюсь, отдельное спасибо стоит сказать производителю – они ясно видны и заметно облегчают работу.

1 / 2

2 / 2

После этого примеряем цепь. На ней тоже есть метки – выкрашенные звенья. Метки эти совмещаются с метками на звездочках. Далее наступает очередь масляного насоса – его разбирали для проверки.

Второй балансирный вал проходит через корпус масляного насоса. Зачем было так делать – вопрос интересный, но ответа на него мы не получим. Ну что ж, так, значит так – ставим шестерню привода балансира и насоса, совмещая метки. Вал занимает место в корпусе насоса, и вся эта сборка ставится мастером в блок цилиндров.

Основным параметром насоса является зазор в зацеплении зубьев ведущей и ведомой шестерни – и здесь, как мы помним, проблем не было, и насос собрали. Правда, затем конструкторская мысль почему-то пошла по непонятному для нас пути.

Стоит заметить, что перед «капиталкой» был куплен полный набор прокладок и уплотнителей, в том числе и на масляный насос. Установка же этой сборки отняла немало времени и нервов, так как совместить метки шестерни насоса и коленчатого вала оказалось очень затруднительно.

Закончив с этим хлопотным делом, мы поставили на место новенькие башмак натяжителя и успокоитель цепи, затем окончательно поставили цепь и зафиксировали ее пластиковым хомутом.

Не без определенных мучений поставили шестерню привода топливного насоса высокого давления – и на этом всё! Все, что могло быть поставлено под крышку — смонтировано!

1 / 4

2 / 4

3 / 4

4 / 4

Теперь пришла очередь крышки. Полюбовавшись чистотой ее поверхности, мы тщательно высушили ее и обезжирили, подготовив к установке. Предварительно на ее привалочную поверхность нанесли специальный герметик. Покрывать им поверхность нужно так, чтобы сам герметик не попал в отверстия – в таком случае есть вероятность ошибиться с моментом затяжки болтов крепления. Еще хуже, если герметик попадет в масляные каналы: он их незамедлительно забьет, и можно «заработать» масляное голодание.

1 / 3

2 / 3

3 / 3

После нанесения герметика крышку поставили на блок цилиндров и равномерно затянули болты крепления крышки – не забыв, что здесь длина болтов может быть разной. Выполнив эту операцию, можно удовлетворенно вздохнуть и сказать, что с ГРМ мы разделались. Остались внешние элементы: новая помпа, насос гидроусилителя и вакуумный насос – но это, как говорится, уже совсем другая история.

1 / 5

2 / 5

3 / 5

4 / 5

5 / 5

После установки головки блока и распределительных валов нужно обязательно проверить, чтобы метки совпадали.

Для этого мы провернули коленвал на два полных оборота и, увидев окрашенные звенья цепи напротив меток на звездочках распредвалов, окончательно выдохнули с облегчением. Эта проверка, кстати, применима ко всем типам приводов: после полной сборки надо провернуть коленвал на два полных оборота, и упаси вас, если метки «поплывут» – значит, сборка была нарушена, и придется все разобрать и собрать по новой. В нашем случае все ожидаемо оказалось в порядке – осталось лишь поставить на место новые термостат и генератор (их профилактически заменили), а также все снятое навесное оборудование.

На этом работа по переборке газораспределительного механизма была закончена. В следующей части мы расскажем вам о том, каких работ потребовал блок – хотя там, надо признать, все оказалось еще лучше.

Опрос

Приходилось ли вам ремонтировать ГРМ на своем автомобиле?

Ваш голос

Всего голосов:

Как правильно устанавливать метки ГРМ

Ищем двух авторов для нашего сайта, которые ОЧЕНЬ хорошо разбираются в устройстве современных автомобилей.Обращаться на почту Большинство автомобилистов знают, что газораспределительный механизм бензиновых и дизельных моторов представляет собой довольно-таки важный узел автомобиля. В силу специфики работы ГРМ имеет ряд типичных поломок, основной из которых по праву считается замена привода, соединяющего коленвал и распредвал. На многих машинах он выполнен ремнём из качественной резины, менять который необходимо каждые 50-60 000 километров, но и цепной привод также имеет место быть и иногда требует освежения. Особых сложностей процедура замены не имеет, однако выставление установочных меток ГРМ нередко вызывает у автомобилистов некоторые проблемы. Дабы подобных не возникло у читателей нашего ресурса, в сегодняшней статье обратим внимание на порядок выставления меток ГРМ, особенности этого процесса и его сущность. Готовы? Тогда внимательно читайте представленный ниже материал.

Почему гнет клапана

Загнутые и новые клапана Ответ на вопрос «Почему гнет клапана при обрыве ремня ГРМ?» довольно прост. При нормальной работе двигателя и конечно же при правильно выставленных метках ГРМ коленчатый вал синхронно вращается с распределительными валами. Как только поршень начинает отходить от верхней мертвой точки начинают открываться клапана и подается топливо, после того как поршень начинает подниматься клапана уже закрыты для увеличения степени сжатия и воспламенения топливной смеси.
При обрыве ремня происходит что коленчатый вал продолжает вращаться, а распределительные валы остаются на месте из-за того что ремень перестал вращать их. Отсюда следует, что клапана, которые были открыты в момент вращения остались на своих местах, а поршня продолжают движение по инерции и ударяются в эти открытые клапана, что приводит к их неизбежному загибу.

Зазоры клапанов 3ст дизель

Проверка и регулировка зазоров клапанов Тойота Королла дизель 2СТ

б) Отрегулируйте зазоры в клапанах, отмеченных на рисунке.

— Измерьте зазоры только тех кла­панов, которые указаны на рисунке.

— Запишите результаты измерений, которые не соответствуют техниче­ским условиям. Данные измерений потребуются позже при выборе нуж­ных регулировочных шайб (в моем случае определенный для каждой шайбы размер «снимался» на заводе).

Тепловые зазоры в клапанах

(измеряются на холодном двигателе):

впускные клапаны . 0,20-0,30 мм

выпускные клапаны. 0,25 — 0,35 мм

в) Поверните коленчатый вал на 360° и отрегулируйте остальные клапаны.

5. Регулировка тепловых зазоров в клапанах.

Примечание:одновременно регули­руются клапаны одного цилиндра.

а) Поверните коленчатый вал так, чтобы выступ кулачка впускного клапана данного цилиндра занял вертикальное положение.

б) Поверните выемки фиксаторов регулировочных шайб толкателей так, чтобы к ним был доступ ма­ленькой отверткой.

в) Отожмите толкатели клапанов.

г) Используя небольшую отвертку и магнитный стержень, выньте регулиро­вочные шайбы.

д) Измерьте микрометром толщину вынутой регулировочной шайбы. Подсчитайте толщину новой регули­ровочной шайбы таким образом, чтобы расчетный зазор удовлетво­рял приведенным в технических ус­ловиях значениям:

Подберите регулировочную шайбу тол­щиной, наиболее близкой к расчетной. Примечание: регулировочные шайбы бывают 25 размеров, от 2,20 мм до 3,40 мм с шагом 0,05 мм. Толщина отштамповывается на шайбе.

е) Снимите специальное приспо­собление.

ж) Снова проверьте зазор в клапанах.

з) В случае необходимости отрегу­лируйте зазоры в клапанах других цилиндров.

6. Установите крышку головки цилин­дров.

Последовательность регулировки зазоров клапанов при установки поршня первого цилиндра в положение ВМТ

Е – распределительный вал впускных клапанов

А – распределительный вал выпускных клапанов

Последовательность регулировки зазоров клапанов при установки поршня четвертого цилиндра в положение ВМТ

Е – распределительный вал впускных клапанов

А – распределительный вал выпускных клапанов

Использование специального инструмента для прижатия толкателей в их отверстия

Замена ремня ГРМ Тойота Двигатель ЗС-ТЕ, замена ремней навесного оборудования, дизельный двигатель

Замена ремня ГРМ ЗС-ТЕ

Ремень привода ГРМ ЗС-ТЕ
. 1 — правая опора двигателя, 2 — бачок омы-вателя, 3 — шкив насоса гидроусилителя рулевого управления, 4 — насос гидроусилителя рулевого управления, 5 — прокладка, 6 — крышка №2 ремня привода ГРМ, 7 — кронштейн опоры, 8 — ремень привода генератора, Э — шкив коленчатого вала, 10 — зажим, 11 — пружина натяжителя, 12 — ремень привода ГРМ, 13 — направляющая ремня привода ГРМ, 14 — крышка №1 ремня привода ГРМ, 15 — правая часть кожуха защиты двигателя.

Снятие ремня грм ЗС-ТЕ

— При снятом ремне ГРМ не поворачивайте распределительный вал, чтобы избежать соударения поршней и клапанов. — После снятия ремня поверните коленчатый вал на 90° против часовой стрелки, как показано на рисунке, — Перед установкой ремня поверните коленчатый вал по часовой стрелке.

1. Снимите правую часть защиты двигателя. 2. Снимите бачок омывателя. 3. Снимите ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления. 4. Снимите ремень привода генератора, 5. Снимите шкив насоса гидроусилителя рулевого управления. 6. Снимите насос гидроусилителя рулевого управления, подвесьте его на шнуре, не отсоединяя шлангов. 7, Ослабьте болт шкива коленчатого вала и снимите шкив. 8. Снимите правую опору двигателя. 9. Снимите крышку №2 ремня привода ГРМ. 10. Снимите крышку №1 ремня привода ГРМ. 11. Снимите направляющую ремня привода ГРМ. 12. Снимите кронштейн опоры. 13. Установите поршень цилиндра №1 в ВМТ конца такта сжатия. 14. Снимите ремень привода ГРМ.

Установка ремня ГРМ ЗС-ТЕ

1. Совместите установочные метки на шкивах распределительного вала, вала привода ТНВД и коленчатого вала с соответствующими метками. а) Совместите метку на шкиве распределительного вала с плоскостью разъема крышки головки блока цилиндров и головки блока цилиндров. б) Совместите установочную метку (канавка) на шкиве коленчатого вала с меткой на корпусе масляного насоса, совмещая метки на шкивах коленчатого и распределительного вала, избегайте чрезмерного поворота шкивов во избежание соударения клапанов с днищами поршней. в) Совместите метку на шкиве ТНВД с меткой на поверхности насоса охлаждающей жидкости. 2. Установите ремень привода ГРМ. Примечание: — Установка производится на холодном двигателе. — При повторном использовании ремня совместите установочные метки, нанесенные при снятии ремня, и установите ремень ГРМ так, чтобы стрелка, указывающая направление вращения совпала с направлением вращения коленчатого вала. — Устанавливая новый ремень ГРМ, проверьте, чтобы цифры и буквы маркировки читались, если смотреть с задней стороны двигателя. а) Наденьте ремень привода ГРМ на шкивы в следующем порядке: (1) зубчатый шкив коленчатого вала, (2) промежуточный шкив, (3) шкив насоса охлаждающей жидкости, (4) шкив масляного насоса, (5) шкив ТНВД, (6) шкив распределительного вала, (7) ролик-натяжитель ремня привода ГРМ. б) Используя отвертку, установите пружину натяжного ролика. Примечание; не используйте плоско-губцы при натяжке пружины натяжного ролика. в) Ослабляйте болт крепления натяжного ролика до тех пор, пока пружина не натянет ремень ГРМ. 3. Проверьте правильность установки фаз газораспределения. а) Временно установите болт крепления шкива коленчатого вала. б) Поверните коленчатый вал на два оборота до совмещения установочной метки на шкиве распределительного вала с верхней плоскостью головки блока цилиндров. поворачивайте коленчатый вал только по часовой стрелке. В случае неправильного направления вращения возможен выход зубцов ремня из зацепления из-за изменения натяжения пружины. в) Убедитесь в совпадении установочных меток на других шкивах, как показано на рисунке. При несовпадении меток, повторите процедуру с параграфа 2. 3. Установите шкив коленчатого вала. а) При помощи оправки установите шкив коленчатого вала. б) Заверните болт крепления шкива коленчатого вала. 4. Установите ремень привода генератора. 5. Установите ремень привода насоса усилителя рулевого управления. 6. Установите бачок омывателя, 7. Установите правую часть защиты двигателя.
Головка блока цилиндров ЗС-ТЕ
. 1 — теплозащитный экран №1 турбокомпрессора, 2 — теплозащитный экран №1 выпускного коллектора, 3 — узел электропневмоклапанов, 4 — впускной воздуховод, 5 — крышка воздушного фильтра, 6 — шланг охлаждающей жидкости №2(турбокомпрессора), 7 — впускной шланг отопителя, 8 — выпускной шланг отопителя, 9 — топливный шланг №2, 10 — топливный шланг, 11 — масляный щуп, 12 — трубка №1 системы EGR, 13 — прокладка, 14 — впускной шланг радиатора, 15 — топливный шланг (от фильтра к ТНВД), 16 — топливный шланг (от топливной трубки к ТНВД), 17 — головка блока цилиндров, 18 — приемная труба системы выпуска, 19 — пружина, 20 — крышка №3 ремня привода ГРМ, 21 — трубка перепуска охлаждающей жидкости, 22 — топливные трубки высокого давления, 23 — зажим топливных трубок, 24 — кронштейн.

Источник

содержание .. 1 2 3 ..

Замена зубчатого ремня ГРМ Тойота Королла дизель 2СТ

Детали привода газораспределительного механизма на дизельном двигателе
1. Верхняя крышка зубчатого ремня2. Зубчатое колесо топливного насосавысокого давления3. Натяжитель зубчатого ремня4. Зубчатое колесо распределительного вала5. Оттяжная пружина натяжителя зубчатогоремня6. Зубчатый ремень7. Шкив коленчатого вала8. Нижняя крышка зубчатого ремня9. Приводная шестерня водяного насоса10. Направляющий ролик зубчатогоремня11. Направляющий ролик зубчатогоремня12. Зубчатое колесо коленчатого вала
Снятие шкива коленчатого вала съемником
На рис. Детали привода газораспределительного механизма на дизельном двигателеизображены детали привода газораспределительного механизма, рисунок можетиспользоваться при замене или снятии деталей. Зубчатый ремень должен заменятьсячерез каждые 100.000 км. К этому моменту он достигает своего нормального срокаслужбы. Хотя двигатель работает нормально, никогда неизвестно точно, когда наступитмомент обрыва зубчатого ремня. Следующее описание охватывает снятие и установкувсех деталей привода газораспределительного механизма. Когда заменяется толькозубчатый ремень, руководствуйтесь следующими указаниями.
Снятие
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ1. Снимите зубчатые ремни с отдельных агрегатов с передней стороны двигателя. Приналичии гидроусилителя рулевого управления, следует также снять шкив насосагидроусилителя.2. Снимите жидкостную муфту и шкив водяного насоса вместе с вентиляторомрадиатора. Для этого отверните четыре гайки муфты и снимите муфту сустановлеными на ней шкивом и вентилятором.3. Отверните болт шкива коленчатого вала. Для удерживания коленчатого вала отпроворачивания включите передачу и затяните ручной тормоз. Болт отворачивайтеголовкой ключа. Для снятия шкива обычно используется съемник, устанавливаемыйна шкив способом, изображенным на рис. Снятие шкива коленчатого вала съемником.В противном случае можно подложить под шкив с противоположных сторон двемонтировки и с их помощью снимять шкив. Работы проводятся под автомобилем.4. Отверните с передней стороны двигателя верхнюю крышку зубчатого ремня. Дляэтого следует удалить три зажима и пять болтов. Снимите прокладку. Нижняя крышказубчатого ремня снимается позднее.5. Приподнимите двигатель на тросах или цепях подъемного устройства и снимитеправую балку подвески двигателя.6. Снимите соединения между четырьмя свечами накаливания и отсоедините проводпитания. После этого выверните свечи накаливания.7. Проверните коленвал двигателя доустановки поршня первого цилиндра вположение ВМТ такта сжатия. Дляпроворачивания коленвала двигателявременно снова поставьте шкив коленчатоговала. Если передача еще включена, ее следуетвыключить. Коленчатый вал проворачиваетсядо установки метки зубчатого колесараспределительного вала в одну линию споверхностью головки цилиндров (стрелка).8. Если зубчатый ремень будетустанавливаться повторно, нанести на немстрелку направления движения фломастером(ремень можно по ошибке установить ипротивополжной стороной). Лучше всегонанести стрелку, направленную понаправлению вращения двигателя. Дляустановки зубчатого ремня в первоначальноеположение следует нанести метки на трехзубчатых колесах и зубчатом ремне.9. Отсоедините пинцетом возвратную пружину натяжного устройства зубчатогоремня. Ослабьте крепление 2-х болтов натяжного устройства зубчатого ремня. Приэтом прижимайте ремень к наружной стороне так, чтобы он был достаточно свободендля его снятия. Не берите ремень жирными руками и не допускайте его контакта смаслом, смазкой или подобными веществами. Если более не требуется производить никаких работ, зубчатый ремень может бытьустановлен. В противном случае следуйте нижеследующим указаниям по снятию иликонтролю остальных деталей привода газораспределительного механизма (когданапример, двигатель имеет большой пробег).ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ1. Выверните два болта крепления натяжителя зубчатого ремня и снимите натяжное устройство.2. Отверните болт крепления зубчатого колесараспределительного вала. При этом следуетудерживать зубчатое колесо. Для этоговоспользуйтесь мощным металлическимстержнем, который вставляется в отверстиезубчатого колеса и упирается в головкуцилиндров. Можно также удерживать зубчатоеколесо, как показано на рисунке.3. Снимите зубчатое колесо с распределительного вала. Колесо сидит на вале наштифте и поэтому помечать его положение на вале не требуется. После снятиязубчатого колеса, распределительный вал не проворачивайте. 4. Подобным же образом удерживайте приводную шестерню топливного насосавысокого давления и отверните гайку. Для снятия приводной шестерни требуетсясъемник, показанный на рис. Снятие шкива коленчатого вала съемником. Болтысъемника вверните в два резьбовых отверстия на шестерне. Таким же образомснимается приводная шестерня масляного насоса.5. Снимите направляющий ролик зубчатого ремня (один болт).
6. Проконтролируйте отсутствие износа и
целостность всех снятых деталей. Еслинатяжное устройство в некоторых местахзаедает, его следует заменить. Измерьтедлину возвратной пружины. Повторноустанавливаемая пружина должна иметь длину51,93 мм при измерении между внутреннимисторонами обоих крюков пружины, как этопоказано на рисунке.Установка
Установка привода механизма газораспределения производится в обратном порядке,
причем описание приводится исходя из того, что снимались все детали приводамеханизма газораспределения. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ1. Наденьте зубчатое колесо коленчатого вала на конец вала, выправьте шпонку иканавку в зубчатом колесе и загните зубчатое колесо на вал куском трубысоответствующего диаметра. При этом следите за шпонкой, чтобы она непереместилась.2. Подобным образом установите приводную шестерню масляного насоса, но здесьвведите язычок на приводной шестерне в вырез на приводном вале. Наверните гайкуи затяните ее моментом 47 Н.м. При этом следует удерживать от проворачиванияприводную шестерню.3. Установите направляющий ролик зубчатого ремня. Затяните болт моментом 37 Н.м.Проверьте, чтобы после затяжки ролик легко вращался.4. Наденьте на вал шестерню топливного насоса высокого давления, совмещая шпонкус вырезом, пристукните шестерню и наверните гайку. Удерживайте шестерню отпроворачивания и затяните гайку моментом 65 Н.м.
5. Наденьте на распределительный вал
зубчатое колесо. В зубчатом колесе имеетсяотверстие, в которое должен войти штифтраспределительного вала. Вверните болт сбольшой шайбой, удерживать вал, как показанона рисунке, и затяните болт моментом 100 Н.м.При затяжке болта вал не проворачивайте, таккак клапаны могут ударяться о днища поршней.6. Приверните два болта крепления натяжного устройства, не затягивая ихокончательно. Затяните средний болт с роликом моментом 7,5 Н.м. Проверьте, чтобыпосле затяжки ролик легко вращался в обе стороны.
7. Проверьте, не сбилась ли установка поршня
первого цилиндра в положении ВМТ. При этомметка на шкиве коленчатого вала должнарасполагаться сверху. Метка на зубчатомколесе распределительного вала должна бытьвыставлена, как показано на рисунке, и меткаприводной шестерни топливного насосавысокого давления должна быть совмещена сметкой на водяном насосе.8. При установке нового зубчатого ремня наложите его так, чтобы после его установкибыли видны буквы и цифры на задней стороне двигателя. 9. Сначала наложите ремень на зубчатое колесо распределительного вала.Удерживайте накидным ключом приводную шестерню топливного насоса высокогодавления и наложите ремень на шестерню. Проверьте правильность зацеплениязубьев зубчатого ремня, на участке между зубчатыми колесами распределительноговала и масляного насоса ремень должен быть натянут.10. Продолжайте удерживать шестерню топливного насоса высокого давления,наденьте ремень на шестерню водяного насоса и зубчатое колесо коленчатого вала.Снова проверьте правильность зацепления зубьев зубчатого ремня.11. Наложите ремень на направляющий ролик и приводную шестерню масляногонасоса, причем именно в такой последовательности. Проверьте, не перетянут лиремень. Все метки должны совпадать.
12. При установке старого зубчатого ремня, установите ремень вышеописанным способом, однако при этом должны совпадать и все метки, сделанные фломастером при снятии. Стрелка также должна быть направлена правильно. На рисунке показано, как совпадают метки. Если ремень сместился на один зуб, его следует проложить заново.
13. Подсоедините к натяжному устройствувозвратную пружину способом, указанным нарисунке. После подсоединения пружиныослабьте крепление двух болтов натяжногоустройства. При этом натяжной роликоттягивается внутрь и натягивает зубчатыйремень.14. Затянуте болт на переднем конце коленчатого вала до начала проворачиванияколенчатого вала. Проверните коленчатый вал точно на два оборота и проверьте, чтобы все метки были выставлены так, как показано на рисунке. Если необходимо, снимите и заново установить ремень.15. Затяните болты натяжного ролика моментом 37 Н.м, не перемещая монтажнуюплату.16. Установите несущую скобу правой подвески двигателя. Меньшие болты затянитемоментом 37 Н.м, большие 65 Н.м.17. Если установлен гидроусилитель рулевого управления, большие болты покаокончательно не затягивайте. 18. Вверните четыре свечи накаливания и затяните их моментом 13 Н.м. Подключите ксвечам токовые соединители, поставьте токовую шину с изолирующими шайбами,шайбы и гайки и наденьте четыре резиновых наконечника.19. Наденьте на конец коленчатого валанаправляющую шайбу зубчатого ремня. При этом выставьте клиновую направляющую по шпонке. Отогнутый край направляющей шайбыдолжен быть обращен наружу, как показано на рисунке. Наденьте нижнюю крышку зубчатого ремня с прокладкой и равномерно завернитепять болтов.20. Установите шкив коленчатого вала (обращать внимание на шпонку и вырез). Длянасаживания используется кусок трубы. Вверните и затяните моментом 100 Н.м болт.При этом должна быть включена передача, чтобы удерживать вал от проворачивания.21. Поставьте верхнюю крышку зубчатого ремня с новой прокладкой и закрепите пятьюболтами и тремя зажимами.22. Закрепите тремя болтами насос гидроусилителя рулевого управления. Болтызатяните моментом 40 Н.м. Шкив насоса сейчас установите временно.23. Установите приводной ремень насоса гидроусилителя рулевого управления игенератора переменного тока и отрегулируйте натяжение ремня, как описано всоответствующей главе и для насоса гидроусилителя рулевого управления. Теперьможно затянуть временно установленый шкив насоса гидроусилителя рулевогоуправления. Для этого нажмите большим пальцем на ремень и по очереди головкой и динамометрическим ключом заверните гайки до момента затяжки 45 Н.м.
содержание .. 1 2 3 ..

Регулировка клапанов двигателя

Неправильная регулировка — причина снижения эффективности работы силового агрегата, сокращения рабочего ресурса запчастей. Маленькие зазоры становятся причиной того, что детали и седла подгорают. Большие зазоры способствуют появлению металлического стука и снижению мощности мотора.

Регулировка клапанов двигателя должна производиться с периодичностью, рекомендованной производителем конкретного автомобиля. В среднем интервал составляет 20-30 тысяч километров. Специалисты рекомендуют обязательно выполнять регулировку перед замером компрессии, так как неплотное закрывание сильно влияет на данный показатель. Особенности процедуры зависят от разновидности двигателя.

Обслуживание дизельного мотора

Силовой агрегат, работающий на дизельном топливе, имеет ряд особенностей. Одной из них являются клапаны, нуждающиеся в постоянном контроле. По причине отсутствия гидравлических компенсаторов зазоров, которые есть в бензиновых двигателях, детали необходимо регулярно проверять и при необходимости регулировать. Согласно рекомендации большинства производителей, это следует делать каждые 50-60 тысяч километров.

Еще одна причина, по которой необходима регулировка клапанов — дизель укомплектован существенно усиленными деталями, однако под воздействием больших нагрузок и они приходят в негодность.

Регулировка клапанов дизельного двигателя не является сложной операцией для опытного автослесаря. Но ремонт, выполненный самостоятельно, может стать причиной существенных нарушений в режиме работы мотора.

Работа с инжектором

Инжектор представляет собой устройство, относящееся к топливной системе транспортного средства. Он обеспечивает подачу горючего в цилиндры двигателя. Корректная работа силового агрегата зависит от сгорания топливно-воздушной смеси. Процесс должен происходить постоянно с соблюдением пропорций воздуха и топлива. Это и обеспечивает инжектор.

Ранее оборудование было механическим, его до сих пор можно встретить на старых автомобилях. Сегодня на их смену пришли электронные устройства, в которых открывание форсунок и распределение топлива осуществляется благодаря электронному импульсу.

Важно, чтобы оборудование работало исправно, от этого зависит продолжительность жизни мотора. За счет своевременного проведения такой операции, как регулировка клапанов инжектор длительное время способен хорошо справляться с возложенными на него задачами.

Особенности 16-тиклапанного двигателя

Данный силовой агрегат отличается наличием двух распределительных валов, поэтому и необходимо наличие большего числа клапанов. На один цилиндр приходится четыре элемента.

Достоинства мотора:

  • Мощность, обеспечивающая скорость движения и улучшающая разгонную динамику.
  • Экономичный расход топлива, обусловленный высокой скоростью разгона.
  • Регулировка клапанов 16 клапанного двигателя происходит автоматически при условии исправной работы всех автомобильных систем.

Данные преимущества обязывают водителя использовать горюче-смазочные материалы высокого качества, имеющие высокую стоимость, и регулярно проходить диагностику на специализированных СТО. Несоблюдение рекомендаций производителя приведет к необходимости осуществлять дорогостоящий ремонт.

Что следует знать об обслуживании 4-хтактного мотора

Услуга «Регулировка клапанов на четырехтактном двигателе» стала востребованной в связи с тем, что данные моторы пользуются популярностью среди производителей транспортных средств за счет хороших технических характеристик:

  • Экономичное потребление топлива.
  • Отсутствие в выхлопе горючих смесей.
  • Невысокий уровень воспроизводимого шума.

За счет измененного принципа работы на силовой агрегат приходится меньшая нагрузка, отчего увеличивается срок его эксплуатации. В 4-хтактном моторе реализован иной метод образования рабочей смеси и ее воспламенения. Главное различие — такт впуска, когда в цилиндр поступает уже нагретый воздух и распыленное топливо воспламеняется под воздействием уровня температур. Клапаны должны работать безупречно, а зазоры — отрегулированы.

К недостаткам можно отнести:

  • Дорогостоящий ремонт и обслуживание за счет сложной конструкции.
  • Необходимость использования высококачественного топлива и масла.

Первая проверка и регулировка клапанов 4 тактного двигателя производится после тысячи километров. В дальнейшем рекомендуется повторять операцию каждые 2 тысячи пробега и после осуществления замены цепи ГРМ, распределительного вала, клапанов.

Доверьте автомобиль специалистам

Регулировка клапанов двигателя — услуга, оказываемая квалифицированными и опытными специалистами автосервиса MT-AVTO.

Выполнению каких-либо действий предшествует диагностика транспортного средства, необходимая для определения неисправности, причины ее возникновения и методов решения проблемы. Для решения поставленной задачи используется высокотехнологичное оборудование, профессиональные инструменты и материалы.

Любые действия, направленные на изменения зазоров между деталями, выполняются с соблюдением рекомендаций производителя и строго контролируются. В результате мы гарантируем безупречное качество исполнения.

Задать вопросы и записать на диагностику вы можете по телефону.

Блог с полезной информацией о двигателях ЯМЗ

05.05.2021

Проверка и регулировка зазора впускного и выпускного клапанов на дизельных двигателях дизельных двигателях серии WP12 Евро IV

Впускной клапан (610800050049) — элемент механизма газораспределения ДВС, который отвечает за пропуск в рабочую камеру сгорания топливно-воздушной смеси или только воздуха (для дизельных ДВС серии WP12 Евро IV, а также для WP7. 270E51, WP7.300E51, WP10NG280E51, WP12.430E50 моторов с непосредственным впрыском). Впускной клапан ГРМ осуществляет открытие доступа в цилиндр двигателя, а затем перекрывает доступ перед тем моментом, когда начнется такт сжатия.

Впускные клапаны изготавливают из особой стали. К такой стали для изготовления клапанов двигателя внутреннего сгорания выдвигаются отдельные требования:

  • высокая твердость поверхности;

  • достаточная теплопроводность материала;

  • узкий коэффициент термического расширения;

  • противостояние разъедающему влиянию продуктов сгорания;

  • возможность противостоять регулярным динамическим нагрузкам при высоком нагреве;

Главное отличие впускного клапана от выпускного – диаметр тарелки: у впускного она больше, чем у выпускного клапана (610800050050). Почему? Потому что всасывание воздуха из атмосферы в цилиндр под действием разрежения происходит с меньшей скоростью, чем выталкивание его из цилиндра поршнем.

Все просто: количество воздуха (или топливовоздушной смеси) – одинаковое, а скорость – разная. Соответственно, там, где скорость ниже, отверстие шире, а закрывающая его тарелка – больше в диаметре.

Как провести проверку и регулировку зазора впускного и выпускного клапанов на дизельных двигателях дизельных двигателях Weichai WP12 Евро IV?

Проверка и регулировка зазора впускного и выпускного клапанов осуществляется следующим образом:

А. Регулировка клапанов проводиться на холодном двигателе, провернуть коленвал (по часовой стрелке со стороны носка коленвала) так чтобы поршни 1-го и 6-го цилиндра были в верхней мертвой точке. Вращать коленвал до того момента когда засечка на маховике совпадет со стрелкой на перекрывающем щитке смотрового люка. 

B. Сняв крышку коромысел клапана, определить в каком из цилиндров такт сжатия в 1-ом или 6-ом (зазор меряется между впускным клапаном цилиндра, который находится на такте сжатия, и коромыслом).

С. По таблице 1 зазор между плоскостью на мостике клапанов и коромыслом проверяется с помощью щупа. Для впускного клапана дизеля WP12, а также для WP7.270E51, WP7.300E51, WP10NG280E51, WP12.430E50 предусмотрен зазор 0,4 мм, выпускного — 0,6 мм. Регулировка зазора может производиться с помощью регулирующего болта на коромысле.

Зазор впускного клапана в холодном состоянии 0,4 мм. Зазор выпускного клапана в холодном состоянии 0,6 мм/

D. После проверки 1-го или 6-го цилиндра необходимо провернуть коленвал на 360°для того, чтобы 1-й цилиндр или 6-й находился на рабочем такте. Далее выполняется регулировка прочих клапанов и других основных деталей двигателя Weichai.

Таблица 1

Для выпускного клапана с вспомогательным тормозным устройством EVB, регулировка зазора ведется следующим образом:


Выпускной клапан и регулировка зазора ЕVB


  1. Поршень (612630020152) находится на верхней мертвой точке на такте сжатия;

  2. Ослабить гайку 1;

  3. Регулировку выполнять регулирующим болтом 1 до тех пор, пока зазор между мостом клапана и коромыслом не станет равен 0;

  4. Ослабить гайку 2;

  5. Регулировку выполнять регулирующим болтом 2, вставить щуп 0,6 мм между регулирующим болтом 2 и мостом клапана;

  6. Регулировку болтом 2 выполнять до тех пор, пока маленький поршень не дойдет до упора, и не будет удерживать щуп;

  7. Регулируя зазор клапана 0,6 мм, необходимо вращать регулирующий болт до тех пор, пока не зажмется щуп. Удерживая болт в данном состоянии, законтрить гайку;

  8. Далее выполнять регулировку болтом 1, вставить щуп 0,4 мм между регулирующим болтом 1 и мостом клапана;

  9. Регулировку выполнять регулирующим болтом 1 до тех пор, пока маленький поршень не дойдет до упора и не зажмет щуп. Удерживая болт в данном состоянии, законтрить гайку.

  10. Тщательно проверьте клапанные зазоры, при необходимости отрегулируйте их еще раз.


🔧 Регулировка клапанов на мотоблоке

В соответствии с большинством инструкций к дизельным мотоблокам зазоры клапанов рекомендуется проверять и регулировать каждые 500 моточасов или хотя бы один раз в год. Также эту операцию необходимо выполнять, если узел подвергался разборке. Например, при замене самих клапанов, пружин, коромысел, толкателей, распределительного вала, а также в случаях, когда снималась головка цилиндра.

Представленная здесь инструкция — это переведённая выдержка из руководства по обслуживанию и эксплуатации японских двигателей Yanmar L48N, L70N и L100N. Китайские дизельные двигатели 170

F, 173F, 178F, 180F, 186F, 188F и 192F являются их копией. На других двигателях от мотоблоков зазоры клапанов регулируются по идентичным принципам. Отличаются только способы поиска ВМТ.

Инструкция: как отрегулировать клапана на мотоблоке


Зазоры клапанов на мотоблоке регулируются только при положении поршня:

  1. В верхней мёртвой точке (или около неё).
  2. На такте сжатия.

Только в этом положении оба клапана полностью закрыты, а коромысла ослаблены и не давят на них.

Это 4 такта рабочего цикла дизельного двигателя.  Поршень проходит через ВМТ 2 раза, однако перед тактом впуска впускной клапан уже приоткрыт (1-й рисунок). На такте сжатия оба клапана закрыты (3-й рисунок).

Чтобы установить поршень в требуемое положение, проще всего ориентироваться по меткам, которые нанесены на маховик и ребро охлаждения на цилиндре. Также существует простой способ найти правильное положение без меток. Делается это следующим образом:

  1. Откройте крышку клапанов, чтобы видеть, как они двигаются.
  2. Медленно вращайте маховик ручным стартером до тех пор, пока выпускной клапан откроется и закроется (уйдёт вниз и вернётся обратно).
  3. Продолжайте вращать маховик, пока впускной клапан тоже откроется и закроется.
  4. После того, как впускной клапан закрылся, проверните маховик ещё на 1/2-1/4 оборота.
  5. В этом положении поршень окажется в верхней мёртвой точке или около неё на такте сжатия.

Возможные ошибки, которые допускаются при поиске нужного положения поршня для регулировки клапанов на мотоблоке, рассмотрены ниже.

Чтобы проверить зазоры клапанов и при необходимости отрегулировать их:

  1. Установите поршень в верхнюю мёртвую точку на такте сжатия.
  2. Проверьте зазоры с помощью щупа.
  3. Если щуп двигается свободно — зазор слишком большой.
  4. Если щуп не удаётся вставить в зазор — он либо слишком маленький, либо отсутствует вовсе.
  5. Для регулировки зазора ослабьте контргайку коромысла.
  6. Вращайте регулировочный винт до тех пор, пока установленный в зазоре щуп не начнёт двигаться со слегка ощутимым сопротивлением.
  7. Удерживая регулировочный винт затяните контргайку.
  8. Прокрутите маховик, заново найдя нужное положение поршня.
  9. Перепроверьте зазоры.
  10. Если щуп двигается с небольшим сопротивлением — зазоры установлены правильно.
Схема регулировки зазора клапанов мотоблока 

Для перечисленных выше двигателей стандартный зазор что для впускного, что для выпускного клапана составляет 0,15 мм (±0,05 мм).

Возможные ошибки при регулировке зазоров клапанов


Всегда проверяйте зазоры по очереди, а не одновременно

Несмотря на простоту операции, регулировка клапанов двигателя мотоблока нередко выполняется со следующими ошибками:

  • Зазоры регулируются на прогретом двигателе. В таком состоянии из-за того, что детали клапанного механизма тёплые, зазоры могут отсутствовать вовсе. В результате, если их увеличить на тёплом моторе, после его остывания они станут заметно больше нормы.
  • Поршень находится в ВМТ, но не на такте сжатия. В четырёхтактном дизельном двигателе поршень бывает в верхней мёртвой точке два раза за рабочий цикл — на сжатии, а также между выпускным и впускными тактами. Во втором случае при прохождении через ВМТ выпускной клапан полностью закрыт, а вот впускной уже немного приоткрыт. Соответственно, зазора на нём быть не может.
  • Для измерения зазоров используется не щуп. Лезвии для бритья, самодельные пластинки, куски медной проволоки и прочие подручные материалы не стоит применять для этой операции. Правильный щуп имеет не только точную и нужную толщину по всей плоскости, но также изготовлен из устойчивой к истиранию твёрдой стали.
  • При поиске ВМТ маховик вращается не в ту сторону. Несмотря на то, что дизельный двигатель можно запустить в любую сторону, при поиске ВМТ и такта сжатия его необходимо вращать так, как он вращается при нормальной работе.
  • Неправильно определены впускной и выпускной клапаны. Различить их очень просто — впускной находится со стороны воздушного фильтра, выпускной со стороны приёмного патрубка выхлопной трубы.
  • Регулировка с избыточным зажатием щупа. После затягивания контргайки зазор клапана имеет тенденцию к уменьшению. Если при перепроверке оказалось, что щуп входит с трудом, выставляйте чуть больший зазор. При затягивании контргайки он уменьшится.
  • Затягивание контргайки без фиксации регулировочного винта. Во время затягивания контргайки коромысла есть вероятность, что регулировочный винт самопроизвольно провернётся, из-за чего установленный зазор собьётся. Чтобы этого не происходило, удерживайте винт во время затягивания контргайки.
  • Установленные зазоры не перепроверяются. Отрегулированные зазоры клапанов всегда нужно перепроверять в два этапа. Во-первых, сразу после затягивания контргаек. Во-вторых, провернув маховик на два полных оборота (установив поршень опять в ВМТ на такте сжатия).
Набор щупов для проверки зазоров

Если вы знаете ещё какие-то ошибки, которые можно допустить при регулировке клапанов на мотоблоке, делитесь ими в комментариях под статьёй. Толковые варианты будут обязательно добавлены в этот список.

Зачем нужны зазоры клапанов?


Зазор между коромыслом и опорной тарелкой клапана нужен для компенсации теплового расширения деталей узла при выходе двигателя на рабочую температуру. То есть, когда мотор прогревается, правильно выставленные зазоры пропадают.

Если тепловые зазоры слишком большие:

  1. На холодном двигателе опорные тарелки клапанов могут вылететь.
  2. На прогретом двигателе может быть слышен характерный цокающий звук.
  3. Клапаны будут открываться поздно, а закрываться слишком рано, что отрицательно скажется на мощности и экономичности двигателя.
  4. Ускорится износ рабочей части коромысел.

Если тепловые зазоры слишком маленькие или отсутствуют:

  1. Клапаны будут открываться рано, а закрываться с опозданием, что отрицательно скажется на мощности и экономичности двигателя.
  2. На прогретом двигателе клапаны будут оставаться приоткрытыми на такте сжатия, что отрицательно скажется на компрессии.
  3. Утруднится запуск двигателя (особенно, если цилиндропоршневая группа уже далеко не новая).
  4. Топливная смесь будет выгорать не полностью, что приведёт к дымлению двигателя и частому засорению распылителя форсунки.

То есть, правильно установленные тепловые зазоры клапанов на мотоблоке положительно влияют на ресурс, мощность и экономичность двигателя, а также упрощают его запуск.

ВИДЕО: регулировка клапанов мотоблока


Регулировка клапанов двигателя от и до пошагово с фото

На чтение 7 мин. Просмотров 3.8k. Опубликовано Обновлено

У разных машин, в зависимости от разновидности мотора, на цилиндре может быть два и больше клапанов. Одни, впускные, используются для впуска смеси частичек топлива с атмосферным воздухом, а другие, выпускные, для выпуска использованных газов. Приводит их к необходимому действию специальный механизм. О том, как правильно должна происходить регулировка клапанов, сегодня ведется много споров.

Содержание

  1. Что такое регулировка клапанов двигателя
  2. Как регулировать клапаны по шагам
  3. Подготовка
  4. Инструменты
  5. Как отрегулировать при помощи рейки и индикатора
  6. Регулировка клапана, если стоит газовое оборудование (ГБО)
  7. Работа двигателя до и после регулировки клапанов
  8. Что будет, если не регулировать клапана в двигателе
  9. Опасность слишком малого зазора
  10. Опасность большого зазора

Что такое регулировка клапанов двигателя

Если говорить более точно, то регулируют не сами клапаны, а тепловые зазоры между ними и распредвалом. Принцип работы этих деталей – полное прилегание к седлу (выемке в головке блока цилиндров автомобиля) в промежутках между рабочими циклами. Прежде всего, это требуется, чтобы камера сгорания была полностью герметичной. Вдобавок, плотная посадка клапана в холодный металл ГБЦ обеспечивает его эффективное охлаждение.

Регулировка очень актуальная. Ведь затворы нагреваются до больших температур. Металл, из которого они сделаны, расширяется. Если бы между ножкой клапана и толкающими элементами распределительного вала не существовало бы зазора, то затвор закрывался бы не до конца. Это и происходит, когда зазор меньше указанной нормы.

Если затвор закрыт не полностью, то это чревато многими проблемами:

  • Существенное уменьшение компрессии.
  • Прогорание седла затвора в ГБЦ, которое провоцирует необходимость дорогого ремонта.
  • Потеря мощности мотора.
  • Повышение расхода горючего, что обязательно скажется на кошельке водителя транспортного средства.
  • Появление на тарелках затворов нагара.
  • Нестабильная работа мотора автомобиля.
  • Прогорание детали.

Слишком крупный зазор тоже чреват проблемами. Среди них следует назвать такие:

  • Существенное сокращение срока эксплуатации затворов.
  • Увеличение шумности мотора.
  • Расклепывание.
  • Скол торца, что существенно увеличивает зазор.

Вместе с этим упорно снижается мощность мотора машины, так как в ней сильно нарушены все газораспределительные процессы.

Как регулировать клапаны по шагам

Как правильно регулировать клапана? Необходимо придерживаться инструкции. Ниже подробно описано, как все сделать грамотно, чтобы не навредить машине.

Подготовка
  • Для начала хорошо помыть кузов машины и очистить от всевозможной грязи и мелкой пыли пространство под ее капотом. Это необходимо, чтобы после снятия крышки ГБЦ в двигатель ничего не попало.
  • После этого транспортное средство следует поставить на какую-нибудь ровную поверхность, а потом затянуть стояночный тормоз и подложить под колеса автомобиля специальные упоры.
  • Потребуется также равномерное и качественное освещение. Возможно понадобятся какие-то дополнительные источники света, если обычного освещения будет мало.
  • После этого потребуется немного подождать, чтобы мотор транспортного средства успел остыть до температуры 15–25 градусов. Благодаря этому все измерения будут точными. Браться за настройку, не подождав, пока мотор остынет, не рекомендуется. Двигатели бывают разные, потому лучше все же немного подождать.

Регулировать зазоры можно и в случае снятой ГБЦ. Здесь каждый выбирает свой способ, все они правильные.

Важно знать, что при установке ГБЦ на авто и протяжке могут быть определенные смещения зазоров в плюс или минус от нужных показателей. В связи с этим, желательно подстраховаться и все хорошо проверить.

 

Инструменты
  • Набор различных гаечных ключей. Ключи на 13 мм и 17 мм обязательны.
  • Пинцет.
  • Инструмент для настройки.
  • Несколько отверток.
  • Измерительный щуп.
  • Комплект шайб для регулировки.
  • Микрометр.

Как отрегулировать при помощи рейки и индикатора

Как можно правильно выставить клапана? Можно использовать специальную рейку и индикатор. С помощью такого комплекта можно получить намного большую точность настройки, чем при применении шайб либо щупа.

Установка тепловых зазоров следующая:

  • Снимите крышку клапанов.

  • После открытия крышки затворов прокрутите двигатель до совпадения специальной метки на шестеренке распредвала с пометкой на корпусе. Можно проставить собственные метки маркером на другой стороне шестерни через каждые девяносто градусов касательно производственной метки.

  • Зафиксируйте тремя болтами рейку на небольшом выступе блока подшипников.

  • Вставьте в гнездо на планке специальный стрелочный индикатор со шкалой, которая установлена на нуле.

  • Возьмите специальным инструментом кулачок и тяните вверх. Потом стрела индикатора переместиться на 50–52 деления. Если цифры не такие, тогда регулировать придется с помощью щупа.

Регулировка клапана, если стоит газовое оборудование (ГБО)

Если транспортное средство использует газобаллонное оснащение, то для настройки потребуется другой порядок действий. Зазоры для впускных элементов выставляют по специальным нормам, практически как для обычного бензина. Но что касается выпускных, то здесь все иначе. Это обусловлено спецификой смеси топлива на газу, где температура горения несколько выше, но время горения ниже.

Настройку выпускных элементов, если стоит газовое оборудование желательно делать в два раза чаще, а сами зазоры выставлять наиболее допустимыми по руководству. Некоторые эксперты рекомендуют ставить на все 20% больше официально рекомендуемых.

Для настройки необходимо:

  • Удостовериться, что клапаны всех цилиндров находятся в закрытом состоянии. Поставить коленвал в мертвой верхней точке такта сжатия в первом цилиндре.

  • Ослабить контргайку и выставить щупом необходимый зазор. Аккуратно подкручивать винт, настраивая и проверяя размер зазора, не удаляя при этом сам щуп.

Работа двигателя до и после регулировки клапанов

Мотор транспортного средства ВАЗ 2109 издавал странные посторонние шумы, которых быть не должно. После разбора автомобиля, стало ясно, что причиной проблемы является слишком крупный тепловой зазор. Из-за этого слышно стук толкателей по клапанам. После правильной регулировки, можно услышать, что странный стук пропал. То есть, работа по настройке была выполнена правильно и с учетом всех обязательных рекомендаций.

Что будет, если не регулировать клапана в двигателе

Запоздавшая настройка приводит к смене зазора. А двигатель вам спасибо не скажет, причем как при уменьшении, так и при увеличении данного зазора. Это слишком плохо влияет на функционирование и ресурс мотора машины.

Опасность слишком малого зазора

Уменьшение зазора – это закрытие затворов не полностью, что является причиной целого ряда последствий. В связи с не полностью закрытым механизмом, негерметичность камеры сгорания провоцирует снижение компрессии и прорыв горячих газов в выпускной либо впускной тракт. Здесь все зависит от того, какой приоткрыт клапан.

Вдобавок, нельзя не отметить существенно повышенную тепловую нагрузку на автомобильные затворы. Надежное соприкосновение закрытого затвора с седлом является одним из очень значимых условий его эффективного охлаждения. Если деталь неплотно прилегает к седлу, то охлаждение существенно ухудшается. Это в особенности касается выпускных элементов.

Механизмы для впуска охлаждаются смесью частиц бензина с атмосферным воздухом, поступающей в цилиндры. Выпускные же обеспечивают выход уже использованных очень горячих газов. Для них охлаждение при соприкосновении с седлом имеет просто невероятную важность.

Недостаток охлаждения из-за слишком малого зазора в крайнем случае способен даже привести к полному перегреву клапана и его последующему разрушению. Прорыв смеси частиц бензина с атмосферным воздухом, которая горит, в выпускной тракт существенно увеличивает нагрузку на катализатор. При этом абразив в виде пыли во время его разрушения способен легко повредить цилиндры.

Опасность большого зазора

Если же зазор будет слишком большим, то последствия будут другими. А именно ударное воздействие распределительного вала на затвор. Это очень плохо для его ресурса, а также ведет к неполному и неправильному открытию затвора. При этом ухудшение нормального наполнения цилиндра специальной смесью частиц бензина с атмосферным воздухом – это очень плохо. Такая ситуация означает нарушение фаз распределения газа и сокращение отдачи двигателя транспортного средства.

Даже там, где настройка автомобильных затворов выполняется достаточно просто, в обязательном порядке требуется не отходить от специального порядка выполнения работ. А это подразумевает особые слесарные навыки и опыт в осуществлении таких операций. В связи с этим, важно помнить об этом, чтобы не навредить автомобилю еще больше.

Регулировка клапанов на двигателе д 260 МТЗ 1221

Двигатель д260 устанавливается на тракторе МТЗ 1221 . Регулировка клапанов на двигателе д 260 производится за два оборота коленчатого вала. По крайней мере именно так советует регулировать клапана завод изготовитель. Как правило конструктора двигателей предлагают самый удобный и оптимальный способ регулировки. В зависимости от конструкции двигателя.

Содержание статьи:

  • 1 Установка перекрытия клапанов первого цилиндра
    • 1.1 Установка поршня в ВМТ
    • 1.2 Установка по метке на шкиву
  • 2 Порядок регулировки клапанов на двигателе д 260
  • 3 Регулировка каждого цилиндра отдельно
    • 3.1 Порядок работы двигателя д 260
    • 3.2 Как происходит регулировка клапанов на двигателе Д 260
      • 3.2.1 Зазоры клапанов двигателя д 260
      • 3.2.2 Установка регулировочного щупа
  • 4 Условия для начала регулировки клапанов
  • 5 Интервал регулировки клапанов на двигателе д 260

Установка перекрытия клапанов первого цилиндра

В руководстве по эксплуатации написано. Что необходимо подвести поршень первого цилиндра в верхнюю мертвую точку когда перекрываются клапана. Это вызывает непонятное отношение к тому, что нужно сделать.

На самом деле всё очень просто.

Установка поршня в ВМТ

Когда подводится поршень первого цилиндра в верхнюю мертвую точку. Возможны два варианта поведения клапанов. За один рабочи цикл коленчатый вал делает два оборота. Соответственно поршень два раза подходит в ВМТ. Один раз происходит такт сжатия. Оба клапана полностью закрыты. Так  как требуется создать компрессию в камере сгорания. Второй раз это такт выпуска отработанных газов. Выпускной клапан закрывается в ВМТ после прохождения ВМТ открывается впускной клапан. Для впуска воздуха в случае с дизельным двигателем и топливной смеси если двигатель бензиновый.

Для регулировки клапанов на двигателе Д260 предлагается выставить поршень первого цилиндра в ВМТ  когда заканчивается такт сжатия и начинается так впуска воздуха.

Практически это будет выглядеть следующим образом. Проворачиваете коленчатый вал до тех пор пока выпускной клапан не начал закрываться. Клапан закрылся, проворачиваете еще немного сразу открывается выпускной клапан. Затем возвращаете коленчатый вал назад, чтобы оба клапана были закрыты. Проверить себя можно по шестому цилиндру. Поршень в нем также подойдет к верхней мертво точке. В момент, когда поршень будет двигаться в верх оба клапаны закрыты и находятся в неподвижном состоянии.

В шестом цилиндре будет происходить такт сжатия. И в этот момент на шестом цилиндре можно регулировать клапана.

При регулировке клапанов нет необходимости снимать форсунки. Но требуется подвести поршня первого и шестого цилиндров как можно более точно в ВМТ.

Установка по метке на шкиву

Для этого на шкиву имеется метка  ВМТ её необходимо совместить с установочным штифтом.

Порядок регулировки клапанов на двигателе д 260

Поршня первого и шестого цилиндров находятся в ВМТ. На первом цилиндре закончился такт выпуска отработанных газов. На шестом такт сжатия.

Нумерация клапанов начинается от радиатора охлаждения

В этом положении регулируются зазоры клапанов  3, 5, 7, 10, 11   и   12 если считать от радиатора.

Затем необходимо провернуть коленчатый вал на один оборот выставит метку на шкиву в положение ВМТ

В этом положении регулируются клапана 1, 2, 4, 6, 8 и 9 по счету от радиатора

Обратите внимание что теперь поршень первого цилиндра встал в ВМТ такта сжатия.

Это самый простой и удобный способ регулировки. Если он не понятен и вызывает сомнеия. Можно воспользоваться другим способом. Но осуществить его будет гораздо сложнее.

Регулировка каждого цилиндра отдельно

 Для этого следует подвести поршень первого цилиндра в ВМТ такта сжатия. То есть проворачивая коленчатый дождаться такого положения когда клапана первого цилиндра будут закрыты и неподвижны. Совместить метку  на шкиву со  штифтом. В этом положении отрегулировать клапана первого цилиндра.

Сложность этого метода заключается в том. Что далее следует провернуть коленчатый вал на 120 градусов. Это очень трудно определить. С ориентироваться конечно можно по шкиву если его разметить на три равные части. Но практически это сделать невозможно, так как нему ограничен доступ. Разве что только на снятом двигателе.

Почему проворачивать необходимо на 120 градусов. Цилиндров шесть. Чтобы подвести каждый поршень поочерёдно согласно порядка работы. Необходимо провернуть вал на два оборота. Тоесть 720 градусов.Делим 720 на шесть цилиндров получаем 120 градусов.

После регулировки первого цилиндра следует провернуть коленчаты вал на 120 градусов и регулировать пятый цилиндр.

Порядок работы двигателя д 260

 После регулировки пятого цилиндра вал проворачивается снова на 120 градусов(одну треть оборота) и регулируются клапана третьего цилиндра. И так далее согласно порядка работы.

Согласитесь первый  способ регулировке гораздо проще и удобне.

Как происходит регулировка клапанов на двигателе Д 260

Зазоры клапанов двигателя д 260

выставляются следующие:

впускные клапана      0,25 мм

выпускные клапана   0,45 мм

Регулировка начинается с того что необходимо раскрутить стопорную гайку на регулировочных винтах.

Установка регулировочного щупа

Затем берётся щуп размером 0,25 мм вставляется между торцом клапана и коромыслом. Регулировочный винт притягивается таким образом чтобы щуп проходил в зазоре с небольшим усилием.

Сильно затягивать щуп нельзя. Это может сжать пружину клапана. И если удастся вытащить щуп. То зазора не будет. Щуп должен ходить свободно с небольшим усилием.

Затем фиксируется регулировочный винт и стопорится гайкой.

На выпускном клапане процесс регулировки такой же только используется щуп толщиной 0,45 мм.

Условия для начала регулировки клапанов

Перед регулировкой клапанов двигатель должен быть холодным.

Еще, перед тем как регулировать клапана. Необходимо протянуть болты крепления вала коромысел. Если они окажутся отпущенными. Клапана отрегулируются неправильно.

Интервал регулировки клапанов на двигателе д 260

Регулировка клапанов на двигателе д 240 производится каждые 500 часов пробега трактора. Процедура не сложная . Результат равномерная и приёмистая работа двигателя. Лучше сгорает топливо. Соблюдается оптимальный температурный режим. Как следствие срок службы двигателя значительно увеличивается.

Непонятное слово перекрытие клапанов написанное в руководстве по эксплуатации не должно пугать. Просто обратите внимание на движение клапанов при повороте коленчатого вала и сразу все станет понятно.

Регулировка клапанов, Универсал дизель | Обмен информацией EY.o

дайнарди
Член II

1. На моделях 1989–1991 годов снимите переходную трубу, соединяющую турбокомпрессор и впускной коллектор. На моделях 1994-1998 годов снимите пластиковую крышку с отдельных крышек клапанов.
 
2. Снимите все 6 клапанных крышек (15 мм). Если крышка прилипает, осторожно постучите по ней
мягкой киянкой или деревянным бруском – Не отрывайте крышку.
3.  Снять резиновую заглушку с передней части колокола
со стороны пассажира.
4. Вставьте валоповоротный инструмент в отверстие колокола. Вставьте ключ на 1/2 дюйма в валоповоротный инструмент и медленно проверните коленчатый вал, наблюдая за клапанным механизмом. Нажмите на штифт синхронизации, чтобы определить верхнюю мертвую точку (ВМТ) для цилиндра № 1.
  При отсутствии инструмента для вкручивания коленчатый вал можно провернуть с помощью 22-мм головки на болте шкива генератора. Вращайте двигатель по часовой стрелке, если смотреть спереди грузовика. Этот метод поворачивает двигатель назад, поэтому убедитесь, что вы регулируете правильные клапаны.
  Вы также можете провернуть двигатель с помощью 15-мм головки на одном из болтов шкива гармонического балансира.
  Примечание. Штифт привода ГРМ расположен в задней части корпуса редуктора и под ТНВД. Установка штифта ГРМ в отверстие в коленчатом валу сложна, следите за клапанным механизмом, пока выпускной клапан №1 не закроется, затем поверните коленчатый вал примерно на 90 градусов. Если штифт привода ГРМ не защелкнется, распылите на него проникающее масло, чтобы ослабить его.
5. Когда штифт входит в зацепление с отверстием в шестерне распределительного вала, цилиндр № 1 находится в ВМТ такта сжатия. Обязательно отсоедините штифт привода ГРМ после определения верхней мертвой точки.
6. Отрегулируйте зазор для следующих клапанов: №1 – I и E#2 – I#3 – E#4 – I#5 – E
    Отрегулировать впускные клапаны на зазор 0,010″ Отрегулировать выпускные клапаны на зазор 0,020″

Из руководства по эксплуатации и техническому обслуживанию Cummins серии B: Регулировка правильная, если чувствуется некоторое сопротивление, когда щуп проскальзывает между штоком клапана и коромыслом.

7.  Затяните стопорную гайку, затяните с моментом 18 ft-lb (24 Нм) и снова проверьте зазор клапана. Когда щуп скользит между штоком клапана и коромыслом с «некоторым» сопротивлением, зазор правильный.
8.    Пометьте шкив коленчатого вала и поверните коленчатый вал на 360 градусов. Осторожно: Убедитесь, что штифт синхронизатора не зацеплен. Вращение коленчатого вала с зацепленным штифтом ГРМ приведет к поломке штифта и может привести к повреждению двигателя.
9. Отрегулируйте зазор для следующих клапанов: № 2 — E № 3 — I № 4 — E № 5 — I № 6 — I и E
10. Затяните стопорную гайку, затяните с моментом 18 ft-lb (24 Нм) и снова проверьте зазор клапана. Когда щуп скользит между штоком клапана и коромыслом с «некоторым» сопротивлением, зазор правильный.
11. Осмотрите резиновые уплотнительные кольца на болтах и ​​замените треснувшие или поврежденные уплотнительные кольца. Прокладки клапанной крышки обычно в порядке и могут использоваться повторно много раз. Если какие-либо из них повреждены, обязательно замените их черными прокладками, а не серыми прокладками, которые кажутся похожими. Установите крышки клапанов и затяните болты с моментом 18 ft-lb (24 Нм).
12. Установите пластиковую крышку или переходную трубу на соответствующие модели.  
  1.  >

    Ослабьте контргайку

     >

    Отрегулируйте правильный зазор – на щупе будет ощущаться легкое сопротивление

     >

    Затяните контргайку с усилием 18 футофунтов.

     >

    Еще раз проверьте зазор – сопротивление на манометре должно быть одинаковым.