Регулировка клапанов нива инжектор: Регулировка клапанов Нива 2121: схема, порядок и инструкция с видео

Содержание

Регулировка клапанов на Ниве 2121

В основе газораспределительного механизма лежат клапаны, которые герметизируют камеру сгорания и пропускают в нужный момент времени топливовоздушную смесь. Однако клапана на нивовском моторе нуждаются в периодической регулировке. Когда и как выполняется данная процедура?

Периодичность регулировки клапанов

Регулировка клапанов в Ниве выполняется через каждые 10 тысяч километров пробега. Данный срок установлен производителем, но может меняться, в зависимости от манипуляций с двигателем. Естественное старение мотора и износ системы ГРМ может сделать периодичность более частой. Кроме того, автовладелец должен регулировать клапана при следующих условиях:

при работе двигателя на горячую слышен стук в виде «та-та-та»;
подвергался демонтажу распределительный вал;
двигатель был отремонтирован;
перед регулировкой карбюратора и установкой УОЗ;

Под цифрой 2 обозначен щуп для регулировки тепловых зазоров клапанов.

Нарушение тепловых зазоров между кулачком распредвала и рокером клапана приводит к тому, что двигатель может потерять в мощности, увеличится расход топлива, а износ механизма будет происходить более интенсивно.

Инструкция по регулировке клапанов на ВАЗ 2121

Перед тем, как приступать к настройке тепловых зазоров, необходимо полностью убедиться в том, что газораспределительный механизм исправен, двигатель холодный, а температура окружающего воздуха в гаражном боксе или помещении находится на отметке не ниже 20 градусов Цельсия. Следует запомнить, что регулировка клапанов на Ниве выполняется только на двигателе, который не запускали в течение 8-10 часов, то есть — холодном!

Нормы зазоров:

впускные – 0,15 мм;
выпускные – 0,20 мм;

Впускными считаются 1, 4, 5 и 8 клапаны, а выпускными – 2, 3, 6 и 7.

Порядок действий:

Демонтируйте корпус воздушного фильтра. Для этого открутите три «барашка» крепления крышки, снимите ее и открутите четыре гайки крепления корпуса.
Снимите клапанную крышку, открутив несколько гаек крепления. Старую прокладку необходимо выбросить. Перед сборкой нужно зачистить привалочные поверхности и использовать только новое уплотнение.
Поворачивая коленчатый вал или одно из ведущих колес на 4-ой передаче, предварительно поддомкратив его, до совпадения меток на крышке сальника коленвала и риски с меткой распределительного вала.
Отрегулируйте зазоры 8 и 6 клапана (отсчет от цепи ГРМ). Для этого ослабьте контргайку регулировочного болта на 17 и поворачивайте болт ключом на 13 до тех пор, пока между рокером и кулачком распредвала не будет соответствующий зазор. Щуп должен входить с легким защемлением. Следует также учитывать, что при затяжке контргайки клапан может поджаться, поэтому следует оставить запас.

Поверните коленчатый вал по часовой стрелке на 180 градусов. Распределительный вал должен повернуться, при этом, на 90 градусов. Произведите регулировку следующей пары клапанов согласно таблице.
Повторите цикл для остальных клапанов.
Произведите контрольную проверку тепловых зазоров.
В случае изменения зазоров после поворота коленвала, следует заменить рокера, болты или распредвал. В этом случае понадобится повторная регулировка.
Произведите сборку в обратной последовательности.

Порядок регулировки клапанов на Ниве 2121 обозначен в следующей таблице:

Угол поворота коленчатого вала	Угол поворота распределительного вала	Номер цилиндра	Номера регулируемых клапанов
0	0	4, 3	8, 6
180	90	2, 4	4, 7
360	180	1, 2	1, 3
540	270	3, 1	5, 2

Как только зазоры будут выставлены, можно производить запуск двигателя. Легкий стук клапанов на холодном моторе – это норма. По мере прогрева он должен полностью исчезнуть. Если двигатель работает неустойчиво или стучит, то процедура была выполнена неправильно. В этом случае следует искать ошибку.

ВАЗ-21213: регулировка клапанов своими руками

22 Ноября, 2020
Автомобили
Виктория Кожухова

Владелец автомобиля должен знать, как отремонтировать свою машину в случае ее поломки. Многие автолюбители даже не догадываются о том, насколько важно проверять и корректировать работу клапанов. Ведь именно они отвечают за то, чтобы силовая установка машины функционировала нормально. Это позволит избежать лишних трат и держать ситуацию под контролем. В статье рассмотрим быстрый процесс регулировки клапанов «Нивы-21213», благодаря которому она сможет исправно ездить и не ломаться.

Для чего нужна такая регулировка

В каждой машине установлен клапанный газораспределительный механизм, благодаря которому система автомобиля работает нормально. Регулировка клапанов является важной процедурой, без проведения которой горючая смесь не сможет поступать в двигатель автомобиля, а также будет затруднен вывод выхлопных газов и отработанных смесей.

Возникающие проблемы

Вот основные неполадки, которые порой возникают в работе клапанов:

Если интервал между клапанами увеличился и превышает норму, то владелец автомобиля услышит различные звуки, которые издает двигатель машины (шумы, скрежет, цокот, которые становятся слышны на низких и средних оборотах).
Если клапаны оказываются зажаты, то автомобиль не может ехать на максимальной мощности (страдает силовая установка, динамика и расход горючего увеличивается).

Правильная регулировка клапанов на 21213-й «Ниве» обеспечивает работу машины на 20 тысяч километров пробега.

Предотвращение неполадок

Для того чтобы избежать всех вышеперечисленных проблем, следует сохранять допустимое расстояние между клапанами, которое установлено заводом-изготовителем. Самостоятельно провести регулировку клапанов ВАЗ-21213 получится, если на руках у механика будет ряд инструментов и материалов:

Рожковые ключи (в частности, на 13 и 17).
Щупы (в крайнем случае можно приобрести щуп толщиной в 0,15 мм, который пригодится для работы с выпускным клапаном) и щуп толщиной в 0,20 мм (для впускного).
Щетка и ветошь, для того чтобы быстро все очистить.
Для более точной работы следует сверяться с таблицей регулировки зазора клапанов. В ней содержатся допустимые нормы углов поворота коленвала, распредвала в соответствии с имеющимися номерами цилиндров и клапанов.

Необходимо отметить, что регулировка клапанов ВАЗ-21213 производится лишь тогда, когда мотор холодный. Максимальная температура должна составлять от 20 до 25 градусов по Цельсию.

Процедура регулировки

Первым шагом любого ремонта силовой установки является работа с минусовой клеммой. Ее необходимо отсоединить от аккумулятора.
Чтобы добраться до клапанной крышки, следует вначале снять провода и крышку трамблера.
Затем отсоединить трос подсоса, корпус фильтра, трубку вакуума, педали газа.
Выкрутить свечи зажигания для более легкого вращения двигателя. И проверить зазор. Если проблема обнаружена, то необходимо двигаться дальше.
Когда доступ к клапанной крышке открыт, открутить и ее.
Затем следует установить специальную метку распределительного вала и приступить к регулировке клапанов ВАЗ-21213.
После этого берут щуп на 0,15 мм. Его помещают между рокером и кулачком, который находится на распределительном вале. Хорошо, если приходится прилагать небольшое усилие для того, чтобы щуп вошел.
Ключом на 17 следует отпустить фиксирующий винт и отрегулировать зазор ключом на 13 до тех пор, пока щуп не будет плотно заходить. Затем необходимо зафиксировать щуп с помощью ключа на 17.
После чего проверить получившийся зазор. Если все соответствует норме, следует зафиксировать болты и закрутить все контргайки.

Регулировка клапанов ВАЗ-21213 производится достаточно просто, поэтому обращаться в сервисный центр нет никакого смысла. Необходимо строго соблюдать порядок действий, иначе допущенные ошибки в дальнейшем отразятся на функционировании автомобиля.

Самое читаемое

Автобус-призрак | Городской автобус GMC TDH-4512 1955 года выпуска, переоборудование

Опубликовано 22. 10.2021 Автор: brandon314

В рамках подготовки к зимнему проекту (и потрошению донорского автобуса) я хотел разбудить Series 50 и убедиться, что он пригоден для ощипывания.

Старый бак с топливом, смешанным с каким-то B100, уже довольно давно болтается в топливном баке. К сожалению, это потребовало некоторой работы, чтобы вернуть автобус в рабочее состояние.

Ручной подкачивающий насос на первичном фильтре забил пыль (вероятно, из-за того, что биодизель пережевал ее), поэтому воздух попал в топливную систему. Заменил фильтрующую основу на временную и фильтр, который был под рукой. Я, скорее всего, заменю эту ручную насосную базу на аналогичную, потому что фильтр имеет очень распространенную резьбу (шаг 1″ — 14). Теперь, когда система потеряла заполнение, я также заменил вторичный фильтр (который ссылается на 3120, тот же фильтр, что и на Ghost!). Я предварительно заполнил фильтр, чтобы помочь с грунтовкой.

Когда пришло время заводить машину, никакие прокрутки не могли заставить двигатель хотя бы закашляться. Играя с топливопроводами, проверяя фильтры и т. д., я забеспокоился о том, что топливный насос тоже отказался. Я подтвердил, что двигатель был залит охлаждающей жидкостью, и при этом понял, что не видел, как загорелась лампочка «ПРОВЕРЬТЕ ДВИГАТЕЛЬ» во время первого включения. Это меня беспокоило, что ЭБУ может не получать питание. Примерно в это же время, проверяя соединения и делая еще несколько пусков, клемма кабеля аккумулятора решила, что пришло время расплавиться.

Смерть клеммы аккумуляторной батареи

С новой клеммой, установленной на только что очищенной опоре и конце троса, пришло время запустить стартер еще раз. К моему удивлению двигатель закашлял на одном цилиндре. Намного больше проворачивания, стартер отдыхает, зарядное устройство поддерживает заряд, еще один цилиндр работает. Поскольку Series 50 имеет только 4 цилиндра, для поддержания холостого хода требуется более 2. В конце концов 3 цилиндра заглохли, и он поддерживал какой-то холостой ход. Реакция дроссельной заслонки была плохой.

Как видно, дела обстоят лучше, но все еще далеко не так. Загрязнение топливной системы, кажется, действительно глубоко. Я продолжал позволять автобусу работать в режиме Fast Idle, встряхивая себя (и мой соседний дом). Я продолжал играть с дроссельной заслонкой, и в конце концов на приборной панели загорелась лампочка Check Engine. Я подтвердил, что жгут проводов форсунки между модулем DDEC и входом в головку цилиндров не поврежден. После 15-20 минут простоя он начал звучать по-другому, поэтому выключил его, дождался выключения и перезапустил. К счастью, все 4 цилиндра работают как обычно. Ву!

Думаю, я заменю уплотнительные кольца форсунок, пока силовая установка недоступна.

Это топливо, вероятно, воздействовало на всю резину, к которой прикасалось. Следующей остановкой является слив топливного бака и продувка системы свежим/чистым дизельным топливом.

Подробнее позже.

Опубликовано в Broken Stuff, Powertrain | Оставьте ответ

Опубликовано 13.08.2016 от brandon314

Краткий список попыток ремонта/обновления. Посмотрим, как далеко мы продвинемся по списку.

Замените водяной насос двигателя. У Alvord началась утечка из уплотнения вала, но с тех пор она не протекает. Замена уже приобретена.
Отрегулировать регуляторы зазора на тормозах
Преобразование нового переднего кондиционера для работы с бытовым термостатом
Финишная очистка и покраска зоны кокпита
Повторная установка радиолюбителей и радиостанций
Переустановка приводного электровентилятора

Переустановить экран камеры заднего вида
Добавить резиновую воздушную заслонку под радиатор для предотвращения перемешивания на низкой скорости
Изоляция вокруг переднего вентилятора Fantastic
Подключите передний вентилятор Fantastic Fan к источнику питания
Светодиодная лампа для чтения, 12 В, для спальни
Починить раздвижную дверь спальни
Насос для питьевой воды с виброизоляцией
Добавьте дополнительную светодиодную ленту на кухню
Карниз для штор и крепление для спальной зоны Miles
Сигаретная розетка в спальне
Закрепить кабель питания спутникового радио (или заменить)

Я уверен, что появятся новые проекты… ух!

Опубликовано в Broken Stuff, Обновление сборки, Косметика | Оставьте ответ

Опубликовано 30.

06.2016 Автор: brandon314

Итак, краткий пост, чтобы обновить то, что я обнаружил, вызывая ранее упомянутую утечку охлаждающей жидкости в контуре отопления.

Судя по всему, довольно тугой изгиб шланга отопителя в какой-то момент превратился в складку (хотя вода все еще течет), а вставленная внутрь латунная трубка (там, где соединяется с дополнительным насосом 12 В) прорезала шланг и произвела МАЛЕНЬКИЙ РАЗРЕЗ.

Черт… маленький порез, большая вода.

Довольно простой ремонт в целом. Сбросьте глушитель, отрежьте поврежденный участок шланга, заново проложите и наденьте его обратно на трубу и зажмите. Казалось, что это было нормально для этой последней поездки, но МНОГО дополнительных стяжек-молний помогло ситуации.

Я все еще чувствую вкус охлаждающей жидкости….

Опубликовано в Сломанные вещи, Сантехника, Силовой агрегат | Оставьте ответ

Опубликовано 13.06.2016 от brandon314

Только что вернулись с регионального турнира Burning Man в Портленде SOAK*2016, фото лагеря!

Довольно спокойная короткая прогулка в долину Тайг, штат Орегон, с парой икоты по пути. Мы уже давно боремся с проблемами охлаждения. Недавно я полностью перекрыл байпасную трубу (поскольку у Ghost есть затвор для радиатора), и это значительно улучшило наши проблемы с перегревом.
Сворачивая с автомагистрали I-84 в западном направлении в Даллесе, я заметил что-то в своем зеркале. При ближайшем рассмотрении оказалось, что из района выхлопной трубы летела жидкость. Я бросил взгляд на датчик температуры, и он показывал номинальные 184F, поэтому мы остановили его и осмотрели. То, что я обнаружил поврежденным, не было неожиданным. После установки новой выхлопной системы несколько лет назад и изменения маршрута шлангов отопителя у меня был один, который был опасно близок к ГИГАНТСКОМУ глушителю. Я добавил материал, устойчивый к истиранию, но я уверен, что он изнашивается или отваливается. Мы перекрыли нижний клапан системы обогрева и заблокировали верхний (несколько бессистемно) полиэтиленовым пакетом (отличный материал, предложенный Эмом после того, как моя первоначальная блокировка перчатки не удалась!). Много пара, долив охлаждающей жидкости и несколько обожженных пальцев 1-й степени позже, мы снова в пути..

Придется отремонтировать этот шланг и перенаправить его в более разумное место. Всегда приятно работать под автомобилем весом 20 000 фунтов.

Следующим нашим приключением будет пустыня Алворд, где друзья или семья могут провести время в кемпинге, почти ничего не делая, но наслаждаясь пейзажем и хорошей компанией. Мы возьмем с собой наземный парусник Haflinger и мотоцикл Trail 90 для дополнительных прогулок. В прошлом году чуваку было чуть больше месяца, так что посмотрим, как он поведет себя в этом году.

Рубрика: Сломанные вещи, Поездки | Оставьте ответ

Опубликовано 11.06.2016 Автор: brandon314

Ну, я забыл написать некоторое время назад, что я модернизировал выхлопную систему на Призраке. Была значительная мотивация (как внутренняя, так и внешняя) посмотреть, можно ли немного утихомирить ситуацию. Комбинация 5-дюймовых резонаторов обеспечивала (в лучшем случае) только около 3 дБ из коробки. Добавление ватина внутри и снаружи (стекловолокно) помогло с этим, но у него все еще был очень характерный уровень шума детройтского двухтактного двигателя, от которого дети бегали.

Итак, кажется очень просто… просто купите новый глушитель и прикрутите его. Хотел бы я, чтобы это было так просто…

Заводская установка автобуса состояла из двух плоских широких овальных глушителей, выходящих из 3 цилиндров каждый на передней стороне двигателя между ним и переборкой. Это работало нормально, однако выхлопные трубы были довольно маленькими (2,5-2,75 дюйма?) и банки гнили (снаружи, внутри). Апгрейд (при замене ГБЦ) заключался в установке коллектора 6 в 1 (родной выход 4″), увеличении его до 5″, добавлении резонатора и пары отводов; проходя через брандмауэр, размещая резонатор с другой стороны, а отвал прямо перед радиатором со стороны водителя. На вид это сработало очень хорошо. На практике и при движении по дороге это было СЛИШКОМ ГРОМКО.

Ранее в этом году я начал искать самый большой 5-дюймовый глушитель с входом и выходом, который я смог найти, который МОЖЕТ поместиться в ограниченном пространстве прямо перед переборкой брандмауэра. В конце концов я остановился на овальном глушителе Walker 22917 (боковой вход, торцевой выход), хотя выход был смещен не в ту сторону для моей конкретной установки. Это потребует некоторых модификаций, но это казалось в пределах возможного, поэтому я выложил 186 долларов, чтобы доставить его к моей двери.

Старый выхлоп справа, новый выхлоп слева.

Слева старый выхлоп, справа новый.

Старый справа, новый слева.

Когда глушитель прибыл, я начал обдумывать варианты крепления и понял, что предлагаемая модификация должна решить проблему. Критическое расстояние между выпускным отверстием двигателя, где он проходит через переборку, и краем кузова сделало этот глушитель единственным подходящим. Кроме того, узкий зазор в этой области означал, что о более толстом/круглом/широком глушителе не могло быть и речи. Как оказалось, если бы глушитель был на 1,5 дюйма больше в любом измерении, его было бы невозможно поместить в этот отсек без серьезной нарезки и нарезки кубиками. Я сделал несколько менее серьезных нарезок и нарезок, чтобы переместить впускное отверстие на другую сторону, чтобы выпускное отверстие правильно совпадало с положением, которое мне было нужно для окончательной установки.

Старая входная сторона (скоро будет закрыта)

Оставшийся кусок, который мне понадобился, чтобы заткнуть отверстие

Конечно, он промок.

Модифицированный входной патрубок, вот-вот приметается дальняя сторона, чтобы впоследствии он не оторвался внутри.

Готовое изделие, с выпускным отверстием на нижней стороне (для моего наконечника для переворачивания)

Следующим дополнением было добавление короткого куска (~ 6 дюймов) гибкой трубы 5 дюймов, чтобы облегчить соединение/вибрацию этого нового гораздо БОЛЬШЕГО глушителя. . У меня уже случалось, что соединение на коллекторе ослабевает из-за веса прежнего глушителя (даже с опорой на конце), поэтому я хочу максимально снять напряжение с коллектора. Этот короткий кусок гибкого материала также позволил мне использовать ленточный хомут для соединения глушителя с существующими трубами (который поможет снять его позже, если возникнет такая необходимость).

После того, как это было закреплено болтами, я добавил опорный кронштейн с резиновым изолятором (повторно использовал старый) для поддержки конца глушителя. Отвод был установлен и удерживался на месте тем же зажимом, который использовался для крепления опорного кронштейна. Надеюсь, это позволит мне регулировать угол наклона наконечника при въезде/выезде из Блэк-Рок-Сити, чтобы избежать попадания еще большего количества пыли в вентилятор радиатора.

Конечный продукт стал СУЩЕСТВЕННО более тихим при езде и намного меньше утомлял водителей/пассажиров. Разговоры можно вести на передних сиденьях на скорости (избегая шума ветра) с нормальной громкостью. Примечание со стороны водителя в автобусе все еще присутствует, но это скорее уровень маслкара, а не открытый 5-дюймовый багажник на уровне полуприцепа.

Регулировк