Продажа квадроциклов, снегоходов и мототехники
second logo
Пн-Чт: 10:00-20:00
Пт-Сб: 10:00-19:00 Вс: выходной

+7 (812) 924 3 942

+7 (911) 924 3 942

Содержание

Регулировка и установка вакуумного усилителя ваз 2107

14 ноября 2011

После того, как вакуумный усилитель тормозов ваз 2107 снят с автомобиля и произведены необходимые ремонтные работы, можно приступать к установке, но сначало необходимо произвести регулировку усилителя, а именно шток привода главного тормозного цилиндра, то есть выставить необходимую величину его выступа относительно плоскости усилителя.

Для регулировки вакуумного усилителя ваз 2107 потребуется штангенциркуль, пассатижи и гаечный ключ на семь. Величина выступа штока не должна превышать 1-1.5мм. При несоответствие этой норме, необходимо:

  1. Зажать шток пассатижами чуть ниже головки.
  2. Гаечным ключом вращаем головку штока и добиваемся необходимого результата. Проверьте штангенциркулем правильность регулировки.

После того, как длина штока отрегулирована, можно приступать к установке вакуумного усилителя. Процесс установки полностью противоположен процессу снятия. Перед установкой необходимо проверить состояние резиновой прокладки, на которую сажается усилитель, возможно она рассохлась и требует замены, при необходимости замените ее.

Последовательность установки вакуумного усилителя обратно на автомобиль выглядит следующим образом:

  1. Установите усилитель вместе с резиновой прокладкой на свое место и далее в салоне автомобиля заверните гайки его крепления. Затяните их торцовым ключом, для удобства лучше всего использовать удлинитель.
  2. Подсоедините педаль тормоза к рычагу вакуумного усилителя, вставив фиксирующий палец и законтрив его фиксирующей шайбой.
  3. В подкапотном пространстве установите на усилитель главный тормозной цилиндр и заверните две гайки его крепления к корпусу. Установите на главный цилиндр тормозные трубки, если они при снятие снимались.
  4. Установите обратный клапан с резиновым шлангом в паз на корпусе усилителя.

На этом ремонтные работы по регулировке и установке вакуумного усилителя тормозов ваз 2107 завершены. После проведения ремонта необходимо прокачать тормоза, так как в систему попал воздух.


Регулировка привода тормозной системы Ваз 2107, Ваз 2105, Ваз 2104

Инструкции по регулировки и проверке тормозов у автомобилей лада 2107 своими руками, поиск неисправностей в тормозной системе ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107. Эксплуатация и ремонт тормозов лада 2104. Проверка усилителя и цилиндра тормозов лада 2107. Обслуживание передних и задних тормозных механизмов, регулятора лада 2105.

Педаль тормоза: 1 — вакуумный усилитель; 2 — толкатель; 3 — педаль тормоза; 4 — буфер выключателя стоп-сигнала; 5 — гайка выключателя; 6 — выключатель стоп-сигнала; 7 — оттяжная пружина педали; 8 – главный цилиндр

Свободный ход педали тормоза ваз 2104 при неработающем двигателе должен составлять 3–5 мм. Эту величину получают, регулируя положение выключателя 6 стоп-сигнала.

Вакуумный усилитель ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107: 1 — фланец крепления наконечника; 2 — корпус усилителя; 3 —шток; 4 — крышка; 5 — поршень; 6 — болт крепления усилителя; 7 — дистанционное кольцо; 8 — опорная чашка пружины клапана; 9 — клапан; 10 — опорная чашка клапана; 11 — опорная чашка возвратной пружины; 12 — защитный колпачок; 13 — обойма защитного колпачка; 14 — толкатель; 15 — воздушный фильтр; 16 — возвратная пружина клапана; 17 — пружина клапана; 18 — уплотнитель крышки корпуса; 19 — стопорное кольцо уплотнителя; 20 — упорная пластина; 21 — буфер; 22 — корпус клапана; 23 — диафрагма; 24 — возвратная пружина корпуса клапана; 25 — уплотнитель штока; 26 — болт крепления главного цилиндра; 27 — обойма уплотнителя штока; 28 — регулировочный болт; 29 — наконечник шланга; 30 — клапан; А — вакуумная полость; В — канал, соединяющий вакуумную полость с внутренней полостью клапана; С — канал, соединяющий внутреннюю полость клапана с атмосферной полостью; Е — атмосферная полость

Если выключатель стоп-сигнала излишне приближен к педали, то она не возвращается в исходное положение, клапан 9, прижимаясь к корпусу 22, разобщает полости А и Е, и происходит неполное растормаживание колес при отпущенной педали.
Положение выключателя стоп-сигнала регулируется его перемещением при отпущенной гайке 5. Установите его так, чтобы буфер стоп-сигнала слегка касался упора педали, при этом свободный ход педали ваз 2107 должен быть 3–5 мм. По окончании регулировки затяните гайку 5.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Регулировку свободного хода педали тормоза производите при неработающем двигателе ваз 2107.

Если перемещением выключателя стоп-сигнала не удается устранить неполное растормаживание тормозных механизмов ваз 2105, то отсоедините от вакуумного усилителя главный цилиндр привода тормозов и проверьте выступание регулировочного болта 28 относительно плоскости крепления фланца главного цилиндра (размер 1,25—0,2 мм). Этот размер можно установить, придерживая специальным ключом конец штока 3, а другим ключом завертывая или отвертывая болт 28.

Вакуумный усилитель тормозов: замена, ремонт и устройство

Возможные неисправности механизма

Первый признак поломки вакуумного усилителя тормозной системы — это увеличение усилия при нажиме на педаль (при исправном устройстве нажатие педали тормоза мягкое и плавное). В таком случае тормозной механизм продолжает работать, однако вызывает неудобство управления автомобилем. Водителю нужно прилагать все больше усилий, чтобы своевременно снизить скорость. Рассматриваемая деталь не подлежит ремонту, поэтому в случае ее неисправности, понадобится замена. Если не заменить вакуумный усилитель на ВАЗ 2107, то такая эксплуатация автомобиля может закончиться аварией.

В конструкцию рассматриваемого устройства входят следующие детали:

  • стальной корпус или основание;
  • клапан;
  • полимерная мембрана;
  • резиновая мембрана.

Различают следующие виды неисправностей рассматриваемого механизма:

  1. Поломка внутри устройства. Обычно к внутренним поломкам относят повреждение диафрагмы, а также износ резинового основания. При таких неисправностях будет наблюдаться стравливание воздуха.
  2. Возникновение трещины в мембране, а также полное нарушение ее целостности.
  3. Выход из строя клапанного механизма.
  4. Повреждается шланг, за счет которого происходит соединение механизма с впускным коллектором двигателя. Обычно повреждение возникает в месте стыкования, зачастую по причине ослабевания затяжки хомута. Выявить такую поломку легко, так как при этом будут возникать признаки шипения.

Шипение проявляется не всегда, а только при нажатии на педаль, поэтому выявить неисправность системы не трудно. В один момент, если не устранить такую поломку, то тормозной шланг может повредиться, что станет причиной исчезновения тормозов.

Главный тормозной цилиндр соединен с усилителем, поэтому при замене устройства, эти детали следует разъединить. Перед проведением замены вакуумника, понадобится убедиться, что усилитель действительно неисправен, и не может эксплуатироваться в дальнейшем.

Меняем вакуумный усилитель ВАЗ 2107


Для замены усилителя потребуется отвертка, пассатижи, ключ на 7 и головка на 13.

Порядок действий по замене вакуумного усилителя следующий:

  • При помощи отвертки поддеть и снять пружинный фиксатор штифта, который соединяет толкатель с тормозной педалью
  • Вынуть штифт крепления усилителя.
  • Открутить болты крепления и снять главный тормозной цилиндр, крепящийся к вакуумному усилителю (находится в подкапотном пространстве).
  • Используя головку на 13 мм, открутить гайки, крепящие вакуумный усилитель ВАЗ 2107.
  • Вынуть штуцер вакуумного шланга из усилителя, поддев его отверткой. Операцию надо проделывать осторожно, чтобы не повредить штуцер.
  • Демонтировать усилитель

Установка нового вакуумного усилителя проводится в обратном порядке. Перед монтажом необходимо выставить величину выступа головки штока относительно плоскости усилителя. Она должна составлять 1,05-1,25 мм. Это обеспечивает свободный ход тормозной педали в 3-5 мм.

Регулировка головки штока производится при помощи ключа на 7 мм, которым следует вращать головку, удерживая шток пассатижами.

Устройство вакуумного усилителя

1 — фланец крепления наконечника; 2 — корпус усилителя; 3 —шток; 4 — крышка; 5 — поршень; 6 — болт крепления усилителя; 7 — дистанционное кольцо; 8 — опорная чашка пружины клапана; 9 — клапан; 10 — опорная чашка клапана; 11 — опорная чашка возвратной пружины; 12 — защитный колпачок; 13 — обойма защитного колпачка; 14 — толкатель; 15 — воздушный фильтр; 16 — возвратная пружина клапана; 17 — пружина клапана; 18 — уплотнитель крышки корпуса; 19 — стопорное кольцо уплотнителя; 20 — упорная пластина; 21 — буфер; 22 — корпус клапана; 23 — диафрагма; 24 — возвратная пружина корпуса клапана; 25 — уплотнитель штока; 26 — болт крепления главного цилиндра; 27 — обойма уплотнителя штока; 28 — регулировочный болт; 29 — наконечник шланга; 30 — клапан; А — вакуумная полость; В — канал, соединяющий вакуумную полость с внутренней полостью клапана; С — канал, соединяющий внутреннюю полость клапана с атмосферной полостью; Е — атмосферная полость

Если перемещением выключателя стоп-сигнала не удается устранить неполное растормаживание тормозных механизмов, то отсоедините от вакуумного усилителя главный цилиндр привода тормозов и проверьте выступание регулировочного болта 28 относительно плоскости крепления фланца главного цилиндра (размер 1,25—0,2 мм). Этот размер можно установить, придерживая специальным ключом конец штока 3, а другим ключом завертывая или отвертывая болт 28.

Регулировка штока вакуумного усилителя тормозов ваз 2110

Доработка ВУТ ВАЗ 2110

Разница педалей тормозов иномарки и ВАЗ 2110 заметна сразу. На иномарках педаль тормоза более мягкая, чем на русских машинах. А что даст доработка вакуумного усилителя тормозов десятки ? Какие положительные и отрицательные моменты она принесет ?

Тюнинг тормозов ВАЗ 2110 — актуальная тема, которая затрагивает тему установки задних дисковых тормозов, но в этой статье посмотрим, что даст доработка ВУТ (вакуумный усилитель тормозов).

Вся модернизация ВУТ десятки заключается в установке шайбы. Каким образом шайба влияет на процесс торможения можно проследить на принципе работы ВУТ:
При нажатии на педаль тормоза шток 18 упирается в шток 3 через шайбу 23. Из-за особенностей конструкции перепускные клапана начинают работать немного позже, чем шток начинает давить на ГТЦ. В связи с этим возникает сопротивление на педали, а после установки шайбы — этот процесс меняется в обратную сторону. То есть изначально (либо одновременно с движением штока) после движения штока 18, открываются/закрываются клапана, из-за чего начинает работать ВУТ, при этом усилие значительно снижается при номинальных нагрузках.

То есть установка шайбы в ВУТ дает:

  • При плавном торможении (когда колодки только подводятся) будет более легкая педаль.
  • При резком торможении реакция педали остается, как и до установки шайбы.

Установка шайбы в ВУТ ВАЗ 2110

Снимаем жабо и шумоизоляцию моторного щита.

Откручиваем ГТЦ и отводим его в сторону, трубки остаются прикрученными.

Вытаскиваем шток с сальником из ВУТ и уменьшаем его длину, вкрутив наконечник на величину толщины кольца (1мм). Удобнее будет зажать головку 4 в тиски, а шток 3 крутить небольшим трубным ключом.

С помощью пинцета вытаскиваем резиновую шайбу 23 (для этого помощнику следует надавить на педаль тормоза).

Укладываем под него подготовленное кольцо, а сверху шайбу 23 и укороченный шток с сальником. Другими словами устанавливаем кольцо между 22 и 23 позицией, увеличив ход штока 18 на 1мм.

Размеры шайбы D1=25хD2=15хh=1. Толщина должна быть не более 1мм, потому что полностью потеряется информативность педали тормоза. Чем тоньше шайба- тем меньше эффект от неё. Шайба может быть как металлической, так и резиновой.

Увеличивать шайбу смысла нет, так как КПД вакуумника не изменяется, а меняется его характеристика. Также при увеличении толщины шайбы может получиться так, что при максимальном давлении, шток 18 не будет доставать до штока 3, и соответственно усилие будет передаваться через шайбу (мембрану 24), что может вывести ее из строя.

Собираем все в обратной последовательности.

Что получилось после доработки ВУТ ?
Грубо говоря, шайбой выбран «свободный» ход педали. Но свободным ходом его назвать тоже нельзя, потому что это ход минимального давления в системе. Теперь при небольшом усилии педали машина будет тормозить сильнее, чем раньше.

Некоторые отзывы после доработки ВУТ говорят о том, что при легком притормаживании на малой скорости можно почувствовать, что тормоза начинают пропадать, поэтому статья носит информативный характер, а не предложение к доработке.

Ремонт вакуумного усилителя тормозов Ваз 2110

Одной из наиболее распространенных проблем тормозной системы автомобиля Ваз 2110 является шипение вакуумного усилителя тормозов. В сегодняшней статье мы с вами разберем основные неисправности вакуумного усилителя тормозов, способы его проверки, процедуру снятия и замены, а так-же регулировку штока вакуумного усилителя тормозов Ваз 2110

Неисправности вакуумного усилителя тормозов Ваз 2110

Устройства от разных производителей могут различаться по характеристикам и качеству, также может варьироваться и цена вакуумного усилителя ВАЗ 2110. Поскольку функционирование его механизма отражается на работе других деталей и узлов, и прежде всего двигателя автомобиля, стоит не экономить и внимательно следить за его исправностью.

Если из-под капота раздается шипение, в салоне ощущается горелый запах масла, а тормоз срабатывает, как у заглушенной машины, лишь после многократных качков ногой тормозной педали, то стоит немедленно обратиться в автосервис для проведения диагностики и в случае необходимости замены этого устройства.

Таблица неисправностей вакуумного усилителя тормозов десятки и методы их устранения

Как проверить вакуумный усилитель тормозов Ваз 2110

Проверить вакуумный усилитель тормозов “десятки” на предмет исправности работы можно и самостоятельно. Для этого нужно при выключенном двигателе многократно нажать на тормозную педаль. Этим способом проверяется равномерность давления в полостях. Все нормально Далее при удерживании ноги на тормозной педали запускается двигатель. В случае, если педаль при этом подается вперед одновременно с ногой, то усилитель работоспособен. В противном случае необходимо удостовериться, что неисправность заключается именно в нем, а не в проблеме с фланцем наконечника или его креплением.

Вакуумный усилитель тормозов Ваз 2110

Еще неслаженное функционирование педали возможно из-за неисправного присоединения штуцера на выпускной трубе двигателя к шлангу. Это все также оказывает вредной воздействие на работоспособность тормозной системы и ее эффективность. тогда, когда корпус клапана не заедает.

Когда нужно менять вакуумный усилитель тормозов

При выходе из строя усилителя тормозов, может появится шипение при нажатие на педаль тормоза, а так же обороты могут играть поднимаясь то вверх и то вниз опускаясь, кроме этого педаль тормоза станет нажиматься тяжело (Это равносильно тому, что автомобиль заглушен) в основном это и есть все симптомы, которые говорят о том, что вакуумный усилитель вышел из строя, не всегда бывает что они все вместе в автомобиле проявляются, но парочка из них когда вакуумник придёт в негодность, всё же будет проявляться (Основные скорее всего, а именно, тугая педаль тормоза и плавающие обороты).

Кстати вакуумный усилитель можно проверить на исправность следующим образом: На заглушенном моторе, понажимайте раз 5 на педаль тормоза и когда будет последнее нажатие, задержите педаль в полу, сразу же после чего заведите машину, если педаль чуть чуть провалиться, то это будет говорить о том, что вакуумный усилитель полностью исправен!

Как снять вакуумный усилитель тормозов Ваз 2110

Снятие вакуумного усилителя и педального узла тормоза производим после снятия обивки моторного отсека, облицовки и накладки ветрового окна.

  1. Замена вакуумного усилителя тормозов на ВАЗ 2110. Причина замены – появилось шипение при нажатии на педаль тормоза от чего двигатель мог в любой момент заглохнуть, педаль тормоза стала тугой. Для замены вакуумного усилителя, необходимо разобрать заднюю стенку моторного отсека; снять резиновый уплотнитель (1), открутить обивку (2) и снять жабо (3).
  2. Отключить колодку от датчика уровня тормозной жидкости, отсоединить шланг от вакуумного усилителя, открутить две гайки главного тормозного цилиндра.
  3. После чего, аккуратно отводим главный тормозной цилиндр (не откручивая тормозные трубки) от вакуумного усилителя, на достаточное для извлечения вакуумного усилителя расстояние.
  4. В салоне автомобиля, под торпедо (под панелью приборов), откручиваем четыре гайки и снимаем провода с лягушки. Самое сложное в замене вакуумного усилителя, это открутить эти четыре гайки, очень неудобно они расположены.
  5. Извлекаем вакуумный усилитель вместе с педальным узлом.
  6. Снимаем стопорную пластину, выталкиваем палец крепления вакуумного толкателя.
  7. Откручиваем вакуумный усилитель от педального узла.
  8. Устанавливаем новый вакуумный усилитель, обратите внимание на правильность установка, педаль в низу, а штуцер шланга вверху. Далее собираем в обратном порядке.

Ремонт вакуумного усилителя тормозов Ваз 2110

Регулировка штока вакуумного усилителя тормозов Ваз 2110

Для регулировки штока вакуумного усилителя тормозов нам понадобится: пластина толщиной 3 мм

Перед началом работы необходимо: Отсоедините провод от клеммы “—” аккумуляторной батареи.

Проводите регулировку при неработающем двигателе.

  1. Свободный ход педали тормоза регулируется перемещением выключателя сигнала торможения и при правильной регулировке должен составлять 3–5 мм.
  2. При уменьшенном свободном ходе педали тормоза возможно подтормаживание колес, вызывающее перегрев тормозных механизмов, вследствие чего автомобиль плохо разгоняется.
  3. Увеличенный свободный ход педали не позволяет точно рассчитать тормозное усилие.
  4. Плавно нажимайте рукой на педаль тормоза до тех пор, пока не почувствуете сопротивление. В этом положении вставьте между буфером выключателя и кронштейном педали пластину толщиной 3 мм. Если пластина не входит между кронштейном и буфером либо между ними остается большой зазор (более 2 мм), отрегулируйте свободный ход педали тормоза.
  5. Удерживая педаль в нажатом положении, ослабьте затяжку двух гаек крепления выключателя сигнала торможения и, перемещая выключатель, добейтесь требуемого свободного хода педали. После регулировки кронштейн должен упираться в буфер выключателя (при отпущенной педали). Удерживая выключатель в этом положении, затяните гайки крепления. Если таким способом не удалось отрегулировать свободный ход педали, обязательно обратитесь к специалистам.

Регулировка штока вакуумного усилителя тормозов ваз 2110

Проверка трубопроводов и соединений Для предупреждения внезапного отказа тормозной системы ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112 тщательно проверьте состояние всех трубопроводов и соединений, обращая внимание на следующее:
металлические трубопроводы не должны иметь забоин, царапин, задиров, активных очагов коррозии и должны быть расположены вдали от острых кромок, которые могут их повредить;
тормозные шланги не должны иметь видимых невооруженным глазом трещин на наружной оболочке и следов перетирания;
на них не должны попадать минеральные масла и смазки, растворяющие резину;
сильным нажатием на педаль тормоза проверьте, не появятся ли на шлангах вздутия, свидетельствующие об их разрушении;
все скобы крепления трубопроводов должны быть целыми и хорошо закреплены;
ослабление крепления или разрушение скоб приводит к вибрации трубопроводов, вызывающей их поломки;
не допускается утечка жидкости из соединений главного цилиндра с бачком и трубопроводами, при необходимости замените втулки бачка и затяните гайки, не подвергая трубопроводы деформации. При затягивании гаек трубопроводов пользуйтесь ключом 67.7812.9525. Обнаруженные неисправности устраните, заменяя поврежденные детали новыми. Гибкие шланги, независимо от их состояния, заменяйте новыми после 125 тыс. км пробега или после пяти лет эксплуатации автомобиля ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112, чтобы предупредить внезапные разрывы вследствие старения.

Проверка работоспособности вакуумного усилителя ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112 Нажмите 5-6 раз на педаль тормоза при неработающем двигателе, чтобы создать в полостях А и В (см. рис. 6-2) одинаковое давление, близкое к атмосферному. Одновременно по усилию, прикладываемому к педали, убедитесь в отсутствии заедания корпуса клапана. Удерживая педаль тормоза в нажатом положении, запустите двигатель. При исправном вакуумном усилителе ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112, педаль тормоза после запуска двигателя должна «уйти вперед». Если педаль тормоза не «уходит вперед», проверьте крепление наконечника шланга, состояние и крепление фланца наконечника в усилителе, шланга к наконечнику и штуцеру впускной трубы двигателя, так как ослабление крепления или их повреждение резко снижает разрежение в полости А и эффективность работы усилителя. рис. 6-2. Вакуумный усилитель:
1 — корпус вакуумного усилителя; 2 — чашка корпуса усилителя; 3 — шток; 4 — регулировочный болт; 5 — уплотнитель штока; 6 — уплотнительное кольцо фланца главного цилиндр 7 — возвратная пружина диафрагмы; 8 — шпилька усилителя; 9 — фланец крепления наконечника; 10 — клапан; 11 — наконечник шланга; 12 — диафрагма; 13 — крышка корпуса усилителя; 14 — уплотнительный чехол; 15 — поршень; 16 — защитный чехол корпуса клапана; 17 — воздушный фильтр; 18 — толкатель; 19 — возвратная пружина толкателя; 20 — пружина клапана; 21 — клапан; 22 — втулка корпуса клапана; 23 — буфер штока; 24 — корпус клапана; А — вакуумная камера; В -атмосферная камера; С, D — каналы
Регулировка привода тормозов ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112 Свободный ход педали тормоза при неработающем двигателе должен составлять 3-5 мм. Регулировку осуществляют перемещением выключателя 7 (рис. 6-11) стоп-сигнала при отпущенной гайке 6. Выключатель установите так, чтобы его буфер упирался в упор педали, а свободный ход педали равнялся 3-5 мм. В этом положении выключателя затяните гайку 6. рис. 6-11. Привод тормозов:
1 — главный цилиндр; 2 — бачок; 3 — вакуумный усилитель; 4 — кронштейн педали тормоза;
5 — буфер выключателя стоп-сигнала; 6 — гайка крепления стоп-сигнала;
7 — выключатель стоп-сигнале; 8 — педаль тормоза
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Свободный ход педали тормоза регулируйте при неработающем двигателе автомобиля ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112. Если выключатель стоп-сигнала излишне приближен к педали, то она не возвращается в исходное положение. При этом клапан 21 (см. рис. 6-2), прижимаясь к корпусу 24, разобщает полости А и В, что открывает доступ воздуха в камеру В, и происходит неполное растормаживание колес при отпущенной педали.

Если перемещением выключателем стоп-сигнала не удается устранить неполное растормаживание тормозных механизмов, то отсоедините от вакуумного усилителя главный цилиндр привода тормозов и проверьте выступание регулировочного болта 4 относительно плоскости крепления фланца главного цилиндра (размер 1,25-0,2 мм). Этот размер можно установить, придерживая специальным ключом конец штока, а другим ключом, завертывая или отвертывая болт 4.

Регулировка стояночной тормозной системы ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112 Если стояночная тормозная система не удерживает автомобиль ваз 2110 — 2112 на уклоне 25% при перемещении рычага на 2-8 зубца сектора, отрегулируйте систему в следующем порядке: ослабьте контргайку 7 (см. рис. 6-9) натяжного устройства и, завертывая регулировочную гайку 6. натяните трос; проверьте полный ход рычага 2, который должен быть 2-4 зуба по сектору, затем затяните контргайку. Выполнив несколько торможений, убедитесь, что ход рычага не изменился, а колеса вращаются свободно, без прихватывания при полностью опущенном рычаге 2. рис. 6-9. Привод стояночной тормозной системы:
1 — кнопка фиксации рычага; 2 — рычаг привода стояночного тормоза; 3 — защитный чехол;
4 — тяга; 5 — уравнитель троса; 6 — регулировочная гайка; 7 — контргайка; 8 — трос; 9 — оболочка троса
Проверка работоспособности регулятора давления на автомобилях семейства ваз 2110

ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА ТОРМОЗОВ

Проверка трубопроводов и соединений

Для предупреждения внезапного отказа тормозной сиcтемы тщательно проверьте состояние всех трубопроводов и соединений, обращая внимание на следующее:

– металлические трубопроводы не должны иметь забоин, царапин, задиров, активных очагов коррозии и должны быть расположены вдали от острых кромок, которые могут их повредить;

– тормозные шланги не должны иметь видимых невооруженным глазом трещин на наружной оболочке и следов перетирания; на них не должны попадать минеральные масла и смазки, растворяющие резину; сильным нажатием на педаль тормоза проверьте, не появятся ли на шлангах вздутия, свидетельствующие об их разрушении;

– все скобы крепления трубопроводов должны быть целыми и хорошо закреплены; ослабление крепления или разрушение скоб приводит к вибрации трубопроводов, вызывающей их поломки;

– не допускается утечка жидкости из соединений главного цилиндра с бачком и трубопроводами, при необходимости замените втулки бачка и затяните гайки, не подвергая трубопроводы деформации.

При затягивании гаек трубопроводов пользуйтесь ключом 67.7812.9525.

Обнаруженные неисправности устраните, заменяя поврежденные детали новыми.

Гибкие шланги, независимо от их состояния, заменяйте новыми после 125000 км пробега или после пяти лет эксплуатации автомобиля, чтобы предупредить внезапные разрывы вследствие старения.

Проверка работоспособности вакуумного усилителя

Рис. 6–2. Вакуумный усилитель: 1 – корпус вакуумного усилителя; 2 – чашка корпуса усилителя; 3 – шток; 4 – регулировочный болт; 5 – уплотнитель штока; 6 – уплотнительное кольцо фланца главного цилиндра; 7 – возвратная пружина диафрагмы; 8 – шпилька усилителя;

9 – фланец крепления наконечника; 10 – клапан; 11 – наконечник шланга; 12 – диафрагма;

13 – крышка корпуса усилителя; 14 – уплотнительный чехол; 15 – поршень; 16 – защитный чехол корпуса клапана; 17 – воздушный фильтр;

18 – толкатель; 19 – возвратная пружина толкателя; 20 – пружина клапана; 21 – клапан; 22 – втулка корпуса клапана; 23 – буфер штока; 24 – корпус клапана; А – вакуумная камера; В – атмосферная камера; С, D – каналы

Нажмите 5–6 раз на педаль тормоза при неработающем двигателе, чтобы создать в полостях А и В (см. рис. 6–2) одинаковое давление, близкое к атмосферному. Одновременно по усилию, прикладываемому к педали, определите, нет ли заедания корпуса клапана.

Удерживая педаль тормоза в нажатом положении, запустите двигатель. При исправном вакуумном усилителе педаль тормоза после запуска двигателя должна «уйти вперед».

Если педаль тормоза не «уходит вперед», проверьте крепление наконечника шланга, состояние и крепление фланца наконечника в усилителе, шланга к наконечнику и щтуцеру впускной трубы двигателя, так как ослабление крепления или их повреждение резко снижает разрежение в полости А и эффективность работы усилителя.

Регулировка привода тормозов

Рис. 6–11. Привод тормозов: 1 – главный цилиндр; 2 – бачок; 3 – вакуумный усилитель; 4 – кронштейн педали тормоза; 5 – буфер выключателя стоп-сигнала; 6 – гайка крепления стоп-сигнала; 7 – выключатель стоп-сигнала; 8 – педаль тормоза

Свободный ход педали тормоза при неработающем двигателе должен составлять 3–5 мм. Регулировку осуществляют перемещением выключателя 7 (рис. 6–11) стоп-сигнала при отпущенной гайке 6. Выключатель установите так, чтобы его буфер упирался в упор педали, а свободный ход педали равнялся 3–5 мм. В этом положении выключателя затяните гайку 6.

Свободный ход педали тормоза регулируйте при неработающем двигателе.

Если выключатель стоп-сигнала излишне приближен к педали, то она не возвращается в исходное положение. При этом клапан 21 (см. рис. 6–2), прижимаясь к корпусу 24, разобщает полости А и В, что открывает доступ воздуха в камеру В, и происходит неполное растормаживание колес при отпущенной педали.

Если перемещением выключателем стоп-сигнала не удается устранить неполное растормаживание тормозных механизмов, то отсоедините от вакуумного усилителя главный цилиндр привода тормозов и проверьте выступание регулировочного болта 4 относительно плоскости крепления фланца главного цилиндра (размер 1,25–0,2 мм). Этот размер можно установить, придерживая специальным ключом конец штока, а другим ключом завертывая или отвертывая болт 4.

Регулировка стояночной тормозной системы

Если стояночная тормозная система не удерживает автомобиль на уклоне 25% при перемещении рычага на 2–8 зубца сектора, отрегулируйте систему в следующем порядке:

Рис. 6–9. Привод стояночной тормозной системы: 1 – кнопка фиксации рычага; 2 – рычаг привода стояночного тормоза; 3 – защитный чехол; 4 – тяга; 5 – уравнитель троса; 6 – регулировочная гайка; 7 – контргайка; 8 – трос;

9 – оболочка троса

– ослабьте контргайку 7 (см. рис. 6–9) натяжного устройства и, завертывая регулировочную гайку 6, натяните трос;

– проверьте полный ход рычага 2, который должен быть 2–4 зуба по сектору, затем затяните контргайку.

Выполнив несколько торможений, убедитесь, что ход рычага не изменился, а колеса вращаются свободно, без прихватывания при полностью опущенном рычаге 2.

Проверка работоспособности регулятора давления на автомобиле

Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву, очистите регулятор давления и детали его привода от грязи.

Рис. 6–3. Привод регулятора давления: 1 – регулятор давления; 2, 16 – болты крепления регулятора давления;

3 – кронштейн рычага привода регулятора давления; 4 – штифт; 5 – рычаг привода регулятора давления; 6 – ось рычага привода регулятора давления; 7 – пружина рычага; 8 – кронштейн кузова; 9 – кронштейн крепления регулятора давления;

10 – упругий рычаг привода регулятора давления; 11 – серьга; 12 – скоба серьги; 13 – шайба; 14 – стопорное кольцо; 15 – палец кронштейна; А, В, С – отверстия

Рис. 6–4. Регулятор давления: 1 – корпус регулятора давления;

2 – поршень; 3 – защитный колпачок; 4, 8 – стопорные кольца; 5 – втулка поршня; 6 – пружина поршня; 7 – втулка корпуса; 9, 22 – опорные шайбы; 10 – уплотнительные кольца толкателя; 11 – опорная тарелка; 12 – пружина втулки толкателя; 13 – кольцо уплотнительное седла клапана;

14 – седло клапана; 15 – уплотнительная прокладка; 16 – пробка;

17 – пружина клапана; 18 – клапан; 19 – втулка толкателя; 20 – толкатель; 21 – уплотнитель головки поршня; 23 – уплотнитель штока поршня;

24 – заглушка; А, D – камеры, соединенные с главным цилиндром;

В, С – камеры, соединенные с колесными цилиндрами задних тормозов; К, М, Н – зазоры

Внешним осмотром убедитесь, что регулятор давления и детали его привода не имеют повреждений, отсутствует подтекание тормозной жидкости, заглушка 24 (см. рис. 6–4) утоплена в отверстие корпуса на 1–2 мм, отсутствует люфт в соединении серьги 11 (см. рис. 6–3) с упругим рычагом 10 и пальцем 15 кронштейна.

Попросите помощника нажать на педаль тормоза. Поршень 2 (см. рис. 6–4) при этом должен выдвигаться из корпуса на 1,6–2,4 мм, сжимая пластинчатую пружину 7 (см. рис. 6–3) до упора ее в рычаг 5. Рычаг 5, преодолевая усилие со стороны упругого рычага 10, повернется относительно штифта 4.

Несоответствие перечисленным требованиям, отсутствие хода поршня, а также его недостаточный или чрезмерный ход свидетельствует о неисправности регулятора или его привода. В этом случае отремонтируйте или замените регулятор давления, а после его установки отрегулируйте его привод (см. главу «Проверка и регулировка привода регулятора давления»).

Удаление воздуха из гидропривода

Прокачка тормозов необходима для удаления воздуха из гидропривода, который значительно снижает эффективность рабочей тормозной системы. Воздух может попасть в гидропривод вследствие разгерметизации системы при ремонте или замене отдельных узлов, а также при замене тормозной жидкости. На наличие воздуха в приводе тормозов указывает увеличенный ход педали тормоза и ее «мягкость».

Перед удалением воздуха из тормозной системы убедитесь в герметичности всех узлов привода тормозов и их соединений, очистите крышку и поверхность вокруг крышки бачка, заполните бачок жидкостью «Роса» до метки «МАХ» при снятой крышке. Затем тщательно очистите штуцеры для прокачки и снимите с них защитные колпачки.

Не рекомендуется применять жидкость, слитую из системы, для заполнения бачка, так как она насыщена воздухом, имеет много влаги и, возможно, загрязнена.

Воздух из системы удаляют сначала из одного контура, затем из другого, начиная с колесных цилиндров задних тормозов.

Рис. 6–12. Удаление воздуха из гидропривода тормозов: 1 – штуцер для прокачки; 2 – шланг;

3 – сосуд с жидкостью

Наденьте на головку штуцера 1 (рис. 6–12) резиновый шланг 2 для слива жидкости, а его свободный конец опустите в прозрачный сосуд 3, частично заполненный жидкостью.

Резко нажав на педаль тормоза 3–5 раз с интервалами 2–3 с, отверните на 1/2–3/4 оборота штуцер при нажатой педали. Продолжая нажимать на педаль, вытесните находящуюся в системе жидкость вместе с воздухом через шланг в сосуд. После того как педаль тормоза достигнет переднего крайнего положения и истечение жидкости через шланг прекратится, заверните штуцер выпуска воздуха до отказа. Повторяйте эти операции до тех пор, пока не прекратится выход пузырьков из шланга.

Удерживая педаль в нажатом положении, заверните штуцер до отказа и снимите шланг. Протрите насухо штуцер и наденьте защитный колпачок.

Повторите операции для других колес, сначала на втором колесе этого же контура, а затем последовательно на обоих колесах другого контура.

При удалении воздуха следите за наличием жидкости в бачке, не допуская обнажение его дна, так как при этом в систему вновь попадет воздух.

При отсутствии в приводе тормозов воздуха педаль тормоза должна проходить 1/2 своего полного хода.

Чтобы исключить влияние вакуумного усилителя на прокачку тормозов, удаление воздуха проводите при неработающем двигателе.

Если в гидравлическом приводе отсутствует тормозная жидкость, то заполните систему следующим образом:

– залейте тормозную жидкость в бачок главного цилиндра;

– отверните на 1,5–2 оборота штуцеры на цилиндрах всех колес;

– резко нажимая на педаль тормоза и плавно отпуская ее, завертывайте штуцеры по мере вытекания из них жидкости. Затем прокачайте систему.

При удалении воздуха на автомобиле, тормозная система которого работала длительный срок, находящуюся в системе жидкость замените новой.

Замена тормозной жидкости

Для того, чтобы в систему гидропривода при замене тормозной жидкости не попал воздух и затрачивалось минимальное количество времени на эту операцию, придерживайтесь следующих правил:

– действуйте в том же порядке, как и при прокачке тормозов, но используйте шланг со стеклянной трубкой на конце, которую опустите в сосуд с тормозной жидкостью;

– нажимая на педаль тормоза, выкачивайте старую тормозную жидкость до тех пор, пока в трубке не покажется новая жидкость; после чего выполните два полных хода педалью тормоза и, удерживая ее в нажатом положении, заверните штуцер. При прокачке следите за уровнем жидкости в бачке и своевременно доливайте жидкость до максимального уровня;

– повторите такую же операцию на каждом рабочем цилиндре в том же порядке, как и при прокачке;

– наполните бачок до максимального уровня и проверьте работу тормозов на ходу автомобиля.

Lada-forum.ru

регулировка ВУТ

  • Спасибо
  • Не нравится

Nighttrain 22 Ноя 2010

  • Спасибо
  • Не нравится

derf 22 Ноя 2010

  • Спасибо
  • Не нравится

Nighttrain 22 Ноя 2010

Если нет проблем с тормозами тогда лучше не лезть.

картина такая, поменял все кроме суппортов и задних колодок! сначала есть небольшой свободный ход при котором чуть схватывает, потом сразу же резко хватает очень хорошо, а дальше педаль встает ей некуда идти (ход в сантиметрах не могу сказать, не мерил, по ощущениям сантиметров на 8 ход у педали есть), (хотя на старом ВУТе она вроде ход больше имела) и дальше неожиданно будто перегрев или что то в этом вроде очень хорошо чувствуется на скорости 50-60 км.ч когда катишься с горочки и впереди тебя идет машина понимаешь что остановиться очень сложно? на прямой такая же ерунда! щас вот притираются передние колодки поменял только вчера! когда менял ГТЦ систему прокачал да и не особо похоже на воздух. диски греются(предположения о суппортах было тоже), но как они должны нагреваться я так и не понял (если просто прокатится и не особо оттормаживаться, а просто притормаживать поездить так минут 5-10, то приложив к диску палец, обжигаешь) цилиндры затолкал обратно с большим усилием, когда снимал колодки, очень туго, но плавно входили обратно, сам цилиндр не разбирал, погода голимая, щас особо не поковыряешься на улице!

  • Спасибо
  • Не нравится

Nighttrain 22 Ноя 2010

  • Спасибо
  • Не нравится

DK73 23 Ноя 2010

  • Спасибо
  • Не нравится

Nighttrain 23 Ноя 2010

Сам ВУТ НИКАКИМ ОБРАЗОМ НА ХОД ПЕДАЛИ НЕ ВЛИЯЕТ .
Там всё с завода выставлено быть должно. шток должен выступать на 1.25мм выше плоскости ВУ.
Да собственно и как описываете Вы работу тормозов, скорее ужж на самопал похоже.
ВУ ТоргМаш = сколько нажал, настолько и затормозил, без всяких там и «как вкопаных».

я по форумам почитал у многих так! чем измерить эти 1.25мм, на глаз точно не получится? и что такое 1,25-0,2 мм что означает 0,2 это допуск или что.

  • Спасибо
  • Не нравится

DK73 23 Ноя 2010

я по форумам почитал у многих так! чем измерить эти 1.25мм, на глаз точно не получится? и что такое 1,25-0,2 мм что означает 0,2 это допуск или что.

Ну если попростому: снимаешь ГТЦ, отводишь в сторону, ребром линейку ложишь поперёк ВУ рядом со штоком и смотришь насколько шток ВУ выше линейки.
В зависимости от результата, доводишь данную величину до 1.25 мм (выдёргваешь шток из вакуумника, ключ на 7 и пассатижы).
Вообще сам шток, если его весь вынуть из ВУ, должен иметь в дину 71мм.
Где покупали кстати ВУТ?

  • Спасибо
  • Не нравится

Nighttrain 23 Ноя 2010

Ну если попростому: снимаешь ГТЦ, отводишь в сторону, ребром линейку ложишь поперёк ВУ рядом со штоком и смотришь насколько шток ВУ выше линейки.
В зависимости от результата, доводишь данную величину до 1.25 мм (выдёргваешь шток из вакуумника, ключ на 7 и пассатижы).
Вообще сам шток, если его весь вынуть из ВУ, должен иметь в дину 71мм.
Где покупали кстати ВУТ?

да ты же спрашивал уже )) на южке покупал, еще летом до сих пор развлекаюсь с тормозами, уже зима как то без тормозов не хочется в нее входить!

  • Спасибо
  • Не нравится

DK73 23 Ноя 2010

да ты же спрашивал уже )) на южке покупал, еще летом до сих пор развлекаюсь с тормозами, уже зима как то без тормозов не хочется в нее входить!

Южка большая )))
А чтож тогда не обменяли-то, если так плохо всё. ажж с лета )))

  • Спасибо
  • Не нравится

Nighttrain 23 Ноя 2010

Южка большая )))
А чтож тогда не обменяли-то, если так плохо всё. ажж с лета )))

ну дык он же работает. три качка встала колом, завел — провалилась
на южке вряд ли кто мне ее поменял бы она уже установлена и типа стоять с ними там спорить и доказывать что это деталь не рабочая я конечно могу, но и они тоже могут гнуть свою, я как то там рычаги покупал передней подвески дык один рычаг был кривой, я с ним там полчаса стоял общался чтоб он деньги вернул (чеков то они не дают) в итоге добился своего (но тут дело другое палец не лез в отверстие и деталь даже на машине не стояла, а он мне начал утверждать что она толькол что снята с машины, в итоге когда он принес палец шаровой действительно не в лез туда они постояли с корешом покурили и попытавшись засунуть туда еще пару шаровых отдали деньги, а тут я даже и не представляю как им доказать то что он работает не так.
Южка всмысле Южный порт в Москве — рынок запчастей ))
если о чем то скажет 31 павильон
вот тут
http://tuningsport.ru/contacts.php

  • Спасибо
  • Не нравится

DK73 23 Ноя 2010

  • Спасибо
  • Не нравится

Nighttrain 23 Ноя 2010

Nighttrain ну так сними хоть ГТЦ тогда, отрегулируй шток, проверь как суппорта, не клинят ли колодки, чего ленивый-то такой. без тормозов он ажж всё лето )))
ВУ как и писал уже, на ход педали не влияет, будь он хоть трижды неисправен!
И ужж тем более на то, что клинят тормоза.

блин да уже все поменял (колодки перед и зад ATE новые, ГТЦ ATE, задние цилиндры не текут, барабаны выроботки нет, передние тормозные диски ATE прошли только 22 тысячи как новые, колдун тоже новый) и щас по такой погоди с суппортами холодно возиться, когда колодки ставил цилиндр вдавливал очень туго, но плавно входил обратно, с обоих сторон! ленивый ))

  • Спасибо
  • Не нравится

DK73 23 Ноя 2010

блин да уже все поменял (колодки перед и зад ATE новые, ГТЦ ATE, задние цилиндры не текут, барабаны выроботки нет, передние тормозные диски ATE прошли только 22 тысячи как новые, колдун тоже новый) и щас по такой погоди с суппортами холодно возиться, когда колодки ставил цилиндр вдавливал очень туго, но плавно входил обратно, с обоих сторон! ленивый ))

Если с колодкими и суппортами номально всё, скинь ГТЦ и проверь шток. как именно чуть выше написал.
Там нечему по факту больше клинить, либо шток ВУТа, либо колодки-суппорта, проверь регулировку у лягушки. на этом всё возможные причины перечислены.

  • Спасибо
  • Не нравится

Nighttrain 23 Ноя 2010

Если с колодкими и суппортами номально всё, скинь ГТЦ и проверь шток. как именно чуть выше написал.
Там нечему по факту больше клинить, либо шток ВУТа, либо колодки-суппорта, проверь регулировку у лягушки. на этом всё возможные причины перечислены.

а как лягушка влиять может?

  • Спасибо
  • Не нравится

DK73 23 Ноя 2010

а как лягушка влиять может?

См регулировку, педаль должна свободно возвращаться, до конца. если лягушка выкручена лишнего, педаль всегда в слегка нажатом положении получиться. отсюда собственно и перегрев колодок-дисков может быть.

  • Спасибо
  • Не нравится

Nighttrain 23 Ноя 2010

См регулировку, педаль должна свободно возвращаться, до конца. если лягушка выкручена лишнего, педаль всегда в слегка нажатом положении получиться. отсюда собственно и перегрев колодок-дисков может быть.

я так понимаю это случай кода лягушка сильно закручена, но тогда по идеи должны гореть стопы

  • Спасибо
  • Не нравится

DK73 23 Ноя 2010

я так понимаю это случай кода лягушка сильно закручена, но тогда по идеи должны гореть стопы

Не поленись, залезь и посмотри, как там устроено в реале всё, тогда и глупые вопросы «по идее» не придётся задавать.

  • Спасибо
  • Не нравится

Nighttrain 23 Ноя 2010

Не поленись, залезь и посмотри, как там устроено в реале всё, тогда и глупые вопросы «по идее» не придётся задавать.

да лазил я туда как то )) просто не могу понять как она может влиять на ней ведь только кнопка которая замыкается и размыкается, я не думаю что она так сиьно будет мешать нажатию педали.

  • Спасибо
  • Не нравится

DK73 23 Ноя 2010

да лазил я туда как то )) просто не могу понять как она может влиять на ней ведь только кнопка которая замыкается и размыкается, я не думаю что она так сиьно будет мешать нажатию педали.

Хреново лазил значит )))
Какая нахрен кнопка, она-то здесь вообще никаким боком, см САМУ РЕЗЬБУ НА КОРПУСЕ ЛЯГУШКИ, её можно перекрутить зажав конкретно ВУТ, о чём писал чуть выше.
Короче, надеюсь всё же не поленишься и многие вопросы отпадут само собой )))))

  • Спасибо
  • Не нравится

Nighttrain 23 Ноя 2010

Хреново лазил значит )))
Какая нахрен кнопка, она-то здесь вообще никаким боком, см САМУ РЕЗЬБУ НА КОРПУСЕ ЛЯГУШКИ, её можно перекрутить зажав конкретно ВУТ, о чём писал чуть выше.
Короче, надеюсь всё же не поленишься и многие вопросы отпадут само собой )))))

а ВУТ как она зажать может? я когда ВУТ менял я вапще лягушку не трогал!

Вакуумный усилитель тормозов ваз 2107 инжектор

Добрый день дорогие друзья. Познакомившись со схемой тормозной системы ВАЗ 2107, мы не уделили должного внимания важной ее детали – вакуумному усилителю тормозов. Мы вкратце затронули его назначение, какую роль он играет в замедлении автомобиля. Так как этот узел очень важен, предлагаю рассмотреть его подробно со всех сторон.

В этом уроке выучим: из чего он состоит, как он работает, какие неисправности могут его сопровождать в процессе эксплуатации. Научимся проверять вакуумник перед покупкой, после снятия с автомобиля. В предложенных видео посмотрите, как правильно менять вакуумный усилитель на Ваз 2107. Начнем разговор с его конструкции и описания основных его элементов.


Реклама:

Из чего он состоит

  1. Корпус
  2. Мембрана (диафрагма)
  3. Штуцер, для отбора воздуха из камеры
  4. Перепускной и атмосферный клапан
  5. Воздушный фильтр
  6. Толкатель педального узла и шток поршней главного тормозного цилиндра

Корпус состоит из двух частей, разделенных между собой резиновой мембраной или диафрагмой. Первая часть, находится ближе к главному цилиндру – вакуумная камера. В ней, от впускного коллектора или карбюратора через шланг и штуцер с обратным клапаном, создается разряжение (вакуум).

Вторая – атмосферная, она имеет связь с наружным воздухом. Такое разделение необходимо для выполнения им основной задачи – помощи водителю при торможении, для уменьшения усилия на педаль при нажатии.

Диафрагма разделяет корпус на две камеры. Она выполнена из резины, чтобы всегда оставаться эластичной. Не допускается разрыва ее. В этом случае эффективность вакуумника снижается, возникают проблемы при работе двигателя, об этом ниже.

Штуцер соединяет полость корпуса с вакуумом с впускным коллектором двигателя в инжекторных «семерках», или корпусом карбюратора под дроссельными заслонками при помощи гибкого шланга. Он снабжен обратным клапаном. Это уберегает вакуумный усилитель от попадания в него выхлопных газов. Такое может происходить при не полном закрытии впускных клапанов двигателя. Отработанные газы «прорываются» во впускной коллектор, через шланг и могут повредить мембрану.

Реклама:

Вторая функция клапана – в случае остановки двигателя дать возможность экстренно затормозить. Он закроется, сохранив в камере вакуум. Этого для одного, двух нажатий будет достаточно.

Воздушный фильтр расположен со стороны педального узла. Он препятствует проникновению пыли, мусора из окружающей среды в полость усилителя.

В корпусе присутствует два раздельных штока. Первый связан с педалью тормоза в салоне, второй – с поршнями главного тормозного цилиндра. В случае, если водитель держит ногу на тормозе, но не давит на него, не было воздействия на главный цилиндр. Это нужно, чтобы тормоза не активировались, не увеличивался износ тормозных колодок. Как это работает – поговорим ниже.

Advertisement

Как работает

Принцип работы вакуумного усилителя тормозов на ваз 2107 можно разделить на три этапа, каждый из которых рассмотрим подробно.

Педаль тормоза не нажата (исходное состояние)

В этом положении, при работающем моторе, создается в вакуумной камере разряжение. Перепускной клапан открыт, атмосферный закрыт. Через перепускной в обеих камерах вакуумного усилителя уравнивается давление (вакуум). Поэтому воздействие на диафрагму, соответственно на шток главного цилиндра, не оказывается. Тормозные механизмы автомобиля не задействованы.

Если будет разность давления между полостями корпуса вакуумника, то с той стороны, где выше, оно будет давить на мембрану, которая в свою очередь, надавит на толкатель поршней тормозного цилиндра. Это воздействие будет минимальным, но этого будет достаточно, чтобы тормозные колодки «прикусили» механизмы тормозов. Водитель замедления не почувствует, но износ колодок увеличится.


Нажмите на картинку, чтобы увеличить ее

Жмем на педаль тормоза и отпускаем ее

В таком положении начинает двигаться толкатель, связанный с педальным узлом. Его движение закрывает перепускной клапан и открывает воздушный. Через него из атмосферы сквозь фильтр поступает воздух в воздушную камеру. В ней создается область с атмосферным давлением.

Так как с двух сторон мембраны разное давление – с одной стороны разряжение, с другой атмосферное, то оно начинает «давить» на мембрану. Она прогибается по ходу движения толкателя в сторону ГТЦ, тем самым минимизируя усилие водителя, которое он должен затратить, чтобы продавить педаль тормоза. Шток толкает поршня тормозного цилиндра, задействуются тормозные механизмы колес и авто тормозит.


Нажмите на картинку, чтобы увеличить ее

Водила отпускает педаль. Сила, действующая на толкатель вакуумного усилителя, прекращается. Под действием возвратной пружины шток тормозного цилиндра возвращается в исходное положение. При возврате обоих штоков закрывается атмосферный клапан и открывается перепускной. Давление с разных сторон диафрагмы уравнивается (там и там вакуум) и она принимает начальное положение.


Нажмите на картинку, чтобы увеличить ее

Педаль слегка нажата

Бывают такие случаи, когда автовладелец держит ногу на педали тормоза, но не нажимает. Это бывает в случае, когда он готовится к торможению, ведя впереди препятствие или яму на дороге, или просто положил ее «на всякий случай», наготове. Часто такое положение бывает у новичков, напряженных за рулем. Опасаясь ДТП, держат ногу на сцеплении, что приводит к его поломке или прижимая тормоз.

Как говорилось выше, при нажатии на педаль, начинают работать поршня в главном тормозном цилиндре, а значит колодки «прикусывают» диски. Даже небольшое усилие, может вызвать срабатывания системы. Водитель его не заметит, но колодки будут стираться, при постоянном касании с тормозным диском.

Чтобы избежать повышенного износа, предусмотрен «свободный ход» педали, который можно настроить. Кроме этого, в вакуумнике есть резиновый буфер штока, соединяющий его с поршнем толкателя.

Если нога лежит на педали, но не нажимает на нее, то за счет веса ступни и обуви выбирается свободный ход и тормоза не задействуются. В случае, если холостой ход не настроен правильно, то, положив ногу на тормоз, шток начнет придавливать поршня главного цилиндра. Чтобы этого не случилось, используется буфер. В него упирается поршень толкателя, с другой стороны его подпирает «упругость» тормозной жидкости и возвратные пружины. Для преодоления этого сопротивления, нужно сильнее продавить педаль, массы ноги для этого не достаточно.

Реклама:


Нажмите на картинку, чтобы увеличить ее

Видео, как работает вакуумник в автомобиле (без перевода):

Регулировка штока вакуумного усилителя тормозов УАЗ

Нередко после замены ВУТ появляются проблемы, и автомобиль уже не так тормозит, как было раньше при исправном «вакуумнике» – тормозная педаль берет в самом конце, или система не до конца растормаживается. Все дело здесь заключается в штоке, который нажимает на поршень ГТЦ – он с завода может быть не отрегулирован. На этом штоке имеется регулировочный винт, который фиксируется контргайкой. На автомобилях УАЗ (модель «Патриот» в расчет не берем) регулировку штока проверяем следующим образом:

Еще на UAZ Hunter педаль может «брать» в самом конце, и у нее получается большой свободный ход. Необходимо обратить внимание на положение педали – если она слишком низко от полика в салоне, ее необходимо отрегулировать:

  • раскручиваем гайки крепления стоп-сигнала на тормозной педали;
  • отсоединяем от датчика стоп-сигнала провода;

  • двумя гайками на 19 мм поднимаем педаль, нажатием на тормоз проверяем свободный ход, и если педаль отрегулирована нормально, затягиваем гайки.

Неисправности

Главная неисправность – отсутствие вакуума, нет разряжения там, где оно должно быть, то есть в вакуумной камере.

Как это проявляется?

Тормоза в автомобиле стали «деревянными», для срабатывания нужно приложить не мало сил на педаль. Это равносильно, если жать на тормоз при заглушенном моторе. Причиной тому – подсос воздуха.

Кроме этого, на карбюраторных «семерках», при нажатие на педаль тормоза, заметно падение оборотов двигателя на холостом ходу. Отпустив – обороты возвращаются к нормальным показаниям. Потому что из-за не герметичности элементов усилителя, «лишний» воздух попадает в карбюратор, обедненная топливная смесь. В инжекторных машинах этого может не наблюдаться, так как количество воздуха и бензина контролирует компьютер.

Места подсоса

  1. Шланг, соединяющий вакуумник с впускным коллектором или карбюратором.

Кроме негативного влияние на работу усилителя тормозов, дополнительный воздух в впускном коллекторе или карбюраторе из шланга влияет на качество холостых оборотов двигателя и его работоспособность в целом;

  1. Порванная резиновая мембрана внутри корпуса. Две камеры сообщаются друг с другом, давление в них уравнивается. Нет вакууму – нет помощи;

  1. Неисправность перепускного клапана.

При нажатии на тормоз в салоне можно услышать отчетливый звук присоса воздуха через толкатель в камере усилителя. При этом вакуумный усилитель тормозов ВАЗ 2107 «шипит». Это происходит, если клапан не закрылся, а атмосферный уже открылся, через него слышно «шипение» в салоне. Наоборот, при отпускании педали слышно отчетливое шипение в салоне. В этом случае не закрылся атмосферный клапан, а перепускной открыт.

  1. Заклинивание обратного клапана патрубка усилителя.

Это случается редко, но если он закрыт, то не будет создаваться разряжение в камере, значит, помощи механизма не ждите.

Основные неисправности механизма

Усилитель тормозов состоит из стального корпуса, клапана и полимерной или резиновой мембраны. Одной из самых распространенных неисправностей данного механизма является:

  1. Повреждение шланга соединяющего устройство с коллектором, преимущественно в местах стыка.
  2. Трещина в мембране или частичное разрушение.
  3. Неисправность механизма клапана.

Основным проявлением данной неисправности является увеличение усилия на педали тормозов, которое может сопровождаться характерным звуком шипением. Полный отказ устройства чреват снижением управляемостью автомобилем и резким снижением эффективности тормозной системы.

Вакуумный элемент усилителя на автомобиле ВАЗ 2107 в силу особенностей своей конструкции не подлежит ремонту и восстановленным работам. Его необходимо заменить, предварительно демонтировав неисправное устройство, а на его место установить новое. В ходе выполнения данной операции рекомендуется тщательно осмотреть соединительную трубку. В случае выявления повреждений рекомендуется произвести ее замену.

Как проверить на автомобиле

Способ 1

На заглушенном двигателе нажимаем на педаль тормоза несколько раз. С каждым нажатием почувствуется увеличение усилия, прилагаемое на педаль. На пятый нажим фиксируем ногу на тормозе в нажатом положении. Заводим двигатель, она должна немного провалится. Сила, с которой жмете, должна уменьшится и нога немного «просядет».

Если так получилось, значит все хорошо, усилитель исправен. Потому что, с каждым нажимом вакуум в камере уменьшается, сильнее приходится давить на педаль, чтобы ее продавить полностью. Заведя мотор, через шланг высасывается воздух из камеры впускным коллектором, образуется разрежение, вакуумник начинает работать, чувствует облегчение при удержании педали в нажатом положении. Под действием усилий ноги она «проваливается».

Способ 2

Запустили двигатель, дали поработать минуту и заглушили его. Жмем на тормоз. Если при первом нажатии он, как и должен, с легкостью «провалился» до упора, а при последующих нажатиях продавить до конца становится все труднее, то усилитель исправен.

Заглушив ДВС, закрывается обратный клапан, сохраняя вакуум в камере усилителя. При первом нажатии он притягивает диафрагму и вы с легкостью нажимаете на педаль. При последующих нажатиях, давление в камерах уравнивается, вам нужно приложить больше усилий, чтобы «утопить» педальку до упора.

Способ 3

На заведенном моторе жмем на тормоз. Держим педаль в нажатом положении и глушим двигатель. Не убирая ногу, вы почувствуете, что педаль начинает сопротивляться вашему нажатию с каждой минутой все сильнее, значит, есть присос воздуха, вакуумник не исправен.

В этом случае не герметичность элементов механизма уравнивает давление в камерах, а так как нет источника разряжения, двигатель не работает, система пытается вытолкать шток в исходное положение. Вы ощущаете увеличение давления на ногу. Чтобы удержать педаль в полностью выжатом положении нужно сильнее давит на нее.

Видео, как самостоятельно проверить вакуумный усилитель на жигулях:

После подобных проверок нужно деталь снять с автомобиля и заменить ее на новую. Как это сделать – читайте ниже.

Замена на ВАЗ 2106-07

Для этого нам понадобится:

  1. Накидной ключ или головка на «13»
  2. Отвертка

Как заменить вакуумный усилитель на классике

1. Лезем в салон и отсоединяем фиксатор штифта, который соединяет педаль тормоза с усилителем

2. Вытягиваем штифт, освобождая толкатель ВУТ от педального узла

3. Головкой или ключом выкручиваем гайки крепления вакуумника к стенке моторного отсека

4. Переходим под капот и выкручиваем две гайки главного тормозного цилиндра (ГТЦ) от корпуса вакуумного усилителя

5. Аккуратно отгибаем тормозной цилиндр от усилителя, чтобы не повредить трубки тормозной системы. Проверяем посадочное место ГТЦ к ВУТ, если оно в потеках тормозной жидкости – желательно заменить цилиндр или отремонтировать, исключив протечки торцевой манжеты. В противном случае, диафрагма нового вакуумника потеряет свою эластичность от контакта с тормозной жидкостью и порвется

6. Вынимаем механизм из стенки моторного щита

Установка производится в обратной последовательности. Не забываем отрегулировать вылет штока (он должен быть 1,05-1,25 мм) и свободных ход педали. Перед тем как устанавливать новую деталь, ее нужно проверить перед покупкой. Как это сделать – сейчас поговорим.

Видео самостоятельной замены вакуумного усилителя тормозов на классике:

Разборка вакуумного усилителя 2109

Разобрать ВУТ 2108-2109 несложно, но для разборки необходимо устройство зафиксировать. Разбираем узел в следующем порядке:

Обычно в ремкомплекте вакуумного усилителя ВАЗ-2109 имеется диафрагма, манжета, пыльник, чехлы (2 шт.) и клапан. Следует поменять все детали, чтобы затем не пришлось переделывать работу. Собирая вакуумный усилитель, диафрагму лучше сразу закрепить на пластмассовом кожухе, так будет легче смонтировать узел.

Как проверить при покупке

Перед покупкой новой запчасти, ее качество можно оценить визуально – не должно быть явных повреждений элементов: корпуса, пыльников, кожухов, выступающих частей толкателя и штока. Если он продается со штуцером и обратным клапаном, то проверяем его на герметичность (клапан). Для этого нужно дунуть в штуцер со стороны подключения шланга, если воздух не будет выходить с другой стороны, то клапан исправный. Также можно воспользоваться резиновой грушей – выдавил с нее воздух, вставил в штуцер со стороны подключения вакуумника, если груша осталась в сжатом состоянии, то клапан держит.

Таким же образом проверяем сам механизм. Для этого пригодится мыльный раствор и сжатый воздух. Эту проверку проводим в гаражных условиях, поэтому после покупки усилителя, обязательно берем чек с магазина, чтобы можно было вернуть его, если обнаружится его неисправность.

В гараже мылим место вальцовки двух половинок механизма, пыльники, манжеты, все места, где может быть подсос воздуха. Вынимаем штуцер. Сжатый воздух от компрессора направляем в получившееся отверстие и наблюдаем. Где появляются пузыри, там нарушена герметичность, вакуумный усилитель бракованный.

Важно, нельзя вставлять в отверстие от штуцера шланг компрессора, давление в нем большое, можно повредить им мембрану и другие элементы механизма. Этот процесс хорошо видно на видео ниже.

ВАЗ 2107 Регулировка привода тормоза

1 — вакуумный усилитель; 2 — толкатель; 3 — педаль тормоза; 4 — буфер выключателя стоп-сигнала; 5 — гайка выключателя; 6 — выключатель стоп-сигнала; 7 — оттяжная пружина педали; 8 – главный цилиндр.

Свободный ход педали тормоза при неработающем двигателе должен составлять 3–5 мм. Эту величину получают, регулируя положение выключателя 6 стоп-сигнала.

Если выключатель стоп-сигнала излишне приближен к педали, то она не возвращается в исходное положение, клапан 9 (см. рис. 7–2), прижимаясь к корпусу 22, разобщает полости А и Е, и происходит неполное растормаживание колес при отпущенной педали.

Положение выключателя стоп-сигнала регулируется его перемещением при отпущенной гайке 5 (см. рис.). Установите его так, чтобы буфер стоп-сигнала слегка касался упора педали, при этом свободный ход педали должен быть 3–5 мм. По окончании регулировки затяните гайку 5.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Регулировку свободного хода педали тормоза производите при неработающем двигателе.

1 — фланец крепления наконечника; 2 — корпус усилителя; 3 —шток; 4 — крышка; 5 — поршень; 6 — болт крепления усилителя; 7 — дистанционное кольцо; 8 — опорная чашка пружины клапана; 9 — клапан; 10 — опорная чашка клапана; 11 — опорная чашка возвратной пружины; 12 — защитный колпачок; 13 — обойма защитного колпачка; 14 — толкатель; 15 — воздушный фильтр; 16 — возвратная пружина клапана; 17 — пружина клапана; 18 — уплотнитель крышки корпуса; 19 — стопорное кольцо уплотнителя; 20 — упорная пластина; 21 — буфер; 22 — корпус клапана; 23 — диафрагма; 24 — возвратная пружина корпуса клапана; 25 — уплотнитель штока; 26 — болт крепления главного цилиндра; 27 — обойма уплотнителя штока; 28 — регулировочный болт; 29 — наконечник шланга; 30 — клапан; А — вакуумная полость; В — канал, соединяющий вакуумную полость с внутренней полостью клапана; С — канал, соединяющий внутреннюю полость клапана с атмосферной полостью; Е — атмосферная полость

Если перемещением выключателя стоп-сигнала не удается устранить неполное растормаживание тормозных механизмов, то отсоедините от вакуумного усилителя главный цилиндр привода тормозов и проверьте выступание регулировочного болта 28 относительно плоскости крепления фланца главного цилиндра (размер 1,25—0,2 мм). Этот размер можно установить, придерживая специальным ключом конец штока 3, а другим ключом завертывая или отвертывая болт 28.

Как заменить вакуумный усилитель тормозов на ВАЗ 2107

Одним из важнейших элементов в тормозной системе любого автомобиля выступает вакуумный усилитель. В конструкции ВАЗ 2107 также имеется это устройство, назначением которого является увеличение усилия при нажиме на педаль тормоза. Если при нажатии педали ощущается необходимость прикладывания большего чем обычно усилия, значит, необходима замена вакуумного усилителя тормозов на ВАЗ 2107.

Возможные неисправности механизма

Первый признак поломки вакуумного усилителя тормозной системы — это увеличение усилия при нажиме на педаль (при исправном устройстве нажатие педали тормоза мягкое и плавное). В таком случае тормозной механизм продолжает работать, однако вызывает неудобство управления автомобилем. Водителю нужно прилагать все больше усилий, чтобы своевременно снизить скорость. Рассматриваемая деталь не подлежит ремонту, поэтому в случае ее неисправности, понадобится замена. Если не заменить вакуумный усилитель на ВАЗ 2107, то такая эксплуатация автомобиля может закончиться аварией.

В конструкцию рассматриваемого устройства входят следующие детали:

  • стальной корпус или основание;
  • клапан;
  • полимерная мембрана;
  • резиновая мембрана.

Различают следующие виды неисправностей рассматриваемого механизма:

  1. Поломка внутри устройства. Обычно к внутренним поломкам относят повреждение диафрагмы, а также износ резинового основания. При таких неисправностях будет наблюдаться стравливание воздуха.
  2. Возникновение трещины в мембране, а также полное нарушение ее целостности.
  3. Выход из строя клапанного механизма.
  4. Повреждается шланг, за счет которого происходит соединение механизма с впускным коллектором двигателя. Обычно повреждение возникает в месте стыкования, зачастую по причине ослабевания затяжки хомута. Выявить такую поломку легко, так как при этом будут возникать признаки шипения.

Шипение проявляется не всегда, а только при нажатии на педаль, поэтому выявить неисправность системы не трудно. В один момент, если не устранить такую поломку, то тормозной шланг может повредиться, что станет причиной исчезновения тормозов.

Главный тормозной цилиндр соединен с усилителем, поэтому при замене устройства, эти детали следует разъединить. Перед проведением замены вакуумника, понадобится убедиться, что усилитель действительно неисправен, и не может эксплуатироваться в дальнейшем.

Проверяем вакуумный усилитель тормозов ВАЗ 2107

Ремонт рассматриваемого агрегата невозможен в силу его конструкции. Усилитель тормозов вакуумный является неразборным механизмом, поэтому при его поломке, понадобится выполнить замену. На ВАЗ 2107 первоначально нужно убедиться в неработоспособности механизма, и только после этого приступать к замене.

Приступаем к простейшим способам проверки:

  1. Первый признак неисправности — это жесткость педали тормоза при нажиме, в то время как раньше она выжималась мягко.
  2. Второй признак неисправности — это нестабильная работа мотора при нажатии педали. Проверить можно на холостых оборотах — выжимается педаль, и прислушиваемся к изменениям работы мотора. Если изменения имеются, то ремонта не избежать.
  3. Отсоединяется шланг от штуцера впускного коллектора. Штуцер коллектора нужно заглушить, после чего запустить мотор. Если мотор работает исправно, то со 100-процентной уверенностью можно говорить о том, что усилитель вышел из строя.

Рассмотрим еще способы, как проверить исправность устройства, чтобы удостовериться наверняка. Принцип проверки предусматривает выполнение следующих манипуляций:

  1. Проверка работоспособности вакуумного усилителя проводится на неработающем двигателе.
  2. Сесть за руль и накачать педаль тормоза несколько раз (для выравнивания давления в устройстве), после чего выжать ее до упора. При этом педаль расположиться где-то посредине своего рабочего хода.
  3. Удерживать в выжатом состоянии педаль, и завести двигатель.
  4. Если после запуска мотора педаль просядет, то это говорит об исправности вакуумного усилителя на семерке. Если же она остается на месте, то это главный признак необходимости проверки системы на герметичность. Проводится проверка соединения обратного клапана с резиновым шлангом усилителя, а также подводящего шланга для разрежения.

При исправном усилителе педаль опустится вниз при пуске мотора, и если это не происходит, тогда приступаем к проверочным манипуляциям герметичности штуцера. Для этого выполняется его демонтаж с места, где он установлен, предварительно разъединив шланг. Теперь понадобится воспользоваться резиновой грушей, которая вставляется в этот штуцер (он же является обратным клапаном). После вставки груши, нужно сжать ее. При исправности клапана, груша будет в сжатой форме, а если она не набирает воздух — расширяется, значит, требуется выполнить замену клапана.

Используя аналогичный способ с применением груши, проводится проверка состояния всех прочих соединений. Если все соединения исправны, то нужно произвести замену вакуумного усилителя на семерке.

Как заменить вакуумный усилитель

Проверьте ВУТ, и если проверка показывает, что он неисправен, тогда переходим к этапу замены вакуума. Для работ понадобится воспользоваться отверткой, пассатижами и гаечными ключами на 7 и 13. Алгоритм манипуляций по замене усилителя вакуумного на семерке следующий:

  1. Используя отвертку, нужно произвести демонтаж штифта фиксатора, соединяющего толкатель с тормозной педалью.
  2. Освободить закрепление усилителя путем демонтажа штифта.
  3. Выкрутить болты, которыми крепится главный тормозной цилиндр к усилителю.
  4. Ключом на 13 выкрутить гайки, которыми крепится демонтируемое устройство.
  5. Отверткой вынуть обратный клапан из усилителя. Делать нужно это осторожно, чтобы исключить повреждение штуцера.
  6. Можно снимать устройство с автомобиля и устанавливать вместо него новый усилитель.

Принцип установки аналогичен процессу демонтажа, только проводится в обратной последовательности. Перед началом процесса установки нового устройства понадобится выставить длину выступа головки штока. Это расстояние равно 1,05-1,25 см. Необходимо оно для того, чтобы педаль тормоза имела свободный ход в пределах от 3 до 5 см.

В завершении следует отметить, что регулировка штока выполняется с использованием гаечного ключа на 7. Для этого вращается соответствующая головка, придерживая при этом пассатижами сам шток. Принцип замены не трудный, и проделав процедуру один раз, вы поймете, что данная процедура проводится легко и быстро, собственно, как и сам процесс проверки исправности.

Почему тормоза у ВАЗ 2110 тугие. Педаль тормоза стала фирменной

Автомобиль с неисправными тормозами — опасное оружие, способное привести к массовому уничтожению. Различные технические проблемы могут привести автомобиль к неуправляемому состоянию. При этом только столкновение, произошедшее с любой другой машиной, ближайшей конструкцией или столбами, может остановить машину, у которой все вышло из строя. В такой ситуации не исключено даже падение в канаву. Хотя, если водитель опытен и внимательно относится к каждой неисправности, он сразу заметит такой дефект, как педаль мягкого тормоза и примет все необходимые меры, чтобы избежать самой неприятной аварии со смертельным исходом.

Безупречная эффективность торможения очень важна при вождении.

Если не обратить внимание на столь существенный недостаток тормозной системы, то в скором времени автовладельцу грозят безрадостные перспективы — вы можете либо сами стать жертвой аварии, либо стать ее виновником. И все просто из-за собственной невнимательности или лени. Своевременная диагностика позволит устранить все дефекты и при необходимости заменить тормозную жидкость … Автолюбителю необходимо прочувствовать состояние педали тормоза и четко отреагировать на любое отклонение, ведь исправное устройство обеспечит спокойную езду.

Педаль тормоза «ушла в пол» — что делать?

Если педаль тормоза стала мягкой, то есть стала значительно падать, — следует немедленно проверить всю тормозную систему машины. Скорее всего, вам потребуется диагностика в сервисном центре и дальнейший его ремонт.


Главное вовремя обратиться в сервисный центр

Важно помнить, что все неисправности подобного рода чреваты своими последствиями. Неисправные тормоза могут выйти из строя во время движения, вероятно, это может произойти на оживленной улице, только столкновение с другим транспортным средством или конструкцией может остановить такую ​​машину даже на средней скорости.Если педаль тормоза нажимается легко, причин может быть несколько:

  • тормозной цилиндр не может удерживать жидкость и соответствующее давление, возможен значительный износ манжет и резиновых прокладок;
  • добавлена ​​неподходящая жидкость в тормозной бак;
  • есть неисправности с колодками или дисками;
  • В работе вакуумного насоса выявлено
  • дефектов;
  • педали тяги могут заржаветь.

На проблемы с тормозной системой наглядно указывает наличие вибрации, шипения и постукивания по педали при ее нажатии.

Решение проблемы с мягкой педалью

Итак, наиболее частая проблема — плохая некачественная жидкость, так как она может не подходить для определенной модели автомобиля, шланги могут постепенно корродировать. Резиновые элементы не выдерживают такой жидкости, они расслаиваются, увеличиваются в диаметре, что приводит к потере герметичности. Если педаль тормоза стала мягкой, лучше всего пройти диагностику всей тормозной системы и неисправных элементов.

Вторая причина — ржавчина в шатунах.Выход один — полная их замена. Определить такую ​​неисправность можно, удерживая педаль тормоза, если она остается внизу и ее приходится «поднимать» подручными средствами — определенно проблема в штангах.

Неправильный зазор между педалью и цилиндром также определяется нажатием на педаль. Если нажатие сразу происходит легко и плавно, а в конце прилагаемое усилие нужно удвоить — скорее всего, зазор отрегулирован неправильно, имеющееся давление не позволяет нормально опускать и поднимать педаль.Придется отрегулировать и прокачать тормоза.

Воздушные пробки также вызывают проблемы из-за износа шлангов, что приводит к поломке вакуумного насоса. Тормозные цилиндры теряют часть давления, колодки не расходятся, и поэтому их нельзя прижать к диску. Следует проверить колодки на предмет доступности.

Жесткая педаль тормоза — что делать?

Может быть несколько причин, почему педаль тормоза стала жесткой. Стоит отметить, что есть традиционные неисправности, характерные для большинства автомобилей, и специфические, которые могут возникать только в некоторых моделях тормозной системы.

Педаль жесткого тормоза может появиться по следующим причинам:

  • засор в воздушном фильтре. Неисправность исчезает после замены фильтра;
  • клапан заедает. Все можно исправить, заменив усилитель;
  • повреждение диафрагмы. Педаль фирменного тормоза пропадет после замены усилителя;
  • Неисправность жала в усилителе вакуума. Наконечник необходимо будет заменить;
  • плохая работа обратного клапана, придется заменить клапан;
  • течь, вызывающая перетекание топлива;
  • дефект шланга идущего от усилителя к коллектору.Лучше всего заменить шланг. Состояние шланга следует регулярно проверять. Он нормально функционирует только в холодном состоянии, любой перегрев делает его гибким и эластичным, что в будущем может вызвать расслоение. Они снижают производительность и вызывают проблемы с тормозом.
  • ослабление крепления резинового шланга на штуцере. Лечится затягиванием зажима крепления.

Затянутая педаль тормоза может возникнуть из-за вздутия уплотнительных колец в цилиндрах.Такой дефект возникает после того, как топливо и смазочные материалы начинают сочиться на поверхность. В этом случае придется отремонтировать тормозные цилиндры и.

Не меньшее беспокойство вызывает неисправность вакуумного усилителя. Его следует регулярно проверять, для этого перед запуском силового агрегата нажмите на педаль, если педаль тормоза нажата плотно, неисправность в усилителе или шланге.

Чтобы точнее определить место с неисправностью, снова нажмите педаль через 5 минут после выключения двигателя.Если педаль тормоза затягивается во второй раз, клапан усилителя неисправен.

Заключение

Многие проблемы, которые доставляет автовладельцу туго или мягкая педаль тормоза, можно решить самостоятельно. Однако для этого потребуется «багаж» определенных знаний и навыков, если есть неуверенность в собственных силах, лучше отправить машину на полную диагностику в сервисный центр.


Если тормоза все-таки выходят из строя, то надежда на торможение двигателем

Даже несмотря на кажущуюся предусмотрительность и исправность автомобиля, тормозная система может выйти из строя во время движения, выйти из этой ситуации можно, затормозив двигателем.После полной остановки нужно вызвать эвакуатор, так как неисправная тормозная система может преподнести новые сюрпризы.

Тормозная система — залог безопасного поведения автомобиля на любой дороге. При ее ненормальном поведении, даже основном, даже стояночном (ручной тормоз) рекомендуется немедленно устранить неисправность. Об этом прямо говорится в ПДД, и этот раздел правил необходимо учитывать. Неисправности могут проявляться по-разному. Например, педаль тормоза стала твердой — на то могут быть разные причины.Но пока вы не поймете в чем дело и не устраните проблему, никуда не денешься.

Ремонт тормозной системы — это не очень дорогой или очень сложный ремонт автомобиля, если есть подъемник или эстакада. Но проблемы, которые могут возникнуть в реальной дорожной ситуации, могут иметь самые трагические последствия. Большинство неопытных водителей, привыкших к стабильной работе тормозов, просто теряются, когда автомобиль не тормозит с нормальным усилием или внезапно выходит из строя педаль. Только специальная подготовка на трассе позволит вам правильно тормозить двигателем.И последняя «линия защиты» — это ручник, поэтому он должен быть в исправном состоянии.

Базовая конструкция тормозной системы

  • Педаль тормоза и рычаги идущие от нее к усилителю.
  • Вакуумный усилитель (ВУ) — использует разреженный воздух от двигателя для облегчения работы педали.
  • Главный тормозной цилиндр — равномерно распределяет усилие, полученное от БУ, на каждое колесо. Тормозная жидкость используется для передачи давления.
  • Металлические трубки и резиновые шланги — по ним перекачивается жидкость от главного тормозного цилиндра к рабочим.
  • Рабочие тормозные цилиндры и тормозные колодки установлены на всех четырех колесах, они обеспечивают тормозное действие на каждый тормозной диск или барабан.

Если педаль не нажата

Усилие на педали упрощает вакуумный усилитель.

Педаль тормоза слишком туго затянута — проверьте вакуумный усилитель.

Это означает, что если педаль становится твердой или нажимается слишком сильно, причина связана с этим. Это может быть банально отсоединившаяся или треснувшая резиновая трубка, выходящая из выпускного коллектора двигателя.Или поломка самого БУ, чаще всего связанная с его разгерметизацией.

В редких случаях рычаги могут сломаться или отсоединиться — это будет связано с характерными звуками при нажатии на педаль. Иногда под педаль попадает посторонний предмет или сложенная часть коврика.

Отжимания при нажатии на педаль

Качественная и чистая тормозная жидкость — залог нормальной работы тормозов. Благодаря высокой плотности тормозное усилие быстро передается на колеса.Со временем он ухудшает свои свойства, в нем образуются пузырьки воздуха, скапливается влага.

Если педаль тормоза мягкая или жесткая, проверьте уровень тормозной жидкости.

Если в какой-либо области происходит небольшая разгерметизация, жидкость вытекает, а на ее место попадает воздух. В результате педаль тормоза получается мягкой и жесткой. Несколько мягких нажатий приводят к накоплению давления в недостаточно плотной жидкости. Потом работает, и появляется усилие.

В первую очередь необходимо проверить наличие жидкости в расширительном бачке тормозной системы, она находится на главном тормозном цилиндре.Если в нем нет жидкости, идти нельзя, простое пополнение не решит проблему. Если вы планируете ремонт своими руками, вам необходимо найти место утечки — это может быть любой цилиндр или какая-то трубка.

Работа тормоза при выключенном двигателе

Давление, прикладываемое к педали, связано с вакуумным усилителем. А сам ВУ может работать только при включенном двигателе. При длительной стоянке давление в вакуумной камере становится атмосферным — усилитель не работает.Когда вы нажимаете на педаль, усилие передается непосредственно от рычагов на главный тормозной цилиндр. Сопротивление педали увеличивается в 3-5 раз.

Если после стоянки педаль тормоза нажата, это нормально.

Если запустить двигатель, удерживая педаль, он должен немного упасть. Можете смело идти.

Контроль за техническим состоянием автомобиля — осознанная потребность любого водителя, который хочет обеспечить безопасность себя и окружающих.

Доброго времени суток дорогие автомобилисты! Мы продолжим наши исследования наиболее типичных неисправностей тормозной системы автомобиля.Элемент управления тормозом, такой как педаль тормоза, имеет несколько состояний своего положения.

Первое, которое должно быть стандартным, когда нажатие на педаль осуществляется без ощутимых изменений, без сбоев, рывков, без приложения особых усилий и т. Д. Следующие два состояния положения педали неприятны для водителя и вызывают определенные опасения.

Речь идет о том, когда ваша педаль тормоза затягивается или, наоборот, тормоза слишком мягкие. В таком положении дел, когда педаль тормоза перестает работать в привычном нам штатном режиме, беспокойство водителя оправдано.Значит, возникли какие-то неполадки, и это требуется. Без задержки.

Почему твоя педаль тормоза туго натянута?

Причин внезапного затягивания педали тормоза может быть несколько, и не обязательно они могут быть традиционными и типичными для всех типов и моделей тормозов. Тем не менее, мы рассмотрим основные, наиболее типичные причины и методы их устранения.

В большинстве неисправностей, из-за которых педаль тормоза становится мягкой, «виноваты»: либо вакуумный усилитель, либо.

Итак, увеличение усилия при нажатии на педаль тормоза происходит из-за:

  • Произошла засорка воздушного фильтра вакуумным усилителем. В этом случае необходимо заменить воздушный фильтр;
  • : заедает гидрораспределитель вакуумного усилителя. Выход — замена вакуумного усилителя;
  • : диафрагма вакуумного усилителя разрушена. Поменять вакуумный усилитель;
  • неисправен наконечник вакуумного усилителя — наконечник требует замены;
  • обратный клапан в вакуумном усилителе заедает или не работает, обратный клапан требует замены;
  • неисправен (негерметичен) обратный клапан вакуумного усилителя, что позволяет топливу попасть в полость вакуумного усилителя.Необходимо заменить вакуумный усилитель в сборе с обратным клапаном;
  • шланг, соединяющий вакуумный усилитель с впускным коллектором, поврежден, шланг ослаблен на штуцере. Меняем шланг, либо зажимаем стяжку. Узнайте больше о шланге вакуумного усилителя тормозов. За его состоянием необходимо систематически следить. Особенно в холодное время года. Пока шланг не прогрет, он остается достаточно жестким и тормоза работают исправно. После непродолжительной работы двигателя шланг нагревается, становится более эластичным, и если, например, вы не заметите его расслоения, то его пропускная способность снижается.Возможно, проблема с педалью тормоза.
  • Вздутие уплотнительных колец рабочих (колесных) цилиндров. Это может произойти из-за попадания в них горюче-смазочных материалов или использования некачественной тормозной жидкости. Ремонт рабочих тормозных цилиндров, замена тормозной жидкости на рекомендованную производителем.

Пара способов проверить работу вакуумного усилителя

Запустите двигатель. В системе создается вакуум. Теперь нажмите на тормоз.Педаль жесткого тормоза означает неисправный усилитель или шланг. После остановки двигателя подождите около 5 минут, не нажимая на тормоз.

Конкретизируем неисправность. Жмите на педаль. Если педаль остается жесткой, то, скорее всего, неисправен клапан вакуумного усилителя.

Еще один тест. При выключенном двигателе нажмите педаль тормоза несколько раз, чтобы сбросить разрежение в тормозной системе. Не отпуская педаль тормоза, запустите двигатель. Если педаль немного опущена, значит с усилителем все в порядке.

Почему у меня мягкие тормоза

Педаль мягкого тормоза может указывать на несколько неисправностей. Скорее всего, есть несколько причин, по которым педаль тормоза внезапно стала мягкой. Этот эффект также можно назвать:

Мягкие тормоза имеют традиционные причины:

  • «Тормозная система. Естественно, требуется удаление воздуха, т.е. … Причиной «проветривания» может быть: разгерметизация системы или низкий уровень в расширительном баке;
  • Неисправность главного тормозного цилиндра:
  • неисправность рабочего цилиндра, например, в результате заклинивания поршня или закипания тормозной жидкости.Требуется ремонт тормозных цилиндров или новый.

Удачи в правильной диагностике и своевременном обслуживании тормозной системы автомобиля. В конце концов, тормоза — наша безопасность.

Бесперебойное функционирование тормозной системы (ТС) транспортного средства — гарантия безопасности водителя и окружающих его людей на дороге. Любое ненормальное поведение тормоза (основного или стояночного) является поводом для немедленного ремонта. Отремонтировать автомобиль желательно в автосервисе, так как только опытные «профи» могут точно сказать, что с ним произошло на самом деле.Ведь причины одной и той же проблемы у разных автомобилей совершенно разные.

Примером может служить ситуация, когда педаль тормоза стала настолько твердой, что необходимо приложить ненужное усилие, чтобы переместить ее и применить тормозное действие.

Такая неисправность не менее опасна, чем ослабление педали, в результате чего она выходит из строя. Ведь они оба делают машину практически неуправляемой в экстремальных условиях на трассе. ТС — сложное устройство, и его неудовлетворительная работа может быть вызвана разными причинами, наиболее распространенные из них приведены ниже:

  • Неисправности вакуумного усилителя;
  • набухание колец;
  • повреждение педали.

Неисправности «пылесоса».

Вакуумный усилитель тормозов (ВУТ), или просто «пылесос», создает в транспортном средстве давление, необходимое для их правильной работы.

Если усилитель не работает, педаль просто не проталкивается. Поскольку вакуумный усилитель — довольно сложная деталь, состоящая из множества компонентов, выход из строя любого из них может привести к такой ситуации. А поскольку поломка компонента усилителя, как правило, требует его замены, правильная диагностика поможет сэкономить автовладельцу не только время, но и деньги.

Если засорился фильтрующий элемент «пылесоса», достаточно заменить только его, чтобы усилитель снова заработал нормально. Это касается и поврежденной диафрагмы вакуумного усилителя, и неисправностей наконечника или обратного клапана. Достаточно заменить одну поврежденную деталь, и автомобиль снова будет вести себя как новый. Важно точно диагностировать, что именно нужно изменить.

Иногда вообще не требуется серьезная замена. Например, в случае разгерметизации автомобиля.Срыв уплотнения возможен в двух случаях: либо поврежден шланг между «пылесосом» и впускным коллектором, либо ослаблены хомуты. И если в первом случае все же необходимо заменить шланг, то во втором достаточно затянуть хомуты. Сделать это можно в автосервисе, но справиться с такой проблемой владелец машины вполне способен.

Но бывает, что непригодность только одного компонента полностью делает CWF непригодным для использования.Скорее всего, это произойдет в ситуации, когда неисправности автомобиля долгое время игнорируются. В результате сильно поврежденный клапан перемещается в такое положение, которое полностью отключает «пылесос». Примером может служить повреждение, когда клапан застревает в усилителе, и последний необходимо полностью заменить. Это один из самых дорогих видов ремонта автомобиля.

Набухание колец в цилиндрах.

Состояние тормозов во многом зависит от того, какая тормозная жидкость используется при эксплуатации.Если это продукт хорошо зарекомендовавшей себя компании, автомобиль редко выходит из строя или выходит из строя. Но если жидкость плохого качества, один или несколько цилиндров могут не работать должным образом из-за набухания уплотнительных колец на них. То же самое происходит при попадании горючего и смазки на кольцо.

Раньше, особенно в эпоху советского автопрома, автовладельцу рано или поздно приходилось разбираться с рабочими цилиндрами. Такая задача была долгой и обременительной даже для профессионалов.Но сейчас вряд ли кто-то будет это делать в случае неисправности автомобиля. С точки зрения экономии времени поменять их намного проще, а заодно и тормозную жидкость. Однако можно избежать ненужных финансовых затрат, если с самого начала использовать качественную, хотя и дорогую жидкость, поскольку затраты на ремонт всегда выше.

Повреждение педали.

Иногда причиной поломки автомобиля является неисправность самой педали тормоза. Дефекты бывают разные, но все они связаны исключительно с механическими поломками.Иногда рычаги на педалях тормоза ломаются или разъединяются. Безошибочным признаком такой поломки является характерный звук, который раздается при нажатии на педаль. Иногда поломка педали бывает по очень простой причине — попавшее под нее инородное тело или погнутый край коврика.

Методы самодиагностики.

Сброс давления в автомобиле можно определить сразу, если двигатель нестабилен — «троите». Это вызвано проникновением воздуха внутрь впускного коллектора… Топливно-воздушная смесь, поступающая в цилиндр, при такой аварии резко обедняется. Шипящий звук также является признаком неисправности вакуумного усилителя. Чтобы конкретизировать поломку, следует нажать на педаль через несколько минут после выключения двигателя. Если жесткость педали не пропадает, то, скорее всего, сломался обратный клапан.

Если вакуумный усилитель исправен, педаль «накачивается» без запуска двигателя, отключается, когда двигатель начинает работать.

Личный опыт автовладельцев.

Алексей:

«Я водитель с небольшим опытом, поэтому мне было очень сложно самостоятельно определить причину жесткости педали. Я даже не мог понять, как снять ту или иную деталь, чтобы диагностировать конкретные проблемы. В конце концов, я пригнал свою Audi A6 на СТО… Мастера, работавшие там, определили характер поломки, даже не сняв агрегаты. Правильная диагностика помогла мне существенно сэкономить на ремонте.«

Иван:

«Когда у меня вышел из строя усилитель ВАЗ 2114, я простым способом убедился в его неисправности … Для этого снимается шланг, а усилитель заглушается. Наличие вакуума при запуске двигателя говорит о неисправности «пылесоса». «

Роман:

«Вакуумный усилитель и цилиндры очень сложно диагностировать. Лучшую диагностику автомобиля могут дать только те автосервисы, где есть манометры ».

Видео.

Шипение при нажатии на педаль тормоза — одна из самых частых проблем, возникающих при эксплуатации как отечественных, так и иномарок.

Дело в том, что большинство водителей чутко реагируют на различные звуки, сопровождающие работу механизмов автомобиля. Нет исключения, когда слышно шипение при нажатии педали тормоза.

Но паниковать стоит далеко не всегда — особенно в тех случаях, когда шипение педали тормоза при нажатии никак не влияет на эффективность тормозной системы.Чтобы понять природу этого звука, давайте подробнее рассмотрим работу вакуумного усилителя тормозов.

Тормоза — одна из основных составляющих любого автомобиля. А если при нажатии на педаль тормоза вы слышите шипение, скрипы, выходит из строя сама конструкция или, наоборот, слишком прочная, нужно срочно исправить ситуацию, не затягивать и не откладывать возможный ремонт. Или хотя бы диагностировать причины неприятностей. Знание и понимание проблемы сопровождают ее скорейшее решение, а своевременное исправление может уберечь вас от непредвиденных ситуаций в дороге.

Шипение при нажатии на педаль тормоза — основные причины

Итак, почему при нажатии на педаль тормоза шипят? На самом деле причин этой проблемы не так много — всего две:

  1. Вакуумный усилитель вышел из строя
  2. Пневматическая тормозная система

Об этих проблемах и способах их решения мы поговорим в нашей сегодняшней статье.

Уровень шипения при нажатии на педаль — это нормально, а не

Есть категория водителей, которые очень внимательно прислушиваются к каждому малейшему скрипу или звуку и стараются услышать в них признаки поломки. Автомобиль — это механическое транспортное средство, в котором имеется достаточное количество узлов и механизмов, способных создать небольшой допустимый уровень шума. Не стоит особо к этому прислушиваться и сразу же идти в сервисный центр, где при большом настойчивости обязательно обнаружат проблемы и предложат их исправить.Педаль тормоза при нажатии в большинстве случаев издает легкое шипение.

Сразу скажу, что необходимо проверять тормоза на наличие различных шумов во время движения машины. В этом случае окна и двери должны быть закрыты, а все устройства, которые могут издавать дополнительный шум, должны быть по возможности выключены. Небольшой уровень шума в салоне автомобиля может возникать из-за конструктивных особенностей тормозной системы, которая обычно имеет две вакуумные камеры. При нажатии на педаль тормоза в них разное давление, из-за чего слышно легкое шипение.Если он минимальный, и практически незаметный, то при торможении проблем не возникнет.

Если на холостом ходу при нажатии на педаль вы слышите громкий, удушающий звук или сильное шипение, и она нажимается плотно, то нужно искать проблемы. В первую очередь проверяется вакуумный усилитель. Туго натянутая педаль не является признаком поломки этой детали, особенно в сильный мороз, но вкупе с шипением свидетельствует о необходимости ее проверки.

Тормозная система постоянно задействована водителем, поэтому элементы системы находятся под нагрузкой.Какой бы стиль вождения ни проповедовал водитель, со временем необходимо проверить тормоза на исправность. Это обеспечит безопасность всех участников дорожного движения.

Вакуумный усилитель имеет диафрагму, которая со временем, как и любой резиновый материал, начинает лопаться и трескаться. Это не позволяет в полной мере реализовать функциональное назначение — создать необходимое давление. Впускной вакуум тоже может выходить из стоя, но чаще это первый вариант.

Вакуумный усилитель тормозов — как диагностировать неисправность

Диагностировать неисправность вакуумного усилителя тормозов несложно, она становится заметной — педаль тормоза при нажатии становится твердой. Но косвенным признаком неисправности может быть изменение оборотов холостого хода при нажатой педали … Это связано с обеднением топливной смеси, вызванным попаданием «лишнего» воздуха в цилиндры двигателя, который может даже заглохнуть, если «всасывание» будет слишком сильным.

Чаще всего это связано с повреждением диафрагмы усилителя тормозов. Причем от старости это совсем не нужно — иногда уплотнительные кольца главного тормозного цилиндра пропускают тормозную жидкость, и она попадает в корпус усилителя.


Некоторым автовладельцам удается самостоятельно разбираться с усилителем тормозов — на отечественных автомобилях продаются даже ремкомплекты. Но, в целом, это неблагодарное занятие — корпус «пылесоса» неразборный, и не каждый может аккуратно и плотно соединить его части.

Кроме того, на работу тормозной системы влияет и регулировка выступа «вакуумной» штанги из корпуса — неправильная настройка может снизить КПД усилителя или вызвать неполное «отпускание» рабочего тормоза. цилиндры.Среди автомобилистов распространен такой способ проверки усилителя — запускаете двигатель после нажатия на тормоз. При запуске мотора педаль должна «упасть в пол».


Процесс снятия вакуумного усилителя тормозов

Если усилитель неисправен, педаль тормоза все равно будет «туго натянута». В целом шипение связанное с работой вакуумного усилителя тормозов — это нормально. Но в том случае, если его объем увеличился без видимых причин, приготовьтесь заменить вакуумный усилитель до того, как он полностью выйдет из строя.

Как проверить вакуумный усилитель тормозов

Тормозная система автомобиля постоянно подвергается нагрузкам, и при так называемом агрессивном стиле вождения на городских улицах эти нагрузки необоснованно увеличиваются. В общем, такие удары продолжаются, даже если вы предпочитаете постоянный уровень скорости. Поэтому диагностику тормозной системы необходимо проводить с завидной регулярностью, чтобы обеспечить автолюбителю максимальную безопасность. Неисправности в вакуумном усилителе возникают, как правило, из-за выхода из строя диафрагмы, находящейся внутри этого агрегата.Он может лопнуть или покрываться трещинами; также происходит естественное устаревание резины и потеря ее качеств. Что в итоге? Диафрагма перестает образовывать вакуум. В некоторых случаях выпускной клапан также может подавать.

Для проверки работоспособности вакуумного усилителя нужно прибегнуть к следующим манипуляциям:


В целом каждый раз при нажатии на педаль тормоза обороты двигателя будут немного уменьшаться, однако, если разница станет значительной, стоит визуально диагностировать шланг, соединяющий усилитель с блоком питания… При наличии дефектов коллектор станет негерметичным, соответственно на нормальное смесеобразование рассчитывать не придется и мотор будет нестабильным. Решение простое — меняем поврежденный шланг.

Замена вакуумного усилителя тормозов на ВАЗ 2107 видео


Воздух в тормозах как устранить проблему

Тормозной вакуум — самая частая причина. Другое дело, если фактура звука существенно отличается на слух.То есть шипение довольно громкое и как бы задыхающееся.

В то же время при нажатии на педаль тормоза на холодной чувствуется излишняя жесткость ее хода. А еще — плавучесть оборотов двигателя (а иногда может заглохнуть). В таких случаях следует обратить пристальное внимание на вакуумный усилитель, как на возможную причину неисправности.

Ну тугая педаль, конечно, еще может быть от мороза например до прогрева основной. Но обороты и довольно сильное шипение — это уже прямые индикаторы, которые нужно заглядывать под капот! Как я могу это проверить?

Тормозная система автомобиля подвергается постоянным нагрузкам, а при так называемом спортивном стиле езды по городу — тоже перегрузкам.Это происходит регулярно, даже при размеренном и неторопливом ритме — от этой проблемы никуда не деться. Следовательно, это устройство необходимо регулярно проверять, чтобы гарантировать максимальную безопасность водителя и пассажиров. То же самое и с тормозным вакуумом. Как правило, сбои в его работе возникают из-за выхода из строя специальной диафрагмы, расположенной внутри устройства.

Лопается, трескается, перестает выполнять возложенные на него обязанности — создавать вакуум. Иногда выходит из строя и выпускной клапан.Доступная каждому водителю проверка работоспособности пылесоса самостоятельно осуществляется следующим образом. Запускаем двигатель и даем ему некоторое время поработать на холостом ходу, чтобы он дошел;

  1. Заглушаем двигатель;
  2. Нажимаем на тормоз;
  3. Первое нажатие ничем не будет отличаться от обычного при работающем агрегате.
  4. Педаль нужно выжимать как можно сильнее: при этом в усилителе выдвигается диафрагма и создается разрежение;

Педаль отпускаем, снова выжимаем.Если возникла проблема с системой, то при втором подходе вакуум создать не удастся, и вы тактильно заметите нехарактерный небольшой ход самой педали. Эти изменения говорят о поломке усилителя тормозов.

Как прокачать тормоза за 5 минут — видео

РЕШЕНО: Регулировочная тяга усилителя тормозов — 1997 chevy silverado extended cab

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ВЫШЕУКАЗАННОГО ОТВЕТА….

РЕГУЛИРОВКА ШТОКА ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА

ПРИМЕЧАНИЕ: Правильная длина толкателя важна для надежного торможения. Если стержень слишком длинный, это вызывает ошибку

.

компенсирующие отверстия в главном цилиндре должны быть закрыты, что в конечном итоге приведет к тормозному сопротивлению. Если

Шток

слишком короткий, будет чрезмерный ход педали тормоза и, возможно, будет стонать

шум от усилителя тормозов. Используйте следующую процедуру для проверки регулировки толкателя.

ВНИМАНИЕ: При выполнении следующей процедуры надевайте защитные очки! Тормозная жидкость может вылиться

от главного цилиндра с силой, достаточной для нанесения травм.

1. Снимите крышку бачка главного цилиндра.

Общие инструкции по установке усилителя тормозов

Стр.

2. Пока помощник слегка нажимает на педаль тормоза, следите за появлением жидкости в резервуаре.

, когда педаль нажата от 3/8 дюйма до 1/2 дюйма.Это указывает на правильную длину толкателя. На двойном

главный цилиндр системы, жидкость может бить только из переднего бачка.

3. Если педаль перемещается более чем на 1/2 дюйма до того, как жидкость в главном цилиндре извергнется, толкатель слишком велик.

короткий. Если ничего не происходит, независимо от того, насколько сильно нажата педаль, вероятно, толкатель

.

слишком длинный.

4. Чтобы отрегулировать длину толкателя, сначала снимите главный цилиндр с усилителя мощности. Используя

плоскогубцами поверните шток толкателя не внутрь, чтобы укоротить, а наружу, чтобы удлинить шток.

5. Если толкатель не регулируется, используйте прокладки между главным цилиндром и усилителем мощности

.

, чтобы сократить его. Если слишком короткий, удалите существующие прокладки или снимите толкатель с усилителя и

.

замените его на другой подходящей длины.

6. Установите главный цилиндр на гидроусилитель и еще раз проверьте длину толкателя.

7. Подсоедините вакуумный шланг (и) к усилителю мощности.

8. Подсоедините заземляющий кабель к аккумуляторной батарее.

9. Перед началом движения убедитесь, что тормозная система работает правильно. Если педаль мягкая или

имеет чрезмерный ход, может потребоваться прокачать всю тормозную систему.

Почему инжектор ВАЗ заводится и глохнет сразу? Почему глохнет двигатель? Причины остановки двигателя и способы их устранения Почему глохнет двигатель в ВАЗ 2107

Карбюратор, шпилька.

Всем привет.
  • Сначала определите, в чем проблема, с топливом или зажиганием.А потом даже меняешь все подряд. Когда он заглох и не заводится, проверьте, есть ли искра на всех свечах и есть ли бензин в карбюраторе. Ткните, слон ли брызгает?
  • Скорее всего в трамблере это контактная группа, подшипник, конденсатор …

    http: //site/russian/t1152337691.html

  • У меня был замечательный дефект — треснул резиновый шланг, соединяющий бензобак и топливопровод.Соответственно, бензин продолжался и продолжался непредсказуемо. Мелочь недоработка, но как он достал мне мозги, словами не передать! Сколько раз я перебирал зажигание и карбюратор, и где я вдруг не останавливался! Ах, как я это запомнил!
  • Всем привет.

    Автомобиль начал глохнуть на ходу (при заклинившей передаче, обычно 3-4 / при выжимании сцепления — при остановке — на холостом ходу).
    Началось с того, что заглохло прямо с выхода с работы.Ключ повернулся — завелась — поехала. Не придал значения.
    Через день-два заглохло «посильнее» (там же). Не запускался ни минуты. Завелась — поехала. Через некоторое время он начал глохнуть на ходу. Езжу 20-50, на 2-4 передачах, на секунду может глохнуть, машина сразу хочет остановиться, этого конечно нельзя не заметить). Через секунду — два с толкателем заводится, идет дальше. На следующее утро я встал прямо в потоке. Я вообще не хотел заводиться. Притащили домой, поменяли бегунок, завелась и ехали без проблем, дней 10.Потом началось то же самое. В первый день заглохла на выходе с работы, завелась и поехала, на следующий день пару раз заглохла на ходу — завелась с толкача, на следующий день заглохла прямо перед домом и смог перекатиться на нейтрали (оставалось 50 метров). Особенно мне понравилось, когда в тот же день я пытался умереть на повороте. Дергается как в конвульсиях, как на лошади, как в кино тормозной газ, ощущения неописуемые. Со стороны, наверное, ужасно).Поменял ползунок (опять же да). Завелась с пол-оборота. Через минуту заглохло и все. Посмотрел — топливный фильтр пустой, немного покрутил стартер — фильтр не залил. Пробовал накачать топливо вручную — безрезультатно. Поменял помпу, свечи (пора уже было), ВВ провода, машина ехала как новая. Через пару дней все началось снова. Сегодня он заглох на работе и пару раз в городе. Завтра в потоке заглохну …) Стабильность — признак мастерства.
    За все эти ситуевины машина была не сильно мерзла (по крайней мере стрелка в начале белой зоны).

    Где копать? Не представляю (не специалист по ремонту).
    Сохраните, иначе город поднимется из-за меня)

    На карбюратор две основные причины: 1.Жиклеры. 2. Вакуум. Есть еще 3 причины, но не главная, электромагнитный регулятор холостого хода. в основном проявляется на скорости до 60 км / ч. Подергивание, глохнет на холостом ходу, тупой разгон с подергиванием.

    Последний раз редактировалось Michael Just Michael; 29.01.2017 в 17:13.
  • Всем привет.

    Автомобиль начал глохнуть на ходу (при заклинившей передаче, обычно 3-4 / при выжимании сцепления — при остановке — на холостом ходу).
    Началось с того, что заглохло прямо с выхода с работы. Ключ повернулся — завелась — поехала. Не придал значения.
    Через день-два заглохло «посильнее» (там же). Не запускался ни минуты.Завелась — поехала. Через некоторое время он начал глохнуть на ходу. Езжу 20-50, на 2-4 передачах, на секунду может глохнуть, машина сразу хочет остановиться, этого конечно нельзя не заметить). Через секунду — два с толкателем заводится, идет дальше. На следующее утро я встал прямо в потоке. Я вообще не хотел заводиться. Притащили домой, поменяли бегунок, завелась и ехали без проблем, дней 10. Потом началось то же самое. В первый день заглохла на выходе с работы, завелась и поехала, на следующий день пару раз заглохла на ходу — завелась с толкача, на следующий день заглохла прямо перед домом и смог перекатиться на нейтрали (оставалось 50 метров).Особенно мне понравилось, когда в тот же день я пытался умереть на повороте. Дергается как в конвульсиях, как на лошади, как в кино тормозной газ, ощущения неописуемые. Со стороны, наверное, ужасно). Поменял ползунок (опять же да). Завелась с пол-оборота. Через минуту заглохло и все. Посмотрел — топливный фильтр пустой, немного покрутил стартер — фильтр не залил. Пробовал накачать топливо вручную — безрезультатно. Поменял помпу, свечи (пора уже было), ВВ провода, машина ехала как новая.Через пару дней все началось снова. Сегодня он заглох на работе и пару раз в городе. Завтра в потоке заглохну …) Стабильность — признак мастерства.
    За все эти ситуевины машина была не сильно мерзла (по крайней мере стрелка в начале белой зоны).

    Где копать? Не представляю (не специалист по ремонту).
    Спасите, а то город поднимется из-за меня)

    Про фильтр и бензонасос не дочитал до конца.Уважаемый, а вы давно меняли сетку в баке и самостоятельно проверяли бензонасос? Например, мембрана? Ладно качает не вручную (распредвал упирался в шток) а от стартера 3-5 сек. фильтр должен быть заполнен !!!

  • Стабильная работа двигателя автомобиля ВАЗ 2107 зависит от исправности и правильности настроек его систем. Регулировка холостого хода возможна без привлечения специалистов при соблюдении всех рекомендаций руководства по эксплуатации.Рабочий карбюратор с правильно выставленным моментом зажигания и зазорами между контактами трамблера.

    Регулирование режима согласно технической документации должно осуществляться с помощью прибора, определяющего уровень СО в выхлопных газах. В гаражных условиях карбюратор обычно регулируется на глаз и по встроенному тахометру. Описание предписывает частоту вращения коленчатого вала от 700 до 900 об / мин. При более низких значениях карбюраторные системы не могут обеспечить стабильную работу двигателя, при более высоких значениях увеличивается расход топлива.

    Силовой агрегат автомобиля ВАЗ 2107 работает на бензине, при этом качество и состав топлива не всегда соответствуют требованиям стандарта. Забитый карбюратор, особенно система холостого хода, может привести к неустойчивой работе. В зависимости от степени загрязнения проявления могут быть разными вплоть до самопроизвольной остановки мотора.

    Основные причины нестабильной работы двигателя автомобиля ВАЗ 2107 на холостом ходу:

    1. неправильный уровень топлива в поплавковой камере;
    2. засорение сетчатого фильтра, жиклеров и каналов;
    3. ограничение или препятствие хода клапана в EPHH;
    4. всасывание воздуха через поврежденные прокладки, мембраны или трубки;
    5. забит воздушный фильтр;
    6. подгорание контактов или неправильный зазор между ними;
    7. некачественные свечи;
    8. неправильная регулировка угла опережения зажигания.

    Перед тем, как приступить к настройке карбюратора, следует восстановить его работоспособность, иначе добиться стабильного результата невозможно.

    Техническое обслуживание, поиск и устранение неисправностей

    Регулярные работы с системами, обеспечивающими работу двигателя, следует начинать с полной проверки. Для удобства корпус воздушного фильтра снимается с карбюратора и осматриваются все воздуховоды. На них не должно быть трещин, а материал должен оставаться эластичным. При необходимости карбюратор разбирается и полностью разбирается с обнаружением дефектов и заменой неисправных деталей.

    Следующий этап — диагностика, устранение выявленных неисправностей и регулировка системы зажигания. Рекомендуется очистить контакты в распределителе мелкой наждачной бумагой, заменить свечи зажигания и правильно выставить угол опережения. Сделать это можно с помощью тестера или примитивной тестовой лампы. Переходить непосредственно к регулировке двигателя ВАЗ 2107 имеет смысл только в том случае, если карбюратор и другие системы приведены в порядок.

    Настройка трансмиссии

    Скорость холостого хода регулируется в хорошо вентилируемом помещении или на улице.Убедитесь, что воздушная заслонка полностью открыта, сдвинув ручку вперед до упора. Теперь карбюратор полностью готов к установке режима.

    Последовательность действий мастера следующая:

    1. В выхлопную трубу вставлен датчик устройства, определяющий концентрацию угарного газа в выхлопе. Устройство включается и с него снимаются показания, характеризующие работу карбюратора.
    2. При превышении установленных параметров винт качества смеси затягивается отверткой.Это действие выполняется в несколько этапов с постоянным контролем выхлопа.
    3. Падение холостого хода компенсируется тем, что карбюратор ВАЗ 2107 регулируется винтом количества смеси.

    Процедура продолжается до тех пор, пока двигатель не будет стабильно работать в этом режиме. При отсутствии приспособления регулировку исправного карбюратора на автомобиле ВАЗ 2107 можно произвести и без него. При определенном навыке эта операция не займет много времени.

    Регулировка холостого хода без приспособления

    Опытные мастера и водители настраивают силовой агрегат ВАЗ 2107 следующим образом:

    1. Винт качества карбюраторной смеси устанавливает минимальные обороты, при которых двигатель работает нестабильно, но не глохнет.
    2. Скорость увеличивается за счет добавления смеси.

    Процедура проверки качества смеси повторяется до тех пор, пока карбюратор не обеспечит стабильную работу двигателя.

    На практике этот способ применяется довольно часто и при достаточном водительском опыте положительный результат гарантирован.

    Регулировка холостого хода на карбюраторе ВАЗ 2107

    Холостой ход — это режим работы двигателя, при котором нет нагрузки на коленчатый вал. Необходимо поддерживать сгорание минимального количества топлива, чтобы двигатель не глохнул и ему не приходилось использовать питание от аккумулятора для перезапуска.Нестабильные холостые обороты приводят к тому, что двигатель глохнет или работает с перебоями, поэтому периодически необходимо регулировать обороты холостого хода на ВАЗ 2107 (карбюратор). Сегодня вы узнаете, почему на автомобиле ВАЗ 2107 с карбюратором нет холостого хода и как его отрегулировать.

    Регулировка холостого хода для ваз 2107

    Почему холостой ход нестабильный — карбюратор ВАЗ 2107?

    В зависимости от причин холостой ход может быть нестабильным или вообще отсутствовать. Обе неисправности характерны для любого карбюратора, установленного на ВАЗ 2107.

    Для правильной настройки этого режима необходимо знать о причинах, которые могут быть следующими:

    1. Недостаточный или избыточный уровень в поплавковой камере. Поплавковая камера необходима для регулирования давления между топливной системой и диффузором и поддержания постоянного уровня топлива, готового к распылению. При недостаточном уровне камера не успевает подать бензин в камеру, а при слишком высоком уровне переливается так, что топливо не успевает сгореть.
    2. Грязный карбюратор. Он может касаться как своих канальцев, так и отдельных элементов: сетчатых фильтрующих частей, а также клапанов и различных насадок.
    3. В карбюраторе ДААЗ 2107 — 1107010 может выйти из строя датчик холостого хода или это неисправность EPHH. Это обычное дело. Клапан может быть установлен неправильно, из-за чего его трудно перемещать.
    4. Чрезмерное поступление воздуха. Проявляется в виде протечек в стыках деталей карбюратора или имеется пробой прокладки коллектора.
    5. Высокая степень загрязнения воздушного фильтра.
    6. Неисправность трамблера — сгорели контакты.
    7. Неправильная регулировка угла опережения или холостого хода ВАЗ 2107 (карбюратор).

    Есть решение проблемы для каждой причины. Поэтому рассмотрим более сложные неисправности и выясним, почему холостого хода может вообще не быть.

    Нет карбюратора на холостом ходу ВАЗ 2107 — в чем причина?

    Понятие «нет хх» на карбюраторе ВАЗ 2107 означает, что помимо нестабильной работы двигателя есть остановка.Это может произойти сразу после запуска или позже, давая возможность двигателю поработать.

    Причины отсутствия холостого хода следующие:

    • Неисправность экономайзера принудительного холостого хода;
    • Утечки воздуха;
    • Неправильная установка угла опережения зажигания.

    Все эти проблемы сопровождаются тем, что карбюратор не регулируется. Поэтому сначала научимся устранять причины.

    Неисправен датчик EPHX

    Экономайзер холостого хода или датчик холостого хода на ВАЗ 2107 находится под капотом и прикручен к карбюратору сбоку.Это небольшой цилиндрический электромагнит, ввинчиваемый в устройство. На тыльной стороне клапана расположен контакт, провод от которого идет в цепь питания замка зажигания.

    Блок управления EPHH: 1 — выходы блока; 2 — корпус; 3 — печатная плата с элементами микроэлектроники.

    Если карбюратор не поддается никаким регулировкам или не работает на холостом ходу на ВАЗ 2107, а ХХ очень быстро пропадает или двигатель работает нестабильно, то имеет смысл запустить двигатель и попробовать немного открутить клапан.Если карбюраторный двигатель восстанавливается, слегка затяните клапан и попробуйте изменить количество смеси. В 90% случаев карбюратор снова начинает исправно работать.

    Другой случай — полный отказ клапана. Для этого нужно его проверить. Его нужно подключить напрямую к аккумулятору. Если были слышны щелчки, значит, клапан исправен. Попробуйте вкрутить его в карбюратор и запустить двигатель. В случае успеха нужно искать обрыв в электропроводке и тогда вам не нужно будет регулировать xx.

    Утечки воздуха

    Это одна из самых сложных проблем, которая может быть вызвана несколькими причинами:

    1. Изогнутая площадь основания
    2. Неисправные прокладки
    3. Дроссельная заслонка не закрыта

    Чтобы убедиться в этой проблеме, нужно проверить цвет свечей зажигания и количество оборотов на холостом ходу. Если обороты завышены, а свечи имеют белый налет, значит, смесь бедная, а значит, воздуха подано больше, чем должно быть.

    В этом случае проверка начинается с обработки карбюратора до соединений коллектора очистителем дроссельной заслонки. Начните обработку на впускном коллекторе, затем перейдите к стыку карбюратора и коллектора и завершите EPC. Изменение числа оборотов будет указывать на утечку воздуха. Он должен располагаться на стыках прокладок.

    Однако прокладка не всегда может быть причиной. При неправильной установке и демонтаже карбюраторов на поверхности их стыков могут образоваться неровности, через которые засасывается воздух.

    Еще одна причина — открытая дроссельная заслонка. Точнее не до конца закрыта. Так будет правильнее, ведь внизу верхней крышки карбюратора есть болт для регулировки зазора дроссельной заслонки. Если его открутить, то заслонка приоткрывается и в диффузор поступает очень большое количество воздуха, снижая содержание бензина. Поэтому расход становится меньше, а скорость слишком высока, поэтому ее нужно регулировать.

    Для фиксации необходимо снять верхнюю крышку и отрегулировать положение дроссельной заслонки.Проблема сразу уйдет.

    Регулировка уровня поплавковой камеры

    Это первый шаг в регулировке любого карбюратора. Именно от этой части будет зависеть расход и устойчивость двигателя. Уровень должен быть на номинальной отметке, установленной производителем, поэтому очень важно соблюдать технологию.

    Установка уровня топлива в поплавковой камере:
    I — крышка карбюратора; 2 — седло игольчатого клапана; 3 — стоп; 4 — игольчатый клапан; 5 — шарик стопорной иглы; 6 — отводная пробка иглы клапана; 7 — кронштейн поплавка; 8 — язычок; 9 — поплавок; 10 — прокладка.

    Снимается верхняя крышка карбюратора, но перед этим нужно накачать ручным топливным насосом, чтобы проверить установленный уровень. Номинал — уровень бензина, расположенный на половине наклонной поверхности. Если он больше или меньше, то отрегулируйте уровень поплавка, согнув регулировочные щупальца. ХХ оборотов также регулируются поплавковой камерой.

    Для проверки достаточно надеть крышку, запустить двигатель и сразу выключить его. Снова откройте крышку и проверьте уровень.После этого можно переходить к следующему этапу.

    Как отрегулировать карбюратор ВАЗ 2107 на холостом ходу?

    Теперь самое главное. Должен быть тахометр. После проверки всех систем, их исправности и правильности настроек можно приступать к регулировке скорости xx. Для этого машину устанавливают на ровную поверхность, качественно и количественно винты затягивают до упора и откручивают на четыре оборота, так они отрегулированы с завода.



    Заранее нужно настроить лаунчер и полностью его удалить.Двигатель должен прогреться до рабочей температуры. Если есть необходимость в холодном пуске, снимите воздушную заслонку и снимите ее, как только двигатель прогреется. Но не трогайте педаль газа.

    Установите скорость 800 об / мин, затянув винт количества воздушно-топливной смеси. После этого нужно открутить или закрутить качественный винт, чтобы скорость стала максимально возможной. Не торопитесь, чтобы сделать процесс настройки более точным.

    Снова затяните регулировочный винт до 800 об / мин. Теперь нужно отрегулировать винт качества, пока двигатель не начнет немного трястись.Этот момент будет максимально допустимым с точки зрения экономии топлива и динамики разгона.

    Есть еще один метод, заключающийся в циклическом увеличении скорости с помощью качественного винта. Этот процесс может продолжаться очень долго, пока мотор просто не заглохнет. Самое главное, чтобы обороты не опускались ниже 750 об / мин, но и не превышали 900. В противном случае двигатель будет работать нестабильно или потреблять слишком много топлива. Настроить его становится сложнее.

    Если регулируются завышенные обороты ХХ, то они заметно снижают ресурс двигателя, однако зимой допускается регулировка на холостом ходу до 1000 об / мин, когда карбюратор замерзает и требует дополнительной смеси.После этого следующую регулировку нужно будет заправить в пружину, чтобы снизить скорость.

    Регулировка холостого хода карбюратора ВАЗ 2107 — как и зачем это делается?

    Регулировка холостого хода на карбюраторе является неотъемлемой частью технического обслуживания карбюраторного автомобиля, а в форсунке нам в этой ситуации поможет датчик холостого хода. Сегодня мы рассмотрим регулировку этого механизма на автомобиле ВАЗ 2107, но перед этим выясним, почему выполняется настройка ХХ.

    Зачем нужно регулировать холостой ход карбюратора?

    Карбюратор — это механизм, который подает топливовоздушную смесь в камеру сгорания двигателя в строго заданном соотношении. В зависимости от количества и состава смеси (состав в данном случае называется «качественным») определяется множество характеристик двигателя: стабильность его работы, мощность и расход потребляемого топлива.

    Идеально настроенный карбюратор позволяет добиться наиболее эффективной работы двигателя на ХХ.Это означает, что он будет иметь стабильные обороты и максимальную мощность при минимальном расходе топлива. Поэтому необходимо регулировать холостой ход на карбюраторе при следующих признаках:

    • Двигатель неоправданно и довольно большой расход топлива … Эконометрическая стрелка постоянно указывает на не экономичную работу двигателя, и бензин стал подливаться. кончатся довольно быстро.
    • Пониженная мощность двигателя. Это означает, что ему трудно набрать необходимые обороты, прежде чем водитель переключится на следующую передачу.Кроме того, может отсутствовать тяга на низких оборотах, глохнет двигатель или есть провалы в педали газа.

    Основная проблема с первыми двумя признаками в том, что это может произойти не только по вине карбюратора. Виноваты топливные фильтры, насосы и неисправная система зажигания.

    • Самая важная и значимая причина в том, что двигатель не держит холостой ход или не поддерживает его стабильность: возможна вибрация двигателя, и стрелка тахометра будет постоянно менять свое положение.В конце концов мотор глохнет сам по себе.

    Как отрегулировать холостой ход карбюратора на ВАЗ 2107

    После того, как вы обнаружили основные признаки неправильной работы карбюратора, необходимо произвести регулировку холостого хода. Перед тем как приступить к этой процедуре, нужно убедиться, что система зажигания работает исправно, топливные фильтры чистые и топливный насос исправен, только после этого можно приступать к регулировке холостого хода.

    • Сначала прогрейте двигатель до рабочей температуры.Если это не удается (двигатель глохнет), вытащите ручку ручного управления воздушной заслонкой. После того, как двигатель прогреется, выключите его и найдите два винта на карбюраторе, которые расположены под углом друг к другу. Тот, который стоит перпендикулярно карбюратору, называется регулировочным винтом, или, другими словами, винтом холостого хода. Он определяет количество смеси, которая подается в цилиндры двигателя. Второй винт отвечает за соотношение бензина к воздуху, который смешивается в карбюраторе и называется качественным винтом.Затяните оба винта, а затем открутите регулировочный винт на 4 оборота, а качественный винт на 3. Не забудьте снять всасывающий патрубок.
    • Снова запустите двигатель. Скорее всего, частота вращения будет неправильной, поэтому затяните или открутите винт с цифрой так, чтобы частота вращения была 850-900 об / мин. Теперь используйте винт качества, чтобы установить двигатель на максимальные обороты. Для этого открутите или затяните винт и внимательно следите за оборотами на тахометре. Для этого не нужно откручивать болт до конца, так как качество достигнет своего пика и свечи будут просто «заливать».Откручивайте до появления соответствующих прерываний.

    Обратите внимание, что обороты холостого хода двигателя меняются в зависимости от сезона. Летом он не должен превышать 900, а зимой — 1000 об / мин.

    Видео — Простая настройка ХХ своими руками

    Так на карбюраторе ВАЗ 2107 регулируются холостые обороты. Как видите, это совсем не сложно.

    ВАЗ 2107 не держит холостой ход: как справиться с проблемой

    ВАЗ 2107 — не лучшая модель среди автомобилей своего класса по сравнению с зарубежными примерными аналогами.Тем не менее, благодаря невысокой цене и доступному сервису автомобиль уже много лет пользуется популярностью на всем постсоветском пространстве. Автомобиль выпускался с 1982 по 2014 год. То есть самой старой модели более 30 лет. За такой период эксплуатации владелец сможет столкнуться со всеми видами неисправностей и исследовать большинство причин неисправностей.

    После нескольких лет эксплуатации ВАЗ 2107, как и практически идентичная модель 2105, начинает проявлять новый характер с изменениями не в лучшую сторону.Неисправности, связанные с силовым агрегатом и его обвесом, имеют различный характер, но симптоматические:

    • периодически глохнет двигатель;
    • не держит стабильную динамику;
    • нестабильный холостой ход;
    • сложно заводится;
    • недостаточная мощность;
    • повышенный расход топлива.

    Все неисправности возникают по двум причинам: нарушение регулировок или износ деталей.

    Нестабильная работа инжекторного двигателя

    Обычно выражается в самопроизвольном изменении оборотов двигателя.Наблюдается при движении и на холостом ходу. Самая частая причина скорости работы агрегатов впрыска ВАЗ2107 / 2105 — выход из строя ДМРВ (датчика массового расхода воздуха).


    Это устройство регулирует количество воздуха, поступающего в двигатель. На основании этих данных ЭБУ регулирует подачу горючей смеси с оптимальным соотношением топлива и воздуха при различных условиях работы двигателя. Соответственно, при отсутствии этого баланса обороты двигателя начинают зависеть от количества подаваемого кислорода.То есть подул ветерок — обороты увеличились, стих — уменьшились.

    Убедиться в неисправности ДМРВ достаточно просто. Отсоедините разъем устройства, и ЭБУ перейдет в аварийный режим. В этом режиме подача топлива регулируется положением дроссельной заслонки. Если машина стала вести себя адекватнее, значит ДМВР неисправен. Так можно ездить, но немного упадет мощность и увеличится расход топлива.

    Неисправный датчик массового расхода воздуха не подлежит ремонту, за исключением загрязнения, поэтому вы можете попробовать его почистить.

    Алгоритм чистки ДМВР ВАЗ2107 / 2105:

    1. Демонтировать датчик вместе с защитным кожухом.

    1. Открутите два винта и вытащите датчик из основания, не касаясь поверхностей активного элемента (токоведущий изогнутый провод).
    2. Вымойте корпус любым средством для мытья посуды.
    3. С помощью баллона с очистителем для ДМВР или карбюратора на спиртовой основе (без ацетона) аккуратно очистите поверхности.
    4. Обильно залейте 3-4 раза, жидкость должна стечь.
    5. Просушите устройство.
    6. Соберите блок в обратном порядке.

    Если проблема не исчезнет, ​​придется покупать новое устройство.

    Нестабильная работа карбюраторного двигателя

    Природа нестабильных оборотов двигателя ВАЗ2107 / 2105 с карбюраторами такая же, как и у инжекторного, при неконтролируемой подаче воздуха или топлива в камеру сгорания.

    Но в этом случае за приготовление горючей смеси отвечает карбюратор.Это полностью механическое устройство, отвечающее за оптимальное соотношение топлива и кислорода для разных режимов работы силового агрегата.

    Несмотря на наличие фильтров на впуске топлива и воздуха, они, как правило, могут работать неэффективно из-за длительного срока службы, превышающего указанный в нормах обслуживания. В результате мелкие частицы забивают жиклеры карбюратора.

    Водители с большим стажем особо не церемонятся, бросают на сутки карбюратор ВАЗ2107 / 2105 в ведро с бензином, потом со всех сторон продувают сжатым воздухом и карбюратор вроде нормально работает.Это нормальный раствор, но он легко воспламеняется. Среди причин неисправностей двигателя, вызванных поломкой карбюратора, можно выделить:

    • смещение положения регулировочных винтов от ударов или вибрации;
    • увеличение диаметра отверстия форсунок из-за износа;
    • амортизатор износа оси, ограничивающий ее ход;
    • засорение жиклеров;
    • нарушение герметичности поплавка.

    Для определения неисправности карбюратора ВАЗ2107 / 2105, а она, вероятно, будет сложной, начнем с проверки поплавка на герметичность.Для этого снимаем ее с верхней крышки карбюратора (ее необходимо демонтировать). Если в поплавке есть бензин, выбросьте его; если есть воздух, проверьте его на наличие пузырьков в тазе с водой. Допустим, он сдал экзамен, значит надо проверить пробел.

    Поднимите крышку карбюратора в вертикальное положение. Зазор между поплавковой камерой и стенкой карбюратора должен составлять 6,5 мм.

    Установите крышку карбюратора и дайте двигателю поработать 30 секунд. Снимите крышку. Уровень бензина должен быть ровно посередине сужающейся поверхности корпуса карбюратора.Если не получилось, следует немного согнуть угол штанги поплавка.

    Со временем воздушные и топливные жиклеры забиваются или изнашиваются. В первом случае их необходимо очистить и продуть. Во втором случае проверьте пропускную способность форсунок с помощью емкости для воды, установленной выше измеряемой форсунки на 1 метр. Они соединены трубкой. Внизу установлена ​​мерная колба. Измерения производятся в см3 / мин. В зависимости от маркировки форсунки объем жидкости, собираемой за минуту в мерной колбе, должен соответствовать.

    Намного проще купить комплект жиклеров и заменить их через 7-10 лет эксплуатации карбюратора.

    Те, кто использует газовые установки, должны знать, что карбюратор не используется при движении на газе. Со временем внутри сухих форсунок образуется оксид, который забивает топливные отверстия. Бензиновый автомобиль может не заводиться. Рекомендуется периодически использовать бензин.

    Регулировка карбюратора

    Регулировка карбюратора состоит из нескольких этапов:

    1. Отрегулируйте плавающее положение, как описано выше.
    2. Проверить и завинтить винты «качества» и «количества». Закрутите их до упора и открутите на 2–3 оборота винт «качество» и 3–4 оборота для винта «количества».
    3. Подключите тахометр или автотестер к клемме «K» катушки зажигания, а второй датчик — к кузову.
    4. Запустить и прогреть двигатель до 90 ° C

    1. Используйте винт «качества» для установки максимальной скорости холостого хода. Расход бензина увеличивают поворотом винта против часовой стрелки.
    2. Используйте винт «количества» для увеличения скорости, примерно 80-90 об / мин.
    3. Качественным винтом определяем, максимальные ли эти обороты, если нет, то повторяем процедуру.
    4. Если положение регулировочного винта не влияет на частоту вращения двигателя, затяните контрольный винт так, чтобы скорость упала до 800–900 об / мин.

    Эта регулировка карбюратора может быть не совсем точной, но не требует специального оборудования.

    Если автомобиль заглох

    Двигатель, который внезапно заглохнет, не только создает неудобства во время вождения, но и представляет угрозу безопасности водителя и пассажиров.Причин несколько.

    Глохнет на холостом ходу:

    • выход из строя датчика холостого хода;
    • неисправность датчика дроссельной заслонки;
    • Неисправность датчика положения дроссельной заслонки.

    Глохнет на ходу:

    • отключение подачи топлива или воздуха из-за грязного фильтра;
    • неисправность топливного насоса;
    • засорение жиклеров карбюратора;
    • перегрев двигателя.

    Диагностику автомобиля, у которого глохнет двигатель в самых неожиданных местах, лучше начинать с проверки датчика холостого хода.

    Проверить работоспособность несложно. Демонтируйте прибор, не снимая контактов, или подключите их после демонтажа. Возьмите устройство в руки, положите палец на иглу конуса и попросите друга включить зажигание. Если вы чувствуете толчки, то положите устройство обратно. Датчик холостого хода в порядке.

    Если датчик дроссельной заслонки вышел из строя, то автомобиль не только заглохнет, но и не заведется, потому что ЭБУ подаст команду на максимальный выброс топлива, свечи заполнятся и двигатель заглохнет.

    Если вы находитесь в дороге на автомобиле ВАЗ и возникла проблема с датчиком дроссельной заслонки, то проще не заморачиваться и обратиться в ближайший сервис, но если вы доехали до гаража, можно воспользоваться следующей инструкцией:

    1. Снимите датчик.
    2. С помощью сверла 2 мм просверлите пластиковую крышку по кругу.
    3. Вынуть пластиковую накладку верхнего контактного блока.
    4. На нижней деке очистите гусеницы с помощью WD-40 или спирта.
    5. То же самое и с контактной группой верхней крышки, но не сгибайте их, тогда они преждевременно съедят гусеницы.
    6. Соберите в обратном порядке.
    7. Покройте контур любым клеем для пластика.

    Недостаточно воздуха

    Часто машина заводится хорошо, едет на всасывании, но как только всасывание отключается, двигатель глохнет. Это говорит только об одном — нехватке воздуха. Скорее всего забиты форсунки. Их необходимо открутить и почистить. Затем убедитесь, что машина не должна заглохнуть без всасывания.

    Причин некачественной работы автомобильных агрегатов с подобными симптомами невероятное количество, но разобраться в них сможет только специалист, обладающий набором профессиональных диагностических средств.Но если вы чувствуете себя уверенно — дерзайте, в автосервисах ВАЗ уже вас ждут.

    Регулировка холостого хода ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

    Добро пожаловать!
    Холостой ход — Со временем человек, который использует автомобиль с нарушенным холостым ходом, решает отрегулировать его, потому что, как мы все знаем, если частота вращения холостого хода слишком низкая, двигатель будет время от времени глохнуть, а если она будет слишком высокой. , то расход топлива этого двигателя увеличивается и здесь приходится искать, как говорится, золотую середину.

    Но чтобы найти эту середину, нужно сначала научиться регулировать холостые обороты на автомобиле, а не все люди умеют регулировать холостые обороты. Поэтому сегодня мы разберем вопрос регулировки холостого хода на автомобилях семейства «Классик».

    Примечание!
    Для регулировки понадобится всего одна отвертка!

    Резюме:

    Советы по регулировке холостого хода:
    Во-первых, регулировку необходимо проводить при рабочей температуре двигателя (90-95 ° C), а также при регулировке воздушный фильтр должен быть установлен на автомобиле.

    Во-вторых, при регулировке холостого хода необходимо отрегулировать уровень топлива в поплавковой камере карбюратора.

    В-третьих, необходимо также отрегулировать зазоры клапанов и отрегулировать угол опережения зажигания автомобиля.

    В-четвертых, при регулировке холостого хода воздушная заслонка должна быть полностью открыта, это можно проверить, сняв крышу с корпуса воздушного фильтра и, как следствие, посмотрев на заслонку.

    В-пятых, регулировка холостого хода автомобиля не всегда проста для новичка, потому что регулировку вращения коленчатого вала и регулировку содержания окиси углерода (CO) необходимо выполнять одновременно.

    Примечание!
    Для более точной регулировки холостого хода необходимо использовать «Газоанализатор», которого у большинства владельцев нет вообще. Но регулировку можно произвести и без этого устройства, но только это будет сложнее! (Как производить регулировку без этого устройства, см. Рубрику: «Регулировка холостого хода без газоанализатора»)

    Как отрегулировать холостой ход на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

    Перед тем, как приступить к регулировке, посмотрите фото ниже:

    Примечание!
    Начнем с того, что на фото выше показаны винты, благодаря которым регулируется холостой ход.Как видите, винты расположены глубоко в корпусе дроссельной заслонки карбюратора, поэтому винт под цифрой «1» на фото не виден. На некоторых автомобилях на оба этих винта запрессовываются втулки, благодаря чему винты можно повернуть только на пол-оборота. Если из-за этих втулок не удается правильно повернуть винт регулировки холостого хода, то снимите винты и, как следствие, сломайте головки втулок. Когда винты откручены, сотрите с них остатки сломанных втулок и затем затяните винты на их месте!

    Регулировка холостого хода с помощью газоанализатора:

    Примечание!
    Чтобы вы поняли поподробнее, при закручивании винта частота вращения коленвала будет постепенно уменьшаться, а с обратным эффектом, то есть при откручивании частота вращения будет постепенно увеличиваться!

    2) Теперь плавно переходите к регулировке содержания «СО» в выхлопных газах, для этого поверните винт, обозначенный цифрой «1» на фото выше.При вкручивании винта под цифрой «1» содержание «СО» в выхлопных газах будет постепенно уменьшаться, а при откручивании — соответственно увеличиваться.

    Примечание!
    В настоящее время необходимо регулировать содержание «СО» в выхлопных газах по «ГОСТу». Снижать содержание «СО» ниже нормы не нужно, так как в связи с этим может резко возрасти содержание несгоревших углеводородов «СН». Кстати, при регулировке винта «1» можно менять частоту вращения коленчатого вала!

    3) И наконец, поверните винт под цифрой «2», вернув тем самым частоту вращения коленчатого вала в норму.После этого также рекомендуется использовать прибор для проверки содержания «СО» в выхлопных газах. Если необходимо отрегулировать оба винта, регулируйте их до тех пор, пока работа двигателя и выброс «CO» в атмосферу не достигнут нормы.

    Примечание!
    После всех регулировок сядьте в машину и резко нажмите, а затем отпустите педаль газа. Убедитесь, что при нажатии на педаль двигатель работает плавно, а когда вы ее отпускаете, двигатель автомобиля не должен глохнуть. Если двигатель глохнет после отпускания педали акселератора, увеличьте скорость вращения коленчатого вала до «800 об / мин».Частота вращения коленчатого вала регулируется винтом под цифрой «2»!

    Регулировка холостого хода без газоанализатора:

    1) Для начала медленно начинаем вращать винт состава смеси, который обозначен цифрой «1». Вращайте его до тех пор, пока частота вращения коленчатого вала не станет максимальной. (Частоту вращения коленчатого вала очень легко узнать по показаниям тахометра)

    Примечание!
    Вращением этого винта регулируется выброс вредных веществ в атмосферу.При закручивании этого винта количество выбрасываемого в атмосферу «СО» будет уменьшаться, а при откручивании — наоборот, увеличиваться!

    2) Затем с помощью винта под цифрой «2» установите частоту вращения коленчатого вала на «1100 об / мин».

    Примечание!
    Винт под цифрой «2» регулирует частоту вращения коленчатого вала, поэтому при вкручивании этого винта скорость будет постепенно уменьшаться, соответственно при откручивании постепенно увеличиваться!

    3) И в конце, затягивая винт состава смеси (цифра 1), убедиться, что частота вращения коленчатого вала «800 об / мин».

    Вопрос?
    Как отрегулировать холостой ход автомобиля? (Ответ напишите в комментариях)

    Дополнительный видеоролик:
    Другой способ регулировки оборотов холостого хода, который вы можете увидеть на видео ниже:

    Примечание!
    Даже если вы посмотрите видео, советуем все равно прочитать статью, потому что она написана более подробно!

    Всем привет сегодня хочу рассказать о причинах, по которым у вас глохнет машина ВАЗ 2107, и из-за этого неприятного раздражения вы больше не можете продолжать ездить на своем железном коне.Сегодня мы постараемся рассмотреть основные причины, по которым у вас глохнет двигатель. Конечно, к сожалению, таких причин много.
    Первая причина — проблемы с регулятором холостого хода (РХХ), обычно машина глохнет на холостом ходу. Pxx может выйти из строя из-за загрязнения, а это приводит к тому, что шток заклинивает. Для уверенности нужно снять РХХ с семерки и тщательно промыть в случае загрязнения. Желательно использовать жидкость, хорошо смывающую масло.

    Вторая причина, из-за которой глохнет ВАЗ 2107 — это сигнализация (если, конечно, она установлена), в большинстве случаев сигнализация срабатывает с электрической цепью бензонасоса, но где это у вас спрашивается? К тому же бессовестный механик, подключивший к вам сигнализацию, отсюда может плохо выполнять свою работу, и за этим могут последовать проблемы.Причем если все делали на скрутках, то со временем слабеет, и все пишут буквы, как говорится. Мощность на помпу перестает поступать, в результате чего ВАЗ 2107 не заводится.


    Третья причина — слишком богатая топливная смесь. Проверить этот вариант можно, открутив свечи, если контакты свечей покрыты сажей, это означает, что смесь слишком богатая. За то, сколько бензина подано в цилиндры, отвечает положение дроссельной заслонки, а также показания датчика температуры; на автомобиле ВАЗ 2107 этот датчик расположен слева в задней части головки блока.Если возникнет необходимость в замене датчика температуры, то придется слить немного, а затем часть антифриза.
    Отказ датчика массового расхода воздуха (ДМРВ) на ВАЗ 2107 также приводит к обогащению смеси. Проверить работу ДМРВ можно с помощью мультиметра. Если напряжение больше 1,002 вольт, то его придется заменить.


    Четвертая причина — сильное истощение горючей смеси. В результате ваша «семерка» тоже заглохнет.В основном это связано с утечками воздуха. Основные места всасывания — это прокладки системы впуска или ослабление крепления в тех местах, где они стоят. Для обнаружения утечек воздуха обычно используется дымогенератор, чтобы увидеть, куда втягивается дым.

    И пятая причина — вакуумный усилитель тормозов. Так как через него могут проходить и утечки воздуха. Это происходит из-за негерметичной диафрагмы. Определить неисправный вакуумный бак на ВАЗ 2107 можно, пережав шланг, соединяющий вакуумный усилитель и впускной коллектор, если двигатель не глохнет, то, скорее всего, придется менять вакуумный бак.

    Ну вот и все мы рассмотрели основные причины, по которым глохнет машина ВАЗ-2107, если у вас были другие причины, то пишите в комментариях. Всем до свидания.

    Владельцы ВАЗ 2107, 2110, 2112, 2114 и др. Могут столкнуться с проблемой — машина заводится и сразу глохнет. Двигатель запускается, но через несколько секунд обороты падают и двигатель глохнет. Рассмотрите возможные причины сбоя при запуске и способы их устранения.

    Для начала нужно перебрать самые очевидные варианты.

    • Закончился бензин (дизельное топливо). Как это ни парадоксально звучит, водители часто забывают следить за уровнем топлива в баке.
    • На дизельных двигателях (особенно зимой) замерзшее топливо может привести к троганию с места и почти сразу же заглохнуть.
    • Качество бензина на заправках зачастую ужасающее, поэтому, если заправить автомобиль некачественным топливом, можно столкнуться с проблемой заглохшего двигателя. Если плохого бензина мало, можно разбавить его хорошим газом. Но если бак полный, то суррогат лучше от греха слить.
    • Изношенные провода и старые (неисправные) свечи также являются очень частыми причинами.
    • Сжатие двигателя, а точнее его отсутствие, может спровоцировать ситуацию, при которой двигатель глохнет, едва успев «подхватить». Но это уже очень серьезная поломка, появление которой сопровождается массой других симптомов, не заметить которые во время эксплуатации автомобиля просто невозможно.

    Форсунка запускается и глохнет

    Инжекторные автомобили могут вести себя подобным образом из-за неисправного топливного насоса.Он в баке. Проверить его работоспособность очень просто. Если повернуть ключ зажигания в первое положение и прислушаться, вы услышите, как работает помпа, подкачивающая бензин в систему.

    Сильное загрязнение фильтра тонкой очистки топлива также может привести к остановке автомобиля после запуска. Фильтр просто не успевает пропустить необходимое количество бензина.

    Ошибки

    ЭБУ часто приводят к проблемам с запуском двигателя, неполучением сигналов от определенных датчиков или получением их в искаженном виде.Диагностику таких поломок лучше проводить в специализированных сервисах.

    Почему карбюраторные автомобили заводятся и глохнут

    Если машина заводится и сразу глохнет, то проблема может быть в нехватке топлива в поплавковой камере. Можно попробовать вручную накачать бензонасос. Его нужно проверить на работоспособность, при необходимости заменить.

    Прежде чем заниматься самоочисткой системы питания в целом и карбюратора в частности, следует помнить, что любые неосознанные манипуляции могут привести к большому увеличению расхода топлива.

    Еще одна причина, по которой двигатель глохнет, состоит в том, что сетчатый фильтр в карбюраторе перед ним забит. Если автомобиль заводится и через несколько секунд глохнет из-за этого фильтра, то его необходимо очистить и промыть. Для этого используйте зубную щетку и разбавитель (бензин или ацетон). После этого сразу же вместе с фильтром прочистите прорезь, в которую он вставлен.

    Бывает, что в автомобилях ВАЗ через несколько секунд после запуска падает скорость из-за неисправности электромагнитного клапана.Проверка осуществляется следующим образом: вентиль откручивается, питание подается на положительный контакт, корпус замыкается на массу двигателя. Если клапан работает правильно, будет слышен отчетливый звук, и игла войдет в корпус.

    Можно просто подключить провод к клапану и поставить на место. Если щелчка не слышно, клапан неисправен. Откручиваем вентиль и вынимаем из него жиклер. Если он погнулся, его нужно заменить. Убедитесь, что игла ограничителя клапана движется свободно, прокладка клапана не порвана и плотно прилегает к корпусу.

    Если есть щелчок клапана, то необходимо провести диагностику системы EPHC. Может потребоваться очистка топливного жиклера холостого хода. Если частота вращения двигателя падает, засорение может повлиять на устойчивость автомобиля. Для очистки жиклера необходимо создать повышенный вакуум в каналах системы.

    Для этого заводим машину и поднимаем обороты до 3000. Поворачиваем на несколько оборотов жиклодержатель (электромагнитный клапан). Это позволяет создать в каналах необходимый вакуум. Повторяем процедуру несколько раз.

    Иные причины неправильного запуска двигателя ВАЗ 2107

    Еще одна частая проблема, из-за которой двигатель автомобилей ВАЗ 2107 заводится и глохнет, — это попадание избытка воздуха в карбюратор. В этом случае топливная смесь не может долго поддерживать работу двигателя, и автомобиль, хотя и заводится, глохнет через несколько секунд. Необходимо определить место утечки воздуха и устранить пролом.

    Бывает, что форсунки и форсунки дозирующей системы забиты.Также это влияет на падение оборотов двигателя, так что ВАЗ 2107 глохнет через несколько секунд. Что делать в этом случае? Необходимо открутить жиклеры и патрубки под крышкой карбюратора и прочистить их. После этого продуть колодцы и форсунки сжатым воздухом. Если у вас карбюратор Solex, то вам также необходимо прочистить и продуть топливные жиклеры, расположенные на дне колодцев.

    Регулировка уровня топлива в поплавковой камере (карбюраторы Солекс)

    Помимо всего вышеперечисленного, обороты двигателя падают, если уровень топлива в карбюраторе (поплавковой камере) неправильно отрегулирован.В результате в топливной смеси либо недостаточно, либо слишком много бензина.

    При регулировке карбюратора ВАЗ 2107 его не нужно отключать от двигателя. Выполните следующие шаги:

    1. снимаем корпус воздушного фильтра, открутив все крепления;
    2. снимаем крышку карбюратора;
    3. проверить положение поплавков. Для этого разведите и соберите их вместе, чтобы добиться правильного расположения.

    Необходимо добиться такого положения поплавков, чтобы они свободно перемещались, не зацепляясь за стенки камеры, в которой они находятся.Не лишним будет замерить расстояние от выступов на поплавках до блокнота. Расстояние должно быть в пределах 0,75–1,25 мм. Используйте щуп для измерения.

    Что делать, если это далеко от нормы? В этом случае нужно отрегулировать высоту каждого из поплавков.
    Как мы видели, причин, по которым глохнет двигатель, не так уж и мало. Для правильного запуска двигателя необходимо проверить и устранить все вышеперечисленные неисправности. После этого, если проблема не была решена, придется обратиться к специалистам.

    Несмотря на развитие автопрома, классические модели ВАЗ по-прежнему пользуются большим спросом в странах СНГ. Последние модели «Классика», а именно ВАЗ-2107, оснащались инжекторной системой впуска. Он надежнее карбюраторного. Но что делать, если ВАЗ-2107 заводится и глохнет? Инжектор — более сложная система. Но проблему можно решить своими руками. Давайте посмотрим, как это сделать.

    Стартер крутится?

    Сначала нужно проверить напряжение в бортовой сети автомобиля.Для нормального пуска машины этот показатель не должен быть ниже 12,5 В. Для точного измерения напряжения необходимо использовать вольтметр.

    Пускатель — это механизм, требующий большого пускового тока. Именно этот узел запускает коленчатый вал. Поэтому если не запускается ВАЗ-2107 (инжектор), причины могут быть банальными — низкое напряжение аккумулятора. Метод устранения — зарядка аккумулятора. Следует придерживаться показателей 12,5-14 Вольт.

    Неисправность стартера

    При коротком замыкании в корпусе или проводке якоря замените поврежденную деталь.Как мне проверить товар? Для этого нужно использовать мультиметр. Один провод подключается к месту трения щеток, а второй — к оси якоря. Если стрелка прибора отклоняется от значений, это может быть неисправность якоря или обмотки. Проверьте кисти. Они должны легко двигаться, а их пружины должны быть упругими и хорошо давить на якорь. После замены поврежденных компонентов снова запустите двигатель.

    Система зажигания

    Что делать, если ВАЗ-2107 (инжектор) не заводится при хорошо заряженной аккумуляторной батарее и исправном стартере? Причины могут заключаться в системе зажигания.Здесь он бесконтактного типа. Первое, что нужно проверить — это состояние свечей. Их можно просто «залить». Выкрутите элементы наружу и проверьте состояние электрода. При наличии налета деталь следует очистить в щелочном растворе и открутить. Также следует проверить зазор между электродами. Для этого используют специальный зонд. Нормальное значение должно быть от 0,7 до 1 миллиметра.

    Что делать, если показатель не соответствует норме? Электрод можно гнуть.Но делайте это осторожно. Если показатель меньше нормы, используйте отрицательную отвертку. Если больше, постучите электродом по металлической части (например, по крышке клапана двигателя). Нелишним будет проверить свечи на образование искры. Для этого используется специальный пистолет. Сама искра должна быть синей. Если детали прошли более 60 тысяч километров, их следует заменить. Также по истечении этого срока меняются поступающие к ним от распределителя зажигания.

    При заправке свечей

    Если форсунка ВАЗ-2107 плохо заводится (ловит, но не запускается), то камера сгорания переполнена бензином.Нормальное соотношение топлива и воздуха должно быть 1:14. Эта проблема часто возникает на этих автомобилях. Топливный насос при запуске качает много газа. Кстати, на инжекторных моторах он электрический, погружной. Устанавливается прямо в бак.

    Как сушить свечи, не снимая их? Для этого при запуске откройте дроссельную заслонку. Здесь он механический и активируется нажатием на курок дроссельной заслонки через тросовый привод. Это позволит большему количеству воздуха попасть в камеру сгорания, и двигатель сразу же запустится.

    Трамблер

    На ВАЗ-2107 используется распределитель зажигания. При необходимости проверьте состояние контактов на высоковольтных проводах. При смене сезона на них образуется конденсат. Трамблер имеет пять выходов.

    Четыре из них идут на свечи цилиндров, а один (в центре) — на катушку зажигания. На металлических концах часто образуется белый налет. Из-за этого ползунок не сможет передавать импульсы на катушку. Кстати, нелишним будет проверить сам трамблер зажигания.Деталь выглядит так.

    Если он сгорел, деталь следует заменить. Цена новинки — 150 руб. Если при запуске двигателя на катушке зажигания образуется искра, замените провод высокого напряжения. Еще он «пробивается» на свечах. Вы можете увидеть это в темноте. Рядом с ними видны маленькие голубые блестки. В этом случае провода меняют комплектом. Стоят они недорого. Новые элементы стоят около 700 рублей.

    Проблема с электронасосом

    Раньше одна из основных проблем на отечественном «Классике» касалась бензонасоса, который постоянно перегревался.Но у инжекторной «семерки» он электрический и охлаждается самим бензином, который находится в баке. Если на элемент не подается электричество, машина просто не заводится. Первое, на что нужно обратить внимание, — это блок предохранителей.

    На крышке написано, какой из них отвечает за топливный насос. Если предохранитель перегорел, замените его. Вы можете использовать ячейку на 15 или 20 ампер.

    Определяем исправность визуально

    Можно без мультиметра проверить есть ли напряжение на ТНВД? Для этого при включении зажигания следует внимательно прислушиваться к его работе.Когда ключ повернут в третье положение, он должен издать характерный гул. Его можно услышать в задней части салона. Если его нет и ВАЗ-2107 (инжектор) не запускается, проблема в подаче напряжения. Стоит проверить реле помпы. Он должен издавать характерные щелчки. Опытные автомобилисты носят с собой запасные реле и предохранители на случай внезапной поломки. Это реле находится на полке под перчаточным ящиком.

    Низкое давление

    Почему не заводится ВАЗ-2107 (инжектор)? Проблемы могут быть скрыты в низком уровне давления в топливной магистрали.Для нормального запуска инжекторного двигателя требуется не менее 2,8 атмосферы. Проверить это можно, отсоединив подающую трубку от пандуса. Используйте для этого манометр. Неисправности с помпой могут проявиться из-за частого перегрева. Но как это происходит, если это погружной тип? Топливный насос убивает езду на пустом баке. Если горит лампочка, не затягивайте с заправкой. Стоимость помпы для инжекторной «семерки» в 3 раза выше, чем для карбюраторной.

    Состояние фильтра

    Также бывает следующая ситуация.Вы прибыли в пункт назначения, заглушили двигатель на две минуты, сели в машину и не смогли завести ее снова. Что делать, если ВАЗ-2107 (инжектор) Это может быть связано с забитым топливным фильтром. Срок его замены составляет около 50 тысяч километров. Грязный воздушный фильтр тоже виноват в непростом запуске.

    Если он проехал более десяти тысяч километров, его необходимо заменить. В противном случае вы столкнетесь с проблемами при запуске.

    ВАЗ-2107: форсунка заводится и сразу глохнет

    В этом случае проверьте датчик массового расхода воздуха.Он расположен сразу за пластиковым корпусом фильтра.

    Этот элемент получает информацию о расходе воздуха и передает ее в блок управления. В результате электроника принимает решение о составе горючей смеси. Агрегат может намеренно регулировать концентрацию топлива и воздуха. Срок службы датчика ДМРВ — 150 тысяч километров. При загрязнении элемент может давать ложные показания. Из-за ВАЗ-2107 форсунка не запускается или работает и сразу глохнет.Также следует проверить состояние воздушных соединений на предмет утечек. При необходимости замените.

    ДПКВ

    Если при исправной топливной системе автомобиль ВАЗ-2107 (инжектор) не заводится, при неисправности блок управления прекращает подачу топлива из-за отсутствия информации о его положении. Стоимость этого элемента колеблется от одной до полутора тысяч рублей.

    Заключение

    Итак, мы выяснили, по каким причинам не заводится автомобиль ВАЗ-2107. Как видите, найти и устранить неисправность можно своими руками, причем за небольшую плату.

    причин и решений проблемы. Исчез холостой ход на инжекторном двигателе, причины

    ВАЗ 2107 не лучшая модель среди автомобилей своего класса, если сравнивать с зарубежными примерными аналогами. Тем не менее, благодаря невысокой цене и доступному сервису автомобиль уже много лет пользуется популярностью на всем постсоветском пространстве. Автомобиль выпускался с 1982 по 2014 год. То есть самая старая модель имеет возраст более 30 лет. За этот период эксплуатации владелец сможет столкнуться со всеми видами неисправностей и исследовать большинство причин неисправностей.

    После нескольких лет эксплуатации ВАЗ 2107, как и практически идентичная модель 2105, начинает проявлять новый характер с изменениями не в лучшую сторону. Неисправности, связанные с трансмиссией и ее обвесом, разного характера, но симптоматические:

    • периодически глохнет двигатель;
    • не держит стабильную скорость;
    • нестабильный холостой ход;
    • сложно запустить;
    • недостаточная мощность;
    • повышенный расход топлива.

    Все неисправности возникают по двум причинам: несовпадение или износ деталей.

    Обычно выражается как самопроизвольное изменение оборотов двигателя. Наблюдается при движении и на холостом ходу. Самая частая причина хождения по оборотам блоков впрыска ВАЗ2107 / 2105 — выход из строя ДМРВ (датчика массового расхода воздуха).


    Это устройство контролирует количество воздуха, поступающего в двигатель. На основании этих данных ЭБУ регулирует расход горючей смеси с оптимальным соотношением топлива и воздуха при различных условиях работы двигателя.Соответственно, при отсутствии этого баланса частота вращения двигателя начинает зависеть от количества подаваемого кислорода. То есть подул ветерок — обороты увеличились, куплет — уменьшился.

    Убедиться, что это ДМРВ достаточно просто неисправен. Отсоедините разъем устройства, и компьютер перейдет в аварийный режим. В этом режиме подача топлива регулируется положением дроссельной заслонки. Если машина стала вести себя адекватнее, значит ДМВР неисправен. Так можно ездить, но немного упадет мощность и увеличится расход топлива.

    Неисправный датчик массового расхода воздуха не подлежит ремонту, кроме его загрязнения, поэтому его можно попробовать почистить.

    Алгоритм чистки ДМВР ВАЗ2107 / 2105:

    1. Снимите датчик вместе с защитной крышкой.

    1. Открутите два винта и вытащите датчик из основания, не касаясь поверхностей активного элемента (токовый изогнутый провод).
    2. Ополосните вытяжку любым средством для мытья посуды.
    3. С помощью баллона с очистителем для ДМВР или карбюратора на спиртовой основе (без ацетона) тщательно очистить поверхности.
    4. Обильно залейте 3-4 раза, жидкость должна стечь.
    5. Просушите устройство.
    6. Соберите агрегат в обратном порядке.

    Если проблема не исчезнет, ​​придется покупать новое устройство.

    Нестабильная работа карбюраторного двигателя

    Характер нестабильных оборотов двигателя ВАЗ2107 / 2105 с карбюраторами такой же, как и у инжекторного, при неконтролируемой подаче воздуха или топлива в камеру сгорания.

    Но в этом случае за приготовление горючей смеси отвечает карбюратор.Это полностью механическое устройство, отвечающее за оптимальное соотношение топлива и кислорода для разных режимов работы силового агрегата.

    Несмотря на наличие фильтров на впуске топлива и воздуха, они могут работать неэффективно, как правило, из-за длительного срока службы, превышающего указанный в нормах технического обслуживания. В результате жиклеры карбюратора забиваются мелкими частицами.

    Водители с большим стажем не церемонятся, бросают на сутки карбюратор ВАЗ2107 / 2105 в ведро с газом, потом продувают сжатым воздухом со всех сторон и карбюратор вроде нормально работает.Это нормальный раствор, но он легко воспламеняется. Среди причин неисправностей двигателя, которые вызваны поломкой карбюратора, можно выделить:

    • смещение регулировочных винтов от ударов и вибрации;
    • увеличение диаметра отверстия сопла из-за износа;
    • износ оси демпфера, ограничивающий его ход;
    • засорение форсунок;
    • Нарушение целостности поплавка.

    Для определения неисправности карбюратора ВАЗ2107 / 2105, а она, скорее всего, будет сложной, начнем с проверки целостности поплавка.Для этого снимаем ее с верхней крышки карбюратора (ее необходимо снять). Если в поплавке есть газ, выбросить его; если есть воздух, проверьте, нет ли пузырьков в резервуаре для воды. Допустим, он прошел тест, тогда нужно проверить разрыв.

    Поднимите крышку карбюратора в вертикальное положение. Зазор между поплавковой камерой и стенкой карбюратора должен составлять 6,5 мм.

    Установите крышку карбюратора и запустите двигатель на 30 секунд. Снимите крышку. Уровень бензина должен точно соответствовать середине конической поверхности корпуса карбюратора.Если не получилось, следует немного согнуть угол штанги поплавка.

    Со временем воздушные и топливные жиклеры забиваются или изнашиваются. В первом случае их необходимо очистить и продуть. Во втором случае следует проверить пропускную способность форсунок с помощью емкости для воды, установленной на 1 метр выше измеряемой форсунки. Они соединены трубкой. Внизу установлена ​​мерная колба. Измерения даны в см3 / мин. В зависимости от маркировки насадки объем жидкости, собираемой за минуту в мерной колбе, должен соответствовать.

    После 7-10 лет эксплуатации карбюратора гораздо проще купить комплект жиклеров и заменить их.

    Те, кто использует газовые установки, должны знать, что карбюратор не используется при движении на газе. Со временем внутри сухих форсунок образуется оксид, который закупоривает отверстия для подачи топлива. Автомобиль на бензине может не заводиться. Рекомендуется периодически использовать бензин.

    Регулировка карбюратора

    Регулировка карбюратора состоит из нескольких действий:

    1. Отрегулируйте положение поплавка, как описано выше.
    2. Проверить и установить винты «качества» и «количества» в исходное состояние. Полностью заверните их и открутите на 2–3 оборота для «качественного» винта и на 3–4 оборота для «количественного» винта.
    3. Подключите тахометр или автотестер к клемме «K» катушки зажигания, а второй датчик — к кузову.
    4. Запустить и прогреть двигатель до температуры 90 ° C

    1. Винтом «качества» установить максимальные обороты холостого хода. Подача газа увеличивается при вращении винта против часовой стрелки.
    2. Используйте винт «количества», чтобы увеличить число оборотов, примерно 80-90 об / мин.
    3. Качественный винт определяет, являются ли эти скорости максимальными, если нет, то повторите процедуру.
    4. Если положение регулировочного винта не влияет на частоту вращения двигателя, затяните контрольный винт так, чтобы скорость упала на 800-900 об / мин.

    Такая регулировка карбюратора может быть не совсем точной, но для этого не требуется специального оборудования.

    Если машина сдохла

    Двигатель, который внезапно глохнет, не только создает неудобства для вождения, но и представляет угрозу безопасности водителя и пассажиров.Причин несколько.

    Квоты на холостом ходу:

    • неисправность датчика холостого хода;
    • неисправность датчика дроссельной заслонки;
    • неисправность датчика положения дроссельной заслонки.

    Прилавки на ходу:

    • прекращение подачи топлива или воздуха из-за грязного фильтра;
    • неисправность топливного насоса;
    • засорены жиклеры карбюратора;
    • перегрев двигателя.

    Диагностику автомобиля, мотор у которого глохнет в самых неожиданных местах, следует начинать с проверки датчика холостого хода.

    Проверить его работоспособность несложно. Разобрать устройство, не снимая контактов, или повторно подключить их после разборки. Возьмите прибор в руки, положите палец на коническую иглу и попросите друга включить зажигание. Если вы чувствуете толчки, то установите устройство обратно. Датчик холостого хода в хорошем состоянии.

    Если датчик дроссельной заслонки выходит из строя, автомобиль не только глохнет, но и не заводится, потому что компьютер подает команду на максимальный расход топлива, свечи загораются и двигатель глохнет.

    Если вы едете на автомобиле ВАЗ и возникла проблема с датчиком дроссельной заслонки, проще не заморачиваться и обратиться в ближайший сервис, но если вы дойдете до гаража, то можете воспользоваться следующей инструкцией:

    1. Снимите датчик.
    2. Просверлите пластиковую крышку по кругу сверлом 2 мм.
    3. Вынуть пластиковую накладку верхней контактной группы.
    4. На нижней платформе очистить гусеницы WD-40 или спиртом.
    5. То же с контактной группой верхней крышки, но не гнуть их, тогда гусеницы сожрут преждевременно.
    6. Соберите в обратном порядке.
    7. Смажьте контур любым пластиковым клеем.

    Недостаточно воздуха

    Часто машина заводится хорошо, на дроссель едет, а стоит только дроссель отсоединить, двигатель глохнет. Это говорит только об одном — нехватке воздуха. Скорее всего, засорены воздушные жиклеры. Их необходимо открутить и почистить. Затем убедитесь, что машина не должна останавливаться без всасывания.

    Причин некачественной работы узлов автомобиля со схожими симптомами невероятное количество, но разобраться в них может только специалист, обладающий набором профессиональных диагностических средств.Но если вы уверены в себе — дерзайте, вы их уже ждете в автосервисах ВАЗ.

    Владельцы ВАЗ 2107, 2110, 2112, 2114 и др. Могут столкнуться с проблемой — машина заводится и сразу глохнет. Двигатель запускается, но через несколько секунд скорость падает и двигатель глохнет. Рассмотрим возможные причины сбоев при запуске и способы их устранения.

    Для начала нужно перебрать самые очевидные варианты.

    • Закончился газ (дизель).Как это ни парадоксально звучит, водители часто забывают следить за уровнем топлива в баке.
    • На дизелях (особенно зимой) причиной того, что машина заводится и глохнет практически сразу, может быть замерзшее топливо.
    • Качество бензина на заправках часто бывает ужасающим, поэтому заправляя машину некачественным топливом, можно столкнуться с проблемой заглохшего двигателя. Если плохого бензина немного, можно разбавить хорошим. Но если залил полный бак, то лучше суррогат от греха слить подальше.
    • Изношенные провода и старые (неисправные) свечи тоже очень часто являются причиной.
    • Сжатие двигателя, а точнее его отсутствие, может спровоцировать ситуацию, при которой двигатель глохнет, едва успев «подхватить». Но это уже достаточно серьезная поломка, появление которой сопровождается массой других симптомов, не заметить которые во время эксплуатации автомобиля просто невозможно.

    Форсунка запускается и глохнет

    Инжекторные автомобили могут вести себя подобным образом из-за неисправности топливного насоса.Он в танке. Проверить его работоспособность очень просто. Если повернуть ключ зажигания в первое положение и прислушаться, вы услышите, как работает помпа, подкачивающая бензин в систему.

    Сильное загрязнение фильтра тонкой очистки топлива также может привести к остановке машины после запуска. Фильтр просто не успевает пропустить необходимое количество бензина.

    Ошибки

    ЭБУ довольно часто приводят к проблемам с запуском двигателя, неполучением сигналов от каких-либо датчиков или получением их в искаженном виде.Диагностику таких поломок лучше проводить в специализированных сервисах.

    Почему карбюраторные машины заводятся и глохнут

    Если машина заводится и сразу глохнет, то проблема может быть в нехватке топлива в поплавковой камере. Можно попробовать вручную накачать бензонасос. Его необходимо проверить на работоспособность, а при необходимости заменить.

    Прежде чем заниматься самоочисткой системы питания в целом и карбюратора в частности, следует помнить, что любые неосознанные манипуляции могут привести к большому увеличению расхода топлива.

    Другая причина, по которой двигатель глохнет, состоит в том, что сетчатый фильтр в карбюраторе перед его входом забит. Если машина запускается и через несколько секунд умирает из-за этого фильтра, ее необходимо очистить и промыть. Для этого используйте зубную щетку и растворитель (бензин или ацетон). После этого сразу же вместе с фильтром очистите гнездо, в которое он вставлен.

    Бывает, что в автомобилях ВАЗ через несколько секунд после запуска падают обороты из-за неисправности электромагнитного клапана.Проверка выполняется следующим образом: клапан откручивается, на положительный контакт подается питание, корпус закрывается на вес двигателя. Когда клапан находится в хорошем состоянии, будет слышен отчетливый звук, и игла войдет в корпус.

    Вы можете просто подключить провод к клапану и поставить его на место. Если щелчка не слышно, клапан неисправен. Откручиваем вентиль и снимаем с него форсунку. Если он погнулся, его необходимо заменить. Убедитесь, что стопорная игла клапана движется свободно, прокладка клапана не порвана и плотно прилегает к корпусу.

    Если присутствует щелчок клапана, необходимо провести диагностику системы EPPC. Может потребоваться очистка топливного жиклера холостого хода. Если частота вращения двигателя падает, его засорение может повлиять на устойчивость. Для очистки форсунки необходимо создать повышенный вакуум в каналах системы.

    Для этого заведите машину и увеличьте скорость до 3000. Поверните держатель форсунки (электромагнитный клапан) на несколько оборотов. Это позволяет создать в каналах необходимый вакуум. Повторите процедуру несколько раз.

    Иные причины неправильного запуска двигателя ВАЗ 2107

    Еще одна частая проблема, вызывающая зависание и глохнут двигатель автомобилей ВАЗ 2107 — попадание в карбюратор слишком большого количества воздуха. В этом случае топливная смесь не может поддерживать двигатель в течение длительного времени, и хотя автомобиль заводится, через несколько секунд он глохнет. Необходимо определить место утечки воздуха и устранить зазор.

    Бывает, что форсунки и форсунки дозирующей системы забиваются.Также это влияет на падение оборотов двигателя, так что ВАЗ 2107 глохнет через несколько секунд. Что делать в этом случае? Необходимо открутить форсунки и патрубки под крышкой карбюратора и прочистить их. После этого продуть колодцы и форсунки сжатым воздухом. Если у вас карбюратор Solex, то нужно прочистить и продуть топливные жиклеры, расположенные на дне колодцев.

    Регулировка уровня топлива в поплавковой камере (карбюраторы Солекс)

    Помимо всего вышеперечисленного, обороты двигателя падают, если уровень топлива в карбюраторе неправильно отрегулирован (поплавковая камера).В результате в топливной смеси либо не хватает бензина, либо его слишком много.

    При регулировке карбюратора ВАЗ 2107 его не нужно отключать от двигателя. Выполните следующие шаги:

    1. снимаем корпус воздушного фильтра, открутив все крепления;
    2. снимаем крышку карбюратора;
    3. проверить положение поплавков. Для этого разведите и соберите их вместе, чтобы добиться правильного расположения.

    Необходимо добиться такого положения поплавков, чтобы они свободно перемещались, не цепляясь за стенки камеры, в которой они находятся.Не лишним будет замерить расстояние от выступов на поплавках до бумажной полоски. Расстояние должно быть в пределах 0,75–1,25 мм. Для измерения используйте стилус.

    Что делать, если это далеко от нормы? В этом случае нужно отрегулировать высоту каждого из поплавков.
    Как мы видели, причин, по которым глохнет двигатель, не так уж и мало. Для правильного запуска двигателя проверьте и устраните все вышеперечисленные неисправности. После, если проблема не будет решена, придется обратиться к специалистам.

    Ситуации, когда инжектор ВАЗ сразу заводится, после чего сразу глохнет, возникают довольно часто. А все из-за системы впрыска топлива (форсированного типа). Для исправления данной ситуации автовладельцы часто используют согревающую свечу, но это не решение проблемы, а лишь временная мера. Если ВАЗ 2107 заводится и глохнет сразу после поворота ключа в замке зажигания, то в большинстве случаев это свидетельствует о проблеме с подачей топлива (топливный насос забит или работает некорректно), либо о качестве используемого топлива. плохой, а форсунки просто забиты.И машина заводится исключительно на остатке топлива в цилиндрах.

    Обнаружение неисправного компонента

    Итак, что делать, если двигатель запускается легко, но после этого сразу тормозит и глохнет? Первым делом проверьте наличие нагара на свечах. Если часть из них покрыта слоем сажи, то двигатель априори не может нормально работать. Он запускается сначала из-за движения стартера, но сразу после этого тормозит, так как несколько цилиндров физически не могут выдержать всю нагрузку от коленчатого вала.Карбюратор, кстати, тоже может выйти из строя из-за такой проблемы.

    Так в чем же причина отказа двигателя? Если машина заводится, то как минимум все нормально с искрой. То есть электрика работает как положено. Не лишним будет раскрутить головы и попытаться найти те свечи, которые покрыты слоем сажи. Их можно очистить, обжигая над газовой горелкой и протирая спиртом (это можно делать только на холодных контактах).

    Сам инжектор тоже может засориться.В этом случае просто не работает подача топлива в камеру сгорания. Необходимо выполнить следующие действия:

    • снимаем колодки и проверяем закрылки;
    • проверить работу датчиков;
    • проверить, нормально ли работает двигатель при температуре выше 80 ° C.

    Естественно может выйти из строя сам бензонасос. Во время запуска двигателя он автоматически превращается в инжектор стартером, а затем возникает тяга от генератора.Если один из этих компонентов не работает должным образом, машина просто остановится. И здесь речь идет об остаточном количестве топлива в цилиндрах. Если двигатель сразу глохнет, а стартер работает неравномерно, то, скорее всего, проблема либо в нем, либо в замке зажигания.

    Попробуйте заменить его заведомо исправным и повторно протестируйте двигатель. В крайнем случае контакты просто зажимаются.

    Что делать, если проблема в компьютере?

    Двигатель может не работать должным образом при выходе из строя бортового компьютера.В ВАЗе именно он отвечает за своевременную подачу топлива, синхронизацию работы форсунки и свечей зажигания. Когда двигатель сразу глохнет, это говорит о несовпадении момента подачи топлива и воспламенения топливной смеси.

    Как правило, помогает смена прошивки или восстановление ее до заводского состояния. Хотя иногда может просто потребоваться отрегулировать цикл подачи топлива, а также насыщенность смеси. В крайнем случае на ВАЗ 2110 (или новее) придется заменить весь блок ЭБУ или отключить его, запустив двигатель в работу только от механики.

    Следует отметить, что за работу двигателя отвечает не только сам ЭБУ, но и куча датчиков, контролирующих давление в форсунке, насыщенность смеси и момент зажигания.

    То есть нужно проверить их работу. Хотя, если в одном из них обнаружена неисправность, следует подать сигнал Проверить двигатель на приборной панели. Так, например, когда заводится ВАЗ 2110. Этого не происходит только в том случае, если ЭБУ просто не получает сигналы от датчиков.Стоит отметить, что в модели 2107 компьютер по умолчанию не установлен, но без него инжектор не работает.

    Подобные проблемы возникают, когда карбюратор синтетически переделывается в инжектор, но оригинальный маршрутный компьютер остается. Он просто меняет прошивку, подключает новые модули, но нужно понимать, что изначально он не предназначен для такой работы. Таким образом, если карбюратор переделан, то с ним нужно поменять ЭБУ на совместимую модель. К счастью, об их выпуске позаботился ВАЗ.

    Итак, если форсунка запускается и сразу глохнет, то основными причинами такой неисправности являются неисправность электроники (в том числе ЭБУ), некорректная работа топливной системы или проблемы с фильтрацией бензина. Выявить основную причину — не проблема. В крайнем случае всегда можно обратиться в центр СТО. Но стоит помнить, что любые корректировки работы бортового компьютера можно производить только при полностью исправном двигателе.

    Здесь мы подробно разберем все возможные причины, по которым глохнет карбюратор в автомобиле ВАЗ 2107.В большинстве случаев поломку можно устранить самостоятельно, но иногда потребуется полная замена карбюратора.

    Если вы заметили некоторые из этих явлений в работе ВАЗ 2107, то следует внимательно проверить карбюратор. Вы можете найти в нем поломку.

    • Если ваз 2107 заводится и сразу глохнет, причиной может быть карбюратор. Все последующие попытки запустить двигатель будут безрезультатными.
    • В случаях, когда двигатель заводится с трудом, нужно также проверить карбюратор.Через короткое время автомобиль может заглохнуть.
    • Если двигатель глохнет сразу после запуска, это также является признаком неисправности карбюратора. Двигатель заглохнет несколько раз, и только после многочисленных попыток можно будет заводить ВАЗ 2017.

    Причины поломки карбюратора ваз 2107

    Здесь мы постепенно опишем все возможные причины того, что ВАЗ 2107 заводится и глохнет.

    Если поломка карбюратора была вызвана нехваткой топлива в поплавковой камере, то велика вероятность, что неисправен и бензонасос или система питания.Просто снимите шланг с штуцера подачи топлива. После этого сделать пару нажатий на рычаг ручной подачи топлива. Газ должен брызнуть из отверстия для шланга. Если жиклер был слабым или полностью отсутствовал, то нужно провести детальную проверку топливного насоса и системы питания.

    Засорение фильтра также является частой причиной повреждения карбюратора. Исправить эту причину будет очень просто. Вам нужно будет достать ситечко и почистить его. Для чистки следует использовать зубную щетку или что-то подобное.

    Можно попробовать промыть фильтр ацетоном. Также может помочь баллончик со сжатым воздухом. Продуйте их на весь фильтр. Очистите седло фильтра. Иногда может потребоваться полная замена этой детали, но лучше просто попытаться ее почистить.

    Неисправность электромагнитного клапана или топливный жиклер холостого хода

    Прежде всего, вам нужно посмотреть на положение топливного жиклера и электромагнитного клапана. В результате каких-то поломок он может отвернуться, из-за чего и происходит поломка. Просто верь этому.Также попробуйте снять провод с клапана и снова надеть. Вы должны услышать характерный щелчок. Это говорит о том, что клапан работает. Если не слышно щелчка, то подключите плюсовой аккумулятор и выход клапана. Если вы не слышите щелчка, вам необходимо заменить клапан. Если есть щелчок, стоит проверить систему EPHX.

    Состояние клапана можно проверить, сняв с него топливный жиклер. Внимательно осмотрите его. На нем не должно быть загрязнений и повреждений.Посмотрите на уплотнительное кольцо и стопорную иглу. Форсунку необходимо тщательно очистить и продуть сжатым воздухом.

    Это очень серьезная проблема, которую будет сложно решить. Из-за нее машина не всегда глохнет. Это может произойти, если в топливной смеси очень много избыточного воздуха. По этой причине карбюратор в ВАЗ 2107 запускается и глохнет. В этом случае нужно проверить карбюратор целиком.

    Особенно подвержены воздействию:

    • Кольцо под клапан;
    • Трубка к вакуумной камере;
    • Трубка к клапанной крышке;
    • Кольцо на качественный винт.

    Иногда бывает проще заменить весь карбюратор.

    Диафрагма пусковой установки повреждена

    Если причиной является диафрагма пускового устройства, ее необходимо полностью разобрать и осмотреть. Иногда может потребоваться полная замена стартера, но не часто. Это нужно будет отрегулировать. Обязательно замените диафрагму на новую.

    Засоренные топливные и воздушные форсунки

    Эмульсионные колодцы и трубки системы дозирования также могут быть засорены.

    Вам нужно будет разобрать карбюратор, снять вышеуказанные детали и почистить их. Для очистки используйте ацетон, щетку и баллончик со сжатым воздухом. Их нужно очистить от всех видимых загрязнений. Стоит отметить, что в системах Solex и озона компоненты будут одинаковыми. Отличается только их расположение.

    Требуется для очистки:

    • Воздушные форсунки;
    • Эмульсионные трубки;
    • Жиклеры топливные;
    • Колодцы эмульсионные.

    Все компоненты необходимо очистить, даже если некоторые из них не очень грязные.Это поможет избежать повторных повреждений.

    Засорены топливные и воздушные жиклеры на холостом ходу

    Засорение этих секций карбюратора также может вызвать запуск и немедленную остановку ВАЗ 2107. В этом случае придется их разобрать. Сделать это достаточно просто, нужно лишь аккуратно открутить форсунки. Далее их нужно очистить и продуть сжатым воздухом. Иногда может потребоваться их замена. Можно попробовать прочистить форсунки, не прибегая к полному разбору карбюратора.Это значительно сократит время очистки.

    Нарушен уровень топлива в поплавковой камере

    Это очень частая причина, по которой карбюратор в ВАЗ 2107 глохнет. Это связано с неправильной регулировкой уровня топлива. Дело в том, что топливная смесь нарушена. Он может быть сильно обогащенным или наоборот обедненным. В этом случае нужно произвести корректировку. На это может уйти много времени, но так можно избежать неисправностей карбюратора.

    Всасывание не отрегулировано

    Из-за того, что воздушная заслонка может быть не полностью открыта, топливо может быть обогащено.Чаще всего это не приводит к серьезным проблемам, но иногда топливо обогащается до такой степени, что двигатель очень сложно запустить. Особенно если нагревался от долгой езды. В этом случае стоит отрегулировать воздушную заслонку (всасывание). Иногда высокообогащенной смесью можно заливать даже свечи.

    При правильной работе воздушной заслонки она должна перекрывать сечение правой камеры. Это происходит, если ручка полностью выдвинута. А если ручка утопленная, то она должна стоять вертикально.Если этого не произошло, то причина поломки карбюратора как раз в неправильной регулировке всасывания. Его настройка не займет у вас много времени.

    Другие причины, по которым глохнет ваз 2107

    Ваз 2107 глохнет не только из-за карбюратора. Это может быть связано с поломкой других систем. В первую очередь обратите внимание на систему зажигания. Его поломку часто можно спутать с поломкой карбюратора. Это связано с тем, что симптомы неисправности в системе зажигания очень похожи на симптомы неисправности карбюратора.Еще нужно проверить систему питания. Также это может быть причиной того, что ВАЗ 2107 заводится и сразу глохнет.

    выводов

    Большинство из перечисленных выше причин поломок можно устранить самостоятельно. Для этого нужно просто четко следовать инструкции. Чаще всего нужно просто очистить некоторые детали карбюратора, но иногда может потребоваться полная замена карбюратора в ВАЗ 2107. Так вы быстро избавитесь от многих проблем, связанных с тем, что ваша машина сразу заводится и глохнет.

    Всем привет сегодня, хочу рассказать о причинах, по которым глохнет ваш автомобиль Ваз 2107, и в связи с этим неприятным раздражением вы больше не можете продолжать ездить на своем железном коне. Сегодня мы постараемся рассмотреть основные причины, по которым у вас глохнет двигатель. Конечно, таких причин, к сожалению, очень много.
    Первая причина — проблемы с регулятором холостого хода (РХХ), обычно машина глохнет на холостом ходу. Pxx может выйти из строя из-за загрязнения, что приведет к заклиниванию стержня.Для уверенности нужно снять РХХ с семерки и в случае загрязнения тщательно промыть. Желательно использовать жидкость, хорошо промывающую масло.

    Вторая причина, по которой глохнет ВАЗ 2107 — это сигнализация (если она конечно не установлена) в большинстве случаев сигнализация срабатывает с электрической цепью бензонасоса, а где вы спрашиваете? И несмотря на то, что бессовестный механик, подключивший к вам сигнализацию, отсюда может плохо выполнять свою работу и могут последовать проблемы. Более того, если все сделали по накрутки, то со временем слабеет, и все пишут буквы, как говорится.Мощность на помпу перестает поступать, в результате чего ВАЗ 2107 не запускается.


    Третья причина — слишком богатая горючая смесь. Проверить этот вариант можно, открутив свечи, если контакты свечей покрылись черной копотью, значит, смесь слишком богатая. За то, сколько газа подается в цилиндры, на автомобиле ВАЗ 2107 отвечает положение дроссельной заслонки, а также показания датчика температуры, этот датчик расположен слева в задней части головки блока.Если возникла необходимость замены датчика температуры, то некоторую часть антифриза придется слить.
    Выход из строя датчика массового расхода воздуха (ДМРВ) на ВАЗ 2107 также приводит к обогащению смеси. Проверить работу ДМРВ можно мультиметром. Если напряжение больше 1,002 вольт, то его придется заменить.


    Четвертая причина — сильное истощение горючей смеси. В результате ваша «семерка» тоже заглохнет. В основном это связано с утечками воздуха.Основные места всасывания — это прокладки впускной системы или ослабление крепления в тех местах, где они стоят. Для поиска утечек воздуха обычно используют дымогенератор, чтобы увидеть место втягивания дыма.

    И пятая причина — вакуумный усилитель тормозов. Так как через него могут проходить утечки воздуха. Это происходит из-за негерметичной диафрагмы. Определить неисправную вакуумную камеру на ВАЗ 2107 можно, пережав шланг, соединяющий вакуумный усилитель и впускной коллектор, если двигатель не глохнет, то, скорее всего, придется менять вакуумную камеру.

    Ну вот и все, что мы рассмотрели основные причины глохнет автомобиля ВАЗ-2107, если у вас были другие причины, то пишите в комментариях. Всем пока.

    Тюнинг тормозной системы ВАЗ

    Ни для кого не секрет, что тормоза ВАЗа хотят для нас самого лучшего. Что можно сделать, чтобы их улучшить?
    В тюнинг тормозов и тормозной системы входят:
    1. замена тормозных дисков на спортивные
    (возможна на вентилируемых или перфорированных дисках)
    2. замена задних барабанных тормозов на задние дисковые для ВАЗ

    В настоящее время существует несколько таких наборы в нашем магазине, а главное, на некоторые из них есть сертификат, который позволит вам пройти техосмотр!

    При настройке тормозной системы нельзя забывать о вакуумном усилителе!
    Спортивный вакуумный усилитель тормозов обеспечивает уменьшение мертвого хода педали тормоза, который ощущается как люфт, и увеличивает время реакции тормоза.После замены пылесоса педаль тормоза станет информативной и легкой, а скорость передачи усилия на тормозные элементы (тормозные колодки) возрастет.

    Настройка тормозной системы обязательна в тех ситуациях, если вы форсировали силовой агрегат за счет увеличения его мощности или вам нравится стиль быстрой езды на максимальных скоростях. В этом случае заводские тормоза автомобиля могут не справиться с нагрузкой, что часто становится причиной аварийной ситуации. Некоторые специалисты рекомендуют в любом случае «прокачать» тормозную систему ВАЗ, так как качество установленных на заводе тормозов находится на низком уровне.

    Ступени настройки тормозов

    1. Тюнинг тормозов начинается с замены передних дисков на другие — с большим диаметром и вентиляцией, также могут иметь дополнительную перфорацию. Колодки заменяются на подходящие по диаметру, кроме того, они могут отличаться дополнительным тормозным усилением.
    Затем монтируется вакуумный усилитель повышенной мощности, при этом чем выше его показатели мощности, тем четче и информативнее будет работать тормозная система.
    2.Заменить задние барабанные тормоза на дисковые. Их преимущество в том, что они устойчивы к температурным воздействиям, в том числе к повышению градусов во время движения автомобиля. То есть показания температуры не влияют на стабильность. технические характеристики дисковых тормозов. Кроме того, они очень эффективны, что сокращает тормозной путь автомобиля. Помимо основных деталей тормозной системы, возможно, придется заменить ряд других компонентов: установить армированные шланги, установить регуляторы и т. Д.
    3. Переделка тормозных цепей — повысит надежность автомобиля.
    Приобрести комплектующие для настройки тормозной системы можно в нашем интернет-магазине, оформив заказ на сайте или позвонив оператору нашего контакт-центра.

    Практически все отечественные автомобили далеки от идеала, их владельцы стараются улучшить функциональность. Тюнинг тормозной системы ВАЗ-2107 помогает оптимизировать устаревшую конструкцию. Во всех российских машинах очень много недостатков, которые касаются тормозов, в частности, водителю приходится прилагать большие усилия, чтобы вовремя сбавить скорость, кроме того, из-за более слабого заднего барабанного тормоза создается разница в торможении. усилия, что выражается в «заносах» автомобиля и большом тормозном пути… В статье ниже мы рассмотрим эффективные способы модификации заводской тормозной системы для улучшения системы.

    Автомобиль ВАЗ 2107 — очень популярная модель отечественного автопрома.

    Тюнинг тормозной системы ВАЗ-2107

    Настройку тормозной системы следует начинать с замены главного цилиндра. Проведение данной манипуляции позволяет повысить давление и показатель надежности. Доработка отечественного автомобиля не требует покупки самых дорогих запчастей, автовладелец может купить, например, продукцию завода АТЕ, этот производитель производит необходимые комплектующие практически для всех известных классических моделей автомобилей.Автомобилист, меняющий главный цилиндр, должен приобрести агрегат АТЕ 010416, это маркировка, указанная производителем.

    Если владелец не знает тормозов на ВАЗ-2107, он должен, прежде всего, приступить к доработке передних тормозов. Достичь максимальной производительности можно только при одновременной замене заводских колес на 14 или 15-дюймовые аналоги. Квалифицированные специалисты, для которых тюнинг тормозов ВАЗ-2107 обычное дело, рекомендуют приобрести комплект передних тормозов, предназначенный для ВАЗ-2112.В магазинах автозапчастей есть 16-клапанные варианты с 14-дюймовыми колесами. Преимущество этих комплектов — вентилируемые диски. Что касается суппорта, то на доработанный ВАЗ-2107 необходимо установить заводские 12 единиц, номер левого элемента — 2112-3501013, а правого — 2112-3501012. Тормозные диски тоже следует заменить, устройства ATE 520142 Power Disk хорошего качества. Основным их преимуществом считаются вентилируемые канавки эллипсоидальной формы, которые расположены по всему периметру диска. Рекомендуемый вариант, безусловно, может быть заменен автомобилистом любым другим типовым элементом.ATE 520142 Power Disk сядет на хаб без дополнительных усилий.


    Поскольку родная тормозная система для ВАЗ-2107 потребует много времени и терпения, автовладельцу необходимо подобрать оптимальное крепление суппорта с уклоном. Для отечественного автомобиля следует выбирать титановый блок толщиной 5–7 мм. Покупка специализированного крепления, стоимость которого варьируется в пределах 40-60 долларов за пару, может сделать настройку тормозной системы ВАЗ максимально легкой и простой.Следующим шагом будет замена тормозных шлангов. На этом доработка передних тормозов по большому счету заканчивается, нужно просто проверить надежность соединений, а также прокачать и протестировать систему.

    Доработку тормозов ВАЗ-2107 следует продолжить усовершенствованием задних дисковых устройств, позволяющих повысить эффективность при торможении, надежность вентиляции и удобство эксплуатации.

    В целях модернизации отечественного автомобиля используются барабанные элементы системы, чтобы на их место можно было установить дисковые варианты… В магазинах автозапчастей есть более дешевые модели (ATE 412125) и более дорогие (ATE 512125 Power Disk). Что касается суппорта, то выбор следует делать на деталях от ВАЗ-2108 (слева нужно установить прибор 2108-3501013, а справа — 2108-3501012). Грамотно выполненный тюнинг тормозов ВАЗ-2107 требует определенных навыков от мастера, в частности, перед посадкой тормозного диска необходимо сделать проточку вала заднего моста (она должна соответствовать радиусу посадки «подогнанного» элемента) .После того, как удалось решить эту непростую задачу, необходимо приступить к установке полуоси и замене подшипников.

    Важной доработкой при совершенствовании тормозной системы считается регулировка штока вакуумного усилителя тормозов ВАЗ-2107. Специалисты советуют владельцам отечественных автомобилей демонтировать старый прибор, а на его место поставить новый вакуумный усилитель. Чтобы все было сделано правильно, следует отрегулировать тягу привода главного тормозного цилиндра.Другими словами, регулировка штока включает установку правильной величины выступа устройства над поверхностью самого усилителя.

    Регулировку вакуумного усилителя тормозов ВАЗ-2107 следует проводить с помощью штангенциркуля, плоскогубцев и гаечного ключа семигранника. Автовладельцу необходимо расположить устройство так, чтобы выступ штока был в пределах 1–1,5 мм. Если автомобилист, занимающийся ремонтом, констатирует несоблюдение установленной нормы, необходимо:

    • установить шток ВУТ посередине плоскогубцев чуть ниже головки;
    • с помощью предварительно подготовленного гаечного ключа поверните шток верхней части до тех пор, пока он не будет правильно установлен в системе.Штангенциркуль позволит вам проверить правильность регулировки.


    Тормозной механизм заднего колеса: 1 — колесный цилиндр; 2 — верхняя прижимная пружина колодок; 3 — колодка колодки; 4 — тормозной щит; 5 — внутренняя пластина; 6 — задняя оболочка кабеля; 7 — нижняя прижимная пружина колодок; 8 — передняя тормозная колодка; 9 — опорная плита колодок; 10 — заклепки; 11 — масляный дефлектор; 12 — направляющая пластина колодок; 13 — задний трос стояночного тормоза; 14 — пружина заднего троса; 15 — наконечник заднего троса; 16 — колодка тормозная задняя; 17 — опорная стойка башмака; 18 — рычаг ручного привода колодок; 19 — подушки резиновые; 20 — распорка колодок; 21 — палец рычага ручного привода колодок

    Сядьте сначала за руль иномарки, а потом за ВАЗ 2110.Согласитесь, разница чувствуется сразу, на иномарках педаль тормоза намного мягче, чем на отечественных … А если сделать доработку вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2110? Будут ли положительные результаты? А может это плохо?

    Тюнинг тормозов ВАЗ 2110 — довольно актуальная тема, которая затрагивает установку задних дисковых тормозов, но в этой статье мы будем работать исключительно с ВУТ. Вся модернизация вакуумного усилителя ВАЗ 2110 заключается в установке шайбы.Оказывается, эта маленькая деталь существенно влияет на процесс торможения, это можно проследить по принципу работы ВУТ. Так, водитель ВАЗ 2110 нажимает на педаль тормоза, при этом шток 18 упирается в шток 3 через шайбу 23. В силу конструктивных особенностей перепускные клапаны начинают работать немного позже, чем шток начинает давить на шток. главный тормозной цилиндр … Соответственно на педалях есть сопротивление, и после установки шайбы процесс меняется на обратную сторону… Получается, что после нажатия на шток 18 клапаны открываются или закрываются, после чего срабатывает вакуумный усилитель, при этом усилие значительно снижается при номинальных нагрузках. Что дает установка омывателя в ВУТ? Во-первых, при плавном торможении, то есть при только вводе блока, у нас будет более мягкая педаль … Во-вторых, при резком торможении отклик педали останется таким же, как до установки шайбы.

    Теперь опишем, как и где установить шайбу.В первую очередь демонтируем оборку и шумоизоляцию моторного щита. Далее откручиваем главный тормозной цилиндр и отводим в сторону; трубки откручивать не нужно. Вынимаем шток с сальником из вакуумного усилителя и уменьшаем его длину, закручивая наконечник на величину толщины кольца. Головку 4 удобнее будет зажать в тисках, а стержень 3 повернуть маленьким трубным ключом. Возьмите пинцет и выньте резиновую шайбу. На этом этапе пригодится помощник, который будет нажимать на педаль тормоза из салона.Под него кладем подготовленное кольцо, а сверху шайбу 23 и укороченный шток с сальником. Получается, что мы устанавливаем кольцо между 22 и 23 положениями, увеличивая ход на 1 мм. Рассчитываем размер шайбы: D1 = 25xD2 = 15xh = 1. Толщина должна быть не более 1 мм, иначе информативность педали тормоза полностью исчезнет. Чем тоньше шайба, тем меньше ее эффект. Металлическую шайбу ставить не обязательно, вполне подойдет резиновая.Увеличивать шайбу не стоит, так как коэффициент полезного действия не изменится, изменятся ее характеристики. Кроме того, при увеличении толщины шайбы может случиться так, что при максимальном давлении шток 18 не дойдет до штанги 3 и вся сила будет передаваться через шайбу, а это очень быстро выведет ее из строя. Сборка деталей и элементов производится в обратной последовательности. Что мы получили после доработки вакуумного усилителя тормозов? Проще говоря, мы регулировали свободный ход педали с помощью шайбы.Однако его нельзя назвать свободным ходом, потому что это минимальный ход давления в системе. Теперь при небольшом усилии на педали ВАЗ 2110 будет тормозить сильнее, чем раньше.

    Оснащение всех четырех колес дисковой тормозной системой в настоящее время используется всеми ведущими производителями автомобилей. Эта система считается наиболее эффективной и гарантирует высокий уровень безопасности при эксплуатации автомобиля.

    Дисковые тормоза

    Однако ВАЗ 2109 не производится на территории РФ с 2006 года, при этом используются устаревшие барабанные тормоза.Модель оснащена дисковой тормозной системой только на передней колесной паре, где нагрузка наибольшая. Замена барабанных тормозов дисковыми или так называемая настройка задней тормозной системы у владельцев этих автомобилей вызывает неизменно высокий интерес.

    Следует отметить, что такая операция полностью себя оправдывает, приводя к экономии горюче-смазочных материалов и повышению безопасности при эксплуатации транспортного средства.


    Диски тормозные для ВАЗ 2109

    Для проведения такой операции можно использовать три типа дисковых тормозов:

    • Возможно использование тормозных дисков карбюраторной версии автомобилей серии ВАЗ 2108, ВАЗ 2109 или ВАЗ 2110, снятых с передней колесной пары. Их размер составляет 13 дюймов и вполне пригоден для использования. Отрицательной особенностью следует признать их невысокую эффективность при быстром и динамичном движении.
    • Не исключена установка снятой с автомобилей ВАЗ 2111 и ВАЗ 21102 тормозной системы, имеющей повышенные аэродинамические свойства, соответствующий размер и достаточно высокие рабочие характеристики.
    • Наиболее оправданной, по мнению большинства владельцев ВАЗ девяток, является установка серийно выпускаемых российской промышленностью дисков, которые используются на автомобили с 16-клапанным двигателем серий ВАЗ 2112 и ВАЗ 21103.Они полностью совместимы с 14-дюймовыми колесами, имеют диаметр 257 мм и при длительной эксплуатации и высоких нагрузках наиболее эффективны. Этот вариант, пожалуй, самый затратный, но он достаточно быстро окупается и является наиболее выгодным с точки зрения безопасности движения в динамичном городском цикле.

    Следует отметить, что основными положительными отличиями дисковой тормозной системы являются постоянный внешний контроль степени износа. тормозные колодки, простота их замены, а также улучшенное качество торможения и увеличение скорости охлаждения тормозных дисков.

    Кроме внешнего вида автомобиль с дисковыми тормозами вполне соответствует современным представлениям о спортивных седанах.

    Этапы тюнинга тормозной системы ВАЗ 2109

    После правильного выбора необходимых тормозных дисков каждый автомобилист задается вопросом: «А можно ли произвести установку самостоятельно?»

    Средняя стоимость такого тюнинга без привлечения работников сервисного центра составит около 5 тысяч рублей. Основные расходы пойдут на покупку тормозного диска, суппортов и комплекта накладок.

    Тюнинг тормозной системы автомобиля ВАЗ 2109 можно производить самостоятельно и в гаражных условиях … Финансовая сторона вопроса также не кажется слишком обременительной для семейного бюджета любителей автонастройки.

    Но есть и в этой бочке меда небольшая ложка дегтя — такие конструктивные изменения заводом-изготовителем не предусмотрены, что влечет за собой большие трудности при прохождении техосмотра, перерегистрации ТС и других возможных контактах. с сотрудниками ГАИ.Так что вносить ли такие изменения в своего любимца, каждому хозяину придется решать самостоятельно.

    Тяжелая педаль тормоза ВАЗ 2110. Педаль тормоза стала фирменной

    .

    Самый главный орган в любом автомобиле — тормозная система … Она должна быть в идеальном состоянии, потому что от этого зависит наша жизнь. Одним из основных показателей эффективности этого агрегата является педаль, которая всегда должна отличаться привычным для стопы состоянием нажатия.Этим правилом нельзя пренебрегать, и при малейшем изменении настройки или ремонт необходимо проводить немедленно. Ниже мы рассмотрим, что делать, когда педаль тормоза становится твердой, совсем не нажимается или заедает в самом конце хода. Также уделим внимание вопросам самодиагностики и изучим все причины выхода из строя этого механизма.

    Причины поломки педали тормоза

    Изменение степени усилия нажатия на педаль происходит из-за ряда конструктивных нарушений, которые могут быть как универсальными для всех типов автомобилей, так и недостатками только определенных моделей или серий.Мы рассмотрим список основных проблем, которые можно назвать типичными для современных и советских автомобилей … Как правило, выход из строя педали тормоза является следствием неисправности ВУ (вакуумного усилителя) или ГТЦ (главного тормозного цилиндра). ). Подробный анализ характеристик и изменений в тормозной системе выявит истинный источник:

      Забит воздушный фильтр WU. Этот предмет не убирается. При попадании внутрь значительного количества посторонних веществ, влияющих на работоспособность, необходимо заменить усилитель на новый аналог.

      Механическое повреждение корпуса клапана VU. При незначительных дефектах механизм начинает заклинивать, что сказывается на силе нажатия на педаль. Такая поломка, к сожалению, не подлежит ремонту, но требует замены усилителя.

      Повреждение диафрагмы ЦТ. Признаком наличия данного дефекта могут служить посторонние звуки при срабатывании тормозной системы. Поломка исправляется заменой усилителя.

      Наконечник ЦТ неисправен. Эта причина также может привести к заеданию педали тормоза в конце движения.Для устранения проблемы, в отличие от предыдущих поломок, замена основного элемента не требуется. Достаточно установить только новую насадку.

      Обратный клапан не работает или заклинивает — устраняется заменой этого механизма. Сброс этого участка приводит к попаданию топлива в резонатор усилителя. В дальнейшем при этом выйдет из строя весь агрегат. В результате возникает необходимость замены БУ в комплекте с обратным клапаном.

      Повреждение или ослабление крепления шланга, соединяющего БУ с впускным коллектором… В первом случае необходимо заменить резиновую трубку, а во втором варианте крепежные хомуты придется подтянуть или заменить при повреждении. Эта причина наиболее частая и требует регулярного контроля и проверки надежности крепления. Состояние шланга необходимо регулярно проверять. Он изготовлен из специального полимера, который при охлаждении становится жестким, а после включения и прогрева двигателя материал становится гибким. Из-за этого снижается его пропускная способность.Эта проблема приводит к неисправности педали тормоза. Чтобы не столкнуться с данной неисправностью, нужно приобретать качественные детали с определенными тепловыми параметрами.

      Набухание уплотнительных колец в цилиндрах. Если педаль тормоза не нажата, немедленно проверьте состояние эластичных уплотнений. Чаще всего это происходит из-за попадания в комплектующие бензина и масел или использования некачественной тормозной жидкости. В зависимости от степени повреждения сальники и некачественная тормозная жидкость заменяются на аналог, рекомендованный производителем.

    Видео — Почему не работает педаль тормоза

    Диагностика работы педали тормоза

    Правильное нажатие на ногу можно посмотреть с разных сторон. Однако ответ может быть только один. В эффективной и полнофункциональной системе сила нажатия всегда остается неизменной, исключений из этого правила нет. При этом следует понимать, что нехарактерные звуки — тоже признак неудачи. Они возникают в процессе механического воздействия на рычаг, при этом сила нажатия может быть неизменной.В таких случаях нужно обратиться к специалисту или произвести самостоятельный ремонт.

    Способы устранения неисправностей без специального оборудования

    Запустите силовой агрегат, это создаст вакуум в тормозной системе. Затем нажмите на педаль. Если он все еще жесткий, значит, неисправен усилитель или шланг.

    Заглушите двигатель и, не нажимая на тормоз, подождите 4-6 минут. По прошествии времени нажмите педаль. Если рычаг не потерял жесткости, скорее всего, неисправен клапан ВУ.

    При выключенном двигателе нажмите педаль несколько раз. Эти действия устранят вакуум в тормозной системе. Выжмите педаль до крайнего положения и запустите двигатель. Если педаль немного опускается, значит, с ЦТ проблем нет. Последний метод позволяет максимально эффективно проверить работоспособность усилителя.
    Сброс давления очень легко диагностировать. Нестабильная работа двигателя, что называется, «троит» — признак данной неисправности.Причина в том, что во впускной коллектор попал воздух. В процессе разгерметизации происходит резкое обеднение топливовоздушной смеси. Если педаль не проталкивается при работающем автомобиле, в первую очередь следует проверить надежность соединений. Признаком этой поломки также является характерное шипение вакуумного усилителя при работающем двигателе.

    Приведенная выше информация поможет в решении проблемы «закаливания» педали тормоза. Если вы обнаружите какие-либо изменения, не откладывайте ремонт и устраните повреждение как можно скорее.Вы всегда должны помнить, что безопасность всех участников дорожного движения зависит от эффективности тормозной системы.

    Автомобильный тормоз — это важнейшая деталь в конструкции всего автомобиля. Тормозная система должна не только работать без поломок, но и просто быть в идеальном состоянии. В первую очередь это касается педали тормоза в тормозной системе автомобиля. В статье мы расскажем о правильном состоянии этой детали. Каким должен быть : плотно, мягко или где-то посередине?

    Состояние силы при наложении тормоза меняется.Первое состояние позволяет нажимать на педаль тормоза без усилий, мягко и плавно, при этом важно, есть ли рывки или тем более отказы, которые указывают на проблемы в системе. Есть и другие варианты, когда вам следует немедленно отправиться на проверку тормозов — и туго.

    Спешим отметить, что причина того, что педаль тормоза сильно работает, не обязательно одна из тех же простых неисправностей, сопровождающих подобные проблемы. Причем причины могут относиться исключительно к конкретному типу тормозной системы.

    Назовем причины, по которым на педаль можно нажимать туго :

      Неисправность в вакуумном усилителе. Может быть установлен засоренный воздушный фильтр, который легко заменить;

      Надувной клапан в вакуумном усилителе. Решение для замены клапана;

      Повреждение диафрагмы усилителя. При такой неисправности меняется весь вакуумный усилитель;

      Проблема с наконечником вакуумного усилителя. Замени это;

      Обратите внимание на работу обратного клапана.При необходимости замените его;

      В том случае, если топливо попадает в камеру вакуумного усилителя, то, вероятно, нарушена герметичность усилителя, либо, как и прежде, может быть неисправен обратный клапан. Решение — заменить вакуумный усилитель и обратный клапан;

      Впускной коллектор и вакуумный усилитель соединены между собой шлангом, который через время может выйти из строя или иметь трещины. Также может быть ослабление шланга у самого штуцера, например, из-за хомута.Устраните проблему, выполните простую замену шланга или замените или затяните хомут.

    Специалисты компании «АВТОМаркет Интерком» рекомендуют своевременно проверять шланги , так как в холодную погоду они могут потрескаться или слететь со струзера. Реакция шланга зависит от условий эксплуатации — в холодную и холодную погоду он ведет себя нормально, но при подъезде автомобиля может нагреваться и скользить, к тому же они изнашиваются и расслаиваются внутри. Тормозной жидкости трудно проходить через шланг, и тормозное давление становится более трудным .

    Некачественная тормозная жидкость, а также при постоянном попадании топлива и других жидкостей в рабочие колесные цилиндры в них происходит набухание и разрушение внутренних уплотнительных колец. Отремонтируйте цилиндры и подумайте о замене тормозной жидкости.

    Как проверить работу вакуумного усилителя?

      Сначала запустите машину и дайте ей немного поработать, чтобы разрядить ее. Нажимаем на педаль тормоза — при плотном нажатии можно смело сказать, что усилитель или шланг вышел из строя.Теперь остановите двигатель и дайте ему немного отстояться, через некоторое время снова нажмите на тормоз.

      Во-вторых, не включая двигатель, пару раз подряд нажмите на тормоз, это позволит сбросить тормозную систему и снять давление. Далее, не отпуская педаль тормоза, завести машину, по идее педаль должна начать плавно опускаться, что говорит о том, что сам вакуумный усилитель исправен.

    Позаботьтесь о своей безопасности. Своевременно следить и проверять тормозную систему автомобиля.Если требуется ремонт, приступайте к нему немедленно.

    Все запчасти для ремонта тормозной системы можно найти на сайте «АВТОМаркет Интерком» или в наших магазинах запчастей на ваз или иномарку … Доставка до любого автосервиса работает.

    Шипение при нажатии на педаль тормоза — одна из самых частых проблем, возникающих при эксплуатации как отечественных, так и иномарок.

    Дело в том, что большинство водителей чутко реагируют на различные звуки, сопровождающие работу механизмов автомобиля.Нет исключения, когда слышно шипение при нажатии педали тормоза.

    Но паниковать не всегда стоит — особенно в тех случаях, когда шипение педали тормоза при нажатии никак не влияет на эффективность тормозной системы. Чтобы понять природу этого звука, давайте подробнее рассмотрим работу вакуумного усилителя тормозов.

    Тормоза — одна из основных составляющих любого автомобиля. А если при нажатии на педаль тормоза слышно шипение, скрип, сама конструкция проваливается или, наоборот, слишком прочная — нужно срочно исправить ситуацию, не затягивать и не откладывать на второй план возможный ремонт… Или хотя бы диагностировать причины неприятностей. Знание и понимание проблемы сопровождают ее скорейшее решение, а своевременное исправление может уберечь вас от непредвиденных ситуаций в дороге.

    Шипение при нажатии на педаль тормоза — основные причины

    Итак, почему при нажатии на педаль тормоза шипят? На самом деле причин этой проблемы не так много — всего две:

    1. Вакуумный усилитель вышел из строя
    2. Пневматическая тормозная система

    Об этих проблемах и способах их решения мы поговорим в нашей сегодняшней статье.

    Уровень шипения при нажатии на педаль — это нормально, а не

    Есть категория водителей, которые очень внимательно прислушиваются к каждому малейшему скрипу или звуку и стараются услышать в них признаки поломки. Автомобиль — это механическое транспортное средство, в котором имеется достаточное количество узлов и механизмов, способных создать небольшой допустимый уровень шума. Не стоит к этому особо прислушиваться и сразу же идти в сервисный центр, где при большом настойчивости обязательно обнаружат проблемы и предложат их исправить.Педаль тормоза при нажатии в большинстве случаев издает легкое шипение.

    Сразу скажу, что нужно проверять тормоза на наличие различных шумов при движении машины. В этом случае окна и двери должны быть закрыты, а все устройства, которые могут издавать дополнительный шум, должны быть по возможности выключены. Небольшой уровень шума в салоне автомобиля может возникать из-за конструктивных особенностей тормозной системы, которая обычно имеет две вакуумные камеры. При нажатии на педаль тормоза в них создается разное давление, из-за чего возникает легкое шипение.Если он минимальный, и практически незаметный, то при торможении проблем не возникнет.

    Если на холостом ходу при нажатии на педаль вы слышите громкий, удушающий звук или сильное шипение, и она нажимается плотно, то нужно искать проблемы. В первую очередь проверяется вакуумный усилитель. Затянутая педаль не является признаком поломки этой детали, особенно в сильный мороз, но вкупе с шипением говорит о необходимости ее проверки.

    Тормозная система постоянно задействована водителем, поэтому элементы системы находятся под нагрузкой.Какой бы стиль вождения ни проповедовал водитель, со временем необходимо проверить тормоза на исправность. Это обеспечит безопасность всех участников дорожного движения.

    Вакуумный усилитель имеет диафрагму, которая со временем, как и любой резиновый материал, начинает лопаться и трескаться. Это не позволяет в полной мере реализовать функциональное назначение — создать необходимое давление. Впускной вакуум тоже может выходить из стоя, но чаще это первый вариант.

    Вакуумный усилитель тормозов — как диагностировать неисправность

    Диагностировать неисправность вакуумного усилителя тормозов несложно, она становится заметной — педаль тормоза при нажатии становится твердой. Но косвенным признаком неисправности может быть изменение оборотов холостого хода при нажатой педали … Это связано с обеднением топливной смеси, вызванным попаданием «лишнего» воздуха в цилиндры двигателя, который может даже заглохнуть, если «всасывание» будет слишком сильным.

    Чаще всего это связано с повреждением диафрагмы усилителя тормозов. Причем от старости это совсем не нужно — иногда уплотнительные кольца главного тормозного цилиндра пропускают тормозную жидкость и она попадает в корпус усилителя.


    Некоторым автовладельцам удается самостоятельно разбираться с усилителем тормозов — даже на отечественные авто продаются ремкомплекты. Но, в целом, это неблагодарное занятие — корпус «пылесоса» неразборный, и не каждый может аккуратно и плотно соединить его части.

    Кроме того, на работу тормозной системы влияет и регулировка выступа «вакуумной» штанги из корпуса — неправильная настройка может снизить КПД усилителя или вызвать неполное «отпускание» рабочего тормоза. цилиндры.Среди автомобилистов распространен такой способ проверки усилителя — запускаете двигатель после нажатия на тормоз. При запуске мотора педаль должна «упасть в пол».


    Процесс снятия вакуумного усилителя тормозов

    Если усилитель неисправен, педаль тормоза останется «натянутой». В целом шипение связанное с работой вакуумного усилителя тормозов — это нормально. Но в том случае, если его объем увеличился без видимых причин, приготовьтесь заменить вакуумный усилитель до того, как он полностью выйдет из строя.

    Как проверить вакуумный усилитель тормозов

    Тормозная система автомобиля постоянно подвергается нагрузкам, и при так называемом агрессивном стиле вождения на городских улицах эти нагрузки необоснованно увеличиваются. В общем, такие удары продолжаются, даже если вы предпочитаете постоянный уровень скорости. Поэтому диагностику тормозной системы необходимо проводить с завидной регулярностью, чтобы обеспечить автолюбителю максимальную безопасность. Неисправности в вакуумном усилителе возникают, как правило, из-за выхода из строя диафрагмы, находящейся внутри этого агрегата.Она может лопнуть или покрыться трещинами, а также происходит естественное устаревание резины и потеря ее качеств. Что в итоге? Диафрагма перестает образовывать вакуум. В некоторых случаях также может поставляться выпускной клапан.

    Для проверки работоспособности вакуумного усилителя нужно прибегнуть к следующим манипуляциям:


    В целом каждый раз при нажатии на педаль тормоза обороты двигателя будут немного уменьшаться, однако, если разница станет значительной, стоит визуально диагностировать шланг, соединяющий усилитель с блоком питания.Если в нем есть какие-либо дефекты, то коллектор станет негерметичным, соответственно на нормальное смесеобразование рассчитывать не придется и мотор будет нестабильным. Решение простое — меняем поврежденный шланг.

    Замена вакуумного усилителя тормозов на ВАЗ 2107 видео


    Воздух в тормозах как устранить проблему

    Тормозной вакуум — самая частая причина. Другое дело, если фактура звука существенно отличается на слух.То есть шипение довольно громкое и как бы задыхающееся.

    В то же время при нажатии на педаль тормоза на холодной чувствуется излишняя жесткость ее хода. А еще — плавучесть оборотов двигателя (а иногда может заглохнуть). В таких случаях следует обратить пристальное внимание на вакуумный усилитель, как на возможную причину неисправности.

    Ну тугая педаль, конечно, еще может быть от мороза например до прогрева основной. Но обороты и довольно сильное шипение — это уже прямые индикаторы, которые нужно заглядывать под капот! Как я могу это проверить?

    Тормозная система автомобиля подвергается постоянным нагрузкам, а при так называемом спортивном стиле езды по городу — тоже перегрузкам.Это происходит регулярно, даже при размеренном и неторопливом ритме — от этой проблемы никуда не деться. Следовательно, это устройство необходимо регулярно проверять, чтобы гарантировать максимальную безопасность водителя и пассажиров. То же самое и с тормозным вакуумом. Как правило, сбои в его работе возникают из-за выхода из строя специальной диафрагмы, расположенной внутри устройства.

    Лопается, трескается, перестает выполнять возложенные на него обязанности — создавать вакуум. Иногда выходит из строя и выпускной клапан.Доступная каждому водителю проверка работоспособности пылесоса самостоятельно осуществляется следующим образом. Запускаем двигатель и даем ему некоторое время поработать на холостом ходу, чтобы он дошел;

    1. Заглушаем двигатель;
    2. Нажимаем на тормоз;
    3. Первое нажатие ничем не будет отличаться от обычного при работающем агрегате.
    4. Педаль нужно выжимать как можно сильнее: при этом в усилителе выдвигается диафрагма и создается разрежение;

    Педаль отпускаем, снова выжимаем.Если возникла проблема с системой, то при втором подходе вакуум создать не удастся, и вы тактильно заметите нехарактерный небольшой ход самой педали. Эти изменения говорят о поломке усилителя тормозов.

    Как прокачать тормоза за 5 минут — видео

    Доброго времени суток дорогие автомобилисты! Мы продолжим наши исследования наиболее типичных неисправностей тормозной системы автомобиля. Элемент управления тормозом, такой как педаль тормоза, имеет несколько состояний своего положения.

    Первое, которое должно быть — стандартное, когда нажатие на педаль осуществляется без ощутимых изменений, без сбоев, рывков, без приложения особых усилий и т. Д. Следующие два состояния положения педали неприятны для водителя и вызывают определенные опасения.

    Речь идет о том, когда ваша педаль тормоза затягивается или, наоборот, тормоза слишком мягкие. В таком положении дел, когда педаль тормоза перестает работать в привычном нам штатном режиме, беспокойство водителя оправдано.Значит, возникли какие-то неполадки, и это требуется. Без задержки.

    Почему твоя педаль тормоза туго натянута?

    Причин внезапного затягивания педали тормоза может быть несколько, и не обязательно они могут быть традиционными и типичными для всех типов и моделей тормозов. Тем не менее, мы рассмотрим основные, наиболее типичные причины и методы их устранения.

    В большинстве неисправностей, из-за которых педаль тормоза становится мягкой, «виноваты»: либо вакуумный усилитель, либо.

    Итак, увеличение усилия при нажатии на педаль тормоза происходит из-за:

    • Забит воздушный фильтр вакуумного усилителя. В этом случае необходимо заменить воздушный фильтр;
    • : заедает гидрораспределитель вакуумного усилителя. Выход — замена вакуумного усилителя;
    • : диафрагма вакуумного усилителя разрушена. Поменять вакуумный усилитель;
    • неисправен наконечник вакуумного усилителя — наконечник требует замены;
    • обратный клапан в вакуумном усилителе заедает или не работает, обратный клапан требует замены;
    • неисправен (негерметичен) обратный клапан вакуумного усилителя, что позволяет топливу попасть в полость вакуумного усилителя.Необходимо заменить вакуумный усилитель в сборе с обратным клапаном;
    • шланг, соединяющий вакуумный усилитель с впускным коллектором, поврежден, шланг ослаблен на штуцере. Меняем шланг, либо затягиваем хомут крепления. Узнайте больше о шланге вакуумного усилителя тормозов. За его состоянием необходимо систематически следить. Особенно в холодное время года. Пока шланг не прогрет, он остается достаточно жестким и тормоза работают исправно. После непродолжительной работы двигателя шланг нагревается, становится более эластичным, и если, например, вы не заметите его отслоения, то его пропускная способность снижается.Возможно, проблема с педалью тормоза.
    • Вздутие уплотнительных колец рабочих (колесных) цилиндров. Это может произойти из-за попадания в них ГСМ или использования некачественной тормозной жидкости. Ремонт рабочих тормозных цилиндров, замена тормозной жидкости на рекомендованную производителем.

    Пара способов проверить работу вакуумного усилителя

    Запустите двигатель. В системе создается вакуум. Теперь нажмите на тормоз.Педаль жесткого тормоза означает неисправный усилитель или шланг. После остановки двигателя подождите около 5 минут, не нажимая на тормоз.

    Конкретизируем неисправность. Жмите на педаль. Если педаль остается жесткой, то, скорее всего, неисправен клапан вакуумного усилителя.

    Еще один тест. При выключенном двигателе нажмите педаль тормоза несколько раз, чтобы сбросить разрежение в тормозной системе. Не отпуская педаль тормоза, запустите двигатель. Если педаль немного опущена, значит с усилителем все в порядке.

    Почему у меня мягкие тормоза

    Педаль мягкого тормоза может указывать на несколько неисправностей. Скорее всего, есть несколько причин, по которым педаль тормоза внезапно стала мягкой. Этот эффект также можно назвать:

    Мягкие тормоза имеют традиционные причины:

    • «Тормозная система. Естественно, требуется удаление воздуха, т.е. … Причиной «проветривания» может быть: разгерметизация системы или низкий уровень в расширительном баке;
    • Неисправность главного тормозного цилиндра:
    • неисправность рабочего цилиндра, например, в результате заклинивания поршня или закипания тормозной жидкости.Требуется ремонт тормозных цилиндров или новый.

    Удачи в правильной диагностике и своевременном обслуживании тормозной системы автомобиля. В конце концов, тормоза — наша безопасность.

    Автомобиль с неисправными тормозами — опасное оружие, способное привести к массовому уничтожению. Различные технические неполадки могут вывести автомобиль в неуправляемое состояние. При этом только столкновение, произошедшее с любой другой машиной, ближайшей конструкцией или столбами, может остановить машину, у которой все вышло из строя.В такой ситуации не исключено даже падение в канаву. Хотя, если водитель опытен и внимательно относится к каждой неисправности, он сразу заметит такой дефект, как педаль мягкого тормоза и примет все необходимые меры, чтобы избежать самой неприятной аварии со смертельным исходом.

    Безупречная эффективность торможения очень важна при вождении.

    Если не обратить внимание на столь существенный недостаток тормозной системы, то в скором времени автовладельцу грозят безрадостные перспективы — вы можете либо сами стать жертвой аварии, либо стать ее виновником.И все просто из-за собственной невнимательности или лени. Своевременная диагностика позволит устранить все дефекты и при необходимости заменить тормозную жидкость. Автолюбитель должен чувствовать состояние педали тормоза и четко реагировать на любое отклонение, так как исправное устройство обеспечит тихую езду.

    Педаль тормоза «ушла в пол» — что делать?

    Если педаль тормоза стала мягкой, то есть стала значительно падать, — следует немедленно проверить всю тормозную систему машины.Скорее всего, вам потребуется диагностика в сервисном центре и дальнейший его ремонт.


    Главное вовремя обратиться в сервисный центр

    Важно помнить, что все неисправности подобного рода чреваты своими последствиями. Неисправные тормоза могут выйти из строя во время движения, вероятно, это может произойти на оживленной улице, только столкновение с каким-либо другим может остановить такую ​​машину даже на средней скорости транспортного средства или конструкции. Если педаль тормоза нажимается легко, причин может быть несколько:

    • тормозной цилиндр не может удерживать жидкость и соответствующее давление, возможен значительный износ манжет и резиновых прокладок;
    • тормозной бак заполнен неподходящей жидкостью;
    • есть неисправности с колодками или дисками;
    • В работе вакуумного насоса выявлено
    • дефектов;
    • педали тяги могут заржаветь.

    На проблемы с тормозной системой наглядно указывает наличие вибрации, шипения и постукивания по педали при ее нажатии.

    Решение проблемы с мягкой педалью

    Итак, самая частая проблема — некачественная некачественная жидкость, так как она может не подходить для определенной модели автомобиля, шланги могут постепенно корродировать. Резиновые элементы не выдерживают такой жидкости, они расслаиваются, увеличиваются в диаметре, что приводит к потере герметичности. Если педаль тормоза стала мягкой, лучше всего пройти диагностику всей тормозной системы и неисправных элементов.

    Вторая причина — ржавчина в шатунах. Выход один — полная их замена. Определить такую ​​неисправность можно по нажатию на педаль тормоза, если она остается внизу и нужно «поднять» подручными средствами — точно проблема в тягах.

    Неправильный зазор между педалью и цилиндром также определяется нажатием на педаль. Если нажатие сразу происходит легко и плавно, а в конце прилагаемое усилие нужно удвоить — скорее всего, зазор отрегулирован неправильно, имеющееся давление не позволяет нормально опускать и поднимать педаль.Придется отрегулировать и прокачать тормоза.

    Воздушные пробки также вызывают проблемы из-за износа шлангов, что приводит к поломке вакуумного насоса. Тормозные цилиндры теряют часть давления, колодки не расходятся, и поэтому их нельзя прижать к диску. Следует проверить колодки на предмет доступности.

    Жесткая педаль тормоза — что делать?

    Может быть несколько причин, почему педаль тормоза стала жесткой. Стоит отметить, что есть традиционные неисправности, характерные для большинства автомобилей, и специфические, которые могут возникнуть только в некоторых моделях тормозной системы.

    Педаль жесткого тормоза может появиться по следующим причинам:

    • В воздушном фильтре образовалась засорка … Неисправность пропадает после замены фильтра;
    • клапан заедает. Все можно исправить, заменив усилитель;
    • повреждение диафрагмы. Педаль фирменного тормоза пропадет после замены усилителя;
    • Неисправность жала в усилителе вакуума. Наконечник необходимо будет заменить;
    • плохая работа обратного клапана, придется заменить клапан;
    • течь, вызывающая перетекание топлива;
    • дефект шланга от усилителя до коллектора.Лучше всего заменить шланг. Состояние шланга следует регулярно проверять. Он нормально функционирует только в холодном состоянии, любой перегрев делает его гибким и эластичным, что в будущем может вызвать расслоение. Они снижают производительность и вызывают проблемы с тормозом.
    • ослабление крепления резинового шланга на штуцере. Лечится затягиванием зажима крепления.

    Затянутая педаль тормоза может возникнуть из-за вздутия уплотнительных колец в цилиндрах.Такой дефект возникает после того, как они начинают сочиться на поверхность. горюче-смазочные материалы … В этом случае вам придется ремонтировать тормозные цилиндры и.

    Не меньшее беспокойство вызывает неисправность вакуумного усилителя. Это необходимо регулярно проверять перед запуском. силовой агрегат нажимает на педаль, если педаль тормоза нажата плотно — неисправен усилитель или шланг.

    Чтобы точнее определить место с неисправностью, снова нажмите педаль через 5 минут после выключения двигателя.Если педаль тормоза затягивается во второй раз, клапан усилителя неисправен.

    Заключение

    Многие проблемы, которые доставляет автовладельцу туго или мягкая педаль тормоза, можно решить самостоятельно. Однако для этого потребуется «багаж» определенных знаний и навыков, если есть неуверенность в собственных силах, лучше отправить машину на полную диагностику в сервисный центр.


    Если тормоза все-таки выходят из строя, то надежда на торможение двигателем

    Даже несмотря на кажущуюся предусмотрительность и исправность автомобиля, тормозная система может выйти из строя во время движения, выйти из этой ситуации можно, затормозив двигателем.После полной остановки нужно вызвать эвакуатор, так как неисправная тормозная система может преподнести новые сюрпризы.

    Рабочий тормоз. Устройство и принцип работы тормозной системы автомобиля. Дисковый тормоз

    Тормозная система необходима для замедления транспортного средства, его полной остановки и удержания на месте.

    Для этого на автомобиле используются некоторые тормозные системы, такие как стояночная, рабочая, вспомогательная и запасная системы.

    Рабочая тормозная система используется постоянно, на любой скорости, для замедления и остановки автомобиля.Система рабочего тормоза активируется нажатием педали тормоза. Это самая эффективная система из всех.

    Запасная тормозная система используется при выходе из строя основного. Это может быть автономная система или ее функцию выполняет часть исправной рабочей тормозной системы.

    Стояночная тормозная система нужно было держать машину в одном месте. Я использую систему парковки, чтобы избежать самопроизвольного движения машины.

    Вторичная тормозная система используется на автомобилях с увеличенной массой. Ассистент используется для торможения на спусках и спусках. Часто на автомобилях роль вспомогательной системы играет двигатель, выхлопная труба закрывает заслонку.

    Тормозная система — важнейшая составная часть автомобиля, обеспечивающая активную безопасность водителей и пешеходов. На многих автомобилях используются различные устройства и системы, повышающие эффективность системы при торможении — это антиблокировочная тормозная система (ABS), усилитель экстренного торможения (BAS), усилитель тормозов.

    1.3. Основные элементы тормозной системы автомобиля

    Тормозная система автомобиля состоит из тормозного привода и тормозного механизма.

    Рисунок 1.3. Схема гидропривода тормозов: 1 — трубопровод контура «левый передний правый задний тормоз»; 2-сигнальное устройство; 3 — трубопровод контура «правый передний — левый задний тормоз»; 4 — бачок главного цилиндра; 5 — главный цилиндр гидропривода тормозов; 6 — вакуумный усилитель; 7 — педаль тормоза; 8 — регулятор давления заднего тормозного механизма; 9 — трос стояночного тормоза; 10 — тормоз заднего колеса; 11 — регулировочный наконечник стояночного тормоза; 12 — рычаг привода стояночного тормоза; 13 — тормозной механизм переднего колеса.

    Тормозной механизм вращение колес автомобиля блокируется и в результате возникает тормозное усилие, которое вызывает остановку автомобиля. Тормоза расположены на передних и задних колесах автомобиля.

    Проще говоря, все тормоза можно назвать колодочными. А уже в свою очередь их можно разделить по трению — барабанные и дисковые. Тормозной механизм основной системы установлен на колесах, а стояночная система расположена за раздаточной коробкой или коробкой передач.

    Тормоза обычно состоят из двух частей: неподвижной и вращающейся. Неподвижная часть — это тормозные колодки, а вращающаяся часть барабанного механизма — это тормозной барабан.

    Барабанные тормоза (рис. 1.4.) Чаще всего стоят на задних колесах автомобиля. В процессе эксплуатации из-за износа увеличивается зазор между башмаком и барабаном и для его устранения используются механические регуляторы.

    Рис. 1.4. Барабанный тормозной механизм заднего колеса: 1 — чашка; 2 — прижимная пружина; 3 — рычаг привода; 4 — колодка тормозная; 5 — верхняя прижимная пружина; 6 — распорная планка; 7 — установочный клин; 8 — колесный тормозной цилиндр; 9 — тормозной щит; 10 — болт; 11 — штанга; 12 — эксцентрик; 13 — нажимная пружина; 14 — нижняя прижимная пружина; 15 — прижимная пружина распорной планки.

    На автомобилях могут использоваться различные комбинации тормозных механизмов:

      два задних барабана, два передних диска;

      четыре барабана;

      четыре диска.

    В тормозном механизме дискового (рис. 1.5.) — диск вращается, а внутри суппорта установлены две неподвижные колодки. В суппорт установлены рабочие цилиндры; при торможении прижимают тормозные колодки к диску, а сам суппорт надежно фиксируется на кронштейне.Вентилируемые диски часто используются для увеличения теплоотвода из рабочей зоны.

    Рис. 1.5. Схема дискового тормоза: 1 — шпилька колеса; 2 — направляющий штифт; 3 — смотровое отверстие; 4 — опора; 5 — клапан; 6 — рабочий цилиндр; 7 — тормозной шланг; 8 — колодка тормозная; 9 — вентиляционное отверстие; 10 — тормозной диск; 11 — ступица колеса; 12 — грязезащитный колпачок.

    Рабочая тормозная система

    Рабочие тормозные механизмы размещены в колесах автомобиля, поэтому их называют колесными.Тормозные механизмы бывают механические, гидравлические и пневматические.

    В устройстве с гидроприводом используются свойства жидкости (закон Паскаля)

    Рис. Схема гидропривода тормозов А — расположение, В — подключение, В — действие тормоза. 1 — главный тормозной цилиндр, 2 — трубопроводы, 3 — колесные тормозные цилиндры, 4 — педаль тормоза, 5 — шланговое соединение, 6 — корпус главного тормозного цилиндра, 7 — гибкие шланги, 8 — бачок тормозной жидкости, 9 — блок, 10 — тормозной барабан.

    Гидравлический привод состоит из главного тормозного цилиндра 1 с резервуаром для тормозной жидкости, соединенного трубопроводами 2 с тормозными цилиндрами 3 колес, шлангов и гидроусилителя вакуума.

    Вся система залита специальной тормозной жидкостью, не разъедающей резиновые детали автомобиля.

    Жидкость в гидравлической тормозной системе подается от головного цилиндра 1 к колесным цилиндрам 3 по металлическим трубкам 2 и специальным шлангам из прорезиненной ткани 7, выдерживающим высокое давление и действие масел. Такая конструкция позволяет управлять тормозами, несмотря на вибрацию осей и колес.

    Главный тормозной цилиндр .

    Главный тормозной цилиндр соединен с колесными цилиндрами с помощью системы трубопроводов, состоящей из металлических трубок, тройников, фитингов и гибких шлангов из прорезиненной ткани.

    Рис. Главный тормозной цилиндр автомобиля ГАЗ 1 — крышка, 2 — заправочный бачок, 3 — штуцер питания, 4 и 17 — корпуса, 5 — защитный колпачок, 6 — толкатель, 7 и 15 — поршни, 8 — упорный болт, 9 — уплотнительное кольцо головки, 10 — манжета, 11, 16 — головки поршней, 12 — упорный шток, 13 — возвратная пружина, 14 — упор первичного поршня, 18 — упор вторичного поршня, 19 — клапан избыточного давления, A — штуцер для отвод жидкости в контур привода тормозов задних колес, B — штуцер для отвода жидкости в контур привода тормозов передних колес, I и II — полости цилиндра.

    Главный тормозной цилиндр создает давление в двух независимых гидравлических контурах привода тормозов, поршне 7 в приводе задних колес и поршне 15 в приводе передних колес. Если один из контуров сбросит давление и перестанет тормозить связанные с ним колеса, другой продолжит работу. В то же время водитель по-прежнему сможет остановить автомобиль, хотя и с меньшей эффективностью.

    Поршни расположены в цилиндрах 4 и 17, корпуса которых соединены подающей арматурой 3 с заправочным баком, а выходными штуцерами А и В с контурами привода тормозов задних и передних колес соответственно.

    Роль перепускного клапана выполняют плавающие головки 11, установленные на поршнях. В отпущенном положении между головкой и поршнем устанавливается зазор под действием возвратных пружин. Полости I и II цилиндра сообщаются с резервуаром 2. При нажатии на педаль тормоза поршень тормоза заднего колеса перемещается, а затем с помощью стопорного стержня 12 перемещается поршень привода переднего колеса, и тормозная жидкость перекачивается через клапан 19 в рабочие тормозные цилиндры колес.Под действием пружин головки 11 поршней прижимаются к своему концу, разъединяя полости I и II с резервуаром, и в приводе тормозов создается давление. С помощью клапанов 19 в тормозной системе поддерживается избыточное давление тормозной жидкости 40-80 кПа. После прекращения нажатия на педаль поршень возвращается в исходное положение пружиной 13.

    Под капотом автомобиля находится запасной бачок 2 из прозрачного материала, позволяющий контролировать уровень жидкости в нем. .Резервуар для пополнения используется для питания тормозной системы. Цилиндр и резервуар соединены отверстиями, через которые жидкость перетекает из резервуара в цилиндр и наоборот.

    Уровень жидкости всегда должен находиться на расстоянии 15-20 мм от края заливного отверстия.

    Резервуар имеет три изолированные секции, одна из которых питает систему привода сцепления, а две другие питают отдельную систему привода тормозов.

    Автомобили оснащены двухконтурным тормозным приводом с раздельным торможением передних и задних колес, который имеет гидроусилитель вакуума и вакуумный цилиндр с запорным клапаном в каждом контуре, обеспечивающие независимое питание каждого контура. .Гидравлический вакуумный усилитель служит для уменьшения усилия водителя, нажимающего на педаль тормоза, за счет разрежения, создаваемого во впускном коллекторе двигателя.

    Гидравлический вакуумный усилитель состоит из корпуса (силовой камеры), гидроцилиндра 9 и регулирующего клапана. В корпусе силовой камеры установлены диафрагма с упорной шайбой, пружиной и толкателем. Толкатель одним концом соединен с тарелкой диафрагмы, а другим концом — с поршнем цилиндра усилителя, в котором установлен шаровой кран.Силовая камера разделена на две части подвижной диафрагмой, соединенной зажимами.

    Одна часть соединена с атмосферой, а другая — с выпускным коллектором двигателя. Гидравлический вакуумный усилитель работает следующим образом, когда педаль тормоза отпущена, воздушный регулирующий клапан закрыт, а вакуумный клапан открыт, и через него обе полости камеры сообщаются друг с другом.

    При нажатии на педаль тормоза 1 водитель принудительно перемещает диафрагму, открывается шаровой клапан поршня усилителя 10, и жидкость из главного тормозного цилиндра течет к колесным тормозам, активируя их и создавая дополнительное усилие на главном тормозе. шток цилиндра, действующий в том же направлении, что и шток за ногу водителя.В результате на педаль тормоза можно нажимать с меньшим усилием для достижения требуемой эффективности торможения.

    Вакуумный усилитель рабочей тормозной системы работает только при работающем двигателе. Это необходимо учитывать при движении автомобиля с выключенным двигателем (например, при буксировке неисправного автомобиля). В последнем случае, чтобы замедлить или остановить автомобиль, педаль тормоза придется нажимать с большей силой, чем в автомобиле с усилителем.

    Пневматическая тормозная система . Работа пневматической тормозной системы: сжатый воздух создается в компрессоре и хранится в воздушных цилиндрах. Когда вы нажимаете педаль тормоза, она воздействует на тормозной клапан, который создает давление в тормозных камерах, которые приводятся в действие посредством тормозного рычага, который производит торможение, а когда педаль отпускается, торможение прекращается.

    Пневматический привод применяется на большегрузных автомобилях. Он позволяет получить достаточно большие силы в тормозных механизмах при небольших усилиях, прикладываемых водителем к педали тормоза.

    Рис. Схема пневмопривода тормозов автомобиля ЗИЛ. 1 — компрессор, 2 — манометр, 3 — пневмоцилиндры, 4 — задние тормозные камеры, 5 — соединительная головка, 6 — выпускной клапан, 7 — соединительный шланг, 8 — тормозной клапан, 9 — передние тормозные камеры.

    Пневматический привод автомобиля включает компрессор 1, нагнетающий сжатый воздух в цилиндры (ресиверы) 3, тормозные камеры 4 и 9, тормозной кран 8, соединенный с рычагом педали тормоза, и соединительную головку 5 с выпускным клапаном 6, что позволяет соединить тормозную систему прицепа с пневматической системой.управлять тормозами автомобиля — трактора.

    Вал компрессора приводится в движение ременной передачей от коленчатого вала двигателя. Давление, создаваемое компрессором, автоматически ограничивается регулятором давления. Величина давления контролируется манометром.

    При нажатии на педаль тормоза тормозной клапан сообщает тормозных камер всех колес с ресиверами. Тормозная камера приводит в действие тормозной механизм, используя энергию сжатого воздуха.Сжатый воздух, поступающий в каждую камеру, сгибает диафрагму в направлении корпуса вместе с диском и перемещает шток.

    Рис. Тормозная камера 1 — крышка корпуса, 2 — штуцер для входа и выхода воздуха, 3 — диафрагма, 4 — корпус, 5 — шток, 6 — рычаг, 7 — червяк, 8 — фиксатор червяка, 9 — червячная передача, 10 — расширительный вал кулак тормозной, 11 — диафрагменные пружины.

    Шток поворачивает рычаг 6, а вместе с ним и вал 10 расширителя колесного тормозного механизма, прижимающего колодки к тормозному барабану.После отпускания педали тормоза колодки возвращаются в исходное положение, тормозной кран 8 отсоединяет тормозные камеры от ресиверов и соединяет их с атмосферой. Воздух выходит из камер, пружины 11 возвращают диафрагму в исходное положение и торможение прекращается. Червяк 7 и червячная передача 9, установленные в рычаге 6, позволяют валу 10 вращаться относительно рычага и тем самым регулировать зазор между колодками и тормозным барабаном. Компрессор является источником сжатого воздуха, питающего все агрегаты пневматической системы.На грузовиках и автобусах используются одноступенчатые, двухцилиндровые компрессоры одностороннего действия. . Компрессор нагнетает воздух в воздушные цилиндры.

    Рис. Схема компрессора. 1 — поршень, 2 — нагнетательный клапан, 3 — магистраль подачи воздуха к пневмоцилиндру, 4 — впускной клапан, 5 — воздуховод от воздушного фильтра, 6 — регулировочная крышка, 7 — шток, 8 — блок шарового клапана, 9 — магистраль от пневмоцилиндра, 10 — канал разгрузки, 11 — плунжер разгрузчика, A — блок цилиндров, B — регулятор давления, B — отверстие.

    При движении поршня вниз в цилиндре компрессора создается разрежение, впускной клапан открывается, и воздух поступает через воздушный фильтр двигателя. При движении поршня вверх впускной клапан закрывается, сжатый воздух через открытый нагнетательный клапан 2 поступает по трубопроводам в головной и воздушный цилиндры.

    Регулятор давления B автоматически поддерживает заданное давление воздуха в пневматической системе. Конструкция регулятора включает корпус и блок из восьми шаровых кранов.Когда давление в системе ниже 0,6 МПа, шаровые краны опускаются, и нижний шар закрывает отверстие, сообщающееся с воздушными цилиндрами. Воздух из атмосферы попадает в разгрузочное устройство через наклонные каналы штуцера и отверстие Б.

    Шаровые краны поднимаются, когда давление в системе достигает 0,75 МПа, верхний шар закрывает наклонный канал форсунки, перекрывая доступ воздуха из атмосферы, воздух из баллонов начинает поступать в разгрузчик.Сжатый воздух выключает впускные клапаны компрессора. Верхний клапан открывается при давлении в системе 0,75 МПа, а нижний клапан — при давлении менее 0,6 МПа.

    Регулировочный колпачок 6 можно использовать для регулировки натяжения пружины и установки давления, при котором компрессор выключится.

    Пневмоцилиндры , необходимые для хранения сжатого воздуха. На цилиндрах есть клапан слива конденсата, а на правом цилиндре — клапан стравливания воздуха.Объема баллонов с воздухом хватает на 10 тормозов.

    Для предотвращения повышения давления в пневматической тормозной системе в случае неисправности регулятора давления на пневмоцилиндре установлен предохранительный клапан, который открывается, если давление в системе превышает 0,95 МПа.

    Рис. Масло-влагоотделитель.

    Влагоотделитель масла — устанавливается перед цилиндрами и предназначен для очистки сжатого воздуха, поступающего из компрессора, от масла и влаги.Масло губительно действует на резиновые детали пневмосистемы, и водяной пар, конденсируясь в компонентах системы при низких температурах, замерзает, что приводит к нарушению работы основных элементов пневмосистемы автомобиля. .

    В корпусе 1 установлен обратный клапан 2, который прижимается к седлу пружиной 3. Корпус закрывается заглушкой 4. Для уплотнения корпуса и стакана 7 установлено резиновое кольцо 8 ( уплотнение происходит при затягивании конического наконечника стяжного стержня 6).Воздух из компрессора поступает в отверстие А, проходит через латунную сетку элемента 5, отделяясь от масла и влаги, попадает в отверстие для штока и, нажимая на обратный клапан, выходит в трубопровод, соединенный с цилиндром.

    Масло и влага, оставшиеся на решетке, стекают в стекло 7. Для слива конденсата в нижней части стекла установлен сливной кран.

    Рис. Сливной кран

    Сливной кран предназначен для периодического слива конденсата из всех цилиндров и масло-влагоотделителя.Конденсат отводится путем наклона клапана 3 с помощью кольца 5. Пружина 2 прижимает клапан к седлу 4 в нормальном состоянии. С помощью штуцера 1 клапан ввинчивается в баллон.

    Для повышения надежности пневмосистемы и предотвращения замерзания конденсата используется антифризный насос, который устанавливается между маслоотделителем и регулятором давления. Он служит для подачи порции морозостойкой жидкости в пневмосистему, которая находится в специальной емкости.

    Насос антифриза должен работать только в холодное время года. В теплую погоду его снимают. Он наполнен смесью этилового (300 см3) и изоамилового (2 см3) спиртов.

    Разгрузочное устройство … Работает от регулятора давления и находится в компрессорном блоке. Когда давление сжатого воздуха в системе достигает 0,75 МПа, срабатывает регулятор давления B. Подача воздуха в тормозную систему прекращается, поскольку впускные клапаны 4 обоих цилиндров открываются под действием воздуха, поступающего из цилиндра по трубопроводу в разгрузочный канал, и поднимают плунжеры, которые в свою очередь открывают клапаны.

    Когда давление падает, происходит обратный процесс. Плунжеры опускаются, и разгрузочное устройство перестает воздействовать на клапаны.

    Сжатый воздух поступает в цилиндры до тех пор, пока давление в них не достигнет 0,75 МПа.

    Блок цилиндров и головка блока во время работы охлаждаются жидкостью, поступающей из системы охлаждения в водяную рубашку блока цилиндров компрессора. Масло течет по маслопроводу, который смазывает трущиеся части компрессора.

    Кран тормозной … Кран тормозной предназначен для управления тормозами колес легкового автомобиля и прицепа. Тормозной клапан служит для управления тормозами автомобиля, регулируя подачу сжатого воздуха из цилиндров в тормозные камеры.

    Рис. Кран тормозной автомобиля ЗИЛ

    1 — корпус рычага, 2 — сдвоенный рычаг, 3 — болт, 4 — кулачок, 5 — тяга, 6 — ненаправляющая, 7 — тяга тормозной секции прицепа, 8 — диафрагма, 9 и 12 — седла клапана, 10 — впускной клапан, 11 — выпускной клапан, 13 — выключатель стоп-сигнала, 14 — диафрагма стоп-сигнала, 15 — шток тормозной секции автомобиля, 16 — корпус тормозного клапана.

    Тормозной клапан обеспечивает постоянное тормозное усилие при постоянном положении педали тормоза и быстрое отпускание при прекращении нажатия на педаль.

    Корпус тормозного клапана разделен на две части: нижняя управляет тормозами автомобиля, а верхняя — тормозами прицепа. В каждой секции между крышкой и корпусом закреплена диафрагма из прорезиненной ткани с выпуклым седлом клапана. Крышки секций снабжены двойными клапанами, расположенными на одной штанге и имеющими общую пружину.В корпусе тормозного крана расположены две штанги с пружинами 7 и 15.

    К корпусу тормозного клапана прикреплен корпус рычагов, в котором, в свою очередь, находятся двойной рычаг 2 и шток 5. Двойной рычаг состоит из двух половин, соединенных между собой подвижной осью.

    При нажатии на педаль тормоза шток 5 замешивается влево, таща за собой верхний рычаг 2, перемещает шток 7 верхней секции влево. Когда верхний стержень 7 упирается в ограничительный болт 3, нижний конец верхней половины рычага вместе со стержнем нижней секции тянет нижнюю половину рычага вправо.Тормоза прицепа срабатывают немного раньше, чем тормоза транспортного средства, что предотвращает столкновение прицепа с транспортным средством.

    Рис. Схемы действия тормозов: а — при отпускании, б — при торможении. 1 — компрессор, 2 — тормозной клапан, 3 и 13 — выпускные клапаны, 4 и 5 — впускные клапаны, 6 — выпускной клапан, 7 — распределитель воздуха, 8 — пневмоцилиндр прицепа, 9 — тормозная камера колеса прицепа, 10 — воздух автомобиля цилиндр, 11 — тормозная камера колеса автомобиля, 12 — пружина впускного клапана, 14 — тяга.

    верхняя часть открывается в спущенном состоянии, и сжатый воздух из цилиндров проходит в распределитель воздуха и заряжает цилиндр прицепа.

    Выпускной клапан 3 открыт и сообщает тормозные камеры автомобиля с атмосферой, когда впускной клапан 4 закрыт.

    При нажатии на педаль тормоза шток 14 перемещается влево вместе со штоком и верхним концом рычага 2, втягивая седло клапана 13. Под действием пружины 12 впускной клапан верхней секции закрыт, а выпускной клапан открыт. Сжатый воздух из цилиндра прицепа поступает в тормозные камеры 9, а воздух из воздухораспределителя выбрасывается в атмосферу.Колеса прицепа будут заторможены.

    Стояночное торможение осуществляется ручным приводом тормоза прицепа, подключенным к центральному тормозу автомобиля.

    Манометр позволяет контролировать давление воздуха как в пневмоцилиндрах, так и в тормозных камерах системы пневмопривода. Для этого на нем есть две стрелки и две шкалы. По нижней шкале проверяется давление в тормозных камерах, по верхней шкале — в пневмоцилиндрах.

    Воздушный фильтр предназначен для очистки воздуха, поступающего от компрессора к пневмосистеме, от влаги и масла.Он установлен на поперечине крепления пневмоцилиндра. Из книги Занимательная анатомия роботов автора Мацкевич Вадим Викторович

    Двоичная система счисления — идеальная система для компьютера Об этом мы уже говорили. что законы двоичного числа действуют в нервных сетях: О или 1, ДА или НЕТ. В чем особенности двоичной системы? Почему его выбрали для компьютера? Мы считаем само собой разумеющимся

    Из книги Процессы жизненного цикла программного обеспечения автор автор неизвестен.

    5.4.3 Эксплуатация системы Эта деятельность состоит из следующей задачи: 5.4.3.1 Система должна работать в указанной операционной среде в соответствии с документацией

    .

    Из книги ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЕТЕНТНОСТИ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ И КАЛИБРОВОЧНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ автор автор неизвестен

    4.2 Система качества 4.2.1 Лаборатория должна установить, внедрить и поддерживать систему качества в соответствии с ее областью применения. Лаборатория должна документировать свои политики, системы, программы, процедуры и инструкции в объеме, необходимом для

    .

    Из книги «Компьютерная лингвистика для всех: мифы».Алгоритмы. Язык автора Анисимов Анатолий Васильевич

    МИФ КАК СИСТЕМА Человек всегда стремился узнать истоки своего существа, пытался понять свой путь, найти начало начал. Почему «вначале было слово», почему подобные легенды повторяются во всем мире, почему все больше и больше литературных

    Из книги Управление качеством автора Денис Шевчук.

    3.4.2. Система JIT Это новая форма организации «точно в срок», буквально означающая производство «точно в срок».Его фундаментальный смысл: нулевой инвентарь, нулевой брак, нулевой брак. Узнать больше JIT — это технология, которая означает сокращение запасов

    Из книги О станках и калибрах автора Перля Зигмунд Наумович.

    Метрическая система Французская комиссия мер и весов во время Французской революции говорила о новой системе следующим образом:

    Из книги Ловина Джона «Как создать робота для Android своими руками».

    Система радиоуправления Для таких дирижаблей специально разработана система радиоуправления (см. Рис.14.5). Он очень легкий. Силовая установка представляет собой сдвоенный ТРДД, прикрепленный к днищу дирижабля. Каждый вентилятор может

    Из книги Феномен науки [Кибернетический подход к эволюции] автора Турчин Валентин Федорович.

    9.4. Позиционная система Основы позиционной системы были заложены вавилонянами. В системе счисления, которую они заимствовали у своих предшественников, шумеров, мы с самого начала (то есть в самых древних дошедших до нас глиняных табличках, датируемых началом

    гг.

    Из книги Сертификация сложных технических систем автора Смирнов Владимир.

    4.4. Система сертификации. По инициативе Минобороны РФ создана и зарегистрирована в Госстандарте России —

    система добровольной сертификации продукции и систем качества предприятий оборонной промышленности.

    Из книги Это Торпедная жизнь автора Гаврилов Дмитрий Анатольевич

    Система смазки Система смазки довольно проста. Основные части этой системы: масляный поддон (масляный резервуар), масляный насос с маслоприемником и сетчатым фильтром, масляные фильтры грубой и тонкой очистки, редукционный, перепускной и предохранительный клапаны,

    Из книги Филлипса Билла «Руководство по замкам».

    Стояночная тормозная система Тормозные колодки автомобиля ГАЗ имеют фрикционные накладки для увеличения коэффициента трения.Разжимным устройством является гидравлический рабочий тормозной цилиндр 5 колеса. Принцип работы тормозной системы

    Из книги автора

    Система противоречий Достаточно редко объект возникает в результате разрешения одного противоречия, обычно накапливается целый набор противоречий и ограничений.

    Функциональное назначение тормозной системы транспортного средства — контролируемое изменение его скорости вплоть до полной остановки и удержание его (транспортного средства) на месте в течение длительного периода времени путем приложения тормозного усилия.Реализация этих функций — основная задача, которую можно решить с помощью всех существующих типов тормозных систем.

    1. Типы современных тормозных систем

    В настоящее время выпускаемые автомобили оснащены четырьмя типами тормозных систем:

      Рабочие … Одна из основных систем управления транспортным средством в сочетании с обеспечением надлежащего уровня безопасности дорожного движения. Особенно высокие требования предъявляются к надежности и эффективности рабочей тормозной системы.

      Парковка или ручная. Основная функция этой системы — предотвращение самопроизвольного движения транспортного средства при парковке (остановке).

      Запасной … Относительно молодой тип тормозной системы. Он используется как резерв для рабочей тормозной системы на случай потери последней производительности.

      Дочернее предприятие … Функциональное назначение — снижение нагрузок на рабочую систему автомобиля в период интенсивной (длительной) эксплуатации.Такой системой оснащены только большегрузные автомобили.

    Основными конструктивными элементами тормозной системы любого транспортного средства являются тормозные механизмы и приводы, инициирующие их работу (см. Рисунок 1).

    Тормозной механизм — это устройство, которое предотвращает вращение колеса, создавая тормозное усилие между ним и дорожным полотном. Они устанавливаются непосредственно на колеса (как передние, так и задние) транспортного средства и классифицируются по типу основного элемента — барабан или диск.

    Функциональная задача тормозного привода — эффективная передача усилия от водителя на тормозные механизмы колес (поз. 1, 4). Его основными элементами являются: педаль тормоза (поз. 9), или ГТЦ, (поз. 6), вакуумный усилитель тормозов, или ВУТ, и соединительные патрубки (поз. 2, 3). Рабочая жидкость — смесь на основе гликоля (тормозная жидкость), накапливаемая в специальной емкости (поз. 5), оснащенной датчиком уровня.

    Принципиальная схема автомобильной тормозной системы выглядит следующим образом.

    Функционирование рабочей тормозной системы автомобиля основано на принципе изменения давления рабочей жидкости в ее контуре. Водитель, нажимая педаль тормоза в салоне, приводит в действие поршень ГТЦ. Это, в свою очередь, вызывает увеличение давления на тормозную жидкость внутри системы и инициирует ее поток в колесные тормозные цилиндры. Таким образом, усилие нажатия передается от педали на поршни тормозных цилиндров колес, а от них — на тормозные колодки механизмов.Фрикционные накладки колодок, прижимаясь к диску (барабану) колеса, гасят его (колес) вращательное движение, замедляя скорость автомобиля или полностью останавливая его.

    После отпускания педали тормоза давление тормозной жидкости на цилиндры тормозных механизмов колес ослабнет, тормозные колодки вернутся в исходное положение под действием пружин, тем самым остановив процесс торможения.

    Функциональное назначение вакуумного усилителя тормозов (ВУТ) — создание достаточного прижимного усилия, то есть повышение давления рабочей жидкости в системе.Основным принципом работы ВУТ является создание перепада давления в камерах, сообщающихся с входным трубопроводом (вакуум) и атмосферой (давление).

    Практически все современные тормозные системы имеют два отдельных контура, что значительно увеличивает надежность работы системы и, как следствие, безопасность движения. Автономность тормозных контуров позволяет тормозить и останавливать автомобиль в случае выхода из строя одного из них.

    Конструкция стояночной (ручной) тормозной системы предполагает механический (тросовый) привод.Привод в автомобиле — это рычаг, хотя есть системы парковки, где рычаг заменен педалью. Однако ввиду большой редкости таких систем рассмотрение их устройства не представляет практического интереса.

    Принцип действия стояночной тормозной системы основан на передаче усилия тросом привода от рычага (ручного тормоза) к поворотным рычагам задних тормозов.

    Основные элементы стояночной тормозной системы:

      Передние (поз.2) и задний (поз.12) кабели.

      Рычаг (поз.3).

      Блок регулировки натяжения троса (поз. 7, 8, 9).

      Распорка (поз.10).

      Рычаг ручного привода тормозных колодок (поз. 11).

    Механический тросовый привод является наиболее распространенным приводом в системе стояночного тормоза. Однако есть и другие конструкции привода «ручник». Например, электромеханический, где в качестве исполнительного механизма используется электродвигатель, редуктор которого соединен с поршнем заднего тормозного механизма.Это принципиально новая система стояночного тормоза, многофункциональная, эффективная, надежная и экологически чистая.

    Если выражение «главное вовремя остановиться» в повседневном общении относится к моральным принципам, то в контексте автомобильного транспорта это выражение может повлиять на материальную сторону жизни и здоровья автомобилиста.

    В устройстве автомобиля нет второстепенных узлов, но тормозная система должна стать приоритетом в обслуживании и ремонте автомобиля.В схеме работы гидравлических тормозов основными являются оба рабочих тормозных цилиндра. Давайте рассмотрим принцип работы, устройство, диагностику, ремонт и замену данного агрегата на примере обычного автомобиля ВАЗ.

    Поступающая из основного под давлением тормозная жидкость воздействует на оба поршня рабочего цилиндра, которые, в свою очередь, сжимают или разжимают тормозные колодки, что приводит к торможению. Передний тормозной контур — дисковый, задний у многих автомобилей — барабанный.

    1. Передние суппорты.
    2. Трубопровод, по которому гидравлическая жидкость подается на передние колеса.
    3. Задний трубопровод.
    4. Ролики задних колес.
    5. Танк.
    6. Главный ролик.
    7. Один из поршней.
    8. Наличие.
    9. Педаль.

    Устройство

    По устройству передний суппорт и задний тормозной цилиндр автомобиля ВАЗ отличаются внешним видом кузова и основных деталей.
    Устройство дискового тормоза состоит из следующих основных частей:

    1 — Поршень.
    2 — Пыльник.
    3 — Манжета уплотнительная.
    4 — Корпус суппорта.
    6 — Подключение воздуха.
    7 — Пружины прижимные колодки.
    12 — Колодки.

    В тормозном устройстве барабанного типа используются следующие детали:

    2 — Штуцер насосный.
    3, 11 — пыльник.
    4, 10 — Поршень.
    6, 9 — Манжета поршня.
    7 — Корпус.

    Диагностика

    О том, что приближается ремонт рабочего тормозного цилиндра, автомобилисту подскажут следующие знаки:

    • Колеса при торможении работают неравномерно, что может привести к заносу автомобиля.Это признак заедания поршня, что может стать причиной использования некачественной жидкости или попадания воздуха в систему.
    • Световой индикатор включается, когда жидкость в резервуаре критически опускается, или это обнаруживается во время визуального осмотра, что указывает на возможную утечку гидравлической жидкости из изношенных манжет или негерметичных труб.
    • Нажатие на педаль дается с большим усилием, это может происходить по всем причинам, описанным выше.

    Заедание поршня и тугая педаль еще не показатель ремонта и замены рабочих цилиндров.Следует обратить внимание на толщину колодок, если их износ достиг максимума, это может спровоцировать заклинивание поршней, так как они практически не работают.

    Первоначально полная замена гидравлической жидкости или удаление воздуха из тормозной системы также может помочь решить эти проблемы. Если эти действия не привели к положительному результату, требуется ремонт рабочего тормозного цилиндра, так как в продаже есть ремкомплект рабочего тормозного цилиндра, в который, в зависимости от марки автомобиля, входят: манжеты, поршень, пыльник. и другие компоненты.

    Ремонтные работы

    Разборка, ремонт и замена тормозного цилиндра автомобиля ВАЗ не представляет особой сложности. Приобретя необходимый ремкомплект рабочего тормозного цилиндра, откручиваем колесо и, отсоединив патрубки, снимаем неисправный цилиндр (схема демонтажа будет более подробно описана ниже).

    Для удобства зажав корпус в тисках и сняв пыльник, получаем доступ к стопорному кольцу, фиксирующему поршень, сняв которое, вынимаем все рабочие детали.

    После разборки кузова нужно все промыть тормозной жидкостью и осмотреть зеркало кузова на предмет механических повреждений.

    Если повреждений не обнаружено, то, вскрыв ремкомплект рабочего тормозного цилиндра, заменить неисправные детали.

    Обязательным условием, независимо от их состояния, является замена всех резиновых деталей, входящих в ремонтный комплект рабочего тормозного цилиндра. В этот список входят: ботинок, манжеты и прочее.

    Замена неисправного тормозного цилиндра

    Схема замены в семействе ВАЗ практически одинакова для цилиндров обоих контуров с небольшими отличиями.

    Изначально нужно подготовить необходимые ключи и заглушки подходящие по размеру насадки. Сняв колесо и открутив патрубки, надеваем на них заглушки, чтобы предотвратить утечку жидкости. Открутив соответствующие гайки, демонтируем старый цилиндр и ставим на его место новый, собирая в обратной последовательности.Если после замены сборке колеса мешают слишком разбавленные колодки, можно отпилить концы колодок, только не переусердствуйте, это может сказаться на работе ручного тормоза.

    После любых манипуляций с тормозной системой ее необходимо прокачать согласно схеме.

    Для перекачивания подготовьте: жидкость, гаечный ключ подходящего диаметра для подключения воздуха, шланг, плотно прилегающий к штуцеру, и любую емкость. Схема прокачки зависит от того, как схемы расположены в конкретной модели ВАЗ.Устройство тормозов некоторых включает подачу из «длинного трубопровода», то есть от самого дальнего колеса по отношению к главному цилиндру.

    Точнее это выглядит так: в автомобиле главный цилиндр расположен смотрящим на задний бампер, а это значит, что сначала прокачивается задний правый цилиндр, а затем задний левый. Следующее — переднее левое, и процедура заканчивается накачкой колеса, которое находится с правой стороны главного цилиндра. В более поздних моделях схема предполагает накачку крест-накрест, глядя на машину сзади:

    • колесо правое заднее;
    • левое переднее колесо;
    • левое заднее колесо;
    • правое переднее колесо.

    В любом случае подкачку нужно производить правым передним колесом.

    На этом этапе не забудьте контролировать уровень гидравлической жидкости в резервуаре, чтобы воздух не попал в систему снова.

    главная »Колеса» Тормоз рабочий. Устройство и принцип работы тормозной системы автомобиля.

    Регулировк

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *