Проверка и регулировка тормозов | Лады Гранты

Автор Константин На чтение 3 мин. Просмотров 15.8k.

   Пожалуй проверка тормозов любой машины — это залог вашей безопасности. На мой взгляд тормоза автомобиля нужно профилактировать и проверять хотя бы раз в две недели, это сделает вашу езду комфортной и безопасной, что самое важное, но сейчас речь пойдет как раз о тормозах Лады Гранты. Итак, приступим!

 

   Возьмите домкрат в руки поднимите им зад автомобиля и снимите колесо. Затем снимите тормозной барабан и отверните направляющие штифты.

   Дальше мы ослабляем трос ручника и снимаем шплинт, который держит колодку, после всего вытащите рычаг, после снимите обе пружины верхнюю и обязательно нижнюю и затем уже снимаем колодки.

 

   Ни в коем случае нельзя допускать утечки тормозной жидкости. Отсоедините трубку подачи тормозной жидкости в колесный цилиндр, заглушите трубку.

Проведя эту процедуру, вы перекроете доступ тормозной жидкости наружу. После, снимите тормозной цилиндр, основное мы уже сделали. теперь ставим все обратно по очередности. Сперва колодки затем верхнюю стяжную пружину и ставим нижнюю стяжную пружину ну и конечно не забываем надеть трос ручника на рычаг! Установите тормозной барабан, желательно прочистить его и смазать специальной смазкой. Называется она графитовая. После прочистки ставим его на место, далее самая основная процедура это прокачивание тормозов.

 

Прокачивание тормозов.

   Для это вам понадобится партнер. Один человек сядет в машину и будет нажимать на тормоз по 5-6 раз до упора в пол. А второму нужно сесть возле тормозного диска. Второй который сидит возле тормозного диска, берет ключ и начинает ослаблять винт спуска тормозной жидкости. Когда вы откручиваете, то второй должен начать нажимать на педать тормоза, когда педаль поднимается то винт нужно будет закрутить. И так 5-6 раз.

    В результате будет выходить воздух. После чего повлечет за собой выход тормозной жидкости. Обратите внимание, что когда будет литься жидкость она должна быть без пузырей. Когда процедура будет окончена ставим колесо на место. Еще раз нажимаем на педаль тормоза раза 2 и попробуем прокрутить колесо, если тормозной барабан немножко цепляется об колодки все нормально! Как только мы прокачали передний тормоз переходим по диоганали на задний тормозную колодку, и проделываем всё тоже самое. 

 

 

  Как только прокачали задний тормоз нужно будет перейти на передний также по диагонали и проделать всё тоже самое что мы делали, как только прокачаете передние тормоза нужно будет перейти на последнюю прокачку заднего тормоза. Все можно сказать что с тормозами мы уже почти закончили. Далее мы подтягиваем ручник. Специальным ключём натяните ручной тормоз. Ключи продаются во всех магазинах автозапчастей поэтому с трудностями купить ключ у вас не должно возникнуть.

 

Вот и все, желаю удачи и поменьше ломаться вашим тормозам!

Как регулировать барабанные тормоза — Все о Лада Гранта

Хорошие скоростные качества автомобилей ВАЗ потребовали от конструкторов эффективного решения тормозной системы, которая бы обеспечивала быстрое гашение скорости и надежную устойчивость автомобиля на дороге в момент торможения.

Достаточно вспомнить, что автомобили ВАЗ, полная масса которых составляет 1345 кг, имеют возможность развивать максимальную скорость 140 — 150 км/ч.

Система тормозов, установленная на автомобилях, позволяет при движении автомобиля с полной нагрузкой на горизонтальном участке асфальтированной дороги обеспечить следующие величины путей торможения до полной остановки: при скорости движения 30 км/ч — 6 м, при скорости движения 80 км/ч — 35 м.

Чем же достигаются такие высокие показатели?

Одним из основных параметров эффективности тормозов принято считать отношение полной массы автомобиля к суммарной площади накладок всех тормозов, естественно, конструкторы изыскивают пути снижения величины приведенного выше отношения, а этого можно добиться либо за счет снижения массы автомобиля, либо за счет увеличения суммарной площади накладок.

На автомобилях ВАЗ 2101-2107 система тормозов состоит из дисковых колодочных тормозов, установленных на передних колесах, и барабанных колодочных тормозов на задних колесах. Суммарная площадь накладок всех четырех колес составляет 603 см 2 , таким образом, нагрузка на 1 см 2 площади накладок составляет 1,5 — 2,0 кгс.

Необходимо отметить, что приведенные величины удельного давления значительно меньше аналогичных показателей многих автомобилей подобного класса. Незначительные удельные нагрузки при условии разумного и грамотного использования тормозов в эксплуатации исключают интенсивный износ накладок и обеспечивают надежность действий тормозов.

Для обеспечения высокой эффективности тормозов и гарантии их безотказности следует в обязательном порядке через каждые 5 тыс. км проверять и при необходимости регулировать тормоза.

Регулировка тормозов

Чтобы правильно выполнить операции по регулировке тормозов задних колес и ручного тормоза, можете воспользоваться следующими рекомендациями:

• подготовьте необходимый для этого случая инструмент: ключ рожковый 13 мм., пассатижи, ключ комбинированный для крепления колес, ключ накидной 17 мм. и щуп 0,1-0,15 мм.
• установите автомобиль на эстакаду или смотровую канаву
• снимите колпаки задних колес и ослабьте болты крепления колес
• вывесите заднюю часть автомобиля и установите подставки
• выверните болты крепления колес и снимите колеса.

Следует напомнить, что выполнение описываемой операции достаточно неудобно, так как требуется помощник, который во время проверки тормозов должен находиться в автомобиле и выполнять ваши несложные команды.

В случае если такой помощник найден, он по вашей команде должен нажать на педаль тормоза, а вы в это время, вращая барабан, определяете, соприкасаются ли колодки с зеркалом барабана.

В случае если требуется регулировка необходимо:

• удерживая колодки прижатыми, поворачивайте гайку регулировочных эксцентриков 1 и 2 до их соприкосновения с колодками
• отпустив педаль тормоза, поверните гайки в обратную сторону примерно на 10° так, чтобы зазор между колодками и зеркалом барабана был 0,10 — 0,15 мм.
• щупом проверьте установленный зазор
• для большей уверенности резко 3 — 4 раза нажмите на педаль тормоза и вновь проверьте зазор. При необходимости регулировку следует повторить
• установите колеса, заверните болты крепления их и проверьте легкость вращения. Колеса должны вращаться совершенно свободно.

Схема регулировки зазора между колодками тормозов и тормозным барабаном

Бывают случаи, когда требуемый зазор между колодками и барабаном установить не удается. Это служит симптомом чрезмерного износа тормозных колодок, которые следует заменить на новые.

Замену накладок производят, естественно, при снятых барабанах. Снять тормозной барабан даже в условиях станции технического обслуживания — достаточно трудоемкая операция.

Дело в том что в процессе эксплуатации в результате электрохимической коррозии, барабан, отлитый из алюминиевого сплава, как бы «приваривается» к буртику фланца полуоси, изготовленной из стали. Известны многочисленные рекомендации и советы, как быстрее снять барабан.

Следует напомнить, что применение различного вида съемников не дает желаемого результата, более того, съемник чаще всего ломает буртик барабана.

Проще всего для снятия барабана использовать два крепежных болта 1, которые вворачивают в технологические отверстия 2 до отделения барабана. Однако, как показала практика, такой способ эффективен в случае, когда автомобиль «молодой», т. е. пробег его составляет 3 — 5 тыс. км.

Если указанным способом снять барабан не удается, в качестве крайней меры можно предпринять следующее:

• вывернуть направляющие штифты из барабана
• смазать посадочное место барабана на полуоси моторным маслом, запустить двигатель и нажать на педаль тормоза
• включить первую передачу.

С помощью описанных манипуляций практически всегда удается освободить барабан, так как удерживаемый колодками он стоит на месте, а полуось вращается.

Вращаясь, полуось издает очень неприятный пищащий звук, однако по истечении 10 — 15 с двигатель можно выключить, отпустить педаль тормоза и снять барабан.

Замена задних колодок

Разборка тормоза и замена колодок выполняются в такой последовательности:

• отсоединить конец троса 10 от рычага 3 ручного привода колодок и снять рычаг
• отсоединить верхнюю 5 и нижнюю 9 стяжные пружины
• повернуть чашки 1 опорных стоек и снять их вместе со стойками, пружинами и нижними чашками
• снять колодки 2, выведя их из пазов поршней цилиндра 4
• снять распорную планку 6.

Тормозной механизм заднего колеса

Устанавливать новые колодки необходимо в обратной последовательности за исключением того, что при установке колодки необходимо предварительно установить ось рычага привода колодок, а распорную планку 6 колодок установить после монтажа опорных стоек.

Установив новые колодки, не забудьте отрегулировать зазоры с помощью эксцентриков 7.

Проверка ручного тормоза

Чтобы проверить состояние, вернее работоспособность ручного тормоза, следует установить автомобиль на небольшой уклон и, если затянутый на 3 — 4 щелчка рычагом ручной тормоз удерживает автомобиль на уклоне, можно считать, что все в полном порядке.

В случае когда ход рычага ручного тормоза большой, его необходимо отрегулировать с помощью натяжного устройства, для чего следует выполнить такие операции:

• перевести рычаг управления ручным тормозом в крайнее нижнее положение
• вытянуть рычаг вверх на два щелчка (на два зубца сектора)
• из смотровой канавы или из-под эстакады ключом 13 мм. и пассатижами отпустить контргайку 3, вращением регулировочной гайки 2 натянуть трос 1, затем снова затянуть контргайку.

Регулировка ручного тормоза

После окончания операции проверьте в действии, правильно ли была выполнена регулировка.

Как правило, ручник (ручной тормоз) управляет задними колодками посредством механической проводки, состоящей из троса и нескольких рычагов.

Для регулировки тормозов колеса всегда поднимают, а в некоторых случаях и вовсе снимают с осей. Поднимайте автомобиль, устанавливая домкрат максимально близко к колесу, с которым вы работаете, и поддерживайте его осевой подпоркой.

Тормозные колодки дисковых тормозов автоматически регулируются в зависимости от того, где они установлены (на всех колесах или только на передних).

Автоматический регулятор

Автоматические регуляторы работают от ручного или ножного тормоза. При каждом нажатии рычаг поворачивает барабанное колесо и регулирует положение колодок. Регулятор снабжен механизмом, который предотвращает излишнюю регулировку.

В некоторых автомобилях с барабанными тормозами автоматическая регулировка происходит по мере изнашивания прокладок на колодках, чтобы поверхность колодки всегда находилась на одном и том же расстоянии от барабана.

Если в системе не предусмотрена автоматическая регулировка, вы можете самостоятельно пододвинуть колодку к внутренней поверхности барабана, как только прокладка истончится.

Со временем такие тормоза начинают срабатывать медленнее, т.к. педаль проходит большее расстояние, поэтому им требуется периодическая регулировка.

Колодки барабанного тормоза должны подходить к внутренней поверхности барабана почти вплотную. Так при нажатии педали тормоза срабатывают практически мгновенно.

По мере изнашивания прокладки педаль проходит большее расстояние, снижая скорость срабатывания тормозов.

Клиновидный регулятор

При вращении штыря с квадратным сечением по часовой стрелке клин входит между поршнями и разводит колодки.

Если педаль достигает пола до того, как блокируется тормоз, она преодолевает лишнее расстояние, поэтому необходимо поднять ее, чтобы восстановить тормозную способность.

Большинство барабанных тормозов с ручной регулировкой снабжено одним регулятором, однако некоторые (в частности, барабанные тормоза для передних колес) снабжены двумя.

Осмотрите тормозной щит, который находится за колесом и барабаном. Если вы видите две тормозные трубки или соединительную трубку, которая пересекает щит, значит, у колодки есть два тормозных цилиндра и, вероятно, два регулятора.

Кулачковый регулятор

Штырь регулятора, который проходит сквозь тормозной щит, поворачивает винтовой кулачок к штырю тормозной колодки.

Существуют клиновидные и кулачковые регуляторы. Зачастую конец регулятора представляет собой стержень с квадратным или шестиугольным сечением, который проходит через тормозной щит.

Как правило, такие стержни находятся в углублениях, поэтому их нельзя отрегулировать двусторонним гаечным ключом. Чтобы не повредить регулятор, всегда пользуйтесь автомобильными ключами подходящего типа.

Регулятор с храповиком

Регулятор с храповиком вращает стрежень с резьбой, который разводит тормозные колодки в разные стороны.

Регулятор может включать в себя храповик, доступ к которому осуществляется через отверстие в тормозном щите или через переднюю часть тормозного барабана. Для доступа к такому регулятору, возможно, придется полностью снять колесо с оси.

Регуляторы часто подвергаются воздействию влаги и пыли, поэтому нередко заклинивают. Их необходимо смазывать пропиточным маслом непосредственно перед регулировкой.

Дисковые тормозные колодки всегда неплотно соприкасаются с (барабаном?). Это можно почувствовать или услышать при вращении переднего колеса, когда автомобиль стоит на домкрате.

По мере изнашивания фрикционного материала поршень или поршни в тормозном суппорте пододвигаются к диску, исправляя положение. Ручная регулировка не предусмотрена.

Разумеется, эта система несовершенна. Иногда поршень частично или полностью притирается к суппорту и при нажатии педали тормоза не прижимает колодку к диску.

При частичном притрании поршень болтается даже при полном нажатии педали. В результате задержки тормоза срабатывают неодновременно, и автомобиль уходит в занос, особенно на скользких поверхностях, где тормозное усилие невелико.

Регулировка храповика

Снимите затычку в щите, чтобы увидеть регулятор.

Если для этого вам требуется снять колесо с оси, ослабьте гайки крепления до того, как поднять автомобиль на домкрат, и подоприте колесо осевой подпоркой.

Снимите затычку на щите с нужной стороны и поверните храповик кончиком большой плоской отвертки.

Используйте большую отвертку, чтобы повернуть храповик.

Уточните направление поворота в автомобильном руководстве. Если руководства нет, поверните храповик в произвольную сторону на несколько зубьев. Этого должно быть достаточно для того, чтобы тормозная колодка приблизилась к барабану и больше не двигалась. Если колодка не соприкоснулась с барабаном, поверните храповик в другую сторону на один-два щелчка или до тех пор, пока он не будет свободно вращаться.

Отвинчиваем автоматический регулятор

Используйте шестиугольные болты на щите, чтобы снять колодки с барабана.

Автоматические регуляторы постоянно поддерживают тормоза в рабочем состоянии, однако если по какой-то причине вам необходимо снять барабан, удаление регулятора немного облегчит эту задачу.

Подобные манипуляции допустимы лишь для некоторых моделей (например, Vauxhall).

Иногда тормозной барабан снимается для получения доступа к колодкам и механизму автоматической регулировки.

Снимите колеса, поднимите автомобиль на домкрате и подоприте осевыми подпорками. Отвинтите шестиугольные болты, расположенные на задней части щита. Болты вращаются навстречу друг другу, при этом колодки отделяются от барабана. Системе требуется незначительная регулировка.

После повторной сборки используйте ручник и педаль тормоза, чтобы восстановить функцию тормозов.

Регулировка винтового кулачка

Немного поверните каждый регулятор по часовой стрелке, чтобы пододвинуть колодки к барабану.

Несколько раз нажмите на педаль тормоза, чтобы выровнять колодки по отношению к барабану. Поднимите автомобиль на домкрат и подоприте осевой подпоркой.

Смажьте регулятор легким маслом. Чтобы пододвинуть колодки к барабану, поверите регулятор по часовой стрелке, глядя на щит сзади. (Как правило это указание работает для большинства автомобилей. При необходимости сверьтесь с руководством.)

Вращайте регулятор до упора, затем попытайтесь повернуть колесо. Оно не должно двигаться.

Поворачивайте регулятор назад по одному щелчку до тех пор, пока колесо не начнет вращаться свободно. Допустимо наличие негромких звуков от соприкосновения колодки с выступом на барабане.

Помните, что на ведущих колесах всегда есть небольшой захват, вызываемый переключением передач. Для того, чтобы его почувствовать, необходимо повращать колесо перед регулировкой.

Повторите процедуру для других колес, чтобы обеспечить слаженную работу тормозов.

Настройка клиновидного регулятора

Аналогичным образом, поверните регулятор, чтобы заблокировать колесо, а затем понемногу отпускайте его до тех пор, пока колесо не начнет свободно вращаться.

Клиновидные регуляторы очень похожи на кулачковые, т.к. в них тоже есть стрежень с квадратным сечением, который проходит сквозь щит.

Конец, который находится в барабане, представляет собой клин. При движении этого клина колодки сходятся или расходятся.

Для работы с регулятором поднимите автомобиль на домкрат и подоприте осевой подпоркой.

Используйте гаечный ключ. Помните, что регулятор может вращаться в обе стороны.

Для передних колеса регулятор необходимо поворачивать в направлении вращения колес. Для задних колес необходимо воспользоваться рекомендациями из руководства.

Как правило, угол поворота регулятора очень мал.

Смажьте видимую часть стержня легким маслом. Вращайте его одновременно с колесом. Когда колесо перестанет вращаться, немного отпускайте регулятор до тех пор, пока не услышите звук от прикосновения колодки к барабану. При этом колесо должно вращаться свободно.

Заклинивание поршней суппорта

В дисковых тормозах с фиксированным суппортом колодки работают под управлением двух цилиндров, расположенных по бокам диска.

Поднимите автомобиль на домкрат с нужной стороны и попытайтесь повернуть колесо. Если оно вращается свободно, без захвата, попросите помощника аккуратно нажать на педаль тормоза. Колесо должно остановиться практически одновременно с нажатием педали.

Если это не так, снимите колесо и посмотрите на колодки. При наличии зазора между колодками и поверхностью диска поршень, скорее всего, заклинило.

Неподвижный поршень также может плотно прижимать колодки к диску.

В результате тормоза срабатывают не одновременно, колеса вращаются с захватом, прокладки быстро изнашиваются, а расход топлива увеличивается.

Чтобы определить наличие проблемы, нажмите педаль тормоза, отпустите ее и попытайтесь повернуть колесо. Оно должно вращаться без лишних усилий. Если это не так, поршень застыл в одном положении.

Для решения проблемы необходимо разобрать весь блок и почистить его. Лучше будет поручить эту задачу специалистам со станции технического обслуживания. Как правило, поршни клинит от плохой погоды, коррозии или износа. В этом случае требуется замена сборки суппорта.

В системах с плавающим суппортом присутствует один цилиндр с двумя поршнями. Каждый из поршней, подвижно соединенных между собой, воздействует на свою колодку.

В этом случае существует еще одна причина неисправности (избыточного или недостаточного соединения составных частей суппорта).

Оба поршня располагаются с одной стороны суппорта, корпус которого немного перемещается, чтобы поддерживать достаточное давление. Пыль и коррозия затрудняют это движение.

Для устранения проблемы необходимо почистить все подвижные части и использовать смазку, рекомендованную производителем.

Суппорт скользящего типа имеет один цилиндр с двумя поршнями. Один поршень относится к одной колодке, а другие работают со второй колодкой через шлицевое соединение.

Инструкция по ремонту и регулировке задних барабанных тормозов на Р-11 (седан, хэтчбек)

В книге «Руководство по ремонту и эксплуатации Nissan-Primera» 1990-1999гг. выпуска» в п.4 на стр. 190 написано буквально следующее:

«Задние барабанные тормоза имеют ведущую и ведомую колодки, которые приводятся в действие рабочими тормозными цилиндрами в парным поршнем. Кроме того, они оснащены самонастраивающимся регулятором зазора. По мере износа накладок тормозных колодок педаль тормоза автоматически активизирует механизм регулятора, который удлиняет разжимную планку колодок, тем самым компенсируя изменение зазора между накладкой и барабаном.

Механическая тяга ручного тормоза приводит в действие эти же колодки через рычаг, прикрепленный к ведомой колодке.»

1 — вентиль прокачки, 5 — 8 Н•м
2 — тормозной трубопровод с накидной гайкой, 15 — 18 Н•м
3 — болт, 6 — 10 Н•м
4 — анкерный штифт колодок
5 — пробка
6 — колесный тормозной цилиндр
7 — болт, 40 — 55 Н•м
8 — верхняя возвратная пружина
9 — стопорная защелка
10 — рычаг колодок
11 — тормозные колодки
12 — нижняя возвратная пружина
13 — анкерная пружина колодок
14 — чашка пружины
15 — задняя закрепляющая пружина регулятора
16 — регулятор колодок и рядом с ним — передняя закрепляющая пружина

На словах – «no problem», а на практике все обстоит с точностью до наоборот, особенно если барабан и колодки основательно поработали и поизносились.

Для того, чтобы снять тормозной барабан, прежде всего, опускаем ручной тормоз до «нулевого» положения. Если в «нулевом» положении на ручке ощущается пружинистое натяжение тросика, то под ручкой ручника (за резиновой шторкой) немного откручиваем (глубокой накидной головкой на 10) регулировочную гайку натяжения тросика. Откручиваем эту регулировочную гайку ровно настолько, чтобы на ручке ручника в «нулевом» положении перестало ощущаться натяжение тросика.

Далее самая серьезная проблема – снять тормозной барабан, в котором колодки протерли канавку глубиной около 1 мм и находятся в ЭТОЙ КАНАВКЕ в РАЗЖАТОМ положении.

Тут поможет только один инструмент — наш родимый совдеповский молоток. Но пользоваться им нужно с толком с расстановкой … Не очень сильно ударяем молотком в ребро барабана, по направлению вдавливания рабочего тормозного цилиндра и немного «на себя» (типа: ударом молотка мы хотим вдавить рабочий тормозной цилиндр и одновременно стащить этой край тормозного барабана). Затем вращаем тормозной барабан, пока не услышим шуршание тормозной колодки. Зашуршало (или заклинило барабан) — снова ТОЧНО ТАКЖЕ ударяем молотком и опять прокручиваем барабан.

Т.е. ударяем молотком «в одно и то же место» прокручивая барабан до тех пор пока из под барабана не покажется край тормозной колодки. Когда край колодки показался — переходим к круговому обстукиванию барабана направлении «немного на себя» и ударами молотка окончательно стягиваем барабан с колодок.

Далее берем любой напильник и по всей окружности тормозного барабана полностью спиливаем кольцевой выступ-юбочку, мешающую снятию и надеванию тормозного барабана. (Этот вредоносный во всех отношениях кольцевой выступ-юбочка образовался в результате протирания тормозными колодками углубления-канавки на рабочей поверхности тормозного барабана.)

После того, как вредоносный кольцевой выступ-юбочка удален, можно проверить насколько значителен рабочий зазор между тормозными колодками и барабаном. Если барабан, надетый на колодки, «свободно болтается», то это никуда не годится – зазор необходимо уменьшить до такой минимальной величины, чтобы барабан «еле-еле» надевался на тормозные колодки.

И здесь сталкиваемся со второй серьезной проблемой (а точнее англицкой конструкторской ляпой), которая состоит в том, что так называемый «самонастраивающийся» регулятор зазора может увеличить разжим колодок только в том случае, если их разжимать и сжимать (возле рабочего тормозного цилиндра) с амплитудой 1,5-2,0 мм. Но надетый на колодки тормозной барабан не даст им раздвинуться больше, чем на 1 мм. Т.е. другими словами: на 1,5 — 2 мм выработки колодок планка сама автоматически раздвинется всего лишь на 0,2 мм (. ). Вот вам и «свободно болтающиеся» на колодках барабаны, из-за которых при торможении «зад не держит» и машина «клюет на нос» даже при легком нажатии педали тормоза.

На сухом дорожном покрытии такие запаздывающие задние тормоза не очень критичны, т.к. мощные передние дисковые тормоза на сухом асфальте достаточно неплохо останавливают машину. Но на скользкой дороге слабые задние тормоза почти что наполовину ослабляют тормозящее воздействие. Одно дело, когда за скользкое дорожное покрытие «цепляются» только 2 передних колеса (потому как задние колеса колодками слабо притормаживаются) , и совсем другое, когда за дорогу стараются зацепиться все 4 колесных шины.

Вобщем, «самонастраивающийся» регулятор зазора для «потертых» колодок и «потертого» барабана необходимо раздвигать вручную. При этом не стоит пытаться решить эту задачу путем подкручивания пальцами (и уж тем более пассатижами . ) регулировочного колесика, имеющегося на регуляторе. Сила сжатия стягивающих пружин столь велика, что единственный способ прокручивать колесико – разжимать и сжимать тормозные колодки (возле тормозного рабочего цилиндра) 2 длинными и прочными отвертками, наблюдая при этом за тем, как автоматически прокручивается регулировочное колесико. Каждое разжатие-сжатие тормозных колодок прокручивает колесико на 1 его зубец.

Если же разжатие-сжатие колодок не влечет за собой проворачивания колесика, значит нужно полностью снять тормозные колодки и начисто отмыть (бензином или чем-то другим) от жира и грязи всю конструкцию «самонастраивающегося» регулятора зазора. Причем нужно обратить внимание на то, что смазывать регулятор зазора не следует, т.к. пыль с тормозных колодок налипнет на смазку и смазка превратится в грязь, мешающую в проворачиванию регулировочного колесика.

Для лучшего понимания механизма «самораздвижения» регулятора зазора ниже показано несколько фоток. (Они хоть и нерезкие, т.к. фоткал мобильником, но все же помогут разобраться в хитрости этой «волшебной палочки»…)

Фото 1.
Задний левый барабанный тормоз в сборе. Хорошо виден «самонастраивающийся» регулятор зазора и его передняя закрепляющая пружина

Фото 2.
Отмытый от грязи «самонастраивающийся» регулятор зазора, прикрепленный пружинами с обратной стороны тормозных колодок правого заднего колеса. Передняя закрепляющая пружина зацеплена с обратной стороны колодок временно — только для цели обеспечения наглядности фотки. Правильное ее положение такое, как на фото 1.

Фото 3.
Разобранный регулятор зазора. Посередине лежит «изюминка» его автоматики: уголок-преобразователь направления движения. Он согнут под углом не 90 градусов, 100. При нажатии на него регулировочного колесика (тормозных колодок) вторая часть уголка отжимает пластинку толкателя.

Фото 4.
Показана пластинка толкателя и снятая с нее маленькая прижимная трещетка.

Фото 5.
Показано рабочее положение «изюминки» автоматики – уголка-преобразователя направления движения

Фото 6.
Положение деталей, когда регулятор с 2 сторон сжат тормозными колодками: уголок-преобразователь отжал пластинку толкателя, а прижимная трещетка зацепилась за нижний зубец регулировочного колесика.

Фото 7.
Положение деталей, когда регулятор с 2 сторон растянут тормозными колодками: пластинка толкателя надавила на освободившийся от сдавливания колодками уголок-преобразователь и прижимная трещетка прокрутила вверх зацепленный снизу зубец регулировочного колесика.

Когда понятен заложенный в механизм принцип автоматического раздвигания (удлинения) регулятора становится понятно и то, как им можно управлять. Разжимаем-сжимаем 4-5 раз колодки (раздвигаем регулятор колодок на 4-5 зубцов), надеваем тормозной барабан на колодки, дергаем несколько раз ручным тормозом (в салоне) чтобы отцентрировать положение колодок и снимаем барабан. Если рабочий зазор нужно еще уменьшить – снова повторяем эту нехитрую процедуру.

В конечном итоге я на своей машине путем разжимания-сжимания 2 отвертками тормозных колодок отрегулировал зазоры так, что тормозные барабаны стало едва возможным надеть руками (не молотком !) на тормозные колодки.

При этом в «нулевом» положении ручного тормоза барабаны на ступице крутились свободно, не задевая колодки, а после первого щелчка ручника усилия для проворачивания руками тормозных барабанов стали приблизительно одинаковыми. Т.е. на первом щелчке ручника проверяем одинаковость выставленных рабочих зазоров.

После такой регулировки задних тормозов управление машиной буквально преобразилось. Вместо резкого торможения автомобиля в конце хода тормозной педали с приседания капота к земле – равномерное торможение автомобиля на протяжении всего хода тормозной педали, отменная приемистость тормозной педали, плавность остановки автомобиля в конце торможения, приседание капота к земле не «везде и всякий раз», а только при резком экстренном торможении.

Причем машина чутко реагирует на нажатие тормозной педали не только в сухую, но и в мокрую погоду. Вода на рабочие поверхности тормозных барабанов (в отличие от дисков) практически не попадает и в дождь они работают без «запоздания эффекта срабатывания».

Вобщем принципиальная идея схемы тормозной системы, в которой спереди – диски, а сзади — барабаны, на мокрую погоду вполне себя оправдывает, но сложность обслуживания барабанных тормозов постепенно приводит к тому, что на все 4 колеса все чаще устанавливают дисковые тормоза. Логика тут не в том, что «диски лучше дежат», а в том, что «чем все время ездить только с передними тормозами (потому как зад все-равно не держит), так лучше и сзади поставить диски».

Так что, кому «повезло» на задние барабаны — правильно их отрегулируйте и тогда они вам наверняка понравятся.

Регулятор тормозов автомобиля Лада Гранта

Снятие и установка регулятора давления тормозов Лада Гранта

Одной из причин заноса или увода автомобиля в сторону при торможении может быть неисправность регулятора давления

Неисправный регулятор давления рекомендуется заменять в сборе.

Вам потребуются: отвертка с плоским лезвием, ключ «на 8», «на 13», торцовый ключ (головка) «на 13», специальный ключ «на 10» для отворачивания гаек тормозных трубок.

Поддев отверткой, снимите стопорную шайбу серьги упругого рычага привода регулятора и установленную под ней плоскую шайбу.

Отсоедините упругий рычаг с серьгой от балки задней подвески.

Для того чтобы при установке не пришлось регулировать привод регулятора давления, пометьте положение рычага привода относительно кронштейна.

Подставьте емкость под место соединения трубок с регулятором, так как оттуда будет вытекать жидкость, и специальным ключом «на 10» отверните четыре гайки крепления тормозных трубок.

Отсоедините трубки от регулятора.

Заглушите отверстия трубок, например, защитными колпачками клапанов прокачки колесных цилиндров.

Промаркируйте трубки, чтобы не перепутать их при дальнейшей установке регулятора.

Ключом «на 13» выверните передний болт крепления регулятора к кронштейну

Ключом «на 13» выверните задний болт крепления регулятора

Снимите с автомобиля регулятор с приводом

При необходимости замены деталей привода подденьте отверткой и отведите скобу серьги от упругого рычага

Снимите с рычага скобу вместе с серьгой.

Ключом «на 8» выверните болт крепления фиксатора рычага.

Снимите фиксатор рычага и отсоедините рычаг привода от упругого рычага

При подсоединении рычага привода к упругому рычагу вилка фиксатора должна войти в проточку на упругом рычаге

Установите регулятор в порядке, обратном снятию.

Обратите внимание на то, что передний болт крепления длиннее заднего.

После установки регулятора обожмите плоскогубцами скобу серьги.

Затем прокачайте тормозную систему и при необходимости отрегулируйте привод регулятора давления.

Регулировка привода регулятора давления

Неправильная регулировка привода регулятора давления может вызывать занос или увод автомобиля в сторону при торможении, снижение эффективности торможения.

Вам потребуются: ключ «на 13», проволока диаметром 2,0–2,1 мм.

Установите автомобиль на осмотровую канаву и прожмите несколько раз заднюю часть автомобиля усилием около 40–50 кгс для установки задней подвески в среднее положение.

Ослабьте затяжку переднего болта крепления регулятора к кронштейну.

Используя проволоку в качестве щупа, выставьте кронштейн так, чтобы зазор между рычагом привода и пружиной рычага составлял 2,0–2,1 мм.

Переместите для этого рычаг привода за выступ.

В этом положении затяните болт.

Если регулятор давления правильно отрегулирован, при торможении со скорости около 40 км/ч на горизонтальном участке дороги с твердым покрытием передние колеса должны блокироваться немного раньше задних (это может определить наблюдатель вне автомобиля).

В противном случае увеличьте зазор (если задние колеса блокируются раньше передних) или уменьшите (если задние колеса блокируются намного позже передних).

После этого еще раз проверьте регулировку торможением и при необходимости повторите ее.

Регулировка ручного тормоза на Лада Гранта ⋆ I Love My Lada

Казалось бы, пустяковое дело — подтянуть ручник. Но не Лада Гранта. Бюджетный до остервенения автомобиль и в этот раз сумел удивить многих владельцев. В силу особенностей конструкции и экономии на мелочах, перед тем, как подтянуть ручних на Гранте, нужно здорово поплясать, при этом без ямы что-то сделать будет сложно. Хочешь-не хочешь, а подтягивать нужно.

Устройство ручного тормоза Лада Гранта

Теоретически, Лада Гранта должна была заменить устаревшую ВАЗ 2107 давным-давно, но по разным причинам ее выпуск откладывался. Автомобиль задумывался как самый дешевый в модельном ряду ВАЗ и эта задумка полностью воплотилась в жизнь. Тормозная система Гранты мало отличается от тормозов классических Жигулей даже по компоновке — все те же дисковые тормоза спереди с плавающей скобой, все те же барабанные тормоза сзади.

Конструкция тормозного механизма Лада Гранта даже не предусматривает простейшей системы автоматической регулировки зазора между колодкой и барабаном

Привод ручника тоже самый простой, а вот в самом тормозном механизме не предусмотрена даже примитивная система автоматической регулировки зазоров между колодкой и барабаном. Усилие от рычага ручника передается напрямую через трос с уравнителем на рычаг 9 в тормозном механизме. Следовательно, после износа фрикционной накладки 8 даже на 2-3 мм приходится подтягивать трос ручника.

Устройство тормозного механизма с приводом ручного тормоза

Опять же теоретически, резьбовой шток с регулирующей гайкой (на фото ниже поз. 6) можно было запросто разместить в салоне, но это потребовало бы применения дополнительных деталей или изменения уже готовых заводских штампов. Поэтому инженеры ВАЗа решили не париться и оставить конструкцию как есть. Для регулировки натяжения троса водитель должен подбираться к регулировочной гайке снизу, что не всегда удобно, особенно в холодную или мокрую погоду. Кроме того, резьбовой шток постоянно находится в пыли и влаге, поэтому ржавеет, и снизу к нему подобраться не так-то просто.

Как подтянуть ручник на Лада Гранта, когда подтягивать

Подтяжка троса ручника необходима в тех случаях, когда рычаг стояночного тормоза не растормаживает колодки в верхнем положении. По науке колодки должны блокировать колеса на 4-6 щелчке и удерживать автомобиль на уклоне 20-25 градусов. В противном случае нам не удастся даже пройти техосмотр.

Конструкция стояночного тормоза

Для подтяжки троса ручника нам нужно открутить и сдвинуть в сторону защитный кожух резонатора глушителя. От крепится на четыре шпильки, вваренные в кузов. Сложность в том, что при откручивании этих четырех гаек головкой на 10 есть опасность, что шпильки сломаются, поскольку резьба часто закисает и ржавеет.

Оборванные шпильки крепления теплозащитного кожуха

В этом случае регулировка ручника может вылиться в просверливание днища и вваривание новых болтов на 6 мм длиной до 25 мм. В крайнем случае, их можно просто вставить в отверстие днища, проставив мощную шайбу и подложив под головку болта гровер. Словом, морально мы уже подготовились, осталось рассмотреть сам процесс.

И еще, очень важно заблаговременно обработать эти самые шпильки кожуха проникающей смазкой, к примеру, WD-40. Правда, это тоже связано с путешествием под машину.

Регулируем ручник на Гранте своими руками, видео

Если мы готовы к трудностям, то для регулировки нам понадобится стандартный набор инструментов, косистентная смазка для обработки резьбы и смазки компенсатора, а также смотровая яма или эстакада. Если все готово — поехали.

1. Отпускаем до конца ручной тормоз, спускаемся под машину.
2. Находим необходимые нам шпильки с гайками и пытаемся их открутить головкой на 10.
   
3. Снимаем с кронштейна резиновый подвес глушителя и сдвигаем максимально вперед теплозащитный кожух.
   
4. Мы получили доступ к гайке на 13 мм регулировки натяжения троса ручника.
   
5. Рожковым ключом удерживаем контргайку,а другим ключом затягиваем ее на несколько оборотов, контролируя натяжение троса.
   
6. Натягиваем тросы до легкого натяжения, после чего проверяем силу затяжки. Вывешенное заднее колесо должно вращаться свободно при опущенном рычаге ручника.

После этого проверяем стояночный тормоз в соответствии с нормативными данными. Ниже мы прикрутили видео процесса экстремальной регулировки ручника на Гранте. Удачной всем работы и крепких тормозов!

Как проверить тормозную систему Lada Granta самостоятельно — журнал За рулем

Мы продолжаем рассказывать о подготовке Lada Granta к зиме своими силами. В предыдущих материалах речь шла о том, как проверить ходовую и трансмиссию, рулевое управление. Сегодняшняя статья о том, как проверить тормозную систему.

Предыдущие материалы:

о проверке ходовой и трансмиссии

проверяем рулевое управление

Согласно регламенту технического обслуживания, проверку состояния тормозной системы проводим через каждые 15 тыс. км пробега.

Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде.

Для проверки работоспособности вакуумного усилителя тормозов при неработающем двигателе 5–6 раз нажимаем педаль тормоза и, удерживая ее в нажатом положении, пускаем двигатель. При исправном вакуумном усилителе после пуска двигателя педаль должна слегка податься вперед. Если этого не происходит или торможение недостаточно эффективно (нажимать педаль тормоза приходится с большим усилием), нужно проверить герметичность соединений шланга подвода разрежения к вакуумному усилителю и исправность самого усилителя.

Проверяем состояние тормозных трубок. Трубки должны быть надежно закреплены в держателях и не иметь вмятин, механических повреждений, глубокой коррозии, а также следов течи тормозной жидкости. При необходимости подтягиваем соединительные штуцеры или заменяем неисправные детали.

Осматриваем тормозные шланги, на них не должно быть трещин, разрывов и потертостей.

Проверяем состояние каждого шланга, создав давление жидкости в тормозной системе. Для этого помощник должен с усилием нажать педаль тормоза и удерживать ее во время осмотра. Появление вздутий резины или течи тормозной жидкости из шланга и его наконечников не допускается. При обнаружении повреждений заменяем шланги комплектом.

Проверяем состояние и степень износа колодок и дисков тормозных механизмов передних колес. Для проверки снимаем поочередно передние колеса.

Granta 41 1 новый размер

Через окно суппорта оцениваем толщину накладок тормозных колодок.

Заменяем колодки тормозных механизмов обоих передних колес, если толщина фрикционной накладки любой из колодок достигла предельно допустимой величины — 1,5 мм.

Поворачивая диск тормозного механизма, осматриваем его рабочие поверхности с обеих сторон. На рабочих поверхностях диска не должно быть трещин и глубоких борозд.

Granta 41 2 новый размер

Штангенциркулем измеряем толщину диска, которая должна быть не менее 17,8 мм.

Если в результате износа на максимальном диаметре диска образовался высокий буртик, который мешает сделать точный замер, удаляем буртик с помощью напильника или иным способом либо измеряем толщину диска микрометром. Тормозной диск с дефектами рабочих поверхностей или предельным износом заменяем.

Степень износа колодок тормозного механизма заднего колеса оцениваем по состоянию передней колодки, которая изнашивается быстрее задней.

Granta 41 3 новый размер

Для этого в щите тормозного механизма выполнено смотровое окно, закрытое резиновой заглушкой.

Granta 41 4 новый размер

Вынимаем заглушку…

Granta 41 5 новый размер

…и через окно оцениваем состояние накладки передней тормозной колодки.

При толщине накладки менее 1,5 мм колодки тормозных механизмов обоих колес необходимо заменить.

Для проверки состояния колесных цилиндров и барабанов тормозных механизмов задних колес снимаем барабаны (см. «Замена колодок тормозных механизмов задних колес»).

На барабанах не должно быть трещин и сколов. При сильном износе рабочей поверхности, а также при наличии борозд заменяем тормозной барабан.

Для проверки состояния уплотнительных манжет колесного цилиндра поочередно с каждой стороны…

Granta 42 1 новый размер

…сдвигаем край чехла с выступа корпуса цилиндра.

При наличии тормозной жидкости под чехлом, свидетельствующей о неисправности уплотнительных манжет, колесный цилиндр необходимо заменить.

Granta 42 2 новый размер

Осматриваем регулятор давления в тормозных механизмах задних колес и его привод.

Регулятор и привод не должны иметь повреждений, не допускается подтекание тормозной жидкости из регулятора и тормозных трубок. Поршень регулятора не должен быть заклинен — при нажатии педали тормоза шток регулятора должен перемещаться.

Осматриваем тросы стояночного тормоза. На тросах не должно быть повреждения оболочек. Тросы в оболочках должны перемещаться свободно, без заеданий. Дефектные тросы заменяем новыми. Также нужно заменить тросы, если они вытянулись настолько, что не удается отрегулировать стояночный тормоз.

Проверяем работоспособность стояночного тормоза. При необходимости регулируем стояночный тормоз.

Стояночный тормоз должен удерживать автомобиль на уклоне 23%.

Полный ход рычага привода стояночного тормоза должен составлять от 2 до 4 зубцов (щелчков) храпового устройства рычага.

Для регулировки стояночного тормоза устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или эстакаду и опускаем рычаг стояночного тормоза.

Granta 42 3 новый размер

Головкой «на 10» отворачиваем четыре гайки крепления заднего теплозащитного экрана дополнительного глушителя.

Снимаем с переднего кронштейна подвески дополнительного глушителя резиновую подушку.

Сдвигаем теплозащитный экран вперед, открывая доступ к узлу регулировки стояночного тормоза.

Granta 42 4 новый размер

Удерживая ключом «на 13» регулировочную гайку наконечника троса, головкой того же размера отворачиваем контргайку.

Вращая регулировочную гайку по часовой стрелке, натягиваем тросы.

Удобно регулировать натяжение тросов высокой головкой с трещоткой и удлинителем. При этом контргайку полностью не отворачиваем, а, совместив ее грани с гранями регулировочной гайки, надеваем высокую головку «на 13» и вращаем сразу обе гайки.

Контргайкой фиксируем регулировочную гайку. При опущенном рычаге вывешенные задние колеса должны вращаться свободно.

Подробнее с устройством, техобслуживанием и ремонтом Lada Granta можно ознакомиться в нашей Википедии (ссылка)

регулировка + фото и видео

Не верная работа ручника может стать причиной аварии или какого-нибудь другого серьёзного инцидента.

Введение

К примеру, даже при самой простой работе по замене пробитого колеса, необходимо ставить автомобиль на ручник, иначе Вы рискуете «положить» автомобиль на бампер в результате того, что автомобиль «поедет» вперёд. И это не самое страшное, что может произойти! Вы можете причинить себе серьёзные физические увечья.

Уронили Тойоту ББ на асфальт

Та же самая Тойота

Классика упала с домкрата

Необходимый инструмент для подтягивания ручника.

Головка на 8 под трещётку

Набор ключей на 13

Напарник (желательно самый крутой автослесарь)

1. Два ключа на 13. Желательно чтобы один из них был торцевым.
2. Головка на 8.
3. Напарник, но можно и без него. Правда без него сложнее.

Принцип выполнения регулировки ручника

1. Полностью опустите рычаг ручника в салоне.

   Опустите ручку ручника

2. Поставьте автомобиль на яму или поднимите её на подъёмник. Некоторые автовладельцы умудряются отрегулировать ручник «с бордюра» — но это неудобно и опасно.
3. Снизу автомобиля найдите резонатор и снимите его с резиновых кронштейнов.

   Снимите глушитель с крепления к кузову

4. Открутите «трещоткой» 4 болта крепления защиты механизма регулировки ручника (защитный экран).

   Снимаем и отводим в сторону защитный экран

5. Далее можно либо снять защитный экран, но, как мне кажется, проще его отвести вперёд за глушитель, освободится место, которого хватит для свободной работы.

   Механизм выглядит так

6. Ослабьте ключом на 13 затяжку первой гайки.

   Ослабляем

7. Закручивая регулировочную гайку, подтяните тросик ручника, который выходит из салона.
8. Попросите напарника проверить ход ручки рычага, либо проверьте его сами.
9. Как только ход ручника будет 3-4 щелчка, затяните контргайку.
10. Перед заключительным этапом работы, необходимо проверить работоспособность тормозного механизма. Для этого вывешивают задние колёса и смотрят, как они вращаются с выключенным ручным тормозом. Также проверяют как колёса схватываются при поднятом ручнике.
11. Далее возвращают защитный экран на место, прикручивают его на посадочные места и одевают на резонатор резиновые крепления.

Видео регулировки ручника

Почему его необходимо часто подтягивать

Особенность механизма такая, поэтому и приходится часто подтягивать ручник. Плюс некачественные запчасти изначально, и конструкция, которая не менялась ещё со времён Царя-Гороха!

В иномарках (не во всех конечно) в заднем тормозном механизме (барабан или диск) стоят самоподтягивающиеся пружины, которые подтягиваются в зависимости от износа колодок.

Как должен работать правильно настроенный ручник

Ход ручника в автомобиле Лада Гранта должен составлять не более 6 щелчков с момента его поднятия. Допускается увеличение хода работы ручника до 8 щелчков, но не рекомендуется.

Так быть не должно (при этом тормоза не схватывают задние колёса)

В идеале конечно же 3-4 щелчка. При такой настройке ручника у Вас будет запас его хода, когда тросик ослабнет и колёса начнут схватывать позднее.

Если у Вас наблюдается ситуация когда ручник «вытягивается» на полную, а колёса не схватываются, то возможны следующие причины:

1. изношены задние тормозные колодки;
2. поломан или растянут тросик ручника/

Полезные советы

Полностью проверить правильную работу ручника можно на горке в 23 градуса. Автомобиль при полностью поднятом рычаге ручника должен стоять на месте на выключенной передаче.

Выключатель сигнала торможения — снятие и установка, регулировка зазора Лада Гранта (ВАЗ 2190, 2191)

   

Снятие

Установить автомобиль на рабочий пост, затормозить стояночным тормозом и выключить зажигание.

Отсоединить колодку 1, рисунок 4-1, жгута проводов панели приборов от выключателя 2 сигнала торможения.

Ослабить стопорную гайку 4 и извлечь выключатель из кронштейна 3 крепления выключателя сигнала торможения (ключ гаечный 19).

Рисунок 4-1 — Снятие выключателя сигнала торможения:

1 — колодка жгута панели приборов к выключателю сигнала торможения;

2 — выключатель сигнала торможения;

3 — кронштейн крепления выключателя сигнала торможения;

4 — контрящая гайка;

5 — регулировочная гайка;

6 — кронштейн упорный педали тормоза;

7 — педаль тормоза

Установка

Установить выключатель в паз кронштейна крепления выключателя (ключ гаечный 19 — 2 шт.).

Регулировка зазора

Потянуть педаль 7 тормоза на себя и убедиться, что она находится в крайнем отжатом положении.

Рисунок 4-2 — Регулировка выключателя сигнала торможения:

1 — колодка жгута панели приборов к выключателю сигнала торможения;

2 — выключатель сигнала торможения;

3 — педаль тормоза;

4 — контрящая гайка;

5 — регулировочная гайка;

6 — корпус выключателя;

7 — кронштейн упорный педали тормоза;

8 — насадка приводного толкателя;

9 — кронштейн крепления выключателя сигнала торможения

Установить на насадку 8, рисунок 4-2, приводного толкателя регулировочный щуп и вращая регулировочную 5 и контрящую 4 гайки выставить зазор между насадкой и корпусом выключателя 0,2…0,5 мм (щуп 67.7834-9702, ключ гаечный 19-2 пгг).

Удерживая корпус выключателя, затянуть контрящую гайку 4. Момент затяжки гайки 5…8 Н.м (0,5…0,8 кгс.м) (вставка сменная 19 типа 58 23 10 19 , ключ моментный типа 50 18 00 04 ).

Присоединить колодку 1 жгута проводов панели приборов к выключателю сигнала торможения.

Раздел правил | Федеральное управление безопасности автотранспортных средств

Раздел § 396.25: Квалификация инспекторов тормозов.

Ниже представлены доступные интерпретации для данного раздела. Чтобы вернуться к списку деталей, используйте ссылку Детали выше. Меню слева предоставляет полный список разделов, которые имеют интерпретации. Чтобы просмотреть интерпретации для другого раздела, щелкните элемент меню.

С текстом регламента раздела можно ознакомиться на сайте еКФР.Чтобы просмотреть текст правил, воспользуйтесь ссылкой ниже. Для получения помощи отправьте электронное письмо на адрес [email protected].
См. Правила для части 396.

Вопрос 1: Соответствует ли CDL с одобрением воздушного тормоза человеку в качестве инспектора тормозов в соответствии с §396.25?

Руководство: No.

Вопрос 2: Может ли водитель, не имеющий необходимого опыта, выполнить регулировку в соответствии с указаниями квалифицированного инспектора по телефону?

Руководство: Да. Водителю разрешается выполнять регулировку тормозов во время проверки на дороге при условии, что они выполняются под наблюдением квалифицированного регулятора тормозов, и перевозчик готов взять на себя ответственность за правильную регулировку.

Вопрос 3: Может ли водитель или другой служащий автотранспортного средства иметь квалификацию инспектора тормозов в соответствии с §396.25 в виде опыта или подготовки по регулировке тормозов без квалификации для выполнения других задач, связанных с тормозами, таких как ремонт или замена компонентов тормоза?

Руководство: Да. Водитель может быть квалифицирован автомобильным перевозчиком для выполнения ограниченного числа задач, связанных с тормозной системой, например, для проверки и / или регулировки тормозов транспортного средства, но не для их ремонта.

Вопрос 4: Должен ли механик, который работает в лизинговой компании и работает только с коммерческими автотранспортными средствами (CMV), которые лизинговая компания сдает в аренду другим автотранспортным компаниям, должен соответствовать требованиям сертификации инспектора тормозов?

Руководство: No.От механика не требуется соответствие требованиям сертификации согласно §396.25 (d), поскольку он / она не работает на автомобильном перевозчике.

Еще раз о регулировке тормозов | BCTA

ПечатьE-mail

В феврале 2013 года в бюллетене «» была перепечатана статья о том, что перевозчики должны знать о регулировке пневматических тормозных систем с кулачковым приводом. Член BCTA хотел добавить несколько вещей о роли, которую водители должны играть в поддержании уровня эффективности тормозов на дороге, и, в частности, об автоматических регуляторах зазора.

Комментарии на следующие вопросы (выборка из исходной статьи из 10 пунктов) исходят от Гранта Ауна, владельца Advantage Fleet Services, Inc., который часто выступает с докладами по управлению рисками и превентивным мерам безопасности.

Кто несет основную ответственность за то, чтобы ходы тормоза никогда не превышали пределы хода?

Это должен быть водитель! Водители несут ответственность за ежедневный осмотр перед поездкой и после нее и лучше всех осведомлены об автомобиле и его последних действиях.Я согласен с тем, что автопарки могут облегчить эту задачу для водителя, установив индикаторы хода, но предполагая, что у водителя нет времени и / или возможности для проверки хода, в первую очередь у нас возникают проблемы с регулировкой тормозов.

Водители должны выполнить проверку, которая равна или превышает уровень 1 проверки Альянса по безопасности коммерческих транспортных средств. Инспекция является требованием в соответствии с положениями Национального кодекса безопасности и является ключом к программе профилактического обслуживания (ПМ) любого автопарка.

Правильно ли делают ваши механики в отношении тормозного хода во время проверки PM?

С ручными регуляторами зазора все просто. Если они не отрегулированы, отрегулируйте их и убедитесь, что все компоненты работают правильно. При использовании автоматических регуляторов зазора (ASA) механик может вручную отрегулировать их, если необходимо (после трех сильных торможений подряд), но затем необходимо контролировать этот ASA, так как он может потребовать замены. Если он когда-либо снова потребует регулировки, он неисправен и должен быть заменен.

Суть в том, что это автоматический регулятор зазора , который должен регулироваться автоматически, иначе он неисправен. Ключ к работе с ASA — это обучение. Эта технология вошла в отрасль практически без обучения водителей и механиков. Многие до сих пор относятся к ASA как к ручным регуляторам зазора и настраивают их вручную до такой степени, что они повреждают их.

Записываются ли измерения хода тормоза?

Отличная точка.Вы также должны иметь в виду, что ASA не будет регулировать автоматически, если водитель или механик не произведут существенное торможение, чтобы зубья увеличили провисание. ASA часто очень близко подходят к «правилу 75 процентов» перед корректировкой. Водители могут принудительно выполнить регулировку, последовательно выполнив три сильных нажатия на педаль тормоза в рамках предрейсового осмотра, и механики должны сделать то же самое перед измерением хода.

Есть ли преимущества в регулярном применении жесткого тормоза?

Опытный профессиональный водитель, который понимает, что предвидение проблем на дороге имеет решающее значение для управления его риском, может проехать минуты и, возможно, часы, даже не прикладывая тормозов более 10 фунтов на квадратный дюйм.Подобного торможения недостаточно для активации регулировки ASA до тех пор, пока тормоза не достигнут максимально допустимого хода. Водитель может заставить ASA принять слабину, сделав три сильных нажатия на педаль тормоза (при остановке / парковке), чтобы заставить ASA выполнять свою работу. Эти торможения нельзя производить во время движения, кроме как в очевидной аварийной ситуации.

За механическую работу тормозов фундамента отвечает перевозчик и его программа технического обслуживания. За эффективность этих тормозов на дороге отвечает водитель.

Для получения дополнительной информации см. Статью «10 фактов о регулировке тормозов» в бюллетене от 21 февраля 2013 г. .

Медфорд, Орегон | Регулировка стояночного тормоза на всех американских шинах и колесах

Прибл. Время: 30 минут | Диапазон цен: Узнать цену

Основы услуг по регулировке стояночного тормоза на всех американских шинах и колесах

Независимо от того, есть ли у вас дисковая тормозная система или барабанная тормозная система, у вас есть стояночный тормоз, который отвечает за блокировку вашего автомобиля в припаркованном положении.Стояночный тормоз, также известный как аварийный тормоз, включается независимо от обычных тормозов и включается либо нажатием рычага стояночного тормоза, либо нажатием специальной педали. Большинство автомобилистов используют стояночный тормоз при парковке на крутом холме. Однако стояночный тормоз также можно использовать для внезапной остановки и предотвращения аварии. Есть три типа стояночных тормозов, в которых используется храповой механизм блокировки: ручка, центральный уровень и педаль. Каждый тип стояночного тормоза зависит от стиля сиденья водителя и работает по-разному в зависимости от тормозной системы.Вы всегда должны обращаться к руководству пользователя, чтобы определить правильное положение выключенного стояночного тормоза и необходимость регулировки стояночного тормоза.

Почему вам следует выполнять услуги по регулировке стояночного тормоза на всех американских шинах и колесах?

Правильно работающий стояночный тормоз имеет решающее значение для вашей безопасности и безопасности ваших пассажиров. В какой-то момент жизни вашей тормозной системы может потребоваться отрегулировать стояночный тормоз по нескольким причинам.В стояночных тормозах используются тросы для передачи движения рычага, и эти тросы растягиваются во время использования и по мере старения. Правильно натянутый трос — важная часть надежного включения стояночного тормоза. Стояночный тормоз, который больше не срабатывает, как когда-то, или заедает, является еще одной причиной для поиска регулировки стояночного тормоза. Решение некоторых проблем со стояночным тормозом можно найти в замене деталей или дополнительной смазке движущихся компонентов. Наши сотрудники определят правильный порядок ремонта или регулировки стояночного тормоза после осмотра вашего стояночного тормоза и сопутствующих компонентов.

Мы с гордостью обслуживаем потребности клиентов в регулировке стояночного тормоза в Медфорде, штат Орегон, Эшленд, штат Орегон, Грантс-Пасс, штат Орегон, и прилегающих районах.

Обслуживаемых площадей: Медфорд, Орегон | Ашленд, штат Орегон | Grants Pass, OR | и прилегающие районы

Gears & Gadgets: Регулировка тормозов

Gears & Gadgets, май 2015 г .:

Регулировка тормоза

Эта партия Gears & Gadgets будет посвящена правильной регулировке тормозов.Правильная регулировка тормозов имеет решающее значение для безопасности и эффективности езды.

Инструктор однажды в шутку сказал мне, что «тормоза просто замедляют». Это было во время занятий по скоростным гонкам, на которых мы изучали продвинутую технику верховой езды. Его заявление, конечно, касалось правильного использования тормозов, в том числе того, когда их следует избегать. Однако, когда они нам нужны, мы хотим убедиться, что они работают должным образом и безопасным образом останавливают нас.

Многие велосипеды для общественной безопасности, особенно старые модели, оснащены линейными тормозами, также известными как «V-образные тормоза».«Примерно половина нашего флота в Такоме использует этот тип тормозов. Это очень эффективный тормоз при правильной настройке (и когда нет дождя). Многие новые велосипеды для общественной безопасности — и горные велосипеды в целом — перешли на использование дисковых тормозов, механических или гидравлических.

V-Тормоза

Сначала я остановлюсь на правильной регулировке клинового тормоза. Предположим, кабели, корпус и контактные площадки в хорошем состоянии и не нуждаются в замене. Предположим также, что ваши колеса в основном правильные и не вызывают чрезмерного трения колодок из-за того, что они шаткие.

Правильная регулировка колодок имеет решающее значение для обеспечения достаточного тормозного усилия и предотвращения преждевременного износа колодок, колес и шин. Если колодка трется об обод или шину, вещи изнашиваются очень быстро. Прокрутите колесо, затем посмотрите и прислушайтесь к шуму тормозов. Если вы видите контакт колодки с шиной, еще раз проверьте, правильно ли установлено колесо в дропаутах. Я не могу сказать, сколько раз трение тормозов происходит из-за того, что колесо установлено в неправильном направлении или не полностью вставлено в дропауты.

Если после того, как вы сделали какие-либо необходимые регулировки, колодка все еще трутся о шину, вам потребуется шестигранный ключ на 5 мм для регулировки колодки. Ослабьте тормозную колодку, которая нарушает работу, и затем нажмите на тормоза, закрытые тормозным рычагом. Отрегулируйте колодку так, чтобы она совпала с ободом и не касалась шины. Плотно затяните. Имейте в виду: после отпускания рычага тормоза может потребоваться небольшая корректировка, но это хорошая отправная точка. Снова задействуйте тормозной рычаг и посмотрите, правильно ли установлена ​​колодка на ободе.При необходимости ослабьте подушку еще раз и внесите незначительные изменения, пока она не выровняется должным образом. Я часто слегка наклоняю переднюю часть тормозной колодки к ободу, чтобы предотвратить визг тормозов.

Теперь, если колодка выровнена правильно и трется о одну сторону обода (не о шину), нам нужно отрегулировать жесткость пружины. С каждой стороны тормоза по направлению к основанию (точка поворота) должен быть небольшой винт с крестообразной головкой снаружи тормоза. Вращение винта (по часовой стрелке) приведет к большему натяжению пружины, а вращение винта (против часовой стрелки) ослабит натяжение.Если левая подушка трется об обод, вам нужно больше натяжения пружины на этой стороне и меньшее — на противоположной. Первое, что я всегда делаю, это освобождаю пружину (длинный металлический стержень) от тормоза. Я сгибаю пружину наружу, чтобы усилить ее натяжение. Затем я сбрасываю пружину и заново оцениваю. Если этот трюк не сработает, я поверну натяжной винт примерно на пол-оборота. Я переоцениваю и, если трение все еще продолжается, ослаблю напряжение на противоположной стороне.Это игра взаимных уступок и поиска правильного баланса. В идеале вы хотите, чтобы между колодками и ободом с обеих сторон было одинаковое расстояние.

Если ваши тормозные рычаги слишком ослаблены (помните «практическое правило»), сначала попытайтесь отрегулировать их с помощью регуляторов цилиндров на рычагах. Помните, что регуляторы ствола предназначены для незначительных регулировок, а не для основных. При необходимости вы можете добавить или убрать провисание троса на тормозах с помощью шестигранного ключа на 5 мм.

Чтобы проверить, не изношены ли колодки, посмотрите на лицевую сторону колодки, которая касается обода.Есть изнашиваемая полоса, которая укажет, изношены ли они и нуждаются в замене. Если они глянцевые, отшлифуйте поверхность, используя бумагу эмори. Глянцевые тормозные колодки не помогут вам остановиться. Также очистите диски, используя тряпку и медицинский спирт. Не используйте растворители или другие химические вещества для чистки дисков; они могут загрязнить тормозные колодки, над регулировкой которых вы так усердно работали. Установить новые тормозные колодки довольно просто, и это можно сделать, следуя приведенным выше инструкциям по регулировке.

Дисковые тормоза

А теперь поговорим о дисковых тормозах.Некоторые дисковые тормоза могут быть очень привередливыми, и их сложно настроить должным образом. Нередко на диске появляется потертость, от которой невозможно избавиться. Я никогда не встречал дискового тормоза, который не мог бы полностью отрегулировать износ диска, но для некоторых моделей требуется много терпения и немного удачи.

Прокрутите колесо и прислушайтесь к трению колодок о диск. Если вы ничего не слышите, у вас дела идут лучше, чем у большинства. Нередко диск слегка отклоняется от истинного положения, вызывая периодическое трение.В этом случае вы можете использовать инструмент для правки диска или серповидный ключ, чтобы выровнять диск. Медленно вращая колесо, смотрите и прислушивайтесь к трению диска о колодки. Если вы можете точно видеть, где диск трутся о колодку, используйте инструмент для правки диска, чтобы согнуть диск в направлении, противоположном тому, где он трется (если он ударяется о левую колодку, слегка согните диск вправо по точка трения). Продолжайте работать с диском, пока он не станет настолько правдивым, насколько это возможно.

Если диск трется об одну колодку на весь диаметр, необходимо отрегулировать суппорт.Начните с ослабления суппорта, часто с помощью шестигранного ключа на 5 мм. Не выкручивайте болты слишком сильно; ровно настолько, чтобы ослабить суппорт. Затем, медленно вращая колесо, активируйте тормозной рычаг. Теоретически это должно центрировать суппорт на диске. Затяните болты на суппорте. Отпустите рычаг, прокрутите колесо и прислушайтесь к трению тормозов. Если тихо, все готово … если нет, давайте продолжим.

Возможно, он лучше, но все же не идеален, так что нужно немного доработать.Ослабьте болты суппорта ровно настолько, чтобы можно было двигать суппорт. Медленно вращайте колесо, наблюдая и прислушиваясь к трению колодок о диск, и перемещайте суппорт. Очень важно, хотя иногда и очень сложно, видеть, где именно он натирается. Я часто сначала регулирую нижнюю часть суппорта, пока не увижу, что она идеально отцентрована по диску, затем немного затягиваю нижний болт (не полностью плотно). Затем я буду регулировать верхнюю часть суппорта, пока не увижу, что он идеально отцентрован.В идеале нижняя часть суппорта не должна перемещаться, и теперь весь суппорт должен быть отцентрирован. Полностью затяните верхний болт, а затем завершите нижний болт. Опять же, терпение и удача часто являются ключевыми моментами при регулировке суппортов на дисках.

В зависимости от марки и модели дисковых тормозов существуют другие настройки, которые можно выполнить для устранения трения колодок. Механические дисковые тормоза Avid BB5 и BB7 имеют ручки регулировки колодок на суппортах. Я не могу говорить о других моделях механических дисковых тормозов, поскольку у меня не было большого опыта, кроме Avid.Большинство гидравлических дисковых тормозов начального и среднего уровня обычно имеют очень небольшую регулировку на уровне пользователя. Вот почему важна правильная настройка, как описано выше. Преимущество гидравлических дисковых тормозов в том, что после их правильной настройки требуется очень мало обслуживания, кроме замены колодок или периодического кровотечения.

Замена колодки

Чтобы заменить колодки на гидравлических дисковых тормозах, сначала снимите колесо. Снимите накладки в соответствии со спецификациями производителя.Затем, используя мягкий инструмент (рычаги для шин или отвертку с плоским жалом, обернутую магазинной тканью), вставьте поршни обратно в суппорты. Вы должны увидеть, как они действительно возвращаются в суппорт. Как только поршни полностью задвинуты, установите новые тормозные колодки. Убедитесь, что вы очистили диски на колесах, используя спирт для чистки салфетки. Опять же, не используйте химические вещества или обезжиривающие средства для очистки дисков, так как они могут загрязнить колодки. Установите колесо обратно на велосипед и проверьте правильность регулировки.Если вы натираете подушечку, обратитесь к последним параграфам, чтобы отрегулировать ее.

Дисковые тормоза нередко визжат, воют и иногда становятся неприятными. Громкие дисковые тормоза обычно являются признаком загрязнения тормозных колодок. Как правило, лучшим вариантом является приобретение нового набора колодок и тщательная очистка роторов перед контактом с новыми колодками. Однако есть несколько уловок, которые следует попробовать, прежде чем покупать новые колодки. Сначала очистите ротор медицинским спиртом.Затем снимите подушечки и потрите их тканью цвета эмори. Переустановите и попробуйте. Если шум утихнет, вам повезло. Но есть вероятность, что шум вернется.

Следующий метод немного веселее, но может полностью испортить колодки. Если вы уже подумываете о покупке новых подушечек, этот метод вас не беспокоит. Вам понадобится бутылка медицинского спирта и зажигалка или спички. Вы, вероятно, также захотите иметь какие-нибудь средства тушения пожара, такие как шланг или огнетушитель.Здесь также рекомендуются защитные очки.

Снимите подушки и положите их лицевой стороной вверх на бетонную поверхность вдали от легковоспламеняющихся материалов. Обмакните их в медицинском спирте, давая ему примерно 30-45 секунд впитаться в подушечки. Учтите, что алкоголь быстро испаряется, поэтому долго ждать не придется. Воспользуйтесь зажигалкой или спичкой, чтобы поджечь подушечки. Спирт будет кипеть, пока не догорит.

Теоретически загрязнения внутри подушечек (масло и т. Д.) Также сгорают вместе со спиртом, и остается чистая подушечка.Огонь погаснет, когда весь спирт сгорит. Я успешно проделал это с подушечками из полимера Shimano, но не пробовал это делать с подушками других производителей или типов. Я полагаю, что это может испортить планшет, поэтому поиск в Интернете не будет плохой идеей, если вы рассматриваете этот метод. Если ничего не помогает, как я уже сказал, лучше всего подойдут новые тормозные колодки.

Все эти разговоры об алкоголе вызывают у меня жажду. До следующего раза, катайтесь безопасно и получайте удовольствие.

Информация, описанная в этой статье, предназначена для использования в качестве ресурса. Пожалуйста, знайте свои личные ограничения, когда дело касается обслуживания велосипеда, и не пытайтесь ремонтировать то, что вы не понимаете или для чего не имеете подходящих инструментов.

Если у вас есть какие-либо вопросы или предложения по будущим темам, напишите мне по адресу [email protected]

Об авторе: Джаред в настоящее время работает патрульным полицейского управления Такомы.Он любит возиться, и его часто зацикливает на механическом состоянии своих велосипедов. Джаред — владелец и оператор компании Piggies On Wheels, LLC, которая существует с целью просвещения населения по вопросам велосипедной безопасности. Чтобы узнать больше, перейдите на https://www.facebook.com/PiggiesOnWheels.

---

Как это работает: тормозные колодки

Тормозные колодки

могут показаться одной из самых простых частей вашего велосипеда — они буквально используют трение, чтобы замедлить обод вашего колеса или прикрепленный к нему диск (как в дисковом тормозе).Но независимо от того, имеете ли вы дело с дисковыми или ободными тормозами, на самом деле существует множество вариантов выбора между долговечностью, модуляцией скорости и совместимостью обода, и все это может иметь огромное значение для вашей езды.

Основная проблема, с которой приходится сталкиваться каждой тормозной колодке, — это отвод тепла. Трение при торможении превращает кинетическую энергию в тепловую, что приводит к снижению скорости (что мы обычно чувствуем) и повышению температуры (чего мы обычно не делаем). Тормозная колодка, которая не может рассеивать выделяемое ею тепло, будет, по крайней мере, плохо работать, а в некоторых случаях может либо нагреть обод до точки лопания шины, либо деформировать металлический ротор дискового тормоза, что является опасной ситуацией.

Второстепенная проблема — взаимодействие между тормозной колодкой и тормозной поверхностью. Благодаря различным типам ободов (углерод, алюминий, скандий, смеси) и различным типам колодок (резина, металл, спеченный, органический), обеспечение хорошего качества обоих материалов обеспечивает не только целостность тормозной поверхности, но и тормоза. выполнять по желанию. Мы связались с отраслевыми экспертами, чтобы выяснить, почему тормозные колодки работают лучше всего и на что следует обращать внимание при замене или обновлении ваших.

Ободной тормоз устанавливается

SwissStop

Ободные тормоза

При ободных тормозах температура, возникающая во время торможения, зависит от материала обода. Кристиан Хуэле из SwissStop объяснил, что ободные тормозные колодки бренда для металлических колес рассчитаны на температуру до 180 ° по Цельсию, а колодки для карбоновых колес — до 320 ° по Цельсию.

Тормозные колодки, изготовленные из карбона, будут работать на легкосплавном ободе, но поскольку резина более твердая и рассчитана на более высокие температуры, торможение не будет оптимальным.Напротив, колодка, сделанная для металлических ободов, но используемая на углероде, будет откладывать много материала колодки на ободах, поскольку колодка разрушается при более высоких температурах торможения.

Вот почему вам нужно не забывать менять тормозные колодки при замене алюминиевых ободов на карбоновые гоночные колеса — если вы забудете это сделать, это приведет к отчетливому, оглушающему, визжащему шуму и, как правило, к плохим характеристикам торможения.

Также есть риск повредить диски. Ник Мердик, менеджер по продукции MTB Shimano North America, сказал нам, что легкосплавные тормозные колодки могут покрыться металлическими частицами, которые могут повредить углерод.Heule добавил, что всегда следует проверять руководство пользователя, чтобы узнать, какие колодки одобрены производителем обода; на некоторых ободах используется запатентованная поверхность, которая работает только с определенными колодками, поэтому использование других дисков иногда может привести к аннулированию гарантии.

Плохо устанавливается дисковый тормоз

SwissStop

Дисковые тормоза

Колодки дисковых тормозов открывают еще одну серию трудных выборов и новый словарный запас. По сути, выбор делается между подушками из органических или полимерных материалов и спеченными или металлическими подушками.Heule сообщил нам, что органические прокладки содержат органические волокна, связанные вместе термостойкими смолами. С другой стороны, спекание — это производственный процесс, который Мердик описал как «взятие контейнера с формой тормозной колодки, заполнение его [металлическим] порошком, укладывание опорной пластины сверху и нагревание и сжатие ее. Потом выходит тормозная колодка! »

На заводе по производству тормозных колодок SwissStop

SwissStop

Как выбрать? «Традиционно, — говорит Мердик, — металлические пэды предлагали меньше модуляции и считались более шумными, тогда как полимерные пэды изнашиваются быстрее и не выдерживают более высоких температур.«С другой стороны, полимерные колодки менее дороги и более точно воспроизводят ощущения от ободных тормозов, поэтому они часто устанавливаются на велосипеды с дисковыми тормозами. Но металлические колодки, как правило, служат дольше в грязные дни — что, как известно, может разрушить резиновые колодки за одну поездку — и остаются холоднее, чем резиновые колодки на длинных спусках.

Компаунд для тормозной колодки

SwissStop

Мердик заверил нас, что большинство людей, с которыми мы общаемся и пробовали оба варианта, предпочитают металлические тормозные колодки.Он говорит: «Это действительно лучший выбор для любого времени, когда беспокоит жара».

Мердик добавляет, что «вой», часто связанный с дисковыми тормозами, обычно возникает из-за загрязнения (например, грязи, масла с пальцев или другого мусора). Металлические прокладки лучше сопротивляются загрязнению, поэтому [они] могут быть тише в том смысле, что людям небезразлично ».

Для более крупных гонщиков или тех, кто любит использовать тормоза на длинных спусках, чтобы поддерживать комфортную скорость, Мердик предлагает комбинацию более крупных роторов, колодок с охлаждающими ребрами (например, SwissStop Exotherm2 или Shimano IceTech) и металлических колодок.Для тех, кто ищет стабильную мощность, низкий уровень шума и отличную модуляцию, Heule предлагает пэды из пластмассы с более долговечной современной конструкцией, такие как Swiss Stop RS.

Независимо от типа колодок, важно правильно установить колодки дискового тормоза. «Прилегание важно, потому что тормозные колодки не очень хорошо держатся за нержавеющую сталь». Мёрдик сказал нам. Прикладывание к ротору заделывает материал колодки и создает поверхность, которая создает достаточное трение для хорошего торможения.Мердик предлагает использовать для этого стоянку, поскольку «любая грязь может попасть в ротор из-за материала колодки». Как только вы нашли свою парковку, «вы должны равномерно и твердо прикладывать давление, а не блокировать колесо. Это обеспечит равномерное количество материала колодок на роторе. «Даже после того, как ваши колодки будут установлены, Heule подчеркнул, что жизненно важно не допускать попадания смазки, масла и других жидкостей на тормозные поверхности и часто проверять колодки диска и обода. так что вы не исчерпаете тормозную мощность на полпути вниз с горы и далеко от ближайшего веломагазина.К счастью, колодки доступны по цене и достаточно малы, поэтому мы часто носим с собой запасной набор в эпических поездках или на выходных.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Обслуживание тормозных колодок | USA Cycling

Недавно я обнаружил, что этой зимой я слишком долго эксплуатировал тормозные колодки без реальной проверки.Нехорошо! Пару месяцев я был недоволен тем, что сломался на спусках. Я посмотрел на канавки «предельного износа» и заметил, что осталось много износа. (См. Выемки на крайнем левом блоке.) Итак, я поехал дальше.

(1) Вареные тормозные колодки, пробка для карбоновых дисков; (2) Износ поверхности разрушения карбонового обода

В конце концов я вытащил колеса и осмотрел поверхность разрыва. Они были полностью приготовлены. [Фото (1) См. Две правые площадки.] Как камень. О чем я только думал? Опасно и опасно. Несколько месяцев назад мне, возможно, удалось освежить поверхности наждачной бумагой и спасти эти подушечки.Ни сейчас, ни в коем случае. Осмотр в зимние месяцы особенно важен из-за грязи, песка и влаги на дорогах.

Кроме того, я мог повредить свои дорогие Zipp 202. [См. Фото (2)]. Похоже, колодки опускались немного низко; Тем не менее, они находились в зоне торможения, но на наклейках стиралась небольшая полоска. Совершенно ненужный. Извлеченный урок: используйте свои знания и проверяйте; вы можете использовать знания и хранить их.

(3) Новые колодки правильно установлены; (4) индикаторы износа; (5) Регулировка схождения заднего колеса

После получения нужных колодок в нашем магазине, я установил их, отрегулировал положение и очистил тормозные поверхности обода спиртом.[См. Фото (3)]. Я также слегка подтолкнул их внутрь.

Самый простой способ установить тормозную колодку с колодкой в ​​ней — попросить кого-нибудь удерживать тормозной рычаг, пока вы устанавливаете колодку именно там, где хотите. Затем, плотно прижав их к рычагу, плотно затяните 4-миллиметровый болт тормозной колодки [показан на фотографиях (3) и (5)]. В противном случае будет сложно расположить подушку и одновременно затянуть.

Вам может потребоваться «схождение» тормозных колодок так, чтобы передняя часть колодок сначала касалась тормозной поверхности, чтобы уменьшить шум и оптимизировать равномерное давление.После надежной фиксации тормозных колодок на правильном пути снова попросите кого-нибудь помочь, нажав на рычаги. Поместите кредитную карту под конечную 1/3 площадки,

[см. Фото (5) выше]. Затем, сильно сжав рычаг, ослабьте, а затем снова затяните 4-миллиметровый болт тормозной колодки. Когда карта удалена, вы должны увидеть очень небольшой конус колодки спереди по направлению к краю. Пожалуйста, посмотрите это на веб-сайте Park Tools для получения дополнительной информации по этому вопросу.

С алюминиевыми ободами все это может быть не так критично, как с карбоновыми ободами, но все же важно проверять и обслуживать или заменять колодки.Алюминиевые диски на самом деле могут изнашиваться и вызывать повторяющиеся лыски или, что еще хуже, катастрофические поломки при торможении. На некоторых ободах есть «ямочки» — небольшие отверстия, просверленные в тормозной поверхности, чтобы показать износ. В противном случае попросите измерить толщину алюминиевого обода микрометром в веломагазине.

Проверить тормозные колодки можно, проверив канавки износа, когда колеса находятся на велосипеде. [См. Фото (4) с рощей, отмеченной карандашом.] Но, как я выяснил, осмотр поверхностей имеет решающее значение.Вам просто нужно снять колеса. (См. То же фото, центральная панель).

В данном случае все, что требовалось, — это шлифовка и корректировка колодок наждачной бумагой зернистостью 150 на плоской поверхности. (Самая верхняя площадка на фото). Однако в ближайшее время эти колодки потребуют замены.

На самом деле проверка колодок занимает всего несколько минут. Может, сделай это сейчас. Весна — хорошее время, чтобы записаться на прием и взять свой велосипед в магазин для проверки / настройки и упомянуть свои тормозные колодки.

Об авторе

Эд Шоу — велосипедный тренер 3-го уровня в США из Форт-Коллинза, штат Колорадо.Он участвует в гонках Team Rio Grande Racing в возрастной группе мастеров 70+. Ему нравится лазать и гонять на время. Он любит помогать гонщикам делать то, что они не думали, что они могут сделать лучше, например, лазить лучше, завершать тур, участвовать в гонках или просто получать больше удовольствия от велосипеда. Он специализируется на годовых планах тренировок, связанных с этими целями. Для получения дополнительной информации свяжитесь с Эдом по телефону 970-443-0352 или [email protected].

Патенты и заявки на патенты дисковых тормозов (класс 188 / 18A)

Номер патента: 5926932

Abstract: Трансформируемый авиационный тормозной механизм (10, 60, 77, 78, 83, 85, 96, 120, 130), разработанный как оригинальное оборудование, с радиаторами, включающими стальной радиатор (20, 70, 80, 90, 91, 100, 110, 122) авиационный тормозной узел и авиационный тормозной агрегат из углеродно-углеродного композитного радиатора (40).При преобразовании тормозного узла самолета с одного типа радиатора на другой, преобразование выполняется с минимальными изменениями в составных частях. Преобразование может быть выполнено без каких-либо изменений в корпусе поршня (14), торсионной трубке (12) и колесе (30), поскольку радиаторы включают в себя соответствующие компоненты, которые позволяют использовать каждый радиатор с обычно используемым корпусом поршня ( 14), торсионная трубка (12) и колесо (30).

Тип: Грант

Зарегистрирован: 6 июня 1997 г.

Дата патента: 27 июля 1999 г.

Цессионарий: AlliedSignal Inc.

Изобретателей: Дэвид А. Несподзиани, Стэнли В. Мэй, Эсо Харрис, Эндрю С. Хейнс, Джозеф М. Патко, Брайан Г. Харкер

.