Проверка вакуумного усилителя, регулировка педали тормоза и регулятора

Одной из причин снижения эффективности торможения автомобиля может быть неудовлетворительная работа вакуумного усилителя тормозов. Проверка вакуумного усилителя производится также в случае возникновения ощутимого повышения усилия при нажатии на педаль тормоза.

Вакуумный усилитель установлен между механизмом педали тормоза и главным тормозным цилиндром. При торможении, за счет разрежения в ресивере двигателя, он создает через шток и поршень первой камеры главного цилиндра дополнительное усилие пропорциональное усилию педали. 

В шланге соединяющим вакуумный усилитель с ресивером двигателя установлен обратный клапан, он удерживает разрежение при его падении во впускной трубе и препятствует попаданию топливовоздушной смеси в вакуумный усилитель.

Быстрая экспресс проверка вакуумного усилителя тормозов Уаз Хантер.

В процессе эксплуатации вакуумный усилитель регулировок не требует, а его обслуживание заключается в проверке надежности крепления. Для быстрой экспресс проверки работоспособности усилителя надо при неработающем двигателе несколько раз нажать на педаль тормоза до упора, а затем удерживая педаль в нажатом положении, запустить двигатель. За счет перепада значений давления в полостях усилителя педаль тормоза должна немного опустится, переместится вперед.

Если этого не произошло, то надо проверить целостность шланга и герметичность его соединения с обратным клапаном вакуумного усилителя и впускной трубой двигателя, и при необходимости устранить подсос воздуха. Если и это не даст положительного результата, то усилитель неисправен и его необходимо ремонтировать или менять на новый.

Проверка вакуумного усилителя тормозов на герметичность.

Проверка вакуумного усилителя на герметичность более длительный по времени процесс. Откройте капот автомобиля и запустите двигатель на одну-две минуты, затем приблизительно через тридцать секунд после его остановки нажмите два раза на педаль тормоза. Во время этого действия должно прослушиваться характерное шипение входящего в вакуумный усилитель воздуха.

Дополнительно проверьте обратный клапан усилителя, при его неисправности не сохраняется разрежение в вакуумной полости усилителя при изменении нагрузки на двигатель или при его остановке. Для проверки клапана отсоедините от него вакуумный шланг и выньте клапан из резинового уплотнителя фланца усилителя.

Наденьте на короткий, большего диаметра штуцер обратного клапана любую подходящую резиновую грушу, например от ареометра, и сожмите ее. Если обратный клапан исправен, то груша останется сжатой. Если груша распрямится, то замените клапан и повторите процедуру проверки вакуумного усилителя.

Если в процессе проверки стало ясно что вакуумный усилитель неисправен, то проще заменить его новым, так как работы по ремонту усилителя очень трудоемки, требуют соответствующих знаний и навыков, применения специального монтажного и регулировочного оборудования, и не всегда заканчиваются успешно.

Регулировка свободного хода педали тормоза Уаз Хантер.

Свободный ход педали тормоза при неработающем двигателе должен быть в пределах 5-14 мм. Слишком малый свободный ход свидетельствует о заедании рабочего цилиндра и провоцирует повышенный расход топлива и ускоренный износ тормозных колодок. Слишком большой свободный ход является признаком увеличенных зазоров в механизме педали или нарушении герметичности гидропривода тормозной системы.

На автомобилях Уаз Хантер с двигателями экологического класса Евро-2 и автомобилях Уаз-315196 с условным маркетинговым названием Уаз-469 New.

Свободный ход педали тормоза регулируется установкой упора выключатель сигнала торможения в положение обеспечивающее свободный ход педали в пределах 5-14 мм.

На автомобилях Уаз Хантер экологического класса Евро-3.

Свободный ход педали устанавливается вращением регулировочного винта, выбирая зазор в соединении : вилка толкателя вакуумного усилителя — палец — рычаг привода тормоза. Свободный ход должен быть в пределах 5-14 мм. Положение выключателя сигнала торможения регулируется отдельно при помощи установочных гаек так, чтобы обеспечить зазор в 0. 5 мм между упором выключателя и буфером.

На автомобилях Уаз Хантер экологического класса Евро-4.

Свободный ход педали тормоза регулируется также, как и для экологического класса Евро-3, с тем отличием, что свободный ход педали тормоза должен быть в пределах 5-8 миллиметров.

Регулировка усилия рычага регулятора давления тормозной системы Уаз Хантер.

Проверку регулятора давления необходимо проводить периодически во время эксплуатации. При проверке, внешним осмотром надо убедится в отсутствии повреждения регулятора и деталей его привода, отсутствии подтекания тормозной жидкости и зазоров в соединении стойки с упругим рычагом и кронштейном на заднем мосту.

При нажатии на педаль тормоза, поршень регулятора давления должен выдвигаться из корпуса на 1.7-2.3 мм. Отсутствие хода поршня, а также его недостаточный или чрезмерный ход свидетельствуют о неисправности регулятора или его привода.

Особое внимание при осмотре надо обратить на расположение контрольной заглушки и отсутствие подтекания из под нее тормозной жидкости. В нормальном состоянии заглушка должна быть утоплена в отверстие корпуса регулятора до упора. Выступание заглушки из отверстия и подтекание тормозной жидкости означают потерю герметичности уплотнительных манжет, и неисправность регулятора. В этом случае он подлежит ремонту или замене.

Проверку и регулировку усилия упругого рычага на поршень регулятора давления необходимо проводить периодически во время эксплуатации и обязательно при замене задних рессор на новые или с большим количеством листов в пакете.

Регулировка производится следующим образом :

1. Снаряженный автомобиль установить на ровной твердой горизонтальной площадке.
2. Ослабить контргайку регулировочного болта, вывернуть его на 2-3 оборота и завернуть до его соприкосновения с хвостовиком поршня регулятора. После этого довернуть регулировочный болт :

— для автомобилей Уаз Хантер с тентом : на 2/3-1 оборот, 4-6 граней головки болта
— для автомобилей Уаз Хантер с железной крышей : на 1 или 1 и 1/3 оборота, 6-8 граней головки болта

3. Затянуть контргайку и проверить ход поршня регулятора, он должен быть в пределах 1.7-2.3 мм

Полная проверка правильности выполненной регулировки производится при движении автомобиля по прямому горизонтальному участку дороги с сухим асфальтовым покрытием. В процессе движения затормозите автомобиль до блокировки колес.

При исправном регуляторе давления и правильно выполненной регулировке привода должно быть некоторое опережение блокировки передних колес относительно задних. В случае опережающей блокировки задних колес надо дополнительно отвернуть регулировочный болт на 1-2 грани его головки и затем повторить проверку при движении автомобиля.

Регулировка вакуума на газели

Современные автомобили оснащены вакуумным усилителем тормозов, что позволяет тормозить плавно и без каких-либо усилий. Особенно это эффективно на мокрой дороге или при гололеде. Как можно понять, что вакуумный усилитель тормозов «Газели» неисправен и требует ремонта?

Принцип работы усилителя

Вакуумный усилитель представляет собой округлую камеру, разделенную внутри мембраной. С одной стороны присоединен шланг разряжения, с другой стороны находится клапан, который регулирует смену разряжения и атмосферного воздуха. При нажатии на педаль тормоза шланг разряжения перекрывается клапаном, а мембрана отходит в сторону, толкая шток. Шток же в свою очередь давит на поршень цилиндра. Чем сильнее мы давим педаль, тем больше создается атмосферного давления на цилиндр и колодки.

Исправный и хороший вакуумный усилитель тормозов «Газели» делает процесс торможения более надежным. Неполадки в вакууме не повлияют на работу системы тормозов полностью, но западание педали тормоза может негативно сказаться на качестве езды и привести к аварии в момент, когда срочно нужно остановиться.

Как проверить

Проверка и замена вакуумного усилителя тормозов «Газели» обязательна при первой необходимости. Для этого не нужно каждый день поднимать машину и проверять ее. Как только водитель замечает, что при нажатии на педаль тормоза становится тяжело, следует проверить усилитель на неисправности.

1. Нажимаем на педаль тормоза несколько раз до упора и в нажатом состоянии запускаем двигатель. Перепады давления в усилителе заставят тормозную педаль сдвинуться еще вперед. Если вы не почувствовали перемещения педали, нужно проверить шланги соединения на герметичность. Возможно, где-то пропускает воздух.
2. Если вышеупомянутая процедура не помогает, тогда вакуумный усилитель тормозов «Газели» нуждается в замене или ремонте.
3. Герметичность самого усилителя проверяем так: заводим двигатель на несколько минут и глушим мотор. Секунд через тридцать нажимаем на тормоза два раза. Если вы не слышите характерного шипения воздуха, деталь неисправна.
4. Продуваем шланг с обратным клапаном. Если воздух проходит с обеих сторон шланга, следует заменить клапан.
5. Во время холостой работы двигателя начинается «троение». Если в этот момент нажать тормоза и троение исчезнет, значит вакуум неисправен.

Иногда вполне достаточно затянуть потуже хомуты, чтобы избежать разгерметизации, или заменить резиновые элементы, такие как мембрана или прокладка. Предварительная проверка выявит, в чем именно проблема. Осмотр детали нужно проводить тщательно: потеки масла и даже мелкие трещины могут быть причиной неисправности. Возможен износ хомутов или их сдвиг. Если ваши попытки выполнить ремонт вакуумного усилителя тормозов «Газели» не принесли успеха, придется менять механизм.

Как устроен механизм

Корпус имеет две части: вакуумная, со стороны главного цилиндра, и атмосферная – от педали тормоза. В вакуумной камере установлен обратный клапан, который соединяет полость с впуском. На дизельных двигателях есть электрический насос, который бесперебойно усиливает тормоза. Механизм усилителя функционирует, только когда мотор заведен. Также в нем имеется толкатель, который методом сдвига клапана соединяет диафрагму с цилиндром, а поршень нагнетает тормозную жидкость.

Когда вы отпускаете педаль, возвратная пружина возвращает диафрагму на место и процесс торможения прекращается. Большинство современных автомобилей оснащены системой ESR, которая предотвращает опрокидывание машины при очень резком торможении.

Замена детали

Для начала нужно будет снять обивку моторного отсека. Все трубки, соединяющиеся с главным тормозным цилиндром, остаются на своем месте, главное, чтобы в систему не попал воздух.

Снимаем усилитель тормозов с машины в таком порядке:

• При необходимости очищаем деталь от грязи.
• Откручиваем гайку, чтобы снять вакуумный усилитель с цилиндра.
• Снимаем шланг разряжения. Если нужно, можно снять его со штуцером.
• Закрепить главный цилиндр так, чтобы из него не вытекла тормозная жидкость.
• Скручиваем отверткой шайбы, на которых держится усилитель, со стороны кабины.
• Откручиваем и вытаскиваем болт из проушины ключом № 17.
• Из отверстия толкателя вытаскиваем две пластиковые прокладки.
• Из кабины отворачиваем четыре гайки, которые соединяют усилитель с педалью тормоза, и отсоединяем механизм от перегородки, отключая провод стоп-сигнала.
• Откручиваем еще несколько гаек из кронштейна.

Агрегат снят. Теперь можно осмотреть механизм и выявить неисправность вакуумного усилителя тормозов «Газели». Установить новый усилитель тормозов нужно в обратном порядке.

Регулировка усилителя

Прежде чем установить новый тормозной усилитель в машину, его нужно отрегулировать. Это позволяет педали легко ходить при нажатии. Настраиваем длину штока, стального длинного болта, выходящего над поверхностью детали. Регулировка длины штока определяет давление на тормозные цилиндры во время нажатия на педаль.

В среднем этот болт должен возвышаться над усилителем на 7 миллиметров. Если расстояние больше, то педаль будет иметь большой ход, а если меньше, то машина будет самопроизвольно притормаживать при езде. Правильная регулировка вакуумного усилителя тормозов «Газели» также влияет на то, как быстро педаль будет возвращаться в исходное положение. Недотянутый регулировочный винт собьет эффект механизма.

Безопасность важнее

Водитель обязан быть на все сто процентов уверенным в своей машине и в безопасности тормозной системы. Теперь, зная все нюансы того, как устроен и работает вакуумный усилитель тормозов «Газели», можно смело браться за его ремонт самостоятельно. Это будет по силам любому автолюбителю.

При повышении усилия на педаль тормоза необходимо проверить работоспособность вакуумного усилителя.

Нажать на педаль тормоза до упора несколько раз при неработающем двигателе и, удерживая педаль в нажатом положении, запустить двигатель

При этом за счет перепада давления в полостях усилителя тормозная педаль должна переместиться вперед.

Если этого не происходит, проверить герметичность соединений шланга вакуумного усилителя и при необходимости устранить подсос воздуха. Если и это не даст положительного результата, то усилитель неисправен и его необходимо заменить.

Чтобы проверить герметичность вакуумного усилителя, необходимо открыть капот и запустить двигатель на 1 мин.
Приблизительно через 30 с после того как двигатель был заглушен, нажать на тормозную педаль 2 раза, при этом должно прослушиваться характерное шипение входящего в усилитель воздуха.

В противном случае усилитель заменить.
Продуть шланг с обратным клапаном с обоих концов.

Воздух должен проходить только со стороны обратного клапана. В противном случае заменить обратный клапан.

Замена вакуумного усилителя тормозов

Снимаем главный тормозной цилиндр, не отсоединяя от него тормозные трубки Как снять и поставить главный тормозной цилиндр автомобиля Газель

1. Отверткой ослабляем хомут

2. Снимаем шланг подвода разрежения со штуцера.

3. Шланг можно вынуть и вместе со штуцером.

4. Отверткой со стороны кабины снимаем стопорную шайбу.

5. Удерживая болт проушины толкателя ключом «на 19», ключом «на 17» отворачиваем гайку

6. Вынимаем болт из проушины толкателя.

7. Из проушины толкателя вынимаем две пластиковые втулки

8. Головкой «на 13» с удлинителем из кабины отворачиваем четыре гайки крепления усилителя к перегородке моторного отсека

9. Снимаем усилитель.

10. Снимаем паронитовую прокладку.

11. Устанавливаем новый вакуумный усилитель в обратной последовательности, при этом для правильной работы тормозов следует отрегулировать положение регулировочного болта.

Для этого, удерживая толкатель ключом «на 8», ключом «на 10» отворачиваем контргайку.

12. Затем, ключом «на 8», отворачивая или заворачивая болт,…

13. Добиваемся такого его положения, при котором зазор между привалочной плоскостью усилителя и головкой болта находится в пределах 1,35–1,65 мм.

14. После этого, удерживая болт, затягиваем контргайку.

Смазав пластиковые втулки, устанавливаем усилитель, после чего регулируем ход педали тормоза.

Для этого, удерживая толкатель усилителя ключом «на 8» (для наглядности показано на снятом усилителе), ключом «на 14» отворачиваем контргайку

15. Вращая проушину толкателя, выставляем расстояние между центром его отверстия и привалочной поверхностью корпуса вакуумного усилителя — 131– 133 мм. Устанавливаем главный тормозной цилиндр.

Свободный ход педали тормоза при неработающем двигателе должен быть 3–5 мм.

При повышении усилия на педаль тормоза необходимо проверить работоспособность вакуумного усилителя.

1. Нажать на педаль тормоза до упора несколько раз при неработающем двигателе и, удерживая педаль в нажатом положении, запустить двигатель.

При этом за счет перепада давления в полостях усилителя тормозная педаль должна переместиться вперед.

Если этого не происходит, проверить герметичность соединений шланга вакуумного усилителя и при необходимости устранить подсос воздуха.

Если и это не даст положительного результата, то усилитель неисправен и его необходимо заменить.

2. Чтобы проверить герметичность вакуумного усилителя, необходимо открыть капот и запустить двигатель на 1 мин.
Приблизительно через 30 с после того как двигатель был заглушен, нажать на тормозную педаль 2 раза, при этом должно прослушиваться характерное шипение входящего в усилитель воздуха.

В противном случае усилитель заменить.
3. Продуть шланг с обратным клапаном с обоих концов.

Воздух должен проходить только со стороны обратного клапана. В противном случае заменить обратный клапан.

Замена вакуумного усилителя тормозов

Снимаем главный тормозной цилиндр, не отсоединяя от него тормозные трубки (см. Снятие главного тормозного цилиндра).

Отверткой ослабляем хомут

Снимаем шланг подвода разрежения со штуцера.

Шланг можно вынуть и вместе со штуцером.

Отверткой со стороны кабины снимаем стопорную шайбу.

Удерживая болт проушины толкателя ключом «на 19», ключом «на 17» отворачиваем гайку

Вынимаем болт из проушины толкателя.

Из проушины толкателя вынимаем две пластиковые втулки

Головкой «на 13» с удлинителем из кабины отворачиваем четыре гайки крепления усилителя к перегородке моторного отсека

Снимаем паронитовую прокладку.

Устанавливаем новый вакуумный усилитель в обратной последовательности, при этом для правильной работы тормозов следует отрегулировать положение регулировочного болта.

Для этого, удерживая толкатель ключом «на 8», ключом «на 10» отворачиваем контргайку.

Затем, ключом «на 8», отворачивая или заворачивая болт,…

Добиваемся такого его положения, при котором зазор между привалочной плоскостью усилителя и головкой болта находится в пределах 1,35–1,65 мм.

После этого, удерживая болт, затягиваем контргайку.

Смазав пластиковые втулки, устанавливаем усилитель, после чего регулируем ход педали тормоза.

Для этого, удерживая толкатель усилителя ключом «на 8» (для наглядности показано на снятом усилителе), ключом «на 14» отворачиваем контргайку и,…

Вращая проушину толкателя, выставляем расстояние между центром его отверстия и привалочной поверхностью корпуса вакуумного усилителя — 131– 133 мм.

Устанавливаем главный тормозной цилиндр.

Свободный ход педали тормоза при неработающем двигателе должен быть 3–5 мм.

Регулировка штока вакуумного усилителя тормозов газель

Автор admin На чтение 9 мин Просмотров 44 Опубликовано 24. 08.2020

Содержимое

• Устройство вакуумного усилителя тормозов ГАЗ, УАЗ, ВАЗ.
  • Как определить неисправности вакуумного усилителя тормозов ВАЗ, УАЗ, ГАЗ.
• Проверка вакуумного усилителя тормозов – для чего такая забота?
• Признаки неисправности вакуумного усилителя тормозов – самостоятельная диагностика
• Регулировка вакуумного усилителя тормозов – что это значит?
• Ремонт вакуумного усилителя тормозов – как снять устройство?
• Замена вакуумного усилителя тормозов

Многие сразу грешат на вакуумный усилитель тормозов.

Многие автовладельцы ВАЗ задумываются о ремонте вакуумного усилителя тормозов. Каковы симптомы неисправности вакуумного усилителя тормозов, сейчас я вам расскажу.

Нет, конечно, полностью тормоза не исчезают и через какое-то время после нажатия на педаль «тормоз» все равно действует. Но при этом педаль тормоза немного мягкая и берет на себя конец.

При нажатии на педаль тормоза педаль плавно опускается, оказывается, вакуумный усилитель тормозов работает. Если бы не работал вакуумный усилитель тормозов, ощущения при нажатии на педаль тормоза были бы такие же, как на ВАЗ 2101. Но такие симптомы возникают, когда тормозные шланги не затянуты.

Как проверить вакуумный усилитель тормозов

Вакуумный усилитель тормозов очень прост в управлении. Полностью нажмите педаль тормоза и запустите двигатель. Если педаль работает плавно при работающем двигателе, вакуум в хорошем состоянии. Все остальное его не касается.

Сегодня практически все автомобили оснащены вакуумными усилителями тормозов, поэтому тема популярна. Да и отремонтировать вакуумный усилитель тормозов не так уж и сложно, вы можете отремонтировать вакуумный усилитель тормозов своими руками. Главное – внимательно изучить устройство вакуумного усилителя тормозов конкретной модели автомобиля, ведь они могут незначительно отличаться. Поэтому для начала советую изучить устройство вакуумного усилителя тормозов автомобиля.

Управление вакуумным усилителем тормозов УАЗ, ГАЗ, ВАЗ

1. Троит двигателя – один из признаков неисправности вакуумного усилителя тормозов.
   Устранить утечки воздуха во впускном коллекторе, приводящие к истощению горючей смеси.
2. Удалите воздух из педали тормоза, затем запустите двигатель, если педаль тормоза выйдет из строя при запуске двигателя, вакуум будет работать. Если он остается неподвижным, это означает, что необходимо отремонтировать вакуумный усилитель или заменить вакуумный усилитель.
3. Осмотрите корпус бустера на предмет утечек.
4. Время от времени регулируйте усилитель тормозов.

Подготовьте инструменты, необходимые для ремонта вакуумного усилителя тормозов.

Устройство вакуумного усилителя тормозов ГАЗ, УАЗ, ВАЗ.

Конструктивно вакуумный усилитель тормозов находится в блоке с ГБЦ. Корпус вакуумного усилителя разделен на две части: 1 – атмосферная, 2 – вакуумная.

Вакуумная секция соединена с впускным коллектором обратным клапаном. А коллектор, в свою очередь, служит источником выхлопа. Для непрерывной работы вакуумного усилителя тормозов на дизельных двигателях используется электровакуумный насос.

Экстрактор работает только при работающем двигателе. Это можно объяснить тем, что при неработающем двигателе обратный клапан разделяет вакуумный усилитель и коллектор.

Атмосферная камера соединяется с вакуумной камерой при нажатой педали тормоза. Когда педаль тормоза нажата, давление оказывается на толкатель, который перемещает клапан. Диафрагма под действием штока поршня приводит к нагнетанию тормозной жидкости в рабочие цилиндры.

А возвратная пружина служит для перемещения диафрагмы в исходное положение. Работу вакуумного усилителя можно описать перепадом давления в вакуумной и атмосферной камерах. Разница давлений приводит в движение шток, шток и поршень.

Как определить неисправности вакуумного усилителя тормозов ВАЗ, УАЗ, ГАЗ.

Помните, наличие тормозов не означает, что вакуумный усилитель тормозов исправен. Просто когда вакуумный усилитель не работает должным образом, становится труднее управлять транспортным средством. Это затрудняет управление автомобилем.

Водителю приходится прилагать больше усилий для торможения, чем обычно.

Основные неисправности вакуумного усилителя тормозов:

• Износ и старение резиновых клапанов, поломка или повреждение диафрагмы.
• Обрыв или повреждение шланга, в результате которого коллектор двигателя подсоединяется к вакуумному усилителю тормозов. Проверьте крепление хомутов и шланга на предмет трещин.

Ремонт вакуумного усилителя тормозов своими руками

1. Изучите руководство по эксплуатации автомобиля, просмотрите и ознакомьтесь со схемой вакуумного усилителя тормозов.
2. Отсоедините тормозной штуцер, расположенный под рулевым валом.
3. Снимите тормозной насос.
4. Осмотрите и устраните неисправности усилителя тормозов, замените усилитель тормозов или отремонтируйте усилитель тормозов в сборе.

Если вы привыкли самостоятельно разбираться с поломками автомобиля, не лишним будет узнать, как отремонтировать вакуумный усилитель тормозов (ВУТ). Это не что иное, как механизм, который помогает уменьшить усилие, прилагаемое к педали тормоза.

Даже в старых машинах постоянно приходилось нажимать на педаль с полной силой, так как нужно было развивать усилие до 80 килограмм. Но с момента появления усилителя этот показатель уменьшился вдвое.

Проверка вакуумного усилителя тормозов – для чего такая забота?

Корпус ВУТ разделен диафрагмой на две части, через которые проходит шток. Этот стержень соединен непосредственно с самой педалью, а другой конец создает давление на поршень тормозного цилиндра. Самое главное в нашем движении – безопасность дорожного движения, поэтому будет полезна инструкция, как проверить вакуумный усилитель тормозов в автомобиле перед поездкой. И хотя его неисправности не приводят к выходу из строя всей системы, неожиданное упорство педали тормоза может напугать вас во время движения, а исход аварии будет зависеть от вашей реакции.

Проверка вакуумного усилителя тормозов является неотъемлемой частью процесса техосмотра автомобиля. Правда, ползать каждый день под днищем автомобиля смысла нет, работу ВУТ можно контролировать косвенно. По каким приметам можно узнать о состоянии усилителя, мы расскажем немного ниже, а также предложим варианты ремонта.

Признаки неисправности вакуумного усилителя тормозов – самостоятельная диагностика

Как стоит проверить работоспособность ВУТ, не прибегая к смотровой яме? Делается это так: при неработающем двигателе нужно примерно 6 раз нажать на тормоз. Затем, удерживая эту педаль, запустите двигатель. Педаль должна немного сдвинуться вперед, и если этого не происходит, первым делом необходимо проверить герметичность шланговых соединений и работу обратного клапана.

Если вакуумный усилитель тормозов шипит, обязательно проверьте несколько мест. Самая частая проблема выхода ВУТ из строя – это шланг, соединяющий его с впускным коллектором двигателя. Обязательно проверить, нет ли трещин или разрывов, необходимо проверить, затянуты ли хомуты. Также усилитель может выйти из строя из-за внутренних деталей, например лампы. Со временем этот клапан затвердевает из-за износа резины настолько, что пружинный дефлектор может сломаться.

Можно просто купить ремкомплект вакуумного усилителя тормозов и поменять пыльники, иногда это избавляет от шипения. Но это стоит сделать, если вы уверены, что сам усилитель работает.

К признакам неисправности вакуумного усилителя тормозов относится такой случай, когда двигатель запускается. Многие автолюбители сначала покупают свечи зажигания, регулируют клапаны, но двигатель все равно не работает. В этих случаях стоит сделать небольшую проверку: закрыть трубку усилителя, чтобы она не пропускала воздух в двигатель. Если двигатель запускается нормально, проблема в тормозах.

Регулировка вакуумного усилителя тормозов – что это значит?

Регулировка вакуумного усилителя тормозов заключается в регулировке свободного хода педали, а для ее правильной регулировки необходимо отрегулировать длину штока. Регулировка тяги вакуумного усилителя тормозов должна приводить к некоторому люфту, который определяет силу, действующую на тормозной цилиндр. Вылет, или зазор, проверяют специальным болтом, который должен возвышаться над плоскостью ВУТ на 7,1 мм. Если этот показатель выше, ваша педаль будет иметь больший ход, если он ниже, автомобиль будет все время произвольно замедляться, как если бы вы управляли ручным тормозом.

Для регулировки фаз газораспределения, вакуумного и атмосферного потребуется поработать регулировочным винтом. Этот параметр влияет на способность педали вернуться в исходное положение. Затянув винт, вы получите педаль, которая совершенно неохотно возвращается в исходное положение, а если вы ее не потянете, вы получите педаль без действия вакуумного усилителя, то есть вам понадобится немалый заставить тормозить.

Ремонт вакуумного усилителя тормозов – как снять устройство?

В первую очередь нужно снять обивку и обшивку лобового стекла в моторном отсеке. Трубки, соединяющие тормозной насос, нельзя снимать, чтобы воздух не попал в саму гидравлическую систему. Затем стоит открутить тормозной цилиндр от усилителя гаечным ключом на 17. Снимите его и аккуратно наклоните вперед, чтобы тормозные шланги не перегибались. Не забудьте отсоединить лампу от штуцера усилителя.

Для снятия усилителя вместе с педалью тормоза отверните четыре болта на 13 и вытащите его, предварительно отсоединив провод стоп-сигнала. Чтобы разъединить педаль и ВУТ вместе, сначала нужно вынуть палец, который их соединяет, и открутить две гайки, которые вы найдете в кронштейне к кронштейну. Сейчас ВУТ свободен, и если вы хорошо знаете его устройство, вы можете попробовать его разобрать и отремонтировать самостоятельно, в противном случае его необходимо довести до механики или заменить в собранном состоянии на новый элемент.

При увеличении усилия на педали тормоза необходимо проверить работоспособность усилителя тормозов.

Несколько раз нажмите педаль тормоза до остановки при выключенном двигателе и, удерживая педаль нажатой, запустите двигатель

В этом случае из-за разницы давлений в полостях усилителя педаль тормоза должна двигаться вперед.

Если этого не произошло, проверьте герметичность соединений трубок повышения вакуума и при необходимости устраните утечку воздуха. Если это не дает положительного результата, значит, усилитель неисправен и подлежит замене.

Чтобы проверить герметичность вакуумного усилителя, нужно открыть капот и запустить двигатель на 1 минуту.
Примерно через 30 секунд после выключения двигателя дважды нажмите педаль тормоза, при этом вы должны услышать характерное шипение воздуха, поступающего в усилитель.

Если нет, замените усилитель.
Продуть шланг с помощью обратного клапана с обоих концов.

Воздух должен поступать только со стороны обратного клапана. Если нет, замените обратный клапан.

Замена вакуумного усилителя тормозов

Снимаем главный тормозной цилиндр, не отсоединяя от него тормозные шланги Как снять и установить главный тормозной цилиндр автомобиля Газель

1. С помощью отвертки ослабьте зажим

2. Снимите шланг подачи вакуума с штуцера.

3. Трубку можно снять вместе с фитингом.

4. Снимите стопорную шайбу с помощью отвертки со стороны кабины.

5. Удерживая рым-болт толкателя неподвижно гаечным ключом «19», гаечным ключом «17» отверните гайку

6. Выверните болт из проушины толкателя.

7. Извлеките две пластиковые втулки из проушины толкателя

8. Головкой «13» с насадкой из кабины откручиваем четыре гайки крепления усилителя к перегородке моторного отсека

9. Снимите усилитель.

10. Снимите паронитовую прокладку.

11. Установите новый усилитель тормозов в обратном порядке, регулируя положение регулировочного болта для правильной работы тормоза.

Для этого, удерживая толкатель ключом «8», отверните стопорную гайку ключом «10.

12. Затем гаечным ключом на 8, откручивая или затягивая болт,…

13. Достигаем такого положения, когда зазор между плоскостью крепления усилителя и головкой болта составляет от 1,35 до 1,65 мм.

14. Затем, удерживая болт, затяните контргайку.

Смазав пластиковые втулки, устанавливаем усилитель, затем регулируем ход педали тормоза.

Для этого, удерживая толкатель усилителя ключом «8» (для наглядности показано на снятом усилителе), отверните стопорную гайку ключом «14

15. Поворачивая ушко толкателя, установите расстояние между центром его отверстия и сопрягаемой поверхностью корпуса вакуумного усилителя – 131-133 мм. Установите главный тормозной цилиндр.

Свободный ход педали тормоза при выключенном двигателе должен составлять 3-5 мм.

диагностика и ремонт своими руками

Любой автолюбитель должен быть на 100% уверен в безопасности тормозной системы своего авто. Раньше с тормозами было сложнее, иногда приходилось сильно напрягаться, чтобы вдавить педаль, сейчас с этим проще. И все потому, что в один прекрасный момент появился вакуумный усилитель тормозов, он помогает увеличить безопасность нашего движения. Поэтому стоит периодически его проверять, чтобы вовремя устранить неисправность, если она вдруг появилась.

Как грамотно проверить и сделать диагностику вакуумника

Сначала следует понять, по какому принципу происходит работа системы усиливающей автомобильное торможение. Что же это за зверь такой, и с чем его едят?! Сам корпус усилителя делится специальной диафрагмой на две разные части, через нее идет шток. Он служит для соединения педали тормоза и поршня тормозного цилиндра.

Надо обязательно проверять вакуумный усилитель тормозов перед тем, как собрались в длительную поездку. Когда он работает неправильно, сама система не разрушиться окончательно, но вот непослушная тормозная педаль может сильно привести в испуг, а потом может начаться паника, что очень плохо на дороге в опасной ситуации.

Для проверки правильной работы вакуумного усилителя не обязательно каждый день лезть под машину и проверять эффективность тормозов, можно это сделать и косвенно. Садимся в машину и, не включая двигатель, нажимаем на тормозную педаль раз 6 или 8, затем прижимаем ее последний раз и запускаем движок. При запуске должно произойти небольшое перемещение педали вперед. Если она не переместилась – проверяем соединения шланга и клапана.

Внимательно прислушайтесь, когда ваш вакуумный усилитель вдруг стал шипеть, как злой кот – проверяем сразу несколько мест. Первым делом просматриваем шланг, нет ли на нем повреждений или трещин.

Проверяем, хорошо ли затянуты все хомуты, затем проверяем клапан. Он через время работы становится уплотненным и может разорваться упругая перегородка. Если все в норме, но шипение не прекратилось – смените пыльник (он есть в ремкомплекте).

Есть еще один признак, который указывает на неправильную работу усилителя – мотор начинает немного троить. Что теперь делать? Не надо сразу бежать за новыми свечами или делать настройку клапанов, нужно просто перекрыть шланг, чтобы воздух не поступал в движок, потом запустить его. Если троение прекратилось – вся проблема в тормозной системе.

Приступаем к регулировке вакуумника

Как нам вообще понять, зачем она нужна – регулировка вакуумного усилителя? Это настройка свободного хода тормозной педали. Для этого надо правильно отрегулировать длину штока, и выставить именно тот зазор, который позволит педали (а с ней и всей системе) работать правильно.

Этот зазор (или выступ) должен контролироваться болтом, возвышающимся над всей плоскостью вакуумного усилителя тормозов на специальное расстояние в 7. 1 мм. Нельзя ни ниже, а то машина будет самопроизвольно подтормаживать, ни выше – большой ход педали вам тоже не нужен. Так что делаем все точно!

Для коррекции работы клапанов (атмосферного и вакуумного), работаем с винтом регулировки. С ним надо работать точно и аккуратно, потому что, перетянув этот винт, вы получите такой вот эффект – ваша педаль в исходное положение будет возвращаться медленно и неохотно.

А вот не дотянув его, применение усилителя и работа самих тормозов, будет под вопросом. Вам потребуется столько сил для торможения, что вы просто сможете не успеть затормозить вовремя, а это, сами понимаете, к чему приведет.

Что делать, если требуется ремонт?

Ваш вакуумный автомобильный усилитель тормозов требует особого внимания (ремонта то бишь), с чего же начинать? В моторном отсеке удаляем и обивку, и пластиковую накладку защищающую вакуумник. Конечно если таковые имеются.

Трубки от ГТЦ (это главный тормозной цилиндр), не трогаем – воздух в гидросистеме нам не нужен. Берем ключ на 17 и откручиваем от усилителя тормозной цилиндр. Затем отсоединяем от штуцера усилителя шланг и немного наклоняем вперед сам тормозной цилиндр, чтобы избежать изгибов трубок.

Затем отключаем провод стоп сигнала, берем ключ на 13 и откручиваем болты, чтобы снять наш вакуумный усилитель вместе с педалью. Чтобы все это качественно снять, вытаскиваем соединяющий их палец, откручиваем две гайки, которые можно увидеть в креплении кронштейна.

Так же рекомендуем Вам перед выполнением работ по снятию вакуумника удостовериться, что на Вашем автомобиле такой вариант возможен. Все, теперь он на свободе, можно приступать к ремонту вакуумника. Но это только в том случае, если вы четко знаете его строение и всю механику работы с ним.

Если же нет – пусть ремонтом вашего вакуумного усилителя тормозов займется опытный и грамотный механик. Или же вы меняете его на новый, в уже собранном виде.

Устройство

Несколько слов о том, как устроен вакуумный усилитель и принципы его работы. Это для того, чтобы Вы смогли понять, стоит ли браться за его ремонт самостоятельно, или просто поменять его на новый.

• Корпус усилителя обычно делится диафрагмой на части — вакуумную и атмосферную. Часть вакуумная — от ГТЦ, а атмосферная от тормозной педали.

• Камера вакуумная имеет клапан, он обратный. Его предназначение — соединять ее с коллектором впуска. Он и есть источник разряжения. Если это дизельный движок, то там есть вакуумный насос, он электрический. Его работа — обеспечивать бесперебойное усиление тормозных сил.

Когда двигатель останавливается, усилитель и коллектор разъединяются, и  усилитель тормозных сил совсем не работает. То есть, его работа обусловлена только работающим движком. Когда гидровакуумный усилитель тормозов сломан – произойдет автоматическое такое разъединение.

• Камера атмосферная. В ней есть клапан, он называется следящий, именно он соединяет в исходном (начальном) положении камеру с ее вакуумной «коллегой», а вот при торможении – с окружающей атмосферой.

• Толкатель. Он прочно связан с тормозной педалью и перемещает следящий этот клапан. Сама же диафрагма соединяется напрямую со штоком от ГТЦ (это от камеры), при помощи поршня идет обеспечение нагнетания тормозной жидкости.

• Возвратная пружина. Ну, здесь и по названию понятно, что она возвращает нашу диафрагму в ее начальное (исходное) положение. Это тогда, когда процесс торможения окончен. Иногда есть еще и встроенный привод (электромагнитный) самого штока – это называется системой экстренного (или аварийного) торможения.

А вот в системе, под названием ESP, существует такое устройство, как активный усилитель тормоза. Его работа – предотвращать опрокидывание при срочном торможении.

Основа всего принципа работы вакуумника – генерация разницы давления в двух отсеках (вакуумном и атмосферном), которая действует на работу толкателя, что заставляет шток поршня ГТЦ перемещаться.

Теперь, зная всю структуру работы вакуумного усилителя, Вы сможете понять, ремонт вам по плечу, или лучше позвать на помощь мастера.

Удачи Вам!

Поделитесь информацией с друзьями:

Вакуумный усилитель тормоза, как проверить и отремонтировать?

Многих автолюбителей интересует, как проверить вакуумный усилитель тормозов, потому что эта деталь играет важную функцию в работе тормозной системы. Эффективность и исправность которой напрямую влияет насколько безопасной будет поездка в автомобиле. 

В автомобилях старого поколения приходилось отжимать педаль, прилагая усилие в 80 килограммов. С появлением вакуумного усилителя тормозов (ВУТ) педаль тормоза стало легко нажиматься без больших усилий. Если же на педаль приходится сильно жать, это значит, что ВУТ вышел из строя.   

Устройство вакуумного усилителя тормозов 

Как устроен вакуумный усилитель тормозов? Расположен он под капотом и соединен с главным тормозным цилиндром (ГТЦ), объединяясь с ним в единый блок.

Корпус ВУ состоит из 2-х частей: вакуумной и атмосферной. Атмосферная расположена ближе к педали, а вакуумная расположена со стороны цилиндра. Вакуумная часть соединяется с впускным коллектором обратным клапаном. Коллектор является источником разряжения. В дизельных двигателях для постоянной работы ВУТ часто применяется вакуумный электрический насос. Благодаря обратному клапану при остановке двигателя происходит разъединение коллектора с вакуумным усилителем. ВУТ работает лишь с включенным двигателем. Если ВУТ выйдет из строя, то произойдет аналогичное разъединение. В исходном положении следящий клапан служит для соединения атмосферной камеры с вакуумной и с атмосферой, если активируется педаль тормоза. В свою очередь педаль связана с толкателем. С его помощью перемещается следящий клапан. Шток главного тормозного цилиндра соединяется со стороны вакуумной камеры с диафрагмой. Толкатель увеличивает давление тормозной жидкости благодаря поршню к тормозным цилиндрам.

С помощью возвратной пружины диафрагма возвращается в свое исходное положение, когда заканчивается процесс торможения. Конструкция усилителя может быть оснащена электромагнитным приводом штока. Если на авто установлена система ESP, то на ней установлен активный усилитель тормозов, предотвращающий опрокидывание. В общем, работа ВУ осуществляется за счет разности давления, которое образуется в обеих камерах. Благодаря этой разнице двигается толкатель, заставляя двигаться шток поршня ГТЦ. Таким образом, устройство ВУТ не представляет ничего сложного, поэтому с проверкой вакуумного усилителя тормозов сможет справиться даже начинающий автолюбитель. 

Признаки неисправности 

Важно отметить, что неисправность ВУТ не выводит из строя тормозную систему, она продолжает функционировать, но при этом автомобилем тяжелее управлять и водителю приходится прилагать больше усилий при торможении.

Среди возможных неполадок вакуумного усилителя тормозов можно выделить следующие:

• Разрыв или разгерметизация шланга, соединяющего ВУТ с коллектором двигателя. При этом можно услышать характерное шипение. В этом случае следует проверить качество затяжки хомутов и целостность шланга, на нем не должно быть трещин и разрывов. 

• Возможны поломки внутри ВУ. Может выйти из строя клапан. Со временем он твердеет, а из-за износа резины, может разорваться упругая перегородка. Возможен разрыв диафрагмы.

?Существует несколько способов, как проверить вакуумный усилитель тормозов. Если троит двигатель, то прежде чем бежать за новыми свечами, надо провести диганостику ВУ. Разгерметизация приводит к тому, что воздух попадает во впускной коллектор, это создает проблемы с воздушно-топливной смесью, так как она резко обедняется. Второй способ диагностики заключается в том, что надо сделать до шести cкачков педалью тормоза, когда мотор находится в неработающем состоянии. Затем педаль следует зафиксировать на середине хода и завести мотор. Если педаль провалится во время запуска, то усилитель исправен. Если же она останется неподвижной, то необходимо либо заменить ВУТ, либо сделать его ремонт. При визуальном осмотре корпуса ВУТ надо особое внимание уделить наличию потеков на нем. Если они есть, то надо искать причину их появления. Периодически надо проводить регулировку ВУТ. Она состоит в настройке педали тормоза: ее свободного хода. Для этого настраивается длина штока. Регулировка длины штока приводит к появлению определенного зазора, определяющего степень давления на тормозной цилиндр. Выступ или зазор выставляется с помощью болта, который должен выступать над поверхностью вакуумного усилителя на 7,1 мм. Если показатель завышен, то у педали будет больший ход, если занижен – автомобиль будет произвольно притормаживать, что будет напоминать движение на ручном тормозе.

Правильная настройка момента срабатывания вакуумного и атмосферного клапанов осуществляется с помощью регулировочного винта. Благодаря ему педаль тормоза возвращается в первоначальное положение. Если винт перетянуть, то педаль будет медленно возвращаться, если он будет слишком ослаблен, то педаль окажется без действия ВУТ. Чтобы затормозить, придется приложить большое усилие.

Технология ремонта 

Сначала снимаются набивка и накладка лобового стекла в тормозном отсеке. Трубки, которые соединяются с ГТЦ, отсоединять не стоит, чтобы исключить попадания воздуха в гидросистему. Затем, воспользовавшись ключом на 17, надо отсоединить главный тормозной цилиндр. Снимать его надо наклоняя вперед так, чтобы не перегнулись тормозные трубки. При этом надо обязательно отсоединить шланг от усилителя. После демонтажа ГТЦ переходим в салон. С обеих сторон от педали тормоза находим четыре гайки и откручиваем их. С помощью плоской отвертки вытаскиваем скобу, которая фиксирует педаль. Затем надо надавить отверткой на шток с той стороны, с какой он снимается. Теперь можно беспрепятственно извлечь ВУТ. Далее осматриваем извлеченную деталь. Если это возможно, ремонтируем самостоятельно, иначе относим на ремонт к мастеру. Чаще всего ВУТ меняется на новый.

---

Возврат на страницу новостей

 

Пошаговая замена вакуумного усилителя тормозов на ваз 2110

Неисправности вакуумного усилителя тормозов Ваз 2110

Устройства от разных производителей могут различаться по характеристикам и качеству, также может варьироваться и цена вакуумного усилителя ВАЗ 2110. Поскольку функционирование его механизма отражается на работе других деталей и узлов, и прежде всего двигателя автомобиля, стоит не экономить и внимательно следить за его исправностью.

Если из-под капота раздается шипение, в салоне ощущается горелый запах масла, а тормоз срабатывает, как у заглушенной машины, лишь после многократных качков ногой тормозной педали, то стоит немедленно обратиться в автосервис для проведения диагностики и в случае необходимости замены этого устройства.

Таблица неисправностей вакуумного усилителя тормозов десятки и методы их устранения

Признаки	Диагностика	Заключение	Метод устранения
Шипение при торможении	Двигатель работает, нажимаем на педаль тормоза и одновременно фиксируем шипящий звук в районе педали	Нарушена целостность диафрагмы	Замена диафрагмы, всего ВУТ
Шипение при работающем двигателе	Двигатель работает, в подкапотном пространстве прослушивается шипение. Двигатель работает нестабильно, при нажатии на педаль тормоза обороты незначительно кратковременно повышаются	Нарушена целостность патрубка, соединяющего ВУТ и впускной коллектор	Поиск подсоса воздуха, устранение, замена патрубка
Мягкая «ватная» педаль тормоза	При нажатии на педаль она стабильно, безостановочно «уходит» до пола. При торможении нет ощущения стабильного сопротивления усилию нажатия	Разгерметизация гидравлической системы, попадание воздуха	Поиск подтёков, проверка уровня жидкости, прокачка тормозов.
Автомобиль не «дотормаживает»	При нажатии на педаль торможение запаздывает, хода педали не хватает для блокировки колёс	Большой свободный ход штока	Отрегулировать холостой ход

Как проверить вакуумный усилитель тормозов Ваз 2110

Проверить вакуумный усилитель тормозов “десятки” на предмет исправности работы можно и самостоятельно. Для этого нужно при выключенном двигателе многократно нажать на тормозную педаль. Этим способом проверяется равномерность давления в полостях. Все нормально Далее при удерживании ноги на тормозной педали запускается двигатель. В случае, если педаль при этом подается вперед одновременно с ногой, то усилитель работоспособен. В противном случае необходимо удостовериться, что неисправность заключается именно в нем, а не в проблеме с фланцем наконечника или его креплением.

Вакуумный усилитель тормозов Ваз 2110

Еще неслаженное функционирование педали возможно из-за неисправного присоединения штуцера на выпускной трубе двигателя к шлангу. Это все также оказывает вредной воздействие на работоспособность тормозной системы и ее эффективность. тогда, когда корпус клапана не заедает.

Когда нужно менять вакуумный усилитель тормозов

При выходе из строя усилителя тормозов, может появится шипение при нажатие на педаль тормоза, а так же обороты могут играть поднимаясь то вверх и то вниз опускаясь, кроме этого педаль тормоза станет нажиматься тяжело (Это равносильно тому, что автомобиль заглушен) в основном это и есть все симптомы, которые говорят о том, что вакуумный усилитель вышел из строя, не всегда бывает что они все вместе в автомобиле проявляются, но парочка из них когда вакуумник придёт в негодность, всё же будет проявляться (Основные скорее всего, а именно, тугая педаль тормоза и плавающие обороты).

Кстати вакуумный усилитель можно проверить на исправность следующим образом: На заглушенном моторе, понажимайте раз 5 на педаль тормоза и когда будет последнее нажатие, задержите педаль в полу, сразу же после чего заведите машину, если педаль чуть чуть провалиться, то это будет говорить о том, что вакуумный усилитель полностью исправен!

Как снять вакуумный усилитель тормозов Ваз 2110

Снятие вакуумного усилителя и педального узла тормоза производим после снятия обивки моторного отсека, облицовки и накладки ветрового окна.

1. Замена вакуумного усилителя тормозов на ВАЗ 2110. Причина замены – появилось шипение при нажатии на педаль тормоза от чего двигатель мог в любой момент заглохнуть, педаль тормоза стала тугой.   Для замены вакуумного усилителя, необходимо разобрать заднюю стенку моторного отсека; снять резиновый уплотнитель (1), открутить обивку (2) и снять жабо (3).
2. Отключить колодку от датчика уровня тормозной жидкости, отсоединить шланг от вакуумного усилителя, открутить две гайки главного тормозного цилиндра.
3. После чего, аккуратно отводим главный тормозной цилиндр (не откручивая тормозные трубки) от вакуумного усилителя, на достаточное для извлечения вакуумного усилителя расстояние.
4. В салоне автомобиля, под торпедо (под панелью приборов), откручиваем четыре гайки и снимаем провода с лягушки. Самое сложное в замене вакуумного усилителя, это открутить эти четыре гайки, очень неудобно они расположены.
5. Извлекаем вакуумный усилитель вместе с педальным узлом.
6. Снимаем стопорную пластину, выталкиваем палец крепления вакуумного толкателя.
7. Откручиваем вакуумный усилитель от педального узла.
8. Устанавливаем новый вакуумный усилитель, обратите внимание на правильность установка, педаль в низу, а штуцер шланга вверху. Далее собираем в обратном порядке.

Ремонт вакуумного усилителя тормозов Ваз 2110

 

Регулировка штока вакуумного усилителя тормозов Ваз 2110

Для регулировки штока вакуумного усилителя тормозов нам понадобится: пластина толщиной 3 мм

Перед началом работы необходимо: Отсоедините провод от клеммы “—” аккумуляторной батареи.

Проводите регулировку при неработающем двигателе.

1. Свободный ход педали тормоза регулируется перемещением выключателя сигнала торможения и при правильной регулировке должен составлять 3–5 мм.
2. При уменьшенном свободном ходе педали тормоза возможно подтормаживание колес, вызывающее перегрев тормозных механизмов, вследствие чего автомобиль плохо разгоняется.
3. Увеличенный свободный ход педали не позволяет точно рассчитать тормозное усилие.
4. Плавно нажимайте рукой на педаль тормоза до тех пор, пока не почувствуете сопротивление. В этом положении вставьте между буфером выключателя и кронштейном педали пластину толщиной 3 мм. Если пластина не входит между кронштейном и буфером либо между ними остается большой зазор (более 2 мм), отрегулируйте свободный ход педали тормоза.
5. Удерживая педаль в нажатом положении, ослабьте затяжку двух гаек крепления выключателя сигнала торможения и, перемещая выключатель, добейтесь требуемого свободного хода педали. После регулировки кронштейн должен упираться в буфер выключателя (при отпущенной педали). Удерживая выключатель в этом положении, затяните гайки крепления. Если таким способом не удалось отрегулировать свободный ход педали, обязательно обратитесь к специалистам.

Способ регулировки величины скачка усилителя тормозов

ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Изобретение относится к усилителям тормозов и применимо, в частности, к регулировке скачка таких усилителей.

Усилитель тормозов обычно содержит тягу управления, которая перемещается вперед, когда водитель транспортного средства нажимает на педаль тормоза. Это движение тяги управления передается на плунжер, приводящий в действие средства повышения давления. Эти наддувные средства, как правило, содержат трехходовой клапан, срабатывание которого позволяет разорвать сообщение между передней и задней камерами ускорителя и соединить последнюю камеру с атмосферой. Поскольку передняя камера обычно находится под вакуумом, на поршень, который разделяет две камеры, действует подталкивающая сила. Затем поршень перемещается вперед, тем самым воздействуя на толкатель, служащий для приведения в действие главного цилиндра тормозного контура.

Обычно поршень, служащий для передачи подталкивающей силы на толкатель, воздействует на последний через реактивный диск из деформируемого материала, например эластомера. В состоянии покоя между передним концом плунжера и реактивным диском имеется небольшой зазор. Когда водитель транспортного средства начинает нажимать на педаль тормоза, этот небольшой люфт позволяет плунжеру немедленно двигаться вперед, чтобы управлять средствами усиления и обеспечивать немедленную реакцию тормозов.

Результатом передачи подталкивающей силы, воздействующей на поршень, на толкатель через реактивный диск является сжатие периферийной части реактивного диска в осевом направлении пропорционально подталкивающей силе. Результатом такого сжатия периферийной части реактивного диска является деформация центральной части этого диска по направлению к передней поверхности плунжера. Когда подталкивающая сила превышает определенное пороговое значение, зазор, первоначально имевшийся в состоянии покоя между реактивным диском и передней поверхностью плунжера, увеличивается, так что плунжер входит в контакт с реактивным диском, а последний возвращается к педали тормоза. сила реакции, представляющая тормозную силу, действующую на тормоза транспортного средства. Это хорошо известное устройство позволяет водителю пропорционировать тормозное усилие, которое он оказывает на педаль, в зависимости от сопротивления, с которым он сталкивается, причем это сопротивление увеличивается с увеличением этой силы.

Из приведенного выше пояснения следует, что реакция на педаль начинает происходить только тогда, когда усилие, создаваемое в результате нажатия на педаль тормоза, превышает определенное пороговое значение. Этот порог называется «скачок» бустера. Это важная характеристика усилителя. На самом деле, хотя наличие скачка необходимо для обеспечения немедленной реакции тормозов при нажатии на педаль, производители автомобилей обычно хотят, чтобы величина этого скачка оставалась в определенных пределах, чтобы ускорение не достигало слишком высокое значение без увеличения реакции на педаль.

Однако, особенно из-за производственных допусков различных составных частей бустера, могут быть заметные различия в величине скачка от одного бустера к другому. Точно так же главные цилиндры, предназначенные для приведения в действие толкателем усилителя, сами испытывают разброс своих характеристик, и, следовательно, рабочие характеристики узла тормозного усилителя/главного цилиндра могут варьироваться в чрезмерно широком диапазоне. Кроме того, в настоящее время нет практических средств для контроля или регулировки величины скачка бустера, и, следовательно, указанные выше требования не всегда удовлетворяются, кроме как прибегая к сложным проверкам, требующим больших затрат.

СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Таким образом, целью настоящего изобретения является разработка способа регулировки величины скачка бустера, который может выполняться единым образом, то есть скачок каждый бустер можно установить независимо от прыжка другого бустера, простым способом и без увеличения стоимости скорректированного таким образом бустера.

Еще одной целью изобретения является регулирование величины скачка усилителя в зависимости от производственных допусков усилителя и главного цилиндра, которые будут связаны в контуре гидравлического тормоза, чтобы соединить их вместе, чтобы чтобы получить одинаковые характеристики от одного узла усилителя/главного цилиндра к другому.

В соответствии с настоящим изобретением предложен способ регулировки величины скачка усилителя тормозов, в котором подвижно установлены полый поршень усилителя, тяга управления, несущая плунжер, посаженный в поршень, и толкатель, средства наддува управляются в результате движения плунжера вперед, и их действие заключается в перемещении поршня вперед, реактивный диск расположен между кольцевой поверхностью поршня и задней поверхностью толкателя, причем усилитель предназначен для приведение в действие главного цилиндра, причем этот процесс характеризуется тем, что включает следующие этапы:

определение силы, которую бустер должен приложить к толкателю в момент прыжка для приведения в действие главного цилиндра,

приложение этой силы к толкателю, снабженному реактивным диском,

измерение деформации центральная часть задней поверхности реакционного диска,

измерение расстояния между кольцевой передней поверхностью поршня и передней поверхностью плунжера, когда средства повышения давления находятся в положении равновесия, и

, сделав это расстояние равным деформации центральной части задней поверхности реакционного диска.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ

Теперь изобретение будет описано в качестве примера со ссылкой на прилагаемые чертежи, на которых:

РИС. 1 — вид сбоку в продольном разрезе центральной части усилителя тормозов, величина прыжка которого отрегулирована согласно изобретению;

РИС. 2 — вид в продольном разрезе, показывающий в увеличенном масштабе крепление реактивного диска на поршне бустера;

РИС. 3 представляет собой кривую, изображающую изменение силы, действующей на толкатель на выходе из бустера, в зависимости от силы, действующей на тягу управления на входе в усилитель;

РИС. 4 — главный цилиндр обычной конструкции, вид в продольном разрезе;

РИС. 5 представляет собой кривую, изображающую в виде диаграммы изменение давления на выходе из главного цилиндра в зависимости от силы, прилагаемой для приведения в действие этого главного цилиндра;

РИС. 6 представляет собой кривую, изображающую в виде диаграммы изменение давления на выходе из главного цилиндра в зависимости от силы, действующей на входе усилителя, приводящего в действие этот главный цилиндр;

РИС. 7 представляет собой вид в продольном сечении, показывающий задний конец толкателя, снабженного упорным диском, опирающимся на поршень усилителя, и

. Фиг. 8 представляет собой вид в продольном разрезе, показывающий плунжер клапана, которым оборудован поршень усилителя.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

РИС. 1 показана часть усилителя тормозов, предназначенная для размещения обычным образом между педалью тормоза транспортного средства и главным цилиндром, управляющим гидравлическим тормозным контуром этого транспортного средства. По соглашению часть усилителя, обращенная к главному цилиндру, называется передней частью усилителя, а часть, обращенная к педали тормоза, называется задней частью усилителя.

Бустер на фиг. 1, содержит внешний кожух 10 в форме раковины, имеющий симметрию вращения относительно оси X-X. На фиг.1 показана только задняя центральная часть этого кожуха 10. 1.

Гибкая эластомерная диафрагма 12, усиленная в своей центральной части металлическим опорным диском 14, образует в пространстве, ограниченном кожухом 10, переднюю камеру 16 и заднюю камеру 18. Внешний периферийный край (не показан) диафрагмы 12 герметично крепится к внешнему корпусу 10. Внутренняя периферийная кромка этой же диафрагмы оканчивается буртиком, герметично входящим в кольцевую канавку, образованную на внешней периферийной поверхности полого наддувного поршня 20, расположенного по оси Х-Х бустер. Этот полый поршень 20 выдвинут назад в виде трубчатой ​​части, которая с уплотнением проходит через заднюю стенку корпуса 10. Герметичность этого прохода обеспечивается усиленной кольцевой прокладкой 22, которая крепится с помощью кольца 24 в трубчатая центральная часть, продолжающая заднюю стенку кожуха 10 назад.

Пружина сжатия (не показана), расположенная между поршнем 20 и передней стенкой (не показана) внешнего корпуса 10, обычно удерживает поршень в заднем положении покоя, как показано на ФИГ. 1, на котором задняя камера 18 представляет собой минимальный объем, а передняя камера 16 — максимальный объем.

В центральной части, расположенной между трубчатой ​​задней частью и передней частью, в которой закреплена диафрагма 12, поршень 20 имеет ступенчатое отверстие 26, в которое с возможностью скольжения вставлен плунжер 28, также обладающий симметрией вращения относительно оси Х—Х. Передний конец тяги 30 управления усилителя, также расположенной по оси Х-Х, установлен с возможностью поворота посредством поворотного кулака в плунжере 28. Задний конец (не показан) этой тяги 30, выступающий за пределы трубчатая часть поршня 20 управляется непосредственно педалью тормоза транспортного средства.

Кольцевое пространство, ограниченное между управляющим штоком 30 и трубчатой ​​частью поршня 20, открывается наружу в задней части усилителя. Спереди это же кольцевое пространство может сообщаться с задней камерой 18 через радиальный канал 32, образованный в центральной части поршня, когда приводятся в действие средства наддува, управляемые плунжером 28.

Обычно эти средства наддува содержат трехходовой клапан, имеющий кольцевой затвор 34, установленный в трубчатой ​​части поршня, и два кольцевых седла клапана 20а и 28а, выполненные соответственно на центральной части поршня 20 и на плунжере 28.

Затвор 34 образует передний конец меньшего диаметра гибкой эластомерной втулки, задний конец которой оканчивается буртиком, герметично закрепленным внутри трубчатой ​​части поршня 20. Этот буртик удерживается на месте металлической чашкой 36, на который опирается пружина сжатия 38, стремящаяся переместить затвор 34 вперед.

Кольцевое седло 28а клапана сформировано на заднем торце плунжера 28. Аналогичным образом кольцевое седло 20а клапана сформировано на заднем торце центральной части поршня 20 вокруг седла 28а. В соответствии с положением плунжера 28 внутри поршня 20 такое расположение позволяет заслонке 34 постоянно плотно прилегать по меньшей мере к одному из седел 28а и 20а клапана под действием пружины 38.

В центральной части поршня 20 примерно параллельно его оси Х-Х выполнен второй канал 33 для сообщения передней камеры 16 бустера с кольцевой камерой, образованной вокруг заслонки 34, на внутренней части трубчатой ​​части поршня. Когда плунжер 28 занимает свое заднее исходное положение, показанное на фиг. 1, в котором заслонка 34 плотно прилегает к седлу 28а плунжера и отделена от седла 20а поршня, передняя и задняя камеры 16 и 18 бустера, таким образом, сообщаются друг с другом через каналы 33 и 32.

Известным способом по меньшей мере один стопорный элемент 40, установленный в центральной части поршня 20, ограничивает осевой ход плунжера 28 внутри последнего. Плунжер 28 обычно удерживается в своем заднем исходном положении, определяемом элементом 40, с помощью пружины сжатия 42, расположенной между чашкой 36 и шайбой 44, опирающейся на буртик, образованный на управляющем штоке 30.

Поршень 20, в своей центральной части имеет кольцевую переднюю грань 20b, в центре которой открывается отверстие 26. Эта кольцевая передняя поверхность 20b поршня 20 воздействует на заднюю поверхность 46b толкателя 46 через реактивный диск 48, изготовленный из деформируемого материала, такого как эластомер. Точнее, толкатель 46 и реактивный диск 48 расположены вдоль оси Х-Х бустера, в продолжении управляющего штока 30 и плунжера 28.

Как более четко показано на фиг. 2, задняя поверхность 46а толкателя 46 сформирована на дискообразной пластине 46b, образующей задний конец стержня 46. Пластина 46b и реактивный диск 48 закрыты крышкой 50, центрированной по оси X— X бустера и взаимодействующая с кольцевой канавкой 52, выполненной на центральной части поршня 20 вокруг кольцевой передней поверхности 20b последнего.

Если F _E обозначает силу, действующую на управляющую тягу 30 на входе в бустер, а F _S обозначает силу, действующую толкателем 46 на выходе бустера, функционирование последнего теперь будет описано со ссылкой на кривую на фиг. 3.

При установке бустера на транспортное средство передняя камера 16 постоянно сообщается с источником вакуума.

На первом этапе эффект нажатия водителем педали тормоза должен быть равен силе предварительного напряжения пружины 42 за вычетом силы предварительного напряжения пружины 38. При последующем легком движении передние и задние Таким образом, камеры 16 и 18 бустера изолированы друг от друга. В этой первой фазе срабатывания усилителя, соответствующей сегменту ОА на фиг. 3, сила, действующая на тягу 30 управления, не создает никакой силы на толкающей тяге 46 на выходе из бустера.

Во второй фазе срабатывания тормоза, соответствующей сегменту AB на фиг. 3, плунжер 28 перемещается вперед достаточно для того, чтобы заслонка 34 находилась в уплотняющем контакте с седлом 20а поршня и отделялась от седла 28а плунжера. В этих условиях задняя камера 18 бустера изолирована от передней камеры 16 и сообщается с атмосферой. Таким образом создается подталкивающая сила, которая стремится переместить поршень 20 вперед. Это движение передается толкателю 46 реактивным диском 48.

Во время этой второй фазы приведения в действие тормозов подталкивающая сила, создаваемая поршнем 20, не деформирует реакционный диск 48 в недостаточной степени, чтобы последний полностью заполнил пространство, соответствующее зазору J, отделяющему его первоначально от плунжера 28. Следовательно, выходное усилие F _S , действующее на главный цилиндр со стороны толкателя 46, резко возрастает до значения F _SB , соответствующего точке B на фиг. 3, в то время как сила, действующая на управляющий стержень 30, остается неизменной.

Точка B на РИС. 3 соответствует порогу, при котором подталкивающая сила, создаваемая в усилителе и воздействующая на реактивный диск 48 со стороны поршня 20, становится достаточной для обеспечения контакта центральной части реактивного диска с передней поверхностью 28b плунжера 28, то есть когда игра J принимается. Длина отрезка АВ соответствует прыжку бустера.

В третьей фазе срабатывания тормоза, соответствующей сегменту BC на фиг. 3, любое увеличение силы, прилагаемой водителем к тяге 30 управления, вызывает увеличение подталкивающей силы, действующей на поршень, и это приводит к увеличению реакции педали, создаваемой диском 48 и плунжером 28, то в соприкасаться друг с другом.

Во время второй и третьей фаз передняя поверхность заслонки 34 и сиденья 20а и 28а практически выровнены друг с другом. Это положение называется «положением равновесия».

За точкой C на РИС. 3, давление, сложившееся в задней камере 18 бустера, равно атмосферному давлению, и увеличение давления наддува уже невозможно. Увеличение выходной силы, действующей на главный цилиндр со стороны толкателя 46, в этом случае по существу равно увеличению силы, прилагаемой водителем к педали тормоза. В этом случае сиденье 28а четко отделено от заслонки 34.

Как уже упоминалось, в зависимости от производственных допусков различных составных частей бустера и материалов, из которых состоит реакционный диск, могут быть заметные различия в величине скачка от одного бустера к другому, и для одного и того же входного отверстия усилие, используемое на различных бустерах, будет получено выходное усилие F _SB +F.

Точно так же главные цилиндры, которые могут приводиться в действие толкателем усилителя, имеют производственные допуски в своих компонентах. Если F _S обозначает усилие, прилагаемое толкателем усилителя на входе главного цилиндра, а P обозначает гидравлическое давление, создаваемое в тормозном контуре главным цилиндром, теперь функционирование главного цилиндра будет описано со ссылкой на ИНЖИР. 4, иллюстрирующий главный цилиндр обычной конструкции, и к кривой на фиг. 5.

На первом этапе сила, действующая на главный цилиндр со стороны толкателя 46 усилителя, должна равняться калибровке в состоянии покоя пружин 60 и 62 поршней 64 и 66 и преодолевать трения чашек 68 и 70. В этой первой фазе срабатывания главного цилиндра, соответствующей сегменту OD на фиг. 5, усилие толкателя 46 усилителя не создает никакого гидравлического давления в тормозном контуре.

Во второй фазе приведения в действие главного цилиндра, соответствующей части DE кривой на фиг. 5, клапаны подпитки главного цилиндра закрываются и давление в тормозном контуре начинает расти. Сегмент OD будет иметь большую или меньшую длину в зависимости от производственных допусков главного цилиндра. Точно так же наклон части ДЭ будет более или менее выраженным в зависимости от жесткости пружин 60 и 62 и трения чашек 68 и 70, а для другого главного цилиндра будет, например, кривая ОД’Е’.

Следовательно, при значении F _SB +F силы, действующей на главный цилиндр, соответствующей скачку усилителя, в тормозном контуре будет создаваться давление P _B . Поэтому следует понимать, что разброс характеристик между различными главными цилиндрами добавляется к разбросу характеристик между различными усилителями, так что одно и то же усилие, прилагаемое водителем к педали тормоза, создает в тормозном контуре переменное гидравлическое давление. между недопустимыми значениями, и, в частности, давление, создаваемое главным цилиндром при прыжке бустера, с которым он связан, может варьироваться между значениями P _B1 и P _B2 , которые могут быть за пределами допустимых значений.

Следует отметить, что кривые на фиг. 3 и 5 известны сами по себе и упоминаются здесь только для того, чтобы лучше проиллюстрировать недостатки известного уровня техники, как и главный цилиндр, показанный на фиг. 4.

Настоящее изобретение обеспечивает процесс регулировки для уменьшения или даже отмены диапазона изменения гидравлического давления, создаваемого главным цилиндром, приводимым в действие усилителем, для той же силы, действующей на управляющий шток этого усилителя, особенно во время прыжка. этого усилителя.

В частности, желательно, чтобы узел усилителя/главного цилиндра во время работы имел определенные характеристики, которые можно резюмировать кривой на фиг. 6, где показано изменение давления на выходе из главного цилиндра в зависимости от силы, действующей на входе усилителя, приводящего в действие этот главный цилиндр, и что эти характеристики должны воспроизводиться одинаково для таких узлов, изготавливаемых серийно.

Как было сказано выше, решающей характеристикой такого узла является подъем гидравлического давления на выходе из главного цилиндра при прыжке бустера.

Согласно изобретению, после определения давления Р _В , которое главный цилиндр, приводимый в действие усилителем, должен обеспечивать во время скачка последнего, прежде всего кривая на фиг. 5, дающее давление, создаваемое главным цилиндром, в зависимости от силы, с которой он приводится в действие, определяется на последнем, и, например, получается кривая ODE. Сила F _SB , которую этот усилитель должен был бы воздействовать на главный цилиндр и которая соответствует величине скачка усилителя, легко выводится из значения давления P _B необходимо получить.

Толкатель 46, снабженный реактивным диском 48 и крышкой 50, расположен на основании 54 (фиг. 7), имеющем кольцевую поверхность 56, идентичную кольцевой передней поверхности 20b поршня 20 бустера, на который будет устанавливаться толкатель 46.

Сила F, равная силе F _SB , определенной выше, затем воздействует на толкатель 46 по направлению к основанию 54, которое остается неподвижным. Затем измеряют деформацию центральной части задней поверхности реакционного диска 48 в пределах основания 54, которая равна расстоянию D между плоскостью, содержащей кольцевую поверхность 56, и плоскостью, параллельной предыдущей и касательной к ней. часть диска 48, наиболее удаленная от задней поверхности 46а толкателя 46.

Из вышеприведенных пояснений ясно, что это расстояние D является расстоянием, при котором зазор J между плунжером 28 и реактивным диском 48 должен быть устранен, когда усилие нагнетания, приложенное к усилителю, который принимает толкатель 46 и диск реакции 48, достигает значения F _SB , соответствующего желаемому скачку бустера.

В этих условиях проникновение плунжера 28 в отверстие 26 поршня 20 должно быть таким, чтобы для этого расстояния D между плоскостью, содержащей переднюю поверхность 28b плунжера 28, и плоскостью, содержащей кольцевую переднюю поверхность 20б поршня 20 трехходовой клапан, расположенный за плунжером 28, находится в положении равновесия.

Для этого после того, как плунжер 28 и трехходовой клапан собраны в отверстии 26 поршня 20, на управляющий шток 30 воздействует усилие, в первую очередь для того, чтобы принять начальный холостой ход между затвор 34 и седло 20а клапана, сформированное на поршне 20 (фиг. 8). В этот момент связь между проходами 32 и 33 нарушена, а передняя и задняя камеры 16 и 18 изолированы друг от друга.

Небольшое дополнительное усилие, приложенное к стержню управления 30, переместит плунжер 28 дальше вперед, чтобы отодвинуть седло 28а от заслонки 34. Открытие этой заслонки можно легко обнаружить, например, путем измерения утечки между пространство, расположенное за заслонкой 34, и проход 32. В этом положении трехходовой клапан находится в положении равновесия, соответствующем прыжку бустера, как пояснено выше.

Затем узел фиксируют в этом положении и измеряют расстояние P между плоскостью кольцевой передней поверхности 20b поршня 20 и передней поверхностью 28b плунжера 28. Согласно изобретению это расстояние P должно быть равно расстоянию D, предварительно определенному на реактивном диске 48, чтобы гарантировать, что узел реактивного диска 48/поршень 20/плунжер 28 обеспечивает усилитель, прыжок которого имеет желаемые характеристики. .

Это может быть получено простым способом либо механической обработкой кольцевой передней поверхности 20b поршня 20, либо механической обработкой передней поверхности 28b плунжера 28, либо добавлением прокладок на поверхность 20b или на поверхность 28b, либо путем комбинация механической обработки одной грани и добавления прокладок на другой до тех пор, пока расстояние P не станет равным D.

После установки расстояния P остается только установить толкатель 46, снабженный реактивным диском 48, с помощью которого было измерено расстояние D, на поршень 20 и плунжер 28, которые только что были обработаны, чтобы получить бустер, имеющий требуемое функционирование.

Усилитель после сборки может быть оснащен главным цилиндром, с помощью которого были измерены F _SB , чтобы получить узел, который будет иметь требуемые характеристики. Как показывает опыт, для большого количества таких сборок кривые на фиг. 6, были построены экспериментально и где разброс характеристик практически незначителен и, во всяком случае, намного ниже допустимых допусков.

Таким образом, действительно был обеспечен бустер, величина скачка которого регулируется посредством способа согласно изобретению. Более того, способ изобретения позволяет единообразно регулировать основные компоненты усилителя, которые определяют величину прыжка. Наконец, полученный таким образом усилитель будет вполне пригоден для приведения в действие определенного главного цилиндра, а именно того, с помощью которого была определена сила F _SB , при которой усилитель должен выполнить прыжок, и сопряжение главного цилиндра. поэтому бустер действительно был получен.

Конечно, изобретение не ограничено вариантом осуществления, только что описанным в качестве примера, но охватывает все его альтернативные варианты. Таким образом, следует понимать, что изобретение применимо ко всем усилителям тормозов, независимо от их конкретной конструкции. Точно так же главный цилиндр можно охарактеризовать кривой изменения рабочего хода в зависимости от управляющей силы.

Инструмент для усилителя тормозов

Вероятно, в вашем браузере отключен JavaScript. Для наилучшего взаимодействия с нашим сайтом обязательно включите Javascript в своем браузере.

Переключить навигацию

Доступен эксперт по продуктам
877-815-5799

Поиск

Поиск

Добавить мой автомобиль

Меню

Учетная запись

Перейти в конец галереи изображений

Перейти к началу галереи изображений

Артикул

55-397920-1

Гарантия низкой цены

Детали

• Инструмент для усилителя тормозов
• Упрощает установку главного цилиндра на усилитель тормозов
• Помогает определить длину толкателя при переходе на силовые тормоза или специальные приложения

Инструмент для регулировки усилителя тормозов сначала вставляет шток главного цилиндра в главный цилиндр на надлежащую глубину, чтобы она точно входила в поршень. Затем, закрепив шток в инструменте, теперь вы можете установить инструмент на усилитель и выполнить правильную регулировку усилителя, чтобы правильно совместить его со штоком главного цилиндра. Теперь, без сомнения, регулировка совершенна и готова к установке главного цилиндра.

Инструмент для усилителя тормозов

Комбинированный рак/врожденный дефект
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Этот продукт может подвергнуть вас воздействию химических веществ, включая кадмий, который, как известно в штате Калифорния, вызывает рак при врожденных дефектах или другой вред репродуктивной системе. Для получения дополнительной информации посетите сайт www.p65warnings.ca.gov

Дополнительная информация

Базовый номер детали	397920
Торговая марка	Н/Д

Комплектация

Марка/модель	Серия	Корпус	Примечания	Год
Сделать модель База Шевроле Эль Камино	Серии	Тело	Заметки	Год 1959, 1960, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987
Сделать модель Шевроле Эль Камино Классик	Серии	Тело	Заметки	Год 1975, 1976, 1977
Сделать модель Шевроле Эль Камино Конкиста	Серии	Тело	Заметки	Год 1977, 1978, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986
Сделать модель Шевроле Эль Камино Кастом	Серии	Тело	Заметки	Год 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974
Сделать модель Шевроле Эль Камино Роял Найт	Серии	Тело	Заметки	Год 1979, 1980, 1981
Сделать модель Шевроле Эль Камино СС	Серии	Тело	Заметки	Год 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987
Сделать модель GMC Кабальеро Амарилло	Серии	Тело	Заметки	Год 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986
Сделать модель База GMC Кабальеро	Серии	Тело	Заметки	Год 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987
Сделать модель GMC Кабальеро Конкиста	Серии	Тело	Заметки	Год 1981
Сделать модель GMC Кабальеро Диабло	Серии	Тело	Заметки	Год 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987
Сделать модель GMC Кабальеро Ларедо	Серии	Тело	Заметки	Год 1978, 1979, 1980
Сделать модель GMC Caballero Royal Knight	Серии	Тело	Заметки	Год 1981
Сделать модель База GMC Sprint	Серии	Тело	Заметки	Год 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977
Сделать модель GMC Спринт Классик	Серии	Тело	Заметки	Год 1975, 1976, 1977
Сделать модель GMC Спринт Кастом	Серии	Тело	Заметки	Год 1972, 1973, 1974
Сделать модель GMC Спринт Хай Сьерра	Серии	Тело	Заметки	Год 1975
Сделать модель GMC Sprint Сьерра-Мадре-дель-Сур	Серии	Тело	Заметки	Год 1976
Сделать модель GMC Спринт СП	Серии	Тело	Заметки	Год 1975, 1976

Добавить отзыв

Вы пишете отзыв: Инструмент для усилителя тормозов
Ваша оценка

Оценка

1 звезда 2 звезды 3 звезды 4 звезды 5 звезд

Псевдоним

Краткое описание заказа

Обзор

Classic Chevy, Chevrolet, GMC, Ford технические изделия

Внимательно прочитайте эти инструкции и полностью перед установкой твой комплект! Вот несколько основных способов, которые помогут обеспечить безопасная тормозная система: Используйте только новую тормозную жидкость. Канистра с загрязненной жидкостью привести к повреждению чувствительных компонентов гидравлического тормоза во время прокачки процесса, вызывает коррозию компонентов и повышает вероятность отказа системы. Не следует использовать даже неиспользованную жидкость, открытую ранее. Тормозная жидкость гигроскопична, что означает, что она поглощает влагу из воздуха. Эта влага ухудшает свойства тормозной жидкости. Чистота очень важна. Убедитесь, что вы очистили фитинги и окружающее пространство, прежде чем открывать любую часть тормозной системы. чтобы загрязнения не попали в жидкость. Модернизация силового тормоза, обязательно проверьте минимум 18 дюймов вакуума перед выполнением модернизации. Автомобили с высокие головки или нагнетатели, скорее всего, не будут иметь достаточного вакуума. Если у вас недостаточно вакуума, проверьте впускной коллектор на предмет засорения, вакуумные фитинги и для разрушенных вакуумных линий. Также спросите нас о наших 12 вольтовый вакуумный насос. Никогда не удаляйте петли из вакуумных линий, т.к. как влаго- и пароуловители. Проверьте вакуумные линии на наличие запаха газа или наличие влаги. Пары газа могут повредить внутренние резиновые детали. бустера. Не используйте растворители на нефтяной основе для очистки компонентов тормозной системы. Используйте только очищающие жидкости, специально предназначенные для тормозов, поскольку они без остатка при высыхании. Не используйте сжатый воздух для сушки компонентов тормозной системы, даже отфильтрованный воздух может содержать влагу или следы масла. Проверить тормозные магистрали на наличие трещин, утечек или вздутий, они должны быть заменены. Не двигайтесь и не управляйте автомобилем, пока педаль не станет твердой. учредил. Недостаточно тормоза (См. «Губчатая, низкая педаль или отсутствие педали» или «Камень»). Жесткая педаль) Затухание торможения См. Перегрев или пробуксовка тормозов См. Brake Fade Автомобиль слишком тяжелый для тормозной системы (барабанные тормоза, добавлены двигатель большего размера и т. д.) Посмотрите, зачем переходить на дисковые тормоза Проверка усилителя тормоза, см. раздел Test Power Brake Booster . Проверка главного цилиндра, см. раздел «Проверка главного цилиндра» . Установите бустер или увеличьте размер бустера Увеличить размер ротора Губчатая, с низкой педалью или без педали Воздух в линиях Прокачка тормозной системы См. поиск и устранение неисправностей Трудности с кровотечением и кровотечение Руководство Используйте Speed ​​Bleeders, чтобы облегчить кровотечение. Аэрированная тормозная жидкость Полностью промойте и замените тормозную жидкость Проверьте условия перегрева См. Перегрев или тянущие тормоза Стояночный тормоз не отрегулирован См. задний дисковый тормоз и стояночный тормоз Регулировка Неравное давление между передней и задней линиями См. комбинацию тестов/дозирование Клапан Неправильное передаточное отношение педали См. узел педали проверки Плохие гибкие тормозные шланги См. Проверка гибких тормозных шлангов Толкатель усилителя не отрегулирован См. раздел «Проверка регулировки толкателя усилителя» кронштейн или незакрепленные колесные подшипники Проверьте выравнивание кронштейна суппорта Замените колесные подшипники Жесткие трубопроводы согнуты выше уровня жидкости в главном цилиндре Повторно отвесить жесткую линию, чтобы она оставалась ниже уровня жидкости в главном цилиндре уровень Размер отверстия главного цилиндра слишком мал для применения Главный цилиндр малого диаметра требует большего хода педали задействовать тормоза Замените главный цилиндр большего диаметра Плохой усилитель мощности См. тест Power Brake Booster Воздух в главном цилиндре Настольная прокачка главного цилиндра См. Прокачка Руководство Плохой главный цилиндр См. контрольный главный цилиндр Плохой или негерметичный суппорт Замените суппорт Главный цилиндр расположен ниже суппорта или трубопроводов без остаточный обратный клапан См. справа Клапаны Барабанный тормоз: без остаточных обратных клапанов См. правильные клапаны Барабанный тормоз: Модернизированные барабаны большего размера Посмотрите, зачем переходить на дисковые тормоза Установите усилитель или увеличьте его размер Барабанный тормоз: Колодки со сводчатой ​​аркой Замените барабан, возможно, он проворачивался слишком много раз. что приводит к недостаточному контакту между колодками и барабаном Барабанный тормоз: Увеличенный колесный цилиндр для главного цилиндра Замените главный цилиндр большего диаметра Педаль Rock Hard Недостаточный вакуум Проверьте давление вакуума См. тест Усилитель силового тормоза Заблокированный вакуумный обратный клапан См. тест Power Brake Booster Плохой усилитель мощности См. Испытательный тормозной усилитель Колесный цилиндр Frozen Заменить суппорт Затяжка тяги педали Осмотрите узел педали Перегрев или заедание тормозов Неправильно отрегулирован стояночный тормоз См. задний дисковый тормоз и стояночный тормоз Регулировка Преднагруженный главный цилиндр или усилитель мощности См. блок педали проверки См. Проверка регулировки толкателя усилителя Плохой усилитель мощности См. Test Power Brake Booster Барабанный тормоз: Остаточные обратные клапаны Снять остаточный обратный клапан См. Правые клапаны Замерзший трос стояночного тормоза Замените трос стояночного тормоза Неисправны суппорты или колесные цилиндры Замените суппорт Переполненный главный цилиндр Заполните до правильного уровня главного цилиндра, обычно 1 дюйм от края Барабанный тормоз: барабаны не отрегулированы Барабаны отрегулированы слишком туго, отрегулируйте заново Стоп-сигнал на приборной панели горит Воздух в линиях Прокачка тормозной системы См. поиск и устранение неисправностей Трудности с кровотечением и кровотечение Руководство Используйте Speed ​​Bleeders, чтобы облегчить кровотечение. Неравное давление между передней и задней линиями См. комбинацию тестов/дозирование Клапан Подтормаживание — Автомобиль уводит в сторону или блокируется одно колесо Масло или жидкость на тормозной колодке Очистите или замените колодки и проверьте на наличие повреждений или утечек линии или штангенциркули. Педаль слишком низкая или чрезмерная свободный ход педали Неправильное передаточное отношение педали См. узел педали проверки Слишком большое расстояние между толкателем усилителя и главным цилиндром толкатель См. Проверка регулировки толкателя усилителя Стояночный тормоз не работает Стояночный тормоз не отрегулирован См. задний дисковый тормоз и стояночный тормоз Регулировка Плохое экстренное торможение Воздух в линиях Прокачка тормозной системы См. поиск и устранение неисправностей Трудности с кровотечением и кровотечение Руководство Используйте Speed ​​Bleeders, чтобы облегчить кровотечение. Затухание торможения См. Перегрев или пробуксовка тормозов См. Brake Fade Автомобиль слишком тяжелый для тормозной системы (барабанные тормоза, добавлены двигатель большего размера и т. д.) Посмотрите, зачем переходить на дисковые тормоза Проверка усилителя тормоза, см. раздел Test Power Brake Booster . Проверка главного цилиндра, см. раздел «Проверка главного цилиндра» . Установите бустер или увеличьте размер бустера Увеличить размер ротора Недостаточный вакуум Проверьте давление вакуума См. тест Усилитель силового тормоза Заблокированный вакуумный обратный клапан См. Тест усилителя тормозов Плохой усилитель мощности См. Test Power Brake Booster Барабанный тормоз: Модернизированные барабаны большего размера Посмотрите, зачем переходить на дисковые тормоза Установите усилитель или увеличьте размер усилителя Барабанный тормоз: без остаточных обратных клапанов См. соответствующие клапаны Барабанный тормоз: арочные колодки Замените барабан, возможно, он проворачивался слишком много раз. вызывая недостаточный контакт между колодками и барабаном Барабанный тормоз: Увеличенный колесный цилиндр для главного цилиндра Замените главный цилиндр большего диаметра Устранение проблем с прокачкой Если вам трудно удалить весь воздух из система или вы не получаете твердую педаль, попробуйте выполнить следующие действия, чтобы помочь в процессе прокачки и отследить проблемные места на автомобиле. А Густая педаль обычно вызвана воздухом в системе. Во время прокачки поднимите конец автомобиля, прокачки, это может помочь воздуху, попавшему в систему, подняться к сливной винт. Во время прокачки слегка постучите по суппорту молотком. Это может вытеснить пузырьки воздуха, прилипшие к стенкам резервуара суппорта. Проверьте тормозные шланги на наличие повреждений, которые могут быть внутри расширяется от линейного давления. (См. Проверка гибкости тормозные шланги) Используйте замки трубопровода (тиски), чтобы ограничить поток жидкости в резиновые линии на каждом колесе между рамой и осью, чтобы помочь точно определить проблемное место. Заблокируйте все четыре колеса одновременно. Быть в курсе, что сдавливание тормозных магистралей может привести к их повреждению. Чтобы предотвратить это, оберните губки замков лески салфеткой и просто закройте замки лески достаточно, чтобы ограничить поток жидкости. НЕ ЗАТЯГИВАТЬ СЛИШКОМ Заблокировав магистрали ко всем четырем колесам, проверьте педаль. Вы ищете прочную жесткую педаль, которая не проваливается под постоянное давление в течение короткого промежутка времени. Если у тебя тугая педаль, тогда проблема точно в одном из колес. Если педаль все еще губчатый, сначала убедитесь, что линии эффективно ограничены, и попробуйте снова педаль. Если у вас все еще нет твердой педали, то снимите мастер цилиндр, чтобы следовать стендовой процедуре прокачки и проверки. Если у вас тугая педаль, снимите линии блокировки от самого дальнего колеса от главного цилиндра и нажмите кнопку педаль. Если педаль снова провисла, колесо, которое вы только что отпустили, проблемное колесо и требует дополнительной прокачки. (В задних дисковых тормозах Проблема также может заключаться в том, что стояночный тормоз нуждается в регулировке. Проверьте свои регулировка стояночного тормоза, прежде чем продолжить. ) Убедитесь, что все шаги для кровотечения следуют. Если у вас все еще есть трудности, мы предлагаем использовать спускные устройства Speed ​​Bleeders, чтобы предотвратить возврат воздуха в линиях при отпускании педали. В противном случае система прокачки мощности может потребоваться наем или профессиональный специалист по тормозам. Если педаль все еще тугая, перейдите к следующему колесо в правильном порядке прокачки, то есть колесо со следующим по длине линию в системе, отпустите блокировку линии на этом колесе и проверьте педаль опять таки. Обратите внимание, что небольшое увеличение количества поездок является нормальным явлением. когда вы снимаете замки с каждого тормозного шланга. Наверх Правые клапаны Использование правильной арматуры для вашего приложения имеет решающее значение для правильной работы тормозной системы. Есть четыре типа клапанов которые выполняют различные функции тормозной системы. .   Дозирующие клапаны Эти клапаны используются для выравнивания тормозного действия дисковой/барабанной тормозной системы. предотвращая срабатывание дисковых тормозов до тех пор, пока давление не достигнет 75–135 фунтов на квадратный дюйм. построены в линиях. Это задерживает дисковые тормоза и позволяет барабанам догнать. Это обеспечивает устойчивость задней части на мокрой поверхности и уменьшает переднее износ колодки. Дозирующие клапаны обычно располагаются на линиях к диску. тормоза. В большинстве наших комплектов дозирующий клапан является частью комбинации/стойки. клапан. Дозирующие клапаны Функция дозирующего клапана заключается в ограничении давления в задней части тормоза относительно усилия на педали, особенно когда требуется высокое давление применять передний диск. Это предотвращает блокировку задних колес. так как вес смещается вперед во время торможения. Пропорциональные клапаны обычно расположены в тормозной магистрали к задним тормозам и иногда включаются в главный цилиндр. Они доступны как предустановленные, так и регулируемые. клапаны. Обратите внимание, что регулируемые пропорциональные клапаны не одобрены DOT. для уличного вождения и должен использоваться только в гонках! Остаточные обратные клапаны Эти клапаны используются для удержания определенного давления в линиях. даже если педаль не нажата. Это своего рода преднатяг давления в линии. чтобы активировать тормоза быстрее. Они дадут более высокую, жесткую и более отзывчивая педаль. Остаточные обратные клапаны не должны использоваться в качестве заменить правильно функционирующую систему. Например, не используйте остаточные обратные клапаны вместо полных и надлежащих процедур прокачки как представлено в этом руководстве и в нашем тормозном Руководство по кровотечению. Обратные клапаны, скорее всего, будут необходимы, когда главный цилиндр находится ниже, чем суппорты, или жесткие линии проходят выше, чем уровень жидкости в главном цилиндре. В дисковых тормозах остаточная проверка 2 фунта Клапан препятствует обратному течению жидкости, не вызывая заедания тормозов. В барабанных тормозах для компенсации возвратной пружины используется клапан на 10 фунтов. напряжение в барабанах. Клапаны остаточного давления обычно имеют цветовую маркировку. синий для 2 фунтов и красный для 10 фунтов для легкой идентификации. Комбинированные клапаны Эти клапаны предлагают несколько функций в одном устройстве. Они объединяют функции как дозирующего клапана, так и дозирующего клапана с добавление выключателя стоп-сигнала. Выключатель стоп-сигнала сигнализирует о дисбалансе давления в системе, вызванном проблема в передних или задних тормозах. На сегодняшний день лучший клапан для использования все преобразования дисковых тормозов. Во всех наших комплектах используются комбинированные клапаны, одобренные DOT. разработан специально для приложений «диск/диск» или «диск/барабан».     Наверх Проверить регулировку толкателя усилителя Толкатель, приводящий в действие главный цилиндр, должен быть правильно отрегулирован. В идеале между ними должен быть лишь небольшой зазор. толкатель усилителя и толкатель главного цилиндра. Помехи будут предварительная нагрузка на главный цилиндр. Когда система предварительно загружена, она создает давление при каждом нажатии на педаль. Поскольку главный цилиндр не допускается чтобы полностью сбросить давление предыдущего хода, система наконец заблокировать колеса. Слишком большой зазор вызовет чрезмерный свободный ход в педали. Почти в каждом случае, если вы купили бустер и мастер цилиндр от нас, мы предварительно регулируем толкатель усилителя и главный цилиндр для вас так это не проблема. Чтобы быть на 100 % уверенным в правильности регулировки толкателя усилителя для вашего мастера мы предлагаем глубиномер главного цилиндра (номер детали: CP2003) для определить правильную длину толкателя. Следующая иллюстрация демонстрирует правильное использование этого инструмента. Сначала измерьте длину бустера. толкатель выходит за поверхность усилителя с «головой» булавки. на инструменте. Затем измерьте глубину главного цилиндра. поршень другим концом штифта на инструменте. Если булавка попадает или там слишком много места на шаге два, тогда необходима регулировка. Есть в основном два разных главных цилиндра, которые мы используем для наших комплектов Chevy и Ford, главный цилиндр Deep Bore и Главный цилиндр с малым отверстием. Чтобы определить, какой главный цилиндр у вашего усилителя настроен для сопряжения, вы можете выполнить следующую простую проверку. Для мелководья Отверстие главных цилиндров, толкатель должен быть примерно заподлицо или ниже лицевой стороны усилителя. Главные цилиндры Deep Bore будут выступать за лицевой стороны корпуса усилителя примерно на 1–1-1/2 дюйма. Обратите внимание, что Глубокий Главные цилиндры с отверстием необходимы для ручных тормозов и главного цилиндра с неглубоким отверстием. Цилиндры обычно используются для силовых тормозных систем. Теперь мы поставляем мастер переходник поршня цилиндра для установки обоих главных цилиндров. Ты сможешь Используйте этот адаптер только при наличии главного цилиндра с глубоким отверстием и короткий толкатель усилителя. Наверх Проверка гибких тормозных шлангов Осмотрите гибкие тормозные шланги на наличие типичных признаков усталость. Шланги должны быть проверены на наличие: Изношенные шланги: проверьте на наличие крупных поверхностных трещин, задиров или изношенные пятна. Если на внешнем корпусе имеются серьезные трещины или потертости, шланг надо заменить. Кожух является защитой шланга, если поврежден, износ шланга может произойти при возможном взрывной сбой. Линии должны быть гибкими и твердыми, а не жесткими и жесткими. Неправильная установка: перекручивание шланга или трение о колеса, шины или шасси вызовут преждевременный износ линии. Убедитесь, что сопрягаемые поверхности трубки и шланга чистые. и без зазубрин и заусенцев. Следует использовать новые уплотнительные шайбы. Двойной Стеновые стальные трубы всегда должны использоваться вместо жестких линий. Уход должен При замене тормозных трубок необходимо использовать правильный изгиб и развальцовку. инструментов и во избежание перегибов, проводя трубы по острым краям, перемещая компонентов, в горячих зонах или выше уровня жидкости в главном цилиндре. Все трубки должны быть правильно закреплены с помощью соответствующих удерживающих зажимов и вкладки.   Наверх Задние дисковые тормоза и стояночный тормоз Регулировка Это еще один важный элемент, который многие пропускают, когда замена задних дисковых тормозов. Наши задние дисковые тормозные суппорты, оснащенные со стояночным тормозом являются саморегулирующимися. Каждый раз, когда вы используете парковку тормоза они подстраиваются под износ колодок, нажимая на следующую остановку на внутренней трещотке. Если вы не используете стояночный тормоз во время обычного эксплуатации автомобиля, со временем колодки будут изнашиваться и возникнет недостаточный контакт между колодками и механизмами стояночного тормоза. В этом случае стояночный тормоз никогда не сработает. Для регулировки стояночного тормоза при установке или обслуживании суппорта, используйте следующие указания. Невозможно отрегулировать парковку тормоз может привести к отсутствию стояночного тормоза, пробуксовке тормозов, перегреву, преждевременному износ тормозов или неэффективность задних тормозов, вызывающих чрезмерный износ передних колес и перегрев. Если вы регулируете стояночный тормоз после того, как система прокачан, снимите крышку главного цилиндра и убедитесь, что жидкость уровень не более чем на 1/2 полного, это для того, чтобы в следующих шагах при отжатии поршня суппорта жидкость не переливается через мастер. Установив суппорт на колесо, снимите парковочный тормозная пружина и рычаг. Снимите уплотнение и нейлоновую шайбу с регулировочного винт и поместите их в чистое место. Поверните регулировочный винт против часовой стрелки, чтобы затянуть его и сложите колодки, пока они не будут плотно прилегать к ротору. Обратите внимание, что регулировочный винт зажимает колодки в закрытом положении при затяжке против часовой стрелки. При вращении регулировочного винта против часовой стрелки после определенного момента он поворачивает внутренний храповик. Вот как это скорректировано. Регулировка винта может быть сложной, потому что, когда он затянут до упора, его шестигранная головка утопает в корпусе суппорта и вы не можете достать ключ вокруг него. Вручную поверните регулировочный винт против часовой стрелки пока не будет сопротивления. Чтобы вытолкнуть регулировочный винт, чтобы обеспечить доступ до его шестигранника, используйте два канала-замка, чтобы сжать заднюю тормозную колодку и сжать поршень суппорта. Поместите гаечные ключи по обе стороны от колодки, губки на кронштейне колодки и корпусе суппорта. Затем с помощью гаечного ключа поверните регулировочный винт против часовой стрелки изменить положение его шестигранника и сдвинуть внутренний храповик. Выверните регулировочный винт, повернув его по часовой стрелке, поместите плечо рычага на шестигранник регулировочного винта и нанесите среднее количество усилия руки по часовой стрелке к плечу рычага, чтобы протолкнуть его за упор рычага на суппорте. После приложения силы рычаг должен быть расположен в пределах 1/4 дюйма от упора рычага и должно легко надеваться на регулировочный винт. головка винта. Также должен быть легкий контакт между подушечками и ротор при правильной регулировке. Весьма вероятно, что для этого потребуется несколько раз, прежде чем он будет правильно отрегулирован. Снимите плечо рычага и замените нейлоновую втулку и уплотнения, затем замените плечо рычага и закрепите его гайкой. Замена возвратной пружины и троса стояночного тормоза .   Наверх Проверьте узел педали То, о чем многие не знают при обновлении их система — регулировка педали тормоза. Неправильная регулировка педали может сделать следующее: Предварительная нагрузка на усилитель, вызывающая заедание тормозов и, в конечном счете, запереть. Повредить внутренние компоненты бустера, приведя в действие под неправильным углом. Допускать провисание педали, если она отрегулирована слишком низко. Многие автомобили имеют второе отверстие в узле педали который изначально предназначался для силового торможения. Требуемый отверстие обычно на 1–1-1/2 дюйма ниже, чем в оригинальном руководстве тормозное отверстие. Если нет второго отверстия, возможно, вам придется просверлить отверстие в рычаге педали, чтобы правильно выровнять толкатель. Самый простой способ определить идеальное место для этого отверстия — найти центр толкателя вертикальное перемещение, чтобы убедиться, что его срабатывание совпадает с усилителем насколько это возможно. Аккуратно поднимите конец толкателя до упора и отметив место, где вилка на толкателе находится на педали рука. Вы можете отметить это место. Затем аккуратно нажмите на толкатель вниз до упора. Отметка это место тоже. Правильное расположение отверстия посередине между две метки на рычаге педали. Отметьте и просверлите новое отверстие в центре рычаг педали. Прикрепите толкатель к рычагу педали. Проверьте свободный ход педали, нажав на педали рукой и отмечая, как далеко педаль проходит до сопротивления чувствуется. Он должен быть примерно 1/4 дюйма. Такой свободный ход позволяет поршень главного цилиндра вернуться в положение «покоя» и предотвращает предварительную загрузку системы. Слишком много свободного хода также приведет к падению педали задолго до нажатия на педаль тормоза и может даже удариться об пол перед нажатием полное тормозное усилие в системе. Обратите внимание, что свободная игра также зависит от Правильная регулировка толкателя усилителя. См. «Проверка толкателя усилителя». ниже.) Наверх Проверка правильного выравнивания суппорта Правильное выравнивание суппортов имеет решающее значение для безопасность тормозной системы и предотвращение преждевременного износа роторов и колодок. Возможно, потребуется отшлифовать небольшие выступы на суппорте, чтобы обеспечить правильная посадка и выравнивание суппортов на скобах суппорта. ДЕЛАТЬ НЕ шлифовать скобы суппорта , это ослабит конструкцию суппорта кронштейны и может привести к отказу тормозов. Имейте в виду, что шлифовка может привести к огромное количество тепла. Из-за относительно небольшого количества материала пластины, воздействие этого тепла на кронштейны может привести к их становятся хрупкими и ломаются под нагрузкой! Если фланец колеса искривлен, из-за чего суппорт и кронштейн не совпадать должным образом с ротором, как показано на рисунке ниже слева, вставьте одну или две шайбы между фланцем колеса и кронштейном суппорта. Используйте шайбы, чтобы проложить узел и совместить его с ротором, если это необходимо. Наверх Контрольный главный цилиндр Обратите внимание, что эта проверка главного цилиндра требует полная повторная прокачка системы, так как тормозные магистрали сняты с мастер для выполнения этого теста. Вот почему мы включаем этот тест во время процесс обескровливания. Однако только потому, что вы выполнили проба при стендовом стравливании не означает, что воздух не попал главный цилиндр с тех пор. Должен ли воздух попасть в главный цилиндр в любое время после стендовой прокачки главный цилиндр ДОЛЖЕН быть снят из автомобиля и скамейки снова истекла кровью. Ряд вещей может вызвать воздух для входа в главный цилиндр: Если уровень жидкости падает слишком низко во время прокачки процесс. Если главный цилиндр слишком долго находился в сидячем положении после прокачки скамейки перед установкой линий. Неправильное обращение с главным цилиндром, как если бы он упал или сильно ударился. Снимите тормозные магистрали с портов главного цилиндра. Заблокируйте отверстия главного тормозного цилиндра с помощью перевёрнутые развальцовочные заглушки или болты подходящего размера с соответствующей резьбой размер портов на главном цилиндре. Главные цилиндры с двумя портами которые имеют порты с обеих сторон, должны быть подключены все четыре порта. выступающий конус перевернутой раструбной втулки в порте главного цилиндра Изготовлен из мягкого материала, который легко деформируется при чрезмерном затягивании. Если вы используете болты, обязательно плотно затяните болты, чтобы не повредить поверхность уплотнения конуса. Этот конус соединяется с перевернутым факелом (расширенный рот открытие) тормозных магистралей. Если у вас есть возможность, вы также можете сверлить точка на конце болта, чтобы предотвратить это. Самый Главные цилиндры GM используют 9/16-18 резьбы для передних портов и 1/2-20 резьба для задних портов. В большинстве главных цилиндров Ford используется резьба 3/8-24. для передних портов и резьбы 7/16-24 для задних портов. Постоянно давите на педаль, педаль должна быть твердым, твердым и не должен падать со временем. Если педаль мягкая, в мастере может быть воздух цилиндр. Скамейка прокачивает мастер по инструкции выше и протестировать снова. Если педаль тугая, а затем со временем проседает при постоянном давления, главный цилиндр следует заменить. Наверх Комбинация тестов/дозирование Клапан Используйте тестовую лампу, прикрепив зажим к положительному контакту на транспортном средстве и прикоснитесь точкой тестера к электрическому соединению комбинированного клапана. Если лампочка не загорается, клапан система работает правильно, и дальнейшее тестирование не требуется. Если индикатор загорается, это означает, что давление дифференциальный клапан застрял в переднем или заднем положении. Прокачайте тормозную систему, чтобы определить, передняя или задняя линии заблокированы. Настройте одно переднее колесо и одно заднее колесо для прокачки в то же время. Отверните оба штуцера прокачки и плавно нажмите на педаль. несколько раз. Из заблокированной стороны будет вытекать жидкость, когда винт треснул, а педаль нажата. Незаблокированная линия будет разбрызгивать жидкость из кровотечения. Свободные линии должны быть оставлены открытыми, а линии должны быть затянуты спускными винтами, чтобы создать давление с той стороны. Обязательно используйте стандартные процедуры прокачки для предотвращения попадание воздуха в систему. Медленно нажмите на педаль с устойчивым давлением число раз, пока не погаснет свет; это приведет к центрированию дифференциального клапана. Вы также можете услышать хлопки из дозирующего клапана. Это дозирующий клапан возвращается в уравновешенное положение. Когда свет идет наружу, закройте прокачной винт. (См. рис. ниже) Наверх Испытательный усилитель тормозов Если педаль кажется «жесткой» при работающем двигателе работает, бустер работает неправильно. Если вы подозреваете бустер неисправен, не пытайтесь разбирать или ремонтировать усилитель мощности. Это небезопасно и приведет к аннулированию гарантии. Тест 1 При выключенном двигателе нажмите на педаль тормоза, чтобы удалить остаточный вакуум в усилителе. Удерживайте нажатой педаль при запуске двигателя. Когда двигатель запускается, педаль должна опускаться примерно на 1/4″, это указывает на что бустер работает правильно. Тест 2 Запустите двигатель на пару минут. Выключить двигатель и несколько раз нажать на педаль медленно. Первый насос должен быть довольно низким. Второй и третий должны стать немного тверже. Это указывает на герметичный усилитель. Тест 3 Запустите двигатель и нажмите педаль тормоза, затем остановите двигатель при нажатой педали. Если педаль не проваливается после удерживая давление на педаль в течение 30 секунд, бустер герметичен. Осмотр обратного клапана Отсоедините вакуумный шланг в месте его соединения с впускным патрубком. многообразие. Не отсоединяйте вакуумную линию от усилителя. Воздух должен не течет при приложении давления, но должен течь при всасывании. Если воздух течет в обоих направлениях или нет потока воздуха, клапан должен заменить. Проверка достаточного вакуума Проверка рабочего вакуумметрического давления при работающем двигателе при нормальной рабочей температуре. Должно быть не менее 18 дюймов вакуум. Вакуум можно увеличить, правильно настроив двигатель, проверив для утечек вакуума и засоров в вакуумных линиях.   Наверх Затухание тормоза Затухание тормоза — это постепенная потеря тормозной мощности, которая может может быть вызвана старой тормозной жидкостью или перегревом тормозов. Перегрев тормозов есть очень опасная ситуация, к которой может привести старая или загрязненная тормозная жидкость кипятить. Газы, выделяющиеся при кипении тормозной жидкости, вызывают мягкую педали даже после того, как тормоза остынут, и может привести к отказу тормозов, если сразу не позаботились. Это еще одна причина использовать ТОЛЬКО тормозная жидкость из только что открытой герметичной емкости . Барабанные тормоза может усугубить проблему перегрева тормозов. Так как сам барабан расширяется при нагревании он увеличивает количество перемещений, необходимых обуви для эффективно остановить автомобиль. Затухание тормозов также может происходить в барабанных тормозах. накоплением воды внутри барабана, так как он задерживает воду внутри. Затем вода действует как смазка между башмаками и барабаном, вызывая неэффективное торможение. Наверх Зачем менять дисковые тормоза? Дисковые тормоза имеют значительные преимущества перед барабанными тормозами в ряде областей наиболее важным является безопасность. Дисковые тормоза устойчивы к выцветанию тормозов под воздействием тепла. Дизайн дисковых тормозов рассеивает тепло намного быстрее, чем барабанные тормоза. Также, тепло вызывает расширение диска, что не влияет на тормозную способность, где по мере того как барабан расширяется, увеличивается количество перемещений, необходимых для обувь для применения эффективной тормозной силы. Дисковые тормоза устойчивы к затуханию тормозов под воздействием воды. Когда диск тормоза намокают, большая часть воды уходит с диска во время вращения. Остаточная вода испаряется за счет тепла, выделяемого во время торможение. При установке барабанного тормоза вода может попасть внутрь барабана. и действуют как смазка между барабаном и башмаками, вызывая вызванное водой тормоз исчезает. Дисковые тормоза лучше подходят для остановок по прямой. Барабанные тормоза имеют тенденцию тянуть из-за непоследовательного выравнивания обуви от колеса слева направо из-за зависимости от нескольких сложных плавающих механизмы. Эти несоответствия могут привести к неожиданному повороту автомобиля. в ту или иную сторону при экстренном торможении. Поскольку применяются дисковые тормоза одинаковое усилие за счет зажима, они намного безопаснее при движении по прямой торможение. Простота обслуживания. Дисковые тормоза гораздо проще обслуживания, чем барабанные тормоза. Легкий вес Рекомендуется добавить усилитель тормозов для дисковых тормозов. тормоза. Наверх Classic Performance Products 378 E Orangethorpe пр. , Плацентия, Калифорния, 92870 ТЕХ | КНИГИ | ПРИОСТАНОВКА | ТОРМОЗА | РУЛЕВОЕ | КОНТАКТ США | ГОРЯЧИЕ ПРОДУКТЫ &КОПИЯ; Классические продукты производительности. Этот «сайт» и все содержимое является собственностью Classic Performance Products. Цены могут быть изменены без предварительного уведомления. Не несет ответственности за ошибки или пропуски. Обратите внимание, что наборы и цены может варьироваться между некоторыми приложениями.

83 cj7 brake booster adjustment

Брайанпак 2003

Джипер

• 21 июня 2010 г.

• #1

кто знает правильную регулировку бустера. новичок в этом, но мои тормоза в отличной форме — линии кровоточат, как и должны, но у меня все еще слабые тормоза. вакуум идеален, и я пытался настроить усилитель, но не могу найти правильную настройку. любая помощь?

 

цена

Старший джипер

• 21 июня 2010 г.

• #2

Добро пожаловать на сайт. Здесь вы найдете много знающих людей. Нет необходимости настраивать усилитель по заводским настройкам. Если вы предварительно нагрузите главный цилиндр усилителем, вы инициируете цепочку событий, которые нанесут ущерб вашей тормозной системе и, возможно, вашей безопасности. Посмотрите немного глубже на вашу проблему. Еще раз добро пожаловать на сайт.

 

IOPort51

НЕ голос разумаJeep-CJ.com Модератор

• 22 июня 2010 г.

• #3

Я бы сказал, что пришло время для нового дозирующего клапана.
без регулировки, без ремонта, без ремонта. просто замените его.

 

Мои друзья зовут меня И.О. Надеюсь, вы тоже.
Мы помним времена, когда голос в нашей голове кричал, как маленькая девочка.

вы просили мнения, это мое.

То, что нас не убивает, делает нас сильнее.

26ncreb

Джипер

• 30 марта 2013 г.

• #4

Недавно заменил усилитель тормозов, та же проблема. Педаль тормоза уходит почти в пол до срабатывания тормоза. Я думал, что регулировочный стержень между усилителем и мастером поможет, но в этом посте говорится, что нет. Кстати, мне было чертовски сложно получить правильный усилитель, на самом деле он отрезал конец стержня и заменил его старым, чтобы заставить выключатель стоп-сигнала работать. Вопрос, без регулировки? Спасибо

 

Торксголовка

Всегда внедорожный джипер

• 30 марта 2013 г.

• #5

У меня в 86-м есть регулируемая тяга, которая помогает устранить лишний люфт педали для лучшего торможения. Судя по твоему описанию, у тебя может быть воздух в шлангах.

 

IOPort51

НЕ голос разумаJeep-CJ.com Модератор

• 30 марта 2013 г.

• #6

Я бы проверил, есть ли у меня мощный MC. у мощности есть углубление на конце поршня, а у ручного есть отверстие. Как-то то, что вы описываете, не кажется мне проблемой бустера.

 

Мои друзья зовут меня И.О. Надеюсь, вы тоже.
Мы помним времена, когда голос в нашей голове кричал, как маленькая девочка.

вы просили мнения, это мое.

То, что нас не убивает, делает нас сильнее.

цена

Старший джипер

• 30 марта 2013 г.

• #7

Длинная педаль также может быть вызвана неправильно отрегулированной обувью, и в крайних случаях я заменил колесные цилиндры, которые застряли в выдвинутом положении, не текли, а торчали, вызывая мягкость педали.

 

осс

Джипер

• 31 марта 2013 г.